55 фото примеров оптимального дизайна для сада и огорода
Одним из незаменимых атрибутов уютного проживания за чертой города является качественно сделанный рукомойник для дачи. Если есть необходимость, то его вполне можно смастерить самому, сэкономив при этом средства. Однако большинство дачников отдает предпочтение готовым моделям, продающимся в садовых магазинах.
Чтобы понять, какой вариант лучше выбрать, необходимо ознакомиться с разновидностями умывальников, учесть преимущества разных моделей.
Краткое содержимое статьи:
Виды уличных умывальников
Уличный рукомойник должен быть удобным в использовании и иметь доступную цену. Есть ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке изделия:
умывальник должен отвечать общей стилистике дачи, вписываться в ее декор;
оптимальным вариантом для частой эксплуатации будет подвесной рукомойник с баком большого объема;
в случае редкого использования во избежание застоя воды лучшей станет модель с баком малого объема;
Умывальник бывает стационарным, есть варианты портативных, переносных конструкций. Как правило, стационарный рукомойник располагают там, где ведутся основные приусадебные работы, при этом устройство вполне может отвечать требованиям высокого уровня комфорта.
Рукомойник без тумбы является самой простой конструкцией. Он представляет собой емкость с верхним заливом и объемом 3-5 литров, оснащенную крышкой и краном, или специальным выпускным поплавком. Роль водоотвода выполняет установленный на земле дренаж или простое ведро.
С точки зрения продолжительности эксплуатации оптимальным будет пластиковый рукомойник. Более современный вариант рукомойника оснащается магнитным выпуском воды прижимного типа.
Пластиковую модель можно закрепить на стойке из металла. Ряд моделей имеет в качестве дополнительного элемента раковину со спуском воды. Такую конструкцию будет удобно расположить в междурядье цветника или грядки.
Что касается стоимости умывальников, то зависит она от объема бака, материала, из которого он изготовлен, учитывается практичность и удобство использования.
Самостоятельное изготовление рукомойника
Около дома, в гараже или под навесом несложно смастерить простой вариант умывальника. Один из вариантов, условно его можно назвать походным, изготавливается из пластиковой бутылки объемом 5 литров. Помимо бутылки для этого понадобятся шило, свеча и проволока.
Процесс изготовления начинается с проделывания нагретым над свечой шилом отверстий в крышке. Им же проделываются параллельные отверстия чуть выше середины бутылки, сквозь которые пропускается проволока. Емкость наполняется водой, переворачивается и на проволоку подвешивается на ветке.
Минус конструкции в том, что вода льется непрерывно в перевернутом состоянии бутылки, быстро расходуясь, есть риск обратного перевертывания при сильном ветре.
Еще одна любопытная модель – умывальник «Мойдодыр», представляющий собой достаточно серьезную стационарную конструкцию. Если посмотреть на фото рукомойника для дачи этого типа, становится понятно, что он имеет значительный вес, перемещение его крайне затруднительно.
Место под его установку подготавливают заранее. Чтобы самостоятельно изготовить умывальник этого типа потребуются тумба, раковина и бачок с краником. «Мойдодыр» может иметь разную форму в зависимости от вида тумбы. Выбирают прямоугольную или квадратную тумбу, бока, задняя стенка и дверцы которой изготавливаются из влагостойких материалов.
Для выполнения конструкции подойдут доски, толщиной 25 мм, шириной 150 мм. Во всех вертикальных элементах проделываются углубления под шипы. Их можно выполнить при помощи фрезерной установки, сделав глубину 20 мм, а ширину 80 мм.
Концы всех горизонтальных элементов при помощи пилы оснащаются шипами в соответствии с углублениями, проделанными на предыдущем шаге. Затем элементы соединяются, прочно фиксируются при помощи оцинкованных саморезов. Листовую фанеру для отделки можно приклеить, или зафиксировать специальными гвоздиками.
Наверху тумбы между ее боковинами монтируется емкость для воды. Дно умывальника выполняют из небольших реек толщиной 20 мм и шириной 45 мм. Заключительный этап включает в себя монтаж дверцы с прикрученной ручкой. Готовая конструкция должна быть тщательно отшлифована и покрашена. Раковину устанавливают в самую последнюю очередь.
Можно в качестве отделки вместо фанеры использовать пластиковые панели с различным рисунком. Тогда уличный рукомойник с тумбой будет не только служить исполнению сантехнических нужд, но и станет превосходным декоративным элементом дачной территории.
Рукомойник из канистры представляет собой еще один вариант. Он удобен, практичен, минимальны и затраты на его изготовление. Кроме ёмкости для изготовления понадобятся гайки, кран для подачи воды, резиновые прокладки и сгон.
В пластиковой емкости подготавливается отверстие, в которое устанавливают сгон. На оба конца сгона надеваются резиновые прокладки, одна снаружи емкости, другая внутри, узел затягивается гайками.
Финальный этап подразумевает крепление крана, готовая конструкция заполняется водой. Для умывальника, сделанного из канистры, требуется тщательно проработанная система водоотвода. В случае невозможности ее монтажа использую ведро, как крайний вариант.
Особенности установки «теплого» умывальника
Поскольку дачные работы производятся не только в теплое время года, появляется необходимость найти альтернативу доставляющему дискомфорт «холодному» умывальнику. Оптимальным будет монтаж уличного рукомойника с подогревом воды.
В продаже имеется много разновидностей такого устройства, отличающихся не только внешне, но и по особенностям самой конструкции. Встречаются, к примеру, навесные модели, представляющие собой прямоугольную емкость с краном и нагревательным элементом внутри. Такие умывальники имеют антикоррозийное покрытие, монтируются на любую надежную поверхность.
Если месторасположение умывальника не подразумевает защиту от осадков, то требуется соблюдение определенных мер безопасности. Они указаны в инструкции, идущей в комплекте.
Полный вариант уличного умывальника с системой подогрева представляет собой модель из тумбы, раковины и бака с подогревом. Тумба изготавливается из металла, пластика или дерева.
Рациональнее сделать ее сборно-разборной на случай перемещения умывальника. Раковина должна быть стальная, или произведена из полимеров. Умывальник такого типа можно подключить к системе канализации.
Нагревательные элементы идут в комплекте с рукомойниками, не оснащенными тумбой. Если мощность составляет 1,25 кВт, то 15-17 литров воды будут нагреты до высокой температуры примерно за полчаса. Подключаются рукомойники к обычной розетке, количество потребляемой при этом энергии определяется мощностью нагревательного элемента.
В современных моделях установлены терморегуляторы, позволяющие контролировать степень нагрева воды. Некоторые приборы имеют функцию автоматического отключения.
Монтаж уличного умывальника с подогревом должен осуществляться под крышей или навесом, поскольку прибор требует защиты от атмосферных осадков. Использовать для электрического питания умывальника так называемые «времянки» запрещено в соответствии с правилами техники безопасности.
Загородный отдых станет комфортным, а приусадебные работы будут выполняться в удобных условиях тогда, когда дача оборудуется всеми сантехническими приборами, в том числе и уличным умывальником.
Только правильный выбор устройства, основанный на знании особенностей различных моделей, и грамотная установка приведут к желаемому результату.
Если у вас нет возможности или желания провести водопровод на дачу, то есть альтернатива – установить автономное устройство для мытья рук — умывальник. Вы можете сделать его самостоятельно или приобрести. На ваш выбор.
В данной статье вы узнаете, как выбрать умывальник и как сделать умывальник для дачи самому из подручных средств, каковы будут примерные затраты. Особых умений для установки не понадобится. Здесь вы можете взглянуть на фото умывальника на даче.
Краткое содержимое статьи:
Умывальник своими руками
Умельцы не пропустят возможности сделать дачный умывальник своими руками, опираясь на свой талант. Очень лёгкий способ, доступный и ребёнку – это сделать его из средне размерной пластмассовой бутылки. Срежьте низ бутылки, если хотите, то отрезайте не полностью, чтобы получить форму, подобную прикрепленной крышке чайника, поверните дном вверх и, обкрутив проводом или веревкой горловину и дно, привяжите ее к стволу дерева или опоре.
Тогда пусть роль крана сыграет крышечка самой бутылки: немного открыли — вода потекла тонкой струёй, закрыли – вода не просачивается. Конструкция подходит для совсем необжитой среды, где нет построек.
Второй способ собрать умывальник – взять ведро, которое будет выполнять функцию водного резервуара. С такой целью подойдет какое-угодно ведро, хоть с пластмассы, хоть из металлов, важно, чтобы оно имело крышку, чтобы накрыть ёмкость и в неё не попадала грязь с окружающей среды.
Для выхода воды из ведра, намечаем место, чаще всего — внизу ведра или сбоку, и сверлим дырку, лучше – снизу для того, чтобы в ведре не оставалось ни капельки застоявшейся воды. После вставляем в дырку сантехнический сгон, фиксируем его двумя контргайками, не забывая поставить две прокладки.
К сгону прикручиваем кран либо вентиль и фиксируем ёмкость либо на стойках, либо на стене, хотя можно и на столбе. Для более удобного использования, под ёмкость желательно поставить какую-нибудь раковину, а внизу подставить под неё ведро для того, чтобы не разливалась использованная вода.
Надо добавить, что таким же способом возможно сделать резервуар на даче любых размеров и предназначенный с любой целью.
Очень часто изобретатели-дачники могут удивить своей изобретательностью и себя. Они для водосберегательной функции в качестве резервуара используют всякие ёмкости, ванны, 100-литровые баки, а раковину, обычно, устанавливают очень старую, отжившую своё прошлое дома, но ещё сохранившую довольно хороший вид.
Некий изобретатель разработал и реализовал в жизни умывальник с выдавливанием воды ногой – накопитель размешается внизу, а путем надавливания ногой на специальную резиновую грушу, которая соединяется с резервуаром трубкой, и из-за созданного давления выливается вода. Очень полезно и удобно, когда нельзя браться руками за ручки.
Если требуется теплая вода
Умывальник с подогревом более приятный и приемлемый для дачи. При отсутствии водоснабжения на дачному участке, он не только уменьшит трудности в связи с её отсутствием, и даже нагреет её, что очень важно в холода. Его лучше устанавливать в садовом домике, в удобном для потребителя месте, в середине домика или на террасе, ближе к тому месту, где находится розетка обогревателя.
В качестве нагревательного устройства работает маленький ТЭН. Часть моделей дачного умывальника с подогревом оборудованы устройством терморегулирования и умеют автоматически отключаться, если вода достигла установленной температуры. Обычно, умывальники данного типа делаются похожими на высокую тумбу, на которой сверху висит емкость с водой.
Сливное ведро, используемое для слива грязной воды, размещается внизу самой тумбы, ровно под раковиной. Такая конструкция похожа на умывальник «мойдодыр», таким образом получается умывальник с тумбой.
На резервуаре с водой находится кран для умывальника, похожий на краны, какие мы привыкли использовать у себя дома. Рукомойник с обогревом делается из пластмассы, а стальной профиль из нержавейки, его можно быстро разобрать или собрать. Легко перевозится хоть в автомобильном багажнике.
Дачные умывальники на стойке
Среди множества уличных умывальников и умывальники, которые вешаются на что-либо, устанавливаются чаще снаружи, бывают резервуары с металлической опорой.
Благодаря нажатию ноги на металлический рычаг, находящийся внизу опоры, рожки вкапываются в землю, что даёт возможность умывальнику стоять в любом месте участка, где есть рыхлая поверхность, не завися от наличия опор поблизости, они становятся очень удобными. Такой рукомойник возможно поставить хоть в центре участка среди разных растений.
Умывальники вне домика
Уличный умывальник всегда понадобится в каждом коттедже, на любом дачном участке. Подобрать его совсем не проблема. Купив рукомойник, смотрите в первую очередь на то, с чего его сделали.
На даче больше всех подойдет рукомойник из нержавейки и с каркасом из пластмассы, потому-что в таком случае он не будет портиться от воды. А деревянный каркас наоборот относительно быстро сгниет.
Касательно конструкции, больше всего предпочтителен умывальник с тумбочкой и обогревателем, так как он намного более удобен, но его самый большой минус – потребление тока. Если же вы на даче появляетесь лишь летом, вам хватит обычного подвесного умывальника.
Все мы очень привыкаем к преимуществам жизни в цивилизованном мире, потому исчезновение любого из них приносит нам слишком много неприятных неудобств и раздражение.
При отсутствии на даче централизованной подачи воды, возникает крайняя необходимость в резервуаре накапливающим воду с целью мытья еды, мытья рук и лица.
Какой бы ни был умывальник в саду, хоть с обогревателем или обычная бочка с краником, он однозначно прибавит хоть немного комфорта во время проживания вами на даче. Про то, какие есть основные разновидности умывальников для дач, с чего их производят, как выбрать или как его сконструировать самим, мы рассмотрели выше, за вами лишь остается – сделать выбор: покупать или сделать самостоятельно.
Имея дачный участок, а на нем умывальник, вы лишаете себя проблем, связанных с грязными руками после работ на земле, а значит и от опасности заразиться глистами. А если к нему добавить широкую тумбу, обогрев, то у вас прибавиться уровень комфорта на даче.
Уличный умывальник для дачи. Как сделать садовый рукомойник своими руками?
СОДЕРЖАНИЕ
1. Умывальник из бутылки
2. Как сделать садовый рукомойник с краном?
3. Как сделать тумбу под умывальник своими руками?
4. ВИДЕО: умывальник-рукомойник своими руками.
5. Идеи садовых рукомойников, которые можно сделать самостоятельно.
Долгожданный дачный сезон – время не только для посадки и сбора урожая, но и для благоустройства дачного участка. На правильно оборудованном дачном участке все под рукой: садовый инвентарь в шаговой доступности, удобный дачный туалет и, конечно же, садовый умывальник. Согласитесь, удобнее быстренько вымыть руки с помощью дачного рукомойника, чем идти в дом, в баню или просить кого-то полить воду из бутылки.
В настоящее время существует огромное количество моделей садовых рукомойников: простых и функциональных, традиционных и оригинальных форм. Однако умелые руки дачника так и норовят смастерить что-нибудь для своего участка самостоятельно, а уж сделать уличный умывальник для дачи своими руками – и вовсе проще простого.
Как сделать умывальник для дачи своими руками, расскажет строительный портал России Stroyka.ru
Умывальник из пластиковой бутылки
Голь на выдумку хитра – это как раз про такие случаи, когда удобные и нужные вещи создаются, можно сказать, из мусора. Сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками легко и просто. Потребуется пустая бутылка, нож, проволока или веревка-шпагат, либо простейший держатель типа кронштейна. Можно взять полуторалитровую бутылку, однако, умывальник из 5 литровой бутылки будет более удобным.
Итак, все детали готовы. Приступаем. Для начала нужно выбрать место, куда вы повесите или прикрепите самодельный рукомойник. Желательно закреплять его строго вертикально и так, чтобы конструкция не колыхалась при порывах ветра. Далее дно бутылки обрезаем по окружности, а крышку-колпачок оставляем закрытой. С боков среза можно проделать два отверстия и сделать что-то на подобии ручки-коромысла из проволоки или веревки, за которую можно подвесить умывальник.
Также можно зафиксировать бутылку кронштейном или держателем. Вот и все, умывальник из бутылки своими руками готов к использованию. Регулировать воду очень легко, слегка или посильнее откручивая крышку.
Можно немного «усовершенствовать» модель, просунув в крышку половинку шприца, и надежно закрепив ее лентой-герметиком или клеем. Тогда при выдвижении плужнера шприца (рычажка-задвижки) польется вода.
Ниже мы приведем несколько фото-вариантов, а также видео о том, как сделать умывальник из бутылки своими руками.
Умывальник с краном из бидона, небольшой бочки или ведра
Это более продуманная, но несложная для исполнения конструкция умывальника, которую может сделать своими руками даже подросток. Уличный умывальник для дачи можно сделать из любой алюминиевой или эмалированной тары подходящего размера. Вам потребуется цапковый латунный водоразборный кран, пара резиновых прокладок, гайка и насадка для дрели.
В нижней части будущего умывальника просверливаем отверстие с помощью насадки для дрели. Вставляем туда кран, с внутренней стороны надеваем прокладку и фиксируем все гайкой. Рукомойник для дачи своими руками готов. Такой рукомойник можно повесить на столб или сделать специальную тумбу под умывальник своими руками.
Умывальник «Мойдодыр» с деревянной тумбочкой
Традиционный вид умывальника, который можно за сущие копейки приобрести в любом магазине сантехнических товаров. Здесь важно правильно сделать тумбу под умывальник своими руками. Можно, конечно, и купить, но раз уж мы пишем о том, как самостоятельно с наименьшими затратами сделать рукомойник для дачи своими руками, то нелишним будет упомянуть и о тумбе.
Мы не будем описывать весь процесс создания уличного рукомойника для дачи своими руками, а лучше покажем вам видео, где подробно изложены все особенности конструирования умывальника.
Если вы планируете сделать умывальник на даче своими руками, то не лишним будет и просмотр нашей подборки идей садовых рукомойников, которые легко можно смастерить самостоятельно.
Идеи садовых рукомойников своими руками
Прочтений: 8999
Распечатать
Поделиться:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Как сделать водоем на даче просят подсказать многие дачники: одни хотели бы сделать его украшением своего сада, другие мечтают половить в своем водоеме рыбу. Для всех, кому хотелось бы иметь водоем на участке, мы предлагаем познакомиться с тем, как сделать водоем на даче.
водоем искусственный проект дачного дома строительство дач
04.06.2019 | Стройка.ру
В статье, подготовленной профессионалами портала Stroyka.ru, вы узнаете все о том, как выбрать и купить самый качественный лак для дерева, исходя из его свойств, а также как нанести состав своими руками. Читайте и применяйте для отделочных и наружных работ для дома, дачи, загородного коттеджа.
лак строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство конструкций строительство жилых домов строительство складов строительство павильонов строительство модульное пигмент для лакокрасочной продукции строительство дач
18.02.2019 | Стройка.ру
Сравнение технологий кирпичного и деревянного домов. Оптимальный вариант для строительства.
строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство домов из блоков строительство дач
23.01.2019 | Стройка.ру
Что может быть лучше, чем собственный дачный участок? Только участок с уютным и красивым домом! Компания «Тёплый дом» предлагает строительство дачного дома из бруса. Мы изготавливаем деревянные дома под ключ в соответствии со всеми стандартами и технологиями строительства домов.
строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство бань строительство жилых домов строительство зданий строительство дач
Проблема горячего водоснабжения — далеко не последний пункт в списке дел по обустройству дачного дома. Ведь после садовых работ всем нужно принять душ или хотя бы как следует отмыть руки, а без теплой воды сделать это проблематично. Одни строят бани и летние души, другие греют воду в ведрах на плите или кипятильником. Но если на участке есть водопровод или хотя бы колодец, решить проблему можно и по-другому — купить водонагреватель.
водонагреватель проект дачного дома аренда котла водонагревательного строительство дач
25.05.2018 | Стройка.ру
Стол для раковины и слив на дачу своими руками
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно можно сделать раковину и слив на даче. Когда на вашем участке есть удобный стол с встроенной мойкой-это очень удобно, потому как можно быстро и без проблем помыть овощи, фрукты, ягоды, зелень прямо с грядки, да и разделать их тут же на столе.
Конструкция здесь довольно простая, нужно будет собрать стол высотой 90 см, ширина столешницы 60 см и длина 120 см, данные размеры автор привел свои, но в каждом случае могут быть нюансы и делать нужно под себя и свой рост.
Сам стол можно собрать из доски и бруса, а в качестве столешницы использовать те же доски (к примеру от поддона) Так же нужна старая раковина и кран. И так, давайте рассмотрим весь процесс сборки стола и встройки раковины, что конкретно потребовалось автору?
Процесс создания раковины и слива на даче своими руками.
Установив на даче стол с мойкой вы несколько облегчите себе жизнь. Первым делом необходимо будет собрать сам стол, для чего автор использовал доску 25-30 мм и брус. Так же мастер привел чертеж с подробным описанием и размерами. В каждом индивидуальном случае подбирайте размер под ваши предпочтения, дабы вам было удобно эксплуатировать мойку и сам стол.
Далее по заданным размерам изготавливаются ножки стола, а именно берется 2 доски и сшиваются саморезами в виде вот такого уголка.Сделать необходимо 4 одинаковых ножки. В нижней части прикручиваются небольшие спилы бруса.На полученные опоры монтируются поперечины, тем самым скрепляются ножки будущего стола.Так же крепятся продольные бруски в нижней части.И в верхней соответственно.Для лучшей надежности всей конструкции необходимо закрепить еще несколько брусков вот в таком положении.После чего устанавливается столешница, которую можно сделать из той же доски.В итоге у автора получился вот такой вот стол.Далее в столешнице необходимо пропилить отверстие под установку мойки. На плоскости стола нужно нанести разметку по форме задней части раковины, затем просверлить отверстие сверлом, чтобы потом вставить лезвие электролобзика и выпилить намеченный контур.Затем устанавливается раковина, предварительно следует нанести слой силиконового герметика на юбку раковины, дабы в последствии при эксплуатации в месте соединения раковины и стола не скапливалась вода.После чего устанавливается кран.И подключается к водопроводу через шланг.Вот такая замечательная столешница с мойкой получилась.Теперь самое главное «слив» чтобы вода из раковины благополучно уходила и не загрязняла участок, необходимо сделать дренажную яму. И так, нужно выкопать яму 1-1.5 м и вкопать к примеру бочку с проделанными отверстиями в стенках, или же можно использовать канализационную трубу большого диаметра, так же с отверстиями, установить в яму и засыпать гравием. Образец показан на (фото). Что же, как видите нечего сложного здесь нет и под силу сделать любому желающему. Установив у себя на участке такую раковину, вы намного облегчите свою жизнь.
Мастер рекомендует всем ребятам побольше заниматься творчеством, развиваться и созидать!
На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание! Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
виды, как сделать своими руками из бутылки, канистры, типа Мойдодыр, установка и подключение модели с подогревом
Удобный и функциональный уличный рукомойник для дачи является незаменимым атрибутом комфортного проживания загородом. При необходимости вполне можно сделать качественный дачный умывальник с небольшими затратами и своими руками, но большинство потребителей предпочитают использовать уже готовые покупные модели.
Уличный рукомойник для дачи: основные виды покупных моделей
Садовый умывальник или дачная мойка должны сочетать в себе удобство использования и доступную стоимость. При выборе покупной модели нужно обращать внимание на следующие параметры:
уличная модель должна гармонично вписываться в общий декор и всю концепцию дачного участка;
для частого использования на улице лучше всего выбирать подвесной умывальник с большим объемом водяного бака;
для редкого, периодического использования желательно отдавать предпочтение небольшим по объёму умывальникам, что предотвратит застой воды.
Уличный умывальник может быть портативный или переносной и стационарный. Такое устройство обычно располагает в рабочей зоне приусадебного участка и может быть представлено не только примитивным подвесным бачком, но и прибором с повышенным уровнем комфорта:
умывальник без тумбы или, так называемый, наливной уличный рукомойник. Это наиболее простая конструкция, представленная ёмкостью объемом от трёх до пяти литров. Залив воды в бачок осуществляется сверху. Резервуар закрывает крышка, а в нижней части располагается кран или устанавливается специальный выпускной поплавок. Для водоотвода используется ведро или дренажный слой на земле. Оптимальным вариантом является долговечная пластиковая модель. Наиболее современным видом является пластиковый подвесной бачок с порой крышек и прижимным магнитным выпуском;
особенностью пластиковой модели на стойке является возможность закрепления на металлической стойке. Прочно установить такой прибор на земле можно нажатием ноги на нижнюю перекладину. Для некоторых моделей характерно наличие такого дополнительного элемента, как раковина с выпуском воды непосредственно на землю с обустроенным дренажного слоя представленного мелкой щебёнкой или гравием. Прибор может быть установлен между гряд или цветников, а также в любом месте сада.
Как собрать умывальник Мойдодыр (видео)
Стоимость моделей зависит не только от объема, но и материала, используемого при изготовлении, а также функциональности и удобства эксплуатации.
Как сделать садовый рукомойник своими руками
Самый простой вариант, который с успехом может быть использован под навесом в саду, а также в гараже или дома, достаточно легко выполняется самостоятельно.
Умывальник из 5-литровой бутылки
Такой вариант на основе 5-литровой бутылки, а также проволоки, шила и свечи, прекрасно подойдёт для гигиенических процедур в походных условиях:
зажечь свечу и раскалить шило;
проделать примерно десять отверстий в крышке, распределив их максимально равномерно;
проделать шилом пару параллельных отверстий посередине ёмкости и продеть проволоку;
налить воду до середины и закрутить крышку;
перевернуть бутылку и подвесить её на вбитый гвоздь или ветку.
Минусом такой конструкции является риск опрокидывания при сильных порывах ветра, а также возможность наполнения водой только до половины.
Деревянный умывальник Мойдодыр
Умывальник с тумбой занимает почётное место в модельном ряду санитарно-гигиенических устройств для оснащения загородного участка. «Мойдодыры» относятся к категории серьезных конструкций, и могут быть представлены разными модификациями. Такое стационарное устройство достаточно тяжело перемещается, поэтому его нужно устанавливать на заранее подготовленном и тщательно подобранном, постоянном месте.
Для самостоятельного изготовления требуется использовать тумбу, раковину и бачок с краником для воды. Деревянный «Мойдодыр» может иметь разные габариты. Размеры квадратной тумбы составляют 50х50 см. Прямоугольная конструкция выполняется с размерами 45х50 см. Боковые части, спинка и дверца выполняются из влагостойкой фанеры.
Можно выполнить конструкцию из досок 2,5х15 см. В вертикальных заготовках нужно сделать проушины для обустройства шипов. Их выполняют при помощи фрезера, вырезав канавки глубиной 2,0 см и шириной 8,0 см. На концевых частях горизонтальных заготовок при помощи циркулярной пилы обустраиваются шипы. Детали собираются в единую конструкцию, и надёжно фиксируются оцинкованными саморезами. Листовую фанеру можно наклеить или фиксировать мелкими гвоздиками.
Между боковыми стенками в верхней части устанавливается бачок под воду. Пол следует выполнить из реек размерами 2,0х4,5 см. На заключительном этапе фиксируется дверца с ручкой, что упростит эксплуатацию «Мойдодыра». Рекомендуется тщательно зашлифовать готовую конструкцию, покрасить, после чего установить раковину. При необходимости в такой конструкции вместо влагостойкой фанеры используются ПВХ-панели, благодаря которым уличный умывальник способен стать не только нужным сантехническим прибором, но и настоящим элементом декора приусадебной или садово-огородной территории.
Умывальник с подогревом воды (видео)
Уличный умывальник из канистры
Достаточно удобный и практичный переносной умывальник можно самостоятельно сделать из пластиковой канистры. Для изготовления такого функционального сантехнического приспособления нужно будет помимо ёмкости приготовить:
кран на подачу воды;
гайки для выполнения зажима;
сгон;
пару резиновых прокладок.
В приобретенной пластиковой емкости нужно высверлить или прорезать отверстие. Сгон устанавливается в высверленном отверстии емкости. Затем с двух сторон надеваются на сгон прокладки и зажимаются при помощи гаек. На заключительном этапе крепится кран, после чего ёмкость заполняется водой.
При обустройстве такого умывальника требуется предусмотреть качественный водоотвод, который будет переводить сточные воды в выгребную яму. Если нет возможности обустроить водоотводящую систему, то можно использовать ведро для сбора использованной воды, или разместить умывальник над землей, присыпанной слоем гравия, который в этом случае выступает в качестве дренажа и препятствует формированию луж вокруг умывальника.
Умывальник с подогревом: особенности установки и подключения к электросети
Работа на приусадебном участке не всегда производится в теплое время года, поэтому применение холодной воды способно создавать значительный дискомфорт. В этом случае наилучшим вариантом станет использование уличного умывальника, оснащенного надёжным подогревом. Существует несколько различных модификаций, которые отличаются не только внешним видом, но и конструктивными особенностями:
навесные модели представляют собой прямоугольный резервуар, оснащенный краном, и монтируются на стены или любой тип надёжной опоры. Внутри бачка встроен специальный нагревательный элемент. Как правило, такой сантехнический прибор устанавливается под навесом, и имеет антикоррозионное покрытие. Однако, наружная установка требует очень строгого соблюдения всех мер безопасности, прописанных в прилагаемой инструкции;
навесные сантехнические приборы с антикоррозийными опорами являются более совершенными моделями и могут устанавливаться на улице, а наличие качественного надёжного металлического каркаса позволяет придать всей конструкции дополнительный уровень прочности и устойчивости;
самой полной комплектацией дачного уличного умывальника, оснащенного подогревом воды, является модель, состоящая из металлической, пластиковой или деревянной тумбы, дополненной раковиной из стали или полимеров и бачка для водяного нагрева. Объёмистая тумба чаще всего обладает сборно-разборной конструкций. Такой прибор вполне может быть подсоединён к системе канализации.
Комплектация нагревательными элементами характерна не только для сложных сантехнических приборов, но и достаточно простых устройств без тумбы. При помощи одного такого встроенного элемента мощностью в 1,25 кВт за полчаса осуществляется нагрев 15-17 л воды до температурных показателей в 75-80°С.
Приборы, оснащаемые системой подогрева, должны подключаться к обычной электрической розетке. Потребление электроэнергии зависит от мощности установленных в водонагревательном бачке ТЭНов. Как правило, небольшие ТЭНы монтируются в нижней части наливной емкости. Современные сантехнические приборы комплектуются терморегуляторами, при помощи которых устанавливается необходимый температурный режим воды в пределах 30-70°С. Отдельные модели оснащаются очень удобным режимом на автоматическое отключение.
Как сделать рукомойник для дачи своими руками (видео)
При монтаже такого уличного умывальника очень важно помнить, что основным требованием эксплуатации является установка под крышей или специальным навесом, который позволит защитить прибор от осадков. Применять для подключения, так называемые, «времянки» категорически запрещается.
Качество загородного отдыха напрямую зависит от наличия основных сантехнических приборов, к категории которых относятся и уличные умывальники. При правильном выборе такого устройства и грамотной его установке можно сделать проживание максимально комфортным и удобным.
Как сделать умывальник и рукомойник для дачи своими руками
Дачный «мойдодыр» может быть самым разнообразным. Для него можно дополнительно купить симпатичное зеркальце, обзавестись специальной навесной полочкой для туалетных принадлежностей, приспособление для полотенца, подставку для посуды, мойку из «нержавейки» или из другого материала. Он может быть без подогрева и с оным.
Устройство простого умывальника для дачи из подручных материалов
Трубы для слива в таком рукомойнике можно «замаскировать», убрав их в специальное устройство. Раковину лучше всего брать алюминиевую либо из «нержавейки». В то время как, от фаянсовых лучше всего отказаться ввиду тяжести и хрупкости этого материала одновременно.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что нужно сделать сначала
Прежде чем сооружать рукомойник без подогрева предварительно лучше всего сделать набросок. Продумайте, каким будет умывальник, какие детали будут присутствовать, а также из чего будет изготовлены бак, кран для воды и основной каркас.
Также необходимо будет продумать сливную систему с ямой. Для этого потребуется гофрированная труба, резиновый уплотнитель для соединения её с раковиной из «нержавейки», и, собственно, сама ёмкость, куда будет стекать израсходованная вода.
Уличный умывальник из бочки с системой канализации
В качестве последней, можно приспособить самое обычное ведро или сделать вывод трубы в туалетную сливную яму.
Также необходимо будет продумать объём бака для воды под рукомойник без подогрева. Если вы рассчитываете ездить загород лишь на выходные дни, то в этом случае бачком может стать небольшого размера ёмкость. Если же речь заходит о проведении строительных работ в коттедже, то предусмотрительнее будет запастись бачком более чем на 10 литров.
Вернуться к оглавлению
Самый простой рукомойник
Изготовить устройство для мытья рук вы можете из обычной пластиковой бутыли. Весь процесс займёт у вас минимальное количество времени. Рассмотрим, как это можно сделать. Возьмём бутылку для воды, отрежем у неё дно и, перевернув, закрепим, при помощи проволоки, к ближайшему дереву или дачному забору. Теперь в такой имитированный умывальник можно будет наливать воду.
Инструкция для изготовления рукомойника из пластиковых бутылок
Для того чтобы ополоснуть руки, достаточно будет просто открутить крышку, которая будет представлять собой кран, а потом обратно закрутить. Вот и вся нехитрая премудрость — ваш дачный «мойдодыр» готов!
Вернуться к оглавлению
Более сложная конструкция умывальника
При желании можно изготовить рукомойник без подогрева и более усовершенствованного вида с большей вместимостью воды. Для этой цели, вам могут пригодиться всевозможные аксессуары для воды, которые вы найдёте на своём загородном участке.
Например, неплохо может подойти пластиковая канистра, или небольшой бочонок.
После того как вы разместите в выбранном вами резервуаре отверстие для воды необходимого диаметра, вам останется только вырезать его или просверлить. После этого необходимо будет подсоединить к нему сгон для воды, надев резиновые прокладки с обеих сторон и стянув гайками. Затем на сгон устанавливается, собственно, уже сам кран для подачи воды в «мойдодыр».
Пример сложной конструкции умывальника из бидона и крана
Дачный «мойдодыр», изготовленный самостоятельно — это, как правило, очень недорогое, но довольно практичное устройство для обеспечения вас чистой водой.
Необходимо заметить, что желательно будет предварительно продумать и систему отведения воды. Для этого можно приспособить дополнительный резервуар, от которого по трубе вода будет уходить в садик. Можно обустроить рукомойник так, чтобы вода просто через кран и раковину выливалась на землю и уходила в почву. Главное при этом усыпать поверхность земли обильно гравием, чтобы почву под ногами не размыло.
Вернуться к оглавлению
Усовершенствованный вид садового умывальника
Если в ваши планы входит соорудить более долговечный «мойдодыр», в этом случае вам потребуется:
купить промышленный бак для воды;
купить раковину, кран либо смеситель;
продумать систему подключения воды и дальнейшего отвода её в канализацию;
купить материалы для обустройства каркаса.
Начать сооружение умывальника проще всего с установки основного каркаса. Выполнить его можно из дерева или же из металла. При строительстве каркаса необходимо учитывать размеры раковины и бака для воды. Важно смастерить «мойдодыр» таким образом, чтобы он гармонично вписывался в дизайн дачного участка или ваш домашний интерьер, в том случае, если вы решили разместить рукомойник у себя на кухне.
На следующем этапе можно установить раковину и обустроить слив, подключив его к системе отведения воды.
Пример уличного умывальника практически ничем не отличающегося от домашней раковины на кухне
После этого можно устанавливать бак для умывальника, при этом его необходимо будет покрепче закрепить.
По вашему усмотрению в бак может быть вмонтирован кран либо оборудован привычным для нас кухонным смесителем. На завершающем этапе останется только подключить к умывальнику воду.
Вернуться к оглавлению
Материалы, из которых можно изготовить умывальник
Умывальник, выполненный из дерева, выглядит очень красиво, но при этом его обязательно необходимо будет обработать перед использованием специальным средствами для увеличения срока службы, поскольку само по себе дерево из-за повышенной влажности и атмосферных осадков подвержено естественной порче.
Также можно изготовить рукомойник из так называемой опалубочной фанеры. Он будет смотреться очень достойно. Либо купить для сооружения поликарбонат. Срок службы такого садового устройства достаточно большой.
Вернуться к оглавлению
Умывальник с подогревом
Если вы собираетесь проводить на даче все лето, то предпочтительнее оборудовать рукомойник с подогревом воды. Такое приспособление будет иметь бак, кран для воды и расположенный в баке электрический ТЭН. Когда в устройстве заканчивается вода, можно будет просто налить свежей в бак и уже через несколько минут у вас будет запас горячей воды.
Если купить промышленный ТЭН, производимый из нержавеющей стали, то это послужит гарантией того, что он прослужит вам долгие годы, и вы никогда не будете испытывать проблем с горячей водой.
Необходимо отметить, что вода в изготовленном вами умывальнике будет всегда свежей и чистой, потому как все поверхности подобного приспособления очень легко подвергать внешней уборке, для этого достаточно просто промыть их чистящими средствами, используемыми в быту.
Различные виды конструкции умывальника с подогревом
Преимущества умывальника, подогревающего воду, невозможно недооценить, так как все мы знаем, насколько неудобно бывает в более холодную погоду умываться прохладной водой.
Тем более что такой рукомойник будет способен в течение довольно длительного времени удерживать воду в нагретом состоянии. Для усовершенствованного варианта умывальника можно купить специальный датчик для регулирования температуры воды согласно вашим пожеланиям.
Вернуться к оглавлению
Оптимальное место для размещения умывальника
С учётом того, что на улице намного легче проводить монтаж сантехнического оборудования с оттоком воды, целесообразнее установить умывальник вблизи вашего дома, под сенью раскидистых деревьев, где он будет смотреться очень уютно.
Если же вы проживаете в загородном доме и в холодное время года, а именно осенью и зимой, в этом случае разумнее, конечно же, будет обустроить умывальник непосредственно в самом доме.
Вариант размещения умывальника на участке
В этом случае, и вы сами не будете мёрзнуть всякий раз, когда может потребоваться помыть руки или вымыть посуду, и вода в рукомойнике не станет замерзать зимой.
Какой бы умывальник вы ни сделали для своего загородного дома, он наверняка повысит качество вашего отдыха на садовом участке и подарит дополнительное чувство комфорта проживания в красивом и уютном особняке вам и вашим родным!
Раковины | Конструкции ручных и встречных раковин в Интернете — Hindware Homes
Умывальники являются одним из наиболее востребованных продуктов при покупке сантехнических изделий. Независимо от того, ремонтируете ли вы ванную комнату или добавляете дополнительный умывальник в гостиную и обеденную зону, есть множество вариантов и материалов на выбор. Благодаря прогрессу в технологии проектирования, где буквально мы можем воплотить все в художественной и в то же время функциональной сантехнической части.В Индии существует ряд дизайнерских раковин , вдохновленных мировым рынком, а также традиционными элементами дизайна. Многие веб-сайты предлагают умывальников онлайн по предложениям по конкурентоспособным ценам. В стране есть несколько известных брендов, которые дали индустрии сантехники новое измерение и признание на международном рынке, а также компания Hindware, в которой Hindware Wash Basins предоставляет огромное количество опций и гарантирует превосходное качество продукции, которая имеют более высокую репутацию более двух десятилетий.У них также есть множество наград и международных наград в области дизайна и многое другое. Таким образом, умывальники Hind ware являются популярным брендом в стране и продаются по доступной цене умывальников .
В наше время существует множество эстетичных умывальников, которые легко доступны на рынке. Покупатели могут прочитать обзоры на многих онлайн-сайтах, прежде чем бежать из магазина в другой магазин в обычных торговых моделях.После того, как они выберут правильный бренд и тип раковины модели , такой как стойка для умывальника , раковины для ванной комнаты в соответствии с планировкой и декором ванной комнаты, они могут быстро собрать их с помощью обученного сантехника, который требует меньше времени на установку, и использовать его. немедленно.
Давайте посмотрим на различные модные модели этих умывальников , которые можно использовать как в люксах премиум-класса, так и в дизайнерских ванных комнатах, дамских туалетных комнатах, маленьких ванных комнатах, а также в роскошных гардеробных.
Раковины для умывальника
Если говорить о новых модных раковинах, то эти отдельно стоящие раковины возглавляют список шикарных и модных коллекций раковин благодаря красивой керамической отделке и ярким узорам. С присоединенными смесителями, которые соответствуют основному дизайну, придают безупречный модный вид, который обязательно привлечет внимание любого, кто увидит вашу раковину. Это переносная раковина для ванной комнаты , что означает, что ее можно быстро переместить в любую ванную комнату или патио, где для их установки потребуется одно водозаборное отверстие.Они бывают разных размеров, а также цвет и рисунок можно настроить в соответствии с существующими темами дизайнера ванной комнаты.
Одной из линейки внебиржевых или настольных умывальников от Hindware является серия Dove прямоугольной формы, которая обеспечивает четкий безупречный дизайн с размерами 44×44 см. На этот ассортимент раковин дается десятилетняя гарантия, стартовая цена на раковину белого цвета составляет 5290 рупий, а на раковину цвета слоновой кости — 7150 рупий.
Однако они стоят дорого по сравнению с аналогами из-за высококачественного керамического материала и ярких рисунков, которые придают им красивый дизайн.Например, настольный умывальник с керамической и сатинированной гладкой отделкой, цена умывальника будет где-то от 7000 до 9000 рупий при весе от 8 до 12 кг, что, несомненно, станет потрясающим дополнением к вашему домашнему декору. . Купите эти умывальники онлайн или в магазине.
Умывальник, устанавливаемый на столешнице
Оживите свою раковину, изменив ее базовую структуру и превратив ее в современный архитектурный шедевр с помощью этих раковин со столешницей .Откажитесь от стандартных прямоугольных или круглых однообразных дизайнов столешниц с глубокими и смелыми рисунками с помощью мощных инструментов для разработки программного обеспечения, таких как компьютерный дизайн, который вывел ограничения в дизайне сантехники на совершенно новый уровень.
Например, Hindware предлагает умывальники Vienne, вдохновленные рекой Вьен во Франции, с раковиной овальной формы с тонкими краями, которая поставляется в центральном отверстии под смеситель достаточных размеров 51×43 см.Цена на белую звезду — 2350, а на цвет слоновой кости — 3650 на основе цен в Дели.
Придайте смелый и более глубокий единственный в своем роде узор, например, идеальное сочетание восьмиугольника в прямоугольной базовой модели или глубокий овал жирной формы белого цвета или цвета слоновой кости с гравированными деталями собственной разработки по углам, которые обеспечивают состояние современного дизайнерская серия умывальников art. Эти умывальники со столешницей в основном бывают цвета слоновой кости или белого цвета, а цена умывальника составляет 8000 рупий и выше.Таким образом, эта стильная раковина со столешницей стоит каждой копейки.
Пьедестал для бассейнов
Пьедестал Бассейны — это стандартная форма бассейнов, популярная как в коммерческих, так и в обычных домашних хозяйствах. Hindware представляет вам широкую коллекцию умывальников на пьедестале , которая является доступной и в то же время модной коллекцией для вашей ванной комнаты или столовой. Эти умывальники имеют множество элегантных форм, в которых трубопроводы красиво скрыты подставкой.
Различные типы раковин на пьедестале are,
Раковина Constellation Pedestal, в которой есть три полуавтоматических отверстия под смеситель размером 56x43x82 см, и она стоит 1690 рупий за Star white и 2620 рупий за Ivory.
Умывальник
Mini Regal Pedestal, вдохновленный богатым наследием классической эпохи, имеет предварительно пробитое отверстие под кран и хромированную крышку для экономии энергии.
Модель
Neptune имеет размеры 55x47x86 см с пробитым отверстием под смеситель в центре и хромированной крышкой с твердыми краями и смелым геометрическим рисунком.
Neo Largo Пьедестал, размер 63x54x85 см. Цена этой раковины : — это 2980 для Star white и 4030 для цвета Ivory.
Раковина на пьедестале Lotus украшена красивым цветочным рисунком на краю раковины с полувырубным отверстием под кран в центре.По цене 1510 и 2350 рупий за звездный белый цвет и цвет слоновой кости соответственно.
Среди других моделей — Cleo, opal, Dune и полупьедестальные серии, такие как Tango, Mario и Lara, которые предлагают элегантный дизайн по доступной цене. Покупка этих умывальников онлайн также является выгодной сделкой.
Раковины подвесные
В современном мире архитекторы и инженеры пытаются создавать компактные дома с модными дизайнерскими аксессуарами.Во многих небольших и средних ванных комнатах, где пространство ограничено, уже успешно реализованы подвесные раковины, которые стоят каждой копейки.
Многие дизайнерские умывальники модели идеально сочетаются с этой настенной моделью, например, модель Malibu, которая добавляет гламурного дополнения в U-образный дизайн размером 36×38 см. Эти умывальники можно купить за 2420 рупий или 3270 рупий в зависимости от цвета.
Другой экзотический дизайн раковины, доступный исключительно в Hindware, — это раковина Viva Over the Counter, раковина Essence, модель Jade, раковина Fonte над раковиной, раковина Wave Over и модели раковин Rubbic Over the Counter и многие другие.Несомненно, это современная раковина коллекции .
Помимо этой стойки для умывальника, медная, деревянная модель, существуют различные модели умывальников . Умывальники Hindware предлагают различные другие диапазоны, вы также можете приобрести эти умывальники онлайн на нескольких веб-сайтах, и, таким образом, вы можете легко купить понравившуюся раковину для рук или ванной.
Прайс-лист на умывальник Hindware в Индии
Список продуктов для умывальника
Цена
Раковина на пьедестале из кедра
рупий.9370
Раковина Elegance Over Counter
рупий. 1750
Раковина для внебиржевой установки Aspiro
рупий. 1890
MAGRO SQ
рупий.4500
NILE 59R Раковина со столешницей
рупий. 9500
Высокий пьедестал
рупий. 2320
Пьедестал Созвездие
рупий.2350
Пьедестал Half Stand — Половина
рупий. 1670
Пьедестал Studio — половина
рупий. 2300
Пьедестал Лары
рупий.5500
.
Как стирать одежду в стиральной машине
Дом и сад
Как стирать одежду в стиральной машине
Пьер Леху
Умение стирать одежду, не портя ее, является основным жизненным навыком . Перед тем, как загрузить стиральную машину, вы должны выполнить некоторую подготовительную работу, например разделить вещи по цвету и текстуре, выбрать правильный цикл стирки и узнать, сколько моющего средства нужно добавить. Все это требует небольшой практики, но вы быстро научитесь.
Разделить и разделить для успешной стирки
Не все ткани сделаны одинаково, поэтому вам нужно создавать стопки предметов в зависимости от цвета и типа ткани:
Отделите светлую одежду от темной: Худшая ошибка, которую вы можете сделать при стирке одежды, — это смешать в цикле стирки цветную одежду и светлую одежду. Одежда (особенно новая) теряет часть красителя во время стирки, а светлая ткань впитывает этот краситель.Так что не стирайте новую красную футболку вместе с белыми трусами в горячей воде, если вы не хотите, чтобы ваше белье стало розовым!
Чтобы не «красить» светлую одежду, разделите грязное белье на белую или светлую (бледные пастельные тона) одежду и темную одежду. Если у вас не так много одежды для стирки и вы не хотите делать две загрузки, вы можете смешивать светлую и темную одежду — и , только если ни одна из цветных вещей не новая и вы используете холодную воду. Если вы не хотите испачкать легкую одежду, держите ее отдельно.
Разделение белья по ткани или фактуре: Для тяжелых тканей, таких как джинсы и полотенца, цикл стирки должен отличаться от цикла стирки для деликатных вещей (например, бюстгальтеров и нижнего белья) или для средних тканей, например простынь.
Женское белье, как и бюстгальтеры, может быть повреждено в автоматах. Эти вещи следует стирать отдельно, используя деликатный цикл, хотя, если у вас нет времени для дополнительной загрузки, вы можете положить их в специальный сетчатый мешок, который защитит их, если вы бросите их в обычную стирку.
Перед стиркой прочтите этикетку по уходу на одежде. Одну одежду можно чистить только в химчистке, а другую одежду, например, из шерсти, нужно стирать вручную со специальным мылом и сушить, кладя на полотенце или вешалку.
Чтобы защитить всю одежду от повреждений, которые может нанести стиральная машина, застегните все молнии и выверните одежду наизнанку перед стиркой.
Выберите правильную настройку: Стиральные машины имеют настройки температуры воды.Используйте горячую воду для светлых вещей, которые особенно грязны или пахнут. Используйте холодную воду для темной одежды (особенно новой), цвет которой может растекаться. Для изделий из хлопка также требуется холодная вода, чтобы они не усадились.
Вы также увидите настройки размера загрузки, обычно малого, среднего или большого. Если ваше грязное белье заполняет машину на одну треть, выберите маленький; наполовину полный — средний; а заполнение на три четверти велико. Никогда не набивайте машину, потому что вам нужно место для воды!
Когда вы будете готовы постирать (разделенную) одежду, не просто засовывайте ее в машину, добавьте немного моющего средства и включите машину.Вот такой процесс: сначала наполните стиральную машину водой примерно на треть, а затем добавьте отбеливатель, если вы ее используете. Затем добавьте моющее средство, промойте его водой, чтобы убедиться, что оно растворилось, а затем добавьте одежду.
Сколько моющего средства? Сколько стирального порошка вам понадобится, будет зависеть от размера вашей загрузки. Всегда читайте инструкции на контейнере для стирального порошка, чтобы знать, сколько его нужно добавить. Некоторые моющие средства более концентрированные, поэтому требуется меньше моющего средства.
Отбеливать или нет? Если у вас особенно грязная одежда или вы хотите, чтобы белое белье было максимально белым, вы можете добавить отбеливатель. Но будьте осторожны — не все отбеливатели сделаны одинаково, поэтому внимательно читайте этикетки на продуктах.
Хлорный отбеливатель отлично подходит для осветления белой одежды, особенно хлопка и льна. Никогда не используйте отбеливатели на основе хлора для окрашенных тканей, потому что они сразу же потускнеют.
A LL-отбеливатель для тканей предназначен только для цветных и чувствительных к хлору тканей.
Если в вашей стиральной машине нет дозатора отбеливателя, всегда разбавляйте отбеливатель водой, прежде чем он коснется вашей одежды.
«Жесткость» воды может повлиять на действие отбеливателя, поэтому проверьте ее на какой-нибудь одежде, которая вас не волнует.
Не забывайте про кондиционер для белья: Если вы хотите, чтобы полотенца были мягкими и пушистыми, добавьте жидкий кондиционер для белья в цикл полоскания.(Многие стиральные машины имеют специальный дозатор жидкого смягчителя ткани. Вы заполняете этот дозатор в начале цикла стирки, и машина автоматически выпускает его в нужное время.)
.
Стол из барабана стиральной машины своими руками | Своими руками
МОЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ. БАРАБАН ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ПОДШИПНИКЕ КРАСИВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СТОЛА.
Взял: барабан от стиральной машины, джутовый шпагат, мебельные поворотные колеса с резьбой, гайки, столешница из ДСП или фанеры по диаметру окружности бака, шаль синтетическая, клей ПВА, лак акриловый, белый глянцевая эмаль.
Внизу изначально было три отверстия, поэтому именно в них вставлялись мебельные колеса с резьбой, фиксируя их изнутри гайками (фото 1).
Стенки резервуара украшали джутовым шпагатом, продевая его крест-накрест в сквозных отверстиях по всей окружности заготовки — появился джутовый пояс (фото 2).
Чтобы столешница из ДСП не сдвинулась за время работы стола, из фанеры вырезали лобзиком еще одну круглую заготовку по диаметру входного отверстия в резервуаре. Прикрутил саморезами к внутренней стороне крышки (фото 3)
Столешница изнутри окрашена белой эмалью в три слоя.Снаружи оштукатурили и просушили после шлифовки наждачной бумагой. Затем наклеила на лицевую сторону яркий синтетический платок с помощью клея ПВА, просушила. Обрезка лишней ткани по контуру столешницы.
Покрытие крышки акриловым лаком в три слоя с промежуточной сушкой, край столешницы декорирован мебельным кантом и джутовым шпагатом. Мобильный стол готов.
Читайте также: Табурет, сервировочный и журнальный столик своими руками — три в одном
Выдвижной столик из барабана стиральной машины своими руками: фото
виды с описанием. Новые разновидности 2020. Какие петуньи лучше брать? Отзывы цветоводов
Петунии — одни из самых популярных цветов на клумбах и газонах. Существует множество разновидностей петуний. Поэтому начинающим хозяевам надо обязательно разобраться и во всех нюансах каждого типа, и в общих чертах.
Особенности
Такое растение, как петуния, своим названием обязано известному ботанику Жану-Батисту Ламарку. Именно он впервые привёз эти цветы во Францию из Уругвая. Знаменитый натуралист, однако, ошибся: он посчитал по какой-то причине, что это разновидность табака. В реальности петунии относятся к семейству паслёновых растений. Прежде чем это успели выяснить, распространилось современное название.
Чаще всего её выращивают в садах в режиме однолетника. Однако в природе петуния имеет многолетний цикл развития. Допускается выращивание растения и в комнатных горшках. Там цветок заполнит пространство и даже станет свешиваться наружу. Стебли у петуний основательно ветвятся и не деревенеют (сохраняют гибкость и зелёный окрас).
Стволы могут быть направлены различным образом, в зависимости от конкретного вида. Принято выделять петунии со стелющимся, с пряморастущим или свисающим стволом. Наибольшая высота рассады достигает 0,75 м. Независимо от конкретного сорта, зелень слегка покрыта клейкими волосками. Максимальная концентрация их создаётся на листве.
Пазухи листьев формируют короткие, отличающиеся упругостью, цветоносы. Каждый цветонос становится основой для единственного бутона. Окраска цветов у петунии почти столь же разнообразна, как у роз. Несмотря на закладку одиночных бутонов, внешний вид культуры эффектен благодаря большому числу цветов.
Разновидности с описанием
Ампельная
Разговор про лучшие виды петуний полезно начать именно с ампельной группы. Растущие вниз побеги позволяют сформировать самые замысловатые по конфигурации фигуры. В основном ампельные сорта сажают:
Высока популярность сортовой группы сурфиний. Их ценят:
за раннее цветение;
устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям;
скорость набора зелёной массы;
разнообразие тональностей.
Обращает на себя внимание сорт Table Yellow. Растение даёт необычно выглядящие цветки лимонного окраса. Незначительный размер бутонов делает культуру компактной, сорт отлично комбинируется с другими ампельными разновидностями. Низкорослые типы петуний вырастают в среднем от 0,25 до 0,3 м. Такие цветы пригодны и для открытого грунта, и для подвесного горшка. Однако надо понимать, что подобные растения очень плохо переживают дефицит света.
Для самостоятельного выращивания ампельных петуний подойдут лучше всего гибриды F1. Они отличаются повышенной выносливостью. Даже если уход будет недостаточен, развитие будет происходить нормально. Сорт «Лавина» востребован для оформления лоджий и беседок. Лепестки бутонов окрашиваются в густые сочные тона.
Эстетические характеристики «Лавины» – не единственный повод остановить выбор именно на ней. Этот сорт ещё и цветёт весьма долго. Классическое ампельное растение — это, к примеру, «Вельвет». Данный сорт формирует бархатистую листву и лепестки похожего окраса. В основном подобные растения сажают там, где не хватает насекомых-опылителей.
Но надо учитывать, что «Вельвет» даёт мини-цветки, пусть и размещающиеся на длинных соцветиях. Да и само цветение наступает весьма поздно. Отчасти выходом становится применение ускорителей роста и регулярная прищипка. Наибольшей популярностью среди всех ампельных петуний пользуется «Эксплорер».
Такой сорт охотно выращивает большинство садоводов, привлекаемых колоссальным разнообразием тональностей.
К тому же ветки «Эксплорера» крайне длинны — до 1,5 м. Их внутренняя структура достаточно надёжна, чтобы гарантировалась устойчивость даже к весьма сильным ветрам. А восковой налёт надёжно блокирует вредное воздействие дождя. Что касается сорта «Давыдовка», рассматривать его выращивание надо в последнюю очередь. Куда привлекательнее может оказаться «Рим маджента».
Культура относится к числу вегетативных растений. Для её выращивания надо использовать черенки, а вот семена категорически не подойдут. В середине цветка развивается тёмный бордовый участок. Периметр цветов окрашен в бежевый тон. Easy Wave Red – не простой ампельный сорт, это гибрид. Ветки растения вырастают до 0,8-1 м. При цветении формируются насыщенно-красные соцветия. В сочетании с изящной зелёной листвой это смотрится чарующе.
Crazytunia moonstruck – это пока ещё сравнительно редкая разновидность петуний. От прочих ампельных типов она отличается:
ранним образованием цветов;
довольно высоким ростом;
плотностью при цветении;
отменной сопротивляемостью плохой погоде.
Сорт отлично подойдёт и для кашпо, и для подвешиваемых ящиков. Размножение производится только путём черенкования. Семенные коробочки после созревания оказываются пусты. Необходимость в прищипывании и в обрезке отсутствует. Популярность набирает сейчас и Sweetunia suzie storm.
Разработчиком сорта является одна из голландских компаний. Привлекательные черты растения — мощность цветения и основательное разветвление. Куст достигает средней величины, но при этом он немного приподнят над кашпо. Петуния формирует похожую на купол крону. Цветков очень много, и сохраняются они вплоть до наступления заморозков.
Форма цветка похожа на воронку. Его размер составляет 0,05-0,07 м. Чтобы активизировать цветение, надо систематически убирать отцвётшие участки. Sweetunia suzie storm требует яркой подсветки, однако, может перенести небольшое затенение.
Полив следует вести равномерно, не допуская застоя жидкости.
В линейке Sweetunia выделяется и Johnny Flame. Сорт характеризуется роскошным видом цветов, которых формируется очень много. Растение выглядит красиво.
Из других разновидностей следует посмотреть на «Нуволари». Строго говоря, это не ампельная, а частично ампельная разновидность.
Пазухи листвы, расположенной в центре куста, могут формировать цветоносные побеги. В результате исключается оголение петунии (которое систематически постигает иные сорта). Разработчики «Нуволари» постарались увеличить до максимума её выносливость к сильной жаре. Требуемый габарит горшков — от 0,15 до 0,17 м. З
Завершить обзор ампельных петуний стоит на «Парпл вельвет».
Она относится к подгруппе сурфиний. Ветки кустов достигают 1 м. Эффектно выглядят фиолетовые лепестки с тёмными центрами.
Чтобы гарантированно сохранить растение на улице, придётся ставить его там, где нет опасности от ветра. Также придётся заботиться о систематической прищипке.
Каскадная
Эта категория петуний оптимально подойдёт для террасы, лоджии или беседки. Великолепно смотрятся в любом месте густые кусты, по которым рассыпана масса цветов. Популярные источники рекомендуют выращивать «Черри», «Рамблин» или «Роуз».
Но можно попробовать и другие каскадные сорта, такие как «Сильвер».
Подобная культура выделяется своей яркостью и внешней притягательностью. Да о чём говорить, если трудно отыскать другую петунию ростом 1,5 м. Даже сильные ливни и порывистый ветер почти не вредят ей. А если и будут какие-то проблемы, растение легко и быстро восстановится. Ожидать появления куста, покрытого 100-200 цветочками, можно уже к концу первого месяца.
Петуния сорта «Превосходнейшая» (подвид «Альба») относится к числу тетраплоидов. Высота растения варьируется от 0,35 до 0,4 м. Диаметр цветков достигает 0,16 м. Несмотря на мощность и большую высоту, куст ветвится слабо.
Хоть в ящике, хоть на клумбе такая петуния будет сразу привлекать внимание.
Кустовая
Основная масса сортов петуний приходится именно на кустовой тип. Для него характерны яркость окраски и её разнообразие. Ничего необычного – ведь эти растения происходят из Южной Америки, славящейся своей буйной растительностью. У любой кустовой петунии формируются большие цветы. Их диаметр составляет 0,01-0,014 м.
В соцветиях содержится по 2 цветка. У них отличается геометрия края. Сорт «Дэдди» вырастает до 0,25 м. Такая разновидность отлично переносит и пересушивание, и выпадение дождя, и ветер. Успешно вырастить культуру можно при рассеянном свете.
Встречается «Дэдди» с четырьмя разными окрасками бутонов. «Пикоти» выделяется белой окантовкой, из-за которой цветки кажутся исключительно нарядными. Цветение продолжается всё лето, вплоть до прихода осенних холодов. «Пикоти» используют и в домашних вазах, и в ящиках, и в подвешиваемых корзинах. Кустовой сорт «Шторм» рекомендуют для оформления жилищ, садовых участков или балконов.
Большие цветки скругляются. Привлекательной для садоводов чертой «Шторма» является устойчивость к серым гнилям. Он надёжно сохраняется даже тогда, когда целое лето льют дожди. Куст вырастает до 0,35 м. Хорошим выбором может стать и петуния «Полярис» – однолетник, полученный на базе сорта «Аэлита».
Как заявляют селекционеры, растение отлично переживает все погодные катаклизмы. Оно может сформировать кусты высотой до 0,3 м. Для больших цветников рекомендуют петунию «Ультра». Её внушительные цветки имеют волнистый край. Разрастание «Ультры» происходит очень быстро.
Peppy blueberry muffin – тип петунии, отличающийся повышенной кустистостью. Её плети в длину достигают 0,4-0,6 м. Растение может сформировать весьма плотную шапку из цветов. Они приспосабливают свою окраску к температуре и к уровню освещённости.
Самый эффектный вид создаётся в полутени, сорт используют и в подвешиваемых корзинах, и в садовых вазонах.
Крупноцветковые
Среди крупноцветковых петуний выделяется «Водопад синий F1». Культура растёт быстро и цветёт рано. Потом цветение не прекращается, пока не начнутся заморозки. Сорт может быть применён в ампельном озеленении. Даже при очень плохой погоде кустарник сохраняет свои основные качества. Судя по отзывам цветоводов, «Водопад» лучше всего проявляет себя на бордюрах, лоджиях и на балконах.
Сорт «Лимбо» наряду с крупноцветковой относится ещё и к карликовой гибридной группе. При выращивании такой петунии в комнате рост её может достигать 0,15 м. При культивировании в открытом грунте — до 0,2 м.
Такой же диаметр (0,2 м) характерен для цветов пурпурного окраса. Интересно: у «Лимбо» на каждом кусте могут размещаться разноцветные соцветия. Из более традиционных сортов заслуживает внимания «Альдерман». Это однолетник, вытягивающийся максимум до 0,3 м. С широкого плотного куста свисают побеги.
Привлекательной чертой «Альдермана» являются большие сине-фиолетовые цветки. Они сохраняют свою привлекательность 3 или 4 месяца. Преобладает групповая высадка. Уход за «Альдерманом» относительно прост. Размножить петунию можно даже и семенами.
Важно: при выращивании рассады придётся приложить немало усилий. Зато, успешно получив взрослые растения этого сорта, легко удаётся декорировать клумбы, балконы или простые травянистые газоны. Сорт «Призм» тоже не требует слишком сложного ухода во взрослом состоянии. Такое растение даёт отличные результаты в любых уголках мира — и везде пользуется популярностью.
Важно: несмотря на простоту правил ухода, игнорировать их нельзя.
Малейшее отклонение может привести к плохим последствиям. Сорт «София F1» – гибридный тип, дающий изящные цветки. Кусты сильно ветвятся и долго цветут. На них образуются светлые розовые цветочки с сочными жилками карминно-розового окраса. Диаметр бутона – 0,07-0,09 м.
Культура любит тепло и свет, довольно хорошо переносит засушливые периоды. «Софию» сажают и группами, и большими массивами. Растение советуют для озеленения балкона. Рано прищипнув верхушку, можно увеличить пышность цветения.
«Флорибунда» – это не сорт, а целая группа, занимающая переходные места от многоцветковых к крупноцветковым разновидностям петунии.
В этот же разряд попадает серия гибридов Sonya F1. Высота растений достигает 0,25 м. Существует 11 гибридов, которые могут отличаться самой необыкновенной и выразительной окраской. Серия Celebrity F1 славится отличной сопротивляемостью зною и осадкам. К тому же представители группы окрашены очень интересно, содержат контрастно расцвеченные жилки.
Среди петуний Celebrity есть уже свыше 30 разных цветов. Крупноцветковые растения могут относиться и к махровому типу. Это характерно для гибридов Madness. У некоторых экземпляров формируются белые лепестки. Серии свойственны многочисленные цветы диаметром 0,07 м.
Многоцветковые
Из многоцветковой группы петуний большой популярностью пользуется «Глафира». Сорт формирует относительно скромный куст. Его максимальная высота – 0,3 м. А в ряде случаев вообще только 0,2 м. Зато цветение начинается уже в мае (при условии, что семена посеяли рано).
«Глафиру» часто применяют, когда нужно украсить патио или закрытую террасу. Впрочем, и на обычном подоконнике она будет смотреться неплохо. Диаметр цветков составит 0,045-0,065 м. Цветение не останавливается весь сезон. Ещё одной позитивной чертой является то, что «Глафира» неплохо переживает короткие засушливые моменты.
Сорт «Пламя» назван так не напрасно. Когда он цветёт, то кажется, что куст покрыт застывшими языками костра. Растение любит свет и может перенести короткую засуху. Цветение начинается в июне и заканчивается только в сентябре. Куст достигает 0,3 м и оказывается весьма плотен.
Для «Пламени» подойдёт какая угодно питательная земля. Рассаду советуют сажать в мае.
«Вишнёвый кристалл» – однолетник высотой 0,3 м и диаметром цветков 0,07 м. Эта смесь петуний при цветении покрывается бутонами настолько плотно, что разглядеть остальные части тяжело. При этом гарантируется необыкновенная гармоничность окраски.
Отличные перспективы открывает и использование сорта «Береника». Петуния этой разновидности отличается сравнительно низким ростом. Однолетник сильно ветвится и стелется. Его часто применяют для клумбовой посадки, рабаток, больших массивов цветущих растений. Но можно применить эту петунию и для украшения балконов, и во дворе в висячей корзине.
Одиночные цветочки «Береники» напоминают воронку. Диаметр их составляет от 0,05 до 0,07 м. Как стебли, так и листва покрыты пушистым слоем волосков.
Сорт «Снежный шар» достигает отличных показателей только при грамотном выборе семян.
Если они хорошо приживаются, то пушистый и приятный на вид куст появится точно.
Мелкоцветковые
Латинское название мелкоцветковых петуний — миллифлора — давно попало в садоводческие каталоги. Все такие растения — это однолетники, стебли которых растут прямо. Высота не более 0,25 м. Небольшие бутоны схожи с воронкой либо с колокольчиком. Величина цветков колеблется от 0,025 до 0,04 м.
«Розовая F1» отличается обильным ветвлением. У растений формируются гибкие, мощно развивающиеся боковые побеги. Цветочки будут радовать людей вплоть до начала заморозков. Они складываются из лепестков простого типа. «Жёлтый утёнок F1» весьма близок к «Розовой» (и по длине побегов, и по росту, и по цветению).
Сорт даёт превосходные декоративные результаты:
Вегетативные
Среди вегетативных петуний на первом месте заслуженно оказывается «Грозовое небо», она же Lightning Sky. Сорт выработан немецкими селекционерами. Характерная особенность растения — белый окрас середины цветков, сочетающийся с тёмным малиновым краем. Оба эти цвета разбавляются привлекательно выглядящими пятнами. Что немаловажно, каждый экземпляр «Грозового неба» совершенно неповторим.
Разновидность «Бэби долл» – это очень нарядная, розовая, с разбросанными белыми пятнами и точками, петуния. Выглядит всё так, будто на неё падают лучи светомузыки. Бутоны окрашены в тон фуксии.
Принципы посадки и выращивания те же самые, что и у других сортов. При этом получается действительно блистательное растение.
Constellation virgo тоже заслуживает самых положительных оценок. Это среднерослая культура, дающая аккуратную «шапочку». Растение цветёт очень обильно. Да и цветки будут привлекательны внешне.
Cascadias rim magenta выделяется быстрым оживлением после пересадки. Всего за 10–14 дней петуния этого сорта образует пушистые кусты.
Характерны также:
густота и плотность листвы;
обилие цветов;
вишнёво-фиолетовый тон;
шарообразность куста.
Махровые
Среди этой группы петуний хорошие позиции занимает «Ангора F1». Она даёт сравнительно компактные, но обильноцветущие кусты. Цветки формируются в июне. «Валентина махровая» отличается нежной лососёвой или простой красной расцветкой бутонов. Ещё у неё гофрированы лепестки.
«Бургунди F1» формирует бордовые, скромные по величине кусты. А вот у «Блю Дэньюб» махровые цветки окрашены в сиренево-голубоватый тон. «Дуо» отличается мелкими цветками. Её кусты покрываются густыми ветвями. Цветение длится с июня по август включительно.
«Тумбелина» хорошо развивается только при более активном уходе, чем иные петунии. Придётся чаще орошать землю и подкармливать цветок. Не менее важно хорошее освещение. Если всё это гарантировано, будет получен отличный результат.
Цветок очень декоративен и одновременно устойчив к погоде, атакам микроорганизмов.
Новые сорта
Напоследок стоит рассказать про самые свежие достижения в области цветоводства. Сорт Black Velvet получен с использованием методик генной инженерии. Английским ботаникам удалось добиться окрашивания колокольчиков непременно в чёрный тон. Это не те имитации его тёмной фиолетовой или тёмной бордовой окраской, которые доминировали ещё недавно. В число новых разновидностей попадает и уже описанный выше Table Yellow.
Sarah – новейшая сурфиния (2018). Она даёт цветки красного тона с ежевичным отливом. А у Bea – тоже из группы сурфиний – положительными свойствами оказываются быстрый рост и тёплый алый тон. У «Дублона» могут развиваться цветки:
посадка и уход (70+ фото) ✅️Советы опытных садоводов
Красочная клумба с мелкой петунией во дворе
Уже много лет по нашим дачам триумфально шествует петуния, посадка и уход за которой приносят владельцу только радость. Ведь эта красавица обладает уникальной приспособляемостью к разным условиям существования. А по обильности и красочности цветения этот цветок не имеет равных.
Содержание:
Невероятно красочный, красивый цветок очень любим садоводами и просто ценителями прекрасного
Разнообразие петунии включает в себя очень много расцветок
Все тайны петунии
Не спешите бросаться в магазин, чтобы купить семена петунии, вначале узнайте о богатстве и разнообразии сортов удивительного растения. Какую петунью вы хотите видеть у себя?
Белую, фиолетовую, карминную, кремовую, алую, сиреневую, синюю, розовую, золотистую. А может с расцветкой звездами, полосками или пятнами?
Чтобы радовала глаз миниатюрная (до 30 см) петуния в горшках или торжественно рос в саду большой, раскидистый куст до 70 см высоты?
С крупными шикарными цветками или мелкими нежными соцветиями?
Среди множества сортов петунии каждый любитель этого цветка сможет найти свой
Весь современный контингент петуний разделяют на несколько классов, каждый из которых включает разнообразные садовые группы:
Многоцветковые
Неприхотливая петуния, посадка и уход за ней простой и несложный. Эти цветы будут рады любой земле, при условии, что местечко для них выбрано теплое и солнечное. Многочисленные цветочки малы, всего 5 см диаметра, но зато цветут они обильно и долго, спокойно относятся к похолоданиям и дождливой погоде. Такие виды идеальны для ковровых цветников, оформления крупных клумб, бордюров и рабаток (длинные, вытянутые цветники).
Яркая и красивая многоцветковая петуния
Многоцветковая петуния глубокого синего цвета
Крупноцветковые
Петунии с большими (7-12 см в диаметре), шикарными цветами более требовательны к уходу, теплу и очень боятся дождей. Необыкновенно красиво смотрится такая петуния в кашпо, особенно если ее цветки махровые или бахромчатые. Крупноцветковые растения незаменимы при оформлении патио, балконов, лоджий.
Роскошная крупноцветковая петуния
Бархатные цветки петунии насыщенного пурпурного цвета
Невероятно красивая крупноцветковая петуния
Флорибунда
Этот класс можно назвать удачным сочетанием крупно- и многоцветковых петуний. Имеют изящные, крупные цветки самых разнообразных окрасов, которые обладают устойчивостью к похолоданиям и дождям, поэтому выращивание петунии флорибунды не доставляет особых хлопот. Такие растения идеальны при украшении цветочных массивов и крупных клумб.
Петуния флорибунда поражает своим цветовым разнообразием
Роскошная петуния флорибунда глубокого темно-красного цвета
Нежно-розовые цветки петунии с ярко-розовыми прожилками
Необыкновенная петуния бело-желтого окраса
Ампельные
Ее любят фитодизайнеры за длинные, гибкие ветви-лианы, которые полностью покрываются роскошными цветами. Растения легко переносят и жизнь под открытым небом. В ландшафтном дизайне петуния ампельная используется для украшения берегов водоемов, горок и создания ярких цветников.
Благодаря гибким ветвям, усыпанными цветками, петуния ампельная стала любимицей фитодизайнеров
Сурфинии
Гибрид петунии отличается удлиненными, пластичными и свисающими побегами с мощным ростом. Они могут вырасти до 2 метров. Хороша цветущая петуния этого вида – ее шикарные цветы крупные, богато смотрятся, с ярким, насыщенным окрасом.
Петунии сурфинии идеально подходят для украшения сада и дизайна двора
Выращивание петунии (пошаговые фото)
Чтобы цветок не преподнес вам неприятный сюрприз в виде полного отказа от всхожести семян, давайте, узнаем, как вырастить петунию. Для вас 4 ступени на пути к красивому, здоровому растению:
Ступень 1: выбор семян
Любое растение начинается со здорового семени. Важные нюансы:
Чтобы гарантированно получить задуманную цветовую гамму, остановите свой выбор на конкретном виде, смешанные сорта петунии редко оправдывают ожидания хозяина.
Гораздо удобнее высевать дражированные семена (на них наносится плотная оболочка, состоящая из стимуляторов роста и питательных веществ).
Вазон с петунией — эффектное украшение двора
«Ковер» из петунии будет долго радовать своим ярким видом
Хотите узнать, как собрать семена петунии вручную? Каждый ее цветок радует красотой 5-6 дней, затем увядает и образует крохотную коробочку, где хранятся семечки. После их вызревания, коробочки раскрываются и могут легко рассыпаться. Собирайте семена очень аккуратно и не провороньте момент! Но:
Большинство современных петуний – это гибриды. Поэтому будьте готовы к сюрпризам от сеянцев, выращенных из собранных семян. Они будут активно развиваться и расти, но их цветочки станут мельче и бледнее, чем у материнского растения.
Коробочки с семенами петунии
Ступень 2: посев
Высевается петуния в домашних условиях в начале марта. Крохотные семечки не заглубляются в грунт, их раскидывают по поверхности увлажненной почвы. Сверху прикрывают стеклом или газетой. В качестве земли хорошо использовать смесь грунта и гидрогеля, вымоченного в питательном растворе (можно взять Кемиру). В этом случае семечки получат дополнительное питание и нужную влагу.
Совет! Для емкостей под высев семян используйте пищевые контейнеры с крышечками. Из них получаются превосходные мини-парнички. Контейнеры легко проветривать и увлажнять, а семена превосходно себя чувствуют в них до самого появления рассады.
Рассада петунии в пищевом контейнере
Ступень 3: пикировка
Как только юный цветок прорастет – его нужно очень аккуратно рассадить по отдельным емкостям (пикировать). В качестве уютных домиков подойдут пластиковые стаканчики или тара после йогуртов.
Пикировка ростков петунии
Ступень 4: уход
Давайте, узнаем, как ухаживать за петунией. Для растения очень важен свет, поэтому позаботьтесь о дополнительном освещении рассады. Если юные росточки не получат необходимого освещения – листья петунии, да и она сама станет слабенькой и чахлой.
Петуния — довольно светолюбивый цветок
Красивая фиолетовая петуния на клумбах возле дома
Температурный режим для петунии
Не менее важный фактор, чем свет. До того, как появятся первые всходы, держим петунию при +23-25° С. После появления росточков температурный режим меняется (ночью +15° С, днем +18-20° С). Закаливайте растение с помощью ежедневного проветривания (начинайте с 10 минут, постепенно увеличивая время).
«Взрослая» петуния довольно устойчива к температурным колебаниям, некоторые виды выдерживают температуру от — 5 до +40 градусов
Полив петунии
Поливать петунию нужно очень аккуратно, соблюдая меру (избыток влаги и пересыхание грунта для петунии вредно). Берите чистую и отстоявшуюся воду.
Совет! При поливе и внесении удобрений взрослой петунии все процедуры проводите вечером при солнечной погоде. Тогда не придется думать, почему желтеет петуния. Листики ее могут пожелтеть из-за солнечных ожогов, когда мероприятия по уходу за растениями проводят в самый солнцепек.
Поливайте петунию в меру, избегая чрезмерного увлажнения и пересыхания почвы
Подвесное кашпо с роскошными разноцветными петуниями
Удобрения петунии
Чтобы цветение петунии было богатым, ее листики следует опрыскивать по 2 раза еженедельно следующими препаратами:
«Кристалон зеленый». Добавка разработана специально для цветущих петуний (1 ч. л. на 5 л воды).
«Унифлор микро». Целебное средство повышает и иммунитет растения. Лучше использовать его в жидком виде (½ ч. л. на 10 л воды).
«Плантафол». Активно стимулирует все физиологические процессы у цветка (10 г на 5 л воды).
Регулярная подкормка петуний начинается, когда у цветка вырастают 2-3 истинных листика и продолжается весь период вегетации. Взрослое растение нуждается в дополнительном питании, которое вносится по 2-3 раза в неделю.
Совет! Чтобы цветочки петунии стали более насыщенные по окрасу, используйте удобрение для петуний»Акварин цветочный». Средство применяется раз в 10 суток (2 ч. л. на 5 л воды).
Петуния будет благодарна вам за подкормку
Уход и забота обеспечат вам красивые, здоровые цветы петунии
Чудесные петунии во дворе
Обрезка или как прищипывать петунию?
Для красивой, аккуратной и пышной формы петунию прищипывают, удаляя несколько маленьких листиков сверху растения. Но такой фокус не проходит с ампельными видами цветов (упрямые ампельные петунии будут упорно расти в длину, а ветвиться слабо).
Если вы все делаете правильно, рассада петунии будет готова перебраться на свое постоянное место жительства уже к середине мая (при условии стабильно теплой погоды). При этом планируйте расстояние при посадке многоцветковых форм 10-15 см между кустиками, для крупноцветковых около 20-25 см.
Красивый пышный куст разноцветных петуний
Богатое украшение фасада дома — множество разноцветных кустов петунии
Нежные, изящные петунии создают красивый контраст с зеленым газоном
Опасности, болезни и лечение петунии
Красивое растение может и приболеть. В основном, все болезни петунии возникают из-за неграмотного и плохого ухода за растением.
Одно из опасных заболеваний, грибковая инфекция «Черная ножка» поражает сеянцы с первых дней жизни. Болезнь начинается с прикорневой зоны стебля и быстро распространяется по всему растению. Пораженные области становятся водянистыми, темнеют и гибнут.
Для борьбы с заболеванием используйте опрыскивание петуний лечебными препаратами с содержанием оксадиксила, металаксила или манкоцеба (Профит, Ридомил Голд, Ридомил МЦ) из расчета 20-25 г препарата на 10 л воды.
Обрабатывайте петунии специальными препаратами во избежание болезней
Яркая, пышная, красивая петуния нежно-желтого цвета
«Серая гниль» начинает свое разрушительное действие со стеблей и листьев цветка. Вначале возникают светло-коричневые пятна, похожие на сыпь, вскоре они покрываются пушистым налетом (это споры грибка). Пораженные части цветка начинают загнивать, особенно страдает петуния в открытом грунте.
На заметку! Эффективно показал себя в борьбе с недугом раствор химпрепарата Скор (2 мл на 10 л воды), Максим (2 мл на литр воды) и биопрепарат Интеграл (25 мл на литр воды).
Если вы заметили, что петуния желтеет, и на ее листиках возникают пятна ржавого окраса – вам предстоит встреча с «Бурой пятнистостью», инфекцией, которая может погубить растение. Пятна имеют овальную форму и концентрическую зону.
Если вовремя принять меры, можно спасти растение от опасных для него заболеваний
Регулярная обработка цветка специальными веществами обезопасит ваше растение от возможных неприятностей
Важно! Для лечения и профилактики петунию полезно еженедельно обрабатывать медьсодержащими препаратами (Оксихом: 20 г, Картоцид: 50 г, хлорокись мед: 40 г). Средство разводится в 10 л воды.
Этими же веществами проводят профилактику и лечение еще одного опасного заболевания цветка – фитофтороза, при котором начинает гнить корень растения, что ведет за собой гибель всего куста.
Познакомьтесь с мастер-классом по выращиванию петунии:
Красивого Вам сада!
Вертикальные клумбы для петунии своими руками, фото
Петунию выращивают более ста лет. Это одно из самых популярных растений для террас, балконов, клумб. Она имеет чрезвычайно обильное цветение, много разновидностей и культивируемые свисающие формы. Поэтому петуния очень популярна, часто используется для создания красивых цветников.
Растение красиво растет также в подвешенном виде, поэтому с успехом используется для создания оригинальных, декоративных вертикальных цветников. Цветники из петунии становятся чудесным украшением сада, придомового палисадника, улицы.
Как сделать самостоятельно вертикальную клумбу из петуний из подручных средств, фото интересных идей представлены в этой статье.
Сорта и декоративные качества
Это растение ранее распространялось только в залитых солнцем южных странах. К счастью, появились сорта, соответствующие более холодному климату. Традиционная петуния имеет цветки с широким диапазоном цветов:
белый,
розовый,
красный,
синий,
фиолетовый,
темно-синий,
желтый.
Некоторые сорта искусно завитые. Это позволяет формировать из петунии удивительно красивые объекты ландшафтного дизайна:
цветники,
клумбы,
украшения балконов,
каскады,
даже декоративные деревья.
С точки зрения строения цветков можно выделить 3 вида:
Multiflora (многочисленные, очень устойчивые цветки, диаметром 5 см),
Grandiflora (чувствительные цветки диаметром 10 см),
Milliflora (маленькие цветки диаметром 3 см).
Поистине революционные изменения во внешнем виде и состоянии петунии ввели тридцать лет назад японцы. С помощью генной инженерии, они создали исключительно пышные, устойчивые к неблагоприятным условиям сорта каскадных петуний под названием Surfinia. Фурор сделали сорта с почти двухметровыми побегами, красиво свисающими прямо вниз:
«Фиолетовый гигант»,
«Голубой гигант».
Сейчас наблюдается следующая тенденция – приоритет отдают сортам с не очень длинными побегами, а с мягкими изогнутыми формами. Одна из самых красивых разновидностей называется «Priscilla Tumbelina».
Еще одно предложение – фальш-ползучие сорта, образующие толстые, большие подушки (Supertunia). Эти петунии теперь объединены в многообразие сортов Petunia pendula. Эти и другие сорта позволяют создать красивые вертикальные клумбы.
Выращивание саженцев
Секрет успеха состоит в правильной посадке и рациональном уходе. Петунии растут быстро, распространяясь в стороны, со временем свисают на длину 40-100 сантиметров. Выращивание начинают с посадки или покупки саженцев. Саженцы высаживают в середине мая (меньше риска мороза) в плодородную почву, в солнечном месте.
Важно! Петунии очень чувствительны к погодным условиям!
Выращивание растения не подходит для новичков, но старания безусловно окупятся красивым цветением, продолжающимся весь сезон до первых заморозков.
Когда сажать саженцы?
Для создания клумб часто используются однолетние растения (за исключением посадки деревьев и кустарников в больших горшках), характеризующиеся длительным периодом прорастания и низкой устойчивостью к колебаниям температуры. Первая посадка растений на саженцы с учетом «летнего» цветения начинается в феврале!
Петуния – довольно чувствительное растение. Лучше обеспечить «зимовку» в тепличных условиях, к маю растение станет гораздо более развитым, чем коллеги, находящиеся за пределами теплицы.
Пересадка саженцев
Секрет исключительно пышных растений заключается в пересадке в конце мая-начале июня. Посадка происходит в небольшие пластиковые горшки, где цветы могут свободно расти, корневая система эффективно защищена от холода. Чтобы эффект сохранялся после пересадки в конечный горшок горшке, сначала нужно слегка смочить цветок, а затем поместить его точно на ту же глубину, что и посевной горшок – тогда растение не будет «шокировано». Частый полив два раза в день, позволяет обеспечить неизменные условия в следующие недели.
Для удобства, перед посадкой, стоит выбрать один из вариантов:
комбинировать почву с гидрогелем, поглощающим и отдающим воду без наблюдения человека,
или заполнять контейнер 2-3-сантиметровым слоем коры или торфа, чтобы уменьшить испарение воды, развитие сорняков.
Очень важно перед посадкой любой контейнер: цветочный горшок, цветочные башни или газон, всегда удалять «старую» почву, чтобы уменьшить риск заболевания, передачи паразитов. Старую землю заменяют на торф.
Подкормка
Сезонные растения, рекомендуемые для городской посадки, требуют интенсивной подкормки. Потребуется специальная смесь удобрений, постоянно подаваемая к корням. Под петунию вносят синтетические удобрения в низких концентрациях (0,1%), вносимые максимум каждые 2 недели непосредственно на субстрат. Для лучшего эффекта вносят многокомпонентное удобрение каждые 7-10 дней (специально для цветущих цветов, не азотное).
Как поливать?
Каскадные петунии любят воду, и, несмотря на то, что избыточная вода должна удаляться, растение необходимо регулярно поливать (в жаркие дни – дважды в день). У многих сортов собственные потребности в воде.
Как сделать вертикальные клумбы?
Существует множество вариантов, помогающих подчеркнуть декоративные качества и красоту цветка, один из них – это вертикальная клумба из петуний, фото которых представляем ниже.
Петуния – фото цветов на клумбе
Фото. Вертикальная клумба-шар
Вдохновленные такими красивыми каскадами цветов, многие люди хотят создать похожие деревья из петуний самостоятельно. Как сделать вертикальные клумбы из деревянного ящика или трубы?
Клумба из деревянного ящика – мастер-класс
Создать своими руками красивую вертикальную клумбу, которая превратится в большой каскад цветов, не трудно. Немного усилий и результат получится просто блестящий! Ниже предложена идея, как создать вертикальную клумбу своими руками. Для этого понадобится деревянный ящик. В стенках ящика необходимо просверлить отверстия. Пять месяцев спустя, ящик выглядит невероятно красиво.
Сначала стоит подумать, где разместить клумбу, жаркое солнце и слишком ветреные участки не дадут раскрыть потенциал красивого цветка.
Посмотрите, как в течение пяти месяцев клумба превращается в удивительно красивый каскад цветов петунии.
Для начала понадобится деревянный ящик, например, сделанный из деревянных поддонов. Отверстия для петунии выполняем с использованием дрели и фрезы. Расстояние между отверстиями составляет 13-15 см.
Начинаем сажать цветы. Данная клумба создана в середине апреля. На дно ящика поместили слой нетканого материала, чтобы предотвратить попадание сорняков, избежать дополнительных отверстий. В качестве наполнителя используют почвосмеси с хорошим водопоглощением, водоудержанием, аэрацией.
Укладываем первый ряд цветов, покрываем его землей. Кусочки пенополистирола используем в качестве дополнительного наполнителя, чередуя с землей. Затем добавляем следующий ряд цветов.
Поливать цветы нужно каждый день, иначе земля быстро высыхает.
Нужно делать подкормку один раз в неделю. Так через 1,5 месяца выглядела клумба.
Так цветник выглядел еще через 2 недели, к началу июня.
Так выглядела клумба к концу лета.
В конце сентября невзрачный ящик превратился в настоящее произведение ландшафтного дизайна!
Так просто самостоятельно сделать потрясающее украшение.
Каскады
Вертикальные клумбы создают из петунии, герани, бархатцев в горшках, расположенных каскадом. Используя специальный питательный гидрогель. Гидрогель укрепляет, продолевает жизнь цветов. Можно посадить другие виды растений, например, бархатцы, создавая различные цветочные композиции.
В дополнение к конструкциям на подвеске можно поставить стоячие клумбы разных размеров и форм, например, в виде:
прямоугольника,
круга,
полукруга,
квадрата,
Каскады легко установить в любом месте -углу, нише стены.
Каскадные вертикальные клумбы изготавливают из:
пластмассы,
оцинкованной стали.
Горячее цинкование или покрытие поверхности изделия цинком, осуществляют погружением изделий в ванну с расплавленным цинком (температура 450-460 °C). Цинкование обеспечивает длительную защиту от коррозии, высокую механическую стойкость покрытия.
Такие клумбы устанавливают каскадом на любую выбранную высоту. Важно предусмотреть правильную организацию системы полива, чтобы нижние цветники не были чересчур сильно увлажнены, стекающей из верхних емкостей водой.
Цветник из трубы
Оригинальная идея – клумба для петунии и бархатцев, сделанная из трубы ПВХ. Для производства вертикального цветника необходимо просверлить в трубе отверстия.
Затем соответствующим образом заполняем трубу поочередно:
субстратом;
саженцами;
гелем, поддерживающим влажность почвы.
Петунья – фото клумбы из трубы
Заключение
Представленные выше простые идеи легко реализовать самостоятельно. Таким оригинальным образом можно украсить приусадебный участок, придомовую территорию или балкон. Немного усилий и чудесное произведение ландшафтного дизайна радует глаз владельцев дома и гостей, создавая радостное настроение, дружественную атмосферу.
Петуния: посадка и уход на фото для начинающих, как правильно формировать в домашних условиях многолетний цветок, если он растет в горшке на балконе или в саду?
О чем будем говорить? А вот о чем… Главный герой — растение петуния, посадка и уход. Фото посмотрим, полюбуемся… Ведь это лидер среди самых популярных садовых цветов.
Она богата своим многоцветием, гармонично сочетается в посадках с другими летними цветами. Петунья является настоящим украшением наших клумб, балконов, дачных участков.
Пышное цветение этого яркого растения продолжается весь сезон, но помимо красоты она знаменита тем, что её нетрудно посадить, вырастить.
Фото петуньи, она прекрасно смотрится, даже если на клумбе есть другие цветы:
Этот прекрасный садовый цветок имеет множество сортов. Его цветовые оттенки разнообразны, а формы причудливы. Чаще всего петунию делят на две разновидности – кустовую и ампельную. Кустовой мы чаще всего оформляем клумбы или высаживаем её в ящики-кашпо. Такой сорт неприхотлив, высеивается ранней весной — март-апрель.
Петуния фото в горшках на улице, фото
Ампельная представляет собой цветочный «водопад». Она больше подходит для подвешивания или формирования садовых композиций. Окна, балконы, перголы также подходят для украшения такими растениями. Эти сорта нужно сеять раньше кустовых видов, примерно — начало февраля.
↑
Правильная рассада петунии – как выращивать
Петуния фото всходов
Большинство сортов петунии довольно неприхотливы. Даже если с наступлением тепла (март-апрель) вы посеете семена в открытом грунте, обеспечите регулярный полив, она вырастет, зацветёт. Но если вы хотите получить пышные, выхоленные кусты, то придётся немного постараться, «поколдовать» над маленьким семечком.
Способы посадки семян петунии:
Самый простой вариант – это посев в неглубокую ёмкость или ящик. Семена засыпаются не дозировано (на глаз). Самое главное правило — не заглублять.
Использование торфяных таблеток даёт отличные результаты выращивания рассады – это очень удобно, практично. Каждую таблетку предварительно размочить, поместить туда одно дражированное семечко или 2-3 обычных. Рассада петунии в торфяных таблетках не требует последующего пикирования. При таком способе посадки кустики (вместе с таблетками) впоследствии пересаживаются.
Кассеты для рассады также удобны, выращивание с их помощью не предусматривает пикировки сеянцев. Таким образом, каждое семечко помещается в индивидуальную ячейку (20 или 50 мл), а спустя 20-30 дней пересаживается в горшок, где петуния может расти до появления первых цветов.
Также практикуется посев семян по снегу. Поверх грунта укладывается слой обычного чистого уличного снега, а сверху насыпаются семена. Когда снег тает, то он впитывается, автоматически притягивая семена к грунту (на необходимую глубину).
Каким бы методом не производился засев, рассаде нужен правильный температурный режим (+23… — +25°С), укрытии плёнкой, своевременном поливе.
Обычно семена петунии сеются с учётом сортогруппы (20-е числа марта), чтобы уже к началу лета получить цветущие кусты. Если вы хотите увидеть цветение раньше, то посевные работы лучше начинать в конце января — начале февраля.
Для неё подойдёт питательная, рыхлая почва, с хорошими влагоудерживающими свойствами. Сильнокислых или щелочных почвенных смесей следует избегать.
На фоне повествования о деталях выращивания петунии, всё же стоит упомянуть о возможности приобретения уже готовой рассады. Случаи бывают разные: у кого-то просто не хватает времени заниматься этим процессом, а иметь ароматный цветок очень хочется.
Для таких случаев продаётся рассада петунии, которую можно купить на рынке, магазине, флористическом центре, даже интернет-магазине.
↑
Петуния, уход и выращивание
В первое время после засева (первые 7-10 дней) семенам не помешает регулярное опрыскивание слаборозовым раствором марганцовки.
По истечению этого срока, с появлением первых проклюнувшихся росточков можно вводить подкормки. В самом начале целесообразно использовать внекорневые средства – орошение минеральными составами.
Если того требует ситуация, то 1 или 2 раза можно применить стимулятор роста растений, типа «Эпин-Экстра».
Сеянцы должны быть обеспечены достаточным количеством влаги, но не стоит слишком усердствовать, так как чрезмерная влажность провоцирует болезни. При перенасыщении ростков влагой необходимо прекратить орошение водой. При этом увлажнять почву нужно только путём полива вдоль стенок ёмкостей, чтобы вода минимально контактировала с растениями.
Рассада после пикировки
Когда ростки обзаведутся парой полноценных листов, приступайте к пикированию.
Для этого сеянцы рассаживают по одному кустику в специальные контейнеры или одноразовые 200 граммовые стаканчики (очень удобно).
Стаканчики наполняются таким же питательным грунтом, какой использовался для засева. После высадки кустики поливаются, накрываются на 1-2 дня каким-нибудь нетканым материалом (например, Спанбондом).
В первое время после распикировки для петуньи важна умеренной влажности почва, периодическое рыхление. Если рассаде требуется подкормка, то её можно производить спустя 7-10 дней после пикировки (1 раз в неделю).
Перед тем, как высаживать кустики петунии на постоянное место пребывания, позаботьтесь о её закалке. Для этого горшочки с рассадой нужно периодически выносить на холод (но не на мороз), обеспечивая приток свежего воздуха.
↑
Посадка петунии в открытый грунт
Пора пикировать
Этот цветок любит суглинистые плодородные грунты. Если перед посадкой на место клумбы внести компост или перегной, то петуния будет активнее и пышнее цвести. Позаботьтесь о том, чтобы место для растений хорошо освещалось солнцем. Чаще всего кустики высаживаются примерно в 20-х числах апреля (на Кубани), после того как заморозки останутся позади.
Для посадки рассаду нужно хорошо полить, чтобы было удобно извлекать из горшочка. Вместе с комком грунта высадить на клумбу. Шаг между кустиками должен составлять примерно 30-40 см. Затем растения снова поливаются и мульчируются (на следующий день).
Посадка рассады
Последующий уход за петунией включает:
регулярный полив,
рыхление почвы,
избавление от сорняков.
Однако самым основным фактором являются подкормки комплексными и органическими удобрениями, которые нужно вводить на 8 день после посадки. Калиевые подпитки нужно производить каждые 10 дней. Советуем продолжать их до августа включительно. Также можно использовать органические удобрения, типа гумусных.
↑
Оформление дачного участка или двора дома с помощью петунии, фото
Богатство цветовой гаммы и сортов позволяет создавать невероятные комбинации оттенков, различных конструкций. Многоцветные клумбы, цветочные каскады, оборудованные под цветники фрагменты деревьев, даже автомобильные шины – поле деятельности, источник вдохновения для дачника.
Петуния отлично сочетается с цветами, которые дополняют друг друга в клумбовых композициях (см. первое фото). Для этих целей нужно выбирать такие же некапризные, солнцелюбивые растения (например — львиный зев, сальвию, календулу, левкои).
При оформлении дачного участка петуниями, не следует забывать о солнечных местах, так как в теневых зонах она просто не сможет набрать сил, полноценно цвести. Для этого растения идеально подходят хорошо освещённые, чуть затенённые участки.
Некоторые варианты оформления:
Вертикальные клумбы – удивительное зрелище, которое очень просто создать у себя на даче. Для этого делается каркас из свёрнутой металлической сетки, который устилается изнутри агроплёнкой. Получается своеобразный столб, который заполняется грунтом. В отверстиях сетки проделываются дырки, куда помещается рассада петунии. Далее следует соответствующий уход за цветами.
Деревья из петунии смотрятся впечатляюще. Для того, чтобы сделать такое «дерево», вам понадобится сварочный аппарат, металлические трубы разного диаметра. Первым делом на землю устанавливается труба. Затем, из более тонких труб к ней привариваются «ветки»-упоры, которые будут держать горшки с цветами. Плотной проволокой огибаются заранее подготовленные горшки (для получения формы). Затем концы проволоки также свариваются, формируя подставку для горшка. Ствол и ветки такого дерева окрашиваются зелёной краской.
Цветники из ящиков – очень красиво смотрятся под окнами дачного дома или даже на заборе, размещённые в шахматном порядке или так, как вам больше нравится. Тут нет вообще никаких трудностей, нужно лишь обзавестись ящиками. Ящики могут быть деревянными, глиняными, с кованой окантовкой – всё зависит от вашей фантазии. Главное украшение участка
Клумбы – это широчайшее поле действий для творческого дачника. Они могут быть многоярусными, круглыми, квадратными, в виде цветочного ручья, даже повторяющие какие-либо рисунки. Не важно, какой величины дачный участок – для петуниевой клумбы или маленького цветочного коврика всегда найдётся место. Как красиво посадить петунию
Цветочные каскады создаются из петуний ампельных сортов (свисающих, с длинными стеблями). Для получения прекрасного результата такой цветок достаточно поместить в кашпо и подвесить. Такие композиции из подвешенных горшков являются одними из самых популярных приёмов цветочного оформления дачных участков.
Уже сама по себе является украшением петуния ампельная, сколько штук сажать в кашпо — определяет размер ёмкости, например, 4-5 кустиков при диаметре 20-30 см. С наступлением весны торговые центры начинают продавать горшочки 22 см диаметром, в которых комфортно располагаются 3 куста.
Клумба
Несмотря на все тонкости, нюансы, вырастить, посадить петунию несложно – это вполне под силу любому начинающему цветоводу. Внимание к рассаде, соответствующий уход принесёт свои плоды. Если вы хотя бы раз вырастите из маленького семечка пышную, благоухающую красавицу, то уже никогда не откажетесь от её присутствия на вашей даче.
Куда посадить петунию в огороде, фото
Не забывайте вовремя подкармливать удобрениями, поливать этот удивительный цветок — он будет радовать вас своим цветением до самых холодов.
↑
Петуния — фото
Украшение стены дома Многоярусная клумба Украшение забора Петуния, фото цветов как украшение крыльца дома Петунии в саду Петунии в вазонах, фото Даже один горшочек украсит ваше жилище
Как вырастить кустовые и ампельные петунии на балконе
Что только не выращивают на балконе, если он должным образом благоустроен! Это пряные травы, комнатные цветы, овощи и даже некоторые фрукты.
Однако если вам приятнее любоваться не на зелень, а на буйство красок, то лучшего варианта, чем петунии на балконе, не найти. Многообразие сортов, оригинальные расцветки, простота ухода за ними покорили уже не одного человека.
Но чтобы ящики или подвесные кашпо были практически скрыты под цветочным ковром, нужно знать некоторые секреты выбора и выращивания петуний.
Лучшие сорта петуний для балкона или лоджии
Петуния делится на группы, подгруппы, сортосерии (совокупность сортов, объединенных общими признаками), непосредственно сорта. Почти все они – гибриды, устойчивые к различным погодным условиям и не требующие тщательного ухода. Однако есть исключения.
Кустовые сорта
Эти петунии представляют собой кустики высотой 20-60 см. Они хорошо ветвятся, практически не требуя обрезки. Самые длинные стебли вытягиваются по земле, образуя живой ковер из зелени и цветов.
Компактные кустовые сорта эффектно выглядят в любом горшке
В группе кустовых видов выделяют следующие подгруппы:
Мелкоцветковая или миллифлора. Жесткие стебли имеют высоту около 25 см, а ветвистые побеги могут достигать одного метра! Устойчивы к воздействию ветра, осадков. Обильно покрыты цветками диаметром до 4 см. Самая популярная сортосерия – Пикобелла.
Многоцветковые или мультифлора. Растения этой подгруппы самые устойчивые к ветру, изменениям температуры, дождю. Популярны серии: Карпет, Фэнтези, Мираж, Плам Дабл.
Крупноцветковые или грандифлора. Это кустики высотой 25-70 см, которые украшают нечастые, но красивые и крупные цветы. Их диаметр может достигать 14 см. Неустойчивы к атмосферным явлениям (загнивают после дождя, поникают от ветра), поэтому больше подходят для остекленных балконов или лоджий.
Флорибунда. Кусты обильно покрываются крупными – до 10 см в диаметре – цветами. Само растение в высоту может достигать полуметра. Лучшие сортосерии: Селебрити, Соня.
Представитель сортосерии Соня
Многоцветковые сорта – удачное сочетание неприхотливости и обильного цветения
Кустовые виды прекрасно растут и выглядят в ящиках, вазонах, обычных горшках.
Ампельные и каскадные сорта
Ампельные петунии – это большая группа растений, которые объединяет наличие длинных (до 1,5 м) побегов. По всей их длине в большом количестве распускаются цветки диаметром 2,5-5 см. У некоторых сортов они могут достигать 10 см. Но на них бутонов меньше, чем на других видах.
Свисающие из подвесных кашпо побеги образуют настоящий цветочный водопад. Благодаря обрезке, можно придавать ему определенную форму.
