Вентиляция ямы в гараже: правила проектирования и особенности обустройства

Вентиляция смотровой ямы в гараже: как сделать правильно

Содержание статьи

Вентиляция в смотровой яме гаража

Система вентиляции в гараже способствует предохранению помещения от образования в нем конденсата, который приводит к появлению влаги и плесени, что отрицательно действует на сохранность автомобиля и всего, что находится в помещении. Источником влаги дополнительно могут быть смотровая яма и подвал.

Только устройство грамотной системы вентиляции поможет убрать эти проблемы, вывести из гаража все испарения топлива, удалить выхлопные газы и заменить воздух внутри помещения. Как обустроить своими руками вентиляцию в гараже подскажет статья.

Особенности устройства вентиляции в гараже

Большая часть водителей предпочитают устройство естественной вентиляции, при которой циркуляция воздуха производится за счет разницы температур имеющегося и поступающего воздуха. Такую систему можно установить самостоятельно, но часто есть смысл устраивать в гараже комбинированную вентиляцию.

Механическое удаление воздуха в этом случае выполняется вентилятором.

Комбинированная система вентиляции гаража

Когда устройство естественной или комбинированной вентиляции не дают требуемого эффекта, следует устраивать механическую вентиляцию с использованием специальных установок, которые обеспечат принудительный приток и отток воздуха посредством двухканальной системы. Вентиляция овощной ямы в гараже и смотровой, при их наличии, тоже должна быть с притоком свежего воздуха.

Порядок устройства вентиляции в гараже заключается в следующем:

• Разрабатывается принципиальная схема устройства системы вентиляции. На ней в фундаменте, цоколе или стене указываются отверстия, где будут располагаться вентиляционные трубы. Такие же места размечаются для вентиляции смотровой и овощной ям погреба и подвала. В проекте учитываются:

1. высота гаража;
2. площадь помещения;
3. количество размещаемых в нем машин;
4. иногда тип двигателя и его мощность.

Совет: При этом следует учитывать размещение трубопроводов — надземное или подземное, рассмотреть для воздушного вихря эффективность принятого маршрута.

• Выполняется расчет диаметра отверстий для устройства вентиляции.

При простом расчете естественной вентиляции предусматривается установка труб, из условий на один квадратный метр площади гаража — берется 15 миллиметров диаметра. При устройстве одноканального механического воздухообмена площадь вентиляционных отверстий берется 0,3% от всей площади гаража.

Схема естественной вентиляции в гараже

К чему может привести отсутствие вентиляции

По требованиями СНиПа, вентиляция помещения для хранения автомобиля, должна обеспечивать поступление воздуха в объеме минимум 180 куб.м/час.

В случае организации недостаточной вентиляции может возникнуть:

• Сырость в помещении.

Основное назначение вентиляции в гараже — удаление излишков влаги. Зимой автомобиль заезжает в гараж, имея большое количество лишнего балласта, которыми могут быть: грязь, лед и снег. В герметичном помещении весь этот «багаж» оттаивает, а помещение наполняется влажными парами.

• Коррозия кузова.

Вентиляция предназначена, чтобы удалить излишнюю влагу, ее функционирование позволяет достаточно быстро высушить снаружи автомобиль. При отсутствии воздушного потока, на автомобиль постоянно будут воздействовать водяные пары, что уже через 2-3 года приведет к капитальному ремонту кузова.

• Отрицательное воздействие на всю конструкцию сооружения.

Устройство вентиляции гаража защищает от негативного воздействия влаги и коробку самого строения. При длительном воздействии, вода агрессивно воздействует и разрушает материал, из которого сооружен гараж.

• Собирается большое количество выхлопных газов.

Отток воздуха позволяет удалить из гаража ядовитые выхлопные газы, пары бензина и другие химические соединения.

Как правильно устроить вентиляцию в гараже

Цена неправильной вентиляции в гараже может дорого обойтись его владельцу. Поэтому очень остро стоит вопрос, какая должна быть температура в гараже, влажность, как правильно устроить вентиляцию.

Для обеспечения хорошей тяги в вытяжной трубе при естественной вентиляции следует соблюдать такие требования:

• Вытяжное отверстие должно находиться в самой высокой точке гаража — под потолком, как показано на фото.

Устройство вытяжной трубы под потолком гаража

• Высота трубы выбирается максимальной, но не менее чем три метра от точки входа в помещение холодного воздуха через канал вентиляции для притока.
• Выходная труба вентиляции должна иметь защиту от прямого попадания на нее дождя. В этом случае на трубу ставится грибок или прикрывается шифером от крыши.
• Учитывается роза ветров. Вытяжной канал делается так, чтобы он направлялся в сторону ветра, а ветер не задувал в него.

При устройстве приточной вентиляции требуется:

• Отверстия для выхода из каналов воздуха при приточной вентиляции следует располагать к полу как можно ближе. Оптимальное расстояние составляет до 50 сантиметров.
• В приточной вентиляции общий диаметр каналов должен быть не меньше двух диаметров каналов вытяжной вентиляции.
• Входящие каналы приточной вентиляции расположены в таком направлении, чтобы ветер максимально задувал в них.

Совет: Простейшая приточная вентиляция состоит из решеточки, расположенной в нижней части ворот гаража.

Как сделать вентиляцию ямы в гараже

Инструкция по вентиляции ямы в гараже предлагает:

• По краям ямы, ближе к трубе, установленной для притока воздуха, ремонтная яма приоткрывается, создается щель шириной от 10 до 15 сантиметров.
• Отверстие приоткрывается и между дощечками на яме оставляется расстояние до 10 сантиметров. Щель делается против каналов вытяжной вентиляции. При этом следует соблюдать правило: отверстия для вытяжки вдвое меньше чем для притока.

Совет: Автомобиль в гараже следует ставить так, чтобы он не был над тем местом, где находится щель для вытяжки воздуха из ямы. Этот участок самой агрессивной среды, здесь он будет очень сильно гнить.

Как сделать вентиляцию подвала в гараже

Совет: Для подвала, размещенного в гараже, следует обязательно сооружать отдельный канал для устройства вытяжной вентиляции.

При выполнении вентиляции погреба требуется соблюдать такие правила:

• Приточная труба располагается с севера, вытяжная с юга или учитывая розу ветров.
• Приточная труба опускается в подвал до пола, а вытяжная идет с потолка.

Для сохранения урожая, хранящегося в подвале зимой, его следует располагать не ближе 70 сантиметров от трубы.

Расположение приточной трубы

• Общий диаметр каналов вытяжки минимум вдвое меньше диаметра притока.
• Разность высот точки для подачи притока воздуха в подвал или конца трубы около пола в подвале для прихода воздуха, и точки выхода из вытяжного канала воздуха или конца трубы, расположенного на улице для выхода воздуха, должна быть не меньше трех метров.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже подробно показывает видео.

Вентиляция ямы гаража

Чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии, необходимо не только производить профилактический ремонт и следить за его состоянием, но еще и правильно хранить. Важно, чтобы гараж был хорошо вентилируемым, так как повышение влажности помещения способствует появлению на автомобиле ржавчины. Также вентиляция в гараже необходима и в случае, если он используется для хранения выращенного урожая.

Для чего нужна вентиляция

Так как гараж используется не постоянно, лучше всего создавать вентиляционную систему, которая не зависит от электричества. Вентилирование естественным путем осуществляется благодаря воздуховодов и продухов. Чтобы правильно спроектировать систему, необходимо учитывать особенности определенного помещения.

Согласно строительным нормам и правилам воздух в помещении должен обновляться каждый час. Если двигатель автомобиля заведен, этот показатель увеличивается вчетверо. Именно поэтому вытяжные и приточные каналы стоит оборудовать вентиляторами, чтобы при необходимости увеличивать количество приточного воздуха.

Если в помещении не будет обустроена вентиляционная система, это может привести к следующим неприятностям:

• появление на кузове ржавчины;
• разрушение элементов строения из-за высокой влажности;
• отравление выхлопами автомобиля.

Стоит отметить, что вентиляция гаража устроена намного проще, чем вентиляционная система дома. Это говорит о том, что ее можно создать самостоятельно, не обладая большим опытом проведения подобных работ.

Устройство естественной вентиляции

Такой тип вентиляционной системы является наиболее распространенным, так как сделать ее самостоятельно достаточно просто. После оборудования помещения воздух поступает и выводится через приточные и вытяжные отверстия. Стоит помнить, что для увеличения эффективности работы системы необходимо точно определить диаметр отверстий.

Для создания системы естественной вентиляции необходимы следующие инструменты:

• болгарка, которая необходима для резки труб;
• перфоратор;
• трубы из пластика;
• защитные решетки.

Создание вентиляции указанного типа происходит следующим образом:

1. Сначала рассчитывается площадь вентиляционных отверстий. Если площадь помещения составляет примерно 6х3 м, диаметр отверстий должен оставлять около 27 см. при этом стоит помнить о том, что если отверстия 32, полученный показатель разделяется на 2.
2. После этого необходимо проделать вентиляционные отверстия для воздуховодов. Они должны располагаться не выше 15 см от пола помещения.Для проведения подобных работ используется перфоратор.
3. Затем на противоположной стене происходит создание отверстия для выводной трубы. Она должна располагаться не ниже, чем на 15 см от потолка. Стоит помнить, что чем выше будет расположена труба, тем эффективнее будет выводиться воздух.
4. На последнем этапе происходит заделка зазоров между стеной и трубой. При этом трубы закрываются вентиляционными решетками.

Стоит помнить, что в теплое время года вентиляция становится неэффективной. Именно поэтому многие устанавливают в гараже вентиляторы.

Недостатки естественной вентиляции

К недостаткам естественной вентиляции можно отнести:

1. Зависимость скорости обмена воздухом от температуры воздуха. Именно поэтому в летнее время такая вентиляция неэффективна.
2. Зависимости от перепада высоты между входным и выходным отверстиями. Во время проектирования необходимо учитывать, что оптимальная разница высоты должна составлять минимум 3 метра.
3. Обмерзание труб в зимний период.

Но несмотря на представленные недостатки, многие владельцы гаражей выбирают именно естественную вентиляцию, так как ее обустройство не требует большого количества денег. Чтобы сделать воздухообмен более эффективным, можно установить вентилятор, который будет включаться только в летнее время. Для защиты труб от обмерзания достаточно хорошо утеплить их.

Если правильно установить вентиляционные трубы, свежий воздух будет постоянно поступать в помещение гаража. Рассмотрев схемы вентиляции, используемые многими автовладельцами можно выбрать наиболее оптимальный вариант для собственного строения. Особенно важно внимательно отнестись к созданию вентиляционных ходов при наличии в гараже погреба.

Обустройство принудительной вентиляции

Система вентилирования принудительного типа способствует более эффективному выведению воздуха из помещения и притоку нового. Так как поступление воздуха обеспечивается благодаря вентиляторам, расчет площади гаража можно не производить.

При необходимости система вентиляции гаража оснащается устройствами, способствующими подогреву воздуха. Перед установкой воздуховодов необходимо:

• разработать схему вентиляции в гараже;
• определить наиболее оптимальные места для создания вентиляционных отверстий;
• выбрать вентилятор, который способен эффективно перекачивать воздух в определенном помещении.

Во время расчета вентиляции учитываются такие параметры, как высота гаража, площадь и количество машин, которые в нем хранятся. Также на данном этапе происходит создание плана размещения трубопроводов. На основании этих данных производится расчет диаметра вентиляционных отверстий.

Перед проведением работ рассчитывается объем воздушного потока в гараже. Согласно строительным нормам на один квадратный метр площади необходимо брать около 15 мм диаметра трубы. В пример можно привести оборудование воздуховодами гаража площадью около 10 квадратных метров. В таком случае потребуется 2 трубы, диаметр которых должен составлять по 15 см.

Система принудительной вентиляции состоит из приточной установки и вытяжного оборудования. Воздух, который направляется в приточное устройство, подогревается и очищается. Загрязненный воздушный поток выводится при помощи осевого вентилятора или канального оборудования с воздуховодом.

Важно! Канальное оборудование требует больше места для установки. При этом его монтаж осуществляется достаточно сложно. Но при использовании такого оборудования обеспечивается равномерность распределения воздуха по помещению.

Для принудительной вентиляции в помещении можно установить моноблочную систему. В таком случае 2 блока объединяются и способствуют как поступлению обработанного воздуха, так и выводу загрязненного. Лучше выбирать моноблоки, которые образованное во время работы тепло тратят на обогрев поступающего воздуха.

Комбинированная система вентилирования

Вентиляционная система указанного типа совмещает естественное поступление воздуха в помещение и принудительный вывод загрязненного воздуха. Благодаря тому, что воздушные потоки покидают помещение, они естественным путем замещаются новым воздухом.

Стоит отметить, что эффективность работы такой вентиляционной системы не зависит от того, где в стенах расположены отверстия. Они могут находиться практически в любом месте. Стоит отметить, что они не должны располагаться напротив друг друга. Это может способствовать созданию устойчивого потока воздуха. Перед установкой такой системы расчет производится таким же образом, как и перед созданием естественной вентиляции. Стоит отметить, что описываемый вариант отличается меньшей затратностью и является оптимальным во многих случаях.

Выбрав такую систему вентилирования воздуха в гараже можно сэкономить на электроэнергии, если сравнивать с системой принудительной вентиляции.

Система воздухообмена в погребе

При создании погреба стоит учитывать, что хранить в нем продукты можно только при наличии хорошей системы вентилирования. Поступление свежего воздуха может происходить естественным путем или принудительно. Создать подобную вентиляция в овощной яме в гараже можно при помощи пластиковых труб, которые предназначены для канализации.

Во время монтажа стоит соблюдать несколько простых правил:

• система вентилирования на всем протяжении должна иметь одинаковый диаметр;
• также при создании системы необходимо проектировать ее таким образом, чтобы количество поворотов было минимальным;
• важно утеплить вытяжную трубу, так как на ней может появляться конденсат;
• наружные отверстия должны закрываться решетками, чтобы предотвратить попадание осадков.

Стоит отметить, что приточная труба должна устанавливаться выше пола примерно на полметра. Вытяжная монтируется под потолком и протягивается за крышу. При этом они должны быть установлены в противоположных углах помещения.

Лучшим вариантом является выбор принудительной вентиляции, так как в погребе воздухообмен практически не происходит. Чтобы правильно выполнить все работы, необходимо создать схему вентиляции в яме гаража.

Создание вентиляции в металлическом гараже

Монтаж воздуховодов в металлическом гараже происходит таким же образом, как и в строениях из других материалов, но особенность заключается в том, что приточные отверстия создаются в верхней части стены, так как через них можно взломать ворота.

Отверстия необходимо оснастить решетками. Перед созданием вентиляционной системы стоит рассмотреть схемы вентиляции в подобных строениях. В большинстве случаев в железных гаражах нет смотровой ямы, что упрощает процесс установки воздуховодов.

Стоит помнить, что при отсутствии притока свежего воздуха на стенах металлического гаража начинает появляться конденсат, что может привести к появлению коррозии. Для предотвращения появления конденсата стоит не только создать систему вентилирования, но еще и утеплить пол.

Вентиляция в овощной яме в гараже

Правильное хранение автомобиля в гараже, особенно в зимнее время, когда многие владельцы  личной машины, не эксплуатируют её.  Для сохранности автомобиля нужна вентиляция помещения, где храниться ваша машина. А если у вас, как у большинства владельцев своего гаража, обустроена овощная яма для хранения запасов на зиму, то вопрос устройства вентиляции жизненно необходим. Как обустроить работу системы вентиляции, провести правильный монтаж труб, можно узнать если прочитаете эту статью.

Для чего нужна вентиляция

Так как гараж используется не постоянно, лучше всего создавать вентиляционную систему, которая не зависит от электричества. Вентилирование естественным путем осуществляется благодаря воздуховодов и продухов. Чтобы правильно спроектировать систему, необходимо учитывать особенности определенного помещения.

Согласно строительным нормам и правилам воздух в помещении должен обновляться каждый час. Если двигатель автомобиля заведен, этот показатель увеличивается вчетверо. Именно поэтому вытяжные и приточные каналы стоит оборудовать вентиляторами, чтобы при необходимости увеличивать количество приточного воздуха.

Если в помещении не будет обустроена вентиляционная система, это может привести к следующим неприятностям:

• появление на кузове ржавчины;
• разрушение элементов строения из-за высокой влажности;
• отравление выхлопами автомобиля.

Устройство естественной вентиляции

Такой тип вентиляционной системы является наиболее распространенным, так как сделать ее самостоятельно достаточно просто. После оборудования помещения воздух поступает и выводится через приточные и вытяжные отверстия. Стоит помнить, что для увеличения эффективности работы системы необходимо точно определить диаметр отверстий.

Для создания системы естественной вентиляции необходимы следующие инструменты:

• болгарка, которая необходима для резки труб;
• перфоратор;
• трубы из пластика;
• защитные решетки.

Создание вентиляции указанного типа происходит следующим образом:

• Сначала рассчитывается площадь вентиляционных отверстий. Если площадь помещения составляет примерно 6х3 м, диаметр отверстий должен оставлять около 27 см. при этом стоит помнить о том, что если отверстия 32, полученный показатель разделяется на 2.
• После этого необходимо проделать вентиляционные отверстия для воздуховодов. Они должны располагаться не выше 15 см от пола помещения.Для проведения подобных работ используется перфоратор.
• Затем на противоположной стене происходит создание отверстия для выводной трубы. Она должна располагаться не ниже, чем на 15 см от потолка. Стоит помнить, что чем выше будет расположена труба, тем эффективнее будет выводиться воздух.
• На последнем этапе происходит заделка зазоров между стеной и трубой. При этом трубы закрываются вентиляционными решетками.

Стоит помнить, что в теплое время года вентиляция становится неэффективной. Именно поэтому многие устанавливают в гараже вентиляторы.

Недостатки естественной вентиляции

К недостаткам естественной вентиляции можно отнести:

• Зависимость скорости обмена воздухом от температуры воздуха. Именно поэтому в летнее время такая вентиляция неэффективна.
• Зависимости от перепада высоты между входным и выходным отверстиями. Во время проектирования необходимо учитывать, что оптимальная разница высоты должна составлять минимум 3 метра.
• Обмерзание труб в зимний период.

Но несмотря на представленные недостатки, многие владельцы гаражей выбирают именно естественную вентиляцию, так как ее обустройство не требует большого количества денег. Чтобы сделать воздухообмен более эффективным, можно установить вентилятор, который будет включаться только в летнее время. Для защиты труб от обмерзания достаточно хорошо утеплить их.

Если правильно установить вентиляционные трубы, свежий воздух будет постоянно поступать в помещение гаража. Рассмотрев схемы вентиляции, используемые многими автовладельцами можно выбрать наиболее оптимальный вариант для собственного строения. Особенно важно внимательно отнестись к созданию вентиляционных ходов при наличии в гараже погреба.

Обустройство принудительной вентиляции

Система вентилирования принудительного типа способствует более эффективному выведению воздуха из помещения и притоку нового. Так как поступление воздуха обеспечивается благодаря вентиляторам, расчет площади гаража можно не производить.

При необходимости система вентиляции гаража оснащается устройствами, способствующими подогреву воздуха. Перед установкой воздуховодов необходимо:

• разработать схему вентиляции в гараже;
• определить наиболее оптимальные места для создания вентиляционных отверстий;
• выбрать вентилятор, который способен эффективно перекачивать воздух в определенном помещении.

Во время расчета вентиляции учитываются такие параметры, как высота гаража, площадь и количество машин, которые в нем хранятся. Также на данном этапе происходит создание плана размещения трубопроводов. На основании этих данных производится расчет диаметра вентиляционных отверстий.

Перед проведением работ рассчитывается объем воздушного потока в гараже. Согласно строительным нормам на один квадратный метр площади необходимо брать около 15 мм диаметра трубы. В пример можно привести оборудование воздуховодами гаража площадью около 10 квадратных метров. В таком случае потребуется 2 трубы, диаметр которых должен составлять по 15 см.

Система принудительной вентиляции состоит из приточной установки и вытяжного оборудования. Воздух, который направляется в приточное устройство, подогревается и очищается. Загрязненный воздушный поток выводится при помощи осевого вентилятора или канального оборудования с воздуховодом.

Для принудительной вентиляции в помещении можно установить моноблочную систему. В таком случае 2 блока объединяются и способствуют как поступлению обработанного воздуха, так и выводу загрязненного. Лучше выбирать моноблоки, которые образованное во время работы тепло тратят на обогрев поступающего воздуха.

Совмещённая  система вентилирования

Вентиляционная система указанного типа совмещает естественное поступление воздуха в помещение и принудительный вывод загрязненного воздуха. Благодаря тому, что воздушные потоки покидают помещение, они естественным путем замещаются новым воздухом.

Стоит отметить, что эффективность работы такой вентиляционной системы не зависит от того, где в стенах расположены отверстия. Они могут находиться практически в любом месте. Стоит отметить, что они не должны располагаться напротив друг друга. Это может способствовать созданию устойчивого потока воздуха. Перед установкой такой системы расчет производится таким же образом, как и перед созданием естественной вентиляции. Стоит отметить, что описываемый вариант отличается меньшей затратностью и является оптимальным во многих случаях.

Выбрав такую систему вентилирования воздуха в гараже можно сэкономить на электроэнергии, если сравнивать с системой принудительной вентиляции.

Система воздухообмена в погребе

При создании погреба стоит учитывать, что хранить в нем продукты можно только при наличии хорошей системы вентилирования. Поступление свежего воздуха может происходить естественным путем или принудительно. Создать подобную вентиляция в овощной яме в гараже можно при помощи пластиковых труб, которые предназначены для канализации.

Во время монтажа стоит соблюдать несколько простых правил:

• система вентилирования на всем протяжении должна иметь одинаковый диаметр;
• также при создании системы необходимо проектировать ее таким образом, чтобы количество поворотов было минимальным;
• важно утеплить вытяжную трубу, так как на ней может появляться конденсат;
• наружные отверстия должны закрываться решетками, чтобы предотвратить попадание осадков.

Стоит отметить, что приточная труба должна устанавливаться выше пола примерно на полметра. Вытяжная монтируется под потолком и протягивается за крышу. При этом они должны быть установлены в противоположных углах помещения.

Лучшим вариантом является выбор принудительной вентиляции, так как в погребе воздухообмен практически не происходит. Чтобы правильно выполнить все работы, необходимо создать схему вентиляции в яме гаража.

Создание вентиляции в металлическом гараже

Монтаж воздуховодов в металлическом гараже происходит таким же образом, как и в строениях из других материалов, но особенность заключается в том, что приточные отверстия создаются в верхней части стены, так как через них можно взломать ворота.

Отверстия необходимо оснастить решетками. Перед созданием вентиляционной системы стоит рассмотреть схемы вентиляции в подобных строениях. В большинстве случаев в железных гаражах нет смотровой ямы, что упрощает процесс установки воздуховодов.

Стоит помнить, что при отсутствии притока свежего воздуха на стенах металлического гаража начинает появляться конденсат, что может привести к появлению коррозии. Для предотвращения появления конденсата стоит не только создать систему вентилирования, но еще и утеплить пол.

Вентиляция погреба в гараже — делаем своими руками

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх. Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже. Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества. Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения. Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов.
Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича. Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе. Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

• Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
• Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
• Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

• Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
• Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
• Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

виды вытяжки и вентиляции бокса с погребом

Гараж – помещение относительно небольшое, но к его обустройству не стоит относиться небрежно. Оно должно предохранять транспортное средство от внешнего воздействия: непогоды, угона и т.п. Но и внутри нужно создать полезный для людей и техники микроклимат. Этого несложно достичь, если вытяжка в гараже устроена правильно.

Мы расскажем, как лучше организовать вентиляцию в гаражном пространстве, как усилить ее при необходимости. В статье описаны все виды проверенных на практике систем, разобрана специфика их устройства. С учетом наших рекомендаций отвод отработанного воздуха перестанет быть проблемой.

Содержание статьи:

Зачем вентилировать гараж?

Конечно, гараж – это технический, а не жилой объект, хотя некоторые автовладельцы с этим утверждением могут и не согласиться. Если автолюбитель проводит в гараже значительную часть своего личного времени, да еще и использует подвал или собственно гараж для хранения продуктовых запасов, тем более следует обеспокоиться проблемой правильного воздухообмена в таком специфическом помещении.

Для начала, здесь высока концентрация выхлопных газов, паров топлива и других технических жидкостей. Даже короткое пребывание в подобной атмосфере для человека крайне вредно.

Галерея изображений

Фото из

Естественная вентиляционная схема для гаража

Система воздухообмена в утепленном гараже

Отвод вредных для владельцев веществ

Вытяжная труба вентиляционной системы

Вторая проблема, связанная с неправильным вентилированием гаража – это избыток влаги. Водяные пары скапливаются внутри помещения и конденсируются на различных поверхностях, в том числе и на автомобиле. В результате риск появления и скорость протекания коррозионных процессов резко возрастает, проще говоря, транспортное средство ржавеет.

Нередко в гаражах или устроенных под ними погребах хранят овощи, консервацию, другие продукты или вещи, которым не нашлось места в доме или квартире. Контакт с влагой, а также воздействие технических паров не принесет всем этим объектам никакой пользы. А решить проблему можно просто, достаточно позаботиться об эффективной вентиляции.

При плохом вентилировании на стенах и потолке гаража могут появляться капельки конденсата. В дальнейшем эта влага попадает на транспортное средство, что может вызвать его коррозию

Что нужно знать о вентилировании помещений?

Каждому, кто хотя бы раз сталкивался с проблемой воздухообмена в помещениях, известно, что различают естественную, принудительную и комбинированную систему вентилирования. С первым вариантом все просто: он основан на разнице температуры воздуха внутри и снаружи.

Организация вентилирования гаража без смотровой ямы: стрелки “а” указывают на направление движения воздушных потоков, буквой “б” обозначено расположение приточных вентиляционных отверстий, “в” – короб вентиляции

Как известно, теплый воздух поднимается вверх, а холодный – опускается вниз. Идея состоит в том, чтобы прохладные воздушные массы поступали в помещение с улицы, поднимались вверх и естественным образом уходили через вытяжное отверстие. Одновременно они должны замещаться новыми потоками свежего воздуха, который поступает снаружи.

В гараже такое вентилирование организовать несложно. Для этого нужно обеспечить достаточно широкие отверстия для притока и вытяжки воздуха, но большое значение будет иметь и перепад температур внутри и снаружи помещения.

С этим условием в зимний период никаких проблем не возникает, но вот летом, когда везде стоит практически одинаковая жара, эффективность функционирования естественной вентиляции резко снижается.

Чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в гараж, можно вместо отверстия в стене поставить на ворота специальные приточные решетки

Альтернативным вариантом в такой ситуации является , т.е. с использованием дополнительных средств. В приточное и вытяжное отверстие устанавливают специальные вентиляторы, которые, в зависимости от назначения, нагнетают воздух в помещение, или удаляют его.

Но ставить одновременно два устройства для одного небольшого гаража не всегда разумно и оправданно с экономической точки зрения. Выгоднее использовать комбинированную систему вентилирования, для которой нужно только одно устройство.

Например, устанавливают приточный вентилятор, он нагнетает свежий воздух, а отработанные воздушные массы вытесняются через вытяжное отверстие.

В гаражах более приемлемой считается вытяжная система. Устанавливают вентилятор, который эффективно удаляет насыщенный вредными парами и избыточной влагой воздух. Свежие воздушные массы будут поступать в помещение естественным образом через приточную часть системы.

Как организовать естественную вентиляцию?

Чтобы обеспечить правильное естественное вентилирование гаража, необходимо помнить ряд основных правил:

• Отверстие для притока воздуха размещают внизу, примерно в 10 см от уровня пола.
• Вытяжное отверстие делают вверху, почти под потолком или даже прямо в потолке.
• Оптимальный вариант размещения этих отверстий – по диагонали, т.е. если приток осуществляется в нижнем переднем углу, то вытяжку нужно поставить в верхнем дальнем углу.
• Размеры отверстий необходимо правильно рассчитать, чтобы обеспечить достаточно интенсивный воздухообмен.
• Приточное отверстие всегда должно быть в два-три раза больше, чем размеры вытяжки.

Хорошо, если вентиляция была просчитана и создана еще при строительстве гаража. Если же этот момент был упущен, придется выполнить ряд относительно несложных монтажных работ. Бывает и так, что вентилирование предусмотрено, однако нужных результатов не дает. В этом случае понадобится улучшить систему, например, с помощью установки вытяжного вентилятора.

Если работу естественной вентиляции вы считаете неэффективной, то есть возможность модернизировать систему, например, путем увеличения высоты вытяжной трубы:

Галерея изображений

Фото из

Для увеличения высоты вытяжки приобретаем пластиковую трубу и дефлектор к ней. Купленную в магазине трехметровую трубу обрезаем до 2,1 м с целью снижения парусности

Фиксируем дефлектор двумя саморезами, чтобы не беспокоиться и не думать о том, что легкую пластиковую деталь может банально унести ветром

Для предстоящей фиксации растяжек делаем приспособление. Для его изготовления потребуется 2 хомута, точнее те части, к которым приварены болты

Находим на крыше гаража место для установки вытяжной трубы, производим разметку

Переносим на крышу гаража необходимые в работе инструменты и материалы, из которых будем сооружать конструкцию и фиксировать ее

По сделанной заранее разметке болгаркой выпиливаем отверстие, стараясь делать с максимально высокой точностью

Если сбились, проводя разметку, и прорезали отверстие не прямо над вытяжкой, увеличиваем его той же болгаркой

В скорректированное отверстие устанавливаем отрезок асбестовой трубы. она будет служить направляющей для вытяжной

Шаг 1: Приобретение материалов для устройства

Шаг 2: Фиксация дефлектора саморезами

Шаг 3: Сборка крепежного приспособления

Шаг 4: Разметка места установки вытяжной трубы

Шаг 5: Перенос на гаражную крышу инструментов и материалов

Шаг 6: Выпиливание отверстия болгаркой

Шаг 8: Исправление дефектов разметки

Шаг 8: Установка в отверстие асбестового кожуха

По завершению подготовительного процесса приступаем непосредственно к сборке системы и к фиксации высокой трубы растяжками:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Подготовка анкеров к предстоящей установке

Шаг 10: Установка анкеров для крепления растяжек

Шаг 11: Крепление к анкеру металлического троса

Шаг 12: Крепление троса через талрепы

Шаг 13: Запенивание места состыковки трубы и крыши

Шаг 14: Выравнивание вентиляционной трубы

Шаг 15: Обрезка излишков пены вокруг вытяжной трубы

Шаг 16: Обработка сопряжения трубы с крышей мастикой

Как все правильно рассчитать?

Вентиляционные расчеты во многих случаях требуют специальных знаний и применения сложных методик. Если есть желание и позволяет кошелек, создание проекта можно заказать у специалистов. К счастью, гараж – это небольшое помещение с простой конфигурацией.

Размеры вентиляционных отверстий рассчитывают по формуле:

П_сеч=П_гар×15

В которой:

• П_сеч – площадь сечения вентиляционного отверстия;
• П_гар – площадь гаража;
• 15 – коэффициент, отражающий размеры вентиляционного отверстия на единицу площади помещения.

Т.е. нужно площадь гаража умножить на 15 мм. Согласно этой упрощенной методике для гаража площадью 24 кв. м. (6*4) понадобится приточное отверстие диаметром 360 мм. Эти выкладки очень условны, поскольку методика не учитывает высоту помещения и другие его особенности.

На практике эти показатели можно варьировать. Для рассмотренного выше гаража площадью 24 кв. м. в одном конкретном случае были с успехом использованы две трубы по 150 мм на притоке и одна такая труба – на вытяжке.

Для повышения эффективности естественного вентилирования можно использовать дополнительные средства:

• – специальный колпак, который устанавливают на край вертикального отрезка вытяжной трубы, чтобы создать внутри конструкции разреженную атмосферу и ускорить движение воздушных масс.
• Диффузор – это флюгер для наружной части приточной трубы, для его работы используется напор ветра.
• Обычная лампа накаливания – она устанавливается внутри вытяжной трубы и нагревает поток воздуха, ускоряя его движение.

Эти простые устройства могут существенно улучшить качество вентилирования в гараже.

С общими принципами ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Как грамотно выполнить монтаж?

Для организации правильного вентилирования гаража понадобится сделать как минимум два отверстия: для притока свежего воздуха, а также для вывода потоков, насыщенных вредными испарениями и избыточной влагой. Приточное отверстие делают в нижней части наружной стены, примерно в 10-15 см от пола.

Для обустройства вентиляции в гараже нужно проделать стеновые отверстия, которые по размерам и конфигурации соответствуют характеристикам трубы

Толстые стены жилых помещений сверлят с помощью специального оборудования, но для гаражей такие сложности не нужны. Чаще всего сверление отверстия подходящего диаметра выполняют с помощью перфоратора.

После этого в отверстие вставляют трубу или трубы для притока и фиксируют их положение. Для герметизации щелей между трубой и материалом стены используют монтажную пену. Наружную сторону отверстия следует защитить с помощью специальной решетки или диффузора.

Снаружи место ввода приточных труб, проведенных через стену гаража, следует закрыть декоративными решетками, чтобы защитить помещение от проникновения мелких грызунов, насекомых и т.п.

Сечение вентиляционного канала можно сделать не только круглым, но и квадратным или прямоугольным. Для монтажа понадобятся трубы соответствующей конфигурации. Обычно для гаражной вентиляции используют с круглым сечением.

Это самый дешевый и удобный вариант, кроме того, они создают минимальное сопротивление потокам воздуха. Для вентиляции подходят и металлические трубы, и конструкции из пластика.

Трубу вытяжного канала вентиляции гаража нужно вывести вверх, примерно на 50 см выше уровня крыши, чтобы обеспечить хорошую тягу

Отверстие для вытяжки делают под самым потолком. Трубу выводят через стену горизонтально и затем монтируют вертикальный отрезок. Он должен быть достаточно длинным.

Оптимальной считается вытяжка, которая возвышается над уровнем крыши не менее чем на 50 см. Сверху нередко устанавливают колпак-дефлектор. Внутреннюю сторону и приточного, и вытяжного отверстия следует закрыть декоративной решеткой.

Комбинированное и принудительное вентилирование

Как уже отмечалось выше, естественное вентилирование гаража эффективно лишь при определенных внешних условиях, т.е. при достаточной разнице температур воздуха внутри и снаружи. Использование средств принудительной вентиляции позволяет устранить проблему этого типа.

Схема комбинированного вентилирования гаража с использованием вытяжного вентилятора. Такая система не слишком требовательна к месту расположения вытяжки

Эффективное удаление воздуха в гараже более чем актуально, поскольку уровень загрязнения здесь значительно выше, чем в жилых помещениях. Поэтому владельцы гаражей отдают предпочтение вытяжному варианту комбинированной вентиляции. Реализовать проект такого типа не так уж сложно.

Для этого нужно приобрести вытяжной вентилятор и установить его на входе в трубу. Если такая труба отсутствует, ее нужно установить. Это делается примерно так же, как и при монтаже естественной вентиляции. Расчеты, материалы и инструменты понадобятся такие же, расчеты проводят аналогичным образом, но есть и несколько отличий.

Вытяжной вентилятор – простое в установке и эксплуатации устройство, к которому следует подвести электропитание. С помощью автоматического таймера можно повысить качество вентилирования

При комбинированной вентиляции не обязательно устанавливать вытяжку строго по диагонали от приточного отверстия, хотя такое положение и желательно. Можно выбрать и другое место, как для приточного, так и для вытяжного отверстия. Но первое нужно все же разместить внизу, а второе – вверху.

Еще один важный момент – наличие мебели и других предметов на пути воздушных потоков. Это распространенная ошибка при проектировании вентиляции. Чем меньше таких препятствий, тем лучше будет осуществляться воздухообмен. В верхней трубе следует установить вытяжной вентилятор.

Это может быть канальная модель, которую устанавливают внутри трубы, или же накладной вариант, такие устройства монтируют прямо на стену. После этого вентилятор следует подключить к электропитанию.

Чтобы улучшить функционирование такой вытяжки, можно снабдить вентилятор дополнительными модулями автоматического управления. Например, таймером, который будет включать и отключать устройство в определенное время.

Это позволит немного сократить расходы электроэнергии, а также обеспечить вентилирование гаража даже в отсутствие его владельца. Если в гараже уже имеется естественная вентиляция, но она работает недостаточно эффективно, оптимальным решением станет установка вытяжного вентилятора в уже готовый канал.

Если в зимний период естественное вентилирование осуществляется достаточно хорошо, то вентилятор можно использовать только летом.

Принудительное вентилирование предполагает установку и приточного, и вытяжного вентилятора в соответствующие отверстия. В обычных гаражах такие системы обычно не применяются, поскольку задача решается с помощью более простых вариантов: естественной или комбинированной системы.

Делать принудительную вентиляцию в гараже имеет смысл только в тех случаях, когда без нее просто не обойтись. Например, для гаража, расположенного под землей, принудительное вентилирование – единственный возможный вариант. Бывает, что в гараже планируется проводить лакокрасочные или другие работы, при которых хороший воздухообмен приобретает особое значение. Здесь принудительное вентилирование придется очень кстати.

Желающим обустроить гараж эффективной вытяжной системой, требующейся для отвода токсичных веществ, образующихся в ходе сварочных и покрасочных работ, полезно будет ознакомиться со следующей фото-подборкой. Она представляет процесс сооружения вытяжки с :

Галерея изображений

Фото из

Пару вентиляционных отверстий, которых изначально было по два с каждой стороны от ворот, оснащаем пластиковыми угловыми отводами. К ним будет крепиться гофрированная труба

Механическая вентиляционная система нуждается в электропитании. Для этого проводим силовую линию и ставим розетку специально для вентилятора

На уровне расположения вытяжных вентиляционных отверстий устанавливаем канальный вентилятор, который предварительно крепим к обрезку доски

Гофрированную трубу разрезаем на два рукава. Первый отрезок будет проложен от вытяжного отверстия до вентилятора, второй — от вентилятора до самого дальнего предположительного места работ, например, до половины высоты смотровой ямы

Подсоединяем гофрированный воздуховод к вытяжному отверстию и ведем его до вентилятора. Фиксируем трубу на стене хомутами

Устанавливаем на потолке кронштейн с металлическим стержнем и ведем до него воздуховод

Для того чтобы обеспечить возможность убирать воздуховод, закрепляя его на потолке, чтобы он не мешал передвижению по гаражу, ставим деталь фиксации кронштейна

Для того чтобы увеличить эффективность сбора токсинов вытяжной трубой, оборудуем рукав воронкой. Из проволоки делаем каркас, который оборачиваем фольгой. Воронку фиксируем скотчем на металлическом кольце, благодаря чему ее можно будет снимать с трубы и устанавливать снова

Этап 1: Оснащение вытяжных отверстий угловыми отводами

Этап 2: Устройство проводки для вентилятора

Этап 3: Крепление канального вентилятора

Этап 4: Подготовка гофры к установке

Этап 5: Прокладка воздуховода до вентилятора

Этап 6: Установка кронштейна на потолок

Этап 7: Крепление встречной детали кронштейна

Этап 8: Устройство вытяжной воронки для воздуховода

Погреб и смотровая яма

Выше был рассмотрен вариант вентилирования обычного гаража. Если же внутри имеется подвал и/или смотровая яма, об этих объектах следует позаботиться отдельно. В случае с подвалом в обязательном порядке придется устроить отдельный вентиляционный канал. Это необходимо, поскольку внизу влаги скапливается гораздо больше, чем в верхней части помещения.

Схема вентилирования подвала, расположенного в гараже: приточную трубу следует опустить как можно ниже, а вытяжную трубу выводят высоко вверх

Если вентилирование отсутствует, эта влага будет проникать в гараж и нанесет вред хранящемуся в нем транспортному средству. Вентиляция, которая устроена в гараже, даже при использовании принудительных методов притока и удаления воздуха, обычно не может обеспечить достаточно интенсивный обмен воздушных масс.

Для следует сделать два отверстия: приточное и вытяжное. Рекомендуется обеспечить поступление воздуха в южной части погреба, а вывод воздушных потоков – с севера.

Приточную трубу обычно вводят в погреб через пол гаража и опускают как можно ниже. Вытяжку устраивают в противоположном углу, эту трубу через пол гаража выводят вверх и наружу. Как и при устройстве вентиляции в гараже, сечение отверстий для притока должно быть в два-три раза больше, чем размеры вытяжки.

Здесь представлен вариант организации естественного вентилирования гаража, в котором имеется подвал и смотровая яма, для которой сделаны отдельные вентиляционные каналы

Чем больше перепад высоты между краем подачи и вытяжки, тем более эффективным будет вентилирование погреба. Оптимальной считается разница в три метра или больше. Чтобы увеличить перепад, вертикальную часть вытяжной трубы, которая выведена на улицу, нужно просто сделать повыше. Здесь также можно установить дефлектор или защитный колпак.

Иногда установка приточной трубы по каким-то причинам не возможна. В таком случае рекомендуется оставлять люк немного приоткрытым, чтобы свежий воздух, поступающий в гараж, перемещался в подвал. Отсутствие притока свежего воздуха сделает бесполезными все усилия по организации эффективной вытяжки из погреба в гараже.

Если гараж отапливается, зимой на вытяжной трубе может появляться конденсированная влага. Чтобы предотвратить обледенение трубы устанавливают специальный стакан для конденсата.

Для неотапливаемого гаража эта мера не требуется. Продукты и предметы, которые хранятся в погребе, в зимнее время следует размещать не ближе, чем полуметре от приточного отверстия, иначе они могут промерзнуть.

Схема естественного вентилирования гаража со смотровой ямой: стрелками “а” обозначено движение потоков воздуха, “б” – расположение вентиляционных щелей для смотровой ямы

Смотровая яма – небольшой по объему объект, поэтому отдельное вентилирование для нее обычно не предусматривают. И все же стоит позаботиться о хорошем притоке воздуха. Для этого на той стороне смотровой ямы, которая обращена к приточному отверстию вентиляции гаража, нужно сделать щели примерно в 10-15 см. Можно приоткрыть подобным образом и две стороны ямы.

Со стороны вытяжки также нужно сделать такую щель, но она должна быть в два раза уже. Ради безопасности можно в некоторых местах прикрыть эти щели досками. Устанавливая автомобиль, нужно проследить, чтобы он не перекрывал вытяжную щель, поскольку это опасно для транспортного средства.

Правила и варианты устройства вентиляции в гараже для самостоятельных мастеров изложены .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Интересная и подробная информация по вентилированию помещения гаража изложена в этом ролике:

Видео #2. На этом видео продемонстрирована работа вытяжного канального вентилятора:

Видео #3. Здесь можно посмотреть опыт создания самодельной вытяжки для гаража, сделанной из подручных средств:

Организовать качественную вытяжку в гараже не так уж сложно. Нужно правильно выбрать систему и установить ее или же улучшить уже существующий вариант вентиляции. Это положительно скажется и на состоянии автомобиля, и на здоровье владельцев гаража.

Хотите рассказать о том, как сделали или модернизировали вентиляцию в собственном гараже? Есть полезная информация или возникли вопросы в ходе ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, комментарии и оставляйте фото по теме в расположенном ниже блоке.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже своими руками

Собственники транспортных средств заинтересованы в обеспечении товарного внешнего вида личного автомобиля на протяжении длительного времени. Большинство владельцев автомобилей уверены, что хранение в гараже продлевает срок эксплуатации и надёжно защищает кузов от коррозионных процессов. При отсутствии эффективной вентиляционной системы повышенная концентрация влаги, затхлый воздух и токсичные компоненты отрицательно влияют не только на транспортное средство, запасные части, автомобильную резину, инструменты, но и на продукты питания и заготовки, находящиеся в погребе. Предотвратить воздействие негативных факторов позволяет гаражная вентиляция, которую несложно сделать своими руками.

Зачем в гараже необходима вентиляция?

Любое помещение требует организации эффективной циркуляции воздуха. Не является исключением и гараж, оборудованный подвальным помещением или смотровой ямой.

Правильно организованная вентиляция — залог долгой службы автомобиля

Обеспечение эффективного воздухообмена позволяет удалить из помещения образующийся конденсат, вывести наружу вредные для здоровья выхлопные газы, а также токсичные испарения от хранящихся в гараже средств ухода за автомобилем.

Вентиляция гаражного помещения выполняет комплекс серьёзных задач:

1. Снижение концентрации влаги, связанной с хранением мокрого после поездки транспортного средства, а также погодными факторами.
2. Удаление конденсата, образующегося на потолке и стенах помещения, а также в подвальном помещении и смотровой яме в результате резких перепадов температуры.
3. Вывод за пределы гаражного помещения токсичных веществ (выхлопных газов, испарений бензина, масла и автомобильной химии), представляющих опасность для здоровья человека.
4. Обеспечение надёжного просушивания транспортного средства, что позволяет защитить кузов, элементы подвески и электронные компоненты автомобиля от губительного воздействия коррозионных процессов.

   Участки, наиболее подверженные коррозии

5. Защита металлической поверхности рабочих инструментов, находящихся в помещении, от появления ржавчины.
6. Продление срока службы автомобильной резины, чувствительной к воздействию агрессивных факторов, связанных с испарением бензина и химических веществ.

Независимо от того, из какого материала изготовлен гараж, кирпича, блоков или металла, любое помещение нуждается в обеспечении эффективной циркуляции воздуха, способствующей уменьшению влажности.

Следует отметить, что гараж, изготовленный из металлических листов, более подвержен образованию конденсата на внутренней поверхности потолка и стен. Это связано с быстрым нагревом и охлаждением листового металла в результате естественных колебаний температуры.

Нужна ли вентиляция погребу под гаражом?

Погреб, расположенный ниже нулевой отметки, важно надёжно защитить от сырости.

Пространство, расположенное ниже нулевой отметки, нуждается в вентиляции

Повышенная влажность способствует порче запасов овощей и фруктов, вызывает развитие плесени и грибка на поверхности стен, деревянных полках, а также вызывает коррозию металлических крышек, закрывающих банки с консервацией.

Обеспечение циркуляции воздуха в погребе, расположенным под гаражом, способствует благоприятному микроклимату помещения, позволяющему повысить продолжительности хранения сельскохозяйственных продуктов и заготовок.

Кроме того, воздействие токсичной среды отрицательно влияет на состояние здоровья владельца помещения. Отсутствие воздухообмена вызывает тяжёлые головные боли, ухудшает общее состояние и может являться причиной отравления накапливающимися в помещении выхлопными газами, особенно при неполном сгорании топлива.

Расчёт, устройство и монтаж приточно-вытяжной вентиляции для гаража своими руками

Правильно спроектированная вентиляция позволяет обеспечить сохранность транспортного средства.

Вентилирование помещения продлевает срок эксплуатации автомобиля

С целью обеспечения циркуляция воздуха в гаражных помещениях применяют следующие системы воздухообмена:

1. Естественную вентиляцию помещения, принцип действия которой базируется на свойствах потоков тёплого воздуха естественным образом подниматься по магистралям.
2. Комбинированный вариант, объединяющий естественный воздухообмен с применением механических устройств.
3. Механическую циркуляцию воздушных масс, осуществляемую с помощью специальных устройств, обеспечивающих принудительное поступление и отвод воздуха.

До начала работ по организации системы вентилирования воздуха следует определиться с оптимальным вариантом устройства воздухообмена.

Остановимся детально на специфике расчёта, особенностях монтажа и устройстве этих приточно-вытяжных систем.

Организация естественной вентиляции

Вентиляция помещения естественным образом, основанная на свойствах воздушных масс и известных законах аэродинамики — правильный выбор для владельцев гаражей, оборудованных подвальным хранилищем.

Через расположенные в нижней части ворот каналы воздух поступает в гараж

Организация воздухообмена, осуществляемого естественным путём, не требует значительных финансовых затрат.

Схема естественной вентиляции

Именно поэтому собственники гаражей отдают предпочтение естественному вентилированию.

Тщательный подход к выполнению расчётов естественной циркуляции воздуха позволяет предотвратить застой воздушных масс в помещении.

Поступление воздуха в гаражное помещение происходит через приточные отверстия в нижней части ворот гаража, на которых установлены жалюзи или решётка.

Решетка предотвратит доступ животных в помещение

Поступающий поток воздуха проходит вдоль транспортного средства, в том числе и под днищем, объединяется с находящимся в помещении воздухом и естественным образом поступает в вытяжную магистраль, оборудованную дефлектором.

Направление потока воздуха

Установка дефлектора осуществляется с внешней стороны помещение на вытяжной трубе, находящиеся с противоположной от ворот стороне. Надёжное функционирование данной конструкции обеспечивается при возвышении воздуховода над уровнем кровли более, чем на 0,5 метра. Теплоизоляция выходной магистрали позволяет предотвратить образование конденсата.
Принцип естественной циркуляции основан на различной плотности внешних и внутренних воздушных масс.

Расчёт сечения вентиляционной трубы зависит от площади гаража. Диаметр магистрали увеличивается на 1,5 см на каждый метр квадратный площади помещения. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздушных масс.

Для выполнения работ по установке вентиляции подготовьте:

1. Электрическую дрель или перфоратор, необходимые для выполнения отверстий в металлических и каменных стенах постройки.
2. Болгарку, используемую для резки воздушных магистралей.
3. Трубы, изготовленные из пластика или металла.
4. Дефлектор, устанавливаемый на отводной трубе.
5. Защитные сетки или решётки, необходимые для защиты входных каналов.

Мероприятия по расчёту и установке коммуникаций выполняйте по следующему алгоритму:

1. Рассчитайте площадь сечения вентиляционных магистралей. Учитывая, что на каждый квадратный метр площади, сечение отверстия возрастает на 1,5 см, определяем размер отводящего канала. Например, для гаража, габаритом 2,8х5,5 м диаметр отверстия составит 23 см. Если запланировано выполнение двух отверстий, то, соответственно, расчётный диаметр уменьшите в 2 раза.
2. Выполните в створках ворот или на фронтальной плоскости гаража входные вентиляционные каналы, расположенные на расстоянии 10–15 см от нулевой отметки.
3. Просверлите с противоположной от входа стороны отверстие, находящиеся от потолка на расстоянии порядка 10 см.
4. Зафиксируйте в полученном отверстии выходную трубу, обеспечив возвышение над верхней точкой здания более 0,5 м. Установите вверху выводной магистрали дефлектор, ускоряющий отвод воздуха из гаража.
5. Герметизируйте зазоры между стенами и магистралями, используя герметик.
6. Установите на наружных отверстиях металлические решётки, не позволяющие грызунам проникнуть в гараж.

Однако система, несмотря на дешевизну и простоту установки, обладает рядом отрицательных моментов, вызванных особенностями климата и погодными факторами:

• в летнее время года функционирование естественной вентиляции затруднена, что обусловлено повышенной температурой вне гаражного помещения;
• сквозняки внутри помещения создают неблагоприятные условия для автомобилистов, проводящих длительное время в гараже;
• небольшие габариты помещения и малая температурная разница затрудняют интенсивный воздухообмен;
• различные направления воздушных масс не всегда позволяют воздушному потоку поступать в приёмное отверстие;
• входные и отводящие магистрали нуждаются в очистке от грязи, наледи и пыли, затрудняющих нормальный воздухообмен.

Помните, что эффективность естественной вентиляции обеспечивается при температуре окружающего воздуха не более 15 градусов Цельсия. В жаркий период года воздухообмен ухудшается.

Руководствуясь приведёнными рекомендациями, несложно самостоятельно оборудовать гараж естественной системой вентиляции.

Правильное расположение вентиляционных отверстий

Обеспечение естественного обмена воздуха положительно зарекомендовало себя в неотапливаемых гаражных помещениях.

Устройство системы комбинированного воздухообмена

Устройство комбинированного воздухообмена позволяет принудительным путём обеспечивать циркуляцию воздуха при затруднённой естественной циркуляции.

Установка вентилятора в систему вытяжки

Общие принципы действия вентиляционного устройства полностью аналогичны системы естественной циркуляцией и отличаются только наличием электрического вентилятора, который монтируется дополнительно.

При значительных перепадах температуры и в ветреное время вентилятор в выключенном состоянии будет дополнительно стимулировать движение воздушных масс за счёт свободного вращения крыльчатки.

Приобретая вентилятор для комбинированной системы воздухообмена, обращайте внимание на возможность непрерывного функционирования и установленную мощность, которая не должна превышать 100–150 Вт.

Установить вытяжной вентилятор можно в зоне пересечения крыши с вытяжной шахтой или вмонтировать в стену.

Вариант установки вентилятора с внешней стороны помещения

Наличие электрического вентилятора активизирует механизм циркуляция воздуха и обеспечивает работу вентиляционной системы независимо от природных факторов. Если возникнет необходимость, можно обеспечить автоматическое включение комбинированной системы вентиляции с помощью электрического таймера.

Небольшие затраты, связанные с приобретением вентилятора, а также малое потребление электрической энергии обеспечивают популярность комбинированной системы циркуляции воздуха у многих любителей транспортных средств.

Установка оборудования принудительной циркуляции воздуха

Максимальной степенью эффективности обладает устройство механического вентилирования гаражного помещения, в котором используется электровытяжка.

Принцип работы принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция обеспечивает активную циркуляцию воздушных масс осуществляется независимо от погодных факторов.

Конструкция принудительной системы воздухообмена предусматривает установку приточной и вытяжной вентиляции, включающей фильтровальные элементы, электрические вентиляторы, обеспечивающие активное замещение воздушных масс. Выход загрязнённого воздуха производится через выходную магистраль с помощью вентилятора электровытяжки.

Электровытяжка увеличивает интенсивность циркуляции воздуха

Конструктивная особенность принудительной системы вентиляции — возможность регулирования интенсивности циркуляции за счёт изменения скорости движения масс воздуха. Оснащение системы принудительной вентиляции фильтрами, позволяет удалить частицы пыли, а использование калориферов обеспечивает оптимальный температурный режим помещения.

Механическая система воздухообмена изготавливается в следующих конструктивных решениях:

• В виде независимых модулей, осуществляющих индивидуальный приток воздуха и вытяжку воздушных масс из помещения. Использование электрических коммуникаций и специальных датчиков объединяет самостоятельные модули в общую конструкцию;
• В моноблочном виде, обеспечивающим вытяжку отработанного воздуха и приток свежего. Оснащение моноблока рекуператором пластинчатой конструкции уменьшает потребление электрической энергии, необходимой для подогрева воздуха, поступающего в помещение.

Установка принудительного устройство воздухообмена не нуждается в выполнении предварительных расчётов площади помещения и размеров магистрали. Следует ориентироваться на установленную мощность вентиляционного оборудования и уровень затрат, связанных с приобретением и монтажом устройства вентиляции.

Помните, в зимнее время установка механического воздухообмена обеспечит надёжную вентиляцию и создаст благоприятный микроклимат в гараже.

Один из вариантов устройства вентиляции

Для гаража, расположенного ниже нулевой отметки, этот метод вентилирования — оптимальное решение.

Обеспечение воздухообмена в смотровой яме

Использование смотровой ямы позволяет владельцам транспортных средств поддерживать рабочее техническое состояние автомобиля.

Яма для осмотра транспорта должна вентилироваться

При выполнении работ в приямке располагается необходимый инструмент, различные ключи, а также находятся электрические коммуникации, позволяющее подключить электрооборудование и обеспечить надёжное освещение участка работ. В смотровой яме могут храниться канистры с топливом и различный автомобильный инвентарь.
Естественная вентиляция смотровой ямы обеспечивает нормальный воздухообмен. Можно оснастить приямок автономной системой вентилирования с использованием труб диаметром 10–15 см.
Расположение воздушных магистралей выполните следующим образом:

• входную трубу расположите в углу на расстоянии 10 сантиметров от основания ямы;
• вытяжную магистраль разместите в дальнем углу на расстоянии 10–15 сантиметров от потолка гаража и выведите за пределы помещения, обеспечив необходимое возвышение над уровнем крыши.

Рекомендуем в холодное время года прикрывать смотровой приямок, чтобы предотвратить попадание влаги и резкие перепады температуры.

Видео по теме

Ознакомившись с видео, можно получить дополнительную информацию об устройстве системы вентиляции.

Как сделать вентиляцию погреба под гаражом?

Если гаражное помещение оборудовано подвалом, то его необходимо дополнительно вентилировать. Для этого потребуется соорудить отдельную магистраль вытяжной системы вентиляции.

Вытяжная вентиляция обязательна для подвальных помещений, расположенных в гаражах. В подвале, как правило, достаточно сыро и гаражная вентиляция не в состоянии снизить влажность в помещении.

Хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации допускается при условии надёжной вентиляции подвального помещения.

Воздухообмен в помещении может осуществляться естественным, комбинированным или механическим способом. Однако обычная вентиляция естественного типа в состоянии обеспечить благоприятный микроклимат подвального помещения. Самостоятельно несложно выполнить установку такой конструкции, используя канализационные трубы, изготовленные из пластика.

Устанавливая вентиляционную систему, соблюдайте следующие требования:

1. Тщательное рассчитайте диаметр отверстий, необходимых для подвода воздушных магистралей.
2. Расположите приточную трубу на расстоянии 0,2–0,5 м от основания погреба и выведите её за пределы помещения.
3. Обеспечьте расположение труб в противоположных частях погреба.
4. Вытяжную шахту смонтируйте в потолочной части подвала и выведите вертикально через крышу гаражного помещения.
5. Утеплите вытяжную трубу, чтобы предотвратить образование конденсата.
6. Закройте внешний выход воздушной шахты с помощью защитного колпака.
7. Обеспечьте минимум изгибов магистралей и радиусных поворотов.
8. Используйте трубы одного диаметра, обеспечивающие равную интенсивность циркуляции воздуха.

Для удаления конденсата на вытяжной магистрали целесообразно предусмотреть установку ёмкости для сбора влаги.

При устройстве вентиляции установите кран для отвода конденсата

Более эффективную вентиляцию помещения подвала в зимнее время сможет обеспечить система принудительного воздухообмена. Однако, естественной вентиляции в подвале достаточно для обеспечения сохранности овощей и фруктов.

Многие владельцы транспортных средств, имеющие дачные участки, оборудуют в гаражах овощные ямы, предназначенные для хранения выращенного урожая.

Внешне овощная яма напоминает погреб

Конструкция овощной ямы аналогична подвалу, однако, отличается уменьшенными размерами. Сохранить в яме собранный урожай можно только при отсутствии сырости в помещении.

Независимо от размеров ямы, обязательное условие — устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Без притока воздуха перепад температуры внутри и снаружи помещения неизбежно приведёт к образованию на стенах ямы конденсата и развитию плесени. Только постоянная вентиляция может гарантировать сохранность сельскохозяйственной продукции и поддержание необходимой для хранения овощей влажности благодаря притоку внешнего воздуха.

Для вентилирования ямы можно установить в центре приямка трубу, по которой тёплый и увлажнённый воздух сможет выйти наружу. Этот простой способ циркуляции позволит оставаться помещению сухим. Если влага всё-таки появилась, удлините трубу или смонтируйте на магистрали дополнительный вентилятор. Однако не стоит экспериментировать. Обеспечить надёжный воздухообмен позволит приточно-вытяжной метод вентиляции. Расчёт площади труб и особенности установки аналогичны выполнению работ для подвального помещения.

Владельцы гаражей не всегда оборудуют подвалы или овощные ямы. В ряде ситуаций удобнее и быстрее установить кессон — цельную водонепроницаемую конструкцию, изготовленную из пластика.

Сохранность продуктов обеспечивает надежная система вентиляции

В кессоне удобно хранить заготовки и сельскохозяйственную продукцию, для чего необходимо оборудовать кессон вентиляционной системой. Существуют различные решения, предусматривающие использование приточно-вытяжной вентиляции или применение небольших вентиляторов. Независимо от конструктивных особенностей системы воздухообмена, важно обеспечить внутри ёмкости оптимальный температурный режим и влажность.

Устанавливая своими силами вентиляционное оборудование в гараже, можно организовать естественную вентиляцию или смонтировать дорогостоящее оборудование. Для обеспечения воздухообмена в гараже, оборудованном погребом, достаточно естественной или комбинированной циркуляции, а для подземных стоянок требуется принудительная подача воздуха. Выбор метода воздухообмена определяется финансовыми возможностями владельца транспортного средства и внешними факторами. Важно оборудовать гараж системой эффективной циркуляции воздуха. Вентиляция гаражного помещения, выполненная с учётом приведённых рекомендаций, обеспечит эффективный воздухообмен, создаст благоприятный микроклимат. Только так можно защитить транспортное средство от губительного воздействия коррозионных процессов, а также обеспечить нормальные условия хранения продуктов в гаражном подвале.

Удаление CO с размещением вентилятора

Примерно 1400 автомобилей превратились в сгоревшие снаряды в канун Нового года в Кингс-Доке, Ливерпуль. Несмотря на развитие сложных устройств обнаружения дыма и газа, подобные аварии происходят регулярно, что придает все большее значение проектированию системы вентиляции гаража.

В случае возникновения пожара система вентиляции гаража должна успешно удалять дым и газ из гаража, обеспечивая безопасную эвакуацию всех людей в здании и, в то же время, снижая температуру и поддерживая достаточную видимость, чтобы работа пожарных проще.Другой не менее важной функцией является поддержание притока свежего воздуха и удаление токсичных газов из гаражного пространства для предотвращения образования «мертвых зон», в которых могут скапливаться вредные вещества.

Это основная роль системы вентиляции гаража, влияющая на комфорт, здоровье и безопасность повседневного пользователя.

Удаление окиси углерода: почему это важно?

Хотя требования к проектированию системы вентиляции гаража обычно основываются на различных местных стандартах, система всегда должна успешно выполнять две ключевые задачи:

1. Удалить загрязняющие вещества, выбрасываемые автомобилями
2. В случае пожара крайне важно контролировать горячие пары и газы, образующиеся при пожаре, защищать пути эвакуации и обеспечивать легкий доступ для аварийных бригад.

В закрытой автостоянке с неадекватной или плохо обслуживаемой системой вентиляции пары от автомобилей, въезжающих, выезжающих и проезжающих через объект, могут накапливаться до токсичных уровней. Традиционные системы вентиляции гаражей сочетают в себе приточные и вытяжные вентиляторы с воздуховодами для подачи свежего воздуха внутрь и выброса загрязняющих веществ, дыма и вредных выбросов. Основной задачей для них является удаление вредных выхлопных газов из подземной автостоянки, таких как оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx) и оксиды серы (SOx), которые ухудшают качество воздуха.

CO представляет наибольшую угрозу, вызывая вредные побочные эффекты и даже смерть, даже в небольших количествах. У него нет ни запаха, ни цвета, но он может очень быстро отравить человека, прежде чем он даже почувствует, что что-то не так. Отравление угарным газом — самый распространенный вид смертельного отравления воздуха. Если механической или естественной вентиляции в замкнутом пространстве недостаточно, концентрация выхлопных газов опасна для человека и даже может привести к смерти.

Что международные стандарты говорят о конструкции системы вентиляции гаража

ASHRAE выделяет выбросы окиси углерода как одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются автомобильные парковки.Для закрытых парковок стандарт 62 ANSI / ASHRAE «Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении» рекомендует 9 ppm или ниже в качестве целевого показателя качества окружающего воздуха, рассчитанного в среднем за восемь часов. Другие инженерные организации устанавливают аналогичные требования с максимальной концентрацией CO 9-35 PPM в течение восьмичасового периода воздействия и 100-200 PPM для кратковременного воздействия.

Независимо от того, где находится гараж и какие стандарты вы соблюдаете, все сходятся во мнении, что поддержание качества воздуха при соблюдении требований безопасности является ключевой задачей для проектировщиков систем вентиляции и кондиционирования, специализирующихся на вентиляции парковок.

Чем может помочь CFD?

Поиск оптимального расположения, количества и конфигурации вытяжных вентиляторов, необходимых для вентиляции гаража, при одновременном обеспечении их соответствия требованиям к пределу воздействия CO, установленным нормативными документами по охране здоровья и безопасности, может оказаться сложной задачей. Вычислительная гидродинамика (CFD) может одновременно прогнозировать воздушный поток, теплопередачу и перенос загрязняющих веществ внутри гаража, помогая инженеру принять правильное проектное решение.

Чтобы узнать, как применить облачный CFD для тестирования и оптимизации вентиляции гаража для удаления окиси углерода и других загрязнителей, посмотрите запись этого вебинара:

: Снижение уровней концентрации CO в гараже с помощью струйного вентилятора

Хотя естественной вентиляции может быть достаточно для открытых и полуоткрытых автостоянок, в подземных и закрытых автостоянках следует использовать канальные механические или струйные системы вентиляции, чтобы предотвратить чрезмерные уровни концентрации CO.Система струйной вентиляции — одна из наиболее широко используемых систем вентиляции для удаления угарного газа на подземных автостоянках. Цель этого исследования — провести CFD-моделирование автостоянки для моделирования того, как правильное размещение струйного вентилятора может помочь снизить концентрацию CO без необходимости в сложной системе воздуховодов.

Для этого тематического исследования мы будем использовать проект из SimScale Simulations Library — бесплатно скопируйте его и используйте для собственного анализа: Удаление загрязнителей из гаража.Целью этого проекта является оценка эффективности вентиляции в подземной автостоянке и проверка того, что система струйной вентиляции приводит к значительному снижению уровней концентрации CO.

Смоделированы две конфигурации системы вентиляции гаража:

1. Без струйных вентиляторов (только открытие приточно-вытяжных вентиляторов)
2. Со струйными вентиляторами

CFD выполняется для изучения распределения скорости и концентрации CO для двух сценариев с использованием параметров моделирования ниже.3) 23642 Общее количество припаркованных автомобилей 200 % движущихся автомобилей (въезд / выезд из гаража в часы пик — худший сценарий) 40 Общее количество вагонов в движении 80 Уровень выбросов CO на транспортное средство (мг / с) 8.3-с) 2,77E-08

Результаты моделирования CFD

Результаты моделирования визуализируют модели концентрации CO для обеих систем вентиляции гаража, четко выявляя несколько больших «мертвых зон» в первой конфигурации без струйных вентиляторов. Приведенные ниже изображения постобработки дополнительно выделяют области с концентрацией CO более 60 PPM в первом дизайне, которые были устранены с помощью размещения струйного вентилятора.

Чтобы выразить эти результаты в цифрах, включение струйных вентиляторов в систему вентиляции гаража может снизить максимальную концентрацию CO на 55,1%! Это в дополнение к улучшению скорости воздуха и общего качества воздуха во всем гаражном пространстве.

Выводы

Вышеупомянутый случай был простым примером того, как облачное моделирование CFD может помочь инженерам-проектировщикам HVAC легко протестировать любые изменения конструкции, не выходя из веб-браузера.Моделирование заняло всего пять часов ручного времени и восемь часов вычислительного времени, что позволило нам виртуально исследовать производительность системы вентиляции гаража и обеспечить адекватное движение воздуха.

До недавнего времени только инженеры с обширным опытом в области численного анализа и с большим бюджетом могли в полной мере воспользоваться инструментами моделирования CFD. Однако с появлением гибких облачных решений они стали отраслевым стандартом. Чтобы увидеть платформу SimScale в действии и узнать больше о настройке типичного моделирования удаления загрязнителей с помощью облачного программного обеспечения CFD, посмотрите запись вебинара ниже:

Ссылки

• http: // inteccontrols.com / whitepapers / CO_Parking_Garage_Design_Guidelines.pdf
• http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/documents/english/apn069_parkinggarage_web_1-8-15.pdf
• http: // /// mobilecalibrationservices.com/Ventilation_for_enclosed_parking_garages.pdf

Яма Гараж | RaceDepartment

Я сделал треки для GTL-GTR2-R07, используя BTB Evo и 3d Simed для некоторых исправлений.
Я не очень хорош с 3d Simed, (newbee)

В этом случае экспортировал в GTL, есть несколько гусениц с рабочими дверцами, например Imola, MagnyCours это оригинальные гусеницы. есть еще Imola88 от der Dumeklemmer. Я просматривал файлы AIW, но ничего особенного не нашел !?

Сейчас попробовали исправить позиции гаража в BTB, поближе к дверям реэкспортируем и беру только новый файл AIW
, но ничего не работает, всегда то же самое.Найдите только этот небольшой учебник от No Grip:

(Путь A)
// две двери ямы на первую пит-точку, предположим, две двери в одной сетке
Instance = pdoor00
{
MeshFile = mygaragedoor00.gmt …… .
}

Путь B)
// две двери ямы на первую пит-точку, предположим, что две двери разделены двумя сетками — но это немного глупо, правильно, в большинстве случаев это не нужно
// хорошо, что объекты имеют объединенный pivot
Instance = pdoor00
{
MeshFile = mygaragedoor00a.gmt …..
MeshFile = mygaragedoor00b.gmt …..
}

А вот пример файла AIW для верхнего образца:

[Features]
….
garagespots = 2

[ PITS]
TeamIndex = 0
PitPos = (x, y, z)
PitOri = (x, y, z)
GarPos = (0, x, y, z)
GarOri = (0, x, y, z)
GarPos = (1, x, y, z)
GarOri = (1, x, y, z)

Я думаю, что это для GTR2 и мне не поможет!
Я заметил, что BTB представил это в AIW:

[Характеристики]
питлейнов = 1
стартовых сетей = 36
пит-лейн = 18
гаражей = 3 три гаражных места? Я установил только 2 на команду в BTB!

а также:
[PITS]
TeamIndex = 0
PitPos = (407.7818,4,6544,198,1494)
PitOri = (0,1,5656, -0,0068)
GarPos = (0,417,0247,4,6515,194,4316)
GarOri = (0,0,3,1272,0)
GarPos = (1,410,9557,4,6505,194,4718)
ГарОри = (1,0.0019,3.1247,0)
ГарПо = (2,410,9557,4,6505,194,4718)?
ГарОри = (2,0.0019,3.1247,0)? Попробовали удалить эти две, и машины летают одна над другой !?

Также пробовали установить: garagespots = 2

У вас есть идея? Спасибо, Фрэнки

, производственная компания OEM / ODM индивидуального гаража

Подземный гараж Яма Автоподъемник Вертикальная парковка

подземный гараж, автоподъемник, вертикальная парковка

Модернизированная отделка

Как сертифицированный поставщик оборудования для парковки в Китае, с 10 полностью автоматическими обрабатывающими центрами с ЧПУ и двумя станками для лазерной резки, все части наших продуктов для парковки на 100% обрабатываются лазером.

Описание продукта

Для получения дополнительных видеороликов свяжитесь со мной ^^

Наша система парковки внутри позволяет пользователям в любое время свободно получать доступ к своим автомобилям, не беспокоясь о перемещении других автомобилей в той же системе.IPS перемещается в яме вертикально. Когда пользователь хочет припарковать или забрать автомобиль, на земле поднимется только желаемая парковка. Остальные парковочные площадки будут либо над землей, либо внутри ямы.

IPS — это гидравлическая автоматизированная механическая система парковки автомобилей, она может иметь электрический или гидравлический привод в зависимости от требований клиентов. На данный момент система может достигать 4 этажей.

Ссылки на фотографии:

Параметры:

Отображение от 1 до 15 из 15 записей

Характеристики:

• 2000 кг Стандартная грузоподъемность для седанов (настраивается для Внедорожники)
• с приводом от электродвигателя / с гидравлическим приводом
• Платформа для парковки со свободным доступом
• Несколько вариантов управления
• Лестницы для защиты от падения с полным диапазоном
• Кнопка аварийной остановки
• Несколько фотоэлементов закрывают все углы для обнаружения безопасности
• Концевые выключатели
• Различные варианты антикоррозийной обработки на выбор

Детали оборудования

Заводские изображения

Современное производственное оборудование, первоклассная международная обрабатывающая машина для парковочного оборудования.Каждое парковочное оборудование соответствует международным стандартам.

Гарантия

С начала этого года наша гарантийная политика на наши парковочные подъемники-штабелеры изменилась с 1 года на 3 года, тогда как другие производители могут предоставить только 1 год гарантии. Таким образом, мы можем гарантировать качество нашим дистрибьюторам и партнерам в долгосрочной перспективе.

Упаковка и доставка

Стальная рама с пластиковой крышкой

Сведения о доставке: Доставка в течение 30 дней после оплаты

Стандартная экспортная парковка

Парковка для смежных продукты для парковки, Solid Parking уже много лет поставляет качественное парковочное оборудование и услуги OEM для зарубежных парковочных компаний.

Мы специализируемся на двухстоечных штабелеукладчиках, четырехстоечных штабелерах, подъемниках для приямков, многоуровневых парковочных подъемниках, подъемниках транспортных платформ и автоматических системах парковки.

Чтобы гарантировать качество, на нашем производстве используется стандартная система контроля качества железнодорожной продукции и самые передовые технологии, включая лазерную резку и роботизированную сварку. Продукция разработана и изготовлена ​​для длительного использования в тяжелых условиях.

Наши услуги

Обеспечение высокого качества обслуживания клиентов и бесперебойной работы является для нас приоритетной задачей. По этой причине мы строго соблюдаем нашу политику обслуживания клиентов (Политика TT и Политика ROT). Мы предлагаем как предпродажное, так и послепродажное обслуживание, чтобы наши покупатели не беспокоились о покупке.

Предпродажное обслуживание

• Быстрый ответ по электронной почте
• Полная техническая поддержка

• Услуга бесплатного рисования
• Финансовое обслуживание

Послепродажное обслуживание

• Отчет о ходе проверки производства
• Отчет о доставке Поддержка установки и обслуживания
• Большая гарантия

FAQ:

1.В: А как насчет частей конструкции?

A: 100% структурные детали используют процесс лазерной резки. Мы являемся единственным производителем в Китае, который производит такое производство, когда наши конкуренты используют обычный процесс резки или процесс частичной лазерной резки.

2.Q Каков срок гарантии?

A: На все наши продукты распространяется гарантия не менее 1 года на детали и 10 лет гарантии на конструкцию.

3. В: Как клиенты могут узнать наш отчет о доставке?

A: Наш клиент имеет право знать, как будут выглядеть получаемые им пакеты и как они будут отправлены.В наш отчет об упаковке и отгрузке включены видео и фотографии, чтобы наглядно продемонстрировать покупателям их продукцию.

4. В: Если покупатели не знают, как установить продукты?

A: Вся продукция поставляется с подробной инструкцией по установке и обслуживанию. Если заказчику потребуется дополнительная помощь в установке, мы можем отправить наших инженеров на строительную площадку для наблюдения и инструктирования на месте.

5.Q: Есть ли у клиентов бесплатные услуги рисования?

A: Да.Вы даете нам макет; мы предоставим вам готовый рисунок. Теперь для наших постоянных клиентов услуги по рисованию абсолютно бесплатны.

6.Q Какие решения мы можем предложить нашим клиентам?

A: Наши торговые представители и инженеры могут помочь клиенту определить наиболее подходящее парковочное оборудование и решения, исходя из его спроса, бюджета и состояния рабочей площадки. Они полностью готовы ответить на любой технический вопрос наших клиентов.

Два года гарантии на запчасти автостоянка система подземный автоподъемник цена

Когда нужно укрывать розы на зиму в сибири: Как укрывать розы на зиму в Сибири правильно Фото Виде Советы

Как укрывать розы на зиму в Сибири правильно Фото Виде Советы

Прекрасная и капризная роза будет радовать цветением только умелого садовника. Нежный многолетник переносит без укрытия лишь незначительные морозы до -10 градусов, при более низкой температуре растение вымерзает. Цветоводы научились выращивать и утеплять на зиму сортовые розы в Сибири. О нюансах и секретах сооружения зимнего укрытия для роз рассказано в этой статье.

Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки

Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.

Важно! Розы окончательно укрывают, когда установится устойчивая минусовая температура. Во время оттепели, из-за повышения влажности внутри укрытия, роза может запреть.

Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.

При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий

Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.

Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.

Поэтапная подготовка роз к укрытию

В конце августа сокращают полив роз и проводят последнюю, осеннюю подкормку растений. Для лучшей подготовке к зиме корневой системы розы, ей требуется фосфор и калий. Можно использовать специальные минеральные удобрения для роз (Фертика, Покон, ОМУ осеннее, Агрекола). Гранулы в необходимом количестве разбрасывают по поверхности почвы и неглубоко рыхлят.

Другие варианты подкормки (доза внесения на 1 кв. м):

• суперфосфат 20 г и сернокислый калий 15 г;
• монофосфат калия 30 г;
• суперфосфат 15 г, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.

Огородники, которые придерживаются принципов органического земледелия, осенью подкармливают розы древесной золой. Пепел рассыпают по поверхности влажной земли и проводят неглубокое рыхление. Расход золы 250-300 г на 1 кв. м.

Важно! Использовать в качестве удобрения можно золу от сжигания березовых, дубовых дров или соломы, сена. Продукт горения пластика, газет, синтетических тряпок токсичен.

Осенью, примерно за 3-4 недели до укрытия розы на зиму, необходимо провести санитарную обрезку растений. Осенняя стрижка призвана избавить кусты от старых и больных побегов, невызревших веток. На первых гнездятся вредители и сохраняются возбудители болезней, вторые не переживут зиму и погибнут. Кустовые розы укорачивают, оставляя отрезки стеблей, высотой 30 см.

Для работы используют острый секатор, руки защищают плотными перчатками. Ранки на стволе и побегах замазывают садовым варом.

