подготовка, варианты известью, мелом, своими руками и красиво
Содержание статьи:
Независимо от того, живут люди в городе или деревне, многие пользуются дома, на даче и в банях русской печью. Отапливаемая дровами и углем печка дает тепло, служит для приготовления пищи, благодаря декорированной плитке и художественной росписи является украшением любого дома. Перед отопительным сезоном желательно побелить печку, чтобы очистить ее от загрязнений и придать свежий вид.
Как правильно подготовить печь к побелке
При побелке печи не применяют водоэмульсионную краску – при ее нагреве испаряются вредные вещества
Существуют различные способы побелки поверхности печи, которые делают своими руками. На практике для печки используют мел, известь, шпакрил, зубной порошок. Какой способ захочет выбрать хозяин, зависит только от личных предпочтений. Каждый из вариантов окрашивания подойдет, если правильно смешать компоненты, соблюдая пропорции.
Не используют водоэмульсионный раствор покупной краски, так как по мере нагрева очага будут образовываться вредные для здоровья человека испарения.
Прежде чем побелить печку, необходимо одеть защитную одежду, рабочие перчатки из резины, выполнить подготовительные работы в виде очистки и оштукатуривания поверхности, а также произвести затирку кирпича. Важно подготовить место работы:
застелить пол и мебель полиэтиленовой пленкой;
очистить поверхность очага от мусора и пыли;
сделать затирку кладки глиной, цементом или асбестом, смочив поверхность водой.
Готовая к побелке печь, обмазанная глиной
Белить печь надо только после оштукатуривания, чтобы избежать попадания дыма через трещины в комнату и для хорошего внешнего вида. Чтобы раствор не трескался, долго держался и не пачкал вещи, домашний мастер должен придерживаться определенных правил:
Осмотреть поверхность печки, убрать старую побелку, сажу, жировые пятна и потрескавшуюся штукатурку, для нанесения свежего слоя новой жаростойкой смеси. Пятна от сажи хорошо удалит щетка или мочалка из металла. При этом двигать инструментом нужно аккуратно, чтобы не сделать дополнительные трещины. Жировые пятна тщательно отмоет кальцинированная сода.
Если прежняя побелка чистая и в хорошем состоянии, ее удалять не нужно. Достаточно протереть ее влажной ветошью для удаления пыли. Смачивание поверхности пригодится для лучшего нанесения штукатурки.
Слой штукатурной смеси не должен быть толстым. Наносить состав нужно шпателем или кистью, чтобы не было неровностей. Дополнительно смачивать поверхность водой.
Протопить печь несколько раз, чтобы штукатурка высохла. Многие мастера рекомендуют не слишком нагревать поверхность, особенно в 1 день просушки. Постепенное высыхание закрепит раствор и предотвратит растрескивание.
Затем можно побелить печь.
Штукатурка продается в сухом готовом виде. Ее смешивают водой и используют. Можно приобрести жароустойчивую смесь, например, «Емеля». Лучшая самодельная огнеупорная замазка для печки: глина, песок, цемент, известь (1:1:1:1). Ингредиенты тщательно размешивают с водой и пользуются.
Соблюдение советов по подготовке поверхности печки и правил нанесения побелки способствует долгой эксплуатации без частого окрашивания.
Рецепты растворов для побелки
Быстро побелить печку можно традиционным способом или современным. Главное, чтобы нанесенная краска лежала равномерно, о нее нельзя было нечаянно испачкаться. Традиционными средствами для побелки печи считают раствор извести, мел и белый порошок для зубов. К современному способу относят массу в виде пасты – шпакрил. Она есть во многих магазинах товаров для ремонта.
Печники со стажем хвалят средство и отмечают, что оно не выгорает, долго служит и не пачкает вещи. Шпакрил для побелки печки готовится очень легко: его разводят с водой (2:1). На упаковке средства написано, как правильно замешивать массу без комочков.
Прежде чем начать белить, печку в доме желательно немного протопить – двух часов будет достаточно. Так л
учше ляжет красящее средство.
Известковый раствор
Побелка печи известью
Чтобы побелить известью печку, необходимо соблюдать меры предосторожности, избегая контакта раствора с открытыми частями тела и глазами. На руки лучше надеть длинные резиновые перчатки. Работать нужно не торопясь и не делая резких движений.
Ожоги известью – довольно неприятное явление. Но несмотря на опасность известь считается хорошим средством для побелки и используется в быту многие десятилетия. Известь окрашивает и дезинфицирует печь от грибков, вредных микроорганизмов и насекомых. Применяют следующие рецепты растворов:
Порошок извести размешивают с водой и пищевой солью (35-40 г). Соль придает крепость и предупреждает растрескивание поверхности. После окрашивания рекомендуется затопить печь для высыхания.
Известь, порошок мела и клей для столярных работ смешивают с водой, затем белят. Достаточно 100 г клея.
Чтобы повысить стойкость покрытия, некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор извести олифу «Оксоль» (2 ч.л.).
Побелка на основе мела
Недостатком побелки мелом являются белые следы на руках и одежде при каждом касании
Хороший эффект получается при окрашивании недорогим природным материалом – мелом, создающим на поверхности насыщенный цвет. Недостатком способа считают белые следы на руках и одежде при каждом касании. Существует несколько рецептов меловых растворов. Самые популярные:
Разводят мел с водой (2:1), размешивают и сразу наносят.
Берут сухой порошок мела, воду или обезжиренное молоко. Перемешивают смесь до однородности, добавляют натуральное тертое подогретое мыло и 100 г столярного клея.
Состав мела с молоком считают старинным. Пропорция компонентов: две части молока и одна часть мела.
Побелить меловым раствором печку дешево и быстро, но данный метод часто дает разводы и требует нескольких слоев.
При добавлении жидкости мел приобретает серый цвет. Когда очаг высохнет, он станет белоснежным. В меловую смесь можно добавить до 50 мл синьки, которая предотвратит желтизну.
Раствор из зубного порошка
Смесь зубного порошка, молока и куриного белка используют для нагретой поверхности печи
Данное средство делает поверхность белой длительное время, не пачкает вещи, топить очаг можно в этот же день. Чтобы побелить русскую печку данным средством, понадобятся 4 упаковки порошка для зубов, 1 ст. молока и 4 куриных белка. Компоненты тщательно размешивают и оставляют на 20 минут настояться, чтобы консистенция напоминала масляную краску. Затем проводят необходимые работы. Если смеси не хватило, делают новую порцию.
Данный способ используют для нагретой поверхности – так ингредиенты, помимо окрашивания, придадут прочность. Метод способствует быстрому высыханию, ровной и гладкой поверхности.
Как побелить печь без разводов и трещин
Валик для побелки
Побелить печь на даче или в доме без разводов и трещинок можно, если правильно замешивать штукатурку и красящий раствор, соблюдать пропорции и консистенцию. Необходимо учесть следующие моменты:
Смесь не должна пачкать одежду. После высыхания надо прикоснуться к печи. Если следов побелки не остается, значит все сделано правильно. Если пачкает – лучше заново перебелить.
Побелка должна выдержать большую температуру нагревания. По окончании работ, печку протапливают. Затем смотрят, чтобы красящий раствор не пожелтел, не потемнел, не дал разводы. Если выявлены недостатки, работу нужно переделать.
Белить печку можно валиками, кистями, краскопультом. Кисти предварительно замачивают в воде. Белить можно в двух направлениях – вдоль и поперек. Так достигается равномерность. При желании окрашивание повторяют.
Лучше всего раствор ложится на охлажденную смоченную водой поверхность.
Мастера рекомендуют работать натуральной маховой кистью. При этом движения по поверхности необходимо осуществлять уверенно. При работе с данным методом не дожидаются высыхания нанесенного слоя. Повторное окрашивание вторым слоем проводят сразу.
Художественная роспись своими руками
Печь с художественной росписью
При желании печь можно украсить рисунком. Народные мотивы придадут домашнему очагу индивидуальность. Художественную роспись выполнить легко. Красящий состав:
Разноцветную гуашь развести водой.
К смеси добавить 1-2 сырых яичных желтка.
Хорошо размешать до однородности.
Использовать по назначению в течение 12 часов.
Рисунок можно наносить кисточкой для рисования, а также губкой. Разрешается использование трафаретов. Роспись зависит от личной фантазии. Новичкам лучше использовать несложные орнаменты.
Помимо яичной красящей смеси, используют оставшуюся побелку – в раствор добавляют гуашь. Можно использовать высокотемпературную масляную краску.
Все печные работы лучше всего проводить до наступления осени. Детали из чугуна (духовку, дверцы) лучше всего обработать огнезащитными или кремниево-органическими эмалями. Это защитит их от коррозии.
Чем и как побелить печку своими руками в доме: инструкции и советы
Зачем «белить» печь?
Растрескавшаяся и темная печь посередине комнаты будет навевать тоску, а никак не создавать уют. Ее следует белить в белый в цвет, чтобы зрительно расширить комнату, создать дополнительный экран для отражения света.
К тому же на белой поверхности печи будет сразу же видно, где идет утечка продуктов горения. Растворы для побелки выступают в качестве дезинфицирующих средств. Стоит также побелить печку, чтобы не пачкалась одежда и посуда, при соприкосновении с ее стенами.
к содержанию ↑
Чем белить?
В магазинах можно найти современные составы для побелки печи, их изготавливают разные производители, но идут они под одним наименованием – шпакрил. Перед применением такой купленный состав нужно развести водой в соотношении 1 к 2.
После обработки им печи ее стены будут долгое время иметь ухоженный вид и не выгорать. Среди популярных изготовителей стоит выделить тех, чьи продукты идут по доступной цене и с высоким качеством состава.
Марка
Объем, кг
Описание
Цена, в рублях
Мастер
1
Под это средство нужно подготовить поверхность печи, чтобы она была сухой и без пыли. Им можно заделать мелкие трещины и побелить стены, потолки и печи.
30
Nova
0,8
Может применяться для отштукатуренных, деревянных и бетонных поверхностей.
21
BRAVO
16
Водо-дисперсионный состав средства используется для окраски помещений и подготовки стен под обои.
960
Диола-006
4
В чистом виде применяется для заделки трещин, мест после устранения гвоздей и шурупов, восстановления сколов. После разведения водой используется как краска.
115
Flamingo
5
Влагостойкий ее состав может применяться для любых помещений, он отличается высокой пластичностью.
110
Чем лучше побелить печь в доме решает каждый сам, из приведенных средств можно выбрать подходящее.
к содержанию ↑
Как приготовить побелку самостоятельно?
Существует три распространенных способа приготовления раствора для побелки печи, каждый из которых применяется не один десяток лет.
к содержанию ↑
Известковый раствор
Побелка печи известью известна с давних времен, если из нее развести 1 литр состава, то его хватает на 2 м2. Приготовление такого состава заключается в следующем: взять 40 грамм соли и растворить ее в воде, затем к ней добавить 1 кг извести.
Соль выступает закрепителем, после нанесения такой побелки печь нужно протопить, чтобы на ее поверхности образовался гладкий прозрачный слой. Лучше такое средство разводить нежирным молоком вместо воды.
к содержанию ↑
Побелка на основе мела
Мел следует подготовить: мелко растолочь и просеять, нужно взять примерно 1 кг этого составляющего, затем в него влить 2 литра молока и 50 мл синьки.
Некоторые пренебрегают такой щепетильной подготовкой и получают на выходе раствор с разными включениями, после нанесения на печь, он под постоянным воздействием высоких температур начинает менять цвет с белого на желтый.
Именно синька предупреждает такую трансформацию окраски печи. Приготовленную молочно-меловую смесь нужно использовать сразу же, чтобы она не застыла.ч
к содержанию ↑
Раствор из зубного порошка
Это необычное средство подарит печке чисто белый оттенок и сохранит его надолго. Чтобы подготовить состав, необходимо взять 2 коробочки зубного порошка, полстакана молока, 2 яйца. Молочный продукт можно использовать любой в кипяченном или некипяченом виде.
Из яиц берутся только белки, которые смешиваются с молоком и порошком, после выдержки в 10 минут смесь может использоваться. По своей консистенции она должна напоминать краску. После окрашивания печь можно использовать в тот же день, только нужно заметить, что в течение суток будет беспокоить запах зубного порошка.
к содержанию ↑
Как побелить печку своими руками?
Вначале нужно провести визуальный осмотр печи, если на ней присутствуют глубокие трещины и сколы, то их нужно предварительно замазать по старинке глиной или специально купленной шпатлевкой. Красиво побелить печку без подготовительных работ не получиться, нужно тщательно устранить все дефекты, чтобы старания не прошли впустую.
к содержанию ↑
Инструменты для работы
Перед проведением побелки печи следует очистить ее поверхности веником или щеткой, для старых экспонатов можно использовать металлическую щетку, но главное, не повредить ею отштукатуренную поверхность. Затем нужно определить способ нанесения побелки, для этого можно использовать:
Кисть – ее выбирают те, кто уже не раз красил любые поверхности, и уверен, что все сделает ровно и без разводов. Перед выполнением покрасочных работ кисть желательно замочить в воде, чтобы при побелке на поверхности печи не оставалось ее волосков.
Губка – альтернативная методика, она не дает четко ровного окрашивания, используется только для маленьких печей, так как для получения нужной густоты закрашивания потребуется много времени.
Валик — подойдет как новичкам, так и профессионалам, он захватывает большую площадь при одном мазке, чем обычной кистью. Нанесение выбранного состава валиком очень простое, главное это двигаться по поверхности в направлении окна, чтобы создавать однородные полосы.
Краскопульт – он используется для больших печей. С ним легче управиться вдвоем, один человек будет поддерживать нужное давление в устройстве, а второй следить за равномерностью нанесения заправленного в него состава. Перед его применением необходимо проверить распылитель, а затем постоянно удерживать краскопульт под прямым углом к стенке печи, при этом выдерживать от нее оптимальное расстояние в 30 см.
к содержанию ↑
Технология беления
Первоначально происходит заделка всех швов, сколов и трещин с помощью шпателя и шпатлевки, последнюю можно заменить шпакрилом, используя его в первоначальном виде, до разведения водой.
После того, как все поверхности печи станут ровными и без видимых дефектов можно переходить к подготовке побелки для них из шпакрила, извести, мела или зубного порошка.
Приготовление любого из этих составов осуществляется согласно рецептуре, компоненты берутся строго в указанном количестве, чтобы получить стойкую к нагреванию и растрескиванию смесь. Она должна быть однородной и без комков, оптимальная ее консистенция – жидкая сметана.
Стены печи перед побелкой следует слегка увлажнить, но если применяется состав из зубного порошка, то их нужно прогреть. Затем на все поверхности наносится выбранный вариант побелки.
При использовании краскопульта окрашивание ведется так, как это удобно, а вот в случае с кистью или валиком следует соблюдать определенную технологию нанесения мазков: вначале они делаются вертикально, а после высыхания первого слоя, их дублируют горизонтальные полосы. Таким способом нанесения побелки можно добиться наиболее равномерное ее распределение и избежать пропусков и желтых пятен. Если все же где-то они проявились, то следует повторить побелку, но после полного высыхания печи.
к содержанию ↑
Фото
Примеры побелки печи на разных фото:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
к содержанию ↑
Вывод
Выбирая состав для побелки можно воспользоваться проверенными рецептами или же купить шпакрил для печки и развести его водой, в указанных пропорциях. Главное, выбрать для себя подходящий инструмент и правильно им пользоваться, равномерно распределяя побелку на всех поврехностях печи.
Чем побелить печь? ⋆ Ремонт
Русская печь является неотъемлемым атрибутом почти каждого частного дома. Самый простой способ декоративной отделки печки — это побелка. Издавна считалось, что побелка выполнена добротно, если после нее одежда не пачкается от печи. Почему же собственно побелка и белый цвет? Раньше верили, что белый цвет дает защиту от сглаза и различных напастей, а также сохраняет семейный очаг. Когда-то у крестьян большим грехом считалось нанесение на русскую печь каких-нибудь рисунков или ее пачканье. Такие работы проводились, как правило, в определенные дни. Осуществлять побелку было необходимо на растущую луну и ни в коем случае не в субботу и понедельник.
Способы приготовления растворов для побелки
Первый и самый старинный из способов – это молочно-меловая побелка. Даже из названия понятно, что для приготовления смеси применяют молоко и мел. Мел необходимо мелко растолочь в ступе и через сито просеять. Просеивание исключает попадание инородных частиц в раствор, потому не надо игнорировать данный этап. В полученный порошок наливаем обезжиренное коровье молоко. Чтобы не было желтизны от мела, добавляем в раствор синьку или любой синий краситель, например, чернила. Используем красителя совсем немного, в противном случае побелка будет иметь синий оттенок. По густоте раствор должен получиться довольно жидким. Рекомендуемые соотношения: берем 1,5-2 литра молока на 1 кг мела. После перемешивания можно сразу же приступать к побелке.
Молочно-меловая побелка вторым способом, не менее известным, является побелка с применением зубного порошка. Потребуется 2 коробочки зубного порошка, 2 куриных яйца и полстакана молока. Отделяем от желтков белки, перемешиваем их с молоком и понемногу всыпаем зубной порошок. Все аккуратно размешиваем, даем отстояться 10 минут и начинаем побелку. Смесь приобретает консистенцию сметаны, поэтому для побелки удобно применять кисть. Русская печь после подобной покраски получается ровная и гладкая. Поверхность быстро сохнет и одежда от нее не пачкается. Третий и наиболее простой способ побелить печь – это покраска с применением гашеной извести. Чтобы приготовить раствор, потребуются поваренная соль и гашеная известь. На 1 кг извести используем 35 г соли. В этом случае соль выступает как закрепитель. После побелки известью на поверхности формируется пленка, защищающая поверхность от раннего истирания.
Гашеная известь для побелки Четвертым способом является побелка с использованием шпакрила. Шпакрил представляет из себя пастообразную массу, которая предназначена для внутренних работ. Для того чтобы приготовить побелку в ведре, необходимо перемешать воду и шпакрил в пропорции 2:1. Потом хорошо размешать, чтобы не было комочков, и можно приниматься за работу.
Шпакрил для побелки
Приспособления для побелки
Побелить русскую печь можно, применяя валики, кисти и краскопульты. Наиболее дешевым и простым способом считается использование кисти. Перед началом работы необходимо на несколько часов замочить кисти в воде. Это поможет устранить появление волосков на поверхности.
Если не уверены, что сможете побелить поверхность кистью ровно, то применяйте валик. Наносить раствор валиком необходимо в направлении от окна. Можно при необходимости повторить побелку.
Побелка печи
Краскопульт чаще всего применяют, если поверхность имеет немалую площадь. Белить в этом случае лучше всего вдвоем, один берет на себя управление удочкой, а второй осуществляет поддержку нужного давления в краскопульте. Перед покраской непременно проведите регулировку распылителя, так вы сможете получить более равномерное нанесение. И не забывайте, что угол наклона краскопульта должен составлять 90 градусов к отделываемой поверхности и промежуток должен быть около 30 см.
Некоторые тонкости в побелке
Какому бы методу побелки вы бы ни отдали предпочтение, прежде чем начать работу, нужно провести подготовку поверхности русской печки. В местах, где больше всего сажи, ее надо удалить. Сделать это можно при помощи металлической щетки. Если пропустить этот этап, то имеется вероятность того, что этот участок нельзя будет прокрасить и добиться безупречной белизны. Также важно снять старый слой побелки. После того, как поверхность печи очищена, ее необходимо смочить водой, в противном случае краска будет сходить. Наносить воду необходимо понемногу, прямо перед тем как побелить.
Подготовка печи к побелке
Красить необходимо в два этапа, чтобы не осталось каких-либо разводов и пятен. На первом этапе печь «торцуют”, т.е. раствор наносят торцом кисти, на втором – проглаживают, применяя всю поверхность кисти. Притом мазки надо сначала наносить в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном. Это позволит избавиться от разводов.
Отдайте предпочтение одному из способов побелки печи, следуйте нашим советам, и ваш дом всегда будет светлый и чистый.
Правила качественной побелки печи известковым и меловым растворами
Содержание
Дорогостоящая облицовка печей изразцами и камнем была доступная лишь зажиточным слоям населения, а крестьяне обмазывали печки глиной и каждый сезон белили их, чтобы освежить обстановку и обновить кормилицу. В современных домах побелка печи своими руками – наиболее доступный способ декора домашнего очага. Чтобы побелка хорошо держалась и не оставляла следов на одежде, нужно правильно приготовить раствор и соблюсти все рекомендации по подготовке поверхности и нанесению смеси.
Секреты мастера: как правильно подготовить печь к побелке
Новую печь перед декоративной отделкой следует оштукатурить или обмазать глиной. Если старая штукатурка плохо держится, потрескалась или отваливается, придется ее полностью удалить и нанести новый слой. Для штукатурки используют специальные жаростойкие смеси или приготовленные самостоятельно растворы. Оштукатуренную печь оставляют для просыхания не менее чем на два дня. После этого печку три раза топят, но в первую топку позволяют стенкам лишь слегка нагреться.
Готовая к побелке печь, обмазанная глиной
Если в новой штукатурке необходимости нет, можно ограничиться очисткой поверхности от сажи и снятием старой побелки. Слой извести и пятна сажи удобно удалять металлической мочалкой для чистки посуды или щеткой из металла. Работать следует аккуратно, иначе появятся выемки и царапины. Не удалять старую побелку можно только в том случае, если она чистая и хорошо держится, а задачей ремонта является придание очагу свежего вида.
Для очистки кухонной печки от жирных пятен используют двухпроцентный раствор кальцинированной соды. Ржавчину можно удалить раствором медного купороса, приготовленным из 100 граммов порошка и литра кипяченой воды.
Образовавшиеся в процессе эксплуатации или после чистки незначительные трещины нужно замазать шпатлевкой. Наносить шпатлевку рекомендуется не только шпателем, но и кистью, аккуратно ликвидируя неровности.
Проверенные рецепты растворов для побелки
Традиционно для побелки печи используют известковый или меловый раствор. В старых рецептах печников встречаются варианты на основе молока и яичных белков. Современные мастера не пренебрегают продуктами нового поколения. Выбирать есть из чего!
Известковый раствор
Известь – доступный во всех отношениях материал. Известковые растворы обладают бактерицидными свойствами, а после высыхания они абсолютно безвредны и не вызывают раздражения слизистых оболочек. Правильно приготовленный раствор из извести хорошо держится на штукатурке, камне и кирпиче, не боится температурных перепадов и может использоваться на улице и во влажных помещениях, в том числе в банях.
Гашеная известь менее опасна в работе
Для приготовления раствора лучше купить гашеную известь в виде сухого порошка. Для побелки печного оборудования рекомендуется вместо воды использовать десятипроцентный раствор соли. Соль делает покрытие крепким и предупреждает образование трещинок.
Разводить известковый порошок следует в одной третьей части соленой воды, тщательно размешивая массу до однородного состояния. Если раствор готовится из известкового теста, то его также разводят соленой водой до консистенции жидкой сметаны. Для нейтрализации возможной желтизны рекомендуется добавить разведенную синьку.
Одного литра известкового раствора хватит примерно на два квадратных метра площади. Случайно испачканные полы несложно отмыть чистой водой, но делать это нужно сразу же, пока известь не успела высохнуть.