Из-за наличия большой вегетативной массы ампельные петунии более требовательны к уходу, чем кустовые. Им нужен регулярный полив, так как земляной ком значительно меньше зеленой массы, а каждому листочку из нее нужна влага. Для плетистых видов также важно хорошее освещение. При этом они довольно устойчивы к воздействию ветра и дождя.
Отличный вариант для озеленения маленького балкона
Отдельную подгруппу составляют каскадные сорта. Из ампельных их выделяют следующие признаки:
Они имеют более толстый стебель.
Плети сначала тянутся вверх, а потом свисают вниз под собственной тяжестью.
Сильно ветвятся. Побеги активно растут не только вверх и вниз, но и в стороны.
Крупные цветы – около 8-10 см в диаметре.
Известные сортосерии: Тайфун, Черри, Рамблин, Роуз, Джоконда.
Оформление фасада петунией Тайфун Сильвер
Виды цветков петунии
Эти растения различаются не только формой роста, но и внешним видом цветков. Они могут быть простыми и махровыми.
Простые цветки по своей форме напоминают воронки. Их лепестки могут быть обычными, бахромчатыми или волнистыми. Традиционно их количество равно пяти.
Пять лепестков с ровными краями
Сорт “Прелестнейшая” с бахромчатыми лепестками
Махровые цветки выглядят объемными, “кучерявыми”, так как состоят из большего количества лепестков. Они также могут иметь бахромчатые или волнистые края. Известные сорта: Валентайн, Ангора, Соната, Пируэт, Дабл Каскад.
В этих роскошных цветах далеко не все признают петунию
Обратите внимание! Махровые виды более требовательны к уходу и микроклимату балкона, чем простые. Они должны иметь защиту от ветра и дождя.
Петунии удивительно многообразны по своей окраске. Среди них можно встретить цветы:
однотонные;
с каймой по краям лепестков;
с эффектом градиента;
с полосками, идущими от центра;
с темными или светлыми прожилками.
Удивительный сорт “Ночное небо”
Такие контрастные полоски обязательно обратят на себя внимание
Бахромчатые белые края особенно красивы
Однако, выбирая растения по красоте цветения, не забывайте о сортовых особенностях выращивания и ухода.
Выращивание петуний из семян
Выращивание цветов из семян – это их успешная адаптация к климату вашего региона и микроклимату остекленного балкона, гарантия получения именно того сорта, который вы выбрали. Для этого необходимо приобретать семена у известных производителей и признанных селекционеров.
Когда сеять петунии
Решить вопрос о дате посева вы можете самостоятельно, оценив условия выращивания растений. Если благоустроенный балкон или лоджия выходят на юг, и вы можете обеспечить цветам дополнительную подсветку, то сажать семена можно уже в середине-конце февраля.
Если балкон плохо освещен, а вы не готовы тратится на люминесцентные лампы подсветки, то посевом следует заняться не раньше первой половины марта.
Правильно выбранное время посадки петунии во многом определяет внешний вид куста, качество и длительность его цветения.
Подготовка семян и грунта к посадке
Семена петуний очень мелкие, поэтому для удобства посадки производители помещают их в специальные гранулы. Гранулированные семена легче распределять по грунту, вести им счет. Их не нужно замачивать.
Гранулированные семена в пластиковой капсуле
Семена без оболочки
Что касается грунта, то у вас есть следующие варианты:
Готовая почвосмесь, нейтральная или слабокислая.
Собственноручно сделанная смесь из листовой земли, перегноя, верхового торфа, песка в соотношении 2:2:2:1.
Садовая земля из-под баклажанов и помидоров. Ей следует запастись заранее.
Земля для рассады должна быть питательной, рыхлой, воздухопроницаемой и легко впитывающей влагу. Именно поэтому такие разрыхлители, как древесная зола, песок или перлит, обязательно должны присутствовать в составе почвосмеси.
Важно! Перед посадкой грунт следует обеззаразить. Его можно пролить слабым раствором марганцовки или кипятком, прокалить в духовом шкафу или микроволновке.
Как правильно посадить семена
Петунии редко сеют сразу в тару, предназначенную для взрослых растений. Обычно используют специальные кассеты с ячейками 2-3 см в диаметре или торфяные таблетки. Посадку можно выполнить несколькими способами.
Просто рассыпать их по поверхности увлажненного и слегка утрамбованного грунта. Опрыскать из пульверизатора.
Уложить в посадочную тару слой снега в несколько сантиметров и по нему распределить семена. При таянии снег утянет семена в верхний слой грунта.
Выложить семена на землю, посыпать их песком (1-2 мм) и увлажнить из пульверизатора.
Если вы используете торфяные таблетки или кассеты с ячейками, помещайте в каждую из них 1-3 семени. Сажаете сразу в большой ящик? Тогда между семенами выдержите расстояние в 10-12 см.
Один из способов посева – по снегу
Если приобретенные семена не помещены в гранулу, их довольно сложно разделять. Облегчить работу с таким посадочным материалом поможет деревянная зубочистка.
Посадочную тару накрывают стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Земля под ними не должна пересыхать. Как только появятся первые всходы, тару можно открывать для проветривания, постепенно увеличивая продолжительность этой процедуры.
Проветривание цветочной рассады
Важно! Хорошее освещение для прорастания семян не нужно. Гораздо важнее обеспечить соответствующий температурный режим – не ниже +25°C.
Уход за сеянцами и пикировка
Как только петунии прорастают, тепло отходит на второй план. Комфортная температура для их роста должна поддерживаться всего лишь на уровне +18..+20°C.
Когда наступает время снимать пленку с посадочной тары, слегка подросшие сеянцы можно понемногу “закаливать”. Для этого температуру воздуха снижают до +10°C. Начните с 10 минут, постепенно увеличивая время. Проводите процедуру не менее двух недель. Закаленные петунии более крепкие и устойчивые к атмосферным явлениям.
Молодые сеянцы в торфяных таблетках
Дополнительное освещение на этом этапе необходимо в течение 10-12 часов. Для этого используют люминесцентные лампы.
Важный момент – подкормка цветов. Первый раз ее можно сделать через 10 дней после появления всходов рассады. Затем удобрения вносят каждые 2 недели. Для цветущих растений предпочтительнее использовать составы с преобладанием калия. Переизбыток азота увеличивает их зеленую массу, но негативно влияет на количество и качество бутонов.
Удобрения вносят путем полива грунта (корневая подкормка) или опрыскивания надземной части (внекорневая подкормка). Однако второй способ хорош именно для молодых сеянцев.
Когда у них появляется первый нормальный лист, можно выполнять пикировку – пересаживать растения по отдельности в более объемную тару. Для этих целей обычно используют прозрачные пластиковые стаканчики объемом 100-200 мл. Чтобы не повредить тонкий корешок, захватывайте сеянец вместе с землей. Это можно сделать с помощью обычной ложки.
Пикировка рассады петуний
Обратите внимание! Если вы пикируете петунии в стаканчики объемом 100 мл, придется пересаживать их еще раз. Делают это после появления пятого-шестого листа. Пикировка в стаканчик 200 мл избавит вас от этой процедуры. Из него растения можно сразу высаживать на постоянное “место жительства”.
Уход за взрослым растением
Уход за взрослой петунией заключается в регуляции полива, формировании куста, защите его от негативных внешних воздействий.
Полив должен осуществляться так, чтобы земля была немного увлажнена. Следует избегать перелива, а также пересыхания грунта. Петунии одинаково не любят и то, и другое. Опытные садоводы рекомендуют поливать их в вечернее время, а в сильную жару – ранним утром и вечером.
Совет. Если в грунте преобладает торф, то нелишним будет полив путем погружения горшка в воду. Практикуйте это раз в неделю.
Не забывайте регулярно рыхлить землю в посадочной таре. Она должна “дышать”.
Что касается обрезки, то любой петунии можно дать волю в росте и не формировать ее искусственно. Однако если вы хотите сделать кустовое растение более ветвистым, а ампельному придать четкую форму, без обрезки и прищипки не обойтись. Первую прищипку можно сделать после появления пятого листа, а затем – по мере необходимости.
Первая обрезка сеянца
Важно защитить петунии от ветра, дождей, палящего солнца. Если у вас застекленный балкон, то проблем с этим не будет. Достаточно закрыть оконные створки. Затенить их можно тюлем. Если остекления нет, можно использовать шпалеру, установить навес или просто выставить ближе к парапету другие цветы.
Дизайн балкона с петуниями
Самое главное при оформлении балкона петуниями – грамотно подобранная к каждому сорту посадочная тара. Именно она позволяет полностью раскрыть красоту растений.
Так, для украшения зоны парапета идеально подойдут крепящиеся к нему ящики, подвесные кашпо. В них комфортно будут чувствовать себя ампельные сорта.
Украшение парапета на открытом балконе
Каскадные петунии можно посадить в длинные ящики, вазоны, расположенные вдоль торцевых стен балкона.
Ветвистые, обильно цветущие кустовые сорта хорошо смотрятся в вазонах на полу. Совсем небольшие кустики разместятся на подоконниках.
При желании вы можете создать на балконе “цветущий уголок”. Постарайтесь использовать в нем петунии на различных уровнях – от пола до потолка. Это будет выглядеть эффектно. Такое решение подойдет тем, у кого на балконе помимо цветов есть шкаф, диван или другие предметы мебели, занимающие место.
Правильно выбранные, с любовью выращенные петунии обязательно порадуют вас красивым, долгим цветением. А при грамотном подходе к оформлению балкона они удивят и прохожих.
Видеосоветы опытных цветоводов
Как вырастить петунию из семян:
Натуральные средства, которые помогут вырастить сильную здоровую рассаду петунии всего за 30 дней:
Цветы на балконе – услада для глаз не только хозяев квартиры, но и любого прохожего, проходящего мимо. Гладкие и махровые, самых разных ярких оттенков они создают ощущение праздника и веселого настроения.
Петуния на балконе, как раз из категории тех дивных цветков, которые совсем несложно вырастить. Конечно, есть у них и свои небольшие секреты, о которых вы скоро узнаете.
Сорта балконной петунии
Цветки петунии различаются по форме, окраске и по своим размерам. Одни из них растут кустами, другие – лианами. Отличаются они и по цветению и текстурой соцветий. Из огромного разнообразия сортов растения для балкона больше всего подходят:
ампельные,
каскадные,
садовые.
Окончательный выбор сорта зависит от места расположения цветника.
Если вы решили подвесить цветы в кашпо к стене или расположить их в высоких вазонах, то вам следует обратить внимание на ампельные либо каскадные сорта. Свисающие вниз соцветия будут смотреться очень эффектно. Более того, из них можно создавать различные объемные композиции.
петуния на балконе фото
Кустовые или садовые разновидности выращивают в ящиках прямо на полу. Конечно, при обязательном условии, что солнечный свет беспрепятственно достигает цветков. Если же парапет балкона закрыт плитой, то же не беда – ящики можно расположить вдоль перил.
Из разных сортов растения при удачном смешении (крупноцветковые махровые, фриллитунии, с бахромчатыми краями, грандифлоры) можно создать великолепный цветник, который будет цвести примерно с середины апреля до середины октября.
Для справки!
Выбирая место под петунии на балконе, не забывайте, что речь идет о светолюбивых растениях, которые лучше всего растут на юго-западной или южной стороне.
Как подобрать емкость под посадку цветков
Для роста петунии очень важ
сроки высадки на клумбу и правила ухода
Приближается последний весенний месяц, а значит, большинство садоводов озадачено выбором сроков высадки рассады в грунт. Цветоводы не исключение, именно в мае можно пересаживать цветочную рассаду как в кашпо и выносить в сад, так и в открытый грунт, на клумбу.
Далее вы узнаете, когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт и кашпо (вазон), как правильно провести процедуру (в том числе подготовить почву, оформить клумбу), чтобы растение быстро прижилось на новом месте и вступило в активную фазу цветения
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт: оптимальные сроки
Когда установится стабильно теплая погода, грунт достаточно прогреется (до +10-12 градусов на глубине 10-12 см) и минует угроза возвратных весенних заморозков, можно будет приступать к высадке рассады петунии в открытый грунт или в вазоны, кашпо, которые также будут стоять на улице или в саду (приусадебном участке).
Естественно, к этому моменту сама рассада должна подрасти и выглядеть соответствующем образом. Как правило, петунии к этому времени уже начинают цвести (как минимум, закладывать бутоны) и формировать боковые побеги, а их корни должны занять весь объем земляного кома горшка.
Что касается возраста рассады, то с момента посева и до высадки в грунт должно пройти порядка 3 месяцев. Например, посеяли семена в конце февраля — высадили рассаду в конце мая.
А вот ампельные сорта к моменту высадки могут сформировать уже достаточно длинные боковые побеги — до 25 см.
Сроки для регионов
Конечно же, в зависимости от климатических особенностей вашего региона проживания и текущих погодных условий сроки высадки рассады петунии в открытый грунт могут варьироваться:
Так, в Средней полосе (Подмосковье), как правило, высаживают во второй половине мая.
На Урале и в Сибири — не раньше конца мая-начала июня. Примерно в это же время высаживают на Северо-Западе (в Ленинградской области).
А в южных регионах, естественно, намного раньше — во второй половине апреля-начале мая.
По лунному календарю на 2020 год
Выбрать конкретную дату для высадки рассады в открытый грунт на клумбу вам может помочь лунный календарь.
Благоприятными днями, по лунному календарю на 2020 год, для высадки рассады петунии в грунт являются:
в апреле – 1, 2, 5-7, 9, 17-20, 24, 25;
в мае — 2-6, 15-17, 20, 21, 25-31;
в июне — 2-4, 7-9, 11-14, 16-19.
Обратите внимание! Если вы по каким-то причинам не можете провести высадку рассады в один из благоприятных дней, то хотя бы учтите неблагоприятные даты. А именно дни Новолуния и Полнолуния, когда посадка любых культур (цветочных, овощных, ягодных, плодовых) крайне нежелательна. А также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом.
Так, неблагоприятными днями, по лунному календарю на 2020 год, для высадки рассады петунии являются следующие даты:
в апреле — 8, 15-17, 23;
в мае — 7, 13-14, 22;
в июне — 5, 9-11, 21.
По данным лунного календаря, из журнала «1000 советов дачнику».
Выбор места и подготовка клумбы для петунии
Петуния любит солнце: именно на открытом месте она красиво и пышно цветет.
Однако, сильную жару петуния переносит не очень хорошо — может вытянутся, цветение будет не таким обильным.
Поэтому, петунию лучше высаживать в таком месте, где в самую жару (в обед) она будет чем-то притенена, а с утра и после обеда — не обделена солнцем.
Что касается почвы, то она должна быть рыхлой (легкой) и плодородной. Близкой к нейтральной (5,5-6 pH) или нейтральной кислотности (6-7 pH).
Чем можно заправить грядку (дополнительно удобрить), выделенную под цветник, в котором будут расти петунии?
Никакого свежего навоза, только перепревший.
Минеральными удобрениями: нитроаммофоской (комплексное; азота, фосфора и калия — по 16%).
Таким образом, чтобы подготовить клумбу для петуний, вам нужно перекопать грунт на полштыка лопаты (10-15 см), либо хорошо разрыхлить и под перекопку внести органику и мин.удобрения.
Если грунт излишне глинистый, то добавить еще и побольше песка.
Совет! Вы можете поступить более рационально (экономно) и насыпать органику в каждую посадочную лунку.
С чем можно посадить петунию?
Крупноцветковую петунию красиво высаживать вместе с лобелией, виолой (анютиными глазками), вербеной, бегонией, бархатцами, астрами. Комбинаций множество, вам нужно лишь экспериментировать.
Петуния, лобелия и астра
Безусловно, в вазонах и подвязных кашпо это выглядит еще прекраснее.
Петуния, лобелия и вербена
Куда лучше высаживать петунии — в открытый грунт или в кашпо
Очевидно, что ампельные сорта, имеющие длинные побеги, будут намного эффектнее выглядеть в подвесных кашпо или балконных ящиках, хотя их можно использовать и как почвопокровные растения.
Вообще считается, что в вазонах петунии разрастаются более пышно, чем в открытом грунте.
Как сделать красивую клумбу из петуний: идеи для цветников
Обратите внимание! На сайте уже имеется подробная статья, в которой показаны идеи и примеры оформления красивых вертикальных клумб из петуний.
Как правильно высадить рассаду петунии в грунт или кашпо
Подготовка рассады к высадке (закалка)
Перед тем высаживать рассаду в открытый грунт, пересаживать в вазон и выносить на улицу (в сад), нужно провести её (рассады) закалку, чтобы первоначально адаптировать растения к более суровым уличным (внешним) условиям.
Как вариант, за 5-7 дней до высадки (пересадки) вы можете постепенно начать выносить рассаду в дневное время на балкон (открытую лоджию), в теплицу или на улицу.
Высадка рассады в открытый грунт
Пошаговая инструкция высадки рассады петунии в грунт на клумбу:
За день или хотя бы за пару часов до высадки рассады необходимо выполнить обильный полив, чтобы земляной ком не рассыпался и корни растения не повредились.
Сделать лунки по размеру стаканчиков (объему рассадных горшочков)
Что касается схемы посадки, то, как правило, петунии высаживают на расстоянии 20-30 см.
Слегка пролить лунки водой.
Аккуратно вытащить рассаду из горшочков (стаканчиков).
Поставить в ранее сделанные углубления, присыпать землей и слегка обжать с боков (чтобы растение зафиксировалось в почве).
При этом корневая шейка должна быть на одном уровне с почвой.
По желанию, красиво замульчировать.
Обильно пролить водой.
Видео: высадка рассады петунии в открытый грунт на постоянное место
Высадка в кашпо (балконные ящики)
В первую очередь нужно определиться с горшками, а именно с их объемом (размерами). Если у вас ампельный сорт, то на одно растение потребуется площадь питания порядка 10 литров. Для более компактных крупноцветковых и/или махровых петуний — около 3 литров. Иначе говоря, в 10-литровый вазон можно высадить 1 ампельную петунию или 3 крупноцветных или махровых петуний.
На дне вазонов обязательно должны быть дренажные отверстия для слива лишней влаги.
Далее наполнить горшки питательным грунтом. Можно использовать тот же, что и для выращивания рассады — на основе торфа, с добавлением основных макро- (азот, фосфор, калий) и микроудобрений.
Далее всё стандартно (аналогично высадке в открытый грунт):
Сделать в горшках углубления по размеру земляного кома рассады (т.е. горшка).
Аккуратно достать рассаду из стаканчиков.
Высадить в лунки и слегка обжать с боков (при этом корневая шейка должна находиться на уровне почвы либо можно немного заглубить).
Слегка полить.
Замульчировать (чтобы быстро не испарялась влага, тем более, если кашпо будет стоять весь день на открытом солнце). Например, можно использовать древесные опилки.
Видео: высадка рассады цветов (петуний) в кашпо
Дальнейший уход за петуниями в открытом грунте и при выращивании в кашпо
Ухаживать за петуниями несложно, основные агротехнические мероприятия стандартные:
Полив. Петуния может перенести легкое подсыхание грунта (это даже простимулирует её развитие), но не постоянное переувлажнение, из-за которого происходит отмирание нижних листьев и развитие грибковых заболеваний. Поэтому поливы должны быть не частыми, но обильными, чтобы влагой пропитывалась вся зона корней (земляной ком).
Совет! Чтобы проверить, нужно ли выполнять очередной полив — оцените состояние грунта на глубине 5-7 см (т.е. вставьте палец):
если он относительно (средне) влажный, то с поливом можно слегка повременить
скорее сухой, чем влажный — обязательно полить.
Подкормки. Если вы хотите, чтобы растение более продолжительно и пышно цвело, не забывайте периодически (примерно 1 раз в 2 недели) выполнять жидкие подкормки удобрениями с повышенным содержанием калия (либо просто комплексными, например, Фертика Люкс). Однако, первую подкормку делают только после того, как растение приживется на новом месте, т.е. через 1-2 недели после высадки рассады.
Совет! На сайте уже имеется статья о том, чем можно подкормить петунию до и во время цветения.
Рекомендуется регулярно удалять отцветшие цветки вместе с цветоносами (удобно отрезать ножницами), чтобы петуния не тратила силы на завязывание семян, а продолжала пышно и красиво цвести.
Другое дело, если вы планируете собрать и заготовить собственные семена петунии (что актуально только для сортов, не гибридов F1).
Если лето будет выдаваться дождливым и влажным, будет высока вероятность поражения растения грибковыми заболеваниями, то вам придется использовать фунгицидные средства, а также инсектициды, если цветок вдруг атакуют вредители.
Вот и всё! Согласитесь, всё намного проще, чем высадка в грунт тех же томатов или перцев. А ухаживать и вовсе легче некуда. Удачи вам, начинающие цветоводы!
Видео: высадка петуний в открытый грунт — создание клумбы из петуний
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Facebook
Twitter
Pinterest
Петунии: выращивание, посадка, виды рассады и особенности ухода
30 Октября, 2018
Цветы
Юлия Мастер
Яркие разноцветные петунии являются прекрасным украшением для дачного участка, клумб, газонов и балконов в квартире. Чтобы получить нужные оттенки и сорта, лучше заняться выращиванием петунии из рассады, а не покупать готовую.
Ботаническое описание
Петуния (Petunia – лат.) относится к роду травянистых многолетних растений и полукустарников семейства Пасленовых. В дикой природе оно растет в тропических лесах Южной Америки. Происхождение названия идет от слова «Табак» (бразильского «Petun») из-за их родства.
В мире насчитывается около 25 видов петуний, сильно отличающихся внешне. Культивирование цветов ведется еще с 18 столетия, полученные гибридные сорта уже много лет выращивают цветоводы в качестве садовых однолетников и используют для украшения балконов и клумб. Ампельные сорта очень нарядно смотрятся в подвесных композициях, особенно при гармоничном подборе расцветок. Их рекомендуется применять для украшения балконов при выращивании петунии дома, высаживая в подвесные кашпо или специальные ящики.
Растение растет в виде куста, стебли которого могут быть стелющиеся, густоветвистые или прямостоячие, что зависит от вида. Высота петунии может достигать 15-70 см. Растение имеет овальные листья размером 5-12 см, располагающиеся на стебле поочередно. Цветки у него могут быть простые или махровые (выведены и бахромчатые). Окрас цветков разнообразный: белый, розовый, синий, красный, фиолетовый. Существуют разновидности с прожилками, каймой и звездочками.
Цветут петунии с июля и до начала холодов. Плоды имеют вид коробочек, внутри которых находится много мелких семян.
Подготовка емкости и грунта
При выращивании петунии из семян в домашних условиях необходимо сначала подготовить тару. Для этого оптимально подойдут пластиковые контейнеры, используемые для пищевых продуктов, закрывающиеся крышками. Они образуют своеобразные теплицы. Следует сделать дренажные отверстия в их донной части.
Для пикировки лучше всего использовать кассеты для рассады с ячейками, которые можно будет применять многократно, а также торфяные стаканчики или таблетки. Если такой тары нет, то цветоводы используют картонные упаковки из-под яиц.
Грунт должен быть немного кисловатый. Его начинают готовить еще осенью, смешивая садовую почву, перегной и песок в соотношении 1:1:2. Почвосмесь укладывают в ящики и ставят на улицу, чтобы за зиму она хорошо промерзла. Можно купить и готовую смесь.
Посев семян
Многие цветоводы интересуются, когда сажать петунию при выращивании из семян. Начало посева зависит от условий их прорастания и предполагаемого цветения. Обычно семена высевают в конце января, но процесс может продолжаться до конца мая. Чем раньше посеять семена, тем больше придется потратить усилий на выращивание рассады, так как слишком ранние сроки предполагают проблемы с обеспечением необходимой температуры и обязательным дополнительным освещением.
При позднем посеве семян это делают прямо в открытый грунт, но растения будут цвести позже. Оптимальными сроками для посева считается конец марта. Тогда цветение петунии начнется в конце мая или первой половине июня.
В продаже можно найти семена двух видов: обычные и гранулированные, покрытые специальным составом. В нем присутствуют питательные вещества и препараты для защиты от болезней. Оболочка растворяется под действием воды.
Основные способы посева семян для выращивания петуний:
В почвосмесь, помещенную в подготовленные емкости, добавляют гидрогель для сохранения влажности и хорошего развития семян. На 1 часть геля берут 4 части земли. Средство обеспечивает хорошую всхожесть и крепкие ростки. Семена высыпают на лист бумаги (в 1 г их может быть до 10 тыс.) и кончиком зубочистки, смоченным в воде, переносят семечки в почву. Углублять их не нужно. Контейнер накрывают крышкой и ожидают появления всходов.
Посев гранулированных семян делают сразу в цветочный грунт (нельзя их брать мокрыми руками). Обычные семена необходимо слегка присыпать грунтом, затем полить удобрением для цветов и накрыть стеклом.
Для нормального развития ростков при выращивании петуний из семян дома в контейнерах необходимо дополнительное подсвечивание, для чего подойдет лампа дневного света или лампочка на 15 Вт. Их устанавливают на расстоянии 15 см от поверхности грунта. Оптимальная температура для прорастания семян от +20 °С до +22 °С, затем можно снизить ее до +16 °С.
В течение первых дней полив сеянцев делают розовым раствором марганца, чтобы предотвратить заражение черной ножкой. Препарат «Атлет» помогает росткам меньше вытягиваться.
Пикирование сеянцев
Спустя 3 недели при выращивании петунии в домашних условиях сеянцы имеют уже по 2 листика и готовы к пикировке. Такая процедура нужна из-за посева по поверхности грунта, чтобы ростки не попадали. Перед пикированием необходимо хорошо увлажнить землю, чтобы не пострадали корешки.
Существует 2 способа пикирования сеянцев петуний:
В подготовленную емкость с дренажными отверстиями насыпать почвосмесь, утрамбовать, полить, сделать ямку, перенести пинцетом сеянец, аккуратно его вытянув из грунта, заглубить до начала листиков, осторожно присыпать землей, которую нужно слегка уплотнить.
Пересадить росток вместе с комом земли при помощи чайной ложки в приготовленный для этого стаканчик с грунтом и осторожно утрамбовать, чтобы не поломать стебель. Затем полить.
При пикировке специалисты рекомендуют все емкости надписывать, указывая дату посева и сорт. После пересадки ростки следует полить раствором «Превикура» (0,1%). Позднее нужно сделать еще 3 подкормки до высадки в открытый грунт.
Черенкование
Другим популярным способом размножения является выращивание петунии из черенков. Для этого в августе выбирают самое красивое и крепкое маточное растение и пересаживают в емкость диаметром не менее 15 см. Его ставят в затемненное помещение с температурой от +10 °С до +12 °С. Если такого помещения нет, то можно поместить горшок и в квартиру. Однако при повышенной температуре маточник нужно подсвечивать и поливать по минимуму. Зимующая петуния выглядит не очень здоровой – листики опускаются, растение, словно увядает, так как находится в спячке. С приходом весны оно начинает быстро оживать.
Перед началом отделения черенков растение надо внимательно осмотреть на предмет вредителей и болезней, чтобы получить здоровый посадочный материал. В феврале можно начинать черенкование. Для этого с маточника нарезают верхушечные ростки размером 10 см. Два верхних листика обрезают наполовину, остальные срезают полностью. Нижний срез надо припудрить «Корневином», затем посадить в стаканчики, заполнив их питательной почвосмесью. Помещать черенки нужно на глубину 4-5 см (при желании добавляют гидрогель).
Стаканчики надо накрыть полиэтиленом, чтобы избежать испарения влаги. Рассаду выставляют на свет и держат при температуре от +20 °С до +24 °С. Для стимулирования укоренения и развития рекомендуется делать дважды в день опрыскивание, а также установить подсветку люминесцентными лампами. Полив проводить только в поддон.
Важным условием выращивания петуний является достаточно длительное освещение — растения нуждаются в нем в течение 14 ч в день. Корни обычно появляются через 5-7 дней, а затем и листики, поэтому пленку уже можно убирать. Последующий уход за рассадой проводится стандартным способом. Если маточник продолжать подкармливать удобрениями, то через некоторое время можно будет опять нарезать подросшие черенки.
Чтобы рассада не вытягивалась в длину, а росла кустом, специалисты советуют при выращивании петуний на клумбе или на балконе делать прищипывание над 3-4 листиком, срезая верхушку (полученный черенок также можно укоренить). После этой процедуры петуния растет густым кустиком, прищипывание можно повторить через 10-14 дней.
Высадка в открытый грунт
При выращивании петуний рассаду можно высаживать в открытый грунт, начиная с середины мая, когда пройдут весенние заморозки. Участок подбирают открытый и солнечный. Почву петуния предпочитает плодородную (супесчаную или суглинистую), позитивно реагирует на внесение в нее компоста или перегноя. Однако навоз не рекомендуется из-за возможного заражения растения грибком.
Высаживание в открытый грунт рассады лучше делать вечером или в пасмурный день. Предварительно землю в горшочках следует полить, а затем высаживать земляным комом. Расстояние между кустиками 30-40 см. Их надо полить, грунт покрыть мульчей. После высадки растения лучше защитить на несколько дней от прямого солнца при помощи коробки или навеса.
Если высадить уже цветущие кустики, то цветение продлится до начала ноября. Петунию обычно помещают по краю клумбы из-за невысокого роста кустиков.
Петуния: выращивание и уход
Выполнение несложных правил по уходу за растением поможет получить красивые кустики, усыпанные яркими цветками. Следует знать, что крупноцветковые сорта требуют большего количества влаги, чем мелкоцветковые. Поливать растения следует только в жаркие дни, направляя струю под корень, чтобы она не попадала на цветы. После впитывания воды участок лучше прополоть от сорняков и прорыхлить, чтобы почва на взялась коркой.
Правильный уход и выращивание петуний подразумевают регулярные подкормки. Первую следует делать через неделю после высадки рассады в грунт. В последующий период вносить комплексные удобрения рекомендуется каждые 10 дней до начала августа. Иногда для этого можно использовать и органические удобрения (гуминовые или настой коровяка).
Сортовое разнообразие
Все сорта петуний подразделяются на 2 группы: крупноцветковые (грандифлора) и многоцветковые (мультифлора).
Самая распространенная форма гибридов, которые пользуются популярностью у опытных цветоводов, — крупноцветковые. Эта группа насчитывает несколько сотен сортов. Растения отличаются красивыми и большими цветками, но имеют существенный недостаток – они легко повреждаются при плохой погоде от дождя и ветра, поэтому их предпочтительно высаживать в месте, закрытом от ветров (балкон или терраса).
Крупноцветковая группа сортов
Основные подгруппы грандифлоры имеют цветки диаметром 10-12 см. Растения отличаются размером куста и формой лепестков:
Высокие или низкие – высотой до 30 и до 60 см.
Бахромчатые и махровые.
Превосходнейшие – отличаются гладкими цветами, покрытыми прожилками более темными, чем основной окрас.
Самые популярные крупноцветковые сорта:
Хит-парад – гибрид. Высота куста до 25 см, окраска цветков от белой до сине-фиолетовой.
Пикоти. Это сортосерия, состоящая из 4 гибридов. Лепестки отличаются гофрированным краем, обведенным белоснежной каймой шириной 1,5 см. Окрасы: красный, розовый, малиновый, сине-фиолетовый.
Перпл пируэт. Растение высотой 25 см. Украшено фиолетово-красными махровыми цветами с белой каемкой. Лепестки – бахромчатые, гофрированные.
Многоцветковая группа
Петунии мультифлора, как правило, начинают цветение раньше других сортов. Продолжается оно до осенних заморозков. На кусте формируется множество небольших цветков (диаметр 4-5 см). Растения нетребовательные к почве и уходу, любят места с открытым солнцем.
Популярные сорта:
Фентези (сортосерия из 9 гибридов). Кустики высотой 20 см, мелкие цветы размером 4 см разнообразного окраса: малиново-розовые, белые, красные с прожилками и белоснежным зевом, сине-фиолетовые, лососевые, нежно-розовые с темно-кремовым зевом.
Мираж (сортосерия из 13 гибридов). Имеет махровые цветки большего размера (6-9 см). Окрасы: розовый с темными жилками, сиренево-розовый с фиолетовыми жилками, белый, бордово-малиновый.
Пламкристалз. Кустики вырастают до 30 см высотой. Цветки до 7 см в диаметре. Окрас отличается снижением яркости цвета со временем (розово-сиреневый переходит в светло-сиреневый, затем бледно-сиреневый). Имеют контрастные жилки (фиолетово-бордовые).
Ампельные сорта и флорибунда
Отдельную группу составляют петунии, высаживаемые на балконах. Ампельные сорта имеют более длинные и гибкие стебли, свисающие вниз. Растения относятся к быстрорастущим, устойчивым к дождю и ветру.
При выращивании ампельных петуний необходимо соблюдать определенные правила: поливать растение ежедневно, а в засушливые дни – 2 раза в день. Чтобы вода не скапливалась при посадке, в емкостях следует обязательно делать хороший дренаж. Недостаток влажности можно заметить по окрасу листьев и цветов — они становятся более сухими и вялыми.
Популярные сорта:
Сурфиния. Диаметр цветов 6-9 см, у миниатюрных видов (Пинк Мини) – 5,5 см. Оттенки могут быть любые, кроме желтого и оранжевого.
Снежная королева Ф1. Имеет белоснежные цветки. Длина побегов достигает 80 см.
Тумбелина. Это сортосерия с махровыми цветами. Выведена генетиками фирмы «Сантори» (Япония).
Пан Американ – выведена чешскими селекционерами. Окрас цветов – абрикосовые оттенки (Salmon Shedes Velvet), красные (Easy Wave Red), нежно-розовые (Diamond Pearly Shedes). Побеги вырастают в длину до 1 м.
Кончита. Это гибридные растения, имеют цветки до 5 см в диаметре, расцветки лепестков разнообразные.
Флорибунда – отдельная группа сортов петунии. Растения отличаются хорошей устойчивостью к погодным условиям, но эффектно выглядят только при массовой посадке из-за мелких размеров цветков.
Основные сорта:
Сониа. Это сортосерия из 11 гибридов. У растений кустики высотой 25 см, цветки отличаются наличием звездочек на лепестках.
Селебрити. Растения хорошо переносят жару и дожди, цветы имеют 13 окрасов, среди которых однотонные и 2-3-цветные.
Для успешного выращивания петуний подходят любые сорта, которые понравятся любителям цветов. Каждый может выбрать на свой вкус любимые оттенки и разновидности. Все виды петуний отличаются яркими красками, длительным цветением и станут прекрасным украшением для дачного участка, веранды или балкона.
Как сделать ландшафтный дизайн клумбы | Home Guides
Цветочные клумбы дают вам возможность привнести цвет и текстуру в ваш ландшафтный дизайн. Используйте клумбу, чтобы создать фокус, придать смысл неудобному пространству и уменьшить количество травы, которую вы должны косить каждую неделю. Клумба может принимать самые разные формы и включать в себя все, от небольших однолетних цветов до крупных кустарников из семейных реликвий. Когда вы озаряете свою собственную клумбу, вы должны выбрать дизайн и особенности, которые дополняют другие ландшафтные характеристики вашего открытого пространства, и использовать растения, которые хорошо растут в вашем районе.
Нарисуйте масштабный чертеж вашей собственности на миллиметровой бумаге, включая основные элементы, такие как ваш дом, навесы, внутренние дворики, дорожки, пруды и существующие клумбы. Используйте этот рисунок, чтобы получить перспективу, чтобы вы могли определить лучшее место и размер для вашей новой клумбы.
Возьмите образец почвы с нужного участка сада. Используйте домашний набор для тестирования почвы, чтобы проверить почву на азот, калий и фосфор, а также на уровень pH. Результаты теста скажут вам, нужно ли вам добавлять удобрения в родную почву и следует ли добавлять сульфат железа для повышения кислотности или сельскохозяйственную известь для повышения щелочности.Вместо того, чтобы изменять почву, чтобы отрегулировать уровень pH, вы можете просто посадить цветы, которые хорошо растут в существующих почвенных условиях. В зависимости от pH почвы попробуйте кислолюбивые азалии (Rhododendron spp.), Выращенные в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 4 по 9, или любящие щелочь дельфиниумы (Delphinium spp.), Которые растут в зонах 3-8 USDA.
Обустроить площадку для клумбы с помощью гибких садовых шлангов; покрасьте шланг ландшафтной аэрозольной краской.Врежьте землю по нарисованным линиям кромкообрезным станком или лопатой. Удалите любой существующий дерн в саду и обработайте почву на глубину от 8 до 12 дюймов, используя роторный культиватор или лопату.
Добавьте удобрение, сульфат железа или известь и полностью внесите поправки в почву. Добавьте около 4 дюймов органических веществ, таких как компост, навоз, листовая плесень, крупный песок и торфяной мох, в существующую почву, чтобы улучшить структуру почвы и дренаж, особенно если у вас тяжелая почва с плохим дренажем.Если дренаж почвы особенно плох, вы можете выбрать приподнятую клумбу.
Постройте приподнятую клумбу или берму, которая позволит воде стекать быстрее, если дренаж почвы особенно плохой. Берма — это, по сути, холм или насыпь в форме импортированного верхнего слоя почвы; приподнятые клумбы можно обрамить деревом или брусчаткой.
Разместите растения на клумбе по размеру, чтобы более высокие растения не закрывали обзор невысоким растениям. Если клумба находится в углу или у забора, посадите более высокие цветы или кусты в задней части клумбы, а затем посадите цветы среднего размера посередине и более короткие цветы спереди.На островной клумбе, которую видно со всех сторон, поместите высокие растения по центру и уменьшайте высоту растений по мере того, как вы достигнете краев клумбы.
Посадите несколько кустов на клумбе, чтобы грядка была интересна зимой, когда другие растения умирают или переходят в спячку, если это необходимо. Оставьте на растении крупные цветочные грозди, такие как гортензии (Hydrangea spp.), Выращенные в зонах USDA с 3 по 9, чтобы придать текстуру вашей зимней клумбе. Другие кустарники добавляют цвет зимой, включая любое количество вечнозеленых кустарников.Холли винтерберри (Ilex verticillata), выращиваемый в зонах с 3 по 9 USDA, всю зиму украшают ярко-красными ягодами.
Расположите растения прямыми рядами для получения более формального, структурированного вида, расположив растения в каждом ряду в шахматном порядке с предыдущим рядом, чтобы все растения были видны. Как вариант, сажайте цветы в массе для более расслабленного вида; нечетное количество растений, например группы по три или пять, лучше всего смотрятся в массовых посадках.
Установите на ваш выбор окантовку по периметру клумбы.Выкопайте траншею размером 6 на 6 дюймов вдоль грядки и оставьте ее голой, чтобы получить простой край, или закопайте в траншею поливиниловый край. Другие варианты включают облицовку клумбы ландшафтной древесиной для прямых краев или кирпичом или камнем, которые хорошо сочетаются с кривыми.
Добавьте 2–4-дюймовый слой мульчи вокруг растений, чтобы предотвратить появление сорняков и способствовать удержанию влаги. Глубина мульчи зависит от высоты выбранных вами растений. Не прижимайте мульчу непосредственно к стеблям растений, поскольку это может привести к гниению или заражению.
При желании разместите валуны, скульптуры или другие садовые предметы, чтобы заполнить пустые места на клумбе. Используйте смелую статую, которая будет служить центром внимания, например, в центре клумбы, или используйте валун в качестве изысканного сиденья среди цветов.
Выбор растений полностью зависит от вас. Вы можете смешать многолетние цветы с однолетниками или посвятить всю грядку однолетним растениям, таким как петунии (Petunia spp.), Бархатцы (Tagetes spp.) Или львиный зев (Antirrhinum spp.). Вы можете посадить разные цвета одного и того же вида растений или выбрать один цвет и посадить несколько разных видов растений с этим цветом. Если вам нужны вариации цвета, выбирайте из дополнительных или контрастных цветов.
Выбирайте цветы с разным периодом цветения, чтобы цветы цвели на протяжении всего вегетационного периода. Например, сажайте тюльпаны с весенним цветением (Tulipa spp.), Выращиваемые в зонах с 3 по 9 USDA, цветущие летом мальвы (Alcea spp.), Выращиваемые в зонах USDA с 3 по 8, и цветки паука с осенним цветением (Cleome spp.), который обычно является однолетним, но растет как многолетник в зонах USDA с 8 по 11.
Как выращивать цветы в Animal Crossing New Horizons
В Animal Crossing New Horizons есть много занятий, которыми вы можете заниматься на своем острове. Среди них растут цветы. Чтобы вырастить цветы, вам нужно открыть доступ к семенам цветов, а затем полить их надлежащим образом. В этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о том, как выращивать цветы в Animal Crossing New Horizons.
Как выращивать цветы в Animal Crossing New Horizons
В Animal Crossing, чтобы выращивать цветы, вам придется сажать семена, а затем регулярно поливать их. Есть несколько видов цветов, которые вы можете выращивать. Но чтобы получить первые семена, вам придется поработать для Nook. Вам нужно будет принести ему несколько разных существ для вашего первого мешка с семенами.
После того, как задание для Nook выполнено, вы можете бесплатно покупать цветы в магазине.Для полива клумбы вам понадобится канистра для воды Flimsy. Задание также откроет рецепт для создания этой банки. Вам понадобится пять мягких пород дерева, чтобы создать лейку.
После получения семян и банки с водой вы сможете выращивать цветы на своем острове.
Выберите участок травы или земли, на котором вы хотите вырастить растение, затем из своего инвентаря выберите мешок с семенами цветов, а затем выберите, сколько семян вы хотите посадить.
Затем выберите лейку и возьмите ее в руку, затем поливайте ею цветы.Те, что вы полили, будут светиться до 6 утра следующего дня. Цветы, которые вы не поливаете, начнут обвисать и станут коричневыми. Если не поливать цветок 2 дня, он погибнет.
Когда вы сажаете семя, оно может превратиться в обычный вариант или, если вам повезет, в редкий, в зависимости от вашей удачи. Ниже представлены все виды цветов, которые вы можете выращивать в Animal Crossing.
Гвоздики Гвоздики можно получить, отправив письмо от «мамы» или «папы». Они часто разводят розовые и красные гвоздики.Белые гвоздики — это гибрид красного и розового, встречается редко.
Гибрид
Родители
Белые гвоздики
Красные гвоздики + розовые гвоздики
Cosmos Cosmos — это обычные цветы, которые продает Nook в трех цветах: белом, красном и желтом. Дают следующие гибриды.
Гибридный Cosmo
Родители Космос
Розовый
красный + белый
Оранжевый
красный + желтый
Черный
оранжевый + оранжевый
Одуванчики Одуванчики нельзя выращивать.Это полевые цветы, которые беспорядочно растут в вашем городе. Они проводят несколько дней в желтой форме, затем превращаются в клубочки и со временем исчезают.
Лестница Иакова Этот цветок растет в вашем городе только тогда, когда у вас есть рейтинг Perfect Town. Это белые цветы, которые случайным образом появляются на краях обрывов в вашем городе в те дни, когда у вас есть идеальный город.
Лилии Лилии — обычные цветы, продаваемые Nook в трех цветах: белом, красном и желтом. Они дают следующие гибриды.
Лилия гибридная
Лилия родителей
Розовый
красный + белый
Оранжевый
красный + желтый
Черный
красный + красный
Анютины глазки Анютины глазки — это обычные цветы, которые Nook продает в трех цветах: белом, красном и желтом. Они дают следующие гибриды.
Анютины глазки гибридные
Анютины глазки родителей
Оранжевый
красный + желтый
Синий
Белый + Белый
Красный (специальный)
синий + красный
фиолетовый
красный (специальный) + красный (специальный)
Оранжевый (специальный)
синий + оранжевый
фиолетовый
оранжевый (специальный) + оранжевый (специальный)
Розы Розы Nook продаются в трех цветах; Белый, красный и желтый.Они составляют следующие гибридные комбинации.
Роза гибридная
Родительские розы
Розовый
красный + белый
фиолетовый
Белый + Белый
Розовый
красный + красный
Оранжевый
красный + желтый
Черный
красный + красный
Красный (специальный)
оранжевый + фиолетовый
Синий
красный (специальный) + красный (специальный)
Золото
Получается только путем полива сушеной черной розы из золотой лейки.
Тюльпаны Тюльпаны распространены и доступны в трех цветах; Белый, красный и желтый.
Тюльпан гибридный
Родительские тюльпаны
Розовый
красный + белый
Оранжевый
красный + желтый
Черный
красный + красный
фиолетовый
оранжевый + оранжевый
Фиалки Фиалки — обычные цветы, которые появляются случайно, а также продаются в трех оригинальных цветах; Белый, фиолетовый и желтый.
Гибридный фиолетовый
Родители Фиалки
Розовый
фиолетовый + белый
Клумба — определение клумбы по The Free Dictionary
Цветы в основном были живыми и росли обычным образом; но хозяин показал им одну клумбу, которая была его особой гордостью.
Поэтому я решил сделать одну оловянную клумбу из оловянных цветов, и мои мастера создали их с редким мастерством.
«Беги быстро, — сказал Страшила Льву, — и как можно скорее выберись из этой смертоносной клумбы. Они въехали во двор, усыпанный гравием и усыпанный цветами, где двое рабочих работали над обрамленный камнями светлый узор клумбы и обрамленный крытым входом. К тому же странно стоять на Примроуз-Хилл, как я сделал всего за день до написания этой последней главы, чтобы увидеть великую провинцию домов, тусклых и голубых сквозь пелену дыма и тумана, исчезающих, наконец, в туманном нижнем небе, чтобы увидеть людей, идущих взад и вперед среди цветочных клумб на холме, увидеть экскурсантов по Марсу. Эта машина стоит на месте, чтобы слышать шум играющих детей и вспомнить то время, когда я видел все это ярко и четко, жестко и тихо на заре того последнего великого дня.Снаружи доносилось приятное журчание пчел и множество более ленивых насекомых, плавающих над великолепными цветочными клумбами, отдыхающих на некоторое время на клематисах, от которых площадь пылала пурпурным великолепием. Энн не испытывала особого энтузиазма от идеи окружить свой цветок. грядки с раковинами квахог; в качестве украшения они не понравились ей с первого взгляда. Пути голубого гравия разделяли овощные и цветочные клумбы, и более широкая дорожка вела к входной двери. Он вышел на улицу и побродил среди цветочных клумб.Вскоре после этого его нашел камердинер герцога. Автобус въехал в овраг и приземлился на клумбе, сказал главный инспектор Эдгар Хиноктан, начальник полиции Авроры, но на прошлой неделе официальные лица Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) решили, что это цветок. грядка была слишком опасной, и ее приказали убрать. В рамках того, что было объявлено «инновационным» решением проблемы отсутствия дисплеев, совет должен объявить конкурс, предлагая общественным группам, школам и предприятиям захватить клумбу и представить предложения для клумб и полевых цветов.
25 цветов для контейнерных садов
Цветы для сада на балконе бывают почти любого цвета и формы. Многие цветы хорошо растут в небольших контейнерах и привносят яркие пятна в садовые контейнеры на балконах. Следующие 25 красивых цветов являются популярными и простыми растениями для вашего садового контейнера на балконе. Нажмите на название цветка, чтобы узнать больше об уходе за ним. Чтобы узнать о других цветах, которые растут в контейнерах, прочитайте BalconyContainerGarpting.com’s Fact Sheets.
Азалии — это цветущие кусты, которые летом красиво и эффектно цветут. Их большие красочные цветы живут неделями, и они выглядят красиво, когда их срезают и выставляют в вазе внутри. Популярная в садах южного стиля, азалия часто выращивается в виде большого куста. Однако в балконных контейнерных садах эти кусты нужно будет обрезать — их действительно можно обрезать, чтобы они напоминали небольшие цветущие деревья. Существует множество видов, разновидностей и гибридов азалий, и вы, вероятно, найдете любой цвет и форму цветка, которые подходят к условиям вашего балконного сада.Узнать больше об уходе за цветком азалии >>
Цветки лилии каллы, также называемые трубчатыми лилиями или лилиями Нила, чаще всего имеют восково-белые цветы, которые изящно скручиваются и скручиваются, заканчиваясь нежной точкой. Цветы каллы также могут быть розовыми, оранжевыми или красными, а темно-зеленая листва в форме сердца также может быть пестрой с белыми пятнами. Растения каллы произрастают на болотах в Южной Африке, но приобрели популярность в садах в Соединенных Штатах в качестве пограничных прудовых растений и контейнерных растений.Это популярный цветок на свадьбах и на Пасху, а срезанные цветы каллы долго хранятся в цветочных композициях. Калла вырастает до 2 футов в высоту, и ее можно выращивать в контейнерах для растений, а также есть миниатюрные разновидности каллы, которые вы можете оставить. Узнать больше об уходе за цветком каллы >>
Цветки целозии, также называемые суконными или петушиными гребешками, имеют необычные цветы, которые могут цвести до 10 недель. Эти цветы могут иметь красные, розовые, пурпурные, золотые или двухцветные цветки.Когда много цветков целозии находятся рядом друг с другом, они в совокупности напоминают огонь, поэтому было выбрано название рода Celosia , что по-гречески означает горение. Общее название петушиный гребень происходит от сходства цветка с петушиным гребнем. Не все цветы целозии выглядят так — существует множество форм, цветов и размеров (от 6 дюймов до 2 футов). И каждый цветок состоит из множества крошечных цветков, поэтому этот цветок будет давать множество мелких семян и продолжать прорастать в ваших контейнерах для растений без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны.Цветы целозии также отлично смотрятся в вазах и букетах, поэтому вы можете привнести их красоту в помещение. Подробнее об уходе за цветком целозии >>
Ромашка — красивый маленький цветок с белыми лепестками, который можно высушить и превратить в травяной чай с фруктовым вкусом. Если вы выращиваете ромашку в саду на балконе, чтобы заварить чай, выбирайте ромашку немецкую, а не римскую. Это контейнерное растение обычно имеет высоту всего около 9 дюймов, но может вырасти до 2 футов, а в поперечнике — до 2 футов.Цветки ромашки выглядят как дасии и имеют диаметр около 1 дюйма. Подробнее об уходе за цветком ромашки >>
Цветки хризантемы, также называемые хризантемами, бывают разных сортов и цветов, которые подходят для садового контейнера на балконе. Два основных сорта хризантем — это морозостойкие и цветочные хризантемы. Выносливые цветы хризантемы (также известные как садовые) хорошо себя чувствуют в прохладную погоду и могут перезимовать на улице в контейнерном саду. Цветочные (также известные как выставочные) хризантемы преуспевают в мягких цветах, требующих большего внимания (т.е., стейкинг, зимовка в помещении) и более нежные, но они дают одни из самых красивых цветков. Поздно распустившиеся цветы хризантемы придают садам цвет в течение всего осеннего сезона и часто являются последними цветами, которые распускаются перед зимой. Узнать больше об уходе за цветками хризантемы >>
Нарциссы, также называемые нарциссами, — это выносливые цветущие растения, которые в основном цветут весной, но некоторые виды (например, Narcissus tazetta , обычно называемые paperwhites) цветут осенью.У всех цветов нарциссов есть труба, окруженная шестью цветочными листьями (внешние три — чашелистики, а внутренние три — лепестки). Наиболее распространенные цвета цветков нарциссов — желтый, белый или их смесь. Цветок нарцисса имеет приятный сладковатый запах. Нарциссы — отличные цветущие растения для балконных контейнерных садов. Узнать больше об уходе за нарциссами >>
Цветки георгина лучше всего растут в контейнерах размером не менее 1 на 1 фут, а низкорослые и карликовые сорта георгинов лучше всего подходят для контейнерного садоводства.Сортов георгинов так много, что каждый садовод сможет найти что-то для своего сада. Эти цветы бывают любого цвета, который только можно себе представить, кроме синего. Цветок голубой георгины никогда не производился, даже после того, как Эдинбургское садоводческое общество Каледонии предложило денежный приз первому, кто вырастил голубую георгину в 1846 году! Узнать больше об уходе за цветком георгин >>
Ромашки обыкновенные — красивые цветы, которые можно найти на многих клумбах и вазонах.Цветок ромашки с белыми лепестками и желтой серединкой хорошо растет в контейнерах для растений, за ним легко выращивать и ухаживать в балконных садах. Цветки ромашки чаще всего белые, но они также могут быть от светло-розовых до пурпурно-красных, в зависимости от сорта. Цветки ромашки должны появляться с ранней весны до поздней осени. Многие другие цветы известны под названием «ромашка», но обычная маргаритка — это обычно то, что садовники представляют себе, когда думают о типичном цветке ромашки. Цветы ромашки цветут близко к земле (она вырастает только до 6 дюймов в высоту) и довольно маленькие (около 2.5 дюймов в диаметре). Узнать больше об уходе за цветком ромашки >>
Цветки Dianthus идеально подходят для контейнеров с растениями и привнесут всплеск цвета в любой городской балконный сад. Цветки Dianthus бывают разных цветов: сплошные белые, красные, пурпурные, розовые и иногда желтые, или с двумя цветами или отметинами на лепестках. Высота этого цветка колеблется от 6 дюймов до 3 футов, и существует так много разновидностей Dianthus , что любой садовник может найти красивый вид Dianthus , который впишется в его или ее сад на балконе.Узнать больше об уходе за цветком диантуса >>
Обычное растение наперстянка дает красивые каскадные, похожие на трубы цветы, цвет которых варьируется от фиолетового до серого и белого. В зависимости от вида и разновидности цветки наперстянки могут быть разного цвета (желтый, розовый, красный и т. Д.) Или иметь пятна внутри цветков. Его цветы вдохновили его на название рода Digitalis , что означает «пальчиковый», и человеческий палец легко помещается в один из цветов. Узнать больше об уходе за цветком наперстянка >>
Цветок герани обыкновенный цветет с середины весны до начала осени.Его цветочные грозди шириной от 4 до 5 дюймов бывают разных цветов — розового, пурпурного, красного или белого. Этот великолепный цветок является основным продуктом в балконных садах и хорошо растет в контейнерах для растений. Узнать больше об уходе за цветком герани >>
В роду Impatiens много видов, но разновидности, которые вы найдете в своем местном садовом магазине, являются однолетними гибридами (около видов Impatiens являются многолетними). Этот широко используемый цветок обычно появляется на клумбах, но он также отлично смотрится в оконных ящиках, контейнерах для растений и подвесных контейнерах, и даже будет хорошо смотреться в тенистом балконном саду.Узнать больше об уходе за цветами impatiens >>
У этого ароматного растения лаванды красивые пурпурно-синие цветы, которые добавляют высоты контейнерному саду. Из него получится отличный компаньон с овощами и зеленью, и он привлечет в ваш сад полезных насекомых, включая бабочек, пчел и других опылителей. Узнать больше об уходе за цветком лаванды >>
Эти прекрасные золотые, оранжевые, желтые или белые цветы (а также смесь этих цветов) часто сажают в садах бабочек.Они привлекают бабочек, но отгоняют других нежелательных насекомых своим резким запахом. Посадите эти цветущие контейнерные растения рядом с помидорами, баклажанами, перцем чили и картофелем, так как бархатцы отпугивают некоторых насекомых-вредителей, которые могут нанести вред этим растениям. Узнать больше об уходе за цветком календулы >>
Цветок ипомеи — это плетистая лиана с листьями в форме сердца, распускающимися по утрам. Цветение ипомеи, которое длится всего один день, бывает разных цветов (розовый, фиолетовый, красный и белый, в то время как синий является наиболее распространенным) и обычно цветет с середины лета до поздней осени.Цветки ипомеи могут начать цвести в марте в более теплом климате. Эти красивые цветы хорошо растут в контейнерах для растений на балконных садах. Садовники на балконе могут прикрепить леску или прочную веревку от перил балкона к крыше и приучить ипомеи расти вдоль веревки. Этот рост даст пятнистую тень (вы можете перемежать эти линии белыми рождественскими гирляндами, если на улице есть розетка). Узнать больше об уходе за ипомеи >>
Phalaenopsis орхидеи, также известные как орхидеи моли, являются наиболее распространенными цветами орхидей в садоводстве.Есть тысячи гибридов орхидей, и за многими практически невозможно ухаживать. Если вы выберете дешевую орхидею, которую найдете в продуктовом магазине или местном садовом магазине, велика вероятность, что это более легкий сорт. Эти сорта легко поддерживать в живых, если садовник понимает, что уход за орхидеями сильно отличается от ухода за большинством контейнерных растений, которые мы держим. Узнать больше об уходе за цветками орхидей >>
Анютины глазки — это гибридные цветы, которые были выведены в Англии в начале 1800-х годов.Поскольку анютины глазки были селекционно выведены людьми, они выносливы и быстро цветут. Цвета цветов включают желтый, золотой, оранжевый, пурпурный, красный и белый, а цветы анютиных глазок часто имеют «лица» (подумайте о поющих цветах в «Алисе в стране чудес»). За цветками анютиных глазок легко ухаживать, и они хорошо себя чувствуют в контейнерных садах. Узнать больше об уходе за цветками анютиных глазок >>
Пионы — это простые цветы с большими, красочными и чудесно пахнущими соцветиями, у них большая и глубокая корневая система, поэтому при выращивании их в контейнерах для растений не забудьте дать им много дополнительного места.Они могут вырасти минимум на 30 см, поэтому обеспечьте для этих цветов большой контейнер. После укоренения пионы не требуют особого ухода. Есть много разновидностей пионов на выбор, и цветы, которые распускаются в конце весны или в начале лета, могут быть белыми, розовыми, красными, желтыми, оранжевыми или пурпурными. Узнать больше об уходе за цветком пиона >>
Этот классический цветок для контейнеров с растениями бывает разных цветов, в основном синий, белый и оттенки розового. Существует несколько разновидностей цветков петунии: крупные цветки (крупноцветковая), почвопокровная (хедгифлора), более мелкие цветки, подходящие для корзин (мультифлора), или мелкие цветки, хорошо растущие в суровую погоду (миллифлора).Узнать больше об уходе за цветком петунии >>
Цветущий ранней весной цветок примулы — один из первых цветков, распускающихся после зимы. И, к счастью, примула балует садовников цветением на бис и снова зацветает осенью. Есть много разновидностей примулы, которые могут расти в контейнерах для растений, а цвета цветов включают синий, розовый, красный, желтый, оранжевый и фиолетовый. Многие примулы имеют ярко-желтый цвет в центре цветка. Это простые садовые цветы в контейнерах, которые будут радовать вас красивым цветением дважды в год.Узнать больше об уходе за цветком примулы >>
Существует множество разновидностей роз, которые хорошо растут в контейнерах для растений — вы можете выбрать цвет, размер, форму и аромат, которые подходят вам и вашему балконному садовому пространству. Но поскольку существует очень много сортов роз, вам следует читать книги о розах, присоединиться к онлайн-обсуждениям на форуме, в местном садоводческом или розовом клубе или спросить у знающего сотрудника вашего местного садового магазина, какие сорта подойдут вам. Узнать больше об уходе за розами >>
Также известный как цветок дракона, львиный зев — это маленькие, но ароматные цветы, которые легко выращивать в контейнерах для растений.Цветы львиного зева красочные и доминирующие, часто так много цветов, что листва растения внизу скрыта. Цветы львиного зева бывают разных сортов, от карликовых (8 дюймов в высоту) до высоких (3 фута), а также различных цветов, включая пастельные, красные, розовые, желтые и даже двухцветные. Эти красивые цветы можно срезать и выставлять в помещении. Узнать больше об уходе за цветком львиный зев >>
Десятифутовые гигантские подсолнухи действительно можно выращивать в контейнерах для растений (даже в маленьких 3-галлонных детских горшках).Эти красивые индейские цветы необходимо сажать на прямом солнце, иначе они могут опрокинуться, пытаясь добраться до солнца. Но выращивание этих красот в своем садовом контейнере на балконе привлечет внимание жителей вашего района, а также множества диких животных. Узоры цветков подсолнечника (которые в конечном итоге превращаются в семена) отображаются на круглой головке цветка в виде удивительной спирали. Это, помимо создания красивой цветочной композиции, гарантирует, что как можно больше семян будет втиснуто в цветочную головку подсолнечника.Узнать больше об уходе за подсолнечником >>
Тюльпаны (до 12 дюймов) могут иметь розовые, пурпурные, красные, темно-красные, оранжевые, красно-оранжевые или желтые цветы. Сладкие цветы появляются ранней весной после низких температур, которые необходимы тюльпанам для процветания. Эти цветы отлично подходят для контейнерных садов в более холодном климате: тюльпаны переживают морозы и отрицательные температуры. Узнать больше об уходе за тюльпанами >>
Циннии — прекрасные цветы, которые отлично подходят для садов бабочек.Цветки циннии бывают белого, светло-зеленого, желтого, оранжевого, красного и пурпурного цветов. Существует много различных видов цинний, но наиболее распространенным является Z. elegans . Циннии имеют разное расположение цветочных лепестков — у некоторых есть один ряд цветочных лепестков, в то время как у других есть несколько рядов, которые придают цветку более полную куполообразную форму. Эти простые в выращивании цветы отлично подходят для контейнеров с растениями в городских балконных садах. Узнать больше об уходе за цветком циннии >>
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ САДОВ >>
Amazon.com Виджеты
Как избавиться от сорняков на клумбе?
Сорняки на вашей клумбе не только выглядят некрасиво, но также воруют воду и питательные вещества у других растений. Если их не контролировать, они могут полностью захватить власть, и у ваших великолепных цветов не будет шансов.
Известно, что от сорняков трудно избавиться по многим причинам. Некоторые бросают семена и прорастают безумно быстро, в то время как другие образуют глубокие и сложные корневые системы под почвой, которые, кажется, почти невозможно устранить.
Чтобы защитить ваши красивые цветы и остальные растения, необходимо избавиться от сорняков. Есть много способов попробовать.
Как избавиться от сорняков на клумбе?
1. Остановите их, прежде чем они начнутся
Всегда лучше действовать против сорняков, чем пытаться избавиться от них после того, как они захватят вашу клумбу. Самый эффективный способ сделать это — убедиться, что почва свободна от сорняков и семян сорняков перед посадкой цветов.
По общему признанию, это не всегда легко, так как некоторые сорняки спят под землей, просто ожидая, когда воздух оживет. Тщательно поохотьтесь и удалите все, что найдете, чтобы начать с самой чистой почвы.
Следите за тем, чтобы случайно не добавить сорняки на чистую грядку. При добавлении новых растений внимательно изучите их, чтобы убедиться, что на них нет мелких сорняков. Если вы обнаружите их, уберите их, прежде чем помещать растение в почву.
Если вы компостируете, убедитесь, что он достаточно долго выдержан, чтобы семена сорняков не пустили корни.Или, что еще лучше, не допускайте попадания обрезков в компостную кучу. Сорняки могут быстро прорасти и распространиться, и есть большая вероятность, что вы просто добавите их обратно в клумбу.
2. Соляризация
Это трудоемкий метод, но он может быть весьма эффективным, если вы готовы потратить на это время. Нагревание почвы перед посадкой цветов может убить как сорняки, так и их семена.
Обработайте поверхность почвы и обильно полейте. Затем накройте его большим толстым пластиковым брезентом или простыней.Поместите камни, кирпичи или другие тяжелые предметы по краям, чтобы пластик оставался на месте. Влажность и тепло солнца должны создавать достаточно тепла, чтобы это было эффективно.
Регулярно поливайте область вокруг пластика, чтобы он оставался влажным. Примерно через восемь недель почва должна получить достаточно тепла, чтобы убить любые сорняки или семена.
3. Завод почвопокровников
Основная идея здесь в том, что если каждый участок почвы на вашей цветочной клумбе покрыт растениями, сорнякам не будет где расти.Вы также создадите плотный, пышный вид, когда ваши цветы растут, а почвопокровное растение оплетает их стебли и покрывает всю открытую почву.
Некоторые хорошие растения для этого — тимьян ползучий, невысокое растение с крошечными яркими розовато-пурпурными цветками или трава японской осоки для длинного, драматического вида. Для чего-то пышного и зеленого выберите любящие тени хосты.
Выбирая почвопокровное растение, важно учитывать, насколько оно вырастет. Почвопокровное растение не должно быть выше, чем цветы на вашей клумбе, хотя он является красивым акцентом, который помогает уберечь сорняки.
4. Мульчирование
Мульчирование использует ту же идею, что и почвопокровное растение, только вместо того, чтобы заполнять пространство растениями, вместо этого вы используете мульчу. Нанести мульчу намного проще, чем посадить почвопокровное растение, и вы можете выбирать из различных типов и цветов, подходящих к внешнему виду вашего дома, что делает бордюр более привлекательным.
Важно использовать толстый слой мульчи. Нацельтесь на около шести дюймов органического материала. Вес не только предотвратит прорастание сорняков, но также поможет почве удерживать влагу.
Как вариант, вы можете использовать полиэтиленовый лист или ландшафтную ткань под ним и использовать более тонкий слой мульчи. Ткань создает дополнительный барьер и должна производить такой же эффект.
5. Ручная прополка
Это самый трудоемкий и утомительный вариант из всех, но он действительно успешен, если вы можете собрать весь сорняк до корня. Лучше всего регулярно пропалывать клумбу. Ловить саженцы, когда они маленькие, намного проще, чем пытаться удалить сложные корни, когда они больше.
Для крупных сорняков с глубокими корнями имейте в виду, что этот процесс может занять годы, но как только вы возьмете его под контроль, сорняки следует уничтожить. В конечном итоге это стоит вложенных средств. Срезайте крупные сорняки как можно ниже каждые несколько недель. Продолжайте делать это, пока он не перестанет возвращаться.
Ручная прополка может быть очень тяжелой физической работой, но есть множество инструментов, которые могут ей помочь. Попробуйте использовать ручную культиватор с острым узким наконечником, чтобы проникнуть прямо в корни, или острой мотыгой, чтобы прорезать корни прямо под поверхностью.
Чтобы предотвратить перекрестное заражение или непреднамеренное распространение сорняков, обязательно тщательно очищайте садовые инструменты каждый раз, когда вы пропалываете сорняки.
6. Гербициды
Химические гербициды — еще один эффективный вариант. Некоторые садоводы предпочитают не использовать их, кроме как в крайнем случае, в то время как другие используют их как первую линию защиты.
Гербициды очень эффективны против сорняков, но их нужно использовать очень осторожно, чтобы не повредить другие растения на вашей клумбе.Они также могут быть вредны для домашних животных или маленьких детей, поэтому важно использовать их с осторожностью.
Обратите внимание, что существуют разные типы гербицидов, которые действуют по-разному. При работе на клумбе важно выбрать такую, которая нанесет наименьший ущерб красивым цветам, окружающим сорняки.
Контактные гербициды действуют, убивая ту часть растения, с которой они контактируют, что означает, что они не столь эффективны для проникновения к корням или любым другим частям сорняков под землей.Тем не менее, они очень быстро убивают сорняки на поверхности.
Гербициды системного действия обычно абсорбируются через листья и переносятся через растение. Хотя эти гербициды действуют медленно, они эффективно убивают все растение со временем.
Если вам необходимо использовать химический гербицид, попробуйте тот, который сочетает в себе контактное и системное действие, чтобы получить преимущества каждого из них.
Эти гербициды хороши тем, что их нужно наносить непосредственно на растения.Это означает, что пока вы будете осторожны, они не должны оказывать никакого влияния на близлежащие цветы.
Полный фронтальный заход
Лучший способ борьбы с сорняками на клумбе — это фронтальный подход, сочетающий в себе все эти методы. Помните, что некоторые сорняки бездействуют в почве до тех пор, пока на них не попадает солнечный свет и свежий воздух, поэтому вы никогда не сможете сразу понять, с чем работаете.
Тем не менее, действительно важно начать с самой чистой клумбы.В зависимости от типа растения, с которым вы имеете дело, полностью очистить почву может быть практически невозможно. Но чем меньше сорняков вы начнете, тем легче с ними бороться.
После удаления того, что можно, и позволения соляризации творить чудеса, добавьте мульчу, почвопокровное растение или какой-нибудь другой барьер, чтобы держать все, что осталось, в страхе.
Наконец, если что-то удается проскользнуть, несмотря на всю вашу тяжелую работу, обычно требуется ручное удаление или химические гербициды.
См. Также:
8 лучших убийц сорняков для клумб — Обзоры и руководство 2020
8 лучших органических средств для уничтожения сорняков для сада и газона (обзоры 2020 г.)
Защита двери от влаги – основные типы покрытий и правила их использования
Когда человек строит дом или баню, он хочет, чтобы в этом помещении было комфортно всем обитателям. Как бы проектировщик не стремился рассчитать правильный поток вентиляции, риск повышения влажности всегда присутствует. Особенно это актуально при проектировании ванной комнаты, входной двери или двери между моечной и парной в бане. Как проводится защита двери от влаги? Какие эффективные методы существуют?
Можно ли с этим бороться
Конденсат и сырость способны уничтожить красоту любой двери, а со временем полностью вывести ее из строя. Чтобы это предотвратить, о защите двери от влаги, стоит думать сразу после установки такого оборудования.
По мнению некоторых специалистов, если деревянная дверь «заболела», не существует эффективных методов ее «лечения». Влажность провоцирует развитие патогенных микроорганизмов внутри древесины. Остановить их размножение возможно, это даст возможность еще немного пользоваться дверью. Полностью же избавиться от уже существующей проблемы невозможно. Именно поэтому важно не «лечить» проблемы сырости, а защитить дверь с самого начала.
Способы покрытия дверей
Входные и межкомнатные двери, которые будут сильнее других подвергаться воздействию воды и сырости защищают сразу. Для этого применяют различные покрытия:
масляные краски;
акриловые составы;
морилки;
лак.
Стоит подробнее рассмотреть, какие типы покрытий, когда лучше всего использовать и какие особенности стоит учитывать при выборе материала.
Применение масляных красок
Масляные краски часто используются для защиты деревянных изделий от воздействия сырости и поражения грибком. Это очень практично, ведь чтобы помыть дверь, не нужно использовать какие-то специальные средства. Такая дверь не требует какого-то специального ухода.
Важно! Для того, чтобы добиться яркости цвета чаще всего хватает покрытия в один слой. Лишь при обработке изделий из дуба или сосны, прокрасить поверхность можно дважды.
Использование масляных красок обычно не причиняет неудобств. Важно заранее рассчитать необходимое количество краски. В это поможет информация, размещенная на банке с веществом, а также точные данные о площади двери, подвергающейся покраске.
Так выглядит покраска двери масляной краской
Как используют акриловые составы
В отличие от масляных красок акриловые составы не горят и их легче наносить на поверхности в силу отсутствия неприятного запаха. Вещество легко распределяется по поверхности, быстро разглаживается и высыхает всего лишь через 24 часа.
Важно! Если акриловая краска сохнет во влажном помещении, для полного высыхания может потребоваться несколько больше времени. Это стоит учитывать, планируя работы.
На иллюстрации представлена обработка акриловым составом
Акриловые составы подходят для обработки не только новой древесины, но и старой. Этими веществами можно сделать отличную реставрацию, так как покрытие не будет растрескиваться и лущиться.
Как использовать морилку
Принцип работы морилки принципиально отличается от механизма окрашивания красками. Вещество не просто покрывает древесину снаружи, но проникает в нее.
Морилку обычно применяют на хорошо очищенной деревянной поверхности. Вещество не меняет цвет кардинально. Морилка только придает оттенок, делая его глубже и ярче. Она не становится отдельным слоем на поверхности двери, просто впитывается.
Этот препарат для обработки дверей от влаги чаще всего применяют на красивых породах древесины. Нет смысла использовать его через несколько лет после установки изделия. Чем раньше будут обработаны двери, теми дольше сохранится их первозданный вид и состояние.
Обработанное морилкой дерево смотрится очень эффектно и оригинально
Применение лака
Это вещество, которое также позволяет сохранить первозданный внешний вид красивой древесины. Чаще всего лаком вскрывают дуб, сосну и ель. В зависимости от типа лака может потребоваться от 1-3 вскрытий.
Двери после такой обработки становятся более устойчивыми к царапинам, влаге и другим внешним воздействиям. Иногда лак применяют даже после окрашивания обычной краской.
Порядок работ
Если в планах защитить дверь от влажного воздействия, можно последовать нижеописанному плану.
С двери следует снять все украшения и снять ее с петель.
Работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
С передней и задней стороны полотна необходимо снять остатки предыдущего покрытия.
Шлифовку следует проводить только вдоль древесных волокон, но никак не поперек.
Все щели или выбоины важно тщательно обработать шпатлевкой.
После шпатлевки стоит пройтись мелкой наждачной бумагой.
После этого нужно пропылесосить поверхность и протереть влажной, но не мокрой, тряпкой.
Тщательно просушить дверь.
Прокрасить вначале одну сторону, а затем другую.
Лучше всего покрасочные работы проводить в горизонтальном положении. Так можно добиться максимально гладкого распределения покрасочного вещества.
Подробнее о том, как правильно выбрать материал для качественного и долговечного покрытия древесины, рассказано в видео:
Конечно, те, кто ездят на х-трейл, могут обратиться в соответствующие центры, где им окажут такую услугу. Однако некоторые семьи любят самостоятельно заниматься ремонтными работами и использовать это время для благотворного общения. В таком случае потребуется немного запастись временем, настроением и приступить к процессу.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
выбор материала и техника нанесения
Хотите обновить интерьер квартиры, но при этом не обладаете необходимыми средствами? Или вы въехали в новое жилье, а двери, оставшиеся от предыдущих хозяев, вам категорически не нравятся? Можно значительно сэкономить, если провести покраску дверей.
Если решитесь красить межкомнатные двери своими руками, предварительно оцените количество работы, ознакомьтесь с простыми правилами, узнайте, чем покрыть деревянное полотно двери. В итоге полученный результат обязательно порадует вас.
к содержанию ↑
Какие покрытия использовать
Краски различаются по использованной для изготовления основе.
Масляные
Удобны при покраске, а покрытие из них практично в эксплуатации: достаточно просто смывать загрязнения с поверхности влажной тряпкой. Хватит одного слоя. Но если вы хотите получить глубокий насыщенный оттенок, то можно покрасить деревянную дверь из сосны или дуба в два слоя. К тому же несколько слоев надежно защитят массив от внешних воздействий.
Акриловые
Не имеют неприятного запаха, негорючи. Краска хорошо ложится на поверхность деревянной двери из массива, быстро сохнет (около 24 часов). Если в помещении повышенная влажность, то процесс высыхания может немного затянуться. При нанесении акриловой краски на старое покрытие можно избежать дальнейшего растрескивания благодаря особенному составу и структуре краски.
к содержанию ↑
Морилки
Морилка отличается от обычных красок тем, что не остается на поверхности деревянной двери отдельным слоем – она проникает внутрь деревянного полотна. Такая пропитка подходит для подчеркивания натуральной структуры массива сосны и других красивых пород дерева.
Морилка поможет изменить оттенок межкомнатной двери, сделать его глубоким и насыщенным. При использовании морилки цвет полотна будет выглядеть однородным. Пропитки на масляной или водяной основе можно использовать для окрашивания сразу после покупки. Если вы приобрели их в виде порошка, то разбавьте метиловым спиртом. После нанесения на массив сосны необходимо покрыть дверь слоем лака.
к содержанию ↑
Лак
Хорошо защищает массив сосны и других пород от внешних воздействий. Благодаря своей структуре, он делает деревянную дверь неустойчивой к влаге, царапинам. Существует много видов лаков, которые помогут придать двери из массива новый вид. Так можно подчеркнуть глубокий насыщенный цвет массива сосны с помощью подходящего лака.
Преимущества морилки и лака
Защитные морилки имеют отличия от классических пропиток. Если дверь покрыть таким составом, она будет «дышать». Покрытие в таком случае устойчиво к влаге и появлению трещин. На рынке представлен большой выбор морилок. Они подходят для изделий из массива:
сосны;
дуба;
ели и других пород.
Некоторые из морилок прозрачные. Такие растворы подчеркивают красоту древесины и защищают ее от вредных воздействий. Для нанесения необходимо использовать кисти. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией: некоторые производители предлагают покрыть одним слоем, а некоторые рекомендуют нанесение в несколько слоев.
Дверь, предварительно покрашенную краской, желательно покрыть прозрачным лаком. В таком случае она будет меньше подвержена внешним негативным воздействиям, сохранит блеск и цвет покрытия. Если вы покрыли дверь акриловым лаком и заметили, что остался белесый оттенок, не беспокойтесь – после полного высыхания он станет прозрачным.
Выбирая специальный лак холодного отвержения, вы сможете сделать покрытие двери из массива сосны глянцевым или матовым.
к содержанию ↑
С чего начать обновление полотна
Процесс включает следующие действия:
Перед покраской дверь снять с петель, убрать декоративные элементы.
Снять верхний слой покрытия. Если вы не снимете его, то эффект от последующей покраски будет незначительным, к тому же лак или краска лягут неровно и со временем могут облупиться.
Помните, что при шлифовке наждачной бумагой нужно совершать плавные движения вдоль волокон. При поперечной шлифовке будут видны борозды после финального покрытия лаком.
После снятия верхнего слоя все щели и выбоины замаскировать шпаклевкой.
Вторично обработать поверхность массива сосны наждачкой. Недопустимо наличие шероховатостей и неровностей.
После этого пропылесосить дверь, протереть влажной тряпкой и тщательно просушить ее.
Красить легче в горизонтальном положении. Так покрытие ляжет ровно, да и проводить работу, таким образом, намного легче.
Окрашивание можно проводить инструментами:
кистями;
валиками;
краскопультами.
Выбор инструмента зависит от ваших предпочтений и навыков работы с ними. Краскопульт используют в работе профессионалы, к тому же он имеет высокую стоимость. Если вам необходимо покрыть краской или лаком всего одну дверь, то стоит задуматься о целесообразности его покупки.
к содержанию ↑
Особенности нанесения морилки и лака
Для покрытия морилкой подходит любая древесина: сосна, дуб, береза. Наносить ее стоит щедро, чтобы поверхность пропиталась. После того как древесина впитает в себя морилку, надо убрать остатки. Для отмывания используется кисть и ацетон. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока состав не перестанет смываться. После этого дверь должна хорошо просушиться.
Лакирование производится в два этапа. После того как будет нанесен первый слой, необходимо дождаться его высыхания и удалить наждачной бумагой шероховатости и неровности. После этого будет необходимо обработать покрытие лаком еще раз.
к содержанию ↑
Покраска шпонированного полотна
Если ваши межкомнатные двери сделаны из шпона, то процедуру шлифовки стоит проводить с особой осторожностью. Недопустимо использовать шлифовальные машинки – они могут нарушить верхний слой шпона. Работы необходимо проводить вручную, и лучше доверить это дело профессионалам.
Надо тщательно подобрать материал для покрытия:
Если дверь абсолютно новая, и вас просто не устраивает ее цвет, то можно обойтись без шлифовки. Просто подберите лак нужного оттенка и приступайте к работе. Если есть маленькие дефекты, можно просто залакировать их, а после этого натереть полиролью.
Двери из искусственного шпона пригодны для окрашивания. Но есть некоторые трудности, связанные с тем, что такая дверь имеет гладкую поверхность, с которой будет скатываться краска. Можно воспользоваться грунтовкой, но в таком случае не сохранится эффект натуральной древесной структуры.
Краску в таком случае необходимо накладывать в два слоя. Для покраски двери из шпона стоит выбирать краски на водной основе. Если структура краски плотная, индивидуальный рисунок покрытия будет потерян.
Перед тем как обработать дверь из шпона, тщательно обдумайте и оцените фронт предстоящих работ. Если имеется маленький изъян в виде царапины, можно обойтись локальной покраской. При необходимости радикально изменить цвет внимательно подходите к выбору покрытия. Если изменять поверхность внешнего слоя химическими красителями, нарушится экологичность.
Если вы будете соблюдать предложенные советы и рекомендации, обновленные межкомнатные двери из массива сосны или другого дерева станут вашей гордостью и оживят интерьер квартиры.
Чем покрывают двери из массива: порядок нанесения, материалы
Деревянные двери выглядят эстетично, изыскано. Существует множество возможностей купить заготовку под покраску или лакировку. Это дешево и практично. Можно покрасить старое изделие в необходимый тон, подходящий к интерьеру. Многие задаются вопросом, чем покрывают деревянные двери из массива. Существует множество вариантов обновления. Единственное, что необходимо – придерживаться технологии подготовки полотна и покраски.
Поверхность соснового массива, покрытая эмалью
Особенности покраски дверных полотен
Часто бывает, что старые дверные проемы имеют хорошую коробку и полотно, но потеряли свой первоначальный лоск. Доступным, простым методом обновления считается покрытие красящими материалами. С такой работой справится любой человек. Достаточно знать свойства ЛКМ материалов, из которых изготовлены двери. Внимание уделяют соблюдению технологии покраски конструкций:
Филенчатые полотна. Перед покраской их разбирают на элементы, так как количество стыков приводит к изнашиванию, требует обновления.
Массив дерева: тяжелые конструкции, передающие естественную структуру дерева. Для обновления берется лак, краска для таких дверей под дерево.
С нанесением лака
МДФ. Покрасить конструкцию просто, но перед этим тщательно готовят поверхность.
Выбор оттенка межкомнатных дверных конструкций
Ассортимент красок дает возможность воплощать разные дизайнерские решения, поэтому, чем покрыть поверхность, вопроса не возникает. В дизайне просматривается три тенденции окраски: нежные, светлые оттенки; яркие оттенки желтого, красного; темные оттенки. Выбирая цвет, придерживаются принципов:
В спальню, детскую подбирают светлые тона, которые создают уют, комфорт.
Для сруба подходят створки из массива.
В помещении с антикварной мебелью отлично смотрятся искусственно состаренные.
Окрас дверного каркаса делают темнее (светлее) стенок.
Выбор материала для окраски
Качественная краска дешевой не бывает. Иногда магазины делают скидки на качественные краски при приближении окончания срока их годности. Если покраска проводится сразу после приобретения лакокрасочного материала, то такой вариант сэкономит средства без снижения качества.
Размышляя, чем покрывают деревянные двери из массива, понадобятся знания о лакокрасочных материалах. Ассортимент красок делят на: прозрачные, непрозрачные. К первым относятся пропитки, лаки, глазури. При обработке полотна прозрачным покрытием натуральный окрас, рисунок дерева подчеркивается. Для полотен из массива чаще применяют лак. Он защищает поверхность от влажности, разных воздействий. Лаки бывают прозрачные и тонирующие.
Важно. Приобретая лак, внимание обращают на скорость высушивания. Лучше брать быстросохнущий ЛКМ. Он не растекается на поверхности, а также безвреден.
К непрозрачным покрытиям относятся алкидные, масляные красящие материалы, которые имеют особенности. Чаще используют:
Краска для дверных проемов
Нитрокраску. Она имеет эстетические свойства, широкую цветовую палитру, которая превосходит остальные виды красок. Обладает прочностью, износостойкостью. Но вредна для здоровья, ее испарения токсичны.
Акриловую. Подходит для использования в комнатах. При покраске хорошо наносится, отсутствует токсичный запах. К минусам краски относят малую прочность, высокую стоимость. Для увеличения устойчивости на краску наносят акриловый лак.
Алкидную эмаль. Она доступна по стоимости, имеет широкую гамму оттенков, образует стойкое покрытие. Такая краска подходит для деревянных дверей, она износоустойчивая, экономичная, быстро сохнет. Существенный недостаток: удерживается в течение 2 дней неприятный запах. Такой вид красок не применяют там, где живут аллергики или дети.
Подготовительные работы перед покраской
Чтобы покрыть дверь ЛКМ надо провести некие подготовительные работы. Первым делом готовят инструмент:
кисть;
емкость для краски;
тряпки;
перчатки;
скотч;
наждачка;
4 табуретки;
шпатель.
Обязательно подготавливают лакокрасочные материалы.
Инструменты для покраски
Следующим этапом считают подготовку полотна. Его снимают с навесов, располагают горизонтально на табуретках. Если выбранная краска имеет едкий, неприятный запах, то работы совершают на улице. Снимают фурнитуру. Несъемные элементы оборачивают бумагой, скотчем. Замок закрывают малярным скотчем. Чтобы поверхность правильно покрыть – ее подготавливают:
Снятие старого покрытия
Удаляют старое покрытие краски, грунтовки при помощи шлифовальной машины, наждачной бумаги, раствора-смывки.
Выполняют предварительную шлифовку, что помогает удалению царапин, краски.
Удаляют пыль, грязь.
Шпаклюют недостатки, щели древесины.
После высыхания шпаклюют полотно среднезернистой, а потом мелкозернистой наждачкой.
Внимание. Потемневшую древесину осветляют смесью отбеливателя из хлора с водой (3 к 1).
Схема, порядок покрытия двери ЛКМ
Проводится нанесение красящего материала на двери по определенной схеме. Щитовую поверхность красят в 3 этапа. Лучше применять валик. Он обеспечивает равномерное нанесение, не оставляет полос. Начинают красить сверху от угла двери поперек слева направо. Потом после высыхания наносят второй слой вдоль, а третий слой – поперек.
Филенчатую дверь красят кистью, начиная с углублений. Следят, чтобы не оставались излишки краски. После дверь окрашивают валиком в соответствии со схемой покраски щитовой поверхности. Для насыщенного цвета окрашивают в 3 слоя.
Перед лакированием дверей учитывают количество слоев. От этого зависит качество, внешний вид. Чаще наносят 3 раза. Каждый слой наносят после высыхания предыдущего. Количество слоев можно узнать на самой баночке лака – информацию предоставляет производитель.
Лак наносят на деревянную дверь крупной кистью. Если присутствуют узоры, то применяют кисточки разного размера. Чтобы лакированная поверхность была ровной, покраску проводят на ровной поверхности в горизонтальном положении двери.
Чтобы покрыть лаком, полотно располагают в горизонтальном положении
Первый (базовый) слой выполняют разбавленным (водой, растворителем) лаком по длине структуры древесины. Останавливаться в процессе нельзя, так как остаются темные пятна. Следующий слой наносится поперек, после высыхания и обработки поверхности мелкой шкуркой. Покрытие лаком деревянных дверей проводится, пока не образуется гладкая поверхность.
Внимание! Если на поверхность попала капля лака и успела подсохнуть, то лучше оставить как есть. Иначе можно испортить внешний вид.
Покраска полотна из сосны
Преимуществом недорогой сосны считается приятный запах хвои, который приносит в дом спокойствие, способствует хорошему сну. Сосну относят к древесине, восприимчивой к действию окружающей среды. Сосна станет прочной, износоустойчивой, если ее покрасить выбранным лакокрасочным покрытием.
Не все дизайнеры в интерьере помещений охотно применяют дверь из сосны – у нее много сучков. Этот недостаток корректируют при помощи морилки, придавая благородный оттенок.
Перед покраской двери из сосны ее шпаклюют, шлифуют. Смоляные потеки удаляют, дверное полотно из сосны ошкуривают. Чтобы окрасить двери из сосны надо провести работы:
Любую дверь из сосны предварительно обрабатывают наждачкой – ошкуривают.
Поверхность полотна из сосны очищают от пыли.
Двери из сосны грунтуют, что способствует равномерному нанесению краски, защищает древесину от процесса гниения. Для улучшения антисептической защиты применяют специальную пропитку.
Далее на дверь из сосны наносят при помощи валика слой морилки необходимого оттенка. Для полного окрашивания текстуры подходят непрозрачные краски.
Покрывают дверь из сосны лаком.
При проведении покрытии ЛКМ дверей из массива не экономьте время и не сокращайте процессы в работе. Это оборачивается непривлекательностью внешнего вида, появлением дефектов на поверхности полотна. Поэтому проведение основных этапов покраски от зачистки до полировки важный ее аспект.
Как правильно покрасить двери из сосны:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Чем покрыть деревянную дверь — советы новичкам
Ни одно жилое или общественное помещение не обходится без дверей разного назначения. Достаточно часто эти двери изготавливают из древесины или современных заменителей дерева (ламинат, МДФ, шпон).
По своей природной специфике деревянная дверь не может оставаться безупречной долгий период.
Любая деревянная дверь требует правильного подхода к выбору материала для покрытия.
Наступает момент, когда приходится менять старую конструкцию на новое изделие. Только не каждый может позволить себе замену всех дверей или качество старой двери настолько хорошее, что ему можно дать новую жизнь. Тогда возникает правомерный вопрос — чем покрыть деревянную дверь. Ответы могут быть разными. Это зависит от того, что вы желаете видеть в конечном результате. Рассмотрим методики и материалы, наиболее доступные для самостоятельного применения.
Даем новую жизнь старой деревянной двери
Чаще всего вопрос чем покрыть деревянную дверь возникает у владельцев старых межкомнатных конструкций, которые достались квартире с момента строительства.
Не спешите выбрасывать старые деревянные двери. Они имеют прочную конструкцию и смогут послужить еще не один год при правильном подходе.
Многолетние слои краски начинают трескаться, осыпаться, дизайн фасада не вписывается в новый современный интерьер. Пришло время капитальной реставрации деревянного полотна и коробки. Основным требованием является подготовка конструкции к новому декоративному покрытию. После тщательного очищения необходимо выбрать основное покрытие, чтобы знать какие работы должны быть выполнены перед тем, как покрыть деревянную дверь. Для покрытия можно выбрать краску, лак или морилку. Последовательность работ будет одинаковая. Отличие состоит лишь в финишном слое и времени высыхания поверхности.
Окрашивание старой деревянной двери
Если принято решение не покупать межкомнатную дверь, а покрыть старую дверь краской, то выбор необходимо сделать между двумя видами краски:
алкидная эмаль;
акриловая эмаль.
Выбор краски диктует последовательность дальнейших действий.
Алкидная краска высыхает в течение двух суток, имеет очень резкий запах, что не доставляет комфорта ни вам, ни членам семьи. Плюсом является лишь тот факт, что алкидная эмаль устойчива к истиранию, не требует покрытия лаком, если выбран глянцевый состав, доступна по цене.
Если вы или члены семьи имеют склонность к аллергии, предпочтение для покрытия деревянной двери необходимо отдать акриловой краске.
Размышляя над вопросом чем покрыть деревянную дверь, не забудьте прикупить грунтовку по дереву и шпаклевку.
Шпаклевка и грунтовка по дереву понадобятся для подготовки двери к покрытию краской или лаком.
Эти средства понадобятся для подготовки полотна к последующей покраске.
Рассмотрев свойства двух видов эмали, познакомимся подробно со всеми этапами возврата старой деревянной двери новой жизни.
Чем покрыть деревянную дверь: инструкция по работе с краской
Если для межкомнатного пространства выбрана старая деревянная дверь, то все работы необходимо начинать с закупки материалов и инструментов.
Что необходимо подготовить:
для удаления старой краски
наждачку разной фракции;
строительный фен, если краска плохо снимается.
для подготовки полотна
шпаклевка по дереву;
грунтовка по дереву;
валик или кисть.
для покраски
эмаль подходящего цвета и состава;
кисть, валик, губка;
лак по дереву;
защитное средство для лица, рук.
Этапы работ по обновлению деревянной двери:
Дверь необходимо снять с петель, потому что сложно выполнить качественно покрытие полотна в висячем положении. Нет возможности подобраться ко всем сторонам фасада без проблем, краска будет ложиться с подтеками, фурнитура будет испачкана отделочными материалами, что скажется на их внешних и функциональных качествах.
На полу подготовьте подстилку для предотвращения загрязнения покрытия. Если используете составы с резким запахом, то по возможности выполняйте все работы на улице или балконе, чтобы сократить наличие запаха в помещении.
Уложите полотно на подготовленную поверхность и снимите всю фурнитуру. Возможно, фурнитуру придется тоже обновить.
Приступаем к удалению старого покрытия. Не забывайте, что дерево мягкое, его можно легко повредить. Поэтому действуйте с осторожностью. Некоторые специалисты советуют использовать для удаления старой краски специальные смывки. Можно воспользоваться этими средствами, но предварительно изучив их состав и воздействие на деревянное покрытие. При затруднениях с отслоение краски, можно воспользоваться нагревательными элементами, которые размягчат краску и позволят убрать ее всю без остатка.
Осмотрите полотно и устраните возникшие дефекты с помощью наждачки, шпаклевки или мастики на основе воска.
После высыхания поверхность необходимо еще раз зашкурить, чтобы убрать все неровности, которые могут проявиться во время нанесения финишного слоя краски.
Переходим к нанесению краски согласно инструкции на упаковке. Это зависит от выбранного вида эмали.
После высыхания при необходимости еще раз прошлифуйте подтеки. Если краска легла ровно, то можно нанести слой лака для лучшего закрепления краски и долгой службы.
Инструкция подготовки деревянной двери к покрытию любым составом.
Как правильно покрыть лаком деревянную дверь рассмотрим подробнее, потому что его можно использовать как основу для реставрации.
Выбираем лак для покрытия деревянной двери, специфика нанесения клея на поверхность
Если способ окрашивания деревянной двери вам не подходит, или покрыть требуется не старую дверь, а новую, но без отделки, тогда для поддержания естественности текстуры и оттенка древесины лак подойдет лучше всего. Но выбрать необходимо правильный лак, потому что для каждой поверхности подходит свой состав.
Лак и любое другое средство, наносимые одновременно на полотно, должны иметь одинаковые свойства.
Ассортимент лака может поставить в тупик неосведомленного человека. Некоторые составы имеют очень резкий запах, другие ощущаются слегка. Выделяют несколько видов лака:
Алкидный — основу составляет растворитель, который имеет резкий запах. Лак устойчив к воде. При правильном нанесении придают дереву легкий желтый оттенок. Высыхает в течение одних суток. Для улучшения свойств можно добавить отвердитель.
Нитролак — схож по составу с первым вариантом. Быстро сохнет. Для равномерного нанесения лучше использовать распылитель краски.
Лак полиуретановый — наиболее устойчив к внешнему влиянию, дольше других лаков держится на поверхности. Но необходимо помнить, что этот лак может сделать древесину темной, если не нанести предварительно грунтовку.
Акриловый лак — самый экологичный из всех перечисленных, потому что на основе воды. Не имеет резкого запаха, что тоже вызывает уважение. Но акриловый лак, как и акриловая эмаль менее устойчив к истиранию. Рассчитывать на долгое сохранение глянца у деревянной двери не стоит.
Выбор остается за вами.
Покрываем лаком дверь-заготовку
Многие люди, стараясь сэкономить на установке межкомнатных деревянных дверей, покупают изделия без отделки. Они стоят дешевле и могут идеально вписаться в интерьер, если знать чем покрыть деревянную дверь и как это сделать правильно.
Деревянная дверь, покрытая лаком, сохраняет естественный цвет и текстуру.
Если заготовка предназначена не под покраску (филенка с белым матовым покрытием), то подберите лак нужного состава, чтобы не испортить полотно.
Советуем сделать пробу на нижнем торце двери, чтобы понять какой результат будет получен.
В основном заготовки двери продают в отшлифованном виде, но не поленитесь еще раз проверить всю поверхность на наличие сколов, вмятин, шероховатостей, который лак еще больше проявит. При необходимости обработайте дефекты.
Нанесите слой грунтовки и дайте ей просохнуть. Грунтовка обезопасит поверхность древесины от потемнения.
Переходим к нанесению лака, предварительно размешав его и налив в баночку. Наносить лак необходимо быстро, перекрестными движениями, без подтеков. Медлительность здесь ни к чему. Лак быстро схватывается с поверхностью. Чем больше мазков, тем менее ровным будет слой. Это приведет к дополнительной обработке от разводов. Лак необходимо нанести в три — четыре слоя, давая просохнуть каждому слою.
Ваши старания будут видны в конечном результате — красивое глянцевое полотно естественного оттенка древесины идеально впишется в интерьер любой комнаты.
Лакировать можно не только новую деревянную дверь, но и старое полотно, покрытое лаком. Реставрация начинается с тщательной уборки старого покрытия. Процесс похож на работу с окрашенной старой дверью, исключая этап окрашивания эмалью. Мастера советуют для долгосрочного использования лакированных дверей использовать более токсичные лаки, потому что они более устойчивы к истиранию.
Не забудем о морилке
Морилка тоже до сих пор уместна для покрытия деревянной двери. При желании изменить естественный оттенок древесины, морилка очень хорошо справится с этой задачей. Морению поддается любая древесина. Оттенок зависит от интенсивности нанесения состава на поверхность. Чем больше морилки, тем сильнее меняется естественный оттенок. Но нужно все делать аккуратно, чтобы избежать темных пятен или подтеков на двери.
Морилка позволяет менять основной оттенок древесины.
Морилку можно наносить на дверь без снятия с петель. Только двигаться следует снизу вверх. Для нанесения используйте губку.
Мы рассмотрели разные средства для декорирования деревянной двери новой или старой.
При желании сэкономить, сделайте все своими руками. А чем покрыть деревянную дверь? Ответ зависит от вашего выбора.
Наглядное пособие чем и как покрыть деревянную дверь можно получить в представленном видео:
Чем обработать деревянную дверь | Diymart.ru
Декабрь 10, 2017
Древесина имеет свойство впитывать в себя влагу, под действием которой она разбухает, теряет качество и свои свойства. Поэтому изготовленные из нее изделия обязательно обрабатываются специальными составами, которые предотвращают именно проникновение влаги. Их разделяют на две группы: проникающие жидкости и пленкообразующие смеси. К примеру, чтобы дверь не разбухла, имеется в виду деревянная, то можно использовать и тот, и другой вариант. В некоторых случаях, к примеру, двери, установленные в банях, рекомендуется обрабатывать сразу двумя разновидностями защитных составов.
Чем обработать новую деревянную дверь
Такая дверь требует к себе комплексного подхода. Древесина ничем не защищена, поэтому необходимо провести ряд операций, связанных с обработкой всеми защитными материалами. Это касается не только повышения влагостойкости изделия, но его возможности противостоять заражению микроорганизмами – плесенью и грибками.
Вот алгоритм проводимых операций.
В первую очередь поверхности деревянной двери надо отшлифовать вручную мелкой наждачной бумагой.
Затем кисточкой наносится слой антисептического состава, который как раз и отвечает за антибактериальную защиту. Это проникающего действия жидкость, которая впитывается в древесину.
Необходимо дождаться, когда нанесенный слой высохнет, на это может уйти день, а затем еще раз нанести антисептик.
После его высыхания дверь обрабатывается грунтовкой для древесины, которую после высыхания наносят еще один раз.
Если дверь планируется окрасить, то вместо грунтовки лучше использовать олифу, которая наносится в один или два слоя.
Чем обработать деревянные двери в бане
Как уже упоминалось выше, банные двери подвергаются самому сильному воздействию влажности и перепадам температур. И если их не оградить от такого негативного воздействия, даже самые качественные изделия через год эксплуатации превратятся в негодный к применению хлам с большими щелями и трещинами.
Поэтому такие двери обязательно обрабатываются специальным составом, который так и называется – лак для бань и саун. Это прозрачный лак, сквозь который видна фактура древесины. Изготавливают его на акриловой основе, он является водорастворимым, быстро сохнет, практически не имеет постороннего запаха. После высыхания банная дверь пахнет деревом.
Наносится лак только на хорошо подготовленную поверхность. Она должна быть сухой и чистой, и обязательно обработана антисептическим составом глубокого проникновения, к примеру, NTOMID 200, который специально производится именно для помещений с повышенной влажность и сильными перепадами температуры. Антисептик наносится в два или три слоя, а после высыхания проводится обработка лаком. Наносится он только при температуре выше +5С в 1-3 слоя, каждый из которых перед нанесением последующего обязательно высушивается естественным способом.
Если температура в помещении +20С, а влажность 65%, то лак высохнет за один час. Одного литра хватит, чтобы обработать плоскость размерами 7-10 м². Его можно разбавить водой, но с учетом, что ее объема не будет больше 10%.
Чем обработать деревянные двери перед покрытием лаком
В принципе, технология подготовки деревянной двери к лакированию ничем не отличается от вышеописанной в первом разделе. Конечно, если дверь старая, и ее необходимо заново покрыть лаком, тогда прибавляется несколько дополнительных операций, что увеличивает время реставрации. Как все это происходит.
В первую очередь надо избавиться от старого слоя лака. Это можно сделать вручную, прошкурив поверхности дверного полотна наждачной бумагой, или воспользоваться шлифмашинкой. Главное в этом деле – использовать мелкозернистую наждачку. Обратите внимание, что использовать для удаления лака специальный раствор, который мастера называют смывка, нельзя. Жидкость начнет впитываться в древесину и изменять ее цвет. Если бы дверь в дальнейшем окрашивалась, тогда смывку можно было бы использовать.
Затем изделие исследуется на предмет наличия мелких и крупных дефектов, которые надо заделать шпаклевкой по дереву.
После высыхания шпаклевочного раствора места заделки шлифуются для придания ровной поверхности.
После чего на полотно наносится антисептик, лучше в два слоя.
Далее дверь обрабатывается грунтовкой.
Если есть необходимость изменить цвет древесины, сделать ее темнее, то именно сейчас ее покрывают морилкой.
И последний этап – лакирование, которое обязательно проводится в два слоя.
Обратите внимание, что все нанесенные слои перед укладкой следующего должны просохнуть. Это гарантия качества конечного результата. Еще один момент – лак, пропитки и грунтовки должна иметь одну и ту же основу. Если этого правила не соблюдать, то велика вероятность, что материалы будут отслаиваться друг от друга. Поэтому необходимо приобретать их от одного производителя.
Категория: Двери, Отделка
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности обработки мебели, стен внутри, окон, чем покрыть забор, стол, дверь на улице, для долговечности, цена, фото
Все фото из статьи
Все деревянные конструкции, используемые при строительстве зданий, должны подвергаться покрывной обработке. Это не только повысит их износостойкость, но и значительно улучшит внешний вид. Лакокрасочные материалы, которые применяются для этого, служат надежной защитой от влаги и ультрафиолетового излучения, оказывающих губительное воздействие на древесину. Однако использовать их нужно на самой ранней стадии строительства.