Несколько правил обрезки роз:

• работают в теплую и солнечную погоду;
• срез на побеге делают под углом 45 градусов, он должен быть ровным, без заусенцев;
• вырезая побег полностью, не оставляют пеньков;
• укорачивают ветвь, обрезая ее на высоте 1,5 см над живой почкой.

Внимание! Растительный мусор, оставшийся после обрезки, опавшие листья, сорняки, убирают из цветника и сжигают. Неубранная мульча и другая растительность служит убежищем для вредных насекомых.

После обрезки розы необходимо обработать от болезней и вредных насекомых. Используют противогрибковые препараты и инсектициды:

• Скор;
• Топаз;
• Профит;
• Квадрис;
• ХОМ;
• железный купорос;
• бордосская смесь;
• Актара.

Указанными препаратами опрыскивают розовые кусты дважды, с интервалом в 7-12 дней. Раствором обрабатывают розы обильно, стараясь, чтобы жидкость попала на обратную сторону листьев и на почву вокруг растения.

Важно! Непосредственно перед укрытием, необходимо оборвать все оставшиеся на ветвях листочки. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки на стебле.

Когда температура воздуха опустится до отметки в -3 градуса и повышения не ожидается, приступают к связке побегов розы (если они длинные) и мульчированию стебля растения.Розу окучивают сухой почвой, торфом, песком, опилками или стружкой на высоту не менее 25 см. Длинные побеги розы укладывают на землю, подстелив кусок доски, пенопласта или слой чистой сухой соломы. Удержать ветви в нужном положении помогут металлические скобы, которыми пришпиливают побеги к земле.

Следующим этапом будет непосредственное сооружения укрытия для цветка.

Способы укрытия роз на зиму в Сибири

Главное требование, которому должно отвечать укрытие розы (и любого другого многолетнего растения) – внутри должно быть сухо и поддерживаться одна температура. Резкая смена температуры внутри укрытия приводит к образованию конденсата и повышению влажности, что пагубно действует на розу: кора начинает мокнуть, отслаиваться. На растении появляется плесень, развивается гниль.

На большей части Сибири зимы, хоть и морозные, но снежные. Снег – отличный утеплитель, достаточно снегового слоя в 40 см, чтобы надежно утеплить растение. Но, полагаться только на снег не следует. В укрытии роз используют различные материалы: пленку, агроволокно, лапник, опилки, шифер.

Важно! Чтобы под укрытием не завелись мыши и не повредили розы, необходимо позаботиться об отпугивающих средствах. Грызунам не по нраву запах ихтиолки, мази Вишневского, травы полыни, пижмы, сосновый запах.

Воздушно-сухой метод

Метод основан на создании воздушной прослойки между растением и слоем выпавшего снега. Воздух + снег способны защитить розу от морозов до -30 градусов.

Куст розы, обработанный, как описано выше, пригибают или мульчируют сухой землей на высоту 30 см. Над растением устанавливают прочные металлические дуги или сооружают из прочных реек, брусков решетчатые короба. Расстояние между растением до стенок и потолка короба должно составляет не менее 20 см.

Сверху на дуги или короб накидывают любой дышащий материал: лутрасил, агроспан, спанборд. Толщина материала должна составлять не менее 60 г на метр. Некоторые используют дарнит, мешковину. Ткань закрепляется, чтобы ее не унесло ветром.

Укрытие готово. Теперь, после снегопада, желательно подгрести к кустам рыхлый снег, чтобы образовался холмик.

Окучивание

Некоторые цветоводы практикуют полное окучивание роз, то есть, засыпают растение целиком почвой. Метод рабочий, при условии, что розы посажены на возвышенном участке с сухой, песчаной почвой.

Кустик пригибают, как обычно, и засыпают сухой землей « с головой». Сверху слой земли должен составлять не менее 20 см. Сверху полученный холмик накрывают куском полиэтиленовой пленки, чтобы во время таяния снега влага не проникла внутрь, к розе.

Совет. Для лучшей рыхлости можно смешать землю с опилками в соотношении 1 к 1. Неправильно будет сгребать землю тут же, вокруг роз. Корни растения залегают недалеко от поверхности, и уменьшение слоя почвы над ними ведет к подмерзанию зимой. Грунт для окучивания привозят из другого места.

Недостаток данного метода заключается в сложности выкопки розы весной. Почва оттаивает постепенно, соответственно, и розу придется откапывать в несколько заходов. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить почки и кору.

Совет. Если перед окучиванием куст розы обмотать лутрасилом, освободить его от грунта весной будет проще.

Укрытие лапником

Если садовод располагает большим количеством елового лапника, то вопрос «чем укрыть розы», не стоит. Еловые ветви с хвоей используют и как подложку под побеги и как укрытие кустовых роз сверху.

Внимание! Еловый аромат отпугивает вредителей – грызунов.

Лапник укладывают на розы так, чтобы образовался холмик, высотой 40 см. Иголки на еловых ветвях не дадут лапнику уплотниться, и внутри укрытия будет циркулировать воздух. Сверху конструкцию накрывают агроволокном или пленкой.

Автомобильные покрышки

Из покрышек подходящего диаметра можно соорудить надежный «дом для роз». На кустик сверху надевают покрышку, на нее еще одну или две, в зависимости от высоты розы.

Все пространство внутри заполняют сухой древесной стружкой, пенопластовой крошкой или оставляют пустым. Сверху сооружение накрывают куском пленки, которую фиксируют скобами или камушками.

Мешки с соломой

Обычные большие мешки, в которых продают сахар и муку, неплотно набивают соломой или опавшей листвой, опилками. Полученными «подушками» обкладывают розовые кусты. Сверху укрытие завершают полотнищем агроволокна.

Домики из досок, поликарбоната или шифера

Если в хозяйстве остались стройматериалы от постройки домика, теплицы или хозблока, их можно приспособить для утепления розовых кустов.

Над каждым кустом или группой растений устанавливают простейшее укрытие в виде шалаша или укрытия в виде буквы «П». Важно сделать домик прочным, чтобы он не сломался зимой под тяжестью снега и не придавил хрупкие розы. Куски стен скрепляют при помощи гвоздей, проволоки, а не просто прислоняют друг к другу.

Торцы домика остаются открытыми до установления устойчивой холодной погоды. Когда приходит срок, шалаш сверху укрывают толстой пленкой или спанбордом.

Лутрасил

Современные укрывные материалы достаточно эффективно защищают розы от холода. Самое главное – они позволяют воздуху циркулировать, и внутри укрытия не образуется конденсат. Поэтому, используя дышащий нетканый материал, не обязательно ждать, когда наступят холода. Укрывать розарий можно сразу после обработки растений.

Лучше использовать самые плотные варианты материала (более 60 г на м). Розы укрывают в несколько слоев. Сначала оборачивают надземную часть в несколько витков лутрасилом или любым из утеплителей, затем сверху накидывают еще пару слоев материала.

Совет. Чтобы снежный сугроб зимой не поломал ветви розового куста, лутрасил сверху лучше накидывать на металлические дуги. На один куст достаточно установить 2 дуги, поставив их крест накрест.

Как укрыть плетистые розы на зиму в Сибири

Длинные побеги плетистой розы требуют бережного обращения. Их снимают с опор, обрезают и обрабатывают от болезней. При обрезке следует удалить все невызревшие побеги и верхушки веток, так как зиму они все равно не переживут, и могут гнить. На каждом растении оставляют лишь 7-8 крепких здоровых побегов, которые на будущий год порадуют многочисленными бутонами.

Побеги плетистой розы удобно свернуть в кольцо и связать шпагатом в таком положении. Свернутую надземную часть укладывают не на голую землю, а на подушку из опилок, кусок пенопласта или доску. Основание стебля обязательно присыпают опилками или почвой на высоту 30 см.

Сверху розу засыпают стружкой так, чтобы образовался холмик, высотой 30-40 см. Накрывают куст нетканым материалом или пленкой.

Другой вариант укрытия заключается в сооружении над розой шалаша из кустов фанеры, шифера, листа поликарбоната. Пространство внутри домика ничем не заполняют. Укрытие сверху закрывают лутрасилом или пленкой, после снегопада закидывают снегом.

Как правильно укрывать розы на зиму? Грамотное укрытие цветов в Сибири — видео

Утепление роз на зиму – ответственное мероприятие, влияющее на сохранность растение и силу цветения будущим летом. Если соблюдать основные правила по укрытию многолетника, даже сибирская зима не нанесет ущерба королеве цветов.

Как укрывать розы на зиму в Сибири? Советы по подготовке роз к зиме

Даже человек, чуждый цветоводству и совершенно не разбирающийся в тонкостях выращивания растений, останавливает свой взгляд на прекрасных клумбах, палисадниках, альпийских горках. Тюльпаны, фиалки, нарциссы, георгины – все они радуют своими красками и необычными формами.

Климат климату рознь

Сибирь знаменита своими суровыми зимами. Весна здесь приходит достаточно поздно, а лето и вовсе пролетает как один миг. Именно поэтому у цветоводов нет времени на глупости. Необходимо вовремя посадить кусты в землю, а затем подготовить к холодному времени года. Зимовка роз в Сибири требует немало терпения и соблюдения всех правил агротехники, которые в этой местности существенно отличаются от процесса выращивания в южных областях.

Подходящие сорта

Те, кого все же не испугал сибирский мороз, вполне могут вырастить прекрасный розарий. Чтобы усилия увенчались успехом, следует подобрать те сорта растения, которым под силу переносить подобный климат.

• New Dawn, Rosarium Utersen — плетистые сорта;

• Cinderella, Red Eden Rose — шрабы;

• Бургунд — чайно-гибридный вид;

• Ice Meidiland, Bonica — почвопокровные розы;

• Lions Rose, Aspirin — флорибунды;

• Харкнесс, Остинок — сорта, которые способны выжить в сложных погодных условиях, но они очень требовательны в уходе, поэтому больше подходят для опытных цветоводов.

Рекомендации по посадке

Чтобы морозостойкие розы для Сибири хорошо перенесли холода, необходимо знать несколько полезных секретов:

• Лучше, если почва будет немного кислой и содержащей большое количество гумуса.

• Яму, в которую помещают розу, рекомендуют готовить заблаговременно, осенью, а весной хорошо полить ее водой.

• Перед посадкой в ней делают маленькую горку, состоящую из грунта и питательных веществ. Сверху нее аккуратно раскладывают корни розы. Особенно длинные из них необходимо укоротить.

• Парафин, защищающий надземную часть растения, убирают, а саженец засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка куста находилась на 6-7 см под уровнем почвы.

• Если розу относят к плетистым сортам, то углубление необходимо увеличить до 12-16 см.

• Морозостойкие виды перед зимовкой укрывают менее тщательно.

• Подпушить растение следует, примерно до 12 см, чтобы влага испарялась медленнее.

Когда начинать приготовления

Выращивание крепкого и здорового растения – одно из главных условий подготовки роз к зиме. Грамотный уход и ряд мероприятий позволят надежно сберечь растение.

Важно, чтобы работы осуществлялась планомерно, ведь лето в данной местности очень короткое, а холода не заставят себя ждать. Все розы независимо от их видовых различий, начинают готовить к зимовке во второй половине лета.

С наступлением августа растение прекращают питать азотными составами. Это препятствует процессу наращивания зеленой массы.

Уже в сентябре делают последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Садоводы чаще всего используют для этого простую древесную золу.

Чтобы растение обладало как можно большим количеством питательных веществ и сил для роста, обеспечивая подготовку к зимовке, прищипываются все новые соцветия и побеги.

Уход за розами в сентябре в Сибири предполагает прекращение полива. Такая мера не дает растению перейти в период покоя с переизбытком влаги, который может стать причиной появления морозобоин.

Необходима ли обрезка

Нельзя сказать, что эта процедура обязательна, но в большинстве случаев она все же необходима. Штамбовый куст на зиму прикапывают грунтом, поэтому рекомендуется избавиться от чрезмерно длинных побегов, чтобы укрытие было компактным и удобным.

Оособе внимание заслуживают плетистые розы. В Сибири выращивание этого вида имеет свои тонкости. Если образовалось более 10-12 веток удаляют те из них, которые старше трех лет. Убирают также слабые и плохо развитые побеги.

У сильнорослых сортов стебли имеют большую длину, поэтому их укорачивают, чтобы сильный ветер не навредил им.

Если вы обнаружили на кусте места, пострадавшие от каких-либо болезней или вредителей, следует обрезать их. Удаленные ветки сжигают, чтобы не допустить дальнейшее распространение болезней.

Однако часть садоводов придерживается мнения о пагубном воздействии обрезания побегов. По их мнению, после удаления веток могут появиться ранки, куда попадает инфекция. Из-за нее кусты гораздо тяжелее адаптируются к холодам.

Перед тем как укрывать розы на зиму в Сибири, с них убирают листву. Делать это нужно бережно, придерживая ствол рукой, чтобы не повредить кору побега. Оставляют только отцветшие цветки. Когда из них начинают образовываться плоды, то растение погружается в состояние покоя, а древесина вызревает.

Виды укрытий

Не стоит опасаться за сохранность своего розария, если термометр показывает отметку до -10 градусов. Растение вполне сносно и без осложнений перенесет подобные непродолжительные заморозки.

Но при сильных морозах цветок может погибнуть, поэтому необходимо знать, как и чем укрыть розы в Сибири. Каждый садовод может привносить что-то свое в тот или иной способ, но в целом их разделяют на два основных вида:

1. Укрытие, которое состоит из окучивания грунтом и использования сыпучих материалов (стружка, хвойный лапник) как утеплителя.

2. Сооружение конструкции, обеспечивающей воздушно-сухую защиту от мороза.

Далее подробнее о каждом из них.

Грунт и утеплитель

Как укрывать розы на зиму в Сибири таким способом? Для этого куст окучивают на высоту 8-10 см, если он небольшой, или же на 35-40 см для высокорослых видов. Последние мероприятия по укрыванию роз проводят, когда грунт промерз на несколько сантиметров. Куст тщательно обкладывают хвойным лапником. К нему добавляют стружку, а также опавшую листву.

Садоводы очень часто используют лапник хвойных пород, так как он способен отпугивать грызунов, а также давать дезинфицирующий эффект.

Главной проблемой зимовки роз в Сибири является не боязнь сильных морозов, а выпревание из-за избытка влаги. С ним помогает бороться следующий способ укрытия.

Каркасно-воздушное утепление

Этот метод хорош тем, что позволяет создать нужный микроклимат для растения без проникновения влаги. Основу конструкции составляет каркас. Изготовить его можно из любых имеющихся материалов. Главное, чтобы они могли выдержать давление снежного покрова и ветра.

На каркас натягивают материал, не препятствующий доступу кислорода, а заем накрывают его полиэтиленовой пленкой. Она не должна закрывать боковые стороны конструкции или же заканчиваться за несколько сантиметров до земли по всей площади покрытия.

Несмотря на то что над созданием каркаса необходимо потрудиться, такой вид утепления обеспечивает оптимальные условия для растения. Кусты получают достаточное количество кислорода, а вентиляция не дает образовываться конденсату. К тому жени защищены от осадков и влаги, поступающих снаружи.

Для большей надежности некоторые садоводы дополнительно засыпают конструкцию снегом. Такая подготовка роз к зиме надежно сохранит растения и позволит им снова радовать окружающих цветами и ароматами.

Когда убирают укрытие

Как укрывать розы на зиму в Сибири, разобрались, но не менее важно своевременно освободить кусты из утепления, чтобы они могли перейти в стадию роста. Здесь важно соблюдать золотую середину, ведь если поспешить, то розы могут замерзнуть, а, в противном случае начать выпревать.

Открывать кусты, засыпанные утепляющим материалом, рекомендуют, когда почва прогрелась и оттаяла. Таким образом, побеги не пострадают от переизбытка влаги.

Розы, укрытые каркасно-воздушным способом, открывают постепенно. Начинают с боковых частей, затем — северную или восточную сторону, а через пару дней надо убрать утепляющие слои полностью. Поскольку ранней весной погода часто меняется, то укрытие еще какое-то время не убирают окончательно. Постепенный разбор конструкции позволяет растениям постепенно приспособиться к изменившимся условиям.

Не стоит спешить оставлять роза на открытом солнце. Для уборки утепления выбирают пасмурную погоду, без сильного ветра. Затем кусты еще на 7-10 дней защищают от прямых солнечных лучей во избежание ожогов.

Завершающим этапом является обрезка отмерзших побегов, неспособных к росту и подкормка питательными смесями.

Если все правила были соблюдены, то можно смело ожидать периода цветения.

Эта статья помогла узнать подробности того, как укрывать и обрезать розы на зиму, чтобы они перенесли даже суровые сибирские морозы. Следуя этим советам можно создать прекрасный розарий несмотря на сложные погодные условия. Пусть Сибирь балует теплом совсем недолго, но и в это недолгое время можно порадовать себя и близких живыми розами.

Не только люди и животные нуждаются в тепле. Растения могут защитить себя лишь при определенных температурах, но иногда им требуется помощь садовода, который знает, как защитить их от холода. Если своевременно проявить заботу, то розы обязательно отблагодарят обильным цветением, а сад превратится в сказочный уголок.

способы и советы. Как сохранить розы зимой в Сибири

Сибирские зимы снежны и суровы. Осадков здесь много, но именно они защищают растения от сильного мороза. Чтобы цветы весной снова радовали распустившимися свежими бутонами, важно правильно подготовить их к холодному времени года.

Укрытие роз на зиму в Сибири – распространенная практика. Местные цветоводы знают, что декоративные растения в этом регионе не столько вымерзают, сколько выпревают. Поэтому при укутывании их на зиму следует соблюдать некоторые тонкости.

Несмотря на условия выращивания цветов на территориях на северо-востоке Евразии, в Сибири, которые отличаются особой суровостью, хозяева розариев умудряются выращивать красивые бутоны не только для личных целей, но и на продажу. Что-либо вырастить в этой местности достаточно сложно, так как приобретаемые сортовые кусты восприимчивы к воздействию климатических факторов, а потому с приходом холодов нередко погибают. Иногда так случается из-за неправильно подобранного сорта, который не предназначен для выращивания в этом регионе. В некоторых случаях причиной болезни растений является халатное или безграмотное отношение владельцев, которые не продумали, как подготовить укрытие для роз на зиму в Сибири.

Нежные сорта, страдающие от морозов

Все виды роз отличаются индивидуальной переносимостью зимы. Например, чайно-гибридные и некоторые из плетистых разновидностей этих декоративных растений боятся морозов, потому, выращивая их, нужно тщательно подготовиться к холодам. Кусты миниатюрных роз и флорибунды отличаются стойкостью, однако, создавая укрытие, главное, не перестараться, чтобы цветы к весне не перепрели. Эти сорта роз для Сибири подходят идеально. Большинство из них не требует дополнительной защиты и показывает устойчивость к холодам, не присущую другим видам розовых.

Случается, что хозяин не знает или не помнит, какой сорт роз растет в его цветнике. В таком случае подойдет любое укрытие для роз на зиму в Сибири, подразумевающее защиту корней от переувлажнения и создание благоприятного микроклимата для ствола растения на зимний период. Полиэтиленовый «кокон» нивелирует разницу между перепадами температур, провоцирующими отмерзание побегов.

Как подготовить куст к холодам?

Подготовка розария к зиме состоит из нескольких этапов:

• подкормка;
• рыхление;
• обрезка;
• очистка;
• обработка;
• окучивание.

Стандартны ли эти процедуры и как сохранить розы зимой в Сибири, читайте далее.

Исключение подкормок

Подготовка к зиме начинается еще летом, в конце августа. Рост кустов обычно замедляется в данный период. Профессиональные цветоводы рекомендуют прекратить удобрение азотными комплексами и обильный полив растений. Изредка вносят подкормки, содержащие калий: они способствуют одревеснению ствола и веток.

Почему нельзя рыхлить почву

С приходом сентября приствольную область грунта прекращают рыхлить, чтобы избежать роста молодых побегов. Такая хитрость убережет спящие почки от пробуждения и травматического влияния мороза, который на севере наступает уже в ноябре.

Обрезка роз на зиму

Перед тем как создать укрытие для роз на зиму в Сибири, кусты обрезают. Ветки подстригают, ориентируясь на уровень высоты будущего парника, чтобы куст легко прятался под укрытием. Зелень (молодые побеги и листву) вырезают. Она не переживет зиму, а весною оживший куст даст новые побеги. Одревесневшие части ствола слегка укорачивают. Эта процедура обязательна и проводится для всех сортов, за исключением плетистых и парковых роз.

Уборка цветника

Скопившийся под кустами мусор выгребают, в том числе сухую траву и листву. Это поможет избежать образования под укрытием грибковой микрофлоры, развивающейся в теплых влажных местах.

Обработка кустов розария

На этом этапе предстоит укрепить иммунитет подготавливаемых к зиме цветов. Чтобы повысить устойчивость роз к влаге, цветы опрыскивают раствором медного купороса или бордосской жидкости.

Окучивание растений

Улучшению аэрации корневой системы цветов способствует окучивание роз после опрыскивания профилактическим средством. При этом землю приподнимают на высоту ствола до 20 см. С наступлением морозов воздух, насыщающий грунт, будет препятствовать проникновению низких температур к корневой системе.

Когда приступать к укутыванию растений

Проведя ряд обязательных процедур по подготовке роз к зимовке в Сибири, ждите мороза. Как правило, холода наступают не позже чем к концу второй декады октября, температура опускается приблизительно до -5 ^оС.

Спешить и укрывать цветы раньше срока не рекомендовано. Лучше спрятать растения позже, ведь побеги слабых морозов не боятся.

Разновидности теплиц

Неважно, какой из типов укрытия выбран в итоге, в любом случае необходимо позаботиться о внутренней воздушной прослойке – обязательной составляющей для удачной зимовки. Плотное соприкосновение розы и укрывающего материала убережет кусты от выпаривания под конец зимы. Также необходимо следить за тем, чтобы укрытие для роз не оказалось слишком плотным, иначе куст «задохнется» из-за недостаточного уровня кислорода в коконе.

Воздушно-сухое укрытие

Такой тип защиты на зиму подойдет для роз чайно-гибридных сортов и флорибунды. Большинство садоводов использует такой тип укрытия, внутри которого поддерживается температура до -5 ^оС и осуществляется вентиляция.

Разберемся поэтапно, как сохранить розы зимой в Сибири в воздушно-сухом укрытии. Для этого нужно:

1. Соорудить каркас до 60 см в высоту, из металлических прутьев или проволоки.
2. Установить конусообразный корпус вокруг куста.
3. Натянуть поверх конструкции утепляющий материал. Используйте лутрасил, пергамин, картон и пр.
4. Зафиксировать материал к каркасу шпагатом.
5. Окутать теплицу полиэтиленом, не пропускающим осадки и влагу внутрь «кокона».
6. Снизу присыпать пленку землей.

Важно! Прикрывая каждую розу лапником, удастся избежать нападения грызунов.

Если вы не знаете, как правильно укрыть розы на зиму, используйте этот способ или ознакомьтесь с альтернативным вариантом.

Если соорудить укрытие по описанной выше схеме не получается, можно пойти легким путем – использовать контейнеры с дырочками для укрытия роз. Накрыв такую конструкцию пленкой с наступлением первых морозов, удастся обеспечить цветам комфортную зимовку.

Щитовое укрытие для плетистых сортов

Работы по уходу и подготовке к зиме роз проходят в несколько этапов:

1. Подготовленные и обработанные кусты связывают в пучок и подгибают в ту сторону, куда тянутся ветви.
2. На земле расстилают лапник и укладывают поверх куста. Это надежно защитит плети от грызунов.
3. В нижней части, где материал соприкасается с землей, подготовив булавки из толстой проволоки, нужно его пришпилить.
4. Сделать деревянные щиты (2 шт.), длина которых должна соответствовать высоте куста.
5. Сложить щиты над кустом так, чтобы они напоминали конструкцию домика.
6. Укрепить конструкцию колышками, забив их в землю. Такой маневр поможет щитам удержаться и не сползти с куста под весом снега или сильным ветром.
7. Домики покрыть полиэтиленовой пленкой, тщательно закрывая торцы и присыпая клеенку грунтом.
8. Ветви уложить на землю в том направлении, куда они плетутся. Так кора стеблей не растрескается.

Важно знать, как правильно укрыть розы на зиму. Этот вариант хорош для плетистых роз, растущих рядами. Для цветов, которые размещаются на клумбе и окружены другими растениями, придется использовать другой способ, ведь тяжелые деревянные конструкции легко могут их повредить.

В некоторых регионах страны, кроме базовых правил ухода за розами, приходится выполнять и дополнительные действия, пренебрежение которыми может привести к гибели кустов розария.

Разобравшись, как утеплить розы на зиму в Сибири, и проведя комплексную подготовку к морозному времени года, пожелайте кустам спокойного зимнего сна и ожидайте весны, чтобы снова радоваться красоте цветов в палисаднике.

Помните, что только вы в ответе за свой розарий. Только от стараний и умений хозяина зависит конечный результат.

Когда и как укрывать розы на зиму в Сибири 🚩 Отдых на природе

До начала первых заморозков растения следует прорыхлить, полить и обработать любой обеззараживающей смесью: медный или железный купорос, бордосская жидкость. Также необходимо удалить все листья. Этой процедурой вы подготовите цветок к состоянию зимнего покоя, а во-вторых вместе с листьями удалите вредителей и инфекцию, которая могла там скопиться.

Нужно ли обрезать ветки осенью, если вы делали это весной? Обязательно! Весенняя обрезка проводится для формирования куста, его пышности и красоты. Осенью же она преследует санитарные цели. Основные правила сводятся к удалению:

— засохших побегов;

— отростков белого цвета, они зимой все равно не выживут;

— старых веток, покрытых древесной корой;

— молодых неразвившихся побегов.

Обрезать нужно не только старые кусты, растущие уже не первый год, но и те, что посажены весной. Срезать побеги следует на 1,5 – 2 см. выше уже набухшей, но не распустившейся почки.

Секатор для работы должен быть остро наточен и обработан любым обеззараживающим раствором. Угол среза – 45 градусов. Места срезки также необходимо обработать

Не стоит укрывать розы слишком рано, они могут подопреть или заплесневеть от излишней влажности. Оптимальным сроком считается наступление устойчивых морозов -5 градусов. Как уже говорилось, возвратное потепление может нанести вред растениям.

Около корней, на высоту 15-20 см. следует насыпать холмик из торфа. Если нет торфа, то подойдет земля или абсолютно сухие опилки. Особо остановиться следует на том, что мульчирование опилками возможно только при полной уверенности, что влага до них не доберется.

Если кустики небольшие – до 50 см.- их можно просто прикрыть пихтовым лапником, сверху куском полиэтилена (это на случай неожиданного зимнего потепления, чтобы не попала талая вода), оставив у земли отверстие для дыхания, накрыть все ящиком или коробкой.

Если же оставленные ветви внушительных размеров, наденьте на него обычный мешок из-под сахара, а лучше два, чтобы создать воздушную прослойку. Обязательно закрепите их, чтоб не унесло ветром. Далее также стоит завалить лапником и укрепить все сооружение.

Можно для укрытия использовать мини теплички, но самым лучшим вариантом считаются специально изготовленные конусы, обтянутые несколькими слоями укрывного материала. Однажды изготовленные, они прослужат вам много лет.

Весной не торопитесь открывать своих подопечных сразу же. Вначале откройте торцы, потом постепенно подготовьте к яркому весеннему солнышку и только потом раскройте полностью.

Видите, недаром розы называют королевами цветов – они требуют и ухода королевского. Зато долго будут радовать вас неописуемой красотой!

Проверьте мой дорожный рюкзак, я получаю нашивки из каждой страны, которую посещаю. Как это круто?!

Россия является домом для нескольких художников, поэтому вы можете ожидать увидеть одни из лучших произведений искусства и ремесел на улицах. Эти вещи — на самом деле самые популярные русские сувениры, которые можно забрать домой и раздать друзьям и членам семьи в качестве подарка.

Кроме этих поделок, есть еще несколько интересных вещей, которые вы можете купить в России на память о поездке.Это то, что редко можно найти в своей стране и в других частях мира. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим списком 25 лучших русских подарков и сувениров, которые вы можете привезти домой из России.

1. Матрешки

Матрешки также называют русскими матрешками и, пожалуй, являются одними из самых популярных сувениров из России. Куклы доступны в различных традиционных стилях. Вы найдете симпатичных, одетых в красочные платья с цветочным принтом и красивые платки.У них причудливый дизайн и замысловатая роспись.

Это прекрасный сувенир для маленьких девочек или даже для взрослых подруг, так как он станет отличным украшением гостиной.

2. Водка

Водка настолько распространена в России, что почти как питьевая вода (шучу, на самом деле это один из стереотипов). Даже если вы не сильно пьете, велика вероятность, что вы попробуете этот чудесный напиток в какой-то момент во время поездки в Россию.Конечно, водку можно купить в любой точке мира, но нет ничего лучше, чем получить бутылку знаменитого напитка России из страны-производителя.

Этот крепкий алкогольный напиток глубоко укоренился в русской культуре и может стать прекрасным сувениром если не для себя, то для друга или члена семьи, который любит хорошо выпить. Рекомендуется покупать водку в большом супермаркете, что гарантирует ее качество.

Я рекомендую вам купить одну из марок водки, которую вы видите ниже. Это дешевая и действительно хорошая водка:

• «Пять озер»

Еще можно купить всемирно известную русскую водку «Столичная» или «ПЯТЬ ОЗЕР». Русский Стандарт », но я не думаю, что это так же круто, как купить один из брендов, которые пьют местные жители.

3. Гжельская керамика

Если вас интересуют изделия из керамики для дома, то стоит задуматься о покупке сувениров из Гжели. Этому стилю керамики более 200 лет, он происходит из села Гжель. Самые распространенные из них — это те, которые имеют бело-голубой цветочный узор, и хотя сейчас вы можете найти их по всему миру, все будет по-другому, если вы получите их там, где они возникли.

Здесь можно найти красивый гжельский фарфор, пиалы, чайные сервизы и другую посуду.Они будут прекрасно смотреться в вашем доме! Это мой самый любимый сувенир из России!

4. Валенки

Валенки — популярная обувь из войлока, которую раньше носили зимой. Возможно, вы не так часто видите их в наши дни в городах, но в более отдаленных районах вы все еще можете увидеть, как валенки используются, особенно детьми.

Валенки представляют собой настоящую часть русской культуры благодаря уникальным цветам и напоминанию о суровых зимах, которые можно испытать в России.Обязательно приобретите пару таких «русских ПХГ» себе или кому-нибудь в подарок из России.

5. Икра

Если вы не эксперт по икре, вы, возможно, удивитесь, узнав, что Россия производит одну из лучших икры в мире. Подобно тому, как есть изысканные сорта оливкового масла из Испании и Италии, Россия производит множество различных видов икры, изюминкой которых является икра белуги.

Икра представляет собой огромную часть рациона россиян, и вы можете получить банку красной икры всего за 10 долларов и превратить ее в маленький, дешевый и действительно аутентичный сувенир, который можно привезти домой.

6. Православные иконы

Одним из основных аспектов русской культуры является выдающееся положение православного христианства, главной религии страны. Возможно, вы не религиозны, но одним из самых аутентичных сувениров, которые вы могли бы привезти, была бы какая-то форма православной иконы.

Хотите ли вы что-нибудь простое, например деревянное яйцо с изображением Пресвятой Богородицы или большую деревянную картину Марии и Иисуса в деревянной раме, возьмите с собой православную икону — это станет отличным сувениром из России.

7. Палех

Русские известны своей традицией росписи по дереву. Это восходит к ^-му веку, но, тем не менее, вы обнаружите, что многие русские все еще увлекаются этим, особенно те, которые живут в деревнях Палех, Холуй, Мстёра и Федоскино. Большинство этих произведений искусства представляют собой раскрашенные коробки из дерева.

Многие из них выставлены на улицах Санкт-Петербурга, и они стали очень популярными среди туристов со всего мира.

8. Кружки Starbucks

Хорошо, это может показаться действительно туристическим занятием, но кого это волнует? В конце концов, вы в отпуске, и нет ничего круче, чем принести домой кружку Starbucks в русском стиле. Вашим друзьям это понравится в подарок!

Кружки Starbucks — отличные сувениры, так как вы, скорее всего, будете регулярно использовать их, чтобы пить кофе. Есть ли лучший способ напомнить себе о прекрасном времени, которое вы провели в России?

9.Военные сувениры коммунистической эпохи

Если вы хотите привезти домой что-то интересное и уникальное, то военная форма коммунистической эпохи будет отличным выбором. Они бывают в виде шляп Советской Армии, формы, значков, медалей и т. Д. Теперь вы можете найти несколько из них, которые продаются по очень разумным ценам и могут быть куплены дешево, особенно если вы поторговались.

10. Хохлома

Хохлома — русская деревня недалеко от Нижнего Новгорода, которая славится производством традиционной русской посуды.В наши дни в России есть компании, которые адаптировали эту традицию и создали собственную современную версию посуды.

Это произведение искусства обязательно поразит вас, ведь посуда расписана очень нежным цветочным орнаментом и расписана праздничными красками. Так что, если вы хотите красивое украшение для своего дома, это будет идеальным выбором.

11. Дымковские игрушки

Дымковские игрушки или Вятские игрушки — это сувениры из моего родного города — Кирова.Типичные русские игрушки вылеплены из глины. Обычно они представляют собой лепные фигурки людей или животных и представляют собой один из древнейших аспектов русского ремесла. Дымковские игрушки уже не так популярны из-за роста массового производства пластмассовых игрушек, но они представляют собой часть российской истории, которая в противном случае была бы забыта.

В покупке этих маленьких игрушек в качестве сувениров замечательно то, насколько изящны их цветовые узоры. Они станут прекрасным дополнением к полкам в гостиной.

12. Меховые шапки

Хотя меховые шапки продаются в разных странах мира, русские меховые шапки — это нечто иное. Если вы смотрели классические фильмы, действие которых происходит в России (например, «Красная жара»), то наверняка заметите элегантные меховые шапки, которые носят стильные мужчины и женщины.

13. Мед из Сибири

Благодаря богатству дикой природы, Сибирь производит один из самых чистых и высококачественных медов в мире.Хотя они могут и не так хорошо известны, Алтайский регион в Сибири производит удивительный сырой мед, и его намного проще и дешевле купить в России, чем где-либо еще в мире.

Учитывая, что пчелы вымирают, а хороший мед в наши дни найти труднее и дороже, воспользуйтесь тем фактом, что вы находитесь в России, и купите несколько банок с хорошими продуктами.

14. Балалайка

Балалайка — деревянный струнный инструмент, похожий на гитару с треугольным основанием.Существует множество инструментов балалайки, каждый из которых различается по размеру и высоте звука. Балалайка остается обычным явлением и сегодня, но на самом деле это отражение старинной русской народной музыки, восходящей к 19 веку.

Произведите впечатление на своих друзей на следующем званом обеде, выбрав эту интересную на вид гитару, которую вы купили в России.

15. Спортивные сувениры

Спорт доминирует в русской культуре, и один из лучших сувениров, которые можно купить в чужой стране, — это своего рода спортивный сувенир.Самый популярный вид спорта в России — футбол, поэтому футболка от таких популярных футбольных клубов, как Спартак Москва или Зенит Санкт-Петербург, будет хорошим началом. Если вы не любите футбол (футбол), то подумайте о том, чтобы приобрести очень классную хоккейную майку сборной России.

Для тех, кто не любит майки, неплохим выбором будет сувенир с чемпионата мира по футболу FIFA 2018 или зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

16. Чебурашка

Кажется, в каждой стране есть популярный персонаж детства, будь то Винни-Пух или Русалочка.В России Чебурашка доминирует в мире детской литературы. Это маленькое животное, похожее на обезьяну, также известное как Topple, является национальной иконой в России.

Вы бы себя обманули, если не возьмете хотя бы маленькую куклу Чебурашку с собой, поскольку это огромная часть их основной культуры.

17. Копии пасхальных яиц Фаберже

Вы наверняка знакомы с пасхальными яйцами Фаберже — произведением искусства, созданным российским ювелиром Карлом Густавом Фаберже.Ювелир из Санкт-Петербурга создал этот прекрасный шедевр для Императорской семьи России.

В наши дни вы найдете множество копий этого знаменитого шедевра, которое продается по всей России. Это красивые яйца, сделанные из золота или серебра и украшенные кристаллами, жемчугом, слоновой костью, нефритом, бриллиантами, рубинами и т. Д. Цена будет варьироваться в зависимости от того, из чего сделаны яйца.

18. Янтарные украшения

Янтарные украшения — еще один популярный сувенир, который можно купить в России.Что хорошо в покупке, так это то, что вы можете просто спрятать их в ручную кладь. Обычно они бывают серебристыми и имеют золотистые и зеленые капли окаменелой древесной смолы, что очень напомнит вам о России.

Это также отличный подарок для близких и может даже служить фамильным украшением, если вы просто позаботитесь о нем.

19. Подстаканник

Этот странно выглядящий предмет покажется неподготовленному глазу металлической кружкой, из которой пили короли.Эта кружка, известная как Подстаканник, на самом деле представляет собой подставку для чайного стакана, которая используется для удержания стакана. В советское время они производились массово, и сегодня они являются традиционным способом подачи чая в России.

Ни один сувенир не обходится без какой-либо посуды для питья, так почему бы не вернуть этот уникальный предмет и не сделать ваше следующее чаепитие чем-то особенным.

20. Павлопосадские шарфы

Павлопосадские шарфы известны своим отражением традиционной русской моды и элегантности.Это традиционный аксессуар, которым русские женщины прикрывают плечи, используют в качестве головного убора или оборачивают вокруг талии. Название происходит от города Павловский Посад, крошечного городка под Москвой, где производят платки.

Элегантный и удобный шарф — аутентичный предмет русской одежды и один из самых красивых предметов, которые можно купить в России.

21. Часы для военных / летчиков

Россия имеет долгую историю производства одних из лучших в мире часов для военных и летчиков.Хотя они могут быть не такими известными, как швейцарские часы, крупные бренды, такие как Vostok и Volmax, теперь делают себе имя во всем мире.

В России можно найти все, от новых моделей до олдскульных винтажных моделей по разумной цене. Приобретите по магазинам и найдите поистине уникальный аксессуар, который будет больше, чем просто сувенир.

22. Сувениры из бересты

Кора березы используется практически по всей России.Вы найдете декоративные народные поделки из коры: шпильки, шкатулки, рамки для картин и т. Д.

Вы обязательно оцените сложность дизайна. Это очень красивые творения с деталями, напоминающими кружева, которые редко можно найти в других странах.

23. Богородские деревянные игрушки

Россияне любят создавать художественные изделия из дерева, и Богородские деревянные игрушки являются одними из лучших их произведений.Это отличные сувениры для ваших малышей.

Это крошечные веревочки и игрушки с шариками, которые снабжены скользящими механизмами, которые заставляют медведей хвататься за мед или крестьян рубить дрова. Это очень причудливые игрушки, которые обязательно понравятся вашим детям.

24. Русский шоколад

Бельгия, возможно, имеет самую большую репутацию в области производства прекрасного шоколада, но российские шоколадные конфеты тоже на высоте. Россия производит множество фантастических шоколадных конфет от темного шоколада до более сладких сортов.Вы можете быть немного ошеломлены, когда увидите огромный ассортимент шоколадных конфет, доступных в России, поэтому попробуйте поспрашивать по рекомендации или рискните и выберите несколько. Очень рекомендую попробовать знаменитый русский шоколад «Аленка» и «Бабаевский».

В качестве новинки у российских шоколадных конфет одна из самых уникальных упаковок. Некоторые из них настолько красивы, что вы, возможно, даже не захотите их есть и оставите шоколад для демонстрации.

25. Книги Толстого или Достоевского

Ни один серьезный любитель или литератор не может говорить о книгах без упоминания легендарных русских писателей Льва Толстого или Федора Достоевского.Получить копию их книг не проблема ни в одной части мира, но нет ничего круче, чем добавить на свою книжную полку подлинную русскую гравюру «Война и мир» или «Брат Карамазов».

Вы будете удивлены, насколько иначе выглядят обложки книг в России по сравнению со стандартной версией, которую вы можете увидеть в любом другом книжном магазине в вашей стране.

Как видите, действительно крутых сувениров и подарков, которые можно привезти домой из России, предостаточно.Когда вы приедете за город, вы поймете, что действительно есть много интересных вещей, из которых можно сделать отличные подарки и сувениры, которые обязательно понравятся вашим друзьям и близким.

Приятного вам времени в России!

Где Сибирь? | Вондрополис

Что приходит на ум, когда вы думаете о России? Москва? Кремль? Эти большие пушистые меховые шапки? Как насчет огромного, замороженного пространства с большими медведями, экзотическими тиграми и очень небольшим количеством людей?

Многим людям приходит в голову образ, когда они слышат слово «Россия», это часть России, известная как Сибирь. В Сибири действительно есть большие медведи, сибирские тигры и относительно немного людей на квадратную милю. Но он предлагает гораздо больше, чем вы, вероятно, могли себе представить.

По любым меркам Сибирь большая. На самом деле это просто огромно. Сибирь простирается от Уральских гор на западе до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана на севере до северного Казахстана и границ Монголии и Китая. Сибирь составляет всю северную часть азиатского континента.

Общая площадь Сибири составляет около 5,2 миллиона квадратных миль. Это около девяти процентов всей суши на Земле! Сибирь, примерно размером с Канаду, составляет большую часть территории России.

С такой большой площадью суши неудивительно, что Сибирь имеет много разных типов географии и климата. Самые близкие к Северному Ледовитому океану северные районы Сибири состоят в основном из мерзлой тундры и вечной мерзлоты с холодными температурами круглый год.

Однако чем дальше на юг и запад вы путешествуете по Сибири, тем мягче становится климат. В основном климат Сибири в этих регионах состоит из долгой холодной зимы, сменяющейся теплым и мягким летом.

По мере удаления от холодного севера вы обнаружите вечнозеленые сосновые леса, черноземные степи, скалистые горы, обширные луга, большие болота и даже субтропические леса возле Тихого океана.В Сибири также протекают четыре из десяти самых длинных рек мира: Обь, Амур, Лена и Енисей.

Сегодня в Сибири проживает около 36 миллионов человек. Большинство людей живут в больших городах Западной и Южной Сибири. Новосибирск, крупнейший город Сибири, насчитывает более 1,3 миллиона жителей.

Многие жители Сибири работают на многих горнодобывающих, промышленных и производственных предприятиях, которые можно найти в крупных городах. Фактически, многие из крупнейших городов Сибири выросли на территориях с одним или несколькими огромными природными ресурсами Сибири, включая уголь, нефть, природный газ, алмазы, железную руду, золото и другие полезные ископаемые, такие как марганец, свинец, цинк. , никель и кобальт.

Еще одна интересная особенность Сибири — это озеро Байкал. Это самое большое, старейшее и самое глубокое пресноводное озеро на Земле. Возраст озера Байкал составляет примерно 30 миллионов лет. В нем содержится примерно 20% запасов незамерзшей воды на Земле. Его самая глубокая точка — 5387 футов!

По площади озеро Байкал примерно равно Нидерландам. Поскольку Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, ее воды достаточно чистые. В солнечный день вы можете увидеть объекты на глубине почти 165 футов под поверхностью озера Байкал!

Расширенное чтение | Сибирская зима

Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы. В этом понимании прочитанного вопросы являются множественным выбором.

Когда мы приземлились в Иркутске, было всего минус 28 градусов по Цельсию. Но он был достаточно холодным, чтобы дышать с трудом — воздух был похож на лед, когда он царапал мне горло. Через пять минут мне понадобилась вторая пара перчаток, и я плотно затянул шарф вокруг носа и рта. Я, очевидно, был в этом новичком.

На заправке дежурный Михаил засмеялся, когда мы спросили, не мерзнет ли он. Целый день он провел на улице, не имея ничего, кроме меховой шапки и дубленки для тепла. Был полдень, и сосульки свисали с его усов, как клыки Дракулы. Он сказал, что никогда не пил, чтобы согреться — в отличие от многих других.

Водка

В Сибири есть поверье, что достаточно водки защитит от холода. За последние несколько недель это было трагически неверно.Десятки тел бездомных или мужчин, пьяно идущих обратно из паба, были вытащены из сугробов, замороженные или настолько сильно обмороженные, что многие больше никогда не пойдут пешком.

Местная больница в Иркутске переполнена. По иронии судьбы, это ожоговое отделение приняло всех жертв обморожения — 200 из них всего за две недели в одном городе. Даже здесь на внутренней стороне окон свисают сосульки, хотя отопление работает на полную мощность. Врач был слишком занят ампутациями, чтобы поговорить с нами.

Нехватка

Но мы слышали крики из операционной. После 60 ампутаций на этой неделе у них закончился анестетик. Другие пациенты тоже могли это слышать, а одна девочка в коридоре, цепляясь за свою мать за поддержку, была близка к слезам.

Насте всего 16. На прошлой неделе она опоздала на свой последний автобус домой, поэтому вместо этого пошла пешком — семь километров по снегу при температуре минус 40. Перчаток у нее не было. Теперь руки забинтованы и свисают без толку.Скоро она узнает, нужно ли им ампутировать.

Она была далеко не в худшем случае. В одной постели спокойно лежал Николай Добцов, глядя в потолок. Под простынями кровь просачивалась через его повязки, там, где накануне были ампутированы ноги и руки. Он объяснил, что работал водителем грузовика и хорошо разбирался в доставке древесины, и в последнее время спрос на него был большой. Итак, он намеревался доставить последний груз за пределы страны. Прогноз погоды — всего минус 25 в Иркутске — вроде бы предполагал, что поездка была безопасной.Это не так. Его грузовик сломался за много миль отовсюду, и в течение 6 отчаянных часов он пытался отремонтировать ось. Он даже смазал руки для защиты и, наконец, сумел снова запустить грузовик. Как-то он нашел в себе силы поехать обратно и прямиком в больницу, но было уже поздно.

Я спросил Николая, что с ним теперь будет. Он просто засмеялся и пожал плечами. В Иркутске у Николая нет жены и семьи — а пособие по инвалидности мизерное. Жизнь в учреждении может быть лучшим, на что он может надеяться, и он почти наверняка больше никогда не будет работать.

Устойчивость

Этот невероятный стоицизм повсюду. По крайней мере, в Иркутске люди, кажется, просто принимают суровую зиму — и особенно эту. Без сомнения, это самая жестокая сибирская зима на памяти живущих. Тем не менее, на улице все работает нормально — даже школы снова открылись, когда температура ненадолго поднялась до минус 25.

Трамваи и автобусы снова на дорогах, хотя все едут медленно, чтобы не поскользнуться на льдах под песчаными слоями.На главной улице полно людей, укрытых от холода. Но даже в помещении холод неизбежен. После смены кондуктором Наташа Филлипова приходит домой в морозильный дом. Она показывает нам спальню, где на внутренних стенах образовался лед. Она соскребает его пальцами, но это малоэффективно. Как-то вечером, по словам Наташи, она вымыла волосы перед сном. Когда она проснулась, она была прижата к стене. Дети делают уроки в ванной — единственной комнате, в которой достаточно тепло, чтобы сидеть.Наташа не хочет жаловаться. Но она недовольна государством и архитекторами за строительство плохих домов.

Здесь предполагается, что квартиры выдерживают до минус 40 градусов тепла. Они этого не делают, а ее дети болеют кашлем и простудой. Гнев Наташи кратковременен, и она, кажется, слегка смущена. — Сибиряки привыкли к холоду, — объясняет она. Здесь, по ее словам, люди предпочитают полагаться на себя и на знание того, что в конце концов наступит весна.

Русская зима — Откройте для себя Россию

Часто говорят, что русская зима длится 9 месяцев! Фактически, большинство россиян не согласились бы с этим утверждением. Это правда, что значительная часть России находится в арктических и субарктических зонах, но эти районы имеют низкую плотность населения.

Однако большинство россиян живут в мягком климате, который охватывает большую часть территории России.

Жители субтропических зон России (Черноморское побережье) видят русскую зиму только в новостях! Иногда зимняя температура на побережье Черного моря может достигать 20 ° C выше нуля (68 ° F).

Насколько сурова русская зима?

Все наверняка слышали о самом холодном месте России — Оймякон . Его средняя (средняя!) Температура января составляет 46,4 ° C ниже нуля (минус 51,52 ° F).

Считается, что зима наступила, когда средняя дневная температура опускалась до 0 ° C (32 ° F).

В некоторых регионах России зима начинается раньше. Например, для Якутия конец сентября. А зима в Краснодарском крае наступает только в начале января.

Русская зима обычно начинается в мягком климате во второй половине ноября.

Описывая русскую зиму, нельзя было не упомянуть, что лето в самых холодных регионах бывает довольно жарким.Например, Верхоянск ( Сибирь ) является рекордсменом по самой высокой и самой низкой температуре. Зимой температура здесь опускается до 67,8 ° C (90,04 ° F) ниже нуля, а в летние месяцы может подниматься до 37,3 ° C (99,14 ° F) выше нуля.

Здравствуйте, русская зима!

Климат на самой большой территории России довольно пасмурный и пасмурный поздней осенью. Деревья уже лишились листьев. Ярких цветов не бывает, взгляд ловит только оттенки серого.Это довольно удручает, не правда ли?

Поэтому радость встречают первый снег. Это похоже на Рождество и Новый год на раньше.

Когда думаешь о русской зиме, они представляют себе землю, покрытую снегом и низкими температурами.

Global w arming

Ученые заметили, что глобальное потепление оказывает более сильное влияние на территорию России. Однако россияне предпочитают теплую погоду и не беспокоятся об этой серьезной климатической угрозе.

Если мы попытаемся проанализировать одну конкретную зиму, мы вряд ли увидим разницу в ее типичных температурах. Одна зима довольно морозная, а другая теплая и бесснежная. Эта тенденция характерна для Москвы, столицы России. Иногда мы можем наблюдать аномальные перепады температуры, когда холодно или очень жарко. Другие аномалии связаны с количеством осадков, то есть слишком много снега или его совсем нет.

Хотя, если мы проанализируем средние температуры прошлых лет, мы увидим, что глобальное потепление сказывается на России быстрее, чем на других регионах Земли.

Мечта о лете и море

У россиян настоящий культ теплого моря. В случае отпуска направляются в южные районы. Теплое и спокойное море заставляет забыть о вечной русской зиме и дает набраться сил.

Как насчет температуры в доме, когда на улице холодно?

Принято считать, что русские живут в холодную погоду, и в их домах тоже холодно. На самом деле россияне любят теплые условия.Зимой в их домах намного теплее, чем в домах британцев и португальцев.

Благодаря хорошо налаженной системе центрального отопления многие россияне могут носить дома футболки и шорты.

Как пережить русскую зиму?

Река на севере России при -20 ° C (-4 ° F)

Зима в мягком климате и субтропиках не будет слишком сложной.

Однако меньшинство русских, проживающих в арктических и субарктических зонах, имеет серьезные навыки выживания.

Вот несколько их секретов:

• Автомобили с двойным остеклением.
• Утепление и спецподготовка автомобилей.
• Далекие путешествия минимум на двух машинах.
• Если нет отапливаемого гаража, машина работает круглосуточно или запускается со специальным тепловым насосом при любых температурах.
• Теплая и светящаяся одежда, лучше из натуральных материалов. Разрекламированную одежду и обувь советуем оставлять дома. Брендовая обувь может потрескаться на морозе, и вам, вероятно, станет холодно в хорошо разрекламированной одежде.Лучшим выбором будут муклуки (унты) или валенки или (валенки).

Зимние Олимпийские игры в субтропиках

России удалось провести Зимние Олимпийские игры в субтропическом регионе — Сочи, (город на берегу Черного моря).

Когда горы покрывались глубоким снегом, можно было спуститься к морю и оказаться среди зеленых пальм.

Если вы твердо решили увидеть русскую зиму со снегом и морозом, вам придется отправиться в самые северные регионы.Например, зимой можно посетить Санкт-Петербург . Те, кто планирует поездку в города Москва или Золотое кольцо , могут быть разочарованы отсутствием снега и типичными низкими температурами. Проверяйте прогнозы погоды, иначе вы можете пропустить русскую зиму!

Ванна реставрация акрил: Реставрация ванн жидким акрилом: технология нанесения нового покрытия

Как покрыть ванну акрилом своими руками

Категория: Своими руками.

Подготовка акрила к нанесению

Открываем банку, выливаем в нее весь отвердитель и перемешиваем. В зависимости от вида жидкого акрила время перемешивания может отличаться: пластол, пластол премиум, пластол классический — 12 минут перемешиваем, 3 минуты даем отстояться и снова плавно перемешиваем 3 минуты. стакрил, стакрил профи, экованна — перемешиваем 10 минут и 3 минуты даем настояться. пластол супер — перемешиваем 10 минут и сразу же заливаем.

Колеровка. Если нужно придать оттенок покрытию, то после введения отвердителя и 3-х минут перемешивания добавляем несколько капель колера и смотрим на результат – если требуется более насыщенный цвет, добавляем еще. Не добавляйте слишком много колера – акрил быстро загустеет и станет непригодным к работе. Возможно получить только светлые оттенки.

Чем перемешивать. Нужно взять деревянный или пластиковый предмет длиной 50-60 см (металлические лучше не использовать). Чтобы материал полностью смешался с отвердителем, он должен представлять собой лопасть шириной 4-6 см и не быть круглым в сечении как карандаш. Очень удобна в этом плане деревянная лопатка для сковороды – держать ее нужно за широкую часть, а перемешивать плоской ручкой.

Как перемешивать. Перемешивать нужно круговыми движениями по или против часовой стрелки, постоянно как бы соскабливая материал со стенок и дна – так вы добьетесь лучшего взаимодействия отвердителя с основой. Не перемешивайте слишком быстро и не взбалтывайте, не используйте миксеры, дрели и шуруповерты – это приведет к обильному появлению мелких воздушных пузырей.

Засеките время. Не полагайтесь на внутренний хронометр – положите перед глазами часы или мобильный телефон и перемешивайте строго определенное время.

Подготовка емкости для наливания материала

Некоторые заливают ванну прямо из банки с акрилом – это грубый подход и он не позволит вам регулировать количество наносимого материала и добраться к труднодоступным участкам. Заливая из банки, легко не заметить срывающиеся с ее края капли, которые превратятся в потеки.

Поэтому мы советуем заливать из небольшой пластиковой емкости. Достаточно обрезать пустую бутылку от отвердителя и насухо протереть ее изнутри.

Нанесение жидкого акрила на рабочую поверхность

После получения готовой смеси остается не больше 40-ка минут для завершения работы, иначе она начнет застывать.

Ставим банку акрила и емкость для налива на дно ванны. Переливаем первую порцию из банки в емкость и начинаем нанесение.

Займите удобную и устойчивую позицию, из которой вы можете дотянуться до любой точки ванны, не переступая с ноги на ногу. Ступни не должны находиться прямо под бортиками ванны, иначе на них нальется акрил.

1. Сначала заливаем бортики. Если вы правша, удобнее начинать движение из дальнего левого угла ванны и двигаться вправо. Наливаем столько материала, чтобы он скрыл бортики и их не пришлось заливать во второй раз. По мере необходимости пополняем емкость акрилом. Не переборщите — если налить слишком много акрила на передний бортик ванны, он просто сольется на пол и его может не хватить. Если нижние края бортиков не полностью закрылись акрилом – набираем акрил на шпатель и заполняем не залившиеся участки.

2. Вертикальные стенки – 1-й круг. По той же траектории слева направо от места перехода бортика в вертикальную плоскость начинаем заливать стенки. На этом этапе можно не жалеть материал — если вы нальете много, он останется на дне. После прохождения первого круга стенки ванны покроются акрилом примерно на половину высоты. Следите за тем, чтобы капли акрила с емкости не попадали на готовую поверхность – это чревато потеками. Нанесите много акрила на заднюю стенку — спинку ванны. Эта часть ванны не вертикальна,и акрил по ней стекает медленнее. При работе с густыми акрилами, такими как стакрил и экованна, это может привести к образованию наплыва на дне около спинки.

3. Вертикальные стенки – 2-й круг. Точно так же проходим второй круг. На этом этапе акрил должен покрыть всю высоту стенок. Некоторое количество акрила, уже стекшее на дно, будет стремиться слиться в сливное отверстие – не допускайте этого, отгоняйте шпателем обратно на середину дна. Выливаем остатки акрила из банки прямо на дно и убираем ее на газеты подальше от ванны.

Важно! Не соскабливайте остатки со дна и стенок банки – там всегда остается материал, плохо прореагировавший с отвердителем. Использование остатков приведет к пожелтению дна и появлению разводов.

4. Закрываем проплешины и устраняем ошибки. После прохождения двух кругов на вертикальных стенках могут остаться проплешины – это нормально. Берем шпатель, «зачерпываем» небольшое количество акрила со дна и наливаем со шпателя на пропущенные участки. Акрила должно быть столько, чтобы он беспрепятственно дотек до дна. Таким же способом исправляем ошибки – если вы случайно коснулись свежего покрытия или образовался потек, просто пролейте акрилом участок от места повреждения – он выровняется самостоятельно. Главное условие – дать дотечь до дна.

Формирование дна

Продолжаем работать шпателем. Равномерно (на глаз) распределяем акрил по плоскости дна. При этом стараемся не задевать шпателем места перехода дна в вертикальную стенку. Позволяйте излишкам акрила стекать в сливное отверстие. Чтобы дно выровнялось быстрее – несколько раз «рисуем» ребром шпателя на поверхности дна решетку. Оставляем в покое – через 10-15 минут покрытие выровняется самостоятельно.

Удаление капель на бортах ванны

Берем тряпку или шпатель и аккуратно убираем капли, висящие на бортике ванны. Через 10 минут повторите процедуру – капли могут появиться снова.

Высыхание покрытия

Работа закончена, акрил густеет и начинает твердеть. Обнаружив погрешности на покрытии – не пробуйте их убирать, акрил загустел и получится только хуже. Их можно будет устранить после высыхания с помощью ремкомплекта.

Пока акрил полимеризуется, не давайте домашним животным, детям и остальным членам семьи любоваться вашей работой – каждый упавший волосок и соринка останется на ванне, а испачкать одежду и испортить бортик ванны – проще простого. Мы советуем не убирать газеты с натекшим акрилом, гораздо проще и безопаснее выбросить их, когда акрил высохнет.

Монтаж обвязки

Итак, покрытие высохло и пришло время ставить обвязку на место. Убираем емкость, в которую стекал акрил и срезаем острым ножом капли, застывшие снизу сливного отверстия. Проверяем прокладки – если они затвердели, замените их или промажьте герметиком. Закручиваем на место слив и перелив. Возвращаем колено трубы в горизонтальное положение или вынимаем заглушку и подключаем обвязку. Включаем воду и проверяем соединения на предмет протечки. Если старый слив непригоден к установке и нужно установить новый, читайте «Как установить обвязку для ванны своими руками».

Готово!
Надеемся, что наш опыт поможет вам правильно восстановить ванну. Следуя советам, приведенным в этой статье, вы сможете избежать большинства распространенных ошибок и выполнить реставрацию на профессиональном уровне. Успехов!

выбор покрытия и правила работ (+ видео)

Рано или поздно любимая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Что делать владельцу? Покупка нового оборудования и его установка влетит «в копеечку», а если приплюсовать сюда сумму на демонтаж старой сантехники и расходы на ремонт после монтажа, получаются весьма солидные затраты.

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой сантехнике вид новой. Реставрация ванн жидким акрилом относится к числу таких практичных решений.

Содержание статьи:

Почему выбирают данный метод реставрации?

Метод «наливной ванны», как его называют, достаточно прост. Подготовленный состав по кругу наливается на край чаши, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя 2-8 мм слой.

Поверхность чаши становится гладкой и блестящей.

Так выглядит ванна до реставрации жидким акрилом и после. Разница очень заметна

Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры.

Заливка жидким акрилом считается одним из самых популярных способов реставрации ванны и это не случайно, ведь он имеет ряд преимуществ:

• Жидкий материал заполняет неровности и щели на поверхности ванны.
• Акрил очень приятен на ощупь, не скользит, что очень важно для сантехники. Кроме того, он хорошо сохраняет тепло.
• Акриловое покрытие износостойко, устойчиво к механическим повреждениям, предотвращает развитие и рост болезнетворных бактерий.
• Реставрированная поверхность очень проста в уходе. Она не желтеет и не впитывает грязь. Для очистки от загрязнений достаточно помыть ванну с любым мягким моющим средством.
• Жидкий акрил по желанию владельца ванны можно тонировать в любой цвет.
• Существенная экономия семейного бюджета. По самым скромным подсчетам реставрация ванны жидким акрилом обойдется примерно в 20% суммы, которую пришлось бы потратить на замену оборудования.

Технология нанесения жидкого акрила достаточно проста. Работы вполне могут быть выполнены самостоятельно.

Жидкий акрил стекает по стенкам ванны и образует новое прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям

Как не ошибиться в выборе материала?

Начинают работы по обновлению ванны с выбора состава для реставрации. Это ответственное мероприятие, от него во многом зависит конечный результат. Чтобы выбор был правильным, нужно точно представлять себе, что такое жидкий акрил. Это современный полимерный материал, в состав которого обязательно входит два компонента: основа и отвердитель.

Все необходимое можно купить в любом магазине строительных материалов.

В продаже можно найти множество самых разных материалов, состав которых может варьироваться.

Производитель вводит в состав жидкого акрила всевозможные добавки, которые улучшают его свойства или изменяют цвет. Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию от изготовителя и определить, нужны те или иные добавки или нет. Неплохо также познакомиться и с отзывами тех, кто уже пользуется обновленной ванной. Самыми популярными на сегодня составами для реставрации можно считать:

Вариант #1 – жидкий акрил «Люкс» от «ЭкоВанна»

Материал специально разработан для самостоятельной реставрации ванн в домашних условиях. Изготовлен без использования растворителя, хорошо смешивается, редко образует пузыри, очень пластичный и текучий. Преимущества состава:

• отличная текучесть;
• отсутствие потеков;
• высокая адгезия;
• хорошая укрывистость, не оставляет просветов;
• безупречно белое покрытие;
• слабый запах;
• полностью застывает в течение 24 часов;
• срок службы – до 15 лет.

Состав не дает темного оттенка. Для изменения цвета рекомендуется использование колера LUX от этого же производителя. С колерами других компаний может быть несовместим. В комплект входит отвердитель и основа. Фасуется в ведра трех различных объемов, каждое из них предназначено для ванны определенного размера.

Жидкий акрил представляет собой двухкомпонентную смесь, которая перед употреблением смешивается. Доза каждого компонента отмерена на производстве

Вариант #2 – стакрил или стекающий акрил

Самый первый из составов, которые используются для восстановления эмали ванн методом налива. С ним довольно сложно работать. Состав плохо смешивается, добиться полной однородности достаточно сложно. Не промешенные смеси могут оставлять на стенках ванны плохо застывающие участки.

В процессе работы часто образуются потеки и пузыри, ухудшающие внешний вид чаши. Состав выпускается только белого цвета, для придания нужного оттенка используются колера «Эпоксин-51» и «Стакрил».

Свойства, которыми обладает материал:

• самая высокая среди аналогов прочность покрытия;
• хорошая укрывистость;
• белоснежная гладкая белая поверхность;
• срок отвердения – от 2 до 4 суток;
• максимальная «жизнеспособность» раствора 70 мин.;
• присутствие резкого неприятного запаха;
• срок эксплуатации – до 20 лет.

Стакрил нельзя разбавлять растворителем. Введение даже небольшой дозы растворителя в состав разрушает его структуру. Он становится жидким и чересчур быстро стекает на дно ванны, оставляя на стенках чаши слишком тонкий слой покрытия.

Жидкий акрил фасуется так, что каждой упаковки хватает на стандартную ванну определенного размера

Вариант #3 – пластол

Состав выпускается российско-словенской компании по стандартам европейского качества. При его производстве не используются растворители. Материал хорошо смешивается, не пузырится, наносится легко, не оставляя потеков и разводов. Рекомендован для тех, кто хочет самостоятельно провести реставрацию своей ванны жидким акрилом.

Свойства Пластола:

• хорошая укрывистость;
• высокая адгезия, особенно с чугуном, сталью и пластиком;
• яркий белый цвет, который не изменяется в процессе эксплуатации;
• хорошая текучесть, отсутствие наплывов и пузырей;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• отсутствие резкого запаха;
• время полного отверждения 36 часов;
• срок эксплуатации 20 лет.

На видео подробно показан процесс реставрации ванны с использованием состава Пластол.

При выборе жидкого акрила стоит учесть некоторые нюансы. По возможности нужно посмотреть на цвет отвердителя. Если он темно-коричневого, темно-красного или темно-желтого цвета, готовый раствор может получить нежелательный оттенок. Визуально тон состава зависит от уровня освещения помещения.

Именно поэтому в случае, если планируется колеровка акрила, лучше подбирать тон непосредственно в комнате, где установлена ванна. Таким образом, оптимальный вариант – покупка состава вместе с набором подходящих колеровочных паст. Еще один совет: при покупке обязательно проверяйте срок годности полимера. Использование просроченного акрила никогда не даст хорошего результата.

Как подготовить ванну к реставрации?

Перед нанесением состава ванну необходимо правильно подготовить. Качество ее подготовки – еще один фактор, серьезно влияющий на конечный результат. Процесс состоит из нескольких этапов.

Этап #1 – зачистка старой эмали

Для повышения адгезии жидкого акрила старую эмаль необходимо снять или качественно зачистить. Перед началом работ нужно оценить состояние сантехнического оборудования. Если оно находится в относительно неплохом состоянии: наличествуют только желтые пятна от ржавчины и небольшие царапины, будет достаточно хорошо поработать наждачной бумагой. При наличии более серьезных проблем: сколов, глубоких царапин и отслоений ржавчины придется использовать более серьезные инструменты: угловую шлифмашину или дрель с абразивными насадками.

Рассмотрим первый способ. Ополаскиваем ванну водой и насыпаем в нее любой абразивный порошок, его количество должно быть достаточным для обработки поверхности всей чаши. Затем берем наждачную бумагу и начинаем аккуратно зачищать стенки и дно. Работаем до тех пор, пока поверхность не покроется сетью насечек от наждачки. Процесс этот долгий и трудоемкий, требует терпения. Вариант с использованием болгарки или дрели более простой и быстрый, но чрезвычайно грязный.

Интенсивная зачистка эмали сопровождается большим количеством мелкой пыли, которая поднимается в воздух. Поэтому перед началом работ нужно надеть защитную маску. Выбираем насадку на электроинструмент. Степень ее зернистости должна соответствовать степени повреждения поверхности чаши. Тщательно зачищаем ванну. Особое внимание уделяем участкам с глубокими повреждениями, стараясь как можно лучше обработать их края. По окончании зачистки включаем воду и полностью смываем всю накопившуюся в чаше пыль. Трудноудаляемые участки эмали можно растворить кислотой.

При зачистке эмали угловой шлифмашинкой или дрелью в воздух поднимается большое количество мелкой пыли. Обязательно используйте защитную одежду и респиратор

Этап #2 – обезжиривание поверхности

Чтобы жидкий акрил лег ровно, нужно обезжирить поверхность ванны. Для этого можно использовать пищевую соду или любой растворитель. Соду разводим водой до пастообразного состояния и натираем ею поверхность. Растворитель обильно наносим на губку и смачиваем  ванну. После проведения процедуры обезжиривания хорошенько смываем остатки состава горячей водой. Вмятины и сколы, оставшиеся на поверхности ванны, аккуратно заделываем автомобильной шпаклевкой и ждем, пока она высохнет.

Этап #3 – готовим раствор для реставрации

Точная инструкция по подготовке жидкого акрила к работе должна быть на упаковке материала. В общих чертах процедура проводится так. Берем ведро с основой и бутылку с отвердителем и заносим их в ванную, чтобы температура компонентов сравнялась с температурой в помещении. Теперь аккуратно открываем емкости. Выливаем отвердитель в ведро, он легче основы, поэтому ляжет сверху. Берем толстую палку, лучше круглую в сечении, и начинаем размешивать.

Делаем это очень аккуратно, поскольку отвердитель легко выплескивается. Размешивать состав нужно до полной однородности.

В процессе перемешивания тщательно счищаем со стенок и дна банки основу, хорошенько смешивая состав. Использовать для перемешивания дрель не рекомендуется, поскольку как только инструмент начнет работать, отвердитель почти гарантировано выплеснется из ведра. Кроме того, счистить основу со дна и стенок банки будет крайне затруднительно.

Готовый состав оставляем ненадолго для настаивания. Однако этот срок должен быть небольшим, потому что через короткое время жидкий акрил начинает затвердевать. «Жизнеспособность» раствора ограничивается 40-70 минутами.

Для получения нужного оттенка в полимер добавляют колеровочную пасту. Используйте только совместимые друг с другом составы

Если предполагается нанесение цветного покрытия, в полимер добавляем колеровочную пасту. Важно проследить, чтобы она была совместима с составом, иначе раствор расслоится и будет не пригоден для нанесения. Еще один важный момент: объем красителя не должен превышать 3% от объема всей смеси. Если нарушить это правило, технические характеристики материала будут нарушены, что скажется на качестве покрытия.

Специалисты не рекомендуют выбирать яркие насыщенные цвета для жидкого акрила. Есть риск, что с течением времени покрытие может неравномерно выцвести и чаша станет пятнистой. С ваннами, декорированными в нежные пастельные тона, такое не случается.

Этап #4 – окончательная подготовка ванны

Чтобы новое акриловое покрытие ванны было равномерным, поверхность необходимо хорошо прогреть. Для этого закрываем пробку и набираем в чашу максимально горячую воду. Несколько минут держим ее внутри и сливаем. Осушаем чашу. Для этого можно использовать ветошь, но нужно быть внимательным, чтобы ни одна ворсинка или ниточка не осталась на стенках и дне.

Теперь нужно быстро снять обвязку ванны, чтобы не засорить канализацию жидким акрилом. Под слив ставим небольшую емкость, в которую будут стекать остатки состава, пол застилаем газетами, а плитку, примыкающую к краю чаши, защищаем малярным скотчем. Ванна полностью готова к реставрации.

Технология нанесения полимера на чашу

Для удобства нанесения жидкий акрил наливаем в емкость с небольшим носиком. Проще всего вырезать ее из бутылки из-под отвердителя. Теперь можно приступать к работе. Начинаем наливать полимер от стороны, примыкающей к стене. Жидкий состав тонкой полоской льем на бортик чаши слоем 4-6 мм.

Если стена выложена плиткой, аккуратно заводим под нее раствор, используя для этого резиновый шпатель. Акрил должен стекать примерно до середины чаши. Осторожно перемещаем струю по периметру вдоль бортика емкости до тех пор, пока не замкнется круг.

Стараемся сделать все четко и быстро, поскольку долгие перерывы в работе недопустимы. После того, как первый круг завершен, начинаем лить акрил с середины чаши. Двигаемся по кругу, захватываем всю поверхность ванны. На емкости могут образоваться неравномерные наплывы. Ни в коем случае не нужно брать шпатель и пытаться их выровнять.

Консистенция материала такова, что через какое-то время они исчезнут сами собой. Если попытаться разровнять состав шпателем, слой полимера окажется слишком тонким и неравномерным. Исправить такой дефект будет уже нельзя.

Наливать акрил на бортик ванны нужно точными плавными движениями, стараясь делать все достаточно быстро, иначе пострадает качество покрытия

После того, как состав полностью покроет чашу, его остатки стекут в емкости, поставленные под технологические отверстия. Следующий этап – отвердевание полимера. Этот процесс длится несколько часов, точное время должно быть указано на упаковке материала.

Перед тем, как закончить работу, рекомендуется выключить в комнате свет и посветить в ванну светодиодным или галогенным фонарем. Так будут видны мусоринки, случайно попавшие на поверхность. Их обязательно нужно убрать.

Специалисты советуют плотно закрыть двери ванной и не приближаться к чаше, пока отвердение полимера не закончится. Связано это с тем, что к влажному еще акрилу слишком хорошо прилипают всевозможные загрязнения. Новую поверхность способна испортить даже обычная пыль, не говоря уже о нитках, ворсинках или волосках.

После того, как состав полностью высох, аккуратно срезаем все наплывы на краях слива и начинаем установку новой обвязки.

Не забудьте обработать силиконовым герметиком все соединения. Еще один нюанс: сливные отверстия нельзя слишком сильно затягивать, иначе можно «прорезать» акриловое покрытие.

Перед установкой обвязки на отреставрированную ванну нужно аккуратно срезать наплывы акрила в сливном отверстии

Правила ухода за новым покрытием

Результатом реставрации ванны жидким акрилом становится новое прочное покрытие, которое устойчиво к появлению царапин и трещин. Однако оно достаточно чувствительно к проломам, деформациям и тому подобным повреждениям. Именно поэтому с обновленной ванной нужно обращаться очень аккуратно.

Нельзя допускать сильных ударов о поверхность чаши и падения в нее тяжелых предметов. Оптимально после каждого использования протирать ванну насухо мягкой тряпкой.

Сильных загрязнений поверхности лучше не допускать, поскольку использовать для чистки акрила абразивные составы запрещено. Для мытья оборудования используется мягкий мыльный раствор или специальные составы. Кроме того, в чаше не стоит замачивать белье с отбеливателем или принимать ванны с солью, особенно цветной.

Реставрированную поверхность нужно оберегать от попадания агрессивных химических веществ.

Акриловая поверхность после реставрации нуждается в особом уходе. Строго запрещено использование абразивных порошков и агрессивных химикатов

Технология восстановления эмали ванны при помощи жидкого акрила достаточно проста и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Непременный залог успеха – выбор качественного полимера и четкое выполнение всех инструкций. Если выполнить эти условия, обновленная ванна будет долго радовать владельца своей безупречной службой.

Ремонт ванны акрилом — восстановление поверхности своими руками

Если вместо демонтажа старой чугунной купели вы решили попробовать отреставрировать чашу, то стоит просмотреть отзывы о ремонте ванны акрилом. Часто пользователи предпочитают именно этот вариант, так как он экономит финансы, да и выкидывать чугунную ванну, хорошо сохраняющую тепло, нет ни желания, ни необходимости. Небольшой мониторинг отзывов, обзвон компаний, занимающихся данным процессом и можно вызывать мастера. Кстати, работы не займут много времени и вполне возможно провести восстановление ванны акрилом своими руками.

Акрил для восстановления ванны: с чем придется столкнуться

Нюансы при восстановлении ванны жидким акрилом

Итак, первое, что нужно учесть в подготовительном процессе – стоимость. Восстановить покрытие ванны с помощью акрила предлагает огромное количество компаний и частных мастеров. А вот цена зависит от следующих факторов:

1. Уровень мастерства работников. Хороший профессионал не может стоить дешево.
2. Объем работ, выполняемый специалистами. Если это только лишь ремонт ванн акрилом без заделки швов и стыка ванна-стена, то много за данный вид работ не возьмут.

Совет! Лучше всего заливать шов акрилом, так как процедура доделки и герметизации не потребует установки «плинтуса» по краю чаши или замазывания щели посредством герметика.

3. Вариант нанесения покрытия: ручной способ, наливной или же вставочный. Первый способ не гарантирует прочности и долговечности, а третий представляет собой обновление покрытия с помощью акрилового вкладыша.

Совет! Проще и лучше всего последний вариант. Он полностью соответствует всем требованиям обновления купели, и процесс реставрации пройдет намного быстрее, чем в любом другом варианте. Но тут важно правильно выбрать мастера, помощь могут оказать отзывы пользователей о компании и профессиональном уровне услуг.

Просматривая отклики пользователей, можно выделить несколько неприятных особенностей работ:

1. Запах ацетона. Обновление ванны акрилом методом заливки предусматривает использование растворителей, поэтому лучше всего удалить из квартиры детей, домашних животных.
2. Подготовительные работы. Вынести мебель, освободить помещение от аксессуаров и прочих мелочей необходимо до прихода мастера.
3. Срок застывания акрилового покрытия. Как правило, окончательное затвердевание происходит на 4-5 сутки. Пользоваться ванной категорически нельзя.

Жидкий акрил долго сохнет и имеет резкий запах

Каждый метод реставрации имеет свои преимущества и недостатки. Но если вы хотите произвести ремонт ванны акрилом своими руками, стоит ознакомиться с вариантами чуть подробнее.

Ремонт ванны акрилом самостоятельно

Обновление ванны акрилом своими руками позволяет вернуть купели первозданный вид и при этом не выкладывать целое состояние. Простые и понятные советы помогут сделать чашу белоснежной, даже если перед этим она нещадно эксплуатировалась десяток лет. С использованием современных материалов возможно подобрать один из трех доступных способов реставрации покрытия. Итак, как обновить ванну акрилом?

Рекомендуем к прочтению:

Ручной способ

Лучше использовать жидкий акрил, а не аэрозоль

Ремонт ванной акрилом ручным способом прост: для этого используется специальная износостойкая эмаль. Продается состав в любом магазине в виде жидкой эмали или аэрозоли.

Важно! Аэрозоль для покрытия более удобна в пользовании, но такая эмаль прослужит много меньше, чем обычная.

Весь ремонт старой ванны акрилом можно разделить на три больших этапа:

1. подготовка поверхности под новое покрытие;
2. грунтовка и заделка;
3. финальная обработка.