Побелка на основе мела
Мел – недорогой природный материал, который легко не только наносить, но и смывать. При помощи мела можно получить насыщенный белый цвет, но при каждом прикосновении к печи на одежде будут оставаться белые следы. Для побелки используют мел в виде порошка, который продается в хозяйственных и строительных магазинах. Разводя мел, не стоит пугаться серого оттенка раствора – после высыхания печь станет кристально белой!
Раствор мела может иметь серый оттенок, но высохшая печь окажется белоснежной
Для приготовления раствора на литр воды берут 800 граммов сухого мела, но печники советуют вместо воды использовать обезжиренное молоко, а для крепости добавлять натуральное хозяйственное мыло и столярный клей.
Сначала в 3 литрах молока разводят полтора килограмма просеянного мела, после чего смесь подогревают и добавляют кусок тертого мыла и 100 граммов столярного клея, продолжая нагрев до полного растворения ингредиентов. Важно не допустить закипания жидкости! Перед побелкой печи раствор процеживают через марлю и наносят на поверхность в теплом виде.
Раствор из зубного порошка
Этот рецепт нельзя назвать самым дешевым, но у него немало почитателей, утверждающих, что отделка не пачкается и долго сохраняет свой первозданный вид, а топить печь можно уже в первый же день после окрашивания.
Для приготовления раствора берут 4 упаковки зубного порошка, 4 яичных белка, стакан молока. Все ингредиенты смешивают и дают настояться 10-15 минут. Консистенция состава должна быть похожа на масляную краску. Эту смесь наносят на протопленную печь, чтобы молоко и яйца «схватились» и обрели прочность. По мере расходования продукта готовят новую порцию.
Как побелить печь без разводов
Раствор для побелки наносят на предварительно увлажненную поверхность холодной печки. Смачивать всю конструкцию сразу нет смысла, лучше обрабатывать водой небольшие участки, учитывая скорость работы. Белить рекомендуется широкой малярной кистью или валиком.
Кисть для побелки маховая
Чтобы не было разводов, первый слоя следует наносить горизонтальными линиями. При работе с известковыми растворами к нанесению второго слоя следует приступать, не дожидаясь полного высыхания первого. В этот раз движения должны быть вертикальными. Желательно, чтобы во время работы на печь не попадали солнечные лучи.
Перед окрашиванием дверки печь нужно закрыть бумагой
Художественная роспись своими руками
Если классическая белая печь кажется скучной, имеет смысл украсить ее художественной росписью. Не нужно думать, что такая работа по силам лишь прирожденным художникам. За основу можно взять готовые трафареты, предназначенные для росписи стен, или перенести понравившееся изображение на плотную бумагу.
Если трафарет не имеет самоклеящейся основы, его предварительно закрепляют на поверхности печи скотчем. Контур аккуратно переносят простым карандашом и дорисовывают недостающие линии. Новичкам лучше выбирать простые орнаменты и узоры с крупными элементами, не требующие художественных навыков.
Простые узоры для начинающих
Для окрашивания можно использовать ту же побелку, придавая ей нужные оттенки при помощи гуаши. Также подойдут жаростойкие акриловые или водно-дисперсионные краски – они не боятся высоких температур и не выделяют при нагревании вредные вещества.
Рисунок удобнее всего наносить художественными кисточками различной толщины. Некоторые узоры позволяют использовать баллончики с краской. Для декоративных полос можно пользоваться валиком. После росписи печь нельзя топить как минимум 1-2 дня.
Чтобы получить профессиональный результат побелки или росписи, лучше призвать на помощь опытных мастеров. В этом случае не нужно будет беспокоиться о прочности и долговечности отделки.
Видео: как правильно развести известь
Покраска печи: безопасно и красиво
Печи и камины, установленные в доме или в бане, помимо своей основной задачи по обогреву жилья, несут и чисто эстетическую функцию и являются порой главным украшением интерьера. Вот поэтому так важно, чтобы они всегда имели презентабельный вид.
Печь – возможности отделки
Существует множество способов наружной отделки печей:
Оштукатуривание
Окраска
Нанесение рельефного и простого узора
Обкладывание изразцами
Сегодня мы поговорим о том, как покрасить печь в доме, на даче или в бане, чтобы это было красиво и, главное, безопасно.
Перетоп — последствия
Бывают случаи, когда на наружных стенах оштукатуренной печи со временем появляется много трещин. Происходит это из-за того, что во время эксплуатации печи иногда случаются перетопы.
Неравномерное распределения тепла внутри кладки печи приводит к тому, что, расширяясь от высокой температуры, кирпичи сдвигаются в сторону. После остывания они уже не возвращаются на прежнее место.
Так раз за разом происходит изменение наружной конфигурации печи. Она почти незаметна для глаза, но приводит к растрескиванию швов и наружного штукатурного слоя.
Металлическая стяжка – быстрое «лечение»
Что предпринять в данной ситуации? Обязательно ли перекладывать печь?
В дальнейшем, конечно, можно переложить, но пока давайте выполним ремонт, который не займет много времени и позволит вашей печи еще долгое время согревать ваш дом.
Трещины наружной отделки могут свидетельствовать о том, что угарные газы через них проникают в помещение, а это уже опасно. Конечно, можно замазать трещины глиной и покрасить печь, но сначала ее необходимо укрепить.
Замазка трещин
Так как наружная кладка печи выполняет в первую очередь функцию каркаса, необходимо его укрепить. Стянем его проволокой. Делается это так:
С помощью молотка и зубила в наружной кирпичной кладке делается несколько горизонтальных штроб, глубиной 15 – 20 мм.
Штробы должны опоясывать печь таким образом, чтобы можно было обмотать ее проволокой, утопленной в штробу.
Когда проволока намотана, ее необходимо натянуть.
Делается это с помощью бородка или металлического стержня подходящего диаметра простым скручиванием в нескольких местах.
Штробы с протянутой проволокой замазываются глиняным раствором.
Поверхность штукатурится раствором глины и асбеста.
Наш совет: оштукатуривание проводите на хорошо протопленной печи.
Окраска мелом – основные методы и недостатки
После того как штукатурка высохнет, печь можно покрасить или побелить известью. На вопрос, чем покрасить печь после штукатурки, отвечаем:
Печи после штукатурки красятся меловыми или известковыми красками, как правило, белого цвета.
Наш совет: чтобы побелка известью не пачкалась в дальнейшем, разбавьте известковый раствор водой с добавлением соли, в соотношении 50 – 100 г на ведро.
Чтобы избежать оттенка желтизны в меловой краске, в нее вводят воду с добавлением синьки.
Покраска своими руками осуществляется в два слоя. При повторном окрашивании дожидаются, когда первый слой хорошо высохнет.
Готовится меловая краска следующим образом:
В емкость закладывают куски мела, заливают водой так, чтобы она полностью покрывала мел, и выстаивают в течение часа.
В другой емкости разводят состав из воды и клея животного происхождения. Соотношение 1:25.
Составы смешивают и добиваются нужной густоты.
Наш совет: капните меловой краской на кусочек стекла, поставленного вертикально. При нормальной консистенции капелька должна сползти вниз на 20 – 30 мм.
Если хотите придать краске оригинальный цвет, можно использовать различные цветовые пигменты. Главное, чтобы они не теряли первоначального цвета при нагревании. Прочтите инструкцию.
Можно использовать разведенную в воде синьку. На 10 кг мела потребуется 0,06 кг синьки.
Недостаток такой покраски заключается в том, что при ее нанесении очень трудно добиться однотонности и отсутствия полос. Насыщенный раствор подвержен образованию пузырей, и, высыхая, краска может отпадать.
Известь – пропорции и способы
Для покраски известью раствор готовится следующим образом:
1 кг гашеной извести заливается 1,5 л воды.
Для получения более качественной побелки в данный раствор добавляется чайная ложка олифы и 5 г поваренной соли.
Данные добавки прибавят побелке прочности и водостойкости.
В раствор можно добавить 20 – 25 г синьки для придания ему более насыщенного цвета.
В отличие от меловой побелки второй слой известковой побелки наносят на еще влажный первый слой.
Наша справка: самая прочная побелка получается из свежегашеной извести. Стоит помнить, что на известковую побелку не следует наносить меловую, и наоборот. Если ваша печь имела меловую побелку, то перед нанесением известковой побелки меловой слой следует счистить.
Кирпичная печь – красим правильно
Иногда возникает необходимость обновления внешнего вида печи, облицованной кирпичом. Как тут поступить, чем покрасить кирпичную печь на даче или в бане, при условии, что отделочные работы будут выполняться своими руками.
Если у вас возник вопрос, чем покрасить печь из красного кирпича, попробуем вам помочь.
Можно с успехом использовать известковую побелку с густотой жидкой сметаны. Но существуют и специальные краски, предназначенные для окраски кирпича.
Крашеный кирпич
Прежде чем начинать красить печь в бане своими руками, обязательно прочтите инструкцию, существуют краски для кирпича внутреннего и фасадного назначения. Но в нашем случае стоит более сложный вопрос — чем покрасить печь из кирпича, чтобы впоследствии во время эксплуатации краска не поменяла свой цвет и не отслоилась?
Краски и способы применения
Перед тем как покупать краску, обязательно убедитесь, что она термостойкая. Хорошо подойдет кремниево-органическая эмаль, она способна противостоять температуре около +600°С. В продаже имеются кремниево-органические краски марок:
КО-168
КО-174
КО-813
КО-835А
КО-1112
Для растворения данных эмалей можно использовать скипидар или растворитель 646. Для получения хорошего результата краску необходимо наносить в 2 – 3 подхода как можно более тонким слоем. Этим вы избавитесь от образования подтеков.
Краска для кирпича – готовим сами
Если в наличие нет подходящей краски, ее можно приготовить своими руками. Для этого потребуется лак ПФ – 283 и скипидар. Ингредиенты смешиваются в пропорциях 1:1 и хорошо размешиваются.
Полученная смесь имеет прозрачность с небольшой матовостью. Чтобы получить требуемый вам цвет, поступите следующим образом:
Берется гуашь требуемого цвета и хорошо просушивается.
Сухая гуашь растирается до образования мелкого порошка
Порошок сухой гуаши добавляют в смесь лака со скипидаром до получения нужного оттенка. Можно красить.
Расписная печь – краска своими руками
Расписная печь
Мы рассмотрели вопрос, чем покрасить печь кирпичную. Но может возникнуть желание нанести на печь на даче или в бане разнообразные узоры. Предвосхищая ваш вопрос, дадим небольшой совет по приготовлению краски для нанесения печных узоров.
Приготавливается она следующим образом:
Гуашь разводится в воде
Когда цвет приобретает нужный оттенок, в нее добавляется яичный белок.
Смесь следует тщательно размешать.
Пропорции краски для росписи:
Вода – 1 литр
Гуашь – до получения нужного тона
Яичный белок – 1-го яйца
Металл тоже нуждается в уходе
Естественно, в подобной статье не может не возникнуть вопрос, чем покрасить железную печь в бане.
Многие хотят, чтобы их печь в бане выглядела привлекательно. Конечно, можно обложить металлическую печь кирпичом, но иногда хочется и чего-то большего. Таким образом, появляются различные экраны из нержавейки для декорации металлических печей.
Наверное, ни для кого не будет секретом, что покраска кирпичной печи в корне отличается от покраски печи металлической.
Соответственно, краска должна подходить для металла и, в свою очередь, обладать хорошими термостойкими качествами.
В настоящее время в продаже находится большое количество различных красок и эмалей для таких целей.
Красим, вернее «химичим» — воронение металла
Вороненая сталь
Но, к примеру, у вас возник вопрос, чем покрасить банную печь из металла, чтобы ваша печь выглядела необычно, красиво и декоративный слой держался долго.
Такой способ есть. Вернее, это не совсем покраска в прямом смысле этого слова. Это скорее обработка поверхности металлической печи химическими составами.
Многие, наверное, слышали словосочетание «вороненая сталь». У многих оно ассоциируется, прежде всего, с оружием, и это верно. А можно ли воронить металлическую печь? Можно, давайте попробуем.
Делается это следующим образом: металл тщательно очищается, до блеска.
Чистый металл – отличный результат
Удалить окислы с металла можно с помощью следующих составов:
150 г концентрированной фосфорной кислоты, 4 г бутилового спирта смешиваются с 1000 мл воды.
15 г винной кислоты, 280 г концентрированной фосфорной кислоты смешиваются с 1000 мл воды
280 г концентрированной фосфорной кислоты, 30 г бутилового спирта, 120 г этилового спирта и 1 г гидрохинона смешиваются с 1000 мл воды
Воронение – горячий метод
Данными составами металлическая поверхность тщательнейшим образом очищается.
50 г хозяйственного мыла разводят на 1 л воды и данным моющим средством смывают остатки кислоты с поверхности.
Металл разогревают до 150°С, и на поверхность наносится едкий натр в течение часа.
Наш совет: наносить едкий натр на горячую поверхность можно с помощью распыления.
Вороненая металлическая сталь выглядит очень эффектно, а поверхность прекрасно защищена от ржавчины.
Воронение – холодный метод
«Холодное» воронение
Еще один способ воронения металла. Воронение имеет красивый коричневый цвет:
Для этого металл очищается так, как сказано ранее.
После того как смыты остатки кислотного раствора, на него наносится специальная паста которая остается на нем в течение 24 часов.
После этого пасту удаляют шерстяной тряпкой, а на поверхность наносят свежую порцию еще на 24 часа.
Наша справка: срок воронения можно сократить до одного часа, если металл предварительно нагреть до 100 – 200°С.
Готовим пасту для воронения
Готовится паста следующим образом:
50% оливкового масла
50% треххлористой сурьмы
Смешать между собой — и паста готова.
Горячий или холодный? – Размер имеет значение
Из-за трудности равномерного нагрева печи для нее лучшим способом является 48 часовая выдержка. Разница в температурном режиме отдельных частей вызывает неравномерное воронение и образование пятнистой поверхности.
Более мелкие предметы можно воронить нагреванием в течение нескольких минут.
Вопрос, чем покрасить железную печь, обычно возникает относительно банных печей (см. железная печь для бани). Но данные методы покраски можно использовать и для мангалов.
Краски – сертификация прежде всего
Рассматривая вопрос о покраске печей, в первую очередь стоит побеспокоиться о безопасности. Ведь зная различные варианты, чем можно покрасить печь, не стоит забывать и о пожарной безопасности.
Приобретая ту или иную краску, в первую очередь посмотрите сертификаты, какую температуру выдерживает ваша краска или лак, не выделяет ли она вредных химических испарений при нагревании.
Не стоит приобретать покрасочные материалы в сомнительных местах без соответствующей документации. Это может пагубно отразиться на вашем здоровье.
Побелка печи из кирпича — Строительный журнал Palitrabazar.ru
Побелка печи своими руками чтобы не трескалась и не пачкалась
Независимо от того, живут люди в городе или деревне, многие пользуются дома, на даче и в банях русской печью. Отапливаемая дровами и углем печка дает тепло, служит для приготовления пищи, благодаря декорированной плитке и художественной росписи является украшением любого дома. Перед отопительным сезоном желательно побелить печку, чтобы очистить ее от загрязнений и придать свежий вид.
Как правильно подготовить печь к побелке
Существуют различные способы побелки поверхности печи, которые делают своими руками. На практике для печки используют мел, известь, шпакрил, зубной порошок. Какой способ захочет выбрать хозяин, зависит только от личных предпочтений. Каждый из вариантов окрашивания подойдет, если правильно смешать компоненты, соблюдая пропорции.
Не используют водоэмульсионный раствор покупной краски, так как по мере нагрева очага будут образовываться вредные для здоровья человека испарения.
Прежде чем побелить печку, необходимо одеть защитную одежду, рабочие перчатки из резины, выполнить подготовительные работы в виде очистки и оштукатуривания поверхности, а также произвести затирку кирпича. Важно подготовить место работы:
застелить пол и мебель полиэтиленовой пленкой;
очистить поверхность очага от мусора и пыли;
сделать затирку кладки глиной, цементом или асбестом, смочив поверхность водой.
Белить печь надо только после оштукатуривания, чтобы избежать попадания дыма через трещины в комнату и для хорошего внешнего вида. Чтобы раствор не трескался, долго держался и не пачкал вещи, домашний мастер должен придерживаться определенных правил:
Осмотреть поверхность печки, убрать старую побелку, сажу, жировые пятна и потрескавшуюся штукатурку, для нанесения свежего слоя новой жаростойкой смеси. Пятна от сажи хорошо удалит щетка или мочалка из металла. При этом двигать инструментом нужно аккуратно, чтобы не сделать дополнительные трещины. Жировые пятна тщательно отмоет кальцинированная сода.
Если прежняя побелка чистая и в хорошем состоянии, ее удалять не нужно. Достаточно протереть ее влажной ветошью для удаления пыли. Смачивание поверхности пригодится для лучшего нанесения штукатурки.
Слой штукатурной смеси не должен быть толстым. Наносить состав нужно шпателем или кистью, чтобы не было неровностей. Дополнительно смачивать поверхность водой.
Протопить печь несколько раз, чтобы штукатурка высохла. Многие мастера рекомендуют не слишком нагревать поверхность, особенно в 1 день просушки. Постепенное высыхание закрепит раствор и предотвратит растрескивание.
Затем можно побелить печь.
Штукатурка продается в сухом готовом виде. Ее смешивают водой и используют. Можно приобрести жароустойчивую смесь, например, «Емеля». Лучшая самодельная огнеупорная замазка для печки: глина, песок, цемент, известь (1:1:1:1). Ингредиенты тщательно размешивают с водой и пользуются.
Соблюдение советов по подготовке поверхности печки и правил нанесения побелки способствует долгой эксплуатации без частого окрашивания.
Рецепты растворов для побелки
Быстро побелить печку можно традиционным способом или современным. Главное, чтобы нанесенная краска лежала равномерно, о нее нельзя было нечаянно испачкаться. Традиционными средствами для побелки печи считают раствор извести, мел и белый порошок для зубов. К современному способу относят массу в виде пасты – шпакрил. Она есть во многих магазинах товаров для ремонта.
Печники со стажем хвалят средство и отмечают, что оно не выгорает, долго служит и не пачкает вещи. Шпакрил для побелки печки готовится очень легко: его разводят с водой (2:1). На упаковке средства написано, как правильно замешивать массу без комочков.
Прежде чем начать белить, печку в доме желательно немного протопить – двух часов будет достаточно. Так л
учше ляжет красящее средство.
Известковый раствор
Чтобы побелить известью печку, необходимо соблюдать меры предосторожности, избегая контакта раствора с открытыми частями тела и глазами. На руки лучше надеть длинные резиновые перчатки. Работать нужно не торопясь и не делая резких движений.
Ожоги известью – довольно неприятное явление. Но несмотря на опасность известь считается хорошим средством для побелки и используется в быту многие десятилетия. Известь окрашивает и дезинфицирует печь от грибков, вредных микроорганизмов и насекомых. Применяют следующие рецепты растворов:
Порошок извести размешивают с водой и пищевой солью (35-40 г). Соль придает крепость и предупреждает растрескивание поверхности. После окрашивания рекомендуется затопить печь для высыхания.
Известь, порошок мела и клей для столярных работ смешивают с водой, затем белят. Достаточно 100 г клея.
Чтобы повысить стойкость покрытия, некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор извести олифу «Оксоль» (2 ч.л.).
Побелка на основе мела
Хороший эффект получается при окрашивании недорогим природным материалом – мелом, создающим на поверхности насыщенный цвет. Недостатком способа считают белые следы на руках и одежде при каждом касании. Существует несколько рецептов меловых растворов. Самые популярные:
Разводят мел с водой (2:1), размешивают и сразу наносят.
Берут сухой порошок мела, воду или обезжиренное молоко. Перемешивают смесь до однородности, добавляют натуральное тертое подогретое мыло и 100 г столярного клея.
Состав мела с молоком считают старинным. Пропорция компонентов: две части молока и одна часть мела.
Побелить меловым раствором печку дешево и быстро, но данный метод часто дает разводы и требует нескольких слоев.
При добавлении жидкости мел приобретает серый цвет. Когда очаг высохнет, он станет белоснежным. В меловую смесь можно добавить до 50 мл синьки, которая предотвратит желтизну.
Раствор из зубного порошка
Данное средство делает поверхность белой длительное время, не пачкает вещи, топить очаг можно в этот же день. Чтобы побелить русскую печку данным средством, понадобятся 4 упаковки порошка для зубов, 1 ст. молока и 4 куриных белка. Компоненты тщательно размешивают и оставляют на 20 минут настояться, чтобы консистенция напоминала масляную краску. Затем проводят необходимые работы. Если смеси не хватило, делают новую порцию.
Данный способ используют для нагретой поверхности – так ингредиенты, помимо окрашивания, придадут прочность. Метод способствует быстрому высыханию, ровной и гладкой поверхности.
Как побелить печь без разводов и трещин
Побелить печь на даче или в доме без разводов и трещинок можно, если правильно замешивать штукатурку и красящий раствор, соблюдать пропорции и консистенцию. Необходимо учесть следующие моменты:
Смесь не должна пачкать одежду. После высыхания надо прикоснуться к печи. Если следов побелки не остается, значит все сделано правильно. Если пачкает – лучше заново перебелить.
Побелка должна выдержать большую температуру нагревания. По окончании работ, печку протапливают. Затем смотрят, чтобы красящий раствор не пожелтел, не потемнел, не дал разводы. Если выявлены недостатки, работу нужно переделать.
Белить печку можно валиками, кистями, краскопультом. Кисти предварительно замачивают в воде. Белить можно в двух направлениях – вдоль и поперек. Так достигается равномерность. При желании окрашивание повторяют.
Лучше всего раствор ложится на охлажденную смоченную водой поверхность.
Мастера рекомендуют работать натуральной маховой кистью. При этом движения по поверхности необходимо осуществлять уверенно. При работе с данным методом не дожидаются высыхания нанесенного слоя. Повторное окрашивание вторым слоем проводят сразу.
Художественная роспись своими руками
При желании печь можно украсить рисунком. Народные мотивы придадут домашнему очагу индивидуальность. Художественную роспись выполнить легко. Красящий состав:
Разноцветную гуашь развести водой.
К смеси добавить 1-2 сырых яичных желтка.
Хорошо размешать до однородности.
Использовать по назначению в течение 12 часов.
Рисунок можно наносить кисточкой для рисования, а также губкой. Разрешается использование трафаретов. Роспись зависит от личной фантазии. Новичкам лучше использовать несложные орнаменты.
Помимо яичной красящей смеси, используют оставшуюся побелку – в раствор добавляют гуашь. Можно использовать высокотемпературную масляную краску.
Все печные работы лучше всего проводить до наступления осени. Детали из чугуна (духовку, дверцы) лучше всего обработать огнезащитными или кремниево-органическими эмалями. Это защитит их от коррозии.
Как и чем побелить печь в доме?
Немногие могут позволить себе обложить печь декоративной плиткой или искусственным камнем даже дома, не говоря уже о дачном очаге. Из-за чего до сих пор популярной остается побелка печи. Ее состав нужно подбирать с особой тщательностью, чтобы при эксплуатации печки не пачкаться и не переживать, что при нагревании по ней пойдут трещины и сколы.
Зачем «белить» печь?