Деревянные поверхности испытывают постоянные нагрузки, степень которых зависит как от расположения здания и сторон света, так и от множества других факторов. Особенно сильно материал изнашивается в прибрежной зоне и на открытых пространствах. При этом стена здания, расположенная на севере, изнашивается гораздо меньше, чем на южной и западной сторонах.
Как и чем покрыть деревянный забор для долговечности
Окраска деревянных поверхностей – прихоть или необходимость
Так как дерево является природным материалом, оно способно разрушаться под влиянием определенных факторов. Среди которых:
Ультрафиолет
Его воздействие губительно влияет на деревянные поверхности, разрушая их, и видоизменяя. Материал окрашивается в серый цвет, а его волокна начинают торчать в разные стороны. Такие поверхности быстро загрязняются.
Влага
Способствует разбуханию древесины. Когда она высыхает, ее объем уменьшается, а так как данные факторы вызывают состояние напряжения, со временем оно и вовсе растрескивается.
Насыщенный влагой воздух
Является катализатором образования грибков, поражающей древесину синевы и плесени. Первые имеют свойство проникать в структуру материала, окрашивая его в серо-синий цвет, а вторые образуются на поверхности, покрывая древесину темными пятнами. В отличие от этих двух, грибки гнили способствуют разрушению древесины, делая ее дальнейшее использование невозможным.
Чем покрыть деревянный стол на улице самостоятельно
Что требует внимания
Износостойкость окрашенного дерева зависит не только от его качества.
Прямое влияние на этот фактор оказывает и правильная планировка строительных конструкций, о чем нужно позаботиться заранее:
сделайте более широкие свесы;
увеличьте высоту цоколя;
стыки швов и части досок, расположенных снизу, покрасьте своими руками;
форму крыши деревянного дома сделайте правильной и снабдите ее системой водостока;
оставьте под наружной обшивкой проем для вентиляции.
Совет: пиломатериалы все время подвергаются воздействию окружающей среды, поэтому на строительной площадке их следует держать накрытыми, обеспечивая доступ воздуху.
Чем покрыть деревянную дверь на улице в частном доме
Трехслойная система окраски
Чтобы дерево прослужило как можно дольше, следует применять трехслойную систему окраски.
Инструкция следующая:
Первым слоем нанесите грунтовочный антисептик, защищающий древесину от влаги и образования грибков.
Используйте далее грунтовочную краску, которая позволяет равномерно впитываться финишному слою. При этом может применяться как покрывная краска, так и специальная грунтовка.
В качестве финишного слоя используется покрывная краска – масляная или акрилатная. Она применяется для придания деревянной конструкции требуемого цвета и блеска, и служит дополнительной защитой, создавая на поверхности лакокрасочную пленку.
Наносятся лакокрасочные материалы любым способом – кисточкой, щеткой или распылителем под высоким давлением.
Чем покрыть деревянные окна в доме
Совет: торцовые концы обрабатывайте с особой тщательностью, так как они подвержены большему впитыванию влаги.
Финишные материалы
Покрытие специальными маслами и воском для дерева поможет защитить древесину от множества негативных факторов. Впрочем, для этих целей подойдет и морилка, цена которой ниже. Хотя процесс вощения достаточно сложен, он может быть произведен и в домашних условиях.
Как использовать морилку
Защитные составы и морилка наносятся на уже подготовленное дерево так же, как и краска. Равномерно окрашенную поверхность можно получить, если данные материалы наносить быстро и непрерывно, чтобы вся поверхность высыхала равномерно. Если же какой-либо участок высохнет быстрее, граница останется заметной.
На фото – морилка по дереву для декоративных работ
Каждая из деревянных секций окрашивается морилкой поэтапно путем нанесения по направлению волокон. Не следует сильно смачивать кисть, иначе на поверхности образуются капли. Если же этого избежать не удалось, капли следует тщательно размазать, не давая им возможности засохнуть.
Также нужно следить, чтобы в местах соединения секций конструкции слои друг друга не перекрывали. Учитывая технологическую сложность данного процесса, для начала следует потренироваться.
Вощение
Наиболее удобным материалом для нанесения воска служит кусок ткани, однако некоторые составы можно наносить и кистью. Чтобы создать более глубокий цвет и блеск, материал нужно наносить в два слоя.
Нанесение воска или чем покрыть деревянную мебель для долговечности
Совет: эффективнее наносить воск по направлению волокон, но это необязательное условие.
Чтобы обработать поверхность, нужно:
куском мягкой ткани набрать воск из контейнера;
приступить к втиранию;
когда на поверхности начнут оставаться частички покрытия, процесс втирания можно считать завершенным;
далее воск должен подсохнуть, но не застыть;
после чего производят полировку, обеспечивающую гладкость, с помощью чистой ветоши.
По истечению определенного срока службы деревянной конструкции, вощение можно повторить.
Защита дерева маслом
Масло служит дополнительной защитой от неблагоприятных факторов, воздействующих на деревянную поверхность. Каким бы ни было используемое для обработки масло, все они наносятся аналогично.
В зависимости от предназначения обрабатываемой поверхности, применяются следующие масла:
тунговое не токсично, поэтому его использование идеально для обработки столешниц и других поверхностей, используемых для приготовления пищи;
датское и тиковое применяются для обработки лиственных пород дерева и предметов уличной мебели, придавая им особый глянец;
льняное масло подходит для обработки любых поверхностей, но требует предварительного кипячения (лучше двойного), что позволяет ему быстрее сохнуть и избавляет от липкости.
Любое из масел наносится мягкой кистью, обильно смоченной составом, по направлению волокон втирающими движениями, что позволяет охватывать большие площади и глубже проникать составу в структуру дерева. После впитывания излишки масла удаляются куском ткани. Если в инструкции к составу нет других указаний, дерево нужно оставить на полчаса, после чего отполировать с помощью сухой ветоши.
Как лучше и чем покрыть деревянный стол на кухню
Как работать с лаком
Несмотря на то, что обработка лаком не требует особой аккуратности, наноситься данный материал должен непременно вдоль волокон и при хорошем освещении, так как он нередко бывает бесцветным, из-за чего некоторые области могут остаться необработанными. Также следует регулярно проверять обработанные участки на предмет пропусков.
Покрытие деревянных стен внутри акриловым лаком
Совет: каждая секция должна обрабатываться поэтапно, при этом равномерное нанесение лака возможно при плавной работе кистью.
Прежде чем наносить следующий слой, нужно взять влажную ткань и обтереть первый. Данное действие объясняется тем, что лак имеет свойство растекаться вдоль волокон деревянной поверхности.
Краска по дереву требует защиты
Чтобы получить требуемый оттенок, краски очень часто смешивают друг с другом. Но прежде чем переходить к данному процессу, нужно убедиться в том, что они имеют одинаковую основу, в качестве которой могут выступать как вода, так и масло.
Краска наносится вдоль волокон, не перекрывая друг с другом уже высохшие и влажные участки. Следует учесть, что одного окрашивания недостаточно.
Материалу также нередко необходим защитный слой – воск или лак. Но прежде чем приступать к его нанесению, нужно убедиться в том, что применяемые отделочные материалы совместимы друг с другом.
Вывод
Сегодня вы узнали, какие материалы и как могут применяться для покрытия деревянной поверхности. Все они позволяют значительно продлить службу конструкциям, однако есть правила их применения. Видео в этой статье позволит дополнить информацию по вышеуказанной теме.
Чем покрасить входную деревянную дверь
Чем покрасить уличную входную дверь?
Покраска деревянных уличных дверей для владельцев загородной недвижимости не является чем—то необычным и особых проблем, если они не металлические, не вызывает. Весь вопрос, для конструкций из дерева, фактически, сводится к выбору между алкидными и акриловыми эмалями. В случае с поверхностью из металла, оптимальным решением будет использование молотковых эмалей.
Покрасить уличную дверь можно алкидными эмалями
Интерес к алкидным эмалям традиционен. При хорошей подготовке поверхности и соблюдении технологии работ можно получить внешнее покрытие высокого качества: глянцевое, с колоритным цветом. Для высыхания нанесённого слоя краски достаточно 20 минут. После чего процедуру можно повторить. Получается, что в течение одного часа можно нанести 3 слоя.
Этому алкидные краски обязаны уайт—спирту, который используется в качестве растворителя плёнкообразующих веществ:
Многоатомный спирт с кислой средой обладает высокой летучестью. Оставляет после себя плёнку из алкидов с включениями:
пигментных добавок, задающих цвет краски;
минеральных тонкоразмолотых наполнителей, служащих для упрочнения окрашенной поверхности;
антисептиков, предотвращающих развитие микроорганизмов.
Красивый внешний вид, который приобретают входные уличные двери с использованием данных красок, отодвигает на задний план недостатки:
необходимость в тщательной подготовке поверхности под покраску;
недолговечность покрытия. Каждые два — три года окраску нужно делать заново.
Воднодисперсионные краски для деревянных дверей
Связующим веществом данных красок является акриловая эмульсия. После высыхания воды она обволакивает и склеивает между собой наполнитель. Процесс идёт медленно. Размолотые минералы успевают заполнить микротрещины и склеиться между собой по всей поверхности. Слой получается тонким, но прочным. Такая дверь, при бережном отношении, будет достойно выглядеть и через десять лет.
К недостаткам можно отнести:
длительный, практически сутки, период высыхания. Полной прочности такое покрытие достигнет лишь через месяц. Качественно покрасить уличную дверь возможно лишь снятой. Трудно представить дом или дачу без входных дверей даже в течение суток;
отсутствие глянца;
растрескивание на морозе.
Краска для металлических дверей
На сегодняшний день, если отбросить порошковые технологии, молотковая краска является единственным вариантом обновления цвета дверей не в ущерб кошельку и времени. Может изготавливаться на эпоксидной, алкидной и акриловой основе. Цветовая палитра разнообразна. Прочность соединения чрезвычайно высокая. Время высыхания одного слоя около 10 минут. Может наноситься кистью, валиком, распылителем. После высыхания образует характерное покрытие, визуально воспринимающееся, как неровное. Молотковая краска наносится на горизонтальную поверхность. Это является основным препятствием для её широкого использования.
Чтобы не снимать двери, можно сделать выбор в пользу многочисленного спектра красок по металлу либо воспользоваться баллончиками с нитроэмалями. В этом случае основное внимание следует уделить подготовке поверхности: зачистке и грунтовке.
Общей рекомендацией для подготовки к покраске дверей является выбор места и времени: не должно быть насекомых, летающей листвы, пыли дождя и т.п. В остальном, если не спешить, всё получится.
Чем красить деревянные двери?
Если входная или межкомнатная деревянная дверь потеряла свою былую привлекательность – это не повод навсегда расстаться с ней. Достаточно такую дверь просто покрасить своими руками, чтобы подарить ей вторую жизнь или грамотно вписать в дизайн нового интерьера. Кроме того покрытие древесины краской или лаком также выполняет защитные функции.
Покраска деревянных дверей своими руками – самый простой способ ремонта и не вызывает каких-либо затруднений в процессе работы. Однако и в этом, казалось бы, простом деле, существует много нюансов, без знания которых правильно, красиво и качественно покрасить деревянную дверь будет достаточно проблематично. Поэтому советуем Вам ознакомиться с рекомендациями и материалами данного урока, чтобы Ваши труды не пропали даром!
Чем красить деревянные двери?
Выбор лакокрасочных составов для окрашивания древесины весьма широк и порой без помощи специалиста не обойтись. Условно краска делится на две категории:
прозрачные покрытия, к которым относятся лаки, специальные пропитки и защитные глазури. При нанесении на поверхность дверей они не скрывают структуру дерева, что часто используется дизайнерами при оформлении. Часто прозрачные покрытия наносятся на новые межкомнатные или входные двери в качестве защитного слоя.
непрозрачные краски, к которым относят составы на основе органических растворителей с добавлением пигментов, которые придают краске цвет. В частности это масляные краски, алкидные или акриловые эмали и нитрокраски.
Алкидная эмаль является самой востребованной благодаря разнообразной цветовой гамме, доступной цене и хорошей стойкости. Существенным ее недостатком является стойкий резкий запах, который очень долго выветривается.
Акриловая эмаль практически не пахнет, быстро сохнет, имеет большой выбор цветов, но поверхность, покрашенная такой краской, будет матовой. Цена акриловых эмалей довольно высока, что несколько ограничивает ее применение. Кроме того акриловую эмаль необходимо дополнительно покрывать акриловым лаком, что также способствует увеличению ее стоимости.
Самой прочной и долговечной является нитрокраска, однако ее испарения являются очень токсичными, поэтому покраску рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Основным аспектом при выборе краски для межкомнатных дверей должна быть экологичность. Для входных дверей важную роль играет защитная функция краски. Иногда деревянные двери можно просто покрыть лаком и выглядеть они будут намного лучше, чем если бы их покрасили краской. Да и цена двери покрытой лаком будет существенно ниже.
Подготовка деревянных дверей к покраске
На начальном этапе входные или межкомнатные деревянные двери под покраску своими руками нужно правильно подготовить. От того насколько ответственно и тщательно Вы подойдете к выполнению данной работы будет зависеть в конечном итоге качество покраски.
Итак, для начала с поверхности дверного полотна необходимо полностью удалить все старые покрытия: краску, лак, грунтовку, шпаклевку. Сначала отслоившиеся или потрескавшиеся слои краски удаляются шпателем или скребком. Затем поверхность двери тщательно шлифуется шлифовальной машинкой или крупнозернистой наждачной бумагой. После чего поверхность очищается jn gskb пылесосом.
Однако трудоемкую работу по удалению старой краски можно выполнить и другими способами:
Термический способ. Проводится с использованием строительного фена, термопистолета или обычной паяльной лампы. Под воздействием высокой температуры краска размягчается, которая затем без особых усилий снимается обычным шпателем. Таким образом, можно удалить даже если имеется несколько слоев старой краски. Но такой способ не подойдет для дверей, которые имеют стеклянные элементы и пластиковую фурнитуру. Поэтому на время термической обработки, если есть возможность, стекло необходимо вынуть, а дверную фурнитуру демонтировать.
Химический способ (смывка). Проводится с использованием органических растворителей или специальных добавок к ним. Эти средства являются универсальными и растворяют множество видов красок и лаков. С помощью кисти, тряпки, валика или распылителя средства наносятся на поверхность. Затем через несколько минут, после того как старое покрытие разбухает и отслаивается, его снимают скребком или шпателем. Для удаления толстого слоя старой краски химическую смывку проводят несколько раз.
Предварительная подготовка — это самый трудоемкий этап, так как снимать старый слой, используя любой способ, необходимо до самой древесины.
При удалении старых слоев краски термическим или химическим способом соблюдайте необходимые меры предосторожности!
Очень часто обнаруживается, что дерево под краской со временем потемнело. В таких случаях древесину необходимо обработать хлорсодержащим отбеливателем, который разводится в воде в пропорциях 1:3.
После очистки поверхности двери от старого покрытия проводится ее визуальный осмотр на наличие имеющихся дефектов. Трещины и неровности заделываются древесной шпаклевкой.
После удаления старого покрытия и устранения дефектов, дверное полотно шлифуется наждачной бумагой со средним зерном, а затем мелкозернистой. Далее убираем пыль пылесосом, протираем дверную поверхность, используя влажную ветошь, сушим и приступаем к покраске. Как подготовить входные или межкомнатные двери из дерева к покраске можно увидеть на видео.
Покраска деревянных дверей своими руками
Для удобства покраски дверное полотно нужно снять с петель и расположить его горизонтально на двух табуретах, либо на рабочем столе или на специальных козлах. Это обеспечит равномерность наложения краски на дверную поверхность.
Если же снять дверное полотно с петель не представляется возможным, то его необходимо заблокировать клиньями в таком положении, чтобы обеспечить доступ ко всем окрашиваемым частям. Кроме того блокировка двери нужна для того, чтобы она случайно не закрылась, и не повредила свеженанесенный слой краски.
Если двери со стеклом, и Вы не хотите их вынимать, то просто закройте стекло бумагой или пленкой и зафиксируйте малярным скотчем. После покраски малярную ленту необходимо сразу же удалить, не дожидаясь когда высохнет краска. Несъемные части дверной фурнитуры тоже нужно плотно обмотать бумагой или фольгой и закрепить скотчем. Также необходимо заклеить и зафиксировать скотчем механизмы дверного замка.
Покраска деревянных дверей своими руками проводится минимум в два этапа. Первый слой краски выполняет функцию грунта. Мелкие детали и углы красим с помощью филеночной кисти. Большие и свободные площади дверного полотна окрашиваются с помощью валика. Также окраску деревянных дверей можно провести с помощью краскопульта. После высыхания шлифуем грунтовочный слой мелкой наждачной бумагой и обеспыливаем. Это нужно для того, чтобы второй слой краски ровно и плотно прилегал к первому.
Краска, которая будет использована в качестве грунтовки, подбирается на несколько тонов светлее финишного декоративного покрытия, чтобы она не влияла на окончательный цвет дверного полотна.
Второй слой краски является финишным и наносится в качестве декоративного покрытия. После полного высыхания (обычно около трех суток) дверь также можно покрыть лаком.
В зависимости от того какая конструкция у входной или межкомнатной деревянной двери применяются различные схемы окрашивания. Так, полотно щитовой двери сначала красится поперек, например, слева направо. Далее, как просохнет первый слой, дверное полотно окрашивается в продольном направлении. Затем после высыхания второго слоя окрашивание заканчивается в направлении, противоположном первому этапу (справа налево).
Филенчатые двери сначала начинают красить кистью с углублений, а затем окрашивают валиком по схеме покраски щитовой двери, которая представлена выше.
Покраску входных или межкомнатных деревянных дверей можно и нужно проводить своими руками. Тогда стоимость работ будет определяться только ценами на лакокрасочные материалы. А это, согласитесь, будет хорошей экономией, чем, если бы Вы покраску деревянных дверей заказывали.
Соблюдая правила и рекомендации, предложенные в этом уроке, входные или межкомнатные деревянные двери можно качественно и правильно покрасить своими руками без проблем.
Как покрасить деревянные двери: правильная технология
Ваша дверь верой и правдой служила вам многие годы, но ее внешний вид потерял свою привлекательность.
Решение полностью сменить ее не всегда верное.
Если кроме внешнего вида она не потеряла никаких других функций, то можно просто привести ее в порядок.
Давайте разберемся, как покрасить деревянные двери правильно, чтобы было и красиво и качественно.
«Дедовский» способ подготовки
Не имеет значения межкомнатная или входная ваша деревянная дверь, нельзя наносить краску сразу и без подготовительных работ.
Именно от этого процесса зависит качество вашей работы и приятный эстетический вид дверного полотна. Вам нужно тщательное убрать все, что было ранее нанесено на нее.
Обычно это краска и/или лак, грунтовый слой и шпаклевка. Там где эти слои потрескались или отошли можно пройтись скребком и счистить их.
А вот аналогичная процедура в не отслоившихся местах потребует от вас немалых усилий.
После того как все убрано, пройдитесь по поверхности шлифовальной машинкой или специальной наждачной насадкой на дрель. Пропылесосьте полотно.
Важно! Сначала обрабатывайте наждачной бумагой с крупным зерном, потом с мелким.
Термический
Это уже более современный и не такой трудоемкий процесс. Для его осуществления вам понадобится строительный фен, термопистолет или паяльная лампа.
Воздействуя на дверное полотно высокой температурой вы размягчаете даже самый застарелый лакокрасочный слой или даже несколько слоев.
После чего он легко и без особых усилий удаляется обычным скребком или шпателем.
Важно! Нельзя использовать данный способ, если ваша дверь имеет не снимаемую фурнитуру или отделку из пластика или стекла.
Очень важно перед началом процесса удалить с двери все элементы, которые снимаются — замок, ручки или декорации.
Химическая смывка
Также довольно новый способ удаления краски с двери. Он дороже предыдущих вариантов, но также очень удобный и несложный.
Обычно его практикуют, когда первые два способа не подходят по тем или иным причинам. Для его осуществления нужно нанести специальный растворитель или смывочную смесь.
Наносить на дверь его можно кистью, валиком, тряпкой или распылителем. Последний вариант самый удобный, но дороже предыдущих.
Оставляем его на положенное количество времени (прописано в инструкции) и после такого как краска набухнет, удалите ее скребком.
Посмотрите, пожалуйста, видео по теме статьи:
Важно! Дверь покрашенная в несколько слоев должна будет подвергаться нанесению растворителя также несколько раз.
Важные моменты
Этот этап самый трудоемкий и сложный, но именно от него зависит как вы покрасите свои деревянные двери. Поэтому:
Снимайте всю краску или другие отделочные материалы до чистой древесины;
Не забывайте о мерах безопасности, если выбрали термический или химический способы очистки дверного полотна;
Если древесина почернела от времени, обработайте ее отбеливателем на основе хлора;
Перед покраской тщательно осмотрите ее на предмет дефектов;
Щели или трещины нужно заделать шпаклевкой для деревянных поверхностей и дать ей полностью высохнуть;
Выровняйте полотно наждачной бумагой с мелким зерном.
Выбираем краску
Краски для древесины на современном рынке лакокрасочных материалов более, чем достаточно. Но есть 2 основных категории на которые их делят:
Прозрачная основа — это лаки, пропитывающие растворы, защитная глазурь. Благодаря им видна структура древесины, но при этом оно полностью защищено.
Любимая фишка дизайнерских решений в плане декора. Гармонично смотрится как на межкомнатных, так и входных дверях.
Непрозрачная основа — смеси органических растворителей, пигментов. Это масляная, алкидная, акриловая эмаль и нитрокраска.
Масляные краски для наших целей не подходят. Алкидная эмаль доступна по цене, имеет широкую цветовую гамму и очень стойкая, но ее резкий запах ограничивает ее применение.
Лучше всего красить ей входные двери и делать это не в помещении.
Акриловая эмаль и не пахнет ничем, быстро высыхает, также имеет разнообразие цветов и матовым оттенком, но цена ее весьма высокая.
А также, ее обязательно нужно покрыть слоем акрилового лака, а это опять расходы. Нитрокраска самая стойкая и долговечная, но она по покраске выдает токсичные пары.
Поэтому для межкомнатных дверей лучшим решением будет лак, ведь его экологичность тут в приоритете.
Окрашиваем
Полотно снято с петель, подготовлена и очищена.
Теперь можно наносить краску. Окрашиваемая поверхность должна располагаться горизонтально, так краска ляжет равномерно.
Если снять ее никак нельзя, поставьте клинья, которые зафиксируют дверь.
Стеклянные элементы тщательно закройте бумагой или пленкой, с использованием скотча. Это же нужно сделать с фурнитурой, которая не снимается.
Окрашивать нужно в несколько слоев, первый будет грунтовочным, а второй основным. Все слои должны пройти качественную просушку.
Можно красить кисточкой, валиком, но заводская покраска получается только с использованием краскопульта.
С ним краска ложиться ровно, расход ее также существенно ниже, чем при ручном способе.
Важно! Перед нанесением краски таким способом, укройте пол и другие близлежащие поверхности пленкой, чтобы не запачкать их.
Для покраски ручным способом нужно придерживаться одного основного правила — первый грунтовочный слой наносим по ширине, а вот второй основной — по длине.
Таким образом, краска ложиться ровно и вы можете быть спокойны за прокрашивание всей поверхности.
Ведь именно у новичков, иногда остаются такие проплешины, которые нужно замазывать и потом это отчетливо видно.
Если вы будете придерживаться всех рекомендаций, которые приведены в этой статье, вам не нужно будет переживать о том, как покрасить деревянные двери правильно .
Тщательно все проанализируйте и просчитайте. И если сомневаетесь, что вам такой труд по силам, вызовите специалистов, которые выполнят эти работы качественно и быстро.
Рекомендуем посмотреть видео по теме:
И их услуги обойдутся вам намного дешевле, чем покупка новой двери.
Получение права на ремонт и восстановление деревянных дверей
Если вам посчастливилось иметь входную дверь из настоящего дерева с исторической отделкой, которая, возможно, с годами пришла в упадок, у вас есть прекрасная возможность произвести неизгладимое впечатление на посетителей и, если вы планируете продать, потенциальные покупатели жилья. В конце концов, ваша входная дверь производит сильное первое впечатление, и вы хотите, чтобы она была хорошей. Эстетика вашей задней двери может не иметь большого значения, но она все равно должна быть прочной, ухоженной и полностью функциональной, а все это означает техническое обслуживание , также известное как ремонт деревянных дверей по здравому смыслу.
Отслаивающаяся краска может быть неприглядной, но двери можно снова сделать так, чтобы они выглядели как новые.
Глядя на деревянные передние и задние двери, которые использовались и подвергались злоупотреблениям на протяжении многих лет, со слишком заметными ударами, вмятинами, царапинами и потрепанным лакокрасочным покрытием, может быть трудно представить, что ваша выглядела бы иначе, кроме как изможденной. Однако, если вы думаете о двери на Даунинг-стрит, 10, или о любой другой двери с блестящей, идеально гладкой, дорогой на вид, просто напомните себе, что под ней просто обычное дерево, ничего волшебного.
Итак, с чего начать? В большинстве случаев это работа, при которой проще, быстрее и удобнее снять дверь и восстановить ее под навесом, например, в гараже или сарае, хотя двери можно восстановить на месте.
Как украсить деревянные двери
Вот как сделать ваши двери красивыми, новыми и ухоженными. Сделайте это правильно, примените правильный тип наружной краски для дерева, и она прослужит долгие годы.
Шаг 1 — Удаление дверной фурнитуры
Если возможно, удалите все приспособления или другую дверную мебель, включая почтовый ящик и дверной молоток.Если это тоже старинные черты, можно ли их отполировать и омолодить, профессионально отреставрировать или заменить новыми? Если вы хотите превратить дверь во что-то удивительное, было бы стыдно ставить старые потускневшие светильники обратно на свой шедевр.
Изысканная дверная фурнитура на деревянной входной двери
Шаг 2 — Удаление наружной деревянной краски с помощью средства для удаления краски
Удаление краски для наружного дерева с дверей не должно быть кошмаром, которого боится большинство людей. Удаление тридцати, пятидесяти или более лет краски с помощью орбитальной шлифовальной машины — это никому не повод для удовольствия и потенциально может создать облако токсичной пыли, особенно если краска для дерева датируется началом 70-х годов и ранее, когда краски на основе свинца были норма.
Если отправить дверь на химическую зачистку просто невозможно, рассмотрите возможность использования средства для удаления краски, такого как Peelaway 1 или Peelaway 7. Вы даже можете купить тестовый пакет, включая оба, и посмотреть, какой из них работает лучше всего. Это оба средства для снятия краски на основе припарок, которые имеют консистенцию почти как оконную замазку. Их наносят на лакокрасочное покрытие, накрывают специальным пластиковым одеялом, оставляют на 24–48 часов, затем снимают, отсюда и название Peel Away. Прелесть этого типа средства для снятия краски с дерева заключается в том, что когда одеяло и замазка снимаются с поверхности специальным шпателем, растворенная краска полностью удаляется вместе с хорошо удерживаемой пастой и одеялом.Гениально!
Средство для удаления краски Peelaway отлично подходит, если дверь имеет декоративную резьбу или обшивку. При нанесении средство для удаления краски легко проталкивается во все укромные уголки и щели, которые практически невозможно отшлифовать, а затем буквально вытягивает краски из этих труднодоступных мест.
Шаг 3 — Подготовка двери — Использование шпатлевки
Как и в любом проекте DIY, подготовка является ключевым моментом. После зачистки дверь следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить все оставшиеся следы краски и средства для снятия краски.Это дает вам хороший ключ к новым слоям грунтовки и выбранной вами внешней краске для дерева любого цвета, который вам нравится. Вы можете купить дубовую шпатлевку под цвет дубовой двери. Или вы можете попробовать восковые палочки для шпатлевки, похожие на восковые мелки, которые идеально подходят для быстрого и простого ремонта дерева, когда вы хотите сохранить естественный цвет.
После того, как вы закончите шлифование, самое время сосредоточиться на всех этих вмятинах, вмятинах и ямах. Используйте качественный материал для наружной деревянной шпатлевки, чтобы исправить все недостатки.Если есть большие глубокие дыры, не пытайтесь заполнить их за один присест. Сначала нанесите один слой шпатлевки и наполовину заполните отверстие, дайте ему высохнуть, быстро отшлифуйте поверхность шпатлевки — опять же наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы придать поверхности ключ — затем заполните отверстие до поверхности . Как только древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте заполненные участки, чтобы они были гладкими и на одном уровне с остальной частью двери. Все идет нормально.
Шаг 4 — Консервация дверей — Увеличение срока службы деревянных дверей
Если деревянные двери не обработаны должным образом, они могут подвергнуться целому ряду биологических угроз, включая плесень, водоросли, сухую гниль, влажную гниль и нападения насекомых.Обработка двери качественным консервантом для древесины перед нанесением грунтовки, грунтовки или основного покрытия поможет защитить древесину от этих биологических угроз. При использовании консерванта для древесины обязательно соблюдайте указанное производителем время высыхания. Хотя консерванты на основе растворителей высыхают на ощупь всего за несколько часов, рекомендуемое время сушки обычно составляет несколько дней. Это необходимо для того, чтобы растворители, которые в противном случае потенциально могли повлиять на грунтовку и краску, полностью испарились из древесины.
Шаг 5 — Грунтовка и покраска — Выбор подходящей лакокрасочной продукции
После того, как дверь была зачищена, заполнена, отшлифована и законсервирована, вы готовы приступить к наиболее полезной части процесса. Выбор подходящей краски для наружного применения или специальной атмосферостойкой краски для дерева имеет решающее значение. Выберите дешевую краску для дерева, и вы сможете повторить весь процесс снова всего через пару лет, а иногда и раньше. Помните, что дерево — это органический материал, который меняется в зависимости от температуры и влажности, поэтому выбор гибкой отделки под дерево просто необходим.Такие производители, как Ronseal, предоставляют гарантии на свою 10-летнюю краску для наружных деревянных поверхностей Ronseal и другие краски, при условии, что они используются вместе с рекомендованной грунтовкой.
Красиво окрашенные деревянные входные двери
Как насчет цвета краски для дерева? Вы можете получить практически любой цвет из существующих, выбор огромен. После того, как дверь была загрунтована и окрашена, а дверная фурнитура была переустановлена, самое время отойти в сторону и полюбоваться своей ручной работой. Отлично сработано!
Нужна помощь в восстановлении деревянной двери?
Если вы собираетесь заняться ремонтом передней или задней двери, мы будем рады увидеть ваши фотографии до, во время и после.Если это проект, о котором вы задумывались в течение некоторого времени и хотели бы получить помощь экспертов и советы о том, какие продукты использовать, наша дружная команда всегда готова помочь, просто позвоните нам.
Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашими сопутствующими руководствами по обслуживанию и уходу за дверьми:
.
Как застеклить деревянную дверь | Руководства по дому
Итак, вы только что потратили несколько дней на ремонт своей уставшей и обветренной входной деревянной двери, но она по-прежнему выглядит холодно и непривлекательно для посетителей или прохожих. Один из способов согреть вход в ваш дом и добавить привлекательности бордюру — это застеклить дверь. Остекление — это процесс обработки под старину, который придает дверям характер. Он оставляет цвет в укромных уголках, щелях и порах древесины, имитируя бережное старение. Домовладельцы, сделанные своими руками, обнаружат, что процесс остекления несложен и может быть легко завершен за один уик-энд.
Снимите дверцу с петель. Удалите стержни петли, вставив кончик отвертки в нижнюю часть петли, и постучите по отвертке молотком. Когда верхняя часть штифта выскочит на 1/2 дюйма выше верхней части шарнира, поместите кончик отвертки под головку штифта и продолжайте постукивать отверткой, пока штифт полностью не выйдет из шарнира. Повторите процесс с оставшимися петлями.
Положите дверь на пару козлов. Оторвите кусочки малярной ленты и ленты на ручке двери, петлях и другом оборудовании, например, отбойной пластине или дверном молотке.
Слегка отшлифуйте дверцу наждачной бумагой с зернистостью 320. Это помогает придать древесине шероховатость и создать текстуру, позволяющую глазури прилипать к древесине. Протрите дверцу чистой влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, образовавшуюся при шлифовании. Осмотрите поверхность. Если вы все еще видите блеск от предыдущего герметика, повторите процесс шлифовки.
Защищайте руки резиновыми перчатками. Смешайте, а затем нанесите на поверхность обильное количество глазури с помощью кисти. Начните с одного угла двери и двигайтесь из стороны в сторону к противоположному углу.Если у двери есть приподнятые панели, не забудьте воткнуть щетку в края панелей.
Сотрите глазурь чистой сухой тряпкой, когда заметите, что глазурь начинает тускнеть. Протрите волокном, а затем — волокном, чтобы удалить излишки глазури с гладких, плоских участков двери и нанести глазурь на поры дерева. Позвольте большему количеству глазури оставаться в щелях и текстуре древесины для придания античного вида; сумма, которую вы оставляете, — это личный выбор.
Нанесите кистью на полиуретановый герметик после высыхания глазури. Обычно время высыхания составляет от двух до пяти часов, но может варьироваться в зависимости от температуры воздуха и уровня влажности. Используйте длинные мазки и следуйте текстуре древесины. Дайте двери высохнуть 24 часа, а затем повторите процесс для другой стороны. Удалите ленту и переставьте дверь.
дровяные печи из металла своими руками для дома, чертежи и расположение моделей
Вариант из бака ресивера на дровах
Бак ресивер отлично подойдет для изготовления печи. Дверцу для загрузки дров можно не делать. Сверху откидывается крышка люка, через которую будут загружаться дрова. Она оснащается ручкой для удобства использования. Внизу вырезается отверстие для забора пепла. Советуем подробнее изучить схему буржуйки на дровах и найти ответы на интересующие вопросы.
Так выглядит бак ресивера для воды
Этот вариант несложный в изготовлении, но требует осторожности при использовании. Недостатком такой модели, является неудобность очистки зольника
Но для использования в гараже или на даче — это отличный вариант.
Секции бака разделяют самодельной колосниковой решеткой, которую можно изготовить даже из арматуры
Как вариант, маленькая буржуйка своими руками делается из листов стали. Ниже приведен чертеж простой печки из готовых стальных пластин. Рисунок содержит все размерности. Две перегородки позволят извлечь максимальный КПД из топлива, по тому что благодаря лабиринту внутри камеры, продукты сгорания медленно покидают её. Советуем также изучить чертежи коптильни своими руками из кирпича в дополнение к данной статье.
С помощью листового металла можно придать печке любую форму и размер
Толщина металлических листов должна быть не менее 4 мм. Колосниковой решеткой может стать металлическая пластина с высверленными отверстиями или даже арматура.
Корпус можно заковать в кожух из 2 мм стали. Это позволит избежать следующих проблем:
раскаленная поверхность печи, не станет причиной ожога или случайного возгорания;
количество инфракрасного излучения уменьшится в несколько раз;
воздушная прослойка между кожухом и поверхностью печки, позволит ей равномерно нагреваться и лучше отапливать помещение.
Габариты камина
Перед тем как подобрать конструкцию и чертежи, необходимо изучить размеры проема, топливной камеры и дымохода. Перечисленные размеры подби
Камин из металла своими руками, как собрать себе достойный аппарат
Камин в домашнем интерьере является мечтой любого домовладельца. К сожалению, определенные их типы предъявляют достаточно серьезные требования к месту и способу установки. Так, кирпичный дровяной камин не может быть сооружен в квартире многоэтажного дома, а его монтаж требует прочного фундамента по причине огромной массы.
Всех этих недостатков можно избежать, выбирая в качестве живого очага металлические камины. Они могут быть установлены любым удобным способом и играть роль источника, распространяющего тепло, и отличного предмета декоративного украшения комнаты.
Простая, но в то же время симпатичная конструкция
Преимущества
Родиной металлических каминов считается Япония, хотя в упрощенном варианте он сильно напоминает отечественную «буржуйку». Здесь речь идет о том, что из Страны восходящего солнца к нам пришли оригинальные очертания металлических каминов, особенно это касается островных вариантов. Из вышесказанного следует, что одним из достоинств каминов такого типа является произвольность выполнения стиля для украшения любого помещения.
Отсутствие требований к фундаменту позволяет задумываться об обустройстве металлических конструкций уже после строительства дома. Изделие можно установить в любом месте готового и отделанного помещения. Мобильность позволяет выполнить повторную установку с изменением места локализации очага.
Очень сильный проигрыш каминов на дровах состоит в том, что значительная часть количества теплоты покидает пределы комнаты через дымоход. Увеличение КПД возможно только за счет быстрого вывода тепла из топки.
Самодельная печь
Любой металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому нагреется вскоре, после розжига дров. Передача энергии воздуху в комнате происходит с гораздо большей скоростью, нежели в случае камина, построенного из кирпича. Однако этот плюс с легкостью превращается в минус при полном сгорании дров. Камин очень быстро остывает и не накапливает тепла.
Изготовление
Так уж водится, что даже при любой степени доступности разных моделей каминов в магазине нас интересует вопрос о том, как сделать камин из металла своими руками. Причем этот интерес побуждается не только желанием сэкономить. Здесь можно воплотить все свои представления о расположении, форме и отделке живого очага. После всех выполненных работ с негой погрузиться в мягкое кресло и чувством удовлетворенности слушать потрескивание дров в топке.
Каминная система с живым огнем
Прежде чем приступать конструировать металлический камин своими руками, необходимо ознакомиться с рядом аспектов, которые не только помогут повысить эффективность его работы, но и необходимы для обеспечения нужного уровня пожарной безопасности.
Стенки корпуса камина во время горения дров сильно нагреваются. Кстати, этот факт следует учитывать при выборе комнаты для установки. Ни в коем случае нельзя этого делать в детских спальнях. Со всех сторон близко расположенные поверхности требуется изолировать, это касается стен и пола.
Дымоход, обеспечивающий отвод продуктов сгорания, он должен быть выведен через крышу на улицу, поэтому несмотря на мобильность камина, следует хорошенько продумать место его дислокации.
Самодельный камин можно сделать из любого материала: меди, железа, стали, чугуна. Как правило, железные камины по себестоимости обходятся дешевле, но по производительности уступают медным или чугунным. Металл для основной топки по своей толщине должен иметь показатели 3-5 мм. Подготовив нужное количество листов, а также уголки для изготовления каркаса, можно приступать к действию.
Схема с размерами для сборки каркаса
Чтобы легче было начать конструировать камин из металла своими руками, нужно заготовить необходимые чертежи, по которым будет осуществляться кроение листов и сборка. Существуют готовые проекты для разных типов каминов, но вы можете самостоятельно применить свои художественные способности. Тем более что особых требований к конструкции не предъявляется, поэтому моделирование и чертежи производятся с учетом нужных геометрических форм и размеров.
Начинать сборку необходимо с подставки для камина. Она выполняет двоякую функцию, с одной стороны, подставка изолирует топку от пола приличным расстоянием, а с другой – обеспечивает доступ холодного воздуха, который необходим для горения и является теплоносителем. Подставка будет представлять собой прямоугольную рамку, которую нужно сварить из уголков, и ножек, обеспечивающих возвышение над полом на 15-20 см. Получившаяся рамка зашивается листом железа.
Корпус камина будет обрамлять топку, а не являться ею (как в печи «буржуйка»). Двойные стенки позволят более эффективно нагревать комнату. Воздух будет проходить в пространстве между топкой и корпусом и, нагреваясь, попадать в помещение.
Чертеж с размерами для будущего изделия
Корпус готовится из металлических листов в форме параллелепипеда. В верхней части производится отверстие для дымохода. С фасадной стороны к стенке привариваются петли, и устанавливается дверца. Все эти манипуляции требуют навыков работы со сварочным аппаратом. Если первоначальный внешний вид не обладает эстетикой, то не следует забывать про отделку поверхности, с помощью которой вы сможете завуалировать все изъяны.
Топка должна быть разделена на две части, но в качестве перегородки используется не глухая стенка, а задвижка, способная регулировать зазор между секциями.
Одна часть будет служить для непосредственного сгорания дров.
Вторая используется в качестве дымосборника перед его попаданием в дымоход.
Такое устройство топки позволит на некоторое время задержать тепло, чтобы его отвести через стенки корпуса. В нижней части топочной камеры устанавливается колосниковая решетка и выполняется зольник. Он должен быть достаточного размера, чтобы в нем могла скапливаться зола как минимум за один цикл работы камина.
Дымоход из трубы
Изготовив камин из металла своими руками, можно приступать к не менее важному этапу – подготовке дымохода. Для него не обязательно производить сварочные работы. Рекомендуется использовать готовую стальную трубу.
Выведение трубы на крышу
Стыковка труб осуществляется с помощью предусмотренного раструба. Это специальное расширение, которое позволяет вставлять один конец трубы в другой. Если такого раструба нет, то край трубы следует надрезать ножницами по металлу, в место сочленения труб обработать термостойким герметиком.
Прямоточный канал не является обязательным требованием к дымоходу для металлических каминов. Можно применять различные колена, чтобы направлять дым по нужному пути.
При проходе через перекрытия обязательно придется позаботиться о безопасности, выполнив изоляцию дымохода. Для этого подойдет асбестовый материал или минеральная вата. Такая процедура ожидается и при выходе трубы из крыши.
Настоящий живой огонь
Сверху труба накрывается козырьком. Он не даст осадкам попадать внутрь трубы и защитит от лишнего мусора, а еще не даст искрам вылетать наружу.
Отделка
Абсолютно во всех случаях получившийся камин придется снаружи оформлять. Его можно просто покрыть слоем глянцевой или матовой краски. Здесь нужно помнить элементарные законы из курса физики. Темные тела излучают больше энергии, а так как наша задача заключается в выводе энергии, то черные цвета будут в приоритете.
Отделку камина можно производить специальными огнеупорными материалами. К ним относятся плитки из керамики, искусственного и природного камня. Производя наклеивание плиток, следует помнить о тепловом расширении металла, поэтому зазор шва должен быть несколько увеличен.
С возможностью самостоятельного изготовления камина перед вами открывается масса возможностей, чтобы осуществить свою давнюю мечту именно в том виде, в каком она себя интерпретирует. Желание и работа в определенной последовательности будут служить обеспечением отличного результата.
Как установить каминную топку своими руками, пошаговая инструкция
Одной из наиболее интересующих тем относительно обустройства камина является вопрос о самостоятельной его установке. Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным по причине того, что объем и сложность работ зависят от типа выбранного камина. Классическая конструкция, полностью выложенная из кирпича, требует длительной подготовки, а сам монтаж должен быть произведен мастером, который имеет достаточный опыт.
Чтобы собрать камин своими руками, необходимо выбирать более современные варианты в виде отдельных готовых топок, которые остается только установить в подготовленную нишу. Однако и такие работы производятся в несколько обособленных этапов. Такой подход эффективнее обеспечит контроль над качеством.
Готовый домашний очаг
Как правильно сделать основание
Прежде чем приступать к первым шагам работ, необходимо ознакомиться с документацией для проведения сравнительного анализа моделей. В таких документах подробно описано устройство камина с чугунной топкой. Только представление о тонкостях его работы позволят не допускать ошибок при монтаже устройства.
Начинать деятельность следует с подготовки основания. Его главные требования – прочность и идеальность поверхности. Если не соблюдать горизонтальный уровень, то камин может деформироваться, что приведет к образованию щелей, через которые дым может проникать в комнату. Стены, которые располагаются в близости с камином, отделываются теплозащитным материалом. Фольгированные экземпляры позволят отразить энергию, направив ее обратно в помещение.
Любой мастер, даже очень опытный, предварительно готовит все, что может понадобиться, чтобы не отрываться от работы в дальнейшем. Поэтому запаситесь песком, глиной, приготовьте рубероид и минеральную вату в виде плит. Специального инструмента в работе не понадобится, но вот без молотка, кельмы и рулетки будет не обойтись.
Освободите напольное покрытие от посторонних предметов в области, где по плану будет находиться будущий камин. Периметр конструкции чертится на полу с определенной степенью точности, так как основа не будет копировать форму портала камина. Она изготавливается несколько большей, чем теоретические размеры. В некоторых случаях изоляция стены производится кирпичной кладкой. Тогда фундамент должен стать общим основанием для камина и кирпичного защитного слоя.
Каминная система кассетного типа
Площадь вычислять не нужно. Достаточно от отведенных границ отступить в каждой грани по 0,3 м. Напольную поверхность придется демонтировать, так как минимальная глубина такого фундамента равна 50 см. В случае наличия лаг, производится их вырезание. Рекомендуем после удаления участка лаги соорудить дополнительную опору перед местом спила.
На дно котлована плотным слоем помещается щебень. Учтите, что он не только наполняет объемы в целях экономии. Почвы по влажности могут быть разными, поэтому такая своеобразная подушка защитит конструкцию от влаги. Прочность заливке придаст армирующая сетка, которая укладывается слоями. Каминная чугунная топка сама по себе имеет большую массу, а если учесть, что массу добавляет и портал, принимаются все меры по повышению прочности фундамента.
Подняв заливку до напольного покрытия, приостанавливают работы на некоторый срок, и даже если кажется, что раствор уже высох, помните, что на это может уйти несколько дней.
Технология кладки корпуса
Нетрудно догадаться, что каждый мастер начинает работы по своей личной схеме, в которой дана пошаговая инструкция. Мы опишем наиболее популярную из них.
Несколькими слоями кирпича с правильными формами выкладывается постамент. Он имеет полость, которая будет служить зольником, однако основная порция воздуха поступает через зазор между стенками камина и топочным отделом.
Не проявляйте спешки в работе, так как на данном этапе требуется особая степень аккуратности. Следует после монтажа очередного ряда проверить горизонт. Кантовать кирпичи можно киянкой. Сразу убираются лишние фрагменты раствора.
Зольник перекрывается четвертым рядом полностью, но как обеспечить опору для кирпичей над пустотой? Ответ заключается в применении уголков, которые накладываются параллельно, эти уголки будут поддерживать кладку. Подпилив болгаркой каждый кирпич, выстраивают основание, на которое мы будем устанавливать изделие. Не забывайте про уровень, проверьте его.
Перед тем как установить своими руками каминную топку, дайте кладке немного подсохнуть, возможно, придется еще вносить некоторые изменения. У любого чугунного камина должна быть каминная полка, это горизонтальная поверхность, которая носит декоративный характер. Полку можно выпилить из куска керамогранита. Грани ее соприкосновения со стеной заглубляются, обеспечивая дополнительную опору. Теперь все готово для продолжения работы.
Установка готового очага
Сама установка чугунной топки ничего сложного не представляет. Площадь соприкосновения корпуса топки и плиты обрабатывают термостойким герметиком или клеем. Топку нельзя придвигать вплотную к стене. Несколько раз измерьте расстояние от задней стенки камеры до стены дома с одной и с другой стороны. Равенство показателей говорит о том, что конструкция получается прямой и симметричной.
Все стыки, которые образует установленная топка и каминная полка, заделываются гипсовым раствором. Облицовка чугунной топки сводится к тому, что вокруг нее выкладывается обрамление из кирпича. Как и ранее, уровень при кладке соблюдать обязательно. Сверху на кладку пристраивается еще одна аналогичная плита. Рекомендуется под нее нанести побольше клея, так как с его помощью, возможно, придется регулировать нужный уровень. Остатки клея сразу убираются.
Выкладывая облицовку, можно применить творчество. Если крайние кирпичи с каждым рядом сильнее выдавать вперед, то получится карниз по периметру портала, а некоторые облицовочные кирпичи уже специально для этого подготовлены, их останется просто уложить в последнем ряду.
Дымоход
Вот и закончились работы, связанные с реализацией основной задачи. Как мы и отмечали, установка топки происходит без определенных сложностей, но велико количество сопутствующих работ, поэтому весь процесс занимает длительное время.
Дымоход в чугунном камине представлен трубой, это облегчит задачу его монтажа, так как не придется выполнять кирпичную кладку. Труба прячется под каркасом, сделанным из металлического профиля. Снаружи каркас зашивается гипсокартоном, но предварительно нужно провести теплоизоляцию. Она воспрепятствует возникновению конденсата и повысит срок службы трубы.
Начинается отделка сооружения
Изоляционный материал укладывается в каркасе вокруг дымохода. Удобнее всего зашить две боковые стенки каркаса, а через фасад укладывать изоляцию. Когда все будет готово, можно устанавливать фасадный лист. Сборка дымохода производится достаточно быстро, если есть навык работы с гипсокартоном.
Целью монтажа всегда остается пожарная безопасность. Лучше потратить время при строительстве, чем потом убеждаться в разрушительной силе огня. Наиболее уязвимыми считаются участки, где труба проходит совсем близко к потолочному перекрытию. Зазор можно отделать металлом, но так как этот элемент будет скрыт корпусом дымохода, то ограничиваются минеральной ватой.
Остается только поработать с дымоходом
Отделка камина – последний этап работы
Разные варианты отделки камина способны кардинальным образом менять его стилистику. Подавляющее большинство мастеров, которые выполняют кирпичную кладку, желали бы естественную текстуру использовать в качестве оформления. Но чтобы добиться эстетичного внешнего вида, приходится тренироваться в кладке кирпича, а печь не терпит ошибок. Тогда на помощь придет отделка. Различные варианты позволят применить на практике свой художественный вкус. Декоративный камень в виде плитки придаст оригинальность композиции, так как возвратит наблюдателя в эпоху первобытности.
Плитки керамики и декоративного камня наклеивают на подготовленную поверхность камина с помощью плиточного клея. При абсолютном отсутствии опыта знатоки рекомендуют использовать именно камень. Он своей текстурой скрывает все недостатки кладки. Обрабатывается болгаркой очень легко. Варианты исполнения облицовки зависит от дизайнерских способностей каждого.
Дополнительные варианты отделки заключаются в установке на каминную полку предметов, ярко указывающих на определенную временную или стилевую принадлежность. Это могут быть предметы утвари, игрушки, глиняные поделки. Инструменты для открытого очага, стоящие в углу, тоже внесут свою лепту в оформление комнаты. Пользоваться камином можно будет только после полного застывания раствора.
дровяные печи из металла для дома своими руками, чертежи конструкций и их расположение
Красивый камин, приносящий теплоту в дом, – мечта каждого хозяина частного дома. Помимо тепла, камин привносит ещё и атмосферу уюта и изюминку в интерьер. Как правило, в дома предпочитают ставить кирпичные камины, однако не всегда есть возможность установить такой агрегат у себя дома, так как может не хватать для него места или сил по уходу.
Отличной альтернативой кирпичному камину может стать металлический, который имеет массу преимуществ, а также вариантов расположения, к тому же его легко можно построить своими руками. В данной статье мы коснемся каждого вышеперечисленного пункта.
Особенности
Камин из металла является прекрасным устройством, способным обогреть комнату и избавить вас от холода. Теплоотдача такой печи зависит от уровня предварительного подогрева и количества дров внутри. Металлический камин, благодаря своим особенным качествам, не даст замёрзнуть даже в зимнюю стужу. Ещё одним преимуществом данной печи является возможность сделать из него изящное дополнение к вашему интерьеру. Благодаря разнообразному дизайну он впишется в помещение любого стилистического направления.
Камин из металла считается изобретением Страны восходящего солнца. Японцы всегда считались очень практичными, мудрыми людьми с высоким чувством стиля и умением грамотно оформлять свои дома.
Данный обогревательный продукт является полным воплощением всех качеств своих авторов, он имеет небольшой вес, особенно в сравнении со своим каменным аналогом, его легко переносить из комнаты в комнату, а также демонтировать. Благодаря лёгкости конструкции металлический камин не нуждается в дополнительном фундаменте, что позволит вам сэкономить немалую сумму.
Такой агрегат очень лёгок в эксплуатации, справиться с ним сможет даже человек, не имевший до этого дел с камином, но при этом он обладает и высоким коэффициентом полезного действия. Тепла он отдаёт много и сможет на нужном уровне обогреть комнату, даже если дров внутри совсем мало. Разогревается он очень быстро, поэтому считается экономным не только в плане расхода топлива, но и времени.
Огромным плюсом металлического камина, который порадует хозяек дома, является простота в уходе. Их легко чистить, а при регулярном уходе они совсем не потеряют свой первоначальный вид. Во время уборки достаточно будет вычистить всю сажу изнутри и снаружи, протереть влажной тряпкой и слегка отполировать для придания дополнительного блеска. Как правило, для вышеперечисленных действий не требуются какие-либо особенные средства, можно все почистить подручными средствами, которые есть в каждом доме: содой, уксусом или лимонной кислотой. При желании приобретается специальная бытовая химия для чистки каминов, которые представлены в бытовых магазинах.
Однако помимо большого количества плюсов, металлические печи для дома имеют и ряд особенностей, которые следует в обязательном порядке учитывать перед покупкой. Пожалуй, самым главным недостатком такого камина является повышенная пожароопасность – при неправильной эксплуатации огонь может распространиться и на другие предметы.
Ещё одним минусом считается очень быстрое охлаждение агрегата после выгорания всех дров, в отличие от каминной печи, которая продолжает давать тепло даже после сгорания топлива. Корпус камина очень сильно нагревается и при неосторожном касании может вызвать сильный ожог, поэтому настоятельно рекомендуется надевать специальные утолщённые перчатки во время работы с ним.
Одной из особенностей такого агрегата является неравномерное распределение тепла, то есть около самой топки может быть очень жарко, в то время как на противоположной стороне комнаты – прохладнее.
Виды
Существует классификации металлических каминов по материалу и по способу установки. Рассмотрим каждую по отдельности.
По материалу печи делятся на выполненные полностью из металла и совмещённые из двух видов. Одним из таких является камин с кирпичным корпусом и металлической топкой. Несмотря на отсутсвие популярности такого вида, он очень практичен и сочетает все преимущества обоих типов. Классический внешний вид дровяного агрегата прекрасно будет смотреться в любом интерьере, а при аккуратном монтаже можно сэкономить на его отделке, так как кирпичная кладка очень модна сейчас.
Металлическая топка, в свою очередь, повышает КПД агрегата за счёт нагрева материала, который превращается в самостоятельный источник тепла. В дополнение ко всем остальным плюсам следует отметить и принцип медленного горения, что позволяет экономить на топливе, так как дрова будут выгорать медленнее и отдавать больше тепла.
Вторым типом является полностью металлическая печь, которую можно использовать без предварительных работ. Такой вариант с дровницей считается оптимальным вариантом для российской дачи или загородного дома, так как не нуждается в фундаменте и его можно легко перемещать. Дымоход легко маскируется с помощью облицовки. Использовать для нее можно любой материал. Однако при отделке самого корпуса следует пользоваться исключительно жаропрочными материалами.
Металлические камины с дровником имеют ещё одну классификацию.
Первым типом является пристенный, который подразумевает установку у прямой стены. Как правило, он располагается в середине комнаты для равномерного распределения тепла. Если раньше такие камины приходилось облицовывать особым образом, чтобы грамотно вписать в интерьер, то сегодня магазины предлагают широкий ассортимент, среди которого можно найти печь для любого помещения.
Второй тип – угловой. Он считается более практичным для небольших комнат, так как экономит место благодаря установке в угловой части.
Еще один интересный вариант – подвесной камин. Он придаст комнате изюминку и более интересный вид. Такой агрегат устанавливается особым образом. Следует обратить внимание на расположение топки, которая в целях безопасности не должна прилегать к стене.
Дизайн
Внешний вид камина, как и его расположение, очень важны для помещений в загородном доме, так как данный агрегат будет задавать тон всему интерьеру. Следует сразу же определиться с местом, куда его будут ставить, и уже потом думать над остальными предметами. Металлический камин является уникальным агрегатом, так как его можно расположить где угодно и он будет смотреться органично. Печь круглой формы некоторые устанавливают посередине комнаты, однако это пожароопасно, поэтому данная установка не рекомендована для семей с маленькими детьми.
Оптимальным вариантом станет камин, встроенный в стену, он не только сэкономит площадь, но и позволит обставить место вокруг по вкусу хозяина. В таком случае не будет сложности и с выводом дымохода, так как он будет прилегать к стене. Рекомендуется использовать огнеупорные материалы для облицовки стен за камином и рядом с ним, чтобы они не закоптились и не потеряли привлекательный внешний вид.
Приметные камины имеют в комплекте специальную перегородку, которую можно сделать на заказ с особым узором для вашего интерьера. Помимо красоты, данная перегородка исполняет и противопожарные функции.
Современные дизайнерские решения предусматривают расположение печи в углу комнаты, что считается одним из наиболее оптимальных вариантов, так как угловое расположение не только экономит пространство, но и визуально увеличивает его.
Не рекомендуется устанавливать металлическую печь около окон или дверей, так как они могут снизить его эффективность и пожаробезопасность.
Как сделать своими руками?
Перед тем как приступить к изготовлению печи, нужно разработать чертёж или макет, на котором будут обозначены габариты и составные детали. Чертить пошаговую инструкцию следует начиная с постамента и заканчивая дымоходом. Обязательно учитывайте планировку вашего дома и местонахождение несущих перекрытий. Если правильно составить инструкцию и грамотно следовать каждому пункту, у вас получится качественный камин, чья сборка не составит труда.
Нагрев металлического камина очень силён, поэтому перед его установкой следует подготовить пол и стены. В случае, если укладка происходит на деревянный пол, то нужно обеспечить теплоизоляцию, в чем поможет базальтовая вата. После этого делается постамент из листов ДСП, а поверх него накладывается слой керамической плитки или любого другого огнеупорного основания. Это необходимо для обеспечения безопасности, особенно если стены обклеены обоями.
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к следующему шагу – сборке печи. В первую очередь, нужно сварить боковые стены агрегата, а после этого приварить к ним заднюю и переднюю стены. Перед прикреплением передней части в ней вырезается дыра посередине для оснащения камина дровами и внизу для его очистки от золы. К готовой части следует приварить более плотный металлический кусок листа, который станет дном мангала. Предварительно к нему следует приделать ножки, чья высота должна составлять 9,5-13 сантиметров, а толщина – минимум 6-7 сантиметров. Параметры ножек варьируются в зависимости от общего веса корпуса печи, чтобы придать ему устойчивость.
Следующим шагом по изготовлению самодельного камина будет установка перекрытия для камеры горения и золы. Первую рекомендуется сделать двухслойной, чтобы отделить ее от стен камина. Далее в промежутке между корпусом и камеры для золы устанавливается специальная колосниковая решетка. Следующим шагом будет установка дверей и приварка уголков на 11-12 сантиметров ниже дверец каминной топки, так как они станут основой для колосника.
В завершении сверху устанавливается крышка с отверстием для дымохода. После того, как корпус построен, нужно проверить весь агрегат строительным уровнем на наличие неровностей, если таковые будут обнаружены, камин нужно будет собрать сначала.
Вторым этапом станет установка дымохода, который будет выходить на улицу через крышу, чтобы выводить дым. Выходить наружу он может как прямо, состоя из одной трубы, так и зигзагом, включая два или три колена. Дымоход вставляется в отверстие, предварительно вырезанное на верхней части корпуса, далее его проводят вдоль стены вплоть до выхода на открытую часть крыши. Если труба состоит из нескольких частей, их стыки нужно будет обработать герметиком.
После вывода на крышу поверх дымохода кладут бочки или грибок, которые будут защищать его от попадания осадков. По завершению всех этапов установки можно приступать к декору печи. Ее можно украсить позолотой, кованым экраном с узорами или обставить статуэтками.
Не рекомендуется красить камин, так как краска может осыпаться или расплавиться.
Красивые примеры в интерьере
В данном случае пристенный камин встроен в портал из искусственного камня, имитирующего кирпичную кладку дома. Поверх всей конструкции установлена деревянная полка для небольшого количества декоративных элементов, таких как фотографии, свечи и статуэтки. Рядом с камином находятся детали для его чистки, выполненные в подобном стилистическом направлении.
Угловой камин прекрасно вписывается в интерьер комнаты. Выполненный в лаконичном дизайне, чёрный камин отлично смотрится на серебряном постаменте. Отличным решением стало пространство для хранения дров непосредственно под корпусом печи.
Полукруглый металлический камин приставлен к перегородке посередине комнаты. Контраст цветов придаёт оригинальность интерьеру. В данном случае оптимальным решением стало встраивание дымохода внутрь перегородки, таким образом труба замаскирована под отделкой и не отвлекает взгляд от основного предмета.
Лаконичный металлический камин темно-вишневого цвета прекрасно дополняет общий дизайн помещения. Прозрачные стеклянные дверцы придают агрегату утончённость. Он отлично вписывается в классический интерьер комнаты. Постамент, имитирующий искусственный камень, также уместно смотрится в помещении, несмотря на классический дизайн. Кованая подставка для статуэтки дополняет общий вид и придаёт ему привлекательность.
В следующем видео вас ждет пример монтажа металлического камина.
портал для камина, как сделать конструкцию, пошаговая инструкция кладки самодельного изделия на Новый год
Камин – уникальный элемент интерьера. Помимо практической функции, он несёт ещё и декоративную. Помещение с камином приобретает домашний и уютный, но при этом благородный вид. Около него приятно провести семейный вечер, дружескую встречу или романтическое свидание. А как удачно он вписывается в новогоднее украшение дома, даже говорить не стоит. Но в современных постройках камин – большая редкость.
Если он не был заложен во время проектирования дома (а декоративный – во время проектирования дизайна интерьера) исправить это не так сложно – запасаемся материалами и изготавливаем камин своими руками.
Что это такое?
Классический камин с функцией обогрева помещения представляет собой отопительное устройство с открытой топкой и системой вентиляции для вывода дыма из помещения. По сути, это модификация первых английских каминов. В тюдоровские времена они выглядели в буквальном смысле как костёр посреди помещения. Костёр размещался на каменном костровище небольшой высоты, а дым выходил через соломенную крышу и пустые оконные проёмы.
С развитием строительства менялся и камин, однако его конструкция не сильно усложнилась. «Комнатный костёр» перенесли из центра помещения к стене, оснастили открытой топкой, колпаком-дымосборником и трубой. Чуть позже задняя стенка стала наклонной, а боковые стенки начали изготавливать из отражающих материалов.
Это повысило эффективность обогрева помещения в разы.
В таком виде он функционировал долгие годы, пока тяга к эстетике не превратила простую каменную топку в помпезные декорации из кирпича, керамики и металла.
Вместе с внешними изменениями разнообразилась и конструкция.
Камин с живым огнём состоит из таких элементов:
Фундамент. Закладывается ниже пола.
Шанцы. Это подиум или подставка для топливника. В нём устанавливаются поддувала для подвода кислорода. А кислород, как известно, необходим для реакции горения. Также шанцы выполняют защитную функцию. Они выносятся вперёд за периметр топливника и предотвращают возгорание пола от искр или уголька.
Зольник. Предназначается для пепла и золы.
Под. Над подом размещается топка и происходит горение топлива. Он должен быть огнеупорным.
Топливник или топка. Собственно, пространство, в котором горит топливо. В нём может быть обустроен колосник – решётка, на которую кладут дрова. Такое устройство позволяет кислороду поступать снизу и улучшать горение.
Чугунная дверца. Присутствует в конструкции закрытых топок. Редко используется в современных интерьерах, но имеет свои плюсы.
Система дымооборота. В ней поднимается тепло и сообщается с помещением через стенки кладки.
Дымоотводы. Система труб, удаляющих газообразные вещества, копоть, запах и дым. Они включают в себя различные элементы для улавливания искр и придания правильного направления тепловым потокам.
Портал или устье. Этот элемент конструкции закрывает внешнюю часть топки, несёт эстетическую функцию. Может иметь козырёк и полочку сверху. Не должен превышать по размерам 3% площади комнаты.
Декоративные элементы.
Фурнитура: дверцы, решётки барбекю, колосник, поддувало, иногда духовка.
Особенности
После конструктивных и внешних изменений камин не утратил своих функций. Он по-прежнему используется для обогрева помещения, но как источник тепла от централизованного отопления и обогревателей отличается некоторыми особенностями.
В первую очередь, декоративная функция камина неотделима от его практического применения. В современном интерьере уже не обойтись самой примитивной конструкцией топки. В ней должна присутствовать изюминка, что-то, что будет способствовать её интеграции в дизайн помещения и притягивать к ней взгляд.
Вторая отличительная черта – ареал распространения каминов. Это регионы с влажным климатом, где не свирепствуют сильные морозы. Топка каминной печи имеет большие размеры, он поглощает значительные объёмы воздуха во время горения топлива. Это способствует эффективному воздухообмену. Холодный и влажный воздух быстро прогревается, помещение просушивается.
В регионах с сильными морозами, но сухим воздухом, помещение с камином будет прохладным и со слишком сухим микроклиматом.
Лучше ограничиться электрическим вариантом, биокамином или камином с закрытой топкой. Открывая и закрывая дверцу, можно регулировать микроклимат в помещении.
На третьем месте – КПД отопительной системы. Он зависит от используемого топлива. Источник отопления в каминной печи – лучистое тепло. Дрова при этом отдают 25-30% тепла, различные виды угля и торф – от 50 до 60%.
Преимущества и недостатки
Положительные моменты достаточно веские, чтобы приложить усилия и заняться изготовлением камина самостоятельно.
Достоинства традиционных каминов с открытой и закрытой топкой:
Система быстро прогревает воздух. Открытый огонь отдает тепло непосредственно помещению, это неоспоримый плюс для загородных домов нерегулярного проживания и коттеджей с холодным нижним этажом. Актуально использовать на даче.
Камин незаменим в помещениях с повышенной влажностью. Это могут быть первые этажи загородных кирпичных домов, коттеджи в регионах с постоянными осадками и туманностью. Из-за быстрого воздухооборота ненужная влага испаряется, в помещении становится не только тепло, но и сухо.
Может выполнять кулинарную функцию. Камины часто оборудуются держателями для барбекю или шампуров, грилем, а иногда духовыми шкафами.
Сообщает помещению особую атмосферу уюта, символизирует домашний очаг.
Играет роль необычного элемента дизайна.
Декоративный камин легко сложить самому.
Не зависит от электроэнергии. Перебои с электричеством никак не сказываются на нём, в отличие от зависимых отопительных систем.
Может использоваться в любое время года. Например, прохладным летом или в начале осени, когда другой вид отопления использовать ещё рано.
При закрытой топке есть возможность регулировать скорость горения. Его КПД выше, чем у открытого.
Камин с закрытой топкой, газовый и с водяным контуром могут отапливать от 1 комнаты до всего этажа. На два помещения может работать угловой камин. Но их устройство требует участия профессионалов и обойдётся в значительную сумму. Такие системы стоит закладывать сразу в процессе строительства дома. Для квартир они недоступны.
Нельзя не упомянуть значительные недостатки:
Проекты современных и типовых домов не подразумевают наличие камина. Для его установки понадобится схема дома, подробный чертёж, профессиональное участие. Разрешение на строительство открытого или закрытого камина на твердом топливе – отдельная сложная тема.
Укладка рабочего камина – хлопотный, пыльный и длительный процесс. В идеале он требует квалифицированной помощи печника.
Камин не может стать основным источником тепла в доме, поскольку у конструкции нет способности это тепло аккумулировать. Камин греет, пока работает. Как только топливо прогорает, он начинает остывать. Если речь идёт не о коттедже или даче, а о квартире в многоквартирном доме, традиционный камин с живым огнём и вовсе невозможно организовать. Здесь его функция сугубо эстетическая.
Низкий КПД при большом расходе топлива. Это увеличивает финансовые расходы на содержание камина.
Ограниченный радиус действия традиционного камина с открытой топкой. Камин в центре комнаты и у стены обогревает только одну комнату. Тепло при этом распределяется неравномерно.
Требует обслуживания (чистки дымохода).
Высокая стоимость закладки и обустройства.
Далеко не во всех помещениях получается обустроить традиционную каминную печь на твёрдом топливе, поэтому появились альтернативные варианты. Это газовые и электрические камины. Они тоже имеют свои плюсы и минусы.
Газовый камин по принципу работы и внешнему виду ближе к традиционному.
Среди его преимуществ такие возможности, как высокая эффективность и скорость работы, возможность регулировать скорость и интенсивность горения, безопасность, бесшумная работа и высокая скорость прогрева помещения. Ко всему прочему, отсутствует необходимость заготавливать и хранить топливо, а газ по себестоимости дешевле дров. Отапливать им можно целый этаж.
Недостатки такого камина очевидны: сложный монтаж газовой системы, отсутствие очарования и эстетики настоящего огня, большие габаритные размеры и вес.
Камины нового поколения работают от электроэнергии.
Они обладают всеми преимуществами современных технологий:
монтаж не требует привлечения специалистов, осуществляется своими руками;
простое и понятное механическое и дистанционное управление;
регулируемый уровень интенсивности тепла;
может быть подвесным, угловым, нетривиальной формы и конфигурации;
нет необходимости прокладывать дымоход, делать фундамент и думать о пожаробезопасности;
работает беззвучно, без дыма и сажи;
имеет небольшой вес;
реалистично выглядит пламя.
Минусов сравнительно немного: отсутствие характерного для традиционного камина уюта и потрескивания дров, высокие энергозатраты, способность обогревать только одну комнату, зависимость от электричества.
Виды
Все современные камины делятся на несколько видов по четырём критериям. Критерии условные: тип топлива, тип конструкции, тип установки, назначение.
Существует и другая классификация – по месту происхождения. В ней принято выделять английский, французский, эстонский, финский, немецкий, русский камины. Их внутреннее строение имеет небольшие различия, поэтому такая классификация важна лишь для внешнего облика камина. Что примечательно, русский камин имеет сравнительно небольшие размеры и называется камелек.
По типу топлива камины бывают:
Твердотопливные (тепло получают в процессе горения дров, торфа или каменного угля). К ним относятся традиционные камины с открытой топкой, печи-камины и устройства с закрытой топкой. Первая разновидность имеет наименьшую эффективность – до 25%, остальные – до 80%.
Камин с воздушным отоплением. Это разновидность твердотопливных устройств, работающая на закрытой топке. В его конструкции предусмотрена система конвекции воздушных потоков для повышения КПД и эффективности.
Жидкотопливные. Такие типы имеют название экокамин или биокамин. Иногда встречается название «спиртовой». Это связано с тем, что в них используются жидкие горючие материалы природного происхождения, например, биоэтанол или этиловый спирт. В процессе сгорания в воздух не выделяется дыма и копоти. Их можно использовать и в доме, и в квартире. По способу устройства они самые простые. Никакой грязи, пыли, дыма, запаха, только чистое тепло. Биоэтанол отличается самым высоким КПД – от 80%. Пламя поддерживается за счет реакции с кислородом, нет необходимости подводить его дополнительно и прокладывать вентиляцию.
Газовые (по принципу работы напоминают газовые плиты). Они максимально экономичны в обслуживании.
С водяным контуром (аналогичны централизованному отоплению). Очень сложны в обустройстве, но охватывают максимум площади для обогрева.
Электрические (аналогичны обогревателям). В отличие от обогревателей, лишены мобильности, но эстетичны на вид. Радиус обогрева маленький, энергозатраты большие.
Классификация по способу установки зависит от расположения отопительного устройства внутри помещения. Вариантов немного: островное (в центре комнаты), встроенное (утопленные внутрь стены), пристенное, угловое.
Островной камин, как правило, становится центральным элементом дизайнерской композиции. Вокруг него выстраивается весь интерьер. Элемент, безусловно, красивый, но малоэффективный. Островными чаще бывают электрические и экокамины.
Конструктивно это всего лишь жаропрочное основание, на котором разводится костёр.
Периметр основания может быть ограждён стеклом или решёткой. Второй вариант требует особых мер по технике безопасности. Над основанием расположен дымосборник и дымоход.
Основание с защитным ограждением бывает односторонним (когда огонь виден только с одной стороны, остальные стенки «глухие»), двусторонним (обзор с нескольких сторон, часто противоположных), трёхсторонним, обозреваемым с любой точки.
Встроенные камины либо «утапливают» в толстую стену, либо встраивают в колонну. Вся конструктивная часть полностью скрыта. Это экономит пространство и сообщает камину эстетичный внешний вид. Распространённый вид встраиваемого камина – кассетный с закрытой топкой. Закрывается топка стеклянной дверцей, чтобы устройство не теряло эстетической функции.
Встроенный камин хорош, когда заложен сразу при планировке дома. В противном случае он рискует стать самым трудоемким в изготовлении, поскольку в стене придётся прорубать необходимую по размерам нишу.
Пристенные камины полностью выступают внутрь комнаты. Это ограничивает сферу их использования помещениями средних и больших размеров. Свои плюсы на фоне других у такого вида тоже имеются. Это возможность установить его в любое время, даже после завершения строительства дома, и вариативность дизайна. Способы отделки и декорирования ничто не ограничивает.
Угловые камины не получили широкого распространения в современном интерьере. Сейчас их можно встретить разве что в домах старого фонда и музеях квартирного типа. А между тем, это один из самых практичных видов, поскольку его расположение позволяет прогревать сразу два смежных помещения. И способ размещения заметно экономит полезное пространство в помещении. Дизайнерская мысль также не ограничена расположением.
Подвесной вид ограничивает выбор камина по типу топлива.
Из-за больших габаритов и веса твердотопливных и газовых конструкций они не могут быть использованы в оторванном от фундамента положении. Водяной контур тоже не подходит. Остается всего две разновидности – спиртовой и электрический.
Они лёгкие, а отсутствие дымохода даёт возможность размещать их совершенно в любом месте. Часто он занимает центральную или пристенную позицию, поскольку его компактность и конструктивные особенности к этому располагают. По форме такой камин может быть и прямоугольным, и овальным, и круглым, и квадратным, и каким только пожелает дизайнерская мысль.
По назначению выделяют два вида устройств: функциональное и декоративное.
Обе функции могут присутствовать одновременно.
К функциональным относятся камины для дополнительного обогрева помещения, устройства с кулинарной функцией. Они актуальны для дачного домика, загородного коттеджа, мансардных этажей многоквартирного дома. Электрические и спиртовые – для квартир с холодным первым этажом.
К декоративным принято причислять:
Лжекамин, который имеет только устье с нерабочей топкой. Он обустраивается исключительно для поддержания дизайна в определённом стиле. Часто это пристенная или угловая конструкция с максимально реалистичным устройством. Она не мобильна, используется в квартирах и теплых коттеджах, но не на холодной даче.
Фальш-камин. От лжекамина отличается тем, что конструкция временная. Она мобильна и изготавливается по случаю. Например, для украшения гостиной на Новый год, для тематической семейной фотосессии. По сути это простые декорации из дерева, ДСП, фанеры, пластика и других подручных материалов. К ним можно отнести даже материалы поделочного характера для детских кукол или кукольного спектакля дома или в театре.
Классификация каминов по дизайну самая разнообразная и требует детального рассмотрения.
Стиль и дизайн
Архитектурно-художественная ценность камина в интерьере зачастую важнее его функционального назначения. Такой элемент декора может превратить лаконичный или неузнаваемый с первого взгляда стиль интерьера в точное соответствие концепции, добавить ему изюминку. При этом разнообразие стилей велико – от неизменной классики до техно.
Классика
Классицизм – синоним зеркальности, четких пропорций и линий. Он отсылает к первым вариантам каминов, к тому времени, когда они уже прочно обосновались в домах разных слоёв населения и получили широкое распространение. Материалы внутреннего обустройства нужно выбирать исходя из особенностей функционирования камина, а вот для внешней отделки портала показаны добротные и натуральные изделия. Чем дороже и качественнее они выглядят, тем лучше вписываются в классические рамки.
Настоящая классика не создаётся из подделки и дешевых материалов. По крайней мере, внешне они должны выглядеть дорого. Актуально делать устье из цельной древесины, мрамора, камня. Ему свойственна массивность. Верхняя часть портала настолько широкая, что служит как готовая полка. На ней размешаются светильники, часы, статуэтки, украшения.
Мраморные и древесные порталы могут иметь геометричную форму, а могут быть украшены резьбой.
Важно не переусердствовать. Обилие декоративных элементов на устье камина уже не входит в понятие классического направления. Это прерогатива помпезных стилей в духе барокко, рококо и романтизма. Их часто относят к группе классических стилей, но правильнее будет выделять их в группу исторических направлений. Классика же в этом случае выступает как самостоятельное ответвление.
Её типичные представители – английский и викторианский стили. «Высшая точка» развития классики – ампир.
Барокко и рококо имеют место в некоторых современных интерьерах, но они уже утратили былую торжественность и пышность. Дворцовые интерьеры слишком сложно перенести в условия типовых квартир и небольших коттеджей. Бело-золотая гамма и сложные декоративные элементы смотрятся слишком вычурно и неуместно в повседневной жизни. Их актуальность сохраняется лишь для помещений с большой площадью.
В условиях городской жизни камин редко используется для обогрева.
Его обустройство – декорация, обманка для достижения нужной атмосферы в обстановке.
Русский
Его смело можно назвать отдельным видом искусства. Камины в русском стиле стараются быть похожими на изразцовые печи, а изразцовая печь – главное украшение в доме. Это обилие рельефных узоров и красочных рисунков. Мотивами для сюжетов служит природа, цветы и фрукты, мифы и легенды, сказки, рукоделие (кружево, роспись по дереву).
Сами изразцы – это небольшие по размеру плитки, предшественники кафеля. Они изготавливаются из фарфора, фаянса и глины. Изразцы многократно обжигаются и покрываются прозрачной эмалью, золотосодержащими красками.
Каждый камин в русском стиле создается только в одном экземпляре и является символом самобытности.
Он становится центральным элементом в интерьере, под него подстраивается все остальное. Расположение при этом распространено угловое и пристенное. Чтобы сохранялось ощущение аутентичности, камин в русском стиле лучше выбирать твердотопливный или газовый с закрытой топкой. Подойдёт и электрический экран с качественной имитацией горящих дров.
У этого стиля есть три доминирующих направления: стиль «а-ля рюс» (распространён в Европе, изображает видение иностранцами русских интерьеров в зажиточных домах), «под старину» (интерпретация старинных интерьеров с использованием современных материалов), русский терем (вариации на тему городского русского стиля).
Рустик
Это направление отождествляется с простыми, добротными, но примитивными деревенскими интерьерами. Ему свойственно использование натурального камня грубой обработки, отсутствие утонченного декорирования портала. Характерная особенность – открытая топка. Такой камин должен быть дровяным, с живым огнём, потрескиванием дров и запахом древесины.
Для интерьеров, которым чужд подчёркнуто натуралистичный рустик, существуют его ответвления. Они более аккуратные и допускают декоративные элементы из металла, дерева, закрытую топку, электрические экраны. К ним относятся кантри, скандинавский стиль, прованс, шале. Все направления, поддерживающие использование натуральных материалов в отделке.
Модерн
Это название объединяет много направлений, которым присуща одна характерная черта – обновление искусства. Тяжеловесная красота и вычурность отходят на второй план.
Камин в стиле модерн (или ар-нуво, югенд, либерти) может сохранять эклектичные черты и декор, но его количество сводится к минимуму. Начинает практиковаться сочетание разных материалов. На рубеже XIX-XX веков модерн стал предпосылкой всем современным стилям.
Современные направления
Собирательное название для разных направлений. Здесь присутствует и грубый промышленный лофт, и своеобразный контемпорари, и строгий конструктивизм, и металлизированный хай-тек с его ближайшим родственником – техно. Отличительные черты современных каминов: обилие стекла, железа, хромированных и зеркальных поверхностей, лаконичные формы, небольшие размеры. Преобладют геометрические формы.
Камины в современном стиле часто бывают встроенными ради экономии пространства.
Отсутствует декоративное обрамление в виде фигурного портала, он сливается со стеной. Актуальны биокамины, не требующие организации дымоотвода.
Камины-декорации – это распространённое явление. Такие камины изготавливают из лёгких в обработке материалов по типу ППУ и ДВП. Для 3-D эффекта используются материалы с большой толщиной листа. Они служат как новогоднее оформление в гостиной, спальне, фотостудии. На постоянной основе такой камин трудно сделать качественным. Он смотрится бутафорским и слишком дешёвым.
Необходимые инструменты и комплектующие
Набор инструментов, материалов и комплектующих для создания камина изменяется в зависимости от его типа. Процесс изготовления настоящего камина с рабочей топкой – самый трудоёмкий и сложный. Легче всего сделать фальш-камин в качестве декорации.
Для изготовления рабочего камина на твёрдом топливе, газе или водном контуре перечень необходимого начинается вовсе не с выбора материалов, а с более важной и сложной вещи – бумажного оформления. Теоретически камин относится к пожароопасным элементам, особенно с открытой топкой. Поэтому прежде чем сидеть в кресле и слушать уютное потрескивание дров в камине, придётся потратить от 3 месяцев до полугода на обивание порогов различных инстанций и получение разрешения.
Этот процесс проблематичен уже потому, что на законодательном уровне строительство каминов разрешено в ограниченных типах жилья.
Это дореволюционные постройки, в которых есть отдельный от вентиляции канал для вывода дыма. Также в частном доме можно получить разрешение на строительство при соблюдении техники безопасности. При этом в документах ни в коем случае нельзя указывать камин с открытой топкой как таковой. Строительными нормами это запрещено. А вот оформить его как перенос системы отопления вполне реально. Без конкретизации она будет считаться печкой с закрытой топкой, а её строительство пока не запрещено.
Порядок оформления начинается с разработки проекта, причем его выполняет инстанция, у которой есть на подобную деятельность лицензия. Следующий шаг – оценка эксплуатационного состояния жилища. Главное в ней – исправность дымохода и его ревизия не далее, чем полгода от создания проекта.
После оценки с проектом нужно посетить отделения МЧС, имеющие лицензию. Это учреждение должно поставить на проекте свою визу. Если ее нет, проект отправляется на доработку до тех пор, пока не будет удовлетворять всем требованиям пожарной безопасности.
Помимо МЧС, необходимо получить разрешение от пожарной службы. После этого можно начинать работы. По завершению их примет специальная комиссия, а внесенные изменения зафиксируют на плане дома.
Непосредственно для строительства понадобится:
Раствор для заливки фундамента и арматура. При большом весе всей конструкции фундамент должен быть армирован стальной решёткой, чтобы не пошли трещины.
Два листа железа толщиной по 15мм. Один укладывается непосредственно на фундамент, второй – поверх гидроизоляции с выносом на 100-150см.
Два листа рубероида. Они выполняют функцию изоляции между стальными оцинкованными листами.
Кирпич. Независимо от лицевой отделки камина его очаг выкладывается из красного керамического кирпича. Им же можно отделывать дымоход по внутреннему контуру. Особое внимание требуется уделить «подтёсу» – кирпичам, подогнанным под нестандартную форму и размер. Материал должен быть без трещин, дефектов, пережжённых тёмных участков. Он достаточно устойчив к воздействию огня и прослужит долгие годы.
Шамотные плиты. Ими выкладывается под в топке. Материал огнеупорный и предназначен специально для печей и каминов.
Глиняно-песчаная смесь для кладки. Допускается использование только чистой строительной глины и намывного речного песка. Пропорции компонентов смеси – 3 части песка на 1 часть глины. Цементные и алебастровые растворы не подходят. Кладка не будет держаться. Вместе с ёмкостью под раствор нужно приобрести строительный миксер, растворную лопату, кельму и правило.
Также нужны: гладкие ровные доски для опалубки, асбестовый шнур, болгарка для подгона кирпичей по размеру, чертёжные и измерительные инструменты, отвес и уровень, мастерок, степлер строительный, лопаты, молоток с железной насадкой и с резиновой (для выравнивания кладки).
Дополнительные элементы: колосник, вентиляционные трубы и решётки, поддон для золы в зольнике, защитный экран от искр и угольков, кочерга и декоративные элементы. В простой конструкции это каминный портал или устье.
Электроочаги устанавливаются по упрощённой схеме. Поскольку они не требуют дымоотвода и представляют не больше угрозы, чем обычный обогреватель, никакого разрешения не потребуется. Минуя бумажную волокиту, можно сразу приступать к обустройству камина.
Сам по себе электрический камин достаточно лёгкий и не нагревается до высоких температур.
Для его установки потребуется каркас из металлического профиля, листы для обшивки, отделочные материалы для швов, материал для декоративной отделки и сопутствующие мелочи в виде саморезов и креплений для соединения каркаса со стеной. Также понадобятся режущие инструменты, дрель или шуруповерт, измерительные и чертёжные принадлежности.
Для фальш-каминов нужны чертёжные материалы, режущие инструменты, чтобы вырезать детали, крепёж в виде шурупов или жидких гвоздей, краски, стабилизирующие элементы (чтобы конструкция не заваливалась), декор.
Как правильно сделать своими руками?
Технология изготовления камина зависит от его вида. Камины-обманки просты в изготовлении. Сложнее всего построить настоящий, рабочий камин с открытой топкой. Варианты с газовым отоплением и водяным контуром не рассматриваем вовсе, поскольку для их обустройства требуется вмешательство специалистов. Даже обучающее видео в этом не помощник. Неправильно подключенное газовое оборудование или котёл могут привести к серьезным повреждениям дома и даже стать угрозой для жизни и здоровья его обитателей.
До начала монтажных работ важно осуществить несколько подготовительных процедур. Как правило, это бумажное оформление, вычисление размеров камина, выбор материалов, из которых будет сделано «тело» камина и его устье, выбор формы портала, цвета внешней отделки и декоративное оформление.
Размеры
Вычисление размеров топки – важнейший этап проектирования. Оно осуществляется относительно габаритов отапливаемого помещения. Условно можно разделить все камины на мини, средние и большие. Мини камины рассчитаны на помещения 10-12 квадратных метров. Маленький камин будет иметь топку шириной 400-420 мм, высотой 420 мм, глубиной 300-320 мм. Это размеры, характерные для камелька. Формы топки узкие и вытянутые или квадратные.
Другая разновидность маленьких каминов рассчитана на комнаты площадью 13,5-15 кв. м. Ширина топки – 450-500 мм, высота 450-490 мм, глубина – 320.
Высота дымосборника для маленьких каминов – 570-600 мм.
Средние по площади комнаты 18-25 квадратов нуждаются в каминах с размером портала 600-700 мм. Рекомендуемая высота – 560-630, глубина – 320-350. Оптимальная высота дымосборника – 630-660 мм. Форма топки у такого камина квадратная или прямоугольная, с более длинной стороной по горизонтали.
Для очень просторных помещений 30-40 квадратов по площади необходим камин с параметрами ШхВхГ, равными 800-900 мм х 700-770 х 400-420 мм. Дымосборник по высоте не менее 700-800 мм.
Вертикаль задней стенки не должна быть меньше 360 мм для всех видов каминов. Минимальное сечение дымохода – 140 мм.
Более точные расчёты производятся по формуле. Так, чтобы определить размеры топки, нужно поделить общую площадь комнаты на 50. При этом глубина по отношению к высоте имеет пропорции 2: 3. Слишком глубокая топка понижает и без того не слишком эффективную теплоотдачу при горении топлива. Все тепло будет уходить вместе с дымом на улицу. Маленькая топка, напротив, приведет к тому, что часть дыма и копоти станет оседать в помещении.
Важно рассчитать размеры дымохода. Его ширина должна быть не меньше одной десятой ширины топки. Для круглой трубы это показатели диаметра.
Материалы
Топка и дымоход практически всегда делаются из одного материала – красного керамического кирпича. Кирпич бывает полым и цельным. Для камина больше подходит цельный. Он выдерживает высокие температуры, не трескается, не имеет пор. Для фундамента нужна бетонная или цементная смесь. Бетонная дешевле, цементная практичнее. Если цемент, то 300 марки.
Перед обустройством пода укладываются оцинкованные металлические листы и прослойка гидроизоляции и теплоизоляции. Основание топки можно дополнительно защитить от растрескивания при помощи шамотных плит. Также подходит тугоплавкий огнеупорный кирпич.
Теплоизоляционный материал – это рулонный картон с пропиткой из смолы и песочной обсыпкой.
Например, толь. Чтобы он выполнял свою функцию, необходимо укладывать его на мастику. Для камина требуется битумная или дегтярная мастика. Внутри самого дымохода используются металлические трубы.
Кирпичная кладка должна представлять собой монолитную, прочную и гладкую конструкцию. Для «сцепления» кирпичей используются растворы из минеральных веществ, воды и заполнителя. Природные минеральные вещества – это различные виды глины, извести, цемента и гипса. Оптимальной считается глиняная основа. Роль заполнителя играет качественный мелкодисперсный песок. В условиях постоянного воздействия высоких температур себя лучше зарекомендовал горный песок.
Более вариативна отделка портала. На устье не приходится тепловой нагрузки, нет непосредственного воздействия огня, поэтому выбор материалов достаточно широк.
Основной критерий здесь – уже не устойчивость к огню, а подверженность обработке и соответствие дизайнерской идее.
Для изготовления портала используются:
Мрамор. Мраморный портал выглядит дорого, элегантно, но не слишком вычурно. Он уместен в классических интерьерах в сочетании с другими элементами сегмента Люкс. Мраморный камин по соседству с простыми обоями или дешевой отделкой пола будет смотреться неуместно.
Гранит. Внушительный, массивный гранитный портал хорошо впишется в классику, готические и скандинавские интерьеры. Как изделия из мрамора, он требует соответствующего окружения, но больше подходит для помещений в тёмных тонах.
Изразцы. Самый сложный и дорогостоящий, но вместе с тем самый эффектный декор. С его помощью воплощаются камины в русском стиле, а также этно-камины. Фаянсовые или керамические изразцы можно заказать в готовом виде и по индивидуальному рисунку. Изразцовая мозаика будет состоять из ограниченного количества деталей-модулей. Повредить их нельзя, запасные не купишь в строительном магазине как треснувшую кафельную плитку. Для отделки понадобятся специальные инструменты и связующие вещества. Такое ответственное мероприятие лучше доверить профессионалам.
Керамика. Имея опыт работы с отделочными материалами, можно приспособить обычную керамическую плитку в качестве изразцовых модулей. Мероприятие сложное, но результат того стоит.
Натуральный камень. Каменная отделка – прерогатива таких стилей как рустик, кантри, шале. Это альтернатива красному кирпичу, идеально вписывающаяся в атмосферу загородного дома.
Искусственный камень. Выполняет аналогичные своему природному собрату функции в дизайне, но стоит дешевле.
Облицовочный кирпич. Это материал для внешней отделки портала, который имеет различную окраску, фактуру и текстуру. Ассортимент большой, вплоть до кирпичей с перламутровым блеском.
Древесина. Деревянный портал отличается лаконичностью и достоинством. Преимущественно используется тёмное дерево ценных пород. Дерево уместно во многих интерьерах, от классики до прованса.
Оцинкованный профиль. Грубая металлическая отделка свойственна помещениям в стиле скандинавских замков. Также она носит индустриальные черты, поэтому органично впишется в лофт-гостиную или студию. Красивая ковка, объёмные металлические детали и решётки – неотъемлемые элементы оформления камина в викторианском стиле.
Гипс. Устье из гипса используется в том случае, когда каминный портал должен выглядеть как качественная лепнина. Настоящая лепнина обойдётся достаточно дорого, а вот гипсовый аналог доступен даже при небольшом бюджете. Декор может быть как под классический стиль, так и более сложным, например, в духе барокко.
Паркетная доска. Применяется для отделки небольших каминов. Широкий и высокий портал, у которого сверху есть полочка, узкими ламелями отделать уже трудно.
Производные натурального дерева. Красивый резной портал можно сделать своими руками и из бюджетных материалов. К ним относится все виды фанеры, ДСП без ламинирующего покрытия, ДВП, ОСБ и МДФ. Все эти материалы относятся к листовым, имеют достаточно большую ширину и длину, чтобы сделать портал из цельного фрагмента, легко поддаются обработке.
При закрытой топке обычно используются чугунные дверцы или огнеупорное стекло.
Портал для электрокамина изготавливается в виде каркаса из металлического профиля и уголков. Обшивается каркас листами гипсокартона. В качестве крепежа используются шурупы.
Что касается фальш-каминов, их порталы делаются из разных материалов в соответствии с задумкой. Объёмные порталы смотрятся эффектнее из толстых, «вздутых» материалов, например, пенопласта или полиуретана. Жесткое устье можно соорудить из тех же производных дерева, что и для рабочего камина, а также из бруса и досок. Активно используется листовой гипсокартон и подручные материалы. Отличную службу может сослужить старая мебель.
Для заделки швов пригодится шпаклёвка, жидкие гвозди, малярные инструменты.
Для декорирования – кисти, краски, самоклеящаяся плёнка, финишная грунтовка. Остальные элементы по желанию. Устье камина может быть серебряным, золотым или перламутровым, иметь объёмные детали и изображать натуральный мрамор.
Форма
Расположение камина в комнате (по центру, в углу или у стены) определяет количество строительных материалов. Своё значение имеет и форма. Различаться может и форма топки, и форма портала. Так, круглый камин выложить сложнее, чем квадратный.
Сама топка внутри бывает квадратной, прямоугольной, пенальной, полукруглой и круглой.
Современные камины имеют также овальную и треугольную форму. Чем меньше камин, тем проще выбрать размер. Большие топки накладывают некоторые ограничения. Оптимальный вариант – прямоугольник, вытянутый по вертикали.
Форма внешней отделки портала – вопрос чисто эстетический. Она чаще всего бывает в виде арки с полкой сверху, фигурным краем, резным декором. Арка может иметь округлую форму или вытянутую вверх. Интересно смотрятся арки, выдающиеся вперёд полукругом.
Цвета
Цветовая палитра определяется типом отделочных материалов и обычно ограничена натуральными природными цветами.
Гипс – классически белый. Хорошо сочетается с золотистым декором.
Мрамор может быть однотонным (белый, чёрный, коричневый, серый, бежевый) или в биколоре (сочетание различных оттенков с белым, черным и серым). Крайне редко встречается зеленый, розоватый, голубоватый, с цветными прожилками одного оттенка камень. Натуральный мрамор выбирают в серой и коричневой гамме, реже – молочной.
Облицовочный кирпич представлен на рынке разнообразной палитрой, но используется ограниченное количество цветов: терракотовый, коричневый, черный, белый, серый, шоколадный, слоновая кость. Также он представлен в комбинированных вариантах и с перламутровым напылением.
Дерево и его производные выбирают под покраску.
Популярные светлые оттенки, брашированное (состаренное) темное дерево, натуральная темная древесина. Наиболее востребованы ореховые оттенки, тик, венге.
Оформление изразцами не ограничено в палитре. Такому виду отделки доступно буйство ярких синих, красных, желтых и других цветов.
Пошаговая инструкция
Этапы изготовления камина с рабочей топкой:
Разработка чертежа, расчет количества материалов.
Приобретение материалов и инструментов, рабочей униформы. В ходе работ понадобится респиратор и очки, поскольку прокладывать в стене (потолке) дымоход пыльно и грязно.
Подготовительные работы. На этом этапе выкапывается (выдалбливается в старом фундаменте) котлован под камин, засыпается щебеночно-песочной смесью. Поверх щебня выкладывается гидроизолирующий материал, а на нём заливается фундамент. Он армируется металлической сеткой. Время высыхания цементного раствора – 20-30 дней.
Разведение раствора. Это длительная процедура, поскольку глина должна размокнуть в течение 2-3 суток. Затем в глиняный раствор засыпается песок. На 8 частей глины 8 частей песка и 1 часть воды. Смесь тщательно перемешивается миксером строительным до консистенции сметаны.
Кладка камина. Первые два ряда выкладываются без особенностей, с зазором в 5 миллиметров. Это основание камина. Третий ряд – дно топки. Его нужно выложить шамотными плитами, поставленными на ребро. Чередовать с другим материалом нельзя. Здесь же устанавливается колосник. При этом важно учитывать, что железо расширяется сильнее кирпича при нагревании, поэтому нужны температурные зазоры. Четвёртый ряд – начало формирования топочной камеры.
Если есть подувало в конструкции, оно устанавливается в процессе формирования пятого ряда.
До восьмого без особенностей, а с него начинается формирование наклона задней стенки вперёд. Наклон формирует «зеркало» для со.кращения теплопотерь. Ряды 9-15 формируют арку, 15-18 – «каминный зуб». С 19 по 20 формируется канал отвода дымовых масс. С 23 отвод расширяется, формируется контакт с кровлей (стеной, если дом выше 1 этажа). Дымоход выводится наружу и защищается «зонтом» от осадков.
Установка флюгера.
Заделка швов камина цементным раствором. После этого конструкция должна немного просохнуть.
Декоративная отделка. Перед ее началом раствор в кладке должен полностью высохнуть.
Делать камин с электрическим обогревом проще. На первом этапе из металлического профиля собирается каркас нужной формы, основание каркаса обшивается устойчивым к высоким температурам материалом. На втором этапе происходит обшивка остальной конструкции гипсокартоном. На третьем швы сглаживаются шпаклевкой. Четвертый – декоративная отделка. Пятый – монтаж каркаса к стене. Шестой – установка электрокамина в импровизированную топку.
Фальш-камин для новогодней фотосессии и декораций можно сделать из деревянных реек, обшить ДВП или гипсокартоном, фанерой от старой мебели. К стене он не крепится, чтобы после праздников легко было его убрать, не повредив отделку стен.
Советы и рекомендации
Маленькие хитрости для создания идеального камина:
Начинать стоит с эскиза. Это даст наглядное представление о том, как будет выглядеть камин в интерьере.
Камин располагается на расстоянии от дверей, окон и отопительных приборов.
Отделка камина должна гармонировать со стилем интерьера или задавать ему тон.
Перед началом строительства камина на твердом топливе рекомендуется максимально защитить все поверхности от попадания цементной пыли, а мебель вынести в другое помещение.
Пронумерованные кирпичи укладывать быстрее и проще.
Кирпич не должен быть полым.
Не рекомендуется строить очаг в межсезонье и в холодное время года.
Твердотопливный камин требует ухода и периодической чистки дымоотвода.
Оптимальный вариант для квартиры – спиртовое топливо.
Красивые примеры и варианты
Красоту самодельного камина определяет его расположение и тип отделки. Беспроигрышный вариант – это портал из бетона или мрамора. Дорого смотрится и длительное время сохраняет презентабельный внешний вид отделка из дерева.
В частном доме органично вписывается камин с отделкой из камня в стиле кантри или рустик, а также русский стиль «под старину» и изразцовая отделка. В интерьере современной квартиры уместен электрический или экокамин нетривиальной формы с отделкой из металла и закалённого стекла.
О том, как самостоятельно сделать монтаж декоративного камина, смотрите в следующем видео.
Металлический камин на дровах своими руками
Металлический камин – отличная альтернатива другим отопительным устройствам. Камин легко справится с задачей обогрева дачного дома или отдельного помещения. Оригинальность устройства, внешний облик придадут необыкновенный колорит обстановке помещения. Можно установить как самодельный камин из металла, так и устройство заводского изготовления. Камин можно использовать для целей отопления, можно установить в саду как уличный камин. При наличии навыков сварщика легко изготовить металлический камин своими руками.
Преимущества и недостатки металлического камина
Металлический камин
Камин чаще всего использует в качестве топлива сухие дрова, иногда – уголь, пеллеты. Дрова рекомендуется использовать не из древесины хвойных пород. Хвойные породы дерева обладают повышенным содержанием смолистых компонентов, они могут откладываться на стенках топки и внутренней поверхности дымохода. Очистка подобных отложений – процесс неудобный и трудоемкий. Оптимальным вариантом является использование березовых или осиновых дров. Частое использование угля не рекомендуется – уголь горит при очень высокой температуре, это может вызвать деформацию металла и быстрое прогорание колосниковой решетки. В отличие от электрокамина стальной камин обладает полной энергонезависимостью – при отсутствии электрической энергии устройство может выполнять свою функцию. Можно выделить следующие основные достоинства печи-камина из металла:
Мобильность – устройство легко переместить в другое помещение;
Высокая скорость нагрева воздуха в помещении;
Простота изготовления и монтажа;
Высокий коэффициент полезного действия;
Простота в обслуживании и эксплуатации.
Кроме преимуществ, металлический камин, чаще всего используемый для отопления дачи, имеет незначительные недостатки:
Низкая инертность – камин быстро остывает;
Поверхность устройства имеет высокую температуру – есть вероятность получения ожога при касании;
Высокий уровень пожарной опасности.
Особенности расположения металлического камина
Навесной металлический камин
Отопительное устройство рекомендуется располагать в помещениях со свободным притоком воздуха. Для процесса горения необходимо значительное количество воздуха. К тому же процесс горения использует большой объем воздуха – это может вызвать удушье.
Камины из стали имеют различные геометрические размеры и конфигурации. Среди способов размещения основными являются следующие:
Пристенный;
Угловой;
Центральный;
Встроенный;
Навесной.
При выборе места необходимо учесть возможности монтажа дымохода. По этому критерию оптимальным является пристенное расположение, не особенно удобно в этом плане центральное расположение изделия.
При установке камина необходимо учесть и реализовать мероприятия по пожарной безопасности. С этой целью строительные конструкции, расположенные близко к камину, экранируют несгораемыми материалами с низкой теплопроводностью.
Материалы для изготовления
Колосниковая решетка
Для изготовления камина из металла потребуются следующие материалы:
Металлический лист толщиной не менее 4 мм – при нагреве более тонкий металл может деформироваться;
Труба для изготовления дымохода, стальные отводы соответствующего диаметра;
Колосниковая решетка;
Крепежные принадлежности;
Дверца – из сплошного металла или с огнеупорным стеклом, петли;
Ножки, уголок, швеллер;
Теплоизоляционные материалы;
Грибок для дымохода, оголовок;
Облицовочные материалы, декоративные элементы (по желанию).