Совет! Делая ремонт ванны акрилом, необходимо смотреть на банки с товаром (эмалью). Производитель обязан поместить подробную информацию о составе и инструкцию по использованию.

Первый этап — зачистка

Зачистка старой эмали перед восстановлением

Начинать нужно с чистки и выравнивания внутренней поверхности чаши. Здесь важно соблюдать тщательность и осторожность. Кроме того, вся работа проводится по строго определенным правилам.

1. Для шлифовки поверхности и очистки от прежнего слоя можно использовать не только наждачный диск, но и обычное чистящее средство с крупнозернистыми фракциями.

Важно! Очистку ручным способом начинать нужно со сколов и царапин! Особенно данный вариант уместен, если предполагается не полная, а частичная реставрация ванны акрилом.

2. После шлифовки поверхности нужно смыть средство, наполнить ванну горячей водой и оставить на 15-20 минут.

Важно! Чем тщательнее будет зачищена поверхность, тем лучше ляжет эмаль, и восстановление ванной акрилом займет меньше времени. При этом срок эксплуатации нового покрытия увеличится. Если поверхность ванны зачищена плохо, эмаль через некоторое время начнет отслаиваться и повисать «лохмотьями».

3. Ремонт сколов необходимо произвести после зачистки, но перед грунтовкой. После того как вода в ванной вылита, и поверхность просушена, сколы затираются эпоксидной смесью или составом из нитроэмали и суперклея.

Важно! Затирать трещины необходимо до полной ровности с отшлифованной поверхностью, без малейших вмятин и бугорков. Иначе ремонт старой ванной акрилом не имеет смысла, краска начнет облезать именно с не затертых краев.

Этап второй – грунтовка

Использование грунтовки для лучшей адгезии материала

Обновление ванной акрилом требует подготовки поверхности к нанесению нового слоя эмали. Такая процедура проводится для лучшей сцепки покрытия с основой и противостояния скорому разрушению состава. Грунтовать поверхность можно любой специальной грунтовкой в баллоне (аэрозоль). Но лучше всего посмотреть в инструкцию купленной эмали, там указывается состав и вид рекомендованной грунтовой смеси. После грунтования, внутренняя поверхность ванны должна полностью просохнуть.

Важно! Крайне необходимо как можно тщательнее загрунтовать всю поверхность. Появление пузырьков – гарант будущих сколов и следующая реставрация старой ванны акрилом потребуется не через 5 лет, а много раньше.

Нанесение эмали – этап третий

Нанесение эмали на поверхность ванны кисточкой

Обычная кисть из натурального волоса, тканевый тампон и эмаль – все, что нужно для обновления старого покрытия. Совет! Лучше всего использовать тканевый тампон, так как волоски из кисти могут залипать на слое эмали, и вид покрытия будет испорчен.Наносить акриловое покрытие необходимо в несколько слоев, предварительно просушивая каждый предыдущий. Внимательное прочтение инструкции даст ответы на все вопросы: тип эмали, необходимость нанесения дополнительных слоев и прочее.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Высыхание эмалевого покрытия занимает немало времени, причем температура в помещении должна быть не ниже 20-23С.

Как правило, полный цикл высыхания занимает 5-7 дней. Пользоваться ванной в это время нельзя.

Ремонт наливным способом

Нанесение акрила наливным методом

Отремонтировать ванну акрилом можно и более доступным образом. Наливной способ намного быстрее предыдущего и имеет массу плюсов:

1. Скорость и комфорт. Восстановление ванной акрилом наливным способом происходит быстро и не доставляет неприятностей окружающим. Вся работа занимает не более 3-4 часов, при этом материал практически не имеет запаха.
2. Безопасность и качество исполнения. Метод налива предусматривает малое взаимодействие с рабочей поверхностью и материалом нанесения. Поэтому брак по вине мастера практически исключен. Подобная реставрация ванн акрилом своими руками делается достаточно часто, хотя требует точности залива поверхности.
3. Надежность покрытия и экономность. Подсчитывая, сколько стоит реставрация ванны акрилом, помните: на стандартную чашу уходит не более 5 кг жидкого средства, при этом плотность (толщина) покрытия вполне достаточна для долговременного пользования.
4. Долгий срок эксплуатации. Если метод ручной реставрации продляет «жизнь» ванны на 5 лет, то на наливной вариант гарантия от 24 месяцев, а при должном уходе чаша сохраняет идеальный вид до 15 лет.

Важно! Если нет возможности вызывать мастера, и вы хотите знать, как отреставрировать ванну акрилом самостоятельно, посмотрите видео урок. От правильности и тщательности выполнения этапов работы зависит конечный результат. Также не стоит забывать, что процесс предварительной подготовки внутренней поверхности чаши включает зачистку и грунтовку.

Метод установки вкладыша

Акриловый вкладыш — самый простой вид ремонта ванны

Способ «ванна в ванну» — один из самых простых, надежных и практичных. Подходит для восстановления чаши, которая уже служит не один десяток лет и имеет сколы, ржавчину и прочие неприятные последствия эксплуатации. Подобная реставрация старых ванн акрилом производится с купелями из чугуна, так как они отличаются прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Способ восстановления прост: специально изготовленный акриловый вкладыш любой формы и оттенка вкладывается в чашу ванны и закрепляется. Надежность обеспечивается не только плотным приклеиванием, но и герметизацией швов силиконовой замазкой. Возможность обновить старую ванну акрилом (вкладышем) обойдется недешево, но процедура того стоит: гарантия на вкладыш не менее 5 лет. А судя по отзывам пользователей, чаша выдерживает до 15-20 лет интенсивной эксплуатации.

Важно! Ремонт старых ванн акрилом посредством вкладыша должен происходить только с помощью профессионального мастера! Изготовить вставку самостоятельно, учитывая все нюансы невозможно.

В заключение

Как видите, обновить ванную акрилом можно без особых затрат и проблем. Все предложенные варианты имеют свои плюсы и минусы, но стоит внимательно изучить технические подробности, чтобы получить в итоге именно то покрытие, о котором вы мечтали. Акрил является достаточно прочным материалом, хорошо противостоит воздействию времени, легко моется и придает поверхности чаши нужную гладкость. А это уже комфорт и удобство при принятии водных процедур.

Реставрация и восстановление ванн жидким акрилом в Москве

Реставрация ванны жидким акрилом от МосГорВанны

Реставрация ванны жидким акрилом включает подготовительные работы. Первым делом необходимо избавиться то старого покрытия с помощью дрели со специальной насадкой, а также специального чистящего порошка. После этого шпатлевкой замазываются все щели и трещины (но сначала нужно открутить сливы воды, а также очистить и обезжирить старое покрытие). После того, как они подсохнут, жидкий акрил наносится методом налива по периметру ванны (начиная с бортов и заканчивая дном).

Жидкий акрил

Жидкий акрил появился на строительных рынках в середине двухтысячных годов и сразу же приобрел бешеную популярность. Материал представляет из себя белоснежное полимерно акриловое средство, которое обладает рядом преимуществ и наносится на ванну методом налива. Жидкий акрил обладает:

• Идеальной гладкостью;
• Жидкий акрил обладает увеличенной прочностью;
• Красивым блеском;
• Стойкостью к загрязнениям.
• Стойкостью к истиранию.
• Жидкий акрил простотой в обслуживании.

Реставрация и восстановление ванны жидким акрилом — это простота в уходе: она не пожелтеет, а чистить её достаточно просто обычным мыльным раствором.

Восстановление жидким акрилом — цена услуги обновления ванны

Реставрация ванны жидким акрилом от компании «МосГорВанна» поможет вам сэкономить неплохую сумму на приобретении новой. Данный метод предлагает одно из самых лучших и долговечных решений – цена услуги обновления и восстановления ванны жидким акрилом в Москве достаточно не высока (в сравнении с покупкой нового оборудования), но можно будет пользоваться ванной ещё как минимум пятнадцать лет.

Наливная ванна — жидкий (наливной) акрил

Жидкий акрил во время процесса реставрации ванны наносится достаточно просто – основные трудности заключаются в подготовке покрытия. Процесс нанесения состоит из простой поливки ванны раствором – поэтому этот материал также известен, как наливной акрил. Обновленное покрытие устойчиво к царапинам, но не рекомендуется ронять в неё тяжелые предметы или сильно ударять по её днищу, а по завершении каждого использования лучше протирать её насухо, чтобы продлить срок службы.

Почему стоит выбрать именно нас?

«МосГорВанна» занимается реставрацией ванн акрилом на территории всей Москвы и Московской области. Мы предлагаем лучшие цены в городе, гибкий выбор покрытия (зависит от вашего бюджета) и быстрые сроки выполнения (на восстановление ванны уходит всего два часа). На все работы предоставляется гарантия от 1 года до 5 лет.

Реставрация бани своими руками. Реставрация ванны акрилом (отзывы)

Для любого человека ванная комната — одно из любимых мест. Ведь где еще можно полежать в теплой воде, расслабиться, забыв о проблемах и суете … Однако само покрытие ванны со временем изнашивается и желтеет, образуя пятна. Сейчас реставрация ванн широко применяется, отзывы людей об этом процессе самые восторженные. Ведь существует множество материалов, обновляющих старое покрытие.Любая ванна выглядит так, как будто ее только что купили и установили.

Способы восстановления покрытия ванной комнаты

На сегодняшний день существует три способа обновить старое покрытие ванной комнаты:

• Закрасить кистью поврежденные участки;
• сделать лайнер акриловый;
• способ наполнения ванны.

Восстановление покрытия ванны кистью и эмалью

Итак, начнем с первого метода, его можно назвать «восстановление эмали ванны», так он будет более точным.На всю процедуру нам понадобится:

• кисть, желательно широкая и с которой не выпадают волоски;
• наждачная бумага водостойкая на тканевой основе;
• немного порошковой очистки;
• респираторная маска.

Вооружившись всем этим, можно приступать к работе. В строительном магазине необходимо приобрести ремкомплект для ванны. В его состав входит краска на основе эпоксидной смолы, а также загуститель или отвердитель в отдельной емкости. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, где сказано, в каких пропорциях смешивать два компонента.Когда необходимый состав будет готов, можно приступать к операции «восстановление ванны самостоятельно».

Подготавливаем ванну для восстановления поверхности

Ванну промываем чистящим порошком для удаления загрязнений и бактерий, которые могут не дать полностью разобраться с новой эмалью.

Затем, не смывая порошка, отшлифовать ремонтируемые участки наждачной бумагой. Стружку необходимо зачистить до металла, чтобы поверхность стала ровной и без неровностей.

Далее его отмывают от частиц отработанной эмали и порошка.

После этого залейте ванну горячей водой, а через десять минут опустите. Это необходимо для того, чтобы поверхность хорошо прогрелась, для быстрого высыхания влаги.

Надевать пакеты на смеситель и душ необходимо, чтобы исключить случайное попадание воды на неровную эмаль, ведь реставрация ванны своими руками не терпит ошибки.

Если есть большие сколы, то для их устранения используйте автомобильную полиэфирную шпатлевку.Когда он высохнет, нужно очистить его наждачной бумагой, затем удалить образовавшуюся пыль пылесосом и тряпкой.

Покрытие подготовленных мест новой эмалью

Необходимо перемешать содержимое двух емкостей, входной загуститель в эмаль. Все нужно делать быстро, потому что через час после смешивания он не подойдет. Далее кисточкой наносится эмаль на готовые поверхности. Все нужно тщательно выровнять. Затем, не дожидаясь высыхания, можно покрыть вторым слоем.Эти действия нужно проделать за 50 минут. Если нет уверенности, что восстановление ванны с эмалью состоится за это время, лучше не смешивать все сразу, а разделить пополам.

Меры предосторожности

Смешайте все необходимые ингредиенты в респираторной маске, поскольку эти вещества токсичны. Надевайте защитные перчатки.

Метод реставрации ванны с использованием акрилового лайнера

При помощи герметика необходимо приклеить к внутренней поверхности ванны лайнер из акрила.Такой способ восстановления покрытия не подходит большинству отечественных мастеров. Все потому, что найти именно эти вкладыши в обычных магазинах практически невозможно. Их продают в основном крупным предприятиям или мастерам, которые занимаются сантехникой.

Способ наполнения ванны и что о ней говорят

Теперь опишем, как восстанавливается ванна акрилом. Отзывы об этом методе говорят, что он идеально подходит для самостоятельного восстановления покрытия. Многие люди, прочитав на форумах обо всех тонкостях этого приема, решили все делать сами.Другие материалы для реставрации часто бывают токсичными, поэтому использовать их в домашних условиях неудобно. Метод с установкой акриловой лайнера также не подходит по причинам, описанным выше. Осталось нанести заливку жидким акрилом. Таким способом провести реставрацию действительно проще всего, поэтому его используют как профессионалы, так и домашние мастера, которые делают это впервые в своей жизни. Этот метод идеален при реставрации ванн из акрила, чугуна или стали.

Инструменты

Для реализации всего процесса нам необходимо:

• акрил жидкий, другое его название — жидкость;
• шпатель мягкий, эластичный;
• круги сверлильно-шлифовальные;
• ацетон, для обезжиривания поверхности;
• респиратор для защиты легких от пыли;
• палочка для размешивания эмали, загуститель, нож, резиновые перчатки, тряпки, скотч и газета.

Подготовка ванны

Разбираем отверстия для слива и перелива. Это необходимо сделать для удобства работы. Если реставрация чугунной ванны проводится своими руками, особенно если это старый образец, то снять раковину может быть проблематично, так как резьба может заржаветь. Тогда обвес придется разобрать.

Реставрация бани своими руками. Реставрация ванны акрилом (отзывы)

Для любого человека ванная комната — одно из любимых мест. Ведь где еще можно полежать в теплой воде, расслабиться, забыв о проблемах и суете … Однако само покрытие ванны со временем изнашивается и желтеет, образуя пятна. Сейчас реставрация ванн широко применяется, отзывы людей об этом процессе самые восторженные. Ведь существует множество материалов, обновляющих старое покрытие.Любая ванна выглядит так, как будто ее только что купили и установили.

Способы восстановления покрытия ванной комнаты

На сегодняшний день существует три способа обновить старое покрытие ванной комнаты:

• Закрасить кистью поврежденные участки;
• сделать лайнер акриловый;
• способ наполнения ванны.

Восстановление покрытия ванны кистью и эмалью

Итак, начнем с первого метода, его можно назвать «восстановление эмали ванны», так он будет более точным.На всю процедуру нам понадобится:

• кисть, желательно широкая и с которой не выпадают волоски;
• наждачная бумага водостойкая на тканевой основе;
• немного порошковой очистки;
• респираторная маска.

Вооружившись всем этим, можно приступать к работе. В строительном магазине необходимо приобрести ремкомплект для ванны. В его состав входит краска на основе эпоксидной смолы, а также загуститель или отвердитель в отдельной емкости. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, где сказано, в каких пропорциях смешивать два компонента.Когда необходимый состав будет готов, можно приступать к операции «восстановление ванны самостоятельно».

Подготавливаем ванну для восстановления поверхности

Ванну промываем чистящим порошком для удаления загрязнений и бактерий, которые могут не дать полностью разобраться с новой эмалью.

Затем, не смывая порошка, отшлифовать ремонтируемые участки наждачной бумагой. Стружку необходимо зачистить до металла, чтобы поверхность стала ровной и без неровностей.

Далее его отмывают от частиц отработанной эмали и порошка.

После этого залейте ванну горячей водой, а через десять минут опустите. Это необходимо для того, чтобы поверхность хорошо прогрелась, для быстрого высыхания влаги.

Надевать пакеты на смеситель и душ необходимо, чтобы исключить случайное попадание воды на неровную эмаль, ведь реставрация ванны своими руками не терпит ошибки.

Если есть большие сколы, то для их устранения используйте автомобильную полиэфирную шпатлевку.Когда он высохнет, нужно очистить его наждачной бумагой, затем удалить образовавшуюся пыль пылесосом и тряпкой.

Покрытие подготовленных мест новой эмалью

Необходимо перемешать содержимое двух емкостей, входной загуститель в эмаль. Все нужно делать быстро, ведь через час после перемешивания смесь уже не подойдет. Далее кисточкой наносится эмаль на готовые поверхности. Все нужно тщательно выровнять. Затем, не дожидаясь высыхания, можно покрыть вторым слоем.Эти действия нужно проделать за 50 минут. Если нет уверенности, что восстановление ванны с эмалью состоится за это время, лучше не смешивать все сразу, а разделить пополам.

Меры предосторожности

Смешайте все необходимые ингредиенты в респираторной маске, поскольку эти вещества токсичны. Надевайте защитные перчатки.

Метод реставрации ванны с использованием акрилового лайнера

При помощи герметика необходимо приклеить к внутренней поверхности ванны лайнер из акрила.Такой способ восстановления покрытия не подходит большинству отечественных мастеров. Все потому, что найти именно эти вкладыши в обычных магазинах практически невозможно. Их продают в основном крупным предприятиям или мастерам, которые занимаются сантехникой.

Способ наполнения ванны и что о ней говорят

Теперь опишем, как восстанавливается ванна акрилом. Отзывы об этом методе говорят, что он идеально подходит для самостоятельного восстановления покрытия. Многие люди, прочитав на форумах обо всех тонкостях этого приема, решили все делать сами.Другие материалы для реставрации часто бывают токсичными, поэтому использовать их в домашних условиях неудобно. Метод с установкой акриловой лайнера также не подходит по причинам, описанным выше. Осталось нанести заливку жидким акрилом. Таким способом провести реставрацию действительно проще всего, поэтому его используют как профессионалы, так и домашние мастера, которые делают это впервые в своей жизни. Этот метод идеален при реставрации ванн из акрила, чугуна или стали.

Инструменты

Для реализации всего процесса нам необходимо:

• акрил жидкий, другое его название — жидкость;
• шпатель мягкий, эластичный;
• круги сверлильно-шлифовальные;
• ацетон, для обезжиривания поверхности;
• респиратор для защиты легких от пыли;
• палочка для размешивания эмали, загуститель, нож, резиновые перчатки, тряпки, скотч и газета.

Подготовка ванны

Разбираем отверстия для слива и перелива. Это необходимо сделать для удобства работы. Если реставрация чугунной ванны проводится своими руками, особенно если это старый образец, то снять раковину может быть проблематично, так как резьба может заржаветь. Тогда обвес придется разобрать.

Когда слив и перелив удалены из отверстия, можно приступать к шлифовке поверхности. Делайте это специальной машинкой, дрелью с насадками, а если таких агрегатов нет, можно использовать наждачную бумагу.Часто люди недооценивают эту часть работы, пренебрегая ею, но к шлифовке стоит отнестись серьезно, потому что это зависит от того, как жидкий акрил склеивается с покрытием. И чем лучше все сцепится, тем дольше форма ванны будет оставаться сверкающей и белоснежной. При шлифовании нужно обязательно носить респиратор, он защищает от попадания мелких частиц и пыли в легкие.

Реставрация чугунной ванны продолжается руками. Теперь нужно удалить с шлифовки всю пыль.Делается это безворсовой тканью, также можно использовать пылесос без насадки. После этого поверхность обезжиривается ацетоном. Им смачивают кусок ткани и натирают ванночку. Следует следить за тем, чтобы на поверхности не было фрагментов старого покрытия или ворсинок. Любой оставшийся даже самый мелкий мусор впоследствии может привести к браку. Вместо ацетона можно использовать любой чистящий порошок.

Готовим жидкий акрил к использованию

Реставрация ванн стакрилом (так их называют жидкий акрил) производится аккуратно, чтобы в его белоснежный цвет не попала грязь или что-либо еще.Откройте банку чистой отверткой или ножом. Размешивать жидкий акрил нужно, согласно инструкции, деревянной палочкой медленно круговыми движениями. Не используйте для этого дрель с насадкой. Это может привести к образованию в смеси пузырьков воздуха. Чтобы акрил был однородным, нужно перемешивать его медленно, добавляя немного отвердителя. И так нужно продолжать 10-12 минут, пока все не станет однородным.

Очень важно, чтобы восстановление ванны жидким акрилом проводилось от начала замешивания будущего покрытия до завершения работ в течение полутора часов.Ведь только за это время состав будет пригоден к употреблению. Если задержаться подольше, он начнет замерзать и станет бесполезным для дальнейших манипуляций. Так что для более точных и быстрых действий стоит все продумать.

Готовим тару для покрытия ванной жидким акрилом

Чтобы равномерно покрыть всю поверхность, Удобная пластиковая банка, возможно сделать ее из бутылки, в которой был отвердитель. Его верх необходимо подрезать, но так, чтобы один угол был выше других.Это будет как носик у чайника.

Защита пола и других нежелательных деталей под покраску

Необходимо взять газеты или большой кусок полиэтилена и закрыть пол. Скотчем приклейте все остальные поверхности, куда смесь не должна попасть. После реставрации ванна жидким акрилом может оказаться не очень чистой, поэтому стоит перестраховаться. Кроме того, следует надевать мешочки для миксера, чтобы не допустить попадания воды на акрил при заливке ванны.Также нужно поставить под отверстие раковины емкость, в которую будет стекать смесь.

Процесс заливки жидкого акрила

Итак, пластиковая банка готова, необходимо подготовить гибкий шпатель для равномерного распределения жидкого акрила по поверхности. Когда все под рукой, восстановление ванны своими руками переходит к ее основной части — заливке. Вылейте в банку акрил от загустителя и начните заливать верх ванны, чтобы материал стекал вниз.Делайте это осторожно, стараясь захватить как можно большую поверхность. Так делайте, пока они не соединятся с началом

отзывов и эффективность. Реставрация ванны самостоятельно

Со временем белоснежная новая ванна теряет свой вид. Помимо обесцвечивания на поверхности могут образоваться царапины, а глубокую грязь невозможно удалить никакими средствами. В этом случае необходимо восстановить ванну. Отзывы многих владельцев жилых помещений говорят в пользу самостоятельного выполнения этой работы. Это понятно. Прежде всего, нужно сказать, что настоящих специалистов, способных качественно реставрировать чугунную ванну, очень мало.К тому же многих останавливает относительно высокая стоимость этой услуги. Тем более, что как говорят сами хозяева квартиры, самостоятельно выполнить реставрацию бани не так уж и сложно.

Материал для реставрации

Эмаль ванны восстанавливается с помощью специальных составов. На рынке представлен широкий ассортимент различных покрытий. Один из самых популярных сегодня — жидкий акрил. Это покрытие обладает уникальными свойствами. С его помощью можно восстановить эмаль ванны без демонтажа плитки и самой чаши.Материал отличается высокой устойчивостью к химическим и механическим воздействиям. Несомненное преимущество жидкого акрила — прекрасные декоративные свойства. Покрытая им поверхность не будет скользкой. Как правило, для реставрации используется жидкий акрил «Стакрил». Смесь содержит основу и отвердитель. Среди потребителей популярны и такие акриловые композиции, как «Экованна» и «Альфаванна».

Преимущества покрытия

Почему так популярно реставрировать ванну жидким акрилом? Дело в том, что у материала масса положительных качеств.Как говорят сами потребители, реставрация ванны этим составом обеспечивает гладкость поверхности, превосходящую получаемую при заводском литье. Изделие с таким покрытием служит довольно длительный срок, не теряя внешнего вида. Жидкий акрил обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому вода дольше сохраняет температуру. В ванной, покрытой акрилом, намного удобнее. После реставрации за изделием становится легче ухаживать.Поверхность достаточно проста, чтобы протереть губкой с мыльной водой. В использовании абразивных средств нет необходимости. Как говорят потребители, покрытие не изнашивается со временем. Как отреставрировать чугунную ванну самостоятельно? Об этом дальше.

Устранение загрязнений

Часто восстановление эмалированной ванны необходимо, когда обычные чистящие средства не помогают справиться с загрязнениями, покрытие перестало быть белоснежным, появилась ржавчина. От последнего избавиться очень проблематично.Для удаления ржавчины используйте средства, содержащие кислоту. Он способствует превращению оксидов металлов в бесцветные соли.

Самым эффективным средством является жидкость «Санитарно-2». Ржавчина удаляется через 10 минут. Однако использование этого средства, содержащего соляную кислоту, приводит к разрушению эмалевого покрытия. В связи с этим после его использования необходимо тщательно и тщательно вымыть обработанные участки. Удаление ржавчины также можно осуществить менее агрессивными средствами. К ним относятся, в частности, пасты и порошки «Автоочиститель», «Кама», «Тартарен», «Сурза» и другие.Без особых последствий ржавчину можно удалить 15-20% растворами кислот органического происхождения (например, щавелевой).

Подготовка поверхности

Перед реставрацией батакрила необходимо очистить и высушить основание. Если на поверхности есть небольшие царапины, то их достаточно зачистить наждачной бумагой. Если дефекты более серьезные, то придется снимать покрытие целиком. Для этого используется дрель с абразивным кругом. Следует учесть, что в процессе будет много пыли.Поэтому удалите покрытие в респираторе. Очистив поверхность, тщательно смойте загрязнения. Затем ванна обрабатывается растворителем. Если этого не произошло, можно использовать пищевую соду. Разводится в воде до консистенции кашицы. После обработки соду тщательно смывают с поверхности горячей водой.

Трещины и сколы подлежат ремонту. Для этого используется быстросохнущая автоштукатурка. Ванна реставрируется акрилом при определенной температуре поверхности. Предварительно залил таз горячей водой.Наполненный продукт выдерживается пять минут. После этого вода сливается. Затем поверхность быстро сохнет. Для этого подойдет ткань, не оставляющая ворсинок. Непосредственно перед тем, как приступить к восстановлению ванны своими руками, нужно разобрать сливы (верхнюю и нижнюю). В этом случае под чашей на уровне отверстия должна быть установлена ​​емкость. При невозможности демонтажа, если, например, ванна облицована плиткой, слив заклеивается скотчем, а дно ставится из пластмассового стакана.В него попадут остатки жидкого акрила.

Технология

После тщательной подготовки можно приступать к реставрации эмалированной чугунной ванны. Смесь для покрытия поверхности необходимо приготовить непосредственно перед нанесением. Затем в небольшую емкость наливают некоторый объем композиции. Реставрация бани будет проводиться оптом. Что это? Сбоку наливается тонкая полоска акрила. Материал перемещается шпателем под плитку. Далее по краю кромки выливаем смесь, чтобы образовался слой 4-5 см.В то же время акрил должен стекать примерно до середины ванны. Ручей планомерно и непрерывно перемещается по краю. Двигаться необходимо по всему периметру, пока кольцо не сомкнется. Долго оставаться нельзя. В случае наплыва или полос их исправлять не нужно. В процессе высыхания они исчезнут сами.

После прохождения круга смесь выливается в середину ванны. Далее, двигаясь по спирали, необходимо покрыть всю поверхность.Остатки смеси стекают в сливное отверстие или на дно самого пластикового стакана. После нанесения ванночку нужно оставить до полного высыхания. В зависимости от вида жидкого акрила этот срок варьируется от 1 до 4 дней.

Технологические преимущества

Такой способ восстановления ванны, по мнению многих потребителей, считается очень экономичным (особенно в сравнении с затратами на приобретение нового изделия). Покрытие для восстановления стандартной чаши, площадью около 1.5 м ² , составит 3,4 кг. В целом работа выполняется быстро. Однако спешить специалисты не рекомендуют, особенно если реставрация проводится впервые. Тем не менее, восстановление займет 2-4 часа.

Разновидности материала и срок службы

Потребители могут выбрать любой из следующих вариантов:

• Акрил длительного высыхания. После нанесения поверхность будет сохнуть четыре дня. Такой состав образует более прочную поверхность. Если время высыхания значения не имеет, то целесообразнее отказаться от выбора этого вида покрытия.
• Быстросохнущий акрил. Применяется, когда необходимо срочно восстановить поверхность изделия. Баня, покрытая такой эмалью, просохнет в течение суток.

Мастера, занимающиеся восстановлением изделий, дают гарантию на свою работу около 2-3 лет. Но, как говорят сами владельцы, срок службы обновленной ванны намного больше. Рекомендации по уходу за изделием довольно просты. Если их придерживаться, акриловое покрытие прослужит не менее 15 лет.

Традиционный материал

Жидкий акрил использовался для восстановления ванн относительно недавно. До этого момента был другой материал и другая технология. Однако и сегодня многие восстанавливают ванну нитроэмалью. Перед его нанесением проводится подготовка поверхности, как и в предыдущем случае. После этого внутренняя часть чаши обезжиривается или грунтуется. Для восстановления ванны специалисты рекомендуют использовать нитроэмаль НЦ-11 ​​(консервная). Использование аэрозолей нецелесообразно.Это связано с тем, что там достаточно

отзывов. Реставрация ванны жидким акрилом

Со временем покрытие любой ванны может прийти в негодность. Восстановить его не так-то просто. В последнее время большой популярностью пользуется жидкий акрил для ванн. Это средство позволяет не только вернуть блеск любому изделию, но и убрать мелкие трещинки и сколы. Реставрация жидким акрилом считается наиболее эффективным методом. Впервые это средство появилось на рынке в 2009 году. Жидкий акрил стал настоящей сенсацией.В конце концов, у него много преимуществ.

Подготовка ванны под реставрацию жидким акрилом очень проста.

Прежде всего, перед нанесением продукта не требуются тяжелые подготовительные работы, например, демонтаж ванны. В этом случае не следует аккуратно удалять желтизну, заложенную в покрытии.

Для устранения на старой эмали всевозможных трещин можно использовать обычный автомобильный комплект. Кроме того, перед нанесением акрила можно не удалять ржавчину различными специальными растворителями, а также преобразователями.Достаточно пройтись по старому слою эмали наждачной бумагой.

Небольшой совет

Жидкий акрил позволяет полностью восстановить поверхность ванны. Однако, чтобы покрытие было ровным, стоит серьезно подойти к приготовлению изделия. После обработки наждачной бумагой ванну следует промыть теплой водой с добавлением моющего средства.

При покупке всех материалов для ремонта ванн особое внимание стоит уделить жидкому акрилу.Выбирайте только долговечные. За счет состава такой смеси финишное покрытие будет намного прочнее. При этом такой акрил прослужит дольше.

После окончания всех работ ванная комната должна быть закрыта, чтобы исключить любые колебания воздуха, попадание насекомых и пыли на свежее покрытие. Сушить изделие после реставрации следует не менее четырех дней. В некоторых случаях на это уходит немного больше времени.

После восстановления ванны в помещении необходимо поддерживать температуру в пределах 17-25 ° C выше нуля.Устанавливайте сливной сифон только после полного высыхания нового покрытия.

Жидкий акрил: достоинства

Самым главным достоинством этого материала является высокопрочное покрытие, которое он формирует. Это достигается благодаря слою в 6 миллиметров. Стоит отметить, что изделие, покрытое жидким акрилом, способно выдержать даже удар молотка.

Еще одно преимущество акрила — низкая теплопроводность. Обычно ванну делают из стали или чугуна.Однако такие изделия обладают достаточно высокой теплопроводностью. Например, в чугунной ванне вода остывает всего за 4 минуты на каждый градус. Что касается акрила, то этот материал, наоборот, не дает остыть содержимому ванны. Вода в продукте с таким покрытием будет остывать медленнее: на один градус — 30 минут.

Кроме того, поверхность, покрытая акрилом, намного дольше остается белоснежной. С годами ванна начинает желтеть. Однако изделия, покрытые акрилом, дольше остальных радуют своих владельцев первозданной белизной.Но это не все. Слой жидкого акрила устойчив к воздействию химических моющих средств, что также можно считать одним из достоинств этого покрытия.

Еще одно преимущество вещества — долговечность. Обычно на акриловое покрытие дается гарантия, которая рассчитана примерно на 10 лет. В этом случае средство можно использовать ежедневно. Материал не теряет своих практичных и эстетических качеств.

Как лучше приготовить ванну

Итак, жидкий акрил, цена которого зависит от некоторых показателей, перед нанесением не требует специальной подготовки продукта.Однако приготовить ванну все же придется. Для этого следует купить обычное чистящее средство, а также резиновые перчатки, сверла, наждачную бумагу и шпатель. Когда все инструменты под рукой, можно приступать к работе.

Используя щетку и чистящее средство, тщательно вымойте ванну. Это удалит застарелую грязь и известковый налет. Также для этой цели можно использовать обычную пищевую соду. В этом случае и ванна будет обезжириваться.

После этого необходимо снять все декоративные крышки на переливном и сливном отверстиях.Место их установки следует очистить от ржавчины. Для этих целей лучше использовать наждачную бумагу. При необходимости можно использовать специальные дрели. Это удалит очень застарелую ржавчину.

Кроме того, стоит пройтись наждачной бумагой на всех уклонах изделия. Таким образом, легко удалить кусочки отставания за стенками эмали. При необходимости можно использовать шпатель.

Если в процессе эксплуатации или во время чистки на поверхности ванны появились выбоины, их следует зашпаклевать.После высыхания все места необходимо снова очистить. В этом случае необходимо использовать автомобильную полиэфирную шпатлевку или эпоксидную смолу.

После приготовления продукт необходимо промыть проточной водой. Но это еще не все. Специалисты рекомендуют набрать в ванну теплую воду, а затем через 10 минут слить ее. Это позволит материалу прогреться. Лучше всего это делать перед нанесением жидкого акрила.

Затем изделие следует насухо протереть и высушить. Для этого можно использовать строительный фен.

Начинаем реставрацию ванны

Ремонт ванны жидким акрилом занимает много времени и требует терпения и аккуратности. Приступать к работе можно только после того, как покрытие будет готово. В посуду с полимерной основой нужно добавить отвердитель, а затем все тщательно перемешать. Следует отметить, что смесь следует перемешивать в течение 12 минут. В противном случае на поверхности ванны останется неотвержденный жидкий акрил.

Порцию готовой смеси объемом около 1,5 или 1 литр перелейте в отдельную емкость, снабженную носиком.Если у вас его нет, вы можете сделать это самостоятельно. Для этого в обычной пластиковой бутылке разрежьте горлышко.

В приготовленную посуду нужно налить разбавленный жидкий акрил. После этого можно приступать к восстановлению ванны.

Как покрыть изделие акрилом

Начните с угла ванны, который примыкает к стене. Необходимо создать слой жидкого акрила примерно 5 сантиметров. При этом вещество должно беспрепятственно стекать по откосам изделия к середине.Двигаться по периметру ванны нужно постепенно, равномерно распределяя смесь. Он должен беспрепятственно течь. Передвигаться нужно только по периметру ванны. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить чрезмерного выливания.

Когда периметр изделия полностью покрыт жидким акрилом, нельзя добавлять смесь в уже восстановленные детали. В противном случае образуется некрасивая утечка. Покрытие ванны жидким акрилом на этом не заканчивается.

Следующий круг должен начинаться с середины склонов изделий.По окончании реставрации на дне ванны может образоваться слишком толстый слой. Его следует разровнять шпателем. Двигаться нужно в сторону дренажа. Это позволит удалить излишки смесей, сливая их в канализацию.

Категорически запрещается прикасаться лопаткой к стенкам ванны. Это может привести к нарушению целостности нового покрытия. Стоит помнить, что весь наплыв уйдет самостоятельно.

Некоторые предостережения

Жидкий акрил для ванн следует использовать аккуратно и очень быстро.Все работы по реставрации не должны длиться более 4 часов. Во время нанесения жидкого акрила не делайте длительных остановок и больших перерывов. Конечно, без опыта таких работ восстановление бани займет много времени. Однако стоит помнить, что мастерам по покрытию изделий жидким акрилом требуется всего несколько часов.

Отзывы пользователей

Сегодня многие люди выбирают для восстановления ванны именно жидкий акрил. Отзывы об этом средстве в основном положительные.Большинство людей отмечают, что их ванна приобрела белоснежный оттенок. Главное — наносить жидкий акрил постепенно, соблюдая все правила. Кроме того, многие потребители указывают в своих отзывах, что покрытие устойчиво не только к воздействию бытовой химии, но и к механическим повреждениям. Но снижение теплопроводности позволяет дольше обычного нежиться в теплой воде. Отрицательные отзывы о жидком акриле — большая редкость. В основном они связаны с неправильным нанесением смеси.

В короткие сроки, без демонтажа и изнурительной подготовки всех поверхностей, можно получить обновленную ванну, практически не отличавшуюся от новой.

Стоимость жидкого акрила

Жидкий акрил, цена которого зависит от объема и качества отвердителя, можно купить во многих строительных магазинах. Обычно он продается в пластиковых ведрах. При этом вместимость контейнера не менее 3,5 килограмм. Что касается отвердителя, то он продается только в поллитровых бутылках.

Стоит отметить, что такого количества материалов хватит для покрытия ванн из любого металла длиной 1,7 метра. Что касается стоимости жидкого ас

Плитка для душа: Керамическая плитка для душевой кабины

Керамическая плитка для душевой кабины

В современном санузле месту, где принимают душ, как правило, уделяют повышенное внимание. В первую очередь это касается функциональных характеристик, защиты от протечек, безопасного и комфортного использования и пр. Однако в последнее время многие домовладельцы стали все чаще облагораживать эту зону, выделять ее, делать главным акцентом помещения. Предлагаем вам интересные дизайнерские решения по обустройству душевой кабины с помощью традиционной плитки.

В белоснежном санузле душ огорожен дверцами из прочного стекла. От потолка по стене и на пол спускается облицовочное покрытие, стилизованное под паркет «елочка». Имитация черного дерева, талантливо воплощенная в керамике, привлекает внимание и вносит частицу экзотики в окружающее пространство.

Интерьер в бежевых и коричневых тонах — всегда практичное и нейтральное решение для любой зоны жилого пространства, будь то кухня или спальня. В душевой подобное сочетание так же «пришлось ко двору». Помимо того, что на покрытии из бежево-коричневой мозаики почти не видно следов брызг и разводов от воды — шоколадные, терракотовые, бурые и ванильные оттенки добавили тепла и уюта.

Просторная душевая кабина стала центральным местом в интерьере загородного санузла. Она разделена на две части тончайшей, но достаточно прочной стеклянной перегородкой. Если первая предназначена для водных процедур, то вторая обустроена по принципу раздевалки с отдельной кабинкой для туалета. Объединяет их общий дизайн, построенный на керамической плитке с рисунком 3D. В целом концепция задумана как гигантская панель телевизора, что уже само по себе делает ее привлекательной для восприятия. Трехмерное изображение даже в таком помещении, как ванная комната, смотрится свежо и современно.

Довольно смелым и провокационным шагом стало решение выделить зону душевой и туалета с помощью плитки алого цвета, тем более что само помещение выдержано в серых и коричневых тонах. Мало того, что интерьер в стиле «лофт» заиграл другими красками, он еще и получил новую ветку своего развития, которая, возможно, со временем явит миру новое направление в дизайне.

В белоснежной ванной комнате главным акцентом стала черная перегородка, отделяющая зону душевой. Выполненная из стекла, она заключена в изящную раму в японском стиле. Сама кабина выложена белой плиткой, имитирующей кирпичную кладку. На полу можно увидеть мозаику из шестиугольных чипов с текстурой натурального камня, которая продолжилась за пределами душевой, но уже в качестве керамогранита. Классика с небольшой долей колорита Страны восходящего солнца практически лишена недостатков.

Стиль «лофт» в небольшом санузле обрел новое звучание. Из-за ограничения в квадратных метрах пришлось объединить зону душевой и туалета, они размещены на одном помосте. Стены покрыты белоснежным прямоугольным кафелем, стилизованным под кирпичную кладку, который, по задумке дизайнера, кое-где отсутствует, чтобы намеренно обнажить бетонные поверхности. Как и полагается заявленному направлению, интерьер выглядит как богемный и в то же самое время в нем явственно проступают промышленные черты.

Ванная комната в классическом стиле с доминирующим терракотовым фоном. Душевая кабина из стекла выделена напольной плиткой «под мозаику» светло-коричневого оттенка красного цвета и белой облицовкой на стене, окаймленной со всех сторон изящными песочными бордюрами. Точно такая же комбинация присутствует в зоне умывальника и встроенного шкафа. По классической палитре — сочетание терракоты и бледных тонов считается наилучшим.

Два мощных контраста — белое и черное — легли в основу дизайна вытянутого санузла. Сочетание двух противоположных цветов считается наиболее эффектным в оформлении интерьеров. Отдавая предпочтение этому тандему, можно выделить либо скрыть ту или иную зону, усилить графичность и четкость линий, визуально наполнить пространство воздухом или придать ему ноту таинственности. В данном случае упор был сделан на «скандинавском» стиле — минималистическом и свободном. Превосходным решением стала стена в зоне душевой, словно выложенная из черного кирпича. На самом деле это керамическая плитка с искусственными потертостями, идеально гармонирующая с напольным покрытием из серого керамогранита «под камень».

Имитация мраморных поверхностей блестяще воплотилась в интерьере квадратной ванной с отдельной зоной для принятия душа. Она обозначена небольшим помостом и изящной стеклянной перегородкой, которая, несмотря на хрупкость, обладает высокой прочностью и безопасностью в ежедневном использовании. Сочетание изумрудного и терракотового на стенах и полу посредством крупноформатных облицовочных покрытий дало потрясающий по красоте эффект.

Санузел, где достаточно большая часть была отдана под душевую, — заслуживающая внимания интерьерная концепция. Комната для водных процедур, выложена бежевой плиткой с текстурой натурального камня, которая покрыла часть стены в зоне умывальника, входной двери и сушки. Визуально кажется, что кабина была встроена в специально отведенную для этого нишу, хотя это всего лишь удачный дизайнерский прием.

Интерьер в серых тонах на первый взгляд особо ничем не примечателен. Но что у него не отнимешь, так это его универсальность. В этой сдержанной палитре прекрасно уживаются яркие акценты, подсказанные интуитивно либо подсмотренные в глянцевом журнале. Душевая компактного санузла, выложенная большими квадратами керамической плитки и имитацией мозаики, как раз и стала тем самым пресловутым «серым кардиналом», решающим многое, но при этом остающимся в тени.

Иногда душа просит праздника, так почему бы не впустить хотя бы мизерную его часть в нашу повседневность? Тем более что сделать это совсем просто. В туалетной комнате цвета слоновой кости с помощью красочной плитки выделена зона душевой. Желтые, зеленые, синие, белые и красные керамические прямоугольники смотрятся очень позитивно и вносят толику динамики в окружающее пространство. Этот калейдоскоп разноцветья немного приглушает коричнево-бежевая напольная мозаика «под камень».

Светлая душевая стала неотъемлемой частью небольшого санузла, в котором компактно разместились унитаз и умывальник. Кабина, огороженная прочной и безопасной перегородкой из стекла, оформлена с использованием белоснежного кафеля а-ля «кирпичная кладка» и мозаикой с шестиугольными плашками, напоминающими пчелиные соты. Благодаря такому решению удается избежать ощущения ущемления пространства.

Оформленный в белом цвете интерьер, как правило, требует ярких и контрастных акцентов. В стандартной туалетной комнате этой составляющей стала душевая кабина, облицованная от пола до потолка лазурного цвета мозаикой с текстурой природного камня и фиолетовыми вкраплениями. Получился простой, но вместе с тем необыкновенно выразительный проект.

И снова бежево-коричневая цветовая гамма стала приоритетной в оформлении санузла. Мозаика в этом сочетании украсила не только душевую кабину, но и зону над умывальниками и тумбу под ними. Хаотичное чередование темных и светлых частиц создает в пространстве иллюзию постоянного движения, отчего интерьер выглядит динамично и свежо. Для напольной отделки предпочтение отдано облицовочной плитке, имитирующей мозаику из камня.

Ультрасовременный санузел, обустроенный по последнему слову техники, с применением высококачественных отделочных материалов и огороженной зоной для душа. Выдержанный в синих тонах интерьер с матовыми и металлическими поверхностями, выглядит как кабина космического корабля. Есть в нем что-то фантастическое, нарушающее границы реальности. Благодаря своей гибкой основе мозаика идеально легла на вертикальные и горизонтальные поверхности, составив гармоничный тандем окружающим ее инновациям.

Глянцевая плитка цвета кофе с молоком украсила компактную гигиеническую комнату, сделав ее максимально привлекательной и удобной для ежедневной эксплуатации. Имитация кирпичной кладки на каждой из стен демонстрирует наилучшее сочетание практичности и формы. Помещение выглядит в меру гламурным и в то же самое время в нем есть строгость и сдержанность от стиля «индастриал». Душевая оснащена самым современным и функциональным оборудованием, которое хорошо просматривается сквозь стеклянную дверь кабины.

Ванная в стиле «прованс» с удобной просторной душевой кабиной и винтажной плиткой. Благодаря «французскому кантри» туалетная комната буквально источает флюиды умиротворения. Без всякого сомнения, здесь каждая вещь отвечает за уют и комфорт. Взять хотя бы облицовочное покрытие в зоне душевой и рукомойника. Эта цветовая палитра и флористические мотивы словно специально созданы, чтобы дарить покой и гармонию, которых так порой не хватает жителям мегаполисов.

Напрочь лишенный таинственно-романтического ореола, стиль «конструктивизм», тем не менее, нашел свое применение в проекте этого санузла. Подчиняясь логике функциональности и целесообразности, данное направление не терпит излишеств и чрезмерности, что хорошо видно на примере этого проекта. Крупноформатная шестиугольная плитка светло-серого цвета частично покрыла стены и полностью пол не слишком большого помещения, включая зону душевой. Отказ от броских декоров и ярких акцентов с лихвой компенсировался спокойной гаммой оттенков, четкими линиями, оригинальной подсветкой и вместительным встроенным шкафом. Очень лаконичный и понятный дизайн.

Еще один проект, уходящий корнями в начало 20-х годов прошлого века. Максимально упрощенный санузел примерил на себя лучшие черты «конструктивизма»: строгость, геометризм и монолитность. Существенную лепту в это аскетичное и функциональное оформление внесла плитка с текстурой бетонных поверхностей. На стене в душевой ее сменила светло-коричневая мозаика, создавшая сдержанную, но стильную декорацию в оригинальном дизайнерском проекте.

Санузел «модерн» — как произведение искусства. Впитавший в себя множество направлений, этот стиль соединил «эклектику» и «арт-деко», этнические и прованские мотивы. Мелкоформатная зеленая плитка на стенах душевой и на полу стала фоновой для роскошных керамических бордюров, расположенных под самым потолком, с плавными изгибами в рисунке, в точности выдержанных в стилистике «moderne».

Просторный интерьер, в котором нашлось место всем необходимым атрибутам гигиены и соединивший в одном дизайне камень и дерево. Настенная и напольная плитка с текстурой травертина составила хорошую партию деревянной декорации над мойкой. Имитация в исполнении керамики стала фоновой в этом оформлении.

И без того просторный санузел за счет дизайнерских приемов стал еще просторнее. Стена с угловой нишей, продолженная прямоугольным зеркалом и душевой кабиной визуально вытянула комнату в ширь. Серый керамогранит с текстурой натурального камня составил эффектный контраст с белым цветом, отраженным в потолке, покраске, сантехнике. Винтажная ванна стала одним из главных акцентов этого проекта.

Ретро-стиль превратил небольшой санузел в одно из примечательных мест загородного дома. Наряду с современными технологиями и новейшим оборудованием здесь нашлось место раритетным вещам. Красивая синева стен во многом способствует созданию атмосферы прошлого, не говоря уже о зеркале и остальных атрибутов интерьера. Плитка с рисунком природного мрамора на полу гармонично вписалась в эту стилизованную под начало прошлого века идиллию.

Санузел, расположенный непосредственно в спальне, — необычное, но заслуживающее внимания решение. Зона душевой и туалета оформлена с помощью черной плитки с текстурой одного из видов горного сланца. Настенные мелкоформатные квадраты на полу как бы расходятся в крупные облицовочные листы, демонстрируя всю красоту природного материала.

Какую плитку применять в душевых зонах будет лучшим решением

Плитка, расположенная в душевой зоне, вносит огромный вклад в общий вид всего этого помещения. Делая ремонт, при самостоятельной укладке, особое внимание стоит уделить именно той области, в которой расположен душ, тогда вы можете выгодно выделить это пространство. Когда вы не имеет средств на полный ремонт, но желаете слегка обновить ванную комнату, как раз укладка плитки в душевой части ванной может стать той приятной изюминкой, которая улучшит это помещение. На самом деле в ванной очень много различной атрибутике, влияющей на то, как выглядит эта комната. Это и водопровод и канализация и душевая кабина и туалет(если санузел общий), фитинги, полки, занавески и другие элементы.

А знали ли вы как как правильно выбрать затирку для плитки? Это важный процесс. Мы подготовили для вас интересный материал.

Я бы хотел рассказать вам про некоторые идеи использования плитки, применимые для ванной комнаты.

Возможные идеи для ванной комнаты:

Вначале я рекомендую определиться с расцветкой плитки и ее размерами и текстурой, возможно, стоит выбрать вариант с рисунком. Лучше всего визуально воспринимается керамическая плитка, имеющая мягкие оттенки. Плюсом применения керамической плитки является то, что она выпускается различных расцветок, узоров и форм и отличается долговечностью.
Из возможных вариантов я бы предложил вам использовать мраморную плитку, если конечно позволяют возможности, так как она смотрится очень элегантно и выпускается в большом разнообразии расцветок. Еще одним достаточно модным и современным вариантом является мозаика с глянцевой поверхностью. Маленькие кусочки мозаики представляют собой классический вариант и смотрятся достаточно эстетично, кроме того, используя их можно выложить привлекательный узор.
Плитка метро представляет собой отличный вариант декоративной отделки душевой. Яркие цвета и стильная отделка делают стеклянные плитки популярным выбором для дизайна, применяемым для роскошных ванных комнат.
Идеи создания красивой душевой зоны.
Раньше было модно устанавливать плитки ровными рядами, друг за другом. Сегодня дизайнерами используются различные варианты макетов плитки, способные оживить внешний вид ванной комнаты. Применение различных вариантов раскладок, сделает область душа уникальной и неповторимой. Хорошим решением является использование диагонально расположенных плиток, ведь с помощью их можно создать действительно оригинальный проект. Вы также размещать их по диагонали, на стене, позади душевых фитингов и на полках. Многие используют интересные сочетания плиток двух контрастных цветов и укладывают ее в клеточку, как шахматную доску. Одним из популярных вариантов шаблонов является применение одного цвета, например, для стены, и плитку другого окраса, для пола. В этом случае, окрас может быть как контрастным, так и два варианта похожих цветов. Как всегда модной является и использование плитки метро.

Лучшая керамическая плитка для душа в ванную комнату

Мозаика для душа

Как я уже писал выше, открытая ванная создает небольшие пространства, тем самым можно создать более роскошный душ. Используя глазурованную плитку, вы можете координировать цвета так, что ваша конструкция будет создавать зоны в пространстве.

Когда вы думаете сделать красивую облицовку пола мозаичной плиткой, вам подойдет водоотталкивающая плитка, коей и является мозаика, так как она более текстурированная, нежели традиционная керамическая плитка. Если вы хотите создать великолепный дизайн, вы можете использовать непрерывную однотонную плитку, как это обычно модно делать в SPA-салонах.

Следует также учитывать и тот факт, что тут есть и свои недостатки, приводящие людей к следующему выбору: одни хотят делать открытый душ, другие наоборот, установленный внутри помещения, так как в зимнее время достаточно холодно во многих странах. Отличным вариантом будет использование пола с подогревом, с помощью которого можно творить настоящие чудеса, прибавляя помещению своеобразную роскошь.

К еще одному недостатку открытого душа относится отсутствие момента уединения, ведь процесс мытья происходит на улице. Если все же вы хотите совмещать уединение и момент присутствия открытого пространства, используйте стеклянный экран, тогда вы будете не так подвержены внешним факторам, но в тоже время будете находиться в открытом пространстве. На самом деле, в этом случае становится настоящей дилеммой, какую плитку выбрать для использования. Из всего огромного ассортимента, представленного на строительных рынках России, можно выбрать достаточно разнообразные варианты и, тем самым, значительно украсить помещение.
Например, для вашей ванной комнаты, вы можете выбрать красивый большой формат плитки, излучающий элегантность. Такая плитка отлично подходит для ванных комнат и являет собой настоящую роскошь, особенно, если вы выберете удачные цветовые схемы.

Как вариант, вы можете использовать настенные и напольные плитки нейтральных цветов, которые особенно хорошо вписываются в современные ванные комнаты. В таких случаях хорошо применять плитки пограничных расцветок, создавая так называемые “зоны” в пространстве.

100 фото идей в интерьере

Содержание:

1. Особенности
2. Устройство душевой из плитки
3. Как сделать душевую из плитки?
4. Дизайн душа из плитки

Ванная комната – это не только помещение для гигиенических процедур, но и место, где можно насладиться отдыхом, отвлечься от дурных мыслей и тяжелых трудовых будней. Каждый владелец квартиры хочет, чтобы здесь было чисто, красиво и уютно, однако не все способны обустроить большую ванную. Это и не беда, ведь достаточно компактного душа, где можно взбодриться утром и принять теплые водные процедуры перед сном. При этом совершенно не обязательно покупать дорогостоящую конструкцию, ведь душевой поддон из плитки можно сделать самостоятельно.

Особенности

Душевая служит идеальным решением не только для тех, кто ограничен в финансах, но и для владельцев маленькой ванной комнаты. Если помещение небольшое, то каждый квадратный метр здесь играет роль. Душевая – это оптимальное решение, позволяющее расположить в ванной комнате все необходимое. Конечно же, можно пойти в строительных или сантехнический магазин и выбрать готовую конструкцию, но их стоимость может позволить себе не каждый. Самостоятельное обустройство душевой – это несложный процесс, справиться с которым может владелец квартиры в случае, если у него есть необходимые материалы и инструменты. Поддон лучше всего выполнить из плитки, но важно придумать способ, как оградить пространство от воды.

На данный момент существует два варианта монтажа поддона:

• Самостоятельное сооружение конструкции от начала и до конца.
• Покупка готового комплекта, в состав которого включен полистирольный поддон с каркасом. Достаточно обустроить бордюр и отделку керамической плиткой. Защитить пространство можно при помощи поручней, на которые вешается водонепроницаемая штора.

Что касается расположения душевой, то здесь все зависит от типа ремонта. Если планируется капитальный ремонт, то нужно предварительно определить месторасположение сантехники, учитывая расположение коммуникационных систем. В случае, когда ремонт уже сделан и проводится только монтаж душевой, то она подстраивается под то место, что свободно. В оптимальном случае душевая должна располагаться в противоположном от входа углу.

Если же говорить о форме поддона, то чаще всего используют круглые, полукруглые, овальные, треугольные и квадратные конструкции. Размеры поддона зависят от размеров комнаты и пространства, которое можно выделить под душ без ущерба для остального пространства. В оптимальном случае ширина душевой должна составлять не меньше, чем 0,7 метра.

Устройство душевой из плитки

Ключевые этапы создания поддона душевой из плитки:

• Определение размеров конструкции.
• Выбор строительных материалов.
• Обустройство бортов.
• Подготовка рабочей площади.
• Обустройство теплоизоляции.
• Монтаж трапа.
• Создание поддона.
• Отделка поддона и борта.

После того, как выбрано месторасположение душа, необходимо определить форму и размеры конструкции, обозначить ее контуры. Прежде, чем отправиться в магазин за строительными материалами, необходимо рассчитать количество материалов. Что касается плитки, то ее нужно брать с запасом, ведь некоторые элементы могут повредиться, кроме того, возможны ошибки в расчетах. В качестве ограждения можно использовать пластик, пленку или стекло.

Основанием для душевого поддона является бетонный фундамент, который обкладывают декоративным материалом. Важно ограничить пространство, чтобы вода не выливалась на напольное покрытие ванной комнаты. Внутри поддона необходимо обустроить трап, основная задача которого – слив воды в канализацию, который возможен благодаря небольшому уклону.

Как сделать душевую из плитки?

Для того чтобы самостоятельно возвести душевую из плитки в квартире нужно начать с теплоизоляции и гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала для пола можно использовать прочную пленку и рубероид. Все места соприкосновения пола и стены тщательно закрываются, наличие трещин и щелей недопустимо. Затем пространство обрабатывают битумной мастикой, для этого ее нужно нанести толстым ровным слоем и дать высохнуть один день, после чего процедура повторяется. Финальный этап обустройства гидроизоляции – крепление гидроизоляционной ленты на стыках.

В качестве теплоизоляционного материала применяют пенопласт, толщина которого составляет 30-40 миллиметров. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы справляться с механическими нагрузками. Следующий этап – изготовление канализационного трапа, во время которого важно правильно закрепить каждый элемент. Стенки поддона можно выполнить из красного кирпича, устойчивого к влаге, воспользовавшись цементным раствором или водостойким клеем.

Перед финальным покрытием пространство обрабатывают специальным водонепроницаемым составом, после чего можно переходить к отделке душевой керамической или кафельной плиткой, важно, чтобы поверхность не была скользкой. Для облицовки нужен специальный клей, затирку швов проводят специальным влагостойким составом. Что касается клея и затирки, то лучше отдать предпочтение известным брендам, в состав продукта которых входят антисептические добавки, предотвращающие образование плесени и грибка.

Дизайн душа из плитки

Для создания яркой, привлекательной и стильной душевой можно использовать несколько идей, среди которых:

• Сочетание плитки и мозаики – классическое решение, позволяющее создать продуманный и завершенный облик пространства.
• С имитацией под натуральное дерево – привлекательный и уютный вариант, в котором поверхность очаровывает своей красотой, но в то же время сохраняет достоинства керамической плитки.
• С имитацией натурального камня – благодаря специальным технологиям производители выпускают плиты, имитирующие неровности, трещинки и переливы, характерные для каменных пород.
• Под бетон – современное и эстетически привлекательное решение, которое чаще всего используют владельцы квартир, выполненных в стиле лофт или хай-тек.
• Чешуя рыбы – визуально увеличивает пространство, делая его более объемным.
• Плитка с рисунком – позволяет воплотить в жизнь любую идею, ведь на изображении может быть то, что захочет владелец жилья.

Как выбрать плитку для душа

Оформление душевой кабины или уголка в стандартной городской квартире становится все более актуальным приемом, позволяющим пересмотреть имеющееся пространство и создать в нем комфортную стильную атмосферу. Современный проект, исключающий традиционную ванну, помогает увеличить полезную площадь и расширяет возможности отделки, создавая огромное количество вариаций дизайна.

Как выбрать плитку для душа

Среди множества альтернативных вариантов отделки интерьера ванной комнаты, для облицовки душевой кабины дизайнеры повсеместно выбирают традиционную керамическую плитку. Она наилучшим образом защищает эту зону от частого и длительного прямого контакта с водой, практична, проста в уходе и благодаря богатству расцветок и форматов не ограничивает фантазию владельцев в стилистике оформления.

Гармоничный дизайн можно получить как с помощью керамической плитки, так и керамогранита. Основным требованием к выбору облицовки является ее противоскользящая поверхность, снижающая уровень травматизма. Напольная отделка должна иметь матовую или рельефную фактуру, в оформлении стен такие ограничения отсутствуют, поэтому здесь с успехом можно использовать глянцевые элементы.

Особый интерес с точки зрения отделки душевого уголка представляет ректифицированный керамогранит, уменьшающий размер стыков и, как следствие, облегчающий уход за этой частью помещения.

Модная плитка для душевой кабины: примеры актуальных коллекций

Современные модные тенденции предлагают широкий выбор вариантов отделки, однако наибольшей актуальностью обладают имитации натуральных материалов, фактурные элементы и классическая натуральная палитра. Душевой уголок чаще всего контрастно выделяется по способу оформления, хотя нередко может представлять единое пространство с остальной частью комнаты. Рассматривая интерьерные тренды более подробно, можно выделить несколько наиболее стильных дизайнерских комбинаций.

Единое пространство

Самые простой и безошибочный способ оформления ванной с душем – отделка всего пространства одним видом плитки. Отсутствие визуальных границ снижает зрительную нагрузку, что в целом хорошо смотрится в тесных помещениях. Лучше всего подчеркивает единство интерьера керамогранит, имитирующий натуральный камень – мрамор, гранит, оникс, травертин (Pamesa Cr.Badab, Grotto и Tresana).

Выгоднее всего для монохромного дизайна подходит плитка, выполненная в простых базовых оттенках. Наиболее актуальная палитра– белая, серая, бежевая, которую можно найти в коллекциях APE Bloom, Pamesa Bond и Navarti Reness.

Возможности рельефа

Интересный и актуальный прием оформления пространства, который отлично подходит как для небольших по площади, так и для просторных ванных с душевой, — использование в качестве акцента рельефной плитки. При этом сама облицовка, как и в предыдущем случае, вполне может быть монохромной.

Разнообразные волны, полосы и рельефные геометрические узоры, как в коллекциях Pamesa Bond, Rocersa Hermes и Azulev Everest расширяют пространство, и делают интерьер более объемным и интересным.

Мозаика

Мозаика считается самым традиционным способом облицовки любой влажной зоны, будь то ванная или душевой уголок. Мелкие элементы визуально корректируют недостатки помещения и делают его больше и глубже. Обилие швов создает противоскользящий эффект, поэтому мозаичное покрытие можно с успехом использовать и для пола.

Самые актуальные варианты мозаики лучше искать в коллекциях под мрамор и дерево, однако не менее интересно смотрится классическая однотонная и цветная мозаика — Pamesa Cr.Pisa, Alta Ceramica Cristall и Ibero Selecta.

Плитка под дерево

С задачей добавить в интерьер мягкости и уюта лучше всего справляется натуральное дерево и его качественные имитации. Рельефная фактура, природная палитра и особый узор из тонких прожилок хорошо отражают современный взгляд на дизайн, неотъемлемой частью которого выступает умеренная декоративность и общая лаконичность.

С помощью плитки под дерево можно выделить не только душевой уголок, но и любую функциональную зону помещения, а также позаботиться о напольной облицовке. Наибольшей актуальностью отличаются коллекции, с максимальной точностью повторяющие фактуру, рисунок и формат доски — GayaFores Belsize, Pamesa Atrium Tasmania и TAU Dive Plus.

Душевая с ярким акцентом

Стильный современный, равно как и элегантный классический интерьер можно получить, используя в зоне душа контрастную яркую плитку. Для декорирования подойдет черно-белое сочетание, узорчатые восточные элементы, растительные и геометрические принты и просто цветные вставки.

Использование в интерьере яркой цветной плитки требует более обдуманного и выверенного подхода. Снизить вероятность ошибки можно, используя готовые коллекции, сочетающие в себе базовую керамику и несколько вариантов декоративной — Ibero Sospiro, ITT Soft, Mainzu Ricordi Venezziani и Mandala.

Игра с форматом

В оформлении ванной комнаты нельзя забывать и о возможностях сочетания различных форматов. Играя с размерами, сочетая различные формы можно добиться интересных оптических эффектов, зрительно увеличить площадь или скрыть недостатки планировки.

Наряду с керамогранитом актуального крупного формата для душевого уголка можно использовать мелкоразмерную плитку, чье количество при укладке будет кратно элементам в иной части помещения. Пристального внимания заслуживают элементы необычных форм – треугольная плитка, «чешуя», шевроны, гексагоны, кабанчик и другие варианты оформления. При этом облицовка может быть с одинаковым успехом выполнена как в простых базовых цветах, так и в достаточно яркой палитре — Pamesa Mayfair, Codicer Skyline Glam Hex25, Del Conca Cantina, Cifre Sonora и GayaFores Pandora.

Возврат к списку

Плитка керамическая для душа и ванной комнаты, особенности выбора

Керамическая плитка чаще других материалов используется для облицовки ванной комнаты. Прочность, влагостойкость, высокая эстетика и обширная цветовая гамма сделали керамику популярной отделкой.

Но какую плитку керамическую для душа лучше использовать?

Душевая кабина из плитки

Покупная душевая кабинка не всегда удовлетворяет все запросы и пожелания покупателя. Вот некоторые сложности:

•  стоимость качественной душевой высока, но не все готовы на такие расходы;
•  размеры душевых кабинок стандартные, они не всегда вписываются в небольшие ванные;
•  большинство модификаций заводских кабинок пользователей просто не использует, так зачем переплачивать?

Можно обустроить функциональную и компактную душевую кабинку своими руками, а облицевать можно керамической плиткой. Об этом и пойдет речь в статье.

Достоинства керамики

Керамическая плитка обладает несомненными достоинствами:

1.  красивый внешний вид;
2.  долговечность облицовки при условии правильного монтажа;
3.  плитка не боится постоянного воздействия влаги;
4.  скрывает мелкие дефекты основания;
5.  является безопасным и экологически чистым материалом;
6.  простота в уходе – керамическую облицовку намного проще помыть, нежели пластиковую душевую.

Недостатки

Керамика – сама по себе холодный материал, но за счет горячей воды в душе она быстро нагревается.

Полы в ванной можно обустроить системой «теплый пол», так что пребывание будет комфортным и приятным.

Нужно выбирать плитку с рельефной поверхностью и высоким показателем сопротивления скольжения, чтобы облицовка не была травмоопасной.

Какую плитку выбирать для отделки душевой?

По типу поверхности плитка в душевую кабину делиться на три типа:

•  Глянцевая – на лицевой стороне находится защитный слой глазури;
•  Матовая – на поверхности плитки видны все поры, любые загрязнения. В то же время покрытие не будет скользким;
• Рельефная – противоположность гладкой глянцевой поверхности. Рельефная плитка может имитировать дерево или натуральный камень, что роскошно смотрится в ванной.

Глянцевая плитка – гладкая и блестящая, от ее поверхности отражается свет. Так что можно создать интересный визуальный эффект и визуально расширить маленькую ванную за счет игры света и светлых тонов кафельной плитки.

С глянцевой поверхности легко удалить грязь и разводы. Но для пола лучше выбрать матовое покрытие или рельефные изделия.

Дизайнеры рекомендуют плитку сдержанных светлых тонов для укладки в ванной. Светлая керамика визуально расширяет небольшое помещение. Уместно смотрится зонирование при помощи керамики разных цветов.

Для облицовки душевой кабины с самодельным поддоном отлично подойдет мозаика, а мозаичные модули легко справятся с полукруглыми и выгнутыми линиями. Плотный керамогранит будет долговечной облицовкой, поскольку он обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Дельные советы по выбору плитки для ванной от специалиста занимающегося профессиональной укладкой плитки — видео

Виды самодельных душевых пространств

Есть несколько вариантов самостоятельно обустроить душевую кабину:

1.  с самодельным подиумом;
2.  с купленным поддоном;
3.  без поддона, с системой слива воды и трапом.

В зависимости от выбранного вами варианта по-разному применяется керамическая плитка, меняется технологический процесс.

Теперь о каждом способе подробнее. В ходе описания мы будем сосредотачиваться именно на укладке плитки.

С самодельным подиумом

Подразумевается, что вместо заводского пластикового поддона будет смонтирован подиум на фундаменте из кирпичей или блоков. Он будет облицован керамической плиткой, например, мозаичными модулями.

Обустройство такой душевой кабины включает в себя:

1.  подготовку основания;
2.  гидроизоляцию;
3.  строительство фундамента и монтаж трапа;
4.  облицовка поддона душевой плиткой;
5.  затирка швов.

Подготовительные работы

Основание должно быть прочным, все перепады нужно устранить. Если мы имеем дело с бетонной стяжкой, убедитесь, что нет трещин, перепадов больше 2 см.

Гидроизоляция

Зону будущей душевой кабины из плитки нужно обработать жидкой гидроизоляцией. Подойдет жидкий битум, он хорошо тем, что проникает во все щели, стыки между полом и стеной.

Для нанесения битума используйте щетку. Благодаря этому вы не затопите соседей, не стоит бояться появления плесени или грибка.

Строим основу поддона

• •  На основание выкладывается фундамент из кирпича.

•  Под фундаментом устанавливается трап, по которому будет стекать вода.
•  Муруется бортик из кирпичей. Бортик будущей душевой не должен быть высоким, чтобы через него могли без проблем переступить дети и пожилые. Ширины одного кирпича будет достаточно для бортика.
•  Наружный угол не должен быть острым, сделайте его скошенным.

Обратите внимание

Предварительно делается разметка, ведь суть самодельного поддона в том, что можно учитывать габариты помещения и самому устанавливать размеры душевой.

•  Все щели в кирпичной кладке заделывается раствором для большей прочности конструкции.

После этого кирпичный поддон нужно обработать жидкой гидроизоляцией.

Облицовка поддона керамической плиткой

Основание под укладку плитки должно быть ровным. Это обязательное условие, если вы хотите использовать мозаичные модули.

Для выравнивания основания душевой кабины из плитки используйте выравнивающие смеси, тонкую стяжку или плиточный клей. При укладке кирпича используйте уровень, чтобы уложить фундамент в одной плоскости и без перекосов.

Какую плитку использовать для облицовки?

Поддон имеет компактные размеры, так что крупноформатная плитка будет глупо смотреться, ее придется раскраивать и подрезать.

Бортик по периметру легче облицевать маленькими фрагментами, например, мозаикой. Популярными вариантами остается напольная плитка 30х30, 33х33 или мозаика 5х5. Также используются мозаичные модули на полимерной основе, которые можно укладывать на полукруглые основания.

Мозаика идеально подходит для душевой:

1.  большое количество швов между фрагментами мозаики препятствует скольжению;
2.  мозаика в душевой области способствует зонированию помещения;
3.  мозаика помогает скрыть все дефекты основания;
4.  создается красивая и долговечная облицовка.

Фугование швов

Для затирки швов пользуйтесь резиновым шпателем или теркой. Лучше использовать затирочные смеси на эпоксидной основе, они обладают высокой влагостойкостью и прочностью.

Остатки фуги нужно сразу вытирать с плитки, смывайте лишнее фибровой губкой или мокрой тряпкой.

Пользоваться душем можно через сутки, но для уверенности подождите 72 часа.

С использование купленного поддона

Еще один вариант – использование купленного поддона. Это экономит время на обустройство самодельного подиума, а качественные поддоны прослужат долгие годы.

Главное – монтировать поддон согласно инструкции, и выдерживать наклон.

Душевая без поддона с системой слива

Для подключения трапа и сифона для слива воды потребуется поднять уровень пола на 15 см. Так что душевая все равно получится выше, но в этом случае не муруется специальный подиум-поддон.

•  Исходный пол должен быть целым: заделаны щели, выбоины, не трещин.
•  Жидкой гидроизоляцией проходится площадь будущей душевой.
•  Устанавливается трап и сифон, все это подключается к системе канализации. Выдерживается уклон 1 см трубы на 1 м пола.
•  После фиксации трапа на клей укладываете пенопласт, который будет покрыт армирующей сеткой для лучшей прочности.
•  Поверх утеплителя делаете заливку толщиной до 4 см.
•  Черновая стяжка вновь обрабатывается жидкой гидроизоляцией.
•  Финишная стяжка распределяется по периметру душевой с расчетом уклона в сторону трапа.

В итоге получается сэндвич, состоящий из поочередно старого основания, гидроизоляции, пенопласта, черновой стяжки, гидроизоляции, финишной стяжки и керамической облицовки.

Плитка послужит для укладки на пол душевой и стены.

Итог
Душевые кабины из плитки – реальная возможность сэкономить время и деньги. Немного практики и терпения и у вас все получится.

50 крутых и привлекательных идей плитки для душа для ванной комнаты

Даже если ваша ванная комната не облицована плиткой, душевая кабина определенно останется такой, потому что плитка очень удобна в использовании, чистке и выглядит круто. Сегодня я хотел бы рассказать о самых популярных типах плитки для душа, которые могут вдохновить вас сразу же преобразить душ и как можно скорее облицевать его такой плиткой.

Плитка для душа, вдохновленная мрамором и камнем

Мрамор — очень красивый и абсолютно роскошный материал, и не многие из нас могут себе это позволить.Камень — это тоже круто, но его установка может быть сложной, к тому же дорогостоящей, и не каждый душ может вместить его. Итак, какое решение? Плитка под мрамор и камень сделают вашу душевую зону особенной и стильной! Существуют различные оттенки мраморной плитки и множество идей для каменной плитки, включая плитку из гальки, поэтому у вас есть широкий выбор.

большая мраморная плитка для душа

мраморная мозаика

Двойной душ, облицованный очень большой мраморной плиткой.Табурет из натурального дерева — прекрасное дополнение к такому белому интерьеру. (Living Edge)

Мраморная плитка для душа

Плитка под мрамор с акцентом

Плитка из гальки на полу и белые плитки на стенах создают эту прохладную душевую. Хотя именно деревянная скамейка делает его таким уютным. (Laura Bohn Design Associates)

Плитка из гальки и речных камней

Темно-серая каменная плитка в индустриальном стиле отлично смотрится в открытом душе. На полу из гальки удобно ходить.(NF interiors)

Плитка под камень с акцентом на гальку

Плитка для душа из белого мрамора

Плитка для душа, большая угольная, с акцентом на гальку

Маленькая мраморная плитка

Плитка для ванной комнаты в стиле Каррарского мрамора

Плитка для душа из искусственного дерева

Хотите немного тепла для душа? Хотите, чтобы ваш душ был похож на кабину? Вам не нужно искать дорогие деревянные панели, ваш выбор — плитка из искусственного дерева! Они имитируют различные деревянные поверхности, но их очень легко мыть и ухаживать.

плитка для душа из искусственного дерева

плитка для душа под дерево

плитка для душа из дерева

плитка для душа под дерево

мозаика для душа

Это, пожалуй, самый популярный выбор для любой ванной комнаты, потому что существует так много вариантов, что каждый человек найдет свое. Различные цвета, мерцающие эффекты, крошечный или крупный размер, любопытные формы — возможности безграничны!

белая мозаика

голубая мозаика для душа

синяя мозаика для ванной комнаты

кремовая пенни плитка для душа

мерцающая черная мозаика

стеклянная мозаика для душа

Средиземноморская ванная комната с крашеными стенами, но творчески выложенные плиткой полы.(Casa Mosaica Studio)

сверкающие серебряные плитки для душа

крошечные белые и серебряные плитки для душа

бирюзово-голубые плитки из рыбьей чешуи

бирюзовые мозаичные плитки

уникальные круглые темные плитки

Я хотел бы упомянуть крупномасштабные мозаичные плитки, которые очень популярны — их легко одеть, они выглядят очень круто и современно, просто выберите свой цвет и вперед!

крупная серая плитка

крупноформатная темно-коричневая плитка для душа

большая черная плитка для душа

большая черная плитка для душа

крупноформатная шоколадная плитка для душа

Среди мозаичных плиток больше всего мне нравятся плитки из чешуи рыбы, которые действительно напоминают о рыбья чешуя и выглядят очень привлекательно, особенно если вы выберете их в каком-то бирюзовом оттенке.

Плитка для ванной комнаты с рыбьей чешуей

Бирюзовая плитка для душа с рыбьей чешуей

Плитка с рисунком из коллекций различных дизайнеров — потрясающий выбор, так что вы можете взглянуть и найти что-то действительно особенное. В противном случае вы можете создать узор самостоятельно, а узор в виде елочки — один из самых популярных здесь, и его легко сделать из плитки любого вида.

мозаика для душа с синим рисунком

мозаика для ванной комнаты с жирным зеленым рисунком

плитка для душа темная елочка

плитка для душа с рисунком в елочку

плитка для душа в елочку темно-синий

крупноформатная белая плитка для душа

плитка для душа с шестигранной звездой

плитка для душа

Кафельный душ: как чистить и поддерживать кафельный душ

Советы и помощь по установке кафельного душа на форумах John Bridge Tile Forums

• Душевые кабины из керамической плитки

— Джон П.Мост

«Я хотел бы иметь кафельный душ без швов. Их невозможно содержать в чистоте ».

Полагаю, кафельные души появились в этой стране вместе с внутренней сантехникой более ста лет назад. Плитка тогда была импортирована, в основном из Европы, но и из других регионов. Тогда швы между плитками залили портландцементным раствором, который было трудно содержать в чистоте.

В настоящее время многие плитки, используемые в душевых (стандартные настенные плитки толщиной четыре с четвертью дюйма), производятся в этой стране из тех же материалов, что и керамические фигурки.Кроме того, в течение последних нескольких десятилетий использовалась более крупная напольная плитка. Доступно множество цветов и текстур поверхности, но одно не изменилось с годами: швы между плитками по-прежнему заполнены портландцементным раствором, который по-прежнему трудно поддерживать в чистоте. Это не столько грязь, сколько плесень и грибок.

На протяжении трех десятилетий строительства душевых для плитки я сотни раз отвечал на вопросы о том, как содержать плитку и раствор в чистоте. Я направил людей к различным продуктам, доступным в магазинах плитки, а также в супермаркетах и ​​строительных магазинах.Я не могу сказать вам, какие продукты лучше. Люди добивались разного успеха, используя самые разные чистящие средства.

Однако есть одна вещь, которая гарантированно сохранит внешний вид вашей кафельной душевой кабины, и это единственное, что вы можете сделать для этого. Каждый раз, когда используется душ, его необходимо полностью высушить. Некоторые люди используют «ракель» для мытья окон, чтобы стянуть воду со стен, а затем полотенцем, чтобы вытереть ее со дна душа.В нашем доме мы просто используем изношенные полотенца для работы. Когда я принимаю душ, я беру в ванную два полотенца: одно для себя и одно для душа. Я видел душевые, построенные за много лет до этого, которые все еще выглядят совершенно новыми, несмотря на то, что их обслуживали таким образом.