К тому же на белой поверхности печи будет сразу же видно, где идет утечка продуктов горения. Растворы для побелки выступают в качестве дезинфицирующих средств. Стоит также побелить печку, чтобы не пачкалась одежда и посуда, при соприкосновении с ее стенами.
Чем белить?
В магазинах можно найти современные составы для побелки печи, их изготавливают разные производители, но идут они под одним наименованием – шпакрил. Перед применением такой купленный состав нужно развести водой в соотношении 1 к 2.
После обработки им печи ее стены будут долгое время иметь ухоженный вид и не выгорать. Среди популярных изготовителей стоит выделить тех, чьи продукты идут по доступной цене и с высоким качеством состава.
Марка
Объем, кг
Описание
Цена, в рублях
Мастер
1
Под это средство нужно подготовить поверхность печи, чтобы она была сухой и без пыли. Им можно заделать мелкие трещины и побелить стены, потолки и печи.
30
Nova
0,8
Может применяться для отштукатуренных, деревянных и бетонных поверхностей.
21
BRAVO
16
Водо-дисперсионный состав средства используется для окраски помещений и подготовки стен под обои.
960
Диола-006
4
В чистом виде применяется для заделки трещин, мест после устранения гвоздей и шурупов, восстановления сколов. После разведения водой используется как краска.
115
Flamingo
5
Влагостойкий ее состав может применяться для любых помещений, он отличается высокой пластичностью.
110
Чем лучше побелить печь в доме решает каждый сам, из приведенных средств можно выбрать подходящее.
Как приготовить побелку самостоятельно?
Существует три распространенных способа приготовления раствора для побелки печи, каждый из которых применяется не один десяток лет.
Известковый раствор
Побелка печи известью известна с давних времен, если из нее развести 1 литр состава, то его хватает на 2 м 2 . Приготовление такого состава заключается в следующем: взять 40 грамм соли и растворить ее в воде, затем к ней добавить 1 кг извести.
Соль выступает закрепителем, после нанесения такой побелки печь нужно протопить, чтобы на ее поверхности образовался гладкий прозрачный слой. Лучше такое средство разводить нежирным молоком вместо воды.
Побелка на основе мела
Мел следует подготовить: мелко растолочь и просеять, нужно взять примерно 1 кг этого составляющего, затем в него влить 2 литра молока и 50 мл синьки.
Некоторые пренебрегают такой щепетильной подготовкой и получают на выходе раствор с разными включениями, после нанесения на печь, он под постоянным воздействием высоких температур начинает менять цвет с белого на желтый.
Именно синька предупреждает такую трансформацию окраски печи. Приготовленную молочно-меловую смесь нужно использовать сразу же, чтобы она не застыла.ч
Раствор из зубного порошка
Это необычное средство подарит печке чисто белый оттенок и сохранит его надолго. Чтобы подготовить состав, необходимо взять 2 коробочки зубного порошка, полстакана молока, 2 яйца. Молочный продукт можно использовать любой в кипяченном или некипяченом виде.
Из яиц берутся только белки, которые смешиваются с молоком и порошком, после выдержки в 10 минут смесь может использоваться. По своей консистенции она должна напоминать краску. После окрашивания печь можно использовать в тот же день, только нужно заметить, что в течение суток будет беспокоить запах зубного порошка.
Как побелить печку своими руками?
Вначале нужно провести визуальный осмотр печи, если на ней присутствуют глубокие трещины и сколы, то их нужно предварительно замазать по старинке глиной или специально купленной шпатлевкой. Красиво побелить печку без подготовительных работ не получиться, нужно тщательно устранить все дефекты, чтобы старания не прошли впустую.
Инструменты для работы
Перед проведением побелки печи следует очистить ее поверхности веником или щеткой, для старых экспонатов можно использовать металлическую щетку, но главное, не повредить ею отштукатуренную поверхность. Затем нужно определить способ нанесения побелки, для этого можно использовать:
Кисть – ее выбирают те, кто уже не раз красил любые поверхности, и уверен, что все сделает ровно и без разводов. Перед выполнением покрасочных работ кисть желательно замочить в воде, чтобы при побелке на поверхности печи не оставалось ее волосков.
Губка – альтернативная методика, она не дает четко ровного окрашивания, используется только для маленьких печей, так как для получения нужной густоты закрашивания потребуется много времени.
Валик — подойдет как новичкам, так и профессионалам, он захватывает большую площадь при одном мазке, чем обычной кистью. Нанесение выбранного состава валиком очень простое, главное это двигаться по поверхности в направлении окна, чтобы создавать однородные полосы.
Краскопульт – он используется для больших печей. С ним легче управиться вдвоем, один человек будет поддерживать нужное давление в устройстве, а второй следить за равномерностью нанесения заправленного в него состава. Перед его применением необходимо проверить распылитель, а затем постоянно удерживать краскопульт под прямым углом к стенке печи, при этом выдерживать от нее оптимальное расстояние в 30 см.
к содержанию ↑
Как белить печку чтобы не пачкалась самостоятельно
С древних времен печка считается сердцем дома. Она способна не только обогреть помещение, но и приготовить еду всей семье. Наши предки уделяли особенное внимание этому предмету и специально красили в белый цвет. Считалось, что он защищает дом от дурного глаза, неприятностей и хранит семейный очаг. Поэтому знать, чем побелить печь, стоит каждому владельцу частного дома.
Читайте в статье
Для чего необходимо белить печь
Согласно традициям на Руси печь в деревнях белили от сглаза и несчастий. Большой грех, если печь грязная или на неё нанесены какие-либо рисунки. Именно поэтому люди красили в белый цвет. Кроме того, осуществить задуманное можно было только в определенные дни и на растущую луну.
В наши дни, конечно, уже не уделяют внимание подобным особенностям и могут покрасить печь в любой цвет или нарисовать привлекательные изображения. Вместе с тем все же продолжают придерживаться традиционных правил и используют побелку для печи.
Преимущества такого способа состоят в следующем:
добротность материала;
простота нанесения;
привлекательность покрытия;
невысокая стоимость материала.
В качестве недостатка выделяется лишь постоянное обновление. Как правило, его осуществляют 1-2 раза в год по мере необходимости.
Чем можно белить печь
Зная, чем побелить печку, можно избежать дальнейших неприятностей, например, таких как преждевременное осыпание материала или его непригодность для таких работ.
Известь
Известь образуется в результате отжига горного известняка в шахтах. Добавляя в полученный раствор воду, получают белый цвет, который используется в строительных целях. Особенно часто такой метод побелки используется в бане.
Преимущества такого способа состоят в следующем:
недорогая стоимость материалов;
раствор обладает противомикробными и влагоустойчивыми свойствами;
можно наносить на старый слой.
Важно! Известь является щёлочью, поэтому при ее использовании следует соблюдать меры предосторожности.
Шпакрил
Шпакрил представляет собой пасту для проведения внутренних работ. К недостаткам можно отнести только высокую стоимость материала. При этом он имеет массу достоинств:
влагостойкий материал;
продается уже в готовом виде, останется только добавить воды;
отличается повышенной белизной;
поверхность не будет пачкаться;
замазываются небольшие трещины.
Мел – природный материал, который легко наносится на поверхность и легко смывается с нее. С помощью средства получается хороший яркий белый цвет. Единственный минус мела – его способность оставлять следы, то есть при каждом касании печки на одежде остается белое пятно.
Зубной раствор
Зубной порошок – недешевый вариант, чем белить печку в доме. Вместе с тем у этого способа большое количество приверженцев, поскольку он имеет следующие достоинства:
не пачкается и не оставляет следов на одежде;
длительно сохраняет привлекательный внешний вид;
поверхность печки долго не трескается;
топить можно в первый день после проведения процедуры.
Другие способы
В качестве альтернативы вместо классической белой расцветки можно воспользоваться художественной росписью. Если есть способности, то стоит самостоятельно нарисовать выбранный рисунок, в противном случае на помощь придут трафареты. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Шаблон наклеивают на поверхность и прорисовывают контур, который затем раскрашивают необходимыми цветами.
В качестве основы берется та же побелка с добавлением красок, например, гуашь, акриловые или водно-дисперсионные. Они имеют свойство не трескаться при высокой температуре и не выделяют вредных веществ. Само изображение наносят кисточками для рисования. Для больших узоров используют баллончики с краской или краскопульт. После нанесения рисунка не рекомендуется топить печь в течение 2 суток.
Инструкция по побелке печи
Перед тем, как побелить печку, стоит определиться с используемым материалом. Ведь от этого зависит приготовление раствора и сам процесс нанесения.
Для побелки известью следует выполнить несколько простых действий:
Аккуратно удалить старый слой побелки, особенно где присутствуют сильные загрязнения. Для этого используется металлическая щетка или мочалка для посуды. Если побелка осуществляется впервые, то сперва заделывают все сколы, трещины и швы между кирпичами.
Намочить печку водой. Делать это лучше по частям, по мере нанесения побелки. Если есть возможность, то отмыть оставшуюся сажу.
Замазать имеющиеся трещины и восстановить сколы штукатурки.
Водой развести средство до однородного состояния и с помощью кисти или губки нанести на поверхность печи. При необходимости нанести второй слой. Чтобы исключить вредное воздействие материала на руки следует пользоваться резиновыми перчатками.
Оставить материал высыхать.
Важно! Шпакрил для побелки печи используется по той же схеме. Только для приготовления раствора берется часть материала и 2 части воды.
При побелке мелом для печи берут порошкообразный материал. Он приобретается в хозяйственных или строительных магазинах. Для приготовления смеси 800 г мела разводят в литре воде и наносят на поверхность. Полученный раствор приобретает серый оттенок, но его не стоит пугаться. После того, как мел высохнет, печь станет красивого белого цвета.
Для приготовления смеси из зубного порошка понадобится: по 4 упаковки средства и яичных желтка, а также 200 мл молока. Все составляющие смешать и через 10-15 минут можно мазать на протопленную печь. По консистенции смесь напоминает масляную краску.
Независимо от того, чем белят печь в доме, при проведении процедуры необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы избежать разводов на поверхности:
предварительно печь смачивают с помощью мягкой тряпочки или губки;
раствор наносят на холодную поверхность, а при использовании зубного порошка – на теплую;
при побелке используют широкую малярную кисть или валик;
первый слой наносят по горизонтали, а второй – по вертикали;
желательно отсутствие прямых солнечных лучей;
чтобы не испачкать дверцу, ее накрывают бумагой.
Выбирая, чем побелить печь на даче, можно воспользоваться проверенными способами или приобрести готовый состав шпакрила. Главное правильно подобрать инструмент для побелки и равномерно распределить средство по печной поверхности.
Побелка печи своими руками
Сегодня многое диктует мода и нравы, в тренде все чаще появляется «домик в деревне» и мало кто, задумывается отстраивая по модным проектам боярские хоромы, какой смысл вкладывали наши предки в ту или иную деталь интерьера, в частности в побелку печи своими руками. Русская печь, которая издревле была только белой, сегодня окрашивается в любой цвет радуги, вплоть до авангардистских картин. Практически ни один будущий хозяин дома с русской печью не думает, что ее белый цвет символизировал чистоту помыслов хозяев и мир и спокойствие в доме. Только немногие учитывают этот исторический момент и внимательно изучают хроники и исторические документы в попытке понять, чем побелить печь чтобы она полностью соответствовала традициям и не бросалась в глаза как рыцарь в полном доспехе на современной дискотеке.
Декоративная отделка печи
Для того, чтобы придать вновь построенной печи приятный внешний вид существует множество способов, описывать каждый из них не имеет особого смысла, поэтому становимся на наиболее популярных и распространенных. (См. также: Простая печь своими руками)
Облицовка печки плиткой. Пожалуй, наиболее универсальный способ декоративной отделки печей, в связи с широким распространением керамической плитки этот способ завоевывает все большую популярность у людей не стремящихся к историческому соответствию печи и любящих простоту. Но у такой отделки существует несколько недостатков, одним из которых является то что под воздействием температуры плитка прогревается неравномерно из-за чего происходят мелкие деформации и плитка «расшатывает» свое крепление. Через несколько циклов протопки такой декор может начать отваливаться и его придется заново устанавливать на место.
Использование для декорации печи изразцов, в несколько раз повышает ее красоту и надежность покрытия. Эти специально изготовленные керамические плитки требуют специфических навыков по их установке, да и сама их цена довольно существенно отличается от обычной плитки в сторону увеличения.
Наиболее простым и доступным способом придания конструкции «товарного» вида является побелка печи мелом, что позволяет получить привлекательное и недорогое покрытие не прибегая к значительным затратам. Минусом такого декора является необходимость периодического обновления.
Еще одним способом, который не особо утрудит хозяина печи является ее покраска обычной половой краской. Способ, казалось бы, прост и надежен, но уже через 2-3 месяца весь лоск покрытия начинает блекнуть и облазить, и не еже раза в год его придется обновлять полностью.
Варианты побелки печи
Рассмотрим наиболее простой способ придать печи аккуратный вид, который использовали наши деды и прадеды. Но даже в этом случае вариантов побелки может быть несколько.
Побелка печи известью один из распространенных способов декоративной обработки печи. Смесь извести гасится молоком или раствором поваренной соли в воде. Соляной раствор изготавливают в пропорции на 100 частей извести 4 части соли на литр воды. Полученным составом заливают известь и добиваются приготовления густой, тягучей массы.
Преимуществом использования извести в качестве материала для отделки является ее высокая доступность и надежный контакт с кирпичом или глиной. Обладает известковая смесь и бактерицидными свойствами.
Недостатком применения извести может стать то, что даже в «гашеном» состоянии она остается довольно активной и едкой, что может привести к получению ожога особенно у людей с чувствительной кожей.
Есть вариант, который достался нам от предков – побелка печи с лежанкой мелом с приготовлением смеси на обезжиренном молоке. Молоко после дойки ставят в теплое место на несколько часов, в результате сливки поднимаются и их снимают ложкой, оставшийся в банке обрат используют для смешивания с мелом. Можно использовать и обычную воду для смешивания с мелом, но в этом случае необходимо в полученную смесь добавлять немного клея на водной основе – бустилат, клейстер и др.
Преимуществом применение меловой смеси в качестве декоративной отделки печи является ее высокая доступность и экологическая чистота. При работе с ней неудобства могут вызвать только у человека с заболеваниями дыхательных путей, для остальных смесь безопасна.
Недостатком применение мела является то, что он хорошо смывается и это может привести к необходимости периодически подновлять окраску, а во важной среде от мела лучше, вообще, отказаться.
Рецепт, который появился сравнительно недавно и основным компонентом в нем выступает зубной порошок. Для приготовления смеси необходим сам зубной порошок, 2-3 яйца и молоко 1,5-3 процента жирности.
Преимущества смеси не сильно отличаются от мела, но в связи с тем, что порошок имеет более мелкий помол, то смесь, приготовленная на его основе, практически не нуждается в дополнительных процедурах очистки и просейки перед тем, как белить печь.
Недостатки в принципе такие же, как и у меловой смеси, но к ним еще добавляется сложность приобретения зубного порошка в достаточных количествах.
Из всех предложенных способов декоративной побелки наиболее надежным и доступным является – известковый раствор. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать именно его.
Побелка печи известковым раствором
Первое с чего начать процедуру обработки печи известковым раствором – это подготовка самой поверхности печи. Не будем рассматривать процедуру шпаклевки и грунтовки новой печи для этого существуют отдельные темы, а перейдем сразу к подготовке к побелке.
Печь осматривают в попытке найти места, покрытые сажей. Если они есть, то необходимо предварительно их полностью очистить или замыть, иначе после побелки в этих местах проступит чернота. Замывка применяется в том случае если сажа еще не успела хорошо въесться в глину. Если же печь эксплуатируется уже несколько лет, то оптимальным способом очистки ее от сажи будет применение металлической щетки. Только необходимо стараться не нанести излишне глубокие повреждения штукатурке.
Необходимо внимательно осмотреть печь на предмет нахождения на поверхности трещин и сколов, появившихся в процессе эксплуатации. Если подобные элементы найдены то необходимо приготовить глиняный раствор и замазать их, причем мелкие трещинки, так называемую паутинку, можно устранить просто намочив глину, из которой состоит шпаклевка печи.
После подготовки поверхности печи необходимо приготовить известковый раствор, который будет применяться для побелки русской печи своими руками. Для этого берется негашеная известь и высыпается в металлическую посуду, для этого вполне подойдет старый эмалированный таз или оцинкованное ведро. Перед началом процедуры гашения необходимой выйти на свежий воздух или находиться в хорошо проветриваемом помещении. Если необходима универсальная пластичная масса для побелки, то имеющуюся известь разбавляем соленой водой в соотношении примерно 1 к 4 и тщательно перемешиваем. Если же необходимо просто слегка обелить печь поверх уже имеющейся побелке, то можно развести известь с соленой водой 1 к 1. После того как в емкости получилась однородная масса необходимо оставить ее на час, чтобы полностью исключить активную реакцию смеси при дальнейшем ее использовании. После того как химическая реакция прекратилась воде дают испариться, а известь, после удаления воды желательно истолочь в мелкую фракцию, для удобства дальнейшего использования.
Полученную гашеную смесь разбавляют водой или молоком, при разбавлении водой желательно добавить 1-2 белка от яиц, чтобы смесь лучше держалась на кирпиче. Разбавление производят до получения консистенции густой сметаны, именно такая смесь лучше подойдет для беления печи, но для более ровного покрытия желательно пропустить смесь через крупное сито чтобы избежать комков.
Когда раствор готов можно приступать к самой процедуре побелки. Для этого приобретается флейцевая кисть средней жесткости и аккуратно сверху вниз наноситься густой раствор побелки. Для того чтобы проверить как он ляжет на печь, необходимо предварительно покрыть участок и дать ему полностью высохнуть, если все нормально – то можно продолжать побелку.
После того как процедура нанесения известкового состава на поверхность печи закончена, на 1-2 дня желательно оставить на просушку. Если в результате высыхания получилась не идеально белая печь, то процедуру побелки лучше повторить, чтобы создать более прочный и толстый светлый слой на поверхности печи.
тонкости работы и приготовления растворов
Содержание статьи:
Дорогостоящая облицовка печей изразцами и камнем была доступная лишь зажиточным слоям населения, а крестьяне обмазывали печки глиной и каждый сезон белили их, чтобы освежить обстановку и обновить кормилицу. В современных домах побелка печи своими руками – наиболее доступный способ декора домашнего очага. Чтобы побелка хорошо держалась и не оставляла следов на одежде, нужно правильно приготовить раствор и соблюсти все рекомендации по подготовке поверхности и нанесению смеси.
Секреты мастера: как правильно подготовить печь к побелке
Новую печь перед декоративной отделкой следует оштукатурить или обмазать глиной. Если старая штукатурка плохо держится, потрескалась или отваливается, придется ее полностью удалить и нанести новый слой. Для штукатурки используют специальные жаростойкие смеси или приготовленные самостоятельно растворы. Оштукатуренную печь оставляют для просыхания не менее чем на два дня. После этого печку три раза топят, но в первую топку позволяют стенкам лишь слегка нагреться.
Готовая к побелке печь, обмазанная глиной
Если в новой штукатурке необходимости нет, можно ограничиться очисткой поверхности от сажи и снятием старой побелки. Слой извести и пятна сажи удобно удалять металлической мочалкой для чистки посуды или щеткой из металла. Работать следует аккуратно, иначе появятся выемки и царапины. Не удалять старую побелку можно только в том случае, если она чистая и хорошо держится, а задачей ремонта является придание очагу свежего вида.
Для очистки кухонной печки от жирных пятен используют двухпроцентный раствор кальцинированной соды. Ржавчину можно удалить раствором медного купороса, приготовленным из 100 граммов порошка и литра кипяченой воды.
Образовавшиеся в процессе эксплуатации или после чистки незначительные трещины нужно замазать шпатлевкой. Наносить шпатлевку рекомендуется не только шпателем, но и кистью, аккуратно ликвидируя неровности.
Проверенные рецепты растворов для побелки
Традиционно для побелки печи используют известковый или меловый раствор. В старых рецептах печников встречаются варианты на основе молока и яичных белков. Современные мастера не пренебрегают продуктами нового поколения. Выбирать есть из чего!
Известковый раствор
Известь – доступный во всех отношениях материал. Известковые растворы обладают бактерицидными свойствами, а после высыхания они абсолютно безвредны и не вызывают раздражения слизистых оболочек. Правильно приготовленный раствор из извести хорошо держится на штукатурке, камне и кирпиче, не боится температурных перепадов и может использоваться на улице и во влажных помещениях, в том числе в банях.
Гашеная известь менее опасна в работе
Для приготовления раствора лучше купить гашеную известь в виде сухого порошка. Для побелки печного оборудования рекомендуется вместо воды использовать десятипроцентный раствор соли. Соль делает покрытие крепким и предупреждает образование трещинок.
Разводить известковый порошок следует в одной третьей части соленой воды, тщательно размешивая массу до однородного состояния. Если раствор готовится из известкового теста, то его также разводят соленой водой до консистенции жидкой сметаны. Для нейтрализации возможной желтизны рекомендуется добавить разведенную синьку.
Одного литра известкового раствора хватит примерно на два квадратных метра площади. Случайно испачканные полы несложно отмыть чистой водой, но делать это нужно сразу же, пока известь не успела высохнуть.
Побелка на основе мела
Мел – недорогой природный материал, который легко не только наносить, но и смывать. При помощи мела можно получить насыщенный белый цвет, но при каждом прикосновении к печи на одежде будут оставаться белые следы. Для побелки используют мел в виде порошка, который продается в хозяйственных и строительных магазинах. Разводя мел, не стоит пугаться серого оттенка раствора – после высыхания печь станет кристально белой!
Раствор мела может иметь серый оттенок, но высохшая печь окажется белоснежной
Для приготовления раствора на литр воды берут 800 граммов сухого мела, но печники советуют вместо воды использовать обезжиренное молоко, а для крепости добавлять натуральное хозяйственное мыло и столярный клей.
Сначала в 3 литрах молока разводят полтора килограмма просеянного мела, после чего смесь подогревают и добавляют кусок тертого мыла и 100 граммов столярного клея, продолжая нагрев до полного растворения ингредиентов. Важно не допустить закипания жидкости! Перед побелкой печи раствор процеживают через марлю и наносят на поверхность в теплом виде.
Раствор из зубного порошка
Этот рецепт нельзя назвать самым дешевым, но у него немало почитателей, утверждающих, что отделка не пачкается и долго сохраняет свой первозданный вид, а топить печь можно уже в первый же день после окрашивания.
Для приготовления раствора берут 4 упаковки зубного порошка, 4 яичных белка, стакан молока. Все ингредиенты смешивают и дают настояться 10-15 минут. Консистенция состава должна быть похожа на масляную краску. Эту смесь наносят на протопленную печь, чтобы молоко и яйца «схватились» и обрели прочность. По мере расходования продукта готовят новую порцию.
Как побелить печь без разводов
Раствор для побелки наносят на предварительно увлажненную поверхность холодной печки. Смачивать всю конструкцию сразу нет смысла, лучше обрабатывать водой небольшие участки, учитывая скорость работы. Белить рекомендуется широкой малярной кистью или валиком.