Для монтажа своими руками потребуется сварочный аппарат, УШМ (болгарка), молоток, дрель, отвертка, плоскогубцы, измерительный инструмент.
Металлические камины иногда обкладывают кирпичом – это значительно повышает время сохранения теплоты. Для этого вида работ потребуются соответствующие материалы и инструменты – кирпич, бетонный раствор, мастерок, шпатель и так далее.
Схема монтажа и этапы изготовления
Схема камина
Для изготовления камина своими руками выполняется схема монтажа. На чертеже указываются размеры будущих элементов печи. Согласно данным чертежа на первоначальным этапе нарезаются основные элементы из металла. Для этого используют болгарку. Использование газорезки дает листы с неровными кромками – их придется дорабатывать болгаркой, выравнивать.
Монтаж начинают с подготовки места для установки. Для металлического камина не требуется сооружение фундамента, достаточно выполнить выравнивание поверхности и изоляцию от огня поверхности пола. Изоляция выполняется в любом случае, независимо от материала изготовления. Этот вид работ производится потому, что из камина могут выпадать горящие дрова – это может повредить покрытие пола.
После этого производится экранирование стен вокруг места установки. Лучшим вариантом является укладка керамической плитки – за ней легко ухаживать, ее поверхность легко отмывается от сажи. Материал экранирования должен обладать высокой огнестойкостью.
Далее выполняется подставка для камеры сгорания. Она сваривается из швеллера или металлического уголка. Рама перекрывается листом металла, к ней приваривают ножки или опоры. Рама должна обладать высокой устойчивостью для предотвращения опрокидывания камина.
Следующий этап – изготовление топки и ограждающего каркаса. Между собой сваривают боковые, нижние и верхние листы стенок камеры сгорания, приваривают торцевые листы (кроме переднего). Перед этим в верхней части камеры приваривают одну или две перегородки неполного профиля. Ступенчатая схема движения дыма уменьшит унос тепла с дымовыми газами. Это повышает эффективность использования топлива и КПД металлического камина.
После перегородок в нижней трети монтируют колосниковую решетку – она разделит камеру на топку и зольник. Решетка устанавливается на приваренные к боковым стенкам уголки, должна легко сниматься для замены и чистки. В переднем листе прорезают окно для дверцы, лист приваривается к топке. Монтируются дверные петли, устанавливается дверца.
Готовая конструкция обваривается стальным экраном. Экран увеличит инертность камина и оградит от раскаленных поверхностей топки. В верхней части вырезается отверстие для дымохода. Устанавливаются облицовочные и декоративные элементы (по желанию).
Устройство дымохода
Для монтажа дымохода обычно используется стальная труба диаметром не менее 200 мм и толщиной стенки от 2,5 мм. Иногда для этой цели используются современные модульные дымоходы из нержавеющей стали, выполненные по типу сендвич-панели.
Стальной дымоход монтируется с помощью электродуговой сварки. Повороты дымового тракта реализуются применением стальных отводов соответствующего диаметра. При монтаже рекомендуется минимизировать количество поворотов. Большое число поворотов ухудшает качество тяги. Проходы через строительные конструкции герметизируются несгораемыми материалами (базальтовой ватой и прочими материалами с подобными свойствами). Транзитные участки, проходящие через чердачное помещение, также рекомендуется изолировать несгораемыми материалами.
На верхнюю часть дымовой трубы монтируется оголовок и грибок для защиты от атмосферных осадков.
Правила эксплуатации и ухода
Металлический камин довольно прост в эксплуатации, не требует особых мер по уходу. При эксплуатации главным является соблюдение мер пожарной безопасности – избегать выпадения горящего топлива и так далее. При обслуживании камина необходимо соблюдать осторожность и не касаться стенок изделия. Загрузку топлива и открытие дверцы рекомендуется производить в тканевых перчатках.
В целях ухода за устройством нужно проводить регулярную очистку топки и дымохода от сажи. Зарастание дымохода сажей ухудшит естественную тягу – это может привести к попаданию дыма в помещение. Также нельзя проводить влажную уборку устройства – это приведет к повышенной коррозии, камин приобретет непрезентабельный вид.
Как правильно выбрать вентиляцию камина
Независимо от того, купили ли вы камин, планируете купить печь или просто хотите заменить трубу старого агрегата в вашем доме, выбор правильных компонентов вентиляции имеет решающее значение как для надлежащей работы, так и для безопасности. В этой статье мы обсудим основы различных типов вытяжных и дымоходных труб, которые используются в этих очаговых приборах.
Новый камин, топка или печь
Каждый новый вентилируемый газовый камин, дровяной камин, вентилируемый газ или дровяной камин и печь имеют определенные требования к соответствующим вентиляционным компонентам, как это определено производителем.
Каждый новый вентилируемый газовый камин, дровяной камин, вентилируемый газ или дровяной камин и печь имеют определенные требования к соответствующим вентиляционным компонентам, как это определено производителем. Определенные марки или типы труб относятся к определенной категории. Например, вы не стали бы использовать ту же трубу для дровяной печи, как для газового камина с вентиляцией. Совершенно необходимо приобрести правильные компоненты дымохода. Частое заблуждение, которое мы часто видим, — это то, что домовладелец или подрядчик полагает, что существующая дымовая труба от старого камина может быть использована на новой модели, особенно если диаметр трубы, используемой на новом агрегате, соответствует диаметру дымохода, который уже установлен.Однако это действительно редкое явление, потому что большинство старых дымоходных и вентиляционных систем больше не используются с новыми агрегатами.
Старый камин, топка или печь
Старые камины и печи могут не иметь таких перечисленных опций или могут потребовать использования определенной марки, поэтому идеальные компоненты вентиляции будут определяться размером камеры сгорания и воротника дымохода на агрегате. Если вы пытаетесь заменить часть вентиляционной системы, вам нужно будет найти трубу точно такой же марки, что часто бывает сложно, а иногда невозможно, если эти части сняты с производства и больше не доступны.Промышленность по производству каминов и печей заполнена производителями, которые прекратили свою деятельность, и одна из наиболее частых проблем, с которыми мы сталкиваемся здесь ежедневно, — это попытка найти подходящие детали для камина или печи, которым более 20 лет. Иногда это можно сделать, если детали все еще доступны у исходного производителя или у действующей компании, которая приобрела оригинального производителя. В последнем случае возможен специальный заказ деталей, необходимых для старого агрегата.
Если вы пытаетесь заменить часть вентиляционной системы, вам нужно будет найти трубу точно такой же марки, что часто бывает сложно, а иногда невозможно, если эти части сняты с производства и больше не доступны.
** Всегда консультируйтесь с руководством пользователя камина / печи перед покупкой или установкой вентиляционных компонентов для устройства. Если у вас нет инструкций по установке от производителя, свяжитесь с нами, указав производителя и номер модели, и мы проверим, сможем ли мы найти необходимую информацию. **
предупреждение: Дезинформация и ошибки могут быть смертельными при работе с подовыми изделиями и вентиляционной трубой. Если вентиляционная система не соответствует требованиям производителя и / или местным нормам, последствия могут быть серьезными, включая возможные утечки угарного газа и пожары в дымоходе, которые могут привести к смерти, серьезному заболеванию и значительному материальному ущербу.
Чтобы избежать опасных ошибок при установке, мы настоятельно рекомендуем вам просмотреть видео по установке ниже, чтобы узнать о пяти наиболее распространенных ошибках, допускаемых некоторыми из самых опытных подрядчиков.
Камины с вентиляцией и камины без вентиляции / без вентиляции / без вентиляции
Прежде чем мы обсудим особенности выбора правильных вентиляционных компонентов, мы должны сначала признать появление безвентиляционных печных устройств за последние несколько десятилетий.Термин «без вентиляции», «без вентиляции» или «без вентиляции» применяется к печным приборам, работающим на газе (природном газе или пропане) и не требующим каких-либо дымоходов или вентиляционных систем. Эта терминология также используется для описания других каминов нишевого типа, таких как электрические и этанольные модели.
Действительно, развитие технологии чистого сжигания газа создало альтернативный вариант для потребителей, которые не хотят устанавливать дымоход из-за логистических трудностей или бюджетных проблем. Тем не менее, есть несколько вопросов, которые следует учитывать перед тем, как идти по этому маршруту (поэтому мы всегда рекомендуем вентилируемую систему, если это вообще возможно).Прежде чем мы даже перейдем к этому, вы должны отметить, что в некоторых районах Соединенных Штатов (например, весь штат Калифорния и части многих других штатов) запрещено использование внутри помещений газовых приборов без вентиляции по всем направлениям. Невентилируемые устройства также не разрешены для использования в Канаде.
Есть несколько основных проблем, связанных с газовыми каминами, печами и топками без вентиляции, которые следует тщательно изучить перед принятием решения, но ни одна из них не относится к вентилируемым каминам. Во-первых, подавляющее большинство потребителей газовых приборов без вентиляции сообщают о заметном запахе, исходящем от горелки.Это особенно важно для людей с сильным обонянием. Для большинства это просто неудобство, но иногда запах может быть достаточно сильным, чтобы вызвать беспокойство об утечке газа, даже если это не так.
Подавляющее большинство потребителей газовых приборов без вентиляции сообщают о заметном запахе, исходящем от горелки.
Во-вторых, камины чистого горения без вентиляции тщательно спроектированы для достижения полного сгорания, но без вентиляции выхлопу некуда идти, кроме как обратно в комнату.Хотя при этом образуется безвредный водяной пар и углекислый газ (не ядовитый окись углерода), это может быть проблемой в небольших помещениях. В некоторых случаях, особенно с пропаном в качестве топлива, чрезмерное количество водяного пара может вызвать конденсацию на окнах и влагу на занавесках, что может привести к появлению плесени или плесени при неправильной сушке.
Наконец, еще одним недостатком агрегатов без вентиляции является отсутствие реализма. Поскольку эти модели должны гореть чисто, дровяной камин без вентиляции или газовый камин без вентиляции не будет производить такое же пламя, как настоящий дровяной камин, и они также не могут сравниться с более реалистичными эффектами, наблюдаемыми в вентилируемом газовом камине.
Некоторые из этих проблем смягчаются в определенных ситуациях, например, при установке в большом открытом помещении или комнате, которая всегда открыта как минимум для одной другой комнаты. Но хотя удобство и экономические преимущества устройства без вентиляции могут быть привлекательными, мы рекомендуем вентилируемый камин почти в любой ситуации. Для получения дополнительной информации и подробностей о плюсах и минусах газовых каминов без вентиляции, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке газовых каминов и печей.
«Камины» vs.«Вкладыши»
Еще одна частая путаница в производстве каминов — это различие терминов «камин» и «топка». Короче говоря, камин — это промышленный блок, который может быть обрамлен деревянным ограждением, стеной или каминным шкафом, а вставка — это модель, которую необходимо установить внутри существующего и действующего камина.
Для вентиляции ключевое отличие состоит в том, что камин должен иметь специальный дымоход или вентиляционную систему, которая может быть расположена в пределах 2 или 3 дюймов от горючих материалов (например, внутри деревянной вытяжки или возле внешней стены), но вставка требует использования облицовки дымохода, которая проходит внутри существующей, функциональной, полностью негорючей дымовой трубы (например, кирпичной дымовой трубы с глиняным или терракотовым дымоходом или трубы из нержавеющей стали).
В бытовых приборах, работающих на твердом топливе, таких как дровяная или угольная печь, используется дымоходная труба класса А, которая выдерживает более высокие температуры дымовых газов, производимых этим топливом.
Например, в камине с прямым отводом используется коаксиальный (двустенный, система труба в трубе) газовый камин, который может заканчиваться либо горизонтально на внешней стене, либо вертикально над крышей, но в камине с прямым выпуском газа В вставке используется коллинеарная (бок о бок) система алюминиевого вкладыша (обычно два вкладыша диаметром 3 дюйма), которая соединяется со вставкой и проходит внутри существующего дымохода до самого верха.
Точно так же для дровяного камина требуется дымоходная труба из нержавеющей стали с двойными или тройными стенками, а в топке для дровяного камина можно использовать одностенную облицовку из нержавеющей стали внутри дымохода, которая уже установлена.
Чрезвычайно важно, чтобы соответствующий тип дымохода или вентиляционной трубы использовался с соответствующим устройством, и теперь мы более подробно рассмотрим эти различные категории вентиляционных труб.
Вентиляционная труба категории
Для каждого камина требуется определенный тип вентиляционной трубы, которые классифицируются соответственно.Например, твердотопливный прибор, такой как дровяная или угольная печь, использует дымоходную трубу класса А, которая выдерживает более высокие температуры дымовых газов, производимых этим топливом. Для этой цели внутренняя стенка этих двустенных или трехстенных труб изготовлена из нержавеющей стали. С другой стороны, камины с прямой вентиляцией используют в качестве топлива природный газ или пропан, а выхлопные газы значительно менее горячие. Таким образом, газовая труба прямого выпуска, которая используется на этих устройствах, имеет внутреннюю стенку из алюминия.
См. Список типов печных устройств и соответствующую требуемую категорию вентиляционных труб, используемых для каждого из них, в таблице ниже. У нас есть эти категории, организованные в отдельные группы на нашей странице продуктов для дымоходов.
Таблица категорий вентиляционных труб
* В отдельно стоящих дровяных и угольных печах используется соединитель дымохода (дымовая труба), который представляет собой одинарную или двустенную черную трубу, которая подсоединяется к агрегату и затем проходит либо вертикально к потолку, либо горизонтально к стене, прежде чем она должна быть перешел через соответствующий адаптер на дымоходную трубу класса А.
Если вы заинтересованы в покупке модели на нашем веб-сайте или если вы уже приобрели ее на месте, но вам нужны необходимые компоненты для вентиляции, вы можете заполнить нашу форму проектирования дымоходной трубы и расценки, чтобы получить бесплатную подробную смету. Если вы предоставите верную информацию о производителе и модели, мы обязательно процитируем материалы из соответствующего списка и избавим вас от многих хлопот. Мы также проверим, если возможно, соответствует ли предложенная вами конфигурация вентиляции перечисленным требованиям данной модели.
Допуск для горючих материалов
При установке любого камина, как самого агрегата, так и дымоходной системы, наиболее важным аспектом является соблюдение надлежащих расстояний до горючих материалов. Что касается дымохода, разные типы вентиляционных отверстий имеют разные зазоры.
При установке любого топочного устройства, как для самого агрегата, так и для дымоходной системы, наиболее важным аспектом является соблюдение надлежащих зазоров до горючих материалов.
Дымоход класса A обычно имеет зазор 2 дюйма до горючих материалов, а газоотводное отверстие типа B обычно имеет зазор 1 дюйм.Вентиляционная труба для прямого газового камина уникальна. Обычно он имеет зазор в 1 дюйм, когда он движется вертикально, но когда он движется горизонтально, требования к зазору меняются. В некоторых случаях горизонтальные секции трубы по-прежнему имеют зазор в 1 дюйм для горючих материалов с боковых сторон и снизу, но сверху трубы он может составлять до 3 дюймов и, возможно, больше из-за горячих выхлопных газов. поднимаясь в вентиляционное отверстие.
Диаметр дымохода
Диаметр вентиляционной трубы также зависит от модели.В каждом камине, плите и топке будет использоваться труба или вкладыш, размер которых должен соответствовать диаметру воротника дымохода на агрегате. Обратите внимание, что проверка необходимого диаметра никогда не должна быть основным или единственным соображением при поиске вентиляционной трубы, поскольку используемые компоненты должны попадать в правильную категорию, указанную в приведенной выше таблице.
Простое измерение необходимого диаметра дымохода без проверки правильной категории или перечисленных и совместимых компонентов является одной из наиболее распространенных ошибок при покупке вентиляционной трубы.Это особенно часто встречается, когда домовладельцы или подрядчики пытаются установить новые детали дымохода на старую дымоходную систему. Никогда не смешивайте и не подбирайте секции дымохода разных марок / производителей, даже если диаметр (диаметры) труб совпадают. В вентиляционных трубах различных типов и марок используются патентованные соединения, обычно это система поворотного замка, которая соединяет вместе отрезки трубы и колена. Следовательно, невозможно будет правильно соединить два разных типа вентиляционных труб, даже если их диаметры будут одинаковыми.Монтажник никогда не должен пытаться «заставить его работать», обжимая, герметизируя или сваривая вместе две трубы разных марок / категорий.
Простое измерение необходимого диаметра дымохода без проверки правильной категории или перечисленных и совместимых компонентов — одна из наиболее распространенных ошибок при покупке вентиляционной трубы.
Увеличители и редукторы дымовых труб, которые являются компонентами, которые изменяют диаметр дымохода, никогда не рекомендуется использовать, кроме случаев крайней необходимости (и допустимых в рамках требований производителя для данной модели) или при необходимости для конкретной конфигурации (использование удлинителя для печи на гранулах или вставка встречается довольно часто).
Высота дымохода
Общая высота вентиляционной системы — еще один фактор, который следует учитывать для вентилируемых каминов, которые заканчиваются вертикально над крышей. Каждый камин, печь и топка будут иметь указанную минимальную и максимальную высоту дымохода в зависимости от потребности агрегата в достаточной тяге. Следовательно, даже если соблюдены требования производителя к вертикальному окончанию, минимальная высота дымохода должна соблюдаться для правильной работы прибора. Это обычная проблема с дровяными каминами в одноэтажных домах с дымоходом над пологой крышей.
Каждый камин, печь и топка будут иметь указанную минимальную и максимальную высоту дымохода в зависимости от потребности агрегата в достаточной тяге.
Требования и ограничения к минимальной и максимальной высоте дымохода могут быть изменены в зависимости от смещений в системе.
Смещения / колена / горизонтальные проходы
Как и в случае с категорией вытяжной трубы и диаметром дымохода, для каждого прибора также должны быть инструкции, определяющие допустимые смещения, допустимые в системе дымохода.Дымоходы класса A не допускают изгибов более 30 градусов (45 градусов в Канаде), а длина каждого смещения ограничена в зависимости от модели. Колена нельзя комбинировать для создания больших смещений. Единственное предостережение — отдельно стоящие дровяные или угольные печи, использующие соединитель дымохода (также известный как дымовая труба), который проходит горизонтально через стену, может подключаться к тройнику класса A, который, по сути, служит изгибом на 90 градусов, чтобы повернуть дымоход вертикально. .
Вентилируемые газовые камины намного более терпимы к смещениям, но в руководстве по установке каждой модели есть ограничения, касающиеся допустимой длины смещения, количества используемых колен и длины горизонтального участка (ов).По большей части вентилируемые газовые камины позволяют использовать изгибы под углом 90, 45 и 30 градусов. Более того, большинство систем вентиляции газовых каминов позволяют использовать гибкую вентиляционную трубу, которая, конечно, может создавать любое отклонение от 0 до 90 градусов.
Вентиляционные наконечники и заглушки для дымоходов
У каждого камина также есть ограничения и требования в отношении того, где и как заканчивается дымоход или вентиляционная система. Все твердотопливные камины и печи должны заканчиваться над крышей в соответствии с «Правилом 3-2-10», которое гласит, что дымоход должен быть на высоте не менее трех футов над крышей в точке проникновения (измеряется с высокой стороны). и на два фута выше любого препятствия в радиусе 10 футов от верха дымохода.
Каждый камин имеет ограничения и требования в отношении того, где и как заканчивается дымоход или вентиляционная система.
Минимальная высота дымохода
Это правило не распространяется на вентилируемые газовые камины. Газовые камины B-Vent должны заканчиваться над крышей, как дровяная печь, но необходимая высота над крышей может составлять всего один фут, в зависимости от требований модели и угла наклона крыши (степени наклона).Между тем, в каминах с прямой вентиляцией можно использовать вентиляционную систему, которая заканчивается вертикально над крышей или горизонтально на внешней стене. Опять же, допустимые нагрузки для каждой модели перечислены в руководстве по установке, как это определено производителем.
В конце этих вентиляционных систем необходимо использовать соответствующую заглушку. Дымоходные трубы класса А имеют собственные заглушки, специально разработанные для определенной марки и диаметра. Хотя для этих дымоходов доступны универсальные заглушки, использование чего-либо, кроме разрешенного производителем камина, печи или дымохода, может привести к аннулированию гарантии на прибор или компоненты дымохода.Однако в случае старых дымоходов, когда необходимо заменить колпачок, а замена больше не доступна, эти универсальные варианты модернизации являются единственным вариантом. То же самое касается газовых каминов B-Vent.
В конце этих вентиляционных систем необходимо использовать соответствующую заглушку.
Камины с прямой вентиляцией, однако, обязательно должны иметь соответствующий оконечный элемент, поскольку каждый из них предназначен для впуска воздуха для горения при безопасном удалении выхлопных газов из системы.Для вертикальных и горизонтальных заделок используются разные заглушки, причем оба типа обычно имеют несколько различных вариантов, из которых можно выбрать в эстетических целях.
Как обсуждалось ранее, все вставки заканчиваются в верхней части дымохода, в котором они установлены.
Об авторе
Тайлер Маклеллан
Тайлер со степенью бакалавра журналистики от Оле Мисс работает в eFireplaceStore с июня 2011 года. Он является одним из сертифицированных технических специалистов нашего Национального института каминов (NFI).Кроме того, он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован во всех трех областях — древесине, газе и пеллетах.
В свободное от работы время он любит проводить время со своей женой Эмбер и семью детьми; Эшли (18), Натаниэль (14), близнецы Исаак и Иеремия (10), Дэвид (5), Джуд (4) и Энди (1).
9 лучших ключей для каминов 2020 года
Заметки редактора
22 октября 2020 г.:
Некоторые из представленных здесь моделей пришлось отремонтировать из-за проблем с доступностью, и мы заменили их все, а затем дополнили наш выбор одним дополнительным элементом, чтобы довести этот список до девяти.Сегодня вы заметите пополнение рядов, которые, как и другие, сделаны из нерушимого железа и созданы с особой тщательностью. Они функциональны и привлекательны, с тремя прочными выступами для надежного захвата, дизайном, который легко висит на кронштейнах или экране для хранения и демонстрации, и графитовой отделкой, которая придает им естественный вид и дополнительную защиту от злоупотреблений и элементы.
Мы также представили модели, которые похожи на предыдущие, за исключением гладкой конструкции из нержавеющей стали, которая может дополнять минималистский и современный декор.Каждый из них имеет длину чуть более двух футов, что делает их лучше всего подходящими для домашних или небольших пожаров.
Тогда есть надежный вариант для больших пожаров и ям. Они изготовлены из алюминия, поэтому, несмотря на размер, они легкие, но при этом достаточно прочные, чтобы справиться с большими кусками дерева. Некоторым дизайн кажется немного неудобным, но если вы работаете с большими предметами, вы будете благодарны, что они у вас есть.
Также сегодня в группу входят один из немногих одноручных юнитов.Хотя они не идеальны, если у вас артрит или другие проблемы с подвижностью рук, они представляют собой точный инструмент, способный поднимать крышки голландских духовок, перемещать решетки гриля, укладывать древесный уголь, небольшие кусочки растопки, продукты в фольге и многое другое.
06 ноября 2019 г.:
Вы можете этого не осознавать, но на самом деле у вас есть несколько разных вариантов при выборе каминных щипцов. Если вы работаете с камином стандартного размера, и они не будут выходить из вашего дома, пинцеты Perfect CampfireGrill и представляют собой два разных размера относительно классического дизайна, и оба они должны хорошо держаться.В качестве альтернативы, и — хороший выбор, если вы будете работать с ними на улице, так как их круглые ручки легко держать, даже если они немного грязные или грязные, и они не такие тяжелые, как некоторые другие. А если вы хотите что-то, сделанное в Америке по безупречным стандартам, Ohio Flame OF30T — это практически семейная модель.
Единственным недостатком вышеуказанных опций является то, что у них есть только две точки контакта, что может привести к небольшой нестабильности во время использования. Итак, обратите внимание на Design, Landmann 1537 или Pyroclaw Ultimate, если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что надежно держитесь за бревна и угли.Landmann и Pyroclaw особенно удобны благодаря рукояткам с пистолетной рукояткой, в которых используется пружинный механизм, похожий на спусковой крючок, чтобы максимально упростить сбор горящей древесины. Если вам нужно оснастить свой очаг прочным или полным, у нас также есть несколько отличных вариантов в этих категориях.
12 октября 2018 г.:
Удалены элементы, снятые с производства, и подтверждено, что оставшиеся элементы высокого качества и не имеют производственных дефектов.
Безопасность и осмотр каминов | Как осмотреть камин
Важно убедиться, что и ваш камин, и дымоход безопасны в течение всего сезона.
Итак, прежде чем разжечь следующий огонь, выполните следующие действия, чтобы убедиться, что он в хорошем рабочем состоянии.
# 1 Осмотрите топку
Поищите трещины, щели или признаки износа в облицовке топки (внутри камина).
Если облицовка изношена до такой степени, что стальной корпус под ней виден, вам необходимо отремонтировать ее профессионально.В противном случае внутри вашего камина может скопиться чрезмерное тепло и вызвать необратимые повреждения, говорит Том Сполдинг из Американского института безопасности дымоходов (CSIA).
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом
Советы по уходу за домом
Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.
Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
# 2 Ищите контрольные пятна дыма
Пятна дыма могут быть еще одним сигналом того, что ваш камин не работает должным образом. Если вы видите пятна на потолке, возможно, дым выходит из щели между очагом и топкой, предупреждает Сполдинг. Скорее всего, это связано с тем, что очаг осел — не редкость в более старом доме.
Когда происходит оседание, искры, попадающие в зазор, могут поднимать дым, «действуя по существу как вторичный дымоход», — говорит Сполдинг.Чтобы это исправить, вам понадобится каменщик, квалифицированный разнорабочий или специалист по каминам.
Вы также можете заметить пятна дыма над проемом камина. В этом случае проблема может заключаться в заслонке дымохода, механизме с ручным рычагом, который помогает контролировать поток воздуха в камин.
Если рычаг поврежден или покрыт налетом, возможно, вы не сможете полностью открыть или закрыть заслонку, что может привести к утечке дыма из камина. Опять же, профессионал может определить, можно ли отремонтировать механизм или его нужно заменить.
Популярные чтения
5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом
Купи продай
Покупка дома — это увлекательно. Спорите при покупке дома? Не так много. Вот как сохранить мир во время охоты за домом.
Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать
Стоит ли продавать свой дом?
Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.
Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать
Финансирование
Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.
# 3 Убедитесь, что ваша решетка подходящего размера
Когда дело доходит до каминной решетки, больше не обязательно лучше. Согласно CSIA, металлическая решетка, используемая для горящих дров, должна быть не более двух третей размера камина.
Решетка слишком большого размера может побудить вас сложить слишком много дров, и возникшее пламя может опасно перегреть ваш камин. Если ваша решетка слишком большая, замените ее на меньшую, более соответствующую вашим потребностям.
# 4 Проверить дымоход
Возможно, вам не захочется залезать на крышу, чтобы заглянуть в дымоход. Однако это не значит, что вы должны игнорировать это. Осмотр дымохода — один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять перед использованием камина.
«Самая большая ошибка домовладельцев — просто предположить, что их дымоход находится в рабочем состоянии», — говорит Сполдинг. Фактически, такие предположения помогают объяснить в среднем 22 700 возгораний дымоходов ежегодно в период с 2010 по 2012 год, согласно CSIA.
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует ежегодно проверять дымоход квалифицированным специалистом. Вы можете рассчитывать заплатить от 100 до 300 долларов за услугу, в зависимости от вашего местоположения. Полученные данные помогут выяснить, нуждается ли ваш дымоход в чистке или ремонте.
# 5 дважды проверьте свой огнетушитель
Всегда знайте, где находится ваш огнетушитель, и убедитесь, что он полностью заряжен и готов к использованию (CSIA рекомендует 5-фунтовую модель с гибким шлангом).
Не забывайте всегда открывать дымоход перед тем, как разводить огонь. Закройте его, когда он не используется, для экономии энергии. Наконец, убедитесь, что у вас достаточно выдержанных дров, чтобы наслаждаться новым камином, когда вам захочется.
По теме: Идеи для уютного и теплого дома этой зимой
Помощь покупателю у камина
На этом этапе вы рассмотрели все варианты и решили, что система обогрева камина принесет пользу вашему дому, но вы, вероятно, не уверены, какой из них выбрать.По правде говоря, существует множество вариантов, и довольно много из них, вероятно, подойдут вам, поэтому вам нужно потратить некоторое время, чтобы провести некоторое исследование и решить, какой из них лучше всего подойдет вам. К счастью для вас, мы собрали краткий обзор каждой из самых популярных систем обогревателя, чтобы вы могли получить всю необходимую информацию в одном месте. Уютный каминный обогреватель с решеткой Эта высококачественная каминная система, специально разработанная для легкой установки внутри топки, является отличным выбором для дровяных каминов и имеет вентилятор, который помещается внутри топки, так что вы все еще можете закрыть дверцы камина когда вы закончите гореть.Эта система обогрева может заменить вашу текущую стандартную стальную решетку и доступна в трех вариантах глубины: 17 дюймов, 20 дюймов или 22 дюйма без дополнительной оплаты. Для удобства установки вы также можете выбрать, с какой стороны вы хотите установить воздуходувку, чтобы его было легко подключить к ближайшей розетке. Эта интуитивно понятная система обогрева, постоянно управляемая термостатом, собирает воздух и нагревает его до 110 °, чтобы не выдувать холодный воздух. Регулируемый реостат контролирует, сколько воздуха проходит через трубки в любой момент времени.Хотя корпус нагнетателя находится внутри топки, нет опасений, что он воспламенится, потому что он находится в изолированном, защищенном корпусе, а агрегат полностью самоохлаждающийся.
Газовый обогреватель для камина Еще одна замечательная высококачественная решетка, газовый обогреватель для камина, предназначен для работы с газовыми или дровяными каминами. Специально разработанная для того, чтобы полностью поместиться в топку, включая вентилятор, эта система обогрева заменит вашу решетку и поставляется в четырех вариантах размера / расположения электрических розеток.Воздуходувка с регулируемой скоростью оснащена термостатом, который автоматически включается при 110F и выключается при 90F. Обогреватель дровяного камина Emberaire Система обогрева Emberaire предназначена для работы как с газовыми, так и с дровяными каминами. Гибкая трубка может проходить под или поверх существующей решетки, или вы можете использовать ее как решетку, если хотите. Его можно использовать при сжигании дров, просто положив трубку теплообменника из титанового сплава на решетку камина, в огне или при использовании с газовым камином, просто используйте трубку в качестве замены заднего газового полена.Трубка из титанового сплава невероятно прочна и способна выдерживать высокие температуры. Обогреватель камина Spitfire Уникальный с точки зрения возможности индивидуальной настройки, обогреватель камина Spitfire может быть изменен, чтобы соответствовать практически любой топке или типу топлива. Изготовленный из алюминизированной стали, металлический каркас по высоте может регулироваться по высоте, и, хотя он предназначен для сжигания древесины, его можно модифицировать для использования с газовыми каминами. Вы, очевидно, захотите поговорить о чем-то подобном с профессионалом, так как это может быть сложно.Воздуходувка находится за пределами топки, поэтому вы не сможете закрыть стеклянные дверцы камина, если они у вас есть. Обогреватель камина с нулевым зазором Разработанный специально для сборных каминов и каминов с нулевым зазором, обогреватели с нулевым зазором обычно меньше традиционных каменных каминов и требуют особого размера. Сверхпрочные стальные трубы служат решеткой камина, поэтому вы можете просто развести огонь прямо на трубах. Обогреватели для каменных каминов Эти трубчатые системы являются одними из лучших доступных и могут быть приобретены с вентилятором или без него, количество тепла, подаваемого в комнату, лучше, чем у любой другой системы обогрева.Обрамление можно отрегулировать бесплатно или добавить расширения за дополнительную плату, чтобы система обогрева могла располагаться глубже внутри топки. Также доступны дополнительные гибкие трубы для легких режимов работы, чтобы выдвинуть воздуходувку еще дальше, если у вас есть глубокая топка. Радиатор для камина Изготовленный из прочного чугуна, радиатор для камина рассчитан на длительный срок службы. Он имеет встроенную чугунную каминную перегородку для отвода тепла и заменяет решетку. Левосторонний или правосторонний электродвигатель вентилятора находится вне топки и втягивает прохладный воздух из комнаты в тепловую камеру.Тепловая камера, сделанная из прочного чугуна, перегревает воздух, который затем выталкивается обратно в дом с помощью вентилятора. Этот нагнетатель перемещает горячий воздух обратно в дом со скоростью до 180 кубических футов в минуту, но, поскольку он выталкивает так много воздуха, он может стать немного шумным.
Обслуживание и безопасность каминов | HGTV
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Помогите! Я разрушил свой дом
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Город ветров реабилитации
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Телепрограмма
Смотреть вживую
Поищем
Отмена
Узнайте больше о каминах, чиминеях и костровых ямах
Камины в помещении — теплые, удобные и создающие атмосферу
Когда большинство людей думают о каминах, на ум приходят только домашние камины.По этой причине может показаться, что их обсуждение даже не нужно. Но, учитывая широкий выбор других вариантов наружных каминов, обогревателей для патио, химинес, штативов для приготовления пищи для костров и других вариантов на открытом воздухе, безусловно, следует проводить различие между выбором наружных и внутренних каминов.
Обсуждая внутренние камины, имеет смысл указать на широкий выбор доступных вариантов, включая каменные каменки и традиционные каменные камины, камины на природном газе и пропане, а также отдельно стоящие дровяные печи «заменитель камина».Эти «заменители камина» в комплекте с большой прозрачной стеклянной зоной обзора становятся все более привлекательной альтернативой более трудоемкой установке камина в стене. Для многих домовладельцев отдельно стоящий камин или «заменитель камина» из камня, чугуна или листовой стали предлагает ту же атмосферу, что и традиционный камин, при этом предъявляя минимальные требования к конструкции, требуя только дымохода, термостойкого материала для пола. и достаточные расстояния до любых ближайших горючих материалов.
Вот несколько типов домашних каминов, доступных на сайте cabinhut.com
Внутренние камины бывают разных форм и размеров, предлагая домашний комфорт или немного больше, чем акцент. Существуют камины, сертифицированные для установки в спальне или ванной, и даже меньшие блоки, предназначенные для установки в передвижном доме. Некоторые из них сделаны из таких обыденных материалов, как известняк или даже глиняные кирпичи, а самые роскошные камины сделаны из бронзы, серебра, даже золота или платины!
В то время как роскошные камины из драгоценных металлов могут выходить далеко за рамки бюджета большинства домовладельцев, существует множество очень вкусных вариантов, которые значительно проще в кошельке, в некоторых из них даже есть золотые, серебряные, медные или бронзовые акценты, что упрощает использование из очень ценных материалов, сохраняя при этом свой блеск и привлекательность.
При выборе внутреннего камина на процесс принятия решения влияет множество факторов, в том числе практические соображения по поводу бюджета и других доступных вариантов отопления, но вы также захотите рассмотреть ценность расслабляющего вечера рядом с вашим собственным открытым камином и потрескивающим пламенем. когда вы проводите время со своей семьей. Кроме того, обогрев основного жилого помещения камином может снизить ваши счета, позволяя вам выключить печь, сохраняя при этом комфорт.
Уличные камины — пламя на заднем дворе.
Если вы ищете большой огонь, то уличный камин с решетчатым цилиндром может быть лучшим выбором. Агрегаты с решетчатым цилиндром имеют простую открытую конструкцию: нижняя чаша для огня, решетка для приготовления пищи, открытая решетка, окружающая чашу, и крышка. Многие модели имеют колесики, позволяющие легко перемещать камин. И в отличие от химинеи, у которой есть только одно отверстие, решетчатый цилиндр позволяет всем смотреть на огонь. Уличный камин с решетчатым цилиндром стоит от 100 долларов и использует в качестве топлива дрова, а иногда и природный газ, или пропан.
В более крупном масштабе имеется постоянный уличный камин. Подобно традиционному внутреннему камину, уличный камин может быть продолжением дома или патио или может быть полностью отдельно стоящим. Некоторые модели уличных каминов включают дренажную систему для отвода дождевой воды от огня. Доступные стили — это просто костровые ямы в ограждениях из каменной стены, в то время как другие более сложные и включают камин и очаг. Доступны практически безграничные возможности.Вы ограничены только своим воображением… и, конечно же, своим бюджетом.
Вот несколько уличных каминов, которые мы несем:
С приближением летнего сезона мы с нетерпением ждем времени и мест, где мы можем провести время с друзьями и семьей, таких как бассейн, коттедж или озеро, и камин. Конечно, это не обычный домашний камин из каменной кладки — в большинстве домов сегодня его даже нет, и их установка может быть очень дорогой. Все чаще люди хотят собираться вокруг полупортативного камина, который может быть расположен во внутреннем дворике или на заднем дворе.Такие уличные камины создают приятную атмосферу для летних встреч, и они дешевле, чем вы думаете.
Одним из наиболее распространенных типов уличных каминов является камин, который имеет чашеобразное основание с единственным отверстием, которое соединяется с коротким дымоходом или дымоходом. В некоторых случаях химинеи описывают как обогреватели для террасы, но у них есть некоторые существенные различия. Химинея может быть сделана из самых разных материалов — чаще всего из чугуна, алюминия, керамики, глины или терракоты.Chimineas, как правило, предназначены для сдерживания небольших пожаров, но модели из сверхмощного чугуна более долговечны и могут использоваться для относительно крупных пожаров. Химинеи лучше всего использовать летом и хранить зимой, так как некоторые материалы (особенно терракота или глина) могут треснуть при нагревании при низких температурах. Цена на Chimineas колеблется от 150 до 250 долларов за очень простую недорогую модель. Высококачественные модели с такими функциями, как защитные решетки и наклонные трубы дымохода для удержания золы и углей, начинаются примерно с 500 долларов.В химине следует использовать только дрова, если производитель не указывает, что можно сжигать другие виды топлива.
Chimineas — Уличные камины в лучшем виде.
Химинея, безусловно, самый распространенный вид уличных каминов. Он в основном состоит из вогнутого основания, отверстия в передней части, через которое можно развести огонь, и короткой трубы или дымовой трубы. Вы можете найти химинеи, изготовленные из самых разных материалов, чаще всего из чугуна, алюминия, меди, керамики или терракоты.Химинея обычно предназначена для очень небольших пожаров, в основном для стиля, а не для функции. Несмотря на это, существуют более крупные и прочные агрегаты, которые обычно изготавливаются из чугуна. Эти химинеи предназначены для тщательно контролируемого, но большого костра в безопасности на вашем заднем дворе.
Камины и другие уличные камины обычно предназначены для летнего использования с целью хранения зимой, так как глина или терракота могут легко потрескаться при очень низких зимних температурах, если внутри развести огонь.Хотя чугунные химинеи не подвергаются действительному риску растрескивания, осадки, такие как снег и мокрый снег, очень быстро приведут к их неиспользованию. Так что в любом случае лучше всего заменить химинею на уличный обогреватель для патио на зимний сезон. Цены на Chiminea могут варьироваться от 150 до более чем 500 долларов в зависимости от строительных материалов, размера и других характеристик, таких как покрытия.
Выберите один из этих замечательных химней:
У некоторых дымоходов есть защитные решетки или наклонные дымоходы, чтобы не дать раскаленным углям или раскаленному пеплу улететь и создать опасность возгорания, в то время как другие на самом деле представляют собой не что иное, как топку с отверстием в верхней части.Какой бы вид химинеи у вас ни был, сжигать в ней нужно только дрова. Известно, что другие вещества выделяют токсичные химические вещества при горении. Это может разрушить атмосферу вашего собрания — как в прямом, так и в переносном смысле. Кроме того, некоторые виды твердого топлива, такие как уголь, могут оставлять трудноочищаемые отложения внутри камина.
Уличные камины становятся очень популярным способом собраться вместе и провести время на природе, не уходя далеко от дома.Если вы когда-нибудь с нежностью вспоминаете детские воспоминания об открытых кострах, древесном дыме и отсутствии кондиционера, вы можете попробовать дровяную печь на открытом воздухе.
Электрические камины — удобство и простота за счет эстетики.
Электрические камины — еще более удобная альтернатива традиционным дровяным или безвентиляционным газовым / пропановым каминам и плитам. Из-за отсутствия необходимости в каких-либо постоянных вентиляционных сооружениях, таких как дымоход или дымоход, электрические камины можно устанавливать напротив каминных полок или перемещать в другие комнаты и использовать при необходимости.
Старые электрические камины обеспечивали быстрый нагрев, но они были не столь рентабельны при длительном использовании из-за дешевой конструкции и короткого срока службы. Другой серьезной проблемой, связанной с электрическими каминами, традиционно было то, что они выглядели «фальшиво» и, как правило, не были очень привлекательным центральным элементом. Современные передовые электрические камины имеют гораздо более эстетичный вид, включая оптоволоконные дисплеи или случайные источники света, предназначенные для имитации вида танцующего пламени. Однако, если для вас важно «настоящее» пламя, очевидно, искусственный вид электрических каминов может стать преградой.
Как и другие типы переносных электрических обогревателей, электрические камины способны очень быстро излучать тепло и так же быстро могут быть выключены на ночь. Кроме того, существует множество моделей портативных и безопасных для использования в коттеджах и передвижных домах.
Модели электрических каминов варьируются в широком диапазоне размеров, более популярны модели от 20 до 42 дюймов. Владельцы, у которых есть цементированные дымоходы, но не хотят терять очарование камина, могут выбрать электрическую каминную топку. Это имеет двойное преимущество: заполняет неиспользуемое пространство, оставшееся у камина, и предотвращает потерю дополнительного тепла через открытый дымоход.
Вот несколько электрокаминов:
Электрические камины обычно предпочтительны, если важны портативность, удобство и низкая начальная стоимость, а эстетика — второстепенная задача. Также стоит отметить, что доллар за доллар электрический камин, как правило, дает гораздо меньше тепловой энергии, чем установка на природном газе или пропане, поэтому, если вы смотрите на систему для первичного отопления или для обеспечения экономичного резервного тепла, электрический камин может не лучший вариант для вас.
Камины на альтернативном топливе — возобновляемый выбор для «более зеленой» системы отопления.
В связи с повышением осведомленности об экологических проблемах в сочетании с ростом цен на энергоносители все больше и больше людей интересуются экологически чистыми вариантами топлива для отопления и развлечений дома. Хотя дровяные камины используют возобновляемое топливо, многие люди считают их грязными, потому что их выбросы традиционно включали грязь, золу и другие твердые частицы (ТЧ), которые в настоящее время регулируются во многих областях.Для решения этих проблем была реализована Программа EPA по сжиганию дровяных печей и каминов.
Но есть и другие возобновляемые виды топлива — древесные пеллеты, кукуруза, даже спирт (этанол). Все эти виды топлива получают из растений, а не из ископаемых источников. Все эти виды топлива можно выращивать внутри страны, а в случае древесных гранул сырье уже существует — его нужно только переработать в маленькие гранулы, необходимые для использования в печах и печах для сжигания гранул.
Различные виды топлива дают разные преимущества. Поскольку древесные гранулы изготавливаются из опилок или других древесных отходов существующих производств, они служат недорогим способом использования того, что по сути является мусором. Кроме того, когда деревья или другие растения растут, они накапливают углекислый газ (CO2) из воздуха. Когда они сжигаются, выделяемый CO2 — это только то, что было в воздухе до того, как его поглотили растения. Таким образом, сжигание древесины, этанола или других растительных веществ не вносит новый углекислый газ в атмосферу, который, как считается, по крайней мере частично ответственен за глобальное потепление или нарушение климата.
Гелевые камины — потрескивающий звук, похожий на настоящий огонь.
Гелевое топливо, как правило, представляет собой сгущенный этанол, который поставляется в банках, очень похожих на банки, используемые с наборами для фондю. Они имеют те же экологические преимущества, что и другие системы отопления, работающие на этаноле, но, как правило, имеют более короткое время горения — всего час или два. Кроме того, камины, работающие на гелевом топливе, обычно дешевле дизайнерских каминов, работающих на жидком этаноле. Если вы хотите, чтобы огонь легко разводился на короткое время, гелевый камин может быть для вас хорошим вариантом.Если основной целью является недорогое тепло и длительное время между дозаправками, вам следует подумать о печи на дровах или каминной топке.
Гелевые камины
можно разместить в любой комнате вашего дома без подключения к электросети, газопровода или строительства. Это одни из самых эффективных каминов на рынке. Гелевые камины устроены и эксплуатируются иначе, чем традиционные камины. Многие люди выбирают этот тип камина по многим причинам.
Гелевые камины работают не за счет сжигания дров, а за счет сжигания геля из зернового спирта.Каждая банка геля может гореть около 2 — 3 часов. Пока гель горит и выделяет тепло в комнате, в комнату не выходит дым или дым. Эти продукты делают; однако выбросить в воздух очень небольшое количество углекислого газа. Это тот же газ, которым мы выдыхаем при каждом вдохе. Сумма настолько минимальна, что не о чем беспокоиться. Эти устройства прошли все стандартные испытания на безопасность в отношении этой формы газа в воздухе.
Гелевые камины и замена гелевого топлива:
Искусственные камины — Вы можете отличить?
Эти камины по-прежнему выглядят как обычные огни с пламенем и даже производят потрескивающие звуки, которые издают настоящий огонь.Они отапливают ваш дом и обеспечивают вашей семье комфортные условия проживания, при этом не требуя особого ухода. Перед покупкой одного из этих обогревателей вы должны знать, что, хотя они и обеспечивают тепло вашему дому, они не предназначены для использования в качестве основного источника тепла для вашего дома. Вам по-прежнему понадобится ваша печь или другие системы отопления, чтобы обеспечить теплом весь ваш дом.
Если вы из тех людей, которые хотят, чтобы в вашем доме был камин, но ненавидят хлопоты, связанные с уходом за этими изделиями, гелевый камин идеально подходит для вас.Здесь нет сажи, дыма, дыма или креозота, что означает, что практически не требуется очистки. Гелевые камины не только просты в обслуживании, но и являются наиболее энергоэффективными и экономичными отопительными приборами на рынке.
Если вы хотите купить гелевый камин для своего дома, рассчитывайте заплатить не менее тысячи долларов за модель среднего уровня. Эти нагревательные элементы могут стоить значительно дороже, в зависимости от характеристик и модели камина. Несмотря на первоначальную стоимость, эти камины стоят своих денег и добавят вашему дому элегантности, шика и тепла.
Во многих домах нет каминов — это досадный факт для романтиков или тех, кто просто ценит красоту очага с танцующим пламенем в прохладный осенний или зимний день. Но есть варианты даже для жителей квартир и других людей с ограниченным пространством или отсутствием камина или системы вентиляции (например, дымохода или дымохода). К ним относятся камины с прямым отводом природного газа, в которых можно использовать очень маленькую вентиляционную трубу для вывода выхлопных газов наружу, или даже камины с меньшим отводом природного газа, которые настолько эффективны, что выхлопные газы можно безопасно выпускать внутрь помещения, не причиняя вреда его обитателям.
Во многих местах нет легкодоступной газовой арматуры или может вообще не быть газовой службы. В таком месте доступны другие варианты, включая портативные камины на денатурированном этаноле, гелевые камины или электрические камины. Но некоторым людям нужна только атмосфера камина, без самого тепла. Независимо от того, живут ли они в умеренном климате без дополнительного отопления или у них уже есть полностью функциональная и экономичная система отопления, полноценный камин, способный обогреть дом, выходит за рамки их бюджета для этого проекта.В таких случаях искусственный камин — очень хороший вариант.
Faux, вероятно, кажется большинству из вас знакомым словом — на самом деле, это просто французское слово «ложь». Искусственные или фальш-камины создают атмосферу камина без необходимости капитального ремонта, установки дымохода, текущих счетов за топливо или любых других проблем, которые обычно возникают при покупке и установке камина. Некоторые из этих светильников изготавливаются дома, но в большинстве случаев они поставляются в виде набора, включая искусственную мантию и окантовку камина, небольшую каминную полку, которая вписывается в стену, и платформу, позволяющую помещать свечи внутри камина.Искусственные камины можно купить всего за 100 долларов, но в большинстве случаев они упадут в диапазон от 600 до 1000 долларов после полной установки.
Итак, если ваша единственная реальная забота — это эстетическая привлекательность камина, а тепло, выделяемое им, особенно нежелательно, искусственный камин может быть для вас. Если мешает только стоимость, рассмотрите недорогой камин на природном газе или пропане в качестве дополнительного источника тепла.
Часто задаваемые вопросы об открытых пожарных ямах / Chimineas
Чем химинеи по сравнению с кострищами? Яма для костра — это открытая горящая чаша, тогда как химинея построена с дымоходом.Предлагаемые на рынке изделия для наружных каминов, которые имеют сетчатую обертку, многоотверстия или конструкции чаш, следует рассматривать как костровые ямы. Есть много костровых ям, неправильно рекламируемых как химинеи, но они не химинеи. У химинеи есть дымоход или дымоход, который имеет правильную тягу, как у внутреннего камина. Воздух на химинеи естественным образом доставляет свежий воздух в огонь и направляет дым вверх, вдали от гостей.
Костровые ямы имеют тенденцию плохо разжигаться, дымить и тлеть из-за отсутствия горловины или дымохода для надлежащей вентиляции.У костров также есть проблемы с безопасностью, связанные с возможностью внезапного порыва ветра, выдувающего угли в сухую траву, террасу или имущество соседа. Камины Blue Rooster спроектированы так же, как и традиционные испанские камины, которые производятся более 400 лет. Химинеи традиционного дизайна будут использоваться чаще, чем костровые ямы, из-за легкого освещения и способности зажигаться в ветреную погоду. Любой, кто испытал горение в химинеи и сравнивал ее с костровой ямой, выберет химинею в качестве превосходной конструкции.
Chimineas
Пожарные ямы
Вытяжка
Дымоход обеспечивает естественную вытяжку.
Без оформления.
Горение
Топливо эффективное и чистое горение.
Избыток дыма и копоти.
Дождь
Колпачок защищает от дождя.
Заполнить водой, зольный суп.
Ветер
Защищает огонь от порывов ветра.
Летят пепел и искры.
Дым
Дымоход направляет дым над уровнем головы.
Гости, подвергшиеся воздействию дыма.
Безопасность
Закрытый пожарный экран с заглушкой, искрогаситель.
Открытое горение.
Legal
Устройство для приготовления и сжигания. Класс 1 закрытый.
Костровище. Класс 2 Открытое сжигание.
Техническое обслуживание
Периодическая покраска.
Купите новый.
Вес
Прочная прочная конструкция.
Маленький ребенок может перевернуть один.
Разжигание огня
Вытяжка питает свежий воздух и легкое пожаротушение.
См. Руководство бойскаута.
Вы рекомендуете химинеи из глины или металла? Чугунный или алюминиевый химинея всегда будет лучшим вложением средств, которое прослужит много лет после того, как глиняная химинея развалится. Большинство глиняных каминов имеют срок службы менее года, прежде чем их нужно будет заменить.Мы рекомендуем металлические химинеи всем, кто рассматривает возможность покупки химинеи.
Ниже приведены некоторые модели из литого алюминиевого сплава:
Качество глины химинеи основано на сочетании многих факторов; использование правильных смесей глины, правильное смешивание глины, методы обжига, использование свежих форм, сборка формованной глины и нанесение краски — все это играет важную роль в обеспечении высококачественного однородного глиняного продукта. При покупке глиняной химинеи невозможно узнать, были ли соблюдены все эти факторы.
Глиняные химинеи недорогие, потому что сделаны из пригоревшей грязи. Вот хороший тест: положите кусок обожженной глины в ведро с водой, и через день или два у вас будет грязь. Достаточно сказано.
Долговечны ли ваши химинеи? При правильном использовании и уходе наши чугунные и алюминиевые дымоходы прослужат долгие годы. Мы считаем, что сегодня на рынке слишком много продуктов, предназначенных для одноразового использования. Во многих случаях наружные камины выглядят одинаково, но имеют разные материалы, вес или размер.
Стоит ли класть что-нибудь под химинею? Мы рекомендуем использовать блок для террасы или подушку для камина, чтобы защитить поверхность террасы или террасы при использовании химинеи. Химинея не направляет много тепла вниз, но при любом огне случаются редкие угольки или пепел. Блок патио оказался самым надежным материалом. Он поставляется в виде цементных блоков 18x18x1 и доступен в любом местном садовом магазине. Блок патио доступен в различных формах, цветах и размерах, так что вы можете найти что-то, что соответствует вашим потребностям.Четыре блока патио 18x18x1 составляют трехфутовую подушку для очага, которая отлично защищает вашу поверхность от тлеющих углей или случайного пепла. Здесь также есть место для дополнительных дров и палочек для хот-дога / зефира.
Если вы планируете часто перемещать химинею, гибкие подковы или коврики для гриля легкие и легко перемещаемые. Они похожи на противопожарные коврики и доступны в местном магазине домашнего очага или в домашнем магазине.
Защитите химинею и террасу или патио:
Опасны ли металлические уличные камины? Некоторые компании заявляют, что из-за нагревательных свойств металла, чугуна и алюминия дымоходы могут быть опасными.Материал нагревается до применяемой температуры, будь то глина или металл. Если бы существовала внутренняя опасность, то у всех нас были бы газовые грили из глины. Что касается безопасности, спросите парня из Джексонвилля, Флорида, у которого дно вывалилось из глиняной химинеи и сожгло свой дом, какую химинею он бы купил. Мы всем настоятельно рекомендуем чугунные или литые алюминиевые трубы.
Какого цвета химинея лучше всего? Большинство покупателей химинеи, сжигающей древесину, придерживаются цвета древесного угля, так как скопившаяся сажа и зола превращают древесный уголь химинеи в цветной.Воздействие солнца и погоды также со временем изнашивает заводскую краску, а высокотемпературный обжиг в конечном итоге делает цветные химинеи темнее. Аэрозольная краска BBQ — это быстрое средство для регулярного ухода за деталями из чугуна, стали и алюминия.
Наши химинеи Blue Rooster начинаются с трех слоев высокотемпературной угольной (черной) краски для камина. Затем наносятся цветные покрытия для создания патины. Краска-спрей для высоких температур доступна в вашем местном домашнем магазине или хозяйственном магазине в различных цветах.Краску из высокотемпературного спрея можно нанести всего за несколько минут, и ваша химинея будет выглядеть совершенно новой.
Техническое обслуживание? Литые алюминиевые трубы требуют гораздо меньшего ухода, чем чугунные. Cast Iron Chimineas необходимо регулярно красить, чтобы предотвратить образование ржавчины. Внутренняя часть образует защитное покрытие из натуральных материалов в древесине и не требует покрытия. Любой, кто покупает чугунную химинею, должен будет регулярно красить ее, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.
Литые алюминиевые корпуса из химинеи не ржавеют, но иногда их нужно красить. Решетки для рта на всех чиминеях сделаны из стали, и сначала их нужно покрасить. Используйте угольную краску для барбекю для ротовой решетки, так как она уже почернела от сажи. Когда ржавчина начинает формироваться на сетке для рта цветной химинеи, мы считаем, что лучше всего удалить ее целиком и покрасить высокотемпературной краской для барбекю.
Древесный уголь сочетается с черной высокотемпературной краской BBQ и может быть окрашен на месте.Литой алюминиевый или чугунный дымоход в хорошем состоянии прослужит долгие годы.
Вы делаете открытые на 360 ° или многооткрытые трубы? Нет. Причина в том, что 90% времени на улице дует какой-то ветер, и никто не любит сидеть в дыму. Кроме того, сильный порыв ветра может унести пепел и искры через многооткрывающуюся трубу и вызвать множество проблем. Отверстия на 360 ° горят не так эффективно, вызывая много дыма и тления. Из соображений безопасности и эффективного сжигания дымоходы с одним отверстием предпочтительны в любых жилых или рекреационных помещениях.
Как найти дешевую химинею? Дешевые или некачественные товары обычно указываются без веса. На рынке много стальных труб весом 40-50 фунтов. Они не прослужат дольше глиняной химинеи, но массовый рынок с ними справится из-за огромных наценок. Также обратите внимание на оловянные шапочки от дождя, которые заходят за шею. Они сразу ржавеют и увеличивают реальную высоту. Если у вас есть вопросы по уличному камину, костровищу или химинеи, позвоните нам.
10 советов по покупке уличных каминов
# 1 Все уличные камины разные. Перед покупкой уличного камина, камина или костровой ямы следует учесть множество факторов. Имейте в виду, что вы покупаете «камин», и от этого будет зависеть безопасность вашей семьи, вашего имущества и, возможно, ваших соседей.
# 2 Дизайн и размер имеют значение. Существуют 2 основных вида уличных каминов: «Химинеи» и «Кострища».Химинею можно определить как камин с дымоходом, который эффективно разжигает огонь свежим воздухом. Яма для костра — это чаша или открытый камин на 360 градусов.
Вытягивающее действие хорошо построенной химинеи втягивает свежий воздух в огонь и направляет дым или пары подальше от гостей, делая их очень эффективными и чистыми горящими каминами. Химинеи также закрывают огонь, защищая людей и имущество от внезапных порывов ветра. Правильно спроектированный камин будет иметь немного дыма в начале и в конце вашего пожара, так же как хорошо спроектированный домашний камин будет дымить очень мало или совсем не дымить во время пожара.
Костровые ямы и открытые камины на 360 градусов — это в значительной степени возвышающееся кольцо из камней. В некоторых кострищах есть дымоходы, но открывание на 360 градусов не позволяет правильно вытянуть воздух. Без надлежащей вентиляции костровые ямы часто тлеют и дымятся из-за недостаточной вентиляции. Избыточный дым из костровых ям может задерживаться, делая огонь неудобным для вас и раздражающим ваших соседей. Сравнивая камины и другие уличные камины, внимательно смотрите на размер топки, а не на высоту. Топка меньшего размера затруднит покупку или распил древесины.Для небольшого камина дрова придется распиливать специально или заказывать у поставщика дров на меньшие куски по более высокой цене. Некоторые полноразмерные камины работают с обычными дровами (16-18 дюймов), используемыми в домашних каминах.
Размер вашего химинеи не определяет размер огня. Тот факт, что химинея большой, не означает, что огонь обязательно должен быть. Если вам нужен огонь поменьше, используйте меньше дров. Некоторые люди покупают маленькие химинеи, потому что площадь палубы мала. Проблема с маленькими дымоходами в том, что дымоход не будет находиться над вашей головой, когда вы садитесь.Ищите большую топку и держитесь подальше от высоких тонких уличных каминов. Небольшая горящая топка в конечном итоге будет стоить дороже.
# 3 Необходимо учитывать объем технического обслуживания. Камины из сети магазинов и массового сбыта, сделанные из меди, листовой стали или глины, не обеспечивают безопасность или долговечность чугуна или литого алюминия. Ниже представлен перечень материалов выпускаемых в настоящее время уличных каминов. Если мы пропустили тот, который вы собираетесь купить, позвоните нам.
Глиняных химинеев можно нянчить: «Кормите медленно, держите в тепле и сухости». Но если вам нужен камин, который будет более безопасным и долговечным, любой другой материал на рынке — лучшее вложение. См. Совет № 6, чтобы узнать о безопасности глиняных химинеев.
Многие дома и сады продают уличные камины из листового металла по выгодной цене. Дешевые костровые ямы из листового металла в значительной степени одноразовые. Как только они ржавеют, их полезность исчезает. Обязательно проверьте калибр или толщину металла.Тонкие камины, продающиеся на массовом рынке, также могут расплавиться, если они недостаточно толстые. Эмалевое покрытие исчезает, а оголенный листовой металл быстро ржавеет.
В некоторых случаях чаша для огня изготавливается из чугуна, а горловина или дымоход — из листовой стали. В итоге у вас останется чугунный каминный корпус без горловины. Убедитесь, что компания имеет запасные части, и узнайте их стоимость. Если вам нужно часто покупать новую шейку или другие запасные части, вероятно, лучше поискать в другом месте.
Чугун ржавеет при неправильном уходе. Чем больше чугуна придется работать, тем дольше он прослужит. Чугунные химинеи также могут испачкать любую поверхность, на которой они стоят, если их не поддерживать, поэтому следует подумать о правильном размещении. Если вы решили купить чугунную химинею, убедитесь, что она тяжелая, и будьте готовы ее поддерживать.
Cast Iron может нуждаться в небольшом уходе, но при условии ухода прослужит годами. Периодическая покраска краской для жаропрочных печей остановит ржавление.Кроме того, чугун очень тяжелый и выдерживает много злоупотреблений. Чугунные химинеи рекомендуются владельцам кемпингов и мест, где они будут использоваться без присмотра владельцев. 200-фунтовые химинеи, как правило, не «уходят». У чугуна нет преимуществ перед литым алюминием, кроме большого веса. Литой алюминий — лучший выбор для большинства владельцев домов и кабин.
Медь прекрасно выглядит сразу после покупки и является очень безопасным материалом, который годами используется в кухонной посуде. Остерегайтесь чугунных опор или оснований, которые могут быстро заржаветь и испачкать ваш внутренний двор.Кроме того, не ожидайте, что новый блестящий медный камин будет так выглядеть после одного или двух пожаров. Зеленые и ржавые обычно становятся нормой после использования. Если вас не беспокоит его внешний вид, убедитесь, что у него есть крышка или крышка от дождя, и подготовьтесь к уходу за чугунными деталями.
Некоторые компании будут просверливать отверстия на дне медных кострищ, чтобы вода (и пепел) выходили наружу во время дождя. Костровые ямы без водостока могут заполниться водой и создать беспорядок. Если вы все же выберете медную яму для костра или любую другую костровую яму, убедитесь, что она имеет прочное водонепроницаемое покрытие.Вода и ветер могут испортить ваш пепел и / или угольки. Если приоритетом являются низкие эксплуатационные расходы и срок службы, литой алюминий — лучшее вложение ваших денег. Алюминиевые чугуны отливаются из тех же форм, что и чугун, и выглядят так же, как чугун. Уличный камин из литого алюминия не деформируется и имеет температуру плавления всего на несколько сотен градусов ниже, чем у чугуна. Литой алюминиевый сплав не ржавеет и намного легче, поэтому его легко перемещать. Как и газовый гриль, литой алюминий требует минимального ухода.См. Совет № 5 для получения дополнительной информации о литых алюминиевых трубах.
# 4 Сравните вес камина с другими производителями. Обязательно проверьте вес. Многие компании продают так называемые «чугунные» модели, сделанные в основном из листовой стали. Чугун или литой алюминий толстый и тяжелый в хорошей химинеи. Химинея с надписью «Чугун», высота 67 дюймов, ширина 22 дюйма и вес 76 фунтов, скорее всего, сделана из большого количества листовой стали. Чугуна Chiminea в стиле Grape нашего Blue Rooster весит 178 фунтов, а Chiminea из чугуна Blue Rooster ™ в венецианском стиле — это колоссальные 197 фунтов твердого чугуна.Литой алюминиевый вариант химинеи может весить вдвое меньше чугуна. Но это все же намного лучший материал для изготовления химинеев . Если вы — типичный пользователь уличного камина, то литая алюминиевая химинея — лучшее вложение.
# 5 Преимущества химинеи из литого алюминия. По сравнению с чугунным литым алюминиевым дымоходом, он не требует особого ухода и может быть легко перемещен во время смены ветра или перепланировки внутреннего дворика. Литой алюминиевый химинея не ржавеет и не испачкает вашу террасу или патио.Алюминиевые дымоходы отливаются из тех же форм, что и наши чугунные, бок о бок они выглядят и излучают тепло одинаково.
Литые алюминиевые дымоходы имеют малый вес и разработаны с учетом требований безопасности. Литые алюминиевые химинеи легко транспортируются в дом у озера или к соседям и могут легко храниться зимой в северных районах. Хранение рекомендуется только во избежание повреждения или кражи. И чугунные, и алюминиевые дымоходы предназначены для круглогодичного использования в любом климате.
Литой алюминий — самый надежный и долговечный материал, используемый в дизайне уличных каминов. Литой алюминий неизменно остается лучшим продуктом.
№ 6 Проблемы безопасности с глиняными химинеями. Есть веб-сайты, которые заявляют, что использование металлической химинеи по сравнению с глиняной химинеей опаснее. По нашему опыту, горячая глиняная химинея может обжечься так же быстро, как и раскаленная металлическая химинея. Если бы существовала опасность использования металлического уличного камина, то все газовые грили были бы из глины.Если вы относитесь к тому типу людей, которые склонны засовывать пальцы в горячие предметы, возможно, вам будет лучше садовый фонтан, чем уличный камин.
Основная проблема с глиной заключается в том, что когда она все же выходит из строя (разваливается), это может произойти без предупреждения. Если дно выпадет во время пожара, это может стать настоящим беспорядком. Если вы используете глиняный камин на деревянном настиле или другой поверхности, которая может быть повреждена, поставьте его на цемент, плитку или другое защитное основание.
Если вы все же решили купить уличный камин из глины, обязательно примите дополнительные меры безопасности.Плотно прилегающая сетка для рта и вставка искрогасителя могут быть дополнительными, но они того стоят. Глиняные химинеи обычно довольно дешевы, но сэкономленные деньги обычно тратятся на надстройки или новую химинею, когда старая глиняная выходит из строя. Хороший камин из чугуна или литого алюминия всегда прослужит дольше глиняного.
Как бы хорош ни был построен глиняный камин, если вы положите кусок глиняной химинеи в ведро с водой, через несколько дней у вас будет грязь. Суть в том, что глиняные химинеи — это просто большие глиняные горшки, сделанные из обожженной грязи, и глиняные горшки следует использовать для цветов, а не для огня.
№ 7 Камины и кострища с круговым обзором 360 °. Камины и костровые ямы с обзором на 360 ° — это не химии. Большинство наружных каминов с панорамным видом построены из очень легких материалов, которые при опрокидывании повсюду рассылают огонь, тлеющие угли и золу. По соображениям безопасности традиционные химинеи строятся только с одним отверстием. Даже если традиционная химинея опрокинется, пепел и угли останутся. Поскольку большая часть веса находится на дне традиционной химинеи, его очень трудно перевернуть.
Если вас беспокоит, что люди, стоящие за химинеей, не увидят огня, визуализируйте костер с легким ветерком, все равно никто не хочет сидеть в дыму. Любой, кому довелось использовать и костровище, и химинею, выберет химинею из-за ее прекрасных чертёжных качеств. Используя блоки для патио или другие материалы, чтобы построить надлежащую подушку для очага, химинеи можно безопасно использовать на деревянных настилах и в других местах, где открытая костровая яма может нанести ущерб.
Chimineas изначально проектировались как устройства для приготовления пищи и легально используются в США и других странах.Использование костровой ямы или окружающего камина похоже на построение кольца из камней и во многих областях незаконно.
Любой, кто сталкивался с костровой ямой на открытом воздухе, знает, что порыв ветра будет развевать угли и искры, которые могут повредить вашу террасу или другое имущество и, возможно, имущество ваших соседей. Хорошая химинея защитит огонь и выведет дым наружу для более безопасного и приятного отдыха. Если вам неудобно строить кольцо из камней на своей террасе или патио, эффективный дизайн горящей химинеи — лучший выбор.
# 8 Что топить в уличном камине. Хотя дерево может потребовать больше работы, чем зажигание пропановой вставки, аромат костра и преимущества приготовления пищи делают древесину источником топлива номер один. Если вы используете дрова в своем камине, палка из толстого дерева — быстрый способ развести огонь. Как только шея нагреется, сквозняк быстро зажжет огонь. Хорошая древесина твердых пород, такая как дуб, создает лучший огонь. Вы можете спросить на местном складе пиломатериалов или поискать хорошего поставщика древесины в вашем районе на желтых страницах.
Твердая древесина — основное топливо для любителей уличных каминов. Другими источниками являются производимые дрова, пропан, природный газ и гелевые вставки. Древесина шестерни, произносимая как «пин-йон», обычно рекомендуется владельцами химинеи за ее приятный «сосновый аромат». Это также помогает отпугивать комаров и других летающих насекомых. На юго-западе пиньон — это обычный камин и дровяной камин. Он сохраняет активное пламя, дает хорошее тепло и хорошо горит с другими видами древесины.
Вы также можете добавить сосновые шишки, древесину яблони или другие экзотические продукты, если хотите получить более ароматные ощущения.Изготовленные дрова — быстрый способ разжечь огонь, но из него получится ужасный зефир (кто-нибудь токсичен?). Трубы рассчитаны на производство дров.
Гелевые вставки также доступны в наборах вставок. Они работают, зажигая консервные горящие вставки, подобные тем, которые находятся под сервировочными подносами, но намного большего размера. Некоторые из них даже продаются для использования внутри помещений, уточните у производителя, прежде чем использовать какой-либо источник огня в помещении.
Уличные камины со вставками на пропане или природном газе являются надежным источником огня.Вы можете преобразовать большую часть наших химинеев на природный газ или пропан. Если вы заказываете химинею для преобразования природного газа или пропана, мы можем внести необходимые изменения и поставить комплект газовых дров с керамическими бревнами естественного вида, которые будут сочетаться с вашим новым уличным камином.
# 9 Безопасность прежде всего При использовании любого уличного камина убедитесь, что безопасность — ваш приоритет №1. Имейте под рукой огнетушитель, ведро с водой или другой источник воды. Никогда не оставляйте огонь без присмотра и знайте, как пользоваться противопожарным оборудованием.
Не жертвуйте безопасностью ради экономии нескольких долларов на огнетушителе по выгодной цене или дешевом уличном камине. Помните, что вы имеете дело с огнем. Каждый раз, когда горит огонь, есть вероятность причинить вред себе, друзьям, семье, своей собственности или своим соседям. При разжигании любого управляемого огня безопасность является проблемой номер один.
# 10 Наслаждайтесь Открытый камин добавит вам удовольствия. В конце дня жареный огонь и бокал хорошего вина сотворят чудеса с вашим душевным состоянием.Обмен историями у костра на протяжении тысячелетий объединял семьи и друзей.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните по телефону 1-877-237-2253 или напишите по электронной почте [email protected]
Варианты отделки колодцев на даче, фото идей | AboutBuilding
Требования к материалу
Для отделки колодца можно применять практически любой материал, главное, чтобы он придавал ему красивый вид, а также защищал от негативного воздействия.
Особенности материала для отделки:
для отделки можно использовать дерево, камень натурального или искусственного типа, кирпич, цветы;
если для их отделки применяется дерево, то стоит отдавать предпочтение жестким сортам, которые способны выдерживать различные негативные воздействия;
материал должен обладать высокой износостойкостью;
для повышения качеств лучше после отделки материал покрыть штукатуркой или покрасить;
главное требование — основа материала должна противостоять к воздействию высокого уровня влажности.
Но чтобы подобрать хороший материал, стоит рассмотреть свойства каждого вида подробнее. Предварительно можно посмотреть фото с вариантами отделки различными основами.
Виды отделки колодца на даче
Для отделки колодца могут быть использованы самые различные материалы. С характеристиками некоторых из них стоит познакомиться поближе.
Кирпич
Часто для отделки колодца применяется кирпич. Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом. Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид, делает их ярким объектом на дачном участке. Также часто используется керамический кирпич. Кирпич с керамической структурой является универсальным материалом, с помощью которого можно облицевать уже готовый бетонный оголовок или построить полностью кирпичный оголовок шахты.
Достоинства керамического кирпича:
высокая прочность;
плотная структура;
высокая устойчивость к различным механическим повреждениям;
презентабельный внешний вид;
постройки из кирпичной основы смогут прослужить длительное время;
применение материала разного цвета, создаст уникальный дизайн изделию.
Однако, этот материал впитывает влагу, поэтому чтобы он смог прослужить долгий срок, лучше после кладки обработать всю поверхность специальными гидрофобными лаками. Если же этого не сделать, то через некоторое время керамический материал начнет трескаться, в итоге он просто разрушится. Метод облицовки кирпичом несложный, для большей ясности, можно посмотреть фото с полной процедурой кладки.
Особенности колодцев из кирпича:
для работы своими руками необходимо приобрести кирпич с полнотелой структурой. Затем его можно класть лежа или на ребро;
обычно кладка облицовочного кирпича своими руками выполняется круглой формы. Такой метод облицовки позволяет сэкономить количество расходного материала;
обычно толщина стенок из кирпича не превышает 25 см;
для улучшения свойств обязательно поверхность нужно отштукатурить;
желательно облицовку зажелезнить, за счет этого увеличится срок службы облицовки. Для этого в не полностью высохшую штукатурку втирается цемент.
Дерево
Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки шахт. При помощи этого материала можно сделать разнообразную декоративную отделку. Еще в давние времена из нее делали колодезный столб и оголовок. А при помощи резьбы делали различные узоры, рисунки, которые украшали опорную стойку, кровлю.
Отделка из древесины своими руками имеет некоторые важные особенности:
часто облицовка из древесины своими руками производится в связи с тем, что с этим материалом достаточно просто работать;
в результате можно получить красивые конструкции, которые будут выделяться на общем фоне всего дачного участка. Но при этом их дизайн будет гармонично вписываться в стиль дачи;
если конструкция из деревянной основы производится своими руками, то стоит помнить, что дерево достаточно тяжело переносит воздействия сырости. Поэтому перед тем как приступить к отделке, дерево необходимо обработать специальным средством, в составе которого имеются антибактериальные компоненты;
для того чтобы создать уникальный дизайн конструкцию выполнить из элементов дерева в виде сруба. Дополнительно можно сделать резные элементы;
иногда на колодцы из дерева дополнительно устанавливают обрешетку из сайдинга или вагонки. Но этот способ достаточно дорогой и трудоемкий.
Многие профессиональные строители рекомендуют дополнительно над шахтами из деревянной облицовки сооружать защитные домики с полноценными крышами.
Эти крыши будут выполнять функции отличной защиты, придадут всей конструкции уникальный дизайн, стиль. Как выглядят деревянные колодцы можно посмотреть по фото. Там же можно посмотреть их оформление в виде домиков.
Камень
Применение камня для отделки колодцев на даче является самым популярной основой для облицовки. В результате получается красивое, стильное строение, которое имеет хорошую износостойкость.
Особенности каменной отделки колодца:
для облицовки применяются различные типы камня – натуральный или искусственный. Независимо от этого шахта, оформленная каменной основой, всегда выглядит весьма необычно;
для их облицовки можно применять мелкую гальку, а также булыжники более крупного размера;
красиво получается, когда камни все подобраны по форме, расцветке. Их достаточно выложить по кругу шахты. Скреплять лучше специальным клеем для плитки или кирпича;
если камни, выбранные для отделки шахты на даче, обладают различными цветовыми характеристиками, которые обладают видимыми отличиями, то из них можно выполнить какой-нибудь рисунок, орнамент. В этом случае можно проявить фантазию, создать свой уникальный дизайн;
дополнительно к колодцу можно выложить дорожку из камней. Такое оформление придаст даче стиль, оттенки старины;
над шахтой можно соорудить крышу. Она крепится на подпорках из бортика. Крыша может быть односкатной или двускатной. Дополнительно верх можно обить металлочерепицей.
Как сделать красиво колодец из каменной облицовки? Посмотрите фото с вариантами оформления, они помогут оформить этот элемент на даче стильно, оригинально.
Цветы
Помимо отделки дополнительно колодец можно украсить другими декоративными элементы. Особенно часто для декорирования применяются различные цветы. Красиво смотрится, когда шахта утопает в цветах разного цвета. Данное украшение можно создать своими руками.
Особенности декорирования цветами:
обычно для декорирования используется крыша шахты, а также подножие, близлежащая территория;
дополнительно яркие, красочные цветы можно поместить в подвесных кашпо;
для того чтобы колодец как бы утопал в цветочнике, у основания можно разместить горшки с пышными цветами разного цвета;
дополнительно в облицовке по бокам можно сделать небольшие выступы и установить на них горшки с цветами;
для высадки можно использовать сорта, которые цветут друг за другом. В результате расцветут первые красивые цветы, они создадут красивый вид шахты, будут выделять ее на общем фоне всего дачного участка. После того как отцветут первые цветы, следом зацветут другие. В итоге красочные цветы будут радовать глаз практически весь сезон;
удобно использовать плетущие цветы. В процессе своего роста они полностью оплетут колодец по кругу, а красивые цветы создадут яркий дизайн.
В качестве облицовки цветочных колодцев можно применять древесину, камень, цемент. Дополнительно можно использовать грунт, песок, гальку для создания многоуровневой площадки или альпийской горки.
Оштукатуривание и покраска
После того как будет сделана отделка колодца необходимо выполнить завершающий этап – это его оштукатуривание и покраска. Особенно часто штукатурка используется при кладке кирпича. Делается штукатурка стенок между нижней и промежуточной рамой шахты. Для штукатурки используется цементный раствор.
Особенности штукатурки следующие:
для штукатурки следует приготовить смесь из цемента. Оно должна иметь консистенцию похожую на сметану;
раствор наносится за один раз. Наносить нужно сверху вниз, при этом разравнивая полутерком, разглаживая кельмой;
для получения гладкой, ровной поверхности по бокам устанавливаются маяки из деревянных реек, их толщина должна составлять 50-60 мм;
после того как будет отштукатурена первая полоса, необходимо переставить маяки, снова заполнить раствором вторую полосу по кругу и так далее;
если шахта выполнена из дерева, то штукатурку обычно не делают. Если же вдруг возникнет необходимость, то на поверхность устанавливается сетка из металлической основы. Она будет основой для сдерживания раствора;
затем делает опускание конструкции. В процессе опускания обязательно нужно контролировать весь процесс. Обязательно выполняется кладка захватки всех колец, их оштукатуривание;
в конце очищается дно от грязи. Засыпается гравийно-песчаная смесь. Это делается в случаях, когда вода поступает снизу.
Кроме штукатурки иногда выполняется покраска лицевой части. Обычно покраска делается для облицовки из дерева. Дерево можно покрыть лаком. Дополнительно можно использовать разные цвета краски для выполнения рисунков, узора. Красиво выглядят шахты, выполненные своими руками с окрашенными элементами разных цветов. Также можно применять краску и для каменных конструкций, для них следует использовать специальные красящие смеси.
Какой материал лучше выбрать
Какой выбрать способ облицовки? Решать, конечно, нужно самостоятельно. Кому-то хочется, чтобы колодец был выполнен в старинном стиле, в этих случаях будет уместно отделать его деревом. Если же хочется чтобы колодец прослужил длительное время, то подойдет облицовка из камня, кирпича. Если же вам нравится необычное оформление, то можно использовать декорирование цветами. Кроме этого, есть и другие необычные способы оформления шахт на даче.
Интересные идеи отделки
Если вы до сих пор не решили, как отделать колодец, то, возможно, некоторые дизайнерские идеи помогут вам в выборе.
В стиле шале
Если дом на дачном участке напоминает дом шале, которые обычно располагаются в Швейцарии, то красиво будет выглядеть шахта в этом же стиле. Обычно для ее отделки применяется камень. Можно использовать камень искусственного или натурального типа. Дополнительно к нему можно сделать дорожку также из каменной основы. Как выглядит колодец в стиле шале? Посмотрите фото, на них можно увидеть варианты оформления в этом стиле.
Деревенский стиль
Русский колодец наверняка видел каждый. Он выполнен из деревянного сруба, также он имеет коловорот, навес или так называемый журавль.
Характеристики колодцев в деревенском стиле:
сруб имеет бревенчатую структуру. Его форма четырехугольная, увязка углов может быть без остатка или с остатком;
иногда для придания необычного вида, его рубят в пять, шесть или восемь углов. Для сооружения этих конструкций применяется оцилиндрованное бревно, с помощью него можно соорудить аккуратное строение;
установить сруб можно вокруг бетонного кольца. Пространство между срубом, деревянным кафтаном можно засыпать мелкой галькой или керамзитом.
Для того чтобы создать настоящий деревенский стиль, дополнительно можно устанавливать различные этнические компоненты:
резные столбики для поддержки крыши;
ажурный карниз;
кровля из дранки или соломы;
колесо телеги в качестве ручки для подъемного барабана;
деревянная бадья вместо ведра.
В восточном стиле
Ели ваш сад, дачный участок оформлен в восточном стиле, то и колодец также стоит оформить в стиле востока. Поэтому создавая дизайн всей конструкции, стоит отдавать предпочтение элементам восточного типа. Восточный колодец должен обязательно иметь навес. Часто навес украшают различными оберегами востока — фигурки, мифические существа. Оголовок стоит выполнить из крупного камня, древесины.
Крышу нужно обшить металлической черепицы с мягкой основой, у нее должны быть приподнятые углы – пагода. Обязательно конструкция должна иметь деревянное ведро.
Создание домика
Необычно выглядят шахты с домиком. Часто такие конструкции используются на дачном участке. Домик весьма удобен. Он защищает от нагревания воду летом, а зимой от замерзания.
Для сооружения домика потребуются инструменты, материалы:
доска обрезная с размерами 100х25;
брус из дерева 100х80;
петли для дверей;
битум или рубероидная мастика;
плоский шифер;
саморезы, гвозди;
ножовка для деревянной основы;
электрический лобзик;
рубанок;
лопата штыкового типа;
уровень водяной;
рулетка для измерений;
простой карандаш.
Для строительства колодезного домика подойдет любой инструмент для работы по дереву
Чтобы все сделать правильно, строго следуйте инструкции:
вокруг шахты нужно выровнять почву, засыпаем ее небольшим слоем из гальки высотой 5 см;
далее гальку поливаем водой, трамбуем;
затем собираем каркас из обрезных досок. Как собрать каркас можно посмотреть фото с вариантами его сборки. Стойки каркаса нужно поместить на ровную поверхность, прибиваем доски нижней и верхней обвязки;
На схеме каркаса хорошо видны места креплений верхней и нижней обвязки к стойкам
все доски нужно зафиксировать шурупами, чтобы они прочно держались;
затем также соединяем другие стойки каркаса;
собранные части каркаса нужно установить вокруг бетонного кольца, собираем воедино;
далее делаем стропильную систему. Как ее собрать, можно посмотреть на фото;
Схема соединения стропил с верхней обвязкой каркасаРасстояние между элементами обрешетки должно быть одинаковым
все стропила соединяем при помощи крепежных элементов, метизов;
после полной сборки, нужно соорудить дверь, вставляем ее на специальные петли;
выполняем обрешетку, укрепляем систему стропил;
затем на битумную мастику устанавливаем рубероид;
устанавливаем плоский шифер;
в конце все обшиваем досками.
Основание и каркас домика практически спрятаны под крышей, а дверка находится над основанием, выше уровня земли
Колодец на дачном участке – это необходимая конструкция. Ее наличие обеспечит постоянную воду для питья, а также для полива растений. Важно его красиво оформить. Для оформления облицовки можно использовать самые разные материалы — кирпич, камень, дерево. Главное, все сделать правильно, стильно, необычно, ярко.
как обустроить снаружи своими руками на даче (дачном участке) — как благоустроить все после копки
Многие жители городов в летний сезон переезжают на дачу, ну или хотя бы изредка туда наведываются. Главная проблема отдаленных от цивилизации дачных наделов — отсутствие централизованного водоснабжения. Чтобы не остаться без питья и поливать выращиваемые насаждения, дачники используют источники колодезного типа. Об обустройстве колодца снаружи своими руками следует знать всем, кто собирается возвести на участке этот гидротехнический объект. Ведь в идеале немалое значение имеет не только его функциональность, но и внешняя привлекательность.
Разновидности конструкций
По существу, любое подобное сооружение выполняется в виде глубокой шахты, достигающей подземного водоносного слоя. От глубины разработки напрямую зависит качество питьевой жидкости. Ближе к поверхности располагаются залежи h3O пригодной исключительно для технических целей (полива). Из-за большого количества загрязнений, попадающих под землю вместе с дождями и талым снегом, пить такую воду нельзя. Зачастую даже после дополнительной фильтрации.
Абиссинский
Для его возведения в месте залегания водных ресурсов разрабатывают неглубокую шахту (всего 5-10 метров). Колонна обсадки представляет собой перфорированную трубу. Через небольшие прорези внутрь поступает жидкостная среда. Чтобы поднять ее, используют ручную помпу или поверхностный насос. Живительную влагу из такого вида колодцев нельзя назвать чистой. Для применения в быту требуется установка очистной системы.
Шахтный
Пожалуй, это наиболее распространенная разновидность конструкций, применяемых дачниками на своих загородных территориях. Шахтное углубление выполняется на глубину до 15 м. Для постройки источника задействуют кольца из железобетона или пластика (довольно популярный в последнее время материал). С помощью спецтехники построить такое сооружение не составит труда. Однако можно обойтись и без нее. Конструктивные особенности позволяют выполнить работы, имея в наличии только лопаты, ломы и емкости под жидкость и грунт.
Ключевой
Обычно землевладелец принимает решение оборудовать такое сооружение, когда на его земельном наделе имеется место выхода воды на поверхность — ключ. Происходит подобное, когда водоносная жила встречает на своем пути препятствие (твердые породы) и поднимается наверх. Очень удобно, когда родник есть на дачном участке. Средств и времени на его разработку уходит совсем немного.
Что учесть перед строительством
Собирая информацию, как обустроить колодец на даче своими руками, нельзя забывать о самом главном — источник должен полностью обеспечивать потребности жильцов загородного дома в жидкости. Ведь живительная влага необходима людям не только для питья. Культурные насаждения требуют полива, после утомительной работы хочется ополоснуться в душе, приготовить еду, помыть посуду и постирать белье. Сделать это без привычной горожанам h3O из крана — невозможно.
Как правило, для одного человека нужно порядка 200 литров воды в день. Исходя из этих расчетов и проектируют разработку гидротехнического объекта. Если в пределах дачной территории отсутствуют водоносные слои, залегающие вблизи поверхности, целесообразно задуматься о скважинном освоении.
Для того чтобы выяснить, удастся ли обустроить на участке источник колодезного типа, следует провести исследования. Для этого в месте предполагаемого нахождения залежей жидкостных ресурсов делают небольшую скважину и определяют, насколько глубоко залегает жидкость, в каких объемах. Анализом занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление этой деятельности. За соответствующие услуги требуется плата (причем немалая). Однако без помощи специалистов нередко просто не обойтись. Чтобы точно знать, где находиться вода и хватит ли ее для повседневного использования — лучше не экономить.
Конечно, можно попытаться выяснить, где залегает водоносный слой у владельцев соседних наделов. Но этот метод не всегда оказывается приемлемым. Предоставить точную информацию могут только те, у кого уже разработан и активно используется источник колодезного типа. И даже при этом никто не может гарантировать, что всего через пару десятков метров на вашей территории жидкость будет располагаться на той же глубине.
Приступая к строительству сооружения, хорошенько подумайте, где именно оно будет располагаться. Согласно утвержденным нормам, построить колодец в любом месте на свое усмотрение нельзя. При монтаже конструкции необходимо придерживаться строгих правил, касающихся удаленности гидротехнических объектов от всех остальных на участке.
Обратить внимание следует на соблюдение двух основных условий:
От фундамента жилого здания и техпостроек до колодца должно быть не менее 5 м. Объясняется это просто, добываемая из-под земли водная среда постепенно размывает почву. В непосредственной близости от фундаментальной основы она будет представлять угрозу для ее целостности.
Септик, туалет, компостная куча, выгребная яма, зона для складирования бытовых отходов — все это должно находится не ближе, чем на 25 метров от шахты.
Кроме того, при возведении сооружения своими руками не забывайте о технике безопасности:
при разработке почвы будьте готовы к встрече с газовым карманом;
старайтесь работать осторожно, чтобы не спровоцировать обвал шахтенных стен;
в точности следуйте строительной методике;
задействуйте современное оборудование.
Технологии обустройства колодца на дачном участке своими руками
В первую очередь у колодезной конструкции должны быть надежные стенки. В старину их было принято делать из прочных бревен, в наше время наиболее актуальный вариант — бетонные кольца. Их монтируют одно на другое и герметично заделывают стыки.
Ручная методика
В данном случае шахту разрабатывают самыми обычными инструментами — лопатами. Если почва богата глиной, прокапывают до подземных водных залежей, следом устанавливают железобетонные элементы. Когда же грунт преимущественно песчаный, дело обстоит сложнее. Песок имеет свойство осыпаться, сохранить нужные параметры проблематично. Именно поэтому применяется иная техника возведения:
сначала размечают точное месторасположение объекта;
углубившись на 1 метр, ставят первое кольцо;
внутрь спускается человек-копатель и постепенно «прокапывается» глубже, землю поднимают на поверхность с помощью обычных ведер.
После того как первое кольцо из бетона почти полностью вошло в грунт (сверху осталось не более 10-15 см), устанавливают второе. Углубляться продолжают до тех пор, пока не обнаружат 3 ключа. Все — водоносная жила найдена, копать дальше нельзя. В противном случае конструкция накренится или попросту утонет.
Механический способ
Для возведения гидротехнического объекта этим методом используется специальное оборудование — ямобур. Этот инструмент монтируется на грузовую машину, которая также осуществляет перевозку необходимых строительных материалов.
В обозначенном месте пробуривают неглубокую скважину, выясняют, насколько глубоко и в каких объемах залегает жидкость. Как только находят воду, шнек заменяют широким буром и продолжают разработку, а после ставят бетонные элементы.
Пошаговая инструкция по обустройству колодца на даче
Любое строительство начинается с покупки материалов и инструмента. Планируя организацию источника водоснабжения на дачном участке, следует сначала приобрести все необходимое и только потом приступать к освоению.
Начальный этап
В первую очередь разметьте круг диаметром немного больше кольца. Процесс выкапывания верхнего слоя может оказаться затруднительным, но чем сильнее углубление, тем податливее становится почва. Чтобы следить за вертикальным расположением стенок, возьмите специальный прибор или воспользуйтесь примитивным аналогом (веревка и груз).
Разработка шахты
Определитесь, какую технологию копки будете применять. Когда в грунте много песка или щебневых примесей, следует остановиться на закрытой методике. Чтобы сооружение не осыпалось и не было размыто, первый железобетонный элемент необходимо установить в самом начале. Далее предстоит вскапывать землю из-под него, заставляя опускаться.
Если же грунтовые породы достаточно плотные, риска обвалов и подтопления нет, целесообразно применить открытый метод разработки. Изначально предстоит сформировать шахту и только потом установить кольца.
Установка железобетонной основы
В зависимости от выбранной ранее техники рытья, бетонные детали конструкции монтируют по-разному. При единовременном монтаже всех частей используют специальную треногу. Их опускают в подготовленную шахту, скрепляя водоупорным цементным раствором. В завершение дополнительно соединяют скобами.
При закрытом методе возведения элементы устанавливаются один на другой прямо во время копки. Места соединения также промазывают соединительным составом и дополняют скобочной сцепкой.
Оснащение системой фильтрации
Чтобы оснастить гидротехническое сооружение донным фильтром, придется выкопать более глубокую шахту. Камни, используемые в качестве средства фильтрации, необходимо регулярно (минимум 1 раз в год) поднимать и подвергать замене или промывать. Если воду из источника планируется задействовать только для бытовых и сельскохозяйственных нужд, можно отказаться от такого типа очистки.
Глиняный замок и опалубка
На 3-5 м от колодезного основания сформируйте слой глины. Следом засыпьте его песком или щебнем и забетонируйте. Бетонная отмостка может быть немного меньше по диаметру. Такие манипуляции способствуют защите от внешней влаги и делают сооружение более привлекательным эстетически.
Верхняя часть
Задаваясь вопросом, как оборудовать колодец самостоятельно, не забудьте, что его следует утеплить. Особенно актуально это для регионов с холодными зимами. Утепляющим материалом может послужить пенополистирол, который сверху неплохо обрешетить и оштукатурить. При желании простое гидротехническое сооружение можно превратить в настоящую гордость дачного участка.
Обустройство дна
Жидкость в источнике колодезного типа будет всегда чистой, если обустроить в нем специальный донный фильтр. Для этого в самом низу сделайте небольшое возвышение из досок, выложите на него крупную щебенку или гравий 20 см, сверху засыпьте тем же камнем, только более мелким на 20-40 сантиметров.
Рекомендации по благоустройству колодца
Чтобы не знать проблем с водой, будучи на даче, неплохо прислушаться к советам от опытных мастеров.
Период, подходящий для разработки
Самым благоприятным для строительных работ считается наименее влажный сезон, когда водные слои залегают максимально глубоко. Как правило, это лето, поздняя осень и зима. В зимнюю стужу, конечно, разрабатывать промерзший грунт — то еще удовольствие. При наличии качественного оборудования и благоприятных условиях копать можно тогда, когда удобно самому дачнику.
Поиск грунтовых вод
Питьевая жидкость находится повсеместно, просто на разной глубине. Исключением считаются горы, где добраться до нее будет крайне тяжело.
Рамки, рогатки и другие старинные методики — бессмысленная трата времени.
Чтобы выяснить, где находятся жидкостные залежи, следует пригласить специалистов и провести исследования.
Подбор колец
В этом плане многое зависит от индивидуальных предпочтений. Хотите большой колодец — делайте шахту шире, соответственно приобретайте широкие бетонные элементы. Так, кстати, будет гораздо удобнее копать. Лопата с длинным черенком не будет помехой. Если вполне устроит компактная конструкция, обратите внимание на изделия поменьше.
Проблемы с плывуном
Этот слой из жидкости, песка и глины может стать труднопреодолимым препятствием при разработке колодезного источника. Чтобы добраться до живительной влаги через такую преграду, придется сильно углубиться. Работать при наличии прослойки-жижи крайне тяжело. Ноги засасывает в гущу, с инструментами дела обстоят не лучше. Хорошо, что встречается данное явление довольно редко.
Скорость — залог успеха
Затягивать со строительными работами во время возведения гидротехнического объекта определенно не стоит. При затянувшемся освоении открытым способом стенки шахты непременно начнут осыпаться, потребуется их восстановление. Для этого после установки бетонных элементов места обвалов засыпают по наружному краю колец. Иногда не обойтись и без привлечения спецтехники. Одним словом, чем быстрее вы закончите строительство — тем лучше.
Особенности ухода
Шахту следует регулярно очищать от грязи и попавших в нее насекомых, листьев, прочего мусора. Проводить чистку лучше не менее 2 раз в год. Если внутрь попадет мелкое животное: мышь, воробей и т. д., предстоит полностью осушить колодезную емкость, тщательно вычистить ее с использованием дезинфицирующих средств и только потом вновь наполнить чистой жидкостью.
Чтобы сделать h3O из колодца еще чище, установите дополнительно фильтрующее устройство. Наша компания «Вода Отечества» производит и реализует водоочистное оборудование. Качество изготавливаемых изделий проверено временем и подтверждено многочисленными положительными отзывами покупателей.
Постоянно проверяйте уровень концентрации газа, при необходимости избавляйтесь от излишка с помощью обычного пылесоса. Промывку донного фильтра осуществляйте ежегодно. Если шахтенные стенки покрываются льдом в зимний период, следует утеплить конструкцию подходящим материалом.
Организация автономного водопровода
Тем, кто любит комфорт и не хочет носить колодезную водицу в ведрах, стоит задуматься об организации небольшой водопроводной системы. Для этого необходимо купить электронасос и трубу из пластика, с помощью которой вода будет подводиться к жилому зданию. Насос можно выбрать как погружной, так и поверхностный. Второй вариант удобнее, так как его проще обслуживать. Подбор агрегата следует осуществлять, опираясь на мощностные параметры. Чем больше потребность в жидкости, тем мощнее должно быть устройство.
Материалы для отделки
Для декоративного оформления используют различные стройматериалы, к которым предъявляют следующие требования:
все они должны быть предназначены для фасадных работ;
износостойкость;
влагоустойчивость.
Обустройство колодца снаружи после копки
Исходя из собственных финансовых возможностей и предпочтений, можно использовать различные методы отделки. Красивое сооружение отлично впишется в общий дизайн территории и поможет создать особую неповторимую атмосферу уюта на участке.
Кирпич
Наиболее востребован при проведении любых строительных работ. Обладает массой отличных качественных характеристик и привлекательным внешним видом. К выраженным преимуществам данного материала следует отнести:
высокую прочность и надежность;
малую восприимчивость к механическому воздействию;
продолжительный срок службы;
широкий выбор цветовых категорий;
практичность.
Для возведения гидротехнического сооружения больше подойдет полнотелая структура стройматериала. Требуется штукатурка и железнение.
Дерево
Традиционный вид отделки. Гарантирует удобство в работе, позволяет создавать поистине невероятные по красоте объекты. Рядом с дачным домиком смотрятся просто потрясающе.
Для благоустройства колодезного источника необходимо остановить свой выбор на таких породах древесины, как лиственница и осина. Именно они меньше всего разрушаются при контакте с влагой.
Камень
Еще один весьма привлекательный способ отделки конструкции. Отлично гармонирует практически с любыми постройками, расположенными поблизости. Среди плюсов стоит перечислить:
непревзойденную прочность;
устойчивость к влажности;
невосприимчивость к смене погодных условий;
долговечность;
широкий ассортимент.
Цветы
Этот метод облагораживания конструкции неплохо сочетать с другими. Цветущими растениями украшают саму шахту, прилегающую к источнику территорию. Задействуют разнообразные формы, горшки, кашпо и многое другое. Особенно эффектно выглядят вьющиеся виды растительности, которые полностью оплетают сооружение.
Штукатурка или покраска
Разбираясь, как благоустроить колодец своими руками, не стоит сбрасывать со счетов и такой способ «окультуривания».
Нанесение краски и оштукатуривание обычно производятся в качестве завершающего этапа при возведении постройки из кирпича. Решая прибегнуть к данному методу отделки, обратите внимание на следующие рекомендации:
проводите строительные работы только в сухую солнечную погоду;
тщательно очистите поверхность, с которой предстоит работать;
изготавливайте цементный раствор с клеем небольшими порциями, избегая его загустевания;
проводите нанесение строго сверху вниз.
Деревянные сооружения обычно красят. Тут уже все зависит от фантазии мастера. Колодец можно сделать однотонным или нарисовать на нем узоры. В любом случае ваше художество на приусадебном наделе будет выглядеть потрясающе.
Чем лучше закрыть конструкцию
Чтобы в колодезную воду не попадал мусор и прочие загрязнения, необходимо соорудить специальную крышку или «домик».
Выполнить укрытие можно из различных стройматериалов: древесины, металла, бетона, пластмассы.
Выводы и полезное видео
Изучая в сети информацию, как обустроить колодец на участке своими руками, обращайте внимания на фотографии, видеоролики и мастер-классы. Эти полезные сведения помогут вам справиться с такой непростой задачей, как возведение гидротехнического сооружения. Не бойтесь экспериментировать, прислушивайтесь к советам знающих людей — и все у вас получится.
отделка и обустройство на даче своими руками, дизайн конструкций из бетонных колец
Колодцы издревле украшали собой придомовые участки. Но если раньше они выполняли утилитарную функцию – служили источниками воды, то сейчас это скорее декоративный элемент ландшафтного дизайна. Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут рекомендации дизайнеров.
Особенности
Оформление колодца должно отвечать некоторым требованиям. Во-первых, он должен гармонировать с окружающим ландшафтом и стилем экстерьера жилого дома, а во-вторых, если он используется по прямому назначению, как источник воды, то должен быть защищен от возможного попадания сточных вод, осадков и прочих загрязнений. Отделка может осуществляться при помощи камня, дерева, кирпича, цветов. В конце концов, колодец можно просто оштукатурить или покрасить.
Если колодец планируется оформлять деревом, то лучше выбрать жесткие породы, которым не страшны негативные воздействия окружающей среды. В любом случае выбранный материал должен быть износоустойчивым, нечувствительным к перепадам температур, осадкам. Если по завершении отделки его оштукатурить или покрасить, то срок службы увеличится, и он дольше сохранит привлекательный внешний вид. Можно выстроить домик над самим колодцем – это дополнительно украсит его и защитит от осадков.
Месторасположение колодца также должно быть выбрано в соответствии с некоторыми правилами. Прежде всего необходимо определить, насколько качественный грунт на этом участке, каков его состав, так как всевозможные источники загрязнения должны находиться не ближе 30 м от будущего колодца.
Виды
Можно сделать ключевой, шахтный или трубчатый колодец.
Первый тип, ключевой, является наиболее простым и экономичным вариантом. Он возможен в том случае, если на участке имеется природный источник питьевой воды – ключ. Над ним и устанавливается сооружение. При этом нужно снять верхний слой почвы – грунт (10-20 см).
Второй вариант – шахтный колодец – подойдет в случае, если вода не выходит на поверхность земли, но залегает неглубоко – до 25 метров. При строительстве такого колодца нужно учитывать объемы поступающей воды и соотносить их с потребностями семьи. Это нужно, чтобы избежать застаивания воды.
Трубчатый колодец напоминает артезианский вариант. При его устройстве используется труба диаметром 25-45 мм, имеющая ситообразный наконечник для фильтрации воды.
Проект
При устройстве колодца нужно в первую очередь определиться с той задачей, которую он будет выполнять. Если это будет просто декоративный элемент ландшафта, то перечень работ сократится до трех пунктов: выбора места, собственно, установки и отделки. Если же колодец будет служить источником воды на дачном участке, то его устройство потребует больше времени. Кроме того, колодец может выполнять функцию и дренажного сооружения, которое будет отводить лишнюю воду.