Если не вытирать душ каждый раз, когда он используется, произойдут две вещи: раствор между плитками вызовет появление плесени и грибка, создавая ужасный беспорядок, который трудно убрать; а минералы в вашей воде вытравят глазурь на поверхности плитки, и со временем их невозможно будет очистить.Травление также происходит на стеклянной дверце душа (обычно в нижней части), если она не сушится каждый раз, когда вы принимаете душ.

Теперь, что делать с душем, который не поддерживался указанным выше способом, так как он был новым? Используйте чистящие средства, не содержащие никаких кислот (в том числе уксус). Кислоты «очищают», удаляя желаемый материал, то есть слои раствора из швов плитки и элементы некоторых керамических глазурей с поверхности плитки. Совсем не хорошо.

Для удаления скопившейся мыльной пены и минеральных отложений необходим хороший щелочной очиститель / стриппер.Используйте этот очиститель только при наличии сильных отложений. Его нельзя использовать в качестве повседневного чистящего средства. Для регулярного ухода используйте очиститель с нейтральным pH. Оба продукта доступны в магазинах керамической плитки.

Вы также должны герметизировать затирку и плитку проникающим герметиком для плитки как когда душ новый, так и периодически в течение многих лет. Затирка и керамическая плитка для стен не являются водонепроницаемыми и впитывают большое количество воды при использовании душа. Вода — это элемент, необходимый для размножения плесени и грибка.Герметизация раствора и плитки исключит большую часть этой воды из укладки плитки.

Существует множество марок герметиков для плитки, и все они делятся на две основные категории: на минеральной основе и на латексной или акриловой основе. Используйте изделия на основе латекса. Они не будут портить ваш дом так, как дома на минеральной основе. Если вы покупаете продукты (чистящие средства и герметики) в магазинах полных принадлежностей для плитки, у вас будет больше шансов получить самые лучшие доступные продукты. Люди, которые работают на этих предприятиях, гораздо лучше осведомлены о продукции из плитки, чем, скажем, люди, которые работают в домашних центрах.У сотрудников домашнего центра просто слишком много товаров, о которых нужно знать.

Герметики не вечны. Доступны новые виды тюленей, которые, как предполагается, прослужат до пятнадцати лет или около того. Хотя я немного скептически отношусь к такому уровню долговечности, я определенно выбрал бы продукт, который прослужит дольше всего. В прошлом герметики были годны максимум на год. Я рекомендую Impregnator 511 от Miracle Sealants. 511 доступен в Home Depot в проходе для плитки, а также в магазинах плитки по всей стране.

Закрыть душ очень просто. Убедитесь, что душ полностью высох. Обычно требуется около пяти дней, чтобы влага из-за плитки испарилась. Пятидневный срок распространяется на все души, построенные из реек и раствора, как новые, так и старые. Если в вашей душевой за плиткой только гипсокартон, стены обычно сохнут за два дня. . . если гипсокартон не пропитан, в этом случае у вас возникнут проблемы, которые нельзя исправить с помощью герметика. Полы в душе могут высохнуть через несколько недель или месяцев после длительного использования.В этом случае вы можете отказаться от герметизации пола. В новых душевых кабинах можно заделать пол вместе со стенами, но никогда не используйте старый герметик для полов. Пол должен «дышать». Душ Schluter Kerdi сохнет очень быстро, день-два.

Если ваша душевая кабина облицована большой напольной плиткой, которая плотна до такой степени, что не пропускает герметик, вам следует использовать небольшой кусок губки, чтобы нанести герметик только на швы. Края плитки протрите влажной тряпкой.Имейте в виду, что не вся напольная плитка является сверхплотной. Некоторым из них подойдет герметик. Сделайте небольшой тест. Нанесите герметик на плитку и обратите внимание, впитывает ли она его. Это делает, герметизирует плитку и затирку. Если плитка не впитывает герметик, герметизируйте только швы.

Проверьте направления на контейнере. Как правило, вы протираете продукт губкой или тряпкой, даете ему впитаться в течение минуты или двух и вытираете излишки с поверхности влажной тряпкой или бумажными полотенцами.Чтобы убедиться, что вы хорошо поработали, повторите процесс на следующий день. Перед тем, как использовать душ, дайте ему высохнуть на ночь.

Обязательно удалите весь герметик с поверхностей плитки, прежде чем он успеет высохнуть. Некоторые герметики на водной основе не подлежат удалению после высыхания. Обращать внимание.

Итак, вот итог: очищайте его, герметизируйте и протирайте каждый раз при использовании. Сделайте это, и большинство проблем с обслуживанием душа останутся позади. Если у вас есть вопросы о герметиках или о чем-либо, связанном с плиткой и камнем, вы можете задать их на форумах John Bridge.

См. Также: Kerdi Shower

Хорошая плитка для душа

Отвечая на один общий вопрос, не существует такого понятия, как «плитка для душа». Многие виды керамической, фарфоровой, каменной и стеклянной плитки идеально подходят для принятия душа. Следует учитывать несколько важных факторов производительности, но по большей части вы можете сначала выбрать материал плитки, а затем сузить его до размера, формы, цвета и макета, который вам больше всего нравится. Чтобы упростить задачу, выбор хорошей плитки для душа начинается с сосредоточения внимания на конкретных областях, где вы будете укладывать плитку.

Плитка для пола в душе

Помимо эстетики, хорошая плитка для пола в душе:

• противоскользящая
• относительно водонепроницаема
• размер, соответствующий пространству и наклону поддона.

Многие керамогранит и некоторые каменные плитки являются популярными вариантами, в то время как большая часть глазурованной керамической плитки не подходит, потому что она слишком гладкая (если только плитки не очень маленькие).

Никакая укладка плитки не является по-настоящему водонепроницаемой, и нет необходимости классифицировать плитку как «непроницаемую», кроме случаев, когда душ находится на открытом воздухе и подвержен отрицательным температурам, но наименее непроницаемые плитки (классифицируются как «не стекловидные» или «с низкой плотностью»). «) обычно не подходят для полов в душевых.

Размер плитки для пола для душа влияет как на гибкость дизайна, так и на сопротивление скольжению. Полы в душевых обычно имеют наклон около 1/4 дюйма на фут в сторону слива и часто имеют несколько плоскостей, чтобы направлять всю воду в одну точку. Это затрудняет укладку плитки в стандартный душевой поддон с плиткой размером более 6 x 6 дюймов; Рекомендуется 4 x 4 дюйма или меньше, поскольку он лучше подходит для уклонов и других отклонений поверхности. Плитка меньшего размера также требует большего количества линий затирки, чем плитки большего размера, а поскольку затирка во многом похожа на наждачную бумагу, это означает большее сопротивление скольжению.

Тем не менее, в наши дни строители делают очень интересные вещи с индивидуальными душевыми, и старые правила не всегда применимы. Например, пол в душевой без бордюра может иметь плитку большого формата, покрывающую пол с одной наклонной плоскостью, ведущей к линейному водостоку в стиле траншеи. Большая плитка и односторонний уклон создают удобную поверхность для передвижения — пешком или на колесах — и плитка может продолжаться прямо в основной зоне ванной комнаты. Самым важным фактором здесь является сопротивление скольжению. Сопротивление скольжению для поверхностей плитки оценивается показателем, называемым коэффициентом трения; большие плитки во влажных помещениях должны иметь коэффициент трения 0.60 или выше.

Плитка для душевых стен

Хорошая плитка для душевых стен включает практически любые типы, подходящие для очень влажных помещений. Чаще всего используются глазурованная керамика и керамогранит, от широко распространенных белых квадратов размером 4 1/4 дюйма до широкоформатных плиток практически любого размера — при условии, что ваш установщик готов к этому.

Стекло и камень также являются хорошей плиткой для стен душевых. Большие прозрачные стеклянные плитки сложны в установке и могут показывать влагу за плиткой; Маленькое цветное стекло — более безопасный выбор.Каменная плитка должна легко чиститься и устойчива к окрашиванию из-за содержания минералов в воде. Что касается затирочных швов, преимущество сопротивления скольжению не распространяется на стены (если вы не Человек-паук), поэтому вопрос размера сводится к размеру стены, планировке и форме, а также к уходу: песчаная поверхность затирки труднее очистить, чем гладкую поверхность плитки.

Пропорция имеет решающее значение для любой настенной плитки, и это особенно верно для душевых уголков. Большая и дешевая плитка, такая как обычные 12-дюймовые керамические квадраты, которые вы можете подобрать в любом домашнем центре, может очень плохо смотреться в стандартной душевой и кричать «Сделай сам!», Особенно когда край плитки нужно обрезать до неудобного размера .Дизайнеры ванных комнат и хорошие магазины плитки могут посоветовать вам выбрать настенную плитку для душа, равно как и опытные установщики плитки, которые хорошо разбираются в пропорциях, укладке и долгосрочной эксплуатации.

Совет : Укладка настенной плитки на потолок — простой способ добавить роскошный штрих к вашей душевой кабине.

Плитка для потолка душевой

В некоторых душевых потолок выложен плиткой, и часто потолок покрывается той же плиткой, что и стены … но это не обязательно.Контрастная плитка на потолке может стать красивым акцентом. Если у душа изогнутый потолок, как в некоторых паровых душах, относительно небольшая плитка будет работать лучше, чем более крупные.

Сиденья для душа и другие особенности

Встроенные сиденья для душа, скамейки, ниши, окна, бордюры и другие элементы предлагают как дизайнерские проблемы, так и творческие возможности при выборе хорошей плитки для душа. Пропорции и установка являются критическими соображениями, потому что плитка должна хорошо соответствовать ограничениям по размеру и сложной планировке.

Еще одним ключевым фактором является открытая кромка любого элемента. Все, что имеет «внешний» угол, включая скамейки, полки, подоконники и бордюры, требует закругленных краев для обеспечения комфорта, безопасности и законченного вида, поэтому убедитесь, что плитка, которую вы рассматриваете, доступна в форме выпуклого носа или других специальных форм, предназначенных для открытой отделки. края.

Не хотите заниматься своими руками? Наймите профессионального подрядчика для квалифицированного монтажа плитки для душа. Узнайте больше о стоимости ремонта ванной.

Филип Шмидт пишет для Networx.com.

Плитка для душа — Идеи плитки для душа

В доме душ является одним из наиболее часто используемых помещений. При этом, если вы хотите получить лучший душ в ванной, вам нужно иметь лучшую плитку для душа в вашем доме, поскольку это помогает дополнить все пространство. Разные люди и разные полосы; так же и с душем. У людей разные ожидания и мечты относительно душа, но наиболее важно учитывать тип материала, который будет использоваться для плитки для душа для ванной, какой уровень обслуживания потребуется, а также желаемый цвет и стиль при укладке плитки для душа. .Ниже приведены несколько жизненно важных шагов, которые помогут вам выбрать идеальную плитку для душа для ванной, а также выбрать лучшие из идей для душа Walk in, которые превратят вашу ванную комнату в пространство, подобное спа.

1. Выбор материала

Плитка для душа, установленная в вашей ванной комнате, регулярно подвергается воздействию большого количества воды, поэтому важно выбрать водостойкий материал или материал для остекления плитки для душа. Большинство людей выбирают для душа керамическую и керамогранитную плитку, поскольку они, как правило, более доступны и универсальны.Рассмотрение стеклянной плитки в дизайне душевой кабины; они немного дороже и обычно используются как декоративные пары вместе с другими плитками. Если вам нужен особый вид, вы можете выбрать фактурный материал плитки из натурального камня — однако, как правило, перед использованием во влажной среде их необходимо герметизировать. Кроме того, плитка для душа, используемая для ванной комнаты, должна быть противоскользящей, чтобы снизить вероятность несчастных случаев. Вы можете выбрать плитку с рейтингом — A или B для сопротивления скольжению, так как это обеспечит оптимальную безопасность для пользователей.Для дополнительной тяги рассмотрите возможность облицовки пола ванной комнаты плиткой меньшего размера.

 Материал плитки для пола в душе

При выборе плитки для пола для душа необходимо учитывать эстетическую ценность плитки, размер которой соответствует необходимому пространству. Большинству людей нравится использовать несколько категорий каменной плитки и керамогранита для душа, поскольку это популярные варианты. Люди восхищаются и глазурованной керамической плиткой.
Плитка меньшего размера имеет больше линий затирки; намного больше, чем более крупные; Благодаря тому, что раствор во многом похож на наждачную бумагу, он обеспечивает большее сопротивление скольжению. Для безбарьерного душа можно выбрать плитку большого формата для покрытия пола. Большая плитка и односторонний уклон создают отличную поверхность для передвижения. Однако большая плитка для пола для душа должна иметь COF 0,60 или намного выше.

 Плитка для стен душевых

Выбирая специальную плитку для стен душевых, следует указать категории, подходящие для очень влажных помещений.Наиболее широко используются глазурованные керамические и фарфоровые плитки для стен для душевых кабин — от вездесущих 4,25-дюймовых белых квадратов до других плиток большого формата различных размеров. Камень и стекло — отличные варианты плитки для душа для стен ванной комнаты. Использование цветного стекла намного лучше и безопаснее, так как прозрачные стеклянные плитки немного сложны в установке и обнаруживают влагу за плиткой. Выбирая каменную плитку, она довольно проста в уходе и хорошо устойчива к пятнам. Вам также не нужно беспокоиться о его устойчивости к скольжению, так как вы не будете лазить или ходить по стенам.Что важнее всего, так это планировка и форма, размер стен душевой плитки и уровень обслуживания!

2. Выбор стиля

Вы можете использовать обычные дизайны и цвета плитки для душа, чтобы дополнить внешний вид остальной части вашей ванной комнаты. Если вам нужны цвета, которые подходят к любому стилю ванной комнаты, независимо от того, ищете ли вы идеи для душа Walk in, вы можете рассмотреть нейтральные цвета, такие как белый и серый, поскольку это простые тона, плотно прилегающие и работающие как отличные идеи плитки для ванной комнаты.Обычная плитка придает вашей ванной комнате простой вид, который легко синхронизировать; хотя другие варианты плитки с рисунком обеспечивают лучший внешний вид. Вы можете попробовать мозаику или тисненую плитку различных форм, чтобы создать нестандартную текстуру или узор, соответствующий вашим стенам душа.

 Образцы плитки для душа

Плитка для душа для ванных комнат во многом придает эстетический вид вашему пространству. Что касается реконструкции пространства вашей ванной комнаты, достаточно просто отредактировать душевую, чтобы улучшить пространство, особенно если у вас ограниченный бюджет.Ниже приведены несколько дизайнов и узоров плитки для ванной комнаты, которые помогут вам переделать душ, сделав его более красивым и расслабляющим.

 Типы рисунков душевой плитки

Прямоугольник или сетка

Всегда планируйте заранее и избегайте неудобных макетов и некрасивых разрезов. Укладка плитки в виде сетки — один из самых простых, популярных и простых способов укладки плитки. Кроме того, укладка плитки в виде квадрата с углом поможет уменьшить количество необходимых надрезов.Сетчатая сетка придает душам в ванной чистый современный вид.

Диагональный или точечный узор

Любой диагональный или точечный узор можно повернуть под углом, чтобы сразу создать более динамичный и захватывающий вид. Настройка диагонального узора может творчески сделать небольшую комнату больше. Если ваши душевые стены не идеально квадратные, диагональная планировка поможет скрыть недостатки. Однако установка плитки по диагонали увеличивает объем надрезов, которые вам нужно сделать на краю вашей установки.

Образец кирпича

Образец кирпича всегда останется вне времени, даже если он оформлен с использованием материала плитки для душа из металла и стекла. Вы можете взять любую квадратную или прямоугольную плитку для душа и уложить их рядами. После этого отрегулируйте и сдвиньте каждую строку для создания шаблона смещения. Настройка кирпичного узора дает множество потенциальных эффектов. Это может помочь создать сильный традиционный вид; или более мягкий, более естественный вид.

Рисунок «Елочка» или «Зигзаг»

Этот рисунок и настройка могут помочь создать динамичный и разнообразный вид.Для набора рисунка «елочка» вы можете просто взять прямоугольную плитку, повернуть одну — делая обе — перпендикулярно друг другу, а затем выровнять их вдоль одной стороны, повторяя процесс. Это поможет создать L-образную форму из двух плиток. Вы можете сделать это с прямоугольником любого размера, образуя динамический зигзагообразный узор, который подходит как для традиционных, так и для современных идей плитки для ванной комнаты.

 Идеи раскладки душевой плитки

Ранее душевые плитки укладывались в основном прямыми рядами; это помещает одно под другим.В настоящее время одно и то же приложение не ограничено полностью. Дизайнеры интерьеров продолжают пробовать несколько дизайнов плитки для душа и схем расположения, чтобы оживить внешний вид душевой. Это означает, что вам нужно широко мыслить и искать креативные макеты плитки, даже когда вы ищете идеи для душа с самым обширным дизайном. Когда вы применяете разные креативные планировки, ваше душевое пространство, несомненно, станет более самобытным и неповторимым. Вы можете попробовать расположить плитку по диагонали для пола в ванной комнате.Вы можете применить базовую раскладку плитки для настенной плитки, так как это одна из самых крутых идей плитки для ванной комнаты. Применение этих базовых модификаций может создать красивый узор, который будет удовлетворительным. Вы также можете положить линию цветной плитки горизонтально, от середины стены душа. Также обратите внимание на клетчатый узор, выбрав два контрастных цвета, чтобы получить идеальный узор. Другой вариант — покрыть половину длины стенок душа, начиная от пола, одним цветом, а оставшуюся половину другим цветом.

 Цветовая комбинация плитки для душа

Что касается цветов плитки для душа, они играют жизненно важную роль в этом проекте. Выбор правильных цветов должен иметь прямое отношение к выбранному вами рисунку плитки. Вы можете выбрать цвет плитки в зависимости от настроения, которое хотите создать в душевой. Некоторые мягкие тона, такие как кремовый и бежевый, могут помочь создать мягкий и спокойный эффект во время принятия ванны, а также придадут стильный вид. Смесь серого и желтого также создаст особый образ.А если вам нужно яркое душевое пространство, которое обеспечит вам сверкающий визуальный эффект, выберите смелую цветовую комбинацию. Яркая плитка для душа поможет расслабиться во время принятия ванны. Черный и бордовый — или бело-черный цвета сделают вам привлекательное душевое пространство.

 Плитка для душа по индивидуальному заказу

Вы также можете рассмотреть вариант оформления плитки для душа по индивидуальному заказу, так как она обеспечивает творческий вид. Если вы считаете, что имеющаяся в продаже плитка слишком типична для выбранной вами душевой зоны, вы можете просто выбрать индивидуальные варианты.Просто укажите характеристики и предпочтения, которые вам нужны, и обратитесь к своему специалисту по креативному дизайну плитки, чтобы помочь спроектировать ее в соответствии с вашими требованиями. Выбирайте разные размеры и формы в соответствии с вашими требованиями и украсьте душевую зону так, как никогда раньше!
При креативной и подходящей укладке плитки для душа по индивидуальному заказу они помогут безупречно обновить душевую зону. Изучите несколько доступных вариантов материала плитки для душа, примените лучшую планировку идей для душа и создайте привлекательную душевую зону, которая удовлетворит вас.

3. Подумайте о техобслуживании и водонепроницаемости

Тип душевой плитки, которую вы используете, будет определять вид ухода или обслуживания, который ей потребуется. Технически глазурованная плитка — это самая простая в уходе плитка для душа. Используйте универсальное бытовое чистящее средство для достижения оптимальных результатов. Использование сильнодействующих чистящих средств, содержащих аммиак или кислоты, может испортить затирку, а также потускнить цвета некоторых видов плитки. Использование плитки меньшего размера обеспечивает большее количество затирки, поэтому для ее очистки потребуется немного больше усилий.Используйте неабразивные губки, чтобы поверхность стеклянной плитки была чистой и не царапалась. Всегда проверяйте продукты перед тем, как использовать их в душе.

4. Рассчитайте необходимый объем плитки

Чтобы определить количество плиток, необходимых в любой момент времени для душевого пространства, это можно рассчитать, определив площадь вашей душевой зоны в квадратных футах и ​​определив точное количество плиток, которые будут вписывается в эту область. Помните, что некоторые плитки могут потребовать обрезки по углам и другим неудобным местам.

5. Дизайн пола и стен душевой кабины

Дизайн душевой кабины и идеи модернизации создают в вашей ванной комнате приятное ощущение простора. Душевая кабина очень безопасна, особенно для пожилых людей и детей. Идеи душевой кабины также впечатляют людей и требуют расслабляющей лаконичной ванной комнаты. Со многими вариантами стен из плитки для душа для идей душевой кабины вы можете выбрать обычные типы, которые имеют форму дополнения из стекла, при этом стекло создает яркую и воздушную атмосферу.Следует рассмотреть несколько дизайнов плитки для душа; Так что внимательно ознакомьтесь с нашими идеями плитки для душа для ванной комнаты для реконструкции и компиляции прошлых проектов. Задняя стена из тонкой каменной мозаики сразу привлечет ваше внимание, когда вы ступите на душевую.

Лучшие 5 идей плитки для душа для ванной

Westside Tile and Stone, Inc. предлагает широкий выбор цветов, форм, размеров, отделки и множество вдохновляющих идей плитки для душа, когда дело доходит до выбора материала плитки для душа для плитки для вашей ванной комнаты .Вот пять наших лучших идей для плитки для душа для вашей ванной комнаты:

Установите акцентную плиточную стену в душе

Чтобы душевое пространство не выглядело слишком загроможденным или загруженным, применив достаточно нейтральный цвет, чтобы сохранить границы и остальные стены. Также для более изысканного вида вы можете смешивать узоры плитки с одной плиткой на одной стене, другой плиткой, уложенной по диагонали, и так далее.

Изменить размер плитки для душа

Если вы не уверены в смешивании и подборе материалов плитки, вы можете добавить улучшенный визуальный контраст, выбрав другой размер плитки для идей Walk in shower.Вы можете попробовать негабаритную квадратную гранитную плитку на полу в ванной комнате по образцу и нанести прямоугольную керамическую плитку меньшего размера в душе (сделайте это того же цвета).

Меняйте плитку для душа

Вам не обязательно использовать одну и ту же плитку в душе. Используйте белую плитку метро по высоте облицовки, нанесите поверх нее стеклянную мозаичную плитку для удивительного визуального восприятия и галечную плитку на полу в ванной для легкого массажа ног.

Добавьте контраст с помощью плитки в душевой кабине

Плитка для душа для ванной может стать отличным дополнением к другим плиткам в комнате.Например, небольшая черная окантовка в душе может служить отличным средством сочетания с полом из черной плитки.

Облицовка потолка

Стены и пол ванной и душевой являются основным элементом помещения. Большинство людей забывают, что потолок в ванной / душе существует; поэтому жизненно важно улучшить это пространство, выложив его плиткой, чтобы добавить дополнительный цвет, текстуру и узор.

Лучший дизайн плитки для душа

В Westside Tile and Stone вы можете приобрести лучшую плитку для душа из широкого спектра коллекций в нашем выставочном зале в Беверли-Хиллз и Канога-Парк, Южная Калифорния.Мы с гордостью являемся лучшим магазином плитки в районе Большого Лос-Анджелеса и стремимся предоставлять новейшие идеи и дизайн плитки для ванной комнаты. Выберите различные рисунки, размеры и цвета плитки для душа, которые вам больше всего нравятся, или создайте свой собственный дизайн плитки для душа с помощью наших экспертов по дизайну. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о плитках для душа, и обратитесь в ближайший к вам магазин плитки для ванной Westside .

Эти 20 идей плиточных душевых помогут вам спланировать свою ванную комнату. Восстановите

Поднимите настроение во время душа с помощью особого стиля и видения.Эти 20 идей кафельного душа помогут вам спланировать переделку и ремонт ванной комнаты в кратчайшие сроки. От мраморных до однотонных — внизу найдется что-то для всех. И есть что-то для любого помещения!

Мы начинаем вдохновение с этого великолепного бронзового душа, выложенного плиткой в ​​стиле метро. В сочетании с мраморной ванной эти серые тона создают теплые и расслабляющие тона для всего пространства. (через)

Pinterest также всегда приносит нам прекрасные приступы вдохновения.Нам нравится, как эта более светлая и большая плитка придает душевому пространству больше глубины.

Разнообразие плитки, из которой сделана эта душевая кабина, впечатляет и интересно. Мрамор всегда красив, но в этом художественном и творческом контексте он становится еще более красивым. (через)

Нам, конечно, нравится плитка, которая добавляет искорки и душевой кабине. Если вы хотите чего-то более шикарного или гламурного, вдохновитесь этой находкой в ​​Instagram.

Pinterest дал нам и этот.Иногда классика — лучший вариант, а белая плитка метро — всегда классика.

Но у нас есть кое-что более живое и интересное в Домино. Обладая марокканским чутьем, вы можете добавить цвета и индивидуальности, просто выбрав плитку правильного типа для душа.

Топп Стайлз также продемонстрировал легкую серую плитку метро. Опять же, это расслабляет, освежает и за ним легко ухаживать. Просто соедините его с белой ванной снаружи.

Вот еще один классический дизайн, от которого мы упали в обморок из-за дополнительных деталей. Дом Bunch вдохновил нас этим, потому что он предназначен для более практичных планировок в традиционных домах.

Decor Pad позволяет нам заглянуть в этот белый чистый душ. Эти укромные уголки такие просторные и роскошные, особенно если они отделаны мраморной плиткой.

Вот еще один красивый душ, заполненный плиткой разной формы.Мрамор всегда будет прекрасным выбором, но раскладку решать вам. Еще раз спасибо, Decor Pad.

Decoist принес нам эту черную красавицу. Чтобы создать более резкую и мужественную атмосферу, используйте плитку метро более темного тона.

Может быть, вы ищете какой-нибудь цвет! Плитка может быть синего цвета, так почему бы не добавить в ванную комнату изящной нотки. Если вы хотите чего-то более богемного или дзенского, то вот оно! (через)

Открытые душевые кабины действительно демонстрируют то, что вы решили вложить внутрь.И мраморная плитка действительно может удержать свои позиции в этой обстановке, особенно в сравнении с более темным деревом. (Раскопки)

Decor Pad продемонстрировал более глубокую серую плитку, которая нам тоже нравится! Если у вас достаточно открытого пространства, чтобы не чувствовать себя закрытым, темная плитка на стенах вполне подходит для бега.

Hupe Home имеет эту плитку за пенни, и нам нравится, сколько бодрости и молодости она привносит в ванную комнату. В этот простой выбор добавлено немного легкости и веселья.

Если вы действительно хотите сделать вещи немного по-другому и персонализировать, почему бы не использовать цветные блоки для душа? С мраморным синим и белым вы можете сделать именно это. Спасибо за вдохновение Decor Pad.

У Лиз Мари был этот красивый кафельный душ в рукаве. Нам нравится, как темный раствор выделяет кремовую плитку вместе с золотой фурнитурой.

Вот еще несколько плиток со своей индивидуальностью. Черное и белое всегда в моде, и это то, что вы получите с этой красотой от Domino.

Нам так понравилось это пространство, что мы уже не в первый раз показываем его здесь, на Trendir. Ваша плитка может быть сделана из стекла, что создает супер-ретро и современное сочетание стилей!

И мы оставим вас с другой находкой Pinterest. Эти большие кусочки синей плитки в сочетании с каменными украшениями составляют довольно интересный дуэт, не правда ли?

Плитка для душа — Магазин плитки

ВАША ТОРГОВАЯ КОРЗИНА ПУСТА.

Лилия выращивание и уход в открытом грунте: посадка и уход в саду, хранение после цветения, сорта

посадка, уход в открытом грунте, сорта

Лилии – многолетние, луковичные растения семейства Лилейных, распространены в Азии, в Европе и на американском континенте. Популярность растения связана с красивым цветением и сортовым разнообразием, но лилии требуют особого ухода.

Виды и сорта лилий с фото и названиями

Существует достаточно большое количество видов как природных, так и созданных селекционерами. Ниже представлены наиболее популярные виды.

Азиатская лилия

К таким растениям относятся гибридные, а также садовые виды (к примеру, лилия Давида, Тигровая лилия и т. д.). А еще к ним относится и голландская лилия. Такие растения являются обладателями сравнительно небольшой луковички. Они нормально растут и развиваются практически в любых условиях. Им не страшна ни засуха, ни чересчур низкая температура воздуха. Этот вид зацветает очень рано, в июне. Имеются компактные карликовые сорта, у них высота стебля не бывает более 40 см, однако имеются и такие сорта, длина побегов которых доходит до 100 см. Цветок имеет форму чаши. На одном кустике может вырасти достаточно большое количество цветков.

Мартагон (Кудрявые гибридные лилии)

Таких растений имеется около 100 различных видов. Они обладают довольно длинными стеблями. Эти виды отличаются своей высокой морозоустойчивостью. Для выращивания всех этих видов подойдет любой грунт, при этом освещенность особого значения не имеет. Однако такой гибридный вид не обрел большой популярности среди цветоводов.

Гибриды кандидум

Именно от такой садовой формы образовалась лилия чисто белого окраса. У данного вида имеется не очень большое количество разновидностей, но цветки у них невероятно ароматные, достаточно большие и окрашены в насыщенные цвета.

Это далеко не полный список видов лилий, которые растут как в природе, так и в садах. Благодаря труду селекционеров появляются все новые сорта. Гибридные растения при  этом имеют внешние различия, а также отличаются и необходимыми условиями выращивания.

Посадка лилий

Когда сажать лилии

Сажать лилии можно и весной, и осенью. Можно сажать лилии даже летом. Весенняя посадка лилии позволяет избежать риска размокания и вымерзания луковиц в открытом грунте. Весной лучше растут корни, поэтому приживаемость растений выше, особенно это важно для поздноцветущих лилий, таких, как, например, восточные гибриды. В марте можно сажать тибетские и тигровые лилии, а также другие сорта, цветущие осенью. Восточные, азиатские и трубчатые гибриды высаживаются, как только растает снег. Махровые лилии тоже лучше высаживать весной при температуре 11 ºC.
Остальные сорта лилий сажают во второй половине апреля, защищая посадки от заморозков слоем соломы или сухой травы.
Такие виды, как лилия кандидум, лилия однобратственная, кудреватая, Гансона, канадская, а также лилия Шовица вообще не рекомендуется высаживать весной.

И все же осень – лучшее время для посадки лилий, потому что их корневая система успевает развиться до наступления зимы, и они прекрасно сумеют перенести весенние перепады температур, а выжить в зимние холода им поможете вы. Лучшее время для осенней посадки лилий – сентябрь, но проблема в том, что в это время трудно найти в магазинах хороший посадочный материал. Зато осенью можно рассаживать и пересаживать лилии, растущие в вашем саду. Если вы планируете высадить в вашем саду несколько видов лилий, то лучше соблюдать такую последовательность: сначала (осенью) посадите белые лилии, так как у них самый короткий период покоя, потом кавказские сорта и только потом американские гибриды.

Посадка лилий весной

Для тех, кто хочет знать, как посадить лилии, время года не имеет значения: и весной, и осенью принцип посадки одинаков. В лунку насыпают крупнозернистый песок, укладывают на него луковицу, расправляют ее корни и присыпают песком полностью. Затем засыпают лунку землей и обильно поливают, чтобы луковицы быстрей укоренились. Если вы сажаете восточные, азиатские и ЛА-гибриды, замульчируйте посадку опилками или торфом слоем в 5 см, а посадку лилий мартагон, белоснежной или трубчатых гибридов следует мульчировать перегноем из листьев, смешанным с золой.
Что касается глубины погружения луковицы в грунт, то вот примерная схема:

• низкорослые сорта: крупные луковицы – на 10-12 см, мелкие – на 7-8, расстояние между луковицами – 15-20 см;
• среднерослые сорта: крупные – 12-15 см, мелкие – 10 см, расстояние между луковицами – 20-25 см;
• высокорослые сорта: крупные – 15-20 см, мелкие – 10-12 см, расстояние – 25-30 см.

Чем глубже посадка, тем позже зацветет лилия, зато ее луковица даст больше деток.

Посадка лилий осенью

Осенью, если ваши лилии стали расти слишком густо, есть смысл разделить их и рассадить. Посадка и уход за лилией в осеннее время заключается именно в делении и рассаживании луковиц. Собственно, можно осени и не ждать, а приступить к пересадке через месяц-полтора после того, как ваша лилия отцветет, тем более, если ей уже исполнилось три-четыре года. Сразу после цветения луковица слабая, рыхловатая. Дайте ей немного времени, чтобы она восстановилась. То есть, если ваша лилия цвела в июне, например, то пересаживать ее можно в августе.

Выкопайте лилию вилами, чтобы не повредить корни, стряхните землю, промойте под проточной водой, отделите от материнской луковицы детки острым ножом и замочите их на 20 минут в бледно-розовом растворе марганцовки, затем слегка просушите в тени, подрежьте корни, чтобы они были не длиннее 10 см, и сажайте луковицы и детки описанным в предыдущем разделе способом. Не забудьте замульчировать грядку после посадки.

Выращивание лилий в открытом грунте

Уход начинается с того, чтобы выбрать подходящие условия для развития. Прежде чем остановить свой выбор на каком-то участке для посадки лилий, стоит учесть, что это многолетники, которые растут на одном месте на протяжении нескольких лет. Комфортнее всего им будет на солнечном участке, который будет полностью защищен от ветра и сквозняков.

Выбор почвы

Уход и выращивание лилии в открытом грунте требуют подбора правильной почвы. Это один из главных моментов, на которые следует обратить внимание, поскольку в таком вопросе лилии очень требовательны. Итак, почва должна быть рыхлой, с хорошим дренажным слоем, а также плодородной. Обратите также внимание на кислотно-щелочной баланс, поскольку разные лилии имеют разные требования к этому показателю. Например, если вы решили посадить у себя на участке американские гибриды, то им понадобится кислая почва, трубчатые любят щелочную почву. Для всех остальных видов и сортов определенных требований нет, и они будут прекрасно себя чувствовать в нейтральной почве.

К посадке луковиц следует подготовиться заранее. Для этого необходимо за две-три недели до высадки перекопать почву, добавив в нее золу. Учтите, что если вы будете сажать восточный вид, то зола не потребуется, поскольку необходима будет кислая почва. Также следует добавить перегной и торф, внести немного минеральных удобрений. Далее участок необходимо будет выровнять, полить и хорошо утрамбовать.

Выбор качественных луковиц

Для получения крепкого цветка, не требующего дополнительного ухода, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору луковиц. Существует ряд основных правил, которые следует учитывать при покупке посадочного материала:

• луковицы должны быть чистыми и сухими, без сторонних пятен и запаха гнили;
• донце должно быть целым, без повреждений и дефектов;
• корни обязательно крепкие, слишком сухие или пораженные гнилью отростки приведут к гибели растения или отсутствия цветения;
• диаметр луковиц не должен превышать 3-4 см;
• плотно прилегающие чешуйки не должны быть рыхлыми;
• цвет луковицы совершенно не имеет значения, оттенок зависит от сорта и вида растения;
• отсутствие ростков говорит о качественной луковице.

Зачастую в магазинах можно встретить распродажу небольших по размеру луковиц лилии, которые стоят подозрительно дешево. Существует большая вероятность того, что это посадочный материал, взятый после выгонки. Такая лилия, даже при условии тщательного и регулярного ухода зацветет не раньше чем через 3 года.
Селекционеры и агрономы отмечают, что луковицы с проклюнувшимися ростками могут быть высажены в землю исключительно в весенний период. При этом они требуют бережного и регулярного ухода. Осенью такой посадочный материал не высаживается в открытую почву.

Предварительная подготовка

Определенные правила подготовки купленных или отделенных луковиц дают возможность получить здоровые цветы. Обработка позволят исключить риски поражения луковиц грибками и дать возможность росткам беспрепятственно набирать силу.

Луковицы, которые планируется посадить на клумбу, вымачивают в чистой воде в течение нескольких часов. Все это время их не трогают, не переворачивают и не вытаскивают из таза. После погружают в специальный дезинфицирующий раствор. Это может быть розовый раствор марганцовки или приобретенная в магазине специальная смесь. Затем луковицы нужно проветрить и высушить в защищенном от ультрафиолета месте.

Особенности ухода

Данный цветок не требователен в уходе. Его нужно вовремя поливать и удалять сорную траву. Во время интенсивного роста лилия нуждается в большом количестве влаги. Однако при этом нужно постараться не залить растение, так как оно не любит чрезмерную сырость. В жаркие летние дни полив проводится в утренние и вечерние часы, при этом рекомендуется замульчировать грунт, чтобы он не пересыхал очень быстро.

1-я подкормка проводится в весеннее время после появления побегов. Когда начинается цветение, лилии подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Необходимые для подкормки удобрения можно приобрести в специализированном магазине.

Зачастую гибридные восточные лилии зимовку переносят очень плохо. Рекомендуется в дождливую погоду накрывать такой цветок, это позволит избежать сильного промокания грунта и развитие гнили на луковичках. Проветривать лилии нужно только в то время, когда светит солнце.

Отсутствие цветения может являться следствием глубокой посадки. Быстрое увядание цветков связано с перегревом грунта. В этом случае его поверхность надо замульчировать.

На растении может появиться лишь один вредитель ― лилейный жук. Его рекомендуется собирать вручную. Дело в том, что обработка химическими средствами способна значительно испортить внешний вид листвы.

Когда лилия отцветет, нужно подождать некоторое время и только после этого собрать семена. Полив производят до глубокой осени либо до проведения пересадки.

Хранить луковички необходимо правильно. Так, луковицы следует отчистить от почвы и просушить.

Сроки пересадки

Большинству лилий пересадка потребуется приблизительно 1 раз за 3 – 5 лет. Но некоторые сорта, например, Мартогон пересаживают раз за десятилетие. А распространенные разновидности Трубчатых, а также Азиатских лилий рассаживают через год, настолько быстро разрастаются эти гибриды.

Рассаживают загущенные посадки весной или по окончании вегетационного периода осенью, все зависит от климата и сортовой принадлежности выращиваемых лилий. Цветоводы больше любят осеннюю пересадку, когда луковицы находятся практически в состоянии полного покоя.

Но что делать с Азиатскими и Трубчатыми гибридами, которые отцветают за месяц до наступления первых заморозков и просто не успеют прижиться? В этом случае пересадка выполняется весной, когда почва прогреется до температуры +10°C, а среднесуточная температура воздуха будет не менее +15°C.

В расчет сроков посадки берется и регион выращивания. В средней полосе осенняя пересадка выполняется в конце августа – первой половине сентября, в южных областях работы можно перенести на октябрь месяц, а в северных – проводится сразу после цветения.

Азиатские сорта совершенно не ограничены в сроках весенней пересадки. Пересаживают их с начала весны вплоть до времени цветения. Обильно полейте лилию после пересадки и оборвите бутоны для улучшения приживаемости.

Вредители и болезни лилий

Из вредителей опасность для лилий представляют лилейный жук со своими личинками, объедающими бутоны и листья. Жуков можно собрать вручную, поскольку их оранжевые спинки хорошо заметны на растениях, но если они успели сильно расплодиться, придется опрыскивать лилии Карбофосом, Актелликом, Фитовермом или Актарой. К сожалению, обработанные инсектицидами лилии теряют свою привлекательность из-за того, что листья и бутоны покрываются бурыми пятнами.
Те же препараты используются в случае поражения лилий лилейной мухой или тлей.
Повреждают луковицы лилий медведки, проволочники, личинки майского жука и трипсы, с которыми очень трудно бороться, но вам могут помочь такие препараты: Гризли, Гром, Гром-2, Мухоед.

Против мышей, которые любят лакомиться луковицами лилий, используют опудривание грядок коллоидной серой или высаживают между лилиями нарциссы и рябчики, которые отпугивают грызунов своим запахом.

От излишнего увлажнения почвы у лилий могут развиваться фузариоз (луковая гниль) и бактериальная, или мокрая гниль, в результате чего растения желтеют и чахнут. Загнившие луковицы нужно извлечь из земли и уничтожить. Если осень в вашем регионе прохладная и влажная, то есть риск развития у лилий бурой пятнистости, от которой луковицы не поражаются, но стебли растений погибают. Чтобы спасти лилии, нужно опрыскивать их антигрибковыми растворами, например, бордоской жидкостью или Фитоспорином.

В качестве предупредительных мер нужно ежегодно сжигать все растительные остатки лилий (стебли, листья), а также хотя бы один раз в три года делить и рассаживать гнезда луковиц, чтобы посадки не загущались. Кроме того, мульчируйте почву между лилиями, чтобы предупредить появление сорняков.

Обрезка лилий

Лето подходит к концу, наши прекрасные лилии отцвели. На повестке вопрос, что делать со стеблями дальше? Оставить или срезать? В отличии от других луковичных цветов, например тюльпанов, надземная часть которых довольно быстро отмирает после цветения, лилии продолжают активно расти. Этот процесс формирует здоровые, жизнеспособные клубни. Остается подождать естественного конца.

Листья облетят и в сентябре стебли надо будет обрезать на расстоянии 10-15 см над землей. Если в процессе цветения вы срезаете цветы для букета выбирайте стебли, на которых около пяти бутонов. Значит луковица уже сформировалась и достигла большого размера. Не стоит срезать под самый корень, дайте растению возможность реабилитироваться.

Выкапывать на зиму или нет? Вот в чем вопрос… Зависит это от сорта и от суровости зимы. Мягкая зима позволит перезимовать под укрытием из соломы или опавших листьев. Суровая зима никого не пожалеет, тогда прячем луковицы в сухое прохладное место, например в холодильник (если вы живете в квартире).

Сорт лилий тоже важен:

• Азиатские сорта (Афродита, Голден стоун) выкапывают в середине августа,
• Восточные гибриды (Кобра, Баракуда) в начале сентября,
• ОТ — гибриды (Ориенталей, Анастасия) в конце августа.

Существует мнение, что сорта Трубчатых лилий (Уайт Пленет, Регале) стоит выкапывать обязательно, т.к. они не переживут зиму даже под хорошим укрытием.
Но есть и другой опыт. Многолетники могут расти 4-5 лет на одном участке. Дольше не стоит, почва истощается, накапливаются болезни, мельчают луковичные детки. Азиатские сорта могут спокойно расти 10-12 лет на одном месте.

Если выкапываем то:

• Луковицы тщательно и осторожно очищаем от земли.
• Промываем в проточной воде.
• Подозрительные: подгнившие, мягкие, поврежденные удаляем.
• Здоровые луковицы замачивают на 1 час в марганцовке или карбофосе.
• Хорошо просушивают в тени. Клубни лилий к зимовке готовы.

Размножение

Существует 2 способа размножения лилии:

1. семенами,
2. делением.

Генеративное размножение – семенами

Посев собственноручно собранных семян возможен, однако следует помнить, что размножение гибридных сортов из семян не обеспечивает наследования признаков родительского растения. Это означает, что цветок, выращенный из семян, будет проявлять свойства своих предков, а не гибридов. Так создаются новые сорта, скрещиваются виды и объединяются их ценные свойства.

Дата посева семян – с января по конец февраля в ящики в помещении, пи температуре, в зависимости от вида, 15-20 ° С.

При посеве семенами придется ждать 4-5 лет до появления первых цветов.

Вегетативное размножение – делением

Наиболее часто используемый метод размножения лилии – деление луковиц, особенно если нужно получить растения, идентичные родительскому. Во время осенней выкопки и пересадки дочерние луковицы можно аккуратно отделить от материнской. Боковые луковицы или детки отделяются и снова сажаются. В этом случае цветение новых растений можно ожидать через 2-3 года.

Некоторые виды, например L. lancifolium, производят воздушные луковицы в пазухах листьев, которые собирают в конце лета. Луковицы обоих типов помещают во влажный субстрат в горшок и покрывают гравием, их можно сажать только в следующем году.

Горшки с луковицами следует сначала хранить около 2 месяцев в теплой комнате, а зимой переносить на холод.

Полезные статьи из рубрики «Цветочные»:
Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:

• 
  Заготовки из клюквы на зиму: сушенная, варенье, заморозка, в сахаре, компоты, лучшие рецепты
• 
  Подкормка роз осенью: чем удобрять, сроки внесения подкормок
• 
  Посадка роз осенью: сроки, способы, как правильно сажать
• 
  Виды и сорта хризантем: самые популярные, красивые, фото и описание
• 
  Посадка хризантем осенью: когда сажать, уход, размножение

Лилии — посадка и уход в открытом грунте, сорта, правила размножения

За яркость и экзотичность лилии заслужили прозвище королевских цветов. Такое растение украсит любую клумбу, но садоводы-новички нередко опасаются сажать их, боясь не справиться с уходом. На самом деле, это растение относительно неприхотливо, ничего сверхъестественного ни в его посадке, ни в уходе за ним в открытом грунте нет.

Общие сведения садовых о лилиях

Лилии — луковичные многолетники из семейства Лилейные. В природе они очень широко распространены, встречаются в Азии, Европе, Америке.

Луковицы округлые или яйцевидные, диаметром от 2–3 см до 30 см. Высота стебля варьируется в пределах 15–250 см. Он прямостоящий, облиственный. У отдельных видов листья могут быть собраны в розетку у основания стебля или как бы обвиваться вокруг него по спирали.

Высота стебля лилии может быть различной, но листья всегда узкие, ланцетовидные

Цветы собраны в соцветия в виде цилиндра, зонтика или конуса по 10–30 штук. Каждый цветок живёт 7–9 суток, но раскрываются они постепенно, поэтому цветение растягивается примерно на месяц. Размер цветка определяется его формой. Самые маленькие (7–10 см) цветки чалмовидные, самые крупные (до 25 см) – плоские.

Цветущие лилии на клумбе неизменно притягивают взгляды

Окраска лепестков лилий включает практически всю палитру — от белоснежного до очень тёмного пурпурного и фиолетового, а также комбинации различных оттенков. Не удалось селекционерам пока создать только синие и голубые лилии. Цветение приходится на июнь-июль.

Синих и голубых лилий пока не удалось создать ни самой природе, ни селекционерам

Все лилии классифицируются на:

• Азиатские. Наиболее популярны у российских садоводов. Неприхотливые, морозостойкие, неплохо сопротивляются болезням, легко размножаются. Аромата нет.
• Кудреватые. Соцветие напоминает канделябр, цветки направлены вниз. Теневыносливые, морозостойкие, медленно приживаются на новом месте, цветут только через год-два после высадки. Плохо размножаются — практически не формируют дочерних луковиц.
• Белоснежные. Цветки белые, кремовые или желтоватые, очень ароматные. Наиболее капризные, тепло- и светолюбивые, часто болеют.
• Американские. Очень яркие цветки, чаще всего с крупными чёрными крапинками. Требовательные в уходе, предпочитают полутень, плохо переносят пересадку.
• Длинноцветковые. Цветки вытянутые, очень ароматные. Чаще всего культивируется в теплицах из-за теплолюбивости и склонности к заражению вирусами.
• Трубчатые. Цветы похожи на раструб патефона. Эффектные, но капризные, плохо размножаются, требуется укрытие на зиму и идеально подходящий субстрат.
• Восточные. Очень крупные (15–25 см) яркие цветки. Тепло- и светолюбивые, требовательные к качеству грунта, часто болеют.
• Межвидовые. Результат скрещивания лилий разных описанных выше групп. Например, ЛА-гибриды (широкая яркая цветовая гамма, тонкий аромат), ОТ-гибриды (высокие, неприхотливые, крупноцветковые).
• Природные. Используются в выведении новых гибридов, ценятся за холодостойкость и хороший иммунитет. Например, лилии королевская, Генри, карликовая, прекрасная.

Популярные сорта

Чаще всего садоводы сажают азиатские гибриды, которые переносят морозы до -40°C и относительно нетребовательны в уходе. Существует около 5000 сортов, окраска очень разнообразная, нередко комбинируются несколько оттенков:

• Aphrodite. Высота 0,8–1,1 м. Цветок 13–15 см, махровый, пастельно-розовый. Предпочитает слегка подкислённый грунт.

  Лилия Aphrodite — очень нежные махровые цветки

• Golden Stone. Высота 1,1–1,2 м. Цветок до 20 см, золотисто-жёлтый, лепестки густо усеяны вишнёвыми крапинками.

  На лепестки лилии Golden Stone как будто распылили тёмно-красную краску

• Detroit. Высота 0,9–1,2 м. Цветок диаметром 12–17 см. Лепестки кроваво-алые, с оранжевым основанием, слегка изогнутые. Край может быть и ровным, и волнистым.

  В большинстве случаев у лилии Detroit края лепестков ровные, но встречаются и экземпляры, у которых они гофрированные

• Lollypop. Высота 0,7–0,9 м. Цветки 11–15 см. В соцветии их 3–5 штук. Лепестки малиновые, с белоснежным основанием, иногда с коричневато-красными крапинками.

  Лилия Lollypop — невысокое растение, но на обильности цветения это никак не сказывается

• Mapira. Высота 0,8–1,2 м. Цветки до 18 см в диаметре. Лепестки густо-пурпурные, издали кажутся чёрными, эффектно контрастируют с оранжевыми тычинками. В соцветии 5–15 бутонов.

  Лилии Mapira кажутся чёрными, но на самом деле они тёмно-пурпурные

• Marlene. Высота 0,9–1,1 м. Цветок 10–15 см. Лепестки нежно-розовые, с желтоватым основанием. Сорт сильно склонен к фасциации (мутация, из-за которой стебли срастаются, формируется «букет» из 100 и более бутонов). Такие экземпляры нуждаются в обильных подкормках и подвязке.

  Заранее предсказать или определить, склонна ли ваша лилия Marlene к фасциации, невозможно — это вопрос удачи, своеобразная лотерея

• Spring Pink. Высота 0,5–1 м. Цветки 12–15 см, махровые. Окраска нежно-розовая, почти белая, на лепестках редкие вишнёвые крапинки и штрихи. Сорт тоже склонен к фасциации, но меньше, чем предыдущий.

  Высота лилии Spring Pink зависит от того, насколько повезёт с погодой весной

• Tinos. Высота 1–1,2 м. Цветок до 16 см в диаметре. Лепестки белые или кремовые с оранжево-жёлтыми и малиновыми мазками. Узор проявляется только при хорошем освещении. В соцветии 6–7 бутонов.

  При выращивании в тени яркий рисунок с лепестков лилии Tinos исчезает

• Fata Morgana. Высота 0,75–0,95 м. Цветки 13–16 см, махровые. Лепестки лимонные с темно-алыми крапинками. Пыльники отсутствуют. В соцветии 6–7 (реже до 20) бутонов. Сорт нетребователен к освещению.

  Лилия Fata Morgana будет цвести и на солнце и в полутени

• Purple Eye. Высота 1–1,2 м. Цветки до 18 см. Лепестки сиреневые, с темно-пурпурным основанием. На цветоносе 7–10 бутонов.

  Лилия Purple Eye

Видео: виды и сорта лилий

Как создать цветку подходящие условия и высадить его в открытый грунт

Обильное цветение лилий невозможно, если выбрать некачественные луковицы. Здоровые экземпляры лишены пятен и следов гнили, равномерно окрашены, с плотно прилегающими чешуйками, неповреждённым донцем и корнями длиной около 5 см.

Наличие на луковице лилии подозрительных пятен, похожих на плесень и гниль — повод отказаться от покупки

Большинство разновидностей лилий (за исключением кудреватых) наилучшим образом проявляют декоративность на открытом солнечном месте при наличии защиты от холодных сквозняков. Рекомендуется сажать их на небольшой возвышенности — это не даст застаиваться талой и дождевой воде.

Лилии, получающие достаточно тепла и солнечного света, демонстрируют обильное и продолжительное цветение

Вообще, застоя влаги у корней лилии очень не любят, поэтому для них не подойдёт глинистый и заболоченный субстрат. Идеальный вариант — питательный, но достаточно рыхлый суглинок или супесь с нейтральной или слабокислой реакцией. Только восточные и американские лилии предпочитают кислый субстрат, а трубчатые — слабощелочной.

Выбранный участок перекапывают на глубину 30–40 см, внося перегной (7–8 кг/м²) и комплексное азотно-калийно-фосфорное удобрение (100 г/м²). Сделать это нужно за 2–3 недели до высадки.

Свежим навозом лилии подкармливать нельзя, чтобы не сжечь корни, а вот перегной им подходит

Сажают лилии в зависимости от климата в регионе — с конца лета до середины осени. Предварительно луковицы в течение 20–30 минут промывают в воде, затем на час замачивают в растворе перманганата калия (0,5 г/л), после — на 15–20 минут протравливают в любом фунгициде (Фундазол, Топаз, Максим, Алирин-Б).

Почву на клумбе разрыхляют, делают лунки глубиной примерно три диаметра луковицы. Исключение — белоснежные лилии, формирующие надпочвенную розетку, их заглубляют максимум на 2–3 см. Интервал между карликовыми сортами — 15–20 см, между высокорослыми — 30–50 см.

Лунки проливают водой. На дно бросают горсть смешанного с золой песка, высаживают лилию, расправляют корни, слегка вдавливают донце в грунт, засыпают землёй, аккуратно утрамбовывают, ещё раз умеренно поливают и засыпают клумбу слоем мульчи (4–5 см).

Песчаная «подушка» в лунке при высадке защищает корни лилии от переувлажнения грунта

Видео: высадка и пересадка лилий

Правильный уход за лилиями

Уход за лилиями заключается в следующем:

• Полив. Лилии не любят ни избытка воды, ни её нехватки. Поэтому чёткой схемы полива не существует, всё определяется погодой на улице. В сильную жару поливают раз в 2–3 дня, расходуя по 10–15 л на взрослое растение, обычно достаточно раза в неделю. Воду льют только под корень: попадая на листья, бутоны и цветки, она провоцирует ожоги.

  Поливая лилии, лейте воду под корни

• Внесение удобрений. За сезон лилии подкармливают четырежды. Как только начнут появляться ростки, вносят минеральное азотное удобрение (25–30 г на 10 л, норма на 1 м²). В фазе бутонообразования и через 7–10 дней после окончания цветения используют комплексное средство для лилий. В середине сентября вносят фосфор и калий (по 30–40 г минеральных удобрений на 10 л) или стакан древесной золы на растение.

  Специальные удобрения для той или иной культуры хороши тем, что составлены с учётом их индивидуальных потребностей в макро- и микроэлементах

• Мульчирование. Для любых луковичных очень вреден перегрев корней, поэтому мульчирование для лилии — обязательная процедура, обеспечивающая нормальное течение биологических процессов. Также мульча препятствует росту сорняков и «спеканию» почвы в жёсткую корку. За сезон её слой подновляют несколько раз по мере необходимости.

  Альтернатива мульчированию — постоянные прополки и рыхление почвы после каждого полива

• Подготовка к зиме. Наиболее морозостойкие лилии, зимующие без укрытия — азиатские и ЛА-гибриды. У них осенью достаточно срезать увядшие стебли, оставив «пенёк» 5–7 см. Чтобы сохранить другие разновидности, клумбу засыпают слоем палой листвы, опилок или соломы толщиной 8–10 см, сверху закидывают лапником и закрывают 2–3 слоями укрывного материала.

  Необходимость укрытия лилий на зиму зависит от морозостойкости того или иного их вида

Видео: личный опыт выращивания лилий и полезные советы

Способы размножения цветка луковицами

На одном месте лилии растут 3–4 года. Далее их рекомендуется пересадить, так как при загущении посадок цветение становится очень скудным. Пересадку совмещают с размножением. Оптимальное время для процедуры — через 6–7 недель после окончания цветения.

В большинстве случаев дочерние луковицы отделяются от материнской без усилий, но иногда приходится их разламывать

Дочерние луковицы у лилий образуются либо по бокам от основной, либо чуть выше неё, на стебле. Растения извлекают из почвы, аккуратно разрыхлив вилами почву вокруг него, всю надземную часть обрезают. Корни и луковицы промывают и тщательно осматривают. Нужно срезать все почерневшие и подгнившие участки до здоровой ткани. Одновременно отделяются дочерние луковицы.

Образование дочерних луковиц на стебле — сортовая особенность некоторых лилий

Качественные экземпляры для профилактики заболеваний замачивают в растворе перманганата калия и фунгицида так же, как и при высадке в первый раз. Затем луковицы подсушивают, подрезают корни примерно на треть, все срезы присыпают толчёным мелом, золой или смазывают зелёнкой. Процедура их высадки ничем не отличается от описанной выше.

Некоторые сорта лилий образуют бульбочки — мелкие луковицы в пазухах листьев. К концу лета они формируют корни и опадают. Их сажают в грядку на глубину 3–4 см, на зиму засыпая слоем перегноя толщиной 10–12 см, на постоянное место переносят через год. Цветение таких лилий ожидается через 2–3 года.

Стеблевые луковицы у лилий обрывать не нужно — те, что готовы для высадки, сами падают на землю

Видео: процедура размножения лилий

Болезни, вредители, иные проблемы

Большинство заболеваний лилий — следствие неправильного ухода за ними, в первую очередь — излишне обильного полива, провоцирующего застой влаги у корней:

• Серая гниль. По листьям и стеблям, начиная снизу, расползаются склизкие тёмные пятна, постепенно затягивающиеся «пушистым» сероватым налётом с мелкими чёрными вкраплениями. Поражённые ткани гниют. Сильно пострадавшие цветы выкапывают и уничтожают. Если заболевание замечено на ранней стадии, по инструкции используют препараты Дискор, Витарос, ХОМ.

  Серая гниль лилии сначала поражает самые нижние листья и постепенно продвигается вверх вдоль стеблей

• Фузариоз. Заражение идёт с донца луковицы — она коричневеет, распадается на чешуйки. На надземной части растения в течение сезона активной вегетации заболевание незаметно, лилия развивается за счёт не затронутых грибком корней. Но зимой она неизбежно гибнет. Для профилактики фузариоза клумбу раз в 10–12 дней опрыскивают Бактофитом, Фитоспорином, Максимом.

  Поражённая фузариозом лилия не переживёт следующую зиму

• Церкоспороз. На листьях появляются коричневато-жёлтые пятна с более тёмной каймой, постепенно расползающиеся от краёв к середине. Поражённые ткани сохнут и отмирают. Для профилактики растения и почву обрабатывают Фитоспорином или Алирином-Б, уничтожают грибок препараты Топаз, Абига-Пик, ХОМ.

  Церкоспороз проявляется у разных садовых культур, лилии тоже в группе риска

• Ржавчина. Листья и побеги покрываются яркими жёлто-оранжевыми «подушечками», постепенно превращающимися в пятна ржаво-кирпичного цвета. Растение сохнет и гибнет. Для борьбы с заболеванием используют любые фунгициды.

  Ржавчина на листьях кажется безобидным налётом, но его появление — симптом развития опасного заболевания

Вредителей у лилий довольно много. Наиболее опасные из них:

• Паутинный клещ. Листья, бутоны, верхушки побегов оплетаются тонкой «паутиной». Поражённые части растения обесцвечиваются и деформируются, развитие лилий угнетается. Для борьбы с вредителей используют акарициды — Неорон, Омайт, Аполло.

  Паутинный клещ очень маленький, заметить его невооружённым глазом сложно; приходится ориентироваться на следы его жизнедеятельности

• Жук-пискун (он же лилиевый жук или трещалка луковичная). Ярко-красный жук откладывает на листья яйца, из которых вылупляются розоватые личинки, за считаные дни объедающие практически всю зелень. Против вредителя эффективны препараты Инта-Вир, Фуфанон.

  Яркие жуки хорошо заметны на фоне листьев, поэтому их можно собирать вручную

• Лилейная муха. Откладывает яйца в бутоны, повреждения, оставленные личинками, становятся заметны, только когда раскрываются цветы. Поражённые бутоны нужно оборвать, растения обработать препаратами Алиот, Искра Двойной Эффект.

  Личинки лилейной мухи повреждают бутоны изнутри

Самая распространённая проблема, не связанная с заболеваниями и атаками вредителей — отсутствие цветения лилий. Это связано с определёнными ошибками в уходе:

• неподходящий по качеству и кислотности субстрат на клумбе;
• отсутствие света;
• холодные сквозняки;
• дефицит питательных веществ в почве;
• неправильный полив (и излишек, и нехватка воды).

Сортовое разнообразие лилий просто поражает воображение. Но мало выбрать ту разновидность, что вам понравится внешне — для обильного и ежегодного цветения нужно обеспечить растению оптимальные условия и грамотный уход. Ничего сложного в этом нет, но о важных нюансах лучше узнать заранее.

27 лет, высшее юридическое образование, широкий кругозор и интерес к самым разным темам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Посадка и уход за лилией в открытом грунте весной, осенью

Лилии — цветы, любимые садоводами за их красочное и длительное цветение. Посадка и уход за лилией в открытом грунте не представляют особых сложностей. Цветы с успехом выращиваются не только в Европе, Азии, но и в странах Северной Америки. Слово «лилия» имеет отношение к галльскому языку. В первоначальном варианте оно звучало как «ли-ли» и означало «белоснежный». На самом деле, эти цветы имеют много разных оттенков, начиная от самых нежных и светлых, заканчивая темными, насыщенными.

Биологическая характеристика

Лилия (Lilium) — многолетник, который относится к семейству лилейных. Стебли этой цветковой культуры прямые и высокие. У некоторых сортов вырастают до 1, 5 м и более.

Соцветие у растения в виде кисти, часто компактной, иногда разветвленной. Ее форма обычно коническая или цилиндрическая, но встречается зонтикообразная и в виде щитка. В соцветии от 8 до 16 цветков, но может достигать и 30. Цветки не увядают и выглядят декоративно в течение недели.

Листья небольшие, глянцевые, у азиатских гибридов сверху опушенные. Их расположение неидентичное:

1. У популярной лилии кандидум, с ослепительно белыми цветками, наиболее крупные листья сосредоточены в прикорневой розетке. Причем каждый переходит в чешуйку луковицы. А остальные, покрывающие стебель, достаточно мелкие.
2. Они могут плотно прижиматься к стеблю и также уменьшаться в размере, в зависимости от расположения.
3. У американских гибридов, леопардовой, кудреватой, лилии Хансона листья собраны в узлах (мутовках) которых может быть от 2 до 4 на стебель.
4. Лилия королевская и ее гибриды с трубчатыми цветками отличаются тонкими листьями, длина которых может быть от 8 до 15 см. Они растут по спирали.

В пазухах листьев некоторых сортов лилий могут образовываться маленькие луковички.

В корневой системе три типа корней. Тонкие надлуковичные корни, выполняют свою основную задачу во время вегетации. Располагаясь в нижней части стебля, они крепко удерживают его и подпитывают растение. Донце образуют луковичные, которые подразделяют на базальные и контрактильные (втягивающие). Из-за развивающихся контрактильных корней, луковица может не только углубиться в почву, но и сильно сместиться в сторону.

У крупных луковиц диаметр корней около 3 мм, а длина достигает 50 см. При пересадке, или транспортировке, их нельзя пересушивать и обламывать.

Особенности строения луковиц и цветов

Луковицы довольно рыхлые, в хороших условиях у некоторых сортов могут достигать 30 см в диаметре. Чаще всего они круглые, овальные или яйцеобразные, а у лилии леопардовой и других американских видов похожи на корневища.

Луковицы подвержены высыханию, так как не имеют покровной чешуи. По их особенностям, выраженным в форме, цвете, количеству и размещению луковичных чешуек распознают вид или сортовую принадлежность.

К донцу луковицы крепятся корни и луковичные чешуйки. В нем расположена точка роста, которая обеспечивает ему постоянное разрастание взамен регулярно отмирающих частей.

Все цветы расположены на цветоножках. Могут иметь разные размеры и формы, часто встречаются чашевидные, колокольчатые, звездчатые и воронковидные. Но количество лепестков у них всегда ровно шесть, столько же, сколько и тычинок. Обычно в садах растут лилии с желтыми, оранжевыми, розовыми, сиреневыми, красными цветами и, конечно же, белыми.

В настоящее время большой популярностью пользуются новые сорта с двухцветными и перламутровыми цветками, а также «расписные», с контрастными пятнами у основания и густым крапом. Особенностью лилий, относящихся к танго-группам, считается крап, пятнышки которого в центральной части цветка сливаются в одно сплошное пятно.

Приятный запах характерен для большинства сортовых лилий. Нежно пахнут американские гибриды, белоснежная лилия и длинноцветковая. Довольно резкий аромат у королевской лилии и трубчатых гибридов. Пряный, выраженный запах характерен для ОТ-гибридов и восточных. А вот орлеанские и азиатские гибриды, с цветами в виде чалмы, аромата почти не имеют.

Цикличность развития лилий

Лилии хорошо приспособились к смене сезонов, всевозможным похолоданиям и засухе. Их развитие — рост, цветение и плодоношение соответствует наступлению благоприятной погоды. У лилии белоснежной два периода покоя. Зимой и в самое засушливое время года. Весной у растений начинается интенсивный рост стеблей и цветков, а после сухого лета, начинают развиваться прикорневые листья. У этого сорта они останутся зелеными всю зиму. У других сортов и групп растения, к зиме происходит постепенное отмирание всех надземных частей. Глубоко в земле остается лишь луковица с развитой корневой системой, имеющая точку роста и запас необходимых питательных веществ. Весной происходит активный рост и развитие растений, но к лету потребности лилий во влаге становится незначительной, а к осени вовсе им вода не нужна, так как формирование луковицы закончилось. Она уже может пережить зимние холода.

Размножение лилий семенами

Плодами лилий называют небольшие сухие коробочки, которые имеют круглую или цилиндрическую форму. Семена приплюснутые, напоминают треугольник. Имеют пленчатую каемку. Созревают в конце осени.

Семенное размножение ценных сортов позволяет получить сразу много растений, максимально приспособленных к особенностям местного климата. Этот способ подходит для многих видов цветка, так как позволяет сохранить сортовые характеристики. Но этот процесс очень длительный. Поскольку цветения придется ждать три или четыре года.

У некоторых лилий посадка и уход в открытом грунте несложные. Поэтому с помощью семян легко создавать новые сорта и гибридные формы. Вырастают более жизнеспособные растения, чем при вегетативном размножении, обладающие устойчивостью к заболеваниям. Прежде всего, это происходит потому, что болезнетворные вирусы не передаются через семена.

В дождливую или сырую погоду, семена, при созревании, могут прорасти прямо в коробочке. А в засушливую — высыпаться из нее. Чтобы этого не произошло, коробочки собирают, не дожидаясь, когда они раскроются полностью.

Для посева лучше всего использовать свежесобранные семена. Однако, для того чтобы вырастить лилию золотистую, понадобятся двухлетние семена. Хранят их в холодильнике, в общей камере, при температуре немного больше нуля. Тогда они сохраняют всхожесть  в течение трех лет.

Способы прорастания семян:

1. Надземный — семядольный лист оказывается на поверхности почвы и постепенно зеленеет.
2. Подземный — семядоли располагаются под землей, на поверхности сразу появляется настоящий лист.
3. С быстрой или медленной скоростью. Ее следует обязательно учитывать при определении времени посадки.

Некоторые лилии, например Даурская и Филадельфийская могут прорастать по-разному, как надземным, так и подземным способами.

Семенами можно размножать не все лилии, так как у некоторых их видов полноценного семенного материала попросту нет. Много качественных семян у тибетской лилии, а также у даурской, поникающей, одноцветной, шафранной, регале. Чтобы получить всхожие семена от канадской, роскошной, белоснежной, длинноцветковой и ряда других видов, потребуется произвести искусственное опыление.

Вегетативные способы размножения лилий и особенности посадки

Для получения новых растений лилий можно использовать несколько вегетативных способов. Они подойдут даже для новичков-цветоводов, захотевших впервые самостоятельно размножить полюбившиеся сорта.

Размножение луковичками-детками

Формирование деток происходит на части стебля находящейся на поверхности. В первых числах сентября их отделяют от материнской луковицы. Но саму луковицу не трогают, оставляют в грунте. И незамедлительно высаживают в заранее подготовленную грядку с легкой питательной почвой. Глубина посадки — около 5 см. Спустя два года, окрепшие растения нужно будет пересадить на постоянное место в цветник. Через три или четыре года лилии зацветают. Если это по какой-то причине произойдет раньше, появившиеся бутоны придется сразу же удалить, чтобы преждевременное цветение не истощило растения.

Деление луковичного гнезда

На донце луковиц ежегодно появляются маленькие луковички. Через три года в земле образуется довольно большое гнездо, с пятью или шестью луковицами, тесно прижатыми друг к другу. Дальше уже растение развиваться нормально не сможет. Поэтому, в начале осени, луковицы следует разделить и высадить на новое место. Эту операцию можно выполнить и ранней весной, когда на поверхности еще не появились молодые ростки растений.

Лилии, выросшие из пересаженных луковиц, требуют внимательного отношения. Нужно не забывать их поливать и подкармливать, вовремя рыхлить землю. Если пересадка была выполнена правильно, уже через три года на стеблях растений распустятся яркие цветы с чарующим ароматом.

Размножение лилий чешуйками луковиц

Этот способ позволяет получить от одной луковицы много новых растений, что является очень важным условием при разведении ценных или редких сортов лилий. Одна луковица может дать около 150 новых. Маленькие луковички без проблем вырастают даже на кусочке чешуи.

Чешую от луковицы отделяют в любое время года. Посадку лилий и уход за ними в открытом грунте, полученных таким образом, лучше осуществлять ранней весной. Но если это невозможно, следует прибегнуть к пересаживанию многолетних растений осенью.

Делают это так:

1. Аккуратно достают луковицу лилии из земли и промывают.
2. Отделяют чешуйки, предназначенные для размножения. Выбирают самые крупные, из наружного слоя.
3. Чешую промывают чистой водой и помещают на 15 минут в раствор марганца. Вынимают из раствора и немного просушивают.
4. Помещают в полиэтиленовый пакет и присыпают сверху измельченным древесным углем. Плотно завязывают. (Если таких пакетов несколько, на них прикрепляют этикетки с указанием сорта).

Шесть недель пакеты хранят при комнатной температуре, примерно 22 или 23 °C. На следующие четыре недели пакеты переносят в более прохладное место, с температурой в пределах 17–18 °C. Все оставшееся время, до высадки в почву, пакет необходимо хранить в холодильнике, при температуре от 2 до 4 °C.

Можно оставить пакет в теплом помещении, тогда на чешуе до весны успеют образоваться не только луковички, но и корешки. Или сразу же пересадить чешуйки из пакета в ящики с питательной почвой и доращивать до высадки в открытый грунт в домашних условиях.

Метод выращивания луковиц лилий из стеблевых бульбочек

Почколуковички на стебле (в пазухах листьев) образуют не все виды лилий. Эта способность характерна для большинства азиатских гибридов.

Размер выросших луковичек (бульбочек), а также их количество обусловлены:

• сортовыми особенностями растений;
• применяемыми агротехническими приемами;
• возрастом материнского растения;
• особенностями цветения.

Наиболее крупные почколуковички формируются у молодых растений или с удаленными бутонами. При высокой влажности воздуха, у выросших луковичек может начаться рост корешков.

Собирают выросшие бульбочки сразу же после цветения, в это время их легко отделить от стебля. Затем их нужно поместить в пакет и убрать в холодильник. Примерно через две недели у них начнет развиваться корневая система. В этот момент их сразу же следует высадить в открытый грунт, на грядку, подготовленную к доращиванию.

Посадку бульбочек производят в бороздки, на глубину не более 3 см. Расстояние между ними должно превышать 5 см. Ухаживают за выросшими молодыми растениями точно так же, как и за остальными луковицами лилий. На следующий год их пересаживают на постоянное место. Ждать цветов, при таком способе размножения и посадки, придется около трех лет.

Черенкование листьев и стеблей

Самые редкие сорта лилий или с небольшими возможностями для разведения, размножают черенкованием. Посадочный материал из стеблей получают до начала образования бутонов. Стебель делят на кусочки длиной 7 см, а затем высаживают в открытый грунт, на грядку с легким по составу грунтом. Черенки располагают в грунте наклонно, заглубляют до верхнего листового узла. После посадки притеняют.

Из листа и небольшого кусочка стебля также выращивают лилии. Получается неплохой посадочный материал. Нарезать листовые черенки нужно до распускания бутонов. Высаживают в ящики, наполненные почвой, а сверху накрывают пленкой. Обильный полив не требуется. Достаточно лишь слегка смачивать землю. Через 4 недели пленку можно снять, так как черенки за это время уже успели укорениться. После адаптации к комнатным условиям, их высаживают в открытый грунт.

Посадка и уход за лилией в открытом грунте летом

Успешное выращивание различных сортов и гибридов лилий зависит от правильного выбора участка и степени его освещенности. Должна быть проведена подготовка грунта и выбраны лучшие луковицы. Пересадки лилейные переносят довольно плохо. Поэтому на одном месте они будут расти несколько лет.

Как выбрать участок для посадки

Требования, предъявляемые к участку, на котором будут выращиваться лилии, зависят от их вида и особенностей выращивания. Самых главных, универсальных, несколько:

1. Для посадки трубчатых, азиатских и восточных лилий следует выбирать участки, освещенные солнцем в течение дня. Ветер угнетает растения. Цветник должен быть закрыт забором или кустарниками, или невысокими деревьями с густой кроной. А вот частичное затенение эти виды лилий переносят практически без потерь. Но все же, в утренние часы они должны быть хорошо освещены.
2. Лилия кудреватая, лесная или Мартогон лучше всего растет в полутени. Солнечные лучи должны падать на растение таким образом, чтобы освещались только цветки и стебель, а листовая розетка всегда оставалась в тени. Поэтому их выращивают рядом с нивяником или другими низкорослыми многолетниками.

Лучше всего для лилий подходят равнинные участки, либо небольшая возвышенность. В низинах или в местах с близким расположением грунтовых вод, луковицы будут вымокать и страдать от грибковых заболеваний. В холодные зимы способны погибнуть.

Как провести подготовку почвы

Для хорошего развития лилиям нужна дренированная садовая или огородная земля. Если почва на всем садовом участке песчаная, то в грядку нужно добавить торф и перегной. В тяжелые и холодные глинистые почвы вносят крупнозернистый песок. Лучше выращивать лилии на умеренно кислых почвах.

Причем нужно учитывать, что степень кислотности для разных видов и сортов различается:

• сорта трубчатой лилии любят слабокислые почвы, с уровнем pH от 6,0 до 6,5;
• азиатским и восточным сортам необходимы почвы с нейтральным уровнем кислотности;
• Белоснежная и кудреватая лилии неплохо произрастают на участках с умеренно-щелочной реакцией.

Добавление в почву золы, мела, доломитовой муки или извести поможет снизить кислотность грунта. А полив слабым раствором уксусной кислоты, добавление торфа или коллоидной серы, наоборот, сделает почву на грядке более кислой.

Подготовку почвы должным образом выполняют заблаговременно. В осеннее время обустраивают грядку, предназначенную высадки лилий весной. Почву под посадку осенью нужно готовить летней порой. Копают достаточно глубоко, на 35 или 40 см, причем снятые земляные пласты обязательно переворачивают. Удобрения перед этим также добавляют.

На 1 м² участка следует внести:

• 1 литр некрепкого раствора древесной золы, но только в случае, если не будут высаживаться трубчатые лилии;
• ведро перегноя или хорошо перепревшего компоста;
• по столовой ложке нитроаммофоски, суперфосфата и мочевины.

Этот запас минеральных и питательных веществ даст в дальнейшем лилиям возможность быстрого роста и будет способствовать их роскошному цветению.

Подготовка луковиц

Для того чтобы избежать повреждения луковиц лилий грибками, нужно их перед посадкой обработать. Если они слишком сухие, их замачивают на пару часов в чистой воде. Ее температура должна быть не менее 18–20 °C.

А затем погружают на 15 минут в один из растворов:

• препарата «Витарос» или «Максим», специально предназначенных для обработки луковиц перед высадкой в грунт;
• марганцовку розового цвета;
• карбофоса или фундазола, сделанного в пропорции на 1 л воды — 2 г вещества.

После замачивания в растворе, луковицы следует обязательно просушить в тени.

Посадка и уход за лилией в открытом грунте,  луковицы

Если следовать правилам, то высаживание лилий в грунт в начале осени позволит луковицам укорениться перед началом заморозков, а к следующему году они обязательно начнут цвести. В качестве исключения посадка ОТ-гибридов и Восточных лилий. Цветут они довольно поздно. Поэтому даже к концу сентября они не готовы к посадке. Приходится садить растения весной.

Глубину посадки обуславливает ряд следующих факторов:

• чем больше размер, тем более глубоко надо сажать луковицу, минимально на 10 см, но далее 25 см закапывать не стоит;
• в тяжелой почве нельзя чрезмерно углублять луковицы;
• у низкорослых лилий посадка не должна превышать 10 см, тогда как для высокорослых растений оптимальный уровень 15-20 см.

Не стоит забывать расстоянии в 20 см между растениями. Азиатские лилии довольно растут ускоренными темпами, из-за этого дистанция между ними должна оказаться больше — около 30 см.

Осенью и весной высадка луковиц производится в специально подготовленные лунки, где есть своеобразная «подушка» в 5-7 см из речного песка. Корни должны распределяться равномерно, а после засыпания землей лилии обязательно надо полить.

У лилий, которые планируется высаживать весной часто встречается искривленный росток. В этом нет ничего плохого, однако есть небольшое отличие в способе посадки. Луковицу надо постараться разместить таким образом, чтобы проросшая верхушка находилась над землей в вертикальном положении. Впоследствии выпрямится и луковица.