Кисть для побелки маховая
Чтобы не было разводов, первый слоя следует наносить горизонтальными линиями. При работе с известковыми растворами к нанесению второго слоя следует приступать, не дожидаясь полного высыхания первого. В этот раз движения должны быть вертикальными. Желательно, чтобы во время работы на печь не попадали солнечные лучи.
Перед окрашиванием дверки печь нужно закрыть бумагой
Художественная роспись своими руками
Если классическая белая печь кажется скучной, имеет смысл украсить ее художественной росписью. Не нужно думать, что такая работа по силам лишь прирожденным художникам. За основу можно взять готовые трафареты, предназначенные для росписи стен, или перенести понравившееся изображение на плотную бумагу.
Если трафарет не имеет самоклеящейся основы, его предварительно закрепляют на поверхности печи скотчем. Контур аккуратно переносят простым карандашом и дорисовывают недостающие линии. Новичкам лучше выбирать простые орнаменты и узоры с крупными элементами, не требующие художественных навыков.
Простые узоры для начинающих
Для окрашивания можно использовать ту же побелку, придавая ей нужные оттенки при помощи гуаши. Также подойдут жаростойкие акриловые или водно-дисперсионные краски – они не боятся высоких температур и не выделяют при нагревании вредные вещества.
Рисунок удобнее всего наносить художественными кисточками различной толщины. Некоторые узоры позволяют использовать баллончики с краской. Для декоративных полос можно пользоваться валиком. После росписи печь нельзя топить как минимум 1-2 дня.
Чтобы получить профессиональный результат побелки или росписи, лучше призвать на помощь опытных мастеров. В этом случае не нужно будет беспокоиться о прочности и долговечности отделки.
Видео: как правильно развести известь
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Как побелить дерево — Maison de Pax
Не знаете, как побелить дерево? Читайте простое руководство по выбеленным деревянным доскам для стен или потолка.
Если вы подписались на меня в инстаграмме, вы видели много обновлений о нашем ремонте чердака. И, о боже, мне есть чем поделиться! Но я хотел начать с простого. Сегодня у меня для вас есть учебник по побелке дерева.
Мы хотели что-то светлое и яркое для нашего чердака. Мы разместили в помещении только один световой люк (в основном потому, что это будет чудовище, чтобы сохранять прохладу летом в Техасе!), А с низким потолком мы знали, что нам нужен белый цвет.
Но на нашем чердаке уже были некоторые из этих сказочных обшивок из состаренного кедра… Как мы могли удержаться от того, чтобы не заработать на этом с помощью деревянных стен?
И как мы могли бы покрыть все это красивое дерево и текстуру сплошной белой краской? Мы не могли…
Так родился план побелки потолка и стен.
Придание деревянным доскам внешнего вида
Мы столкнулись с проблемой в самом начале (добро пожаловать в DIY, верно?!?!): Наши великолепные состаренные доски были совершенно другого цвета, чем свежие, новые доски из натурального дерева, которые у нас были. купить, чтобы завершить пространство.
Хотя мы могли их смешать, мы знали, что нам нужно сначала попытаться сопоставить новую и старую доски, поэтому мы начали с окрашивания всех новых досок в цвет, подобный темному дереву старых досок. Матч был далек от идеала, но знание того, что мы все равно планируем «обелить», означало, что им не нужно было совпадать точно.
Если вы планируете побелить новую обшивку, я бы рекомендовал сначала окрасить ее немного темнее. Это позволяет более четко выделить сучки и текстуры древесины.Затем, когда вы побелите, вы можете оставить больше видимых волокон древесины.
Хорошо, переходим к уроку:
Как побелить деревянные потолки и стены
(необязательно) Окрашивайте древесину в средний коричневый цвет, чтобы выделить текстуры и сучки. (мы использовали пшеницу от Rustoleum с просто немного Kona, чтобы было немного темнее).
Смешайте 1 часть воды с 2 частями краски: лучше всего подойдет плоская белая латексная краска (мы использовали бюджетную краску для потолков из местного строительного магазина).
Нанесите (не накатывайте) белую краску водой в направлении волокон древесины.
Вытрите бумажным полотенцем или тряпкой в направлении волокон древесины.
При желании повторите шаги 3 и 4.
Звучит не слишком сложно, не так ли?
И это было не так … но это тоже было непросто. Как и многие другие художественные проекты, это скорее искусство, чем наука. Вы должны продолжать, пока вам это не понравится…
Советы по побелке дерева
Вот несколько полезных советов, которые помогут вам достичь стадии «любить это». У каждой доски есть своя индивидуальность, и каждая доска требует определенной тонкости, но общий результат — замечательный … не так ли?
Совет 1: Мазки кистью в направлении текстуры древесины важны, особенно если вы работаете с искусственно состаренными (то есть окрашенными новыми древесными материалами), а не с подлинно состаренными досками. Часть вашей текстуры получается из этих мазков кисти, и вы хотите, чтобы они работали с вашей текстурой, а не против нее.
Совет 2: Имейте под рукой распылитель с водой. Если вы почувствуете, что краска становится слишком густой, просто добавьте немного воды. Рекомендуемое соотношение воды и краски 1: 2.
Совет 3: Будьте осторожны с торцами досок. Краска имеет тенденцию немного стекать и оставлять следы протирания, если вы не втираете ее хорошо.
Совет 4: Не протирайте слишком энергично, иначе вам придется нанести миллион слоев.
Совет 5: Даже если вы работаете с разбавленной краской, иногда лучше всего подходит техника «сухой кисти».Другими словами, выдавите кисть на бумажное полотенце, немного смочите краску и нанесите кистью на поверхность доски. Размытая краска «сухой кистью» кажется нелогичной, но поверьте мне; иногда это самый простой способ создать желаемую текстуру.
Совет 6: Если у вас когда-нибудь получатся некрасивые мазки кисти или слишком много краски, используйте влажную тряпку и энергично потрите … Пока краска не полностью высохла, вы можете стереть большую часть ее. .
Совет 7: Если вы накладываете слои в другом направлении (например, наши искусственные балки ниже), попробуйте побелить их перед установкой, чтобы не испортить мазки кистью.
Хотя мы окрасили и покрасили всю акцентную стену и потолок в помещении (потому что мы хотели, чтобы пятно и краска достоверно оседали в укромных уголках и трещинах), я все же побелил искусственные балки (которые использовались для закрытия швов в досках) на пилах лошадей перед их установкой.
Нам настолько понравился эффект, что мы даже побелили дверь шкафа. Обещаю, что скоро вы узнаете об этом …
В качестве примечания: Я ОБОЖАЮ жить в доме, где мы можем найти сокровища, такие как эта старая кедровая дверь (которую мы выбрали для шкафа и побелили) на чердаке.Вы только посмотрите на великолепную патину и хрусталь на дверной ручке!
И Я ОБОЖАЮ белые доски … А вы? Эту же технику можно использовать на очень многих вещах … От чего вам не терпится смыть белоснежку? 😉
Обновить! Теперь доступно больше уроков по выбеленным чердакам: побеленная дверь, старый книжный шкаф на лестнице, простой прикроватный столик. Исследуй и наслаждайся!
.
Как побелить дерево: простые методы побелки и травления
Независимо от того, какие тенденции приходят и уходят, побелка и травление всегда были популярными способами придать пространству деревенский уютный шарм. Проверенные на практике методы — это простые и недорогие средства быстрого преобразования мебели, стен, полов, потолков и почти любых других деревянных поверхностей, о которых вы только можете подумать. Лучше всего то, что красота в несовершенстве, поэтому не обязательно быть экспертом!
Хотя термин «побелка» часто используется для обозначения различных видов белой отделки, обычно он относится к окраске поверхности (чаще всего дерева) разбавленной белой краской.Побелка гашеной известью и краской на основе карбоната кальция обычно использовалась для окрашивания грубых поверхностей молочных коровников, поэтому они известны своей белизной. Краска из гашеной извести и карбоната кальция пользовалась популярностью благодаря своим гигиеническим и санитарным свойствам, способности защищать шероховатые, неровные поверхности и, конечно же, своему деревенскому очарованию. Хотя побелка отошла от корней извести и карбоната кальция, деревенский шарм и простота применения выдержали испытание временем.
Как упоминалось ранее, термин «побелка» используется для различных методов отделки, включая использование смеси из гашеной каменной извести и измельченной каменной соли.Мы рекомендуем смесь воды и краски. Его очень легко смешивать и наносить, и он экономичен.
Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.
Вы можете подготовить поверхность перед смешиванием побелки, но полезно протестировать смесь для побелки на поверхности, чтобы заранее определить, сколько подготовки вам потребуется.Для многих деревянных поверхностей достаточно тщательной протирки, так как краска прилипнет к поверхности. Тем не менее, легкий потертости наждачной бумагой всегда полезно для того, чтобы краска лучше держалась на дереве.
Когда поверхность будет подготовлена, приступайте к нанесению. Используя кисть, а не валик, нанесите смесь на поверхность древесины в направлении волокон. Это помогает скрыть лишние мазки кисти и приводит к более последовательному виду.Если краска на некоторых участках слишком сильно накапливается, просто протрите их влажным полотенцем, пока не получите желаемый вид. Чтобы сохранить надлежащую непрозрачность, держите под рукой распылитель с водой, чтобы сбрызнуть неровные участки.
Как только вы добьетесь желаемого вида, дайте области полностью высохнуть. Разводненная краска не обеспечивает такой же защиты, как стандартная краска, поэтому последним шагом является нанесение прозрачного слоя. Поскольку прозрачные лаки на масляной основе со временем желтеют, рекомендуется использовать лаки на водной основе, чтобы сохранить ваш чистый, побеленный вид.Нанесите выбранный вами финиш в соответствии с инструкциями производителя и, по мере его высыхания, начинайте думать, что вы хотите побелить дальше.
Хотя многие люди используют «побелку» и «травление» как взаимозаменяемые, на самом деле эти две техники совершенно разные. Хотя оба метода заключаются в покрытии поверхности дерева прозрачным белым покрытием, травление на самом деле относится к окрашиванию древесины, чтобы сделать цвет ярче, а также подчеркнуть текстуру.Этот процесс очень популярен для отделки дуба из-за пористости древесины, но он также отлично смотрится на самых разных породах древесины.
Чистка колодцев из бетонных колец на даче от глины, ила, грязи и бактерий своими руками
Если единственный источник воды на вашей даче – колодец, то его следует беречь и защищать от всевозможных загрязнений. Даже если прикладывать все усилия по его защите, избежать загрязнения полностью невозможно. Но при этом есть множество способов, как выполняется очистка колодца.
Как узнать, что пришло время?
Существует множество факторов того, что пришла пора чистки вашего колодца. В достижение наилучшего результата при выполнении этой работы, важно знать причину и корень проблемы. Существуют несколько признаков:
неприятный запах;
цвет;
наличие примесей и прочее.
Наиболее часто встречаемые проблемы:
Проблема
Последствия и причины
Заиливается
В результате жидкость мутнеет. На дне наблюдаются отложения глины и песка
Масляная пленка
Признак нефтепродуктов. Причиной может стать разгерметизация шахты
Ржавая вода
Объясняется большим количеством железа в жидкости.
Бактерии
Когда вода из источника используется редко, то в ней заводятся бактерии. Причиной может быть бытовой мусор, попавший в шахту, например животные/птицы и тому подобное
Неприятный запах
Одна из причин – проникновение канализационных стоков
Зеленая вода
Причина может сводиться к водорослям. Прорастают при попадании большого количества солнечных лучей
Мутная вода
В большинстве случаев причина этому – вышедший из строя донный фильтр
Чистка также требуется, когда вы заметили понижение уровня жидкости. Практически во всех случаях эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Как часто будет правильно?
В идеале – раз в году. Преимущественно выбирается весеннее время года.
Совет: даже если ни одного признака из перечисленных выше у вас не наблюдается, профилактическая чистка позволит избавиться от возможных проблем.
Независимо от того, проводите вы профилактику или плановую чистку источника, делать её следует вовремя, когда снег полностью сошел. Иначе существует риск того, что слитая жидкость снова вернется в источник по верховодке.
Методы чистки шахты на даче, от ила и грязи
Известно два основных способа:
Спускаться.
Не спускаться.
В первом случае для выполнения работы следует позаботиться о серьезных мерах предосторожности. Зато можно достичь лучшего результата, ведь так реально увидеть, что происходит на дне источника.
Второй способ – безопасный метод. Для решения задачи используется специальное насосное и другое оборудование.
Неосторожность, может закончиться фатально для рабочего. Обязательно стоит предпринять ряд мер:
Не стоит выполнять работу самостоятельно: минимум три человека.
При спуске в шахту, обязательно используется страховочный трос, закрепленный к поясу.
Перед началом убедиться в отсутствие газов.
В случае падения инструментов сверху рабочий внизу должен максимально плотно прижаться к стенке. Более того, работы следует проводить в защитной каске.
Недопустимо стоять на дне колодца в одной точке долгое время.
Нельзя проводить чистку тем, у кого проблемы с сердцем.
Используемая лестница должна иметь внизу платформу, а сверху ее зацепить надежно веревкой.
Использовать надежное оборудование, среди которого ведро, трос и прочее.
Распространенные ошибки:
Перед началом работ не проверили прочность троса, поднимаемое ведро может сорваться.
Невыяснение причины заиливания дна. Например, если присутствует песок, следует проверить кольца на целостность. В противном случае откачивать песок можно бесконечно.
Если источник стоит на плывуне, то быстрая откачка песка приведёт к оседанию шахты. Может случится разрыв и нарушение герметизации.
Ручная чистка: что необходимо подготовить?
Заранее подготовьте следующие инструменты, материалы и одежду:
Страховочный трос.
Длинную лестницу. Вместо нее можно использовать качели на канате с привязанной внизу доской.
Прочное ведро.
Щетку по металлу.
Трос для поднятия ведра.
Трос для поднятия и удержания лестницы.
Стропы.
Барабан для поднятия воды.
Лебедку.
Резиновые сапоги.
Каску.
Защитный непромокаемый комбинезон.
Полный комплект всего необходимого, позволит провести работы быстро и оперативно.
Процесс чистки шахты из бетонных колец своими руками
Рассмотрим подробно, как правильно это делать, без использования насоса. Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов, таких как:
Выкачивание.
Осмотр и очистка донного фильтра.
Анализ и ремонт стыков между железобетонными кольцами.
Чистка шахты.
Первым делом следует решить задачу с откачиванием. Самый простой способ – использование насоса. Если он отсутствует, то откачка выполняется ведрами. Очень долгий и трудоемкий процесс. В последнем случае устанавливается лебедка и барабан для поднятия ведер.
Совет: эту работу следует выполнять поочередно, ведь на одного человека будет оказываться серьезная нагрузка. Важно достичь конвейера, чтобы жидкость непрерывно откачивалась.
Откачать жидкость насосом вы сможете в течение пары десятков минут, а та же работа с использованием ведер потребует нескольких часов.
На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.
Для чистки используется щетка по металлу или какой-либо скребок, некоторые применяют тяпку. Очень удобно, так как у них длинная ручка.
Очистив стенки шахты, необходимо приступить к прочистке дна колодца. Сначала вычерпывается песок, ил, грязь и тому подобное, с помощью ведер. Наполнив его, даете сигнал для извлечения. Постепенно дно будет очищено от ила и других загрязнений. Обязательно проверяется состояние донного фильтра. При необходимости его можно заменить или промыть существующий.
Следует осмотреть состояние каждого шва между железобетонным кольцом. Если наблюдаются щели или имеющийся раствор отслаивается, то следует полностью удалить старую замазку, приготовить новый раствор и заделать им стыки. Также все покрывается гидроизоляционным материалом, который допускается при прямом контакте с чистой водой.
В завершение работ осуществляется дезинфекция всей шахты. Можно использовать хлорку десятипроцентную и ведро воды. Смешав их, попросту обмазываете этим составом стенки. Таким образом происходит обеззараживание, а все имеющиеся микроорганизмы попросту вымрут.
Как почистить от глины, не спускаясь в него?
Используется специальный самовсасывающий насос. При выполнении работы могут возникать затруднения, так как на дне образуются слои из гравия, песка, щебня. Если не провести своевременную очистку колодца, то эти слои между собой уплотнятся. Требуется насос высокой мощности, которым можно быстро откачать жидкость.
Важно: если использовать немощную помпу, то можно спровоцировать еще большее загрязнение колодца. Более того, само устройство под серьезной нагрузкой попросту сгорит.
Работа начинается со следующего:
На дно опускаете насос для чистки.
Он погружается на расстояние от дна до одного метра, можно и полметра.
Затем помпа включается и осуществляется выкачка грязи.
После, жидкость из помпы следует направить обратно в шахту. Струя будет разбивать все отложения на дне.
Крайне важно поднимать устройство время от времени на поверхность с целью прочистки фильтров. Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.
Перед выполнением дезинфекции воды в колодце, можно отнести ее на пробы в лабораторию.
Совет: для автоматизирования процесса можно использовать грейферный ковш.
Особенности использования грейферного ковша
Под грейфером подразумевается конструкция, состоящая из двух ковшей. По центру они соединяются рычагами-шарнирами продолговатой формы. К краям ковшей крепится цепь или тросик, который будет тянуть на закрытие грейферного ковша. Хорошо, если он будет иметь небольшой вес.
Использование грейферного ковша позволяет полностью исключить потребность в том, чтобы самому спускаться в шахту. Его применение позволит поднять со дна источника ил, песок и другую грязь. Работу можно проводить фактически одному, но легче будет с помощниками.
Прежде чем его использовать, необходимо полностью выкачать жидкость. Затем работа проводится в такой последовательности:
Грейферный ковш подвешивается на тросик.
При спуске происходит захват ила (вследствие падения его под собственным весом).
Затем следует потянуть тросик, и ковши сомкнутся. Устанавливается стопорное кольцо, чтобы они при поднятии не раскрылись.
Далее грейфер поднимается тросиком на поверхность.
Ковши раскрываются. Из них удаляется весь захваченный ил, песок и тому подобное.
Считается данный инструмент оптимальным для очищения колодезного дна.
Дезинфекция, средства для чистки
Существует несколько способов дезинфекции, чем можно обеззаразить воду в колодце.
Белизна
Объем белизны следует рассчитывать исходя из одной банки на одно кольцо. Обработав все стенки шахты этим раствором, вам следует оставить на сутки. Оголовок обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой.
Совет: выполняя дезинфекцию домашнего колодца с использованием белизны или хлора, обязательно купите защитные рукавицы и респиратор для органов дыхания.
Спустя сутки всю накопившуюся жидкость следует выкачать. При необходимости откачивать ее можно несколько раз в течение недели.
Марганцовка
Простая марганцовка позволит произвести качественную дезинфекцию дачных колодцев с питьевой водой. На одно ведро необходима одна столовая ложка марганцовки. Разбавляете ее, тщательно перемешивая. Все средство выливаете в источник для очистки его от бактерий. После необходимо подождать около двух часов, закрыв оголовок. По истечении времени откачиваете воду. Сливать можно в огород, такой состав будет полезным для грунта.
Хлорная известь
Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.
Добавив эту химию в источник, оставляете его на шесть часов. По истечении времени дважды откачивается жидкость. Спустя одну неделю воду рекомендуется прокипятить. Теперь вы знаете, как обеззаразить воду в вашем колодце, если она подверглась атакам бактерий или органики.
Йод
Перед тем как начать очищать источник при помощи йодного раствора, необходимо взвесить все за и против. Ряд исследователей утверждают, что данное средство обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Оно уничтожает большое количество микроорганизмов и не позволяет им размножаться. С другой стороны, есть мнение, что йод сделает жидкость непригодной для питья.
Если нет возможности сделать полную дезинфекцию, то данное средство используется для отсрочки выполнения этой работы. Так, на один литр воды потребуется три капли. Весь состав выливается в источник. Йод должен повысить качество воды.
Таблетки
Существует немало таблетированных средств,преимущественно они с содержанием хлора, например «Экобриз», «Септолит» и другие. Их использование допустимо только после предварительной очистки источника от всевозможных отложений на дне и стенках шахты. Способ их применения указывается в инструкции от изготовителя. Точно придерживаясь ее, вы сможете самостоятельно почистить ваш источник и поймете, как часто необходимо данная процедура.
Ультрафиолет
Использование ультразвука и ультрафиолета относится к альтернативному способу. Сразу отметим дороговизну этого варианта очищения. Но плюс в том, что он менее трудозатратный. Дезинфекция ультразвуком выполняется только после предварительной очистки шахты.
Процесс дезинфекции осуществляется специальным агрегатом, внутри которого располагается ультрафиолетовая лампа. Стоит заметить, что эта технология не изменяет химический состав жидкости.
Профилактические работы
Делать это рекомендуется до трех раз в год: зимой и в конце лета, когда падает уровень жидкости, но при условии, что источник используется интенсивно.
В качестве профилактических средств можно использовать перманганат калия, йод или другой описанный выше препарат. Также могут использоваться некоторые таблетки. Но для этого необходимо прочитать инструкцию по их применению.
Сколько стоит?
Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:
чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
ремонт и заделка одного шва – около 300;
гидроизолирование одного шва – около 300;
прокачка источника – около 2,5 тыс.;
дезинфекция марганцем – около 3 тыс.
В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.
Заключение
Вот мы и рассмотрели все особенности того, как надо чистить колодец. Вы узнали, все способы для этого, какие используются средства и как сделать работу безопасной. Придерживаясь всех советов и рекомендаций, вы сможете справиться своими силами. Время от времени проводите профилактическую чистку, чтобы в один момент он попросту не перестал давать вам чистую воду.
Чтобы закрепить всю теорию, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала в конце статьи. А если у вас есть личный опыт в этой сфере, то делитесь им, оставляя комментарии в конце статьи. Ваш опыт поможет новичкам.
Полезное видео
Чистка колодца своими руками. 4 проверенных способа
В процессе эксплуатации колодца качество питьевой воды может снижаться и терять свои полезные свойства. В него нередко вместе с мусором (часто это листья деревьев, например), снегом и дождевой вода заносятся и вредные микроорганизмы даже в том случае, когда колодец надежно закрыт со всех сторон. Кроме того, в колодезную воду попадают вредные бактерии с илистого дня, и через стыки бетонных колец. Поэтому рано или поздно потребуется задуматься о чистке колодца.
Для лучшей сохранности качеств питьевой воды и для нашего здоровья, чистить колодец и проводить его дезинфекцию необходимо как можно чаще (в идеале это раз в год).
Когда колодцу требуется ревизия?
В первую очередь решение об очистке колодца стоит принимать на основе собственных ощущений и общих трудозатрат.
В других случаях чистка необходима при наличии хотя бы одного из следующих факторов:
уровень воды в колодце заметно снизился. На бетонных кольцах имеется видимый ил и осадок;
заметно снижение качества, вкуса и помутнения воды;
вода стала приобретать нетипичный вкус или мутноватый оттенок, свидетельствующий о наличии в ней осадка;
в воде присутствует грязь или даже видимый мусор.
Распространенные причины загрязнения воды в колодцах
Происходит разгерметизация швов между бетонными кольцами, из которых состоит шахта колодца. Через эти щели в воду поступает примеси грунта и песка.
Смещение колец шахты в результате смещения грунта, вызванного подвижками в нем через грунтовые воды. В результате возможен капитальный ремонт, а не только работы по ‘косметической чистке’.