В последних двух случаях прежде всего нужно изучить особенности грунта на участке, глубину залегания вод (если нет открытых ключей) и определиться с типом сооружения. После этого можно приступать непосредственно к установке. Облегчить задачу могут заранее составленные чертежи, на которых будут отображены все необходимые данные – глубина, диаметр, выбранный тип, материалы, используемые в строительстве. Неплохо снабдить этот план эскизами – они помогут визуально представить, как будет выглядеть колодец, впишется ли он в существующий ландшафт.
Составление проекта можно доверить профессионалам. Но и самостоятельное его создание не займет много времени и сил.
Дизайн
Оформить колодец можно различными материалами – это не повлияет на его функциональность, но может придать определенный облик. Например, камень поможет создать конструкции в стиле швейцарского шале или средневековья. Необычный вид этого материала и природного, и искусственного, производит особое впечатление. Украшенный растениями и цветами, он будет напоминать именно средневековые сооружения и создаст соответствующее настроение.
При отделке деревом нужно помнить о чувствительности этого материала к воздействиям влаги. Его потребуется либо покрыть защитными составами, либо покрасить, иначе долго оно не прослужит. Красиво выглядит сооружение в духе деревенского колодца. Он может быть рубленным, снабженным коловоротом – журавлем.
Такое строение чаще всего выполняют из оцилиндрованных бревен в форме четырехугольника. Деревом можно закрыть кольцо из бетона, а между ними всыпать гальку или мелкий керамзит – такой прием позволит украсить конструкцию и уберечь дерево от воздействия воды.
Чтобы воссоздать подлинно деревенскую атмосферу, колодец можно снабдить крышей, покрытой дранкой или соломой, стойки для кровли покрыть красивой резьбой, вместо ручки использовать тележное колесо, а вместо ведра – деревянную бадейку. Она должна быть выполнена качественно, не пропускать воду и не портить ее вкус. Украшенные плиткой конструкции могут быть выполнены в современном или средиземноморском стиле. В последнем варианте важно правильно подобрать цветовую гамму – это чаще всего сочетание синего и белого. Можно добавить ярких акцентов, например, желтого цвета.
Если при обустройстве скважины использовались бетонные кольца, то их можно оштукатурить, покрасить или покрыть сайдингом. Для покраски потребуется краска, которая хорошо переносит воздействие влаги и окружающей среды.
Если колодец декоративный, то можно украсить его живыми цветами. Доставать воду через заросли растений будет не очень удобно, а в качестве декора такой вариант будет смотреться очень красиво. Можно использовать ампельные (вьющиеся) виды, декоративнолистные или цветущие. А можно составить эффектную композицию, соединив несколько типов растений таким образом, чтобы на протяжении всего сезона колодец утопал в красивой растительности. Хорошо, если период цветения у них будет наступать по очереди – одни отцвели, другие зацветают.
Пространство вокруг колодца тоже не стоит обходить вниманием – оно должно гармонично объединять сооружение с остальным ландшафтом, создавать единую композицию. В зависимости от отделки самого колодца прилегающую территорию можно оформить цветами, растениями, выложить плиткой, камнем, брусчаткой, засыпать песком. Хорошо будут смотреться мощеные или песчаные дорожки, ведущие к колодцу, – тогда он станет композиционным центром всего участка.
Как отделать?
Обустройство колодца на даче включает в себя несколько этапов, и отделка – последний из них. Прежде всего выбирается место, где он будет располагаться, тип его устройства и метод подачи воды (если колодец водоносный, а не декоративный).
Он может быть оснащен воротом или так называемым журавлем – рычагом для подъема воды. В первом варианте веревку, на которой привязано ведро, крепят к вороту и, наматывая ее на ворот, поднимают воду со дна.
Оголовок – верхний, выступающий элемент бетонных колец или сруба – может быть открытым или закрытым с помощью домика.
Чтобы соорудить домик над колодцем, нужно запастись:
обрезной доской 100х25 мм;
деревянным брусом 100х80 мм;
дверными петлями;
битумом или рубероидной мастикой;
плоским шифером;
саморезами, гвоздями;
ножовкой;
электролобзиком;
рубанком;
штыковой лопатой;
водяным уровнем;
рулеткой;
карандашом.
Ниже представлена последовательность работ.
Прежде всего землю около шахты выравнивают и засыпают галькой на 5 см, поливают ее водой, хорошо утрамбовывают.
Затем приступают к сбору каркаса – для этого используются доски. Стойки выносятся на ровное место, к ним прибивают доски, которые будут служить верхней и нижней обвязкой каркаса. Фиксируют доски с помощью шурупов. Соединяют остальные стойки.
Собранный каркас устанавливают вокруг колодца и заканчивают сборку.
Затем приступают к стропильной системе. После того как стропила объединены, собирают в одно всю конструкцию.
Следующий шаг – дверь. Ее делают в крыше домика, навешивая на петли.
Когда все будет готово, переходят к обрешетке. С помощью битумной мастики фиксируется рубероид, после этого – плоский шифер.
В конце вся конструкция зашивается досками – домик готов.
Все это легко можно сделать своими руками. Помощь профессионалов может понадобиться только при непосредственной копке колодца или бурении скважины, а также при установке бетонных колец.
Здесь тоже есть некоторые нюансы. Например, для изготовления колодезных колец часто применяется виброформа. Лучше выбирать именно такие изделия – они обладают повышенной износоустойчивостью и долговечностью, легче переносят вибрации.
Затем остается только оформить колодец снаружи, чтобы он привлекательно выглядел и гармонировал не только с ландшафтом, но и с остальными постройками.
Советы и рекомендации
Сейчас колодцы редко выполняют свою первоначальную функцию – водоснабжение. Чаще всего они служат просто как декоративный элемент участка. В этом случае их оформление зависит только от вкуса хозяев. Опытный дизайнер, конечно, поможет создать уникальный объект, который будет радовать глаз, но это может потребовать немалых средств. Самодельные колодцы ни в чем не уступят произведению опытных профессионалов.
Прежде всего нужно определиться со стилем будущего сооружения, ведь от этого будет зависеть и выбор материала.
Деревенский стиль – это, конечно, дерево. В этом случае хорошо подойдут любые природные подручные материалы – солома, сухая трава, живые растения, дерево. Гармонично будет смотреться резьба, карнизы на крыше над колодцем, глиняные кринки и бадейка, как альтернатива железному ведру.
Бетонный колодец можно оштукатурить, покрасить и расписать. Хорошо подойдут растительные мотивы, изображения цветов, животных.
Главный критерий при выборе материалов – их устойчивость к влаге и перепадам температур. Они должны хорошо переносить все эти воздействия и сохранять свой первоначальный вид.
Кроме того, не стоит забывать и о содержании колодца.
Чтобы вода в нем всегда была пригодна для питья, нужно соблюдать некоторые правила.
Как говорилось ранее, любые источники возможного загрязнения воды должны находиться на расстоянии, не менее 30 м от источника.
Если колодец открытый (без домика), то его нужно снабдить крышкой.
Не помешает установить ограждение, особенно если в доме есть маленькие дети.
На зиму колодец необходимо утеплять, чтобы вода в нем не замерзала. Для этого используют солому, сено, опилки. Любые синтетические материалы недопустимы.
По мере необходимости колодец нужно чистить.
После того как колодец очищен, его нужно продезинфицировать.
По мере изнашивания старого оборудования необходимо заменять его на новое.
Красивые примеры
Колодец может быть оформлен не только деревом или камнем – хорошо подойдет для этой цели и кирпич. Он обладает высокой прочностью, плотностью, устойчивостью к механическим повреждениям, привлекательным внешним видом. Среди недостатков – способность впитывать влагу и разрушаться, поэтому готовую кладку нужно покрыть гидрофобным лаком.
Деревянный колодец – это старорусская классика. Над ним можно установить крышу, а по ее краю пустить «кружева» из дерева. Столбики, поддерживающие крышу, также могут быть покрыты резьбой. По углам колодца можно установить резные декоративные стойки.
Если колодец оформить камнем – природным или искусственным, то он будет иметь особый характер: с налетом старины. Между камней хорошо будут смотреться мох или суккуленты – это придаст дополнительный возраст сооружению: он будет выглядеть именно как старинная постройка, насчитывающая не один десяток лет.
Крышу над колодцем можно выполнить в виде пагоды – получится конструкция в восточном стиле. В этом случае сам оголовок должен быть спокойным, неброским, чтобы не отвлекать внимание от необычной крыши.
Утопающий в зелени и цветах колодец – хорошее решение в том случае, если его роль – декор. Здесь можно использовать разные виды растений, сочетая их таким образом, чтобы одни зацветали следом за другими. По вертикальным стойкам можно пустить вьющиеся виды – получится яркая, эффектная, необычная композиция.
В следующем видео вас ждет сборка резного домика для колодца.
как облагородить и красиво обустроить
Самое приятное в возведении колодца — его оформление. Особенно в том случае, если вы хотите обустроить его своими руками. Сегодня поговорим о том, как самостоятельно оформить колодец на даче из различных материалов.
Всё о красивом оформлении колодца:
Особенности Материалы
— Дерево
— Камень
— Кирпич
— Штукатурка
— Шины Декор
Когда закончены работы по бурению колодезной шахты, наступает время отделочных работ. И здесь можно проявить свою фантазию в полной мере. Как облагородить колодец на даче?
Первое, с чем стоит определиться — стиль сооружения. Оно должно вписываться в ландшафтный дизайн и гармонировать с постройками на участке.
Стили
Деревенский стиль: кантри, прованс или шале предполагает сочетание камня и дерева. Поэтому даже малые архитектурные сооружения изготавливаются из этих двух материалов.
Современный стиль — это более минималистские постройки из древесины, того же кирпича или даже просто оформленные штукатуркой. Причем это могут быть как яркие цвета, так и натуральная гамма.
Варианты из шин или сайдинга — не самые красивые, но зато вполне бюджетные. И, если вы проводите на даче немного времени, можно рассмотреть их.
Конструкции
С двускатной крышей — ее еще называют русской. Пожалуй, самая распространенная модель, которая по-другому называется теремок. Отличительные черты: шахта с воротом, на который крепится ведро. Чаще всего изготавливается из дерева или в сочетании с камнем и кирпичом.
Выступающая из земли колонка — это абиссинский вариант. На дачах встречается нечасто. Однако выглядит очень симпатично. А, чтобы обеспечить безопасность для детей и животных и чистоту воды, сверху устанавливают деревянную крышку.
Колодезный журавлик с подъемным механизмом встречается сегодня очень редко. Он требует немало места для установки. Кроме того, соорудить его можно только в том случае, если грунтовые воды находятся достаточно близко к земле.
Существует несколько вариантов оформления колодца на даче своими руками. Рассмотрим каждый подробнее.
1. Дерево
Деревянный брус — это, можно сказать, русская классика. Он будет гармонировать с традиционным дачным домиком и станет украшением участка. Для отделки можно применять брёвна, доски, брусья. Часто из них сооружаются домики, которые дополнительно украшаются резными элементами. Такая конструкция выполняет не только декоративную, но и практическую функцию: защищает воду от загрязнений.
Плюсы
Главное достоинство — можно соорудить квадратный каркас по размеру основания, а не обкладывать цилиндрическую поверхность, как часто происходит в случае с камнем.
Это податливый материал, и работать с ним довольно просто.
Ещё один плюс — деревянную отделку довольно просто сделать самостоятельно. Впрочем, если вы хотите конструкцию со сложным дизайном и большим количеством элементов, проще всего поручить эту работу профессионалам или купить уже готовый домик.
Минусы
Древесина плохо переносит контакт с водой, поэтому при самостоятельной облицовке не забудьте обработать её специальным защитным составом. Хотя, так или иначе, качественная каменная облицовка будет долговечнее деревянной.
Древесина — излюбленная среда для вредителей. От насекомых также нужна обработка.
2. Камень
Такая кладка вокруг основания смотрится очень эффектно. К тому же этот вариант более универсален: если дерево вызывает ассоциацию с русским стилем, то камень отсылает уже к различным традиционным. Он органично впишется и в солидный классический загородный участок, и будет уместен в романтической атмосфере, скажем, на даче в стиле французской деревни.
Как задекорировать колодец на даче камнем? Для этого подходят как натуральные породы, например песчаник или галька, так и искусственные. Элементы кладут на специальный клей для плитки или кирпича, или цементный раствор. Подчеркнет красоту готовой конструкции тропинка из того же материала.
Плюсы
Это красивая и универсальная облицовка.
К тому же долговечная — если правильно выполнить кладку, она будет служить не одно десятилетие.
Минусы
Облицовывать цилиндрическую поверхность — не самая простая задача, самостоятельно вы с ней вряд ли справитесь.
К тому же траты на натуральный камень могут оказаться выше, чем на древесину и другие материалы для облицовки.
3. Кирпич
Кирпичная отделка похожа на каменную, хотя выполнять её проще: можно сделать кладку в виде многогранника и не облицовывать цилиндрическую поверхность. Кирпич не боится воды так, как древесина, так что прослужит долго. Колодец, отделанный этим материалом, будет уместен на современном дачном участке. И самый простой вариант — использовать для облицовки тот же кирпич, что и для строительства дома.
Плюсы
Относительная простота укладки и доступность отделочного материала.
Со временем кирпичная кладка может частично разрушиться и обрасти лишайником или мхом, но это только придаст участку нотку винтажности.
Минусы
Если вы не обладаете строительными навыками, лучше не выполнять отделку своими руками.
Бруски впитывают влагу, поэтому кладку необходимо периодически обрабатывать влагостойкими покрытиями.
4. Штукатурка
Это один из самых простых вариантов отделки: всё, что нужно, — нанести штукатурку на бетонную поверхность и дать ей высохнуть. Использовать можно штукатурку под покраску или побелку, а также декоративную штукатурку. Ровно оштукатуренную поверхность можно украсить по-разному, как на фото ниже.
Плюсы
Простота и доступность. Можно выполнить работы самостоятельно.
Такая отделка позволяет впоследствии украсить основание мозаикой. Её можно изготовить из битой плитки, которая хранится у многих со времен ремонта.
А ещё такую отделку можно расписать. Если не уверены в художественном таланте, используйте трафареты.
Минусы
Этот вариант не прослужит вам так же долго, как камень или кирпич. Поэтому со временем отделку придётся обновлять.
Если конструкция состоит только из основания, может смотреться неполноценно.
5. Шины
Разнообразные конструкции на российских дачах делают из отслуживших своё покрышек. Можно использовать их и для облицовки шахты, особенно если её диаметр невелик. Такую отделку стоит покрасить, а также можно нанести рисунок в качестве украшения.
Плюсы
Бюджетность: по сути, вы не тратите ничего, да и работы выполняете самостоятельно.
Это отличный способ занять ребенка: покраска и разрисовка шин, как ни крути, — занятие весьма увлекательное.
Минусы
Увы, глаз не обманешь — ваши гости прекрасно будут понимать, чем именно отделано основание. Если хотите создать на дачном участке сдержанную или роскошную атмосферу, такой вариант точно не подойдёт. Но, если любите разнообразные поделки, спешите в гараж.
О сроке службы говорить не приходится, это временный вариант, на пару сезонов.
Деревянные конструкции часто украшают резными фигурками. Это уместно на участке с домом из сруба, оформленного в славянском стиле. Если такой декор кажется вам слишком нарядным, ограничьтесь резьбой.
Каменное и кирпичное основание не требует дополнительного декорирования. Обычно кладка сама по себе привлекает внимание. А дополняют её иногда деревянные или кованные детали.
Облагородить любое малое сооружение на участке можно с помощью растений. При соблюдении строительных технологий здесь не должно быть сыро, а лишь немного влажно. Для посадки подойдут вьющиеся цветы, например, клематис, глициния или декоративный душистый горошек. Внизу можно соорудить клумбу из приземистых цветов: флоксы, астра, ирис и ампельных, которые подвешивают в горшках: например, петуния и вербена. Можно поэкспериментировать с кустами калины или гортензии неподалеку от сооружения.
Что важно учесть
Предусмотрите рабочую и мокрую зону вокруг источника питьевой воды: здесь наверняка будет расположен столик или даже скамейка.
Не стоит сажать высокие и листопадные деревья — осенью листва будет попадать в шахту. Не спасет даже широкая закрытая крыша.
Не стоит высаживать растения, которые будут часто обрабатываться химией. Зона с чистой водой — санитарная, поэтому и цветы лучше выбирать неприхотливые.
Ну, а если создание настоящего колодца не входит в ваши планы, тогда присмотритесь к декоративному. Это сооружение, которое максимально похоже на настоящее, но служит для украшения участка и зачастую используется в качестве клумбы.
Домик для колодца — 140 фото лучших декоративных идей
На территории загородных подворий люди устанавливают колодцы. Раньше это были простые сооружения для извлечения воды, их внешнему виду особого внимания никто не уделял.
В современном исполнении эстетическое оформление колодца занимает особое значение. Эта конструкция гармонично вписывается в общий интерьер и дополняет ансамбль дворовой архитектуры.
Содержимое обзора:
Необходимость домика
В тематических журналах можно увидеть множество фото домика для колодца. Несмотря на их большое разнообразие, все они одновременно решают несколько задач:
защищают находящуюся в нем воду от загрязнения, предотвращают попадание листьев, пыли, насекомых и атмосферных осадков;
не допускают проникновение лучей солнечного света в шахту, чем защищают воду от развития в ней бактерий и микроорганизмов;
предотвращают промерзание воды при минусовой температуре окружающей среды;
обеспечивают технику безопасности, закрывают легкий доступ для детей и домашних животных.
При правильном дизайне такая конструкция подчеркивает свою уникальность, становится украшением участка.
Конструктивные особенности
При желании можно легко сделать домик для колодца своими руками. Он может выглядеть следующим образом:
Простой щиток с козырьком. Такая конструкция убережет шахту с водой от возможного загрязнения, однако будет пылиться ведро и верх крышки. В зимнее время здесь возможно намерзание воды.
Навесной домик. Фиксируется на верхний край последнего кольца, оберегает шахту с водой и ведро от возможного загрязнения. В зимнее время может обмерзать нижняя часть верхнего кольца.
Домик, который защищает всю наружную часть колодца. Является наиболее эффективной конструкцией, полностью защищает шахту колодца и водоподъемный механизм от возможного загрязнения.
Каждый человек решает самостоятельно, какой именно вариант ему необходим.
Основные составляющие
Размеры домика для колодца зависят от диаметра верхнего кольца. Они выбираются таким образом, чтобы отступ от наружного края кольца с любой стороны составлял примерно 10 см. Это необходимо для установки теплоизоляционного материала. По высоте размер выбирается наиболее удобным для человека.
Конструкция домика состоит из следующих элементов:
каркас конструкции может быть изготовлен из деревянного бруса или металлического профиля;
установка ворота для ручного подъема воды;
крепление двери домика, желательно ее оборудовать навесным замком;
размещение утеплительного материала и финишная отделка.
Все деревянные детали необходимо обработать антисептиком, защищающим древесину от гниения и вредоносных насекомых.
Изготовление качественной конструкции домика требует тщательного подхода. Для этого необходимо:
выполнить чертеж домика на колодец с нанесением точных размеров;
правильно подобрать необходимый материал, который будет полностью соответствовать желаемым характеристикам;
подобрать рабочий инструмент согласно выбранных материалов;
провести подготовительные работы, изготовить все детали и собрать их в единую конструкцию.
Выполнить противогрибковую и антикоррозийную обработку.
Рекомендуемый материал
Для изготовления колодезного домика желательно использовать древесину хвойных пород дерева. Рекомендуются следующие размеры:
для опорных стропил используется брус сечением 100х50 мм;
для дополнительных стропил брус 50х50 мм;
для ворота подбирается бревно толщиной 20-25 см;
для крышки доска 30х300 мм.
В качестве кровельного материала подойдет мягкая черепица.
Выбор дизайна
Перед тем, как сделать домик для колодца необходимо определиться с его дизайнерским соответствием. Есть несколько вариантов:
по внешнему виду и используемому отделочному материалу он может копировать основное здание;
может иметь отдельный выделяющийся экстерьер;
разновидностей подобных решений огромное количество, каждое из них имеет свои преимущества и недостатки.
Каждый человек принимает решение самостоятельно, все зависит от его фантазии и достижения поставленной цели.
Осталось правильно подобрать декор колодца, который станет настоящим украшением всего подворья. Это позволит рационализировать площадь двора, предать ему улучшенный эстетический вид.
Фото домика для колодца
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Декоративный колодец на даче: примеры офомления | СилаСтрой.com
Декоративный колодец – элемент ландшафтного дизайна. Он не только служит украшением дачи, но и позволяет замаскировать скважину с оборудованием или емкости для сбора дождевой воды.
В этой статье мы собрали идеи как сделать декоративный колодец красивым, не вдаваясь в нюансы строительства.
Разновидности декоративных колодцев
На участках можно встретить следующие разновидности:
Колодец-теремок. Напоминает домик или беседку с двухскатной или односкатной крышей.
Колодец-журавль. Конструкция без козырька, для подъема воды используется длинный рычаг – его можно обыграть, выполнив в виде фигурки птицы или животного и украсив цветами.
Абиссинский колодец или «колонка». Если она уже есть на вашем участке, она может стать основой для альпинария или клумбы.
Важно! Если колодец находится рядом с домом, его дизайн должен соответствовать стилю постройки. Колодец, отделанный сайдингом, рядом с постройкой из сруба будет смотреться нелепо.
Для отделки колодцев используют различные материалы:
Дерево. Особенно красивы резные и искусственно состаренные декоративные колодцы.
Камень. Отличный материал для колодца в средневековом стиле. Сыграть на контрасте можно, окружив декоративный колодец яркими растениями.
Кирпич. Его можно оставить в первозданном виде или оштукатурить.
Современные материалы. Вагонка, сайдинг, профнастил и прочие материалы для отделки фасадов отлично подойдут и для декора колодца.
Подручные материалы. Самый популярный вид – декоративный колодец из шин, сделанный своими руками. Другие идеи – использование для декора колодца старых ведер, создание крыши из соломы.
Интересно! Можно сделать акцент именно на стиль колодца! Здорово смотрятся колодцы в стиле шале с надстройкой округлой формы. Всегда актуальны элементы в русском стиле, а любители Востока смогут оборудовать для себя колодец в форме пагоды или японской беседки.
Как сделать декоративный колодец
Самый простой путь – купить уже готовый вариант, подходящий по стилю и размерам. И заняться исключительно декорированием. Для этого используют цветы. Обычно их высаживают у подножья или на плоской крыше.
Прекрасно смотрятся и подвесные кашпо, и хаотично расставленные горшки с растительностью. Если нужно создать эффект старины, подойдут плетущиеся растения.
Второй путь – сделать декоративный колодец своими руками. Лучше всего для этого подойдут покрышки. Ничего сложного. Определяем место, складываем 3 или 4 шины друг на друга, закрепляем конструкцию и начинаем оформление. Вот несколько удачных идей декора
.
В данном случае, шины раскрашены в цвет стены. Получился хороший ансамбль.
Также стилизация под кирпичную кладку.
Разукрасить шины можно и «под камень».
Поставить декоративный колодец у себя на даче – это хорошая идея! Ведь колодец символизирует связь трех стихий, является символом женского начала. Не зря в древних сказаниях встречаются колодцы с волшебной водой, исцеляющей и придающей новые силы.
Если нет возможности выделить место на участке, то есть миниатюрные колодцы. Например, вот этот.
Декоративные колодцы из камня и кирпича
Колодец из камня смотрится фундаментально. Для декора каменного основания отлично подходят вьющиеся растения.
Небольшой эффект запущенности придает строению особый шарм.
Есть вариант использовать пластик «под камень». Преимущество в его небольшом весе и мобильности.
Композиция вокруг колодца должна быть выдержана в определенном стиле. В данном случае — лесной источник.
Красивая кладка и оборудованная площадка вокруг. Что еще желать в жаркий полдень!
Кирпичные колодцы смотрятся немного проще, но декоративную функцию выполняют прекрасно.
Декоративные колодцы из дерева
Это классика. Основная идея для декора – посадка растений внутрь колодца и ведра, а также обустройство вокруг красивой клумбы или композиции. Рассмотрим на примерах.
Просто, но со вкусом.
Это уже целый арт-объект.
Колодец-матрешка
Колесо — это модно. Горшки с цветами, которые легко заменить, очень практично.
Изящество в простоте
Еще одна замечательная идея – совместить декоративный колодец и фонтан. Любители фе-шуй оценят!
В большинстве своем, декоративные колодцы используют как клумбу. Вот несколько замечательных идей.
Композиции, в центре которых будет колодец, станут украшением дачного участка!
Как вы поняли, ничего сложного нет. Декоративный колодец сам по себе красивый объект. Украшать его цветами стоит, чтобы придать ему индивидуальности!
Если у вам на даче есть декоративный колодец, напишите насколько сложно было его декорировать и хорошо ли он вписался в окруж
Интересные идеи оформления колодца на даче / Домоседы
Колодцы являются неотъемлемыми элементами загородного ландшафта. Узнаем как их можно красиво оформить. Времена, когда колодцы повсеместно использовались по своему прямому назначению, некоторым из нас знакомы лишь понаслышке. И все же ни централизованное водоснабжение, ни бурение скважин, наверное, никогда полностью не отменят и не заменят этих — когда-то обыденных и привычных — элементов загородного ландшафта.
Оформление колодца
Колодцы с древних времен наделялись магической силой: в них видели врата в иные миры, их использовали при проведении различных обрядов и ритуалов. Сегодня мы уже не помним о символизме колодцев, да и воду чаще всего берем из крана, но на дачах эти сооружения все равно появляются — пусть и в качестве декорации. Ну а если ваш колодец еще и служит источником живительной влаги — тем больше причин сделать его не только удобным, но и красивым. Как? Есть идея! И даже не одна…
Используем цвет
Если сейчас и копают колодцы, то для их обустройства чаще всего используют бетонные кольца, опуская их в шахту. Такое же кольцо венчает сооружение, отнюдь не украшая его своим видом и унылым серым цветом. А если покрасить? Согласитесь: в таком ярком исполнении даже простое бетонное кольцо смотрится весьма выразительно! При том, что подобный вариант декора предельно прост в исполнении и укладывается даже в самый скромный бюджет. А вот еще удивительно красивая идея: Обратите внимание на контрастные сочетания и сочные, чистые оттенки. Добавим белого — и солнечное настроение обеспечено. Хотите создать на даче средиземноморскую атмосферу? Воспользуйтесь этой задумкой! В художественно одаренных натурах вид белого листа (полотна, стены и так далее — нужное подчеркнуть), вероятно, сразу же пробуждает жажду творчества. И рождаются вот такие шедевры: Но даже при отсутствии явных живописных талантов огорчаться не стоит: можно ведь сделать роспись по трафарету, или создать геометрический узор, или вдохновиться на абстрактные картины — все в ваших руках! Понравилась идея? Вам и кисти в руки!
Цветочное убранство
А можно оставить колодец нарочито простым, даже грубоватым — на таком фоне особенно эффектно смотрятся цветы. Да, конечно, цветочное оформление — идея, скорее, для декоративных колодцев. Сложно представить, как черпать воду из сооружения, пышно украшенного зеленью и всевозможными цветами. Но если в источнике воды вы не нуждаетесь, а колодец на участке построить все-таки хочется, то возможно, именно цветочный декор поможет удачно вписать его в существующий дачный ландшафт. И что особенно ценно: для оформления отлично подойдут контейнерные растения, а это возможность «примерить» те или иные сочетания, «поиграть со стилем», поискать верные цветовые решения, меняя композицию по своему вкусу и настроению. А еще можно посадить рядом с постройкой вьющиеся многолетние или однолетние растения, позволив им оплетать конструкцию. Главное — не потерять сам колодец за выразительным живым декором! Из чего же, из чего же, из чего же… Материал, из которого сделан колодец, непременно должен сочетаться с окружением. Так, рядом с деревянным домом колодец в виде простого сруба будет смотреться наиболее естественно. Обратите внимание: традиционные для некоторых северных регионов колодцы-«домики» удобны и практичны. Если вы своим источником намерены регулярно пользоваться, особенно в зимнюю пору, двускатная крыша избавит от утомительной расчистки после каждого снегопада. И еще один практический аспект: если на даче отдыхают дети, сделайте ограждение повыше, чтобы малыш не мог перегнуться через край, пытаясь узнать, что же там — внизу. И непременно позаботьтесь, чтобы колодец хорошо закрывался, и открыть его детским ручкам было не по силам. Возвращаясь к материалам для строительства колодцев, не могу не поделиться такой вот оригинальной идеей: Да, возможно, березовые бревна с корой недолговечны — но как колоритна подобная постройка! Ну а тем, кто любит монументальные сооружения, созданные, что называется, «на века», больше по вкусу придется, вероятно, кирпичный или каменный колодец. И не обязательно ведь строить его полностью из натурального камня — можно облицевать основу, имитируя каменную кладку. Все-таки настоящие каменные колодцы — довольно колоритные сооружения. При всей их безусловной оригинальности и прочих достоинствах, уместными они окажутся далеко не везде Для кирпичного колодца удачным решением станет оформление прилегающей территории при помощи камней. Помимо прочего, это практично: здесь нет луж и раскисшей земли, которая липнет к ногам. Впрочем, удобные подходы стоит продумывать заблаговременно, обустраивая любой колодец. А если монументальное строение кажется вам слишком пафосным, громоздким или не совсем уместным в окружающей обстановке, сгладить впечатление поможет чувство юмора и оригинальный декор.
В поиске гармонии
Как бы ни выглядел ваш колодец, для каких бы целей вы его ни строили, задуманного эффекта вы добьетесь лишь в случае, если удалось достичь гармоничного сочетания постройки с тем, что ее окружает. Возможно, отыскать такое сочетание не слишком легко — но дело того стоит. Взгляните, как совсем простой — без всяких изысков — колодец становится неотъемлемой частью внутреннего дворика. Исключительно за счет правильного оформления Изящный резной колодец на следующем фото притягивает взгляды, восхищая искусной работой мастера. На фоне деревянной церкви, стоящей неподалеку, он смотрится очень органично и естественно.
Правильные аксессуары
Детали — очень важная часть оформления колодца. Здесь тоже много нюансов, мы с вами остановимся лишь на одном — емкости для воды. Что это будет? Возможно, обычное оцинкованное ведро — наиболее практичный вариант для колодца, который постоянно используется в хозяйстве. Но даже ведро может быть нарядным — взгляните: Намного колоритнее выглядит деревянная бадейка. Только учтите: если вы намерены использовать ее по назначению — поднимать воду из колодца, — неплохо бы найти хорошего мастера, знающего секреты изготовления подобных изделий. Чтобы и не протекала она, и не сгнила от постоянного контакта с влагой, и вкус воды не портила. Если колодец у вас декоративный — используйте ведро в качестве контейнера для цветов. Можно просто поставить в него горшок с цветущим растением, можно насыпать грунт и высадить однолетники — фантазируйте!
как просверлить и обустроить
Колодец на воду своими руками
Если на дачу не подается вода (иногда бывает), то нужно сделать это в обязательном порядке, ведь без воды не обойтись . Среди самых популярных способов получения воды в загородном доме — колодец. Это довольно интересный и рациональный метод, ведь колодец своими руками — это двойная выгода: экономия денег и получение качественной питьевой воды.
Содержание
Признаки чистой питьевой воды
Типы водяных скважин, их отличия
Вода «в песке»
Известняковая скважина
Обсадные трубы для скважин
Оборудование для устройства источника
Как пробурить колодец своими руками
Признаки чистой питьевой воды
Так как колодец на участке оборудован с целью забора чистой воды из недр земли, необходимо знать, по каким параметрам это « чистота »определяется:
слой прозрачной воды не менее 30 см;
уровень нитратов — не более 10 мг / л;
менее десяти кишечной палочки на литр воды;
оценка запаха и вкуса — 3 балла.
Для получения достоверной информации о качестве воды необходимо провести обследование в санитарно-эпидемиологической службе.
Типы колодцев, их различия
Подземные воды в основном встречаются в двух породах: песке и известняке. Также в связанном состоянии наблюдается его содержание в глинах и суглинках, но добыча воды из этих пород для бытового и промышленного использования крайне мала.
Таким образом, хозяйственно-бытовую воду забирают из скважин, забой которых находится в водонасыщенном песке или в трещиноватом известняке.
Вода «в песке»
Такие колодцы чаще всего оборудуют на участке люди, которых вполне устраивает расход 0,5 кубометра воды в час (для приготовления пищи и полива летом). Обычно глубина таких скважин колеблется в пределах 10-35 м, реже — 40-45 м.
Схема расположения скважины
Бурение скважин «на песок» происходит до первого водоносного горизонта и не превышает двух суток. Долговечность такой скважины зависит от насосного оборудования и надежности обсадной сетки.При правильном использовании колодец верно прослужит до 15 лет, но при повышенной интенсивности эксплуатации этот срок сокращается до 8 лет.
Трубы обсадные (из оцинкованного или черного металла) используются для бурения скважин «на песке»; они соединяются между собой резьбовым соединением или сваркой. Требуется еще одна фильтрующая труба, она дублирует обсадную колонну изнутри. Диаметр фильтрующей трубы меньше диаметра кожуха, а на конце она имеет отверстия, через которые вода поступает на поверхность.Яма оборудована для очистки воды от песка специальным фильтром (из металлической сетки). Но если колодец будет использоваться периодически, то через несколько лет фильтры забьются шламом и их нужно будет заменить.
Поскольку источником подачи воды в такую скважину является верхний водоносный горизонт, вода может не иметь чистоты и высоких показателей качества. Поэтому через 3-4 дня после бурения скважины желательно сдать пробу на бактериологический и химический анализ.
Преимущества:
низкая стоимость бурения;
быстрый и простой монтаж оборудования, необходимого для монтажа.
Недостатки:
неопределенность относительно точного местоположения водоносного горизонта. На соседних участках можно легко найти воду в песке, а на собственном ее может и не быть;
вероятность загрязнения водоносного горизонта;
короче срок службы по сравнению с артезианской скважиной;
Колебание уровня подземных вод.
Известняковая скважина
Лучший вариант — пробурить артезианскую скважину перед модернизацией участка или перед началом строительства дома, поскольку буровое оборудование и сопутствующее оборудование занимают много места.На оборудование артезианской скважины уходит 1-2 недели, а бурение ведется до достижения водоносного горизонта в известняке (50-200 м).
Срок службы такой скважины будет зависеть от качества обсадной колонны, а производительность — от диаметра трубы. Металлопластиковые трубы сегодня довольно популярны, хотя используются и стальные. Стальные трубы соединяют сваркой или нарезанием резьбы. Но сварка — не лучший вариант, ведь на стыках велика вероятность коррозии.Также нежелательным явлением являются микроскопические отверстия, которые тем не менее остаются при сварном шве, они постепенно увеличиваются, а значит, открывается путь для попадания грязи в воду.
Схема артезианской скважины
Пробуренная артезианская скважина промывается до появления визуально чистой воды, а на «известняковую» скважину составляется паспорт с указанием глубины, высоты уровня воды и других основных характеристик.
Достоинства такой скважины:
примерно известная заранее глубина;
очень высокая потеря воды.Артезианская скважина может обеспечить водой загородный дом с бассейном, сауной и несколькими санузлами, а также может использоваться для садоводства;
прочность;
постоянный уровень воды;
установка высокопроизводительного насоса;
высокое качество воды, так как на больших глубинах вода практически не подвергается негативному воздействию источников загрязнения. Поэтому артезианская вода не требует дополнительной дезинфекции и очистки.
Ну, к недостаткам можно отнести только более ощутимую стоимость всего спектра работ, а своими руками сделать это невозможно из-за твердости плотной осадочной породы и значительной глубины залегания.Вода, добываемая из артезианской скважины, может иметь довольно высокую соленость. Поэтому, несмотря на кажущуюся чистоту, необходимы лабораторные исследования его состава.
Обсадные трубы для скважин
Обсадные трубы для скважин обеспечивают целостность канала, по которому вода транспортируется из-под земли. Причем целостность должна быть обеспечена на протяжении всего периода эксплуатации, а это значит, что трубы не должны поддаваться коррозии и быть устойчивыми к динамическим нагрузкам при обсадке.В настоящее время в качестве обсадных труб используются стальные, асбестоцементные и пластиковые трубы.
Использование стальных труб — отличное решение для больших и сложных проектов, когда глубина скважины большая, а геологические условия сложные. Конечно, чем больше глубина сверления, тем соответственно увеличивается толщина стенки трубы.
Металлические трубы для обсадных труб
Полимерные трубы часто используются в районах с несложными геологическими условиями при бурении на малых глубинах.Пластиковые трубы можно использовать для обсадных труб до 10 м, они обеспечивают отличную коррозионную стойкость, а сам проект не потребует значительных финансовых вложений.
Что касается асбестоцементных труб, то они обладают рядом положительных характеристик: колодец не подвержен коррозии и «разрастанию», а их цена очень привлекательная. Но есть определенные ограничения — это хрупкий материал, не выдерживающий чрезмерного гидростатического давления, поэтому такими трубами следует оборудовать только неглубокие скважины.
Важно: экономия здесь неуместна, ведь дополнительных затрат на повторное бурение скважины никому не нужно.
Оборудование для устройства источника
Узкая и длинная яма в земле еще не является автономным источником водоснабжения. Для того чтобы вода стала питьевой, колодец необходимо оборудовать. Для колодцев предусмотрено следующее оборудование: кессон
— необходим для обслуживания источника воды, предохраняет трубы от промерзания, кроме того является своеобразным бункером для установки оборудования;
устье — чугунная или пластиковая конструкция, предотвращающая попадание загрязняющих веществ в скважину через устье;
насос — насосы водяные;
гидроаккумулятор — сглаживание гидроударов и поддержание давления в системе.
Типовое скважинное оборудование
Обустройство скважины — важный процесс, так как его функциональность зависит от качества выбранного оборудования и грамотного монтажа.
Как пробурить скважину своими руками
Артезианская вода несомненно очень хорошая, но если нет денег на обустройство скважины, чтобы ее достать, то можно воспользоваться экономным вариантом и провести бурение по своему усмотрению. собственными руками. Это сложная задача, но вполне выполнимая..
Конструкция скважины определяется количеством спускаемых обсадных колонн, их размерами (длиной и диаметром) и интервалом цементирования в пространстве.
Итак, колодец своими руками начинается с рытья котлована — размеры 1,5 на 1,5, глубина около 2 метров. Этот этап необходим для предотвращения осыпания верхнего слоя почвы (очень хрупкого). Стены такой ямы обшиваются досками.
Установка для бурения скважин
Следующий этап — подготовка установки и колонны.Чаще всего в качестве вышки используют штатив. Он изготовлен из бревен (диаметр 15-20 см), между которыми закреплена лебедка.
Бурильная колонна — шесть или более штанг, удлиняющих друг друга с помощью переходных муфт, в результате чего она имеет вид одной трубы. Колонна укомплектована опускаемым на дно орудием — буровой головкой, форма которой зависит от типа почвы. В качестве буровой головки для земляных работ могут потребоваться: катушка
;
Ложка для связных глинистых грунтов (супеси, суглинки).На одну выемку углубляется на 30-40 см; Сеялка
— долото, предназначенное для твердых почв;
желонка — для добычи песка, насыщенного водой, гравия, гальки, щебня с песчаным заполнителем, бурового раствора. Бывает простые, пневматические, поршневые, грейферные.
Затем необходимо соединить первую буровую штангу тросом, перекинутым через лебедку, прикрепив буровую головку к концу штанги, опускающемуся к основанию штанги. Штангу с головкой необходимо погрузить в место предполагаемого бурения.По мере того, как они углубляются, к первому стержню присоединяется второй, затем последовательно присоединяются остальные. В зависимости от грунта на забое потребуется замена буровой головки во время бурения.
Важно: на штанге перед началом процесса сверления необходимо сделать отметку на уровне 60 см. При достижении этой отметки сверлильный инструмент поднимается и очищается.
Бурение скважины должно выполняться двумя людьми, поэтому работа будет идти быстрее и комфортнее. Просверлить до водонепроницаемого слоя.Затем колодец тщательно очищается.
Затем на забой колодца опускается фильтр, оставшееся пространство засыпается крупным песком, мелким гравием. После этого можно переходить к доработке шуфры под кессон и установке электронасоса и водопровода.
Типовая конструкция и конструкция колодца
Ну и на завершающем этапе можно проявить фантазию и оборудовать деревянный навес или поставить сруб с изящным крашенным покрытием. Ограничений нет, ведь колодец должен не только хорошо функционировать, но и иметь эстетичный вид.
.
Как обустроить летнюю кухню на даче
Жаркое лето — это испытание. Даже если вы живете за городом. Это могут сказать те, кто готовит вам еду! В это время проще обойтись без обеда и просто съесть бутерброд. Но если вы не хотите смириться с этой ситуацией, то вы абсолютно правы! Ведь выход из этой ситуации давно найден! Это летняя кухня на даче, фото таких помещений просто поражают своим дизайном и планировкой.В этой статье мы расскажем о том, как построить это практичное сооружение своими руками.
Контент
Зачем нужна отдельная кухня
Особенности строительного проекта
Выбор участка для застройки
Строительная техника
Зачем нужна отдельная кухня
Мы уже писали, что летом легче готовить на открытом воздухе, чем в закрытом душном помещении. В то время как гости или члены семьи веселятся на природе, домохозяйки часто чувствуют себя обделенными.Как оказалось, исправить такую несправедливость очень просто! Для этого нужно построить летнюю кухню. Он может располагаться где угодно — рядом с открытой террасой или бассейном. Так что все присутствующие смогут свободно общаться. Это универсальное здание часто становится излюбленным местом проживания всех членов семьи. Летняя кухня своими руками, как правило, не только улучшает нашу жизнь, но и делает участок более уютным и необычным. Среди преимуществ такой комнаты для приготовления пищи можно отметить следующие.
У вас будет просторное, удобное и хорошо проветриваемое рабочее место.
Вы и ваши близкие не пострадают от запахов, которые часто проникают с кухни во все уголки дома.
Даже если вы шумите посудой, то не беспокойтесь о тех, кто в это время спит или отдыхает в своих комнатах.
Хозяйка сможет обустроить кухню по своему желанию и порадует большим количеством полок и шкафов, в которые можно поместить любую кухонную утварь.
О наличии открытой кухни можно подумать еще на этапе проектирования дома
Особенности строительного проекта
Стоит вас заверить, что летнюю кухню своими руками можно построить без особых трудностей. Но для того, чтобы конструкция не была обречена на провал, следует тщательно продумать и составить проект.
Есть два варианта кухонь — они бывают открытыми или закрытыми. Они могут примыкать к дому или стоять отдельно.Возможен комбинированный вариант, когда стены можно открывать или закрывать в зависимости от капризов погоды.
Готовый проект можно использовать, изучив информацию в Интернете, или составить его самостоятельно. На что нужно обратить внимание? На месте мойка, плита, полки, шкафы, обеденные и разделочные столы, а также кухонная техника.
Выбор участка под застройку
После составления проекта выберите место, где будет располагаться этот домик.Что учесть? В первую очередь, летняя кухня с мангалом должна хорошо соединяться с гостиной. Идеально, когда виден двор, детская площадка, вход в дом и тропинки с террасы.
Летнюю открытую кухню можно разместить где угодно
При выборе участка подумайте об удобстве подачи воды и электричества, а также отвода сточных вод. Стандартные размеры участка от 6 до 8 квадратных метров. м, но по возможности их можно увеличить.Желательно, чтобы кухня располагалась подальше от компостной ямы и места, где живут домашние животные.
Строительная техника
Имея на руках проект кухни, а также определившись с ее расположением, можно приступать к строительным работам.
В том случае, когда на дачной кухне будет подвал, то начинать стоит именно с него. Для этого выкопайте и очистите яму. По размерам он должен быть больше погреба по полметра с каждой стороны. В котлован засыпается щебень слоем 50 см.После аккуратной утрамбовки заливается горячим битумом. Стены погреба послужат фундаментом для стен кухни, поэтому их лучше сделать монолитными. В опалубку заливается бетон, а после снятия стены оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Для качественной гидроизоляции лучше использовать рубероид. Если погреб не нужен, то под стены залить обычный монолитный бетонный фундамент.
Второй этап — сборка каркаса.В его основу укладывают каркас из бруса сечением 15 × 15 см. Где каркас соединяется с фундаментом, а в местах крепления балок устанавливаются металлические уголки для улучшения фиксации. Как правило, летние кухни, фото которых есть на многих сайтах, имеют капитальные стены, обшитые досками или вагонкой. Стены, которые можно раздвигать по проекту, стали легче (брус 5х7 см и фанерная обшивка). Чтобы улучшить водоотталкивающие свойства фанеры, ее предварительно обрабатывают горячим льняным маслом.
Вы мечтали о романтическом вечере — он вам будет
Важно! Прежде чем начинать обшивать стены, позаботьтесь о желобах для водопроводных труб и электрических кабелей.
Следующий этап — возведение кровли. Он может быть разной формы, но обязательно с небольшим уклоном — для слива талой и дождевой воды. Лучше отдать предпочтение легкому материалу — ондулину, глазурованной плитке или битумным листам.
Отделка летней кухни производится после возведения стен и кровли.Используя готовую смесь для наружных работ, оштукатурите стены. Их предварительно оклеивают строительным фетром, делают черепицу под штукатурку. В этом качестве вполне подойдет обычная лепная сетка, закрепленная кровельными гвоздями.
Интерьер летней кухни будет зависеть от ваших возможностей и творческой фантазии. Можно облицевать стены керамической плиткой или керамогранитом, использовать плитку и мозаику, а также композитный материал.
Мебель заслуживает особого внимания, так как от нее во многом зависит дизайн летней кухни.Здесь, как и на полноценной кухне, должна быть мойка, газовая плита, разделочный и обеденный столы. Если позволяют средства и место, можно поставить посудомоечную машину, гриль, мангал и т. Д. Особенно экзотично будет смотреться дровяная печь! Красивая садовая мебель из ротанга или дерева украсит любой интерьер. А если на полу поставить вазоны с экзотическими цветами, то ваша летняя кухня станет любимым местом для всей семьи.
Надеемся, что эта информация была для Вас не только интересной, но и полезной! Главное поставить цель, тогда на ее реализацию будут средства! Желаю успехов и хорошего отдыха!
.
Как сделать решетку на даче своими руками
Как сделать решетку на даче
Пришедшая к нам из Европы тенденция использовать приемы вертикального озеленения при благоустройстве дачного участка сейчас активно используется много садоводов. Ведь с помощью вьющихся растений и многоуровневых вертикальных клумб можно преобразить самые неприглядные уголки участка. Гобелены — неотъемлемая часть вертикального озеленения в оформлении садового участка.Красивая ажурная решетка, служащая опорой для вьющихся растений, выполняет сразу две цели: функциональную и декоративную. Шпалера своими руками под силу любому хозяину, обладающему простейшими навыками строительства.
Содержание
Разновидности опорных конструкций
Варианты изготовления решеток для цветов
Деревянные шпалеры для овощей
Расположение решеток для винограда
Разновидности опорных конструкций
Решетка — это конструкция, выполняющая роль подставка для садовых вьющихся растений: ипомеи, клематисы, розы, виноград.
С помощью обвитой цветами решетки можно завуалировать невзрачные места на дачном участке: голые стены дома или хозяйственных построек, старый забор.
Вьющееся растение на такой опоре чувствует себя намного комфортнее, радуя внешний вид окружающих пышным и продолжительным цветением
Несколько ажурных опор, соединенных в единую конструкцию, могут создать уютную беседку или уголок для уединения, скрытый от глаз прохожие. Горизонтально расположенная шпалера послужит тенистой крышей для открытой беседки.Если же оплетенные цветами шесты поставить немного в стороне друг от друга, то получится более просторный, но защищенный от ветра и посторонних глаз взгляд.
Решетка широко применяется не только при обустройстве декоративного сада, но и для вьющихся культур.
Такие опоры необходимы для поддержки ростков малины, винограда, огурцов
Материалом для изготовления конструкции может быть пластик, металл или дерево. Выбор зависит от особенностей возделываемой культуры: чем больше масса листвы и плодов, тем прочнее должен быть опорный каркас.
Форма постройки также зависит от технологии выращивания той или иной культуры, а также предпочтений хозяина. Опоры могут иметь как традиционную прямоугольную, так и треугольную форму, а также S- и дугообразную форму, а также в форме веера. Но в любом случае при выборе или сборке изделия следует учитывать, что устойчивость и прочность опоры напрямую зависит от размера ячеек.
Опоры с мелкими ячейками представляют собой более прочные и надежные конструкции.Оптимальный размер ячеек 10 см.
Хорошо, если в конструкции предусмотрены подвижные соединения элементов, что позволяет регулировать ширину и высоту опоры по мере роста растения.
Варианты изготовления шпалеры для цветов
Желание сделать свой участок нарядным, но в то же время достаточно легким и нежным, естественно для каждого садовода. Невозможно украсить территорию шикарными плетистыми розами, изысканными клематисами или пестрыми «звездами» ипомеи, декоративной фасолью без устройства решеток для вьющихся растений.
Самый простой способ сделать опору, которая будет гармонировать с самим растением, сделать решетку для клематисов из деревянных брусков
Для оснащения деревянной опоры необходимо подготовить:
планки крепления для решеток с сечение 10-20 мм;
прутков для габаритов рамы 220 × 40 и 180 × 40 мм;
раствор антисептический для деревянных поверхностей;
клей влагостойкий для столярных работ;
ножовка и электродрель;
саморезы и дюбели 8-10 мм.
Сначала собирается прямоугольная рама. Бруски для каркаса соединяются между собой клеем и саморезами. Нижнюю часть горизонтального каркаса каркаса ставят не по краю конструкции, а смещают к центру на 40-50 см. Это нужно для того, чтобы можно было закопать основание, тем самым укрепив опору. Между вертикальной и горизонтальной планками рамы поместите монтажные планки.
Их можно установить традиционно, создав «клеточный» узор или расположив образно, например: ромбы или геометрические узоры.
На этом этапе строительства можно применить один из вариантов: сначала прибить решетку к каркасу, а затем монтировать всю конструкцию, либо сначала вбить каркас в землю, а затем приступить к пришиванию внутренней части опоры.
Чтобы продлить жизнь деревянной шпалере для цветов, все ее элементы желательно обработать антисептическим составом.
Более благородным растениям, таким как плетистые и плетистые розы, необходимы опорные конструкции, которые уже представляют собой небольшие архитектурные формы.
Гобелены для роз изготавливаются из арматуры и пластиковых труб. Для создания арочных конструкций к арматуре прилагается определенный угол изгиба, и монтируются уже изогнутые элементы, заглубленные в землю.Между арочными арками для повышения устойчивости конструкции закрепляют ребра жесткости, одновременно выполняющие роль «держателей» роз.
Деревянная шпалера для овощей
Надежная опора для овощных культур, таких как огурцы, кудрявая спаржа и высокорослые сорта томатов, может быть оснащена деревянными балками. Перед тем как делать шпалер для огурцов, на грядки ставят деревянные столбы. Между собой натягивают специальную сетку из ПВХ с ячейками 10 × 10 см, которую можно приобрести в садоводческих магазинах.
Столбы врыты в землю на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Поскольку в процессе выращивания огурцов на шпалере сетка постепенно начинает гнуться и портиться под тяжестью листвы и насыпанных плодов, для укрепления конструкции используются горизонтальные перемычки. Их делают из деревянных реек или металлических прутьев.
В результате установки поперечин образуется U-образная конструкция, которая действует как раб для протягивания сетки
Устройство решеток для винограда
Любой, кто выращивает виноград, подтвердит, что это растение просто беспомощный без адекватной поддержки.Наиболее подходящий вариант опоры — шпалера для винограда своими руками из проволоки. На нем лучше вентилируются все части растения, лозы равномерно освещены, в результате ускоряется созревание ягод и увеличивается плодоношение.
При выращивании винограда чаще всего используют одноплоскостную вертикальную решетку
Для ее обустройства устанавливают вертикальные столбы, между которыми в несколько рядов натягивают стальную проволоку. Основное преимущество использования такой конструкции — простота установки, удобство ухода за виноградом и фруктами, а также возможность выращивания овощей рядами между виноградными кустами.
Построить такую шпалеру несложно. Достаточно подготовить необходимое количество асбоцементных, деревянных или металлических столбов (или уголков). Их выкапывают на расстоянии 3-3,5 метра друг от друга, углубляя на 30-40 см, и при необходимости бетонируют.
Так как дерево гниет во влажной среде, нижнюю заглубленную часть столбов рекомендуется обработать горячим битумом или отработанным моторным маслом.
Металлические столбы для защиты от коррозии лучше покрыть слоем покрасить.Имея возможность выбирать среди пород древесины для устройства опорных столбов, лучше отдавать предпочтение разновидностям, имеющим твердую древесину, таким как акация, шелковица, каштан.
Высота решетки зависит от сорта винограда, но обычно для удобства использования конструкция изготавливается до двух метров в высоту. Между установленными опорами протянуть три ряда оцинкованной проволоки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Оцинкованная проволока крепится к деревянным опорам при помощи скоб, а к металлическим опорам — путем ввинчивания в предварительно просверленные отверстия.
панно из декоративного мха в интерьере квартиры. Как вырастить живой мох для озеленения стены? Картины из стабилизированного мха
Стеновой декор может иметь различные формы, в последние годы в моду входит экологическое направление в дизайне. Одним из самых ярких примеров такой отделки является стена из мха. Сегодня это направление считается одним из самых стильных и эффектных в экодизайне.
Достоинства и недостатки
Зеленые стены из мха вошли в моду совсем недавно – после того как несколько лет назад дизайнеры из Норвегии воспользовалась ягелем для отделки изголовья кровати. После успешной презентации подобного оформления мох получил огромную популярность. Живые зеленые стены стали одним из трендов в оформлении жилых и коммерческих помещений.
Декоративный мох представляет собой экологически безопасный материал. Его можно принести из леса или вырастить на своем участке. К достоинствам материала относят:
абсолютную безвредность;
неприхотливость в уходе;
оригинальный стильный вид;
отсутствие необходимости в дополнительном освещении;
инертность по отношению к перепадам температур.
Кроме декоративной составляющей, оформление стен мхом имеет существенные практические выгоды. К примеру, мох повышает шумоизоляцию стеновых перегородок. Растения – как натуральные, так и обработанные вместе с подложкой – формируют серьезное препятствие для проникновения звуков.
То же самое можно утверждать и о теплоизоляции — мох отлично справляется с функцией утепления стен.
Важно, что отделка мхом может поддержать нормальный уровень влажности в помещении.
В наши дни многие устанавливают специализированное оборудование, чтобы создать полезный для здоровья микроклимат. Если на стене в доме будет мох, то от этой проблемы вы избавитесь автоматически – мшистый декор отдает всю свою влагу в воздух. Помимо этого, выполняя его периодическое опрыскивание, вы будете выполнять дополнительное увлажнение пространства.
К недостаткам мха относят его недолговечность. Даже в самых благоприятных условиях срок жизни таких декоров не превышает 10 лет. Кроме того, стоят такие картины недешево – подобное оформление доступно далеко не всем желающим. Впрочем, при желании и некоторой сноровке такие картины можно сделать собственными руками.
Какие виды мха используются?
Для отделки стен в помещениях применяют две разновидности мха:
натуральный, в его природном виде;
стабилизированный.
Максимальное распространение получил декор из стабилизированного материала, его эксплуатационные параметры выгодно отличаются от композиций на основе природного материала. Этот мох – своего рода инновация для экодизайна. Он живой лишь наполовину, при помощи химических препаратов его развитие приостанавливается на пике своего расцвета, после чего вся вода заменяется на глицеринсодержащую жидкость.
Стабилизация мха по своему воздействию подобна заморозке. Благодаря подобной обработке, мох перестает расти и словно замирает на продолжительное время в одном состоянии. Это обеспечивает практичность и долговечность подобных композиций.
Изготовить стабилизированный мох можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого емкость заполняют смесью из глицерина и воды в пропорции 1 к 2. В неё помещается живой мох так, чтобы вода закрывала все ворсинки природного материала. Чтобы в ходе стабилизации натуральный материал не потемнел, желательно добавить в субстрат краситель, плотно закрыть крышкой и поставить на пропитку на пару недель.
Имейте в виду – такой мох не вечен. Срок его жизни ограничен, он живет 6-10 лет. После этого он становится довольно хрупким и подлежит замене.
Интересные варианты оформления стены
На живых стенах выполняют оригинальные узоры, подстригая мшистый материал и добавляя красители для придания растению необычных оттенков. Поверхность такой стены очень мягкая и бархатистая, к ней приятно прикасаться. К тому же она не приносит вреда и не вызывает аллергии. Обустройство зеленой стены в доме – прерогатива тех людей, кто ценит природную красоту.
Декор стены обычно выполняют в одном из трех вариантов.
Фитостена – одна из самых популярных техник применения декоративного материала в отделке. В этом случае стена полностью отделывается мхом, чаще всего используется стабилизированный материал.
Панно – представляет собой зелёную картину. Стабилизированный мох в данном случае выступает в качестве базового фона, а сам декор можно рисовать из цветков и суккулентов, которые также прошли предварительную стабилизацию.
Вставки — эффектные полосы из мха часто сочетают с другими облицовочными материалами. Они могут иметь самые разные расцветки и принимать различные формы – в зависимости от общего стилистического решения интерьера могут контрастировать на фоне стены либо, наоборот, сливаться с ней.
Вне зависимости от того, какой способ оформления стены вы выберете, живой декор в любом случае будет служить доминантой. Для оформления обычно прибегают к одной из трех популярных техник: окрашивание, изменение формы и сочетание с другими растениями.
Использование красителей
При работе со мхом используются натуральные красители. Их применение позволяет окрасить детали оформления в разные тона и оттенки. Из окрашенного мха делают красочные рисунки и надписи, составляют эффектные композиции.
Разные формы
Очень эффектно смотрится применение разных форм. Для этого нужно только изменить геометрию основания, в этом случае получаются детали новых конфигураций.
Комбинирование
Мхи хорошо уживаются с другими культурами, поэтому композицию часто дополняют элементами растительного происхождения – обычно это суккуленты.
Правила ухода
Декоративный мох предпочитают любители экостиля. При правильном уходе такой декор сохраняет эстетичный вид до 8-10 лет, в неблагоприятных условиях срок жизни не превышает 2-3-х лет. Для мшистого материала важны три фактора:
Лишь при соблюдении всех условий мох будет радовать своих владельцах максимально долго.
Ухаживать за мхом несложно. Растению не нужны питательные подкормки и установки искусственного освещения – естественной инсоляции ему вполне достаточно. Если воздух в доме слишком сухой, то мох желтеет, а его кончики высыхают. В таком случае следует периодически сбрызгивать пространство около стены водой из пульверизатора.
Во всем остальном с зелеными живыми украшениями стен нет никаких сложностей. Им не страшны грибки и насекомые-вредители. Их не надо поливать водой – мох забирает её из воздуха, именно так пористая культура приспособилась выживать в природной среде. Мху не страшны сквозняки и резкие скачки температуры. Вам не придется изменять обычные условия жизни и подчинять их прихотливому нраву культуры.
Обращаем внимание на то, что в квартире или жилом доме обычно поддерживается достаточный уровень влажности за счет использования водопровода и испарений во время приготовления пищи.
В офисных помещениях факторов, повышающих сырость, нет. Влажность здесь следует создавать искусственным образом, иначе растение станет вялым, тусклым и жестким. Для этого можно воспользоваться специальными увлажнителями либо поставить рядом со стеной чашку с водой.
Не следует оформлять мхом стенку, на которой установлены батареи отопления или кондиционер – они сушат воздух, и растение получает недостаточно влаги. Один раз в месяц необходимо удалять всю пыль, лучше всего для этого воспользоваться холодным обдувом.
А вот трогать живой декор руками не стоит. При тактильном контакте можно повредить верхушку растения и тем самым испортить его. Еще один фактор, который может представлять опасность для декора – это домашние питомцы. Позаботьтесь о том, чтобы пернатые и животные были ограждены от мха, в противном случае они начнут его поедать и получат сильное пищевое отравление. При наличии животных в доме лучше всего повесить фитопанель повыше, либо закрыть картину стеклом.
Красивые примеры
Мох в дизайне может использоваться как в форме сплошного покрытия, так и в качестве локального элемента. Его можно крепить над диваном либо над кроватью, а также использовать в качестве зонирующего пространство элемента. Особенно хорошо он смотрится на деревянных и кирпичных стенах. Обустроить стену из мха можно в гостиной, ванной и в спальне – декоративный потенциал мха при вертикальном озеленении весьма велик.
Мшистое декорирование смотрится весьма эффектно и позволяет получить по-настоящему уникальные интерьеры. Этот тип настенного оформления пока ещё не получил всеобщего распространения, поэтому у вас имеется отличная возможность поразить своих гостей такой неординарной отделкой. Помимо того, живые поверхности в помещении неизменно повышают настроение.
Стабилизированный мох — Декор и дизайн интерьера квартиры и дома
Стабилизированный мох – что это такое, применение в дизайне интерьера, как сделать своими руками.
Сегодня на пике популярности стоит использование природных материалов в интерьере. Каменными изваяниями и деревянными предметами мебели уже мало кого можно удивить. Один из новых и интересных материалов для использования в дизайне интерьера это мох.
Мох бывает трёх видов: искусственный, живой и стабилизированный. Первый смотрится откровенно дешево и его использовать не рекомендуется ни одной уважающей себя компанией. Живой мох требует огромных энергозатрат, он сложен в уходе и быстро приходит в негодность.
Поэтому речь пойдёт о мхе стабилизированном.
Что значит стабилизированный мох
Это своеобразный метод консервации живого мха. То есть, берется живой мох и вымачивается в специальном растворе для того, чтобы его особым образом законсервировать и сделать более удобным для дальнейших манипуляций.
Стабилизированный мох можно изготовить из разных видов мха. Вполне реально сделать стабилизированный ягель, сфагнум, мох со стебельками и листиками, мох в виде ворсинок или дубовый мох, который больше похож на водоросли.
Чаще всего дизайнеры выбирают стабилизированный ягель, поскольку в наших широтах его проще достать. Выглядит он бодрым и зеленым и может собой украсить практически любой интерьер.
Стабилизированный мох ягель
Мох «ягель стабилизированный» идеально подходит для создания домашних каркасных скульптур и панно, при желании его можно прикрепить хоть на потолок.
Также особой популярностью пользуются мох кочками, которые можно расположить в разных зонах квартиры для придания ей особой сказочной атмосферы древнего леса.
Стабилизированный мох комочками
Преимущества стабилизированного мха
Натуральность этого природного материала не поддаётся сомнению. Он полностью экологичен и безопасен в качестве декора и он не вызывает аллергии.
Запах. Качественный стабилизированный мох запаха не имеет вообще. То есть, при создании такого вида мха все его внутренние процессы замедляются, он впадает в анабиоз, и украшает ваши стены уже «спящим».
Но стоит отдельно отметить, что неприятные запахи могут появиться от других участников процесса отделки, то есть, красителей низкого качества или специфических видов клея. Так что на вопрос: «Имеет ли стабилизированный мох запах?» ответить прямо не получится.Выбирайте проверенных поставщиков или проверяйте ароматность конструкции со мхом ещё до её установки в квартире.
Множество вариантов применения. Стабилизированный мох абсолютно универсален, он подойдёт и для отделки стены в гостиной, и для украшения панно в коридоре, некоторые им даже устилают спинки кроватей, и выглядит это дизайнерское решение весьма неплохо.
Он долговечен. Из-за законсервированности конструкции он не подвергается естественным процессам гниения и разложения и не высыхает. Если декорацию со стабилизированным мхом не будут разбирать на части дети и животные, то она будет радовать ваш взгляд не меньше пяти лет.
Стабильность цвета. Мох после обработки не теряет естественный цвет, он не желтеет и не становится коричневым.
Цветовые варианты. При обработке ещё не стабилизированному мху можно придать совершенно любой цвет и оттенок. Так что кочки можно сделать и фиолетовыми, и оранжевыми, и желтыми, и даже выложить в виде радуги при желании.
Уход. Стабилизированный мох выгодно отличается от своих собратьев тем, что его не нужно поливать.
Как ухаживать за стабилизированным мхом
Уход за стабилизированным мхом несложен, с ним легко справится каждый. Главное изначально выбрать для него подходящее место в квартире.
Декоративный мох не переносит морозы и попадание прямых солнечных лучей, его нельзя поливать, опрыскивать или подкармливать.
Идеальная влажность для него от сорока до семидесяти процентов. Если зимой у вас включается чересчур сильное отопление, то можно воспользоваться увлажнителем воздуха.
Также мох по своей природе антистатичен, то есть пыль притягивать не будет. Если вы заметите на нём пыль, просто смахните её пипидастром или любой другой метелкой с мягкими волокнами.
Стабилизированный мох в интерьере
Стабилизированный мох выигрышно смотрится в разных интерьерных решениях и стилях.
Приведём несколько примеров.
Стена из мха
Можно задекорировать выбранную стену или даже две стабилизированным мхом целиком.
Интересно смотрятся варианты, когда мох располагается не целым однородным полотном, а с вкраплениями кочек, веточек, камешков и других природных материалов.
Из мха можно выложить и наклеить на стены любые надписи, рисунки или узоры. Текстура подобных стен необыкновенно приятная на ощупь, она поможет преобразить вид любого, даже самого строгого помещения и создать ощущение живости и свежести.
Картина
Из кусочков мха можно собрать целую картину.
Плоский лесной мох прекрасно ложится в основу деревенских пейзажей или панно с лесными мотивами. Мох в сочетании со стабилизированными растениями вообще открывает огромный простор для творчества, будь то нависающая картина или набор из модульных картин с элементами мха и цветов.
Вертикальное озеленение
Если вам по душе экостиль, но целиком заполнять им пространство стены не хочется, можно использовать в дизайне квартиры вертикальные полосы из декоративного мха.
Они визуально поднимут потолки и помещение сразу станет казаться выше и ярче. Так же и с панелями горизонтальными, они помогут визуально расширить помещение и освежат восприятие комнаты в общем.
В ванной
Панели с декоративным мхом также могут вписаться в декор ванной комнаты.
Но стоит их располагать в стороне от прямого попадания воды из душа и от физического воздействия.
Идеально подойдёт скандинавский мох для обрамления зеркал в ванной или как самостоятельное панно в стороне от раковины. Главное, чтобы количество мха было адекватно размеру самой ванной комнаты, иначе вы рискуете создать у себя дома болото. Не ведитесь на провокации создателей мастер-классов по коврикам из натурального или стабилизированного мха.
Стабилизированный мох материал нежный, и если на него вставать мокрыми ногами, то от него весьма быстро ничего не останется.
В аквариуме
Стабилизированный мох весьма необычно выглядит в сухом аквариуме с неяркой подсветкой, естественно, без воды. Там можно собрать трёхмерные композиции в виде гор, долин с искусственными ручьями, деревьями и полями.
Часы из мха
Недавно появилось интересное дизайнерское решение, на каркас часов обыкновенных прикрепляют целое полотно или полоски мха, и они становятся часами оригинальными.
Мох в данном случае можно использовать и плоский, и с выпуклостями, и даже скомбинировать несколько видов мха для отделения временных отсеков. Для таких часов используют механизм с удлинённым основанием под стрелки.
Для антуража можно украсить их фигурками животных или людей, но таким образом, чтобы они не препятствовали работе механизма.
Стабилизированный мох своими руками
Многие сейчас спросят, как самому сделать стабилизированный мох в домашних условиях? Технология производства стабилизированного мха нехитрая.
Для начала изготовления берётся чистый, немного подсушенный натуральный мох.
Затем его на две недели помещают в жидкость, состоящую наполовину из воды и наполовину из глицерина. Если захотите, можете добавить безопасные красители, например, пищевые.
Глицерин за две недели заполняет изнутри все сосуды мха, и он стабилизируется. Мох не весь должен быть покрыт раствором, а только нижняя, корневая часть.
Затем мох достаётся из емкости с жидкостью и подсушивается полотенцем.
Можно ли вырастить стабилизированный мох
Некоторые задаются вопросом: Как вырастить стабилизированный мох? Отвечу вам, что это нереально.
Смысл стабилизированного мха в том, что он уже не растёт. Если вы хотите сами размножить несколько пучков мха в домашних условиях, выберите в лесу эти пучки, возьмите их домой вместе с землёй, добавьте питательную смесь, землю и соблюдайте условия высокой влажности.
Эти зеленые насаждения необходимо опрыскивать не меньше двух раз в день. Скажем прямо, процесс непростой и сильно на любителя. Встречаются работы на эту тему, но все авторы сходятся во мнении, что выращивание живого мха процесс длительный и сложный.
Картины из мха своими руками, мастер класс
Итак, вы обзавелись заготовками мха или целой стабилизированной моховой пластиной.
Для начала продумайте композицию, будет ли она горизонтальной или вертикальной, полностью из мха или с отдельными яркими элементами.
Выберите тему картины, хорошо будут смотреться сказочные леса с эльфами и феями, долины с драконами, старинными замками и рыцарями. Также можно изготовить картину в виде натюрморта, то есть, расположить на ней, помимо мха, предметы, которые вам особенно нравятся. Стабилизированный мох идеально подойдёт как фон для пикника в лесу, с качественными муляжами фруктов и ягод.
Выберите способ прикрепления мха. Если материалы лёгкие, то подойдёт обыкновенный двусторонний скотч. Если конструкция планируется тяжёлая, лучше прикреплять детали с помощью клеевого пистолета на жидкую пластмассу. Не бойтесь её использовать, запах уйдёт сразу после высыхания, а это буквально пара минут. Для дна картины лучше взять плиту из плотного картона или пробки.
Творите! Приклеивайте кусочки мха и выбранных материалов согласно задумке или в хаотичном порядке. Можно сделать слои из мха, можно использовать разноцветный мох, можно взять уже ненужные игрушки по размеру картины и вписать их в композицию.
Рамку можно купить готовую, но нам кажется гораздо более интересным вариант оставить работу без неё. Таким образом создаётся эффект вовлечения в картину, ничем не ограниченную. Можно прикрепить мох таким образом, чтобы он закрывал собой края картины, на его устойчивость это не повлияет.
Можно сделать надписи на стене из декоративного мха
Сначала нарисуйте буквы карандашом на бумаге, это будет эскиз. Кусочки стабилизированного мха вырезаются по размеру букв и наклеиваются на стену с помощью двустороннего скотча.
Есть второй способ, более сложный, но и более интересный для воплощения.
Возьмите:
2 горсти мха
2 стакана кефира
2 стакана воды
1/2 ч.л. сахара
Кукурузный сироп
Промойте мох и измельчите в блендере вместе с остальными ингредиентами. Добавляйте кукурузный сироп для консистенции, она должна получится похожей на сметану или масляную краску.
Как рисовать мхом на стенах
Берём полученную смесь и наносим кисточкой на любую сухую шершавую поверхность. За такой надписью нужен будет уход в виде опрыскивания не реже, чем раз в неделю.
Можно придумать надпись или фигуру самостоятельно, также в садовых магазинах бывают трафареты.
Монтаж мха своими руками
Как прикрепить уже готовый, тщательно подобранный по дизайну мох к стене? Способы монтажа зависят от веса изделия.
Самые лёгкие панели (50 на 50 сантиметров) и картины можно прикрепить без сверления стен, на клейкие полоски.
Для более тяжелых вариантов стоит продумать проволочный «скелет» и более надёжные крепежи. Также есть возможность изготовления панелей, нестандартных по форме и размеру.
Тут уже по вопросу установки стоит посоветоваться с исполнителем работ.
Мы считаем, что стабилизированный мох это современное и в то же время симпатичное решение, применимое для многих квартир.
Не бойтесь его использовать, и ваш новый лесной уголок станет мягким и уютным дополнением интерьера.
стабилизированный мох для квартиры и декоративный интерьерный живой мох, дизайн ванной и других комнат со мхом
Сегодня очень популярно применение природных материалов в оформлении интерьера, в том числе и мха. Как правило, с этой целью используют либо живой мох, либо же стабилизированный, то есть законсервированный.
Достоинства и недостатки
Так как за живым мхом в интерьере довольно сложно ухаживать, дизайнеры в своей работе чаще всего выбирают стабилизированное растение, вся жидкость которого заменяется на специальный раствор на основе глицерина.
Декоративный элемент может быть создан из ягеля, сфагнума, дубового мха или того, который обладает стебельками или ворсинками.
Такой натуральный элемент абсолютно безопасен для здоровья обитателей квартиры. Он является экологичным и не вызывает аллергию. Правильно проведенная консервация также лишает его специфического запаха, а благодаря «заморозке» не стоит опасаться появления мошек и жучков.
Стабилизированное растение находится в спячке, а потому оно не гниет, не разлагается и не пересыхает. Это значит, что декоративный элемент способен радовать глаз порядка 10 лет. Все это время мох будет сохранять яркий зеленый оттенок, не желтея и не темнея, но при желании растение можно будет окрасить в любой цвет.
Консервированную культуру не нужно поливать, а также она, являясь универсальной, подходит для оформления любого помещения. Относительным недостатком данного материала можно назвать его высокую стоимость, ведь за консервацию придется заплатить.
Живой мох, как уже было выше сказано, требует довольно сложного ухода и не отличается длительностью эксплуатации, зато такой декоративный элемент обходится практически даром – достаточно найти в лесу подходящую кочку и принести ее домой.
Интерьерный дизайн стен
Чаще всего стабилизированный мох применяется для оформления поверхностей, а точнее, стен. Зеленые панели можно расположить в одной зоне в качестве акцента либо же задекорировать ими пару смежных вертикалей. Необычными получаются варианты, когда стабилизированная зелень не образует целостное полотно, а чередуется с кочками, ветками, камнями, деревяшками и иными натуральными материалами.
Опять же, поверхность можно полностью заполнять мхом или же выкладывать с его помощью надписи, рисунки и узоры. В спальне уместно будет использовать вертикальные либо же горизонтальные полосы из мха. Такое решение не только оживит пространство, но и визуально увеличит его. Помимо этого, в комнате принято оформлять зеленью стенку у изголовья кровати.
В ванной материал будет хорошо смотреться в виде самостоятельного панно, располагающегося в стороне от прямого попадания капель, либо же в качестве обрамления зеркал. Чтобы комната не стала походить на болото, количество используемого растения должно быть сбалансированным. Кстати, важно не попасться на уловки непрофессионалов, предлагающих дополнить комнату ковриком из стабилизированного мха. Данный материал очень нежен и легко разрушится, если давить на него мокрыми ногами.
Кухня – это зона, в которой поверхности часто страдают от брызг жидкостей, жира и продуктов, а потому располагать в ней зеленое полотно от пола до потолка не совсем разумно. Зато интересной идеей станет нарисовать небольшой рисунок особой смесью на любой сухой шершавой поверхности. Воплотить задумку удастся, соединив пару горстей мха, 2 стакана кефира и такое же количество воды, половину чайной ложки сахарного песка и кукурузный сироп. Промытое растение перемалывается блендером вместе с первыми тремя ингредиентами, после чего к ним добавляется кукурузный сироп, пока не будет достигнута консистенция, напоминающая масляную краску.
В гостиной материал подходит для оформления акцентной стены. Отлично будут смотреться как ворсистые пласты, напоминающие газон, так и сочетание разных фактур с вкраплениями плюща, папоротника и сухоцвета.
Желая добавить объема композиции, стоит воспользоваться стабилизированными кочками.
Мох как элемент декора
Не рискуя полностью озеленять стенку, можно ограничиться декоративными элементами из мха.
Картины и панно
Роскошное полотно зеленого цвета становится изюминкой любой комнаты. Картину или панно можно заключить в рамку (обычную квадратную или напоминающую соты) либо же оставить без нее. Как правило, за основу композиции берутся пласты, к которым после добавляются фрагменты ягеля, кочки, спилы дерева, камни или кусочки коры.
Окрашивая мох в разные цвета, легко получить оригинальную композицию. Дизайнеры рекомендуют выбирать один акцентный оттенок, а остальные выдерживать в приглушенной гамме. Любопытно выглядят картины, собранные из нескольких модулей.
При наличии стабилизированной зелени картину можно сделать самостоятельно. Для оформления стандартного листа из пластика или полистирола формата А4 обычно хватает 100 граммов сырья. Кусочки мха приклеиваются с помощью водостойкого клея ПВА. Можно также нарисовать или приобрести обычную картину, а затем сделать объемными кроны деревьев, поля, холмы и другие подходящие элементы.
В аквариуме
Неожиданно, но стильно выглядит стабилизированный мох, размещенный в сухом аквариуме с неяркой подсветкой. Из материала получится создавать объемные композиции – к примеру, сельский пейзаж с ручьем, лесом и полями.
В мебели
Мебель, для оформления которой выбирается мох, практичностью не отличается, но смотрится весьма эффектно. К примеру, вкраплениями ягеля можно обработать подлокотники кресел или журнальные столики, поверхность которых защищается стеклом.
Часы
Популярностью пользуются и часы, выполненные из мха. По сути, они выглядят как большая экокартина, но с часовым механизмом: стрелками и циферблатом. Работает такое устройство на батарейках и может обладать разной формой – круг, квадрат, сердце или полуовал. По желанию композицию из законсервированной зелени можно заключить в деревянную раму.
Стоить добавить, что такие часы довольно просто изготовить самостоятельно. Сперва формируется основа нужной формы из пластика или дерева, а после на нее монтируется механизм со стрелками. Кусочки мха фиксируются на поверхности на клей ПВА.
Еще проще приобрести обычные часы и обклеить их стабилизированным ягелем.
Надписи
Растения подходят и для формирования коротких объемных надписей.
Чтобы сделать декоративный элемент самостоятельно, можно подготовить основу, а после при помощи двустороннего скотча покрыть ее зелеными кусочками подходящего размера.
Существует и более сложный вариант:
сперва в блендере смешиваются три горсти мха, стакан кефира, 2 столовые ложки размоченного гидрогеля и пара чайных ложек сахарного песка;
затем в состав окунается кисть, и паста аккуратно распределяется по эскизу.
Правила ухода
Так как специалисты рекомендуют использовать в интерьере именно стабилизированный мох, речь пойдет об уходе за этой разновидностью.
Важную роль играет правильный выбор местоположения элемента в квартире. Мох плохо реагирует на низкие температуры, а также не выносит попадания прямых солнечных лучей.
Его нельзя поливать, опрыскивать и подкармливать, зато высокую влажность он любит – зеленое панно будет хорошо себя «чувствовать» даже в ванной комнате. Кстати, идеальная влажность составляет приблизительно 40-70%.
Если зимой в квартире воздух пересыхает от работающих батарей, то стоит задуматься об увлажнителе воздуха.
Натуральный декор обычно не притягивает пыль, но если она все же появилась, то достаточно будет обработать поверхность метелочкой с мягкими волокнами.
Варианты интерьеров со стабилизированным мхом
Если бы не зеленое панно на стене, то гостиная в белом цвете смотрелась бы весьма скучно. Композиция довольно крупного размера заключена в лаконичную белую рамку и подсвечивается несколькими светильниками. Сам мох на панно скомбинирован с другими природными элементами. Белоснежный классический диван, светлые стены и светло-серые детали интерьера становятся идеальным фоном для необычного декоративного элемента.
Очень выигрышно смотрится модульное панно, расположенное в изголовье кровати. Композиция собрана из 9 зеленых квадратов в деревянных рамках, располагающихся по 3 в ряд. Панно перекликается с ярко-зеленым ковром и другими декоративными элементами. Деревянные панели на стенах в комбинации с мхом создают в комнате уютную «лесную» атмосферу.
Строгая гостиная в черно-серых тонах заиграет новыми красками, если расположить в ней журнальный столик с растительностью под стеклом. Удачно гармонируя с некоторым имеющимся декором, именно этот предмет придает комнате живости.
Еще одним интересным вариантом станет добавление стены из мха в спальне рядом с кроватью. Данное решение дает возможность визуально разграничить помещение и создать отдельную зону. Расположенное рядом удобное кресло желтоватого оттенка, несколько светильников и деревянная консоль позволяют предположить, что это место предназначено для чтения.
Квартирная лужайка или как включить живой мох в интерьер
Элементы экостиля выбирают по разным причинам. Одни ищут сходство с Хоббитанией, другие пытаются компенсировать нехватку растительности в джунглях мегаполисов, третьи просто любят растения. Все эти причины сделали живой мох в интерьере необычайно популярным.
Активная урбанизация привела к повышенному спросу на эко-элементы. Дизайнеры выбирают мох для отделки вертикальных поверхностей, декорирования мебели и аксессуаров. Это современная альтернатива цветочным горшкам, у него много практических и эстетических преимуществ.
Мох в интерьере
Впервые решились использовать живую растительность в интерьере норвежские художники. Десять лет назад на одной из лондонских выставок они предоставили на всеобщее обозрение живую инсталляцию, на которой ягель украшал стену за изголовьем кровати. Такое креативное использование лесной флоры вызвало настоящий ажиотаж и с тех пор ни один интерьер в экостиле не обходится без этого элемента.
Мох является прекрасным стеновым покрытием. С его помощью можно сделать вертикальный сад в собственной квартире.
У этого растения много преимуществ:
Фитостена из мха не нуждается в тяжелых конструкциях, и грунте. Для ее создания используются специальные плиты со спорами этого растения. Они не нуждаются в поливе и хорошо переносят нехватку дневного света.
Живая стена является хорошим способом звукоизоляции.
Мох позволяет контролировать влажность воздуха в квартире. Он впитывает влагу из воздушного пространства помещения.
Из плит мха можно делать абстрактные рисунки и узоры, используя разные оттенки растения.
Живую стену не нужно стричь или удобрять.
Фитостену изо мха можно декорировать комнатными растениями, например, папоротником или плетущимися растениями.
Для создания живой стены используется стабилизированный мох, то есть консервированный. Натуральное растение покрывают специальными растворами, которые стабилизируют его, предотвращают его гниение, не дают размножаться бактериям и плесени. Потом его наклеивают на МДФ-панель. Исходя из предпочтений клиента, она может быть огнеустойчивой либо влагостойкой, иметь разную форму и размер.
Стабилизированные панели делают из оленьего мха, больше известного, как ягель. Покрытый специальными растворами и красителями, он имеет яркую и эластичную текстуру, приятную на ощупь и красивую на вид. Он полностью экологичен и безвреден для человека или домашних животных, не вызывает аллергических реакций, отличается долговечностью.
Фитостену нужно укрывать от детей и питомцев, чтобы не допустить пищевые отравления, потому как есть такое покрытие нельзя.
Особенный уход живой стене не нужен. При сухом воздухе в помещении, мох может начать сохнуть, тогда его нужно сбрызнуть водой из пульверизатора.
Толщина стеновых панелей изо мха составляет от 10 до 50 миллиметров, в зависимости от свойств, которыми их наделили при производстве. К стене они крепятся с помощью жидких гвоздей и саморезов. Чтобы создать живую стену, поверхность не нужно выравнивать, она просто должна быть чистой и сухой.
Картины и композиции изо мха
Изображение, сделанное с помощью растения и других природных элементов, выглядит стильно и эпатажно. Такая «живопись» прекрасно впишется в помещение, выполненное в экостиле. Картины изо мха можно использовать в качестве альтернативы живой стене.
Впервые такое искусство появилось в Японии. Местные умельцы «выращивают» картины из настоящих растений, а потом продают их. «Полотна» создают эффект присутствия на природе и способствует медитации.
Но живая картина на стену необязательно должна стоить несколько тысяч долларов. Сделать ее можно самостоятельно. Сам по себе мох в жилом помещении смотрится необычно, и даже простой прямоугольник из живого растения способен украсить интерьер.
Используя натуральные красители, можно придать квартирной флоре больше экспрессии. Яркие стеновые панели изо мха можно комбинировать с естественными зелеными деталями, создавая эксклюзивную композицию. Но окрашивание следует проводить уже после закрепления панели на стене.
Живую стену хорошо дополнят аксессуары из натурального мха. Их тоже можно сделать самостоятельно. Например, из лесного мха, веток и шишек создать красивую композицию: взять растение вместе с землей и поместить в подходящую вазу.
Помимо картин и живых композиций, существуют и другие варианты декорирования интерьера мхом:
силуэты;
гринборды;
надписи;
моховые коврики;
рамки для фотографий;
детали мебели.
Большое количество зелени в доме способствует гармонизации пространства, особенно если сделано все по фен-шуй.
Декоративный мох
Для декорирования интерьера можно использовать не только фитопанели, но и обычный лесной мох. Чтобы он хорошо себя чувствовал в непривычных условиях, его нужно брать вместе с землей.
Такая растительность хорошо подходит для создания эко-элементов в жилом помещении:
для декорирования цветочных горшков и ваз;
для создания кашпо;
для украшения подносов и стеклянных емкостей.
К поверхности натуральный мох можно прикрепить с помощью клея ПВА.
Найти растение можно не только в лесу, но и в магазинах. Также его можно сделать самостоятельно.
Искусственный мох своими руками
Сэкономить на натуральной растительности поможет искусственный мох. При правильном исполнении, его практически не отличишь от лесного растения. Если вы не знаете, как сделать искусственный мох своими руками, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Что понадобится:
жесткая часть двусторонней губки зеленого цвета;
краски акриловые зеленых оттенков;
прозрачный суперклей;
зубочистки.
Техника выполнения:
1.Отрезать от губки жесткую часть и измельчить ее.
2.Смешать кусочки с акриловой краской при помощи зубочисток, тщательно перемешивая.
3.Добавить клей и еще раз перемешать. Быстросохнущий клейстер лучше наносить прямо на покрытие, а уже потом выкладывать мох. Если клей сохнет несколько часов его можно замешать с мочалкой, и затем создавать композицию.
С помощью такой методики можно сделать много оригинальных предметов декора и красивых аксессуаров в экостиле.
Данная техника выполнения хорошо подходит для создания гринбордов – деревянных панелей, декорированных надписями изо мха. Также искусственный лишайник можно использовать для настенных граффити или надписей в квартире. Такой вариант отлично впишется в модерные стили интерьера, сохраняя отголосок природы в большом и шумном мегаполисе.
Где организовать живую стену?
Стабилизированным мхом можно украшать любую комнату, ведь он не прихотлив и безвреден. Нередко дизайнеры комбинируют сплошные живые стены с витиеватыми узорами, создавая причудливые обои.
Есть и другие варианты для использования этого растения:
1)В гостиной, прихожей или спальне живая стена смотрится эффектно и стильно. Для детской комнаты она тоже подходит, ведь при повреждении панель просто заменить.
2)Ванная комната и туалет – прекрасная альтернатива традиционному кафелю, особенно если вас интересуют необычные интерьеры ванных комнат. Во влажном помещении мох хорошо себя чувствует и сохраняет свежий вид.
3)Еще один удачный вариант – спортзал. В окружении природы заниматься спортом гораздо приятнее.
4)В кабинете мох поможет создать благоприятную атмосферу. С его помощью можно украсить стены воодушевляющими надписями или логотипом компании.
Зелень в жилом и рабочем помещении оказывает благотворное влияние на нервную систему, а живая стена помогает создать уютную атмосферу в доме.
МОХнатое творчество. Плюсы и минусы стабилизированного мха
Меня зовут Женя, я мастер по войлоку и не так давно моё творчество поросло… мхом. Буквально.
А началось все одним холодным, январским днем, когда я попала на мастер-класс по созданию фито-панно со стабилизированным мхом. Кажется, тогда я влюбилась в этот материал, как много лет назад влюбилась в шерсть.
С тех пор собираю информацию об этом растении, изучаю его свойства и возможности для использования в творчестве.
В этой публикации — самые интересные факты о мхе, немного цифр и много картинок для вдохновения.
Начнем, как и принято, издалека, с цифр и истории:
Мхи или бриофиты — одни из самых древних представителей растений на Земле. Древнее только водоросли. По некоторым данным мхи появились более 400 млн лет назад, то есть застали еще динозавров.
В мире насчитывается более 10 тыс видом мхом.
Мхи разных видов прекрасно себя чувствуют, растут и множатся на всех континентах, включая Антарктиду.
Это растения, которые никогда не цветут и так же не имеют корней. Растут на камнях, скалах, деревьях (но в отличие от грибов, не являются паразитами), на болотах, вдоль водоемов.
Мхи влаголюбивы. Воду и питательные вещества получают из воздуха и осадков, впитывая их всей своей поверхностью. При длительной засухе растение впадает в состояние покоя. Ягель, например, становится хрупким при падении влажности ниже 35%. При этом, иногда бывает достаточно несколько капель влаги, чтобы мох «ожил».
Еще несколько интересных фактов, прежде чем мы перейдем к теме стабилизированного мха, который очень многогранен и интересен как материал для творчества:
Мох может удерживать не только воду, но и радиацию.
Размножается спорами, в основном в дождливую погоду.
Мхи не любят загрязненный воздух, поэтому редко встречаются в крупных городах.
При строительстве бревенчатых домов мох используют в качестве утеплителя и защиты от гниения дерева.
Во время Второй Мировой войны мох использовали в качестве антисептика.
Мох Ягель служит основным источником питания для оленей на Крайнем Севере.
В Японии и Китае некоторые виды мха используют как декоративные растения.
Итак, живой мох обладает массой полезных свойств, а как же стабилизированный?
Стабилизированный мох используют исключительно для декора, он лишен всех своих полезных свойств. Он не очищает воздух, не является индикатором влажности в помещении, как пишут в некоторых рекламных буклетах компании, создающие популярные сейчас стены из стабилизированного мха. Но все же у стабилизированного мха есть огромный плюс — он не требует специальных условий содержания и выглядит как живой. Что дает огромные возможности для использования его в качестве декоративного материала.
На просторах интернета я нашла информацию о разных способах стабилизации, однако самый просто и доступный — это стабилизация раствором глицерина.
Стабилизированный мох легко найти в продаже, причем любых цветов (цвет придается с помощью использования пищевых красителей), но если вы решите изготовить его самостоятельно, важно помнить, что собирать мох можно в ограниченном количестве, чтобы не повредить экосистему. Собранный вручную мох сушат и затем погружают в специальный раствор с глицерином. Чтобы мох не пожелтел, добавляют пищевые красители.
У стабилизированного мха в качестве декора есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
Как говорилось ранее, такой мох не требователен к среде: ему не нужен яркий свет, вода и специальная влажность. Это позволяет озеленить даже самые темные уголки помещения.
Мох гипоаллергенен и абсолютно безопасен, в том числе для животных и детей.
Мох не является «пылесборником», он не статичен и не притягивает пыль. Конечно, это не значит, что пыль не скапливается совсем. Но ее легко убрать с помощью фена.
В стабилизированном мхе, в отличие от мха живого, не заводятся насекомые, что лично для меня огромный плюс.
Минусы:
Стабилизированный мох не вечен и имеет ограниченный срок службы. При правильной эксплуатации это 6-10 лет. Затем он становится очень хрупким и требует замены. Впрочем, думаю, всё зависит от того, как и в каком виде он используется.
Ну и наконец, как использовать стабилизированный мох для декора? Что им декорировать и как?
Пожалуй, самый популярный вариант — это украшение офисов, магазинов, жилых помещений стенами из мха.
Менее радикальный — панно и картины из мха и других природных (и не очень) материалов.
Стабилизированный мох так же используют при создании флористических композиций.
И не только! Материал очень интересный, многогранный и вдохновляющий.
идеи оригинального оформления и советы по уходу
Живой мох в интерьере приобретает все большую популярность. Наличие в жилом помещении живого мха — явный признак экостиля. С помощью мха можно выгодно украсить интерьер и одновременно освежить его. Такой «зеленый помощник» заменяет лианы и вьюнки, им можно покрыть целые поверхности, в том числе вертикальные. Он по-настоящему украшает интерьер и станет истинной находкой для всех любителей вечнозеленого, кто заботится о своих глазах и нервах, позволяя им отдыхать при созерцании зелени.
Интересные композиции с использованием натурального мха привносят в интерьер свежесть и разнообразие
Родоначальник применения мха в интерьере — Норвегия (впервые использовался стабилизированный мох). Картины и композиции из натурального мха начали использоваться в дизайнерском мире Японии и затем уже во многих других странах. Все аксессуары различаются по типу используемого материала — для декорирования могут применяться живой мох, в том числе олений (ягель), или искусственный, консервированный.
Видов мха невероятное множество: есть полезные, такие как сфагнум, или торфяной мох, и дубовый мох, есть и просто красивые — бриевые мхи, типичные для гниющих деревьев и опавших листьев, например, мох под названием «кукушкин лен». Подобные живые растения имеют небольшие корни и не нуждаются в толстом слое грунта для успешного роста и процветания.
Фрагменты живого мха можно принести из леса
Искусственный мох можно сделать и своими руками: для этого достаточно взять губку зеленого цвета, акриловые краски и прозрачный клей. Проявив немного фантазии, даже из самой обычной кухонной губки можно сделать оригинальный аксессуар для украшения убранства столовой.
Где организовать живую стену?
Живая стена из мха может быть создана как в гостиной, так и в детской. Достаточно одной специальной плиты со спорами — и ваша комната «зацветет» зелеными мохнатыми побегами. Толщина панелей с мхом — 10-50 мм.
Стену из мха можно сделать различного размера и любой формы
Для самостоятельного декорирования стены понадобится много терпения
На стене из мха можно делать оригинальные узоры, подстригая мох и используя разноцветные оттенки растения. Кроме прекрасного эстетического эффекта, стена из мха обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Она не вызовет аллергии и не принесет вреда. Ее поверхность мягкая и бархатистая, ее приятно трогать руками. Так что устройство живой стены — прерогатива для людей, ценящих естественную красоту.
Мох отлично выглядит в комбинации с другими живыми растениями
Дети будут только рады, если у них в комнате появится собственный «зеленый уголок», образованный мшистыми наполнителями. При использовании мхов можно не бояться избыточной влажности в помещении (мох впитает ее в себя).
Как ухаживать за живым мхом дома?
Такая флора не нуждается в удобрениях и в дополнительном освещении, кроме естественного. Иногда мох можно сбрызнуть водой из пульверизатора, если воздух в квартире очень сухой. Яркий показатель того, что мху не хватает естественной влаги, — желтый цвет и сухие кончики.
Панно из мха сохраняет свой первоначальный вид в течении нескольких лет
В остальном же с подобными живыми украшениями нет никаких хлопот. Их не стоит поливать водой — мох сам «возьмет» ее из воздуха. Пористые растения так и выживают в дикой природе. Резкие перепады температур и сквозняки им не страшны. Так что привычные условия жизни не нужно будет подчинять прихотливому нраву таких растений. Ни болезней, ни паразитов во мху, скорее всего, не будет. Легкий запах от мха станет незаметным, если не увлекаться использованием чрезмерно.
Фитостену нужно укрывать от домашних питомцев и маленьких детей
Единственное, что может потревожить вас, — если есть домашние питомцы (собаки, кошки, птички), они могут посягать на мшистые украшения. Нужно оградить животных от мха, который можно поедать. Иначе есть большой риск, что они получат пищевые отравления. Желательно повесить фитопанели повыше и/или по возможности прикрыть стеклянными крышками, пленкой и т.п.
Как украсить стены декоративным мхом?
Экологичные и красивые стены из мха можно получить следующими способами:
Приставить к прежним стенам фитопанели из мха и закрепить их с помощью «жидких гвоздей» или кронштейнов.
Приклеить на клей ПВА кусочки мха в порядке, предусмотренном заранее выбранным рисунком, на стенку шкафа или комода. Можно использовать в качестве основы холст, натянутый на подрамник, который затем вставляется для удобства в рамку без стекла.
Сделать панно из мха или коврик и повесить на стену. Несколько панно/ковриков образуют целостную поверхность. Если комбинировать разноцветные вставки, получится что-то вроде мозаики.
Готовые панели из стабилизированного мха легко нарезать по размерам
Панели фиксируются на поверхности с помощью жидких гвоздей
Стабилизированный мох — инновация для экостиля
Такой мох — только наполовину «живой». С помощью химических средств его развитие остановлено на высшей точке расцвета. Вся вода заменена на жидкость, содержащую глицерин. Благодаря этому мох не растет, а замирает в таком состоянии на длительное время. Это позволяет обеспечить изделиям изо мха долговечность и надежность. Искусственный мох — вполне разумная альтернатива натуральному.
Стабилизированный мох дает возможность озеленить интерьер, даже если хозяева в принципе не любят ухаживать за растениями
Декоративный мох не вызывает аллергию и не боится плесени
Стабилизация для мха подобна заморозке: все внешние свойства сохраняются даже при окраске акриловыми красками.
Стабилизированный мох можно сделать своими руками: для этого нужно изучить и использовать технологию стабилизации. В емкость налить смесь из воды и глицерина в соотношении 2:1. В нее опустить обыкновенный живой мох, так, чтобы вода полностью покрывала ворсинки. Чтобы в процессе стабилизации мох не потемнел и не превратился в черный, в воду лучше заранее добавить специальные красители. Закрыть крышкой и оставить пропитываться на 1-2 недели.
Цветовое разнообразие стабилизированного мха достаточно широкое, что позволяет применять его в любом интерьере и создавать яркие картины
Уход за стабилизированным мхом состоит в использовании не пульверизатора, а скорее пылесоса или хотя бы фена, для очищения от пыли. Единственное неудобство — такой мох более хрупкий, чем натуральный. Его не стоит оставлять в помещении без отопления, особенно на зиму. Точно так же неблагоприятно воздействие отопительных приборов, в первую очередь — радиаторов.
Украшения изо мха для дома – что понадобится?
Варианты украшений:
картины из мха, окрашенного с помощью баллонных красок в разные цвета;
силуэты и надписи, которые можно прикреплять на стены в качестве слоганов к праздникам и памятным датам;
гринборды — фибролитовые плиты, специально сделанные с декоративным мшистым покрытием;
моховые коврики и детали мебели;
аксессуары (кашпо, подносы, вазы, цветочные горшки — на их стенки мох наклеивается).
Рассаду мха или готовые модули можно приобрести в специализированном магазине
После закрепления на основе стабилизированный мох можно покрыть натуральными красителями, выбрав цвет на свой вкус
Мох в интерьере – задания для детского творчества
Гуляя с детьми в лесу, можно взять домой части лесного мха — прямо с грунтом. Это позволит детям понять, что необязательно покупать за деньги то, с помощью чего можно творить. Обычно мох удобно снимать с пней, камней и стволов деревьев, придерживая рукой или лопаточкой, чтобы снимать панелями, а не отдельными кусочками. Такой мох, принеся домой, нужно сначала высушить — лучше всего на прямых солнечных лучах, периодически переворачивая. Его можно «наклеить» на картонку или на дно небольшой коробки. Так в домашних условиях появится «кусочек леса».
Для сушки мох раскладывают на картоне и выдерживают в течении недели
Просушенный и очищенный мох можно использовать для поделок
Легко вместе с детьми сделать вазу своими руками. Нужно взять консервную банку и обмотать ее по кругу полосками мха, а кончики приклеить. Такое творчество в полевых условиях возможно на даче или во время прогулки. Так воспитывается креативность в характере маленького человека и прививается способность видеть необычное там, где никто больше его не видит.
Для этого ёжика дети взяли пластиковую бутылку, саморезами закрепили на ней шишки, обмазали пластилином и расположили на лужайке из мха
Малышам можно предложить использовать мох при лепке из пластилина. Если маленькие вылепленные фигурки ставить не на гладкую поверхность стола, а в мох, они выглядят гораздо симпатичнее, меньше падают и дольше сохраняются.
Домик из пластилина, а крыша и двор из мха
Детки постарше способны соорудить настоящую лесную сценку с применением живого мха, еловых и сосновых шишек и пластилина. Немного фантазии — и в детской комнате появится кусочек природы с лесовичком, сидящим на мшистой опушке!
Сказочная композиция на тему осени
Мох в интерьере: оригинальные идеи использования
Если вы — любитель комнатных растений, то у вас наверняка присутствует многообразие цветочных горшков. Украсьте некоторые из них, положив одну часть мха на грунт, а другую — приклеив на боковые поверхности. Такой «пушистый» горшочек приятно взять в руки и поближе рассмотреть посаженные в него цветы.
Живой коврик для ванной — отличный вариант для достижения максимальной релаксации. Стоит только представить, как размягченные в горячей соленой воде ножки опускаются на пол и касаются бархатистой поверхности мха, — и счастье кажется близким! Подобный коврик можно положить и в спальне: перед сном так приятно погрузить ноги в высокие стебли мха, словно пробежаться по лесной полянке.
Сделайте в куске толстого синтетического материала круглые отверстия и посадите в них мох – коврик для ванной комнаты готов
Куда поставить украшения из мха в квартире, пусть подскажет вам ваша интуиция. Главное — не переборщить с изобилием украшенных мхом аксессуаров и поделок, чтобы дом не казался жилищем хоббита или лесного духа.
Основой для композиции может служить ваза, горшок и вообще всё что угодно
Декоративное панно из мха и веток
Оригинальный абажур с отделкой из стабилизированного мха
Живой мох в жилом интерьере может стать наполнителем для аквариума или основой для миниатюрной «альпийской горки», с добавлением красивых обломков гранита и других принадлежностей природной среды. Декоративный фонтан многое потеряет, если будет сделан без мха. Что уж говорить о зимнем саде на балконе или на лоджии!