Чтобы получить побольше деток, при высадке стоит положить луковицу набок. Образование луковичного гнезда пойдет скорее, а количество дочерних луковичек увеличится.

Все луковицы мульчируют. Восточные, азиатские сорта лилий, ЛА и ОТ гибриды присыпают торфом или древесными опилками. В случае высадки белоснежных лилий, кудреватых или трубчатых сортов рекомендуется использовать листовой перегной, скошенную траву.

Особенности посадки летом

ЛА и Азиатские гибриды обычно высаживают в открытый грунт летом. Аналогично поступают и с белоснежными лилиями. В этом случае используют метод перевалки. Для этого:

1. Выкапывают луковицу.
2. Подготавливают большую лунку и добавляют в нее столовую ложку суперфосфата.
3. Помещают саженец в лунку и поливают его. Дно засыпают речным песком на 5-7 см. При необходимости подвязывают к опоре и обрезают все бутоны.

Таким образом лилия начнет использовать все свои возможности только на укоренение.

Особенности летнего ухода

На даче растить лилии не слишком сложно. Уход можно свести к периодическим поливам, регулярным рыхлениям почвы и подкормкам.

В течение всей вегетации землю под лилиями следует увлажнять, но понемногу. Иначе застои воды могут привести к гниению, а перебои с поливом — к усыханию листьев. Стоит отметить, что недолгую засуху лилии пережить все же способны.

Наивысшая требовательность к поливу отмечается у лилий весной, вовремя наиболее активной фазы развития растений. Весь летний период необходимо увлажнять грунт до залегания луковиц. Поскольку обычный полив поверхностного слоя неэффективен. Может появиться корка, которая не будет пропускать воздух. Проводить полив лилий желательно до полудня, под корень и не задевая листьев. В период цветения объем и частоту полива можно уменьшить. Будет достаточно проливать почву на 25-30 см в глубину один раз в 14-15 дней.

Облегчить садоводам рыхление почвы поможет мульчирование. В качестве основы — древесная стружка, но пойдет и обыкновенная солома. Также можно уберечь лилии от перегрева можно высадкой небольших многолетних растений. Это поможет сохранить стабильный уровень влажности.

В первый год растения потребуется разово удобрить — при наличии автополива ухода больше практически не понадобится. А вот когда пойдут бутоны понадобится комплексное удобрение. Для этого используется аммофоска и нитроаммофоска в равных количества. На 10 л воды понадобится 30г вещества.

Как ухаживать за лилиями после цветения

После завершения цветения у лилий оставлять их без внимания по-прежнему нельзя. Наоборот, нужно сконцентрироваться на уходе за ослабленными растениями, потратившими много сил на обеспечение обильного цветения.

Обрезка

С цветоноса сразу же удаляют увядшие цветки. Задерживаться с этим не следует, ведь на цветоносе начинают формироваться семенные коробочки и силы растения должны быть направлены на этот процесс.

В сентябре, после полного усыхания листьев и цветоноса, стебель растения обрезают и оставляют лишь небольшой пенек, высота которого не должна превышать 15 см. Перед наступлением холодов, в ноябре или раньше, все пеньки нужно вытащить, чтобы перекрыть доступ холодного воздуха к луковицам.

Если необходимо нарезать букет из цветущих лилий, цветоносы срезают под острым углом. К тому же линию среза лучше спрятать под листьями. Во время дождя, капли будут по нему стекать. Влага, попавшая на ровный срез, будет впитываться и поступать по стеблю к луковице, что обязательно вызовет ее гниение.

Полив

После того как лилии отцветут, им следует обеспечить достаточную влажность грунта на глубине до 30 см. Но с 15 августа поливать растения перестают, чтобы создать подходящие условия для дальнейшей зимовки. Больше всего это необходимо восточным лилиям и ОТ гибридам. Поэтому их перестают поливать сразу же после цветения. В сентябре грядку застилают полиэтиленовой пленкой, для того чтобы земля оставалась сухой во время дождей и зимних оттепелей. Убирать пленку нужно весной, после того как растает снег, и наступит время удобрять почву.

Подкормки

Когда лилии отцветут, наступает пора насытить уставшие растения питательными веществами. Прежде всего, им понадобятся калийно-фосфорные удобрения. Нужно взять суперфосфат (10 г) и сульфат калия (30 г) и развести в 10 л воды. Чтобы растения не пострадали, сначала их поливают чистой водой, а уже затем этим раствором под корень.

Органические удобрения также вносят очень осторожно. Это связано с тем, что у луковиц лилий нет защитной оболочки. Большую пользу принесут слабые растворы навозной жижи. Можно взять от 300 до 500 г на ведро воды. Больше нельзя. Органические вещества, которые будут находиться в почве в избытке, вызовут загнивание луковиц.

Перезимовавшим луковицам также необходима подкормка. Ее производят в начале таяния снега. В сухом виде удобрения равномерно разбрасывают по всей площади грядки. И они постепенно, вместе с талой водой будут поступать к луковичным корням. Это улучшит развитие растений.

Защита от вредителей и болезней

Все виды лилий поражаются вредителями. Поэтому нужно узнать, как с ними бороться, еще до приобретения луковиц:

1. При появлении лиловатой совки, помогут самые простые меры защиты растений. Достаточно вовремя выпалывать все сорняки и избавляться от гниющих остатков растений.
2. От лукового листоеда поможет своевременный сбор жуков, а также обработка раствором хлорофоса (10 г на 10 л воды).
3. В качестве профилактических и защитных мер от лукового клеща можно применить термическую обработку луковиц. Их погружают в воду, температура которой около 50 °C на 5 минут. Также луковицы можно протравить перед посадкой раствором карбофоса (5г на 1 л воды). В нем их выдерживают 30 минут.

При нарушениях агротехнических условий посадки лилий и дальнейшего ухода за ними, растения могут поразить грибковые заболевания. В основном серая гниль, фузариоз и ржавчина. Происходит загнивание луковиц и увядание покрытых пятнами листьев. Если не принять срочных мер, лилии погибнут.

Чтобы предохранить луковицы от поражения грибками, их во время подготовки к посадке следует протравить фунгицидами. Хорошо себя показали такие препараты как Фундазол, Эупорен, Топсин. Ими же можно опрыскивать растения в период активного роста, при появлении первых признаков грибковых заболеваний.

Пораженные вирусными заболеваниями растения следует сразу же удалять и уничтожать подальше от участка.

Когда лучше пересаживать лилии

Лучшее время для пересадки — начало сентября. В это время в луковицах уже накоплено немало питательных веществ, что позволяет им закрепиться на новом месте. Нельзя медлить с пересадкой. Если луковицы посадить в более позднее время, они не успеют подготовиться к зиме и могут погибнуть при наступлении заморозков.

При пересадке с луковиц удаляют деток, причем всегда с частью донца материнского растения. Они пригодятся в дальнейшем для размножения. Луковицы очищают, подравнивают им корни.

После чего обрабатывают одним из эффективных противогрибковых растворов:

• водным раствором Фундазола;
• однопроцентной марганцовкой;
• двухпроцентным раствором йода.

Пересаживают луковицы лилии спустя 7 дней после того как их выкопали. А вот посадку восточных гибридов или лилий, принадлежащих к группе Ориенлетов, лучше производить в весенний период. Так как отцветают они только к концу августа, их выкапывают, высушивают и хранят до весны. Для чего приспосабливают пластиковые пакеты, с проделанными в них дырочками. Чтобы луковицы не пересохли их можно пересыпать мхом или увлажненными опилками.

Весенняя посадка и уход за лилией в открытом грунте — видео

посадка и уход в открытом грунте: выращивание разных сортов

Лилии можно выращивать как в открытом грунте, так и в цветочных горшках. Чтобы вырастить красивые цветы, нужно соблюдать правила посадки и ухода за лилиями в открытом грунте. Этот тип цветов очень чувствителен к правильной посадке в грунт, так как нарушение этой процедуры могут стать причиной гниения самой луковицы, гибели растения или отсутствия цветов.

Важно знать, что луковицы лилий высаживаются на определенный участок на несколько лет, поскольку ежегодное выкапывание приводит к ослаблению растений и уменьшению размера луковиц.

Посадка лилий весной в грунт

Практикуется как осенней, так и весеннее высаживание луковиц. Опытные садоводы предпочитают высаживать их осенью. Причина состоит в том, что луковицы, высаженные весной, не успевают достаточно окрепнуть к приходу осени, их корни недостаточно выполняют свою функцию, поэтому питание растения проходит только за счет самой луковицы, в результате чего ее чешуйки становятся тонкими, а корни темнеют и начинают отмирать. Вторым недостатком весенней посадки является отсутствие деток на луковицах, что имеет важное значение при разведении.

Кроме того, некоторые луковицы могут погибнуть на протяжении зимы, поэтому некоторые садоводы все же предпочитают именно весеннюю посадку, называя ряд причин:

1. Желаемый сорт можно свободно приобрести в любое время года, поэтому нет необходимости размножать их детками.
2. Луковицы, выкопанные осенью, достаточно хорошо сохраняются в холодильнике, а значит, не погибнут зимой в результате вымокания или вымерзания.
3. Всегда есть возможность обеспечить надлежащие условия для успешного роста и цветения культуры на новом месте.

Учитывая все достоинства и недостатки посадки лилий весной в грунт, можно сделать вывод, что выбор времени года для проведения посадочных работ должен основываться на сортах и видах цветов.

Примечание: Например, лилии с поздним сроком цветения, будут намного лучше цвести при весенней посадке, а вот североамериканские сорта высаживать весной не имеет смысла. Кроме того климатические условия вашего региона также могут повлиять на выбор времени посадки. Так, если в местности, где вы проживаете, лето короткое и холодное, то не рекомендуется проводить весеннюю посадку, поскольку культуры зацветут только на следующий год. Гораздо рациональнее будет высадить их в середине осени.

Также не рекомендуется высаживать лилии в конце весны – начале лета, поскольку растения будут ослабленными и более подверженными различным заболеваниям. Оптимальным сроком весенней посадки для средней полосы России является апрель месяц (рисунок 1).

Рисунок 1. Инструкция по посадке лилий в грунт

Любители лилий советуют раздельно размещать осенние и весенние посадки, поскольку подготовительные работы на грунте, режимы полива и особенности подкормки для них кардинально отличаются. Помните, что весенняя посадка имеет свои нюансы: подготовка грунта, предварительная обработка луковиц, о чем речь пойдет ниже.

Автор видео расскажет, как правильно проводить посадку лилий весной в грунт.

Выбор и хранение посадочного материала

Красивые лилии можно получить только из качественного материала. Поэтому, выбирая посадочный материал, обратите внимание, не несут ли на себе луковицы визуальные признаки заболеваний: гниль, пятна, плесень; не засушены ли корешки.

Примечание: В идеале все чешуйки луковицы должны быть одинакового цвета и фактуры, а корешки достигать длины до 5 см. К тому же весной лучше выбирать луковички с небольшими ростками.

Если вы самостоятельно выкопали луковицы осенью, поместите их на нижнюю полку холодильника и время от времени контролируйте их состояние (рисунок 2). Возможно, некоторые из них начнут выпускать ростки, тогда их нужно высадить в горшки, а с приходом весны переместить в открытый грунт. Чтобы уберечь луковички от разного рода болезнетворных бактерий и грибков, рекомендуется провести обработку с целью дезинфекции. Для этого  посадочный материал сначала промывают в обычной воде, затем помещают в слабый раствор марганцовки или фунгицида.

Рисунок 2. Подготовка луковиц к хранению

Далее удаляют поврежденные чешуйки и тщательно промывают луковицы в нескольких водах. Обработанные таким образом, луковицы высаживают в грунт, используя обрезанные пластиковые бутылки в качестве небольших парничков для молодых побегов.

Подготовка и обработка грунта

Лилии достаточно прихотливы к плодородности грунта. Они не переносят тяжелых почв, для успешного роста им нужна рыхлая, плодородная, хорошо дренированная земля. Поэтому так важно за несколько месяцев до весенней посадки провести следующие подготовительные мероприятия:

• Выбрать участок, который не затапливается весенними водами;
• Перекопать верхний слой почвы на 40 см в глубину;
• Устроить дренаж при помощи гравия или речной гальки для оттока лишней влаги;
• При необходимости добавить свежую почву;
• Обогатить почву перегноем (навоз не использовать) или фосфорно-калийным удобрением;
• Снизить кислотность грунта внесением в него мела или древесной золы;
• Поддерживать влажность почвы.

Когда все подготовительные работы будут проделаны, а земля достаточно прогреется, можно приступать к посадке. Для этого выкапываются ямки, глубина которых зависит от типа грунта: чем он легче, тем ямка глубже. Низкорослые цветы высаживают на глубину 8-12 см с интервалом между растениями в 15-20 см, а высокорослые – 12-20 см, с интервалом 25-30 см. При наличии хорошо развитой корневой системы прибавляют еще 5 см.

Первичная и последующая подкормка

Независимо от того, в какое время года вы решили посадить лилии, необходимо позаботиться об их первичной и последующей подкормке. Так весной в грунт вносятся такие добавки, как аммиачная селитра, нитроаммофоска, древесная зола (рисунок 3).

Примечание: Проводя подкормку, следует внимательно отнестись к дозировке, ведь переизбыток минеральных веществ также пагубно отображается на растениях, как и их недостача. Среди перечисленных добавок особое место занимает древесная зола. Это вещество можно вносить до 6 раз за сезон, оно не только создает благоприятную среду для роста, но и способно защитить цветы от плесени и вредителей.

Кроме первичной подкормки необходимо провести также повторные подпитки грунта, если луковицы высаживались весной. Так, перед началом периода бутонизации рекомендуется внести в почву раствор нитрофоски, а после окончания фазы цветения – раствор суперфосфата. Вторая подкормка не только вносит питательные вещества в грунт, но и помогает луковицам подготовиться к зиме.

Рисунок 3. Препараты для подкормки

Одновременно с подкормкой рекомендуется проводить профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение различных заболеваний. Например, в мае советуют пропитать грунт 1% бордосской смесью, а в середине лета повторить эту процедуру еще несколько раз, опрыскивая не только землю, но и все растение. При явных признаках заболевания следует продолжить подкормку, чтобы луковицы получили дополнительное питание и могли сопротивляться болезням.

Особенности режима полива

Даже если вы правильно и заблаговременно подготовили и подкормили почву, но не позаботились о ее влажности с момента высадки луковиц, то все ваши старания могут оказаться напрасными: цветы либо не зацветут, либо цвет будет очень скудным. Поэтому сразу же после посадки необходимо тщательно увлажнить грунт, а далее постоянно следить за уровнем влажности почвы и проводить регулярные поливы. При этом не стоит ни пересушивать грунт, ни допускать застоя воды в нем.

Любые погрешности в режиме полива тормозят развитие растений, в результате которого появление бутонов и сам процесс цветения будет происходить не в полную силу. Небольшая хитрость поможет вам подольше сохранить влагу в почве без ее застоя: необходимо подмешать в грунт хвою или перепревшие опилки, которые не дают земле пересыхать. Чтобы влага равномерно распределялась среди растений, их необходимо высаживать с определенным интервалом.

Полив лучше производить в утреннее или дневное время прикорневым способом, стараясь уберечь листья от попадания на них влаги. Дело в том, что брызги, попавшие на листья, могут спровоцировать появление ожогов и болезней.

Посадка лилий весной с ростками

При посадке луковиц с ростками возможно получить красивые цветы уже летом. Для этого проросшие луковицы нужно высадить в грунт в конце мая месяца, когда минует пора заморозков. При посадке следует учитывать степень развития ростка: если он еще небольшой, то луковица высаживается на обычную глубину, то есть от 12 до 20 см в зависимости от размера самой луковицы (рисунок 4).

Если же росток достаточно развит и развернул листья, то луковица погружается в грунт неглубоко: только до шейки ростка, иначе он не сможет пробиться сквозь слой почвы и загниет. Однако при такой посадке существует риск вымерзания луковицы в зимнее время. Поэтому рекомендуется пересадить их осенью на привычную глубину.

Основные правила посадки лилий с ростками показаны в видео.

Особенности

Чтобы узнать, как правильно сажать лилии в открытый грунт весной, нужно знать некоторые особенности этого процесса.

Весенняя посадка луковиц с отростками осложняется постоянной угрозой заморозков. Поэтому садовод должен быть заранее готов к этой ситуации. Для этого и практикуется высаживание проросших лилий боком. Если вам известно о приближении заморозков, в срочном порядке предпринимайте защитные меры. Посадки необходимо обильно полить, можно с добавлением эпина. Мокрые растения и влажная земля примут на себя заморозок, а эпин поможет снять стресс с растений.

Правила

Лилии рекомендуется сажать в подготовленную и хорошо прогретую почву. Для условий Подмосковья это время наступает в последних числах апреля – начале мая.

Рисунок 4. Особенности посадки лилий с ростками

Как только стебельки покажутся из земли, необходимо провести первую подкормку. Исключение составляет чернозем, обладающий достаточной плодородностью.

Уход за лилиями весной на даче

Посадка и уход за лилиями в открытом грунте во многом зависит от сезона и включает целый комплекс мероприятий, которые помогут сохранить жизнеспособность растений.

Весенний уход заключается в проведении следующих процедур:

1. Уборка укрытия, под которым растения содержались зимой.
2. Аккуратное рыхление почвы.
3. Полив и внесение органических или азотосодержащих удобрений после прорастания.
4. С началом бутонизации внесение в почву калийно-фосфорной подкормки в виде древесной золы, суперфосфата, калийной селитры.
5. Прополка сорняков, удаление отцветших бутонов.
6. Регулярный равномерный полив. При этом важно оберегать листья от попадания на них капелек влаги, чтобы не спровоцировать ожог.

Также необходимо проводить мульчирование почвы вокруг корней органическими материалами (листья, солома, опилки, скошенная трава).

Уход за лилиями осенью

Посадка и уход за садовыми лилиями осенью также проводится в соответствии с определенными правилами. Все эти мероприятия направлены на подготовку растений и почвы к зиме.

Осенний уход включает (рисунок 5):

• Для лучшего вызревания луковиц к осени необходимо сразу после окончания цветения внести в грунт суперфосфат и сульфат калия.
• Во время осенних затяжных дождей следует опрыскивать кусты бордосской жидкостью, чтобы уберечь растения от возможных заболеваний.
• С целью успешной зимовки внесите на грядку перегной или перепревший компост слоем в 10 см.
• Обрезать стебли после цветения не рекомендуется, поскольку растения не успеют в таком случае подготовиться к зиме. В результате на следующий год цвет будет слабым, либо его вообще не будет. А вот высохшие естественным образом растения следует обрезать на высоте 15 см от верхнего слоя почвы.
• Именно осенью проводится выкапывание луковиц для пересаживания, размножения или хранения. Все зависит от конкретного сорта цветов. Например, Азиатские гибриды нуждаются в осенней пересадке каждый год, а Восточные гибриды – один раз в три года.
• После выкапывания луковицы сразу же высаживаются, либо отправляются на хранение.
• Рекомендуется до наступления морозов укрыть грядку на зиму слоем торфа (древесными опилками). Когда заморозки коснутся земли, необходимо дополнительно засыпать кусты опавшими листьями или прикрыть еловыми ветками.
• Поздноцветущие сорта нуждаются в защите и от осенних легких заморозков, укрыть растения от которых можно при помощи картонных коробок или пленки.

Рисунок 5. Особенности осеннего ухода за лилиями

Выполняя все рекомендации по осеннему уходу, вам удастся сохранить свои цветы, которые будут радовать ваш глаз уже в следующем году.

Лилии в горшках: уход

Кроме лилий, пригодных для выращивания на даче, существуют также восточные и азиатские сорта, которые можно успешно выращивать в обычных цветочных горшках. При этом можно легко регулировать период цветения, получая цветы по мере необходимости. Нужно только правильно выбрать время посадки и обеспечить растениям надлежащий уход.

После появления первых всходов проводят первую органическую подкормку. Вторая подкормка проводится спустя неделю с внесением фосфорно-калиевых удобрений. Одновременно с первой подкормкой рекомендуется провести опрыскивание ростков раствором, содержащим стимуляторы роста. Подобное опрыскивание проводится дважды в неделю. В результате вы получите красивые бутоны больших размеров.

Когда первые стебли подрастут до высоты 10 см, необходимо досыпать землю в горшок до его верхнего края. Дальнейший уход заключается в регулярных рыхлениях грунта на глубину 5 см и каждодневном поливе. Кроме этого, 1 раз в неделю следует проводить подкормку цветущих растений минеральными и органическими удобрениями. Приучать лилию к открытому воздуху следует постепенно: в первый раз растение в горшке выносят на улицу на полчаса, второй раз – на час, в третий раз – уже на два, пока время пребывания не достигнет 10 часов. Проводить закаливание можно только по достижению растением месячного возраста.

Примечание: Важно знать, что оставлять цветок на открытом воздухе при температуре ниже 10 градусов не рекомендуется, поскольку низкие температуры тормозят процесс формирования цветочных почек.

До момента появления цветов проводится также каждодневное опрыскивание листьев. Если цветы находятся на открытом воздухе, необходимо следить за тем, чтобы в момент опрыскивания и после него  прямые солнечные лучи не попадали на листья. А после распускания бутонов следует беречь не только листву, но и лепестки цветов. Помните, что влага на лепестках сокращает период цветения. Если ваша лилия цветет очень обильно, а ее бутоны тяжелые, установите опоры для поддержки стебля.

Лилии садовые: посадка и уход

Кому-то нравятся лилии в цветочных горшках, а кто-то не может представить свой сад без этих замечательных цветов. Садовые сорта так любимы многими потому, что одинаково хорошо чувствуют себя как на затененных, так и на открытых солнцу участках. Единственное их требование – это хорошо дренированная почва (рисунок 6).

Примечание: В летний период времени уход за садовыми лилиями заключается в регулярном рыхлении земли, прополке, борьбе с болезнями и вредителями, поливе и подкормке. Осенний направлен на подготовку цветов к зиме: обрезание засохших листьев, выкапывание, пересаживание и закладка луковиц на хранение, организация укрытий для растений – вот работы, которые проводятся в саду в преддверии зимы.

Хотя лилии и достаточно лояльно относятся к затененным местам, все же не стоит высаживать их в глубокой тени под деревьями или строениями. Осенью посадите их между невысокими кустарниками, которые послужат защитой для цветов в зимние холода. А летом рекомендуется посадить под лилиями почвопокровные растения, чтобы уберечь луковицы от перегрева.

При посадке садовых сортов обязательна предварительная подготовка грунта. Почва подойдет любая, кроме песчаной или глинистой. Первая не слишком плодородна, а вторая склонна к застою воды. Поэтому, если земля на вашем участке тяжелая, внесите в нее дополнительно песок, а также торф и перегной приблизительно за месяц до начала посадочных работ. Непосредственно перед высаживанием проводят перекапывание грунта с внесением калийных, азотных и фосфорных удобрений. Перекопанную и удобренную почву поливают и оставляют до посадки.

Рисунок 6. Этапы ухода за садовыми лилиями

Сроки и глубина высадки луковиц определяются сортами и особенностями грунта. Важно знать, что садовые виды высаживаются осенью, чтобы луковицы успели хорошо укорениться. Засаженную грядку необходимо полить и мульчировать торфом или перегноем

посадка и уход за цветком в открытом грунте, секреты выращивания, сорта с описанием и фото

Мало кто может пройти мимо цветка удивительной красоты – лилии. Это одно из самых древних луковичных растений. Лилия за множество лет трансформировалась до своего самого лучшего вида. Поэтому не зря лилия на сегодняшний день королевой цветов.

Покупка и хранение луковиц лилий

На что в первую очередь необходимо обратить внимание перед покупкой луковиц? На общее состояние саженца. Он должен быть крупным, мясистым, здоровым, а чешуйки не должны быть пересушены.

До высадки луковиц на клумбу их необходимо хранить в упаковке и в темном прохладном месте. Для этого подойдет подвал или нижний ящик холодильника. Следует иногда проверять посадочный материал. Если саженец начал прорастать, то немного подрежьте его по росту стебля. Это действие поможет избежать деформации ростка. Если саженец лилии куплен осенью, то помните, что позднее всего высадить растение можно в середине октября.

Место под посадку лилий

Место для посадки лилий, а именно азиатских, восточных и восточных гибридов лучше выбирать на солнечном участке с защитой от ветра. Саженцы лилии кудрявой воспринимают полутень. Им нравится, когда нижняя часть в тени, а верхняя — на солнце. Чтобы этого достичь, возле лилий высаживаются другие растения, которые затенят поверхность земли:

• Нивяник;
• Хосты;
• Лилейник;
• Колокольчики.

Цветник из лилий лучше всего рассаживать группами максимум до 7 штук среди других многолетников. После того, как цветы отцветут, увядшие соцветия обламывают. Так они не будут портить вид цветника.

Главное для лилий не выбирать место в низинах, чтобы не было застоя воды. Так как в этом случае растения будут часто болеть.

Совет! Идеальное место для высадки лилий – это возвышенная местность.

Подготовка почвы

Лилии любят мягкую дренированную почву. Поэтому перед высадкой саженцев землю необходимо вскопать до 30-40 см вглубь. Если почва глинистая, в этом случае при перекопке вносят песок по 1 кг на кв.м. Чтобы учучшить песчаный грунт добавляют торф. Также для улучшения плодородия вносят навоз или компост, одно-два ведра на кв.м достаточно. Перед высадкой многолетних растений можно внести фосфорно-калийное удобрение (около 100 гр на кв.м). Если правильно удобрить цветы, то нуждаться в дополнительных подкормках они до 3-х лет не будут .

Лилии плохо себя чувствуют в почве кислой реакции. При необходимости землю известикуют. Для снижения почвы до слабощелочной или слабокислой можно вносить в нее мел или древесную золу, в среднем 200 гр на кв.м.

Время посадки лилий

Большинство видов саженцев лилий садят или пересаживают в конце августа-начале сентября после цветения. Либо, если луковицы были приобретены весной, то в начале мая. Некоторые виды, такие как азиатские лилии можно пересадить даже летом. Но это можно делать при условии, если саженцы выкапывают с комом земли. Поздноцветущие лилии, такие как Восточные и Генри лучше сажать весной, так как осенью у них продолжается формирование луковиц.

Чтобы не допустить загущения посадки  их пересаживают и делят:

• Азиатские — через 3-4 года;

Кудрявые и Американские — через 5-7 лет.

• Трубчатые и восточные — через 4-5 лет;

Посадка луковиц лилий

Перед тем, как высадить лилии в землю, их необходимо замочить на 30 минут в растворе марганцовки. Необходимо развести 5 граммов вещества в 10 литрах воды. Так как чешуи и корни быстро высыхают, луковицы просушивать не нужно.

От диаметра луковицы зависит глубина посадки саженца. Для луковиц большого размера выкапывают лунки глубиной до 20 см, для маленьких – до 10 см. На дно лунки необходимо высыпать слой песка. Расправьте корни растения и разместите его на песчаной подушке, после засыпать лунку землей. Отступы между саженцами должны быть 25-35 см. На зиму посаженные лилии лучше всего чем-то укрыть. Например, сухими листьями или лапником. Весной укрытие не нужно, его снимают.

Посмотрите видео! Советы по выращиванию лилий от опытного садовода

Уход за лилиями

Лилия не сильно прихотливы в уходе. При фазе цветения их необходимо умеренно поливать. В жару, когда мало влаги в грунте, то нужно обильно поливать растение. После того, как лилии отцветут, поливать можно намного реже или вовсе прекратить полив.

В конце сезона цветения растение необходимо обрезать. Следует оставлять большую часть стебля, чтобы стимулировать дальнейшее развитие саженца. Срез луковицы на высоте 10-20 см лучше всего делать наискосок, чтобы внутрь не попадала лишняя вода.

Незадолго до зимовки следует замульчировать места посадки торфом.

Важно! Перед укрытием растений следует обратить внимание, чтобы земля была сухой. Так как если грунт будет влажный, может пойти гниение.

Для укрытия можно использовать опилки, пленка, сухие листья, лапник.

Удобрение лилий

Лилии, как и другие луковичные цветы, очень чуткие к внесению минеральных удобрений. Опытные садоводы рекомендуют покупать гранулированные удобрения. Они специально созданы для луковичных растений. Но нужно обращать внимание на то, какие удобрения покупаются. Есть осенние, которые не содержат азот и весенние, которые содержат азот. Местоположение цветов нужно удобрять минералами 2 раза в год: в середине осени и весной, когда появляются первые росточки.

Органические удобрения луковицы не очень хорошо переносят. Так как они могут способствовать появления и распространению различных грибковых заболеваний. Чтобы защитить растение от вредителей, стоит внести древесную золу. Для профилактики болезней до 3-х раз в год нужно проводить опрыскивание раствором 1% бордоской жидкости.

Секреты выращивания лилий

• Лилии любят полутень. Идеально, если верхняя часть находится на солнце, а нижняя — в тени. Возле них можно посадить низкорослые растения, которые будут затенять «ножки» цветка. Тогда он не будет пересыхать;
• Азиатские лилии не любят, когда вносят в почву известь. Также следует помнить, что их необходимо пересаживать 2 раза в год;
• Луковицы восточных лилий не должны быть сухими при высадке.

Размножение лилий

Наиболее популярный и простой способ размножения лилий – это деление луковиц при пересадке. Это обязательно надо делать, если растению несколько лет. Так как при загущении цветки становятся меньше по размеру. Если вовремя разделить луковицы, то уже на следующий год они зацветут. На некоторых могут образоваться маленькие луковички. Они находятся на стебле немного выше основной луковицы. Нужно осторожно отделить луковичку от стебля и отдельно высадить для доращивания. Такие саженцы начнут цвести только на второй или третий год.

Есть виды лилий, которые образуют бульбочки. Это стеблевые луковички, которые находятся на стебле растения. Такие бульбочки собирают в конце лета, когда они становятся сухими и могут самостоятельно опадать. Луковицы уже имеют корни и их уже можно неглубоко высаживать в землю на 3-4 см. На зиму такие саженцы нужно укрыть листьями. Такие луковицы зацветут через 2-3 года.

Лилии еще могут размножаться чешуями. Это самый сложный способ для выращивания цветов. Чушуи легко отделяются. Следует обработать место разрыва чешуи. Для этого понадобится древесная зола или марганцовка. Чешуи высаживают в землю, втыкая их через 5-6 см в песчаную подушку, насыпанную на дно неглубокой траншейки. Такие саженцы необходимо высаживать весной. Осенью из них уже получатся полноценные луковички.

Заключение

Нет никаких ограничений по высадке лилий, так как нет особых сложностей по выращиванию и уходу за растениями. Даже люди с аллергией могут любоваться этим цветком. Главное выбирать сорта без запаха. А так, как лилии не прихотливы, то выращивание цветов не займет много сил и времени.

Посмотрите видео! Выращивание лилий – посадка и уход в саду

Лилия посадка и уход в открытом грунте

Распускающийся всего на несколько дней необыкновенный цветок, лилия посадка и уход в открытом грунте за ним вдохновляли на самоотверженный труд многих селекционеров. Благодаря их энтузиазму в умеренном климате могут расти тысячи многолетних гибридов с уникальными окрасами лепестков и формой соцветий.Любителям-садоводам бывает непросто ориентироваться в этом лилейном обилии, ведь способы и условия выращивания цветов, относящихся к различным группам, не всегда одинаковы. Перед высадкой лилии обязательно нужно выяснить: как и когда сажать луковицы, как правильно ухаживать за ними.

Разновидности лилий по срокам цветения

Профессиональные ботаники, чтобы как-то классифицировать лилии, разделили десятки тысяч сортов на 10 групп. Но любители-садоводы могут не вдаваться в подробности научной систематики растений. Для того, чтобы успешно вырастить понравившуюся лилию в открытом грунте, нужно знать, в какие сроки она должна цвести (ранние, средние, поздние), и размеры ее луковицы.

Особенности ранних лилий

Весной в конце мая начинают формировать бутоны лилии ранних гибридов. Цветут они обычно с середины июня на протяжении 2х-3х недель, а затем переходят в режим наращивания новых луковиц. Большинство ранних гибридов имеют несколько общих признаков:

• морозостойкость;
• отсутствие запаха;
• лучше всего растут на плодородных почвах, имеющих нейтральную кислотность.

Среди ранних цветов волнистыми желто-красными лепестками с кремовыми мазками в центре выделяется азиатская лилия Double Sensation махровыми нежно-розовыми соцветиями — лилия Aphrodite желтым крапчатым окрасом и соцветиями диаметром до 18 см — лилия Fata Morgana.Все эти растения после цветения имеют большие запасы времени на то, чтобы до морозов успеть заменить истощенную прошлогоднюю луковицу на полноценную новую.

Особенности лилий со средними и поздними сроками цветения

Цветение этих гибридов начинается в июле или августе месяце. Лилии, распускающиеся в июле, имеют слабый нежный аромат, в августе — очень сильный. Зацветает в июле знаменитая пирамидальная лилия Marlene в конце лета — лилия Sargentiae

Для всех них на формирование новой луковицы природа отпустила небольшие сроки. Все виды этих лилий растут на слабокислых и кислых почвах.

Посадка лилий

Сажают луковицы лилий осенью перед наступлением устойчивых холодов, чтобы в теплой земле они не тронулись в рост, или ранней весной после того, как оттает почва.

Посадочные ямы

Для лилий выбирают не заболоченные солнечные участки сада с рыхлыми почвами необходимой кислотности. Если подземные воды находятся ближе, чем 1 м к поверхности грунта, делают приподнятые грядки. Ширина ямы — 30-40 см, глубина до от 20 до 30 см.

Проверку кислотности почвы нужно сделать заранее, применив лакмусовую бумагу и водный настой грунта, или просто обратив внимание на дикие травы, растущие рядом. На кислых почвах отлично себя чувствуют подорожник, кислица, лютики. На нейтральных клевер, вюнок, мать-и-мачеха.

Глубина ямы

Лилиям, сбрасывающим соцветия до середины лета, достаточно, чтобы над луковицами было 15 см почвы. Над лилиями с поздними сроками цветения, формирующими луковицы в холодной осенней земле, насыпают слой грунта толщиной не менее 25 см.

Посадочную яму роют немного глубже, чем необходимо для роста луковицы. На дно ямы насыпают слой крупнозернистого песка, затем слой плодородной почвы, заранее обработанной фунгицидными препаратами от грибковых болезней. Если необходимо добиться нейтральной кислотности почвы, добавляют золу и доломитовую муку, если нужна слабокислая или кислая почва, то вносят немного кислого торфа.

Подготовка и посадка луковиц

Луковицы перед посадкой необходимо протравить в растворе Экстрасола, подавляющего рост грибков и бактерий и действующего как стимулятор роста. Перед обработкой корешки обрезают до длины 5-7 см, засохшие чешуйки снимают. Если есть возможность, в яму добавляют слой высушенного мха сфагнума, обладающего бактерицидными свойствами, на него помещают луковицу и засыпают необходимым количеством почвы толщиной 25 или 15 см.Над местом посадки луковицы рассыпают столовую ложку комплексного минерального удобрения и посадочную яму поливают отстоянной водой комнатной температуры. После того, как почва осядет и уплотнится, яму снова присыпают слоем сухого грунта, вокруг ямы устанавливают колышки, помечающие ее границы.

Осенью высаженные в землю луковицы лилий поливают только в случае засухи. Перед наступлением морозов на место посадки укладывают слой мульчи — еловый лапник, листовой опад, агроволокно. Весной мульчу убирают и следят за тем, чтобы талые воды не подтопили лилии. Все цветочные бутоны с лилий-первогодок удаляют.

Уход за цветущими лилиями

Как и всем садовым растениям, лилиям нужны подкормки, поливы, защита от болезней и вредителей.

Подкормки и поливы

С наступлением тепла и появлением у лилий цветоносов корни растений начинают активно вытягивать из почвы и потреблять питательные вещества. Без внесения минеральных комплексов, предназначенных для ухода за луковичными растениями, почва в прикорневой зоне быстро истощается, цветы завязывают мало бутонов, размеры соцветий уменьшаются. Первый раз лилии удобряют весной, с началом появления проростков над поверхностью почвы. Затем в период бутонизации, цветения и после осенней обрезки.

Подкормки совмещают с поливами. Растворы минеральных удобрений вносят под корни лилий на следующий день после основного полива. Частота поливов зависит от фактических погодных условий. Лилии поливают после того, как верхний слой почвы подсохнет на глубину 5-7 см. Полив должен быть обильным, чтобы влага могла проникнуть к луковице растения.

Важно! Профессионалы не советуют подкармливать лилии органическими веществами, чтобы не занести в почву грибковые инфекции.

Защита от болезней и вредителей

Профилактика грибковых болезней, проведенная в момент посадки луковиц в землю. Становится некоторым препятствием для появления гнилей в области корней. Но сухие споры грибов, вызывающих образование различных пятен на поверхности лепестков. И листьев лилий, настолько легки, что переносятся по ветру на большие расстояния и заражают растения, находящиеся далеко друг от друга.

Методы борьбы с этими болезнями давно проверены цветоводами. И заключаются в удалении зараженных частей растений и обработке здоровых биофунгицидами Хом, Топаз, Алирин, Фитоспорин. Растворы фунгицидов несколько раз за сезон добавляют в поливочную воду. Для того, чтобы не допустить грибковых заражений в области корней.

Вредителями лилий могут стать проволочники, хрущи, подгрызающие луковицы в земле. И различные ползающие и летающие насекомые, уничтожающие листья и бутоны. Для борьбы с вредителями необходимо использовать системные яды. Они после применения накапливаются в растительных тканях и действуют на поедающих их жучков в течении 20-40 дней. К таким инсектицидам относится Актара, Антихрущ, Искра, Инта-Вир, Актеллик.

Осенняя обрезка лилий. Подготовка к зиме

Срезать с отцветших лилий цветоносы необходимо только перед наступлением холодов. После того, как начнут увядать и желтеть листья. Слишком ранняя их обрезка не позволит луковицам нарастить свою массу. Ведь необходимую для этого энергию они получают только через поверхностные части цветка. В которых идут процессы фотосинтеза. Срезая цветоносы, оставляют на землей около 10 см стебля.Морозостойкие виды лилий на зиму можно не утеплять, неженок прикрывают опавшей листвой. Лилии, растущие на кислых почвах, на зиму укрывают слоем торфа.

Весеннее пробуждение и прорастание лилий покажет, сколько возле центральной луковицы появилось деточек и нужно ли их пересаживать. Если возникает необходимость, гнездо выкапывают вместе с комом земли. Деток отделяют от основной луковицы и высаживают на новые места. А затем дожидаются, когда же в саду зацветут. Новые лилии, чтобы не уставать восхищаться их красотой.

 

Понравилось? Поделись с друзьями!

посадка и уход в открытом грунте, чем подкормить и как выращивать с фото

Многие садоводы сталкиваются с проблемами при выборе цветов для посадки. Некоторые из них предпочитают высаживать лилии, так как они идеально подходят для украшения участка. Прежде чем высадить их, надо ознакомиться с особенностями посадки и ухода за лилиями в открытом грунте.

Описание и характеристика лилий

Чтобы разобраться с основными отличительными особенностями лилий, надо ознакомиться с описанием этого цветка. Растение относится к группе многолетних луковичных цветочков. При этом луковицы у него очень маленькие, так как их диаметр равен одному сантиметру. Форма у луковичек может быть яйцевидной и идеально округлой, все зависит от выращиваемого сорта. Их поверхность покрывается тонкой и рыхловатой чешуйкой.

Цветочный стебель в процессе выращивания покрывается большими продолговатыми листочками. Если за растением правильно ухаживать, то оно вырастает до двух метров. Некоторые садоводы подвязывают их, чтобы они не сломались из-за ветра.

Во время цветения на кустиках появляются соцветия, которые, в зависимости от сорта, могут иметь зонтичную, конусовидную или цилиндрическую форму.

В них формируется по 10-15 цветков, которые цветут на протяжении 10-12 дней. В центре цветочного бутона располагаются тычинки, вокруг которых находятся лепестки. Каждый лепесточек вырастает до 5-8 сантиметров в длину.

Основные группы и популярные сорта лилий

На сегодняшний день выведено сотни различных сортов лилий. Поэтому перед высаживанием цветков надо ознакомиться с наиболее популярными разновидностями растений.

Азиатская

Люди, проживающие в северных регионах, предпочитают высаживать лилию Азиатскую. Такой цветок обладает устойчивостью к понижениям температуры и без проблем переносит многие заболевания. К особенностям растения относят его небольшие луковички, которые окрашены в белый цвет. Азиатские цветки могут иметь бордовый, розовый или ярко-красный цвет.

Среди достоинств сорта выделяют:

• неприхотливость в уходе;
• раннее цветение;
• морозостойкость;
• простота размножения чешуйками.

Мартагон

Эти садовые растения вырастают до 80-90 сантиметров в высоту и поэтому садоводы не советуют сажать их в компактных клумбочках. Мартагон имеет несколько достоинств, которые выделяют его на фоне других разновидностей цветов:

• декоративность;
• неприхотливость к грунту;
• защита от бактериальных болезней и насекомых;
• устойчивость к заморозкам.

Кандидум

Гибридные сорта, относящиеся к этой группе, выведены на основе королевской белоснежной лилии. Такие цветочки известны не только своей красотой, но и приятным ароматом. Цветки Кандидума окрашены в белый цвет с легким желтоватым оттенком. Садоводы не советуют высаживать этот тип лилий в северных районах, так как они плохо переносят резкое уменьшение температуры.

Восточные

Есть несколько популярных восточных сортов, которые выращивают многие цветоводы:

• Аскари. Детерминантное растение, вырастающее до полутора метров. Летом на кустике появляются цветки с желтой серединой и волнистыми белыми лепесточками.
• Барбадос. Отличительной особенностью Барбадоса являются его крупные цветочки, диаметр которых составляет 20-25 сантиметров. Они окрашены в малиновый цвет.
• Анаис. Высокорослая лилия, высота которой составляет 95-105 сантиметров. Летом на кустах формируются соцветия с малиновыми цветочками, которые покрыты темными вкраплениями.

Нюансы посадки цветка

Выращивание лилий начинается с посадки луковиц. Необходимо заранее разобраться, когда и как их садить.

Сроки посадки лилий

Некоторые люди не знают, когда лучше посадить цветочки, чтобы они нормально росли. Специалисты советуют заниматься этим в весеннее и осеннее время.

Посадка луковиц весной

Весной высадка осуществляется в начале мая, когда полностью закончатся заморозки. В марте или апреле садить луковицы не стоит.

Осенняя посадка

Высаживать лилию осенью рекомендуется в сентябре, чтобы корневая система окрепла до наступления первых морозов. Некоторые цветоводы садят их не в начале осени, а в августе.

Выбор и обработка посадочного материала

Для высадки отбираются наиболее крупные луковички, в которых содержится больше всего питательных компонентов. Обработка отобранных луковиц выполняется в несколько этапов:

• очистка от засохшей шелухи;
• проверка на наличие повреждений;
• обеззараживание при помощи вымачивания в марганцевом растворе.

Выбор места под посадку

От выбранного места зависит то, как будут развиваться цветочки. Опытные садоводы не советуют высаживать их на солнечных участках, так как на солнце цветки быстро выгорают и теряют свою привлекательность.

Рекомендуется подобрать такое место в саду, которое надежно защищено от ветра. Также при выборе следует обратить внимание на растения, которые посажены по соседству. Лилии лучше всего растут около пионов.

Подготовка почвы

Процесс подготовки грунта, в котором будут выращиваться цветы, состоит из нескольких этапов:

• перекапывание участка для рыхления верхнего слоя почвы;
• обустройство дренажа, который необходим для снижения влажности грунта;
• внесение минеральных и органических подкормок;
• добавление мела, чтобы понизить кислотность земли.

Как правильно посадить

Необходимо заранее разобраться, как сажать цветы в саду. Для этого изучается схема высаживания лилий. Перед высадкой надо определить, на какую глубину закапывают луковички. Рекомендуется высаживать их в лунки глубиной около 10-15 сантиметров. Расстояние между кустиками должно составлять 25-30 сантиметров.

После высадки все луковицы засыпают землей, после чего грунт поливается водичкой.

Особенности ухода за экзотическим растением в саду

Если не ухаживать за цветами на даче, они начнут постепенно погибать. Поэтому надо ознакомиться с главными нюансами выращивания лилий.

Полив

Чтобы цветы не увядали, придется регулярно заниматься их поливом. Процедура проводится утром и вечером, когда нет яркого солнечного света. При осуществлении полива воду осторожно заливают под корень, чтобы она не попадала на листки. На каждый кустик надо расходовать не меньше трех литров воды.

Чем подкормить

Лилии, как и другие цветы, надо периодически удобрять. При этом не стоит добавлять в почву свежий коровий навоз, так как он может замедлить развитие растения. Вместо него лучше использовать минеральные удобрения с древесной золой и селитрой. Подкормкой занимаются не меньше шести раз за сезон.

Уход во время цветения

При цветении растение потребляет больше влаги и питательных компонентов. Поэтому в период формирования и развития соцветий надо чаще заниматься подкормкой и поливом.

Обрезка

Обрезкой лилий занимаются после завершения цветения. Рекомендуется подождать, пока с цветочков опадут последние высохшие лепесточки и только после этого приступать к обрезанию. Для проведения процедуры используют ножнички или секатор.

Защита лилий от болезней и вредителей

Высаженные линии могут заболеть в процессе выращивания и погибнуть. Чтобы обезопасить их от опасных заболеваний, надо периодически опрыскивать их фунгицидными препаратами или бордоской смесью. Некоторые специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать участок медью, которая уничтожает возбудителей заболеваний.

Подготовка лилий к зимовке

Чтобы лилии пережили зиму, необходимо заранее подготовить их к зимовке. За несколько месяцев надо укрепить корневую систему, чтобы она смогла справиться с зимними заморозками. Для этого в начале сентября и в октябре в землю добавляют больше калийно-фосфорных удобрений. Цветоводы советуют подкармливать грунт калийными подкормками и суперфосфатом.

Чтобы удобрения лучше усваивались, участок периодически поливают подогретой водичкой. В середине октября полив клумбы полностью прекращается, чтобы луковички не начали гнить из-за высокой влажности. Осенью лилии 2-3 раза опрыскивают медным купоросом, чтобы защитить их от развития грибковых патологий.

В начале ноября клумбы с посаженными лилиями утепляют. В качестве укрывного материала используют засохшую опавшую листву, древесные веточки или опилки. Укрытие снимают в начале или середине апреля, когда не будет заморозков.

Пересадка и размножение

Выделяют пять способов размножения лилий, с особенностями которых надо ознакомиться:

• Разделение гнезд луковичек. Этот метод считается наиболее простым, и поэтому им пользуются довольно часто. Через 2-4 года после посадки на луковицах формируются небольшие гнездышки. Их осторожно отсоединяют друг от друга, после чего отсоединенные гнезда садят в грунт.
• Посадка дочерних луковиц. Молодые луковички формируются в нижней части стеблей. В первой половине сентября их аккуратно отсоединяют от растения и высаживают в почву на глубину 6-8 сантиметров. Во второй половине весны из них вырастут молодые саженцы.
• Размножение чешуйками. Многие цветоводы считают этот способ наиболее выгодным, так как с каждой луковички собирают не меньше ста чешуй. Заниматься отделением чешуек надо в конце весны или осенью перед заморозками.
• Высаживание бульбочек. На стеблях взрослых растений формируются небольшие луковички в виде почек, которые можно садить в грунт. Сбором и посадкой бульбочек занимаются в конце лета после цветения.
• Размножение черенками. При черенковании специалисты советуют пользоваться стеблями. Их разделяют на несколько частей длиной около десяти сантиметров и высаживают в клумбу.

Трудности при выращивании лилий

У некоторых цветоводов при выращивании лилий возникают определенные трудности:

• Гибель растений после зимовки. Чаще всего такая проблема появляется у людей, которые не утеплили клумбу перед началом зимы.
• Непродолжительное цветение. Некоторые садоводы жалуются на то, что цветы быстро отцветают. Длительность цветения может сократиться из-за частого увлажнения почвы и нехватки питательных компонентов.
• Засыхание. Часто кусты сохнут из-за перегревания корневой системы. Чтобы этого не случилось, около лилий высаживают высокие растения, которые бы их затеняли.

Особенности агротехники в разных регионах России

Не секрет, что в различных регионах России отличаются климатические условия, и поэтому жители регионов по-разному ухаживают за растениями. Например, если садовая лилия выращивается в северных районах с суровыми зимними морозами, то на зиму ее придется выкапывать из грунта и рассаживать в горшочки до потепления. Садоводам из других регионов выкапывать и пересаживать луковицы необязательно.

Цветоводам, проживающим в южной части страны, летом приходится чаще поливать растения из-за засухи. В остальных регионах такой проблемы нет, и поэтому они увлажняют грунт реже. Специалисты не советуют жителям Сибири садить лилии на улице из-за постоянных морозов. В таких климатических условиях их лучше выращивать в парниках, где поддерживается плюсовая температура.

Заключение

Некоторым кажется, что выращивать лилию в открытом грунте просто, однако это не так. У людей, которые никогда этим не занимались, могут возникнуть серьезные проблемы в процессе выращивания. Поэтому перед высаживанием лилий надо ознакомиться с отличительными особенностями этого цветка и рекомендациями по уходу за посаженными кустами.

лилий: как сажать и выращивать лилии и ухаживать за ними

Все любят лилии. Крупные, эффектные цветы лилии добавляют яркую элегантность двору и саду с раннего до середины лета. Выращенные из луковиц, лилии — это многолетние цветы, которые будут возвращаться из года в год и требуют минимального ухода при условии, что вы посадите их в правильном месте.

Лилии имеют шесть простых или ярко выраженных листочков околоцветника («лепестков») и часто имеют форму трубы, сидящую на высоком прямостоячем стебле с узкими, длинными, копьями.Они бывают многих красивых цветов, включая розовый, золотой, красный, оранжевый и белый.

Садовникам доступны несколько популярных видов лилий и их бесконечное количество гибридов:

• Азиатские лилии распускаются первыми в начале лета (в мае или июне), сразу после пионов. Они не привередливы, если выращиваются на хорошо дренированной почве. Это самый короткий тип лилий (от 2 до 3 футов в высоту) и бывает разных цветов, от пастельных до тропических. У них нет особого аромата, но они добавляют яркости саду.
• Пасхальные лилии чаще всего выращивают в домашних условиях как праздничное растение. Как следует из названия, их обычно заставляют цвести на Пасху, в марте или апреле. На открытом воздухе они лучше подходят для более теплых регионов Северной Америки, где их можно высаживать в саду после окончания цветения.
• Восточные лилии обладают знаменитым сильным ароматом. Они высокие и величественные (4 фута), имеют тенденцию расти медленнее, часто распускаются примерно в то время, когда цветы азиатской лилии увядают (середина-конец лета).
• Раструбные лилии похожи на восточные лилии, давая много цветков с приятным ароматом. Их цветы, как правило, меньше и более закрыты (как у трубы), чем у других лилий.

Конечно, существуют и другие лилии, такие как тигровые лилии и тюркские лилии , а также гибриды, такие как « Orienpet » (Oriental + Trumpet) и LA lilies (Easter + Asiatic). . Просмотрите каталог своего любимого интернет-магазина садоводства и найдите то, что вам больше всего нравится!

Познакомьтесь с «Истинными лилиями»

Есть много растений, в названии которых есть «лилия», но большинство из них не то, что мы называем «настоящими лилиями».”Настоящие лилии растут из луковиц, похожих на луковицы, и относятся к роду Lilium .

Лилейники (Hemerocallis spp.) , несмотря на похожий внешний вид их цветов, не являются настоящими лилиями. У лилейников много листьев, которые растут из кроны, тогда как у настоящих лилий обычно только один стебель или побег, который растет из луковицы. Точно так же мирные лилии, лилии канны, водяные лилии, ландыши и каллы тоже не настоящие лилии! Узнайте больше о том, что делает лилию лилией.

Когда цветут лилии?

Лилии имеют тенденцию цвести с начала лета до осени, в зависимости от сорта. Тщательно смешивая в своем саду ранние, среднеспелые и поздние сорта, вы будете наслаждаться их великолепным цветением с весны до первых заморозков. В домашних условиях как в формальных, так и в естественных условиях большинство лилий также легко переносятся в контейнеры. Кроме того, из них получаются отличные срезанные цветы!

Азиатские лилии бывают ярких и красивых цветов .

.

Они не работают и не крутятся.

Лексикон

И
Καὶ (Кай)
Соединение
Греческий 2532 Стронга: И даже, а именно.

почему
τί (ti)
Вопросительное / неопределенное местоимение — винительный падеж Единственного числа
Греческий язык Стронга 5101: Кто, что, что, почему. Вероятно, подчеркнуто это; вопросительное местоимение, кто, что или что.

вы беспокоитесь
μεριμνᾶτε (merimnate)
Глагол — Настоящее Указательное Действительное число — 2-е лицо Множественное число
Греческий язык Стронга 3309: Быть чрезмерно тревожным; с соотв.: беспокоиться, отвлекаться; Я забочусь.От меримны; беспокоиться.

около
περὶ (пери)
Предлог
Греческий язык Стронга 4012: От основания перан; правильно, через, т.е. вокруг; образно по отношению к; используется в различных приложениях, в зависимости от места, причины или времени.

одежда?
ἐνδύματος (endymatos)
Существительное — родительный падеж среднего числа единственного числа
Греческий язык Стронга 1742: одежда, облачение, одежда. От enduo; одежда.

Рассмотрим
καταμάθετε (катаматете)
Глагол — Аорист Императив Активное — 2-е лицо Множественное число
Греческий 2648 Стронга: Чтобы понять, принять факт, подумать внимательно.Из ката и мантано; учиться досконально, т.е. внимательно записывать.

как
πῶς (pōs)
Наречие
Греческое слово Стронга 4459: Наречие от основания pou; вопросительная частица манеры; каким образом?; также как восклицание, сколько!

the
τὰ (ta)
Артикул — Винительный падеж среднего числа множественного числа
Греческий 3588 Стронга: The, определенный артикль. Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.

лилии
κρίνα (krina)
Существительное — Винительный падеж среднего числа множественного числа
Греческое слово Стронга 2918: дикая лилия, по-разному отождествляемая с красным ветреницей, целой лилией, лилией-мечом.Возможно, чопорная слово; лилия.

из
τοῦ (tou)
Артикул — Родительный падеж Мужского рода Единственное число
Греческий язык Стронга 3588: Определенный артикль. Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.

поле
ἀγροῦ (agrou)
Существительное — Родительный падеж Мужского рода Единственное число
Греческий язык Стронга 68: From ago; поле; родительный падеж, страна; в частности, ферма, то есть Гамлет.

расти:
αὐξάνουσιν (auxanousin)
Глагол — Настоящее Индикативное Активное — 3-е лицо Множественное число
Греческий 837 Стронга: (a) Я заставляю увеличиваться, становиться больше (b) Я увеличиваюсь, расту.Продолженная форма основного глагола; расти, т.е. увеличивать.

[Они] не
οὐ (ou)
Наречие
Греческий 3756 Стронга: Нет, не. Также ouk, и ouch первое слово; абсолютное отрицательное наречие; нет или нет.

labour
κοπιῶσιν (kopiōsin)
Глагол — Настоящее Индикативное Активное — 3-е лицо Множественное число
Греческий 2872 Стронга: От производного от kopos; чувствовать усталость; по смыслу, много работать.

[или]
οὐδὲ (уда)
Соединение
Греческий текст Стронга 3761: Ни, ни, ни даже, и не.От оу и де; не однако, т.е. ни, ни даже.

спин.
νήθουσιν (nēthousin)
Глагол — Настоящее Индикативное Активное — 3-е лицо Множественное число
Греческий Стронга 3514: Крутить. От neo; крутить.

(28) Почему вы заботитесь о одежде? — Этот вопрос вполне может быть задан каждой расе всей человеческой семьи. Тем не менее, мы не должны забывать о его особой остроте по отношению к людям, которые считали свою одежду не меньше денег частью своего капитала и часто тратили на нее труд многих недель или месяцев.(Ср. Матфея 6:20; Иакова 5: 2.)

Рассмотрим полевые лилии. — Здесь мы снова можем думать об уроке, извлеченном непосредственно из окружающих предметов. Склоны холмов Галилеи весной украшены королевской короной, золотыми амариллисами, малиновыми тюльпанами и анемонами всех оттенков от алого до белого, не говоря уже о простых лютиках, одуванчиках и маргаритках; и все они, вероятно, примерно вместе взяты под общим названием «лилии». И это, с тем, что мы можем с благоговением говорить о любви к природе, Господь велит Своим ученикам «подумать», т.е., не просто взглянуть мимолетным взглядом, но изучать — как бы выучить наизусть — до тех пор, пока они не осознают всю красоту структуры, формы и оттенка.

Стих 28. — Параллельный отрывок: Луки 12:26, ​​27. Луки длиннее и, казалось бы, оригинальнее. Но при отсутствии внешних свидетельств всегда остается вопросом мнения, сжал ли Матфей более длинную форму слов или наоборот. А что вы думаете об одежде? В исп. 25-27 наш Господь говорил о пище; в исп.28-30 он говорит о платье. Он настаивает на ненужности (ст. 28) и сравнительной бесполезности (ст. 29) беспокойства по этому поводу, поскольку даже царь, у которого были самые большие возможности, не мог соперничать в одежде с единственной лилией. У цветов есть эта великолепная одежда (стих 30), хотя они и такие бренные: тем более вы будете одеваться. Рассмотрим (ст. 26, примечание). Лилии (τὰ κρίνα). Хотя в Палестине есть много видов лилий, и некоторые из них ярко окрашены (особенно пурпурная и белая лилия Хуле, встречающаяся вокруг Назарета), однако ни одна из них не растет в таком обилии, чтобы придать тон окраске цветов в целом.Таким образом, кажется вероятным, что это слово употреблено свободно. Так, пожалуй, и в LXX. из Исхода 25:31, 33, 34 и других отрывков, где он представляет «цветы» (פֶּרַח) на подсвечнике. Похоже также, что שׁושֶׁן («лилия», официальная версия в Canticles) также используется арабами для обозначения любого яркого цветка. Если подумать об одном виде, каноник Тристрам предпочел бы Anemone coronaria из наших садов, которая «является самой великолепно раскрашенной, самой заметной весной и наиболее широко распространенной из всех цветочных сокровищ Святой Земли». («Естественная история Библии», стр.464, ред. 1877 г.). Поля. Матфей только в этой фразе (но ср. Стих 30, примечание). Его вставка подчеркивает спонтанность происхождения, отсутствие выращивания, «отходы», выращенные не для комфорта или удовольствия человека. Как они растут. Прекрасные замечания профессора Драммонда по поводу этого стиха («Закон природы» и т. Д.) Относятся не к экзегезе, а к проповеди, потому что ударение в словах нашего Господа делается на «расти», а не на «как»; он думает о факте, чистом способе их роста. Они не трудятся; производить сырье.И они не крутятся; производить его при производстве. «Illud virorum est, qui agrum colunt; hoc mulie-rum domisedarum» (Ветштейн).

Перейти к предыдущему

Тревожно Тщательная одежда Одежда Учитывать рост полевых цветов Рабочие лилии Наблюдать за облачением Спин Мысли Труд Трудно смотреть Беспокойная работа Беспокойство Беспокойство

Перейти к следующему

Тревожная осторожная одежда Одежда Учитывать рост полевых цветов Рабочие лилии Наблюдать за облачением Спин Мысли Труд Труд Troubled Watch Wild Work Worried Worry

Links

Matthew 6:28 NIV
Matthew 6:28 NLT
Matthew 6:28 ESV
Matthew 6:28 NASB
Matthew 6:28 KJVMatthew 6:28 Bible Apps
Matthew 6:28 Biblia Paralela
Матфея 6:28 Китайская Библия
Матфея 6:28 Французская Библия
Матфея 6:28 Немецкая Библия Алфавитный: о И одежда одежда растет поле, как рабочие лилии, ни нет Наблюдайте или смотрите, прядут Они трудятся, почему беспокоятся, беспокоят васNT Евангелия: Матфей 6:28 Почему вас беспокоит одежда? Рассмотрим (Мф.Mat Mt) Ресурсы для христианского изучения Библии, словарь, средства согласования и поисковые инструменты.

Мирная лилия (Спатифиллум) Руководство — Советы по выращиванию, уходу и размножению

Мирная лилия (Spathiphyllum wallisii) — очень популярное комнатное растение, которое НАСА рассматривает как растение для очистки воздуха.

Это комнатное растение полно веселых флажков, которые могут придать вашему дому новый облик. Фактически, при правильных условиях вы можете ухаживать за ним в течение нескольких лет, используя при этом как эстетические свойства, так и очищающие воздух.

В мирных лилиях прекрасно то, что они могут адаптироваться практически к любой среде и за ними легко ухаживать.

Так как лилии не требуют особого ухода и пользуются влажным климатом круглый год, все, что вам нужно для их цветения, — это нормальная комнатная температура и надлежащий уход.

Из этой статьи вы узнаете, как именно вырастить мирную лилию, ухаживать за ней в помещении и на открытом воздухе, распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и как их решить, чтобы ваше растение могло оставаться с вами дольше.

Краткий обзор лилии мира

Краткие сведения

Происхождение	Южная Америка
Имя	Мирная лилия, спатифиллум валлисий, цветок покрова, белые паруса, растение кобры.
Семейство	Арасовые (семейство Арум)
Удобрение	Примените разбавленные жидкие удобрения для комнатных растений к вашей лилии. Вы можете делать это каждый месяц летом и весной. Но будьте осторожны с чрезмерным удобрением, чтобы не обжечь корни или кончики вашего растения.
Максимальный рост	От 18 до 24 дюймов (от 45 до 60 см) в высоту.
Ядовито для	Кошек и собак.Они содержат оксалат кальция, который является кислым, поэтому держите маленьких детей и животных подальше от ваших лилий.
Свет	Мирные лилии следует защищать от прямых солнечных лучей, но их можно размещать в местах с умеренным освещением.
Вода	Обильно полейте лилии водой и дайте им высохнуть между поливами. В противном случае мирные лилии будут давать меньше цветов и будут подвержены болезням.
Температура	Постарайтесь разместить ваше растение в месте со средней комнатной температурой.Следует избегать всего, что ниже 45o F.
Почва	Вы можете смешать одну часть суглинка, торфяного мха и песка, чтобы получить почву для горшков. Подойдет и любая почва, предназначенная для комнатных растений, но убедитесь, что она хорошо удерживает влагу и достаточно дренирует, чтобы поддерживать лилию.
Влажность	Spathiphyllum wallisii требует высокого уровня влажности (обычно выше 50%). Низкая влажность приведет к тому, что ваше растение перестанет цвести и побегут коричневые кончики листьев.
Размножение	Обрезка корней и листья
Вредители	В благоприятном состоянии лилия миролюбивая отличается высокой устойчивостью к вредителям.

Описание мирной лилии

Spathiphyllum wallisii — комнатное растение, не требующее особого ухода, и его не следует путать с настоящими лилиями, входящими в состав Lilium. Вместо этого мирные лилии являются членами семейства арасовых.

Это тропическое вечнозеленое растение, которое в дикой природе растет на лесной подстилке.Они получают постоянную влажность, будучи защищены от прямых солнечных лучей (более крупные деревья).

Это растение выращивают ради красивых белых цветов. Лилии очень просты в выращивании — они терпимы к тенистым условиям, и самое приятное в них то, что они цветут круглый год.

Цветок лилии мира

Стандартные лилии мира могут вырасти до 40 дюймов. У него есть привлекательная часть, называемая покрывалом, которая напоминает белый флаг капитуляции. Покрывало имеет великолепные ножны, на которых растут цветы.

Этот белый образец, окружающий цветок, обычно имеет длину около 3-12 дюймов, в то время как лилия может достигать от 1 фута до 3,3 фута. Листья, с другой стороны, имеют длину 5-26 дюймов и ширину 1-10 дюймов. .

Цветок мирной лилии можно отличить от каллы (неудивительно, поскольку они принадлежат к одному семейству).

Виды / Вариации растений

Домино Лилия Мира

Лилия Мира (Спатифиллум) Домино (Источник)

Также известное как Спатифиллум Домино, это растение имеет блестящие, темные, зеленые листья с белой линией по всему растению.На первый взгляд, они не очень похожи на лилию, потому что из-за разбросанных листьев они похожи на листья базилика. Домино-мирные лилии — единственное пестрое (разноцветное) растение из всех мирных лилий.

Jetty Peace Lily

Это растение, также известное как Spathiphyllum Jetty, отличается роскошными, стойкими белыми цветами. Благодаря своим темно-зеленым листьям они являются отличным украшением сада.

Little Angel Peace Lily

Peace Lily (Spathiphyllum) «Little Angel» — Источник

Это компактные карликовые лилии с готовым цветком, которые вам обязательно понравятся.Их цветущие цветы остаются высоко над основными листьями, поэтому их легко узнать.

Sensation Peace Lily

Peace Lily (Спатифиллум) Sensation — Source

Это самая большая из всех лилий с массивными тропическими листьями. Фактически, он может достигать 6 футов в высоту, а листья могут достигать 20 дюймов в длину.

Patricia Peace Lily

У этого растения белые цветы и пышные зеленые листья. Лилия Патриция мирная — маленькая и компактная, но у нее нет высоких цветов, как у лилий Маленького ангела.Это позволяет легко их различать.

Piccolino Peace Lily

Цветки чисто-белые, листья темно-зеленые, короткие.

Инструкция по уходу за лилиями мира

Температура

Лилии мира прекрасно себя чувствуют при комнатной температуре, в которой люди обычно чувствуют себя в безопасности, что делает их одними из самых дружелюбных комнатных растений для выращивания.

Однако, чтобы максимально использовать их, необходимо поддерживать их в диапазоне температур 65–85 ° F и лучше во влажном климате.Любая температура ниже 45o F может быть губительной для этого растения.

Вот почему большинство людей большую часть года держат их в помещении, вдали от источников отопления и охлаждения. Сделайте это, и у вас не будет проблем с выращиванием собственного легиона лилий.

Полив

В отличие от нефритового растения, которое является одним из суккулентов, мирной лилии нужно больше воды.

Один из лучших способов узнать, что вашим лилиям нужна вода, — это когда они указывают на небольшое поникание. Как и люди, лилии могут выражать свою жажду, немного провисая, и вы должны улавливать сигнал.

Это может быть сложно при первом запуске, но по мере того, как вы привыкните к своему растению, вы сразу же наберете его.

Как правило, вы хотите, чтобы почва оставалась влажной и увлажняла лилию как минимум неделю, следя за тем, чтобы поливать реже зимой и чаще летом.

В этом комнатном растении есть одна интересная особенность — скорость, с которой оно реагирует на воду.

Даже когда они выглядят так, как будто они полностью истощены и истощены, с листьями на краю горшка, полный спритц может вернуть им их естественное состояние.

Чтобы сохранить жизнь вашей мирной лилии, не давайте им лишнюю воду. Вы можете оживить их, когда им не хватает воды, но их легко убить слишком большим количеством воды

Таким образом, лучшее время для полива вашей лилии — это когда почва кажется сухой на ощупь, и убедитесь, что вы равномерно увлажняете их у корня. .

Обычно это комнатное растение сигнализирует о нехватке воды опущением, поэтому наблюдение за ним поможет вам быстро отреагировать.

Вы также можете усилить запотевание, поливая мирную лилию летом.Поскольку мирные лилии любят это, они будут цвести намного лучше.

Примечание: перед тем, как поливать растение, убедитесь, что в источнике воды нет хлора. В водопроводной воде будет хлор, или, если вы используете муниципальную систему водоснабжения, вы должны дать хлору испариться, прежде чем использовать их на растениях. Оставьте воду в емкости на ночь, и на следующее утро вы сможете полить ею лилию.

Light

Peace Lily может процветать даже в комнате без окна

Хотя они могут переносить флуоресцентный свет, лилии лучше растут в полутени.Они могут процветать даже в комнате без окна.

Кроме того, мирные лилии могут реагировать на свет, поэтому за ними легче следить за освещением.

Когда свет, который попадает на них, слишком сильный, у этого растения появляются желтые листья или появляются коричневые листья, когда они находятся под прямыми солнечными лучами. Их нежные листья имеют свойство опаливаться от воздействия прямых солнечных лучей.

Почва

Лилии естественным образом выводят питательные вещества из почвы. Поэтому выбор почвы и способ ее подготовки абсолютно важны для выживания вашего растения.

Важно отметить, что питательные вещества, содержащиеся в почве, нельзя заменить удобрениями.

Вот почему обычно рекомендуется пересаживать растение в горшок раз в год или два, чтобы у вас была возможность предоставить вашему растению новый источник питательных веществ.

Как известно, можно продолжать удобрять старую почву. Однако слишком долгое хранение может привести к образованию солевых / химических отложений, которые могут навредить вашему растению.

Регулярная пересадка также гарантирует, что вы обеспечите максимальное количество питательных веществ для вашей мирной лилии.И вы также сможете решить, стоит ли пересаживать растение в горшок побольше.

Преимущество этого заключается в том, что ваша лилия не повреждается корнями, если оставить ее в том же горшке слишком долго.

Удобрение

Ваша мирная лилия выживает за счет питательных веществ, содержащихся в почве. Поскольку он не в дикой природе, вы должны содержать его в достаточном количестве питательными веществами, что достигается регулярными удобрениями.

Так как вы пытаетесь выращивать мирные лилии, полезно использовать чистые удобрения.Старайтесь удобрять лилию каждый год.

Но если нет времени, сделай это через два года. Но помните, что чем регулярнее он будет, тем лучше будет цвести ваше растение.

Мирные лилии чувствительны к химическим удобрениям для комнатных растений. Многие люди использовали органические удобрения и пришли к выводу, что они приносят пользу их мирным лилиям.

Водорастворимое удобрение для комнатных растений — хорошее средство. Если вы решите использовать это, убедитесь, что он сбалансирован, например 10-10-10.

Это позволит ему впитаться в почву и достичь всех участков корня.Также следите за избытком удобрений — лилии могут пострадать от их избытка, поэтому лучше использовать меньше, если вы сомневаетесь.

Влажность

Где цветут мирные лилии?

В тропических джунглях, где тепло и душно. Чтобы воспроизвести это состояние, вы можете опрыскивать растение теплой водой — вы можете делать это ежедневно или трижды в день, в зависимости от потребностей вашего растения.

Старайтесь регулярно опрыскивать листья растения, чтобы повысить влажность и сохранить растение в твердом состоянии.

Хорошая идея — использовать увлажнитель воздуха, если вам кажется, что это невозможно сделать вручную. Это должно работать хорошо и избавить вас от необходимости каждый раз беспокоиться о влажности воздуха вокруг вашего растения.

Размножение

Лучший метод — это размножение делением, при котором вы разделяете части исходного растения. Вы делаете это, разделяя корневой комок в середине материнского растения так, чтобы каждый сегмент был отделен.

Затем вы помещаете каждую деталь в отдельный контейнер.Деление каждые 2 года положительно скажется на цветении вашего растения.

Обычно количество растений, которые вы хотите вырастить, определяет, сколько мест вы разделите исходное растение, а также сколько крон у материнского растения.

Если корон уже много, можно разделить их на несколько частей, в противном случае можно обойтись двумя или тремя.

Вы можете отрезать срез старого растения острым ножом или осторожно оторвать его рукой. Для успешного размножения необходимо следить за тем, чтобы у новой кроны было как минимум два листа с прикрепленными корнями.

И перед тем, как поместить его в новый горшок, проверьте листву и корни и удалите коричневые кончики или любые незакрепленные части.

Пересадка

Вы должны пересадить лилию в горшок, как только она поднимет корень над почвой. Это одна из радостей ухода за лилией — это происходит один или два раза в год, поэтому на это не потребуется много времени.

Пересадка может также потребоваться, если корень вашей мирной лилии начинает расти по кругу и не очень хорошо себя чувствует, вам может потребоваться немного ослабить эти корни.

Не беспокойтесь о том, что новый будет хрупким, потому что он действительно может хорошо приспособиться к новой среде. Новый контейнер должен быть на дюйм-два дюйма больше в диаметре, чем исходный горшок.

Убедитесь, что вы насыпали на дно нового горшка достаточно почвы, чтобы поднять растение на исходную высоту. Важно хорошо прикрыть корни, чтобы не оставалось воздушных карманов.

Это даст корням достаточно места, чтобы вытянуться и вырасти, и позволит удерживать больше воды в почве, чтобы растение не высыхало слишком быстро.

Можно использовать почву из старого горшка. Также убедитесь, что новый горшок не слишком велик, если вы делаете небольшую пересадку. Помните, что теплый и удобный корень вызывает цветение мирных лилий.

Общие проблемы и вредители

Несмотря на то, что мирные лилии невосприимчивы к насекомым и болезням, они подвержены заражению тлей, мучнистым червецом и паутинным клещом. В любом случае их легко контролировать, просто регулярно протирайте листья растения.

Такие растения, как розы и другие комнатные растения, могут быть приманками для насекомых, но не мирные лилии.

Пока вы не забываете протирать, все будет в порядке. Чтобы предотвратить вторжение вредителей, не забудьте опрыскать его инсектицидным мылом.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться со своим растением, — это неприглядные коричневые кончики листьев, которые часто возникают из-за чрезмерного удобрения, низкой влажности или чрезмерного полива.

Если поражается нижняя часть листьев, это может быть связано с тем, что новые листья растут и поглощают старые, и в этом случае мало что можно сделать.

Если ваша мирная лилия провисает, высыхая из воды, оживите ее, налив достаточное количество жидкости.

Часто задаваемые вопросы

Ядовиты ли мирные лилии для кошек? Да, это одно из самых распространенных комнатных растений, токсичных для кошек. Оксалаты в лилиях могут раздражать рот и желудок вашей кошки.

Вполне возможно, что ваша кошка избежит сильного отравления. Раздражение начинается сразу после первого укуса и возникает ощущение, что большинство животных быстро отступит.

Однако кошка, будучи любопытным существом, может вернуться к этому призраку. Вот почему вам следует предпринять соответствующие шаги, чтобы защитить свою кошку от ярости красивой лилии.

Лучший способ не навредить своей кошке — не заводить ядовитую кошку. Но если вы слишком любите лилии и все же хотите взять одну из них, не размещайте их вокруг таких предметов, как мебель, приспособления или аналогичные предметы, к которым у вашего любимого животного из семейства кошачьих будет немедленный доступ.

Вы также можете посыпать горшечную почву кофейной гущей, чтобы кошка не приближалась.

Ядовиты ли мирные лилии для собак? Опять же, да. Если ваша собака проглотит это растение, это может вызвать воспалительную реакцию. Это часто вызывает отек языка, горла, верхних дыхательных путей и рта.

Однако, в отличие от кошек, собаки после этого острого укуса больше не пойдут есть на растение.

Таким образом, вашу собаку легче контролировать, в основном с помощью дрессировки. Если ваша собака в конце концов подцепила ваше растение и отравилась, обратитесь к ветеринару.

Почему моя мирная лилия не цветет? Проверьте, достаточно ли света попадает на вашу лилию.При слабом освещении у вашей лилии могут вырасти желтые листья, и постоянное общение может иметь катастрофические последствия.

Ваша лилия также может перестать цвести при низком уровне влажности почвы, в этом случае вам нужно будет только поливать ее чаще. Или, если влажность воздуха низкая, ваша мирная лилия, скорее всего, не будет цвести, и выход — ежедневно опрыскивать ее теплой водой.

И если ваша лилия стареет и обвисает, она явно перестанет цвести, а вместо этого увянет. В этом случае следует его размножить и пересадить.

Заключение

Поскольку они невелики по высоте и ширине, мирные лилии могут выжить практически в любой части дома, где вы их разместите.

Гораздо важнее следить за тем, чтобы на место не попадали прямые солнечные лучи, а было достаточно умеренного света.

В идеале вы хотите, чтобы ваше растение находилось в светотени в течение всего дня.

Одна вещь, которая привлекает людей к миролюбию, — это легкость ухода за ними, а также их способность жить в условиях низкой освещенности.

Самое главное, они устойчивы. Вам не нужно беспокоиться, что они умрут преждевременной смертью, если сегодня начнут дряблость.

.

Как вырастить ландыш, любительница ароматных теней

Convallaria majalis

Когда я впервые встретил ландыш, я почувствовал его запах раньше, чем увидел.

Я прогуливался по лесному болоту и был застигнут врасплох чем-то приятным. Но разве болота не являются местом зловонных запахов и этой деликатной стойкой вони стоячей воды? Интересно, что это могло быть.

Я последовал за своим детектором и заметил большое пятно растений с зелеными листьями и стеблями свисающих белых цветов.Мне потребовалось полминуты, чтобы понять, что я видел, потому что увлекательные руководства по идентификации растений и животных были моим любимым развлечением, когда я рос.

Эти белые цветы произвели на меня впечатление, и я знал, что они должны быть в саду моей семьи. Потребовалось несколько покупок (это было до появления смартфонов и эпохи «каждый получает веб-сайт»), но мы приобрели и разместили их. Красивые, ароматные цветы, вот и я!