Попадание талых вод в колодец, которые проникают в него за счет профильтровывания сквозь водоносные слои и горизонты, обеспечивающие его питание. Эта ситуация совершенно недопустимая и связана нередко с инженерными просчетами при установке колодца.
Грязь и посторонние предметы могут попадать в колодец через неплотно закрытую крышку. Часто это опавшая листва и небольшие предметы, способные вызвать загрязнение микроорганизмами.
Потеря качества воды может быть также связана с ее элементарным застоем и малым использованием колодца.
Засорился или находится в процессе разрушения донный фильтр колодца, который является необходимым условием его чистой воды. (Если он сделан недостаточно хорошо или разрушается со дна, то нужно уже срочно им заниматься!).
Как прочистить колодец правильно?
Для начала нужно иметь представление об устройстве колодца и иметь на руках инженерные и технические данные о таких параметрах колодца, как количество колец, способы питания и подпитки колодца водой, а также глубина нахождения водоносных пластов.
Основных способов очистки колодца всего два:
ручной способ очистки со спуском в колодец и очисткой донного фильтра с помощью лопаты и бетонных колец щетками;
способы очистки с использованием дренажного или вибрационного насоса и мотопомпы.
Очистка колодца ручным методом
Для очистки ручным способом необходимо либо самостоятельно спускаться в колодец и откачивать воду, либо воспользоваться помощью профессионала.
Из основных инструментов очистки потребуются – теплая одежда, резиновые сапоги, страховочный трос, фонарик, ведро, тряпки, губка и даже щетка очистки бетонных или поверхностей шахты для очистки ее стенок в процессе спускания на глубину при одновременной откачке воды. Также понадобится промытый щебень фракции 40*30, который нужно будет досыпать на дно колодца после очистки его днища.
Очистка днища – самое основное и трудное
В том случае, если вода в колодец не поступает из идеально чистого родника, то на его дно выкладывают защитный донный фильтр.
Во многом качество колодезной воды зависит именно от качественно сделанного донного фильтра.
Наиболее ценными для донного фильтра материалами являются кварцевый песок, природный щебень, гравий, шунгит, банный камень (жадеит), геотекстиль, которые укладываются в несколько слоев. На самом дне имеется еще и донный щит, который предназначен для защиты донного фильтра от разрушения грунтовыми водами.
Один из вариантов очистки днища – это полностью его извлечь, очистить и заново все материалы донного фильтра уложить на место.
Второй способ еще более простой и более реальный – это убрать донную грязь с верхнего слоя щебня и досыпать свежим промытым щебнем этой же стандартной фракции (40*30) на 15-20 см.
Заделка швов и щелей между кольцами в шахте колодца
Специалисты рекомендуют использовать для этих целей специальный раствор на основе песка, жидкого стекла и цемента. Имеется также специальный состав – называемый гидропломбой, который можно использовать, если позволяют финансы.
Дезинфекция (обеззараживание)
Дезинфекция включает обработку стенок раствором десятипроцентной хлорированной извести, которую также выливают и на дно колодца. В течении двух суток нужно не допускать заполнение колодца водой и при ее наличии нужно ее сразу же откачивать.
В результате хлорная известь (хлорированный раствор) и чистка шахты позволит колодезной воде приобрести заново свои естественные свойства.
Прочистка колодца с применением дренажного насоса
Один и способов упростить процедуру очистки днища это использовать дренажный насос, который способен засасывать илистые частицы с самого дна, имея при этом хорошую мощность. В процессе такой чистки нужно не забывать чистить и проверять фильтр самого насоса до тех пор, пока поступаемая из насоса вода не очистится от ила и грязи.
Надо помнить, что дренажные насосы эффективно использовать, когда глубина колодца не превышает 10 метров, иначе их мощности работы будет недостаточно.
Очистка колодца и скважин вибрационной помпой
Использование вибрационного насоса (или вибропомпы) происходит при очистке глубоких колодцев и скважин, когда других способов их чистки просто нет.
Вибронасосы способны эффективно откачивать воду с глубин скважины 30-40 метров. Другим достоинством является их невысокая стоимость. Втягиванием и выталкиванием загрязненной жидкости управляет специальный поршень, для которого засоренная песком и илом вода не страшна.
При подключении вибронасоса к электропитанию, шлангу и напорной трубе необходимо строго соблюдать технику безопасности и перед его запуском тщательно изолировать изоляционной лентой все подходящие к нему элементы.
Также необходимо помнить, что скорость работы вибронасоса и его производительность не очень большие. Максимальное время откачки не должно превышать два часа, а обычно его включают для этих целей на 30 — 40 минут и потом дают остыть. После слива грязной воды с одного уровня насос погружают глубже и глубже и повторяют операцию до тех пор, пока вода на сливе от колодца не станет чистой на всей глубине ее очистки.
Прочистка колодца мотопомпой
Мотопомпа представляет собой автономный от электричества насос, источником энергии для которого являются дизтопливо и бензин. Она так же, как и дренажные или вибрационные насосы, применяется для чистки колодца и колодезной воды.
Мотопомпа является насосом очень высокой производительности и большой всасываемой мощности по сравнению с вибрационным насосом и позволяет очень быстро откачать глину и грязную воду в большом объеме, по сравнению с вибрационным насосом.
Чтобы в шланг не всасывались очень крупные камни со дна фильтра, то на его конец нужно не забывать надевать крупную защитную насадку. Также необходимо позаботиться о стоке откаченной воды, чтобы она не затопила ближайшую территорию и соседей.
Полезное видео
Показательное видео очистки колодца:
Чистка колодца вибрационным насосом:
Читайте так же:
как почистить грейфером своими руками на даче от грязи и ила, не спускаясь в него
Колодец – неоценимое подспорье в получении чистой воды для питьевых и технических нужд. Но проблема в том, что активная циркуляция жидкости постепенно приводит к его засорению. Справиться с подобными неприятностями можно, только придется строго соблюдать определенную технологию работы.
Признаки загрязнения
Начать следует с распознавания признаков загрязнения. Ведь каждый тип засора отличается особенным подходом и не может быть устранен по универсальному шаблону.
Появление мутной воды даже в совсем малом объеме почти всегда указывает, что в полость колодца попадают частички почвы. Проникновение их туда становится возможным из-за слабой герметичности стенных стыков, которые могут сместиться или прохудиться. Куда хуже, если вода приобретает тот или иной цвет.
Зеленый отлив говорит о том, что колодец стал местом активного размножения микроскопических водорослей. А если жидкость становится черной, это чаще всего позволяет заключить, что органика не только попала внутрь, но и разлагается.
Желтой становится вода с избыточной концентрацией железа; сразу стоит иметь в виду, что обыкновенная чистка в такой ситуации бессильна. Справиться с чрезмерной насыщенностью колодезной воды железом помогает очистка через специальные фильтры. Распознать «крепкий» металл помогает и специфический вкус, который появляется еще раньше явных визуальных признаков.
На даче и в приусадебном хозяйстве поднятая из колодца вода может быть сладковатой из-за присутствия азота. Он попадает туда вместе с удобрениями (нитратами) и справиться с этой проблемой нельзя, пока не перекрыт источник поступления этих веществ.
Желтоватый цвет часто свойствен воде, попавшей в домашний источник из болота; отличие от простого переполнения железом в том, что окраска сравнительно слаба. Зеленый тон, кроме водорослей, иногда связан с проникновением сероводорода из вторичных источников. Распознать это несложно по появлению характерного гнилостного запаха.
Попадание в колодец глины иногда провоцируется действием плывуна. Он механически разрушает самые прочные и стабильные конструкции, а насыщенная влагой порода легко находит ничтожные с виду щели и сразу же проникает в них. Присутствие извести в значительном количестве определяется визуально как и загрязнение, происходящее от грязи и ила. Если же извести сравнительно немного, вода «просто» становится жесткой. На бытовых приборах и посуде, на сантехнике и в трубах появляется накипь.
Грязь может появиться как в результате продолжительной эксплуатации колодца, так и практически немедленно после копки.
Усугубляют проблему некачественное строительство, несоблюдение санитарных и технологических норм. В любом случае, не стоит рассчитывать, что загрязнение устранится само через какое-то время. Но и чрезмерно спешить, применяя случайные или рекомендованные кем-то средства, не слишком разумно. Гораздо правильнее, отыскав первопричину засора, разбираться с инструментами и способами, которые действительно помогут при очистке.
Способы устранения
Энтузиастами и инженерами было разработано немало инструментов, при помощи которых можно почистить почти любой колодец от механической грязи. Простейшим вариантом является использование скребка. Он снимает засоры, появившиеся на стенках шахты. Но прежде чем скрести эти стены, стоит попробовать очистить колодец при помощи насосов. Это намного более производительно, чем попытки решать проблему вручную.
Дренажный насос, поднимая воду наверх, одновременно вытащит и накопившиеся в ней грязные частицы. Свою роль сыграет и напорный насос, монтируемый рядом с оголовком. Это такой высокотехнологичный «скребок», создающий сильный, напряженный поток жидкости. Что немаловажно, насосы как приспособление для узкого и широкого колодцев подходят в одинаковой степени. Избежать провала дренажного агрегата в ил поможет размещение его на особой подставке.
Рекомендуется выбирать те насосы, которые рассчитаны на грязную воду; даже если сверху засорение кажется незначительным, нельзя предугадать, как изменится ситуация у самого дна и при оскудении запаса жидкости.
Напорный шланг кладут в резервуар примерно на 300 л. Когда невозможно использовать насосы, на помощь часто приходит ковш (или совок). Этот инструмент легко сделать даже своими руками, лишь бы была в распоряжении листовая сталь и несколько простых приспособлений для работы с ней.
Те, кто попробовал на деле очистку колодца ковшом, не разочаровались в ней. Правда, такая работа очень утомительна и занимает много времени, но, по крайней мере, в финансовом плане она легка. Совок нужно бросать в колодезную шахту острием вниз, добиваясь, чтобы он пронзил накопившийся ил. При работе стараются максимально захватить грязь (в один прием извлекают ее от 2 до 3 кг).
Более сложный вариант представляет грейфер, этот инструмент подойдет для более узкого состава работ.
По внешнему виду грейфер – это такие «челюсти», при смыкании которых захватываются отложения на дне. После подъема они размыкаются, отпуская собранную грязь. Как и совок, грейфер лучше делать своими руками. Но дело не столько в простоте, сколько в том, что в свободной продаже такой инструмент почти никто не предлагает.
При очистке канализационных колодцев, наряду с перечисленными инструментами, можно воспользоваться илососом. Это так называется ассенизационная машина, оборудованная вакуумным насосом и специальной цистерной. Вопреки названию, такое оборудование пригодно для удаления не только одного ила. Оно прекрасно справляется с песком и жиром, с различными частицами твердых пород. Только абразивы представляют опасность для относительно мягкого шланга, переводящего грязь в цистерну. Недостаток такого метода состоит и в том, что придется платить, специально вызывать помощников.
Технология очистки
Вовсе не обязательно обращаться к специалистам – колодец можно очистить своими руками, даже не спускаясь в него, а оставаясь на твердой земле. Ручная чистка начинается с тщательного выкачивания воды, притом последовательного. Откачав зеркало на 400-500 мм при помощи удлиненных инструментов очищают стенки механически. При этой работе категорически неприемлемо использование даже самой щадящей бытовой химии. Большая часть работ все же проводится внутри и нужно внимательно следить, чтобы структура колец оставалась целой.
Дойдя до дна, жидкость откачивают окончательно и начинают решающий этап чистки. Нужно промыть донный фильтр, причем камни желательно поднять наверх, там это получится сделать эффективнее. Швы, даже не имеющие визуально заметных деформаций, нужно заделать цементом с добавкой жидкого стекла. Это затруднит смешение поверхностных вод с идущими по шахте. Обязательно проводится дезинфекция.
Совсем без спуска вниз можно обойтись при автоматизированной очистке, о ней уже заходила речь – это применение дренажного и глубинного насосов. Такой прием помогает, если требуется справиться с незначительным только засорением. В 50 см от дна котлована размещают откачивающий блок. Еще ближе к дну ставится шланг от подающего насоса. Соблюдать такое размещение очень важно, нарушение его не позволит добиться хорошего результата.
Продолжать работу нужно строго до тех пор, пока откачивающий насос не станет подавать безупречно чистую воду.
Для максимальной гарантии качества рекомендуют провести анализ образцов воды после очистки в химической и биологической лаборатории.
При необходимости спустить в колодец различные механизмы и аппараты рекомендуется использовать лебедку. Это приспособление относительно несложное, но очень помогает экономить силы. И, конечно, работа на дне котлована требует соответствующего психического настроя.
Что немаловажно, существуют способы очищения колодцев поэтапно без откачки воды. Это возможно не при всех видах загрязнений, конечно. Так, борьба с микроскопическими водорослями, дающими воде зеленоватый оттенок, лучше всего ведется при помощи хлора. За несколько суток резервуар окажется полностью чист и готов к использованию. С попаданием посторонних веществ эффективно борются натуральные сорбенты, такие как цеолит и шунгит. Для оптимального эффекта придется использовать сразу несколько килограммов этих реагентов. Еще один способ – это применение дозирующих блоков.
Емкость такого патрона варьируется от 250 до 1000 см3. Но несмотря на наличие специальных разработок, все же профессионалы рекомендуют полностью откачивать воду и убирать ил на 100%. Затем нужно наполнять колодец чистой водой, отстаивая ее по меньшей мере неделю.
Очистка без откачки с использованием открытого хлора или дозирующих зарядов помогает преимущественно против микробиологических агентов. Но учитывая опасность применяемого вещества, следует очень строго соблюдать инструкции изготовителей и не применять доз больше рекомендованных.
Важно разрешить еще один вопрос – когда именно лучше проводить плановую очистку колодца – осенью или весной. Своевременная чистка предотвращает необходимость в экстренных работах такого рода и позволяет все время пользоваться свежей водой. Независимо от графиков, нужно приступать к работе, если:
в колодец попали палки, камни, листья и ветки деревьев, различные птицы и животные;
обнаружено присутствие металлов и их соединений;
вода засоряется на глубине песком либо глиной.
Засорение как металлом, так и песком может быть спровоцировано подвижками грунта. Они приводят к смещению колец и проникновению внутрь посторонней массы. В подобной ситуации придется не просто чистить, но еще и ремонтировать источник воды. Профилактикой засорения выступает регулярный подъем воды наверх. Даже когда в нем нет явной необходимости, это оказывается весьма полезным делом.
Перед чисткой из колодца всегда убирают все мешающие предметы, в том числе и насосное оборудование.
После удаления воды полагается осматривать конструкцию и искать признаки видимого разрушения. При отсутствии таких проблем меняют донный фильтр. Находящийся там песок, гравий и щебень нужно вытащить и сделать совершенно новую насыпь. Освободившиеся стенки очищаются особо, для этого используют не только щетки, но и антисептические препараты. Завершив формирование донного фильтра, возвращают на место насосы и стационарные выходные фильтры.
Приходится иметь в виду, что полученная при первой закачке вода еще не готова даже для технического применения. Качественная жидкость всегда прозрачная, без посторонних запахов или привкусов. Добиться такого успеха удается иногда только с третьего залива. Если фильтры не меняются, их очищают так, как предписано инструкцией производителя – в основном, сильным напором воды.
Иной подход должен быть к трубным колодцам. В них, а также в скважинах, можно применять лишь насосы и фильтры. Откачка воды тоже обязательна, как и проверка полученной после очистки жидкости в специализированной лаборатории. Сократить потребность в очистке скважин и колодцев помогает их прикрытие крышками или навесами. Что касается времени регулярного очищения, то для колодцев, применяемых только летом, время работы наступает весной и осенью. Ближе к зиме приходится выкачивать воду, чтобы предотвратить загрязнение фильтров и насосов. В весенние месяцы особое внимание уделяется очистке стенок конструкций либо замене природных фильтров.
Даже если вода кажется все время чистой, рекомендуется четыре раза в год проверять ее в лаборатории.
Независимо от выводов экспертов, очистка источника водоснабжения обязательна. Необходимо провести ее и в том случае, когда при таянии снега подтапливается грунт. Важно: самостоятельная очистка канализационного колодца, в отличие от водопроводного, практически невозможна. Для этой цели придется использовать особое оборудование, покупка которого не оправдана. Перед использованием любого реагента природного или искусственного происхождения лучше сразу проверить, безопасен ли он в экологическом отношении.
Монтаж донного фильтра
Правильно установленный донный фильтр является важнейшим элементом грубой очистки, останавливает вторжение песка и глины. Для формирования этой защиты используют только природные материалы, которые не размываются водой. Обязательно кладут их в несколько слоев, чтобы гарантировать полную безопасность пользующихся колодезной водой. Следует учесть, что в плотных грунтах глинистого происхождения с получением воды из подземных родников фильтр не потребуется. А вот когда дно сложено мягкой глиной и вода идет со значительным напором, борьба с мутной взвесью очень актуальна.
Предотвратить размытие дна тут поможет крупный щебень либо галечные породы, выложенные слоем 0,15-0,2 м. Если основание котлована сложено из песка и вода поступает равномерными порциями, как раз и потребуется самостоятельно выложить фильтр. Он обязателен также в тех случаях, когда внизу оказывается плывун.
Прямой тип донного фильтра применяется там, где приток относительно мал, а также поверх плывуна. Сначала выкладывается материал крупных фракций, затем средних и мелких (каждый слой мельче предыдущего в 5-6 раз).
Верхняя фильтрующая поверхность в такой системе делается из кварцевого песка либо гальки. Если дно и так песчаное, применяют обратные фильтры. Их основная задача – не пустить попавшую в воду грязь на колодезное дно. Одновременно с этим владельцы подстраховываются от засорения жидкости песчинками, поднимающимися в потоке родниковой воды. Отличие от прямой схемы состоит в том, что последовательность слоев меняется на противоположную; толщина каждого пласта составляет максимум 150 мм.
Дезинфекция воды
Очистить колодец чисто механически – очень хорошо. Но это не позволит обезопасить себя от:
А между тем, все эти виды живых существ являются грозными врагами человека. Дурной запах – лишь субъективная проблема, куда хуже будут последствия для здоровья. Применять средства для дезинфекции нужно раз в шесть месяцев, перед началом сезонного использования колодца и осенью. Особыми случаями, когда такая мера нужна экстренно, являются:
затопление шахты паводком или осадком, сточными водами;
просачивание неочищенных грунтовых вод;
засорение любыми ядохимикатами и промышленными, бытовыми отходами;
попадание наземных животных и птиц;
обрушение части материала;
наличие мусора;
проседание дна;
обнаружение избыточной концентрации микробов при исследовании образцов.
Чтобы сделать воду пригодной для питья, можно использовать хлорную известь в виде порошка.
Внимание: следует проводить точный расчет ее количества и не пытаться превышать дозировку «для большей эффективности». Обязательно соблюдаются предосторожности при обращении с этим веществом!
В ряде случаев лучше воспользоваться марганцовкой – такое средство работает быстро и не представляет опасности. Недостатком его является относительно малая эффективность.
30 г реагента смешивают с 10 л теплой воды. Выждав от 30 минут до часа, нужно несколько раз откачать воду. Далее тем же раствором промывают сухие стены, а на дно кладут сетку с 3-5 г марганцовки или кремниевой крошки. Готовые таблетки на основе соединений хлора могут применяться только в соответствии с фирменной инструкцией!
Чтобы точно рассчитать количество расходуемых реагентов, нужно подсчитать сначала объем колодца, отталкиваясь от глубины и диаметра. Наносить растворы на стенки лучше всего пульверизатором.
Важно: все растворы дезинфицирующих средств должны готовиться в чистой посуде, которую предварительно прополоскали.
Ведь нельзя предугадать, как поведет себя тот или иной реагент при взаимодействии с посторонними веществами. Применив хлорную воду, нужно около 10 минут основательно перемешивать ее при помощи длинных шестов либо зачерпыванием ведром и резким разливом обратно.
Куда проще сделать это, используя подвесной насос. После такого хлорирования в любом случае нужно накрыть колодец плотной тканью либо полиэтиленом. Обязательно следят, чтобы в шахте было прохладно и не попадали солнечные лучи. В противном случае хлор испарится слишком быстро и не произведет нужного результата. Стенки нужно будет промывать чистой водой. Откачивание колодца после хлорирования повторяют до тех пор, пока не исчезнет даже самый слабый запах химиката.
К сведению: любые работы с хлором и его соединениями могут проводиться только при ношении противогаза или респиратора. Обязательно следует надевать защитные очки и непроницаемые перчатки.
Класть дозирующие патроны обычно следует на 30 суток (если иное не предписано производителем). Выбор подходящего вида патронов лучше согласовать с СЭС. Готовя смесь на основе таблеток, используют пластмассовые либо эмалированные емкости, вмещающие от 10 л.
Меры предосторожности
Если на поверхности хотя бы одного из бетонных колец появились признаки загрязнения, налеты, поменялся цвет – чистить нужно скорее. Делать это можно в любое время года, даже зимой. Но важно помнить, что очищение колодцев – процедура куда более серьезная, чем поход в магазин или поездка на велосипеде. К работе надо приступать минимум трем людям одновременно. При спуске в колодец обязательно привязываются страховочным тросом.
До того, как спуститься, стоит проверить, не скопились ли внизу опасные газы. Это делается путем спуска ведра с горящей свечой; отклонение ее пламени в сторону, потухание или изменение цвета огня свидетельствуют об опасности. Опытные специалисты всегда спускаются вниз в каске и болотных резиновых сапогах. Страдающим болезнями сердца и сосудов, периодическими головокружениями в колодцы лучше не лезть, особенно если глубина превышает 3 м. Обязательно стоит обзавестись веревочной или простой лестницей, предварительно убедившись в их надежности.
Важно: если свеча не погасла, а дала яркую вспышку, это свидетельствует о скоплении горючего газа.
В такой ситуации, как и при насыщении колодца углекислотой, токсичными испарениями, лучше не пытаться выполнять работу своими силами. Куда правильнее будет вызвать квалифицированных специалистов. Не рекомендуется длительное время стоять в одной точке, это может закончиться засасыванием ног. Рекомендуется в случае илистой или переувлажненной почвы класть деревянную платформу, это поможет равномерно распределять вес.
При работе в колодце стоит периодически обмениваться репликами с теми, кто находится наверху. Если ответа не слышно, следует немедленно поднимать работающих наверх.
Без самой крайней необходимости лучше воздержаться от очистки колодца в темное время суток. Заметив падающие сверху предметы, в том числе инструмент, лучше прижиматься к стене. Находиться внизу можно только в одиночестве.
Целесообразно ограничить время работы на дне 15 минутами с отдыхом наверху как минимум столько же времени. При необходимости освещать что-либо берут в колодец только специальные фонари, которые выполнены по взрывобезопасной схеме. Зажигать и отключать их нужно строго до спуска и после него. Категорически нельзя внизу курить, пить воду. Не стоит доверять чистку колодца несовершеннолетним.
Подробнее от том, как почистить колодец своими руками, смотрите в следующем видео.
Чистка колодца своими руками — почистить колодец не прибегая к помощи специалистов
При отсутствии на дачном участке воды, для хозяйственных нужд, полива огорода необходим колодец. Его строят из бетонных колец имеющих метровый диаметр, высоту в 90 сантиметров. На дно устанавливают фильтр, а соединения колец герметично заделывают.