Мховый рельеф будет элегантно смотреться под стеклянной панелью столика, никому не мешая и одновременно украшая общий вид гостиной или кабинета. Оригинальный столик превратится в один из любимых предметов, придавая естественный уют помещению и снабжая его природной энергией.
Заполнив пространство под стеклянной столешницей модулями из мха, вы получите эксклюзивный столик, ничем не хуже дорогих экземпляров из престижных коллекций
Композиции изо мха могут послужить альтернативой кафельным плиткам в ванной или туалете: они впитывают влагу, запахи и одновременно служат декоративным украшением.
Изо мха легко сделать пасхальный венок и повесить его снаружи на дверь — такой аксессуар, не стоящий ни копейки, не будет вызывать беспокойство в плане возможной утраты.
Яркая фитокартина из натурального мха
Мох используется многими выдающимися дизайнерами современности при создании истинных шедевров. Художник Франсуа Робертьер расписывает стены, канадский иллюстратор Дженнифер Илетт творит в направлении поп-арт, лондонская художница Анна Гарфорт пишет тексты на стенах — и все это с помощью мха!
Видео: как правильно наклеить стабилизированный мох
Фото: мох в интерьере
Мастер-класс. Панель из ягеля. Панно из стабилизированного мха своими руками
Здравствуйте )
Панели из мха дарят возможность создать эко интерьер по вашему желанию.
Для основы панелей из мха используется фанерный лист толщиной от 6 до 18 мм. Выбор толщины фанерного листа зависит от технических требований внутреннего пространства. Чем толще фанера тем выше уровень звукоизоляционных свойств материала. Натуральный стабилизированный ягель наклеивается на фанерную основу с помощью клея без примесей формальдегида. Панели крепятся на саморезы. Дополнительного декорирования швов не требуется.
Эко панели из мха позволят Вам создать природную стену за пару часов на долгие годы. А после Вам не придётся их постригать, поливать или обеспечивать необходимый для всех растений свет.
Фитостена из мха не нуждается в тяжелых конструкциях, и грунте. Для ее создания используются специальные плиты со спорами этого растения. Они не нуждаются в поливе и хорошо переносят нехватку дневного света.
Живая стена является хорошим способом звукоизоляции.
Мох позволяет контролировать влажность воздуха в квартире. Он впитывает влагу из воздушного пространства помещения.
Из плит мха можно делать абстрактные рисунки и узоры, используя разные оттенки растения.
Живую стену не нужно стричь или удобрять.
Фитостену изо мха можно декорировать комнатными растениями, например, папоротником или плетущимися растениями.
Где повесить:
1)В гостиной, прихожей или спальне живая стена смотрится эффектно и стильно. Для детской комнаты она тоже подходит, ведь при повреждении панель просто заменить.
2)Ванная комната и туалет – прекрасная альтернатива традиционному кафелю, особенно если вас интересуют необычные интерьеры ванных комнат. Во влажном помещении мох хорошо себя чувствует и сохраняет свежий вид.
3)Еще один удачный вариант – спортзал. В окружении природы заниматься спортом гораздо приятнее.
4)В кабинете мох поможет создать благоприятную атмосферу. С его помощью можно украсить стены воодушевляющими надписями или логотипом компании.
Для создания панели необходимо:
— материал для основания панно — дсп, дерево, пластик, стекловата, пробковая гибкая основа и т.д.
— ягель, стабилизированный мох, из расчета 3 кг на 1 кв.м.
— горячий клей, пистолет
Вот такие панели получаются на пробковой основе:
А такие панели Вы можете получить использую материалы по списку и посмотрев видео обучение выше.
Живые стены против сохранившихся стен из мха
Каковы преимущества сохранившихся стен из мха?
Большинство из нас могло бы извлечь выгоду из большего доступа к природе. Однако, живя и работая в современном мире, доступ к природе также может быть затруднен. Те, кто проводит большую часть своего времени в городах, могут обнаружить, что они целыми днями не контактируют с природой. Это позор, поскольку лишает нас доступа к одному из самых мощных средств повышения настроения на планете, а также к средствам концентрации и повышения производительности.
Moss art — это уникальное современное искусство, которое приносит пользу природы в любую жилую или рабочую среду. Его скромная красота уместится практически на любой стене. Моховое искусство хорошо смотрится на стенах рабочего места или добавляет уникальный стиль вашему дому.
Есть несколько причин, чтобы оспорить против инвестировать в настенное искусство из мха . Тем не менее, среди поклонников зеленого искусства ведутся споры о пользе живого мха и консервированного мха.
Здесь мы рассмотрим живой мох, консервированный и даже искусственный мох.
Жилые стены
Прежде всего, важно отличать стены из живого мха от живых стен и вертикальных садов. Мох — невероятно выносливое растение, и он может хорошо расти в среде, где нет живых стен. Его можно использовать для создания самых разных форм и скульптур различных размеров. Более того, живые растения вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород, тем самым улучшая качество воздуха в вашем доме или на рабочем месте.
Однако, хотя живой мох может быть крепким растением, это не означает, что он не требует ухода. Более того, многие стены из мха и произведения из мха также содержат другие растения, которые менее склонны к использованию в помещении.
Хотя стены из живого мха теоретически могут прожить около 25 лет, они требуют значительного ухода, чтобы они оставались живыми так долго. Они требуют регулярного полива и удобрений, а также доступа к естественному свету (или, по крайней мере, искусственному освещению).
Это может потребовать значительных затрат времени и средств. Именно по этой причине многие малые предприятия и домовладельцы избегают живых стен в своем пространстве. Хотя многие стены из живого мха поставляются с собственными системами орошения, чтобы облегчить их обслуживание, это неизбежно увеличивает их накладные расходы.
Искусственный мох
Те, у кого нет времени или денег, чтобы инвестировать в более дорогие и требующие большего ухода настенные рисунки из мха, могут испытать соблазн выбрать вместо этого искусственный мох.Однако это само определение ложной экономии. Хотя на первый взгляд это может показаться доступной альтернативой, не требующей ухода, искусственный мох не обладает такими преимуществами для когнитивного и психического здоровья, как натуральный мох. Кроме того, искусственный мох выглядит и ощущается… искусственным! Вы бы предпочли искусственный газон в своем дворе вместо газона? Вы бы выбрали пластиковое комнатное растение в подарок на новоселье? Искусственные растения создают впечатление, которое далеко не соответствует реальному.Хотя вы можете получить незначительно меньшие накладные расходы и нулевые затраты на обслуживание, вы лишитесь присущих ему преимуществ.
Консервированные стены из мха
В отличие от искусственного мха, консервированный мох выглядит, а ощущается как в точности как живой мох, потому что во всех смыслах… это так! Сохраненный мох может прослужить всю жизнь без какого-либо обслуживания, за исключением случайного пыления!
Консервированный мох и папоротник — выглядит и ощущается как живой мох.
Хотя консервированный мох не дышит, как живой мох, его внешний вид и ощущения полностью естественны и обеспечивают все улучшения настроения и когнитивные преимущества живой стены. Кроме того, сохранившийся мох десятилетиями сохраняет свою неповторимую красоту.
.
MossWallArt — Лучшее живое произведение искусства для дома
MossWallArt — Лучшее живое произведение искусства для дома — Лучшие 100% настоящие изделия MossWallArt ручной работы, сделанные из мха, лишайников, натурального дерева и органических элементов, произведения искусства из живого и натурального мха для вашего дома.
специально для вас
ГАЛЕРЕЯ
Скульптуры из мха
Наши изделия MossWallArt изготовлены из 100% натурального мха, лишайников, натурального дерева и органических элементов. Каждое изделие является оригинальным произведением искусства ручной работы.Мы создаем скульптуры из мха стандартных и нестандартных размеров с обрамлением по вашему выбору. Если вас интересуют нестандартные размеры или детали, пожалуйста, напишите на [email protected] для получения дополнительной информации.
MossWallArt создан специально для вас. Из всех цветов в спектре зеленый предлагает самый широкий выбор. В любой области дизайна и во множестве цветовых комбинаций зеленый можно использовать почти так же, как нейтральный цвет, чтобы сделать ваш декор более выразительным.Наша галерея работ разнообразна и включает в себя широкий спектр стилей — сообщите нам, какие работы вам нравятся, чтобы мы могли помочь вам в достижении ваших целей в интерьере.
О компании MossWallArt
Living MossWallArt создает драматические пространства и устанавливает новую планку для экстраординарного. Они имитируют природную красоту, которая нас окружает, принося природу внутрь, сохраняя великолепный момент на природе.
Возможности дизайна безграничны, а различные оттенки можно комбинировать для создания случайных узоров.Они притягивают вас визуально, поглощают звук, говорят о нашей врожденной биофильной потребности и являются успокаивающим элементом природы.
MossWallArt украсит любое пространство и станет прекрасным дополнением любого декора. Наши уникальные изделия предназначены для использования внутри помещений, но могут быть выставлены и на открытом воздухе в защищенной зоне, например, во внутреннем дворике. Использование живых и собранных природных элементов предлагает простое решение для создания висячего живого сада.
Время работы автосалона по предварительной записи. Цены начинаются от 295 долларов.
«Живые зеленые стены — отличный пример добавления уникального элемента стиля и акцента в любое пространство.”
TS, Sesshu Design Associates
взгляд изнутри
О НАС
MossWallArt
MossWallArt был создан Plant Solutions, ведущей фирмой по дизайну жилых стен. Пока мы работали дизайнерами живых стен, спрос на наши настенные рисунки из мха продолжал расти.
Наши клиенты запросили бесплатные варианты обслуживания для наших популярных живых установок. Мы обнаружили, что можем создавать объемные произведения искусства, дополняющие дизайн интерьера в любом масштабе.
Мы гордимся тем, что кропотливо проектируем и создаем контекстные работы, индивидуальные для каждого клиента. Мы являемся лидером на новом и захватывающем рынке настенного искусства из мха, мы усовершенствовали и усовершенствовали процесс создания, обеспечивая долгосрочный успех монтажа.
Не обманывайтесь дешевыми подделками, качество и экологичность наших изделий незаменимы. Мы стоим за каждым, кого создаем. Мы обязуемся быть в авангарде новых интересных разработок в мире искусства живых стен.
Какой бы стиль вы ни пожелали, жилой или коммерческий, наш MossWallArt сможет успешно воплотить ваше видение. Мы делаем упор на качество и индивидуальное обслуживание. Внимание ко всем деталям способствовало успешным проектам и довольным клиентам.
Познакомьтесь с нашими основателями
Джо Заззера и Пэт Махан являются владельцами Plant Solutions. Вместе с гавайским дизайнером Брэдом Хайнике они разработали новую волнующую тенденцию в дизайне интерьеров.После 34 лет работы в сфере дизайна интерьеров и растений, они разработали индивидуальные вертикальные конструкции стен из мха, которые находятся в авангарде всего искусства стен из мха. Предприниматели известны тем, что индивидуально проектируют каждое произведение искусства из мха в соответствии с желаниями клиента, а также делают пространство, в котором оно будет находиться, уникальным.
Что мы предлагаем
Нестандартные размеры и дизайн
Дизайн для улучшения вашего стиля жизни
Разработка и установка продукта
Репутация и профессионализм
Экологически безопасная практика
Сделано в США
«MossWallArt привносит элемент неожиданности, а также драматический порядок и баланс цветов, которые определяют дзен.”
APC, Дизайнер интерьера
мы хотели бы услышать от вас
КОНТАКТЫ
«Их страсть к артистизму сочетается с их замечательными творческими способностями — редкое сочетание».
Санитарная обработка продуктов жизнедеятельности человека является наиболее актуальной задачей, чему способствует рост населения в мире и количество потребляемых продуктов. Если в городских условиях это проблема решается устройством очистных сооружений, то в частном доме неизбежно возведение собственных систем по обработке отходов, где огромную роль в их переработке играют бактерии для канализации, септиков и выгребных ям.
Отходы жизненной деятельности представляются питательной массой для бактерий, которую необходимо переработать.
В данной статье мы подробно рассмотрим все аспекты, касающиеся бактерий для септиков и выгребных ям – в частности какие существуют разновидности, и рассмотрим преимущества данного способа переработки отходов, как наиболее эффективно их применять и какие существуют причины для гибели, как создать бактерии своими руками и т.д.
Что собой представляют бактерии для ям и септиков
В условиях природы биологическая масса отбросов разлагается под воздействием природных микроорганизмов и работы бактерий, но это очень долгий процесс. Бактерии для сточных систем ускоряют его, более активно перерабатывая фекальные массы.
Раньше вместо них активно применялась хлорная известь. Но она только перебивает неприятный запах своим едким и вредным для человека запахом, одновременно уничтожая те полезные микроорганизмы, которые производили переработку содержимого ям и септиков.
Биоактивные препараты представляют собой концентрат из бактерий для выгребной ямы и туалета, пребывающих в пассивном виде, которые активируются добавлением воды либо перемешиванием компонентов. В состав биологической массы имеются также ферменты, активно разлагающие фекальные включения.
Составы начинают действовать спустя короткое время после внесения. Активизируясь, в процессе собственного жизненного цикла, они разлагают фекальные массы на более простые и практически безвредные для людей компоненты. Бактериальные составы для туалета и выгребной ямы не содержат веществ, вредных для человека.
Разновидности бактерий
Применение очищающих веществ на их основе это прекрасный альтернативный способ дезактивации частных сооружений при обработке стоков канализационных сетей химическим и физическим методами. Живые бактерии для выгребных ям присутствуют на рынке и применяются в порошковом виде или как растворы.
Их активация производится в течение нескольких часов при добавлении воды или встряхивании. Из-за этого происходит разложение сложных органических соединений на более простые, а также очищение стенок труб канализации от жировых отложений, что предотвращает образование засоров.
Видео
Поэтому внесение бактериальных средств лучше производить в унитаз или в кухонную мойку.
Следует помнить, что большинство средств действуют при положительной температуре для их среды обитания, и должна составлять от +3 до +30 градусов. Однако при более низких температурах они не погибают, а переходят в состояние спор и благополучно переживают неблагоприятные обстоятельства.
Все семейство биоактивных средств делятся на две основные группы: анаэробные и аэробные. Разделение производится по двум основным признакам – препараты первой из них работают без присутствия кислорода, второй – с его использованием, где он работает как активатор процесса разложения биомассы.
Анаэробные составы
Препараты с такими бактериями ускоряют процесс гниения, в результате чего образуется твёрдый осадок и его компонента оседают на дно ёмкости, где и происходит окончательный его распад. Отходы в жидкой фракции таким же образом разлагаются с оседанием на дно.
В результате таких процессов на дне ёмкости образуется плотный иловый остаток, который необходимо периодически удалять откачкой специальными машинами – илососами.
Анаэробные бактерии для септиков не только способствуют распаду твёрдых составляющих в массе стоков, но и заметно избавляют их от неприятных запахов.
Составы аэробного класса
Аэробные бактерии для септиков действуют с участием кислорода. Такая особенность приводит к необходимости принудительной закачки распылённого воздуха прямо в септик с использования компрессора небольшой мощности.
Их также применяю на фильтрационных полях или во второй емкости локальной системы очистки, в которой производится активная аэрация.
Обработка стоков воздухом приводит к разжижению биомассы и приводит к ограниченному образованию ила, что значительно увеличивает период между проведением очистных мероприятий для септика.
Разделение по назначения
Биологические вещества могут применяться для различных целей, поэтому, приобретая средство на рынке или в магазине, нужно внимательно читать рекомендации по их применению.
По этому признаку можно выделить четыре вида средств для септиков и канализационных систем:
Стартовые, предназначенные для активации процесса очищения стоковых масс после продолжительного перерыва в работе канализационной сети, например, после длительного перерыва в пользовании дачным санузлом в зимний период. В таких обстоятельствах внесение стартовых культур нужно производить как можно раньше, поскольку формирование активной биомассы понадобится до трёх недель.
Универсальные – их применяют, руководствуясь рекомендациями на упаковках для очистки любых конструкций ЛОС.
Усиленные – используемые для прочистки канализационных сетей, находящихся в сильно запущенном состоянии.
Специальные – применяются в специфических условиях для решения конкретных задач. К примеру – при сильном загрязнении канализационных сетей жировыми отложениями. Ими не пользуются регулярно, а только по мере необходимости.
Разделение по форме выпуска
Биопрепараты выпускаются в трёх основных видах:
Препараты сухие, выпускаемые в виде порошков. Для активизации их разбавляют водой строго определённой пропорции. В общем, процедура несложна – разбавить водой, дать настояться за время, обозначенное на упаковке биосостава, после этого – залить в канализацию.
Жидкие вещества, производимые в высокой концентрации, являются комплексными биоактиваторами, состоящими из бактерий анаэробного действия. Главным достоинством таких средств является их высокая активность, позволяющая эффективно обрабатывать до 2-х тонн стоков одним литром препарата.
Таблетированные живые бактерии для септиков являются наиболее удобными в применении. По инструкциям производителей для запуска в действие их необходимо просто добавить в канализацию. Однако чтобы ускорить процесс запуска активного вещества, таблетки лучше измельчить.
Как видно из приведённых данных, биологические продукты для очистки канализации и сточных вод в локальной очистной системе, весьма разнообразны и по назначению и по способу действия.
Видео
Поэтому выбрать бактерии не так просто. Но нужно знать, что от правильного выбора зависит эффективность очистки.
Преимущества очистки стоков биопрепаратами
Переработка сточных вод в септике может производиться различными методами, но лучший эффект даёт использование бактерий. Преимущества заключаются в следующем:
Система очистки с использованием биопрепаратов является круглогодичной.
Доступная стоимость средств и отсутствие дополнительного оборудования.
Высокая эффективность очистки стоков, достигающая 98%.
Работа септика не требует дополнительных энергозатрат.
Простота в применении.
Отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.
В биосептиках производится осаждение механическим способом в первом отсеке системы, после чего производится очистка с применением анаэробных и аэробных средств. В результате из стоков устраняется азот, а это сказывается в лучшую сторону в работе бактериальной среды.
По ходу очистки загрязнённые воды проходят следующие итерации:
Биологический фильтр, в котором они обрабатываются ионами аммония из активного ила, в результате чего они обеззараживаются.
В отстойнике, где производится рециркуляция осадочных масс, также выделяется и азот, безвредный для атмосферы.
В отстойнике производится аэрация стоков, чем обусловлена дополнительная переработка воды аэробными организмами, что увеличивает степень очистки до 98-99%.
Обработка воды по такой технологии позволяет получить достаточно чистую воду, которую можно сбрасывать на грунт или в близлежащий водоём.
Смотреть видео [sociallocker]
[/sociallocker]
В дополнение к сказанному, вода дополнительно может обрабатываться хлорпатронами, а также проходить облучение ультрафиолетом.
Условия для эффективности применения бактерий
Производя заправку канализации биобактериями для выгребных ям, нужно понимать, что мы имеем дело с живыми организмами. Разговаривать с ними не обязательно, а вот сформировать благоприятные условия для хорошей работы следует обязательно.
Следовательно, важен подбор материала соответствующего реальным условиям, сложившимся в выгребной яме или септике. Для этого нужно придерживаться определённых правил:
В накопителе, который обрабатывается биологическими веществами, должна быть достаточно калорийная среда для них. Запускать биобактерии в чистую среду нет смысла, поскольку в ней отсутствует питание для них. В камере септика или выгребной ямы должно быть хотя бы небольшое количество сточных вод с твёрдым осадком.
Ямы или септики должны использоваться регулярно, чтобы было постоянное пополнение содержимого, иначе живые бактерии будут голодать, ослабнут и могут погибнуть.
Вещества для мытья посуды и очистки унитаза должны быть без хлора, поскольку большинство живых существ не выдерживают его воздействия и погибают. Не безвреден он и для человека. При желании гарантированно обезвредить свои стоки можно использовав хлорпатрон, установив его перед самым сбросом очищенной воды на грунт или в водоём.
Таким же образом ведут себя живые бактерии для канализаций в присутствии антибиотиков, которые губят бактериальную среду.
Биобактерии для септика перед использованием необходимо готовить к применению. Недостаточно просто поместить порошок или бросить таблетки в чашу унитаза. Содержимое упаковки нужно предварительно размешать в подготовленной жидкости. Воду наливают в чистую посуду и отстаивают не менее суток, чтобы удалить лишние химические вещества которые могут присутствовать в ней. Чтобы эффективно запустить биомассу, нужно разбавить в этой смеси пол-литра кефира и дать настояться в течение нескольких часов. После такой подготовки заправка начнёт работать быстро и эффективно. После внесения дозы препарата желательно, чтобы биотуалетом не пользовались в течение 3-4-х часов, поэтому эту операцию лучше выполнять поздним вечером или утром перед уходом на работу.
Действующий состав должен расщеплять органику на элементарные компоненты: углекислый газ, воду и твёрдый осадок. Для обработки выгребной ямы и септика часто применяются отличающиеся составы. Например, для уличных кабинок чаще используются сухие средства или в виде таблеток с указанием на упаковках о возможности использовании в данных условиях.
Смотрите видео
После обработки биобактериями отходы деятельности человека становятся безвредными. После переработки их можно слить сразу в почву. Для септика используются разные бактерии, которые не боятся химии, часто присутствующей в средствах по уходу различного назначения.
Причины гибели бактерий
Как и всякие живые объекты, бактерии для очистки выгребной ямы или септика склонны к гибели. Причины такого явления могут быть различными:
Естественные – связанные с превышением интервала температур жизнедеятельности. Как уже было сказано выше, предельная температура составляет 30 градусов. При ее превышении бактерии гибнут. Если температура ниже 3-х градусов, их жизнедеятельность замедляется, и они впадают в состояние сна.
Второй причиной гибели бактерий является «голод». При длительном отсутствии питательной среды их существование прекращается.
Группой факторов, влияющих на срок жизни бактерий, является присутствие в составе стоков отравляющих веществ, каковыми являются:
вещества, содержащие хлор;
марганцовокислый калий;
большинство средств бытовой химии;
некоторые лекарственные средства;
противобактериальные средства.
Невозможно гарантировать, что перечисленные вещества все же не попадут в канализационные стоки, поэтому бактериальную колонию в септиках следует время от времени пополнять свежими особями.
Смотреть видео [sociallocker]
[/sociallocker]
Важны также условия содержания бактерий. Известно, что анаэробные представители могут жить только в водной среде. Если над массой стоков нет слоя воды, её нужно долить, чтобы она была покрыта на 2-3 сантиметра.
ТОП-5 популярных средств, что нужно учитывать при выборе
При подборе средства очистки стоков нужно учитывать ряд факторов:
величину концентрации состава, некоторые средства нужно вносить регулярно;
зависимость количества препарата от объёма септика, данные всегда указаны на его упаковке;
вид бактерий, входящих в состав средства, ведь они должны разложить не только фекалии, но и целлюлозу, и органические волокна;
Подбирая бактериальные материалы для септика или ямы нужно смотреть не столько на стоимость, сколько на реальные условия их употребления.
При приобретении биологических препаратов следует обратить внимание на следующие образцы:
Сильнодействующая смесь бактерий от «Доктора Робика» растворяет не только фекалии, но также целлюлозу, и прочую органику. Средний срок действия одной закладки Доктор Робик составляет порядка месяца. Получаемый продукт можно использовать в качестве компоста. Имеет положительные отзывы.
Атмосбио – французский препарат для использования в септиках и выгребах. Отличительная особенность – способность перерабатывать хлор. Форма выпуска – коробка с 24 пакетиками.
Универсальный препарат БиоСепт для переработки всех видов органических отходов.
Roetech.
Химола.
Цены всех продуктов довольно демократичны. Чтобы купить подходящий биоактиватор ориентироваться необходимо на рейтинг и способность полностью и безопасно устранять каловые массы. Эффективность работоспособности разных типов бактерий в выгребной яме, можно оценить только по результатам их конечной работы.
Как сделать бактерии для септика и выгребной ямы своими руками
Постоянное использование локального очистного сооружения связано с необходимостью периодической очистки септика от активного ила. Обратим внимание на эту субстанцию – она представляет собой осадок нерастворимых компонентов фекальных и бытовых стоков с теми самыми культурными бактериями, которые перерабатывают сточные воды.
На промышленных очистных сооружениях при очистке емкостей часть активного ила при этом используется для восстановления бактериальных колоний в метатенках. Ничто не мешает поступать также и при эксплуатации ЛОС, производя бактерии для септика собственными руками.
Что касается создания собственной культуры бактерий для септиков и выгребов, то эта задача под силу только крупным специализированным организациям. Процесс происходит с использованием сложных химических реакций, воспроизвести которые в домашних условиях практически невозможно.
Заготавливать же живые культуры впрок не имеет никакого смысла, поскольку они всегда имеются в наличии в активном иле действующей ЛОС, и любой её владелец с радостью поделится несколькими вёдрами этого полезного продукта.
Видео – очистка дачного туалета
Можно воспользоваться еще одним вариантом. Берем емкость, наливаем воду, создаем благоприятную среду обитания для бактерий и запускаем туда их. То есть мы создаем нужный резерв на будущее. Главное не забывать подкармливать их и следить за температурой, что бы она была в приемлемом диапазоне.
Когда возникнет необходимость в бактериях, мы оставляем треть или четверть емкости, а остальное используем по назначению. Оставшейся колонии добавляем воды и питательных веществ.
Таким образом можно повторять эту процедуру сколько угодно и тем самым отпадает потребность в закупке новых биобактерий, так как у нас есть своя колония.
Следует отметить, что производство бактериальных составов в России без соответствующего разрешения категорически запрещено, поскольку это является угрозой национальной безопасности.
Живые бактерии для септиков — выбор и правила применения
Проблема очистки выгребных ям и септиков знакома всем владельцам частных домов, так как этот процесс должен быть не только эффективным, но и безопасным для человека и окружающей среды. Если раньше для удаления неприятных запахов канализации самым эффективным средством была хлорка, то сегодня в продаже можно найти живые бактерии для септиков и выгребных ям.
Живые бактерии для септиков
В специализированных магазинах представлена продукция отечественных и зарубежных производителей, имеющая различные названия и несколько отличающаяся по своему составу. Чтобы разобраться, как работают эти средства, и как их необходимо использовать, следует для начала разобраться, что они собой представляют, и в каких видах производятся.
Что такое, и как работают биопрепараты?
Чтобы не создавать неудобств, связанных с «ароматами» и тучами насекомых, которые летят на эти запахи к отхожим местам, выгребные ямы и септики периодически подвергаются очистке. Однако, даже незаполненная яма вполне способна издавать неприятный запах, от которого сложно избавиться. Дезинфекция хлоркой не дает длительного эффекта, но в период ее проведения «аромат» канализации смешивается с едким, противным, режущим глаза, и, кроме того – опасным для органов дыхания запахом хлора.
Кроме этого, хлорка убивает микрофлору не только в яме, но и в почве, в которую она неизбежно попадает. В результате ее воздействия прекращается разложение нечистот, которое всегда протекает естественным образом, а на грядках, расположенных близко к уличному туалету, перестают расти даже сорняки.
Поэтому и были разработаны препараты, способствующие ускорению разложения органических и некоторых неорганических остатков. Такие составы получают путем глубинного культивирования почвенных бактерий, из которых были выбраны те виды микроорганизмов, которые способны максимально быстро перерабатывать отходы жизнедеятельности человека.
В получившиеся препараты, естественно, не включаются болезнетворные бактерии, а также те, которые выделяют метан в процессе своей жизненной активности.
В такие биопрепараты закладывается стартовая доза ферментов, помогающих бактериальным колониям в кратчайший срок проходить необходимую адаптацию, и в дальнейшем действовать более эффективно и быстро.
Попадая в благоприятную среду и под воздействием ферментов, микроорганизмы быстро размножаются, что ускоряет их работу. Если процесс запуска их в выгребную яму или септик осуществляется в теплое время года, то результаты их деятельности можно наблюдать уже через несколько дней. Они заключаются в осветлении жидкости в яме, значительное снижение насыщенности неприятного запаха, а также уменьшения объема нечистот. В некоторых случаях отходы, переработанные микроорганизмами, пригодны в качестве удобрения, так как биопрепараты не наносят вреда окружающей среде, а также безопасны для человека.
Виды биопрепаратов
Существуют три вида биопрепаратов, главное отличие между которыми – в условиях, необходимых для их жизни, развития и переработки органики. Так, в продаже можно отыскать штаммы анаэробных, аэробных микроорганизмов, а также комбинированные составы, называемые биоактиваторами.
Анаэробные микроорганизмы
Для качественного функционирования анаэробных микробов не требуется поступление кислорода извне. Поэтому, такие микроорганизмы не особо подходят для выгребных ям, а предназначены, скорее, для добавления в закрытые камеры септиков, в которых они станут способствовать максимально быстрому разложению отходов жизнедеятельности.
Сухие штаммы анаэробных бактерий
В результате деятельности бактерий органика расщепляется на нерастворимые твердые отходы, которые опускаются на дно септика, где продолжается процесс их дальнейшего разложения, а жидкость очищается и осветляется. При накоплении на дне большого количества осадка, он удаляется при помощи ассенизационной машины (использовать его в качестве удобрения нельзя), а вот очищенная бактериями вода после соответствующего отстаивания и доочистки некоторыми хозяевами даже применяется для полива огорода.
К недостаткам биопрепаратов, имеющих в своем составе анаэробные микроорганизмы, относят следующее:
В закрытом пространстве септика в процессе работы некоторых бактерий из отходов выделяется газ — метан, который сам по себе имеет довольно неприятный запах.
При использовании этой группы микроорганизмов, стоки очищаются не полностью, а только на 65÷70%.
Требуется обязательная периодическая очистка первичной камеры септика при помощи специализированной техники.
Нельзя использовать переработанные отходы в полном объеме для удобрения почвы.
Аэробные микроорганизмы
Для качественной работы аэробных биопрепаратов, в отличие от анаэробных, необходим кислород, поэтому они могут использоваться, как в септиках, так и в выгребных ямах. Но, если этот вид микроорганизмов будет применен для очистки закрытой емкости септика, то в ней необходимо установить специальный глубинный компрессор (аэратор), который будет обогащать жидкость кислородом.
В первой камере септика «трудятся» анаэробные микроорганизмы, во второй — аэробные, для которых обеспечивается принудительная аэрация
Как работает правильно обустроенный септик?
Конструкция этого очистного сооружения и его объем должны подчиняться определенным требованиям. Подробнее о необходимых расчетах, о разнообразии моделей и о правилах выбора септика для частного дома – в специальной публикации нашего портала.
В процессе своей работы аэробные микроорганизмы обычно выделяют углекислый газ и несколько повышают температуру окружающей их среды. Благодаря тому, что продуктом переработки отходов такими бактериями не является метан, неприятный запах практически полностью ликвидируется.
Этот тип бактериологических составов способен максимально очистить поступающие в септик или выгребную яму стоки, оставляя минимальное количество твердого осадка. Осадок, накапливающийся в процессе переработки стоков, периодически также извлекается из ямы или септика и, кстати, может быть использован в качестве удобрения – его зачастую вываливают в компостные ямы или кучи.
Биоактиваторы
Биоактиваторы обычно состоят из нескольких разновидностей микроорганизмов и ферментов. Эти препараты могут быть универсальными или иметь узконаправленное предназначение.
Наиболее универсальными составами являются биоактиваторы
Например, стартовые составы биоактиваторов применяются для оживления работы микроорганизмов, ранее запущенных в септик или выгребную яму, после длительного перерыва, например, на даче по окончании зимнего периода.
Существуют специальные препараты усиленного действия. Они применяются в тех случаях, когда система сильно загрязнена. Эти биоактиваторы используются ограниченное время, а затем вновь нужно перейти на стандартные составы.
Препараты для узконаправленного применения предназначаются для очистки септика или ямы от определенных видов загрязнений, например, мыльного осадка или большого количества жира, скопившегося в трубопроводе или на стенках емкости. Такие биопрепараты также используются не постоянно, а по мере необходимости.
Правильно подобранные комплексные составы микроорганизмов гораздо более активны, показывают способность к переработке не только мягких органических отходов, но и различных волокнистых структур, в том числе и бумаги.
Подобные комплексные биопрепараты – наиболее устойчивы к моющим средствам и другой бытовой химии, которые, как правило, присутствуют в сточных водах. Эти составы экологически чисты, поэтому безопасны для человека, окружающей среды и для самой системы канализации.
Биоактиваторы способны сократить объем твердых отходов до 75÷80%. Кроме этого, при правильном использовании, они улучшают проходимость канализационных труб, предупреждают заиливание выгребных ям и септиков, а также обезвреживают болезнетворных микробов.
Положительными результатами использования биоактиваторов можно назвать следующее:
Обеспечиваются наиболее скоротечные процессы разложения органических и неорганических соединений.
Наблюдается практически полное устранение неприятных запахов.
Значительно уменьшаются объемы твердого нерастворимого и не разлагающегося осадка.
Происходит очистка не только септика, но и всего канализационного трубопровода.
Предотвращается развитие вредоносных патогенных микробов.
Имеется возможность использования этих составов в практически любой канализационной и очистной системе.
Широкий ассортимент различных узконаправленных и универсальных биоактиваторов позволяет выбрать именно тот, который наиболее необходим в конкретном случае.
Условия для эффективной работы биопрепаратов
Эксперимент, демонстрирующий эффективность биоактиваторов в благоприятных условиях: «А» — исходное состояние отходов, «Б»- спустя 12 часов после начала деятельности бактерий
Выполняя заправку емкостей для канализационных стоков биопрепаратами, очень важно всегда иметь в виду, что они содержат живые микроорганизмы, которые смогут размножаться и эффективно работать только в правильно созданных для них условиях. Поэтому, чтобы они начали действовать в нужном направлении, при их запуске в массы отходов необходимо придерживаться определенных правил:
В сборнике для отходов должна быть питательная среда для бактерий, то есть находиться определенное количество жидкости, которая превышает уровень осевшей массы, содержащей твердые фракции. Поэтому в новую или только что очищенную емкость для отходов нет смысла запускать биопрепараты.
Септик или яма должны регулярно эксплуатироваться, то есть пополняться жидкостью и отходами. Если питательной среды для бактерий будет недостаточно, они быстро потеряют активность, а затем погибнут.
Средства для чистки унитаза или стирки не должны содержать хлора, так как он губителен для практически всех живых микроорганизмов.
Нельзя допускать поступление в емкость с отходами антибиотиков — они так же, как и хлор, способны убивать колонии бактерий.
Подобные составы активно функционируют при температуре от +5 до +50 градусов. Чем ниже температура окружающей среды, тем медленнее идет процесс разложения отходов. В зимний период, при отрицательных температурах, микроорганизмы впадают в спячку, но не погибают, а при потеплении и наличии благоприятной «атмосферы» биопрепараты снова входят в активную фазу.
Бактерии не начнут эффективно действовать, если биопрепараты не подготовить к этому процессу. Нельзя надеяться на то, что, забросив таблетки или засыпав порошок в яму или септик, дело можно считать выполненным, и состав начнет выполнять свои прямые функции.
Очень важно правильно подготовить рабочий состав
— Чтобы все проходило с гарантированной эффективностью, биопрепарат необходимо предварительно развести в чистой, освобожденной от хлора воде. Для этого ее набирают в ведро и оставляют как минимум на сутки для отстаивания.
— Затем, воду нужно перелить в другую чистую емкость, так как в первой на дне может образоваться осадок из вредоносных для бактерий веществ.
После этого в очищенную воду засыпается биопрепарат. Дополнительно к нему рекомендовано добавить пол-литра кефира, который станет предварительной подкормкой для бактерий на начальном этапе их пробуждения от «спячки».
— Вся смесь размешивается и оставляется настаиваться на пару часов. И только после этого ее можно выливать в емкость с отходами.
— После заливки раствора в канализацию или непосредственно в септик, пользоваться отхожим местом не рекомендовано в течение 4÷5 часов. Поэтому лучше всего этот процесс «заправки» проводить поздно вечером, чтобы за ночь микроорганизмы адаптировались и приобрели необходимую активность.
Что необходимо учитывать при выборе биопрепарата?
При приобретении препаратов следует ориентироваться на определённые нюансы выбора
Микроорганизмы должны расщеплять органические вещества на простые составляющие, такие, как вода, углекислый газ, твердый осадок и т.п. Поэтому выбор разновидностей бактерий будет напрямую зависеть от условий их использования. В любом случае, приобретая биопрепарат, необходимо очень внимательно изучить инструкцию на его упаковке и учесть некоторые факторы:
Для септиков и выгребных ям могут использоваться различные по составу препараты.
Так, для уличных туалетов применяются таблетки или сухая смесь, на упаковке которой есть указание, что она предназначена именно для выгребных ям. Отходы, переработанные бактериями из таких биопрепаратов, не представляют никакой экологической угрозы для окружающей среды.
Для септиков пригодны составы, включающие живые бактерии, способные переработать не только органические отходы, но и остатки бытовой химии, и при этом выживать в достаточно агрессивной среде.
Чем выше концентрация микроорганизмов в выбранном составе, тем его реже придется добавлять в емкость с отходами.
Так как препараты продаются в упаковках различной расфасовки, необходимо выбирать их правильно по массе для определенного объема собравшихся стоков.
Биоактиватор, состоящий из нескольких видов микроорганизмов, будет работать гораздо эффективнее, перерабатывая разные типы отходов, попавших в емкость.
Рекомендовано выбирать биопрепараты с минимальной величиной образующегося сухого остатка – такой показатель (в процентах) обычно указывается на упаковке или в прилагаемой к составу инструкции. Соблюдение этой рекомендации позволит производить очистку септика гораздо реже.
Краткий обзор популярных эффективных биопрепаратов для септиков
В специализированных магазинах представлено немалое количество различных комплексных и узконаправленных биопрепаратов. Некоторые из них, завоевавшие широкую популярность и доказавшие свою эффективность, будут рассмотрены далее.
«Водограй»
Биоактиватор «Водограй» украинского производства включает в свой состав штаммы живых микроорганизмов, находящихся в спящем состоянии. При создании необходимых условий для их пробуждения, которые указаны на упаковке, бактерии переходят к активной фазе жизни.
Биологические препараты марки «Водограй»
Подобный биопрепарат предназначен для переработки фекалий, бумаги, жиров, очисток от овощей и других отходов, попадающих в выгребные ямы и септики. Он разлагает их на углекислый газ, кислород, воду и осадок, который составляет примерно 3÷4% от общего объема переработанного содержимого.
Продукты переработки отходов экологически чисты, и их часто применяют в качестве удобрений.
Биоактиватор предотвращает возникновение больших слоев ила в донной части выгребных ям и камер септиков, что позволяет практически полностью отказаться от услуг специализированной техники для откачки фекальных масс. Кроме этого, действие этого препарата благотворно влияет на работу дренажной системы, очищая ее изнутри от вязких наслоений, мешающих постепенному проникновению воды в грунт.
«Водограй +» – особый состав, имеющий более высокую концентрацию, направлен на усиленную очистку трубопроводов канализации от отложений на стенках и скопившихся осадков, что нередко случается в сифонных узлах или на поворотах. Помогает он и в ликвидации неприятных запахов. Он абсолютно не повреждает внутренних поверхностей труб при растворении скопившихся на них загрязнений органического происхождения.
Применение препарата:
Порошкообразная смесь забирается из пакета сухой ложкой и заливается отстоянной, нефильтрованной водой комнатной температуры. Настояв раствор 20÷25 минут, его выливают в емкость для отходов – выгребную яму или в септик, через раковину или унитаз.
Для активной работы бактерий необходимо обеспечить в емкость доступ воздуха, и для этого в крышке люка канализации делают небольшое отверстие или щель, если, конечно, не был предусмотрен ранее специальный вентиляционный патрубок.
После заливки препарата в септик или выгребную яму, необходимо исключить попадание в них в течение суток стирального порошка или других химических веществ, иначе бактерии могут не прижиться в агрессивной среде. По истечении этого времени, моющие средства можно использовать свободно и сливать их в канализацию в обычном количестве.
Эффект от работы бактерий будет заметен примерно через 14 дней, и его первым признаком обычно становится исчезновение неприятного запаха. Именно этот период необходим для размножения и начала активной работы микроорганизмов.
Для полной переработки содержимого выгребной ямы потребуется два ÷ четыре месяца. Чтобы достичь ожидаемого полноценного эффекта, необходимо каждый месяц добавлять в яму небольшое количество биопрепарата – необходимый объем ежемесячных добавок оговаривается в инструкции в зависимости от объема резервуара.
Высокая активность бактерий наблюдается при температуре от +4 до +40 градусов. Этот фактор также необходимо учитывать, применяя биосоставы.
Видео: применение бактериального биоактиватора для септиков «Водограй»
«Атмосбио»
«Атмосбио» – биоактиватор французского производства, который изготавливается на основе энзимов и выращенных специальным образом микроорганизмов. Подходит для всех видов выгребных ям и септиков. Его состав активно и эффективно разлагает фекалии, устраняет запах, разжижает образовавшуюся на поверхности корку и донный осадок, а также значительно уменьшает объем скопившейся массы отходов.
Биоактиватор французского производства — «Атмосбио»
Кроме этого, препарат, запущенный через раковину или унитаз, попутно очищает канализационные трубы от налета, что также увеличивает эффективность работы системы и помогает сократить использования воды для смыва отходов.
Применение препарата:
«Атмосбио» можно запустить в емкость для отходов как в сухом, так и в разведенном состоянии. При засыпании препарата в унитаз или раковину в сухом виде, необходимо смыть его 12÷15 литрами воды.
Заправив емкость составом, необходимо воздержаться от ее использования на 4÷5 часов, и не допускать попадания в нее химических средств в течение 15 ÷ 20 часов.
Упаковка «Атмосбио» содержит 24 пакета с препаратом. В септик, рассчитанный на семью из двух-трех человек, один такой пакет добавляется примерно раз в неделю.
«Микрозим Септи Трит»
«Микрозим Септи Трит» – биоактиватор, производимый в России, состоящий из натуральных энзимов и живой сапрофитной микрофлоры, содержащей 12 штаммов почвенных бактерий.
Микробиологический препарат для септиков «Микрозим Септи Трит»
Препарат перерабатывает отходы, превращая их в экологически чистое удобрение, которое имеет в своем составе полезные почвенных бактерии. Кроме этого, такой состав обладает свойством не только очищать трубы от скоплений отходов, но и затягивать их стенки пленкой, предотвращающей засоры.
Цены на препарат для септиков «Микрозим Септи Трит»
Микрозим Септи Трит
Применение препарата:
Для емкостей, имеющих объем в один-два кубометра, необходимо добавлять 250 граммов этого биоактиватора раз в месяц, до достижения полной очистки ямы. Далее, можно будет переходить на 50÷100 граммов в месяц, и этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать септик или яму в нормальном состоянии.
Нельзя допускать пересыхания влаги в емкости. Если это начинает происходить, туда необходимо добавить несколько ведер воды.
Если биопрепарат приобретается для очистки дачного туалета, то при поддержании ямы во влажном состоянии его потребуется всего 300÷500 граммов на один, а иногда даже и на два сезона.
Если же яма имеет объем в 3÷5 кубометра, то разовая доза в месяц должна составлять 250÷500 граммов до полной очистки, и 125÷250 граммов в месяц — для поддержания емкости в чистом состоянии.
Для септиков, в зависимости от их объемов, биопрепарата потребуется от 3 до 6 кг в год.
«Санэкс»
«Санэкс» – этот препарат, изготавливаемый польским производителем, можно назвать достижением биотехнологии. Микроорганизмы, входящие в состав этого продукта, способны вырабатывать специальные ферменты, которые перерабатывают органические волокна, жиры, ну и, конечно же, отходы жизнедеятельности человека.
«Санекс» отличается высокоэффективным действием даже на твердую и волокнистую органику
Он подходит для очистки любого вида канализационных емкостей, перерабатывает отходы до нейтрального по химическому составу и запаху состояния, и осадок после их разложения составляет всего 3% от общего объема.
Цены на препарат «Санэкс»
Санэкс
Производитель гарантирует достаточность одной 100-граммовой упаковки для туалета, используемого в дачных условиях, сроком на 14 месяцев, а при второй закладке – аж на 16 месяцев.
Для применения этого продукта для очистки септика объемом в 1,5÷2 кубометра, который используется постоянно семьей из 3÷4 человек, необходимо в первый раз внести тройную месячную дозу. При условии, если одной 100-граммовой упаковки достаточно на вышеуказанный объем септика на 3 месяца, то первичная тройная доза составит около также около 100 граммов. Далее, через месяц, делается такая же по весу закладка препарата, но уже на три месяца.
«Доктор Робик»
Биоактиватор «Доктор Робик»
Этот запатентованный в США препарат производится отечественными производителями. В его состав входят несколько видов бактерий, инертных к химическим веществам и биологическим средствам. Он хорошо расщепляет фенолы, жиры и различные органические вещества. В течение месяца значительно снижается неприятный запах канализации, а затем уменьшается общий объем массы, находящейся в емкости.
Некоторые виды сухих и жидких концентрированных биоактиваторов ассортиментной линейки «Доктор Робик»
Производится несколько видов этого биоактиватора, которые имеют узконаправленное действие. Их маркировка различается между собой цифровым обозначением. Например, можно перечислить некоторые их них:
«Доктор Робик 57» – предназначен для сильно загрязненных канализационных систем и чрезмерно заполненных выгребных ям.
«Доктор Робик 87» – этот вариант биопрепарата рассчитан на борьбу с бытовой химией, попадающей в стоки канализации, и на защиту микроорганизмов, разлагающих органические вещества. Его следует применять в комплексе с одним из основных составов.
«Доктор Робик 106» — биоактиватор усиленного действия, имеющий в своем составе 6 штаммов бактерий. Такой препарат способен перерабатывать тяжело разлагающиеся отходы, попадающие в септик и выгребные ямы — бумагу, жиры, моющие средства и даже натуральные ткани.
«Доктор Робик 109» – этот состав применяется для постоянного пользования, после усиленной очистки емкости.
Все биопрепараты этой марки являются экологически чистыми, поэтому они безопасны для человека и окружающей среды.
Кроме упомянутых выше смесей, в продаже представлены и другие биопрепараты, способные облегчить очистку санитарных зон дома или дачи. В любом случае, приобретая такие средства, необходимо для начала обследовать выгребную яму или септик, чтобы определить, какое именно по эффективности действия и по предназначению средство станет самым оптимальным. В любом случае, перед приобретением необходимо очень внимательно изучить упаковку и инструкцию по применению.
В подведение итогов, можно сделать выводы, что, применяя подобные препараты, вполне реально добиться качественной очистки и расщепления отходов жизнедеятельности, избавившись от неприятного запаха на участке, а также снизив затраты на вызовах специальной техники. Кроме этого, выбрав некоторые из биологических составов, можно даже сэкономить на удобрениях для почвы в саду или огороде. Периодически извлекая из ямы осадок, оставшийся после работы микроорганизмов, его укладывают в компостную яму для дозревания, а затем распределяют вместе со всей компостной массой по участку.
Бактерии для септиков и выгребных ям: виды и использование
Бактерии для септиков и выгребных ям
Содержание статьи
Септики и выгребные ямы нуждаются в регулярном очищении от биологических отходов. Простым и эффективным решением этой проблемы является использование специальных бактерий, предназначенных для переработки органики в безопасную массу.
О том, какие виды бактерий для септиков и выгребных ям бывают, и как правильно их использовать, вы сможете узнать их данной статьи строительного журнала samastroyka.ru
Результат работы бактерий для септиков и выгребных ям
Заселение любого выгребного углубления специальными бактериями приносит существенную пользу. Эти микроорганизмы расщепляют органические отходы на углекислый газ, воду и небольшое количество минеральных осадков.
Их работа приносит следующие положительные результаты:
Исчезает неприятный запах;
Количество отходов значительно уменьшается;
Происходит очищение труб от налета и их просвет становится шире.
Виды бактерий
Различают два вида бактерий: аэробные и анаэробные.
Аэробные бактерии используют кислород для расщепления биологических отходов, поэтому они могут применяться только для открытых выгребных углублений, которые имеют постоянный приток воздуха. Эти микроорганизмы достаточно быстро перерабатывают отходы, выделяя углекислоту. Их активность становится особенно высокой при температуре более 15 градусов с плюсом.
Анаэробные бактерии являются полной противоположностью аэробных бактерий. Для своей работы они используют углекислый газ и нитраты, а в результате расщепления дают большое количество твердого осадка и различных газов. Анаэробные бактерии менее активны, но имеют существенное преимущество – они способны выполнять свою функцию при невысоких температурах (всего 5-7 градусов) и имеют устойчивость к воздействию различного рода химии.
Правильное использование бактерий
Важно научиться правильно использовать бактерии для септиков и выгребных ям. Не во всех случаях получается сразу произвести заселение, ведь в стоках могут находиться химические вещества и вредные бактерии, которые будут препятствовать работе полезных микроорганизмов.
Для первого применения лучше выбрать биопрепараты с пометкой «Старт» или «Усиленный». Их стоимость выше, но они содержат в своем составе особые ферменты для ускоренного размножения полезных микроорганизмов.
Существует проверенный способ успешного заселения аэробных бактерий:
Три литра чистой воды отстаивать в течение двух суток;
Смешать воду с пакетом кефира, довести смесь до температуры 25 градусов;
Добавить сухие бактерии, дать настояться в течение 3-5 часов;
Вылить смесь в выгребное углубление.
Как работают бактерии для септиков и выгребных ям
Для септиков следует использовать анаэробные бактерии, а для любых выгребных ям и фильтрационных колодцев – аэробные.
В частных домах канализационная система работает следующим образом: отходы попадают в септик, где в течение 15 дней очищаются на 30-50 %, а затем перетекают в фильтрационный колодец. Оттуда, уже практически полностью очищенными, за 2-5 дней они уходят в почву.
Система вентиляции: воздух, содержащий большое количество кислорода, попадает в фильтрационный колодец. Затем, обогатившись углекислым газом, он проходит по трубопроводу в септик.
Что делать при появлении неприятного запаха из канализации
Если канализационная система функционирует неправильно, начинает распространяться неприятный запах. Это говорит о том, что происходит накопление органических отходов, и бактерии не справляются с их расщеплением. В этом случае следует произвести заселение новых микроорганизмов.
Полезные советы для эффективной работы бактерий
☑ Рекомендуется утеплять септики и выгребные ямы. Для нормальной работы бактерий необходимо поддерживать температуру 7-9 градусов.
☑ Создать условия для поступления кислорода на стояк через выгребное углубление.
☑ Обеспечить достаточное количество органики. Для этой цели даже можно использовать ненужные пищевые отходы. Ведь если бактерии не будут получать необходимого питания, их количество и активность значительно уменьшатся.
☑ Не допускать попадания в яму хлора и соленых жидкостей.
☑ Использовать моющие средства с максимально безвредным для бактерий составом.
☑ Установить двухкамерный септик достаточного объёма. Это является залогом надежной и долгосрочной работы канализационной системы.
Использование бактерий для септиков и ям значительно облегчает процесс очистки всех выгребных углублений и улучшает работу канализации в целом.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Бактерии для выгребных ям
Каждый владелец загородного дома или дачи знаком с необходимостью регулярной очистки канализационной системы, ассенизаторскими работами. Эта процедура малоприятная, но без нее можно забыть о комфортном пребывании на своем участке.
Облегчить процесс чистки канализационных сооружений помогут бактерии для выгребных ям, способные разлагать фекалии в больших объемах. Купить такое эффективное средство по доступной цене можно в компании «БиоБак».
Как они работают?
Биоактиваторы для очистки стоков включают в себя живые анаэробные, а также аэробные бактерии. Они питаются отходами, начиная активно выполнять свое предназначение по истечению двух часов после их помещения в канализацию. Перерабатывая сточные массы, микроорганизмы превращают их в обычную воду и выделяют при этом углекислый газ.
Средства для выгребных ям имеет следующие свойства
полностью устраняет неприятные запахи;
разлагает фекальные массы, жиры, бумагу, мыло и моющие средства;
рефрактирует фекалии в гелевую массу;
разжижает донный осадок;
предотвращает появление жировой и мыльной пленки на стенках и дне септиков и выгребных ям;
сокращает объемы твердых фракций;
обеспечивает эффективное функционирование септических систем и выгребных ям сводит к минимуму необходимость ассенизации;
препятствует развитию личинок насекомых.
Биологические средства для ликвидации отходов не содержат химических веществ и вполне безопасны для человеческого организма, а также животных и окружающей среды. Эти препараты не вступают в реакцию с бетонными конструкциями, пластиком или же металлом. Кроме того, они не портят канализационные емкости или трубы. Использовать их можно только при положительных температурах воздуха, а именно – от 0 до 40 градусов выше нуля. Ил, который биопрепараты для выгребных ям создают в результате своей жизнедеятельности, можно применять в будущем как удобрение.
Тонкости выбора бактерий
Если вы решили купить средство для очистки канализационной системы, тогда следует учесть некоторые нюансы. На работу бактерий может повлиять ряд факторов, а именно:
температура;
соотношение органических и неорганических соединений;
наличие жидкости в отходах;
объем стока.
Биоактиватор для выгребных ям могут выпускать в форме порошка, жидкости. Бактерии в жидком виде считаются высококонцентрированными, а значит – экономичными в использовании.
В ассортименте компании представлены разные виды жидкостей «BioBac», различающихся по времени (зима, универсальные) или месту применения (для септиков, выгребных ям).
Порошковые средства содержат сапрофитные микроорганизмы, которые активируются после разбавления водой. В нашем каталоге представлены разные виды порошка-активатора и микроорганизмов «BioBac».
Отличаться друг от друга живые бактерии для выгребных ям могут также в зависимости от их назначения. Они бывают:
стартовыми;
универсальными;
усиленными;
для специфических условий.
Стартовые препараты нужно использовать после длительного перерыва, к примеру, если дом или дача не посещались во время зимы. Для сильно запущенных канализационных сооружений понадобится усиленный биоактиватор, а биопрепараты для специфических условий предназначены для повышения уровня очистки отдельных видов грязи. Самыми распространенными средствами для устранения стандартных отходов считаются универсальные.
Преимущества продукции «БиоБак»
Препараты, разработанные компанией «БиоБак», отличаются высокой концентрацией анаэробных и аэробных бактерий, биологически активных веществ, а также минеральных солей. У нас можно купить бактерии для выгребных ям, которые быстро и эффективно справятся с очисткой канализации на дачном участке, в загородном доме. Вся наша продукция качественна, сертифицирована, соответствует требованиям безопасности.
Чтобы заказать товар, узнать о сроках доставки и возможных способах оплаты, звоните менеджерам компании. Опытные сотрудники «БиоБак» готовы ответить на все вопросы и рассказать об особенностях продукции. Желаем удачных покупок!
Бактерии для септиков и выгребных ям
Бактерии для септиков и выгребных ям
Бактерии для септиков и выгребных ям
В природе разложение отходов жизнедеятельности всех организмов происходит благодаря работе микробов. Похожие процессы происходят и в объектах местной канализации: в различных видах септиков и в выгребных ямах. Но бактерий, которые уже присутствуют в стоках, недостаточно для наиболее эффективного разложения загрязнений. Поэтому рекомендуется применять биопрепараты.
Принцип работы бактериальных средств для септиков и выгребных ям
Содержание статьи
Бактерии для выгребных ям, септиков
Биопрепараты – это концентрат бактерий, находящихся в неактивной форме, и ферментов. Активация в зависимости от вида средства производится встряхиванием емкости или добавлением к препарату воды. Эффективно работать микроорганизмы начинают уже через пару часов.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое антисептик для выгребных ям какой лучше
Бактерии естественным путем в процессе собственной жизнедеятельности разлагают загрязнения на более простые вещества. При этом в препаратах не присутствуют виды, которые могут вызвать заболевания человека или животных.
Преимущества применения бактериальных средств
Ассортимент средств для септиков
Раньше для устранения запаха выгребные ямы засыпали хлоркой. Да и сегодня это нередко практикуют, но в итоге амбре фекалий и гнили лишь условно маскируется за отвратительным хлорным запахом, вредным для человека. Да и окружающая среда и сам резервуар страдают от едкого порошка.
Средство для выгребных ям — принцип работы
Биопрепараты же более эффективные и обладают массой преимуществ:
безопасностью для человека, растений и домашних животных;
значительным уменьшением или устранением запаха;
обеззараживанием отходов;
безвредностью для емкостей и труб канализации;
уменьшением количества стоков и твердой фазы.
В итоге септик будет работать более эффективно, не отравляя воздух возле него зловонием, а для откачки донного осадка и опустошения выгребной ямы придется реже вызывать ассенизаторскую машину. Главное – правильно подобрать средство.
Септики без запаха и с редкими откачками
Виды препаратов. Какой выбрать?
Бактерии, разлагающие загрязнения, делятся на 2 группы в соответствии с потребностями в кислороде.
Анаэробные микробы не нуждаются в присутствии кислорода. В результате их деятельности, оседающие на дно крупные частицы подвергаются гниению, а вода осветляется.
Аэробные микроорганизмы работают с максимальной эффективностью, но для их жизни нужен кислород.
Бактерии для выгребных ям и септиков
В состав биопрепаратов может входить представители одной из этих групп бактерий или комплекс из двух разновидностей, а также ферменты для разложения органики.
Порошковое средство
Помимо состава средства отличаются друг от друга формой выпуска:
таблетки;
порошки;
гранулы;
концентрированные растворы в бутылях;
растворяющиеся в жидкости пакеты;
кассеты с фиксированными на них бактериями для локальных очистных сооружений.
Таблетированный препарат
Жидкое средство для выгребных ям
Особых правил для выбора формы препарата нет. Нужно знакомиться с инструкцией к средству и учесть несколько рекомендаций:
для септиков стоит выбирать биопрепараты, способные разлагать твердые отходы, чтобы увеличить период между вызовами ассенизаторской машины;
в выгребные ямы можно добавлять специальные таблетки, позволяющие в итоге получить жидкость и осадок, подходящий для компостных куч;
эффективность работы средства зависит от правильности расчетов;
чем меньше величина сухого остатка, обозначенного на упаковке, тем лучше;
рекомендуется отдавать предпочтение продукту с большим видовым разнообразием микроорганизмов.
Средство для выгребных ям Септоник
Отдельно стоит упомянуть биоактиваторы для локальных очистных сооружений. В общем случае они делятся на 3 категории.
Биоактиваторы для локальных очистных сооружений
Описание
Стартовые средства
Применяются для запуска системы в самом начале работы или после длительного перерыва в эксплуатации, например, когда дом не использовался в зимний период. Обратите внимание! У некоторых производителей есть линия бактерий для консервации станции биоочистки. Микроорганизмы образуют споры, чтобы пережить неблагоприятное время.
Усиленные препараты
Применяются в момент сильного загрязнения и ограниченный период времени. Потом можно перейти на обычное средство.
Продукты с особым действием
Применяют для обезвреживания некоторых видов загрязнений, например, мыльных осадков.
На рынке представлены биопрепараты как иностранного, так и российского производства в которые входят бактерии для септика не боящиеся химии. Наиболее популярными являются следующие продукты:
порошки «Санекс», которые в зависимости от вида могут применяться не только для выгребных ям и септиков, но и для очистки канализационных труб и ускорения образования компоста;
Расход средства для септиков и выгребных ям Санэкс — 100
таблетки для выгребных ям фирмы «Микропан»;
Биоактиваторы МИКРОПАН
большой спектр средств, предлагаемых компанией «Доктор Робик»;
Средство Доктор Робик
выпускаемые фирмой «ЮНИЛОС» препараты «Юнибак», в том числе для локальных очистных сооружений.
Серия биопрепаратов «ЮНИБАК» — это инновация российских биотехнологий
Какую бы продукцию вы ни выбрали, нужно четко следовать инструкции, чтобы обеспечить условия для эффективной работы микроорганизмов.
Цены на бактерии для септиков
бактерии для септиков
Рекомендации по использованию бактериальных средств
Не стоит забывать, что биопрепараты состоят из живых бактерий, пусть и находящихся в состоянии покоя. Они требуют соблюдения определенных условий эксплуатации.
Сухие препараты нужно для начала разбавить согласно инструкции чистой водой, которая не содержит хлора. Жидкие средства достаточно взболтать.
Некоторые препараты засыпаются прямо в сантехнику
Если перед подачей в дом вода проходит процесс водоподготовки, то промывные воды нельзя сбрасывать в септик. Это приведет к гибели бактерий. Например, марганец, удаляемый в процессе промывки из фильтров, осуществляющих обезжелезивание и деманганацию, токсичен для живых организмов.
Для микроорганизмов, добавленных в септик или выгребную яму, нечистоты – это пища, длительный перерыв в поступлении которой приводит к голоданию и гибели бактерий. Но есть препараты для локальных очистных сооружений, которые можно добавлять на период зимней консервации. Микробы из них образуют специальные формы, позволяющие пережить неблагоприятный период.
Пример приготовления раствора для септика
Обратите внимание! Если вы используете септики в зимой, то нужно учесть, что для работы бактерий температура среды должна колебаться в пределах от +4 до +30 градусов.
Вода в емкости должна закрывать осадок минимум на 2 см.
Стоки не должны содержать вещества, которые приведут к гибели микробов: агрессивные моющие средства на основе хлора, лекарственные препараты противомикробного действия.
Обратите внимание! Если в септик или выгребную яму будут попадать стоки из посудомоечной и стиральной машин, то нужно выбирать бактерии, устойчивые к моющим средствам, используемым в данной технике.
Соблюдение этих нехитрых правил повысит эффективность работы местной канализации, позволит снизить расходы на ее обслуживание и уменьшить или исключить появление гнилостного запаха вокруг устройств по утилизации стоков. Как провести канализацию в квартире читайте в нашей статье.
Бактерии для выгребных ям
Современная выгребная яма — функциональное решение для тех случаев, когда нет возможности подключить дом к централизованной канализационной системе. В процессе эксплуатации она требует качественного обслуживания, которое заключается в периодической очистке и откачке. Это можно сделать своими руками, вызвав профессиональных ассенизаторов или при помощи биологических препаратов. Итак, используя впервые бактерии для сливной ямы, владелец, наверное, интересуется, что являют собой такие препараты, какой механизм их действия, как правильно выбрать.
Выгребная яма
Биопрепараты — это средства, в состав которых входят активные микроорганизмы, выращенные в искусственных условиях. Их выращиванием занимаются технологи в специально оборудованных для этого лабораториях. В состав средств для выгребных ям входят только самые подвижные и жизнеспособные особи, которые прошли тщательный добор.
Бактериальный метод очистки стоков облегчает и удешевляет обслуживание выгребной ямы. Микроорганизмы помогают справиться с рядом неприятных проблем. Они просты в использовании, безопасны и эффективны.
Как действуют бактерии
Суть работы микроорганизмов заключается в ускорении биотрансформационных процессов, в результате которых нечистоты и бытовые отходы перерабатываются на безопасные для здоровья человека и состояния окружающей среды вещества. Бактерии для выгребных ям действуют очень активно. Их жизнедеятельность может продолжаться в течение более трёх месяцев.
После попадания в канализацию они начинают эффективно ферментировать бытовые нечистоты (фекальные массы, туалетную бумагу, жирные соединения). Эти отходы являются пищей, необходимой для поддержания жизнеспособности микроорганизмов и их активного размножения. На протяжении первого месяца составляющие биологических препаратов перерабатывают отходы, которые находятся в выгребной яме. На исходе получается очищенная во 80% вода и незначительный осадок, который скапливается на дне.
Обратите внимание! Перед тем как покупать препарат для очистки канализации, следует ознакомиться с механизмом действия каждого вида, рассчитать количество необходимого средства для вашей сточной ёмкости.
Бактерии способны переработать толстый слой твёрдых отложений всего за несколько дней, что поможет избавиться от неприятного запаха на территории. Кроме того, они эффективно чистят дренажную систему канализационной ямы, улучшая её пропускную способность. Теперь жидкие отходы не задерживаются в яме, а свободно проходят вглубь.
Формы выпуска
Биобактерии для выгребных ям доступны на рынке в широком ассортименте. Это продукты отечественных и зарубежных марок. Препараты отличаются формой выпуска, эффективностью и ценой.
Гели. Концентрированные жидкости очень эффективны и удобны в использовании. Достаточно влить рекомендуемое количество средства в унитаз и всё, можно ждать результата. Различаются гели составом. Это могут быть препараты с одним или несколькими видами активных микроорганизмов.
Порошки. Бывают гранулированными и измельчёнными. Активным компонентом препарата являются микроорганизмы, принадлежащие к ряду сапрофитов. Чтобы привести бактерии в активное состояние, нужно препарат развести водой.
Таблетки. Применяются для очистки канализаций и выгребных ям дачных туалетов. Бактерии растворяют твёрдые частицы, иловые отложения на дне. С помощью таблетированных препаратов можно быстро избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы. Перерабатывают твёрдые отходы в воду и минеральный осадок, которые можно использоваться для удобрения огорода.
Биобактерии для выгребных ям
Широкий ассортимент бактериальных препаратов помогает выбрать наиболее эффективное и выгодное средство для каждого конкретного случая.
Виды бактерий
Применение бактериальных препаратов для ухода за выгребной ямой, обустроенной на участке загородного дома, — экономное, безопасное решение. Микроорганизмы совершенно безопасны для организма человека, они не растворяют материалы, из которых изготовлены элементы канализационной системы. Бактерии питаются нечистотами, поступающими в стоковую яму, перерабатывая их на воду и осад.
Обратите внимание! При выборе препарата для очистки выгребной ямы следует почитать на этикетке, какова доля сухого остатка (осадка). Чем меньше процент, тес эффективнее работают микроорганизмы.
Нельзя с точностью сказать, какие бактерии для выгребных ям лучше. Одни препараты более эффективны, другие дешёвые. Выбор зависит от объёма ямы, а также от запущенности состояния канализации. Единственным минусом препаратов этой группы является то, что они остаются активными только при температуре от +4 до +30 градусов, соответственно, зимой их использовать нет смысла, так как они гибнут.
Аэробные бактерии
Микроорганизмы, которые относятся к этой группе, начинают действовать после поступления достаточного количества кислорода. Применяются они не только для очистки выгребных ям, но и в других целях, например, на полях фильтрации. Для более эффективной работы препаратов к канализационной яме подключают компрессор, обеспечивающий поступление свежего воздуха.
Аэробные бактерии
В результате применения биологически активных препаратов, которые состоят из аэробных микроорганизмов, в разы уменьшается количество твёрдых отходов, полностью исчезает неприятный запах, так как при разложении образуется не метан, как в случае с анаэробными бактериями, а тепло и углекислый газ.
После себя аэробные бактерии оставляют абсолютно безвредный, органический осадок, который используют для удобрения огорода. Живые бактерии для выгребных ям позволяют получить воду хорошей очистки, которая лишена неприятного запаха и цвета. Она подходит для полива газона, огорода, клумб, даже для купания.
Анаэробные бактерии
Анаэробные бактерии для выгребных ям не требуют дополнительных условий для нормального функционирования. Они эффективны в условиях закрытого пространства, куда не поступает воздух. Под их воздействием нечистоты гниют, вода постепенно становится более чистой, но не очищается до той степени, как при использовании аэробных микроорганизмов.
Анаэробные бактерии для выгребных ям
По сравнению с аэробными бактериями, анаэробные отличаются такими недостатками:
отходы раскладываются не полностью, большая часть просто оседает на дно;
в результате работы микроорганизмов выделяется метан, поэтому из канализации исходит неприятный запах;
смесь, которая получается на исходе, имеет в составе вредные вещества, так как анаэробные бактерии для септиков и выгребных ям не могут переработать нечистоты так же качественно, как живые организмы;
чистить выгребную яму нужно регулярно, так как перегнившие нечистоты скапливаются на дне. Это вызывает необходимость пользоваться услугами ассенизаторов, хотя и намного реже, чем без использования бактерий.
Преимущества биопрепаратов
Используя хорошие бактерии для выгребных ям, вы сделаете эксплуатацию канализации у себя на участке более удобной, комфортной для себя и своих близких. Сегодня можно выбрать разнообразные биопрепараты для выгребных ям, которые справятся с серьёзными проблемами, связанными с обслуживанием канализации. К основным преимуществам использования биологически активных препаратов можно отнести следующие:
микроорганизмы эффективно разлагают твёрдые нечистоты, отходы разного происхождения, обеспечивая их разложение на очищенную воду и минимальное количество осадка, который остаётся на днище ёмкости;
препараты борются с бактериями и вирусами, которые являются возбудителями инфекций;
микроорганизмы устраняют неприятный запах из выгребной ямы;
объём жидких стоков сокращается в несколько раз, так как микроорганизмы разъедают иловые и жирные отложения, при этом увеличивается поглощающая площадь выгребной ямы;
препараты чистят не только стоки, которые поступают в выгребную яму, со временем они оседают на самое дно, впитываются в почву, очищая тем самым дренажную систему.
Биопрепараты для выгребных ям
В том, как работают бактерии для выгребных ям, нет ничего сложного. Они эффективно справляются с самыми распространёнными проблемами, возникающими в процессе эксплуатации канализационной системы. Преимущества использования биологического метода по сравнению с механическим способом очевидны. Если у вас на участке две выгребные ямы, очистка бактериями будет ещё более эффективной.
Проблемы при использовании
Несмотря на все преимущества использования, биологически активных препаратов для обслуживания выгребных ям, нужно знать, что и проблемы могут возникнуть. Не стоит забывать, что бактерии — это живые организмы, которые могут погибать, если им не обеспечить нормальные условия. Обидно будет обнаружить, что микроорганизмы не подействовали и погибли. Жалко потраченных денег. Чтобы не столкнуться с подобной неприятной ситуацией, нужно знать определённые правила, какие бактерии для выгребных ям применять при тех или других условиях.
Выгребная яма
Перед использованием препаратов, которые продаются в форме таблеток или порошка, их необходимо развести водой. Как это делать, и каких пропорций придерживаться, читайте на упаковке.
Не стоит сбрасывать в канализационную яму воду, которая перед подачей в дом прошла процесс водоподготовки. Так как для обеззараживания воды используется марганец, такая вода губительна для микроорганизмов.
Для поддерживания нормальной жизнедеятельности бактерий следует позаботиться, чтобы в сточной яме было достаточно воды и нечистот, так как последние являются питанием для микроорганизмов.
Не стоит сбрасывать в канализационную яму стоки, содержащие агрессивную химию, например, порошок для чистки поверхностей или для стирки.
Бактерии неэффективные зимой, так как они выдерживают температуры от +4 до +30.
Если дома есть стиральная машина, покупать следует такие препараты, которые не поддаются влиянию химикатов.
Советы по выбору
Чтобы биологически активные препараты оправдали ваши ожидания, нужно знать, какие бывают бактерии для выгребных ям, как выбрать и как использовать их.
Аэробные микроорганизмы, которые выпускаются в форме таблеток, рекомендовано покупать дачникам и садоводам. Помимо средства для очистки выгребной ямы, она получат хорошие удобрения для своего огорода. Микроорганизмы способны перерабатывать туалетную бумагу и различные твёрдые отходы, оставляют после себя очищенную воду и немного осадка, который положительно влияет на состояние городовых культур.
Обратите внимание! При выборе биопрепарата для очистки канализации ознакомьтесь с составом средства. Чем больше разных микроорганизмов он содержит, тем лучше будет результат.
Биопрепарат для очистки канализации
Если на участке нет необходимости использовать очищенную воду или остатки после жизнедеятельности бактерий в хозяйственных целях, можно использовать и анаэробные микроорганизмы, которые выпускаются в форме жидкостей или порошка.
Популярные препараты
Перед тем как покупать бактерии для выгребных ям, следует ознакомиться с отзывами потребителей, оценить недостатки и преимущества каждого из вариантов. На сегодняшний день рынок предлагает широкий ассортимент биологически активных препаратов для очистки канализационных систем. Какие препараты пользуются наибольшей популярностью и признаны эффективными и безопасными?
Микропан. Выгребная яма
«Доктор Робик» — эффективно разлагают даже сложные вещества. Микроорганизмы, входящие в состав этого препарата, стойки к моющим средствам, разлагают фекальные массы, жир, ил, туалетную бумагу, остатки пищи. Средство не содержит вредных химических соединений, безопасно для здоровья человека и животных. Пользоваться им просто, нужно всыпать содержимое одного пакетика в унитаз. Для работы бактерий нужно, чтобы в выгребной яме была вода.
«Биофорс» — концентрированная жидкость, действие которой направлено на разложение органических отходов, устранение неприятного запаха на участке. Препарат предупреждает переполнение ямы, очищает не только отходы, но и дренажную систему, восстанавливает нормальную микрофлору в канализационной яме, борется с неприятным запахом.
«Биосепт». Особенностью этого препарата является то, что в состав входят микроорганизмы продлённого действия. Это значит, что бактерии будут оставаться жизнеспособными даже если выгребная яма высохла. При очередном поступлении стоков в выгребную яму активность микроорганизмов возобновляется. Составляющие препарата эффективно перерабатывают органические нечистоты, устраняют проблему неприятного запаха на участке.
«Микропан. Выгребная яма» — средство, предназначенное для очистки канализационной ямы на даче. Один пакетик рассчитан на ёмкость, объём которой не превышает одного метра кубического. В составе аэробные бактерии, которые эффективно перерабатывают фекальные массы, туалетную бумагу и другие твердые отходы.
Очистка выгребных ям бактериями должна осуществляться по всем правилам, чтобы применение биопрепаратов было максимально результативным и безопасным.
Вас могут заинтересовать:
Серозно-кровянистые выделения: определение, причины и типы
Серозно-кровяные выделения — это термин, используемый для описания выделений, которые содержат как кровь, так и прозрачную желтую жидкость, известную как сыворотка крови.
Большинство физических ран имеют некоторый дренаж. Кровь сочится из свежего пореза — обычное дело, но есть и другие вещества, которые также могут стекать из раны.
Из этой статьи вы узнаете о серозно-геморрагическом дренаже и других типах дренажа. Когда вам следует обратиться к врачу?
Поделиться на Pinterest При попытке заживления раны может возникнуть кровавый дренаж.Это редко вызывает беспокойство.
Серозно-геморрагический дренаж — один из распространенных типов дренажа ран. Обычно это проявляется в процессе заживления раны и может иметь бледно-красный или розовый цвет.
Серозно-геморрагический дренаж также может выглядеть как прозрачная жидкость, перемешанная с красной кровью. Изменения внешнего вида зависят от того, сколько свернувшейся крови смешано с сывороткой крови.
Этот тип дренажа является признаком выздоровления и обычно не вызывает беспокойства, когда появляется в нормальном количестве.
Серозно-геморрагический дренаж, который становится более красным, может быть признаком активного кровотечения, повторно открытой раны или кровоизлияния.
Если из раны выделяются серозно-кровянистые выделения, это может быть связано с повреждением капилляров. Это очень часто встречается в ранах с большей площадью поверхности, которые требуют очистки повязок.
Старый дренаж может высохнуть и прикрепиться к повязке или повязке и повредить капилляры рядом с кожей при снятии.
Травмы, требующие от человека регулярной смены повязок, могут вызвать усиление серозно-геморрагического дренажа, хотя это может произойти в ранах любого размера.
Есть несколько различных типов дренажа, которые могут появляться на ране по мере ее заживления. Некоторые из них являются частью естественного процесса заживления, но бывают случаи, когда дренаж является признаком инфекции.
Ниже перечислены различные типы дренажа ран:
Кровяной дренаж
Кровяной дренаж — это первое дренирование, производимое раной. Это свежая красная кровь, которая вытекает из травмы, когда она возникает впервые. Он загустеет по мере того, как кровь начнет свертываться.
Этот начальный дренаж происходит, когда рана находится на первой стадии заживления, известной как воспалительная стадия. Кровяной дренаж может длиться дольше при более глубоких ранах.
Кровяной дренаж, который возникает позже в процессе заживления раны, может быть признаком дальнейшего повреждения тканей в этой области. Эти более поздние выделения могут произойти при более крупных ранах, которые требуют регулярной смены повязок. Снятие повязки или повязки может привести к повторному открытию раны, вызывая красный кровянистый дренаж.
Геморрагический дренаж
Поделиться на PinterestЕсли кровотечение усиливается или не прекращается, следует обращаться в службу экстренной помощи.
Продолжающийся или усиливающийся кровянистый дренаж может быть признаком кровоизлияния. Это происходит, когда более глубокие ткани под поверхностью кожи повреждаются и артерия или вена перерезаются.
Если разрезать артерию, кровь может стать яркой и брызнуть из раны. Если вена повреждена, кровь может стать более темно-красной и постепенно выходить.
Маленькие раны с кровотечением можно обработать прямым сильным давлением чистой тканью.Как только рана закроется и кровотечение прекратится, эту область необходимо очистить и обработать, а затем закрыть.
Большие или глубокие раны, кровоточащие, часто требуют лечения у врача. Если кровотечение невозможно легко остановить, следует обратиться в службу экстренной помощи. Любой, кто не уверен в серьезности раны, должен обратиться за медицинской помощью.
Серозный дренаж
Серозный дренаж состоит в основном из плазмы. Он часто жидкий и водянистый, от прозрачного до желтоватого или коричневатого цвета.Небольшое количество серозного дренажа является нормальным на первых этапах заживления.
Непрерывный серозный дренаж может быть признаком того, что на поверхности раны обитает большое количество бактерий. В этих случаях организм производит дополнительную сыворотку, чтобы бороться с бактериями. Любой, у кого наблюдается чрезмерный серозный дренаж, должен обратиться к врачу.
Гнойный дренаж
В то время как другие распространенные типы дренажа являются нормальным явлением во время процесса заживления, гнойный дренаж — нет.Гнойный дренаж — явный признак инфицирования раны.
Гнойный дренаж часто представляет собой жидкость с немного более густой, похожей на молоко консистенцией. Цвет гнойного дренажа может варьироваться от серовато-желтого до зеленого или коричневого.
Гнойный дренаж вызывается количеством живых и мертвых инфекционных клеток в области, а также телом, посылающим лейкоциты для борьбы с инфекцией.
По мере усугубления инфекции количество выделений часто увеличивается.Гнойный дренаж требует обращения к врачу для диагностики и лечения.
Серозно-гнойный дренаж
Как следует из названия, серозно-гнойный дренаж представляет собой сочетание серозного дренажа и гнойного дренажа. Это происходит, когда прозрачный серозный дренаж становится окрашенным в молочную жидкость разного цвета, похожую на гнойный дренаж.
Серозно-гнойный дренаж может быть ранним признаком инфекции, но также может быть признаком того, что инфекция проходит. Любой человек, у которого наблюдается серозно-гнойный дренаж, должен диагностировать рану у врача.
Поделиться на PinterestЕсли количество выделений из раны кажется чрезмерным или если выделения густые или молочные, человеку следует поговорить со своим врачом.
Кровянистые, серозные и серозно-кровянистые выделения являются частью процесса заживления ран. Они помогают ране оставаться смазанной, облегчая заживление.
Эти типы дренажа обычно появляются в первые несколько дней процесса заживления раны, а затем исчезают по мере того, как рана покрывается корками.
Многие небольшие порезы или ранки можно легко вылечить дома или с помощью кремов, отпускаемых без рецепта, но бывают случаи, когда может потребоваться визит к врачу.
Независимо от типа выделений, любой, кто чувствует, что их выделяет слишком много для размера раны, должен обратиться к врачу. В этих случаях может быть основная проблема или глубокая травма тканей, которую необходимо вылечить, прежде чем можно будет продолжить заживление.
Любому, у кого из раны идет густой молочный дренаж, следует посетить врача. Как правило, это признак инфекции в данной области и требует лечения, чтобы избежать более серьезных осложнений.
Раны с неприятным запахом или запахом могут также потребовать обращения к врачу. Хотя это может быть или не быть признаком основной инфекции, лучше перестраховаться и найти правильный диагноз.
.
Протокол бактериальной сублимационной сушки
OPS Diagnostics предлагает несколько продуктов, которые можно использовать для сублимационной сушки.
бактерии, а также
служба лиофилизации. Соответствующие продукты для сублимационной сушки включают:
Буфер для сублимационной сушки микробов,
вспомогательные вещества (такие
как маннит, сахароза и трегалоза),
флаконы с сывороткой и
Связанный
криогенные аксессуары.
Бактерии сублимационной сушки — полезный метод для длительного хранения.
Бактерии сублимационной сушки — это многоступенчатый процесс, включающий культивирование
микробы, суспендируя их в среде / буфере для лиофилизации, подвергая их
для процесса сублимационной сушки, а затем надлежащим образом хранить их.
Более подробное обсуждение процесса сублимационной сушки см.
Бактериальная лиофилизация: обзор. Следующие общие
Протокол направлен на предоставление руководства для людей, которые плохо знакомы с
лиофилизирующие бактерии.В каждой лаборатории есть разные инструменты и инструменты,
Таким образом, предложения о том, как адаптировать доступные материалы к стандарту
протокол.
Основные соображения
Ни один метод не подойдет для всех
микроорганизмы. Метод, разработанный для одной сублимационной сушилки
не обязательно будет переводиться на другую марку или модель.
Не все микробы могут быть успешно
лиофилизированная.Определенные штаммы, например мутанты с
дефицитные мембраны, могут не выжить в процессе или отмирать
быстро после сублимационной сушки.
Лиопротекторные средства, например обезжиренное молоко
раствор, раствор сахарозы или другие буферы для сублимационной сушки могут
резко влияют на выживаемость.
Флаконы, используемые для сублимационной сушки, должны
всегда быть из стекла.Атмосферная вода может диффундировать
в пластиковые пробирки и повредить лиофилизированные образцы.
Кроме того, образцы наиболее безопасны, когда герметизируются пламенем в вакууме.
в стеклянных ампулах или тубах.
Протоколы сублимационной сушки следует проверить
перед тем, как заняться крупномасштабными проектами. Оценка может
займет 1-2 месяца и даст результаты, которые показывают, что клетки будут
стабильный в течение длительного времени.
Жидкость, используемая для регидратации лиофилизированной
бактерии могут повлиять на жизнеспособность.Культуральный бульон, например TSA или
LB часто используется, как и 0,9% NaCl.
Подготовка
Как и любой процесс, подготовка может занять больше времени, чем практическая
часть самой сублимационной сушки. Важно, чтобы все
растворы, флаконы, пробки, стекловата и т. д. стерилизуются перед
начиная.
Документация — очень важно вести точный учет
лиофилизированные бактерии, а также использование надежных методов для
маркировка отдельных образцов.Мы рекомендуем использовать бумажную копию,
журнал сублимационной сушки, который можно использовать для записи каждой партии образцов
обработанный. Маркировка пробирок / флаконов также имеет решающее значение.
следует делать с использованием прочной этикетки. Трубчатые пишущие принтеры
и ручная маркировка — варианты, пока чернила несмываемые.
Техника маркировки скалывателя может быть выполнена путем размещения небольших стерильных
бумажные этикетки внутри пробирки (обычно
стены, так что это фактически не касается культуры), что
затем запаивают в пробирку вместе с образцом.
Среда для лиофилизации — Бактериям требуется лиопротектор, который
помогает им пережить процесс сублимационной сушки. Эта среда может
быть очень простым, например, обезжиренное молоко 10%, или сложным, например
которые используют сыворотку животных. Хорошие медиа состоят из двух основных компонентов:
лиопротектор, который стабилизирует клетки при удалении воды,
и матричный агент, позволяющий целому образцу сохранять форму
во время и после обработки.Дисахариды, такие как сахароза
и трегалоза являются отличными лиопротекторами. Формирование матрицы
добавки, часто называемые вспомогательными веществами, включают маннит, БСА,
сыворотка и обезжиренное молоко. Ниже приведены несколько распространенных используемых носителей.
для бактериальной лиофилизации:
10% обезжиренное молоко — для приготовления смешайте 10 г сухого обезжиренного молока со 100 мл.
деионизированной воды и стерилизовать автоклавированием. Эта среда
не слишком эффективно, но недорого и легко приготовить.
Бактерии, лиофилизированные в обезжиренном молоке, содержат 10% или менее
жизнеспособность по сравнению с некоторыми из лучших перечисленных составов
ниже.
10% сахароза — растворите 10 г сахарозы в 100
мл деионизированной воды и стерилизовать автоклавированием. Сахароза — это
лиопротектор и обеспечивает хорошую жизнеспособность, особенно при сравнении
обезжиренное молоко. При 10% сахароза также действует как собственная матрица.
Однако бактерии, хранящиеся в сахарозе, должны храниться в более холодных условиях, чем в
другие среды во время лиофилизации для предотвращения плавления и разрушения
пример.
Реагент 18 — Этот состав ATCC больше
вовлечены в подготовку, но результаты того стоят. Добавить
0,75 г триптиказо-соевого бульона, 10 г сахарозы и 5 г BSA фракции V
на 100 мл деионизированной воды. BSA денатурирует и слипается, если
автоклавировали, поэтому стерилизовали фильтрацией с использованием фильтра 0,2 микрона.
Буфер для микробиологической сублимационной сушки (OPS Diagnostics, Ливан, Нью-Джерси) —
Этот коммерческий состав очень похож на Реагент 18, но
не хватает животного белка (т.е., BSA нет). Для больших масштабов
проектов, это более рентабельно, чем использование BSA, которое обычно
очень дорогой.
Флаконы / пробирки для лиофилизации — флаконы и пробирки, используемые для лиофилизирующих бактерий
(или что-то в этом роде) сделаны из стекла. Пластик не работает,
особенно пробирки для микроцентрифугирования, для длительного хранения (вода может проходить через
пластик!). Выбор флакона или тюбика очень важен для длительного использования.
выживаемость лиофилизированных бактерий.Разница между флаконами и пробирками
(ампулы считаются тюбиками) заключается в том, что флаконы укупориваются пробкой.
а пробирки / ампулы запаивают пламенем. Ниже приведены более подробные сведения
на флаконах и тубах.
Флаконы предназначены для сублимационной сушки в полочном лиофилизаторе, который
оснащен укупорочной пластиной. Флаконы наполняются, а затем
оснащен
разъемная пробка, то есть пробка с выемкой, через которую
течь, свободно сидя в отверстии флакона.После заморозки
при сушке стопорная пластина опускается и толкает стопоры в
флакон под вакуумом. Когда вакуум сброшен, атмосферный
давление удерживает пробку и вакуум внутри флакона.
После извлечения из лиофилизатора пробки дополнительно фиксируются.
с
алюминиевая лента
который
обжат на месте. Флаконы очень удобны и легко
использования, но они могут потечь при длительном хранении.Для
краткосрочные, они очень хорошие.
Пробирки, в том числе ампулы, — лучший контейнер для длительного
хранение лиофилизированных бактерий. Это чаще всего
прикреплен к коллектору, который содержит несколько трубок. Трубки и
ампулы замораживают в морозильной камере или на бане с сухим льдом, а затем быстро
подключены к коллектору, прежде чем они расплавятся. После образцов
сухие, горлышко пробирки или ампулы закрывают
пропановая или ацетиленовая горелка.Пробирки и ампулы запаяны под
вакуум непроницаемы для влаги (при условии отсутствия точечного отверстия
утечки). Обратной стороной является то, что они требуют гораздо больше труда в
сравнение с флаконами.
Существует множество различных конфигураций трубок, наиболее практичные
который будет описан здесь.
Практически любую пробирку или трубку из боросиликатного стекла можно
используется для сублимационной сушки. Боросиликатное стекло сложнее
уплотнение, чем натронно-известковые трубки, но оно более прочное.При использовании трубок
питательная среда добавляется в стерильную пробирку, которая затем свободно
закупорены стерильной стекловатой. Образец заморожен, прикреплен к
вакуум, и обработанный. После высыхания используют горелку, чтобы запечатать
трубка между образцом и вакуумным коллектором.
Ампулы — это самый простой контейнер для герметизации пламенем из-за
их дизайн. Как указано выше, клеточная суспензия добавляется к
стерильная ампула, обычно с пипеткой Пастера или очень узкая
наконечник микропипетки.Затем ампула неплотно закупоривается
стерильная стекловата. После обработки ампула
запечатана пламенем. Поскольку у ампулы очень тонкое горлышко,
намного проще запечатать. Ампулы тоже можно купить
предварительно забиты, что позволяет легко взломать их по сравнению с
трубки.
Культивирование и подготовка бактерий
Используя хорошую технику асептического культивирования, выращивайте клетки в жидкой культуре или на
чашки с агаром, пока твердые культуры не станут плотными или жидкие культуры не станут
стационарная фаза.На практике это было бы эквивалентно встряхиванию
бактериальная культура в течение ночи или дать клеткам расти на планшете в течение 1-2 дней.
Для агаровых культур более практичным может быть выращивание клеток на наклонных поверхностях (стеклянных пробирках).
так как в нем отсутствует шаг центрифугирования ниже. Однако жидкие культуры
обычно дают большее количество жизнеспособных клеток.
Для жидких культур клетки центрифугируют, культуральную жидкость
удаляется, и гранула суспендируется в равном объеме
среда для лиофилизации.Мы рекомендуем Реагент 18 или
Буфер для сублимационной сушки микробов, хотя обезжиренное молоко и сахароза будут
работай. Для агаровых культур заполните чашку / пробирку 5-10 мл
среда для лиофилизации. Промойте среду стерильной пипеткой.
над колониями, чтобы сместить клетки. Перенести клеточную суспензию
в стерильную пробирку. Мы рекомендуем провести подсчет клеток
которые можно сравнить с клетками после сублимационной сушки. Простой
доступен протокол разведения до исчезновения
Вот.
Аликвотируйте клеточную суспензию в стерильные флаконы или пробирки. Только
На флакон необходимо 250-500 мкл, так как это составляет около 10 8 бактерия. Установите пробки на флаконы или
неплотно заткнуть трубки стекловатой. Флаконы с разрезными пробками
технически открыт для воздуха, поэтому существует риск заражения. В
На практике мы не обнаружили в этом проблемы. Если флакон
содержит более миллиарда бактерий, одна или две загрязняющие
микробы становятся незначительными при регидратации этой культуры и
прожилками.Если есть страх заражения или сдерживания, тогда
под пробку можно положить стекловату или вату, чтобы
загрязнение.
Процесс сублимационной сушки — полочный лиофилизатор
Включите лиофилизатор и запустите конденсатор. Если здесь
представляет собой внешний конденсатор с использованием смеси сухой лед / этанол, тогда
приготовьте и это. Полку можно установить на 4 ° C.
Центрируйте флаконы на полке. Это размещение важно
так, чтобы стопорная пластина могла равномерно нажимать на стопоры
после сублимационной сушки.
Заморозьте образцы с помощью ручного или программного управления.
до -40 ° C. это
шаг должен занимать примерно 30-60 минут и очень зависит от
на инструменте. Если скорость замораживания может быть
контролируемый, затем падение на 1 ° C
в минуту — это практическая ставка. Как только образцы достигнут
температуры, они должны быть заметно заморожены (прозрачная жидкость станет непрозрачной
и обезжиренное молоко кажется твердым).
Дать образцу отстояться при -40 ° C
в течение 1 часа для полного замораживания.Флаконы в центре
кластер может замерзать медленнее, чем снаружи.
Включите вакуумный насос. В течение 10-20 минут вакуум
должно быть меньше 200 миллиторр (мторр). В зависимости от
прибора, давление может быть указано в миллиметрах торр, мбар, паскалях или
«дюймы рт. ст.» на вакуумметре. Для справки: 100 мторр =
0,133 мбар = 13,3 Паскалей = 29,9 дюйма рт. Ст. = 0,000132 атм. = 99,99% вакуума.
Когда вакуум опустится ниже 200 мторр, увеличьте температуру
полка для первичной сушки, фаза связанная с водой
сублимация.Температура полки зависит от
среду для лиофилизации. Для сахарозы держите полку
температура на уровне -25 ° C.
Для Реагента 18 или буфера для микробиологической сублимационной сушки полку можно
до -15 ° C In
в любом случае, чем больше разница температур между
шельфа и конденсатора / ледяной ловушки, тем эффективнее первичный
процесс сушки будет.
Если происходит плавление образцов, возможно, потребуется
эмпирически определить температуру полки.Практическое средство
для этого необходимо поместить образец лиопротекторной среды на
полку и постепенно понижая температуру каждые 15 минут.
В какой-то момент образец зависает. Под вакуумом при простуде
ловушка, ваш образец будет в безопасности и останется замороженным. Это
практический метод и, конечно, не обязательно самый
эффективная температура первичной сушки, но она должна работать хорошо
достаточно.
Первичная сушка — самый длительный этап процесса сублимационной сушки.
Идея состоит в том, чтобы образец оставался холоднее конденсатора (или ледяной ловушки).
но все еще достаточно теплая, чтобы вода быстро возгонялась.
Температуру полки можно поднять выше точки плавления.
температура до тех пор, пока процесс сублимации удаляет тепло
достаточно быстро вливается в образец, чтобы предотвратить плавление и
схлопывание образца (где матрица буквально прогибается). В
время первичной сушки также будет зависеть от объема
образец.Для бактерий образцы редко должны быть большими и
обычно от 0,25 до 0,5 мл. Ограниченное количество образцов
(10-20) в полочной сушилке можно закончить всего за пару часов.
Полностью загруженная сушилка с несколькими сотнями образцов займет больше времени.
Безопасно, первичный период сушки, который длится ночь, должен работать, но
сначала проверьте это, прежде чем пытаться заморозить большое количество
флаконы. Как правило, сушите замораживанием в течение ночи.
Образцы все еще содержат влагу после первичной сушки.
Сумма спорная, но где-то от 2 до 4%.
Этот уровень влажности необходимо снизить, и это делается путем откачки
нагрейте образец во время фазы вторичной сушки. это
фаза относительно короткая, длится 1-2 часа, но важна для
длительная жизнеспособность. Однако пересушивание бактерий может
быть вредным тоже. Еще раз, исходя из
идиосинкразии вашего лиофилизатора и образцов, идеальное время для
вторичную сушку необходимо определить экспериментально.
Обычно повышайте температуру полки до 20 ° C.
и сушить 2 часа.
При наличии вакуума закройте флаконы пробкой.
пластина / механизм. Освободите вакуум, удалите флаконы и
дополнительно закрепите резиновые заглушки / пробки с помощью обжимных прокладок из фольги.
Лучше всего хранить флаконы при температуре 4 ° C.
во тьме.
Проверить жизнеспособность лиофилизированных бактерий по сравнению с
самобытная культура (см. ссылку
).
Кроме того, следите за стабильностью / жизнеспособностью лиофилизированных продуктов.
культуры путем тестирования на 30, 90, 180 и 365 дней. Хороший
протокол даст почти 100% жизнеспособных клеток. Что-нибудь выше
50% считается приемлемым во многих лабораториях. Обезжиренное молоко будет
доходность 10-20%. Однако процент жизнеспособности после сублимационной сушки не такой
важно как число жизнеспособных после хранения. Если жизнеспособность
начинает быстро снижаться на логарифм или больше в месяц, затем
возможно необходима модификация протокола.Обратите внимание, что
некоторые штаммы просто очень трудно заморозить и неважно
что, они могут быстро отмирать после лиофилизации.
Сублимационная сушка с использованием коллектора
После помещения бактерий во флаконы или пробирки заморозить в
морозильная камера -80 ° C или
эквивалент. Быстрое замораживание можно производить в смеси сухой лед / этанол.
ванна, но такие образцы имеют свойство сохнуть медленнее. Сохраните образцы
заморожены (при необходимости используйте сухой лед), пока они не будут подключены к
многообразие.
Включите лиофилизатор и конденсатор / холодную ловушку. В
клапаны коллектора должны быть закрыты, а разрежение включено.
Дайте вакууму опуститься до 200 мторр или меньше.
Целесообразно подсоедините флакон / пробирку к коллектору и откройте
клапан. Вакуум немедленно начнет сублимацию
обрабатывать и снимать тепло с образца. В свою очередь, подключите
оставшиеся образцы. Вакуум будет увеличиваться каждый раз, когда клапан
открыт, но он должен немедленно начать опускаться.Если
вакуум не падает после присоединения трубки, может быть утечка
в связи с этим закройте этот клапан и перейдите к другим.
Сублимационная сушка с коллектором зависит от тепла окружающей среды.
управлять сублимацией воды. В наличии
вода уменьшается, температура постепенно поднимается до
окружающий. Это может занять 2-3 часа. Часто мороз
образующийся на внешней стороне трубок рассеивается один раз
образец готов.
Использование ацетиленовой горелки (пропан подойдет, но для этого потребуется
длиннее), закройте каждый флакон или пробирку. Надевайте защитные очки, чтобы
защищайте глаза от битого стекла и перчаток (например, хлопковых
садовые перчатки), чтобы защитить руки от горячего стекла.
Герметичные флаконы следует хранить при температуре 4 ° C.
во тьме.
Проверить жизнеспособность лиофилизированных бактерий по сравнению с
самобытная культура (см. ссылку
).
Кроме того, следите за стабильностью / жизнеспособностью лиофилизированных продуктов.
культуры путем тестирования на 30, 90, 180 и 365 дней. Если жизнеспособность
начинает быстро снижаться, возможно, изменение протокола
нужно.
.
Бактерии — характеристики бактерий, рост бактерий, физические и химические требования для роста бактерий, роль бактерий в ферментации — аэробные и анаэробные бактерии
9 минут на чтение
Характеристики бактерий, рост бактерий, физические и химические требования для роста бактерий, роль бактерий в ферментации Аэробные и анаэробные бактерии
Бактерии — это в основном одноклеточные организмы, которым не хватает хлорофилла , и они являются одними из самых маленьких живых существ на Земле — только вирусы меньше по размеру.Быстро размножаясь при благоприятных условиях, бактерии могут собираться в колонии из миллионов или даже миллиардов организмов в пределах пространства размером с каплю воды .
Голландский торговец и ученый-любитель Антон ван Левенгук был первым, кто наблюдал за бактериями и другими микроорганизмами . Используя однообъективные микроскопы собственной конструкции, он описал бактерии и другие микроорганизмы (назвав их «анимакулами») в серии писем Лондонскому королевскому обществу между 1674 и 1723 годами.
Бактерии классифицируются как прокариоты. В широком смысле этот таксономический рейтинг отражает тот факт, что генетический материал бактерий содержится в одной кольцевой цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) , которая не заключена в ядерную мембрану . Слово прокариот происходит от греческого слова «прядуклеус». Более того, ДНК прокариот не связана со специальными белками хромосомы , называемыми гистонами, которые обнаруживаются у высших организмов.Кроме того, прокариотические клетки лишены других мембраносвязанных органелл, таких как митохондрии. Прокариоты принадлежат королевству Монера. Некоторые ученые предложили разделить это обозначение на царства Eubacteria и Archaebacteria . Эубактерии, или настоящие бактерии, состоят из более общих видов , в то время как архебактерии (с приставкой archae, что означает древние) представляют собой странные бактерии, обитающие в очень враждебной среде. Ученые считают, что эти бактерии наиболее тесно связаны с бактериями, которые жили, когда Земля Земля была очень молодой.Примерами архебактерий являются те бактерии, которые в настоящее время живут в чрезвычайно соленой или чрезвычайно жаркой среде, например, в геотермальных жерлах на дне океана .
Стадии роста бактерий
В идеальных условиях рост популяции бактерий происходит в несколько стадий, называемых задержкой, логарифмом, стационарностью и гибелью.
Во время лаг-фазы происходит активная метаболическая активность, включая синтез ДНК и ферментов, но не рост.Геометрический рост популяции происходит во время логарифмической или экспоненциальной фазы, когда метаболическая активность наиболее интенсивна, а размножение клеток превышает , гибель клеток — . После логарифмической фазы скорость роста замедляется, и производство новых клеток сравняется со скоростью гибели клеток. Этот период, известный как стационарная фаза, включает установление равновесия в численности популяции и замедление метаболической активности отдельных клеток. Стационарная фаза отражает изменение условий выращивания — например, недостаток питательных веществ и / или накопление продуктов жизнедеятельности.
Когда уровень гибели клеток превышает количество образовавшихся новых клеток, равновесие популяции смещается к чистому сокращению численности, и популяция вступает в фазу смерти или фазу логарифмического убывания. Популяция может уменьшаться до тех пор, пока не останется только несколько клеток, или популяция может полностью вымереть.
Температура и бактерии
Самая низкая температура, при которой будет расти конкретный вид, — это минимальная температура роста, а максимальная температура роста — это самая высокая температура, при которой они будут расти.Температура, при которой их рост является оптимальным, называется оптимальной температурой роста. Как правило, максимальная и минимальная температуры роста любого конкретного типа бактерий различаются примерно на 30 ° F (-1 ° C).
Большинство бактерий процветают при температурах, равных или близких к температуре человеческого тела 98,6 ° F (37 ° C), а некоторые, например, Escherichia coli , являются нормальными частями кишечной флоры человека . Эти организмы являются мезофилами (любящими умеренную температуру) с оптимальной температурой роста от 77 ° F (25 ° C) до 104 ° F (40 ° C).Мезофилы приспособились к жизни при температурах, близких к температуре их хозяина.
Психрофилы, предпочитающие низкие температуры, делятся на две группы. Одна группа имеет оптимальную температуру роста около 59 ° F (15 ° C), но может расти при температуре до 32 ° F (0 ° C). Эти организмы обитают в глубинах океана или арктических регионах. Другие психрофилы, которые также могут расти при 32 ° F (0 ° C), имеют оптимальную температуру роста от 68 ° F (20 ° C) до 86 ° F (30 ° C). Эти организмы, иногда называемые психротрофами, часто связаны с порчей пищи при охлаждении.