Перенесемся на пару лет вперед, и этот маленький участок, посвященный ландышам, превратился в огромную полосу почти неконтролируемой зелени.Потребовалось несколько сезонов целенаправленного удаления, но мы, наконец, обуздали ландыш и добавили несколько пластиковых барьеров, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение в будущем.

Это красивое растение с восхитительным ароматным ароматом, но добавление его в сад без надлежащей подготовки может вызвать серьезные головные боли в будущем. Давайте разберемся, что такое ландыш и как добавить его в свой двор и сад с минимальными усилиями в будущем.

Что такое ландыш?

Ботанически известный как Convallaria majalis , ландыш естественным образом растет во всем северном полушарии Европы, Азии и Северной Америки.Это растение, также известное как майские колокольчики, майские лилии, мугеты, слезы Марии и слезы Богородицы, представляет собой ароматное цветущее многолетнее травянистое растение, которое обычно растет в лесах и лесах, а также в более прохладных регионах с умеренным климатом.

C. majalis — многолетнее растение . Два прикорневых листа растут из земли и имеют прекрасный цветочный стебель, который высовывается между ними, и он украшен до 15 крошечных ароматных цветов в форме колокольчика.

В более прохладном климате листья могут оставаться круглый год, но они имеют тенденцию сморщиваться и исчезать в жаркую погоду.

Ландыш родственен спарже и растет через столоны и корневища, разрастаясь в огромные колонии. Это стремление к распространению является причиной того, что приручить в саду становится так сложно, если не ограничивать должным образом.

Прекрасный стандарт

Многие страны Европы ужасно любят ландыши. Это традиционный (и дорогой) букет невесты для свадьбы, в том числе букет, который использовался на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Это цветок месяца мая, времени года, когда ландыши чаще всего раскрываются полностью. C. majalis также является цветочной эмблемой Югославии и национальным цветком Финляндии.

Согласно христианской мифологии, ландыш вырос из земли, на которую упали слезы Девы Марии во время распятия. С другой стороны, считается, что растение выросло из земли, когда Ева плакала из-за того, что ее выгнали из Эдемского сада.

Благодаря вниманию к христианской мифологии растение получило прозвище «слезы Марии». Он также породил популярную евангельскую мелодию Уилли Нельсона. Это не в моем стиле, но, может, вам это понравится!

Красивый, но ядовитый

C. majalis невероятно токсичен. Серьезно, каждая часть растения ядовита.

Если вы завели его во дворе или видели в поле, убедитесь, что дети и животные воздерживаются от еды красных ягод или жевания листьев или цветов.

Растение содержит около 40 различных сердечных гликозидов, органического соединения, используемого для лечения сердечных заболеваний. Однако в любых количествах, кроме точных и тщательно измеренных, эти токсины могут оказаться смертельными.

Ландыш производит очень редкую аминокислоту, такую ​​как

.

Как париться в бане: Как правильно посещать баню? Обзор 6 основных правил

Как правильно посещать баню? Обзор 6 основных правил

Гигиенические процедуры занимают существенное место в жизни каждого человека. Казалось бы, обычный процесс приведения тела в порядок по истечении веков уже преобразовался в целый ритуал.

У любой женщины в ванной комнате или душе можно обнаружить целый арсенал средств, необходимых для мытья. Только для ухода за волосами можно насчитать десятки видов продукции: шампуни, бальзамы, разнообразные маски, кондиционеры и т.д.

Помимо традиционных средств, нам жизненно необходимы пенза для пяточек, массажная губка для лица, щеточка для ногтей, пилинг для тела, пена для ванной… Сложно представить, что наши предки обходились одним куском мыла и пеньковой мочалкой на всю семью!

Вкупе с необходимостью механической смывки грязи с тела гигиенический процесс может приносить огромное удовольствие и несомненную пользу для здоровья. В первую очередь, это касается мытья в особом магическом месте – русской бане. Но, прежде всего, нужно думать не о физическом наслаждении, а о том, как правильно мыться в бане, чтобы не навредить организму.

Противопоказания для банных процедур

Как у всякой лечебно-гигиенической процедуры, у бани тоже существуют свои противопоказания. Согласно энциклопедии, баня – это специализированное помещение для мытья под воздействием горячей воды и пара.

Температура парильного отделения может достигать 90 градусов при влажности воздуха до 70%, а это, согласитесь, экстремальные условия. Поэтому посещение бани не рекомендуется следующим категориям лиц:

• с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Резкий перепад температур вреден для плохо функционирующих кровеносных сосудов;
• страдающим варикозным расширением вен и тромбофлебитом. При высокой температуре воздуха кровь в венах и артериях сгущается, есть риск образования тромбов;
• с тяжелыми заболеваниями дыхательных путей: при всех видах туберкулеза, пневмонии, онкологических заболеваний легких. Горячий воздух способствует усилению воспалительных процессов в легких;
• с грибковыми и инфекционными заболевания кожного покрова. Патогенная микрофлора под действием тепла и воды прекрасно распространяется по всей поверхности кожи человека;
• с острыми суставными и мышечными заболеваниями, так как они тоже сопровождаются воспалением тканей.

Ну и, наконец, существуют общие противопоказания для здоровых лиц. Нельзя париться в парной при повышенной температуре тела в период обострения ОРЗ, ОРВИ; обострениях любых хронических заболеваниях, при травмах.

Беременным женщинам и маленьким детям лучше воздержаться от агрессивных парных процедур. Людям пожилого возраста следует с осторожностью посещать баню, ограничиваться по времени.

Но не будем все же забывать, что баня – это мощный оздоровительный процесс, имеющий огромное значение для организма, поэтому при соблюдении общепринятых правил мы получим от процедуры только пользу.

Правила посещения бани

1. Банная экипировка. Радостно собираясь в субботний вечерок в любимую баньку, не забываем про экипировку. Если баня в собственном дворе, то наверняка у добросовестного хозяина все необходимые принадлежности там же и хранятся. А в случае посещения заведения общественного придется запастись своими предметами. Итак, берем моющие средства для качественного мытья: шампунь, мыло, мочалку и все привычные средства по уходу за телом: гели, маски, скрабы и т.д. Любителям народных средств скрабы и маски лучше приготовить заранее. Например, медовый скраб с яйцом можно смешать в миске и вылить в компактную бутылочку, из которой будет удобно наливать.

Баня – не только комната для релаксации и мытья, но и место массового скопления народа. И, к сожалению, в общественном месте есть риск подцепить какое-нибудь заболевание. Во избежание неприятностей возьмите свое полотенце, банный халат и обязательно резиновые тапочки. Все тканные предметы и мочалку после бани необходимо прокрутить в машине, а тапки обдать кипятком.

Вместе с моющими средствами не забудьте главный атрибут баньки – веник. Какой взять? Тут рекомендаций не требуется, все зависит от личных предпочтений. Кто-то любит русский березовый дух, кто-то обожает терпкий дубовый запах.

Любителям сильных пряных ароматов нравятся веники из эвкалипта, пихты, можжевельника. Для создания неповторимой атмосферы в парной запаситесь эфирными маслами для орошения раскаленных камней и наполнения воздуха благовониями.

Баня – не только омовение водой, но и мощное обезвоживание организма изнутри. Интенсивно парясь в парной, человек способен терять до 1,5 литров пота, которые необходимо грамотно восстанавливать. Самый полезный напиток после банных процедур, — чай с различными добавками.

Пить ледяную воду, охлажденные минеральные напитки ни в коем случае нельзя! Вместо желанного оздоровления можно вмиг подхватить жестокую простуду. В чай можно добавить традиционные русские травы: душицу, мать-и-мачеху, зверобой. Для тонизирующего эффекта добавляем несколько капель лимона, пару листиков мяты или мелиссы.

Ярым почитателям алкогольных напитков рекомендуется от них воздержаться. Резкое повышение давления, вызванное высокой температурой в сочетании с алкоголем, может спровоцировать инфаркт миокарда или инсульт, и такие явления нередки.

Целесообразнее как следует остыть, обсохнуть, а уж дома пропустить 1-2 рюмочки любимого напитка под горячий супчик.

2. Первый этап. Посещение бани начинается с принятия душа, если таковой имеется. В кустарных сооружениях, как правило, эту же роль выполняет помещение парной. Снимаем всю одежду, украшения и ополаскиваемся горячей водой. Затем приступаем к мытью головы. В умеренно теплой воде тщательно увлажняем голову, наливаем в ладонь шампунь. Массирующими движениями втираем моющее средство в волосы и кожу голову. Через несколько минут можно смыть шампунь с волос. Если процедура происходит в душе, то смывать надо несколько минут под проточной водой. При мытье в помывочной воду в тазике необходимо несколько раз поменять до полной чистоты волос. На заключительном этапе мытья волос можно ополоснуть голову прохладной водой для роста волос или подкисленной уксусом, соком лимона для смягчения жесткой воды.

Затем укутываем волосы в махровое полотенце для впитывания влаги. Подсушив волосы, надеваем защитную полиэтиленовую шапочку, чтобы приступить к мытью тела.

Если вы уже моетесь в горячем отделении, то шапочку надевайте войлочную, чтобы уберечь волосы от пересушивания раскаленным воздухом.

3. Второй этап процедуры. Далее моем наше натруженное тело. Используем жесткие мочалки для полноценного отшелушивания мертвых клеток эпидермиса. Намылив мочалку до образования пушистой пены, начинаем интенсивно тереться. Особое внимание нужно уделять местам скопления потовых желез: паху, подмышечным впадинам. Причем мочалку после мытья каждой зоны необходимо тщательно мыть и заново намыливать. Для лица полезно завести отдельную массирующую губку, которой надо проводить щадящее очищение пор. Если результаты мытья вас удовлетворили, можно полностью ополоснуться в душе или под ковшиком воды.
4. Паримся с умом. После качественной помывки при отсутствии противопоказаний можно приступить к самой приятной части бани – посещения парилки. Не спешите поддавать пар, разогревайте организм постепенно. Для начала посидите на нижней полке 5-7 минут, затем остыньте в предбаннике. Если самочувствие в норме, можете переходить на верхнюю полку. После масштабного потоотделения нужно смыть пот под прохладной водой. Через кожу выходят соли, токсины, мочевина, их необходимо смывать.
5. Берем веник. У Н. Соротокиной есть занимательное описание бани от посла Шетарди: «Русские ходят в баню, чтобы заниматься там вакханалией, и хлестать друг друга розгами…» А француз был почти прав! Какая же баня без веника? Предварительно веник нужно замочить в горячей воде или отваре душистых трав. Затем приступайте к осторожному похлопыванию тела, постепенно наращивая темп и интенсивность движений.
6. Уход за телом. Чисто вымытое тело с открытыми порами можно побаловать специальными процедурами, которые так любят женщины. Нанесите скраб, пилинг, морскую соль на варежку; помассируйте тело в разных направлениях. Можно только поразиться, что после тщательной помывки и посещения парилки во время спа-процедур на коже снова будут появляться серые катышки, свидетельствующие о сходе ороговевших клеток кожи.

Баня – одно из гениальнейших и древнейших изобретений человечества. Благодаря грамотным банным процедурам, тело человека очищается от шлаков, излишков воды, кожа омолаживается, повышается общий тонус организма, спадают отеки. Кровеносные сосуды насыщаются кислородом, обогащая им внутренние органы.

Натруженные мышцы и суставы полноценно расслабляются, давая отдых связкам и сухожилиям. Банные процедуры – это богатырское здоровье, незаменимое общение с друзьями, правильный отдых от трудовых будней и просто приятное времяпровождение.

Как правильно париться в бане

Баня – это польза, как для тела, так и для души. Эта процедура способна укрепить здоровье и дать отдохнуть психике. Но, как и в любом деле, необходимо соблюдать правила, которые могут уберечь человека от нанесения организму вреда. О том, как правильно париться в бане должен знать каждый посетитель этой процедуры, иначе можно добиться обратного эффекта от этой процедуры.

Когда лучше ходить в баню

Перед походом в баню нужно соблюсти два важных правила, невыполнение которых может привести к неприятным последствиям со здоровьем.

1. Прием пищи перед посещением бани должен быть не раньше, чем за 1.5 – 2 часа до процедуры.
2. Прием спиртных напитков строго запрещен.

Посещать это заведение лучше до 12-13 часов дня. Организм человека еще полон сил и энергией, сможет легко выдержать эти процедуры. Ведь банные мероприятия доставляют организму определенную нагрузку иногда сравнимую с серьезными физическими упражнениями.

В случае сильных физических нагрузок до похода в баню, желательно некоторое время отдохнуть и дать телу расслабиться, затем только приступать к процедуре отпаривания. В бане нужно вести себя спокойно и размеренно – такое поведение даст возможность расслабиться нервной системе и нормализовать психо-эмоциональное состояние.
Злоупотреблять частыми посещениями этого места не стоит. В неделю будет достаточно 1 раза отпаривания организма, для того чтобы держать его в тонусе и поправить здоровье. Регулярные посещения бани помогают закалить организм и защитить его от многих болезней.

Что взять с собой

Чтобы поход в баню был полноценным со всеми его правилами и результатами, с собой нужно брать определенный набор вещей, которые помогут превратить процесс парения в сплошное удовольствие, приносящее только пользу для организма:
• пару полотенец махровых – одно для сидения другое для обтирания тела; в целях гигиены обязательно на скамью необходимо подстелить полотенце, прежде чем на нее сесть;
• личные мыльные принадлежности и предметы гигиены;
• шлепанцы – обязательная защита ног от грибка особенно в общественных банях;
• веник – незаменимый атрибут похода в баню; необходимо точно соблюдать правила как правильно париться в бане с веником для достижения лучшего результата приема процедур;
• защиту от перегревания для головы – фетровые шапочки;
• теплый халат;
• фетровая рукавичка – поможет в работе с веником и массаже тела после отпаривания для удаления старых участков кожи;
• набор для ухода за ногтями.

Все эти вещи можно приобрести отдельно или в специальном наборе для посещения бани. Сейчас огромный выбор в магазинах таких на боров с наполнением различными предметами.

Баня, как правильно париться

Баня имеет несколько помещений. Чаще всего это предбанник (моечная) и сама парная. В предбаннике обычно температура в разы ниже, чем в парной. Поэтому если посетитель замерз, в предбаннике нужно хорошенько согреться перед процедурой отпаривания. Для этого необходимо согреть ноги в тазу, разводя горячей водой.

Принимать душ перед входом в парную желательно без мыла. Так не смоется слой жира на коже, который несет функцию защиты от пересыхания. Мыться с мылом необходимо в самом конце процедуры отпаривания. Мочить голову при приеме душа также нежелательно, иначе войдя в парилку и находясь там, может случиться тепловой удар. В этом случае необходимо мочить шапочку, которой необходимо пользоваться в парилке для защиты головы от перегревания.
Заходов в парилку должно быть не одно. Они разнятся продолжительностью и тепловыми режимами. Эти факторы увеличивать нужно постепенно, без излишней нагрузки на организм. При высоких температурах активно начинает выделяться пот, тем самым выводя из организма вредные вещества.

В это время кровеносная система начинает активно работать для того, чтобы защитить внутренние органы от перегревания и в более интенсивном режиме переносит нужные вещества по всем тканям. Таким образом, заметно улучшается состояние кожи и внутренних тканей организма человека. Не стоит забывать, что при активном потовыделении происходит быстрая потеря жидкости, которую необходимо пополнять с помощью небольших частых глотков воды.

Первый заход в парилку

Для первого захода в парилку будет достаточно 3-8 минут. Не нужно сразу нагружать организм и проводить много времени в парилке. Необходимо постепенно разогреть свой организм. Такая тактика поможет избежать проблемы с сердцем во время посещения бани.
Температура в парилке поднимается вверх. Поэтому начинать отпаривание организма необходимо с нижней полки – там самая низкая температура воздуха. Такие показатели будут достаточные для первого захода в парилку.
Нужно дышать в парном носом. Таким способом воздух будет лучше остывать, попадая в организм. Также органы носоглотки отлично прогреются. Лежа на скамейке, нужно переворачиваться периодически с одного бока на другой. Таким образом, тело лучше прогреется и нагрузка на сердце не будет слишком большой.

После выхода из парилки желательно постоять под теплой водой в душе. Таким образом, с кожи смоются все токсины, которые выделились с потом. Если этого не сделать, то вредные вещества впитаются обратно внутрь организма через кожу.
Между заходами в парную нужно некоторое время отдохнуть и выпить теплого травяного чая. В предбанном помещении не нужно ложиться. Лучше несколько минут походить.

Второй заход – как правильно парить веником в бане

Второй заход в парную может быть по длительности 15-20 минут. В этот период можно использовать венечный массаж. Такой массаж должен производиться по определенной схеме. Прежде всего, веник необходимо хорошо отпарить в горячей воде. Это можно сделать во время первого пребывания в парном помещении.

1. Сначала необходимо провести опахивание веником в сторону парящегося человека.
2. Следующим этапом является потряхивание веником ближе к потолку (самая высокая температура) над лежащим на скамейке человеком. Затем производится прижатие веток веника к пояснице и стопам парящегося человека.
3. Можно приступать к похлестыванию – резким ударам по коже с небольшой силой.
4. После активных похлестываний нужно провести мягкое поглаживание веником по всему телу.
5. Постегивание заключает в себе переменные удары веником по телу и его поглаживание.
6. Компресс проводится с помощью горячего веника, который прилаживается к телу на 5-10 секунд.
После такого массажа не рекомендуется резко подыматься. Нужно полежать еще 5 минут, а затем плавно встать и выйти в предбанное. В противном случае можно упасть.

Все последующие заходы могут быть по длительности не больше 20 минут. Всего таких этапов может быть до 7. Если человек чувствует определенный дискомфорт во время процесса отпаривания, необходимо прервать процедуру.
Постоянные посетители бань любят дополнять процесс контрастными процедурами. Они после отпаривания обливаются холодной водой или купаются в купели и проруби зимой. Такой процесс закаляет организм и способствует глубокому прогреванию в последующие заходы в парную. Начинающим парильщикам не следует проводить такие процедуры без подготовки. Сначала достаточно будет обтереться холодным полотенцем или постоять несколько минут на улице.

Веники для бани. Как выбрать?

Веники из веток разных пород деревьев влияют на организм человека во время банных процедур по-разному. Перед посещением бани, как правильно выбрать веник должен знать каждый парящийся.
Людям, которые во время посещения бани склонны к скачкам артериального давления лучше пользоваться дубовым веником. Он способствует понижению давления во время процесса отпаривания. Также этот веник имеет отличные противовоспалительные свойства. Он идеально очищает поры кожи и придает ей упругости.

Веник из дубовых веток отлично подойдет для людей с проблемной кожей. Такой массаж помогает расслабить нервную систему и восстановить эмоциональное состояние на необходимый уровень. Массаж с помощью дубового веника часто помогает справиться с депрессией.

Веник, сделанный из крапивы, отлично помогает справиться с тремором мышц после физических упражнений и тяжелой работы. Такой веник опускается в горячую воду, затем легкими движениями наносятся удары по телу. Такой массаж помогает уменьшить суставные боли.

Эвкалиптовый веник – это отличное решение во время простудных заболеваний. Пары этого растения помогают справиться с болью в горле и кашлем. Насморк проходит после такого массажа уже на следующий день. Распаренный веник прикладывается к лицу, и можно дышать его парами до 5 минут. Такую ингаляцию можно проводить при уверенности, что на эвкалипт нет аллергии.
Самым популярным веником считается березовый. Он удобен для использования и имеет много целебных свойств. Береза благоприятно влияет на небольшие раны на коже и успокаивает ее. Массаж с помощью березового веника способствует быстрому излечению от кашля. Использовать такой веник во время банных процедур рекомендуется для больных астмой и курящих людей. Дыхание после первой же процедуры заметно улучшается. Настойкой из такого веника часто моют голову – это отличный способ избавиться от перхоти.

Ознакомившись со всеми разновидностями веников и их свойствами, а также с правилами как париться веником в бане, можно заметно улучшить свое состояние здоровья, применяя эти навыки на деле.

Выбирайте баню в Санкт-Петербурге (СПБ) на нашем сайте.

Самопарение или как париться в бане самостоятельно

Я училась париться в бане одна, самостоятельно, так сказать… Уж так получилось, что не было у меня банного помощника – заядлого любителя жара и царя веника. Вот и пришлось постигать науку самопарения.

Есть у этой науки свои правила и маленькие хитрости. Кто-то может решить, что никаких правил парения то и нет. Ведь нет ничего проще – поддал пару, залез на полок, похлестался вдоволь веником и… готово!

Коли делать всё быстро, да на скорую руку – то пользы от банной процедуры парения не будет. Скорее всего всё закончится усталостью, “разбитым” состоянием и плохим настроением.

Чтобы всё прошло отлично и вы получили заряд бодрости начните подготовку к посещению бани ещё дома.

Оглавление статьи

Первый шаг – подготовка к походу в баню

Дело в том, что на голодный желудок в парилку идти нельзя. Поэтому покушайте за час-два перед тем, как отправитесь в баню. Будет вполне достаточно лёгкого перекуса – совершенно не стоит объедаться.

Я думаю, что каждый из вас понимает, что обильное застолье со спиртным совершенно не сочетается с баней, парилкой и веником. Не забывайте о том, что алкоголь в бане – это настоящий яд для нашего организма.

Как только вы переступили порог бани – не торопитесь на полок, не хватайтесь за веник. Баня – это ведь не только парилка, здесь важна последовательность действий. Очищение, разогрев тела, парение веником и в заключении – контрастные процедуры.

Второй шаг – соблюдаем гигиену

Перед первым заходом в парилку нужно принять тёплый душ или же просто ополоснуться тёплой водой из тазика. Дело не только в элементарных правилах гигиены. Тёплая вода разогреет тело, подготовит к супер-температурам в парильном отделении и смоет миллионы “ароматных” микробов с кожи.

Использовать мыло и мочалку на этом этапе я не советую. Мыло легко смоет защитный липидный слой (кожное сало) и роговой слой эпидермиса высохнет. Без защиты сальных желёз влага быстро испарится с кожи, при высоких температурах парилки для кожного покрова станет настоящим стрессом.

Ещё одна маленькая рекомендация – не мочите голову. Сухие волосы – это дополнительная защита головы от высоких температур. Поверьте моему опыту, что париться, а затем и мыться с сухими волосами значительно легче.

Третий шаг – первый заход в парилку

Вот наконец то наступил этот долгожданный момент! Вот оно – царство горячей печи, раскалённых камней! Ох, как долго вы ждали этого момента и ваше первое действие – поддать пару!

Ваш первый заход в парилку необходим для основательного разогрева тела. Вам просто необходимо быть во всеоружии! Кожа должна стать эластичной, податливой веничной листве – но и тут необходимо соблюдать банные правила.

1. Обязательно наденьте банную шапку. Она защитит волосы от жёсткого воздействия горячего банного жара (он делает волосы ломкими и сухими)
2. Веник по прямому назначению ещё использовать рано, зато можно расслабиться и подышать свежей веничной листвой. Это своего рода веничная ароматерапия, ингаляция…
3. Первая волна пара уж больно не стойкая! Она быстро улетучивается, не забывайте следить за температурным режимом в парильном отделении. Плещите время от времени немного горячей воды на каменку. В этот заход полезно использовать специальные настои для парной
4. Греться лучше на полке лёжа, а ноги поднять повыше. Ведь именно в самом верху наиболее горяч банный воздух. Голову перегревать совершенно не стоит, а вот наши ноженьки-труженики погреть будет совершенно не лишним. Не будем забывать и о том, что в положении лёжа мышцы расслаблены, а нагрузка на сердечко в разы ниже
5. Лёжа на полке, расслабляясь, постарайтесь отстраниться от проблем и тревог дня. Первый заход в парилку это своего рода “перезагрузка” и тела и сознания. Погружаясь в себя, свои ощущения и не думая о плохом наступает такое блаженство! Это сложно описать словами, но, думаю, каждый любитель бани поймёт меня, поймёт то, о чём я говорю
6. Примерное время нахождения в парилке в первый раз строго индивидуально, но не более десяти минут. Для новичков вполне хватит и четырёх минут

Четвёртый шаг – второй заход в парилку

Если вам придётся париться самостоятельно, в одиночку, знайте – это далеко не просто!

В этот заход не будет времени для расслабления, всё же работа веником – это РАБОТА, для выполнения которой требуются определённая сила. Следите за временем нахождения в парилке, ведь после получаса поднимается давление, а кровь сгущается.

Банный жар, высокие температуры играют на руку усталости, поэтому выходите чаще отдыхать, остывать. Будьте разумны и терпимы, соблюдайте осторожность и тогда поймёте, что париться в гордом одиночестве так же здорово, как и вдвоём!

Для основательного прогрева каждой клеточки тела, каждой косточки используйте два веника! Веники могут быть совершенно любыми, на ваш вкус. Ведь кто-то любит дуб, а кто-то липу и берёзу – выбор только за вами.

Я хочу предложить вам посмотреть видео о том, как париться самостоятельно. Это видео любезно предоставлено нашему сайту руководителем Центра Банного Искусства “Лёгкий пар” (г. Красноярск) Евгением Щербо. Как говорится – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать…

Автор подробно остановился на каждом моменте самостоятельного парения. Вы увидите, как и какие движения выполняются вениками, узнаете последовательность действий. А так же один маленький, но очень эффективный секретный приём при самопарении…

Заключительный шаг самопарения в бане

При обычном парении вдвоём, заходов в парилку может быть довольно много, порой число доходит до 7! Время нахождения на банном полке и температурный режим увеличиваются. А вот при самостоятельном парении у вас просто не хватит сил на такие физические рекорды.

Поэтому заключительным аккордом парения будут контрастные обливания и отдых! 🙂

Подготовленные заядлые банщики с лёгкостью прыгают в сугроб, ледяную купель и обливаются ледяной водой. Для новичков банного дела такие экстремальные перепады температур не нужны – всему своё время.

Банное закаливание требует определённых навыков и времени. А вот обливания прохладной водичкой (я её называю – летняя) в самый раз для всех!

Что ни говори, а сил баня забирает много, особенно, когда паришься один. Поэтому не спешите скорей домой, а отдохните, завернитесь в мягкое полотенце, помечтайте о разных приятностях, выпейте полезного травяного чая или ягодного морса.

Отдых после парилки – отличное время для применения самых различных масок и прочих косметических штучек.

В заключении хочу сказать – не бойтесь попробовать париться самостоятельно, учитесь слушать своё тело, делайте всё без суеты и спешки. Награда – отличное самочувствие, бодрость духа станут вашими верными спутниками!

Как париться в бане

Уважение и безграничная любовь к банной процедуре возникла у меня только после того, когда я научилась правильно париться. Прочувствовала и поняла что такое парилка в бане, поняла как париться в бане.

Обыватель скажет: “Не велика наука”… И не задумается над тем, что после бани, люди говорят: “С лёгким паром!”

У моих знакомых в бане одна стена отведена для послебанных записок. Люди пишут о своих ощущениях, благодарят, хвалят хозяев. Есть одна запись: “Здорово! Хочу ещё!”

Я всё думала, почему она так запомнилась мне… Наверное потому, что искреннее, простое и в то же время ёмкое объяснение умению правильно париться в бане.

Если брать живой пример для объяснения, то лучше моего супруга не найти. Он городской житель, к бане был совершенно равнодушен. Не любил, не представлял как, зачем и что от куда берётся… Мне потребовалось полтора года, что бы развить у него эту нежную привязанность к паро-жаровым процедурам. От меня узнал о том, как можно париться в бане без веника.

Стоит убрать всю лирику, то остаётся голая медицина. Вот что она гласит….

Тело, помещённое в жаркую среду, активизирует обмен веществ. А это чистая энергия нашего организма, которая перерабатывается опять же в тепло. В бане жарко и влажно, организм тепло вырабатывает. Отдать излишки жара ему некуда. В первый момент банной жары тело не способно защитить себя даже потоотделением… Кожа не готова к этому.

Но человек устроен очень хитро – матушка природа постаралась. Запускается тонкий механизм, нервные окончания дают сигнал капиллярам. Кровь устремляется к коже, вместе с ней неся выработанное тепло. Температура нашей телесной рубашечки повышается. Включаются в работу потовые железы, они спасают нас от жара. Мы начинаем потеть! 🙂

Польза от парилки в бане

Польза от парилки в бане конечно есть! Баня тренирует потовые железы, когда мы сидим или лежим на банном полке. Это очень полезно, ведь вместе с банным потом выходит весь мусор из организма – конечные продукты обмена веществ.

Все токсины, шлаки летят прочь из нашего организма. Улучшается кровообращение. Давление повышается, все органы получают новые порции крови. Она более богата кислородом. Буквально всё тело начинает дышать. Поры раскрываются, кожа становиться мягкой, нежной…

Мне совершенно ясно, что баня должна быть неспешной.Нужно научиться наслаждаться этим состоянием полной эйфории и чистоты.

Как париться без веника

На голову обязательно надеваю шапочку, она сохранит её от перегрева. Из за прилива крови часто лопаются капилляры в глазных яблоках. Следует защитить себя от неприятностей.

Мне почему то легче париться с покрытой головой. Хотя знаю людей, которые так не делают.

Перед тем как сдавать воду на каменку, даю телу попривыкнуть к жаре. Набираю воду в тазы, обливаю полок. В первый раз сдаю немного, открыв трубу. Делаю так, что бы вышел последний угар с камней.  Закрываю задвижку трубы, сдаю ещё раз. Жду когда разойдётся жар по бане. Через некоторое время сдаю снова.

Теперь мы залазим на полок, сидим потеем. Как только с кончика носа упадёт три капли пота, выходим остывать в предбанник. Как только тело придёт в норму от банного жара, можно идти снова на полок. Если вы желаете новую порцию банного жара из печи, смело сдавайте ковшик водички на камушки.

Теперь настаёт время для самомассажа. Лёгкими движениями помассируйте шею, руки, ноги, животик.

Нашему телу очень полезен массаж в бане, и супер способности массажиста тут совсем не важны. Простые движения натуральными мочалками, например из люффы, уже есть настоящий банный массаж!

Нужно помнить всегда, что баня хороша размеренным поведением, а не стремлением доказать – кто кого пересидит в жару. Перегреваться очень вредно, трудно дышать, перед глазами точки, звон в ушах.

Польза бани может обернуться вредом для организма. Не спешите, помните о том, что повышение температуры тела в жаркой парилке короткое явление. Погрелись на полке, выходите отдыхать, остывать. Самонадеянных лихачеств парилка в бане не прощает… 🙁

Писать о хитростях нашего организма и о парилке в бане можно бесконечно, но всему свой черёд.

Следующий мой рассказ будет о том, как  париться в бане с веником. Отдельная статья будет посвящена теме детей и бани. Когда можно ребёнку в баню, как купать маленьких детей.

Более подробнее расскажу о температурных рекордах бани. Какое влияние они оказывают на тело человека, почему же нам так хорошо после баньки.

Как правильно париться в русской бане

На чтение 13 мин. Просмотров 39 Опубликовано 01.11.2011

Оглавление:

«А не пошел бы ты… в баню!» – данное «ругательство» весьма популярно в народе. Но вдумайтесь в его смысл. Оппоненту спора предлагается пойти и смыть с себя все дурное и черное, вызвавшее приступ гнева у собеседника.

Итак, видим, что за баней твердо закрепилась слава «санитара» не только тела, но и души человека. Ее оздоровительные и восстанавливающие душевные силы свойства известны уже давно и подробно описаны в трудах именитых врачей. Воспользовавшись баней, человек получает положительный «заряд», направленный на два главных «центра» его чувств׃

• Кожа – самый обширный человеческий орган, от чистоты и ухоженности которого во многом зависит наше самочувствие
• Душа – хрупкая и неосязаемая субстанция, от равновесия и спокойствия которой человек получает немыслимый прилив физических сил

Каждый, имея в арсенале такое серьезное «оружие» против БОЛИ и ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ, должен уметь правильно им пользоваться. Мы откроем вам все секреты банного искусства׃

• Что надо обязательно взять с собой в баню
• Как париться в бане, чтобы поправить или укрепить свое здоровье
• С какими заболеваниями можно там бороться
• Кому данный способ оздоровления, увы, не подходит

Но, прежде проясним «многонациональность» сего полезного «ритуала». Существует несколько вариантов организации банной процедуры от разных народов мира, популярность которых уже давно вышла за рамки родной страны. Но в память о своем «создателе» за определенным видом бани закрепилось название, отображающее ее национальную принадлежность.

Баня бане рознь! Полный «каталог» существующих видов бани

Главные особенности, по которым характеризуется та или иная баня, это׃

• Температура в помещении
• Уровень влажности в нем
• Конструктивные особенности сооружения

Мы же начнет наш «хит-парад» со своей родной русской бани, так как париться в ней, по мнению большинства ценителей этого искусства, наиболее полезно.

Русская баня… ПАР + ЖАР – это «формула» успеха нашей бани, способствующая глубокому прогреванию тела человека. Температура в помещении поддерживается на уровне приблизительно +70°С, а вот уровень влажности зашкаливает и близкий к показателю 100%.

Русская баня строится полностью из дерева и состоит из двух помещений׃ парной и предбанника. В парной расположена печка с уложенными на нее крупными камнями. Как только округлые булыжники накаляются, их поливают специально подготовленной водой с примесями настоек из трав.

Чтобы усилить эффект прогревания, банная процедура сопровождается массажем, который выполняется вениками из определенного сорта дерева.

Римская баня… Традиционно римская баня занимает обширные помещения (с расчетом на 10 чел. и более) с роскошным «музейным» интерьером. Это дань тем знаменитым термам, которыми славился Древний Рим в период своего расцвета.

Классическая римская баня состоит из трех комнат, получивших собственные названия׃

• «Тепидарий» – помещение с температурой воздуха ≈ +45°С и бассейном с прохладной водой
• «Лаконикум» – помещение с температурой воздуха в +70°С и горячим бассейном
• «Фригидария» – помещение, где поддерживается холодная «атмосфера» и размещен холодный бассейн

В отличие от русской бани, весь интерьер помещений отделан натуральным камнем (мрамор светлых и теплых тонов) и украшен мозаикой, фонтанами и другими предметами роскоши. Пар в парной, которая примыкает к лаконикуму, поступает в помещение через многочисленные щели в стенах и полу.

Турецкая баня… На востоке особенно трепетно относились к банной процедуре. По своему принципу строения турецкая баня напоминает римскую, только переход к более высокой температуре здесь еще мягче. Внутренний интерьер по-восточному богатый, люди размещаются на подогретых каменных ложах, в идеале – облицованных мрамором.

Классическая турецкая баня хамам – это пять помещений с высокой влажностью, в которых температура постепенно поднимается от +35 до +55°С. Пар проникает в парную через равномерно распределенные щели в стенах и полу, что смягчает ощущение жара и дарит особый комфорт.

Как париться в турецкой бане? Сначала следует в течение получаса прогреться в предбаннике, затем отдыхающие переходят в следующее, более жаркое помещение, и ложатся на лежаки из камня, которые предварительно смачивают водой. Затем снова переход и т.д. (смотря, сколько помещений в конкретной бане). Завершают поход омовением пеной оливкового мыла и массажем с помощью жесткой «пиллинговой» рукавицы.

Ирландская баня… Такая «парилка» возникла относительно недавно (в 1856 г.) с подачи известного ирландского врача Р. Бартера. Она стала удачным «гибридом» русской и римской парных, где высокая влажность сочетается с постоянной циркуляцией воздуха из многочисленных щелей в стенах и полу комнат. В отличие от римской бани, ирландский вариант мягче по действию׃ первое помещение с температурой +25°-+27°С сменяется на более теплое (+32°-+35°С), а в самой жарком «отсеке» – всего лишь +55°С. Благодаря этому постепенному переходу обеспечивается глубокое и, главное, щадящее прогревание тела человека.

Что касается внутреннего интерьера, то он максимально приближен к римскому варианту, но лишен его роскоши и изыска.

Японская баня… Этот способ банной процедуры принципиально иной. Человек погружается в деревянную бочку с горячей водой (+50°С), куда добавлены примеси соли, и массирует тело жесткой мочалкой. Время пребывания в купели варьируется от 3 до 15 минут. Затем следует вытереться насухо, завернуться в простынь или халат и отдохнуть.

Японская баня делится на ФУРО и СЭНТО. Отличает их количество купающихся в чане людей. ФУРО – это индивидуальная купель, рассчитанная на одного человека, СЭНТО – коллективная парка для 5-6 человек. Первый одомашненный вариант был доступен для обеспеченных японцев, а менее удачливые в жизни соотечественники пользовались общественной баней СЭНТО.

Дополняет банную процедуру массаж камнями и обязательная прогулка на свежем воздухе.

Финская баня… Особенностью этой банной церемонии является сухой жар׃ помещение обогревается горячим воздухом до +100°С (и выше), при этом доля влажности всего 10-30%. Несмотря на экстремальные условия, переносится «гипер-тепло» хорошо, но все же новичкам начинать свой «поход» следует с кратковременных визитов (2-3 мин.). Затем срок пребывания в сауне можно увеличить до 10-15 минут. После каждого захода отдыхающий окатывается холодной водой. Гурманы используют в процессе процедуры настойки эфирных масел, чтобы усилить оздоровительный эффект. После прогрева следует массаж и отдых.

Традиционно помещение финской сауны полностью выполнено из хвойных пород дерева и состоит из трех отсеков׃ парной, холодного бассейна и комнаты отдыха. Если финская баня построена на берегу озера или реки, то обходятся без искусственного охлаждающего «водоема», предпочитая природную купель.

Вернуться к содержанию

Как париться в русской бане׃ оздоровительный «набор» для банщика

Баня – это не только «островок» чистоты, здесь есть реальная возможность подправить свое здоровье. Кроме стандартных моющих средств (мыло, мочалка и т.п.) и банных принадлежностей (халат, полотенце, вьетнамки и др.), обязательно захватите с собой׃

• Настойки целебных трав (эвкалипт и мята)
• Скраб-маску для тела собственного приготовления
• «Свою» питательную маску для лица
• Два веника из выбранного сорта дерева

Теперь расшифруем этот полезный список.

• Зачем нужны настойки?

Для поддержания количества пара в парной используют специально подготовленную воду, которой обливают камни и стены помещения. В первый ковш набирают 2 литра горячей воды и заливают спиртовую настойку эвкалипта (10 мл), во второй – по аналогичному рецепту вытяжку из мяты. Как только пара становится меньше, в ход идут «добавки»׃ для камней – мятная вода, а для стен – эвкалиптовый «навар». Смесь двух целительных ароматов дает колоссальный оздоровительный эффект׃ эвкалипт благотворно влияет на кожные «изъяны» (прыщи, гнойнички) и препятствует их появлению, а мята «работает» как обеззараживающее, обезболивающее и успокаивающее средство. Человек вдыхает «лекарство», распаренное тело глубоко впитывает его, а усиленная циркуляция крови лишь ускоряет доставку снадобья ко всем органам.

• Как приготовить скраб-маску для тела и живительный «коктейль» для лица?

Очистительные процедуры – обязательный ритуал в банном искусстве. При этом используют не навороченную магазинную «химию», а только натуральные свежие компоненты. Возьмите с собой в баню лимон, который будет играть роль катализатора для быстрого и широкого открытия пор, и натрите им тело перед чисткой.

Что касается скраба для тела, то здесь рецептов несколько. Чаще всего парильщики готовят медовые маски׃ к жидкому меду (250 г) добавляют морскую соль (200 г), сахар или молотый кофе (вареную гущу), пару ложек сметаны или сливок, каплю эфирного масла. Если на мед аллергия, то основой служит оливковое масло. Образовавшуюся кашицу тщательно втирают в тело массажными движениями, а затем отправляются в парную на 5-10 минут для закрепления эффекта.

Питательный «коктейль» для лица из сливок, молотых отрубей и дрожжей, который подойдет для любого типа кожи, наносят уже в конце визита. Пропаренное очищенное личико с жадностью впитает эту «аппетитную добавку» и «отблагодарит» хозяина своим великолепным внешним видом.

• Какой веник лучше?

Массаж веником в парилке – главная и обязательная программа, так как париться в русской бане без этого аксессуара нет смысла. Это не хаотичные похлопывания по телу, а последовательный цикл «травяного» массажа с особой техникой исполнения, о которой мы подробно расскажем ниже. Сейчас мы остановимся на выборе основного аксессуара, от качественного состава которого зависит характер лечебного воздействия на организм человека.

Вот несколько популярных вариантов׃

• Дубовый веник

Используют для снижения давления, избавления от воспалений на коже и для улучшения внешнего вида жирной пористой кожи.

• Березовый веник

Это отличный очиститель кожи и «борец» с ревматизмом. Веник удобен в работе благодаря своей гибкости и прочности.

• Липовый веник

Это находка для тех, кто страдает головными болями. «Липовый» массаж успокаивает, избавляет от мигрени и отлично тонизирует кожу.

• Хвойный веник

Это борец с заболеваниями верхних дыхательных путей, обладает мощным противовоспалительным и иммуностимулирующим действиями.
Для гурманов готовят комбинированные веники или особые варианты (из крапивы, полыни), которые направлены на борьбу с несколькими заболеваниями.

Вернуться к содержанию

Как правильно париться в русской бане׃ подробный инструктаж для новичков

Остановимся подробнее на секретах правильного «поведения» в нашей родной русской бане. Минимальный срок пребывания на «чистке» – 2 часа, лучшее время суток – вечер. В идеале, после бани человек должен сразу отправиться в постель, чтобы здоровый сон (а после парки он особенно сладок и крепок) достойно завершил цикл оздоровительных процедур. Особенно полезно попариться после физических нагрузок, когда человек полностью вымотан и хочет быстро восстановить свои силы.

На пути к здоровью придерживайтесь всего двух правил׃

• Ходите в баню РЕГУЛЯРНО!

Раз в неделю (или раз в две недели) вы должны определить в своем графике время только для себя, так как одноразовая «пилюля здоровья» будет малоэффективной.

• ПРАВИЛЬНО организуйте «досуг» в парилке

Не стоит испытывать организм на прочность, стараясь высидеть в парной как можно дольше. Это не добавит вам здоровья. Намного важнее знать последовательность и правильность выполнения всех процедур.

В помощь начинающим предлагаем подробную инструкцию «Как правильно париться в русской бане».

Подготовка к визиту. Хочешь быть здоровым, придется бороться против «синдрома» банной вечеринки. Часто визит в баню ассоциируется с культмассовым мероприятием, где алкоголь льется рекой, а столики ломятся от яств.

Нет, баня – это не «ресторан» с парилкой. Отправляться туда надо абсолютно трезвым и «налегке». Голодать не стоит, просто запланируйте перекус за 1-1,5 часа до похода в баню. С собой захватите травяной чай, который отлично утолит жажду после парилки.

Подготовка перед входом в парилку. Сначала следует обдаться душем. Только голову не мочите, так как мокрые волосы – отличный проводник тепла, что чревато риском получить тепловой удар. Ее и вовсе прикрывают специальной банной шляпой или полотенцем для защиты волосяного покрова от «травм».

Все украшения перед входом в парилку следует снять. Металл быстро нагревается и может обжечь кожу. То же касается женской «боевой» раскраски (макияжа)׃ чтобы лицо «не поплыло», удалите всю косметику и достойно приготовьтесь к основательной чистке.

Теперь приступайте к подготовке главных банных аксессуаров – веников. Их перед использованием следует распарить (обдав горячей водой), запаковать в целлофановый кулек (только «рабочую» часть) и отнести в парилку.

Вы в парилке׃ определяем продолжительность и количество заходов. Первый заход в парилку – подготовительный, продолжительностью до 5 минут. Верхняя полка – самая жаркая и предназначена для «профессионалов», нижняя – щадящая и подходит для новичков. Лежать на ней надо животом вниз и ногами к печке. Если самочувствие нормальное, то с нижней полки можно забраться на верхнюю.

Во время второго захода время увеличивают до 10 минут. Полный банный цикл включает в себя 5-7 визитов в парилку.

Правильное охлаждение. После каждого захода в парилку следует сразу же охладиться. Для этого предусмотрен бассейн с холодной водой. После выхода из парилки сначала смойте пот под душем, а потом ныряйте в «прорубь». Только не переборщите – контакт с ледяной водой должен быть не более 25 секунд.

Для людей, не готовых на такую холодовую «агрессию», подойдет умеренно прохладный душ.

Теперь посвятим вас в подробности главной банной процедуры – «веникового» массажа. Его делают во время второго захода в парилку. Лечебный комплекс состоит из нескольких типичных упражнений׃

• Сначала банщик нагоняет тепло, выполняя маховые движения в сторону лежащего на животе клиента, едва касаясь тела листьями
• Следующее упражнение – прикладывание, когда веник прижимают к телу, усилив контакт кулаком или ладонью. Сначала обрабатывают ступни и ладони, затем проходят по всему телу. На каждую точку применяется 4-5 прикладываний.
• После агрессивной атаки приходит черед поглаживаний. Банщик мягко проводит вдоль тела веником (начиная от ног до поясницы) и с каждым заходом расширяет зону воздействия.
• Для следующего приема понадобится два веника. Прижав их к хребту, банщик «рисует» на теле «елочку», прорисовывая «ветки» по 2-3 раза на одном и том же месте.

Все эти манипуляции так же выполняются в положении лежа на спине и для каждого из боков.

Отдых. Перерыв между заходами должен быть по времени равен парильной процедуре. Где-то после 3-4 визита в парилку сделайте себе массаж жесткой рукавицей, а вот перед последним заходом нанесите на тело скраб. Дождитесь обильного «потопада» (8-10 минут) и затем смойте с себя все «лишнее». Последней следует питательная маска для лица. Завершением похода в баню является получасовой отдых и чаепитие.

Болезни, с которыми успешно можно бороться с помощью бани:

• Заболевания опорно-двигательного аппарата (боль в суставах, ревматизм, радикулит)
• Мигрени и другие проявления вегето-сосудистой дистонии
• Пониженное и повышенное давление крови (при некритических показателях)
• Болезни почек
• Хронические заболевания органов дыхания
• Потеря тонуса кожи

Не всем так повезло׃ кому нельзя пользоваться баней. Есть ряд заболеваний, при которых визиты в баню крайне нежелательны, так как велика вероятность возникновения осложнений׃

• Злокачественные опухоли
• Эпилепсия
• Сердечная недостаточность (перенесенный инфаркт, пороки сердца, ревматизм)
• Острые заболевания дыхательных путей (бронхит, воспаление легких и т.п.)

Что касается здоровых людей, то нельзя посещать парилку беременным, пожилым людям и детям до 4-х лет.

Как правильно париться в русской бане: основы этикета в парной

На чтение 8 мин. Просмотров 36 Опубликовано 28.10.2012

Оглавление:

Несмотря на то, что данный вид времяпрепровождения всегда был стабильно популярным в нашей стране, многие из нас не знают, как правильно париться в русской бане.

Что необходимо прихватить с собой в парную?

С тем, чтобы поход в парную был комфортным, заранее приготовьте банные принадлежности. Вы должны иметь при себе:

• Естественно, веник
• Мыло, шампунь, гель для тела и пр., а также расческу
• Варежки либо рукавицы, для массажа и чтоб удобней было пользоваться веником
• Шлепанцы
• Небольшое полотенце, которое вы будете использовать как подстилку в парилке
• Шапочку-колокольчик, лучше всего из фетра, чтоб голова не перегрелась
• Простыню, чтоб заворачиваться в нее между посещениями парного отделения, и махровый халат
• Принадлежности для педикюра (пемза, ножницы и пр.)
• По желанию: настои трав, мед, морскую соль и т.д., для оздоровительных процедур
• Чистое белье

Вернуться к содержанию

Как вести себя в парной?

Перед посещением бани запарьте выбранный веник. Опустите его в тазик либо ведро с водой, теплой и ни в коем случае – не горячей. Подержите его там 5-7 минут, потом залейте кипятком.

Чтоб придать венику мягкость, вы можете плеснуть в воду чуть-чуть водки. Подобная подготовка сделает его эластичным и особенно приятным для вашего тела.

Собираясь в парилку, не мойтесь с мылом, поскольку это удалит жировую смазку с кожных покровов, а она эффективно их предохраняет от ощущения жжения в ходе парения. Наилучший вариант – просто постоять под душем, обтереть тело насухо и затем начать париться.

Важный момент, как париться в бане: ложась на полок, поднимайте ноги таким образом, чтобы они были чуть выше уровня головы. Для этого оборудуйте в своем парном отделении на полках специальные подставки для ног.

Если у вас есть возможность прогревать организм постепенно, это пойдет лишь на пользу. Для этого есть два метода.

Первый из них – особым образом организованный подогрев воздуха. Второй метод гораздо проще. Заключается он в том, что сначала необходимо организм прогревать на нижнем полке и только потом ложиться на верхние, где режим температур значительно выше.

В парном отделении предпочтительней всего дышать носом. Данное обстоятельство будет способствовать прогреванию вашей носоглотки, а также охлаждению проходящего через нее вдыхаемого воздуха.

Регулярно переворачивайтесь на полках с бока на бок. Это позволит организму прогреваться равномерно и значительно облегчит работу сердечно-сосудистой системы. Не надо злоупотреблять первым заходом в парилку, 10 минут – этого вполне достаточно.

Не рекомендуется, после того как вы прогреетесь, резко подниматься с полка. Вследствие этого, из-за перепада давлений, вы можете потерять равновесие. Данное обстоятельство может привести к падению, получению травм и ожогов.

После того, как вы отдохнете, можете сделать еще два-три захода в парилку, для того, чтобы прогреться. Число ее посещений зависит от состояния вашего здоровья и стажа, как любителя русской бани.

Далее рекомендован прохладный либо холодный душ, купание в естественном водоеме, на крайний случай – окачивание себя прохладной водой из кадки, затем – 10-15 минут расслабления в комнате отдыха.

Выйдя в нее, не садитесь сразу, лучше всего походить по помещению несколько минут. Присев, восстановите водно-солевой баланс организма квасом, травяным чаем либо брусничным или клюквенным морсом.

Если режим температур в парилке не регулируется, то уровень жара можно усилить, плеская горячую жидкость (воду, травяные настои, разбавленное пиво и пр.) на камни дозированными порциями. Данная операция повышает содержание паров в воздухе.

Стоит предупредить, что уровень высокой относительной влажности воздуха затруднит ваше дыхание. Вследствие этого – выбирайте оптимальные для себя параметры температуры и влажности воздуха.

Вернуться к содержанию

Пользуемся банным веником правильно

С самого начала поднимите влажный веник вверх и стряхните излишки влаги. Далее прогрейте его у печки и начинайте процедуру охлестывания своего тела. Первый заход играет важную роль: он прогревает организм и усиливает ток крови.

Периодически окунайте ваш веник в воду. Процессы парения не должны осуществляться сухим веником, однако, от него не должны и исходить брызги. Закончив заход в парную, берите веник с собой. В противном случае он скоро увянет.

Париться в русской бане лучше всего вдвоем. Тот, кого парят, ложится на нижний полок животом, при этом нужно максимально расслабиться. Напарник же начинает действовать веником, как опахалом.

Прогретый воздух сначала нагнетается на ступни ног, потом необходимо плавно переходить к верхним частям тела. Действовать таким образом надо до того момента, пока у вас не появятся первые капли пота. Это будет признаком того, что организм достаточно прогрет.

Далее можете повернуться на спину. Напарнику нужно повторить обмахивающие процедуры уже для передней части вашего тела. На этом первый заход в парилку можно считать законченным.

При заходе во второй раз тело уже можно начинать обхлестывать на верхних полках. Обязательно обратите внимание на соотношение числа ударов и режима температур в парилке. Чем температура более низка, тем удары могут быть сильнее.

После процедуры охлестывания нежелательно сразу же выходить из парного отделения. Спуститесь на нижний полок и посидите там несколько минут. Далее примите душ.

Время нахождения в парилке и число заходов зависят от вашего самочувствия, а также стажа походов в баню. Она является прекрасным оздоровительным средством, но принимать его нужно осмотрительно. Иначе процесс приобретет побочные негативные эффекты.

С каждым новым заходом период пребывания в парилке должен сокращаться. Последний из них не должен превышать 5 минут.

После парных процедур возникает сильная жажда. В комнате отдыха вы можете попить чай из лесных ягод и трав, квас, морс, минеральную воду или соки. Нежелательно пить холодные напитки, и категорически запрещен любой алкоголь.

Следует особо отметить, что если вы пытаетесь при помощи бани сбросить излишний вес, то вам придется потерпеть в течение двух часов и не пить любые жидкости. Если вы начали испытывать слабость, головокружение, появилась вялость либо сильно участился пульс, то немедленно прекращайте банные процедуры и выйдите в комнату отдыха. Повторных заходов в парилку для вас в этот день быть не должно.

Вернуться к содержанию

Некоторые правила и советы

• Главное правило, как париться в бане – избегайте спешки. Неторопливая и свободная атмосфера поможет вашему организму расслабиться, а нервной системе – отдохнуть.
• Нежелательно посещать баню, когда вы ощущаете себя нездоровым.
• Поход в парную планируйте не раньше, чем спустя 2 часа после того, как поедите. Но и на голодный желудок париться также нежелательно. Не рекомендуется перед баней много пить.
• Категорически запрещается принимать банные процедуры в состоянии любого опьянения.
• Не рекомендуется ходить в парную сразу же после интенсивных физических нагрузок, организм сначала должен отдохнуть. А вот после напряженных умственных нагрузок баня придется как нельзя кстати.
• Перед посещением парной снимите очки, часы, контактные линзы и все украшения.
• Важный момент, как правильно париться в русской бане: не создавайте сильный жар при первом заходе в парилку. Не усердствуйте с ним и в дальнейшем, во всем надо придерживаться золотой середины.
• Воду, которой вы запаривали веник, не выливайте. Ее можно использовать для мытья волос. Получившийся настой является отличным укрепляющим и витаминным средством.
• Оптимальный период нахождения в парилке – около 10 минут.
• Многие из нас любят контрастные водные процедуры в промежутках между заходами в парное отделение. Однако необходимо учитывать, что непродолжительный пассивный отдых в этот период намного более важен и эффективен для оздоровления организма.
• В ходе принятия душа, перед процессом парения, не мочите голову. В этом случае вы будете легче переносить режим высоких температур воздуха.
• Период отдыха и постепенного остывания в предбаннике, после принятия вами банных процедур, должен продолжаться не меньше 30 минут. Нежелательно при этом обтираться полотенцем, лучше просто завернуться в простыню. Кожа должна самостоятельно высохнуть под воздействием воздуха.

Вернуться к содержанию

Немного о пользе русской бани

Наша национальная баня является наилучшим очищающим средством для кожных покровов лица и всего тела. Причина этого проста. Суммарное воздействие высоких температур, пара, массажа веником и мытья усиливают работу потовых и сальных желез, увеличивают кровоток и подстегивают обменные процессы.

Стоит отметить, что для посетителей, которые имеют проблемную кожу (угри, прыщи, излишняя жирность), баня с использованием веника полезна особенно. В нем содержатся фитонциды, специфические летучие вещества, имеющие бактерицидный эффект.

Помимо этого, в процессе парения происходит стимулирование всего нашего организма. Банные процедуры оказывают положительное влияние на функционирование как сердечно-сосудистой, так и мышечной, а также нервной систем. Если правильно париться в бане, то повышается иммунитет, увеличивается уровень гемоглобина крови, число лейкоцитов и эритроцитов в ней.

Как правильно принять паровую баню

Ceresit cr 90: Ceresit — Show Products

CR 90 — Ceresit

Кристаллизирующееся гидроизоляционное покрытие Crystaliser

Кристаллизирующееся покрытие для гидроизоляции зданий и строительных конструкций

Область применения

Смесь Ceresit CR 90 предназначена для устройства противоводной и противовлажностной гидроизоляции на недеформирующихся минеральных основаниях. Ceresit CR 90 работает двумя способами – в виде гидроизоляционного слоя на поверхности основания и дополнительно, в течение эксплуатации конструкции, создает кристаллы в порах основания. Водонерастворимые соли проникают в капиллярную структуру бетона, где за счет контакта с водой они постепенно создают кристаллы. Этот процесс образования кристаллов протекает до полного закрытия капиллярных путей, чем окончательно перекрывает пути движения воды в обоих направлениях. Поэтому кристаллизация может рассматриваться как дополнительная защита основания в случаях местного повреждения покрытия или разрушения, вызванного статическими трещинами. Ceresit CR 90 может применяться для гидроизоляции балконов, цоколей, подземных частей сооружений, стен бассейнов, очистных сооружений, резервуаров с водой (включая питьевую воду) глубиной до 15 м, пожарных водоемов и небольших монолитных плавательных бассейнов площадью до 20 м2. Ceresit CR 90 применяется для гидроизоляции бетона и железобетона, кирпичной кладки с заполненными швами и минеральных штукатурок. Смесь может использоваться как при позитивном (до 15 м), так и негативном (до 5 м) давлении воды. Смесь Ceresit CR 90 может применяться совместно с гидроизоляционной лентой Ceresit CL 152 в местах сопряжения стен с перекрытием и при устройстве деформационных швов. В случае возможных механических нагрузок, таких, как движение пешеходов, покрытие необходимо защитить, например, путем устройства покрытия пола или штукатурки без содержания гипса, или устройства облицовочного покрытия с помощью клеящих смесей Ceresit CM. На деформируемых основаниях необходимо применять материалы из группы эластичной гидроизоляции, такие как: Ceresit CR 166, Ceresit CL 51. Для заделки протечек воды следует применять быстротвердеющие цементные смеси Ceresit CX 1 и CX 5. Кроме того, Ceresit CR 166 необходи-мо применять при устройстве гидроизоляции на террасах и полах с обогревом.

Подробную информацию смотри в техническом описании.

Кристаллизирующееся гидроизоляционное покрытие Ceresit CR 90 с эффектом Hydroslide обладает мгновенным водоотталкивающим действием, которое предотвращает повреждение и разрушение бетона. Пониженное капиллярное водопоглощение делает защиту бетона и гидроизоляцию более эффективными, что позволяет сэкономить затраты на техническое обслуживание зданий и сооружений, а также надежно сохранить строительные конструкции на длительный срок. Подробнее о технологии Hydroslide читайте здесь!

Кристаллизирующееся гидроизоляционное покрытие Ceresit CR 90 Crystaliser, 25 кг.

Кристаллизирующееся гидроизоляционное покрытие Ceresit CR 90 Crystaliser, 25 кг. для гидроизоляции зданий и строительных конструкций.

Свойства

• гидроизоляция посредством кристаллизации;
• стойкое к позитивному и негативному давлению;
• перекрывает трещины в бетоне шириной до 0,4 мм;
• паропроницаемое;
• морозостойкая;
• экономично в использовании;
• нанесение кистью или теркой.

Область применения

Смесь Ceresit CR 90 предназначена для устройства противоводной и противовлажностной гидроизоляции на недеформирующихся минеральных основаниях.
Ceresit CR 90 работает двумя способами – в виде гидроизоляционного слоя на поверхности основания и дополнительно, в течение эксплуатации конструкции, создает кристаллы в порах основания.
Водонерастворимые соли проникают в капиллярную структуру бетона, где за счет контакта с водой они постепенно создают кристаллы. Этот процесс образования кристаллов протекает до полного закрытия капиллярных путей, чем окончательно перекрывает пути движения воды в обоих направлениях. Поэтому кристаллизация может рассматриваться как дополнительная защита основания в случаях местного повреждения покрытия или разрушения вызванного статическими трещинами.
Ceresit CR 90 может применяться для гидроизоляции балконов, цоколей, подземных частей сооружений, включая стены бассейнов, очистных сооружений, резервуары с водой (включая питьевую воду) глубиной до 15 м, пожарные водоемы и небольшие монолитные плавательные бассейны площадью до 20 м².
Ceresit CR 90 применяется для гидроизоляции бетона и железобетона, кирпичной кладки с заполненными швами и минеральных штукатурок. Смесь может использоваться как при позитивном (до 15 м), так и негативном (до 5 м) давлении воды.
Смесь Ceresit CR 90 может применяться совместно с гидроизоляционной лентой Ceresit CL 152 в местах сопряжения стен с перекрытием и при устройстве деформационных швов.
Также, в качестве альтернативы, возможно применение текстильной ленты в качестве дополнительного армирования гидроизоляционного слоя.
В случае возможных механических нагрузок, таких как движение пешеходов, покрытие необходимо защитить, например, путем устройства покрытия пола или штукатурки без содержания гипса, или устройства облицовочного покрытия с помощью клеящих смесей Ceresit CM.
На деформируемых основаниях необходимо применять материалы из группы эластичной гидроизоляции, такие как: Ceresit CR 166, CL 51.
Для заделки протечек воды следует применять быстротвердеющие цементные смеси Ceresit CX 1 и CX 5.
Кроме того, Ceresit CR 166 необходимо применять при устройстве гидроизоляции на террасах и полах с обогревом. Ceresit CR 90 применим для устройства противовлажностной и противоводной гидроизоляции легкого, среднего и тяжелого типа.

Гидроизоляционная смесь CR 90 Crystaliser

Полимерцементная смесь для уплотнения структуры материалов сооружений и строительных конструкций. CR 90 Crystaliser

Печи вулкан банные: Печь вулкан для бани: обзор моделей характеристики отзывы

особенности печи и её установка

Банная печь является основным элементом, от которой зависит, насколько будет комфортно и приятно в ней отдыхать. Качественное изделие (такое, как печь Вулкан для бани) нагревает воду для мытья, образует пар, отапливает помещение, не пересушивая воздух.

Требования, предъявляемые к банной топке

Идеальная топка должна обладать такими характеристиками, как:

• доступность;
• экономичность;
• компактность;
• пожаробезопасность;
• долговечность;
• легкость установки.

Помимо этого, она должна давать много воды, предназначенной для мытья, а также обеспечивать сухим паром, который, как правило, намного легче переносится человеком. (См. также: Печь для бани из трубы)

Важно помнить: выбирая печь для бани, стоит обратить внимание на то, чтобы она не требовала пересмотра проекта здания.

Особенности оборудования Вулкан

По всем эти параметрам больше всего подходит печь Вулкан, модельный ряд которой предоставляет возможность выбрать наиболее подходящую топку. Большая каменка, вес которой варьируется от 75 до 150 кг, высоко оценивается любителями традиционной русской бани.

Печи для бань Вулкан обладают массой преимуществ, среди которых стоит отметить:

1. Печь имеет тройную защиту от проникновения инфракрасного излучения, которая обеспечивается за счет наличия двойного стального кожуха и большого объема камней. Укладываются они по всему периметру на глубину равную средней линии топки.

(См. также: Печи для бань дровяные)

2. Печь каменка Вулкан обладает максимальной производительностью при минимальном применении топлива. Быстрый и, в то же время, равномерный нагрев парной обеспечивается за счет особой схемы горения дров в топке, которая позволяет эффективно использовать тепловую энергию, выделяющуюся при сжигании топлива.
3. Особенность конструкции, исключающая прямой контакт сварных швов с водой, значительно увеличивает срок эксплуатации отопительного прибора данной марки.
4. Топка печи оборудована специальными теплообменными ребрами, которые увеличивают общую площадь теплопередающих поверхностей.  Помимо этого, за счет ребер осуществляется более равномерное накаливание камней, что позволяет не только сэкономить дрова, но и увеличить срок службы самой топки.

(См. также: Как выбрать печь)

5. Дровяные печи для бани Вулкан обладают устройством, позволяющим осуществлять чистку и удаление сажи, которая скапливается в лабиринтах топки, при этом демонтировать дымоход не требуется.
6. Данное отопительное оборудование можно устанавливать непосредственно на стену, что позволяет производить топку Вулкан печи из смежного с парной помещения. Для этого применяется декоративная топка.

Разработчики печи для бани вулкан дают гарантию на свою продукцию, которая составляет два года с момента ее установки. К тому же они готовы предоставить скидку в 30 процентов на покупку новой, если на предприятие будет возвращена старая печка после длительной эксплуатации. (См. также: Установка банной печи своими руками)

Кратко об истории бани

Согласно традиции, классическая русская баня оборудовалась печью-каменкой, особенность которой заключалась в отсутствии открытого огня. Это предоставляло возможность долго принимать банные процедуры, чувствуя при этом особый комфорт, так как кислород не выгорал. К плюсам использования подобной печи можно было отнести, что она обеспечивала прогрев помещения необходимой температурой в 90 градусов.

Самая первая дровяная печь представляла собой колодец, изготовленный из глиняного кирпича, который совсем не боялся огня. В него укладывались булыжники, и ставился котел с водой. Огонь нагревал камни, которые отдавали свое тепло помещению. А для получения пара, необходимо было просто плеснуть водой на раскаленные камни. Самая первая дровяная топка дымила в самом помещении, так как отвод продуктов горения производился через дверь. Трубы для вывода дыма были придуманы чуть позже.

Как выглядел обычный банный день в старину?

Для начала долго топилась печь, пока не прогорит последнее полено. После полного прогорания углей образовывалась зола, которая в дальнейшем выгребалась оттуда. Далее, следовало слегка обмыть камни, и можно было приступать к принятию банных процедур. (См. также: Комплектующие для печей)

Недостаток такой печи заключался в большом количестве дыма, который мешал заходить в помещение для того, чтобы подбросить очередную партию дров в топку. Пока весь дым полностью не рассеивался, мыться было невозможно. И уже после обзаведения дымоходами, банные процедуры стали более комфортными, что повысило их популярность.

Сегодня, благодаря использованию печи для бань Вулкан, можно без лишних хлопот получить чистый пар и мыться, не боясь попадания дыма в глаза. Помимо этого, она отлично высушивает помещение по окончании водных процедур.

Как выбрать камни?

При устройстве печи для бани Вулкан немаловажную роль играют камни, от выбора которых зависит, насколько приятным будет тепло. По мнению специалистов, необходимо брать по 40 килограмм камней на один кубометр объема помещения. К самим камням также предъявляются особые требования. Они не должны расширяться от тепла, крошиться и трескаться во время использования.

Чаще всего используют камни, имеющие округлую форму. Собираются они вблизи водоемов или в специально оборудованных карьерах, в которых добываются особые породы. Размер их зависит от конфигурации печи.

ВНИМАНИЕ: чтобы уложить камни в печь для бани Вулкан, необходимо соблюдать определенную последовательность. Самые крупные размещаются снизу, а мелкие – сверху. Чтобы увеличить скорость накаливания камней, между ними укладываются чугунные или железные элементы. Замена их осуществляется раз в два года, это позволит увеличить качество работы печи.

Виды топлива

Банная печь вулкан чаще всего отапливается дровами лиственных пород, которые заранее заготавливаются и просушиваются. Топливо должно быть обязательно сухим, для его хранения хозяевами возводится специальное помещение или навес.

Банные печи Вулкан очень редко топят углем, так как он способен дать слишком высокую температуру, которая способна разрушить кладку. Наиболее распространенным топливом, по праву, считаются березовые поленья, так как они хороши во всем, кроме того, что после них остается много сажи. Для того чтобы прочистить от нее дымоход, печь протапливают осиновыми дровами.

Установка печи-каменки

Банные печи Вулкан монтируют таким образом, чтобы тепло, исходившее от нее, распространялось по всем помещениям, в том числе в моечную, в парильную и в раздевальную. Устанавливается печь на фундамент из бутобетона, который заливается на глубину 50 сантиметров от основания пола. При этом расстояние между ним и основанием стены, которое равно 60 мм, засыпается песком. Дымоход для печи Вулкан выполняется из специальной асбестоцементной трубы.

ВАЖНО: При установке дымохода нужно следить за расположением деревянных элементов крыши, которые должны располагаться не ближе 150 мм от трубы.

Как правило, пепел нередко вылетает очень горячим, поэтому нужно внимательно следить за огнезащитой не только самой кровли, но и соседних зданий. Чтобы установить банные печи Вулкан, может потребоваться наличие дополнительных комплектующих. Это могут быть баки для воды, изготовленные из нержавеющей стали, элементы дымохода, такие как зонты для выходного отверстия на крыше, крепежные элементы, защитные боковые или напольные экраны, уплотнители для кровельных проходов, фольга и камни.

Чтобы правильно выбрать такое устройство, как печь-каменка вулкан, можно обратиться за консультацией к специалистам компании otopimdom.ru. Они готовы помочь определиться с выбором комплектующих для бани, а также готовы в короткие сроки установить печь. Преимущество фирмы заключается в том, что ее сотрудники готовы предоставить любую информацию по всем интересующим вопросам.

Устройство бани с медицинской точки зрения

Существует ошибочное мнение, что русская баня предназначена лишь для абсолютно здоровых людей. Также многие считают, что парная вредит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению специалистов, хорошо спроектированная баня не способна принести вреда здоровью человека. От того, насколько хороша атмосфера в помещении, состояние может либо ухудшиться, либо улучшиться. Как правило, атмосфера создается еще на этапе строительства. Помимо этого, на ее создание влияет печь. Поэтому очень важно грамотно подходить к ее выбору. На сегодняшний лучшей считается дровяная печь Вулкан.

Если баня будет плохо построена или неправильно отапливаема, в ней будет неприятно и душно даже при невысокой температуре. В качественной устроенной бане, в которой будет устроена правильная печь, больной человек способен почувствовать себя намного лучше.

Важно: перед тем как перейти к банным процедурам, необходимо учитывать личные рекомендации врачей, но при этом не забывать, что хорошая баня, которую отапливают печи дровяные Вулкан, чаще всего действуют целительно.

Отличить хорошую баню от плохой достаточно просто. Если через несколько минут после начала банных процедур, из помещения хочется выйти, значит, есть проблемы с устройством отопительной и вентиляционной системы. Если при вдохе горячего воздуха самочувствие не ухудшается, значит, топка справляется со своей работой на отлично, а возведение бани под ключ осуществлялось с соблюдением технологии, и использованием качественных расходных материалов.

Печи Вулкан: обзор, достоинства, недостатки, отзывы

На российском рынке печей для бани неплохую репутацию имеют печи «Вулкан». Производятся они в Одинцово на предприятии «Вулканкомплект». Видов печей на сегодня 7, плюс производятся они в 10 модификациях. Есть модели с открытой или закрытой каменкой, есть с выносным или встроенным баком для нагрева воды, есть совсем без него. Выпускаются печи «Вулкан» для бани с разными объемами парилок: от 6-8м³ до 20м³. Плюс ко всему есть два варианта топки: закладка топлива происходит в том же помещении или в соседнем, через стену. Причем выносная топка защищена аркой. Это делает установку проще: арка не нагревается до критических температур, и нет необходимости делать часть стены из жаропрочного кирпича.

Сколько сохнут жидкие гвозди момент монтаж: Жидкие гвозди сколько сохнут

технические характеристики монтажного состава «Экспресс» МВ-50 и суперсильного МВП-70

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» – это универсальное средство для крепления различных деталей, элементов отделки и декора без применения шурупов и гвоздей. Легкость в использовании и эстетический результат позволили использовать клей во многих видах ремонтных работ.

Технические характеристики

Жидкие гвозди состоят из большого количества мелкофракционных наполнителей. Это позволяет не только склеивать, но и заделывать щели. Они отлично скрепляют деревянные, гипсокартонные, гипсовые, керамические и пробковые поверхности. Некоторые виды склеивают стекло, камень, металл.

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» по составу можно разделить на две большие группы: на основе синтетических смол и полиакрилат-водной дисперсии. Это напрямую влияет на свойства клея, его технические характеристики и применение.

«Момент Монтаж» на основе синтетических смол содержит каучук и органические растворители. Благодаря последним он имеет резкий неприятный запах и легко воспламеняется до момента отвердевания. Работать с каучуковыми гвоздями следует в хорошо вентилируемых помещениях. Они подходят только для строительно-монтажных работ.

Нельзя использовать для монтажа панелей из ПВХ или пенопласта. Состав выдерживает минусовые температуры до 200ºС. Этот вариант имеет маркировку МР.

Техническая характеристика каучуковых гвоздей:

• швы выдерживают длительный контакт с водой;
• отлично скрепляют гладкие и невпитывающие поверхности;
• можно использовать в качестве герметика;
• благодаря эластичности клея швы устойчивы к вибрации;
• излишки смеси удаляются только растворителем;
• растворяют пластик.

Гвозди на основе полиакрилат-водной дисперсии химически нейтральны. Их можно использовать для внутренних ремонтных работ: клеить панели ПВХ, пластиковые плинтуса, багеты, потолочную плитку. И хотя отвердевший шов может выдерживать отрицательные температуры, сам клей хранится и схватывается при температуре от +5 до +300ºС. Он имеет маркировку на упаковке МВ.

Техническая характеристика акриловых гвоздей:

• не имеют резкого неприятного запаха;
• можно использовать для заполнения щелей;
• устойчивы к атмосферной влаге, но не выдерживают длительного контакта с водой;
• после высыхания можно окрасить дисперсными красками;
• универсальные;
• хотя бы одна из поверхностей должна хорошо впитывать воду;
• излишки легко удаляются влажной тряпкой.

«Момент Монтаж» может разделяться ещё по типу материала, например, только для пластика. Гвозди выпускаются белого цвета или прозрачного (маркировка маленькая буква «п»). Выбор жидких гвоздей зависит от предполагаемого объема работ. Если швы будут контактировать с водой, а поверхности являются гладкими, негигроскопичными, элементы крупногабаритные, то лучше выбрать клей на основе синтетических смол. Если требуется приклеить пластиковые элементы отделки, декора, ремонтные работы проводятся в жилых комнатах, то лучше использовать акриловые гвозди.

Если клей высок или истек срок годности, который составляет 1,5 года, то его утилизируют как обычный бытовой отход. Ни в коем случае нельзя спускать в канализацию. Состав жидких гвоздей крайне токсичен для рыб.

Виды

Линейка «Момент Монтаж» насчитывает порядка шестнадцати продуктов. В зависимости от материалов и сложности предстоящих работ можно легко подобрать наиболее подходящий клеевой состав. Он определяется соответствующей маркировкой (МВ и МР). Цифры рядом означают силу первоначального схватывания (кг/м²).

• «Момент Монтаж – Экспресс» МВ-50 применяется для всех видов работ. Он не содержит растворителей, является влагостойким, подходит для монтажа деревянных, ПВХ и изоляционных панелей. С его помощью можно крепить плинтусы, дверные рамы и элементы декора.

• «Один для всего. Суперсильный» изготовлен по технологии Flextec. Клей имеет эластичную структуру, однокомпонентный. Он обладает широким применением, высокой силой первоначального схватывания (350кг/м²), поэтому идеален для крупногабаритных и тяжелых конструкций. Подходит для любых поверхностей не зависимо от пористости. Можно заполнять щели, герметизировать статичные соединения. Отверждение происходит под действием влаги, можно наносить на мокрые поверхности. Держится на бетонных и кирпичных стенах, склеивает природный камень. Не подходит для стеклянных, медных, латунных поверхностей и ПВХ.

• «Один для всего. Прозрачный» имеет те же свойства, что и Суперсильный. Нередко используется для срочной герметизации швов под водой, но для постоянного погружения не подходит. Он имеет меньший срок годности, всего 15 месяцев.
• «Момент Монтаж – Экспресс» МВ-50 и «Декор» МВ-45 отличается быстрым склеиванием, используется для крепления элементов декора из различных материалов. Лучшая адгезия будет с гигроскопичными поверхностями.
• «Момент Монтаж. Водостойкий» МВ-40 характеризуется устойчивостью к влаге класса D2 и универсальностью, обеспечивает прочное скрепление любых материалов.

• «Момент Монтаж. Суперсильный» МВп-70 Прозрачный достаточно быстро склеивает, при этом нагрузка составляет до 70 кг/м². Он используется для монтажа стеновых панелей и декоративных элементов. В продаже имеется Суперсильный МВ-70 белого цвета.
• «Момент Монтаж. Суперсильный Плюс» МВ-100 имеет те же технические характеристики, что и Суперсильный МВ-70, только сила схватывания значительно больше – 100 кг/м². Для крепления тяжелых элементов не требует подпорок и фиксаторов.
• «Момент Монтаж. Особопрочный» МР-55 представлен на основе каучука, подходит для тяжелых конструкций, скрепляет любые материалы.

• «Момент Монтаж. Универсальный» МР-40 представлен на основе синтетического каучука, при этом легко смывается. Он подходит для крепления древесно-волоконных плит, бетонных стен, кладки из мрамора или природного камня, полистирольных панелей для ванны, стекловолокна, стеклянных поверхностей. Быстро склеивает, надежный. Можно хранить при минусовой температуре до -20 градусов.
• «Момент Монтаж для панелей» МР-35 специально создан для крепления полистироловых или пенопластовых панелей. Он скрепляет те же материалы, что и Универсальный МР-40, характеризуется прочностью, но легко смывается до отвердевания.

• «Момент Монтаж. Мгновенная хватка» МР-90 отлично схватывает уже с первых минут использования, склеивает поверхности, не впитывающие влагу. Он отлично скрепляет полистирол, пенопласт, кирпич, фанеру и камень.
• «Момент Монтаж. Прозрачная хватка» MF-80 изготавливается на основе полимера Flextec, быстро схватывается. Может использоваться в качестве герметика, является прозрачным и не содержит растворителей. Он подходит для гладких негигроскопичных поверхностей.