Донный галечный фильтр не дает грязи, илу, песку подыматься вверх, предотвращает размывку грунта. Шахту гидросооружения накрывают люком, это предотвратит от попадания грызунов и защитит от мусора.
И вот, вы обладатель питьевого источника, следующий вопрос встающий перед вами, как обслуживать, ремонтировать и чистить колодец, возможно ли это сделать самостоятельно.
Как чистить?
Сколько стоит почистить колодец на даче? Такой вопрос задают себе любители отдохнуть за городом на свежем воздухе, но в попытках сэкономить, принимают решение почистить источник своими руками. Следующий вопрос стоящий перед дачниками, как это сделать самостоятельно? На этот вопрос постараемся ответить в нашей статье.
Владельцы источников из бетонных колец задумываются о том, можно ли самостоятельно почистить колодец, не обращаясь к колодезным мастерам. Сделать это можно своими силами, но стоит не забывать — процесс это трудоёмкий, требующий промышленного оборудования, практических знаний и опыта. Учитывайте тот факт, что чистка своими руками сопряжена с рядом опасностей, несоблюдение требований техники безопасности приводит к серьезным последствиям.
Как почистить колодец не спускаясь в него? Распространенный вопрос среди наших клиентов. Отвечаем: сделать этого нельзя никак.
Теоретически, песок, ил и глину поднять со дна можно (но не в полном объеме с помощью дренажного насоса и других способах о которых речь пойдет ниже) и произвести дезинфекцию, а вот промазать швы не спускаясь в шахту, и заделать сколы не получится никак.
Когда проводят чистку
При использовании колодца показатели качества воды могут значительно снизиться. Часто в него с грязью, осадками поступают микробы, даже если конструкция тщательно закрыта с каждой стороны. Помимо этого, в шахту могут поступать бактерии и микроорганизмы со дна и по стыкам колец. По этой причине в определенный момент необходимо будет чистить конструкции. Для сохранения качества воды осуществлять чистку надо регулярно.
Своевременная чистка колодца предупредит возникновение болезнетворных микробов, позволит улучшить качество воды.
Прежде всего решение о чистке необходимо принимать, исходя из личных ощущений и трудовых затрат. В иных случаях процедура необходима при наличии таких факторов:
Снижение уровня воды;
Снижение качества жидкости, мутность;
Измененного вкуса;
При осадках и мусоре в воде.
Возможные затруднения при самостоятельной чистки
Рассмотрим основные препятствия, с которыми человек сталкивается во время чистки колодцев
Подъёмная вода
Чтобы убрать ил со дна колодца, необходимо откачать из него воду. Учтите, обыкновенным колодезным насосам справиться с такой задачей не удастся — вам потребуется купить или взять в аренду промышленный насос, способный откачивать большой объём воды за короткое время.
Отсутствие кислорода
Отсутствие необходимого для дыхания кислорода, либо присутствие углекислого газа в колодезной шахте. Такие колодцы встречаются часто и бывают случаи, когда мастера, забывшие проверить шахту перед началом работ, теряют сознание прямо во время них.
Проверить колодезную шахту на наличие кислорода просто. Для этого не нужно никакого дополнительного оборудования — достаточно обыкновенной свечки. Привяжите ее к верёвке, а затем зажгите и медленно опускайте свечу до дна колодца. Если она не гасла во время данной процедуры, смело приступайте к выполнению работ, так как это означает, что кислород в шахте есть. В противном случае стоит найти оборудование, предназначенное для подачи в нее воздуха.
Плывун
Много колодцев стоит на плывунах, что несет в себе опасность. Невозможно рассказать как самостоятельно почистить гидросооружение, стоящее на плывуне, так как это деликатная работа, требующая повышенной осторожности и требующая индивидуального разбора. При неправильной чистке такого сооружения есть риск отрыва нижних колец, пробуждения самого плывуна и вероятность осыпания грунта, что делает колодец непригодным для дальнейшего использования.
Это несколько распространенных трудностей, с которыми сталкиваются при самостоятельной чистке колодца. Поэтому тщательно взвесьте риски, а лучше сразу закажите чистку и обслуживание у колодезных мастеров.
4 способа очистки источника
Приводим 4 возможных пути решения обслуживание вашего питьевого источника.
Ручной способ
Нужно спуститься в сам колодец и провести обслуживание источника. Следует запастись теплыми вещами, резиновой обувью, тросом для страховки, фонарем, ведром с тряпками, губкой и щетками. Необходим также щебень, который после мероприятия досыпается в колодец.
Чистка дна является основным и сложным мероприятием. Когда вода не подается из родника, то на днище выкладывается специальный фильтр. Именно от него и зависит качество жидкости. Фильтр может изготавливаться из:
Кварцевого песка и щебня,
Гравия и шунгита,
Банного камня,
Геотексиля, укладывающихся в ряд слоев.
На дно размещают деревянный осиновый щит, обеспечивающий защиту фильтра от негативного воздействия грунтовых вод. Одно из решений очистки дна — его полное извлечение, чистка и новая укладка фильтра.
Еще один вариант — очистка грязи с щебня и добавление свежего промытого щебня примерно на 20 см. Следует также заделать швы в шахте. В таком случае используется определенный раствор, в состав которого входит песок и цемент, а также жидкое стекло. Нужно провести также дезинфекцию хлорированной известью.
Дренажный насос
Применение этого оборудования упрощает процесс чистки колодца. Насос всасывает частицы ила с днища. При проведении такого мероприятия надо очищать и осуществлять проверку фильтра оборудования, пока вода не будет идеально чистой. Оборудование применяют в случае, если глубина колодца не более 10 м.
Вибрационная помпа
Это оборудование дает возможность чистить глубокие колодцы. Такие насосы хорошо откачивают содержимое с глубины 40 метров. Еще одно преимущество помпы — приемлемая цена. Грязная жидкость втягивается и выталкивается специальным поршнем.
При подключении оборудования необходимо следовать технике безопасности и перед включением хорошо изолировать все элементы, которые подходят к нему. Нужно помнить, что показатели скорости функционирования насоса не значительные. Наибольшее время работы — не более 2 часов. В основном, оборудование включается в полчаса, далее оно должно остыть. После выхода загрязненной воды с 1 уровня, помпа погружается еще глубже. Действия проводятся до того момента, пока не будет поступать идеально чистая вода.
Мотопомпа
Это автономное от электричества оборудование. Здесь источник энергии — топливо. Этот насос имеет высокий уровень производительности и значительными показателями мощности, что дает возможность быстро откачать глину, грязь, песок. Во время работ на устройство надевают специальную защитную насадку. Продумайте сток откачанной жидкости, чтобы не было потопа на ближайшей территории.
Заключение
Ручная чистка колодца — единственный способ достичь идеального результата. Другие способы, помпой и насосом, лишь поверхностно очистят дно. Помимо снятие верхнего слоя дна шахты, чистка подразумевает установку донного фильтра и заделку текущих швов, а это, оборудование не сделать, только руками.
Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей
Оцените статью
Другие интересные статьи
Вернуться к списку статей
Колодец на даче, причины загрязнения и способы его очистки своими руками
Со временем любой колодец может загрязниться. И это не обязательно следствие плохого ухода, виной этому, зачастую, являются природные факторы. Однако, что и кто бы не был виноват в загрязнении, очистить колодец на дачном участке своими руками (весной или осенью) и, как итог, воду, находящуюся в нём, просто необходимо. Во-первых, грязная вода — это рассадник для вредных бактерий и микроорганизмов, во-вторых, использовать ее даже в хозяйственных целях невозможно, в-третьих, пить такую воду и опасно и крайне неприятно. Своевременная, качественная очистка колодца, устранение причин его загрязнения и предварительная подготовка к пользованию — это залог чистой воды и отсутствия загрязнений в дальнейшем, а сделать это своими руками чаще всего довольно-таки просто.
Краткое содержание
Признаки и причины загрязнений колодца
Загрязнения могут быть абсолютно разными: от изменения цвета и химического состава воды, до наличия в ней цветения и органического мусора. И, порой, обычной очистки будет недостаточно. У каждого вида загрязнения своя причина и выяснить её нужно до начала работ по очистке колодца. Это позволит избавиться от дальнейших сложностей и оградить воду от воздействия губительных внешних факторов. Наиболее частыми причинами загрязнения воды являются:
1. Неправильная конструкция колодца и трещины в составных частях или между ними. Чаще всего вода из-за таких повреждений становится мутной от грунтовых вод. Особенно это заметно весной во время таяния снега или в период проливных дождей в дачный период.
2. Неграмотная планировка участка (расположение поблизости с колодцем обильно поливаемых мест или бассейна). Следствием этой причины могут быть органический мусор на поверхности воды, её потемнение из-за попадания удобрений или других продуктов распада.
3. Расположение нашего сооружения на солнечном участке. Из-за прямого воздействия солнечных лучей вода зацветает и на её поверхности и стенках колодца образуется тёмно-зелёный налет.
4. Источник цветности. Как правило, из-за него вода окрашивается в черный, серый, желтый и ржавый цвет. Виной тому несвойственные нормальному составу воды химические элементы.
5. Изменение состава водоносного слоя дачного грунта. Чаще всего эта проблемы выражается повышенным содержанием железа и приобретению жидкости желтого цвета.
Не со всеми вышеперечисленными причинами можно бороться очисткой колодца, иногда это не поможет и придется очищать уже саму воду. Например, от изменения химического состава водоносного слоя невозможно избавиться местной очисткой воды.
Обязательные лабораторные исследования воды из колодца
Если на вид вода не изменилась, но её вкус оставляет желать лучшего, следует обратиться за лабораторным анализом. Проводить его необходимо хотя бы раз в два года, если же из-за воды на участке были случаи отравления, делаем экспертизу не реже 1 раза в год. Эта процедура поможет определить тип и причину загрязнения.
Для анализа потребуется полуторалитровая бутылка. Сначала её необходимо прополоскать колодезной водой, а потом наполнить до самого края. Сосуд доставляем в лабораторию, на всё про всё — 4 часа. Чтобы оградить воду от ультрафиолета бутылка оборачивается бумагой или фольгой. Обратиться, заранее договорившись, для проведения анализа можно в следующие инстанции: СЭС, лаборатории водоканала и частные предприятия, занимающиеся очисткой и исследованием воды. Лучше всего проводить полный, а не сокращенный анализ. Когда он будет готов, служба обязуется разъяснить результаты и объявить, пригодна вода для питья или нет.
Очистка колодца своими руками
Если колодец на участке (из дерева, камня или бетонных колец) имеет глубину до 10 метров, то справиться с его очисткой можно своими силами, в ином случае работу следует доверить рукам профессионалов.
Один человек может физически не справиться с этими работами, поэтому перед всем процессом следует позаботиться о помощниках. Для нормального хода работ (по полной программе) может понадобиться помощь людей. Кроме этого, придётся задействовать (при необходимости) немало инструментов и средств защиты:
Комплект для спуска (страховка, лебедка, веревки),
насос,
лестница в длину шахты колодца,
резиновые сапоги и каска,
фонарь,
жесткая и мягкая щетки,
губки,
каска,
перчатки,
раствор хлора.
Приступая к очистке колодца на даче, необходимо убедиться в прочности экипировки. Чтобы во время процесса не возникло опасных ситуаций стоит заранее обсудить ход работы с командой. Кроме всего прочего, его шахта может одержать опасные для здоровья человека газы. Проверить это просто, зажигаем свечку и опускаем её на дно, если она продолжит гореть, то можно приступать к работам.
Откачка воды
Первый этап очистки — откачка воды. Ее проводят с помощью мощного дренажного насоса. Чтобы его во время очистки не засосало в дно колодца (при наличии ила), необходимо позаботиться о подставке высотой 15-20 см. Аналогичное делаем и с лестницей.
После откачивания воды происходит механическая чистка стенок колодца. Во время нее погружаемый внутрь человек подвергается определенной опасности. Для этого и нужны двое страхующих, во время чистки они стоят наверху и следят за исправностью крепежей и состоянием человека внутри. После 3-4 метров спуска уровень кислорода в шахте сокращается, поэтому периодически людям следует меняться местами. Чистить стенки колодца удобнее в два этапа, сначала соскабливаем металлической или грубой щеткой глину и другие крупные загрязнения, после чего удаляем остатки губкой. Когда шахта вымыта, приступают к дну. Часть жидкого ила вычищают вручную. До тех пор пока не покажется твердый слой, если таковой имеется.
Если колодец неглубокий, то процедуру можно провести руками вручную, вычерпав воду ведрами. Однако, такой способ займет гораздо больше времени и сил. К тому же, ручной метод не позволит полностью вычерпать воду.
Зачем нужен донный фильтр
Если шахта колодца оборудована донным фильтром, то и его следует промыть или заменить. Часто в случаях подвижного дна сооружения часть донного фильтра просаживается, поэтому раз в 2-3 года его необходимо заменять или дополнять новым слоем. Толщина фильтра при твердой поверхности дна должна быть не менее четверти метра. В противном случае, если дно подвижно, то необходим слой насыпи высотой 50-60 см. Наиболее эффективная схема донного фильтра-слоеная, выполняется она по следующей схеме:
Первый слой (укладывается на дно) — термообработанный песок,
второй — речная плашка (песчаник),
третий — шунгит,
четвертый — антрацит,
пятый — кварц,
шестой — кремний.
Толщина каждого слоя составляет примерно 7-10 см. Донный фильтр предотвращает излишнее образование илистого налета и очищает жидкость от вредных примесей. Некоторые его разновидности способны даже насыщать воду полезными микроэлементами (шунгит). Наиболее популярные материалы для обустройства донного фильтра: гравий, галька, шунгит, речной песок и щебень. Перед укладкой на дно их следует тщательно промыть. В последующем фильтр извлекают и очищают раз в 2 года.
Обеззараживание колодца
После того как стены вымыты, их обеззараживают. Для этих целей используется обычный 10 % раствор хлорной извести, заменить его можно обычной белизной (поллитра на ведро воды). Обработку начинают с низа, постепенно переходя наверх, так раствор не будет стекать на человека, проводящего данную процедуру. Хлор — вредное вещество, поэтому запасаемся дополнительными средствами безопасности — защитными очками и резиновыми перчатками. Обязательно наличие респиратора.
После того как стены обработаны и колодец заново заполнился водой, в неё снова добавляется хлор (хлорную известь), на куб (1000 л) воды — 2 кг). Снова выкачиваем воду и снова она заполняет положенный объём. Выкачиваем. Такие процедуры производим до полного исчезновения запаха хлора. Затем колодец сушится в открытом состоянии 5-7 часов.
Герметизация стенок
Следующий этап — осмотр стен. Тут очень важно проявить особую внимательность, иначе все работы придется проводить повторно. Даже мелкие трещины требуют герметизации, потому не стоит их игнорировать. Чтобы создать прочный защитный слой, трещины в стенах шахты обрабатываются особым составом. Для приготовления смеси понадобится: цемент, мелкий песок и жидкое стекло. Все компоненты свешиваются в равных частях. Сначала в цемент засыпаем песок, после чего вливаем жидкое стекло и замешиваем до однородного состояния. Трещины обрабатываются жидким стеклом, после чего уже на него наносят полученную смесь. Особое внимание при герметизации уделяется стыкам бетонных блоков. Помимо такой смеси можно купить готовые клеящие герметики, но они обойдутся дороже.
Когда трещины обработаны, колодец накрывается брезентом и стоит так в течение двух суток до полного высыхания. После того, как герметик высох, шахту 2-3 раза наполняют водой, если после этих манипуляций она стала чистой, то работы проведены качественно и колодец готов к эксплуатации. В противном случае, процедура герметизации выполняется еще раз.
Другие способы очистки колодезной воды
Существуют и другие способы очистки воды, применяемые если загрязнение не связано с разгерметизацией шахты колодца. Каждый метод применяется индивидуально, с учетом вида загрязнения:
1. Дозирующие патроны. В том случае, если загрязнения не связаны с разгерметизацией конструкции, применяют дозирующие патроны. В этих емкостях находится состав из гидрохлорида кальция и хлорной извести. Патрон погружается в колодец на определенное время и полностью её очищает. Этот метод используется при заражении воды продуктами органического распада при возникновении цветения.
2. Угольные фильтры. Данный способ применяют для очищения от крупных органических примесей. Шарики, наполненные углем, погружаются на определенное время в колодец, после чего извлекаются. Существует несколько видов таких фильтров, отличающихся внешней оболочкой, наиболее безвредные березовые и кокосовые.
3. Ультрафиолетовое излучение. Этот метод практически универсален (однако, он требует специального оборудования). Плюс этого способа в том, что вода остается живой, т. к. излучение лишь дезинфицирует воду, не меняя ее свойств. Кроме того, при этом методе в колодец не добавляем никаких реагентов.
Профилактика чистоты
После очищения сооружения хочется сохранить чистоту воды как можно дольше, для этого существует профилактика. Следующие советы помогут предотвратить и не допустить загрязнения колодца:
1. Во время строительства или перед очередной чисткой необходимо соорудить глиняный замок. По внешнему контуру шахты выкапывается траншея глубиной 50 см и шириной 30-40 см. После чего яму забивают глиной, делая скат так, чтобы его верхняя граница, касающаяся стенки колодца составила 15-20 см. Глина не позволит сточным водам попасть внутрь и защитит стыки его составных частей.
2. Ещё одна важная конструкционная часть любого колодца — домик или крышка. Многие дачники игнорируют эту деталь — и зря. Во-первых, крышка защищает от попадания крупного органического мусора, во-вторых, она не пропускает внутрь солнечные лучи, ну и, в-третьих, колодец с домиком или красивой крышкой выглядит эстетичнее и не портит вид всего дачного участка.
3. Кроме конструкции следует проводить профилактические меры и с самой водой. Для этого отлично подойдет марганцовка — одного ведра воды с тремя столовыми ложками этого порошка будет достаточно. Раствор выливается в колодец и по истечении 3-4 часов вода из него откачивается 2-3 раза. Такую чистку проводят один раз год после таяния снега и во время застоя воды (июль-август).
4. Если колодец очень часто загрязняется, то выходом может стать ионный фильтр для очистки воды.
5. Очень часто внутрь колодца попадают мелкие зверьки и насекомые, поэтому несколько раз в месяц необходимо проверять дно и поверхность шахты мелкой сеткой или сачком.
6. Какой бы идеальной не была система очистки, на дне колодца все равно будет своя флора. И периодически её нужно удалять, выгребая часть ила и водорослей.
7. Если дача — это место длительного пребывания, то лучше всего установить комплексную систему фильтрации. Она обезопасит воду на долгие годы, а заботы о чистке колодца вовсе отпадут.
Вода — главная составляющая организма человека, поэтому её высокое качество — залог крепкого здоровья. Несоблюдение профилактики приведет к тому, что в воду попадут нежелательные вещества и бактерии, вызывающие болезни. И именно поэтому осуществлять очистку колодца на дачном участке нужно регулярно, даже если это требует определенных затрат.
методы очистки и обеззараживания воды
В вашем колодце вода стала грязной, а ее запах оставляет желать лучшего? Согласитесь, такую воду не только неприятно использовать в качестве питьевой, но и весьма опасно. Ведь содержащиеся в ней микроорганизмы могут привести к возникновению различных заболеваний.
Вы планируете выполнить обеззараживание источника, но не знаете, как правильно это сделать? Мы поможем вам разобраться с тонкостями этого процесса и подскажем, какие средства можно использовать. Нами подробно описан комплекс мероприятий, направленных на устранение неприятного запаха и загрязнений.
Мы приводим эффективные составы, используемые для обеззараживания, представляем тематические фото и видео с ценными рекомендациями. Правильно и своевременно проведённая дезинфекция воды в колодце, выполненная согласно нашим советам, позволит без опасения использовать ее для питья, хозяйственных нужд и полива.
Содержание статьи:
Когда необходимо проводить дезинфекцию?
Дезинфекция включает в себя два этапа: очистку шахты колодца и . Этому процессу подвергаются все колодцы независимо от их назначения и периодичности использования.
Причины, по которым необходимо провести мероприятия по дезинфекции, могут самыми различными:
затопление вследствие весеннего паводка;
проникновение сточных или грунтовых вод;
проникновение сельскохозяйственных или промышленных химикатов;
попадание в колодец трупов птиц и животных;
интенсивная эксплуатация колодца, вследствие чего происходит проседание донного грунта;
образование на стенках слизи, грязи, солевых и плесневелых отложений;
наличие в открытом колодце мелкого мусора, пыли.
Проводить профилактическое обеззараживание колодца рекомендуется не менее 1 раза в год, а лучше делать это дважды – после весеннего паводка и ранней весной.
Помните, что некачественная, загрязнённая вода не только имеет , но также является питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, опасных для человека и сельскохозяйственных животных.
Именно поэтому необходимо проводить регулярное очищение колодезной воды и шахты.
От периодичности проведения дезинфицирующих мероприятий зависит качество воды и содержание в ней патогенных микроорганизмов и вредных примесей
Подготовка к обеззараживающей обработке
Подготовительные работы рекомендуется в обязательном порядке производить непосредственно перед процедурой дезинфекции. От правильности подготовки во многом зависит скорость и качество обеззараживающей обработки.
В первую очередь необходимо осуществить откачку воды. Если воды в колодце мало, то достаточно будет использовать .
Если же уровень воды значительный, то потребуется мощный насос погружного типа. Перед запуском насоса нужно убрать из колодца плавающий мусор, лучше всего для этой цели подойдёт сачок на длинной ручке с мелкой сеткой.
После откачки воды производится спуск в колодец и осмотр его дна и стенок на предмет наличия трещин, протечек, отложений. При наличии трещин специальным гидроизоляционным раствором. Также производится удаление со стенок колодца мусора, водорослей, ила.
Галерея изображений
Фото из
Низкое качество воды из колодца
Чистка колодца своими силами
Ремонт стенок перед дезинфекцией
Проверка состава воды на кислотность
Используемые инструменты — жёсткие щётки, шпатели. Дно колодца очищается от осадка, по мере возможности удаляется старая придонная засыпка и засыпается новая.
В качестве можно использовать мелкофракционный щебень, гравий, песок. Керамзит использовать нельзя по причине его слишком низкого удельного веса и высокой токсичности.
При наличии на бетонных кольцах налёта его также следует устранить. Для этого используются различные вещества, состав которых зависит от характера отложений. Соляные отложения устраняются кислотосодержащими растворами, например слабым раствором соляной кислоты или уксуса.
Пятна коррозии рекомендуется аккуратно удалить при помощи отбойного молотка или болгарки, а поверхность обработать водостойким антикоррозийным составом. При наличии плесневелых отложений требуется обработка медным купоросом.
Перед процедурой дезинфекции необходимо обязательно произвести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора и различных отложений, используя специальные средства
Средства для дезинфекции
Дезинфекция воды в колодце осуществляется с применением специальных средств, которые имеют антибактериальные и обеззараживающие свойства.
Они должны обладать следующими свойствами:
эффективно устранять патогенные микроорганизмы, подавлять их развитие
быть безопасным для организма человека
не вредить стенкам колодца
легко смываться.