Термофилы процветают в очень жарких средах, многие из которых имеют оптимальную температуру роста от 122 ° F (50 ° C) до 140 ° F (60 ° C), как и у горячих источников в Йеллоустонском национальном парке. Такие организмы процветают в компостных кучах, где температура может подниматься до 140 ° F (60 ° C). Экстремальные термофилы растут при температуре выше 195 ° F (91 ° C). Например, по сторонам гидротермальных жерл на дне океана в 217 миль (350 км) к северу от Галапагосских островов бактерии растут при температурах, которые могут достигать 662 ° F (350 ° C).
pH и бактерии
Как и температура, pH также играет роль в определении способности бактерий расти или процветать в определенных средах. Чаще всего бактерии оптимально растут в узком диапазоне pH от 6,7 до 7,5.
Ацидофилы, однако, предпочитают кислые условия. Например, Thiobacillus ferrooxidans , который встречается в дренажных водах из угольных шахт , может выжить при pH 1. Другие бактерии, такие как Vibrio cholera , вызывающая cholera , могут процветать при pH до 9.0.
Осмотическое давление и бактерии
Осмотическое давление — еще один ограничивающий фактор роста бактерий. Бактерии на 80-90% состоят из воды; им для роста требуется влага, потому что они получают большую часть питательных веществ из водной среды.
Клеточные стенки защищают прокариот от изменений осмотического давления в широком диапазоне. Однако достаточно гипертоническая среда в концентрациях выше, чем внутри клетки (например, 20% сахароза), вызывает потерю воды из клетки при осмосе .Жидкость покидает бактерии, вызывая сокращение клетки, что, в свою очередь, заставляет клеточную мембрану отделяться от вышележащей клеточной стенки. Этот процесс сжатия клеток называется плазмолизом.
Поскольку плазмолиз подавляет рост бактериальных клеток, добавление солей или других растворенных веществ к раствору подавляет порчу пищи бактериями, как это происходит при солении мяса или рыбы .
Некоторые виды бактерий, называемые экстремальными или облигатными галофилами, адаптированы и требуют высоких концентраций соли , например, в Мертвом море, где концентрация соли может достигать 30%.Факультативным галофилам для выживания не требуется среда с высоким содержанием соли, но они способны переносить эти условия. Галофилы могут расти при концентрациях соли до 2%, уровень, который подавляет рост других бактерий. Однако некоторые факультативные галофилы, такие как Halobacterium halobium , растут в соленых озерах, солончаках и других средах, где концентрация солей до семи раз выше, чем в океанах.
Когда бактерии помещаются в гипотоническую среду с концентрацией ниже, чем внутри клетки, вода имеет тенденцию проникать через осмос.Накопление этой воды заставляет клетку набухать, а затем взрываться — процесс, называемый осмотическим лизисом.
Углерод, азот и другие факторы роста
Помимо воды и правильного солевого баланса, бактериям также требуется широкий спектр элементов, особенно углерод, , водород, и азот, , сера, и , фосфор , калий, , железо, , , магний, и кальций. . Также необходимы факторы роста, такие как витамины, пиримидины и пурины (строительные блоки ДНК).
Углерод является фундаментальным строительным блоком всех органических соединений, необходимых живым существам, включая нуклеиновые кислоты, углеводы, белки и жиры.
Хемогетеротрофы — это бактерии, которые используют в качестве источника углерода органические соединения, такие как белки, углеводы и липиды, и которые используют электроны из органических соединений в качестве источника энергии . Большинство бактерий (а также все грибов, , простейшие и животные) являются хемогетеротрофами. Хемоавтотрофы (например, водород, сера, железо и нитрифицирующие бактерии) используют углекислый газ в качестве источника углерода и электроны неорганических соединений в качестве источника энергии.
Сапрофиты — это гетеротрофы, которые получают углерод из разлагающегося мертвого органического вещества. Многие различные почвенные бактерии выделяют растений азота в виде аммиака ( аммиака ). Другие бактерии, Nitrosomonas , превращают аммиак в нитрит, а Nitrobacter превращают нитрит в нитрат. Другие бактерии, особенно Pseudomonas , превращают нитраты в газообразный азот. Эти бактерии дополняют активность азотфиксирующих бактерий (например, Rhizobium), , которые фиксируют азот из атмосферы и делают его доступным для бобовых растений, и Azotobacter , которые также встречаются в пресных и морских водах.В совокупности деятельность этих бактерий лежит в основе азотного цикла , в котором газ поглощается живыми организмами, используется для производства белков и других органических соединений, возвращается в почву во время разложения, а затем выбрасывается в атмосферу для повторного использования. живые существа.
Фототрофы используют свет в качестве основного источника энергии, но могут отличаться по источникам углерода. Фотогетеротрофы (пурпурные несерные и зеленые несерные бактерии) используют в качестве источника углерода органические соединения, а фотоавтотрофы (например, фотосинтетические зеленые серные и пурпурные серные бактерии) используют углекислый газ в качестве источника углерода.
Кислород может быть или не быть требованием для определенного вида бактерий, в зависимости от типа метаболизма , используемого для извлечения энергии из пищи ( аэробный или анаэробный ). Во всех случаях первоначальный распад глюкозы до пировиноградной кислоты происходит во время гликолиза , что дает чистый прирост в 2 молекулы богатой энергией молекулы аденозинтрифосфата (АТФ).
Аэробные бактерии
Аэробные бактерии используют кислород для расщепления пировиноградной кислоты, высвобождая гораздо больше АТФ, чем производится во время гликолиза в процессе, известном как аэробное дыхание .Кроме того, у аэробных бактерий есть ферменты, такие как супероксиддисмутаза, способные расщеплять токсичные формы кислорода, такие как свободные радикалы супероксида, которые также образуются при аэробном дыхании.
Во время аэробного дыхания ферменты удаляют электроны из органического субстрата и переносят их в транспортную цепь электронов , которая расположена в мембране митохондрии. Электроны переносятся по цепочке молекул-переносчиков электронов. В позиции конечного переноса электроны соединяются с атомами кислорода — конечным акцептором электронов — который, в свою очередь, соединяется с протонами (H + ) с образованием молекул воды.Здесь также производится энергия в форме АТФ. По цепи переносчиков электронов протоны, которые проходят через митохондриальную мембрану, повторно входят в митохондрии. Этот поток электронов через мембрану способствует окислительному фосфорилированию, химической реакции, которая добавляет фосфатную группу к аденозиндифосфату (АДФ) с образованием АТФ.
Облигатные аэробы для жизни должны иметь кислород. Факультативные аэробы также могут существовать в отсутствие кислорода при использовании ферментации или анаэробного дыхания.Анаэробное дыхание и ферментация происходят в отсутствие кислорода и производят значительно меньше АТФ, чем аэробное дыхание.
Анаэробные бактерии
Анаэробные бактерии в качестве конечного акцептора электронов используют неорганические вещества, кроме кислорода. Например, Pseudomonas и Bacillus восстанавливают нитрат-ион (NO 3 ) до нитрит-иона (NO 2 ), закиси азота (N 2 O) или азота. газ (N 2 ). Clostridium виды, в том числе вызывающие столбняк и ботулизм , являются облигатными анаэробами. То есть они не только не могут использовать молекулярный кислород для производства АТФ, но и страдают от токсичных форм кислорода, образующихся во время аэробного дыхания. В отличие от аэробных бактерий, облигатные анаэробы не способны синтезировать ферменты, нейтрализующие эти токсичные формы кислорода.
Дополнительные темы
Science Encyclopedia Science & Philosophy: Баллистические ракеты серии A и B от до — категории баллистических ракет
.
Дренаж уха: типы, причины и лечение
Есть много разных причин дренажа уха. Самый распространенный тип дренажа из уха — это ушная сера, которая сохраняет ухо чистым и здоровым.
Другие типы дренажа и выделений включают кровь, прозрачную жидкость и гной. Это может сигнализировать о разрыве барабанной перепонки или ушной инфекции.
Всем, кто заметит выделения из уха после травмы головы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
В этой статье мы рассмотрим возможные причины дренажа ушей, а также варианты лечения и когда обратиться к врачу.
Типы и причины оттока из уха включают:
Сера
Сера — это нормальный отток из уха, он может быть белого, желтого или коричневого цвета. Уши производят ушную серу, чтобы поддерживать ухо чистым и здоровым, а также защищать его от инфекций.
Если ушная сера смешивается с водой, например, когда кто-то купается или плавает, это может выглядеть как жидкие выделения.
Прозрачная жидкость
Прозрачная жидкость, вытекающая из уха, может быть водой, которая может скапливаться в ухе после купания или купания.
Люди могут осторожно сушить уши после намокания, держа фен на слабом огне подальше от ушей или используя полотенце. Если вы просушите уши, это поможет предотвратить инфекцию, называемую ухом пловца, при которой вода попадает в ухо.
Иногда врачи вставляют ушную трубку в уши людям, которые часто болеют ушными инфекциями. Ушная трубка обеспечивает отверстие в среднем ухе, через которое небольшое количество прозрачной жидкости может вытекать из уха.
Люди должны связаться со своим врачом, если какой-либо дренаж прозрачной жидкости продолжается более 24 часов.
Если человек замечает прозрачную жидкость из ушей после травмы головы, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Кровь
Небольшая травма или царапина в слуховом проходе иногда может привести к выходу небольшого количества крови из уха.
Если у человека разрыв барабанной перепонки, он может заметить, что из уха вытекает кровь, гной или прозрачная жидкость. Барабанная перепонка находится между слуховым проходом и средним ухом, и она может разорваться, если в ней образовалось небольшое отверстие.
Барабанная перепонка может разорваться, если:
инфекция уха давит на ухо
громкий шум происходит очень близко к уху
человек вставляет что-то слишком глубоко в ухо
кто-то внезапно меняет воздух давление
происходит травма, например, удар в ухо
Разрыв барабанной перепонки может вызвать следующие симптомы:
боль в ухе, затем внезапное облегчение
звон в ухе
потеря слуха в пораженном ухе
Если люди заметили кровотечение из уха из-за травмы головы, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Гной или мутная жидкость
Гной или мутная жидкость, выходящие из уха, могут быть признаком ушной инфекции в слуховом проходе или среднем ухе. Слуховой проход — это трубка, соединяющая внешнее ухо со средним ухом.
Инфекция среднего уха, которую врачи называют средним отитом, может вызывать выделения из уха жидкости. Примерно в 10% случаев ушные инфекции могут вызвать разрыв барабанной перепонки. Разрыв барабанной перепонки также может вызвать отток из уха.
Ушные инфекции могут возникать в результате простуды, гриппа или травмы уха.Некоторые люди более подвержены частым инфекциям уха, чем другие. Если человек болен ушной инфекцией, у него также могут быть следующие симптомы:
Врач будет использовать отоскоп, который представляет собой микроскоп с подсветкой, чтобы осмотреть ухо и попытаться определить основную причину дренажа.
Они также могут использовать пневматический отоскоп, который создает поток воздуха, чтобы показать, как барабанная перепонка движется в ответ на давление. Это может показать, есть ли скопление жидкости за барабанной перепонкой.
Тест, называемый тимпанометрией, может помочь врачам проверить состояние среднего уха. Чтобы провести этот тест, врач вставит зонд в ухо и оценит, как среднее ухо реагирует на различные уровни давления.
Во время осмотра уха врачи могут также проверить слух или использовать камертон для проверки уровня слуха.
Врачи часто прописывают антибиотики при некоторых типах инфекции, которые люди могут принимать внутрь или в виде ушных капель, в зависимости от локализации инфекции в ухе.
Чтобы облегчить боль в ухе, люди могут прикладывать к уху теплый компресс или принимать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен.
Разрыв барабанной перепонки часто заживает без лечения в течение от нескольких недель до 2 месяцев. Люди могут помочь процессу заживления и предотвратить инфекции, сохраняя ухо сухим и защищая его от громких звуков и физических ударов.
Если барабанная перепонка не заживает сама по себе, может потребоваться операция, чтобы залатать новую кожу над отверстием.
Врач может назначить антибиотики для лечения ушной жидкости.Комбинация противоотечных и антигистаминных препаратов может помочь уменьшить заложенность носа.
Если это лечение неэффективно, врач может вставить ушную трубку через среднее ухо, чтобы жидкость могла стекать в обычном режиме.
Люди могут помочь предотвратить состояния, вызывающие дренаж ушей, приняв меры по уходу за ушами, например:
используя беруши в ушах во время плавания, чтобы не допустить попадания воды и предотвращения инфекции
сморкаться осторожно, а не с силой
тщательно вытирайте уши снаружи после намокания
избегайте попадания каких-либо предметов в ухо
Поделиться на PinterestЕсли у человека вместе с дренажом уха повышается температура, он может пожелать проконсультироваться со своим врачом.
Люди должны обратиться к врачу, если они испытывают любое из следующего:
кровь, прозрачная жидкость или гной, вытекшие из уха
звон или потеря слуха в ухе
симптомы разрыва барабанной перепонки, которые сохраняются дольше, чем 2 месяца
сильная боль в ухе
высокая температура
опухоль и воспаление за ухом
Если после травмы головы люди заметили какие-либо выделения из уха, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Дренаж уха может включать:
ушная сера
кровь
гной
мутная жидкость
прозрачная жидкость
Дренаж уха может происходить по нескольким причинам, включая ушную инфекцию, разрыв барабанной перепонки или ушную трубку, которая вызывает стекание жидкости.
Выделения из уха иногда могут быть признаком чего-то более серьезного, особенно если они возникли после недавней травмы головы. Если люди заметили какой-либо дренаж уха после травмы головы, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Солнечные коллекторы для нагрева воды: Цены, Отзывы [2019]
АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ
Балкон
Балкон
Бассейн
Бассейн
Без рубрики
Без рубрики
Беседка
Беседка
Ванная
Ванная
Виллы
Виллы
Водоемы
Водоемы
Ворота
Ворота
Гаджеты
Гаджеты
Гардероб
Гардероб
Гостиная
Гостиная
Дачные дома
Дачные дома
Двери
Двери
Двор и сад
Двор и сад
ДЕКОР
ДЕКОР
Деревья
Деревья
Детская
Детская
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
ДОМА
ДОМА
Дома и квартиры
Дома и квартиры
Забор
Забор
Идеи и советы
Идеи и советы
Интерьер
Интерьер
Камины
Камины
КВАРТИРЫ
КВАРТИРЫ
КОВРЫ
КОВРЫ
Комнатные растения
Комнатные растения
Кустарники
Кустарники
Кухня
Кухня
Ландшафт
Ландшафт
Лестницы
Лестницы
Мебель
Мебель
Модульные дома и префабы
Модульные дома и префабы
Напольные покрытия
Напольные покрытия
Новости
Новости
Обои
Обои
Отделка стен
Отделка стен
Потолки
Потолки
Предметы интерьера
Предметы интерьера
Прихожая
Прихожая
Растения
Растения
Сауна
Сауна
Сауна и баня
Сауна и баня
СВЕТ
СВЕТ
СВОИМИ РУКАМИ
СВОИМИ РУКАМИ
СЕРВИРОВКА СТОЛА
СЕРВИРОВКА СТОЛА
Спальня
Спальня
Стили
Стили
Терраса
Терраса
ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ
ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ
Цветы
Цветы
Экстерьер
Экстерьер
Солнечный коллектор своими руками – нагрев воды солнцем
Солнечный коллектор позволяет использовать дармовую энергию солнца для отопления или подогрева воды на бытовые нужды, причем и в межсезонье и зимой. Дает значительную экономию, так как хорошие модели вырабатывают приличное количество тепла.
Но хороший заводской солнечный коллектор стоит столько, что всегда возникает вопрос, — окупится ли он вообще или дешевле нагреть воду газом?
Насколько выгодны солнечные коллектора
Окупаемость таких устройств зависит от широты использования. В южных районах, где много солнца, они выгодны. Но на уровне 52 параллели у нас они уже не окупаются, если используются для отопления (зимой солнца мало), но окупаются и севернее, если используются для ГВС в межсезонье и летом.
В Европе, например, где газ дороговат, а техника дешевая, коллектора однозначно выгодны для отопления, даже в северных районах.
У нас точно выгодными оказываются наиболее дешевые летние солнечные коллектора, которые можно изготовить буквально из подручных материалов, или которые сделаны «полукустарно» на местных производствах.
Они используются для подогрева воды в бассейне, летнего душа, ГВС в доме и отопления домов в межсезонье. В зимних условиях дешевые (самодельные) коллектора не могут соперничать по КПД с заводскими, становятся скорее охладителями, поэтому не используются.
Как обычно устроен солнечный коллектор
Плоский коллектор с трубкой. Представляет собой лист металла темной расцветки (поглощающий лучевую энергию) с прикрепленной к нему медной трубкой, по которой движется теплоноситель. Помещен в короб с теплоизоляцией толщиной от 50 мм. Со стороны солнца закрыт стеклопакетом.
Такой заводской коллектор дает в летний день до 600Вт с метра квадратного своей площади – весьма мощный нагрев. В межсезонье в полдень – до 300 Вт.
Трубчатые конструкции солнечных коллекторов здесь подробно рассматриваться не будут, так как их нельзя повторить в домашних условиях. Они представляют собой различные трубки из стекла, в том числе с обратным отражением солнечной энергии, с легко испаряющимися жидкостями, вакуумные… Это наиболее дорогие конструкции, которые можно заказать в организациях, после чего преступить к практическому изучению вопроса, на тему как их эксплуатировать, чтобы окупить в видимой перспективе….
Но КПД их больше, а самое главное зимой они вырабатывают тепло начиная с мощности солнечного излучения 20 Вт/м кв., в то время как заводские плоские – 100Вт/м кв., если меньше – они просто не греют воду, а самодельные….
Как используется тепло от солнечного коллектора
Солнечный коллектор вырабатывает больше энергии тогда, когда она меньше всего нужна – в самый жаркий полдень. Летом энергии на порядок больше, чем зимой. В межсезонье ее также маловато… Тепловая энергия от солнечного коллектора в первую очередь идет на подогрев воды для бытовых нужд, на нагрев летнего бассейна или душа, а также на отопление здания.
Чтобы ее использовать для ГВС, теплоноситель от коллектора должен поступать в спираль бойлера-теплообменника. Такие косвенные бойлеры с несколькими спиралями нагрева можно приобрести заранее.
Чтобы использовать тепловую энергию от коллектора для отопления, ее нужно накапливать в буферной емкости.
Летний нагрев бытовой воды может быть прямым – вода из бассейна и душа может прокачиваться через солнечный коллектор напрямую.
Как изготавливается солнечный коллектор своими руками
Типичная самодельная конструкция солнечного коллектора – просто спираль черной трубы ПНД, прикрепленной хомутами к какому-либо металлу. Или даже без металла. Общая площадь 2 – 6 м кв. позволяющая развить 1 кВт и более мощности в солнечный полдень. Такие коллектора с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом, закрываются со стороны солнца светостабилизированной полиэтиленовой пленкой, используются для нагрева воды Устанавливаются под солнце на открытой площадке.
Более основательная конструкция – черный металлический лист с пришитым к нему скобами медным змеевиком из мягкой меди диаметром 10 мм. Площадь коллектора обычно до 10 м кв. Не нужно ее слишком увеличивать, так как при этом КПД будет падать. Утепляются с тыла, закрываются обязательно стеклом или стеклопакетом.
Типичных конструкций не существует, и расчет ожидаемой отдачи всегда не верен. Но по результатам собственных экспериментов можно создать своими руками коллектор на солнечной энергии, который окажется даже на удивление работоспособным. Ведь энергии солнца на самом деле весьма немало…
Как подключить солнечный коллектор к баку (душу) самотечно
Слабым местом для летних солнечных коллекторов остается необходимость использования насоса. Это резко удорожает конструкцию или делает ее вовсе не приемлемой.
Но можно сделать нагревающийся бак, соединенный с солнечным коллектором так, чтобы жидкость двигалась самотечно. Принцип самотека сохраняется – нагреватель расположен ниже, чем накопитель (радиатор).
По данной схеме, при применении труб от ¾ дюйма вода должна двигаться самотечно. Из данного бака нагретую воду можно слить и в бассейн.
Как подключить коллектор к ГВС
Лучшая денежная выгода получается от изготовления и эксплуатации коллектора из алюминиевых или медных трубок на металле под стеклом, с подключением его к системе ГВС.
Поскольку коллектор и спираль в бойлере представляют собой малогабаритную нагреваемую систему, она должна снабжаться расширительным баком, предохранительным клапаном. Циркуляция осуществляется с помощь маломощного насоса. Хороший коллектор обеспечит дом горячей водой и в межсезонье….
Как сделать солнечный коллектор для обогрева воды на даче
Имея проблемы с электроснабжением, вопрос получения горячей воды для технических нужд сильно осложняется. Эффективным решением в такой ситуации будет применение солнечного водяного коллектора. Он позволит нагревать воду от солнечного света до 40 градусов Цельсия и более. При этом его можно оснастить разного рода автоматическими системами, чтобы адаптировать горячее водоснабжение под необходимые в конкретном случае условия.
Материалы для изготовления коллектора
змеевик (радиатор) от холодильника;
деревянные бруски;
фанера желательно влагостойкая;
фольга строительная;
стрейч пленка или стекло;
тонкий шланг ПВХ или силиконовый.
Сборка водяного коллектора
Корпус коллектора состоит из фанерного щитка с прибитыми по краям брусками. Его размер подбирается таким образом, чтобы разместить змеевик. Внутренняя сторона корпуса устилается фольгой, которую можно закрепить на двусторонний скотч. Сверху фольги укладывается змеевик. При этом в брусках корпуса делается 2 отверстия, чтобы вывести его трубки наружу. Чтобы змеевик не болтался, его следует прикрутить саморезами или просто приклеить скотчем. Далее нужно закрыть коллектор прозрачным материалом. В идеале использовать для этого цельное стекло, но можно просто обмотать корпус несколькими слоями стрейч пленки. Затем к коллектору подключается шланг для циркуляции воды. Если его диаметр больше трубок, то их можно подмотать изолентой.
Вариант автономного подключения коллектора для нагрева всего объема бака
Чтобы обеспечить нагрев воды в емкости от коллектора необходимо обеспечить ее циркуляцию. Для этого потребуется:
погружной насос 12 В;
солнечная батарея 12 В;
автоматический конвертер напряжения;
разъем MC4 папа/мама.
Нужно соединить шлангами бак с водой и коллектор, который располагается на солнечном месте, к примеру, на крыше дома. При этом бак можно поставить в помещение. Чтобы вода могла двигаться от коллектора до емкости, нужно установить в последнюю водяную погружную помпу на 12 В. Достаточно производительности насоса в 200-300 л/час. Важно, чтобы он смог поднять столб воды на нужную высоту от бака до коллектора. Поскольку данная система должна работать автономно от центральной электрической сети, то для питания помпы лучше всего использовать солнечную батарею. Для этого насос сначала подсоединяется к автоматическому конвертеру напряжения, который настраивается на выдачу 12 В, а к нему через разъемы MC4 подключается солнечная батарея. Таким образом, когда на коллектор и солнечную панель попадает дневной свет, то вода греется и циркулирует из бака в змеевик, затем сливается обратно в бак. В змеевике она прогревается, поэтому поднимается температура и в самой емкости. Как только дневной свет прекратиться, то панель перестанет питать насос и тот остановит прокачку воды, что естественно хорошо, поскольку без солнца коллектор уже не работает на нагрев. Такой вариант позволит нагреть летом бак на 50 литров до 40-50 градусов Цельсия за 3-5 часов. Данное оборудование даст достаточно воды даже для наполнения ванны. При этом если бак утеплен, то жидкость не остынет и ночью, когда нагрева нет. С целью экономии можно рискнуть и подключить помпу напрямую к солнечной панели без конвертера, но это способно повредить ее мотору.
Подключение для быстрого прогрева малого объема воды
Если вода используется небольшими объемами по пару литров за раз, то систему можно сделать вообще без насоса. Для этого потребуется:
солнечная панель;
автоматический конвертер напряжения;
электронный термостат с датчиком;
электромагнитный клапан для воды.
Данная система подразумевает размещение бака с водой на возвышении, выше коллектора. На выход змеевика устанавливается электромагнитный клапан, который управляется термостатом. При этом датчик последнего подключается прямо возле слива змеевика. Естественно между солнечной панелью и всем оборудованием требуется установка конвертера напряжения. В таком случае, как только вода в змеевике достигнет температуры реагирования термостата, тот подаст напряжение на клапан, от чего откроется слив из коллектора. Жидкость будет сливаться самотеком со змеевика в другую утепленную как термос емкость. Как только потечет холодная вода, термостат отключит питание клапана и тот перекроется. Таким образом, горячая вода в утепленную емкость будет сливаться периодически по мере прогрева. Это позволит ее получать в малых объемах, но зато разогретую до высоких температур быстро, а не за 3-4 часа. Главное, чтобы накопительная емкость была эффективна как термос, и жидкость в ней не остывала. Периодически из нижнего бачка можно сливать по пару литров для мойки посуды, мытья рук и т.д.
Смотрите видео
Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ
Эффективность работы
Солнечные коллекторы, или гелиосистемы, способны работать круглый год без перерыва.
Даже в условиях облачности до поверхности земли доходит больше половины излучения. Кроме того, их эксплуатация абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. Любой гелио комплект прост в обслуживании, выглядит эстетично, облагораживает внешний облик частного дома. К плюсам устройств также можно отнести:
автономность горячего водоснабжения зимой, летом, при перебоях и ремонтных работах;
срок службы до 30 лет, окупаемость с выгодой от трат на отопление через 3-5 лет;
отсутствие тарификации, ежемесячный расчет независим от повышения цен на электричество;
возможность одновременного использования для обогрева бассейнов, теплиц, хозяйственных помещений;
легкая интеграция в существующий комплект отопления;
отсутствие грязи, отходов;
снижение суммарной нагрузки на электро- и теплосеть дома;
оптимизация под собственные нужды.
Отрицательные моменты использования солнечных коллекторов не столь многочисленны:
высокая стоимость первичной покупки и установки. В зависимости от производителя, масштабности и комплектации вся гелиосистема может обойтись до 10 тысяч долларов. Даже модели попроще обходятся в крупную сумму, которую необходимо заплатить единовременно;
на эффективность работы коллекторов могут влиять не только климатические условия, но и особенности ландшафта, форма крыши, типичная длина светового дня и прочие факторы. От подобных показателей зависит период окупаемости.
Пассивная циркуляция внутри солнечного коллектора обусловит меньшую производную эффективность. При принудительном управлении вода и энергия расходуются более продуктивно. Второй вариант требует усложненного обслуживания, но больше подходит для условия средней полосы проживания. Для южных регионов введение в обиход гелиосистемы нередко сокращает расчет за электроэнергию вдвое.
КПД солнечного коллектора достигает 95%. Края с суровым климатом проявляют показатель пониже, но также оправдывают использование. Чтобы произвести расчет годовой эффективности коллектора, требуется перемножить величину инсоляции в регионе за год (существуют специальные таблицы), площадь поглощения системы и его КПД. Расчет дневной выгоды проводится таким же образом, но с учетом соответственного (дневного) показателя инсоляции.
Рассказ о коллекторе зимой
Плюсы и минусы
Как у любого технического устройства, так и у солнечного коллектора, есть свои плюсы и минусы, как по возможности использования и эксплуатации, так и по иным параметрам и показателям. В зависимости от конструкции устройства, плюсы и минусы, разнятся, поэтому необходимо их рассмотреть в отдельности друг от друга.
Из чего можно сделать гелиосистему
Для начала следует разобраться в том, какой принцип работы использует солнечный водонагреватель. Во внутреннем устройстве блока присутствуют следующие узлы:
корпус;
абсорбер;
теплообменник, внутри которого будет циркулировать теплоноситель;
отражатели для фокусировки солнечных лучей.
Заводской коллектор для нагрева воды от солнца работает следующим образом:
Абсорбция тепла — солнечные лучи проходят сквозь стекло, расположенное поверх корпуса, либо через вакуумные трубки. Внутренний абсорбирующий слой, контактирующий с теплообменником окрашен селективной краской. При попадании солнечных лучей на абсорбер выделяется большое количество тепла, которое собирается и используется для нагрева воды.
Теплопередача — абсорбер расположен в тесном контакте с теплообменником. Аккумулируемое абсорбером и передаваемое теплообменнику тепло нагревает жидкость, движущуюся по трубкам к змеевику внутри бака теплонакопителя. Циркуляция воды в водонагревателе осуществляется принудительным или естественным способом.
ГВС — используется два принципа подогрева горячей воды:
Прямо
Как сделать солнечный коллектор для бассейна своими руками: из черной трубы или шланга или покупной: Советы? Обзор +Видео
Солнечный коллектор для бассейна своими руками: покупной или сделать своими руками из черного шланга или труб? Выясним! Территория частного дома или приусадебный участок всё чаще становятся местом отдыха и релаксации. Место грядок заняли газоны и беседки с комплексами для приготовления барбекю. Наличие бассейна в таких местах стало обязательным атрибутом. Строятся они двух видов:
Открытые водоёмы. Емкость находится на открытом пространстве без защитного сооружения.
Бассейны закрытого типа. Находятся они внутри помещения построенного из лёгких материалов. Оно защищает ёмкость от попадания мусора, падающей листвы, холодного ветра.
Оба вида водоёмов имеют один минус, в определённое время вода имеет недостаточную температуру для купания. Для нагрева воды подойдёт система солнечного коллектора для бассейна.
Общие сведения
Подогрев воды в бассейне
Решить данный вопрос можно банальным подогревом при помощи электрических тэнов. Но этот процесс принесёт немалые финансовые траты.
Длительное время ведётся разработка систем использующих энергию из альтернативных источников. В ряду основных таких представителей первое место занимает энергия солнца. С весны по осень солнце отдаёт достаточно бесплатной тепловой энергии для подогрева воды на хозяйственные нужды. Для использования такого тепла применяются водяные коллекторы.
Интересно! Родоначальником современных солнечных коллекторов нагрева воды для отопления и хозяйственных нужд, является металлическая бочка, выкрашенная в чёрный цвет и наполненная водой. Выполняла она функцию ёмкости для душа на приусадебных участках и частных придомовых территориях.
Типы коллекторов по температуре нагрева среды
Маломощные системы, нагревают воду до 600С. Подходят для обеспечения хозяйственных нужд.
Коллекторы, достигающие мощность нагрева среды до 900С. Обеспечивают хозяйственную деятельность и для отопления помещений.
Контуры с мощностью нагрева воды больше 1000С. Используются для промышленных целей.
Для нагрева воды в бассейне достаточно применить коллекторы с нагревом до 900С.
Общий принцип изготовления солнечных водонагревателей
Основными представителями таких систем являются трубчатые солнечные коллекторы. Изготавливаются они заводским способом по разработанной технологии. Представляют собой комплекс медных трубок проходящих через стеклянные колбы с вакуумом. На противоположную стенку, по направлению к солнечному свету, нанесено зеркальное покрытие.
Сам коллектор располагается на металлической основе покрытой чёрной краской с отделкой утеплителем. В верхней части находится ёмкость для накопления теплоносителя. От него отходит трубопровод для подачи воды к точкам потребления. Подводка холодной воды осуществляется в нижней части системы. При нагреве она поднимается в накопитель.
В случае отсутствия расхода нагретой жидкости предусмотрен трубопровод возврата остывшей воды в начало цикла. При этом уровень в накопителе не меняется и подача холодной воды из трассы будет перекрыта при помощи шарового механизма с поплавковой запорной системой.
Трубки из меди изготавливаются по условию отсутствия сопротивления теплообменным процессам. Для стеклянных колб используется материал без присутствия металлов. Это необходимо для снижения отражения солнечных лучей. Вакуум в колбах играет роль термозащиты, он не проводит тепло и вся энергия остаётся в теплоносителе.
Для помощи движения теплоносителя в системе, при наличии большого объёма, применяется циркуляционный насос.
Система устанавливается в местах расположенных выше точки разбора. Каркас с закреплённым коллектором фиксируется максимально жёстко. Направление рабочей поверхности располагается в сторону южного сектора горизонта. Наклон панели равен числу широты местности, в которой находится объект.
Данная система представлена в полном рабочем цикле. Применить её для нагрева воды в крытом бассейне можно и в зимний период на территориях с тёплым климатом.
Инструкция изготовления солнечной батареи своими руками
Вариантов исполнения солнечных коллекторов много. Для подогрева воды в открытых бассейнах на даче без больших финансовых затрат, можно изготовить солнечный коллектор самостоятельно своими руками.
Простая схема из шланга для полива
На металлический лист 1500х1500х2 мм. наносится краска чёрного цвета.
Поливочный шланг сворачивается спиралью. Необходимо создать 4 улитки по 60 см в диаметре соединённые между собой последовательно.
Закрепить спирали между собой можно посредством проволоки или бечёвки.
Укладываются они на плоскость листа.
Подача воды из бассейна осуществляется через циркуляционный насос.
Напор регулируется опытным путём.
Лист необходимо приподнять для создания угла равного 60 градусам. Это необходимая величина для попадания на коллектор прямых солнечных лучей.
Вода в такой системе прогревается до 500С.
В течение нескольких часов вода в небольшом бассейне приобретёт комфортную температуру.
Более сложный вариант сборки коллектора из пластиковой трубы
На лист фанеры с рабочей стороны наносится чёрная краска.
Из полипропиленовой трубы диаметром 10 мм спаивается система в виде змеевика.
Отрезки трубы соединяются уголками.
Шаг между прямыми участками трубы равен 50 мм.
Конструкция крепиться к листу фанеры с помощью полиэтиленовых самозатягивающихся хомутов.
Труба окрашивается краской в чёрный цвет. Это необходимо не только для нагрева воды, но и для защиты материала трубопровода от разрушительного воздействия ультрафиолета.
Готовый блок обрамляется рамой из рейки 20х20 мм.
Сверху на раму закрепляются полосы стекла. Они обеспечат лучший прогрев трубы за счет создания барьера для защиты от ветра и аккумуляции дополнительного объёма солнечных лучей.
Задняя стенка коллектора обклеивается пенопластом для создания теплоизоляции внутреннего пространства.
Для установки конструкции собирается каркас из бруса сечением 50х50 мм.
Коллектор устанавливается на каркас жёстко для сопротивления ветру.
Подача воды осуществляется с нижнего края с применением циркуляционного насоса.
Выход воды осуществляется в верхнем углу противоположной стороны системы.
Температура воды при правильной регулировке насоса достигает 650с.
Горячая вода по шлангу поступает в бассейн.
Заключение
При понимании принципа работы солнечного коллектора для нагревания воды, можно без наличия специальных навыков создавать системы, обеспечивающие горячей водой хозяйственные нужды без финансовых затрат. Природа нам даёт много полезных бесплатных ресурсов.
Основы солнечного нагрева воды — что вам нужно для нагрева воды с помощью солнца
Совместное использование — это забота!
В этом посте я дам вам обзор основ солнечного нагрева воды, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот вариант зеленого дома.
В моей жизни до н.э. (До детей) я получила степень магистра машиностроения с акцентом на возобновляемые источники энергии. После окончания учебы я работал в компании, которая эксплуатировала самую большую в мире систему солнечного нагрева воды с плоскими коллекторами (SWH) и занималась установками солнечного нагрева воды.
Когда мы строили наш нынешний дом, мы добавили солнечную систему водоснабжения вскоре после завершения строительства дома. Он обеспечивает нас горячей водой с 2006 года. (У нас также есть пассивное солнечное отопление в нашем нынешнем доме). По сути, я использовал солнечное отопление воды в моей жизни уже более 20 лет, живу в районе, где вы меньше всего ожидаете чтобы увидеть это (Висконсин).
Зачем использовать солнечный водонагреватель?
После нагрева и охлаждения, водяное отопление обычно является одной из областей, где люди потребляют больше всего энергии.Оценки колеблются от 15% до 40% энергопотребления, причем лучшая часть приходится на старые, неэффективные электрические обогреватели.
Солнечный водонагреватель использует солнечную энергию солнца, чтобы нагреть часть или всю воду. По сути, это можно сделать, оставив темный контейнер на солнце.
Наши друзья разбили лагерь на своей территории, пока строили свой дом, и установили душ на открытом воздухе с 50-литровыми бочками, окрашенными в черный цвет, на платформе над их душевой. Другой вариант — душевые мешки на солнечной батарее, которые можно наполнить и повесить в солнечном месте для обеспечения горячей водой во время кемпинга (или во время чрезвычайной ситуации).
В нашем случае наши солнечные коллекторы предварительно нагревают воду для горячего водоснабжения и отопления полов. В солнечные зимние дни пассивная и активная солнечная энергия покрывают большую часть нашей тепловой нагрузки.
Обогрев плавательного бассейна — отличное применение для солнечного нагрева воды, потому что использование бассейна наиболее интенсивно, когда солнце наиболее интенсивно.
Первая книга в списке написана Бобом Рамлоу, одним из первых висконсинцев, одним из первых солнечных наблюдателей, с которыми я столкнулся в этом районе.
Солнечные водонагреватели косвенного действия и прямые
Солнечные водонагревательные системы можно классифицировать по нескольким направлениям. Одна из основных классификаций — прямая или косвенная.
Системы прямого нагрева нагревают используемую воду. Теплообменника нет. Эти системы лучше всего работают в регионах с теплой погодой, потому что их необходимо сливать, когда температура опускается ниже нуля. (Системы прямого отвода воды в холодную погоду называются, что неудивительно, системами обратного слива.Эти системы также склонны к накоплению жесткой воды, если протекающая через них вода с высоким содержанием минералов. Они также известны как системы с открытым контуром.
Непрямые системы нагревают жидкость (обычно смесь антифриза) и передают тепло от этой жидкости через теплообменник питьевой воде в резервуаре для хранения. Они необходимы для круглогодичной эксплуатации в холодном климате. Поскольку вы не вводите новую жидкость в коллектор, вероятность образования минеральных отложений в них снижается.Обратной стороной является то, что они обычно будут дороже, потому что в них больше деталей. Они также известны как системы с замкнутым контуром.
Пассивные солнечные водонагреватели по сравнению с активными
Пассивные солнечные водонагреватели используют естественную конвекцию для перемещения холодной воды от нижней части коллектора к верхней по мере ее нагрева.
Активные солнечные водонагревательные системы имеют циркуляционные насосы, которые перемещают жидкость (обычно смесь полипропиленглицерина).
Детали солнечной водонагревательной системы
Коллекторы
Все солнечные системы водяного отопления нуждаются в способе сбора тепла. Варианты варьируются от окрашенного в черный цвет резервуара или черного резервуара в изолированной коробке (нагреватели периодического действия) до плоских пластинчатых коллекторов и изолированных трубчатых коллекторов.
Нагреватели периодического действия объединяют в себе коллектор и накопитель.
Плоские коллекторы имеют трубопроводы для жидкости, соединенные параллельно (обычно медные), с металлическими ребрами, окрашенными в черный цвет для увеличения площади поглощения, и все они заключены в изолированную коробку.
Изолированные трубчатые коллекторы представляют собой отдельные трубки с проходами для жидкости и ребрами, заключенными в то, что по сути является термосом. Нет воздуха вокруг поглотителей = нет воздушного потока = превосходная изоляция. Если бы мы расширили нашу систему, мне бы потребовались эти коллекторы, так как они имеют наименьшие потери тепла в холодном климате.
Накопительный бак
Где хранится нагретая вода.
Нагреватели периодического действия накапливают воду прямо в панели, резервуаре или накопительном резервуаре, прикрепленном к верхней части панели.
Плоские коллекторы и изолированные трубчатые коллекторы имеют отдельный накопительный бак.
В зависимости от типа системы, она может включать или не включать следующие части.
Теплообменник
В непрямых системах тепло от солнечных панелей передается в систему горячего водоснабжения через теплообменник. Этот теплообменник может быть расположен внутри резервуара для хранения или вне резервуара для хранения.
Внутри резервуара для хранения обычно улучшается теплопередача, так как это максимизирует площадь поверхности воды, контактирующей с теплообменником, но если всегда возникает проблема с теплообменником, необходимо заменить весь резервуар и теплообменник .
При наличии внешнего теплообменника их часто можно подсоединить к стандартному водонагревательному баку с удаленными нагревательными элементами, что снижает затраты, но они могут быть не такими эффективными, как внутренний теплообменник.
Наша текущая система имеет внутренний теплообменник, в нашей последней системе — внешний теплообменник.
Контроллер
В непрямых системах с насосом переменного тока контроллер сообщает насосу, когда следует выключить и включить. Его также обычно называют дифференциальным контроллером, поскольку он учитывает разницу температур между панелями и водой в резервуаре для хранения.
Когда достигается заданная разница температур (когда панели становятся достаточно горячими), включается насос. Когда панели остынут, насос отключается.
Насос
Непрямые системы могут иметь насос переменного или постоянного тока. Насосы переменного тока обычно питаются от электросети. Насосы постоянного тока почти всегда питаются от солнечной электрической (фотоэлектрической) панели. Как упоминалось выше, насосы переменного тока включаются и выключаются контроллером.
Насосы постоянного тока включаются автоматически, когда солнечная электрическая панель вырабатывает достаточно энергии для включения насоса.При правильном размере жидкость в панелях должна быть достаточно горячей, чтобы эффективно передавать тепло, когда у насоса достаточно мощности для работы.
В нашем последнем доме в системе солнечного нагрева воды использовались насос постоянного тока и солнечная электрическая панель. В нашей нынешней системе используется насос переменного тока с контроллером.
Установщик солнечной энергии, который работал над нашей нынешней системой, указал, что он увидел значительно лучшие характеристики насосов переменного тока при низких температурах, потому что у насосов постоянного тока не было достаточно мощности для перемещения жидкости, когда она становилась холодной и слякотной.
Датчик температуры и давления
В большинстве систем с внутренним хранилищем один из этих манометров будет находиться рядом с резервуаром для хранения, чтобы вы могли легко увидеть текущее состояние системы и убедиться в том, что она находится под надлежащим давлением.
Расширительный бак
Вода, даже вода с добавленным антифризом, будет расширяться и сжиматься при прохождении через различные диапазоны температуры и давления. Чтобы дать избыточному объему жидкости куда-то уйти в системах с замкнутым контуром, в контур вставляется резервуар с расширяющейся и сжимающейся камерой.
Клапан сброса температуры и давления
В качестве дополнительной защиты многие системы размещают клапан сброса температуры и давления в верхней части коллектора (ов). Если оставить панели на солнце и они станут опасно горячими, жидкость будет выпущена за пределы дома, чтобы избежать повреждений внутри. Может как
.
6 лучших солнечных водонагревательных систем
Снижая вашу зависимость от электросети, лучших в отрасли солнечных водонагревательных систем могут помочь вам сэкономить деньги и сохранить окружающую среду. Эти инновационные системы используют тепловую энергию для нагрева воды и могут использоваться вместо традиционных газовых или электрических водонагревателей.
Для них не требуются дорогостоящие солнечные панели или чрезмерно техническая установка, и они могут стать отличной первой покупкой для домовладельцев, желающих попробовать альтернативные источники энергии.
Солнечные водонагревательные системы бывают различных форм и размеров . Некоторые могут нагреть душ до идеальной температуры, а другие могут продлить купальный сезон, нагревая бассейн. Какими бы ни были ваши потребности и уровень инвестиций, для вас найдется солнечный водонагреватель.
6 Солнечные водонагревательные системы
Лучшая в целом: активная сплит-система Duda Solar 200L
галлонов: 53
Тип: Активный (непрямой)
High Points: Отлично подходит для холодного климата, так как он устойчив к зиме.
Не совсем: Может не подойти тем, кто часто путешествует.
Duda известна в индустрии солнечного нагрева воды как надежный и качественный бренд . Они имеют сертификат SRCC и могут использоваться для федеральных или государственных налоговых льгот и освобождений, что является отличным стимулом для домовладельцев, находящихся на заборе, использовать солнечную систему нагрева воды.
Активная сплит-система объемом 200 л хороша тем, что позволяет домовладельцам нагревать воду на крыше или другом солнечном месте и хранить воду в защищенном резервуаре рядом с местом, где она будет разливаться.
Это предотвращает значительную потерю тепла за счет поддержания температуры воды даже при низкой температуре окружающего воздуха. В системе также используется один медный змеевик теплообменника, который расположен рядом с верхней частью резервуара для стратегического нагрева воды по мере ее использования, поэтому холодная вода на дне резервуара может быть нагрета позже.
Что говорят рецензенты?
Рецензенты в целом довольны эффективностью солнечной водонагревательной системы «Дуда». Домовладельцы сообщили, что с помощью стеллажа для сбора солнечной энергии с трубками Duda 20 они могут быстро нагреть воду всего за несколько часов прямого солнечного света и частичного затенения.
Другие обеспокоены повышением температуры, которое может произойти, когда домовладелец находится вдали от системы. Расширительный бак регулирует избыток горячей воды, но не выдерживает более нескольких дней . Это может быть проблемой для тех, кто часто путешествует в летние месяцы.
Особенности и рекомендации
Популярный солнечный водонагреватель
Duda Diesel бывает разных размеров, но система на 200 литров (53 галлона) — это , лучшая для использования в жилых помещениях .
Его резервуар для воды конкурирует со стандартными электрическими или газовыми системами, но устраняет необходимость в дорогостоящем потреблении энергии, поскольку он оснащен солнечным водонагревателем коллектора . Сам резервуар для хранения изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Он также включает 8-литровый расширительный бачок для предотвращения сбоев в системе из-за застоя. Это означает, что ваши солнечные коллекторы не будут повреждены, если количество солнечной энергии превысит количество воды, которую вы нагреваете в любой момент времени.Также имеется термостатический смесительный клапан для предотвращения ожогов.
Солнечный коллектор оснащен двадцатью 14-миллиметровыми солнечными трубками на подставке под углом 45 градусов, которую можно легко заменить на подставку под углом 37 градусов или наклонную крышу, если вы планируете установить ее в другом месте.
Солнечный коллектор передает солнечное тепло вашему водяному насосу через систему косвенной циркуляции. В комплект Duda входят необходимые два галлона пропиленгликоля с ингибитором пищевого качества, используемого в процессе.
В комплект также входит рабочая станция солнечного водонагревателя , которая регулирует раздельную напорную систему путем подключения коллекторов, накопительных баков, реле и датчиков. В нем используется циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан и обратный клапан.
Другие системы безопасности включают автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из верхней части системы и погружной водяной насос для первоначальной продувки воздухом и подачи жидкости в систему.
Посмотреть цену на Amazon
Второе место: солнечный водонагреватель на 40 галлонов Sunbank
галлонов: 40
Тип: Пассивный (термосифон)
High Points: Практически не требует обслуживания.
Не совсем: Не так эффективен, как активная система.
Солнечный водонагреватель Sunbank на 40 галлонов представляет собой простую интегрированную систему, которую может легко установить и обслуживать любой домовладелец.
Пассивное водяное отопление отлично подходит для небольших домашних хозяйств, живущих в мягком климате, который получает много солнечного света. Система Sunbank с неподвижными или дополнительными деталями представляет собой отличный стартовый комплект для тех, кого могут напугать более сложные и продвинутые солнечные обогреватели.
Благодаря сертификату SRCC , Sunbank — это экономичный способ сократить расходы. . Их доступная цена и 10-летняя гарантия гарантируют финансовую безопасность. Используя пассивную солнечную систему, домовладельцы могут сэкономить до 600 долларов в год на расходах на электроэнергию.
Что говорят рецензенты?
Большинство рецензентов довольны своими системами Sunbank, поскольку они эффективны и надежны. Один рецензент даже заявил, что вода слишком горячая. В целом домовладельцы смогли легко собрать и установить системы самостоятельно.
Однако несколько домовладельцев приобрели двойных 40-галлонных систем , чтобы увеличить емкость своих резервуаров для горячей воды, поскольку одной системы недостаточно для обслуживания всей семьи.
Когда покупатели беспокоились о водозаборе или конфигурации, сотрудники Sunbank были готовы помочь и посоветовать наилучшую установку. Для тех, кто занимается домашним хозяйством с большой семьей, двойная система Sunbank может быть лучшим вариантом.
Особенности и рекомендации
Система Sunbank включает резервуар, вакуумные коллекторы и кронштейн.Бак на 40 галлонов изготовлен из нержавеющей стали.
Изоляция из полиуретана высокой плотности также обеспечивает удержание тепла для предотвращения дополнительных потерь тепла при низких температурах окружающей среды. Размер резервуара подходит для небольших семей от одного до трех человек. Те, у кого большие семьи, могут захотеть вместо этого рассмотреть бак на 80 галлонов .
Система
Sunbank скорее пассивная, чем активная, поэтому для нее не требуются насосы, гликоль-теплоноситель или какие-либо движущиеся части. Это делает установку намного более удобной для начинающих сантехников или домовладельцев, сделавших это самостоятельно.
Пассивные системы
также дешевле, чем их активные аналоги, и являются отличной «отправной точкой» для тех, кто хочет выйти на рынок солнечной энергии.
Поскольку в системе не используются насосы, она находится под давлением . Система полагается на давление муниципальной воды или воды из колодца для перемещения воды в резервуар и из него. Как только кран открывается, холодная вода подается в резервуар с горячей водой, который затем направляет горячую воду в ваш кран.
15 вакуумных солнечных коллекторов установлены на коррозионно-стойком алюминиевом кронштейне.Каждая трубка может собирать 92-96% солнечной энергии в идеальных условиях.
Трубки могут использоваться в качестве подогревателя в существующей системе или в качестве автономного устройства. Они лучше всего подходят для крыш, которые получают достаточное количество солнечного света.
Посмотреть цену на Amazon
Лучшее для кемпинга: сумка для душа Sportneer Solar
галлонов: 5
Тип: Панели
High Points: Позволяет контролировать температуру.
Not-So: Может обеспечить достаточно горячей воды только для нескольких коротких душа.
Что касается портативного душа, то сумка для душа Sportneer Solar Shower Bag отвечает всем требованиям. Благодаря прочной конструкции и множеству функций туристы теперь могут принимать горячий душ даже в пустыне. Однако эта сумка не заменяет душ в помещении или современные солнечные системы нагрева воды.
Конструкция Sportneer проста: маленькая встроенная солнечная панель нагревает воду, которая хранится в изолированном пакете из ПВХ.Сумка вместимостью 5 галлонов может обеспечить достаточно душа для одиночного туриста или небольшой команды. Он также оснащен барной стойкой, насадкой для душа, карманами для хранения и сумкой для переноски.
Что говорят рецензенты?
Покупатели довольны удобством, которое обеспечивает сумка для душа Sportneer Solar Shower Bag. Они утверждают, что он отлично подходит для кемпинга или активного отдыха, поскольку он портативный и надежный. Покупатели часто жалуются на то, что душевая лейка слишком мала .
Некоторые безуспешно пытались использовать его в домашних условиях, но на самом деле это не подходящая альтернатива обычному душем. Однако некоторые используют его как резервную копию на случай отключения электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.
Особенности и рекомендации
Сумка для душа Sportneer Solar — идеальный аксессуар для заядлых отдыхающих. Сумка изготовлена из прочного материала ПВХ и снабжена крючком для временной установки на дереве, стене или машине.
На передней стороне сумки два сетчатых кармана, в которых можно хранить банные принадлежности.Он весит всего 1,2 фунта и может быть легко свернут и убран в сетчатом футляре для переноски во время экскурсий.
Со встроенной солнечной панелью мешок для душа может нагреть воду под прямыми солнечными лучами всего за 3 часа . Он включает индикатор температуры на спине, поэтому туристы могут добавить прохладную воду, если уровень сумки превышает комфортный. Сумка вместимостью 5 галлонов вмещает достаточно горячей воды, чтобы выдержать несколько коротких приемов душа.
К сумке прикреплен душевой шланг с форсункой , имитирующий настоящий душевой эффект .Шланг подключается к водоприемнику с помощью герметичной крышки для предотвращения утечки. Если из шланга все же удастся протечь, в комплект входят кабельные стяжки, которые можно использовать для предотвращения дальнейших утечек, закрыв соединения.
Посмотреть цену на Amazon
Лучшее для бассейнов: SunQuest 3-2X20 Солнечный обогреватель для бассейнов
Галлонов: НЕТ
Тип: Плоский (неглазурованный)
High Points: Может повысить температуру в бассейне до 10 градусов.
Not-So: Нельзя использовать в жилых целях.
Солнечный обогреватель для бассейна SunQuest — отличный вариант для тех, у кого есть бассейн дома. В межсезонье, например весной или осенью, SunQuest может поддерживать в вашем бассейне комфортную температуру и температуру окружающей среды . При повышении температуры максимум на 10 градусов купаться можно в любое время года.
Система работает путем перекачивания воды через неглазурованных труб , которые нагревают воду перед ее возвращением в бассейн.Он требует очень небольшой установки или обслуживания и может использоваться для надземных или подземных бассейнов. Более того, гладкая черная грелка не будет бельмом на глазу в саду за домом.
Что говорят рецензенты?
Покупатели довольны эффективностью обогревателя. Стандартный насос для бассейна хорошо работает с системой. Однако в пасмурные дни или прохладные ночи бассейн не будет очень теплым.
Одно замечание: скиммер для бассейна не будет работать должным образом, если вы используете оба сразу.Хорошей идеей является использование переключающего клапана для обхода нагревателя во время работы системы фильтрации. В целом, система имеет большую ценность и может помочь продлить купальный сезон для всей семьи.
Особенности и рекомендации
Система SunQuest уникальна тем, что нагревает как наземные, так и наземные бассейны с помощью встроенного блока. Он работает с насосом бассейна, нагнетая воду через змеевики с подогревом и обратно в бассейн, повышая температуру на до 10 градусов .
Это очень экономичный способ продлить купальный сезон, когда весной или осенью температура опускается ниже комфортного уровня.
В комплект входят два 2 на 20 футов. панели , которые вы можете просто разместить на земле или на стойке возле бассейна. Система защищена от ультрафиолета и не повреждается солнцем. Он также имеет конструкцию «MAX-FLOW», которая улучшает циркуляцию воды.
Для завершения установки необходимо приобрести дополнительные трубы .Это соединит ваш бассейн с грелками. Система поставляется со стандартными соединителями для крепления к гибким или жестким трубам и шлангам.
Посмотреть цену на Amazon
Лучшее для автономных кабин: Теплоустройство Clean Republic
галлонов: 5
Тип: Пассивный (интегральный)
Основные моменты: Система очень дешевая и простая в использовании.
Not-So: Он нагревает только очень маленькие порции воды за раз.
Heat Streamer Clean Republic — не очень популярный вариант, но, безусловно, эффективный . Эта система для тех, кто хочет попробовать себя в солнечном нагреве воды.
С небольшим набором солнечных трубчатых коллекторов интегральная пассивная солнечная система отопления может обогревать до 5 галлонов за раз.
Небольшая вместимость и простота установки Heat Streamer идеально подходит для тех, у кого есть автономная кабина. Вы можете использовать систему для кипячения воды для приготовления пищи (или, возможно, заглянуть в солнечную печь), душа или общего отопления.Однако это не лучший вариант для тех, кто живет в семье среднего размера с более чем одним человеком.
Что говорят рецензенты?
В целом покупатели довольны Тепловой Streamer Clean Republic. Хотя это не модная система или система с высокой пропускной способностью, вы получаете то, за что платите. Некоторые покупатели использовали его для термопроектов , а другие установили их в охотничьих домиках или для обогрева бассейнов.
Одного покупателя не понравилось, как трубки помещаются в рамы.Рама не закрывает верхнюю часть трубок , что приведет к повреждению от дождя, если вы установите ее снаружи в ненастную погоду. Покупатель обошел эту проблему, купив уплотнитель.
Особенности и рекомендации
Хотя 5 галлонов — это немного воды, вы можете расширить систему на , включая дополнительные . Он отлично подходит для кают или бункеров, которые вы нечасто используете для легкого душа или кипячения в чайнике. Вы можете нагреть воду всего за 4 часа, если используете их насос солнечного водонагревателя.
Трубки нагревают воду мощностью 165 Вт . If может увеличить температуру входящей воды на 37 градусов, если вода циркулирует со скоростью 5 галлонов в час. Каждый агрегат изготовлен из медных коллекторных труб с непрерывными U-образными изгибами, что позволяет минимизировать пространство и повысить эффективность.
Система может обрабатывать до 100psi , что подходит для большинства городских водопроводов. Однако закрытые системы, подобные тем, которые используются в удаленных местах, необходимо устанавливать с предохранительным клапаном.В целом установка довольно безболезненна и требует небольшого количества сборки.
Посмотреть цену на Amazon
Лучший универсальный комплект: Northern Lights Group SWH-1 Солнечный комплект для горячего водоснабжения
галлонов: 50
Тип: Активный (непрямой)
High Points: Включает в себя все необходимое для самостоятельной установки современной солнечной системы водяного отопления.
Не совсем: Это довольно дорого по сравнению с другими наборами.
Как самый полный комплект на рынке, в пакете Northern Lights Group SWH-1 действительно есть все . Он предоставляет все необходимое для самостоятельной установки, что экономит деньги и ресурсы. Более того, каждый продукт отличается отличным качеством и предлагает множество функций и возможностей.
Одной из особенностей является контроллер, который позволяет нагревать две отдельные зоны . Это означает, что вы можете нагревать резервуар для воды для душа, одновременно обеспечивая теплом бассейн.А на случай плохой погоды в резервуаре есть резервный электрический нагревательный элемент мощностью 4,5 кВт, поэтому у вас всегда будет доступ к горячей воде.
Что говорят рецензенты?
К сожалению, прямых отзывов потребителей на этот комплект нет. В комплект также входит ряд различных марок.
Несмотря на то, что каждый продукт отличается высоким качеством, все же важно сначала проверить свои характеристики и проконсультироваться с местным экспертом, если у вас есть вопросы перед покупкой.
Особенности и рекомендации
Этот комплект для нагрева воды на солнечной энергии включает всего, что вам нужно для создания современной жилой системы без участия компании по установке солнечных батарей.В комплект входят продукты различных брендов, в том числе SolarStor, SunRain, RESOL, Aurora, Spirotech и другие. Тем не менее, Northern Lights Group составляет и сертифицирует комплект, который является компанией, которая предоставляет солнечные решения для домовладельцев, сделавших самодельную работу.
Комплект солнечного нагрева может обслуживать семью из четырех человек и не требует сложной установки, такой как пайка или электропроводка. Он также включает контроллер RESOL DeltaSol BS +, который позволяет дополнительно нагревать вторичную зону, например бассейн, гидромассажную ванну или печь.Это огромный бонус для домовладельцев.
Вакуумный трубчатый коллектор TZ-58 1900 30R компании
SunRain нагревает 18 литров жидкости ProSol LH-T, которая идет с ним, а затем переходит в резервуар SolarStor емкостью 50 галлонов.
Бак имеет встроенный теплообменник с резервным нагревательным элементом мощностью 4,5 кВт , сертифицированным UL и CSA. В целях безопасности имеется 18-литровый расширительный бак Zilmet для высокотемпературных солнечных батарей и вентиляционное отверстие для солнечных батарей Spirotech AutoClose.
В комплект также входят солнечная насосная станция RESOL FlowSol, стальные трубы Aurora Solar Flex, предварительно изолированные и защищенные от атмосферных воздействий, а также полное руководство по установке.Компания предлагает бесплатную техническую поддержку, если у вас возникнут проблемы во время установки. В целом, это один из наиболее полных наборов на рынке.
Посмотреть цену на Amazon
В начало
Руководство покупателя комплексных солнечных водонагревательных систем
На что обращать внимание в системе солнечного водонагревателя
На рынке доступно множество различных типов солнечных водонагревательных систем, поэтому выбор подходящей модели может быть сложной задачей.Однако каждая система специально предназначена для конкретной задачи , будь то нагревание бассейна или обеспечение горячей водой для душа. Выяснив свои потребности, относительно легко найти подходящую модель, которая будет обеспечивать вас горячей водой круглый год.
В каком климате вы живете?
Как и другие солнечные продукты, местный климат влияет на эффективность вашего устройства. Тем, кто живет в облачном, дождливом или холодном климате, будет труднее производить постоянное количество энергии.В особенно унылые периоды это может означать регулярный холодный душ — ситуации, которой большинство домовладельцев хочет избежать.
Если вы не хотите, чтобы у вас закончилась горячая вода, вам следует установить резервную электрическую систему параллельно с вашей солнечной системой. Вы можете выключить эти электрические обогреватели в местах использования, когда есть солнце, и использовать их только при недостатке энергии. В некоторые комплекты входят эти резервные электрические блоки, но их необходимо приобретать отдельно.
Тип приобретаемого вами водонагревателя также зависит от вашего климата .Некоторые типы, такие как активные системы прямой циркуляции и пассивные интегральные коллекторно-накопительные системы, не работают должным образом в морозную погоду. Вы должны использовать их только в тропическом климате.
Если вы живете в особенно холодном районе, склонном к замерзанию, лучшим вариантом будет активная система непрямой циркуляции . Эта система перекачивает теплоноситель через солнечные коллекторы, предотвращая замерзание. Это одни из самых популярных и самых дорогих вариантов на рынке.
Сколько воды вам нужно?
Как правило, количество воды, которое вам понадобится, определяется размером вашей семьи . Тем, у кого есть небольшие домохозяйства, потребуется только система на 30-40 галлонов . Тем не менее, тем, у кого большие семьи, потребуется система на 80 галлонов или двойные блоки на 40 галлонов.
Большинство солнечных водонагревательных систем поставляются с накопительным баком. Однако некоторые обеспечивают нагрев воды только по запросу, который зависит от погоды в данный момент.Эти системы имеют меньшую мощность, поскольку они могут нагревать столько воды, сколько может поместиться в трубках солнечного коллектора.
Для тех, кто живет в семье, состоящей из нескольких человек, необходим резервуар . Если вы планируете использовать свою систему в небольшой сезонной хижине или в кемпинге, вариант без бака вполне подойдет. Эти системы обычно предлагают 5 галлонов воды, чего достаточно для быстрого душа или двух.
Хотите обогреть бассейн?
Системы подогрева воды в бассейне работают совсем не так, как в жилых помещениях.На самом деле это совершенно разных товара .
Однако некоторые солнечные водонагревательные системы относятся к категории « гибрид » и предлагают как обогрев жилых помещений, так и подогрев бассейна. Существуют также комплекты, которые включают контроллеры, которые могут направлять горячую воду в две отдельные системы, такие как резервуар для хранения и гидромассажная ванна.
Как правило, солнечные системы нагрева воды, специально предназначенные для бассейнов, включают плоские коллекторы. Плоские коллекторы бывают двух типов: глазированные и неглазурованные.
Системы бассейнов обычно не покрываются глазурью, так как они дешевле в производстве. Однако у них нет ограждений, поэтому вы должны защитить их от неблагоприятных погодных условий, так как они могут легко повредиться.
Вы можете установить солнечные обогреватели для бассейнов на земле, на стойке или на крыше . В целом площадь солнечного коллектора должна составлять 50-100% площади поверхности бассейна.
Вам также необходимо будет подключить его к стандартному бассейновому насосу , который будет проталкивать воду через трубки с подогревом обратно в бассейн.Вам нужно будет оценить размер вашего бассейна и доступ солнечного света в вашем дворе, прежде чем выбрать подходящую модель.
Должна ли система быть портативной?
Вам не нужно устанавливать все солнечные водонагревательные системы или подключать их к датчикам. Фактически, существует ряд портативных солнечных водонагревателей, в которых используется простая солнечная панель для нагрева небольшого количества воды. Эти модели идеально подходят для туристов, туристов или любителей активного отдыха, которые хотят принять горячий душ в пустыне.
Переносные водонагреватели состоят из прочного мешка, шланга или насоса и солнечной батареи. Вы захотите найти вариант с датчиком температуры, чтобы предотвратить случайное возгорание. Душевые лейки и подходящие шланги также являются отличными особенностями, поскольку они имитируют настоящий душ.
Большинство переносных душевых кабин имеют небольшие размеры и вмещают не более нескольких галлонов воды. Однако 5-галлонная модель может обеспечить достаточно воды для нескольких горячих душ, если вы поторопитесь. Важно отметить, что они не подходят для использования внутри помещений, так как солнечные панели не имеют доступа к солнцу, а их водоемкость ограничена.
В начало
Критерии выбора: как мы оценили лучшие солнечные водонагревательные системы
На основании заданных нами критериев мы сузили конкурентный список опций , чтобы включить 6 лучших солнечных водонагревательных систем .
В нашем рейтинге особое внимание уделяется емкости водонагревателя (в галлонах) и типу солнечной батареи. Он также принимает во внимание качество и дополнительные функции всей системы.
галлонов
Требуемая мощность солнечной системы водяного отопления обычно определяется размером домохозяйства .Емкость водонагревательной системы измеряется в галлонах или литрах.
Средний размер семьи:
5 и более человек: 80 галлонов
Тип
Существует несколько различных типов солнечных водонагревательных систем. У два основных типа для домашнего использования: активный и пассивный .
Активные системы имеют циркуляционные насосы и средства управления и обычно стоят на дороже . Пассивные системы не так эффективны, как активные, но могут быть на более надежными .Однако есть и другие варианты, например переносные панели и планшеты.
Активные системы прямой циркуляции перекачивают воду через солнечные коллекторы, чтобы нагреть ее, а затем обратно в дом. Они хороши для теплого климата и локального обогрева.
Активные системы непрямой циркуляции используют жидкость, например гликоль, для передачи тепла от солнечного коллектора к водопроводу. Они подходят для очень холодного климата и хранения воды вдали от зоны сбора.
Пассивные интегральные коллекторно-накопительные системы используют металлические пластины для нагрева небольших количеств воды перед ее возвратом в накопительный бак. Они хороши для теплого климата и дневного использования воды.
Пассивные термосифонные системы устанавливаются под резервуаром для хранения и позволяют теплой воде подниматься над холодной водой. Они подходят для длительного использования в жилых помещениях в различных климатических условиях.
Плоские остекленные системы изготавливаются с медными трубками на металлической пластине со стеклянным покрытием и используют теплообменники и передающую жидкость.Они хороши для обогрева бассейнов в холодном климате.
Плоские неглазурованные системы изготавливаются с медными трубками на металлической пластине, закрепленной на сверхпрочной резине без кожуха. Они подходят для недорогого обогрева бассейнов в определенное время года.
Панельные системы используют небольшую ваттную солнечную панель для нагрева воды в стоячем положении. Они хороши для горячего душа во время кемпинга.
В начало
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как работают солнечные водонагреватели?
Солнечные водонагреватели состоят из двух основных частей: солнечный коллектор и накопительный бак .Солнечный коллектор обычно представляет собой изолированный ящик с пучком трубок, который преобразует солнечную энергию в тепло. Когда вода проходит по трубкам, резервуар нагревается и накапливает ее.
В некоторых системах используется теплообменник , который нагревает воду или другую жидкость, которая затем протекает через медные змеевики в резервуаре. Тепло переходит в бак, а остывшая вода возвращается в коллектор.
Каждая версия солнечного водонагревателя работает за счет тепловой энергии .Это отличается от стандартных солнечных панелей, потому что они не превращают солнечное излучение в электричество перед нагревом воды. Вместо этого солнце непосредственно нагревает воду и избавляет от необходимости преобразовывать энергию из электричества в тепло.
Нужно ли мне подключаться к сети солнечных батарей?
Поскольку солнечные водонагревательные системы используют тепловую энергию, а не электричество , они не подключаются к сети. Фактически, в процессе не используются солнечные батареи (если это не портативная версия).Вы можете использовать солнечную систему нагрева воды без солнечных батарей или в сочетании с солнечной батареей.
Однако, если вы хотите использовать электрический водонагреватель, а не тепловую модель, вам нужно подключить к солнечной панели . Это те же приборы, которые вы подключаете к стандартной городской сети, и люди не считают их «солнечными водонагревателями».
Нужно ли мне покупать бак или дополнительное оборудование?
Большинство систем не включают все и потребуют некоторых дополнительных ресурсов, таких как трубопроводы, соединители, резервуары или другие элементы.На рынке есть несколько полных комплектов, но большинство из них предлагает только базовые.
Если вы хотите расширить свою систему, иметь больший контроль над ней или подключить ее к определенному источнику (например, пулу), вам необходимо приобрести дополнительное оборудование.
Могу ли я получить горячую воду в пасмурную погоду?
По большей части солнечные энергетические системы работают только с максимальной эффективностью в течение солнечных дней . В ненастную погоду, например при сильной облачности, может не хватить энергии для сбора урожая, и вы останетесь без горячей воды.В этом случае наличие системы с двумя баками выгодно , потому что она может хранить горячую воду в течение нескольких дней.
Другие «зеленые» варианты включают покупку небольшого электрического водонагревателя . Вы можете подключить их к солнечной сети и использовать, когда не хватает горячей воды. Если в ваших батареях имеется избыток солнечной энергии, вы можете использовать ее для временного включения электрического водонагревателя, когда он не производит тепловую энергию.
Как сделать отмостку вокруг дома своими руками + подъездная дорожка
В идеале примерный план дорожек задумывается еще на стадии первичной планировки участка, когда решают, где будет дом, где сад, а где декоративная зона.
Обычно подъездная дорожка создается (или как минимум грунт под неё выравнивается и уплотняется) одновременно с закладкой фундамента дома, ведь для строительства необходим удобный путь для подвоза стройматериалов или жидкого бетона.
Отмостка – дорожка вокруг дома, отводящая от стен воду – устраивается одновременно с последней стадией устройства фундамента или вскоре после него. Это, во-первых, позволяет сразу обеспечить высокую гидроизоляцию фундамента, во-вторых, облегчает строительные работы. По отмостке значительно легче обойти дом, переместить груз на тачке или установить лестницу, скажем, для монтажа окон или водостоков.
При проектировании подъездной дорожки нужно точно представить себе, где на участке будут ворота, где дом, и где обычно будет стоять хозяйская машина. Будет ли она всегда стоять в гараже, или иногда её будут оставлять под навесом между гаражом и домом, может планируется одновременная парковка нескольких машин? Будет ли гараж встроен в дом и иметь с ним общий фундамент, или его устроят как отдельное здание?
К планировке подъездной дорожки надо подойти рационально. Огромная мощёная площадь перед замком и ведущая к ней от ворот извилистая гравийка, обсаженная стрижеными кустами, конечно, смотрится эпично. Но на участке в 10-15 соток лучше обойтись крытой площадкой около ворот и встроенным в дом гаражом.
То есть, дорожка становится площадкой – длиной в полторы-две длины машины, шириной в две ширины машины плюс еще метр, и такой же ширины ворота. Можно еще предусмотреть место для удобного прохода к дому. Это позволит при необходимости запарковать на участке минимум три машины – одну стразу загнать в гараж, две поставить на площадке.
Короткая подъездная дорожка экономит «пустое» пространство. При необходимости эту же площадку можно использовать как террасу. Обычно площадка или дорожка приподняты над грунтом, поэтому важно предусмотреть ступени для выхода на участок (если планируете от ворот что-то перевозить на тачке, понадобится еще и пандус).
Отмостка вокруг дома предназначена для защиты фундамента от попадания влаги
Если дом предполагается в глубине большого участка и/или гараж будет устраиваться далеко от дома, можно устроить длинную неширокую дорогу по участку (можно даже декоративную) шириной и изгибом достаточную, чтобы по ней прямым и обратным ходом мог пройти автомобиль. Подъезд непосредственно к дому можно не предусматривать, это по желанию хозяина. Всё зависит от того, планируете ли вы возвращаться домой в дождь, и насколько боитесь промокнуть, если придется пройти под дождем от машины (гаража) до дома – скажем, 10 метров.
Длинная дорожка также позволит запарковать одну за другой несколько машин. Правда, выезжать им будет неудобно. Хорошо, если получится устроить в гараже поворотный круг. Устройство на участке «кольцевой развязки» или площадки для разворота перед гаражом нерационально, так как отнимает площадь.
Впрочем, у длинной и особенно «закольцованной» подъездной дорожки есть свои несомненные плюсы – она декоративна, может быть оформлена как зона для прогулки или солярий, обрамлена красивыми низкими (и не колючими) растениями, а дети с удовольствием катаются по таким дорогам на велосипедах, роликах и скейтах.
Устройство подъездной дорожки (площадки)
После разметки выделенного под дорожку участка с него снимается весь слой плодородной почвы.
Геотекстиль предохраняет нижние слои дорожки от влаги, а значит, от деформации
Если лежащий ниже грунт мягкий, то его нужно выбрать еще на 20-30 см, и заменить глиной, если плотный, например глинистый, дополнительную досыпку обычно не делают. Мягкий грунт плохо держит давление, и если под полотно попадет вода, оно начнет деформироваться и проседать под тяжестью машины. Глубина ложа, таким образом, 25-30 см.
Увлажнить и уплотнить грунт. Можно досыпать глины, чтобы поднять дорогу. Каждый насыпной слой дополнительно уплотняют. Можно использовать машины-катки, трамбовки или ручные катки, залив их водой до веса 150-200 кг. Глина, во-первых, хорошо держит вес, во-вторых, будет отводить влагу. На этой стадии лучше предусмотреть небольшой наклон поверхности глиняной подушки, чтобы вода легко стекала. Наклон делают в одну или две стороны, «горбом» , устраивают водоотводящие канавки.
Положить слой геотекстиля.
Устроить песчано-гравийную подушку. Поскольку мы строим не шоссе, нам не особо важны 1.5 м глубины залегания тела дороги. Достаточно 30-50 см. На уплотненную глину насыпаем слой песка – 15-20 см, утрамбовываем, насыпаем слой мелкого гравия – утрамбовываем. Профиль дороги тоже должен быть небольшим «горбом». Можно положить поперек дороги доски и проехаться по ним на машине взад-вперед.
Устанавливаем бордюрные блоки, закрепляем их арматурой и бетоном.
Устраиваем дорожное покрытие. Его можно выполнить из асфальта по щебню, из бетона – как армированную стяжку, либо замостить плиткой или кирпичными блоками.
Асфальт – это наполненный пластик на основе асфальтовых смол, твердеет (созревает) он долго, несколько лет, и важно защищать его от воды. Если она попадет под полотно, асфальт обязательно треснет и вспучится. Укладывают его в два слоя – сперва крупнозернистый, потом мелкозернистый, каждый слой прикатывают.
Строение подъездной дорожки похоже на слоеный пирог
Чтобы выполнить бетонную стяжку, подготовленное ложе между бордюрных блоков заливают бетоном, армирующая сетка подойдет с ячейкой 10*10 см. Стяжку можно оставить стяжкой, а можно выложить сверху плитку – клинкерную, керамогранит.
Чтобы выполнить мощение, можно сперва выполнить стяжку, а можно мостить сразу по уплотненной гравийной подушке. На основу насыпают подстилочный слой – песок, смешанный с цементом, глубиной в 3-5 см, и укладывают тротуарные блоки (кирпич, плитку), устанавливают по уровню, слегка вбивая в подушку. Когда дорога вымощена, её засыпают сверху той же смесью и втирают его в щели между блоками. Затем обязательно уплотняют вибротехникой и увлажняют. Рисунок и материал мощения может быть любым.
Хорошо смотрятся декорированные дороги – в поверхность асфальта или лицевой слой бетона можно вмонтировать мозаичный рисунок из плоских камушков, цветного стекла, керамической плитки или камней-окатышей.
Неплохим вариантом, особенно если дорожка недлинная, окажутся также уложенные поверх песчаного слоя бетонные плиты.
После строительства подъездной дорожки можно приступать к следующим работам:
Устройство отмостки
Принципиальных отличий в устройстве отмостки и подъездной дорожки нет, разве что слой подушки должен быть меньше, так как на него будет приходиться меньшая нагрузка. Назначение отмостки – облегчить передвижение вокруг дома и отвести от фундамента воду, а также предотвратить попадание воды между стеной и грунтом.
Плодородный грунт вдоль стены выбирается обычно еще на стадии устройства фундамента.
Наличие армирующей сетки обязательно, она дает дополнительную прочность
Ложе отмостки делают глубиной сантиметров 30-40. Готовая отмостка должна быть шириной не меньше 80 см, на дно канавки укладывают слой глины, формируя небольшой наклон от стены.
Затем укладывают слой геотекстиля (полиэтиленовой пленки, рубероида) с заходом её части на стену. Около стены часто закладывают складку – на случай движения грунта, и закрепляют верхний край пленки рейкой. Ширину пленки рассчитывают так, чтобы она легла на всю ширину отмостки и поднялась по стене минимум на высоту отмостки. В идеале надо поднять пленку выше уровня отмостки и спрятать под наружной облицовкой стен, а облицовку стен выполнить уже после того, как отмостка будет готова.
Сделать песчано-гравийную подушку.
Установить при необходимости бордюрные блоки, закрепить их арматурой и цементом. Отмостка должна быть выше уровня почвы минимум на 3 см, иметь небольшой уклон от стены к наружному краю, а моститься вровень с бордюром, иначе вода не будет с неё стекать. То есть, бордюр тут играет чисто ограничительную роль для материала поверхности. Большой угол наклона делать не стоит – иначе в дождь и гололед ходить будет трудно и травмоопасно. Через каждые 3 метра или в тех местах, где могут идти потоки воды с крыши, дополнительно делают желоба.
Рядом с бордюрным блоком важно сделать дренажную канавку, её дно можно вымостить по бетону камнями-окатышами, смотрится очень декоративно (такие канавки можно увидеть в парках Санкт-Петербурга)
Залить подготовленную подушку бетоном (армированным) или замостить на дополнительно уложенной песчано-цементной основе. Можно замостить и по стяжке. Важно, чтобы материал не был скользким, особенно когда он мокрый.
Поскольку от отмостки будут отходить вспомогательные дорожки на участок, важно предусмотреть площадки для схода на них.
В идеале отмостка и дорожки делаются в одном стиле и на одном уровне, но можно устроить и разноуровневые, сделать террасы, лесенки, пандусы, подчеркнуть их маленькими водопадами или вьющимися, ампельными растениями.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками (из бетона, тротуарной плитки и др)
Любое здание, вне зависимости от функционального предназначения, нуждается в отмостке. Она придаёт ему завершённости и делает неуязвимым к погодным условиям. Технология укладки предусматривает выполнение ряда правил. Но следовать им под силу даже непрофессионалам. Все работы можно выполнить своими руками, без посторонней помощи.
Для чего нужна
Отмостка часто может напоминать дорожку вокруг дома, но функций у неё гораздо больше
Отмостка — это водонепроницаемое покрытие, мягкое или твёрдое, шириной до 1,2 м, укладывающееся вокруг здания по периметру.
Отмостка выполняет ряд важнейших функций:
Защищает фундамент от внешних вод. Дождь или растаявший снег могут просачиваться под него и в лучшем случае попадать в подвал, а в худшем – разрушать цементный раствор и провоцировать проседание строения, сокращая срок его эксплуатации.
Минимизирует риск вспучивания почвы, в результате которого фундамент может подвергаться дополнительным нагрузкам из-за сдвигов грунта. Это может привести не только к возникновению трещин или подтоплению, но и к нарушению целостности здания.
Защищает от промерзания грунта под зданием и вокруг него. Иными словами, она выполняет теплоизоляционные свойства, благодаря которым можно экономить на обогреве.
Защищает фундамент от корней деревьев или роющих животных, через ходы которых просачивается вода.
Придаёт зданию красивый, законченный внешний вид.
Обеспечивает доступ к любой его точке по периметру, вне зависимости от погодных условий, так как может быть использована в качестве дорожки.
Главное, чтобы она была уложена сразу же по завершении базовых работ по строительству дома, но до наступления холодов. Кроме того, важно проследить, чтобы между строительством фундамента и её укладкой прошло не менее года.
Отмостка – это сплошное преимущество. Недостатки имеет лишь вид материала, использующийся для её покрытия.
Виды
Мягкая отмостка придаст дизайну немного теплоты, нежели холодный и строгий камень или плитка
По типу поверхности различают твёрдую и мягкую отмостку. Первая выполняется из бетона, песчаника, асфальтобетона и других материалов, обеспечивающих прочность покрытия. Вторая – из мульчированного грунта либо грунта с газонной травой, щебня или тротуарной плитки.
Плюсы и минусы твёрдой отмостки
Преимущества твёрдой отмостки заключаются в её прочности, ремонтопригодности и долговечности. А недостатки – в том, что, укладываясь непосредственно на грунт, она подвергается негативному воздействию в момент его промерзания и оттаивания воды в нём. Постепенно это приводит к разрушению фундамента и попаданию влаги внутрь дома.
Избежать воздействия влаги можно, регулярно проводя ремонтные работы и заделывая трещины.
Достоинства и недостатки мягкой
Мягкая отмостка всё чаще используется в строительстве, так как имеет несколько преимуществ перед твёрдой:
Она не боится сезонных вертикальных сдвигов грунта, спровоцированных промерзанием и оттаиванием воды в его основании. В ней не появляются трещины, через которые влага может попадать в фундамент, разрушая его. Её не нужно постоянно ремонтировать, тратя на это силы, время и средства.
Технология её укладки упрощена, так как можно не придерживаться уклона от стен здания.
Она отличается своей практичностью и эстетичностью. Удачный выбор внешнего покрытия – гравий, щебень, цветы, вьющиеся кустарники или газонные насаждения – делает здание с такой отмосткой эффектным и оригинальным.
Добиться большей эффективности при укладке можно, используя пеноплекс в качестве утеплителя. Он поможет уменьшить глубину сезонного промерзания почвы вокруг неё. Благодаря этому, даже при условии наличия глинистого грунта, укладка произойдёт с меньшим заглублением фундамента строения.
Единственным недостатком мягкой отмостки является необходимость постоянного ухода за ней. Газонную траву нужно будет подстригать, проросшие сквозь щебень сорняки – удалять, а декоративную засыпку – очищать от мусора.
Отмостка из бетона идеально подходит для нашего климата
Классификация по типу материала
Бетонная – её монтаж не требует специальных навыков и дополнительных средств. Её преимущество – в практичности, сравнительной дешевизне и функциональности. Она идеально подходит для нашего климата и имеет всего 1 недостаток – необходимость регулярного (раз в 1 – 2 года) заделывания появившихся трещин.
Булыжная или бутовая – она выкладывается из брусчатки, камня или тротуарной плитки и служит не только защитным слоем фундамента, но и декоративным элементом. Такая отмостка проигрывает бетонной по функциональности и монтажу, так как её сложнее укладывать.
Из песка – при её использовании песок необходимо промочить тёплым раствором жидкого стекла, а сверху обработать отвердителем, благодаря чему он превратится в камень-песчаник. В этом случае ему не будут страшны ни погодные условия, ни излишняя влага.
Из глины – такая отмостка делалась ещё на Руси. Её основные преимущества – в дешевизне и практичности, а главный недостаток – в возможности быстрого вымывания. Именно поэтому сверху глину покрывают щебнем или другими материалами.
При желании можно обустроить кирпичную, асфальтовую или грунтовую отмостку, а также отмостку из бетонных плит.
Советы по выбору материала для заливки
Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа
Каждый из видов отмосток заслуживает внимания, но имеет и преимущества, и недостатки. Поэтому строители рекомендуют делать свой выбор с учётом типа грунта – на пучинистых лучше использовать мягкую, на менее обводнённых – твёрдую. Также имеет значение цокольный этаж. При его наличии необходимо обустроить утеплённую отмостку, чтобы снизить теплопотери.
Вне зависимости от выбора материалов и способа их монтажа важно следовать технологии. Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа.
Под бетонную отмостку нужно делать песчаную подушку, на которую высыпается гравий и выливается раствор. В случае с булыжной – гравий и песок меняются местами. При этом слой песчаной подушки тогда должен достигать 50 см, так как сами булыжники вдавливаются в него. Дополнительно на дно траншеи лучше уложить мятую глину.
Необходимые инструменты
Выбор инструментов осуществляется на основе вида покрытия. Но чаще всего это:
рулетка;
уровень;
ручная трамбовка;
вёдра;
шланг с распылителем;
лопата;
болгарка;
мастерок;
ёмкость для приготовления смесей;
верёвка или толстая нейлоновая нить для разметки;
колышки из дерева или металла.
Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы и ширину стяжки
Расчёт
Расчёт материала осуществляется индивидуально с учётом ширины отмостки и типа покрытия. Нередко строители пользуются определёнными формулами для вычисления нужного объёма материалов.
Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы (около 10 см) и ширину стяжки.
Определить объём песка для песчаной подушки или самой отмостки можно, умножив длину по периметру на высоту слоя песка и на ширину отмостки. Таким же образом высчитывается расход щебня или другого мягкого покрытия.
Определяя нужный объём арматуры, длину отмостки умножают на её ширину.
В случае с плиткой объём высчитывается аналогично, но строители советуют приобретать этот материал с запасом.
Подготовка
Укладке отмостки предшествует кропотливая подготовка, которая условно состоит из нескольких этапов.
Определение размеров и толщины заливки
Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши, но чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции
Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши. Бытует мнение, что чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции.
По ГОСТу ширина отмостки должна составлять 0,8 – 2 м, в зависимости от просадки грунта, на котором стоит здание, и при этом обязательно превышать величину карнизного выступа на 20 – 30 см.
Толщина слоёв заливки также регламентируется строительными нормами. Согласно им, основание под отмостку из глины, щебня или песка должно иметь высоту не менее 15 см. Толщина заливки должна составлять не менее 5 см.
Если отмостка выполняет функцию пешеходной дорожки, согласно плану, к ней предъявляются повышенные требования. При этом должна увеличиваться не только её ширина, но и толщина слоёв.
Обустраивая отмостку, нельзя забывать и об уклоне. Его отсутствие приведёт к быстрому разрушению поверхности под воздействием скопившейся воды. А чрезмерная крутость – спровоцирует разгон потоков воды, в результате которого постепенно будет размываться край отмостки на границе с грунтом.
Высчитывается уклон исходя из ширины покрытия. На 1 м ширины делают 2 – 10 см уклона. Идеальным вариантом считается уклон в 2 – 3 см на 1 м. Таким образом, уклон составит 3 – 10 градусов.
Подготовка ложа
Процесс подготовки ложа для отмостки всегда самый важный
К процессу подготовки ложа для отмостки нужно подходить ответственно. Старое покрытие необходимо тщательно удалить, зачистив при этом и часть фундамента, который прилегал к нему.
При необходимости на этом этапе делается углубление под систему ливневой канализации. Рыть его нужно в противоположной от фундамента стороне, а затем укладывать в него трубы.
Высчитывая ширину ложа, нужно учитывать бордюры. Если предполагается укладка тротуарной плитки, резонно сделать ширину кратной её размерам. Таким образом, можно избавиться от необходимости её подрезки, тем самым сэкономив время.
Расчёт глубины вычисляется на основании количества слоёв отмостки и их высоты. Согласно строительным нормам, она должна составлять не менее 15 см. Но, как показывает практика, лучше всего углубляться на 25 – 40 см.
Выполняя монтаж отмостки на глинистой почве, можно снимать лишь 30 см грунта, так как в этом случае не нужно обустраивать глиняный замок.
После удаления грунта дно нужно утрамбовать. Качество трамбовки проверяется ударами инструмента и подтверждается отсутствием движения почвы при каждом усилии. После утрамбовки лучше обработать поверхность гербицидами, чтобы предотвратить рост сорняков и минимизировать время на уход за отмосткой в будущем.
Разметка
Качество разметки проверяется строительным уровнем
Для разметки на углах ложа вбиваются колышки, между которыми натягивается толстая нить или верёвка. Пренебрегать этим этапом не стоит, так как разметка служит ориентиром при работе.
После её устройства уровнем проверяется качество работы. Согласно строительным нормам, искривление внешней кромки поверхности не должно превышать 1 см.
Устройство основания
Отмостка представляет собой слоёный пирог
Отмостка представляет собой слоёный пирог с различной толщиной слоёв. Стандартная технология её создания состоит из нескольких этапов:
1. Обустройство гидрозамка – он отводит воду. Для этого на дно засыпается глина толщиной 5 – 10 см. Этот слой можно делать с уклоном, выдерживая его затем на каждом этапе. Альтернативой глине является бетон слоем 10 – 15 см. Сверху на бетон или глину выкладывается рубероид, геотекстиль или ненатянутая плёнка ПВХ. В последнем случае лучше сделать складку возле фундамента, благодаря которой она сможет двигаться под воздействием температурных колебаний земли и не рваться. Поверх плёнки при необходимости укладываются трубы под ливневую систему, которые сверху засыпают щебнем, чтобы исключить их забивание.
Для того чтобы минимизировать нагрузку на фундамент, нужно позаботиться о зазоре между ним и отмосткой. Заполнить его можно песком, несколькими слоями рубероида или пенопластом, обеспечив тем самым дополнительное утепление.
2. Укладка песчаной подушки слоем 5 см для защиты гидроизоляции от повреждения щебнем. Песок при этом нужно разровнять, полить водой и утрамбовать. На этом этапе понадобится шланг с распылителем, благодаря которому производится равномерный полив. Трамбуется песок после высыхания. Если предусмотрена укладка труб коммуникации, она выполняется на этом этапе.
3. Установка бордюра. Она осуществляется по готовой разметке и выравнивается по уровню. Каждый бордюр закрепляется колышками с внутренней стороны и цементом с внешней, чтобы предотвратить расползание верхнего слоя.
4. Укладка щебня толщиной 5 – 10 см. Итоговая величина рассчитывается исходя из уровня осадков в регионе. После выполнения засыпки колышки для поддержания бордюра убираются, а сама она выравнивается, трамбуется и засыпается песком.
При наличии подвала можно дополнительно утеплить отмостку. Для этого песок засыпают слоем не менее 5 см, трамбуют, а поверх него выкладывают листы пенопласта. Песок поможет избежать точечных нагрузок, которых боится этот материал.
Подготовка раствора
Традиционно бетонный раствор готовится из цемента, песка, щебня и воды
Для приготовления раствора понадобится:
портландцемент марки М400 – это идеальный вариант, но не единственный;
чистый просеянный песок;
щебень с фракцией 5 – 10 мм;
вода, желательно комнатной температуры;
жидкое стекло или другие добавки, которые сделают его морозостойким.
Пропорции определяются в каждом случае отдельно и зависят от марки бетона. В классическом варианте они выглядят следующим образом:
1 часть цемента;
3 части песка;
4 части щебня;
0,5 части воды.
Воду добавляют в цемент для приготовления цементного молочка. Затем в него вмешивают песок и щебень. После каждого компонента нужно тщательно размешивать полученную смесь (не менее 5 минут) для того, чтобы добиться равномерности и отсутствия комков.
Нюансы перед залитием
Уклон – о нём нельзя забывать, так как он выполняет важнейшую функцию – отводит воду. Достаточно всего 5 градусов. Упростить процесс его обустройства помогут натянутые нити. После заливки бетона он также выравнивается.
Гидроизоляция. Ввиду того что к ней предъявляются повышенные требования, так как она призвана защищать фундамент, гидроизоляционный материал должен укладываться внахлёст.
Утеплитель. В качестве такового лучше всего использовать пенопласт. Он не гниёт и не накапливает влагу, но обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Полиэтилен или мешковина – их необходимо предварительно заготовить для того, чтобы накрыть ими заливку. Это позволит минимизировать риск растрескивания бетона и продлить срок его эксплуатации.
Технология заливки
Опалубка представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных досок толщиной 2 см, уложенных по периметру
Ввиду того что бетонная отмостка является идеальным вариантом для использования в условиях нашего климата, она выполняется чаще всего.
Её монтаж осуществляется в такой последовательности:
Удаление верхнего слоя почвы толщиной около 25 – 40 см.
Подготовка траншеи – она выкапывается по всему периметру, а её дно тщательно утрамбовывается.
Сборка опалубки – конструкция собирается из деревянных досок толщиной 2 см, которые укладываются по периметру. После этого дно траншеи засыпается тонким слоем глины, который сверху покрывается 10-сантиметровым слоем песка. Каждый из них нужно утрамбовывать для придания прочности конструкции. Рекомендуется немного смачивать песок, не перебарщивая, так как под ним лежит слой глины. Финальным покрытием служит щебёнка, которая засыпается слоем в 6 – 7 см.
Армирование – использование армирующей сетки позволяет повысить прочность и долговечность готовой конструкции. Её можно приобрести, выбирая ячейки со стороной около 10 см, либо сделать самостоятельно из металлических стержней.
Это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта
Деформационный шов – это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта. Его ширина должна быть в пределах 1 – 1,5 см. Заполняется он складками рубероида, битумом, песчано-гравийной смесью или жгутом, сделанным из вспененного полиэтилена.
Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо делать швы и поперёк неё, через каждые 2 – 3 м. Они предотвратят разрушение отмостки во время заморозков. Выполняются они с помощью деревянных реек, обработанных битумной мастикой во избежание гниения и установленных таким образом, чтобы их верхние части шли вровень с границей бетонной заливки. Также такие швы крайне необходимы в углах конструкции.
Заливка бетона с обязательным его выравниванием и уплотнением. На этом этапе нужно помнить об уклонах. Предварительно установленные деревянные рейки в местах деформационных швов послужат отличными маячками.
Залитый бетон желательно накрыть полиэтиленом или мешковиной. Последнюю необходимо регулярно смачивать водой. Это позволит избежать пересыхания и растрескивания бетона. Срок его высыхания составляет 1 месяц. За это время он делается прочным и неуязвимым к неблагоприятным погодным условиям.
Видеоинструкция по монтажу своими руками
Теплоизоляция и покраска
Утепление отмостки необходимо выполнять в процессе её монтажа. Для этого подойдут листы пенопласта или пеноплекса, которые укладываются поверх песчаной подушки и под армирующей сеткой.
Краска позволяет освежить дизайн двора и препятстует преждевременному разрушению отмостки
По завершении возведения отмостки её окрашивают. Краска позволяет предупредить разрушение конструкции и избавляет от необходимости частого ремонта. К тому же, она делает отмостку эффектной, а само здание – оригинальным.
Для окрашивания лучше всего подойдут полимерные краски – акриловые, водоэмульсионные, полиуретановая эмаль или грунт-эмаль. Их основное преимущество – в отсутствии необходимости грунтования поверхности. Кроме того, многие из них устойчивы к химическим веществам, ультрафиолету и влаге. Наносятся они в 1 – 2 слоя на очищенную поверхность и быстро сохнут.
Монтаж отмостки – это один из важнейших этапов строительства, выполняющийся строго в соответствии с технологией. Несмотря на огромное количество правил, нюансов и тонкостей этой работы, сделать её самостоятельно не так уж и сложно. Главное, обзавестись необходимыми материалами и инструментами и набраться терпения. Тем более что в итоге оно вознаграждается не только привлекательным внешним видом, но и комфортом, практичностью, а также экономией средств на обогреве дом.
что это такое, для чего нужна, устройство, как правильно сделать, размеры, технология
Отмостка – это защитная конструкция для дома в виде широкой дорожки по периметру частного дома или здания. Защитная функция отмостки, и при том самая главная, заключается в защите сооружения от влаги. Также отмостка необходима для теплоизоляции фундамента, для удобства передвижения вблизи сооружения и просто для красоты. Рассмотрим каждую из функций детальнее.
Внешне отмостка – это насыпная или твердая лента, опоясывающая весь дом по периметру.
Пешеходная дорожка подобного типа около дома очень облегчает передвижение. В России большую часть года почва бывает влажной, и без отмосток жизнь пешеходов очень усложнилась бы. Как и у жителей частного дома, в том числе, которым удобнее ходить по необходимости по периметру дома по дорожке, чем по почве.
Важно! Проходя по отмостке вдоль многоэтажек, будьте осторожны, так как возможен сход снега или сосулек, а также возможен акт хулиганства.
Данная дорожка защищает фундамент здания от попадания влаги. Все осадки соприкасаются с отмосткой и не имеют доступа к фундаменту сооружения.
У нее есть конкретное назначение, она просто необходима для любого строения.
И конечно же защита от промерзания фундамента – крайне важная функция для конструкции здания.
Требования, предъявляемые к отмосткам здания по ГОСТам и СНиПам
Существует множество мнений, каких размеров должна быть отмостка. В нормативной документации указано лишь минимальное количество информации, касающейся габаритов дорожки. О них расскажем ниже.
Размеры
В законодательстве указано, какая должна быть ширина асфальтовой дорожки, в зависимости от вида грунта под ней.
Если грунт песчаный, то ширина отмостки должна быть не менее 70 см, а если глинистый – от 100 см.
Качественно сделанная отмостка убережет фундамент от вредного воздействия влаги.
Четкие значения, которым должна обладать конструкция, нигде не прописаны. Но практика показывает, что отмостки из железобетона заливают толщиной в 10 см, а из асфальтобетона – 5 см.
Параметр длины зависит непосредственно от периметра строения, вокруг которого дорожка прокладывается.
Отмостка вокруг здания обложена бетонной плиткой.
Уклон
Уклон отмостки, согласно СНиП 2.02.01 80, должен быть в диапазоне 1-10%. Угол уклона зависит от поверхности местности, на которой стоит здание. Если местность ровная, угол делается большим. Если наклон, итак, присутствует, то уклон отмостки делают минимальным. Главное, обеспечить отток воды подальше от цоколя здания.
Важно с самого начала озаботиться тем, чтобы грунт вокруг дома не промокал. К тому же это снижает нагрузку с гидроизоляции фундамента.
Деформационный шов
Прокладывая дорожку, необходимо обеспечить наличие деформационных швов. Располагаются швы на углах отмостки. Швы должны быть оставлены по всей длине отмостки каждые 1,7-2 метра. Если при обустройстве отмостки этого не сделать, при наступлении минусовых температур на дорожке возникнут трещины и начнется разрушение.
Без нее строение не будет выглядеть привлекательным, даже если использовать для отделки фасада дорогие и красивые материалы.
Из чего можно сделать отмостку
Существует большой выбор материалов, из которых можно соорудить отмостки, от камня и щебня до глины и бетона. Часто используется отделка отмостки ПВХ панелями под бетон или иные под камень.
Глиняные
Большой плюс глиняных отмосток в том, что они отлично переносят большие перепады температур. Глина очень гибкая, поэтому подобной отмостке не страшны сильные морозы. В то время как иные отмостки покрылись бы трещинами, глиняная героически остается целой. Она дешевая. А также ее без труда сможет изготовить любой желающий.
Отмостка может использоваться как дорожка – ее можно замаскировать и сделать одним целым с отделкой придомовой территории.
Бетонные
Рекомендовано возводить бетонную отмостку широкой, чтобы вода хорошо стекала. Цемент для подобной отмостки используется с гидроизоляцией. Конструкция довольно долговечна, но при холодных температурах дает трещины. По финансовым затратам средний вариант между всеми вариантами отмосток.
Отмостка может иметь два минимальных размера, зависящих от типа грунта – 70 см для песчаных и 100 см для глинистых.
Из асфальта и асфальтобетона
Самый бюджетный вариант для выполнения отмостки – отмостка из асфальта. Большой плюс заключается в том, что при низкой цене материал обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Если для дома копался котлован, то ширина отмостки на любом грунте должна выходить за его границы минимум на 40 см..
Из брусчатки или тротуарной плитки
Самая дорогая из отмосток укладывается из брусчатки. Она выглядит очень презентабельно. Часто в уважающих себя городах дороги важные по значению выкладываются из брусчатки.
Из брусчатки можно выложить красивый дизайн, используя различные расцветки.
Укладка материала выполняется точно также как и на дорожках, но обязательно в основании нужно настелить слой гидроизоляции.
Если владелец дома хочется выложить отмостку из брусчатки, но финансовые средства ему не позволяют ее приобрести, брусчатку можно изготовить своими руками и самостоятельно уложить.
Мягкие отмостки
Мягкая отмостка состоит из верхнего слоя, который пропускает слой. Он не однородный и декоративный. Чаще всего используются щебень и гравий.
Самый простой и недорогой в исполнении вариант – это отмостка мягкого типа.
Иногда ее называют гибкой или скрытой отмосткой.
Как правильно сделать отмостку своими руками
Сделать отмостку вокруг дома своими руками не составит большого труда. Важно учесть тот факт, что, приступая к работам по отмостке, вы должны убедиться, что обустройство кровли завершено, козырьки и карнизы установлены и земля уже подготовлена.
Такое покрытие может быть устроено на сухом песке или на бетонном основании.
Расчет площади отмостки и объема материала
Сделайте замеры периметра здания, вокруг которого будет уложена отмостка. Просчитайте, какой ширины вам необходимо ее сделать.
Далее необходимо рассчитать объем материала, который понадобится в строительных работах.
Еще одно требование к качеству, которое забывать не следует – это использование для приготовления бетона только песка без примесей глины.
Вычисляем объем по известной формуле расчета объема фигуры:
V = a * b* c, где
а, b, c – длина, ширина и высота,
V – объем.
Подставляем в формулу значения и узнаем, какой объем материала нам необходимо закупить.
Создание чертежа с разрезами
Когда все замеры произведены, необходимо изобразить на чертеже устройство отмостки. Чертеж сделайте в разрезе. Пропишите все слои, которые вы будете создавать и их точные размеры.
Должны получиться следующие слои:
Уплотненный грунт.
Песок. Толщина10 см.
Бетон. Толщина 10 см.
Песко-цементная смесь. Толщина 5 см.
Плита бетонная тротуарная мелкоштучная.
Не допускается также использовать грязную воду. Все это приводит к уменьшению прочности бетона.
Убедитесь в правильности составления чертежа, удостоверьтесь, что все характеристики и параметры соответствуют нормативным требованиям.
Как залить отмостку из бетона
После того, как чертеж готов, можно переходить к основной работе.