• «Момент Fix. Универсал» и «Эксперт». Фиксация практически мгновенная, сила схватывания составляет 40 кг/м². Используется только для работ внутри помещения. Если клей не применяется, его нужно держать обязательно закрытым, поскольку быстро образует пленку. Он предназначен для монтажа потолочных плит, половых плинтусов, деревянных и металлических элементов декора, розеток, настенных деревянных панелей, а также для заполнения щелей до 1 см.
• «Момент Монтаж. Полимерный» клей представлен составом на основе акриловой водной дисперсии, не является жидкими гвоздями. Он обладает отличной адгезией, становится прозрачным при высыхании, используется для заполнения глубоких щелей. Им можно склеивать бумагу, картон, пенопласт, дерево, паркетную мозаику, пенополистирол, ПВХ. Выпускается в бутылках.

Назначение

Жидкие гвозди – это особый прочный клей, созданный для механического крепежа. Сила склеивания может заменить шурупы и гвозди, отсюда и название. Отлично подходит для монтажа плитки, панелей, плинтусов, фризов, наличников, подоконников, декоративных элементов. Во время работы не требует использования ударных инструментов, но для фиксации тяжелых конструкций могут потребоваться крепежи. «Мгновенная схватка» позволяет быстро выполнить все монтажные работы. Время поляризации составляет около 15 минут, за это время можно двигать детали, корректировать направление.

Жидкие гвозди не вредят рабочему основанию и со временем не разрушают его. Шов не ржавеет, не гниет, устойчив к влаге и морозам. Клей соответствует всем требованиям ГОСТ. Обычно выпускается в картриджах по 400 г.

Составы на каучуке применяются при монтаже тяжелых конструкций, где есть высокая влажность. Отлично подходят для обоев из натурального бамбука, кафельной плитки и зеркал. Для пластиковых элементов, ПВХ и пенопласта лучше использовать жидкие гвозди на акриловой водной дисперсии. Они более универсальны, не так опасны и не имеют химического запаха. Такой клей можно применять в детских комнатах и иных жилых помещениях.

Как работать c составом?

Перед тем как наносить клей, необходимо очистить и обезжирить поверхности. Гвозди наносят с отступом от края на 2 см, чтобы клей не вылез из шва при сдавливании. Если поверхность неровная, то наносить точечно. Для небольших поверхностей можно линией, для придания большей жесткости и увеличения силы схватывания наносить змейкой. Например, для потолочных плит можно наносить непрерывной линией по периметру, для стеновых панелей – небольшими отрезками.

Наносить клей следует согласно инструкции. Если гвозди акриловые, то нанести клей и прижать, подержав несколько минут, пока не схватится. Если гвозди каучуковые, то нанести клей, соединить поверхности, и сразу разъединить, чтобы выветрились растворители, лучше прошло скрепление. Выдержать 5–10 минут и соединить окончательно, прижав. Если конструкции тяжелые, то использовать подпорки.

Чтобы клей не вылезал за пределы соединения, можно положить внутрь зубочистку. Она выступит ограничителем и задаст толщину шва.

Если излишки все же выступили, то пока они не засохли, их можно удалить, соскребя пластиковой картой как шпателем. Акриловые гвозди можно вытереть влажной тряпкой, каучуковые удаляются растворителем. Если поверхность пористая, то внешний вид подобные манипуляции испортят. В этом случае лучше дождаться пока излишки клея высохнут, и аккуратно срезать их.

Новичкам на заметку

• Для работы с жидкими гвоздями необходимо приобрести строительный пистолет. Картридж вставляется в него, затем необходимо открыть или отрезать кончик. Состав выдавливается с помощью курка. Если планируются масштабные ремонтные работы, то лучше не экономить и приобрести качественный пистолет. У дешевых моделей быстро выходит из строя курок. Сам пистолет универсален и пригодится для работы с герметиком.

• Если бетонные стены свежие, то необходимо выдержать минимум месяц. Это необходимо для того, чтобы поверхность хорошо просохла, а сам бетон схватился. После можно приступать к монтажным работам. Если панели ПВХ необходимо приклеить на окрашенные стены, то необходимо их ошкурить. Акриловые гвозди плохо крепятся к не впитываемым поверхностям. Согласно многочисленным отзывам, дополнительно можно нанести грунтовку.
• Для улучшения адгезии к пенополистиролу поверхность можно покрыть столярным клеем, разбавленным водой (1: 1). Как только «грунтовка» высохнет, можно наносить гвозди. Скрепляются детали жидкими гвоздями быстро, но для полного отвердевания потребуется больше времени. Сохнет клей от 12 до 24 часов.

Что выбрать, термоклей или жидкие гвозди, смотрите в следующем видео:

как пользоваться таким клеем при закреплении зеркал, сколько сохнут и каковы в применении, какие лучше выбрать, отзывы

«Жидкие гвозди» – это монтажное средство, изобретенное в середине ХХ века в США на основе обычного клея. В качестве связующего вещества была применена особая глина, растворителем стал синтетический каучук – неопрен. «Жидкие гвозди» быстро нашли отклик покупателя из-за своих неординарных качеств, которых раньше не удавалось добиться скрепляющими средствами без применения пробойной фиксации: гвоздями, шурупами и т. д. Со временем из состава удалили тяжелые токсичные вещества: толуол и ацетон.

Что это такое?

На данный момент на рынке стройматериалов реализуются «жидкие гвозди», созданные по особому рецепту:

• особый вид техасской глины – обладает высокой пластичностью, обеспечивает очень мощное скрепление рабочих поверхностей;
• синтетический каучук – обладает некоторой токсичностью, усиливает адгезию и прочность состава;
• полимерные соединения – придают дополнительные качества в различных вариациях;
• оксид титана, краситель.

Кроме оригинального рецепта, существует альтернативная версия «жидких гвоздей»:

• мел – основное связующее вещество, заменяет глину, но уступает ей в прочности, придает составу красивый белый цвет;
• водоэмульсионный растворитель;
• синтетические добавки.

Ацетон и толуол присутствует в некачественных версиях «жидких гвоздей», они удешевляют продукт, но делают применение состава опасным для здоровья.

Назначение

Основное функция «жидких гвоздей» – соединение 2 и более плоскостей или других объектов между собой, также они могут использоваться вместо герметика, хотя и уступают аналогичным средствам по качественным характеристикам. Прочность скрепления может достигать 80 кг/кв. см, при этом жидкие гвозди способны сцеплять даже неплотно прилегающие поверхности, создавая крепкий соединительный слой между деталями.

Их используют для монтажа различных материалов, в числе которых:

• кирпичные конструкции;
• гипсокартонные листы;
• стеклянные, зеркальные и керамические поверхности;
• пробка, дерево и его производные: ДВП, ОСБ, ДСП, МДФ и т. д;
• полимерные материалы: полистирол, пластик и т. п;
• металлические поверхности: алюминий, сталь.

При этом область применения затрагивает:

• жилые и нежилые помещения, для жилых лучше использовать составы без неопрена;
• помещения с низкой и высокой влажностью: ванные комнаты, кухни и т. п;
• оконные конструкции;
• мелкий ремонт отделки: отпавшие панели и плитка на «жидких гвоздях» держатся сильнее, чем на стандартных средствах, однако высокая цена делает их масштабное применение в данной сфере нерентабельным;
• монтаж тяжелых отделочных материалов, например, бамбуковых обоев.

Нежелательно использовать жидкие гвозди для скрепления конструкций из влажной древесины. Также такие водостойкие «гвозди» подходят практически для любых напольных покрытий, например, кафеля.

Виды и характеристики

«Жидкие гвозди» производятся по двум основным технологиям. В первом варианте связующим веществом является глина, во втором – мел, кроме того, составы подразделяются по специфике применения в зависимости от наличия синтетических добавок, обеспечивающих дополнительные защитные свойства.

Прозрачные термостойкие жидкие гвозди иногда по ГОСТ могут иметь бежевый цвет. Их технические характеристики это допускают.

Неординарные положительные особенности жидких гвоздей при практически полном отсутствии недостатков выделяют их среди других представителей монтажного сегмента рынка стройматериалов.

К характерным качествам можно отнести:

• огромная прочность сцепления рабочих поверхностей, выдерживающая колоссальную нагрузку – 80-100 кг/кв. см;
• возможность эффективного применения средства по практически всем типам поверхностей;

• форма выпуска в тубе обеспечивает простую и удобную работу с составом;
• раствор может соединять неплотно прилегающие поверхности, что недоступно для других жидких средств, форма поверхности также не играет отрицательной роли;
• не нарушает целостность соединяемых материалов, как пробойные монтажные средства: гвозди, дюбели, шурупы, саморезы и прочие, способные сравниться по прочности скрепления;
• застывший слой не разрушается от вялотекущих процессов, например, коррозии, как металлические аналоги, или гниения;
• монтажные работы отличаются тишиной, отсутствием грязи и пыли;

• скорость схватывания составляет несколько минут, полное высыхание колеблется от нескольких часов до суток в зависимости от компонентов конкретного вида;
• производители качественных «жидких гвоздей» не используют токсичные компоненты; неопрен обладает некоторой токсичностью, но значительно усиливает свойства состава и является исключением из этого правила;
• полная негорючесть застывшего слоя, состав не тлеет и не воспламеняется, при нагреве не выделяет отравляющих веществ;
• высокая влаго- и морозостойкость у видов на неопреновом растворителе, у водоэмульсионных – слабая;

• отсутствует резкий неприятный запах, хотя некоторые виды могут слегка пахнуть определенным образом;
• низкий расход – для закрепления 50 кг массы в среднем расходуется одна капля «жидких гвоздей».

При использовании средства согласно специфике их подвида практических недостатков нет.

Кроме классических «жидких гвоздей» на основе глины, многие производители выпускают альтернативную версию, использующую мел в качестве связующего вещества.

Можно выделить два основных вида с присущими им особенностями:

• на основе глины – оригинальные составы отличаются высокой прочностью и пластичностью;
• на основе мела – менее прочные, чем глина, имеют приятный белый цвет.

Растворитель, использующийся для растворения компонентов, также играет важную роль для эксплутационных качеств состава.

Выделяют два основных типа.

Неопреновые (на синтетическом каучуке)

Для такого состава характерна:

• большая прочность скрепления для различных типов поверхностей, в том числе металлических;
• не годится для работ с некоторыми полимерными материалами: акрилом, пластиком и т. д.;
• высокая влагостойкость;

• устойчивость к колебаниям температур;
• морозостойкость;
• быстрое схватывание и относительно короткий период полного высыхания;
• слабая токсичность и резкий запах, при работе требуется вентиляция помещения и защитные средства: маска и перчатки. Запах исчезает в течение пары дней.

На водоэмульсионной акриловой основе

Такие составы отличаются меньшей силой сцепления, однако они полностью нетоксичны, а какие-либо неприятные запахи отсутствуют.

Также им свойственны:

• хорошая адгезия с полимерными и пористыми материалами;
• слабая устойчивость к колебанию температуры;
• низкая морозостойкость;
• высокая уязвимость к циклу охлаждение-нагрев;
• слабая влагостойкость – они крайне нерекомендованы для работ в ванных комнатах и даже кухнях.

Кроме основных компонентов – связующего вещества и растворителя, в состав «жидких гвоздей» входят различные синтетические добавки. Они усиливают определенные защитные качества состава, за счет чего расширяют область его применения в специфической среде.

Выделяют два основных вида «жидких гвоздей»:

Универсальные

Могут применяться при различных условия, при этом защитные свойства состава умеренные и при резко выраженных негативных факторах его эффективность начинает резко снижаться.

Специализированные

Такие составы предназначены для применения в конкретных условиях, где они проявляют свои качества наилучшим образом.

Подразделяются на множество подвидов с характерными свойствами, среди которых:

• для работ во внутренних помещениях и на улице;
• для сухих помещений и влагостойкие составы;
• для монтажа тяжелых объектов;
• состав с усиленной прочностью;

• с ускоренным застыванием;
• для работ по стеклянным, зеркальным и керамическим поверхностям;
• состав для работ по полимерным поверхностям и прочие.

При этом один состав может соединять несколько специфических особенностей, например, состав для монтажа тяжелых объектов с ускоренным затвердением для помещений с высокой влажностью и т. п. Назначение состава – один из главных критериев при подборе конкретной марки для решения насущных задач.

Обзор производителей

На рынке стройматериалов представлено достаточно большое количество торговых марок, производящих «жидкие гвозди». Основные свойства состава определяются его компонентами, однако качество сырья, применяемого для их создания и технологии производства также влияют на характеристики конечного продукта. Монтажные работы – дело, связанное с высокой ответственностью, где некачественный товар может не только испортить результат, но и повлечь более серьезные последствия. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше использовать жидкие гвозди от проверенных брендов, получивших популярность за качество продукции, а не ее низкую стоимость.

Henkel – немецкий концерн с безупречной репутацией, один из производителей стройматериалов высшего качества. Производит жидкие гвозди под марками «Момент Монтаж» и «Makroflex» с различной спецификой применения: универсальные и специализированные, среди которых – составы для пенополистирола, дерева, повышенной прочности по металлу, крепления плинтуса и прочих нужд, состав «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку вплоть до 100 кг /кв. см.

Franklin – американска фирма, производящая жидкие гвозди на основе оригинальной технологии, реализуется продукция под брендом Titebond. Отличается усиленной прочностью и широким выбором составов с различной спецификой.

Kim Tec – немецкий изготовитель жидких гвоздей с различной спецификой применения: влагостойкие, универсальные, особо прочные, декоративные составы.

Selena Group – польская компания, продукция реализуется под торговым брендом Titan. Качественный результат обеспечивается европейскими технологиями по доступной цене. Отзывы продукция данной компании имеет в основном положительные.

Как выбрать?

При обширном выборе «жидких гвоздей» с различными эксплуатационными свойствами, производимых различными компаниями, поднимается вопрос правильного подбора монтажного средства, способного решить конкретную задачу. С этой целью нужно учитывать критерии, которым отвечают «жидкие гвозди» в порядке их значимости.

Назначение

Любые «жидкие гвозди» имеют определенную специфику, которая указывается на этикетке товара и истекает из компонентов состава. Этот момент является решающим, ведь если купить дорогие «жидкие гвозди» от лучшего производителя, которые рассчитаны на сухое помещение, а использовать их ванной, о хорошем результате можно даже не думать – состав отвалится гораздо раньше намеченного срока.

Изготовитель

После определения подходящего вида по назначению нужно задуматься о производителе. Компании с надежной репутацией, чей продукт испытан временем, заслуживают самого пристального внимания.

К второстепенным критериям, которые также могут учитываться в процессе выбора относятся несколько материалов.

• Глина или мел. Глиняный состав значительно прочнее, при необходимости крепления объектов значительной массы по этому вопросу двух мнений быть не может – только глина. Если работы проводятся с полимерными материалами, то лучше брать меловой состав, растворителем для которого служит водоэмульсионный раствор.

• Время схватывания и конечного высыхания. Этот параметр выходит на передний план при закреплении объектов к стене или потолку, когда необходима поддержка предмета до момента его полного скрепления с поверхностью. В таком случае, если монтируется тяжелый объект, временем схватывания не обойтись, придётся делать подпорку, иначе вероятно расхождение поверхностей еще до момента полного просыхания клея.
• Токсичные компоненты. Наличие толуола и ацетона говорит о недобросовестном производителе. Эти вещества характеризуются высокой токсичностью и работать с ними нужно крайне аккуратно. Неопрен или синтетический каучук обладает легкой токсичностью, но значительно усиливает прочность состава, его использование должно сопровождаться индивидуальными средствами защиты и проветриванием помещения.

Несмотря на наличие инструкций, сопровождающих баллон, и присутствие продавцов-консультантов в строймаркетах, на первых далеко не всегда указаны все варианты применения, а вторые необязательно владеют нужной информацией по каждой возможной ситуации. Предлагаем набор решений для тех, кто только начал пользоваться «жидкими гвоздями».

Как универсальное монтажное средство «Особопрочный Момент Монтаж» от Henkel, средство используется для фиксирования массивных объектов при работе с каменными, древесными, в том числе ДВП, ОСБ и им подобными материалами, металлическими поверхностями. Средство отличается высоким качеством и 100% результатом.

Для работ с винилообразными полимерами типа полистирола хорошо подойдет «Суперсильный Момент Монтаж» на водоэмульсионной основе. При этом его применение по тефлону или таком полимерному соединению, как полиэтилен, будет неэффективным.

Для внутренних отделочных и монтажных работ подходит «LN601» от Macco. Эти «жидкие гвозди» на основе синтетического каучука показывают отличный результат при соединении поверхностей из натуральной древесины, древесно-стружечных плит разного типа, металлических и пластиковых объектов. Слабой стороной состава является неспособность качественно склеивать керамические и зеркальные поверхности. При работе с «LN601» необходимо использовать защитные средства, как и со всеми составами на неопреновом растворителе.

Альтернативным монтажным средством при отделке помещений является «Multi-Purpose» от Titebond. Также относится к группе «жидких гвоздей», использующих неопрен в качестве растворителя, поэтому работать с ним нужно, используя защиту рук и дыхательных путей. Отлично справляется с поверхностями из металла, пластика, натуральной древесины, древесно-стружечных и волоконных плит, керамическими поверхностями. Мощные адгезионные свойства обеспечивают надежный монтаж на кирпичные и бетонные покрытия предметов и отделки практически любой массы. Состав не годится для полимерных винилообразных материалов, например, полистирола, и в местах прямого контакта с водой, например, в бассейнах или аквариумах.

Для керамических поверхностей походят «Титан WB-50» и «Solvent Free» на основе водоэмульсионных растворителей с ускоренным периодом высыхания. Эти составы отличаются хорошей влагостойкостью и стойкостью к умеренной вибрации.

Для работ с зеркальными поверхностями лучше выбрать «LN-930» и «Zigger 93». Особенность их состава – в отсутствии компонентов разрушающих, амальгаму – покрытие зеркала.

Помещения выделяющиеся высокой влажностью, например, ванная комната или кухня требуют составов, отличающиеся мощными гидроизолирующими свойствами, например, «Nail Power» и «Tub Surround».

Для монтажа плинтусов, молдингов, наличников и прочих подобных элементов лучше применять «Tigger construction adhesive» и «Solvent Free». Они выделяются высокой скоростью схватывания, что не только делает работу удобной, но и способствует точному сохранению позиции прикрепленного элемента отделки.

Для крепления массивных объектов предназначены узкоспециализированные составы «Heavy Duty», «LN 901» и «Zigger 99».

Данные рекомендации являются примерным вариантом выбора перечисленных составов для определенных ситуаций и не ограничивают их применение в других областях.

Рекомендации по использованию

Методика работы с жидкими гвоздями не отличается особой сложностью, однако и в этом вопросе стоит придерживаться правильного порядка действий, чтобы достигнуть оптимального результата с наименьшими затратами.

Весь процесс достаточно прост и во многом это обеспечивается удобной формой выпуска: готовый раствор упакован в тюбики, из которых нужно только выдавить состав на рабочую поверхность.

Правильно это делать следующим образом.

• Подготовка рабочей поверхности. Перед нанесением «жидких гвоздей» поверхность нужно очистить от мелкого мусора, после чего обработать обезжиривателем.

• На подготовленную поверхность «жидкие гвозди» наносятся точечно, а если нужно прикрепить массивный объект, то змейкой. Выдавливать смесь из тюбика удобней специальным пистолетом.
• После нанесения состава поверхность плотно прижимается к той, с которой склеивается. В таком положении объекты нужно продержать несколько минут, пока состав схватится. Если массивная деталь крепится на весу, то необходимо обеспечить фиксацию до полного высыхания. На этапе схватывания возможно изменять расположение объекта, после окончательного затвердения – уже нет.

Специальный пистолет предназначен для оптимизации работы с тюбиком клея. Внешне он напоминает шприц, внутрь вставляется баллон. Специальный механизм помогает выдавливать раствор на рабочую поверхность. Сам пистолет устроен максимально просто, а принцип его работы интуитивно понятен. Изделия бывают двух типов: рамные и листовые. Первые обладают большей надежностью и фиксируют тюбик плотно. Также конструкция пистолета может иметь функцию обратного хода. Она упрощает пользование для людей без особого опыта строительных работ.

При ее отсутствии необходимо заранее понимать распределение всего объема баллона за короткий промежуток.

При работе с «жидкими гвоздями» возникают ситуации, при которых нужно очистить определенные поверхности, запачканные составом.

В таком случае для очистки понадобятся следующие инструменты:

• растворитель;
• специальный очиститель;
• вода;
• губка;
• скребок.

В зависимости от времени, которое прошло с момента попадания «жидких гвоздей» на поверхность, различают различные ситуации.

• Пятна, образовавшиеся незадолго до их обнаружения, то есть из еще не высохшего состава, легко очищаются посредством теплой воды, в которую добавлено несколько капель органического растворителя. Таким раствором можно пользоваться для очистки практически любой поверхности ввиду его высокой эффективности и безопасности для материала.

• В случае, когда прошло достаточно много времени, чтобы состав успел затвердеть, потребуется более серьезные меры воздействия. В строймаркетах продается специальное вещество, предназначенное для очистки «жидких гвоздей». Перед работой с очистителем, содержащим агрессивные компоненты, необходимо обязательно надеть перчатки. Налив некоторое количество очистителя в тару, туда окунается губка, после чего она прикладывается к запачканному участку и удерживается примерно 15-30 сек. Потом губка убирается и начинается аккуратная и неторопливая, чтобы не испортить материал, обработка пятна скребком. Отжимать губку с целью выдавливания очистителя категорически не рекомендуется – возможно попадание капель состава в глаза.

Дополнительный этап очистки основан на уязвимости «жидких гвоздей» к ультрафиолетовому излучению. Один солнечный свет пятно не выведет, но перед обработкой испачканной поверхности очистителем ее можно поместить под прямые солнечные лучи на несколько часов. Такое воздействие ослабит прочность пятна и облегчит дальнейший процесс. По прошествии времени очистка производится по методике, описанной выше.

Оттереть или отмыть «жидкие гвозди» в домашних условиях достаточно сложно. Лучше всего растворить состав специальным средством, после этого его легко убрать.

Сколько сохнут?

Время перехода состава от одного состояния к следующему варьируется в зависимости от конкретной марки.

В среднем, можно выделить такие показатели:

• переход от полностью жидкого состояния к первичному схватыванию: от 2-5 минут для составов с ускоренным затвердением, до 20-30 для стандартных вариантов;
• период полного затвердения наступает в промежутке от 12 до 24 часов после нанесения состава;
• окончательная полимеризация состава достигается примерно спустя 6-7 дней.

Советы

• Составы, использующие синтетический каучук в качестве растворителя, должны использоваться только в защитных средствах: маске и перчатках, а лучше еще и в очках.
• «Жидкие гвозди» на основе неопрена должны храниться в прохладном месте с низкой влажностью.
• Полиуретановые составы слабо адгезируют с тефлоновыми и полиэтиленовыми типами поверхности.
• При монтаже массивных объектов на весу к стене или потолку обязательно сооружение, которое выглядит как подпорка, на период полного высыхания состава.

Как правильно заправлять и пользоваться пистолетом для «Жидких гвоздей», смотрите в следующем видео.

технические характеристики, инструкция, отзывы :: SYL.ru

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» выступают в качестве универсального строительного клея для фиксации всевозможных материалов.

Основные характеристики

Среди основных сфер использования вышеупомянутого материала можно выделить ремонт и строительство, а также проведение отделочных работ. Данный клей обладает уникальными характеристиками, и всего лишь одна его капля способна выдержать вес, равный нескольким десяткам килограммов. Можно провести сравнение данного материала с другими разновидностями клеевых основ, среди которых бустилат или ПВА, последние варианты в несколько раз менее крепкие по сравнению с первым. При использовании жидких гвоздей основание не окисляется и не подвергается коррозии, на поверхности не образуются грибки и всевозможные микроэлементы.

Период высыхания

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» обладают характеристиками, которые необходимо выяснить перед применением. Мастер должен быть осведомлен о времени высыхания состава. Все будет зависеть от разновидности клея, данный параметр равен двадцати-тридцати минутам. Именно это время необходимо для предварительного схватывания. Тогда как окончательно застывание происходит через сутки. Однако некоторые жидкие гвозди застывают всего лишь в течение пяти минут.

Область использования

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» используются в определенных сферах. Если речь идет о сверхпрочном клее, который можно использовать без применения механического крепежа по типу шурупов и гвоздей, то данные составы используются при эксплуатации плинтусов, плитки, настенных табличек, наличников, а также всевозможных декоративных элементов. Данный клей превосходно подходит для зданий любого назначения, в том числе жилых построек и детских учреждений. Жидкие гвозди «Момент Монтаж» такого типа не обладают запахом, не предполагают использования дополнительных растворителей. У них отличная сила первоначального схватывания. Можно выделить еще и тот клей, который называется суперсильным. Эта разновидность используется для фиксации особо тяжелых конструкций по типу подоконников, панелей, наличников для дверей. Он также не обладает запахом, его можно использовать в детских комнатах и всевозможных учреждениях, где наиболее часто находятся дети. Первоначальное схватывание поистине уникально. Состав способен заполнять трещины, толщина которых равна 1 см, но не больше. Если вы решили использовать «Момент Монтаж» (жидкие гвозди), отзывы непременно стоит прочесть заблаговременно.

Ассортимент

Многие потребители выбирают именно эти составы благодаря тому, что они представлены в продаже в большом ассортименте. Так, можно приобрести универсальный клей, который используется наиболее часто по причине, что подходит для работы с любыми материалами. Можно выделить еще и особо прочный состав, который применяется для фиксации конструкций со значительным весом и большими габаритами. Жидкие гвозди «Момент Монтаж», технические характеристики которых описаны в данной статье, представлены еще и составом, который предназначается для фиксации панелей.

Отзывы о жидких гвоздях

Среди общих характеристик, которые свойственны жидким гвоздям, здесь отмечены наиболее значимые. Потребители указывают в своих отзывах на то, что они обращают особенное внимание на первоначальную силу склеивания, которая у данных составов высока. Покупатели выбирают данный клей по той причине, что его можно использовать при работе с поверхностями, которые не отличаются особой ровностью. Помимо прочего, материалы могут быть впитывающими или невпитывающими. Состав привлекателен своей эластичностью. После того как материал был укреплен с помощью состава, его положение можно корректировать. Мастера строительной сферы обращают внимание на водостойкость, которая очень важна при проведении работ.

«Момент Монтаж» (жидкие гвозди), инструкция по применению которого должна быть известна мастеру перед приобретением товара, обеспечивает долговечность скрепляемых поверхностей. Клей может быть использован почти со всеми известными строительными материалами, что привлекательно для профессиональных мастеров.

Инструкция по использованию жидких гвоздей

После того как мы разобрались с характеристиками материала, можно рассмотреть технологию проведения работы с ним. Первоначально нужно очистить, а после обезжирить рабочую поверхность. Если вы решили использовать клей жидкие гвозди «Момент Монтаж», на следующем этапе можно приступать к нанесению состава, использовать для этого удобнее всего строительный пистолет. Произвести такие манипуляции можно методом образования змейки, точек или сетки. Следующим шагом станет прижатие элементов друг к другу, при этом нужно приложить усилия. В таком состоянии элементы должны быть оставлены на три минуты. Теперь нужно дождаться того момента, пока жидкие гвозди полностью высохнут. Только после этого поверхности могут подвергаться механическому воздействию.

Дополнительные отзывы потребителей о пистолете

После того как вы узнали, сколько сохнут жидкие гвозди «Момент Монтаж», вы можете обратить особенное внимание на отзывы, посвященные строительному пистолету. Немногие домашние мастера знакомы с тем, как производится зарядка инструмента. Как утверждают специалисты, нужно взять тубу, картридж, а также сам резервуар. Далее накручивается дозатор, который на конце следует несколько надрезать. На следующем этапе устанавливается картридж в инструмент, для чего его нужно привести в первоначальное положение, затем его фиксируют с помощью специального язычка по направлению к инструменту. Шток необходимо оттянуть до упора, а после вставить баллон и направить кольцо вперед, используя при этом спусковую систему. Это позволит обеспечить подачу клея в дозатор.

Если вы решили использовать жидкие гвозди «Момент Монтаж» для панелей, то данные процедуры должно быть осуществлены до момента начала работ. Для того чтобы удалить картридж, нужно нажать на язычок-фиксатор. Как утверждают опытные мастера, сделать это достаточно просто. Пока язычок находится в отведенном состоянии, необходимо оттянуть на себя тару, а ​​после извлечь ее из инструмента.

Положительные и отрицательные стороны жидких гвоздей

Если рассматривать плюсы описываемого материала, можно упомянуть о том, что он совершенно не вредит рабочему основанию, а значит, не способен его повредить или разрушить со временем целостность. Кроме того, состав не подвергается ржавлению. Материал после нанесения отлично справляется с воздействием низких температур, а также отличается экологической безопасностью. Среди положительных характеристик можно отметить еще и то, что состав в довольно короткое время застывает, на это совершенно не влияют внешние условия, создаваемые окружающей средой. При манипуляциях, в которых используются жидкие гвозди, не потребуется использование ударных инструментов. Соединение будет отличаться особой прочностью. Подобными гвоздями можно зафиксировать любые материалы, на это не станет влиять на шероховатость и гладкость поверхности.

Однако недостатки у клея тоже имеются, в качестве главного из них выступает то, что мастер будет должен использовать респиратор при работе с данным клеевым составом. Это обусловлено тем, что материал в жидком состоянии способен выделять неприятный запах в течение определенного времени. Еще одним минусом, как утверждают специалисты, может выступить то, что, не имея опыта работы с жидкими гвоздями, человек может столкнуться с определенными сложностями. Довольно тяжело будет производить какие-либо манипуляции, предполагающие необходимость склеивания элементов.

Заключение

Перед тем как приобрести жидкие гвозди, вы должны обязательно позаботиться о том, чтобы вам была известна технология работы с ними. Не следует начинать склеивание, прежде чем вы не потренируетесь с заготовкой. Только так удастся исключить ошибки, которые могут испортить материал, что повлечет за собой непредвиденные расходы. Таким образом, хоть жидкие гвозди и отличаются простотой нанесения, все же необходимо соблюдать некоторые правила осуществления работ в процессе проведения склеивания разных поверхностей и деталей.

виды, состав, свойства и порядок применения

Жидкие гвозди по-другому называют универсальным монтажным клеем. С их помощью, действительно, можно склеить различные поверхности и провести любой ремонт в доме. Состав таких средств отличается присутствием особых мелкофракционных наполнителей, а также смол.

Жидкие гвозди «Момент» — популярный «представитель» данной категории товаров, они идеальны для строительства и монтажа и часто выбираются профессионалами.

Жидкие гвозди обычно используются при монтажных работахк содержанию ↑

Область применения клея

Жидкие гвозди были придуманы еще в 60-х годах прошлого столетия и начали использоваться как универсальный клеевой состав для стройки, выдерживающий повышенные нагрузки. Для увеличения пластичности в него вводилось небольшое количество особой белой глины, которая по свойствам напоминала каучук. Позже клей стал выпускаться в удобных картриджах под специальный пистолет для быстрого и комфортного нанесения.

Продукт имеет обширную сферу применения:

• монтаж зеркал, шкафчиков, крючков, полок;
• наклеивание защитных уголков, плинтусов, молдингов, ПВХ-панелей;
• укладка кафельной плитки и напольных покрытий;
• присоединение разных декоративных элементов;
• склеивание любых деталей, ремонт сломанных изделий.

Монтажный клей для ПВХ-панелей

Гвозди марки «Момент» прекрасно подходят для большинства строительных оснований — древесины, гипсокартона, керамики и полимеров, натуральной пробки, стекла и металлов. Нередко их используют в качестве герметика, чтобы надежно упрочнить стыки, загерметизировать окна, двери, сантехнику. Благодаря водостойкости составы применяют на кухне, в ванной, душевой, иных помещениях с повышенным уровнем влажности.

к содержанию ↑

Виды и состав

Все разновидности гвоздей марки «Момент» в зависимости от основы можно сгруппировать таким образом:

1. На синтетических смолах (неопреновые). В составе, кроме каучука, также могут присутствовать поливинилацетат, органические растворители. Имеют неприятный запах, до высыхания выделяют токсичные вещества, зато являются наиболее прочными, влагостойкими. Маркировка на упаковке — МР.
2. На базе полиакрилатов в форме водной дисперсии (акриловые). Считаются химически нейтральными, широко используются внутри помещений, нетоксичны. Подходят для работы с пористыми материалами, но не годятся для склеивания тяжелых конструкций. Дополнительно содержат загустители, карбонат кальция, биоцид и другие добавки. Маркировка на упаковке — МВ.

Акриловый состав на водной основе Экспресс МВ-50

В продаже можно встретить такие монтажные клеи марки «Момент»:

1. «Один для всего Суперсильный». Эластичный, для наружных и внутренних работ, фиксации тяжелых конструкций без дополнительного крепежа. Пригоден для зеркал, стекла, окрашенных поверхностей, фанеры, натурального камня, металла, пластика. Обладает способностью поглощать звук и вибрацию. Реализуется в белом и прозрачном вариантах.
2. «Экспресс МВ-50». Не содержит растворителей, морозостойкий, влагостойкий. Годится для пробки, гипрока, ПВХ, полистирола, металла и т. д. Подходит для установки дверей, плинтусов, подоконников, декоративных элементов. В продаже есть разновидность товара под названием «Экспресс Декор МВ-45» специально для крепления декора на любые основания, кроме полипропилена и тефлона.
3. «Монтаж Водостойкий МВ-40». Универсальный, водостойкий продукт (класс влагостойкости — D2). Быстро сохнет, не включает растворителей, очень прочный, не портит натуральное дерево, пробку, пенополистирол.
4. «Монтаж Особопрочный». Строительный клей на основе растворителей и синтетических смол. За счет высокой прочности и сильной адгезии может скрепить даже самые тяжелые конструкции, подходит для навешивания шкафчиков, различных уличных работ. Морозостойкий, выдерживает прямой контакт с водой.

Клей монтажный Fix Эксперт

5. «Монтаж Fix Эксперт». Предназначен для крепкого соединения высокопористых материалов — дерева, пробки, гипрока, ДВП. Не портится от кратковременного контакта с водой, переносит 5 циклов разморозки и замораживания. Предназначен для заполнения щелей размером менее 10 мм.
6. «Мгновенная хватка МР-90». Обеспечивает высокую первоначальную силу схватывания (90 кг/кв. м), может применяться по любым материалам, кроме тефлона, полиэтилена, полипропилена. Пригоден для наружных и внутренних работ.

к содержанию ↑

Технические характеристики и особенности

В зависимости от конкретного вида технические параметры могут меняться, но большинство средств характеризуется такими показателями:

• время первоначального схватывания — 5-15 минут;
• время сушки — 24 часа, срок полного высыхания — до 7 суток;
• морозостойкость — до –30…–40 градусов;
• температура хранения — от –20 до +30 градусов.

Товары «Момент» реализуются в тубах и картриджах по 125-400 г. Срок их хранения составляет 18-24 месяца. Те, что выполнены на основе каучука и органических веществ, имеют неприятный запах, поэтому при работе требуют обеспечения интенсивной вентиляции в помещении.

Они обладают высокой влагостойкостью, могут применяться как герметики, в отличие от акрилатов идеальны для склеивания гладких и невпитывающих влагу основ. Чаще всего имеют бежевый или белый цвет.

Составы с акрилом отличаются такими свойствами:

• без неприятного запаха;
• водостойкие, морозостойкие;
• почти не имеют ограничений по основе;
• лучше склеивают высокопористые, сильно впитывающие воду материалы;
• подходят для наружного, внутреннего применения;
• схватываются за 15-30 минут;
• могут окрашиваться после высыхания;
• излишки удаляются мокрой тряпкой;
• имеют белый цвет или прозрачные.

Прозрачное средство на акриловой основе Момент Монтаж Суперсильный МВп-70к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Монтажные гвозди имеют множество достоинств, благодаря которым они широко используются на стройке и в ремонте:

• отсутствие вреда для чернового сырья, исключение появления ржавчины;
• переносимость низких температур, в том числе — нескольких циклов замораживания и разморозки;
• быстрое время застывания, отсутствие необходимости длительно удерживать изделия руками;
• возможность применения в любой среде, в том числе — во влажной;
• высокая степень адгезии, надежное схватывание деталей;
• склеивание как однородных, так и разнородных материалов, пористых и гладких структур;
• отсутствие потребности в дорогостоящих инструментах при нанесении (достаточно самого дешевого клеевого пистолета).

Универсальный Момент Монтаж под пистолет

Минусов у данного продукта немного. Клеи на растворителях довольно токсичны до полного высыхания, и при работе с ними придется соблюдать определенные меры предосторожности. Особенно важно организовать вентиляцию и надеть респиратор. Быстрозастывающую массу без наличия опыта и сноровки применять сложно, поэтому лучше попробовать склеивание на черновых поверхностях.

Продукция на водно-акриловой основе хуже склеивает гладкие основания, и это — ее основной минус. Для металла она подходит плохо, поэтому лучше не рисковать. Некоторые средства могут разрушаться от низких температур, поэтому при покупке надо внимательно читать инструкцию. Наносить их можно только при плюсовой температуре, ведь только после застывания они становятся стойкими к действию мороза.

Для гладких оснований используются составы на растворителяхк содержанию ↑

Подбор монтажного клея для каждого материала

Чтобы провести ремонтные или монтажные работы с металлическими изделиями или керамикой, стоит выбрать «Мгновенную хватку», «Особопрочный», «Универсальный» из серии МР. Если работу приходится выполнять внутри помещений, можно заменить указанные товары на «Экспресс МВ-50».

Клеящее средство МР-90 Мгновенная хватка

Клей «Один для всего Суперсильный» подходит для хрупких зеркал, ведь в нем нет веществ, повреждающих амальгаму. С помощью него присоединяют зеркала на все виды строительных материалов, он служит много лет и надежно удерживает изделие, не давая ему упасть.

Для ванной комнаты, санузла, бассейна подходит водостойкий состав «Монтаж МВ-40». Он содержит полиуретановые полимеры, которые совершенно не боятся влаги, являются эластичными и прочными. Благодаря таким свойствам этот продукт используется и как герметик.

Клей Момент Монтаж Водостойкий МВ-40

Если нужно закрепить плинтусы, багеты, карнизы и молдинги, пригодится «Экспресс Декор». Он имеет белый цвет, поэтому будет незаметен на приклеенных изделиях. В случае навешивания тяжелых панелей лучше применять «Монтаж Суперсильный» или «Особопрочный», имеющие высокую силу первоначального сцепления.

Состав для деталей из пенопласта и полистирола Экспресс Декорк содержанию ↑

Инструкция по применению

У большинства продуктов схожая инструкция по нанесению. Вот основные рекомендации, которые дает производитель и опытные мастера:

1. До начала работы основание надо подготовить, иначе качество сцепления снизится. Убирают инородные элементы, грязь, пыль, обезжиривают обе склеиваемые детали (если требуется).
2. Отслеживают, чтобы температура рабочих поверхностей была плюсовой. В помещении она также должна быть выше +5…+10 градусов. Некоторые товары марки «Момент» позволяют работать в более холодной среде, о чем есть пометка на упаковке.
3. Перед нанесением срезают пломбу с картриджа, надевают наконечник, обрезают его под углом в 45 градусов, подбирая нужный размер для отверстия. Ставят картридж в пистолет, чтобы диск уперся в дно баллона, делают пробное нажатие. Для остановки подачи вещества нажимают на блокирующий язычок с целью уменьшения давления.

4. Смазывают одну из поверхностей массой. Делают это точками размером 2*2 см через каждые 20-30 см, либо проводят волнистую линию. Обычно второй вариант используют для изделий большой площади, чтобы усилить первоначальное схватывание. Мелкие и узкие элементы покрывают одной полоской. Жидкие гвозди под маркой «Один для всего Суперсильный» можно также наносить валиком, что идеально подходит для гладких, ровных и габаритных оснований. Тяжелые изделия покрывают при помощи зубчатого шпателя, немного отступив от краев.
5. После нанесения массы плотно стыкуют элементы, удерживают столько, сколько указано в инструкции. При необходимости длительного держания используют малярный скотч или фиксаторы.

Если основа плохо поглощает влагу, не стоит наносить вещество всплошную — необходимо оставлять промежутки, контактирующие с воздухом. Клеи на растворителях можно применять особым способом: смазывать ими поверхность, соединять две детали, через пару минут разрывать и складывать повторно. Если предстоит выполнить шов шириной не более 1-2 см, «Момент» вполне подойдет в качестве герметика. Им ровно заполняют все трещины, полости, плотно подгоняя к боковым поверхностям.

к содержанию ↑

Очистка поверхности от клея

Незастывший состав удалить проще: достаточно протереть основание водой или растворителем. Для избавления от пятен застывшей массы придется приобрести скребок и специальный очиститель. Применять скребок нужно как можно аккуратнее, чтобы не повредить поверхность. Также можно оставить изделие на солнце на сутки, если это возможно. Пятно размягчится, и убрать его будет проще.

Очистка пятна от Жидких гвоздейк содержанию ↑

Лучшие марки клея

Кроме «Момента» в продаже есть и другие хорошо зарекомендовавшие себя составы. Например, для внутренних работ по дому часто применяется LN601 от Macco. Он выполнен на неопреновой основе, надежно скрепляет дерево, пластик, металл, но не годится для керамики и зеркал.

Строительный клей LIQUID NAILS LN-601 на неопреновой основе

Качественными считаются гвозди Multi-Purpose от Titebond. Они тоже содержат смолы и органические компоненты, подходят для большинства строительных материалов, могут применяться на керамической плитке, ДСП и ДВП. Их структура удерживает даже тяжелые виды отделки на стенах, но имеет сниженную влагостойкость и не годится для бассейнов.

Жидкие гвозди Multi Purpose красные Titebond

Для монтажа плитки также неплохо подойдут Solvent Free, «Титан» WB-50, причем обе марки не боятся усадки и вибрации, являются влагостойкими. Для крепления зеркал можно купить Zigger 93, LN-930 — в них нет веществ, растворяющих амальгаму. Мощными влагоотталкивающими свойствами обладают Tub Surround, Nail Power, которые используют, если предполагаются контакты шва с водой.

Монтажный клей для ванных и пластика Titebond Tub Kit Surround Pro

Жидкие гвозди от «Момент» — универсальное средство, которое пригодится при множестве строительных и отделочных работ. Оно поможет в ремонте, монтаже и герметизации изделий, при этом не вызовет перерасхода в бюджете благодаря низкой цене.

состав, виды, секреты выбора и применения

Под брэндом «Момент монтаж» на рынке строительных материалов представлено множество клеевых составов, среди которых найдется средство для любого случая. Такое разнообразие вызывает растерянность у неопытного строителя. Как правильно выбрать клей «Момент монтаж»?

Каждый вид клеящих смесей «Момент монтаж» имеет свои технические качества и предусмотрен для скрепления определенного типа материалов при необходимых условиях. Неверный выбор приведет к некачественному сцеплению или повреждению материала. Информация о типах и сочетаемости материалов содержится в инструкции.

Из чего состоит монтажный клей

Клей способен взаимодействовать с материалом рабочих поверхностей, поэтому легко может повредить его. Это свойство зависит от типа растворителя, входящего в состав смеси. Монтажный клей «Момент» подразделяется на два вида:

1. На базе синтетических смол. Такие жидкие гвозди содержат органические растворители, что наделяет их едким запахом. Они вступают в реакцию с пластиком, а значит, для приклеивания деталей из пенопласта или ПВХ не применяются. На упаковке всегда имеется обозначение «МР». Соединения, полученные с применением этих клеевых составов, отличаются высокой прочностью и повышенной стойкостью к влаге. Такой вид жидких гвоздей легко воспламеняется.
2. На базе полиакрилат-водной дисперсии. Эти жидкие гвозди на упаковке содержат отметку «МВ». Их состав в химическом отношении нейтрален, поэтому они применяются для внутренней отделки помещений. Ими обычно закрепляют плинтуса, багеты или плитку ПВХ.

Совет! Если в техническом описании сказано, что в состав клея входит поливинилацетат или полиакрилат-водная дисперсия, то он пригоден для обработки ПВХ.

Подбор монтажного клея для каждого материала

Для облегчения жизни потребителю и для упрощения подбора подходящих жидких гвоздей производитель разделил свои продукты на категории, указав вид и характеристики материалов, к которым он применим:

• Для монтажа металлических элементов и керамики применяются все составы марки «МР»: «Для панелей», «Универсальный» (400 г), «Мгновенная хватка», «Особопрочный». Для выполнения отделки в помещении применяют акриловый состав «Экспресс МВ-50».
• Для закрепления зеркальных конструкций используют специальный монтажный клей МР-50, не содержащий веществ, повреждающих амальгаму. Этим клеем зеркала устанавливают на любые основания (металл, бетон, краску, дерево и др.) В застывшем виде пластичность и упругость сохраняется, предотвращая перемещение зеркала по вертикали под своей тяжестью.
• Для ремонта в помещениях с высокой влажностью (в санузле, ванной комнате или бассейне) подходит особо устойчивый к влаге монтажный клей МВ-40. Также применяется «Момент Монтаж МF-80», который создан на базе полиуретановых преполимеров, не имеет в составе цианидов, обладает качествами герметика.
• При отделочных работах внутри помещений для крепления плинтуса, потолочных элементов, стиропоровых панелей, плитки ПВХ следует выбрать клей МВ-45 «Экспресс Декор». Белый цвет состава позволяет органично вписать декоративный элемент в конструктив. Склейка отличается незаметными швами, так как при высыхании усадка клея минимальна.
• Для монтажа объемных увесистых панелей и больших конструкций применяют составы с увеличенными параметрами первичного сцепления. Это акриловый клей «Суперсильный Люкс», у которого сила первоначального сцепления составляет 100 кг на квадратный метр. Есть и на основании каучука жидкие гвозди: МР-35 «Для панелей» и МР-55 «Особопрочный».

Акриловые жидкие гвозди

Такие смеси для монтажа созданы на водном основании, поэтому не представляют экологической опасности для человека.

Важно! Этот клей токсичен и опасен для рыб. В связи с этим оставшийся неиспользованный акриловый (неполимеризованный) клеевой состав не подлежит утилизации в канализацию.

Все марки клея «Момент жидкие гвозди» на водно-дисперсионной основе имеют общие свойства:

• нет сильного запаха;
• увеличенные адгезивные качества;
• подходят не только для склеивания деталей, но и для наполнения щелевых промежутков, выравнивания поверхностей;
• применяются как для внутренних, так и для наружных работ, поскольку устойчивы к воде и влажной среде;
• возможно окрашивание высохшего клея дисперсионной краской;
• быстрое первичное схватывание, параметр силы которого указан в наименовании цифрой;
• позволяет корректировать размещение деталей на протяжении 15 минут с момента нанесения клеевой смеси;
• заморозка не отвердевшей смеси не допускается;
• допустимая температура для проведения клеевых работ — от +5 до +35 градусов;
• смесь упакована в тюбик, предназначенный для работы с плунжерным пистолетом;
• клей не теряет своих качеств на протяжении 1,5 лет при хранении в заводском герметично закрытом флаконе.

Акриловый монтажный клей «Момент» выпускается в двух вариантах: белого цвета и прозрачный. Бесцветный клей маркируется прописной буквой «п», например, МВп-70.

Широкий спектр материалов, закрепляемых акриловыми жидкими гвоздями, говорит о том, что они универсальны. В том числе, смеси такого типа рекомендуется использовать для приклеивания элементов из ПВХ. В их составе отсутствуют агрессивные реагенты, а пористое основание вбирает в себя часть клея, увеличивая прочность соединения.

При наполнении клеем щелевых пустот шириной до 1,5 см усадка незаметна. Если необходимо заполнить объемные углубления, рекомендуется использовать вставки из дерева или гипса.

Совет! Излишек водно-дисперсионного клея до полимеризации убирается просто влажной тканью.

Жидкие гвозди на синтетических смолах

Этот вид клеевых смесей предусмотрен для монтажных работ. Они содержат вредные для здоровья испаряющиеся субстанции, поэтому работы проводят в хорошо проветриваемых помещениях.

Всем каучуковым составам характерно следующее:

• повышенная влагостойкость соединения позволяет применять клей в местах постоянного контакта с водой;
• чаще применяются в роли герметика;
• крепят конструктивные элементы и материалы к любому основанию: кирпичному, бетонному, деревянному, металлическому, стеклянному, из ПВХ или ДСП;
• отлично склеивает шлифованные, непористые поверхности;
• получаемое соединение эластично, обладает стойкостью к вибрации;

Важно! Отдельные виды жидких гвоздей на основе синтетических смол применимы для приклеивания пенополистирола, но делается это в редких случаях.

Технология проведения работ отличается от использования акрилового клея. Обработанные жидкими гвоздями поверхности сначала соединяют, затем сразу разводят, чтобы испарился растворитель, что помогает улучшить первичное скрепление. По истечении 7—10 минут элементы вновь соединяют и крепко прижимают. Излишек клея не удаляется водой, придется воспользоваться растворителем, кроме того, высока вероятность испортить соседние элементы.

Основные принципы монтажа плит при помощи жидких гвоздей

1. До приклеивания на свежее бетонное основание надо подождать месяц, чтобы окончательно испарилась влага, а также иные вещества, которые выделяются в процессе застывания.
2. Окрашенное основание необходимо предварительно ошкурить, ликвидировать глянец. Затем только выполнять монтаж панелей ПВХ.
3. Монтажный клей «Момент» следует наносить постоянным нажатием, полосой в форме змейки или прямых линий по периметру плиты с отступом от края примерно 2 см.
4. Каучуковый клей схватывается в течение четверти часа. Поэтому при его применении следует провести операцию быстрого испарения, затем плитку устанавливают на место и плотно прижимают механическим способом (с помощью стяжки, скобок). Спустя сутки фиксаторы допустимо снять.

Клей «момент жидкие гвозди» — это простая и удобная замена и дополнение традиционному механическому способу крепления изделий и деталей при строительных и отделочных работах в помещении и на улице. Благодаря отсутствию металлических крепежей готовая конструкция выглядит аккуратно и гармонично. Клей «Момент монтаж» —  один из самых популярных и доступных из всех подобных материалов.

Быстрая сушка клея «Момент»: способы ускорения процесса полимеризации

Супер клей «Момент» прекрасное средство для склеивания лопнувших, треснувших и разбитых поверхностей. Сам по себе состав обладает ускоренным действием, но для окончательного затвердевания требуется выждать время, которого не всегда хватает. Чтобы понять, как быстро высушить супер клей «Момент», ознакомьтесь с нашей статьей.

Тюбик с клеем

Содержание статьи

Особенности материала

Со времени создания средства для склеивания деталей и различных поверхностей прошло уже практически 80 лет. В 1942 году американский химик сумел сделать подобное вещество, отличающееся высокими клеевыми способностями. После этого он был забыт почти на 10 лет, и только по прошествии этого времени он понадобился авиастроителям.

Клей отличается быстротой схватывания. Этому он обязан содержащемуся компоненту цианакрилат, содержание которого находится в пределах 97-99%. Остальной состав – это загустители, пластификаторы и другие компоненты, улучшающие качество продукции.

Важно! «Момент» не содержит растворителей, что дает возможность его использования при склеивании металлических изделий.

Среди основных особенностей нужно выделить следующее:

• Для того чтобы склеить две поверхности, требуется нанести равномерный тонкий слой и плотно прижать.
• Проведенные испытания показывают, что он способен выдерживать нагрузку от 150 до 250 кг/см².
• При застывании смеси образуется полупрозрачная пленка.

Для увеличения прочностных качеств, после нанесения вещества на поверхность добавляют бетонную пыль, соду или сухую штукатурку. На рынках можно встретить множество наименований клея.

Виды и характеристики

Обычная клеевая смесь «Момент» насчитывает несколько видов:

• «Кристалл». Не имеет цвета и при склеивании покрытий не оставляет следов. Справляется со склеиванием полимеров и других скольких материалов. Не используется для скрепления полиэтиленовой пленки.
• «Резиновый». Пригоден для резиновых изделий, и для скрепления их с другими видами материалов – например, металлом, картоном или бетоном. Диапазон температурных показателей, которым способен противостоять клеевой состав, находятся в районе -30^оС и +100^оС. При этом сцепление получается упругим и надежным.
• «Момент-1». Используется для бытового применения. Загуститель входящий в основу вещества не дает ему растекаться, что удобно для конструкций с большим углом наклона. Достаточный уровень влагостойкости позволяет монтировать предметы, постоянно контактирующие с влажной средой. Без вскрытия хранится до 2 лет. Температура хранения – от -20 до +30^оС. В случае промерзания, после оттаивания, способен восстанавливать свои функции.
• «Марафон». Хорош для ремонта обуви любого типа. Эластичен и устойчив к влиянию внешних факторов. Допустимо использование в температурном диапазоне от -40 до +100^оС.
• «Момент Гель». Универсальное морозоустойчивое средство, содержащее растворители. Допустимо использование на наклонных поверхностях, потому что загустители надежно удерживают всю массу на склеиваемой поверхности.

Разновидности

Важно! Следует помнить, что «Момент Кристалл» и «Момент-1» категорически запрещается использовать для скрепления поверхностей контактирующих с пищевыми продуктами.

Существует еще множество разных клеевых составов «Момент». Среди них есть обойные, ПВА, эпоксидные и даже составы способные склеивать покрытия за очень короткое время.

Сколько сохнет

Супер клей и другие подобные соединения требуют определенного времени для просушивания. Основное время затрачиваемое на то чтобы засохнуть, находится в пределах 10-30 секунд. В этот период необходимо плотно сжать обе поверхности, остальное время они могут находиться в свободном положении.

Окончательное высыхание происходит только спустя 24 часа, а у некоторых составов и 36 часов. Также на скорость схватывания влияет степень влажности и показатели температуры внутри помещения.

Также на скорость влияет толщина наносимого слоя. Например, средство, нанесенное тонким слоем и размазанное по покрытию, высохнет в несколько раз быстрее, чем тот же самый состав с толщиной, превышающей в 2 раза. Да и потом, существует очень большой риск, что поверхности вовсе не склеятся.

Порой стандартной скорости сушки недостаточно, так как требуется идти на встречу или выполнить какое-то важное дело, а изделие сломано. Причин может быть множество, и поэтому необходимо найти решение, какбыстро высушить клей.

Как ускорить процесс высыхания

Первое, на что необходимо обратить внимание, это влажная среда. Слегка повышенный уровень влажности будет способствовать полимеризации. Вода вступает в реакцию с компонентами клеящего вещества, образуя прочное соединение за более короткий срок. Оптимальный уровень влажности для помещения, где будут проводиться работы – 40-60 процентов.

Второе средство, участвующее в ускорении процесса полимеризации – это пищевая сода. Попавшая сода практически мгновенно реагирует с цинакрилатом и вызывает кристаллизацию. Обработанное таким образом соединение обладает высокой прочностью и выдерживает большие нагрузки.

Комбинация с содой

Разберем выполнение процесса:

1. Прежде чем приступать к склеиванию соединений, необходимо увлажнить сторону одного покрытия.
2. Нанесите средство на шовное соединение равномерным слоем и аккуратно размажьте его по поверхности.
3. Слегка смочив водой пищевую соду до образования однородной кашицы, нанесите ее на обработанное покрытие.
4. Крепко сожмите место склеивания руками или специальными зажимами, струбцинами. Удерживайте на протяжении 30 секунд.
5. Для ускорения процесса затвердевания направьте на скрепляемую поверхность вентилятор с теплым воздухом. Можно воспользоваться феном для волос.

Рекомендации и полезные советы

Специалисты предлагают придерживаться советов при выполнении работ:

• Работайте только с чистыми поверхностями, лишенными грязи и пыли.
• При использовании клея соблюдайте меры предосторожности. Попавшее в глаз вещество может вызвать раздражение. В таком случае промывайте глаз чистой водой в течение 15 минут. После, обязательно сходите к врачу окулисту за профессиональной консультацией. В дальнейшем используйте средства защиты для глаз.

Раздражение глаз

• Для удаления следов клея с поверхности кожи воспользуйтесь растворителем или уайт-спиритом.

Небольшое заключение

Клей «Момент» уже на протяжении нескольких десятилетий помогает в решении некоторых проблем. Если бы не было такого чудодейственного средства как супер клей, невозможно было бы склеить разбитую чашку, поставить латку на велосипедной или автомобильной камере, починить обувь из кожзама или чистой кожи, а также соединить две панели из пластика и дерева. Благодаря этим возможностям он стал незаменимым в решении некоторых проблем.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Жидкие гвозди «Момент Монтаж» 👉технические характеристики, область применения

Марка «Момент Монтаж» на строительном рынке – это целое семейство монтажных смесей, среди которого можно выбрать состав на любой случай жизни. Но неопытному человеку, который предстал перед таким разнообразием, трудно сделать правильный выбор.

Разнообразие продукции Момент

Каждая линейка продукции Момент монтаж с особыми техническими характеристиками и рассчитана для работы с определенным типом материалов в конкретных условиях. Неправильный подбор клеящей смеси приводит к плохим результатам склейки или порче материала. Инструкция содержит сведения о типологии совместимых материалов.

Содержание статьи

Состав – критерий грамотного подбора монтажного клея

Если в технических характеристиках указано, что в составе жидких гвоздей есть полиакрилат-водная дисперсия или поливинилацетат, он подходит для приклеивания ПВХ материалов.

Способность клея Момент вступать в реакцию со склеиваемым материалом и, следовательно, способность привести его в негодность, зависит от типа растворителя, используемого в смеси. По этому признаку Момент Монтаж делятся на 2 большие группы:

• Жидкие гвозди на основе синтетических смол. В состав этих смесей входят органические растворители, что определяют по резкому запаху. Эти вещества растворяют пластик, поэтому для склеивания материалов из ПВХ, пенопласта их не используют. Такие смеси обозначаются MP. Главное качество полученных при помощи этих клеев соединений – высокая прочность и влагостойкость. Жидкие гвозди Момент легко воспламеняемы.
• Жидкие гвозди на основе полиакрилат-водной дисперсии с обозначением MB. Химически этот состав нейтральный, поэтому он используется при внутренних отделочных работах. С его помощью монтируют ПВХ панели, багеты, плинтуса.

Особенности выбора жидких гвоздей Момент для разных материалов

Чтобы облегчить жизнь покупателю и быстро сориентировать его по поводу выбора нужного монтажного клея, производитель разбил свою продукцию по категориям, указывая на составе характеристики и тип материалов, на который он нацелен:

• Монтаж керамики, металлических предметов. Используются все марки MP – «Универсальный», «Особопрочный», «Для Панелей», «Мгновенная Хватка». Для работы внутри помещения используют акриловые монтажные гвозди Экспресс МВ-50.
• Установка зеркал. Специальный клей Момент Монтаж MP-50 не содержит соединений, способных разрушать амальгаму. С его помощью зеркала крепятся к любому типу поверхности – дерево, бетон, краска, металл. После застывания сохраняет эластичность, не дает сдвигов зеркала под собственным весом по вертикали.
• Работы в условиях повышенной влажности. Для проведения монтажных работ в ванных, санузлах, бассейнах используют влагостойкий Момент Монтаж марки MB-40. Клей на основе полиуретановых преполимеров MF-80, не содержащий цианиды, со свойствами герметика.

Использование жидких гвоздей в ванной

• Внутренние отделочные работы. Для приклеивания панелей из стиропора, плинтусов и потолочных декоративных фризов, ПВХ идеально подходит «Экспресс Декор» (MB-45). Благодаря белому цвету, приклеиваемый элемент декора составляет единое целое с конструкцией. Швы склейки незаметны, так как после высыхания клей дает минимальную усадку.
• Монтаж тяжелых панелей и крупногабаритных конструкций. Для этих целей используют смеси с повышенными значениями первичного схватывания. Из акриловых жидких гвоздей это Суперсильный Плюс с силой первичного схватывания до 100 кг/м². Из каучуковых – «Особопрочный», «Для Панелей» (MP-55, MP-35 соответственно).

Общие характеристики акриловых жидких гвоздей

Водная основа делает этот тип монтажных смесей экологически безопасными для человека.

Белый клей на основе полиакрилатов

Единственное предостережение – опасность для рыб, поэтому остатки неиспользованного акрилового клея (неполимеризованного) нельзя утилизировать в канализационные сточные воды.

Для всех марок жидких гвоздей Момент на водной дисперсии характерны общие свойства:

• Не имеют резкого запаха.
• Обладают высокими адгезивными свойствами.
• С их помощью выполняют не только склейку поверхностей, но и заполнение щелей, выравнивание неровностей плоскости.
• Возможно использование для работ внутри помещения и снаружи. Устойчивость к атмосферной влаге.
• Инструкция допускает после высыхания окрашивание дисперсными красками.
• Короткий промежуток первичного схватывания.
• Корректирование положения склеиваемых поверхностей в течение 15 минут после нанесения состава.
• Изготавливают акриловые монтажные гвозди в двух цветовых вариантах: белом или прозрачном. В маркировке прозрачного клея имеется прописная буква «п» (Прозрачный МВп-70).
• Эти клеи стоят первыми в списке выбора состава для монтажа изделий из ПВХ. Акриловые жидкие гвозди не содержат агрессивных реагентов, а пористость поверхности впитает клей, за счет чего прочность соединения увеличится.
• Разнообразие материалов, которые монтируются при помощи акриловых жидких гвоздей, позволяет говорить об их универсальности.
• При заполнении щелей до 15 мм усадка после высыхания несуществена. При заполнении объемных пустот используют деревянные или гипсовые вставки-заполнители.
• Не допускают заморозки неотвердевшего состава, а рабочая температура находится в диапазоне +5-+35⁰C.
• Высокая сила первоначального схватывания. В каждой марке это значение указано в названии соответствующей цифрой.
• Сохраняют свойства при хранении в заводской герметичной упаковке до 18 месяцев.
• Расфасовываются в тюбики, рассчитанные на использование плунжерного пистолета.

Излишки вододисперсных смесей легко удаляются до затвердевания влажной тряпкой. Это важно для чистоты отделочных работ, чтобы не испортить внешний вид изделия.

Читайте также: Клей Жидкие гвозди: их состав, свойства и нюансы работы

Общие характеристики жидких гвоздей Момент на основе синтетических смол

Этот тип жидких гвоздей рассчитан на монтажные работы. В их состав входят вредные для здоровья летучие вещества, поэтому работают с ними в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

Каучуковые жидкие гвозди

Каучуковые клеи имеют такие общие технические характеристики:

• Часто используются в качестве герметика.
• Приклеивает материалы, панели и другие конструкции к любому типу оснований: из бетона, кирпича, металла, дерева, стекла, ДСП, ПВХ.
• Соединение влагостойкое, выдерживает постоянный контакт с водой.
• Лучше акрилатов склеивает гладкие и невпитывающие поверхности.
• Соединение устойчиво к вибрации за счет эластичности.
• В отличие от акриловых, у каучуковых жидких гвоздей особая технология приклеивания. После нанесения клея на поверхности их соединяют и сразу разъединяют для ускоренного испарения растворителя и улучшения первичного схватывания. Выждав 5-10 минут, поверхности окончательно соединяют и прижимают.
• Некоторые виды используют для монтажа пенополистирола, но отделочники делают это редко. Излишки смеси удаляются при помощи растворителя, вероятность испачкать соседние поверхности большая.

Особенности крепления жидкими гвоздями:

• Перед монтажом на новые бетонные стены их выдерживают в течение 1 месяца для полного выветривания влаги и других веществ, выделяемых при его застывании.
• При монтаже ПВХ панелей на окрашенные поверхности их следует ошкурить, убрав глянец.
• Жидкие гвозди наносят непрерывными валиками в виде прямых линий или змейки, отступая от края панели 2 см.
• Время позиционирования каучукового клея – 15 минут. Панель устанавливают в течение этого времени. Выполнив процедуру быстрого испарения (при использовании каучукового клея), панель снова ставят на место и обеспечивают плотное прижатие с помощью механических креплений (скобы, стяжки). Крепления снимают через 24 часа.

Вариант нанесения клея на ПВХ

Монтажные гвозди – быстрая и удобная альтернатива механическому креплению деталей и конструкций в строительстве, а высокая эстетичность достигается благодаря отсутствию на лицевой стороне панелей крепежных элементов. Жидкие гвозди Момент – одни из наиболее популярных и доступных среди всех остальных материалов такого типа.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Время высыхания строительного клея и герметика марки LIQUID NAILS®

Кредит: LiquidNails / LiquidNails.Com

Время высыхания строительного клея и герметика марки LIQUID NAILS® — Советы по декорированию и покраске дома

Для любого строительного клея или герметика время высыхания или отверждения зависит от ряда факторов: Температура (как воздуха, так и склеиваемых поверхностей) Более низкие температуры значительно замедляют высыхание или отверждение строительного клея и герметика.Например, при температуре 50 ° F (10 ° C) обычно требуется в два раза больше времени, чем при 70 ° F (21 ° C). Пористость (насколько хорошо вода или растворители впитываются склеиваемыми поверхностями) Непористые поверхности, такие как пластмассы, металлы и окрашенные поверхности, могут замедлить время высыхания или отверждения строительного клея и герметика с 24 часов до нескольких дней или даже недель! По возможности рекомендуется, чтобы хотя бы одна из склеиваемых поверхностей была пористой. Влага (как воздуха, так и склеиваемых поверхностей) Влажность и влажные поверхности увеличивают время сушки, особенно с латексным строительным клеем.Для склеивания постоянно влажных или влажных поверхностей строительный клей на основе резины / растворителя или герметик быстрее сохнет. Для других продуктов, таких как полиуретаны, силиконы или продукты на основе гибридных полимеров, влага фактически способствует отверждению. Количество использованного клея или герметика. Большие отложения строительного клея или герметика высыхают или отверждаются медленнее, чем небольшие количества. Чтобы убедиться, что вы используете нужное количество строительного клея или герметика LIQUID NAILS®, следуйте рекомендациям на упаковке.}

Главная > Как сделать> Время высыхания строительного клея и герметика марки LIQUID NAILS ^®

Для любого строительного клея или герметика время высыхания или отверждения зависит от ряда факторов:

• Температура (воздуха и склеиваемых поверхностей)
• Более низкие температуры значительно замедляют высыхание или отверждение строительного клея и герметика.Например, при температуре 50 ° F (10 ° C) обычно требуется в два раза больше времени, чем при 70 ° F (21 ° C).
• Пористость (насколько хорошо вода или растворители впитываются склеиваемыми поверхностями)
• Непористые поверхности, такие как пластмассы, металлы и окрашенные поверхности, могут замедлить время высыхания или отверждения строительного клея и герметика с 24 часов до нескольких дней или даже недель! По возможности рекомендуется, чтобы хотя бы одна из склеиваемых поверхностей была пористой.
• Влага (как воздуха, так и склеиваемых поверхностей)
• Влажность и влажные поверхности увеличивают время высыхания, особенно при использовании латексного строительного клея.Для склеивания постоянно влажных или влажных поверхностей строительный клей на основе резины / растворителя или герметик быстрее сохнет. Для других продуктов, таких как полиуретаны, силиконы или продукты на основе гибридных полимеров, влага фактически способствует отверждению. Количество использованного клея или герметика.
• Большие отложения строительного клея или герметика высыхают или отверждаются медленнее, чем небольшие количества. Чтобы убедиться, что вы используете нужное количество строительного клея или герметика LIQUID NAILS ^® , следуйте рекомендациям на упаковке.

Из этих факторов наибольшее влияние на время высыхания и отверждения оказывают температура и пористость. Воздействие на воздух и способ нанесения тоже имеют значение. Среднее время высыхания или отверждения конкретного продукта LIQUID NAILS ^® можно найти в его техническом паспорте. .

Как отремонтировать крышу жидкими гвоздями

Кредит: LiquidNails / LiquidNails.Com

Как отремонтировать крышу жидкими гвоздями — Советы по декорированию и покраске дома

Вопрос: Я только что переехала в новый дом, и в прогнозе сильный шторм. Я беспокоюсь о своей крыше. Как подготовить крышу, чтобы предотвратить повреждение? Как я могу отремонтировать крышу, если есть какие-либо повреждения? Ответ: При правильном использовании строительных клеев вы можете предотвратить повреждение кровли и произвести простой ремонт крыши в случае, если что-то будет повреждено. Начальная сборка Если вы строите крышу, процесс установки имеет решающее значение для обеспечения высокого качества и долговечности вашей крыши. Мы рекомендуем использовать строительный клей для пола и настилов LIQUID NAILS® (LN-902) для выполнения работы. Доказано, что этот клей устойчив к ветру. Шаг 1. Соберите сырье и все рекомендованное защитное снаряжение. Шаг 2. Проверьте погоду, чтобы убедиться, что соблюдаются надлежащие условия строительства и высыхания. Шаг 3.Выберите строительный клей. Мы советуем использовать строительный клей для пола и настилов Liquid Nails. Для участков без сильного ветрового риска можно также использовать строительный клей LIQUID NAILS® для тяжелых условий эксплуатации (LN-903). Шаг 4. Перед укладкой кровельной обшивки нанесите непрерывную полоску клея толщиной 1/4 дюйма вдоль стропил. Шаг 5. Прибейте или привинтите обшивку, как рекомендовано. Подготовка к шторму для существующих крыш Если в прогнозе сильный шторм, подготовка крыши поможет закрепить все на месте.Мы рекомендуем использовать строительный клей для пола и настилов Liquid Nails, чтобы защитить вашу крышу. Шаг 1. Определите все области, где видны все стыки обшивки и стропил. Шаг 2. Нанесите полоску клея толщиной 1/4 дюйма вдоль каждой стороны всех доступных стропил как можно плотнее к обшивке крыши, заполняя любые возможные зазоры между обшивкой и стропилами. Клей должен высохнуть в течение 24 часов. Ремонт повреждений Если ваша крыша была повреждена во время шторма, для ремонта можно использовать различные строительные клеи. Повреждение Решение Рыхлая черепица. Протечки по кровельным швам. Свободные окантовки. Протекающие водостоки. LIQUID NAILS® Roof Repair (RR-808) прилипает к влажным поверхностям и быстро останавливает утечки. Свободная отделка и сайдинг. Строительный полиуретановый клей LIQUID NAILS® (LN-950) приклеивается ко всем распространенным строительным материалам, быстро затвердевает и обладает отличной атмосферостойкостью, обеспечивая долговечный ремонт.Протечки вокруг окон и дверей. Универсальный герметик LIQUID NAILS® CLEAR SEAL ™ (CS-144) склеивается со всеми распространенными строительными материалами, при высыхании становится прозрачным и не желтеет под воздействием УФ-излучения. Треснувшие или сломанные деревянные столярные изделия или отделка. LIQUID NAILS® Wood Projects Repair (LN-206) представляет собой водостойкий состав без капель для внутреннего и наружного применения. Треснувшие или сломанные пластиковые столярные изделия или отделка. Замена деталей, в том числе номеров домов, декоративных элементов, лепнины и отделки любой композиции.}

Главная > Как сделать> Как отремонтировать крышу жидкими гвоздями

Вопрос:

Я только что переехала в новый дом, и в прогнозе сильный шторм. Я беспокоюсь о своей крыше. Как подготовить крышу, чтобы предотвратить повреждение? Как я могу отремонтировать крышу, если есть какие-либо повреждения?

Ответ:

При правильном использовании строительных клеев вы можете предотвратить повреждение кровли и произвести простой ремонт крыши в случае, если что-то будет повреждено.

Начальная сборка

Если вы строите крышу, процесс установки имеет решающее значение для обеспечения высокого качества и долговечности вашей крыши. Мы рекомендуем использовать LIQUID NAILS ^® Строительный клей для пола и настила (LN-902), чтобы выполнить эту работу. Доказано, что этот клей устойчив к ветру.

Шаг 1.

Соберите сырье и все рекомендованное защитное снаряжение.

Шаг 2.

Проверьте погоду, чтобы убедиться, что соблюдаются надлежащие условия строительства и высыхания.

Шаг 3.

Выберите строительный клей. Мы рекомендуем использовать жидкие гвозди и строительный клей для пола и настилов . Для участков без риска сильных ветров можно также использовать строительный клей LIQUID NAILS ^® для тяжелых условий эксплуатации (LN-903).

Шаг 4.

Перед укладкой кровельной обшивки нанесите непрерывную полоску клея толщиной 1/4 дюйма вдоль стропил.

Шаг 5.

Прибейте или привинтите обшивку, как рекомендовано.

Подготовка к урагану для существующих крыш

Если в прогнозе сильный шторм, подготовка крыши поможет закрепить все на месте. Мы рекомендуем использовать жидкие гвозди и строительный клей для пола и настила , чтобы защитить вашу крышу.

Шаг 1.

Определите все области, где видны все стыки обшивки и стропил.

Шаг 2.

Нанесите полоску клея толщиной 1/4 дюйма вдоль каждой стороны всех доступных стропил как можно плотнее к обшивке крыши, заполняя любые возможные зазоры между обшивкой и стропилами.

Клей должен высохнуть в течение 24 часов.

Ремонт повреждений

Если ваша крыша была повреждена во время шторма, для ремонта можно использовать различные строительные клеи.

Ущерб	Решение
Свободная черепица. Протечки по кровельным швам. Свободные окантовки. Протекающие водостоки.	LIQUID NAILS ® Roof Repair (RR-808) прилипает к влажным поверхностям и быстро останавливает утечки.
Свободная отделка и сайдинг.	LIQUID NAILS ® Полиуретановый строительный клей (LN-950) приклеивается ко всем распространенным строительным материалам, быстро затвердевает и обладает отличной атмосферостойкостью, что обеспечивает долговечный ремонт.
Утечки вокруг окон и дверей.	LIQUID NAILS ® Универсальный герметик CLEAR SEAL ™ (CS-144) сцепляется со всеми распространенными строительными материалами, сохнет прозрачно и не желтеет под воздействием УФ-излучения.
Треснувшие или сломанные деревянные столярные изделия или обшивка.	LIQUID NAILS ® Wood Projects Repair (LN-206) — водостойкий состав без капель для внутреннего и наружного применения.
Треснувшие или сломанные пластиковые столярные изделия или отделка. Замена деталей, в том числе номеров домов, декоративных элементов, лепнины и отделки любой композиции.	LIQUID NAILS ® Прозрачный силиконовый клей для небольших проектов (LN-207) — прочный прозрачный клей, который быстро застывает и не желтеет.

Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности (SDS) для получения инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению..

Как ускорить высыхание ногтей — 5 лучших решений

Потому что есть способы получше этого (Изображение: Getty)

Нет ничего более раздражающего, чем ожидание высыхания лака для ногтей, и почему кажется, что ваш нос нуждается в царапине только тогда, когда у вас только что накрашенные когти?

Вот несколько действительно эффективных способов ускорить этот скучный процесс, чтобы вам не пришлось сидеть и смотреть, как сохнет краска.

Замочите ногти в ледяной воде

Перед тем, как начать красить ногти, наполните миску холодной водой и кубиками льда.

Когда вы нанесете весь лак, погрузите кончики пальцев в ледяную глубину — холод затвердеет краске и ускорит процесс высыхания.

https://www.instagram.com/p/8V2SOxHnRt/?tagged=drynails

Используйте фен

Вы знаете эти странные хлопающие движения, которые мы все делаем при сушке, чтобы высушить влажные ногти на воздухе?

Тебе не о чем беспокоиться. Просто возьмите фен, поставьте его на прохладную температуру и дайте им высохнуть.

(Изображение: Getty)

Получите немного Seche Vite

Этот культовый верхний лак для ногтей популярен не случайно — он действительно ускоряет процесс высыхания ногтей, а также укрепляет их и защищает их от сколов.

Проникает через все слои лака, так что они не просто высыхают на ощупь.

https://www.instagram.com/p/BB8P7f2wrkW/?tagged=sechevite

Будь жирным

Да, это странно, но работает.

Покрытие пальцами детского масла после рисования ускоряет их высыхание.

Оставьте масло на несколько минут перед смыванием.

Дополнительным бонусом является то, что он одновременно увлажняет ваши руки!

Вы также можете использовать спрей для растительного масла, но это не так приятно и может заставить вашу собаку съесть пальцы.

https://www.instagram.com/p/z_q91MSqmV/?tagged=drynails

Краска для более тонких слоев

Может показаться, что нанесение нескольких тонких слоев лака занимает больше времени, но на самом деле время высыхания быстрее, чем при нанесении одного толстого слоя.

Нанесите несколько очень тонких слоев, оставляя между каждым из них минуту или две.

(Изображение: Getty)

Лаура Пирсон-Смит — основательница и блогер блога о моде, красоте и образе жизни A Life With Frills.

.

Жидкий строительный клей для тяжелых гвоздей, 10 эт. унция. — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»false»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,36 «,» applicationSha «:» d7e7f86f55b5256087e1f3b9bb09131590e4e9a1 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» fba56dd7-b284-4fa3-b0bb-f81aaef8c729 «,» prod «:» облако «:» oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» d7e7f86f55b5256087e1f13a, «0.36-d7e7f8 «},» expoCookies «: {}} .

Колодезная вода: Колодезная вода: чем полезна и чем вредна

Колодезная вода: чем полезна и чем вредна

В условиях частного дома вода чаще всего подводится не от центрального водопровода, а из скважины или колодца. Она не подвергается химической обработке, ее состав сильно зависит от места расположения колодца, его глубины, глубины залегания грунтовых вод, рядом расположенных географических и инфраструктурных объектов. Качество воды может быть разным: от чистейшей, пригодной для питья без какой-либо обработки, до откровенно опасной для здоровья.