Наиболее часто для обеззараживания колодезной воды и шахт применяются составы, о которых расскажем подробнее в следующей части статьи. Для откачивания воды, прошедшей процедуру обеззараживания, лучше использовать , с которым после употребления не жаль насовсем расстаться.
Средство #1 — эффективная хлорная известь
Купить порошок 1%-ного хлора можно в любом хозяйственном магазине.
Для точного расчёта количества хлорной извести проводится следующий эксперимент:
берём 10 гр. хлорной извести и разводим в 1 литре чистой воды;
берём 3 ёмкости по 200 мл и заполняются водой из колодца;
в первую ёмкость добавляем 2 капли раствора хлора, во вторую – 4 капли, в третью – 6 капель;
размешиваем воду во всех ёмкостях и ждём 30 минут;
по истечении времени проверяем каждую ёмкость на наличие хлорного запаха – он должен быть едва ощутимым.
Учитывая, что в 1 мл раствора хлорной извести содержится 25 капель, то получаем, что для обеззараживания 1 куб.метра колодезной воды необходимо 400 мл раствора. Зная объём воды в колодце легко рассчитать потребность в растворе хлора, требуемого для проведения процедуры обеззараживания.
Инструкция по дезинфицированию:
Заливаем раствор в колодец и на протяжении 10 минут перемешиваем воду в нём при помощи длинного шеста или щётки. Если объём колодца большой, то целесообразно для перемешивания использовать ведро на верёвке, которым зачерпывается вода, а затем выливается обратно.
Колодец закрываем полиэтиленовой плёнкой или плотной тканью на 6-10 часов летом или на 12-24 часов в холодное время года. Важно не допускать попадания в колодец прямых солнечных лучей, под воздействием которых хлор распадается, значительно снижая эффективности дезинфекции.
Если по истечении указанного времени в колодце полностью отсутствует запах хлора, то обеззараживание следует повторить, т.к. это свидетельствует о разрушении хлорного соединения и низкой эффективности дезинфекционных мероприятий.
Стенки колодца промываем сначала хлорированной водой, а затем чистой.
Откачиваем воду до тех пор, пока ощущается запах хлора.
При использовании хлорной извести требуется строго соблюдать меры безопасности, не допуская попадания раствора на кожу, пластиковые и металлические поверхности.
Хлорный раствор необходимо готовить только с использованием холодной воды, тёплая вода делает соединение хлора летучим и очень опасным для органов дыхания
Средство #2 — доступная “Белизна”
Ещё один недорогой способ быстро и качественно произвести дезинфекцию колодца. Опытным путём было установлено, что оптимальная концентрация – 1 литр “Белизны” на 1 железобетонное колодезное кольцо воды.
Технология проведения обеззараживания точно такая же, как и при использовании хлорной извести: раствор выливают в колодец, стенки промываются при помощи щётки, длинной кисти или просто тряпки, намотанной на шест.
Иногда для нанесения хлорного раствора или “Белизны” применяются специальные садовые распылители. Это упрощает процедуру очистки стенок колодца, однако не стоит забывать тщательно промывать оборудование после окончания работ.
Для дезинфекции колодца можно применять любые хлорсодержащие средства в виде жидкости или порошка, продающиеся в хозяйственных магазинах
Средство #3 — оперативная и безопасная марганцовка
Данный способ дезинфицирования колодца относится к щадящим, однако его эффективность значительно уступает хлорному методу. Тем не менее, в некоторых случаях можно использовать перманганат калия (марганцовку) для обеззараживания шахты и воды в колодце.
Для приготовления раствора берётся 1 столовая ложка перманганата калия на 10 литров тёплой воды. Раствор тщательно перемешивается и заливается в колодец. Оставляем раствор на 30-60 минут и несколько раз откачиваем воду.
После завершения очистки раствором марганца промываются сухие , а на дно помещается сетка (обычное сито) с марганцем 3-5 гр, которое будет находиться там постоянно, оказывая обеззараживающее и антибактериальное действие. Вместо марганца на дно можно класть кремниевую крошку, также обладающую дезинфицирующими свойствами.
Средство #4 — раствор йода как экстренная мера
По поводу данного способа обеззараживания мнения специалистов разнятся. Одни считают, что йод является прекрасным антибактериальным средством, уничтожающим патогенные микроорганизмы и препятствующую их размножению среду.
Другие говорят о том, что необходимая бактерицидная концентрация сделает колодезную воду непригодной для питья и полива.
В любом случае обеззараживание йодом можно применять в том случае, когда нет возможности провести полную дезинфекцию колодца. Для этого необходимо приготовить раствор – 3 капли йода на 1 литр воды (на 1 железобетонное кольцо достаточно 3-5 литров воды) и вылить его в колодец. Данная мера поможет немного отсрочить чистку колодца и улучшить качество воды.
Нельзя засыпать в колодец сухой порошок перманганата калия – это может привести к нежелательным химическим реакциям и образованию тяжёлых соединений
Средство #5 — таблетированные препараты
Современный рынок бытовой химии предлагает удобный вариант для дезинфекции колодца – хлорсодержащие таблетки “Акватабс”, “Септолит”, “Экобриз” и другие.
Средний расход таких таблеток 4 таблетки на ведро воды для одного колодца. Точная дозировка приведена производителем в инструкции к хлорсодержащим таблеткам. Для приготовления растворов используется пластиковое или эмалированное ведро, вода берётся комнатной температуры.
Процедура дезинфицирования проводится в два этапа:
Предварительный этап. Из колодца откачивается вода, дно и стенки очищаются от загрязнений и отложений. После этого стенки орошают приготовленным раствором, для этого можно использовать различные распылительные приспособления или просто тряпку на шесте, щётку. После нанесения состава нужно подождать 30 мин, а затем ополоснуть стенки чистой водой.
Дезинфекция воды. Колодец наполняется водой и в него выливают раствор, полученный при растворении хлорсодержащих таблеток. Количество таблеток в зависимости от объёма колодца также указано в инструкции изготовителя.
Для дезинфекции вода в колодце перемешивается с обеззараживающим составом, и колодец плотно закрывается полиэтиленом или плотной тканью. Выдерживается от 3 до 12 часов. После этого необходимо откачивать воду до полного исчезновения запаха хлора.
Применение таблетированных средств в сравнении с хлорной известью и белизной имеет следующие преимущества:
К недостаткам хлорсодержащих таблеток можно отнести их высокую стоимость.
Таблетированные средства необходимо применять строго в соответствии с инструкцией производителя, не превышая рекомендованную дозировку, чтобы избежать отравления воды в колодце
Физические способы дезинфекции
К современным способам обеззараживания колодезной воды относят ультразвуковую и ультрафиолетовую очистку. Оба способа обладают высокой эффективностью, экологически безопасны, однако для их осуществления необходима установка дорогостоящего оборудования.
Монтировать такое оборудования целесообразно в том случае, если вода из колодца используется в автономной системе водоснабжения дома с круглогодичным проживанием.
Прибор для УФ-очистки оснащён электронным блоком, который регулирует подачу воды в блок очистки автоматически. Излучаемый ультрафиолет уничтожает все известные микроорганизмы, не меняя вкус, запах и цвет воды.
Оборудование для выполнения дезинфекции ультрафиолетовыми лучами является дорогостоящим. Поэтому редкий дачник выбирает такую установку в качестве варианта для обеззараживания воды в своем колодце
Кроме высокой стоимости оборудования этот метод имеет ещё один недостаток: при открытом колодце существует возможность вторичного загрязнения воды.
Для осуществления ультразвуковой очистки используется оборудование, излучающие УЗ-волны, которые также губительны для микроорганизмов.
Безусловно, эти методы обеззараживания считаются самыми передовыми и безопасными, однако применение их в большинстве хозяйств пока невозможно ввиду высокой стоимости и неприспособленности колодцев.
Действия после окончания дезинфекции
После окончания процедуры дезинфекции, которая производилась при помощи хлорсодержащих средств, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:
Не использовать колодезную воду в течение первых 24 часов после окончания дезинфекции.
На протяжении 5-10 дней необходимо кипятить и/или пропускать воду из колодца через фильтр перед применением.
Если в воде присутствует запах хлора, то требуется произвести полную прокачку колодца.
После всех этих действий желательно провести химический для оценки качества очистки и подтверждения её безопасности.
Для более тщательного анализа воды из колодца визуального осмотра недостаточно, необходимо провести исследование химического состава в лабораторных условиях
Меры профилактики загрязнения источников
Для того чтобы проводить мероприятия по дезинфекции как можно реже, но в тоже время использовать качественную воду, необходимо соблюдать ряд мер, направленных на предотвращение загрязнений колодца.
К таким мерам относят следующие:
нельзя оставлять колодец открытым;
соблюдать дистанцию от колодца до системы канализации и водоотведения минимум 20 метров;
надёжно герметизировать стенки колодца, не допуская проникновения грунтовых вод;
использовать погружные насосы с выносными инжекторами, это значительно уменьшает количество протечек;
соблюдать санитарные нормы, не сливать в колодец отходы.
Соблюдение этих простых мер позволит избежать засорения и заиления колодца, которые являются наиболее вероятными причинами ухудшения качества воды.
Своевременная профилактическая дезинфекция позволит содержать колодец в требуемом санитарном состоянии, даст возможность без опасения использовать воду из него для различных хозяйственных нужд
Выводы и полезное видео по теме
Видео#1. Подробный рассказ о подготовке колодца к дезинфекции, откачка воды и уборка донной засыпки:
Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:
Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:
Видео#3. Таблетированное средство для обеззараживания воды в колодце:
Не стоит пренебрегать профилактической чисткой и обеззараживанием, позволяющим эксплуатировать колодец долго и без проблем. Проводить обработку следует своевременно, подобрав наиболее подходящее в вашем случае средство.
Если дезинфицирующие мероприятия предстоит выполнять своими силами, то нужно запастись средствами индивидуальной защиты, особенно при работе с едкими составами типа хлора или белизны.
От всех желающих поделиться личным опытом в чистке колодезных шахт или в обеззараживании воды, получить ответы на заинтересовавшие вопросы ждем участия в обсуждении темы. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом статьи блоке.
Как самостоятельно почистить колодец — все нюаны на
Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 147 Обновлено
Утверждения, что колодец будет источником чистой питьевой воды справедливо, но только в том случае, если за ним ухаживать. Достаточно знать, как почистить колодец от ила и песка и делать это не реже одного раза в три года. В некоторых случаях профилактика нужна чаще. Все зависит от качественного состава воды и наличия в ней нежелательных примесей.
Пришло время чистить колодец
Люди, использующие воду из источника для питья, периодически отбирают контрольные пробы и сдают их на экспертизу в специализированную, аттестованную лабораторию.
Почистить колодец необходимо, если имеет место любое отклонение от нормы в плане наличия вредных примесей и запредельного содержания химических элементов.
Некачественную воду можно определить без анализа по цвету, запаху и наличию помутнения:
Помутнение обычно связано с заиливанием. Накопившаяся глина и песок приводит к тому, что в набранной воде после отстаивания образуется осадок. В этом случае глубина водяного столба уменьшается независимо от наличия паводков. Появление привкуса воды говорит о том, что пора очистить колодец от грязи.
Масляные разводы на поверхности воды являются свидетельством того, что в нее попали нефтепродукты. Это может быть связано с близостью автострады, утечки автомобильных и технических жидкостей в грунт на фоне разгерметизации стенок колодца. Такое может произойти в черте города или на даче.
Рыжий цвет свидетельствует о повышенном содержании железа. В данном случае проводится очистка всех металлических деталей от коррозии с последующей их обработкой антикоррозийным водостойким составом. Поводом думать, что причина именно в этом служит металлический привкус.
Появление бактерий вызывает помутнение и неприятный гнилостный запах. Чтобы такого не происходило, необходимо регулярно очищать колодец от попавших в воду объектов органического происхождения. Это может быть листва, трава, бытовые отходы, мусор, мертвые птицы и животные.
Вонь, вызывающая позывы к рвоте, являются поводом думать, что в воду попали канализационные стоки. В данном случае чистка колодца своими руками усложняется по причине того, что без газозащитного снаряжения спускаться в него становится невозможно, равно и дышать внутри.
В любом из перечисленных случаев станет вопрос, как почистить колодец своими руками? Если имеются лишние деньги, то можно нанять специализированную бригаду, работники которой выполнят все необходимые мероприятия сами.
Но что делать, если такой возможности нет?
Очистка колодца своими руками
Говоря о «своих руках» никто не предполагает, что процедуру выполняет один человек. Спускается – да, но на поверхности должен быть кто-то, кто бы смог помочь в случае непредвиденных ситуаций. Учитывая, что из колодца невозможно выбраться, а травмы могут произойти, нужно знать, как правильно выполнять работы.
Меры безопасности
Самое важное требование, которое должно быть выполнено – надевается страховочный монтажный пояс.
Веревки и тросы используются профессиональные, как и все страховочное снаряжение. Таким же оборудованием пользуются промышленные альпинисты. И только так можно утверждать, что работник обезопасил себя от падения.
Шахтный метод работы предполагает нахождения в колодце людей. Чтобы не отравиться, и не потерять сознание, перед тем, как спускаться, нужно проверить, нет ли внизу вредных газов. Для этого опускают зажженную свечу. Горение свидетельствует о том, что кислород имеется в достаточном количестве.
Если используется веревочная лестница, ее нужно надежно закрепить, обычная – оборудуется платформой. Но главное – эти меры не исключают наличия страховочного монтажного оснащения (пояс, страховочный трос, который также надежно закрепляется наверху). Элементарные средства индивидуальной защиты (перчатки, очки) также должны быть.
Этих правил нужно придерживаться независимо от того, какая выбрана технология чистки колодца своими руками.
Ручная чистка колодца
Суть метода заключается в механической зачистке загрязнений и удалении отложений и мусора. При этом процесс выполняется в следующем порядке:
Подготавливается все необходимые инструменты. Проверяется страховочное оборудование и экипировка.
Вода полностью выкачивается дренажным насосом. Оставлять его внизу нельзя, так как это несет в себе риск поражения электрическим током.
Очистка стенок колодца от отложений. Предполагается, что для этого применяется шпатели, скребки и т.д.
Поднятие на поверхность, промывка, а при необходимости замена элементов донного сетчатого фильтра.
Удаление со дна ила, мусора, грязи, песка и глины. Имеет смысл произвести ревизию гальки. Редко, но бывают случаи, когда имеет смысл промыть и ее.
Швы, трещины, щели и отверстия в стенках заделывается специальными составами, а если из отверстий течет вода, используют гидропломбу.
В качестве дезинфицирующего средства используют водный раствор марганцовки. Им обрабатываются стены. Работать нужно в перчатках и очках.
Специалисты рекомендуют все работы выполнять сверху вниз, от оголовка к дну.
Механическая чистка колодца
Данный метод применим в случаях, когда проблема заключена в наличии илистых отложений на дне.
Работы предполагают использование дренажного грязевого насоса, который поднимет грязь на поверхность, и по шлангу отведет его к месту утилизации. Если илистые отложения успели спрессоваться, и имеют высокую плотность, их нужно разрыхлить. Для этого используется другой водяной насос, который под давление направляет струю в донные загрязнения. После этого дренажным грязевым насосом ил удаляется из колодца.
Перед тем, как опустить электрооборудование, работник покидает полость, поднявшись на поверхность. Силовой кабель подбирается таким образом, чтобы подключение не находилось внутри. Перед включением грязевого насоса, его опускают на тросе до уровня от 50 до 100 см от дна. Сверху трос надежно фиксируется.
Каждые 10-20 минут насос поднимают, чтобы почистить сетчатый фильтр. Описанную процедуру нужно производить каждые год-два. Но это позволит поддерживать колодец в надлежащем виде, и пользоваться чистой природной питьевой водой. Не стоит думать, что если смонтировать крышку с люком на оголовке, загрязнения воды в колодце не будет.
Рекомендации по профилактической чистке
Плотные илистые загрязнения можно вычерпать со дна ведром. Для этого придется полностью опуститься, а помощник будет вытягивать грязь в ведре при помощи веревки. При этом, тот работник, который находится внутри обязан одеть сапоги-бахилы из резины. контакт с колодезной грязью и илом может вызвать аллергию, раздражение и даже отравление.
После того, как работы будут завершены необходимо тщательно помыться в проточной воде с применением мыла. Бактерии, оставшиеся на руках, лице и теле, попав в организм, ничего хорошего не принесут. Грязь и ил лучше не использовать в качестве удобрений, а вынести за пределы участка. В остальном все нужно делать, как описано выше.
А если процедура покажется сложной или слишком трудоемкой, обращайтесь к специалистам, но это уже за деньги.
Полезно1Бесполезно
Как очистить ретейнер: восемь полезных советов
Поделиться на PinterestПри чистке ретейнера следует использовать зубную щетку с мягкой щетиной, после чего ее следует снять и промыть.
Люди должны очищать ретейнер, осторожно чистя щеткой с мягкой щетиной, каждый раз, когда чистят зубы. Более тщательную уборку следует проводить раз в неделю.
Вот некоторые признаки того, что человеку необходимо очистить ретейнер:
ретейнер имеет неприятный запах или вкус
есть пленка на ретейере
ретейнер выглядит мутным
прошло уже больше недели с момента его появления чистил
есть белые пятна на фиксаторе.
Белые пятна могут быть минеральными отложениями (зубным камнем), зубным налетом, который вызывает кариес на зубах, или их комбинацией.
Еще одним признаком того, что фиксатор нуждается в очистке, является то, что он постоянно ломается или трескается. Так же, как бактерии могут повредить зубы, они могут повредить фиксатор.
Если у кого-то внезапно появляются кариес, повышенная чувствительность зубов или другие проблемы со здоровьем полости рта, возможно, проблема с их ретейнером. В этом случае они должны обсудить надлежащий уход за ретейнером со своим стоматологом или ортодонтом и попросить их проверить правильность установки ретейнера.
Вот восемь советов для людей, чтобы убедиться, что их фиксаторы чистые и не содержат бактерий.
1. Вода для очистки на ходу
Вода не очистит фиксатор сама по себе, но употребление большого количества воды в течение дня может предотвратить чрезмерный рост бактерий. Сохранение фиксатора влажным поможет предотвратить повреждение. Вода также борется с сухостью во рту, которая связана с кариесом.
Если ретейнер кажется грязным, можно попробовать несколько раз прополоскать рот водой.
Сода и другие сладкие напитки могут повлиять на ретейнер так же, как и на зубы. Людям следует снять фиксатор перед тем, как выпить сладкий напиток и что-либо есть.
Высыхающие фиксаторы более подвержены повреждениям. В результате люди не должны допускать этого, особенно в одночасье. Вместо этого замочите фиксатор в дистиллированной воде каждый раз, когда он будет удален.
Если нет ничего доступного для хранения фиксатора или если фиксатор загрязнен и не может быть очищен сразу, человек может намочить его во влажном бумажном полотенце, пока он не сможет очистить его.
2. Зубная паста
При чистке зубов следует также чистить фиксатор. Лучше всего использовать зубную щетку с мягкой щетиной и не отбеливающую зубную пасту. После этого снимите фиксатор и тщательно промойте его.
После снятия фиксатора следует снова чистить зубы, чтобы очистить все покрытые им участки.
3. Очиститель для зубных протезов
Время от времени чистить ретейнер с помощью очистителя для зубных протезов безопасно, особенно если нет другой возможности.Однако со временем очиститель зубных протезов может пожелтеть фиксатор.
Для очистки средством для чистки зубных протезов люди должны промыть фиксатор, а затем дать ему впитаться в средство для чистки зубных протезов примерно на 20 минут. Вынув его, они должны осторожно протереть его мягкой зубной щеткой.
Если после этого ретейнер стал ощущаться как средство для чистки зубных протезов, промывание следует продолжать, пока оно не исчезнет.
4. Пищевая сода
Поделиться на PinterestПищевая сода может использоваться в качестве дезинфицирующего средства, которое уничтожает бактерии, не причиняя вреда рту.
Пищевая сода — безопасное универсальное дезинфицирующее средство. Это также может помочь отбелить пожелтевшие ретейнеры. Пищевая сода контролирует бактерии без использования агрессивных химикатов и может предотвратить дисбаланс pH в фиксаторе, который наносит вред рту.
Чтобы использовать пищевую соду, нужно приготовить пасту, состоящую наполовину из воды и наполовину из пищевой соды. Смесь должна быть достаточно густой, чтобы прилипнуть к фиксатору.
Затем они могут аккуратно протереть фиксатор смесью и мягкой зубной щеткой, так же, как и зубной пастой.Остатки следует удалить, тщательно промыв фиксатор.
5. Уксус
Белый уксус — мягкое дезинфицирующее средство, которое удаляет запахи и остатки.
Чтобы очистить фиксатор уксусом, люди должны приготовить смесь в небольшой посуде, состоящей из половины белого уксуса и половины теплой воды. Затем фиксатор следует погрузить в смесь на 20 минут.
Если фиксатор покрыт пленкой или минеральными отложениями, можно использовать мягкую зубную щетку, чтобы очистить фиксатор.После ополаскивания холодной водой его следует замочить еще на 20 минут.
Уксус имеет сильный запах, поэтому люди, следуя этому совету, могут захотеть очистить держатель снаружи. Использование одноразовой посуды также может уменьшить стойкий запах уксуса.
6. Кастильское мыло
Кастильское мыло менее токсично, чем многие другие чистящие средства. Люди могут сделать свое собственное, используя раствор оливкового масла и кокосового мыла, но кастильское мыло легко доступно в большинстве магазинов.
Чтобы очистить фиксатор кастильским мылом, люди должны добавить небольшое его количество в теплую воду.Затем они могут окунуть фиксатор в смесь и стереть ее зубной щеткой.
Держатель следует оставить на 2–3 минуты перед повторной очисткой, если это необходимо. После этого следует промыть прохладной водой и снова положить в рот или положить в дистиллированную воду.
7. Ополаскиватель для полости рта
Ополаскиватель для полости рта предназначен для борьбы с зубным налетом, бактериями и другими отложениями во рту. Он также может очистить ретейнер, если другие варианты недоступны.
Использование жидкости для полоскания рта для очистки фиксатора каждый раз не идеально и может не очищать его достаточно тщательно.Ополаскиватель для полости рта, содержащий спирт, также может высушить фиксатор и ротовую полость.
Если нет других вариантов, можно попробовать окунуть ретейнер в безалкогольный ополаскиватель для рта на 2-3 минуты, промыть холодной водой, а затем осторожно почистить мягкой зубной щеткой.
8. Очиститель держателя
Некоторые производители предлагают очистители держателя. Для людей, у которых нет времени или желания делать собственное решение, эти продукты являются доступным вариантом.
Важно следовать указаниям на упаковке.Некоторые типы требуют использования ультразвуковой чистящей машины или замачивания на ночь. Другие не следует использовать для определенных типов ретейнеров, а также для людей с чувствительными зубами или заболеваниями десен.
Ортодонт может порекомендовать средство для чистки ретейнеров, соответствующее индивидуальным потребностям.
.
Как поддерживать чистоту зубов
Кредит:
Jupiterimages / Thinkstock
.