На уровне наружного края дорожки установите колышки, чтобы удобно было ориентироваться. Выкопайте небольшой котлован и уплотните его. Разнесите по площади котлована щебень. У самого здания слой щебня должен быть толще (15см), чем у края (10см). Затем конструкция заливается бетоном.
Если из цоколя строения имеется вывод под воду, под краном нужно предусмотреть отдельный желоб для отвода воды.
Обратите внимание! Бетон бывает разных видом и рассчитан на разные температуры. Чтобы не прогадать, выбирайте класс бетона от В15 и выше.
Можно приобрести смесь в магазине, а при желании вполне возможно замешать бетон самостоятельно, главное соблюсти правильные пропорции компонентов:
1 часть (далее «ч.») цемента,
3 ч. среднезернистого песка,
4 ч. гравия,
0,5 ч. воды.
Для однородности раствора бетона смешайте сначала воду и цемент, а затем добавляйте оставшиеся компоненты.
Дно траншеи должно быть наклонено в сторону от дома.
Изготовление из брусчатки или тротуарной плитки
Брусчатка – удовольствие совсем не из дешевых. Если позволяют финансовые возможности, то приобретение и укладка брусчатки или тротуарной плитки, преобразит внешний вид двора.
Если же вы не готовы отдавать большие деньги на покупку брусчатки, есть вариант изготовить ее своими руками.
Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор.
Вам понадобится: цемент (марка 500), песок, краситель (по желанию), суперпластификатор и форма. Готовые формы бывают самых разных видов в строительных магазинах: пластиковые, полиуретановые и резиновые.
Смешиваем все компоненты, смазываем форму специальной эмульсией, но также можете воспользоваться раствором для мытья посуды.
Не спеша заполните форму раствором и поместите на вибростол. Если такого не имеется, многие находчивые мастера используют стиральную машину в режиме центрифуги. Затем перенесите форму в удобное для вас место и накройте клеенкой или пленкой, чтобы влага не испарилась в больших количествах. Если этого не сделать, то в скором времени на брусчатке будут появляться трещины.
Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке.
После полного высыхания форма с будущей брусчаткой помещается в горячую воду на несколько мгновений, чтобы внутренности формы было легче извлечь.
Получившаяся брусчатка будет еще прочнее, если в течение двух недель ее хранить под пленкой, а затем примерно столько же на открытом воздухе.
Подготовительные мероприятия
Не стоит забывать и про необходимые для возведения дорожки инструменты. Выкопайте траншею, выровняйте почву, разметьте с помощью колышков и веревки территорию и замесите бетон.
Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным.
Монтаж поребрика
Наличие поребрика совсем не обязательно. Его возведение зависит исключительно от желания собственника. Профессионалы рекомендуют устанавливать поребрики, так как в близкой доступности могут прорастать кустарники и деревья, которые способны негативно влиять на целостность фундамента.
Нужно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи.
Если вы планируете размещение поребрика, то установите его вдоль веревки и колышек, и выровняйте их с помощью молотка. Как правило, используют резиновый. Далее поребрики запечатываются в двух сторон бетоном.
Укладки плитки
Уложите в траншею гравий, затем песок. Утрамбуйте, и смочите немного водой. Третий слой – смесь песка и цемента. Утрамбуйте, воспользовавшись молотком и бревном. Уравняйте поверхность ровной доской.
От первой линии зависит весь дальнейший рисунок, поэтому аккуратность очень важна.
Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором.
Уложите первую плиту, отделите ее от поребриков несколькими миллиметрами. Воспользуйтесь для этого крестиками для плиток. Уравняйте плитку резиновым молотком.
Укладывая ряд, проверяйте ровность и уклон строительным уровнем.
После того, как вся плитка уложена, хорошенько полейте из шланга плитку водой. Если между плиткой остались щели, засыпьте их гарцовкой, далее сметите ее излишки.
Обустройство мягкой отмостки
Суть мягкой отмостки в том, что верхний слой состоит из щебня. Строение мягкой отмостки следующее: нижний слой составляет грунт, далее идет глина, потом устанавливается гидроизоляция. Затем песок, геотекстиль и завершающий слой – щебневый.
Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины.
Нужно ли утеплять отмостку
Утепленная отмостка благоприятно воздействует на температуру даже в самом доме.
Утеплять отмостку нужно далеко не всегда. Если грунт, на котором расположено здание, стоит на прочном грунте, и температурные перепады небольшие, то утеплять не нужно.
Если фундамент здания не очень заглублен, то также утеплитель не нужен.
Проблемы, связанные с устройством отмостки
Если будут произведены неправильные расчеты и отмостка получится слишком узкой, то она будет абсолютно бесполезна и никак не защитит фундамент.
Если технология заливки дорожки была неправильна, то в скором времени это проявится в виде разного рода разрушений.
Если не обеспечить уклон отмостки, то вода будет застаиваться у подножия сооружения.
Если не утеплить отмостку, у домов, подвергающихся морозным зимам, начнет разрушаться фундамент.
За готовым бетоном требуется уход минимум в течение одной недели. Чтобы при высыхании он не трескался, его нужно регулярно проливать водой.
Существует миф, что осенью нельзя обустраивать отмостку. Нет, это не так, а даже наоборот, отмоcткой лучше заниматься весной или осенью. Если все-таки вы хотите сделать это летом, тогда лучше утром, пока температура воздуха не нагрелась.
Как самостоятельно провести ремонт отмостки
Если трещины совсем маленькие, достаточно их залить небольшим количеством цемента, смешанного с клеем ПВА и затиркой. Также могут помочь герметики и порозаполнители.
Если же щели очень заметные, то нужно их обработать перфоратором, очистить, проложить каналы грунтовкой, затем просушить, залить бетоном.
Отмостка – необходимая часть обустройства зданий. К счастью, ее обустройством можно заниматься самостоятельно.
Если делать все правильно, в соответствие с нормативными документами и правилами укладки, то вариант самостоятельной укладки обойдется довольно дешево, чем с участием профессионалов. Это личный выбор каждого, каким образом делать отмостку, но главное делать.
ВИДЕО: Отмостка вокруг дома своими руками.
50 вариантов оформления отмостки вокруг дома:
Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция
Для устройства отмостки вокруг дома своими руками чаще всего используется бетон, асфальт, тротуарная плитка, керамические материалы или брусчатка. Такое покрытие гарантирует качественный отвод ливневой и талой воды от стен здания.
Благодаря наличию защитного покрытия не происходит вспучивания почвы даже в самые сильные морозы, а влага не проникает в бетонный фундамент. Ну и, кроме того, такое покрытие из плитки улучшает общий дизайн дома и придает завершенность всему строению в целом.
Почему выбирают тротуарную плитку?
Несмотря на то, что бетонное защитное покрытие обходится дешевле, многие домовладельцы кладут отмостку из тротуарной плитки. Это происходит из-за того, что у плитки:
большой срок эксплуатации с сохранением первоначального вида;
есть возможность устройства отмостки без использования специальной строительной техники;
технология исключает укладку армирующего каркаса;
простота ремонта, демонтажа и обратного монтажа без лишних затрат;
прекрасный внешний вид и возможность подобрать желаемый цветовой оттенок поверхности.
Схематическое изображение устройства бетонной отмостки.
Кроме этого, технология устройства такой отмостки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не привлекая дополнительных помощников. Таким образом можно уменьшить затраты и делать это покрытие в свободное время. О том, как выполнить такие работы расскажет наша пошаговая инструкция, приведенная далее в статье.
Что нужно для выполнения работы?
Для работ по устройству отмостки из тротуарной плитки вам будут нужны материалы:
цветная или серая плитка, равная по общей своей площади поверхности отмостки, которую предварительно необходимо будет измерить и посчитать;
рулонная гидроизоляция или плотная полиэтиленовая пленка на покрытие полуторной площади отмостки;
геотекстиль, по площади равный размерам гидроизоляции;
бордюрный камень на весь периметр внешнего края отмостки;
песок, карьерный или речной;
цемент марки не менее М300;
щебень;
глина обыкновенная;
водосточные коллекторы.
В том случае, если вы будете производить работы самостоятельно, то вам потребуется набор инструментов, в который входят:
измерительная рулетка длиной не менее 5 метров;
колышки и капроновый шнур;
строительный уровень;
штыковая и совковая лопаты;
резиновый молоток;
мастерок;
емкость для замешивания раствора и бетона.
После того, как вы закупите все необходимые материалы и подготовите инструменты, можно начинать работы. Ход работ и описание его этапов вы сможете посмотреть на прилагаемом видео в конце материала.
Подготовительные работы
Разметка колышками.
Для качественной укладки очень важно правильно подготовить основание. Для этого, прежде всего, нужно снять поверхностный грунт по всей площади, которую занимает отмостка дома, а это значит, что необходимо разметить площадь будущего защитного покрытия.
Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.
Используя рулетку, отмерьте от стены возле угла здания расстояние, равное выбранной вами ширине отмостки и забейте в землю колышек. Возле другого угла повторите действие. Натяните между колышками шнур и вы увидите, где нужно снимать грунт.
Земляные работы
После разметки необходимо убрать грунт с места производства работ. Глубина раскопа складывается из толщины плитки и 30 сантиметров на обустройство основания под укладку. В итоге получается, что снимать грунт нужно фактически почти на штык лопаты.
Первым слоем в выкопанную траншею укладывается слой глины, толщиной 8-10 см.
Желательно при ее укладке сделать уклон в сторону от дома. Это обеспечит лучший отвод воды в сторону. Глину необходимо хорошо утрамбовать. Сделать это можно при помощи специального строительного механизма или вручную — трамбовкой или совковой лопатой.
Поверх глины насыпается слой песка толщиной не менее 5 см и трамбуется так же, как и глина — под уклоном от здания.
Гидроизоляционные работы
Сама по себе укладка гидроизоляционного слоя не занимает много времени.
В качестве гидроизоляционного материала можно стелить рубероид, гилроизол или прочную полиэтиленовую пленку. Гидроизол и рубероид долговечны и надежны, но полиэтилен стоит меньше и проще укладывается. Но, несмотря на дешевизну полиэтилена и на то, что очень многие люди используют именно его, следует сделать выбор между хорошим качеством, долговечностью и низкой ценой. Нужно просто раскатать рулоны по поверхности, отрезая необходимую длину. Прилегающий к стене край загибается с небольшим подъемом по поверхности.
Установка бордюра
После гидроизоляционных работ нужно установить бордюр таким образом, чтобы отмостка вокруг дома из тротуарной плитки была строго ограничена и не имела горизонтальных подвижек. Линия его установки определяется шириной плитки и должна быть кратна ее размеру. Траншея для установки бордюрного камня должна быть шире его на 20 см.
Таблица пропорций компонентов бетона.
Теперь нужно замесить цементный раствор со щебнем из расчета 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Часть бетона выстелить в траншею и поставить на него бордюр, а остальной бетон забросать в пустое пространство между землей и бордюрным камнем.
При установке бордюрного камня необходимо постоянно промерять высоту его положения с помощью уровня или нивелира.
Устройство основы
На гидроизоляционный слой следует насыпать слой песка толщиной около пяти сантиметров. Этот слой необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Если песок сухой, то нужно его смочить, иначе вы просто не сможете хорошо сделать его укладку и трамбовку. Для выравнивания песка можно использовать простой отрезок фанеры с ровным краем.
Следующим слоем (см. фото), толщиной 8-10 см, должен быть утрамбованный щебень. По щебню опять насыпается слой песка толщиной до пяти сантиметров.
После этого все слои одновременно должны быть пролиты водой и хорошо утрамбованы. Схема отмостки с гидроизоляцией.
На этом подготовительные работы с устройством основания считаются законченными.
Кладка плитки
Начинать кладку лучше всего с угла дома. При кладке старайтесь подгонять отдельные плитки как можно плотнее друг к другу. Если это не получается, то определите для себя допустимый зазор и вставляйте между плитками пластиковые крестики или просто деревянные щепки. Зазоры позволят вам сделать кладку ровной независимо от качества материала.
Укладка тротуарной плитки.
После того, как вся тротуарная плитка для отмостки вокруг дома уложена, замешайте раствор в пропорции одна часть цемента на три части песка для последующей фиксации плиточного покрытия. Раствор нужно сделать густым, поскольку жидкая смесь быстро отдаст воду и качество раствора снизится.
Объем заготовленной смеси не должен превышать необходимое в данный момент количество (ориентировочно для укладки двух десятков плит). Если сделать больше, то раствор со временем начнет осаживаться и густеть, а его раскладка станет затруднительной. Согласитесь, вы же не сразу реализуете весь заготовленный объем.
Снимите с песка один ряд уже уложенной плитки и положите на песок слой приготовленного раствора. Толщина слоя должна быть не менее трех сантиметров. При кладке старайтесь, чтобы слой раствора возле здания был немного толще. Это позволит создать необходимый уклон для более эффективного скатывания воды.
Теперь положите плитку на то место, где она была до этого, но уже на подготовленный цементный раствор.
При кладке используйте резиновый молоток, пристукивая плитки для посадки их на место по уровню.
Можно использовать ровную и прочную деревянную рейку, при помощи которой легко выровнять несколько плиток одновременно.
Продолжайте класть плитку по рядам, но не снимайте одновременно более одного ряда. Для проверки качества кладки используйте строительный уровень. В горизонтали ряды должны быть уложены идеально, а в линии перпендикулярной стене дома с небольшим уклоном от него. Такая технология кладки обеспечивает ровную поверхность с уклоном, позволяющим беспрепятственный сход воды.
Сроки после укладки
Когда вы уложили тротуарную плитку на песчано-цементное основание ей нужно дать срок не менее двух дней, чтобы выстоятся. В это время на нее нельзя наступать и ставить тяжелые предметы. Полное время схватывания цементного раствора происходит в среднем за две недели в зависимости от температуры наружного воздуха и его влажности.
В случае, если начнутся дожди, отмостку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит размытие ее основания.
Обработка швов и оставшихся пустот
После того, как основание надежно зафиксировало, а тротуарная плитка на месте её кладки, нужно переходить к обработке швов. Для этого необходимо удалить все пластиковые крестики или щепки, которые устанавливались для выравнивания неровных краев.
Для заполнения швов можно использовать различные материалы и способы.
Самый простой способ — это заполнений швов песком. В этом случае излишки воды будут уходить через эти швы и, достигнув слоя гидроизоляции, по предусмотренному заранее уклону, скатываться в противоположную сторону от дома.
Тогда отмостка будет всегда оставаться сухой, а вода отводиться в сторону от фундамента. Недостатком этого варианта является выветривание со временем песка и необходимость его пополнения.
Другой вариант подразумевает расшивку швов цементным раствором в той же пропорции, какая применялась при кладке. В результате поверхность отмостки станет идеально гладкой, но будет образован общий монолит, в котором не учитываются тепловые расширения материалов. Применять такой способ заполнения возможно только при ширине отмостки не превышающей 800 мм.
После затирки швов цементным раствором, необходимо выждать еще пару дней и хорошо промыть ее щеткой, поливая водой. Теперь она примет окончательно надлежащий вид. Далее вам предлагается пошаговая инструкция о том, как сделать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки своими руками на видео.
вокруг дома — Traduzione на итальянском языке — Esempi inglese
В основе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.
В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.
Обычно за три дня до того, как Джер улетит, напряжение вокруг дома возрастает.
Di Solito, около 3-х дней, прежде чем Jerse ne Vada, La Tensione распродажа по всей улице в доме .
Вы сказали, принесите все, что было , в дом .
Hai detto di portare cosa trovavo in casa .
На участке около дома находится благоустроенная парковая зона.
Везде вокруг дома открывается прекрасный вид на окружающие холмы.
Dappertutto intorno alla casa si gode di una bellissima vista sulle colline circostanti.
Он оставляет сладкие нотки вокруг дома .
Идите осмотрите по дому с мамой.
Объемы определяют изогнутые пространства, окутывающие пейзаж вокруг дома .
Я начал выполнять задания вокруг дома .
Побывайте в ресторане dei lavoretti в доме .
Я был без мужчины около дома .
Я просто делаю то, что делают люди вокруг дома .
Sto solo facendo cose che la gente fa in casa .
Я здесь, потому что ей нужен настоящий мужчина вокруг дома .
Sono qui perché lei vuole un uomo vero in casa .
Следуйте по дорожке вокруг дома .
Буря неумолимо ревёт вокруг дома .
Останься здесь, осмотри вокруг дома .
Вокруг дома напряжение намного меньше.
Ora c’è molta meno stretch в casa .
Чтобы странные мужчины толкали и любопытствовали по дому .
Он даже прокрался вокруг дома и постучал в мое окно.
Шли вокруг дома сзади.
Фрукты. Что бы там ни было вокруг дома .
Облетал все вокруг дома .
.
around the house — Перевод на итальянский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Обычно за три дня до того, как Джер улетит, напряжение вокруг дома возрастает.
Di Solito, около 3-х дней, прежде чем Jerse ne Vada, La Tensione распродажа по всей улице в доме .
Вы сказали, принесите все, что было , в дом .
Hai detto di portare cosa trovavo in casa .
На участке около дома находится благоустроенная парковая зона.
Везде вокруг дома открывается прекрасный вид на окружающие холмы.
Dappertutto intorno alla casa si gode di una bellissima vista sulle colline circostanti.
Он оставляет сладкие нотки вокруг дома .
Идите осмотрите по дому с мамой.
Объемы определяют изогнутые пространства, окутывающие пейзаж вокруг дома .
Я начал выполнять задания вокруг дома .
Побывайте в ресторане dei lavoretti в доме .
Я был без мужчины около дома .
Я просто делаю то, что делают люди вокруг дома .
Sto solo facendo cose che la gente fa in casa .
Я здесь, потому что ей нужен настоящий мужчина вокруг дома .
Sono qui perché lei vuole un uomo vero in casa .
Следуйте по дорожке вокруг дома .
Буря неумолимо ревёт вокруг дома .
Останься здесь, осмотри вокруг дома .
Вокруг дома напряжение намного меньше.
Ora c’è molta meno stretch в casa .
Чтобы странные мужчины толкали и любопытствовали по дому .
Он даже прокрался вокруг дома и постучал в мое окно.
Шли вокруг дома сзади.
Фрукты. Что бы там ни было вокруг дома .
Облетал все вокруг дома .
.
Дома по всему миру
Ондоль (пол с подогревом во время зимы)
Сувон, Корея
Ондоль — это традиционная система подогрева полов, которая использовалась на Корейском полуострове, где зима очень суровая. Тепло от плиты на кухне уходит по проходу под полом. Раньше для печи использовали дрова или солому. Вход в птичник уменьшен, чтобы в него не проникал холодный воздух.Они спят на теплом полу с ковриком, и им не нужно носить комнатную обувь. В современном корейском доме ондоль все еще используется вместо горячей воды.
Гель
Пустыня Южная Гоби, Монголия
лари — монгольский переходный дом кочевников. Они перемещают дом, когда их домашние животные съели траву в этом районе. Основные 2 столба в центре поддерживают дом с каркасом. Они покрывают каркас белой тканью, наполненной шерстью и шерстью домашних животных.По центру ставят печь и открывают потолок для дыма. В суровые зимы на потолке делают двойное укрытие.
Каменные дома племени Мяо
Гуйчжоу, Китай
В деревне Мяо дома построены из камня. В этом районе много известняковых пещер. Топографическая особенность здесь называется eKarst ‘, где камни содержат много карбоната кальция.
Комплекс домов Хакка Фанмили
Фуцзянь, Китай
В засушливой местности Фуцзянь дома построены из твердого грунта. Дома построены около 300 лет назад. Семья Хакка переселялась из района Желтой реки в 12-13 веках. Они строят множество таунхаусов, окруженных жесткими стенами, чтобы защитить их от посторонних. Дома 4-х этажные, в них живут сотни человек.Один таунхаус предназначен для всей семьи с одинаковой фамилией. Другая семья или не семья Хакка не имеют права жить.
Дом на дереве племени Багобо
Остров Минданао, Филиппины
Люди на юге Филиппин жили в домах на деревьях. Из домиков на деревьях они могли найти врагов, ядовитых змей и диких животных.Они также могли получить более прохладный и сухой воздух. Дома нужно перестраивать по мере роста деревьев. Дома на деревьях теперь используются для встреч и отдыха.
Дома на воде
Сабах, Малайзия
Рыбаки в Сабе острова Борнео живут на воде. В деревне у воды осталось так много домов. Они используют древесину мангрового дерева, стойкую к морской воде, для постройки водного дома.Водным домам официально выдаются адреса и прописки.
Дом племени Лафу
Северный регион, Таиланд
В деревне племени Лаху около 5 000 человек живут в домах на крутых склонах на высоте 1 000 метров над уровнем моря. Высота пола в доме 2 метра, под полом держат коров, свиней и кур.Они построили дом из деревянных панелей, пересекающих друг друга.
Высушенный на солнце кирпичный дом берберского племени
Мерзуга, Пустыня Сахара, Марокко
В южной части Марокко дома построены из кирпича. Они смешивают немного воды с глинистой почвой и помещают их в форму для просушки на солнце. Они используют глину, чтобы обклеивать кирпичи один за другим, а затем обклеивают глиной кирпичи, чтобы построить дом.Кирпичи могут поддерживать комфортную температуру в помещении, даже если наружная температура резко меняется в течение дня. Однако дома не выдерживают землетрясений.
Деревня племени Ануак
Долина Омо, Эфиопия
Ануаки живут в северо-западной части долины Омо. Они строят дома своими семьями и собираются в деревне.В центре села перемалывают кукурузу в муку, чтобы приготовить рисовую кашу.
Дом кочевников в форме купола племени Атр
Эритрея
Афарцы — кочевники, живущие в Великой рифтовой долине. Их дом называется Булла — компактный переносной дом в форме купола. Домик из соломы, его легко носить с собой.
Старый город
Сана, Йемен
Название постройки означает скальный замок, построенный в 1930 году.Это высокое кирпичное здание выкрашено в белый цвет на оконных рамах. Кирпичи сделаны из смеси глины, земли и соломы, которые могут храниться более 500 лет.
Дверь племени ндебеле
Южная Африка
Женщины ндебеле красочно раскрашивают оригинальные геометрические узоры на стенах своих домов. Эти красивые узоры картин являются их собственным выражением и передаются от матери к дочери.У них острое художественное чувство прекрасного, которое проявляется и в их традиционной одежде.
Камышовые дома племени Урос
Озеро Титикака, Перу
Озеро Титикака находится почти на 400 метров над уровнем моря. Около 2000 человек уро живут на 50 искусственных тростниковых островах, сделанных из плавающего тростника в озере. Они зарабатывают на жизнь рыболовством и туризмом.Остров, лодки и дома сделаны из тростника. Каждые несколько месяцев им приходится насыпать свежий тростник, поскольку старый тростник гниет. Так они стали жить, когда бежали из испанской армии около 500 лет назад.
Типи (палатка коренных американцев)
Альберта, Канада
Вигвамы — это переносной конусообразный дом коренных американцев, которые переезжают жить ради охоты. Когда они двигаются, они несут шесты на лошадях.Высота дома от 3,5 до 5,5 метров, в центре — выхлопная труба. Дом покрыт шкурой буйвола. В наши дни вместо школьной ткани используют ткань. Они используют их только во время фестиваля.
Каркасные деревянные дома
Рейнланд-Пфальц, Германия
Деревянные каркасные дома очень популярны в Германии.Они используют кирпичи для стен и закрашивают кирпичи, которые становятся очень прочными и служат сотни лет. Деревянные рамы позволяют иметь много окон.
Белые дома
Остров Санторин, Греция
Вход на остров полностью заполнен белыми домиками на скале. Раньше остров был действующим вулканом, извержение которого произошло около 1500 г. до н. Э. создал эту уникальную форму острова.
Куэба (Подземные дома)
Андалусия, Испания
В Андулусии на юге Испании подземный дом eCueba ‘может сохранять прохладу внутри даже при температуре более 40 градусов на улице и сохранять тепло внутри зимой.
Дом Сами (Lap Tribe)
Рованиеми, Финляндия
Саамы из Северной Норвегии — кочевники, которые летом и зимой меняют свои дома.В своих зимних домиках, сделанных из дерева и глины, они используют огонь, чтобы согреться. Летом они живут в переносных домах, похожих на дома коренных американцев.
.
Не заходите в дом в Steam
Об этой игре
Stay Out of the House — это стелс-ужастик в стиле VHS. С низкополигональной графикой, аутентичной для эпохи PS1, это игра, о которой вы всегда мечтали!
Удар молотка … твоя голова упала на грязный линолеумный пол … маньяк тащит тебя вверх по лестнице и посадит в клетку, как животное! У вас есть три дня до расплаты …
Добро пожаловать в дом МЯСНИКА. Добро пожаловать в ВАШ новый дом. Почему ты здесь? Почему этот сумасшедший выбрал вас и каковы его планы на вас? Как ты сбежишь? Вы даже можете сбежать? На все эти вопросы есть ответы, но можно ли их найти? Вы хотите? Если бы вы только прислушались к их предупреждению о НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ДОМА.
Избегайте жестокого молотка МЯСНИКА и не вернитесь обратно в КЛЕТКУ! И у вас осталось так много времени, чтобы сбежать …
Не шуметь и держаться подальше от глаз.Он слышит вас, и он слушает.
Во время исследования избегайте его ловушек; он не собирается отпускать своего нового гостя так скоро.
Вокруг дома есть множество уникальных инструментов и предметов, которые помогут вам сбежать. Вам понадобится смекалка, чтобы найти лучший выход.
Закалите его БОЛЬНУЮ ЖАСТЬ К КРОВИ своим револьвером 38 калибра (если вы его найдете!)
Ищите подсказки в процессе исследования, если вы действительно хотите ответов. Возможно, вы найдете больше, чем рассчитывали…
— Начинается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Меня зовут Екатерина Шевцова. Идет обсуждение, какое животное могло бы стать символом чемпионата по футболу? Что скажете, Андрей Владимирович?
Туманов:
— Я протестую, а почему животные? Почему не растения? Давайте репку из русской сказки. Репку-то надо вытянуть. Тем более, для командных видов спорта подходит очень. Дедка за бабку… И мышкой кончается. Давайте тоже подумаем. Какое растение отражает наш дух? Может, рябинка или еще что?
Шевцова:
— Тут моя фантазия сейчас разыграется. Много разных растений есть. Почему-то многие начинают проводить аналогии с нашей сборной, что это неправильно. Чемпионат мира по футболу – это разные сборные.
Туманов:
— Конечно. С черепахой мне понравилось. Но все равно, давайте попытаемся какое-то растение придумать для этого символа.
Шевцова:
— Я за репку.
Туманов:
— Командный вид спорта. Такие разные фигуры. Дедка – форвард, мышка – вратарь, наверное.
Шевцова:
— Мышка быстро бегает.
Туманов:
— Мы все-таки поговорим и про посадки, и про осенние работы.
Ольга:
— Я хотела предложить свой вариант. Мы совсем забыли про собаку. Остальные животные не имеют отношения к футболу. У меня есть собака – Филя. Он очень любит играть в футбол. И вообще не расстается с мячиком.
Шевцова:
— Вы пришли сегодня на программу и сказали, что спина болит – копал. Какие работы сегодня были?
Туманов:
— Во-первых, очень много заросло у меня. Не было времени для прополки. А те места, где заросло, без перекопки уже не обойтись. Часть картофельного поля, где уже картошка убрана. Заросло все вчистую. Потому что дожди были. А я по командировкам ездил. Поэтому взялся за перекопку. Плюс надо под перекопку внести раскислитель. Потому что на некоторых местах давно не вносил. Зола накопилась. Золу надо использовать. Раскислить землю, потому что хвощ появился – плохой признак. У меня изначально кисловатая земля. Чем земля более кислая, тем хуже на ней растет большинство растений. Поэтому раскислять периодически надо. А лучше всего – каждый год по чуть-чуть осенью под перекопку надо. И плюс внести немножечко органических удобрений. Без перекопки это сделать нельзя. Хотя чаще всего, когда у меня есть время, я содержу почву в нормальном состоянии, борюсь с сорняками, я даже не перекапываю под осень – экономлю силы. Но здесь вот сэкономил силы летом, а сейчас приходится спиной отвечать. Спина, руки, ноги болят, конечно.
Шевцова:
— Такая судьба у дачников.
Туманов:
— А что делать? Это нормальные работы. Я, кстати, тут подумал. Я так посчитал, сколько я вчера поработал. Нормальный крестьянин раз в десять больше этого сделал бы. И у него бы ничего не болело. Просто крестьянин привычен к физическому труду. А мы, горожане, немножко засиделись. Поэтому надо, как говорят доктора, немножко тренировать организм.
Шевцова:
— Еще пару месяцев, а потом отдых будет, начиная с ноября-декабря.
Туманов:
— Отдых – понятие относительное. Я вот с большим удовольствием приезжаю на дачу и расчищаю от снега даже целую дорогу к своему дому. Чтобы машина могла подъехать. И просто очень здорово размяться. Там метров триста. Прочистить дорогу после снегопада – это достаточно сложно.
Николай:
— Я из Владимира. Мы тут голубику посадили года два назад. Она у нас не растет. В этом году купили еще два кустика. Ягодка появляется немножко. Но ее должно быть гораздо больше. Что она любит? Как за ней нужно ухаживать?
Туманов:
— А вы голубику где купили и каких сортов?
Николай:
— Сорта не скажу. Купили у себя, на выставке.
Туманов:
— На какой?
Николай:
— «Владэкспо» — приезжают из Великого Новгорода, привозили в этом году.
Туманов:
— Ясно, кто-то откуда-то приехал, на выставке продал вам, ни сорта, ничего. Концов никаких. Что тут посоветовать? В очередной раз посоветую: не покупайте вы ни на выставках, ни возле дорог. Вы же не знаете, откуда привезли. Может быть, это американские сорта голубики. Я не имею в виду, что ее из Америки привезли. Но американские сорта самые распространенные. И они не всегда подходят для нашей климатической зоны. Чаще всего не подходят. Начинается все с сорта.
Шевцова:
— А зачем тогда продают? Обманывают?
Туманов:
— Конечно. Могли просто завезти огромное количество посадочного материала из той же Польши, из Голландии. Кто его знает, откуда эта голубика приехала и каких сортов. Для какой зоны она. Чаще всего голубика плохо плодоносит, как и клюква американская, именно из-за того, что не стыкуются климатические зоны. А что любит голубика? В принципе, садовая голубика – это уже не болотное растение. Поэтому подкислять почву, как советуют некоторые агрономы, не надо. Она растет на нормальной, хорошо удобренной почве, на свету, не в тени. Любит полив.
Шевцова:
— Осень, много дел в саду. Можно делать задел на будущий год. Андрей Владимирович сегодня мне принес яблоки. Яблок много собирать надо?
Туманов:
— Жуть сколько яблок!
Шевцова:
— Так это ж хорошо.
Туманов:
— Хорошо, когда есть кому перерабатывать. А я еще успел в лесок забежать, грибков набрать корзинку. Есть у меня такой знакомый лесок, куда можно на полчаса забежать быстренько, набрать беленьких, маслят, моховичков.
Шевцова:
— Не холодно сейчас для грибов?
Туманов:
— Холодно, сыро, мокро. Да я еще залез в лес, в болото в тех самых ботинках, в которых в Думу и в Кремль хожу. Прямо в болото.
Шевцова:
— Вы же там не завязли?
Туманов:
— Промочил ноги капитально. Потом два дня ботинки сушил. Так что в лес сейчас надо ходить в сапогах. Потому что сыро, мокро, в некоторых местах стоят лужи. А так грибов поменьше, чем на прошлой неделе, но они есть. И потом, грибы перерабатывал, потом яблоки. Хорошо, соковыжималку купил. Все перегоняю на сок, сок консервирую. Может быть, сидр сделаю. Яблоки идут, но все равно очень много остается.
Рафаэль:
— Самара. Успехов вам в распространении огородно-садовых знаний. У меня такой вопрос. Я вырастил абрикос из косточки. И посадил его временно в яму. Но яма оказалась глубокая. Сантиметров на 15 ниже уровня земли. Нет места прививки, могу ли я, не выкапывая и не пересаживая, добавлять потихоньку земли?
Туманов:
— Корневую шейку даже у корнесобственных растений нельзя заглублять. Будет хуже расти растение. Есть иной вариант – определить его в так называемый полуподвал. Сделать бортики у этой ямы, чтобы она не заплывала землей. Либо поднять ваш абрикос. Боковые корни обрезаются, подрезается вертикальный корень. И просто вы его, если большое растение, каким-то рычагом, либо, если это небольшое деревце, вдвоем-втроем его поднимаете, подсыпаете под него. Лучше не надо заглублять. А зачем вы вырастили абрикос из косточки? Почему не купили саженец?
Рафаэль:
— Я до этого вырастил из косточки. Просто посадил. Думаю, дай еще раз посажу. Они взяли и выросли через год.
Туманов:
— Они вырастут. Просто то, что получится, это будет процентов на 99 хуже того самого сорта, от которого вы взяли косточку. Будет происходить расщепление признаков, уход в дикую формую может быть, ваш абрикос больше будет страдать болезнями, мельче, косточка хуже отделяться. То, что вы сделали, это любительщина. Если вы хотите нормальные абрикосы, не надо себя пробовать на поприще селекционера. Мы – садоводы-опытники, садоводы-любители, но не селекционеры. Вырастить из абрикосовых косточек можно подвой. Привить на него какой-то сорт. В Самаре районировано много сортов абрикоса.
Шевцова:
— Им там комфортно?
Туманов:
— Да они и у нас чувствуют себя в Московской области хорошо.
Шевцова:
— Они маленькие и невкусные в Московской области.
Туманов:
— Какие маленькие?
Шевцова:
— У меня около дома растет большое абрикосовое дерево.
Туманов:
— Вы мне напоминаете человека, который говорит: сказали, что Паваротти – великий певец. Слышал я вашего Паваротти – соседка напела. Мало ли какой абрикос у вас во дворе растет. А я видел абрикосы с кулак, которые растут в мичуринском саду, который хотели вырубить, а мы отстояли. И у меня растут абрикосы. Но не с кулак.
Шевцова:
— Такие же сладкие, как крымские?
Туманов:
— Слаще.
Шевцова:
— Ну все, я забираю свои слова обратно.
Туманов:
— Слаще и полезнее. Потому что большинство плодов, выращенных в более северной зоне, они имеют больше витаминов и биологически активных веществ. Южные, может быть, сахара больше имеют. А наши абрикосы имеют больше всевозможных полезностей. Поэтому я больше люблю именно наши северные абрикосы. И наш северный виноград. И арбузы, которые выращены именно здесь, а не где-то там, где солнца очень много.
Шевцова:
— Я просто искренне думала, что все-таки абрикосы – это юг, виноград – это тоже юг. А у нас, да, но некузявенькое такое.
Туманов:
— Кстати, не одни вы так думаете. Я как-то был свидетелем в электричке диалога между опытным садоводом и совершенно таким новичком. Новичок: у меня абрикосы заплодоносили недавно. Опытный говорит: да что вы ерунду гоните? Не растут у нас абрикосы в Московской области. А у меня выросли, я вообще купил в питомнике, мне сказали – абрикосы будут, воткнул в землю. Да ерунда все это полна, не растут. Тот корзинку открывает – полно абрикосов. Просто некоторые садоводы, которые постарше и не следят за тем, какие культуры приходят к нам, какие культуры выводятся, работают по старинке, для них это не растет. А некоторые считают, что груши не растут в Ленинградской области. Поговорил с одним: груши у нас не растет. Все растет! Десятки сортов растут. И такие груши вырастут – южане будут завидовать. Я думаю, надо и новичкам, и тем, кто постарше, все-таки постоянно учиться, постоянно следить за тем, какие сорта выводятся селекционерами, что на север продвигается. Скажу по секрету, сейчас уже и персик скоро будет расти в Подмосковье. По крайней мере, несколько человек персик выращивают. И я чуть-чуть пробую. У меня, правда, не очень хороший выходит. Но селекционеры ведут над персиком работу. Я думаю, лет через пять-семь будут нормальные сладкие вкусные сорта персиков. Ждем. А уж черешня – вообще! Не по ягодке, как вишня, рвется, а кистями вот так.
Шевцова:
— А черешне как раз не нужно много солнца, тепла?
Туманов:
— А чего ж не нужно?
Шевцова:
— А где ж его в Подмосковье взять? Смотрю за окно – у нас что-то с погодой и климатом.
Туманов:
— Черешня – ранняя. Некоторые сорта даже раньше вишни поспевают. Как раз тогда солнышка много. Начало лета. Так что черешня нормально успевает созреть. Очень вкусные замечательные сорта. Я сортов пять выращиваю, больше всего «Фатеж» люблю. Немножко такая даже хрустящая, вкусная, сладкая. Самое главное – много ее. В отличие от вишни, черешня практически не болеет монилиозом. Только иногда гнилые ягоды бывают, а вот так, чтобы ветки усыхали, как у вишни, такого нет. Поэтому у меня вишни наполовину черешни. Черешня прекрасно растет на вишне.
Шевцова:
— А что получается на выходе?
Туманов:
— Черешня. Что привили, то и получили. У вас какие-то вопросы… В шестом классе ботанику не проходили?
Шевцова:
— Проходили. Пойду и возьму учебник, перечитаю. Присылают фотографии: персик в Саратове. Растет возле дороги. Ничей. Прям усыпан желтыми плодами. Хотя больше похож на абрикос.
Туманов:
— Может, это случайный сеянец. И именно выжил, прошел естественный отбор. И качественный. Возьмите веточку, срежьте, привейте у себя. персик будет расти на сливе, на том же абрикосе.
Шевцова:
— А на яблоне можно?
Туманов:
— Нет. Попробуйте, может, вы станете родоначальником нового сорта, назовете его своим именем. Найти в природе что-то случайно – это тоже фактически поработать селекционером. Ель «Коника» знаменитая – она же была случайно найдена в природе. И потом размножена. И теперь это самая популярная елочка. Есть вопросик: «Нашел полянку с высохшими коровьими лепешками. Насобирал пять мешков. Смочил, положил в компост. А как надо было? Владимир». Владимир, все правильно сделали. Только где же вы полянку такую нашли? Я вот сколько ни искал последнее время, полянок с коровьими лепешками не нахожу. Потому что коровок почему-то стало очень мало. По крайней мере, у нас рядышком с дачами была ферма большая. И огромное поле. И там коровы паслись сотнями. И все дачники потихонечку бегали собирать, с тележками, с тачками. А сейчас нечего, к сожалению. Так что все правильно вы сделали. В компост.
Петр:
— Екатеринбург. Край у нас весьма не персиковый. Имеется участок, там есть домик, была теплица. Примерно 10 соток. Часть этого участка не трогалась десятилетиями. Трава была в рост человека. В том году всю траву скосил, перелопатил, сгреб в кучи. Перепахал плугом. А в этом году измельчил землю мотокультиватором. Я пока не планирую ничего высаживать. Мне хочется выровнять участок и засеять травой. Ездить туда часто не имею возможности. Чем можно обработать от сорняка?
Туманов:
— Гербициды – самый известный «Раундап» или «Глифосат». Продается в магазинах. Действуйте по инструкции. Обрабатывайте сорняки. Смысл гербицида – он через зеленые части растения проникает в корень, отравляет все растение, оно погибает. Если это трава. Тот же борщевик с первого раза не погибнет. А травка вроде пырея и прочего погибает. Что очень хорошо. Потом что вручную все корни не выберешь. Все равно придется полоть и полот. Если вы с оборотом пласта перекопали или проплужили, то семена сорняков ушли вниз. Это тоже правильно. Можно зеленые части растения гербицидом уничтожить, а сорняки потом пойдут. Поэтому подготовить почву под газон не так просто. Это не так что разочек вспахал и засеял газон. Сорняки сразу же попрут всевозможные. Поэтому лучше выдержать какой-то период. Сейчас с осени обработать, потом весной все равно пойдут всходы. Весной разочек обработать. И уже после этого высевать газон. Но я бы на вашем месте все-таки перед тем, как газон сажать, посадил бы газон во второй половине лета, в конце. А в первой посадил бы картошку. Потому что уход за картошкой здорово очищает землю от сорняков. Вы картофельное поле постоянно проходите с тяпочкой, окучиваете. Это уничтожает сорняки всходящие. Естественно, когда ботва смыкается, задавливает все сорняки. И потом, когда картошку выкапываете, это фактически очередная перекопка почвы. И после этого можно разровнять граблями и уже посеять газон. Я бы так действовал. Как бонус – урожай картошки вкусной.
Владимир:
— Я оформил землю. В районе одного гектара хочу посадить сад. Это северная часть Самарской области. Я хочу посадить вишню, яблони и сливу. Куда обратиться за саженцами?
Туманов:
— Набираете в интернете «питомники Самарской области». Питомники, которые выращивают нормальные районированные саженцы, есть в каждом регионе. Это без разницы, научное это учреждение или просто частный питомник. Если это питомник, это уже огромный плюс, чем где-то еще покупать. Везти откуда-то я бы вам тоже не советовал.
Шевцова:
— И питомнику можно предъявить потом претензии?
Туманов:
— Конечно. Сохраняйте чеки. Даже если вы ничего не сохраните, питомник – это не тот продавец, который на выставке вам чего-то напродавал или привез неизвестно откуда на машине. Они вам привезут, сбросят, деньги возьмут, уедут – и не найдете. Ехать в Мичуринск за саженцами? Вы там выберете сорта, которые подходят для вашей зоны. Но это тоже не близкая поездка. Нужно обращаться в свои питомники. У нас, как правило, какое-то счастье за тридевять земель ищут. Обязательно надо куда-то поехать. Поищите у себя. наверняка в Самарской области два десятка питомников есть. Посмотрите. Можно туда съездить. Вы фактически оптовик, гектар будете засаживать. Чего я вам сразу не советую, советую постепенно засаживать. Потому что, если вы не опытный агроном, а если вы агрономы наймете, тогда можно сразу гектар засадить. А если сами – то поосторожнее. Оптовик, вам и консультации дадут, и посоветуют что-то. Плясать будете от ассортимента. Потому что ассортимент – 15 сортов яблонь, 5 вишни, 10 сортов слив. Для чего вы сажаете сад? Если хотите продавать яблоки – это одни сорта. Все яблоки, которые я вам привез, у них тоненькая кожица. Они бьются.
Шевцова:
— Они такие ароматные. Из них варенье делают, компоты.
Туманов:
— Но в продажу они не пойдут. Потому что кожица тонкая, они бьются, недолго хранятся. Тем более это осенний сорт. Если человек рассчитывает продавать потом яблоки, это будут одни яблоки. Если для себя, а для себя много ль надо? У меня кризис перепроизводства от пяти деревьев. А тут – гектар посадить. Этим гектаром можно накормить 25 семей.
Шевцова:
— Вот эти ваши яблоки не долгого хранения?
Туманов:
— Да. Я думаю, они недельки три пролежат в холодильнике. Их надо было раньше сорвать.
— Наступила пора обрезки деревьев? Или попозже?
Туманов:
— Я вообще за весеннюю обрезку. Осенью можно деревья обрезать, но когда весна совсем у вас занята, либо вы уезжаете. Если обрезать, то лучше секатором. Такая обрезка, как правило, не повредит. С пилой уже крупные ветви я бы посоветовал на весну обрезку перенести. А кустарники – пожалуйста, обрезайте. Как только листья облетят. И декоративные кустарники, и ягодные. Заодно и время весной освободите. Пришла пара вопросов от слушателей. «Разве можно ложить в компост ботву томатов и картофеля? Владимир». Нет, конечно, Владимир. Это все больное. Это мы утилизируем. Самый легкий вариант, который я чаще всего не применяю, это высушить и сжечь. Только не жгите это влажным, а то потравите соседей и сами потравитесь. Я чаще всего закапываю. Потому что у меня органики жуткая нехватка, я делаю такие подкормочные ямы. Под яблонькой всю больную ботву закопал, она там перегнила, яблоневые корни ее используют. «От обилия яблок отломилась громадная ветка. Что делать – вырубать или оставлять?» Во-первых, не вырубают, а вырезают. Естественно, не оставлять. Вы так с обломанной веткой и будете жить? Вырежьте, посмотрите. Или поспрашивайте, как это правильно сделать. Чтобы перевести на какую-то другую ветвь. А место слома надо вырезать. И боритесь с острыми развилками. Там разломы, где острые развилки. Начинайте это с детства. Посадили дерево, первым делом надо вырезать все острые развилки секатором. Когда не будет острых развилок на молодых деревьях, они не станут многолетними и не будут разламываться. Иногда они могут наполовину ствол разломить. И такие разломы, как правило, не заживают. Видел я, как некоторые не очень опытные садоводы их бинтами заматывают, прикрепляют. Никогда этот разлом не срастется. Пилить к чертовой бабушке.
Шевцова:
— Есть сообщение: «Хочу посадить рододендрон. Живу в Ростове».
Туманов:
— Посадите. Кто ж мешает? Едете в питомник, покупает рододендрон.
Шевцова:
— «Можно ли декоративную розу из горшка оставить зимовать в огороде?»
Туманов:
— Нет.
Шевцова:
— Вот эти розы вообще способны жить в живой природе?
Туманов:
— Нет. Есть исключения. Наверняка кто-то сейчас возразит: а вот у меня растет, а вот я вырастил розу из букета. В интернете столько разных советов, как укоренить розу из букета. Те розы, которые в букетах, они растут в Колумбии, еще черт знает где. И растут они в теплицах. Это те самые сорта, которые там же на улице расти не будут. Они предназначены именно для тепличных условий. Поэтому укоренять это – полнейшая глупость. Не надо этого делать. И жалеть те самые горшечные розы, пытаться их оставить на улице – тоже бесполезно. Это комнатное растение.
Шевцова:
— Мне подарили маленькую розу в горшочке. Она отцвела, осталась зелень. Я пытаюсь понять, что с ней теперь делать?
Туманов:
— Скорее всего, она потихонечку умрет. Она растет в особом даже не в грунте, а в особом субстрате, со стимуляторами. Ее главная задача – отцвести и потихонечку угаснуть. Теоретически можно пересадить ее в другую почву, начать за ней активно ухаживать, подсвечивать. Это растение тоже выросло где-то в оранжерее. И росло в других условиях. Покупают те же цитрусовые, увешанные плодами. Или каламондин – гибрид очень красивый. Увешан плодами. Вот, он у меня будет расти, плодоносит. Он через неделю начинает угасать. Он принесен в совершенно другие условия, которые ему не подходят. Еще один вопрос: «Пора ли уже проводить обрезку яблонь?» Мы ответили.
Шевцова:
— Ольга на связи.
Ольга:
— Хочу сохранить яблоню, она теряет кору. Тыква не дозрела. Может дойти? Ремонтантная земляника – гниет ягода на корню. Кто виноват и что делать?
Туманов:
— У нас есть часа три, чтобы ответить на эти вопросы? Отстает кора — тысячи разных причин, начиная от солнечных ожогов, заканчивая просто тем, что вы не осматриваете штамбы своих растений, начинается с микротрещин. И дальше пошло-поехало. Чаще всего это бывает у нерайонированных сортов. Возле МГУ стоят яблони, которым по 70 лет, у которых ничего не отстает. Они еще и плодоносят. Просто были посажены те самые сорта, которые подходят для этой зоны. Сорта, может, не очень вкусные, не очень качественные, но те, которые специалисты подобрали, чтобы они росли в таком полудиком виде. И растут. Подбирайте сорта правильно для вашей зоны. Если вы неправильно подобрали сорт, с ним и начинается всевозможная катавасия. Тыква – дозреет. Если вы ее сорвали, если она зелененькая. Дыни и тыквы дозревают. Арбуз – нет. Кабачок съедобен в любом виде. Чем моложе и менее дозревший кабачок, тем лучше. По поводу ремонтантной земляники – посмотрите, что такое серая гниль. Сырость. Ягода на земле. Посадите ее на какой-то черный мульчирующий материал или пленку. И сорняков у вас не будет, и ягода не будет касаться земли. Либо делайте подставочки. У меня из проволоки еще с советских времен сохранились такие выгнутые подставочки. Периодически я их из сарая достаю и подпираю цветоносы. Ягоды на воздухе висят и не гниют. Не забывайте обновлять свою земляничную плантацию. Плантация старше пяти лет, как правило, в ней болезней много накапливается. Будут ягоды все равно болеть. И это будет увеличиваться из года в год. Плантация должна быть не старше четырех лет. Лучше, если у вас будут три или четыре плантации небольшие, разделенные, шагающие. Старую плантацию убираете, новую маленькую досаживаете. Всегда у вас три разновозрастные плантации будут.
Шевцова:
— На все вопросы ответили. На этом программа заканчивается.
Осенние работы в огороде — статья от пользователя ОБИ Клуба
Работ в огороде всегда предостаточно, так скажет любой садовод. Но осенние работы занимают большое количество времени, и пренебрегать ими нельзя. От того, насколько ответственно вы подойдете к вопросу подготовки сада к зиме, зависит здоровье и сохранность плодовых культур, а, следовательно, и урожайность следующего сезона. Основной список осенних работ в огороде приведу в статье ниже.
Первый и, наверное, один из основных этапов подготовки огорода к зиме – это сбор урожая. Этот этап важен каждому садоводу, ради уборки урожая тратится столько времени и сил на работу в огороде. Во время сбора урожая важно придерживаться трех принципов:
Не затягивайте с уборкой. Раннеспелые сорта убирайте в начале сентября, позднеспелые – не позже первых дней октября. Наличие на дереве плодов мешает растению начать полноценную подготовку к зиме.
Тщательно осмотрите деревья и кустарники, необходимо собрать все плоды, не оставив ни одного на ветках. Этот же принцип относится и к сбору упавших плодов, их тоже необходимо собрать и пустить в питание, либо утилизировать.
Собранные испорченные плоды нельзя бросать в компостную яму, оставлять в приствольном круге или сбрасывать в кучу недалеко от сада. Все плоды, непригодные для употребления в пищу, необходимо закопать или сжечь. Такая мера является профилактикой грибковых заболеваний и поражения культур вредителями.
Когда со сбором урожая разобрались, приступаем к осенним работам с грунтом. Эти работы включают в себя несколько последовательных этапов, которые необходимо выполнить за короткий временной промежуток.
Осенняя подкормка почвы. Внесение удобрений осенью имеет смысл по двум причинам: питательные вещества помогут растению пережить холода, а к весне почва пропитается питательной средой, что благотворно повлияет на развитие культуры в новом сезоне. Используйте осенью подкормки с содержанием фосфора и калия, эти минеральные компоненты способствуют укреплению иммунитета и устойчивости к морозу, закладывают качественный стар роста весной. А вот от применения азота нужно отказаться, он отвечает за наращивание зеленой массы, в процессе этой ненужной осенью работы растения не успеют подготовиться к зиме.
Немаловажной работой осенью является борьба с болезнями и вредителями, а если быть более точной – работы направлены на профилактику их появления.
Осеннее опрыскивание. Деревья, кустарники, приствольный круг и грунт полезно опрыскать раствором мочевины. С зимующими стадиями жизни насекомых мочевина не справится, но обогатит почву и поддержит культуру в борьбе с заболеваниями.
Осенняя побелка деревьев. Используйте садовую краску, в которую добавьте фунгициды. Такой состав продержится до весны, и защитит от вредителей, зимующих в коре деревьев.
Осенняя обрезка. Обрезка деревьев осенью носит название санитарной. Ее задача – удалить старые и больные побеги, чтобы не распространять заболевания по саду.
Помимо перечисленных обязательных осенних работ по саду, подумайте о необходимых покупках и посадках. Осенью сажайте ягодные кустарники, а посадку саженцев деревьев лучше перенести на весну. Не пренебрегайте правилами подготовки огорода к зиме, их выполнение сократит список работ на весну.
Чистый сад – здоровый сад. Какие осенние работы надо провести на участке? | ОБЩЕСТВО
Закончилось короткое сибирское лето, а вместе с ним и дачный сезон. Но расслабляться рано. Осенние работы в огороде не менее важны для будущего урожая, чем весенние. Что нужно успеть сделать до зимы, рассказывает ведущий агроном отдела защиты растений Россельхозцентра Иркутской области и по совместительству член городского клуба им. А.К.Томсона Людмила Строцкая.
Фото: Фото автора/ Людмила Строцкая
Сануборка в теплице
В начале октября самым важным делом является подготовка земляной смеси для будущей рассады. Состав такой: две части перегноя, одна часть дерновой земли и по 0,5 части песка либо торфа. На ведро смеси добавляем хорошую горсть золы и столовую ложку комплексного удобрения. Всё просеиваем, тщательно перемешиваем, расфасовываем в пакеты примерно по 3 кг в каждый, плотно завязываем и ставим на пропарку в продезинфицированную теплицу. Для этого достаточно пролить крутым кипятком освободившиеся грядки и промыть шампунем (2 колпачка на 10 литров воды) стенки из поликарбоната.
Можно положить сверху на пакеты шифер или лист железа, чтобы была выше температура. Таким образом происходит естественное обеззараживание грунта от вредителей и сорняков. Есть и весенний метод борьбы с сорняками: перед посевом занесите пакеты в дом, а когда в них прорастёт трава — уберите снова на мороз. Октябрь – это также пора для приведения в порядок парников и теплиц. Всё их содержимое необходимо просеять, чтобы отбраковать ушедшие на зимовку личинки хруща и бронзовки. Часть земли можно складировать на следующий год, остальную унести под кусты смородины, малины или плодовые деревья.
В очищенный парник можно положить всё, что за лето скопилось в компостной куче – к весне органика превратится в прекрасное удобрение. — Заносите в теплицу и парники всю ботву с огорода, засыпайте толстым слоем опавших листьев, хвои, травы и прочих мульчирующих материалов, а сверху укройте картоном. Такое мульчирование не только обогащает почву питательными веществами, но и защищает от промерзания, — советует Людмила Строцкая.
«Укутать» кусты и деревья
Кусты и плодовые деревья тоже требуют осеннего ухода. В первой декаде октября пригните низко кусты малины, связывая побеги в пучки мягким шпагатом и притягивая их к стоящим впереди кустам. Можно пригнуть их шпильками из металла. Главное, чтобы растение в дальнейшем оказалось полностью под снегом. В ином случае зимой почки и древесина на оголенных местах вымерзнут.
Также нужно пригнуть к земле черноплодную рябину и вишню песчаную. Крыжовник осенью частично ложится сам, но не до конца — надо ему помочь. Накиньте на кустарник доски, чтобы пригнуть еще как можно ниже, а сверху киньте какую-нибудь ветошь. Не забудьте укрыть перед морозами старой полиэтиленовой плёнкой, либо укрывным материалом землянику.
Все плодовые деревья необходимо побелить — лучше водоэмульсионной краской. Молодые яблони не белятся, поэтому просто обмотайте их стволики тонкими капроновыми колготами. Пригните стелющиеся яблони. В этом случае ещё очень важно уберечь их от повреждения мышами. Для этого разложите возле деревьев ветошь с отпугивающим запахом солярки, керосина, креолина, мази Вишневского.
Перед морозами также хорошо замульчировать торфом, перегноем, старыми опилками приствольные круги деревьев и кустов. После листопада можно заняться санитарной обрезкой смородины, крыжовника. Это можно делать и весной, но, как обычно, весной на это нет времени. Поэтому — лучше сейчас. На смородине (если есть) соберите вздутые почки почкового клеща и сожгите. Проведите подземный посев косточек слив, вишен, абрикосов, яблонь, груши уссурийской (после замульчируйте место посадки). Осенью важно очистить в буквально смысле весь сад и огород от сорняков. Помните: чистый сад — здоровый сад! Заделайте посеянные сидераты. Выкопайте незимующие георгины, многолетники, обрежьте клематисы.
Проверьте также свои инструменты, очистите их, промойте. Плотно запакуйте оставшиеся удобрения. Посмотрите, чего у вас нет, чтобы своевременно докупить недостающее. Только теперь можно говорить, что осенние работы на дачном участке завершены, пожелать своему саду и огороду сладких снов, и спокойно уехать в горд на «зимовку».
Какие работы не стоит проводить осенью
Осенью внимание нужно уделить и почве, и растениям, и инструментам, и сооружениям — работы много. Однако от части дел, традиционно выполняемых садоводами в осенние месяцы, не только можно, но и нужно отказаться. Они отнимают время и не лучшим образом сказываются на плодородности участка.
Азотные подкормки
Азот необходим растениям для развития. Однако начиная с сентября подкармливать азотсодержащими удобрениями культуры не следует: он спровоцирует их рост, что овощам ни к чему, а деревьям и кустарникам мешает подготовиться к грядущим холодам.
Осенью можно вносить в почву суперфосфат, хлористый или сернокислый калий. Подойдет и органика: перепревший навоз, компост.
Раннее укрытие растений
Культуры, неустойчивые к морозам, осенью приходится укрывать. Делать это заранее не стоит — растения могут выпреть.
Побеги кустарников и винограда лучше пригнуть к земле, зафиксировать, а с наступлением первых заморозков защитить от холодов укрытием.
С первыми морозами укрывают при необходимости и плодовые деревья, клубничные грядки, многолетники на клумбах.
Посадка не зимостойких культур
Высаживать осенью в саду не зимостойкие сорта бесполезно. Они не успеют адаптироваться к природным условиям и в большинстве своем погибнут от холодов. Их время — весна.
Ямы под посадку лучше приготовить заранее, именно в осенние месяцы. Это значительно сэкономит время потом и упростит работы в новом сезоне.
Перекопка
Самая частая ошибка садоводов — ежегодная осенняя перекопка земли. С одной стороны, она помогает в борьбе с вредителями и сорняками, с другой, нарушает микрофлору земли, а это удар по здоровью растений.
Перекапывать огород оправдано в том случае, если почва тяжелая, глинистая. Если нет, то заменить перекопку можно неглубоким рыхлением (до 7 см). Подойдут для этого тяпка или мотыга. С их помощью и сорняки можно будет выполоть.
Вместо осенней перекопки применяют сидераты. Они улучшат почву, обогащая ее питательными веществами. Скашивать и заделывать их в почву при этом необязательно.
Если же без перекопки не обойтись, то комья земли лучше не разбивать. Так она лучше промерзнет и пользы от проделанной работы будет больше.
Землю в приствольных кругах деревьев не копают, а только рыхлят. Желательно это делать перед морозами. Перекопка может повредить корни растений, в итоге зиму они могут не пережить. Рыхление же задерживает промерзание почвы. Этот прием особенно полезен для молодых саженцев.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
посев, удобрение, подготовка к зиме
Автор:
Наталья
Категория: Огородные растения Опубликовано: Дополнено:
Закончились горячие летние деньки, подходит к середине пестрая урожайная осень. Скоро начнутся заморозки. Практически весь урожай переработан или заложен на хранение. А мысли уже о будущем сезоне: все ли сделано для закладки урожая следующего года. О том, как наводить порядок в саду и огороде в преддверии зимы и как готовиться к следующему сезону вегетации, и будет наш рассказ.
Осенние работы на участке
Чистота – залог здоровья огорода
Ботву овощей, сорняки, мелкие и невызревшие плоды нужно собрать и вывезти или сжечь, а оставшуюся после сжигания золу – рассыпать по участку: она послужит удобрением. Здоровые органы растений можно заложить в компостную яму, которую тщательно укрывают пленкой, чтобы зимой туда не пробрались грызуны.
Если на огороде росли бобовые культуры, их ботву следует закопать в почву, чтобы насытить ее свободным азотом.
Надо подкормить, сытому растению в мороз теплее
Удобрения лучше вносить в грунт осенью, а не весной, перед посевом или посадкой: за зиму они растворятся, напитают почву, и весной растения не получат ожоги. В качестве удобрения лучше использовать навоз и другие органические вещества, содержащие кальций: известняк, мел, негашеную известь, гашенную известь (пушонку). Их следует равномерно распределить по влажной поверхности, а затем заделать в землю перекопкой.
Если при перекопке образуются комки, не разбивайте их: зимой они промерзают, и зимующие в них вредители и болезнетворные микроорганизмы погибают. Легкие песчаные грунты осенью не перекапывают. Их посыпают удобрениями, содержащими кальций, чтобы нейтрализовать высокую кислотность. Можно также разложить по поверхности навоз.
Сеют под зиму и укрывают теплее
В период осени, когда земля еще не промерзла, но холодная погода уже установилась, проводят подзимний посев таких огородных культур:
А также следующих цветущих растений:
Сеют их сухие семена в подготовленные еще в теплую погоду грядки. Расход посевного материала должен быть двойным по сравнению с весенним из расчета, что часть семян в сильные холода вымерзнет. Зато самые крепкие семена пройдут зимой в почве естественную стратификацию и дадут по весне крепкие и здоровые всходы.
Если случится потепление и подзимние посевы внезапно зазеленеют всходами еще осенью, следует накрыть их на зиму лапником, торфом или любым нетканым материалом.
Многолетники тоже хотят спать в тепле
Многолетники осенью обрезают до коротких пеньков, полностью вырезают только больные и невызревшие зеленые побеги. Землю вокруг растений рыхлят и вносят в нее фосфорно-калийные удобрения. Затем прикорневой участок накрывают слоем мульчи из опилок, соломы или листьев. Это не только защитит корневую систему от вымерзания, но и обеспечит растения питанием весной.
Емкости должны быть сухими
Не забывайте про емкости, в которых летом содержалась вода. Пластмассовые и силиконовые лейки, бочки и ведра нужно высушить и убрать в помещение, чтобы они не растрескались от перепада температур. Из железных емкостей нужно слить всю воду и осушить их, чтобы предотвратить образование ржавчины.
Небольшие пруды, в которых не водится рыба, обычно тоже на зиму осушают, чтобы их форму не раздавил образовавшийся зимой лед.
Наступающая зима пугает многих садоводов и огородников, ведь никто не знает, какая она будет, как перенесут зимующие растения суровые холода, отсутствие снега или некстати наступающие оттепели. Но если вы хорошо подготовитесь к любым испытаниям, то сможете провести зимние месяцы относительно спокойно.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Разделы: Работы в саду
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Подготовка сада и огорода к зиме. Осенние работы
Наступает осень — время, когда урожай уже собран, а природа в предвкушении зимних холодов.
Некоторым садоводам и огородникам кажется, что делать на участке больше нечего, пора отдыхать. Однако опытные аграрии знают, что именно осенью нужно начинать готовить участок к следующему сезону.
Осенних работ не так уж много, но все они очень важны.
Готовим сад к зиме
Готовь сани летом, а телегу зимой — гласит русская пословица. Эта мудрость относится и к садово-огородным работам. Хотите, чтобы летом ветки деревьев и кустарников ломились от плодов? Позаботьтесь о саде заранее, осенью.
Осенний уход за деревьями и кустарниками
Подготовка деревьев и кустарников к зиме — важный этап, который опытный садовод не пропускает. От этого зависит не только будущий урожай, но и сама жизнь плодовых многолетников. Далеко не все из них успешно зимуют. Многие, особенно молодые, недавно высаженные, вымерзают только потому, что хозяин осенью не позаботился о зеленых питомцах.
Что же нужно сделать для деревьев и кустарников осенью?
Прежде всего собрать упавшие плоды. Не только пригодные в пищу, но и те, что начали преть. Оставлять их на зиму не стоит — такие плоды являются отличной пищей или укрытием для различных вредителей.
Второй шаг, который был обязателен для садоводов ранее, а сейчас вызывает много споров, — сбор опавших листьев. Известно, что даже опавшие листья играют немалую роль в природной экосистеме. Они защищают почву от морозов и являются зимним укрытием для полезных насекомых и микроорганизмов, которые перерабатывают органику, тем самым насыщая почву полезными веществами. Убрать листья — значит оголить землю, лишить невидимых помощников сада питательной среды и в итоге — сделать почву менее богатой и плодородной.
Зная это, многие садоводы поменяли привычный распорядок и перенесли уборку опавшей листвы на раннюю весну.
В течение года, в том числе и осенью, хороший хозяин обязательно проведет обрезку плодовых деревьев и кустарников. Цели осенней обрезки:
Проредить и сформировать. Известно, что загущенные посадки хуже плодоносят, чаще болеют и подвергаются нападкам различных вредителей, хуже выдерживают морозы, а их побеги нередко обламываются под тяжестью снега. Чтобы исключить все вышеперечисленное, побеги и кустарники необходимо прореживать. Осень, период после сбора плодов, —отличное время для этой процедуры. Кроме того, обрезка помогает правильно сформировать крону и в конечном итоге, за счет удаления лишних побегов, — повысить урожай.
Омолодить. Большое количество старых ветвей на деревьях и кустарниках снижают урожайность и мешают развиваться молодым побегам. Чтобы этого избежать, время от времени растение нужно омолаживать обрезкой.
Предотвратить. Всем известно, что наличие сломанных, высохших, больных или зараженных вредителями веток очень негативно сказывается на состоянии всего дерева или кустарника, поскольку один побег может с легкостью заразить и остальные. В целях профилактики такие ветки необходимо удалять, а лучшее время для этого — осень, после сбора урожая.
При осенней обрезке важно не навредить, а точнее — не ослабить дерево, удалив слишком много побегов. Необходима умеренность. Лучше оставить в зиму лишнее, а затем срезать весной, чем полностью «обескровить» растение, которое просто не успеет восстановиться до морозов.
С наступлением осени некоторые садоводы прекращают поливать деревья и кустарники, полагая, что поскольку урожай уже собран — в большом количестве влаги растение уже не нуждается. Это ошибка, ведь именно после плодоношения зеленый питомец интенсивно восстанавливает силы, подготавливая себя к будущему сезону.
Осенью, вплоть до наступления заморозков, следует по-прежнему интенсивно поливать как деревья, так и кустарники. Особенно если сентябрь и октябрь выдались засушливыми (как это нередко бывает теперь, после изменения климата).
После сбора урожая плодовые посадки нуждаются не только в поливе, но и в подкормке. Существуют специальные осенние удобрения, которые можно найти в садоводческих магазинах. Их цель — защитить деревья и кустарники от морозов и подготовить к будущему урожаю.
Как еще садовод может позаботиться о защите посадок перед зимними морозами? Например, укрыть приствольные круги слоем мульчи. Мульчей могут быть самые разные материалы. Самое простое — плотнее сгрести опавшие листья к стволу и оставить до весны. Можно использовать опилки, сено, солому. А если мульчировать торфом, навозом или компостом, дерево получит не только защиту, но и необходимую органическую подкормку.
Некоторые садоводы пытаются защитить не только приствольные круги деревьев или кустарников, но и сами стволы или даже ветви. Во-первых, тщательно, но бережно, очищают кору от мха и лишайника жесткой щеткой. А затем обрабатывают железным купоросом (стакан на ведро чистой воды), который дезинфицирует и уничтожает болезнетворную микрофлору.
Еще один метод защиты — осенняя побелка стволов. Считается, что это помогает предотвратить появление морозобоин (крупных трещин на коре и стволе) и убережет растение от грызунов. Впрочем, в последнее время садоводы все чаще отказываются как от весенней, так и от осенней побелки стволов, поскольку это мероприятие не всегда себя оправдывает.
В целом, осенний уход за деревьями не сложен, однако необходим для отличных урожаев в следующем году.
Готовим огород к зиме
Наступила осень — урожай давно собран и отправлен на хранение, убрана ботва. Кажется, что делать в огороде нечего. На самом деле, это не так. Хороший хозяин знает, чтобы доверху наполнить закрома в следующем году, нужно как следует поработать перед наступлением заморозков.
Что же делать в огороде осенью? Конечно, ухаживать за почвой.
Осенний уход за почвой
Осенью земля истощена, ведь огородные растения забрали почти все питательные вещества. Чтобы снова сделать почву плодородной, необходимо внести удобрения. За зиму они впитаются и восполнят недостающие элементы.
Какие же удобрения вносить осенью? Если вы начинающий огородник, обратите внимание на те готовые магазинные подкормки, которые имеют на упаковке специальный маркер. Некоторые из них так и называются — «Осеннее» или «Осень». Они универсальны, а от весенних и летних такие удобрения отличаются составом. В них почти нет азота (этот элемент необходим растениям в период бурного роста, закладки листвы и бутонов), зато немало кальция, калия и фосфора.
[!] Не превышайте указанную производителем дозу внесения удобрения. Землю лучше недокормить, чем перекормить.
Опытные огородники, как правило, знают характеристики почвы на собственном участке и вносят осенние удобрения с учетом потребностей грунта. Так, например, если нужно в короткие сроки повысить плодородие истощенной земли, осенью (под перекопку) используют куриный помет. Это очень действенной средство, однако применять его во время роста культур нежелательно, поскольку помет может обжечь корни.
Кроме куриного помета, плодородие почвы отлично повышает компост и перегнивший навоз. Эту подкормку также лучше вносить осенью, перед заморозками. За зиму земля возьмет все необходимые полезные вещества и будет подготовлена к весенней посадке.
Если нужно немного подкислить почву, применяют верховой торф. Он отличается воздушной структурой и легкостью, имея при этом высокую кислотность. Снизить кислотность грунта можно золой, которую также используют осенью, перед перекопкой огорода, не чаще одного раза в 3-4 года.
Осенний сев сидератов
В случае, когда огородник придерживается принципа органического земледелия и является противником химических удобрений, обогатить землю помогут сидераты — растения, которые высаживают для улучшения состава и структуры почвы. Чаще всего их высевают осенью, до наступления морозов.
Когда урожай собран, а земля очищена от ботвы и сорняков, самое время высаживать сидераты. Выбор сидератов зависит, в первую очередь, от целей огородника. Если необходимо обогатить грунт азотом и другими минералами, высевайте люцерну, горох, овес и рожи. Уничтожить расплодившихся вредителей — на помощь придут горчица, календула, рапс и редька. Когда нужно сделать почву более рыхлой и насытить кислородом, посадите горчицу, овес, вику или донник. Наоборот, укрепить почву, подверженную эрозии, смогут сурепица, рапс или фацелия.
Перекопка почвы осенью: плюсы и минусы
Не так давно каждый владелец участка в обязательном порядке самостоятельно или с помощью сельхозтехники перекапывал его до наступления морозов. Однако в последнее время многие выступают против осенней перекопки земли. Давайте разберемся, каковы плюсы и минусы этого способа подготовки огорода к зиме.
Считается, что за сезон почва «слеживается», то есть спрессовывается и плотнеет. Кислорода становится меньше. Это приводит к развитию различных болезней, размножению вредителей и сорняков.
По мнению сторонников такого метода, перекопка насыщает землю кислородом и влагой, делает ее более воздушной, рассыпчатой. Это повысит плодородие и сократит количество сорняков и вредителей, которые окажутся на поверхности, а значит — не перенесут морозы. Кроме того, перекопка поможет усвоению органических удобрений, которые были внесены ранее. Кислород позволит органике быстрее разложиться и перепреть, за счет чего земля получит максимальное количество питательных веществ.
[!] Перекапывая почву осенью, не следует разбивать крупные комья. Так личинки вредителей и семена сорняков погибнут быстрее. Оптимальная глубина перекопки — не более 30 см (штык лопаты).
Те, кто отказался от осенней перекопки почвы, выдвигают совершенно противоположные аргументы.
Во-первых, под штыком лопаты гибнут не только вредители, но и полезная фауна, живущая в недрах земли. Например, дождевые черви, насыщающие почву биогумусом. Или микроорганизмы, главная задача которых — помогать разложению органики. Грунт беднеет, становясь куда менее плодородным. А чтобы естественный баланс после перекопки восстановился вновь, требуются многие месяцы. Так стоит ли нарушать экосистему, созданную в почве самой природой ради традиции, важность которой весьма преувеличена?
Кроме того, противники этого метода подготовки почвы к зиме считают, что перекопка не только не повышает рассыпчатость грунта, а наоборот — значительно снижает ее. Сразу после вскапывания кажется, что земля действительно становится более воздушной. Однако стоит пройти первому дождю, как грунт сильно уплотняется или даже покрывается коркой. Нарушается естественный влагообмен: нарушается структура, вода перестает проникать внутрь земли, собираясь лужами на поверхности.
Нарушенный влагообмен аукнется и весной, когда стает снег. На естественном покрове влага постепенно сойдет, медленно впитавшись в землю. Почва и молодые растения получат достаточно воды. А вот на перекопанном грунте вода будет сходить ручейками по поверхности, не впитываясь, что, в итоге, приведет к последующей сухости грунта.
Ну и наконец, борьба с сорняками. И здесь у противников перекопки аргумент совершенно противоположный. От этой процедуры количество сорных растений не только не снижается, а наоборот — увеличивается. Лопата перерубает корни. Но это не ведет к гибели сорняка. А только лишь способствует его размножению: весной из этих корней вырастет не один куст, а сразу несколько. Это же касается и семян. Те из них, которые, оставшись на поверхности в морозы, могли бы погибнуть, закапываются вглубь почвы, где отлично зимуют и дружно всходят весной.
Так что, копать или не копать почву осенью — каждый хозяин участка решает для себя сам. Тем же, кто сомневается, можно провести эксперимент — перекопать землю, а нас следующий год не трогать. И решить, в каком случае сорняков и вредителей было меньше, а урожай — больше.
7 вещей, над которыми можно поработать в саду этой осенью — Good Living
Улучшите свою игру в осеннее садоводство с помощью этих сезонных советов по садоводству, благодаря которым в вашем саду будут расти розы.
Лето прошло, и мы приветствуем осень, когда листья начинают приобретать характерные оттенки. В начале нового сезона вы, возможно, задаетесь вопросом: «На какую работу я должен искать работу дома?»
Садоводство — отличное место для начала. Вот что наши друзья из Ботанического сада Южной Австралии рекомендуют для сезона, который, по мнению некоторых, является самым важным для вашего сада:
1.Завод, завод, завод
Осень — идеальное время года для посадки деревьев, кустарников и многолетних растений, потому что температура воздуха снизилась, почва все еще теплая и, надеюсь, выпали дожди для увеличения влажности почвы.
Первое, что нужно сделать, это рассмотреть состояние вашей почвы и предпринять все необходимые улучшения почвы, такие как смешивание с почвенными кондиционерами, перед посадкой.
Когда почва теплая и влажная, новые посадки хорошо разрастаются, а зимой их рост замедляется.
Вы снова увидите преимущества ранней весной, когда растения, которые вы посадили осенью, успеют укорениться и показать чудесный новый рост перед жарой следующего лета.
Осень — также хорошее время, чтобы начать пересадку кустов или деревьев и вырастить новые растения из черенков.
Возьмите 10-сантиметровые черенки лиственных трав, таких как розмарин и залив, или местных растений, таких как банксия, гревиллея и прибрежный розмарин.
Удалите нижние листья, окуните черенки в соответствующий порошок гормона твердой древесины и поместите их в небольшие емкости со свободно дренируемой почвенной смесью.
Храните черенки во влажном состоянии и защищайте их от прямых солнечных лучей и ветра — вы можете использовать полиэтиленовый пакет, поддерживаемый проволокой. К весне у вас должны быть укорененные черенки, готовые к горшку.
2. Спланируйте свой огород
Начните перспективное планирование и посев озимых культур прямо сейчас, чтобы обеспечить небывалый урожай. Постарайтесь съесть все виды капусты, такие как капуста, капуста, азиатская зелень, брокколи и цветная капуста, к началу апреля.
Возьмите лист озимой культуры Ботанического сада для огорода Little Sprouts, в которую входят свекла, фасоль, брокколи, кориандр, капуста, сельдерей, фенхель, кольраби, салат, пастернак, снежный и сахарный горох, серебряная свекла, брюква, зеленый лук и репа.
3. Удобрение
Выберите хорошо сбалансированное удобрение — удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия и содержащее кальций.
Это будет способствовать сгущению клеток растений, что сделает ваши растения более устойчивыми к грибкам и болезням в холодную и сырую зиму.
4. Уход за газоном
Осень идеально подходит для того, чтобы помочь вашему газону восстановиться после жаркого и сухого лета и подготовить его к более влажным и холодным месяцам.
Сейчас хорошее время для удобрения газона, но в идеале вам нужно удобрение с более низким содержанием азота, чем то, что вы используете весной и летом.
Более равномерно сбалансированные азотные, фосфорные и калийные удобрения помогут восстановить поврежденные участки, способствуя новому росту. Это также будет способствовать росту новых корней до того, как температура почвы упадет, что даст вашему газону фору на следующую весну.
Регулярно удаляйте опавшие листья с лужайки, поскольку они лишают газон света, отмирают и оставляют коричневые пятна.
5. В фокусе розы
Для ценителей роз: ранняя осень — это время удобрять, чтобы у ваших роз был хороший запас для последнего яркого осеннего прилива.
6. Привлечь червей
Дождевые черви — признак плодородия почвы. Когда вы добавляете органические вещества, такие как листья и коровий навоз, в садовую почву, вы привлекаете дождевых червей, поэтому нет необходимости добавлять что-то в сад.
Черви, которых вы привлекли органическими веществами, будут добавлять питательные вещества из своих отливок и прокладывать туннели.
Проверьте все лиственные деревья на наличие повреждений буровым станком, обращая внимание на ствол на уровне почвы. Когда деревья спящие и голые, это легче проверить.
7. Загрузите свои листья
В это время года образуется много листьев — почему бы не использовать его для создания компоста из листьев?
Традиционно «плесень из дубовых листьев» была неотъемлемой частью почвенных смесей, но в последнее время она была заменена «кокосовым орехом», который получают из шелухи кокосового ореха или измельченной хорошо компостированной сосновой коры.
Другие полезные подсказки
Хорошая гигиена сада — всегда отличная идея. Позаботьтесь о том, чтобы у основания кустов и деревьев не образовывалась мульча и другие садовые материалы вокруг стебля или ствола, особенно в районах с большим количеством осадков, таких как Аделаидские холмы. Это помогает предотвратить гниение воротничка и другие грибковые поражения.
Осень — также идеальное время, чтобы заняться обрезкой — либо для придания формы вашим деревьям, либо для стимулирования плодоношения.
Обрезку лиственных деревьев следует проводить только тогда, когда они полностью находятся в состоянии покоя — слишком рано или поздно может открыть дерево для поражения грибком через рану.
В этом сезоне ожидается появление ложной и мучнистой росы, особенно в районе Аделаидских холмов. Сделайте это сейчас, используя мягкий вариант, например, опрыскивая его молоком, или используя подготовительный фунгицид.
Просто внимательно прочтите инструкции и проверьте их влияние на окружающую среду. Некоторые из них могут содержать агрессивные элементы, которые могут нанести ущерб чувствительным экосистемам.
Вы также можете подстригать живую изгородь перед наступлением зимы, чтобы она оставалась компактной и густой на уровне земли.
Почему бы не развить свои навыки садоводства и огородничества, посетив в этом году мастер-класс Ботанический сад ?
Изначально эта история была опубликована в блоге Ботанических садов Южной Австралии и изначально была опубликована на сайте Good Living в марте 2017 года. Чтобы получать последние новости из садов на свой почтовый ящик, подпишитесь на их ежемесячный Электронный информационный бюллетень .
Понравилось то, что вы только что прочитали? Есть еще много всего, откуда это взялось. Убедитесь, что вы не пропустите сообщение до
подписка на еженедельные электронные новости Good Living.
Осенний уход за садом. Что делать осенью в саду?
Каждый настоящий мастер знает, что осенний сад требует много внимания и ухода. Работа, проделанная в эти месяцы, направлена на обработку почвы, обогащение земли необходимыми питательными веществами и защиту растений зимой.
Формирование ландшафтного дизайна
Озеленение осенью предполагает посадку молодых плодовых деревьев. Поскольку после теплого лета почва еще теплая, корни молодых саженцев быстро приживаются на новом месте. Тем более, что осенью растения не выделяют лишней энергии на рост листьев и формирование плодов. Так что всю свою силу они направляют в корни. Что посадить осенью в саду? Это тебе решать. Практически не существует таких многолетних растений, которые не завелись в это время.Несмотря на то, что осень считается сезоном дождей, рекомендуется не пренебрегать поливом только что посаженных деревьев, так как ветер может слишком быстро высушить верхний слой земли.
Лучшее удобрение
Конечно, много времени занимает огород осенью, обработка почвы и стволы деревьев. Вы легко можете приготовить удобрение. Многие считают, что основная задача работ в саду осенью — это очистка опавшей листвы. Их садовники обычно сгребают в груды и сжигают.Это самая большая ошибка. Зачем сжигать или выбрасывать живительное вещество, а потом отдельно покупать удобрения, если их можно сделать самостоятельно? Предлагаем вести себя рационально и не тратить лишние деньги для того, чтобы осенью была проведена подкормка сада. Подождите, пока дерево не потеряет все листья, затем пройдитесь по нему косилкой, чтобы хорошо измельчить. Далее вокруг каждого дерева осторожно, не повреждая корневую систему, сделайте небольшое отверстие. Специалисты рекомендуют сгребать им измельченные листья. Все это начинает стремительно разлагаться.Наши маленькие листья превратятся в прекрасную органическую добавку к почве. Таким образом вы получите мульчу и утеплите корни деревьев на зиму. Вот тройная выгода для вашего сада!
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Обычно летом в саду не проводят никаких работ. В этот период здесь накапливается значительное количество вредителей.Осенний уход за садом предусматривает также обработку стволов и крон деревьев. Когда лучше всего это сделать? Сразу после сбора урожая плодовые деревья следует обработать мочевиной. В связи с этим выход. Нам понадобится 500 граммов мочевины на 10 литров воды.
В случаях, когда деревья поражены паршой или большее количество сельскохозяйственных культур поражено гнилью, необходимо обработать медным купоросом. Готовить просто. Его раствор состоит из 100 граммов сульфата и 10 литров воды.А пораженные гнилью плоды необходимо удалить с территории садового участка. Деревья необходимо тщательно облатить. Лучше использовать вилку, чтобы не повредить корни. Затем вы можете внести удобрения и полить дерево. Не рекомендуется выравнивать почву после обкатывания. Это объяснение. Неровная поверхность для лучшего впитывания влаги после дождя и талого снега. Они впоследствии отлично выровняют почву. Это задачи, которые нужно нести дачникам, готовя свой участок к зиме.Теперь вы знаете, что делать осенью в саду.
Обрезка
Обрезка плодовых деревьев производят обычно два раза в год. Это нужно делать в весенний и осенний периоды. Рассмотрим порядок подготовки растений к зиме. Обрезать огород нужно осенью после того, как опал опалёт все листья, но до наступления морозов. Эксперты считают, что этот процесс увеличивает возможный урожай следующего года. Но не переборщить. Лучше придерживаться определенных правил, чтобы не навредить деревьям.Одна из целей обрезки — прореживание веток для лучшего прохождения воздуха и проникновения солнечного света на всю крону дерева. А у молодых сеянцев эту процедуру проводят для формирования правильной кроны. Что касается взрослых деревьев, то их прореживание заключается в обрезке ветвей, которые растут по направлению к стволу или вниз. Они не нужны. Также удалите ветки, которые пересекают друг друга. Таким образом получается правильно сформированная корона. Ветки должны быть равномерно распределены по всем направлениям. Так растение будет получать достаточно света.
Важным фактором является укорочение ветвей, которое делается для контроля их роста и направления в правильном направлении.Основная цель обрезки — удалить сухие или больные ветви. Их нужно убрать с огорода и сжечь. Для этого болезнь не распространяется на другие деревья. Обрезка мертвых веток не причиняет растениям никакого вреда. Эта процедура не требует дополнительных манипуляций. Но больные ветки, по сути, живы. Места вырубки для дерева — как открытые раны. Их нужно обработать. Лучше использовать лак или масляную краску. Не помешает также полить дерево и добавить удобрения в почву после обрезки.
Секреты формирования кроны плодовых деревьев
Озеленение осенью — это обрезка деревьев, о чем мы уже говорили. Но делать это нужно не случайным образом, а исходя из пройденного нормального. Не стоит сильно обрезать молодые деревья. Это замедлит их рост и задержит время получения плодов. Чтобы сформировать прочный каркас дерева, необходимо оставить только одну главную ветвь-лидера, а всех конкурентов удалить. Если годовой прирост растений слишком слабый, то нужно добиться более сильной обрезки.Бывают случаи, когда лучше удалить одну большую ветку, чем взять много маленьких. Если диаметр среза больше 1 сантиметра, то его следует обработать садовым варом, льняным маслом или масляной краской.
Обрезку необходимо проводить после опадания лепестков, а листьев до наступления заморозков. Не должно быть ветвей, отходящих от оси под острым углом, их необходимо удалить. Обрезка каждого дерева — постановка индивидуальная. Интенсивность процедуры зависит от вида и сорта растений.Если деревце пострадало от морозов, его стрижку стоит отложить до весны. Когда именно мы увидим пораженный участок. Старые деревья и кустарники можно применить сильную обрезку, чтобы омолодить растение. Все отходы нужно вынести из огорода и сжечь. Все инструменты должны быть острыми, чтобы во время процедуры не сдирали кору с растений.
Очистить стволы деревьев
Мы все больше убеждаемся в том, что для огорода осенью обработка деревьев требует много времени. Также следует уделить внимание очистке стволов плодовых растений.Подобные работы проводятся обычно каждые два-три года. С помощью металлической щетки или скребка соскребите мертвый слой коры. Но делают это очень аккуратно, чтобы не повредить живые ткани. Этот процесс также направлен на уничтожение вредителей, которые часто живут в слоях сухой коры. После чистки ствола его необходимо побелить. Это сделано для защиты от перепадов температур, ветров и новых вредителей.
Посадка деревьев осенью
Многие задаются вопросом: «Что сажать осенью в саду?» Фактически все фруктовые деревья.Можно осенью пересаживать сколько угодно. Самые популярные растения — яблоки, груши, сливы, вишня, абрикосы. Главное, подготовить почву и рассаду. Также осень — это благоприятный период для пересадки таких кустарников, как крыжовник, смородина, жимолость, малина. Не забывайте их обильно поливать и правильно удобрять.
Стоимость осенних работ
Осеннее озеленение — неотъемлемая часть каждого дачника. Таким образом, он заботится о ваших растениях, предотвращает болезни, способствует лучшему росту деревьев.От качества осенних работ зависит будущий урожай. Состояние деревьев после зимы тоже будет зависеть от подготовки к зиме. Поэтому не стоит пренебрегать осенними работами в саду.
Осеннее садоводство: Контрольный список из 40 важных работ по садоводству осенью: Хелен Рокет
Получение БЕСПЛАТНОГО бонуса
Загрузите эту книгу, прочитайте ее до конца и после заключения прочтите главу «БОНУС: Ваш БЕСПЛАТНЫЙ подарок» .
Осеннее садоводство: (БЕСПЛАТНЫЙ бонус включен) Контрольный список из 40 важных осенних садоводческих работ
Садоводство, по-видимому, имеет двойную цель: с одной стороны, оно дает необходимые растения и овощи для потребления человеком, а с другой — h
Получение БЕСПЛАТНОГО бонуса
Загрузите эту книгу, прочтите ее до конца и прочтите главу «БОНУС: Ваш БЕСПЛАТНЫЙ подарок» после заключения.
Осеннее садоводство: (БЕСПЛАТНЫЙ бонус включен) Контрольный список из 40 важных осенних садоводческих работ
Садоводство, по-видимому, имеет двойную цель: с одной стороны, оно дает необходимые растения и овощи для потребления человеком, а с другой — позволяет окружающей среде оставаться красочной и зеленой. Садоводство старо, как человечество, и сотни лет были потрачены на то, чтобы сделать это занятие более сложным и продвинутым, чтобы можно было получить максимальную пользу.Тем не менее, в наши дни необходимо понимать основы садоводства, чтобы заниматься садоводством успешно и активно.
Эта книга поможет всем, кто заинтересован в успешной садоводческой деятельности. Независимо от того, являетесь ли вы домашним садовником или хотите заниматься садоводством на коммерческом уровне, вам придется столкнуться с той же интенсивностью осеннего сезона, когда каждое растение, кажется, становится жертвой увядания и опадания. Тем не менее, эта фаза увядания — естественный процесс подготовки растений к предстоящему зимнему сезону.Поэтому эта книга расскажет вам об основах садоводства осенью.
Предварительная идея этой книги посвящена следующим основным вопросам, связанным с осенним садоводством; все упомянутые в основном ориентированы на новичков, которым необходимо улучшить свои знания об этом конкретном периоде года.
Основная информация, касающаяся садоводства в осенний сезон с особым вниманием к уходу за газоном Контрольный список с указанием основных садовых работ в осенний сезон Контрольный список, предоставляемый новичкам, чтобы они могли хорошо подготовиться сады осенью, в преддверии наступающих морозных зим Некоторые важные дела, которые необходимо сделать для поддержания здоровья сада осенью Некоторые особые вопросы по компосту и уходу за растениями осенью
Загрузите электронную книгу «Осеннее садоводство: контрольный список из 40 важных работ по садоводству осенью», прокрутив вверх и нажав кнопку «Купить сейчас в 1 клик»!
Осеннее садоводство: Контрольный список из 40 необходимых работ, которые нужно выполнить в конце сезона садоводства: Кристин Симпсон
Осеннее садоводство: Контрольный список из 40 необходимых работ, которые необходимо выполнить в конце сезона садоводства Садоводство, похоже, имеет двойную цель , где, с одной стороны, он дает необходимые растения и овощи для потребления человеком, а с другой — позволяет окружающей среде оставаться красочной и зеленой.Садоводство старо, как человечество, и сотни лет были потрачены на то, чтобы сделать это занятие более сложным и продвинутым, чтобы можно было получить максимальную пользу. Тем не менее, в наши дни необходимо понимать основы садоводства, чтобы заниматься садоводством успешно и активно.
Эта книга поможет всем, кто заинтересован в успешном садоводстве. Независимо от того, являетесь ли вы домашним садовником или хотите заниматься садоводством на коммерческом уровне, вам придется столкнуться с той же интенсивностью осеннего сезона, когда каждое растение, кажется, становится жертвой увядания и опадания.Тем не менее, эта фаза увядания — естественный процесс подготовки растений к предстоящему зимнему сезону. Поэтому эта книга расскажет вам об основах садоводства осенью.
Предварительная идея этой книги посвящена следующим основным вопросам, связанным с осенним садоводством; все упомянутые в основном ориентированы на новичков, которым необходимо улучшить свои знания об этом конкретном периоде года.
Основная информация, относящаяся к садоводству в осенний сезон с особым вниманием к уходу за газоном Контрольный список с указанием основных садовых работ в осенний сезон Контрольный список, предоставляемый новичкам, чтобы они могли хорошо подготовить свои сады осенью , для приближающихся морозных зим. Некоторые важные дела, которые необходимо сделать для поддержания здорового сада осенью. Некоторые особенности ухода за компостом и растениями осенью. Загрузите электронную книгу «Осеннее садоводство: контрольный список из 40 необходимых работ, которые необходимо выполнить в конце» Сезон садоводства », прокрутив вверх и нажав кнопку « Купить в 1 клик »!
BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Методы
Подготовка газона к зиме
Традиционно в сентябре газоны взбудораживают, чтобы оживить их после засушливой летней погоды и убедиться, что они достаточно приспособлены к зиме.Однако с более длинным летом и нехваткой воды в районах, пострадавших от запрета на использование шлангов, лучше подождать, пока после приличного дождя вы не увидите, что трава снова растет.
Что делать
Снасти мох и солома
Начните с борьбы со мхом, который часто встречается на участках под деревьями или живой изгородью. Лечите, разложив мохомойку по лужайке, и в течение двух недель сорняк погибнет и станет черным.
Чтобы предотвратить его процветание в будущем, имеет смысл заняться его причиной.Либо удалите ветви, либо опустите живую изгородь, которая затемняет, либо улучшите дренаж.
Удалите мертвый мох, энергично разгребая поверхность граблями с подпружиненными зубьями. В то же время вы удалите массу старых обрезков травы и другого мусора, который может накапливаться на поверхности газона, образуя слой, называемый соломой.
Это может препятствовать дренажу и способствовать развитию сорняков и болезней дерна. Бросьте материал в тачку и положите в компостную кучу, когда закончите.Если у вас большой сад, можно арендовать электрическую сгребающую машину.
Улучшить дренаж
Участки газона с интенсивным движением, такие как игровые площадки, часто становятся очень уплотненными, что может вызвать проблемы с дренажем, сорняками и мхом. Чтобы улучшить ситуацию, вдавите садовую вилку в землю как можно глубже, а затем покачивайте ею назад и вперед, чтобы образовались воздушные каналы. Повторяйте это каждые 10 см (4 дюйма) по лужайке.
Нанесите песчаную подкормку на поверхность газона так, чтобы она заполняла отверстия, позволяя воздуху и воде проникать в газон — готовые мешки для смешанных ингредиентов можно купить в садовых центрах.
На больших лужайках вы можете нанять электрическую аэрирующую машину или, если ваш газон очень тяжелый, использовать полый инструмент для чистки, который удаляет пробки травы, которые можно заполнить подкормкой. Как ручную, так и электрическую версии можно купить в садовых центрах или взять напрокат.
Корм
В завершение подбодрите уставшие газоны, покормив их. Используйте удобрения для осенних лужаек с высоким содержанием фосфатов и калия. Это поможет развиться сильным корням, из которых получатся здоровые листья.
Не поддавайтесь соблазну использовать весеннее удобрение. Они содержат высокий уровень азота, который способствует мягкому и сочному росту листьев, которые уязвимы для болезней и могут быть повреждены морозом.
Если ваш газон находится в запретной зоне для шлангов, дождитесь приличного дождя и начала активного роста травы, прежде чем проводить какие-либо работы.
Осенний и зимний уход
Когда осень переходит в зиму, максимально используйте любые засушливые дни и разгребайте газон, чтобы на нем не было листьев.Толстый слой листьев задушит газон и ослабит траву, а также обеспечит зимнее укрытие для нежелательных садовых вредителей.
Не ходите по лужайке, если она покрыта инеем, так как это также может повредить траву.
Посмотреть видео
В этом видео Тоби Бакленд дает несколько важных советов по ремонту газонов.
Лучшая осенняя работа — Отличные предложения на осеннюю работу от глобальных продавцов осенней работы
Отличные новости !!! Для осенней работы вы попали в нужное место.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая осенняя работа в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили осеннюю работу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в осенней работе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести this autumn work по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно можно сделать раковину и слив на даче. Когда на вашем участке есть удобный стол с встроенной мойкой-это очень удобно, потому как можно быстро и без проблем помыть овощи, фрукты, ягоды, зелень прямо с грядки, да и разделать их тут же на столе.
Сделать необходимо 4 одинаковых ножки.
На полученные опоры монтируются поперечины, тем самым скрепляются ножки будущего стола.
Так же крепятся продольные бруски в нижней части.
И в верхней соответственно.
Для лучшей надежности всей конструкции необходимо закрепить еще несколько брусков вот в таком положении.
После чего устанавливается столешница, которую можно сделать из той же доски.
В итоге у автора получился вот такой вот стол.
Далее в столешнице необходимо пропилить отверстие под установку мойки. На плоскости стола нужно нанести разметку по форме задней части раковины, затем просверлить отверстие сверлом, чтобы потом вставить лезвие электролобзика и выпилить намеченный контур.
Затем устанавливается раковина, предварительно следует нанести слой силиконового герметика на юбку раковины, дабы в последствии при эксплуатации в месте соединения раковины и стола не скапливалась вода.
После чего устанавливается кран.
И подключается к водопроводу через шланг.
Вот такая замечательная столешница с мойкой получилась.
Теперь самое главное «слив» чтобы вода из раковины благополучно уходила и не загрязняла участок, необходимо сделать дренажную яму. И так, нужно выкопать яму 1-1.5 м и вкопать к примеру бочку с проделанными отверстиями в стенках, или же можно использовать канализационную трубу большого диаметра, так же с отверстиями, установить в яму и засыпать гравием. Образец показан на (фото).
Удобный и функциональный уличный рукомойник для дачи является незаменимым атрибутом комфортного проживания загородом. При необходимости вполне можно сделать качественный
Отслаивающаяся краска может быть неприглядной, но двери можно снова сделать так, чтобы они выглядели как новые.
Изысканная дверная фурнитура на деревянной входной двери
Красиво окрашенные деревянные входные двери
Рисунок содержит все размерности. Две перегородки позволят извлечь максимальный КПД из топлива, по тому что благодаря лабиринту внутри камеры, продукты сгорания медленно покидают её. Советуем также изучить чертежи коптильни своими руками из кирпича в дополнение к данной статье.
Перечисленные размеры подби
Из вышесказанного следует, что одним из достоинств каминов такого типа является произвольность выполнения стиля для украшения любого помещения.
Камин очень быстро остывает и не накапливает тепла.
Со всех сторон близко расположенные поверхности требуется изолировать, это касается стен и пола.
Тем более что особых требований к конструкции не предъявляется, поэтому моделирование и чертежи производятся с учетом нужных геометрических форм и размеров.
В верхней части производится отверстие для дымохода. С фасадной стороны к стенке привариваются петли, и устанавливается дверца. Все эти манипуляции требуют навыков работы со сварочным аппаратом. Если первоначальный внешний вид не обладает эстетикой, то не следует забывать про отделку поверхности, с помощью которой вы сможете завуалировать все изъяны.
Для него не обязательно производить сварочные работы. Рекомендуется использовать готовую стальную трубу.
В таких документах подробно описано устройство камина с чугунной топкой. Только представление о тонкостях его работы позволят не допускать ошибок при монтаже устройства.
Периметр конструкции чертится на полу с определенной степенью точности, так как основа не будет копировать форму портала камина. Она изготавливается несколько большей, чем теоретические размеры. В некоторых случаях изоляция стены производится кирпичной кладкой. Тогда фундамент должен стать общим основанием для камина и кирпичного защитного слоя.
Каминная чугунная топка сама по себе имеет большую массу, а если учесть, что массу добавляет и портал, принимаются все меры по повышению прочности фундамента.
Времена, когда колодцы повсеместно использовались по своему прямому назначению, некоторым из нас знакомы лишь понаслышке. И все же ни централизованное водоснабжение, ни бурение скважин, наверное, никогда полностью не отменят и не заменят этих — когда-то обыденных и привычных — элементов загородного ландшафта. 
Консервированный мох и папоротник — выглядит и ощущается как живой мох.
Наши изделия MossWallArt изготовлены из 100% натурального мха, лишайников, натурального дерева и органических элементов. Каждое изделие является оригинальным произведением искусства ручной работы.Мы создаем скульптуры из мха стандартных и нестандартных размеров с обрамлением по вашему выбору. Если вас интересуют нестандартные размеры или детали, пожалуйста, напишите на 
MossWallArt был создан Plant Solutions, ведущей фирмой по дизайну жилых стен. Пока мы работали дизайнерами живых стен, спрос на наши настенные рисунки из мха продолжал расти.
Стартовые, предназначенные для активации процесса очищения стоковых масс после продолжительного перерыва в работе канализационной сети, например, после длительного перерыва в пользовании дачным санузлом в зимний период. В таких обстоятельствах внесение стартовых культур нужно производить как можно раньше, поскольку формирование активной биомассы понадобится до трёх недель.
Переработка сточных вод в септике может производиться различными методами, но лучший эффект даёт использование бактерий. Преимущества заключаются в следующем:
Живые бактерии для септиков
Сухие штаммы анаэробных бактерий
В первой камере септика «трудятся» анаэробные микроорганизмы, во второй — аэробные, для которых обеспечивается принудительная аэрация
Как работает правильно обустроенный септик?
Наиболее универсальными составами являются биоактиваторы
Эксперимент, демонстрирующий эффективность биоактиваторов в благоприятных условиях: «А» — исходное состояние отходов, «Б»- спустя 12 часов после начала деятельности бактерий
Очень важно правильно подготовить рабочий состав
При приобретении препаратов следует ориентироваться на определённые нюансы выбора
Биологические препараты марки «Водограй»
Биоактиватор французского производства — «Атмосбио»
Микробиологический препарат для септиков «Микрозим Септи Трит»
«Санекс» отличается высокоэффективным действием даже на твердую и волокнистую органику
Биоактиватор «Доктор Робик»
Некоторые виды сухих и жидких концентрированных биоактиваторов ассортиментной линейки «Доктор Робик»
Солнечный коллектор для бассейна своими руками: покупной или сделать своими руками из черного шланга или труб? Выясним! Территория частного дома или приусадебный участок всё чаще становятся местом отдыха и релаксации. Место грядок заняли газоны и беседки с комплексами для приготовления барбекю. Наличие бассейна в таких местах стало обязательным атрибутом. Строятся они двух видов:
Маломощные системы, нагревают воду до 600С. Подходят для обеспечения хозяйственных нужд.
В идеале примерный план дорожек задумывается еще на стадии первичной планировки участка, когда решают, где будет дом, где сад, а где декоративная зона.
После строительства подъездной дорожки можно приступать к следующим работам:
Схематическое изображение устройства бетонной отмостки.
Разметка колышками.
Первым слоем в выкопанную траншею укладывается слой глины, толщиной 8-10 см.
Сама по себе укладка гидроизоляционного слоя не занимает много времени.
Таблица пропорций компонентов бетона.
При установке бордюрного камня необходимо постоянно промерять высоту его положения с помощью уровня или нивелира.
После этого все слои одновременно должны быть пролиты водой и хорошо утрамбованы. 
Схема отмостки с гидроизоляцией.
Укладка тротуарной плитки.
Самый простой способ — это заполнений швов песком. В этом случае излишки воды будут уходить через эти швы и, достигнув слоя гидроизоляции, по предусмотренному заранее уклону, скатываться в противоположную сторону от дома.