Колодезная вода: состав и свойства

Скважина обычно бурится на большую глубину, чем выкапываются колодцы. Благодаря этому вода из скважины более защищена от бактериологического и химического заражения от близко расположенных сточных вод, жидкостей, пропитывающих землю с поверхности. Недостатком является то, что жидкость протекает вблизи залежей полезных ископаемых и может быть перенасыщена металлами. Колодезная же вода, пройдя в поверхностных слоях, насыщена кислородом, поэтому считается полезнее.

Такое питье насыщено солями и минералами и позволяет потреблять суточную норму макро и микроэлементов, не покупая их в аптеке. Однако точный состав воды можно определить лишь в лабораторных условиях. Даже если источники расположены близко друг от друга, они могут затрагивать разные слои грунта, пролегать в слоях с отличной плотностью, поэтому состав воды в них может значительно различаться. По результатам лабораторных исследований можно принимать решение о необходимости дополнительной фильтрации.

Польза колодезной воды

Имея возможность пользоваться централизованным водопроводом или покупать бутилированную воду, многие предпочитают набирать ее из родников и колодцев. Вкус очищенной на водоканале воды смешивается со вкусом хлора и других дезинфицирующих присадок. Чистая же, природная вода имеет приятный освежающий вкус.

• Родниковая вода не подвергается химической очистке. Она имеет чистый натуральный состав, без искусственно созданных соединений. Поэтому влияние на организм она оказывает мягкое, понятное для организма. Если вода соответствует нормам безопасности, то она не будет вызывать никаких негативных реакций. В то время как обработанная химикатами она разъедает, раздражает и сушит даже кожу, что говорить про нежные внутренние слизистые.
• Колодезная вода богата минералами и солями. Большая их часть входит в состав соединений, которые хорошо усваиваются организмом. Например, железо из родниковой воды имеет форму, подходящую организму в чистом виде.
• Вкус напитка из родника освежающий, легкий и очень приятный. Он быстро насыщает, утоляет жажду. В водопроводе бывают примеси, которые портят вкус, даже имеют неприятный запах. Кроме того, сами трубы бывают подвержены коррозии, и ржавчина попадает в воду.

Вред колодезной воды

Колодцы обычно копаются до уровня верхних грунтовых вод, поэтому то, что происходит на поверхности недалеко от колодца, оказывает существенное влияние на состав и качество воды.

• Колодезная вода может быть заражена вредными микроорганизмами, чаще всего это кишечная палочка. Пить ее в сыром виде опасно для здоровья. Такая ситуация бывает, если источник располагается рядом с канализационными стоками, септиками без достаточной степени защиты и очистки. В этом случае воду можно просто прокипятить. В процесс выделятся и осядут и все механические примеси.
• Количество минеральных веществ, неорганических солей может быть в избытке. Некоторые вещества в больших количествах негативно влияют на здоровье. Например, железо со знаком «слишком» уже не насыщает кровь гемоглобином, а следовательно кислородом, а забивает сосуды, делая их ломкими, склонными к тромбообразованию. Избыток фтора может отрицательно сказаться на здоровье зубов. Перенасыщение природным калием, кальцием и натрием влияет на состояние выделительной системы, в частности почек.
• Еще один существенный недостаток колодезной воды – состав, наличие примесей со временем может варьироваться. Лабораторные исследования качества надо проводить регулярно. Пригодная для питья, полезная вода, может поменять состав в зависимости от условий окружающей среды, техногенных обстоятельств, и стать недостаточного качества.
• При несоблюдении технологий строительства колодца или при его износе, вода может быть недостаточно очищенной от грубых механических примесей, например, если размывается нижний фильтрующий слой или появляются трещины в стенках, протекающие неочищенной, загрязненной простой почвой жидкостью. Если источник неухоженный, не чистится регулярно, он «зацветает». По стенкам разрастаются мхи, которые могут заражать воду вредными микроорганизмами.

Обработки колодезной воды для безопасного потребления

В домашних условиях воду из колодца можно проверить только на самом примитивном уровне. Налив жидкость в чистый прозрачный стакан без граней, ее можно оценить визуально. Вода должна быть прозрачной, бесцветной. Рыжая жидкость, например, говорит о перенасыщении железом, которое на воздухе мгновенно окисляется.

Хорошо будут видны механические примеси, песок и грязь. Без дополнительных инструментов можно оценить еще и запах. От хорошей воды его быть не должно.

Прокипятив воду из колодца, оставьте ее отстаиваться на некоторое время. Часть растворенных веществ выпадет в осадок.

Обильный осадок свидетельствует о перенасыщении минеральными солями. Такую воду желательно фильтровать перед употреблением. Если проба не выдерживает даже такую простую проверку, то целесообразнее копать колодец в другом месте, так как результаты лабораторных исследований едва ли будут хорошими. Физическая и химическая очистка может спасти ситуацию, но в долгосрочной перспективе она экономически не оправдана.

Воду, которая по результатам лабораторных исследований признана пригодной для питья, лучше кипятить. Бактериальное заражение может произойти внезапно, внешне оно никак не определяется, поэтому опасность заражения может остаться незамеченной. Быстрое кипячение не повлияет на вкус и не окажет серьезного воздействия на химический состав жидкости, однако сделает ее абсолютно безопасной.

Похожие материалы:

Колодезная вода: состав, польза и вред

Пожалуй, у каждого владельца загородного участка есть колодец. Ввиду того, что сегодня все чаще вызывает вопросы качество очистки городской водопроводной воды, а бутилированная продукция также нередко оказывается обычной неочищенной жидкостью, многие начинают задумываться о том, чтобы начать пить из своего собственного источника.

Сотни лет назад колодезная вода действительно считалась самой чистой и полезной. Но сегодня ее качество может быть сомнительным, так как рядом может находиться промышленное производство, а у соседей зарыт в земле септик. Поэтому стоит рассмотреть, стоит ли отдавать предпочтение такому питью.

Польза колодезной воды

Если резервуар для жидкости был вырыт в соответствии со всеми требованиями и из почвы в него не просачиваются опасные вещества, то это питье действительно обладает массой плюсов. В отличие от водопроводной, такая вода отличается большим содержанием полезных минеральных компонентов.

Например, если рассмотреть состав этой жидкости, то по своим биохимическим показателям он считается самым лучшим для человеческого организма. В чистой колодезной воде нет хлора и химикатов, которые в огромных количествах добавляют городские очистные станции. Это натуральная прохладная и освежающая жидкость, которая подарит бодрость на вес день.

Но, только в 30 % из 100 подобная вода проходит все лабораторные проверки. Из-за стемительно ухудшающейся экологической ситуации, регионов, где можно смело пить сырую колодезную воду, становится все меньше. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение такому питью без предварительных лабораторных исследований.

Наличие нитратов и других вредных компонентов

Согласно многочисленным тестированиям в колодцах чаще всего встречаются довольно опасные составляющие. Например, огородники часто занимаются уничтожением насекомых при помощи пестицидов и другой химии. Через грунт эти вещества просачиваются в колодец, после чего они направляются прямо в человеческий организм.

Главная опасность кроется в том, что состав воды может меняться в течение сезона. Поэтому даже если в начале лета вода прошла все необходимые анализы, это еще не означает, что к концу теплого времени года в ней не начнет скапливаться химия.

Нитраты в колодезной воде несут огромную опасность для детей. Маленький организм не в состоянии в полной мере произвести нейтрализацию этих компонентов, что может привести к кислородному голоданию тканей и сильнейшему отравлению.

Железо

Многие уверены в том, что железо в колодезной воде ничем не отличается от того, которое содержится в ягодах и других натуральных продуктах. На самом деле это не так. Например, если дачник вырыл колодец рядом с залежами железной руды, то состав крови после такого регулярного питья у него не изменится. Дело в том, что данный компонент находится в жидкости в неорганическом виде.

Постепенно железо будет накапливаться в организме человека. Это вполне может спровоцировать закупорку артерий, развитие желчных камней и многие другие опасные недуги. Человеческий организм просто не в состоянии усваивать такое железо. Если съесть немного черной смородины, то показатели крови сразу поменяются. Это происходит потому, что в этом случае речь идет о полезном, органическом железе.

Чем еще опасна такая вода?

Сам по себе колодец представляет собой замкнутую среду. Это означает, что внутри могут легко размножаться самые страшные вирусы и бактерии. Особенно, если владелец загородного участка отмечает, что температура колодезной воды довольно высокая. Если кольца заложены неглубоко и жидкость постоянно нагревается почвой, то это только ускорит развитие среды, благоприятной для микробов.

Кроме этого, в колодце могут разлагаться органические компоненты, растения, случайно утонувшие мелкие животные, насекомые и прочее. Нередко в колодцах встречается даже опасная кишечная палочка. От патогенной микрофлоры не защитит то, насколько глубоко установлены кольца. Безусловно, чем глубже берется вода, тем она должна быть чище. Но, не стоит забывать про подземные течения, которые могут принести с собой тысячи бактерий.

Как давно использовался колодец и его технические особенности

Этот фактор также является немаловажным. Если в колодце происходят застойные процессы, то вода в нем становится опасной не только для питья, но даже при поливе или использовании в качестве технической жидкости. Под влиянием ультрафиолета патогенная микрофлора сильно разрастается и приводит в пригодность постройки подобного типа.

Также нужно запомнить, что если колодец не оборудован специальной крышкой, то в нем никогда не будет чистой воды. Тоже самое касается и подземной конструкции. Качество колодезной воды будет всегда низким если при строительстве стыки между кольцами не герметизировались. Также стоит отказаться от подобного питья, если на стенках конструкции уже видны глинистые отложения.

Самостоятельное определение загрязнений

Разумеется, состав воды невозможно определить на глаз. Но тип загрязнения жидкости можно уточнить и самостоятельно. Для этого нужно набрать немного воды в чистый стеклянный стакан и посмотреть на ее качество. Если она мутная и в ней наблюдаются сторонние включения, то обязательно потребуется очистка.

После этого нужно с фонариком заглянуть внутрь колодца. Если на его стенках есть налет, грязь и неприятные наросты, то это означает, что внутри происходит активное размножение бактерий. Безусловно, наличие водорослей также говорит о том, что требуется срочная очистка колодезной воды.

Цвет и запах

Также стоит оценить и другие параметры жидкости, налитой в стакан. Если запах колодезной воды неприятный и появляется ощущение, что перед носом разбили протухшее яйцо, то это говорит о сильном загрязнении сероводородом. Этот газ может появиться только в том случае, если в жидкости размножаются бактерии. В этом случае помимо очистки жидкости потребуются мероприятия по насыщению ее кислородом.

После этого стоит оценить оттенок воды. Если в ней содержится повышенное количество азотистых соединений, то в этом случае жидкость будет рыжеватого оттенка. При этом поначалу вода может казаться лишь немного желтоватой. Однако постепенно оттенок будет становиться все более интенсивным. Если человек все-таки продолжает пить воду, то стоит обратить внимание на сладковатый привкус. Он также появляется при повышенном содержании азота.

Если вода отличается зеленым цветом, то скорее всего владелец загородного участка также заметит и неприятный болотный аромат. В этом случае с уверенностью можно сказать, что на дне колодца начали размножаться водоросли. Также зеленоватый оттенок может говорить о застойных процессах в жидкости. Такое происходит если долгое время колодцем никто не пользовался, а дачный участок и вовсе годами был заброшен.

Иногда достаточно просто посмотреть на водную гладь в колодце. Если она очень темная, дно не просматривается, а на поверхности видны зеленые, рыжие и желтые точки или разводы, то использовать такую жидкость для питья очень опасно. Чем больше грязи скопилось в самом низу, тем более черной будет вода.

Когда пить такую воду можно?

В первую очередь нужно периодически сдавать жидкость в лабораторию. Если состав воды отвечает нормам, то важно следить нескольким правилам использования колодца, чтобы не допустить попадания в него вредоносных бактерий и прочих микроорганизмов. Избежать неприятностей можно в том случае, если оголовок конструкции надежно защищен. Над ним должен возвышаться домик или хотя бы быть в наличие крышка.

Периодически рекомендуется использовать для очистки погружной насос дренажного типа. Он помогает эффективно откачивать со дна колодца ил и мусор. Также периодически нужно проверять, насколько хорошо подземная конструкция загерметизирована. Стоит установить отвод дождевой воды, а на дно установить фильтрующие элементы.

Колодезная вода: применение, свойства

Шахтные колодцы при строгом соблюдении правил их строительства и эксплуатации также могут давать чистую и безвредную воду. Качество колодезной воды в значительной степени зависит от правильного выбора места для его устройства.

Немного о воде

С детских лет мы знаем, что вода источник жизни. Банальная на первый взгляд фраза, несет огромный смысл, понять который мы способны, только повзрослев. Человек не может обходиться без воды.

Промышленность и сельское хозяйство строятся на использовании этого ценного минерала. Чтобы мы не производили, ядерное топливо или предметы быта, без воды это не возможно сделать.

Именно присутствие Н2О, является верным признаком наличия живых организмов, в бесконечных просторах нашей вселенной. И все это меркнет перед одним единственным фактом, мы сами состоим почти на 80% из воды, и не может существовать, если этот процент станет меньше.

Родниковая вода – грунтовая подземная вода, самостоятельно выходящая наверх, иногда попадает в колодец.

Часто приходится сталкиваться с мнением, что родниковая вода в колодце – это самая чистая вода. Чистота ключевой колодезной воды ассоциируется с чистой родниковой водой.

Родниковая вода в колодце

Если родниковая вода течет в чистой земле, то и в колодце она будет чистой. Колодец или скважина в этом случае являются ловушкой для родника.

В колодце родниковая вода не подвергается химической очистке, там нет хлора и искусственных примесей, которые присутствуют в водопроводной воде.

Такая вода вкуснее и природных минералов в ней больше. Грунтовые воды поступают в колодцы круглый год, поэтому даже зимой можно пить колодезную воду и готовить на ней пищу.

В современном мире высоких технологий простые колодцы, может быть и выглядят как пережитки прошлого, но у многих колодезная вода ассоциируется с «живой» водой из сказок, которая передавала часть силы Родной земли тому, кто ее пил.

Свежая и чистая вода, прошедшая через толстый слой экологически чистых природных фильтрующих материалов становится чистой, не теряя при этом богатого набора минеральных солей, которые отсутствуют в воде, поступающей к нам через водопроводные краны.

Еда, приготовленная на колодезной воде, кажется вкуснее, а чай из самовара, заправленного водой из колодца, обладает необычайным вкусом.

Самые интересные факты о воде: Видео

Полезна ли колодезная вода.

Не секрет, что до сих пор существуют населенные пункты, в которых единственным источником воды являются колодцы. Колодезная вода издревле считается как источник качественной воды, способствующей здоровью и защищающей от различных заболеваний.

Но сегодня не все колодцы соответствуют требованиям качества воды, в некоторых вода не безопасна для здоровья. Неблагоприятные внешние воздействия вполне могут превратить колодезную воду в рассадник вредоносных бактерий. И для того, чтобы убедиться в безопасности употребления колодезной воды, нужно сделать лабораторный анализ, и убедившись, что результаты анализа воды соответствуют нормативам, можно употреблять ее для питья и приготовления пищи.

Польза или вред от воды из колодца.

Многие владельцы загородной недвижимости, имея централизованное водоснабжение своего дома, зачастую, чтобы иметь в своем доме для питья кристально чистую, насыщенную полезными минералами воду, копают у себя на участке колодец. Вода поступает в колодец, как правило, с верхних, не очень глубоких водоносных слоев. Сегодня найти колодец с идеальной кристально чистой водой можно только вдали от промышленных центров, так как промышленные предприятия и неблагоприятная экология внесли свой негативный фактор. Но не смотря на все эти влияния, колодезная вода отличается от водопроводной тем, что в ней содержится много полезных минеральных веществ, необходимых нашему организму. И если вода из колодца соответствует нормативам, то стакан воды из колодца утром – лучшее начало дня.

Помимо полезных свойств, не редко, поверхностная вода, попадающая в колодец, может стать опасной. В верхних слоях водоносного слоя могут находиться нитраты, пестициды, органические примеси, проникающие в водоносные слои во время дождей или таяния снегов, которые попадают в колодец, а затем и в наш организм. В течении года качество воды в колодце может кардинально меняться, в зависимости от сезона, поэтому нет никакой гарантии, что в том случае, если получен положительный анализ воды, качество воды через полгода останется прежним и ее можно без вреда для своего здоровья употреблять.

Что влияет на качество воды в колодце.

Человек привыкает ко всему, чем пользуется в повседневной жизни. Так же и к качеству воды мы привыкаем и постепенно перестаем обращать внимание на посторонние привкусы и запахи воды. Даже, если вкус или запах воды не вызывает негативных ощущений, то не всегда это говорит о том, что вода безопасна и пригодна для питья без дополнительной водоочистки. Даже, если ваш участок, на котором расположен колодец, находится очень далеко от промышленных центров, которые влияют на экологию, зачастую сама природа вносит коррективы в качество колодезной воды. Поверхностные слои могут быть богаты соединениями железа и марганца. Их большое количество в воде не может принести пользы для организма человека, а только лишь вред. Требования к качеству воды по содержанию железа не должны превышать 0,3 мг/л, марганца не более 0,1 мг/л. Повышенное содержание железа в воде может негативно сказаться на человеке. Оно может вызывать аллергию, сухость кожи. Марганец также, при большой концентрации в воде, имеет не приятный привкус, оставляет черный налет на ногтях, не говоря уже о том, чтобы употреблять такую воду для питья.

Неблагоприятный вклад в разрушение экологии вносит сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что сельскохозяйственные угодья для своей деятельности повсеместно используют не только удобрения, но и ядохимикаты, которые через грунтовые воды попадают в колодец с водой и могут принести непоправимый вред здоровью человека. Не остаются в стороне от негативного влияния на поверхностные воды и промышленные предприятия, которые порой практически не занимаются очисткой сточных вод, утилизацией отходов своего производства, а производят сброс своих отходов порой прямо в грунт или в водоемы. Естественно, в таких районах, вода в колодцах совершенно не годится для питья и очень опасна для здоровья.

На качество колодезной воды влияет таяние снега весной, при интенсивном паводке химический состав воды в колодце значительно меняется, как правило, не в лучшую сторону. Поэтому, в весенний период, когда есть существенный риск попадания в колодец, с талой водой, различных загрязнений, использовать эту воду для питья рекомендуется только, подвергнув ее предварительной очистке фильтрами. Зимне-весенний период опасен для колодезной воды намного сильнее, чем другие сезоны года, потому что при таянии снега вместе с водой происходит проникновение в грунт всех вредных веществ, которые скапливались в течении всей зимы. Их концентрация в воде, в этот период, максимальная.

Как можно прочистить колодец.

Перед тем, как приступить к чистке колодца, чтобы вода из колодца стала лучшего качества и стала пригодной для питья, нужно сделать лабораторный анализ воды. Зная состав воды, можно будет правильно выбрать необходимый фильтр для очистки воды. Немаловажным вопросом является поддержание колодца в надлежащем качестве. Для того, чтобы колодец служил как можно дольше и радовал своих хозяев наличием хорошей воды, нужно периодически проводить его чистку, которая включает в себя несколько этапов работ:

— Полная откачка воды из колодца.

— Очистка дна и стен колодца от грязи и отложений.

— Обустройство должного дренажа.

— Полная дезинфекция внутренних поверхностей колодца.

— Повторная откачка второй воды.

— Наполнение колодца свежей водой.

Важнейшим этапом в этих мероприятиях является обустройство дренажной системы колодца, так как он выполняет функцию фильтрации воды. Для обустройства дренажа используется крупная каменная крошка, а в идеале, лучше использовать кремний, тогда воду из колодца можно пить, не опасаясь за свое здоровье. Желательно, данные работы по очистке колодца доверить профильным специалистам, так же и подбор необходимых фильтров для водоочистки и их монтажа поручить специалистам.

Поделиться:

колодезная вода

Колодезная вода. Колодцами реально пользуются лишь в сельской местности, так как шурф глубиною 5—10 м не способен обеспечить большого выхода воды — для этого надо бурить скважины в 20—180 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Колодцы же питаются подпочвенными водами и могут обеспечить водопотребление до 100—150 л/ч (в редких случаях —до 500 л/час). Они очень уязвимы в смысле загрязнений: все, что попадает в почву — нитраты, нитриты, ПАВ, пестициды и тяжелые металлы — может оказаться в колодезной воде.[ …]

Вода и песок для использования их в качестве среды в вегетационных опытах требуют специальной очистки. Обычная водопроводная или колодезная вода содержит некоторое количество растворенных солей, поэтому не годится для опытов.[ …]

Колодезная вода может заражаться через поверхностные стоки при обильных осадках.[ …]

В речной воде может сохраняться в течение 6 мес., во льду практически в течение всей зимы. В сравнительно чистых водах палочка брюшного тифа живет несколько меньший срок. Так, в колодезной воде длительность ее сохранения равна 4 мес., а в очищенной водопроводной — 3 мес. В сточных водах, где ей приходится выдерживать конкуренцию со стороны большого числа микробов, обладающих антибиотическими свойствами, предельный срок ее существования 40 дней.[ …]

Кипяченой водой растения поливать нельзя, так как в ней нет растворенного воздуха. Нехороша и жесткая, известковая колодезная вода.[ …]

При спуске таких вод в небольшие водоемы происходит гибель рыбы [3], а при просачивании в почву они загрязняют грунтовые воды и колодцы. Колодезная вода, подвергшаяся такому воздействию сточных вод, дает сильно кислую реакцию (pH = 4—5). Такая вода содержит 0,3 мг/л фтора и от 0,1 до 1,8 г/л сульфата. Карбонат присутствует в небольшом количестве, а иногда и вообще отсутствует. Общий коэффициент жесткости такой воды составляет свыше 70° нем.[ …]

Пример заражения колодезной воды через поверхностные стоки. В большом селе Р., имеющем около 4000 жителей, весной вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Все заболевания произошли среди жителей, пользовавшихся одним и тем же колодцем. Эпидемиологическое обследование установило следующее: колодец был расположен по рельефу местности ниже домов, и при таянии снега все нечистоты стекали вниз и попадали внутрь колодца. Это облегчалось тем, что сруб колодца был ветхий, со щелями. За две недели до эпидемии в одной из изб лежал больной брюшным тифом, и его испражнения вываливались прямо на снег, перед палисадником. При наступлении теплой погоды палочки брюшного тифа вместе с талыми водами попали внутрь колодца.[ …]

При длительном контакте колодезной воды с активированной водой (колодец № 1) существенно (в среднем на порядок) уменьшилось число общих и термотолерантных колиформиых бактерий и практически не изменилось число грамотрицательной микрофлоры.[ …]

По органолептическим показателям колодезная вода в условиях длительного контакта с прибором с активной водой (в течение 2-х месяцев) не приобретала посторонних запахов и привкусов. Цветность и мутность воды выраженно не изменялись, по сравнению с фоновыми показателями. Водородный показатель обработанной воды несколько (на 0,3-0,4 единицы pH) смещался в щелочную сторону, по сравнению с исходной водой. В контрольной воде pH также смещалась в щелочную сторону, но эти изменения были менее выраженными (в пределах 0,2 ед. pH). В колодце № 2 pH наоборот сдвигалась на 0,35 единиц в кислую сторону, однако все колебания pH во всех колодцах были в пределах нейтральной реакции 6,84-7,57. И соответственно менялась щелочность воды.[ …]

При отсутствии дождевой или речной воды для приготовления рабочих растворов можно использовать и колодезную воду. В ней всегда содержится различное количество растворенных минеральных соединений, иногда отрицательно влияющих на качество рабочего раствора. Одни из этих веществ могут замедлять процесс смачивания порошкообразных препаратов, другие образуют агрегаты с отдельными компонентами, что также может приводить к засорению распылителей.[ …]

Аппарат для получения дистиллированной воды. Дистиллированной называют воду, свободную от растворимых веществ. Получают ее перегонкой обыкновенной водопроводной или колодезной воды. Близка к дистиллированной воде по составу дождевая вода. В ней имеется некоторое количество азота.[ …]

При определении калия нефелометрически в колодезных водах г. Новочеркасска ошибка определения по сравнению с результатами весового определения калия кобальтинитритным методом колебалась от+6,1 до—7,9%. Минерализация этих вод была равна 1,9 — 13,6 г!л, а содержание калия, определенное весовым методом, составило 25,1—424 мг/л.[ …]

На практике были случаи загрязнения и осолонения колодезных вод из-за перелива сточных вод из насосных станций.[ …]

Результаты оценки суммарной мутагенной активности колодезной воды обработанной прибором Й. Грандера (непроточный вариант) и необработанной колодезной воды (контроль) представлены в таблице 5.16 и также не позволили выявить какой-либо мутагенной активности в обработанной воде как на штаммах ТА 98, так и на штаммах ТА 100, что свидетельствует об отсутствии его суммационного или потенцирующего мутагенного эффекта на обработанную воду.[ …]

С незапамятных времен люди верили в чистоту подземных вод. Холодная и прозрачная ключевая или колодезная вода считалась совершенно безвредной. В действительности же эта вера не всегда основывалась на объективных данных.[ …]

В Левобережье, где на хозяйственно-бытовые нужды используется вода открытых водоемов, выявлена сильная и очень сильная степень загрязнения питьевой воды (40 — 62% нестандартных проб). В пробах городской водопроводной воды обнаружено 35 штаммов тех же видов условно-патогенных бактерий, что и в Правобережье, а в колодезной воде — только 2 штамма P. vulgaris. Из проб централизованного водоснабжения поселков выделено 60 штаммов 7 видов патогенных бактерий, тогда как из колодезной воды лишь по 1 штамму Е. coli, P. vulgaris, Enterobacter sp.[ …]

В литературе имеются указания на невозможность полного обезвреживания воды хлорированием ее непосредственно в колодцах; для хлорирозания колодезной воды рекомендуется устанавливать при колодцах резервуары.[ …]

В работе использованы тестированные и унифицированные методы контроля качества питьевой воды. Проведены также три серии исследований на «модельных водах», имитирующих колодезную воду с различным уровнем микробного загрязнения, а также три серии исследований на натурной воде.[ …]

Бесцветные ионы двухвалентного железа Ее2+ и двухвалентного марганца Мп2+ могут присутствовать в колодезной воде п в воде анаэробных резервуаров. Под воздействием воздуха они медленно окисляются до трехвалентного железа Ре3 и четырехвалентного марганца Мп4+. Скорость окисления зависит от значения рЕ1, щелочности, содержания органических, веществ и присутствия окислительных агентов. Если при обработке воды не предусмотрено удаление коричневых окислов железа и марганца, то поступающая к потребителям вода будет иметь неприятный оттенок, а в некоторых случаях она вообще не может быть использована.[ …]

В зависимости от вида растений, вредителей и качества мыла его применяют в 2—3%-ной концентрации (200—300 г на 10 л воды), растворяя только в мягкой (дождевой, снеговой, речной) воде. Мыло нельзя растворять в жесткой (колодезной) воде, богатой минеральными солями, „так как при этом образуется нерастворимый осадок в виде сгустков, которые забивают наконечник опрыскивателя. Для смягчения воды к ней добавляют 0,1—0,2%-ную соду (10—20 г на 10 л жесткой воды).[ …]

Исследован

обзор лучших способов как очистить воду

Колодец – один из самых доступных способов водоснабжения загородного участка. Он дает живительную влагу для естественных потребностей домочадцев, их бытовых нужд и полива растений на участке. А потому вода в нем должна быть лишена всякого рода примесей. От загрязнений нужно немедленно избавляться. Согласны?

Из предложенной нами статьи вы узнаете, какие этапы включает очистка воды из колодца, а также можно ли ее провести своими силами. Мы расскажем, по каким признакам определяется загрязнение воды. Представим во всех подробностях эффективные способы устранения минеральных и органических включений.

Содержание статьи:

Основные причины загрязнения колодезной воды

Мнение, что колодезная вода априори чистая, ошибочно. Глубина залегания этого водного источника не столь велика. В грунтовых водах, которыми запитывается колодец, часто присутствуют примеси в растворенном или взвешенном состоянии.

В верховодке часто обитают различного рода бактерии, которые размножаясь, создавая колонии и со временем разлагаясь, образуют сероводородсодержащие соединения. Такие соединения придают воде неприятный запах и делают ее токсичной, а значит опасной для здоровья человека.

Колодезная вода в силу своей поверхностной природы более подвержена внешнему загрязнению и может содержать растворенные органические и химические примеси

Причины, провоцирующие загрязнение воды, условно делятся на два типа:

1. Природные явления. Это могут быть изменения в водоносных слоях, снабжающих источник, или сезонные явления. Например: попадание в источник органики, солнечного света…
2. Проблемы, спровоцированные человеком. Возникают при нарушении технологии монтажа сооружения и ошибках при его эксплуатации. Например: близкое расположение септиков, разгерметизация швов, коррозия металлических элементов…

При обустройстве гидротехнического сооружения важно следить за обновлением воды. Так, при нерегулярном заборе она будет застаивается и становится мутной. Если оголовок источника открыт, то в него могут беспрепятственно попадать листья и ветки, насекомые и грызуны.

Разлагающаяся органика загрязняет колодезную воду, изменяя ее химические и биологические свойства, делая ее тем самым непригодной для питья

Если же колодец установлен на плывуне, то велика вероятность наличия в воде повышенного содержания коллоидных примесей, органических и химических веществ. Все эти процессы необходимо контролировать и вовремя ликвидировать.

Все о причинах замутнения и пожелтения колодезной воды вы сможете прочитать в

Главные признаки загрязнения воды

Исследования воды из колодца нужно проводить ежегодно, поскольку состав ее в подземном источнике в зависимости от сезонных изменений и других внешних факторов может меняться постоянно.

Особенно это важно, если источником пользуются только в летний период. О необходимости проведения очистки воды из колодца укажут ряд признаков.

Галерея изображений

Фото из

Мутная вода с органическим осадком

Водоросли на колодезных стенках

Большое содержание песка в воде

Когда нужна очистка колодезной воды

Как отобрать воду из колодца и сдать пробу на анализ подробно изложено в .

Мутность воды и появление осадка

Непрозрачность воды сигнализирует о том, что внутри стен сооружения скопилось слишком много илистых мелких частиц и взвешенных пылеватых песчинок. Это происходит, если колодезные кольца утратили герметичность вследствие размывания швов или при смещении элементов относительно друг друга.

Явным признаком нарушения герметичности стенок конструкции является помутнение воды после выпадения обильных дождей. Устранить недостаток помогает механическая чистка шахты, дополненная работами по заделке швов и герметизации стыков.

В последующем для профилактики загрязнений устанавливают патронные или сетчатые фильтры, которые будут улавливать и скапливать посторонние частицы на дне сооружения

Появление над водной гладью масляной пленки свидетельствует о наличии нефтепродуктов. Это может возникнуть вследствие разгерметизации шахты. Либо же по банальной причине ненадлежащего соблюдения чистоты при эксплуатации гидротехнического сооружения.

Изменение природного цвета

Оттенок воды в колодце зависит вида загрязнения. Изменение цвета на зеленый свидетельствует о «цветении» воды. Причиной этому может стать попадание в шахту прямых солнечных лучей.

Под воздействием лучей солнечного света микроорганизмы и водоросли начинают активно размножаться, образуя многочисленные колонии

Проблема решается путем обеззараживания воды с использованием химических препаратов и последующей установкой угольных фильтров.

Бурый и желтый оттенки указывают на то, что в воде повышенное содержание железа. Дезинфекция в этом случае не эффективна. Решить проблему поможет только обустройство системы водоподготовки и установка дополнительных фильтров.

Черный цвет вода приобретает вследствие органических загрязнений, которые в процессе разложения и гниения заражают ее. Для устранения разлагающейся органики простым уже не обойтись. Чтобы получить воду, которую можно употреблять, придется выполнить многоступенчатую очистку.

Появление странного запаха

Глинистый или землистый запах обусловлен наличием в жидкости органических природных соединений типа 2-метилизоборнеол и геосмин. Они образуются в процессе жизнедеятельности почвенных бактерий и присутствующих в воде сине-зеленых водорослей.

Устранить причину помогает механическая чистка сооружения с последующим обустройством бытового обратного осмоса и установкой фильтров, оснащенных активированным углем.

Запах тухлых яиц имеет вода, в которой присутствуют сульфурные бактерии. Они вырабатывают  сероводород.

Удалить эти бактерии можно путем проведения дезинфекции воды с использованием перманганата калия или хлора и с последующим монтажом фильтрующей установки

Запах фенола и другие неестественные ароматы указывают на то, что через подземные водоносные горизонты в шахту колодца, скорее всего, попали сточные воды и другие продукты деятельности человека. Решить проблему можно путем проведения механической чистики и установки угольного фильтра.

Непривычный вкус воды

Солоноватый привкус появляется из-за повышенного содержания солей: NaSO₄, NaCl, MgSO₄. Удалить его можно, выполняя дополнительную доочистку воды, пропуская ее через .

Металлический привкус указывает на присутствие в воде железа. Исправить ситуацию помогают методы обезжелезивания. Например, установка компрессора, который будет насыщать воду кислородом, циркуляционного насоса и фильтра обезжелезивателя.

Кисловатый вкус воды, имеющий сине-зеленый оттенок, говорит высоком содержании двуокиси углерода. Такое явление возникает вследствие реакции воды при контакте с медными и бронзовыми элементами системы.

Повышенная жесткость говорит о присутствии в составе жидкости солей кальция и магния. Жесткость не является величиной постоянной. Она колеблется в зависимости от сезона и достигает своего пика в летний период.

Причиной жесткости могут стать соли щелочноземельных металлов, которые часто встречаются в известняковых и доломитовых залежах

Исправить ситуацию можно установки систем умягчения. Деминерализировать и смягчить воду способны реагентные и безреагентные фильтры комплексной очистки.

Анализ качества колодезной воды

Перечисленные «симптомы» указывают на серьезные загрязнения воды. И до момента, пока она не будет очищена, эксплуатировать сооружение не рекомендуется. Чтобы выяснить причину загрязнения и найти оптимальное решение для ее устранения, необходимо отобрать пробы воды и сдать их на анализ.

Последовательность выполнения действия при заборе жидкости для исследований:

1. Пластиковую или стеклянную емкость объемом в 1,5 литра тщательно промывают проточной водой, не применяя для этого моющие средства. Для взятия пробы отлично подойдет пластиковая бутылка из-под минеральной или дистиллированной воды.
2. Емкость постепенно наполняют водой так, чтобы от чрезмерного напора в бутылке не образовывался избыток кислорода. Если из колодца налажена автоматическая система подачи воды, воду из крана предварительно стоит слить, а затем при малом напоре наполнить бутылку до горлышка.
3. Наполненную емкость плотно закрывают и укутывают в темный полиэтиленовый пакет.
4. В течение трех часов с момента взятия пробы емкость с жидкостью доставляют в лабораторию.

Учитывайте, что по истечению двух суток с момента забора жидкости результаты будут уже недостоверными.

За неимением возможности сразу доставить взятую пробу в лабораторию, можно продлить жизнь «образцу», поместив его на 2 суток в холодильник

Самостоятельно выполнить анализ качества воды не получится. Получение точных результатов невозможно добиться без применения специального оборудования.

Исследованиями такого рода занимаются:

• санэпидемстанции;
• государственные лаборатории при геодезических центрах;
• лицензированные частные центры;
• аккредитованные лаборатории Роспотребнадзора.

Цена услуги зависит от вида анализа. Он может быть сокращенным, ориентированным на выявление определенной группы веществ, или полным, включающим химическое и микробиологическое исследование.

Органолептические качества питьевой воды из колодца с указанием допустимых параметров будут сведены в общую таблицу

Полученные результаты заносят в протокол, в котором указывают допустимое процентное соотношение примесей и веществ в соответствии с действующими санитарными нормами. К протоколу будет приложено заключение о пригодности воды и наличия ней потенциально опасных для здоровья микроорганизмов и веществ.

При желании заказчика специалисты могут также дать рекомендации, как лучше очистить воду в конкретном колодце и какие системы фильтрации в дальнейшем применять.

Эффективные способы очистки

Если результаты исследования показали, что опасения не беспочвенны и вода содержит опасные для здоровья примеси, следует как можно быстрее исправлять ситуацию.

Выбор способа зависит от причины загрязнения. Если внутри сооружения скопился мусор, а на стенках образовалась слизь, при очистке конструкции стоит применить механический способ.

Механическая чистка шахты

Способ предполагает очищение стенок и дна гидротехнического сооружения путем промывания или соскабливания скопившихся наслоений. лучше выполнять в конце лета или ранней весной до момента таяния снега. В межсезонье наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.

Скопившийся ил и слизь следует чистить регулярно, поскольку они являются идеальными условиями для размножения бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют токсичные вещества

Процедура механической очистки включает несколько основных этапов:

1. Откачка воды. Перед выполнением механической чистки сооружение предварительно опустошают, откачивая жидкость дренажным насосом. Учитывайте, что полностью осушить шахту колодца не получится, на дне все равно останется небольшое количество воды.
2. Очищение стенок и дна. Работник, выполняющий чистку, облачившись в защитный костюм, опускается в колодец. Помощник остается на поверхности и принимает наполненные ведра. Мусор и остатки ила удаляют вручную с помощью металлической щетки или обычного скребка. Щебень и песок, устилающий дно сооружения и выполняющий функцию донного фильтра, заменяют новым.
3. Ремонт и укрепление колодезных колец. В случае необходимости, чтобы предупредить смещение колец относительно друг друга, их укрепляют металлическими скобами.
4. Герметизация швов. При обнаружении трещин в швах между кольцами дефекты заделывают цементным раствором, в который добавлено жидкое стекло.

При замене донного фильтра вместо щебня можно использовать природные сорбенты типа шунгит или цеолит. Они не только минерализируют воду, но и хорошо защищают ее от тяжелых металлов и нефтепродуктов. Толщина вновь выстеленного слоя должна составлять не менее 15 см.

Независимо от глубины шахты при проведении ее чистки важно соблюдать меры безопасности: работать с напарником и использовать страховочный трос

Выполнение работ по дезинфекции

Дезинфекцию воды производят после завершения механической чистки и в стыках. Ее выполняют путем нанесения раствора на стенки сооружения меховым валиком или широкой кистью. Для этой цели используют хлорную известь.

Чтобы приготовить 2% раствор, хлорную известь разводят с водой из расчета на 1 л жидкости 20 г порошка. При использовании чистого хлора раствор необходимой концентрации получают путем разведения порошка из расчета 3-5 г на 1 литр воды.

Для приготовления дезинфицирующего раствора используют эмалированную или стеклянную посуду, заливая в емкость сначала холодную воду, а затем насыпая хлор или известь

Приготовленный раствор настаивают в течение 1-2 часов в емкости под плотно закрытой крышкой. Отстоявшуюся смесь переливают в другую емкость. Поднявшийся к поверхности верхний слой и используют для дезинфекции.

Дезинфекцию колодца с использованием хлора выполняют в такой последовательности:

1. Разведенный 2% раствор с помощью широкой кисти или валика наносят на внутренние стенки колодца, покрывая их равномерно по всей поверхности. Остатками препарата обрабатывают донный фильтр.
2. После нанесения средства колодец наполняют водой. В налитую воду добавляют новую порцию раствора, но приготовленного уже в пропорции 1:5.
3. Раствор, залитый в колодец, тщательно перемешивают длинным шестом или путем попеременного зачерпывания жидкости ведром с последующим выливанием ее обратно.
4. Горловину обработанного и наполненного водой колодца накрывают крышкой с полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Это необходимо по той причине, что хлор имеет свойство быстро улетучиваться. Чтобы хлор дал желаемый эффект важно поддерживать в шахте прохладу.
5. Выждав 24 часа, хлорированную воду откачивают из колодца и ждут его наполнения. На следующий день процедуру обеззараживания выполняют повторно.

На один кубометр в среднем уходит 500 г раствора.

Необходимое количество раствора для дезинфекции воды высчитывают из расчета, что объем одного кольца высотой в 90 см при диаметре в 1 метр составляет 700 литров

Воду, подвергшуюся чистке, использовать нельзя. Перед введением сооружения в эксплуатацию колодец придется опустошить и дождаться его наполнения «с нуля». Если после наполнения в воде присутствует запах хлора, ее придется повторить процедуру. В течение 5-7 дней после завершения хлорирования воду подвергают кипячению.

Если рассматривать другие доступные средства, то дезинфекцию сооружения можно выполнить также с использованием той же марганцовки. Для этого перманганат калия разводят в воде из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 литров жидкости. Раствор заливают в шахту с водой.

Галерея изображений

Фото из

Чистка колодца перед выполнением дезинфекции

Ремонт швов и проблемных участков

Приготовление состава для дезинфекции

Введение дезинфицирующего состава в колодец

Дезинфекция водозаборного сооружения

Погружной насос для откачки воды

Отвод грязной воды с участка

Колодец с очищенной водой

Выждав сутки, опустошают колодец и ждут, пока он наполнится вновь. После завершения чистки в шахту опускают маленький мешочек, пошитый из синтетической ткани и наполненный марганцовкой. Его следует оставить в колодце на постоянной основе.

В продаже встречаются также специальные хлорсодержащие препараты типа «Акватабс», «Септолит-ДХЦ», «Экобриз-Окси». Они выпускаются в жидком, порошкообразном или таблетированном виде.

На основе этих концентратов в соответствии с инструкцией разводят дезинфицирующие растворы, которые применяют по такой технологии, что и при работе с хлорной известью. Любое из этих средств улучшает качество воды и продлевает срок службы сооружения.

Применение дозирующих патронов

В случае сильного загрязнения воды, когда простые методы очистки не дают желаемого результата, специалисты рекомендуют задействовать более радикальные меры – использовать дозирующие патроны.

Дозирующие патроны являют собой керамические небольшие емкости цилиндрической формы, внутри которых помещена смесь на основе хлорной извести и кальция гидрохлорида

Корпус патронов объемом от 250 до 1000 см³, выполнен из керамики, пористые стенки которой свободно пропускают активный хлор в воду. Количество необходимых для обеззараживания патронов зависит от объема воды в шахте и степени ее загрязненности.

Обеззараживание с применением дозирующих патронов следует выполнять под руководством работников СЭС, контролируя при этом качество воды относительно микробиологических и санитарно-химических показателей.

Емкости подвешивают в шахту колодца, погружая в толщу воды и размещая на высоте от 20 до 50 см от поверхности донного фильтра. Контроль за концентрацией активного вещества в воде проводят через 6 часов с момента погружения патрона. Она должна составлять 0,5 мг/л. Если показатели ниже необходимого, заглубляют еще один патрон.

В дальнейшем контроль за концентрацией выполняют через каждые семь дней. Патроны заменяют с периодичностью через каждые 3-4 недели.

Альтернативный способ очистки ультрафиолетом

Дезинфекцию содержимого колодца можно выполнить и путем облучения его ультрафиолетом. Этот способ менее трудоемкий, но более дорогой. Дезинфекцию ультрафиолетом выполняют только после предварительной механической чистки.

Агрегат представляет собой обеззараживающую камеру, внутри которой размещена ультрафиолетовая лампа, оснащенная защитным покрытием

УФ лучи, диапазон длины волн которых составляет 200-295 Нм, способны уничтожать патогенные микроорганизмы. Чем выше доза излучения, тем меньше времени требуется для обеззараживания содержимого шахты. Для уничтожения большинства патогенных бактерий хватает дозы излучения в 15 мДж\см².

Главным достоинством очистки воды путем облучения ультрафиолетом является то, что она не вызывает изменение вкусовых качеств питьевой воды.

Профилактика загрязнения воды

Очистка и дезинфекция воды в колодце требует немало времени и сил. Чтобы свести к минимуму возникновение подобного рода неприятностей в последующем, не забывайте проводить профилактические дезинфекционные мероприятия.

Предотвратить загрязнения воды в колодце поможет соблюдение ряда нехитрых правил:

1. При позаботьтесь об устройстве глиняного замка. Для этого вокруг колодца выкопайте траншею шириной в 1,5-2 метра и глубиной в 50 -100 см. Ее необходимо засыпать глиной и плотно утрамбовать. Сооруженный глиняный замок будет выполнять одновременно две функции: препятствовать проникновению влаги и предотвращать загрязнение сооружения через швы между кольцами.
2. При обустройстве донного фильтра используйте кремневый гравий, который обладает свойством смягчать воду, или цеолит, выступающий природным сорбентом.
3. Оборудуйте оголовок колодца крышкой или навесом. Они не допустят попадание в шахту пыли и мелкого мусора, а также защитят колодезную воду от прямого проникновения солнечных лучей.
4. Чтобы снизить риск протечек при эксплуатации гидротехнического сооружения используйте станции с выносными эжекторами и насосы погружного исполнения.

Грамотное обустройство источника воды избавит от необходимости частого проведения работ по дезинфекции.

Если на вашем дачном участке нет еще собственного источника воды и вы не определились с его типом, рекомендуем ознакомиться с информацией статьи, сравнивающей , оценивающей плюсы и минусы обоих вариантов.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-обзор таблетированного дезинфицирующего средства Аквабриз:

Видео-презентация лампы для ультрафиолетовой системы обеззараживания:

Не стоит ждать грома среди ясного неба. Ведь вода – это то, что мы используем ежедневно. И потому так важно быть уверенным, что она не содержит вредных веществ. Чтобы обезопасить себя и своих близких, не пренебрегайте правилами эксплуатации и регулярно проверяйте состав воды даже в том случае, если она кажется кристально чистой.

Ждем ваших рассказов о самостоятельной чистке и обеззараживании колодезной воды. Пишите, пожалуйста, в предназначенном для комментариев блоке. Здесь же задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, полезными сведениями и тематическими фото.

Сонник Чистая колодезная вода. К чему снится Чистая колодезная вода видеть во сне

Чистая вода во сне — к радости, благополучному исходу дела, счастью. Любой сосуд или резервуар с чистой водой обещает благополучие и богатство в скором будущем.

Чистая вода в реке — благоприятный знак, который обещает успех и радость. Чистая река, текущая в вашу спальню, предвещает скорый приезд богатого заморского гостя, который много сделает для вашего благополучия; если вода волнуется, то ваш гость может приехать с дурными намерениями и нарушить покой в вашем доме.

Поток чистой воды, протекающий рядом с вашим домом, означает, что скоро ваше финансовое положение упрочится, и вы получите хорошую должность, которая даст вам возможность помочь людям в беде.

Если во сне вам подали стакан с чистой водой, то вас ждет успех в делах или вступление в брак, который окажется счастливым.

Если стакан треснул, а вода не пролилась, то ваша жена может умереть при родах, а ребенок останется живым. Женщинам такой сон предсказывает безвременную кончину супруга.

Священнику видеть во сне, что он раздает людям чистую воду, — знак того, что он честно выполняет свой долг и несет людям добро и утешение.

Мутная вода в таком сне — предупреждение о том, что священник чрезмерно увлекается доктринами и еретическими учениями.

Если молодой человек видит во сне, что он набирает из колодца чистую и прозрачную воду, то он скоро женится на прелестной девушке; если вода будет мутная или помутнеет, то его счастье будет недолговечным и его ждет много разочарований.

Набрать из колодца чистую воду и угостить ею кого-то — знак того, что с вашей помощью обогатятся люди, которых вы угостили водой. Если вода будет помутневшей, то вы принесете несчастье этому человеку.

Воду черпать из колодца предвещает успех в делах или покупку. Мутная вода всегда предвещает смятение чувств.

Нести воду в одежде, разбитом сосуде или в чем-то еще, что не совсем для этого подходит, означает, что вас ждут убытки или обман людей, которым вы доверили свое состояние. Если же вода при этом не пролилась, то вы чудом избежите больших потерь и спасете свое состояние.

Захоронить такую воду в земле — предвестье больших неприятностей, потери доброго имени и позорной смерти.

Видеть пруд со спокойной водой — знак того, что ваша жизнь будет протекать спокойно и счастливо.

Пруд с чистой водой во сне, если он расположен посреди поля, обещает вам, что скоро вам удастся скопить достаточно денег, чтобы вы могли позволить себе завести семью и детей. Если вода в пруду заливает берег, то вы можете потерять жену, детей или деньги.

Если ваша жена тоже видела такой сон, то она может потерять свои деньги или же ее ждет скорая смерть.

Мужчине увидеть маленький живописный пруд во сне — предвестье романтической любви красивой женщины.

Бурлящий поток — предвестье пожара, судебного разбирательства и мести врагов.

Вода, текущая по камням, означает, что ваши враги или начальники будут неумолимы, а судебный процесс вы проиграете.

Стоять в воде среди волн и не суметь выбраться оттуда означает, что скоро вам понадобится все мужество и сила духа, чтобы переживать надвигающееся несчастье.

Видеть во сне, как кто-то тонет в бурлящем и грязном потоке, означает, что вас ожидает скандал, разлука с возлюбленным, тоска, безысходность и неудачи в делах.

Неспокойная вода в реке — предвестье нависшей над вами угрозы, исходящей от властного и могущественного противника.

Плыть по реке с чистой водой на лодке — предвестье всего самого хорошего — успеха, богатства, исполнения желания. Смотрите толкование: лодка, весла.

Плавать по большой реке — предупреждение об опасности, нависшей над вами.

Находиться во сне в стремительном течении реки и не суметь выбраться из него — знак опасной болезни, опасности, продолжительного судебного разбирательства.

Волнующийся ручей означает опасность пожара, судебное разбирательство и козни врагов.

Плыть на лодке по водоему с чистой и прозрачной водой — к доброму имени, к богатству и счастью. Но плыть в темноте означает, что вас будут терзать сомнения.

Видеть во сне ручейки и фонтаны со спокойно струящейся водой предвещает добрые вести, больному такой сон предрекает выздоровление.

Видеть свое отражение в воде — к смерти для спящего или кого-то из близких родственников. Высохший или иссякший источник воды во сне не предвещает ничего хорошего.

Возможно, вашей жизни угрожает опасность, кто-то из ваших близких родственников или друзей может умереть. Сон также предсказывает большие финансовые трудности.

Если вода в вашем сне течет из такого места, откуда она не должна течь, то вас ждет много огорчений и проблем.

Зачерпнуть этой воды во сне — плохое предзнаменование. Чем больше воды вы зачерпнете, тем худшее значение будет иметь этот сон и тем дольше продлятся ваши несчастья.

Хорошо увидеть в таком сне, что вода вдруг исчезла или высохла, потому что тогда неблагоприятный период быстро закончится и все будет хорошо.

Если во сне вы слышите шум воды или водного потока, то скоро к вам вернется человек, которого вы давно не видели и уже не думали увидеть.

Пить воду во сне — к неприятностям, неудачам, измене в любви, разводу. Воду теплую пить — предвестье того, что некий человек, обиженный вами, захочет отомстить вам. Пить грязную воду — знак больших переживаний или болезни.

Пролить воду у себя дома — к заботам и неприятностям. Сколько воды прольете, столько горя хлебнете. Еще хуже, если она попортит мебель или ковры.

Бросаться в воду во сне — знак опасности; погружаться в воду — к неприятностям. Видеть себя в воде — к нездоровью, простудному заболеванию, опухолям, меланхолии.

Искупаться в воде означает, что вы сможете оправдаться и снять с себя всякие подозрения. Видеть, как другие купаются, предвещает примирение с неприятелями.

Тонуть в воде — знак препятствий, неудач, разочарований в любви.

Быть мокрым — знак неприятностей, переживаний, домашних дрязг, крушения надежд. Ноги промочить во сне — к потерям, болезни и препятствиям.

Холодная и студеная вода в вашем сне — знак здоровья; горячая вода означает болезнь, мутная — печаль и сплетни, чистая обещает благополучие и успех в делах, а темная — оскорбления, обиды, ссоры, неудачи.

Развлекаться играми на воде — знак невинного и приятного времяпрепровождения.

Омыть в воде руки во сне — плохо для больных. Остальным сон предвещает, что они откажутся от участия в каком-то деле.

Омывать кому-то ноги водой — знак утешения близких в печали. Умываться водой — к радостным вестям.

Видеть пузырьки на воде — знак добрых новостей и здоровья. Смотрите толкование: пузыри.

Видеть брызги — к новостям. Обрызгать кого-то водой — к неожиданному повороту в делах. Если вода во сне брызнула на голову, то вас ждет неожиданная страсть. Если брызги попали не на вас, а где-то рядом, то вас ждет неожиданная встреча или неожиданный поворот событий.

Всплеск воды видеть во сне означает увеличение ваших шансов на успех.

Лить воду — предвестье пустых разговоров, знак того, что ваши надежды не оправдаются. Иногда такой сон предсказывает, что вы больше говорите, чем делаете. Поливать что-то водой — к потерям.

Если вода грязная, то вас ждет постыдное разбирательство.

Погрузиться в воду по горло во сне будет означать, что вы по горло будете сыты происходящим и вам станет противна ваша жизнь.

Воду возить — бесполезный труд.

Ходить по воде и не замочить ноги — преодоление препятствий и удача в трудном деле.

Слышать во сне шум воды — знак того, что о вас распускают сплетни.

Ошпариться кипятком во сне — знак того, что вы потеряете деньги из-за собственной неосторожности.

Смотреть на воду во сне означает, что ваши дурные предчувствия оправдаются.

Если во сне вы боитесь воды, то вас ожидают стыд, потери или болезнь, которых вы опасались. Иногда такой сон предсказывает, что вы можете стать жертвой грабителей, если вовремя не позаботитесь о том, чтобы хорошенько припрятать ваши ценности.

Видеть во сне, что вам навстречу двигается водовоз, — предвестье скорого получения богатства или наследства. Такой сон также предсказывает удачу в предприятиях и большие прибыли.

Водоворот во сне символизирует проблемы и трудности. Попасть в него — знак того, что скоро вы окажетесь в трудном положении и не будете знать, как из него выбраться.

Иногда такой сон предсказывает получение наследства, из-за которого у вас будет много хлопот.

Колодезная вода

Юбилейные бурильщики в Южной Атлантике

Миртл-Бич, Южная Каролина — 25-27 июля 2020 г.

www.jubileewatershow.com

855-987-7469

Конференция и выставка

Tennessee Water Well Association (TWWA)

Ежегодное собрание и выставка

Пятница и суббота, 13/14 марта 2020 г.

Гатлинбург, Теннесси

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ)

www.tnwaterwellassociation.org

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 865-761-4363

Факс: 865-761-4354

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA)

Мероприятия и образование

www.ngwa.org

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 800-551-7379

Факс: 614-898-7786

Красный вектор

Обучение онлайн

www.redvector.ru / профессии / другое

Насосные системы Gould’s

Обучение онлайн

www.goulds.co/e-learning/e-learning-course

1) Курс частотно-регулируемого привода (2 часа)

2) Основные системы водоснабжения (2 часа)

Национальная буровая ассоциация

Обучение онлайн

www.nda4u.com/training/online-training

1) Сертификат безопасности бурения (3 часа)

2) Сертификация знаний о грунтовых водах (3 часа.)

3) Сертификация строительства контрольной скважины (3 часа)

Международная школа бурения скважин (ISWD)

Онлайн-обучение для бурильщиков и установщиков насосов

www.welldrillingschool.com/courses/indexNorm

Обучение OSHA (29CFR 1910.120)

HAZWOPER 24/40 HR (Курс повышения квалификации 8 HR)

10/30 HR CONSTRUCTION

10/30 HR ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Национальные вебинары по бурению

www.nationaldriller.com

248-362-3700

Ассоциация качества воды (WQA)

Home

Конвенция и выставка

Даниэль Леблан (координатор обучения) 630-929-2508

Эл. Почта: [email protected]

Основной номер: 630-505-0160

Ассоциация подземных вод Кентукки (KYGWA) Ежегодная выставка

www.facebook.com/kygwa

Контактное лицо: Скотти Э.Робертсон

Программа сертификации бурильщиков скважин на воду штата Кентукки

502-782-7054 [email protected]

Вебинар Private Well Class

Водное управление штата Иллинойс (RCAP)

www.privatewellclass.org

866-522-2681

Вебинары, тренинги, конференции; Мастерские

Американский фонд подземных вод

Конференции и семинары

www.agwt.org

603-228-5444

800-423-7748

Совет по водным системам (WSC)

www.waterystemscouncil.org

202-625-4387

.

Загрязнение воды из скважины — VIQUA

Руководство владельца скважины VIQUA

Иметь частный источник воды — это замечательно, но нужно много знать о воде, которая поступает из вашего колодца, и о ваших обязанностях. Поэтому мы разработали это удобное 4-страничное руководство, в котором рассматриваются такие темы, как:

• Загрязнения в вашем колодце
• Проверка воды 101
• Системы очистки воды для скважин

>> Нажмите, чтобы загрузить Руководство владельца скважины VIQUA

Если вы используете частный или общий колодец с несколькими соседями, вы несете ответственность за качество воды, которую потребляете вы и ваша семья.Понимание того, как вода из колодца может быть загрязнена естественными или техногенными загрязнениями, является ключом к предотвращению возможных заболеваний и решению эстетических проблем с водой. Загрязнение колодезной воды может происходить несколькими путями, например: сильные дожди, весенний сток и наводнения могут обрушить даже хорошо построенные, недавно пробуренные скважины и могут привести к попаданию поверхностных загрязняющих веществ в водоносный горизонт ниже. Если ваш колодец старше, существует еще больше потенциальных возможностей для попадания поверхностного загрязнения в вашу питьевую воду.

Возможные проблемы загрязнения скважинной воды:

• Вырытый колодец, облицованный плохо заделанным кирпичом, камнем или плиткой или имеющий незапечатанные крышки.
• Неправильно запаянная обсадная колонна через коренную породу или другой рыхлый пласт, которая может способствовать миграции загрязненной воды в водоносный горизонт.
• Если обсадная труба скважины не поднимается достаточно далеко над поверхностью земли, поверхностная вода может попасть в верхнюю часть обсадной трубы.
• Если обсадная труба заканчивается в подвале, яме или другом месте, подверженном затоплению или просачиванию.
• Коррозия может повредить старые обсадные трубы и позволить воде просочиться в скважину из отверстий или трещин.
• Загрязненная приповерхностная вода может попасть в скважину, если обсадная труба находится на несоответствующей глубине.
• Старые кожухи печных труб теперь считаются некондиционными, так как они могут пропускать поверхностную воду в колодец.
• Крышка колодца может быть неправильно установлена, и в нее могут попасть насекомые и мелкие животные.
• Источник загрязнения расположен слишком близко к колодцу (например, септик), а обсадная труба не выходит на достаточную глубину, чтобы гарантировать отфильтровывание бактерий из воды, наполняющей водоносный горизонт.

Возможные микробы в вашем колодце

Есть много видов бактерий, которые могут жить в колодцах, но подавляющее большинство из них безвредны и не вызывают никаких болезней. Есть несколько, на которые следует обратить внимание, и ни один из них нельзя обнаружить без проведения теста на воду. Giardia и Cryptosporidium чаще всего встречаются в поверхностных водах, таких как озера, ручьи и реки. Их можно найти в колодцах, когда такие явления, как наводнения и ливни, вымывают поверхностные воды в открытые заглушки колодцев, заброшенные колодцы или колодцы, построенные или не обслуживаемые надлежащим образом.Как только эти микробы окажутся в вашем колодце, они могут процветать там в течение длительного времени (даже в холодной воде), если их не удалить с помощью какой-либо формы дезинфекции. Цисты также могут проникать в колодцы и водоносные горизонты при переносе с фекалиями из сточных вод или помета животных.

Согласно исследованию Геологической службы США (USGS), более 20 процентов частных колодцев, отобранных по всей стране, содержат по крайней мере один загрязнитель на уровнях потенциальной опасности для здоровья.Бактерии, включая общие колиформные бактерии и Escherichia coli, были обнаружены в одной трети из 400 лунок. — Геологическая служба США

E.Coli или Escherichia Coli , — это тип бактерий группы кишечной палочки. Колиформные бактерии — это бактерии, которые обнаруживаются в кишечнике теплокровных животных, таких как собаки, коровы и люди. Не все колиформные бактерии опасны. Многие на самом деле безвредны. Но плохие обычно оказываются очень плохими.Один конкретный штамм, E.Coli 0157: H7, является редким штаммом бактерий, который ОЧЕНЬ токсичен. Даже положительный результат теста на E.coli не означает, что этот конкретный штамм присутствует, но он никогда не стоит риска. Любое указание на общее количество колиформ в результате анализа воды означает потенциальное присутствие E.coli и является очень хорошим индикатором того, что вода из колодца была загрязнена каким-либо типом фекальных отходов. Это может произойти разными способами, и многие из них находятся вне вашего контроля.

Дополнительная справка и ресурсы

• Если вы подозреваете какие-либо из этих проблем с вашим колодцем, лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Свяжитесь со своим местным специалистом по бурению скважин.
• Чтобы узнать больше о том, как заботиться о своем колодце и как выявлять потенциальные проблемы, Национальная ассоциация подземных вод имеет замечательный ресурс, wellowner.org. На этом веб-сайте содержится вся основная информация, касающаяся владения и управления скважинами, а также проводятся регулярные учебные занятия по уходу за скважинами.

>> Следующая: Загрязнение поверхностных вод

.

Фильтр для воды для колодцев и смягчитель воды для бессолевых вод

Наша система для колодцев:

Компания SpringWell Water Systems в очередной раз взяла на вооружение новейшие технологии фильтрации воды и разработала более экономичную и экологически чистую систему водоснабжения колодцев. Если у вас есть собственный колодец и есть железо, марганец, сера или комбинация этих загрязнителей, вы знаете, насколько ужасна вода.

Система SpringWell AIO может удалять до 8 частей на миллион сероводорода, до 7 частей на миллион железа и 1 частей на миллион марганца.Ежедневная обратная промывка удаляет накопившиеся загрязнения и пополняет слой фильтрующего материала. Процесс регенерации также добавляет в систему карман свежего воздуха.

Наша бессолевая система умягчения:

Компания SpringWell Water разработала систему умягчения воды FutureSoft, которая сильно отличается от других бессолевых систем, представленных сегодня на рынке. Умягчитель FutureSoft превосходит любую другую систему в отрасли, начиная с запатентованных носителей и заканчивая дизайном внутреннего резервуара.Через годы проб и ошибок мы уверены, что за нами будущее систем умягчения / кондиционирования воды, не содержащих соли.

В отличие от умягчителей на солевой основе, которые используют ионный обмен для удаления минералов жесткой воды из воды, умягчители воды без соли используют физический процесс, известный как кристаллизация с помощью матрицы (TAC). Этот процесс преобразует вызывающие жесткость минералы в воде в кристаллы жесткости, которые не будут прилипать к любой поверхности в вашем доме. Опять же, не допускайте образования накипи в ваших приборах и водонагревателях.Бессолевые смягчители также известны как кондиционеры для воды, потому что они фактически не «смягчают» воду; Они обусловливают (или нейтрализуют) его. А поскольку эти типы систем не улавливают какие-либо минералы, нет необходимости в цикле очистки для удаления захваченных ионов.

Мы — один из немногих производителей, использующих сертифицированные компоненты премиум-класса, обеспечивающие оптимальную производительность, надежность и долговечность вашей системы. Обладая более чем 20-летним опытом в области качества воды и твердым убеждением, что каждая семья заслуживает абсолютно чистейшей воды, SpringWell стремится обеспечить лучших продуктов по лучшей цене с лучшей в отрасли 6-месячной гарантией возврата денег .

.

колодцев водоснабжения

ИДТИ

• Дом
• + Охота
  • Даты сезона охоты
  • Общественные собрания
  • + Охота
  • + Лицензии и законы на охоту
    • Заявки на получение лицензии
    • Найти продавца лицензий
  • + Hunter Education
    + Hunter Education
    + Hunter Education
    • Безопасность насаждения
    • Часто задаваемые вопросы об охотниках
    • Инструктор по охотникам
    • Обучение охоте
    • Стрельба по крыльям
    • + Помощь землевладельца
      • + Регистрация землевладельца
        • Сценарии землевладельца
        • 000
        • 000 Управление землей74
      • + Охота для иногородних
        • Процесс подачи заявки для нерезидентов
      • + Места для охоты и охоты
        • Программа по средам обитания и доступа
        • Стрельба по баннеру
        • Стрелковый тир Бутча Олофсона
        • + Зоны охраны дикой природы
        • Одесса A
        • Планы управления лесами
      • Стрельба в Айове
    • Тенденции популяций и урожая
    • Сообщите о своем урожае
    • + Охота на оленей
      • Охота на оленей
      • Птицы
      • Информация об охоте на оленей
        • Информация о гусях
        • Траурные голуби
        • Информация о бирюзовых
        • Исследование миграции водоплавающих птиц
        • + Фазан и мелкая дичь
          • Охота на фазана
        • Охота на индюка
        • Рыбалка 9000
        • 000 9000
        • 000
        • 000 Ловля и добыча меха Ваша лицензия
        • Fish Local
        • Готовность к рыбалке
        • Отчеты с рыбалки
        • Карты рыбалки
        • + Где ловить рыбу
          • + Озера Пруды и водохранилища
            • Расширенный поиск
          • Внутренние реки
          • +
          • Форелевые ручьи 9000 Карта потока
          90 004
        • + Река Миссисипи
          • Река Миссисипи — бассейн 9
          • Река Миссисипи — бассейн 10
          • Река Миссисипи — бассейн 11
          • Река Миссисипи — бассейн 12
          • Река Миссисипи — бассейн 13
          • Река Миссисипи 9 — бассейн 14
          Река — бассейн 15
          • Река Миссисипи — бассейн 16
          • Река Миссисипи — бассейн 17
          • Река Миссисипи — бассейн 18
          • Река Миссисипи — бассейн 19
        • Река Миссури
        • + советы по рыбалке
        • os
          + Как ловить рыбу…
          • Ловля синежабрника
          • Ловля мускуса
          • Ловля большеротого окуня
          • Ловля малоротого окуня
          • Ловля быка
          • Ловля канального сома
          • Ловля краппи
          • Ловля форели
          • Ловля судака
          Ловля желтого окуня
          • Гибридный полосатый окунь
          • Рыбалка с детьми
          • От крючка до кулинарии
          • Ловля и выпуск
          • Подледная рыбалка
        • + Ловля форели
          • Исследование форели в Айове
        • + Iowa Ponds
          • Пруды
          • Зарыбление и управление прудом
          • Дизайн пруда
        • + Борьба с инвазивными видами
          • Инвазивная рыба
          • Водные инвазивные растения
          0004000317 Водные инвазивные растения
          • 17
          • Lake Restoratio n Программа
        • + Iowa Fish Species
          • State Record Fish
        • + Рыболовные лицензии и законы
          • Заявки на лицензию
          • Дополнительные правила
          • Найти продавца лицензий
        • Master Angler
        • & First Fish 9000 Fishin
        • + Чем заняться
          • Мониторинг пляжа
          • + Катание на лодке
            • Обучение водителю
            • Регистрация на лодке
            • Катание на лодке в состоянии алкогольного опьянения
            • Стоимость доступа к воде
            • Разрешение на пристань
            • Советы и рецепты для кемпинга
            • Начало для кемпинга
          • + Каноэ и каякинг
            • + Обучение гребле
              • Школы каноэ и байдарок
            • Где грести
            • Карты и брошюры
            • Уотер-трейл
            • Проекты по снижению воздействия на плотину
            • Уход за наши реки
            • Project AWARE
          • Дрессировка и испытание собак
          • Конный спорт
          • Геокэшинг
          • Пешие прогулки и езда на велосипеде
          • + внедорожники
            • Обучение квадроциклам
            OHV
            • Правила регистрации
              • OHV
                • Закрытие парков
                • OHV Закрытие парков
            • + Стрелковые виды спорта
              • Стрельба из лука в школах (NASP)
              • Программа школьной стрельбы (SASP)
              • Программа Clay Target (SCTP)
              Explore Bowhunting + Снегоходы
              • Обучение на снегоходах
              • Регистрация на снегоходах
              • + Журнал Iowa Outdoors Magazine
                • Подписка
                • Путешествия
                • Природа и дикая природа
                • Приключения
                • Еда
                • Рыбалка
              • Сделайте это за пределами блога 9 0004
              • Регистрация дилера
              • Healthy Happy Outdoors
              • + Наблюдение за дикой природой
                • Маршруты для наблюдения за птицами
                • Сад бабочек в Бельвю
              • + Лагеря и мастерские
                • Стать женщиной-охотником на открытом воздухе
                • и молодежью
                • Education Challenge
              • Парки Фитнес-мероприятия
            • + Куда пойти
              • + Парки 2020
                • 20 художников 20 парков
                • 20 прогулок в 2020 году
                • Backbone Centennial
                • Camp-In
                • Первый день
                Походы
              • + Государственные парки
                • + Сделайте бронирование
                  • Ночные домики
                  • Ночлег в кемпинге
                  • Приюты для дневного использования
                  • Домики для дневного использования
                  • Часто задаваемые вопросы о государственных парках
                • Парки в парке Рыбалка
                • Предупреждения и закрытие
                • Парковые концессии
                • Опп. Волонтера ortunities
                • + Парки штата Айова
                  • Парк штата Айова
                  • Парк штата Бидс-Лейк
                  • Государственный парк Биг-Крик
                  • Государственный парк Белвью
                  • Государственный парк Блэк-Хок
                  • Государственный заповедник Браши-Крик
                  • Парк штата Седар
                  Clear Lake State Park
                  • Dolliver Memorial State Park
                  • Elk Rock State Park
                  • Государственная зона отдыха Фэйрпорт
                  • Государственный парк Fort Defiance
                  • Geode State Park
                  • George Wyth State Park
                  • Green Valley State Park
                  • Gull Point State Парк
                  • Государственный парк Хани-Крик
                  • Государственный парк Лейси-Кеосаукуа
                  • Государственный парк озера Ахкуаби
                  • Государственный парк озера Анита
                  • Государственный парк озера Кеома
                  • Государственный парк Лейк-Дарлинг
                  • Государственный парк озера Макбрайд
                  • Государственный парк озера Манава
                  • Государственный парк озера Трех огней
                  • Государственный парк озера Вапелло
                  • Ledges State Park
                  • Lewis and Clark State Park
                  • Maquoketa Caves State Park
                  • McIntosh Woods State Park
                  • Mines of Spain State Rec Area
                  • Государственный парк Nine Eagles
                  • Palisades-Kepler State Park
                  Pepler State Park Pepler State Park
                  • Государственный парк Пайн-Лейк
                  • Государственный заповедник Плезант-Крик
                  • Государственный парк Рок-Крик
                  • Государственный парк Уолнат-Вудс
                  • Государственный парк Вапсипиникон
                  • Государственный парк Вобонси
                  • Государственный парк Уайлдкэт-Ден
                  • Уилсон-Айленд Стейт-рекреэйшн
                  • Наследие CCC
              • + Государственные леса
                • Государственный лес Лесс-Хиллз
                • Государственный лес Шимек
                • Государственный лес Стивенса
                • Государственный лес Желтой реки
              • Государственный заповедник
              • + Honey Creek Resort
                Финансы
              • Образовательный центр Спрингбрук
              • Разрешения на въезд транспортных средств для нерезидентов
            • + Сохранение
              • + Для учителей
                • Ресурсы в классе
                • Обучение рыбалке
                • Проекты WILD & WILD Aquatic
              • + Для профессионалов
                • g Дикая природа Айовы
                  • Белоголовые орлы
                  • Соколы-сапсаны
                  • Скопа
                  • Лебеди-трубачи
                  • Периодические посетители дикой природы
                  • Опылители
                  • Угрожающие и находящиеся под угрозой исчезновения
                  • План действий
                  • Айова 4
                  • Отчеты о статусе дикой природы
                  • + Программа разнообразия дикой природы
                    • + Проекты разнообразия
                      • Государственные гранты дикой природы
                    • + Финансирование программы
                      • Контрольная касса для цыплят
                    • Возможности грантов для дикой природы
                    9 0004
                  • Волонтерский мониторинг дикой природы
                  • Скопа
                  • Ветер и дикая природа
                • Изменение климата
                • + Лесное хозяйство
                  • Осенний цвет
                  • Государственный лесной питомник
                  • + Помощь землевладельца лесного хозяйства
                    Стоимость акций Лесное хозяйство
                    • Ресурсы и ссылки
                    • Городской совет штата Айова
                    • + Здоровье лесов
                      • Изумрудный ясеневый бур
                      • Инвазивные растения
                    • Возможности обучения
                    • + Противопожарная защита
                      • Деревообрабатывающая промышленность / лесозаготовки
                    • + Геология
                      • Регламент по нефти и газу
                    • + REAP
                      • Проекты по округам
                      • + Общественное участие в REAP
                        • + Комитеты REAP округа
                          • Создание комитета
                          • Планы округа
                        • Конгресс REAP
                        • Региональные собрания REAP
                      • + REAP Финансирование в действии
                        • Городские парки и открытые пространства
                        • Образование в области охраны природы
                        • Сохранение округа
                        • Администрация земельных ресурсов
                        • Управление земельными ресурсами
                        • Охрана открытых пространств
                        • Придорожная растительность
                        • Улучшение почв и воды
                      • Гранты REAP
                      • Номерные знаки
                    • Заповедники птиц
                    • Центр ресурсов прерий
                    • 000
                    • 0002
                    • 0002 Картографирование дикой природы и GIS + Техническая помощь
                      • Южная летяга
                      • Сипуха
                      • Восточная синяя птица
                    • Среда обитания и доступ
                    • Программа заповедников
                    • Финансовая помощь
                    • Освобождение от налога на имущество
                    • Городская дикая природа
                  • Научные коллекционеры и разрешения
                • — Охрана окружающей среды
                  • + Качество воздуха
                    • Загрязнители воздуха
                    • Плата за качество воздуха
                    • Индекс качества воздуха (AQI)
                    • Воздух токсичных веществ — NESBESHAP
                    • / Учебные увольнения
                    • Доступность воздушных ресурсов
                    • Соответствие
                    • Гранты DERA
                    • + Разрешения на строительство
                      • Материалы, разрешающие строительство
                      • Исключения
                      • Поиск разрешений
                    • eAirServices
                    • EAirServices
                    • + Emission Inventory Инструменты оценки
                    • Сводные данные о выбросах
                    • Формы второстепенных источников
                  • + Выбросы парниковых газов
                    • План доступной чистой энергии
                    • План чистой энергии
                    • Инструменты оценки выбросов парниковых газов
                  • Планы внедрения
                  • В вашем Neighb0003 orhood
                  • Местные программы качества воздуха
                  • + Моделирование
                    • + Дисперсионное моделирование
                      • Метеорологические данные
                      • Данные о высоте
                      • Справочные данные
                    • Региональное моделирование
                  • + Мониторинг атмосферного воздуха
                  • Открытое сжигание
                  • + Разрешения на работу
                    • Раздел V Проект и окончательные разрешения
                    • Раздел V Формы / инструкции
                    • Раздел V Техническое руководство
                    • Раздел V Соответствие / сертификация
                    • Малые источники
                  • Участие общественности
                  • Общественные записи — Качество воздуха
                  • Правила и планирование
                  • Помощь малому бизнесу
                  • + Качество земли
                    • + Планирование на случай чрезвычайных ситуаций (EPCRA)
                      • Отчетность по разливам
                      • Отчетность по химической инвентаризации
                      • Инвентаризация токсичных выбросов
                    • + Solid Политика и правила обращения с отходами
                      • Действия по установлению правил
                      • + Реформа правил ЕО
                        • SWRR Главы IAC
                    • Публичные уведомления о твердых отходах
                    • Разрешение на твердые отходы
                    • Финансовое обеспечение
                    • Сертификат
                    • + Планирование и переработка отходов
                      • Закон о депонировании бутылок
                      • Комплексное планирование
                      • Программа заброшенных зданий
                      • + Обмен отходов Айовы (IWE)
                        • Истории успеха IWE
                      • Мобильное образование
                      • + Предотвращение загрязнения (P2)
                        • Что такое предотвращение загрязнения (P2)?
                        • Оценка P2
                        • + Программа стажировок P2
                          • Программа стажировок P2 2019
                          • Программа стажировок P2
                          • 2017 Программа стажировок P2
                        • P2 EMS Assistance
                        • P2 Workshops & Conf.
                      • + Переработка
                        • Информационные бюллетени по твердым отходам
                      • + Твердые отходы EMS
                        • Участники EMS
                      • Устойчивое управление материалами
                      • + SWAP
                        • Professional Dev Asst
                        • 7
                        Подземные резервуары
                        • Правила UST / LUST
                        • Новости и события UST / LUST
                        • Ресурсы UST / LUST
                        • + Владельцы и операторы UST
                          • Обучение UST
                          • Информация об установке резервуаров
                          • Отчет о проверках соответствия UST
                          • UST
                          • Информация о закрытии резервуаров
                          • Страхование ответственности UST
                          • Покупка или продажа UST
                        • Принудительный контроль UST
                        • Формы UST
                        • + Лицензированные специалисты UST
                          • Сертификат UST Prof Bulletin Board
                          • 7
                            9003 И методы
                            • Соглашение об охране окружающей среды
                            • LUST Corrective Action
                            • Исследование пластикового водопровода
                            • LUST Размещенные проекты
                        .