Фондовой библиотеки больше не существует. Изображение было добавлено на веб-страницу в течение срока подписки и может использоваться на той же странице неограниченное время — в соответствии с правилами подписки Thinkstock. Дополнительная информация о лицензировании ThinkStock находится внизу этой страницы:
https://confluence.service.nhs.uk/display/VP/Photography+stock+sites
Чистите зубы зубной пастой с фтором два раза в день в течение примерно 2 минут, чтобы сохранить здоровье зубов и рта.
Зубной налет — это пленка бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Это способствует заболеванию десен и кариесу.
Чистка зубов щеткой предотвращает образование налета. Старайтесь чистить все зубы на каждой поверхности.
Проверьте Brush DJ в нашей библиотеке цифровых приложений. Приложение воспроизводит 2 минуты вашей музыки, поэтому вы чистите зубы нужное количество времени.
Когда мне следует чистить зубы?
Чистите зубы примерно 2 минуты на ночь перед сном и еще 1 раз каждый день.
Ваш стоматолог или гигиенист может дать вам дополнительные советы, исходя из вашего собственного стоматологического здоровья и потребностей.
Что мне следует использовать: электрическую или ручную зубную щетку?
Неважно, используете ли вы электрическую или ручную зубную щетку.
Они оба одинаково хороши, если вы чистите все поверхности всех зубов и используете зубную пасту с фтором.
Но некоторым людям легче тщательно чистить зубы электрической зубной щеткой.
Что нужно искать в зубной щетке?
Для большинства взрослых подойдет зубная щетка с маленькой головкой и компактным расположением под углом длинных и коротких щетинок с закругленными концами. Для большинства людей лучше всего подходят средние или мягкие щетинки.
Если вы используете электрическую щетку, то щетка с колеблющейся или вращающейся головкой может работать лучше, чем ручная зубная щетка.
Но тщательная чистка зубов не реже двух раз в день важнее, чем тип используемой щетки.В случае сомнений обратитесь к стоматологу.
Какую зубную пасту мне следует использовать?
Важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора.
Проверьте упаковку, чтобы узнать, сколько фтора содержится в каждой марке.
Взрослые должны использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 частей на миллион (ppm) фторида.
Детям не нужно использовать специальную детскую зубную пасту. Дети любого возраста могут использовать семейную зубную пасту, если она содержит от 1350 до 1500 ppm фторида.Дети в возрасте 6 лет и младше, у которых нет кариеса, могут использовать более слабую детскую зубную пасту, но убедитесь, что она содержит не менее 1000 ppm фторида.
Детям до 3 лет следует использовать только мазок зубной пасты. Детям в возрасте от 3 до 6 лет следует использовать каплю зубной пасты размером с горошину. Убедитесь, что дети не облизывают и не едят зубную пасту из тюбика.
Ваш стоматолог может посоветовать вам или вашему ребенку использовать зубную пасту с более высокой концентрацией фтора, если вам это необходимо.
Как чистить зубы
Убедитесь, что вы чистите все поверхности всех зубов, это займет около 2 минут.
Не забывайте чистить внутренние поверхности, внешние поверхности и жевательные поверхности зубов.
Как помочь детям чистить зубы
Детям необходимо помогать чистить зубы или присматривать за ними до тех пор, пока им не исполнится 7 лет.
Дополнительные советы по чистке детских зубов
Не смывать водой сразу после чистки зубов
После чистки зубов выплюните излишки зубной пасты.
Не полощите рот сразу после чистки, так как это смывает концентрированный фторид из оставшейся зубной пасты.
Это разбавляет его и снижает его профилактический эффект.
Следует ли использовать жидкость для полоскания рта?
Использование жидкости для полоскания рта, содержащей фтор, может помочь предотвратить кариес, но не используйте жидкость для полоскания рта (даже фторсодержащую) сразу после чистки зубов, иначе она смоет концентрированный фторид из зубной пасты, оставшийся на ваших зубах.
Выберите другое время для полоскания рта, например, после обеда.
Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после использования жидкости для полоскания рта с фтором.
Как пользоваться зубной нитью
Зубная нить предназначена не только для удаления застрявшей между зубами пищи.
Регулярная чистка зубной нитью также может уменьшить заболевание десен и неприятный запах изо рта за счет удаления налета, образующегося вдоль линии десен.
Лучше всего использовать нить перед чисткой зубов.
Возьмите 12–18 дюймов (30–45 см) зубной нити или зубной ленты и возьмитесь за нее так, чтобы между руками было натянуто несколько дюймов зубной нити.
Проденьте нить или зубную ленту между зубами в область между зубами и деснами до упора.
Почистите зубной нитью от 8 до 10 движений вверх и вниз между зубами, чтобы удалить остатки пищи и зубной налет.
Прочтите, почему так важно пользоваться зубной нитью.
Как пользоваться щеткой для межзубных промежутков
Вместо зубной нити можно использовать межзубные щетки или щетки с одним ворсом, особенно если между зубами есть промежутки.
Щетка должна плотно прилегать к зубам.
Никогда не используйте зубочистки для удаления застрявшей между зубами пищи, так как вы можете повредить десны, что может привести к инфекции.
Ваш стоматолог или гигиенист посоветует вам, как лучше всего чистить межзубные промежутки.
Подробнее о щетках для межзубных промежутков.
Общие вопросы и ответы
Прочтите ответы на общие вопросы о стоматологии NHS.
Последняя проверка страницы: 29 августа 2018 г. Срок следующего рассмотрения: 29 августа 2021 г.
105 фото применения цветочных часов в ландшафтном дизайне
Есть часы солнечные, песочные, механические, электронные, настенные, наручные, — всякие. А природа имеет свои, цветочные часы. У каждого вида растений есть определенный жизненный цикл и время «бодрствования». Объединив несколько видов, получают своеобразные природные часы. Создание клумбы в виде циферблата стало одним из любимых приемов ландшафтных дизайнеров. Цветочная композиция, напоминающая циферблат, является прекрасным декоративным украшением садов, парков, площадей. Этот шедевр создают из растений, раскрывающих свои бутоны в разное время суток.
Большие цветочные часы являются достопримечательностями и гордостью жителей Вены, Женевы и многих других крупных городов мира. В нашей столице Поклонную Гору с 2001 г. украшают цветочные часы диаметром 10 метров. Для гигантского циферблата использовано 30 тыс. наименований цветущих растений.
Под землей смонтирован часовой механизм, который приводит в движение стрелки весом около 30 кг. Этот объект внушительных размеров занесен в книгу рекордов Гиннеса. Подобные объекты сооружены в Краснодаре, Брянске и многих других российских городах. Фото цветочных часов украшают буклеты и книги о городах, на их фоне обожают позировать перед видео и фотокамерами многочисленные туристы.
Содержимое обзора:
Древнее увлечение
Заметив, что не все растения ведут себя одинаково, создавать цветочные часы пытались еще древние греки и египтяне. Подобия растительных часов появлялись в Италии и Шотландии. В середине 18 века на основе многочисленных наблюдений уникальные цветочные часы создал шведский ботаник Карл Линней.
Свою неповторимую композицию, состоящую из 50 видов растений, ученый назвал «Часы флоры». Определенная цветочная группа в его творении соответствовала каждому часу. Копия этих часов и сейчас украшает площадь в шведском г. Упсала.
Биологические ритмы цветов
Цветы имеют неодинаковое время цветения в разные периоды теплого времени года и в меняющееся время суток. Среди растений, как и среди людей, имеются «совы» и «жаворонки».
Одни раскрывают свои бутоны на рассвете с первыми лучами солнца. Другие благоухают неповторимым ароматом в дневное время, третьи цветут на закате, а немногие из цветов «просыпаются» только ночью и хвастаются своей красотой при лунном свете. Основываясь на этих особенностях цветочной гвардии создаются цветочные часы. Они не тикают и не звенят, они распускаются.
Чудесная клумба
Цветочные часы представляют собой клумбу в виде циферблата. Оригинальность и особенность объекту придают правильно высаженные цветы по разным сегментам. Расположенные в каждом из 12 секторов, растения раскрываются, цветут и закрываются в определенное время. Такие часы не могут показывать точное время, но могут наглядно демонстрировать жизнь цветов в разное время дня и ночи.
В своем режиме также складываются и расправляются листья. Когда всходит солнце и появляются капельки росы, вылетают в поисках нектара пчелы, начинают порхать бабочки, расцветают первоцветы наступившего дня. С каждым последующим часом картина природы меняется, раскрашивается новыми красками и оттенками. Те растения, которые «спали» ночью, начинают благоухать утром. А те, которые будут находиться в покое в дневные часы, начинают сиять с наступлением сумерек.
Чтобы создать цветочные часы на участке, нужно тщательно изучить растения, предназначенные для высаживания. Чтобы с ранней весны и до поздней осени разным сортам обеспечить непрерывное цветение. И каждое из растений имеет собственные биоритмы, живет по индивидуальному распорядку даже в течение суток.
Условия для возведения цветника
Каждый владелец загородного имения может создать на своем участке такой оригинальный объект ландшафтного дизайна. Это занятие представляет большой интерес для увлеченного садовода, оно познавательное, захватывающее, но очень кропотливое. Для начала нужно изучить информацию о цветущих растениях в регионе проживания. Цветущая флора способна реагировать на меняющиеся факторы окружающей атмосферы и менять сроки цветения при изменении освещенности, влажности, температуры.
Чтобы не допустить грубых ошибок при возведении функциональной клумбы, нужно использовать растения с ярко выраженными биоритмами. Определять по таким часам можно время приема пищи: завтрака, обеда, ужина. Клумба может иметь форму круга и квадрата. По его площади высадить 4 небольшие клумбы с определенными группами цветов на месте расположения 9, 12, 16 и 21 часа.
При высаживании растений необходимо учитывать климат местности и продолжительность естественного освещения. Желаемую функциональность рукотворных необычных часов можно достичь только при солнечной погоде. В этом случае они покажут более точное время.
На распускание бутонов влияет и выбор местности. Желательно, чтобы вблизи объекта ландшафтного дизайна не было никаких построек. Тень, падающая от сооружений, способна нарушить продолжительность суточного цветения.
Украшение участка
Декоративная клумба в виде циферблата, находясь на видном месте, привлекает внимание, радует красотой, поднимает настроение. Сотворить цветочные часы на даче можно на основе многолетних наблюдений за растениями, за сроками их цветения в течение сезона и раскрытия и закрытия бутонов в течение суток.
Клумбу нужно расположить с уклоном на восток. Грунт для декоративного объекта удобрить, чтобы цветы имели питание для пышного цветения. Если цветник расположен на газоне, то по его периметру стоит сделать обрамление из камней, гравия или покрашенного кирпича. Так клумба выделится среди зелени и приобретет более эффектную выразительность. Разделить нужно и сектора цветочных часов, чтобы каждый сорт имел четкие границы.
Рядом желательно высаживать растения с контрастной окраской. Если будут соприкасаться цветы с голубой и фиолетовой, или красной и оранжевой окраской, то контраста не получится. Растения следует подбирать и по высоте.
Для такой клумбы больше подойдут низкорослые растения. Маргаритка распускается на рассвете, дальше зацветает календула, следом фиалка. Эстафету принимают маки, колокольчики. На закате солнца открывается душистый табак, вечерница. Стрелками для циферблата могут быть прутья арматуры, деревянные рейки или колышки, оставшиеся балясины от лестницы и многие другие подходящие для этой цели материалы.
Если в цветник встроить часовой механизм, то цветы могут быть просто декоративным фоном. Фон может быть как однотонным, так и состоящим из разных растений. Но такую композицию не назовешь цветочными часами. Это будет оригинальная цветочная клумба со стрелками.
Для изучения природы
Познавая в детстве многообразные явления природы, дети накапливают впечатления и развивают свою любознательность, изучают окружающий мир и его красоту. Для этой цели учителем логопедом Ю.В. Морозовой был создан проект «Цветочные часы». Целью этого проекта является изучение детьми мира цветов и условий для их роста, способов ухода и развития чувства прекрасного. Эта разработка прививает эстетическое восприятие, рассказывает о труде садоводов и большом разнообразии растительного мира.
Воспитатели в детских садах и учителя в начальных классах школы, основываясь на этой методике, прививают малышам бережное отношение к окружающей их природе, помогают детям понять различия в сортах и оттенках цветов, учат наблюдать за жизнью растений. На занятиях дети собирают соцветия из отдельных деталей, что помогает изучить строение цветов.
Фото цветочных часов
0
0
голос
Рейтинг статьи
Пожалуйста, сделайте репост
Самые красивые цветочные часы на сегодняшний день в мире
Подлинные цветочные часы – высаженные в виде циферблата растения, которые распускаются в разное время суток, – выглядят как настоящее чудо. Из-за сложности реализации – чудо очень редкое.
Поэтому во всем мире распространен другой вариант – украшенные растущими цветами обычные часовые механизмы. Только очень большие. По сути – оригинальные клумбы.
Цветочные часы в Цюрихе
«Часы Флоры» и их прародители
О том, что разные цветы в течение суток раскрываются и закрываются в определенное время, людям известно не одно тысячелетие. Это знание послужило основой для создания первых цветочных часов. Их высаживали в Древней Греции, Риме, Египте, на Востоке…
К сожалению, композиции из растений – не каменные сооружения, до наших дней они сохраниться никак не могли, исчезали вместе с цивилизациями. Цветочные часы Древнего мира мы сегодня можем лишь представлять.
Были ли в Висячих садах Семирамиды – одном из 7 чудес света – цветочные часы, точно неизвестно. Но очень вероятно. Ведь создавались сады лучшими инженерами, математиками, астрономами и садовниками своего времени
Вторая волна интереса к этим живым конструкциям началась после создания в середине XVIII века шведским ботаником Карлом Линнеем «Часов Флоры» – так ученый назвал свои цветочные часы. Он много лет наблюдал как раз за физиологией растений – раскрытием и закрытием цветков, систематизировал полученные знания и реализовал на базе ботанического сада в городе Упсала.
Ученики и последователи Линнея развивали начатую им тему, и с годами оригинальный список из пяти десятков цветов вырос во много раз.
Этим списком можно воспользоваться как ориентиром для создания собственных «Часов Флоры» на участке. В интернете он доступен во многих вариантах, ведь надо учитывать, что время раскрытия и закрытия цветков в зависимости от широты и долготы разное.
Конечно, цветочные часы не показывают абсолютно точное время, это, скорее, наглядное пособие для ботаников, любителей природы и пример оригинального ландшафтного дизайна.
Один из доступных вариантов: организовать большую клумбу, разделив на секторы растения с разным временем распускания и «засыпания». Можно дополнить композицию часовым механизмом.
Один из вариантов часов Линнея. Круглая клумба разделена на 12 секторов. Конструкция дополнена гномоном – вертикальным элементом часов солнечных
Вариант цветочных часов в виде клумб
А если хотите сделать оригинальный подарок из цветов – цветочные часы, закажите небольшую цветочную композицию-конструкцию с таким же принципом флористам.
Чьи цветочные часы самые-самые
Оригинальные цветочные часы Линнея до наших дней тоже, к сожалению, не сохранились. Зато сегодня города мира стараются перещеголять друг друга в оригинальности исполнения, масштабе и красоте своих цветочных часов.
На 100 % реализовать идею, чтобы ежечасно раскрывались одни цветки, а другие закрывались, невозможно. Поэтому цветочные часы дополняют механическими элементами, в последнее время электронными, иногда гномонами, но тоже больше для красоты.
Сложно даже сказать точно, сколько сейчас на планете подобных конструкций. Постоянно открываются новые: и в столицах, и в небольших городах. Цветочные часы становятся местными символами, ими гордятся жители, их обожают фотографировать туристы.
Представляем топ-5 самых красивых и интересных цветочных часов в мире.
Швейцарские часы в цветочном исполнении
Многие города Швейцарии – страны часов и родины «Часов Флоры» – украшены великолепными цветочными часами. Нередко подобные конструкции швейцарцы помогают устанавливать в других странах, делятся идеями и опытом.
Одни из самых сложных в техническом исполнении и очень красивых по дизайну находятся в Женеве, в Английском парке.
Звание «точные, как швейцарские часы» обязывает. Конструкция оснащена механизмом с секундной стрелкой, что для цветочных часов в принципе редкость. Более 6500 растений используются для поддержания их презентабельного вида, причем композиция меняется в разные сезоны.
Женевские цветочные часы – одна из туристических достопримечательностей города
Из Вены с любовью
Не самые большие, но оригинальные цветочные часы находятся в Вене. Создатели сделали конструкцию объемной и высадили как можно больше экзотических цветов.
Попить кофе, сходить в оперу, полюбоваться на цветочные часы – программа-минимум для туристов в Вене
Русский размер
Вторые по величине в мире цветочные часы (после иранских, но и это – до поры до времени) высажены на Поклонной горе в Москве. Десятиметровый циферблат и тридцатикилограммовые стрелки – как это по-русски масштабно! Ну а красоту может воочию оценить каждый житель и гость столицы.
Московское цветочное время
Самые жаркие
В Абу-Даби (ОАЭ) цветочные часы «подогнаны» под местные условия – они выдерживают температуры выше 40 градусов по Цельсию и не вянут. Какие для поддержания такой красоты задействованы ресурсы… – секрет разработчиков.
Расцветшая пустыня Абу-Даби. Местные цветочные часы
Почти 120 лет идут цветочные часы в Эдинбурге
Старейшие в мире действующие до сих пор цветочные часы находятся в шотландском Эдинбурге. Они открылись еще в 1903 году.
Это сегодня мы пресыщены красивыми видами, а для своего времени эдинбургские часы стали настоящим прорывом. Марку одних из самых-самых они держат до сих пор.
Старинные часы еще идут
Цветочные часы — 80 фото оригинальных идей украшения сада или участка
Запущенный и неухоженный сад вряд ли вызовет положительные эмоции, поэтому садоводы с удовольствием посвящают достаточно много времени декорированию участка. Тем более, что в последнее время больше просматривается тенденция приезжать на дачу не огородничать или собирать урожай, а отдыхать или уединяться с природой.
Новинкой ландшафтного дизайна является украшение садового участка цветочной композицией в виде часов. К тому же, это не только изумительный декор, но и практичный элемент, который в любой момент подскажет окружающим время. Фото цветочных часов красноречиво это подтверждают.
Краткое содержимое статьи:
Шаг в историю
Цветочными часами могут похвастаться многие большие города. Для них, в основном, отводится довольно заметное место вблизи центральной площади. Декоративная миссия несомненно возлагается на композицию из живых цветов. Сама конструкция часов представляет собой реальный часовой механизм, только более внушительных размеров.
Впервые часы из цветов появились в Римской империи, когда ещё не задумывались об изобретении механического устройства отсчета времени. Для его определения ученые использовали биоритмы растений и цветов в зависимости от времени суток. Но этого было не вполне достаточно, так как этот вариант действовал с начала весны и до конца осени.
Впоследствии, цветочные часы доработал гений в области биологии и ботаники Карл Линей. Его конструкция выглядела в виде круга, разделенного на одинаковые сектора, куда высаживались растения, раскрывавшие соцветия в определенный часовой период времени.
Таким образом, цветы распускались по очередности секторов, отсчитывая час за часом. Впервые изобретение появилось в Швеции.
Отличительные черты биоритмов цветов
При первых солнечных лучах раскрываются соцветия одуванчика. В послеобеденное время кувшинка смыкает лепестки и прячется под покров воды. При наступлении сумерек показывается ночная фиалка.
Так, в течение суток проявляются биоритмы, т.е. цветы раскрывают и закрывают соцветия в определенное время дня. Каждый живет по собственному распорядку.
На самом деле весь секрет в том, что цветы содержат пигменты, которые в течение дня могут трансформироваться из одного в другой, благодаря способности поглощать дневной свет. В темное время суток реакция происходит с точностью до наоборот. В результате, растение знает, какое время суток в настоящий момент.
Но самое интересное в том, что если перенести цветок в темное место, его жизненные биоритмы не изменятся. Он также будет открываться в дневное время, и закрываться к вечеру. Однако, регулярно нарушая естественное освещение, это сыграет определенную роль, и биоритмы могут нарушиться.
Часы из цветов своими руками
Украсить садовый участок цветочными часами, сделанными собственными руками, вполне возможно. Но не так просто, как кажется на первый взгляд. Сам процесс очень познавательный и захватывающий. Привлечь в это занятие можно и детвору. Им будет полезно на практике узнать о солнечной астрономии и интересных фактах ботаники.
Обязательно учтите: биоритмы цветочных растений зависимы от климата местного региона и степени естественного освещения местности. Иначе, может потребоваться корректировка имеющихся сведений о цветах.
Чтобы цветочные часы на участке функционировали нормально, необходима благоприятная солнечная погода. В дождь не стоит рассчитывать на достоверность показания времени.
Необходимость в цветах и солнце
Для создания реального часового механизма из цветов потребуется несколько их разновидностей. Главное: они должны раскрывать и смыкать соцветия в строго определенные моменты времени, соответствующие действительности.
К основным параметрам создания проекта цветочных часов относятся:
выбор места расположения часового механизма. Здесь важен простор и отличная освещенность солнечным светом. Избегайте попадания тени от сооружений и растительности.
место должно хорошо просматриваться со всех сторон, так как это не только декор участка, но и прибор показывающий время.
циферблат круглой формы удобный и привычный. Достаточно обустроить круглую клумбу и разбить на 12 частей (количество часов). Перед этим обязательно стоит выполнить подготовку почвы.
на фоне газона циферблат должен выделяться. Для этого достаточно обложить его по периметру яркими цветными камнями или гравием разного цвета.
в пасмурную погоду не стоит доверять точности показаний цветочных часов, биоритмы растений могут сбиться.
выбор рассады — ответственное дело. Необходимо заранее собрать информацию о предполагаемых цветах для посадки. Знать время открытия и закрытия их соцветий в регионе проживания, чтобы правильно разметить их в соответствующих секторах.
Выбор цветов
Наиболее подходящими видами являются цветы с ярко выраженными биоритмами. Предварительно стоит понаблюдать за выбранными растениями, составить таблицу их биоритмов и проанализировать её. Это поможете избежать ошибок.
Можно создать простую конструкцию, показывающую время завтрака, обеда и ужина.
В утренний период (с 7 до 10 часов) раскрываются цветки фиалки, календулы или мать-и-мачехи. Днем, в обеденное время (с 13 до 15) смыкаются соцветия маков и колокольчиков. В период позднего ужина (с 20 до 21) открывают лепестки ночные персонажи – вечерница и табак душистый.
Вариантов существует множество, можно выбрать даже цветы с биоритмами аналогичными вашим. Цветочные часы на даче — это красиво внешне и подскажет время для принятия пищи.
Использование теневой стрелки
Проще всего создать конструкцию несложную в техническом исполнении. Внешне такой вариант не менее привлекательный, а может даже оригинальнее. Здесь цветы исполняют исключительно декоративную миссию.
Функция показания времени будет возложена на тень, отбрасываемую гномоном, т.е. столбиком определенной высоты (используется арматурный прут или деревянный колышек). Вначале делается разметка окружности на освещенном солнечным светом участке. Гномон устанавливается в центральной части, с минимальным наклоном в северную сторону.
Более точную ориентацию поможет определить компас, при этом сооружать устройство лучше в полдень, когда тень гномона покажет верхний предел циферблата (12 часов).
Делаем отметку этой точки в месте пересечения окружности и тени. После этого размечаются сектора равного размера в количестве 12 штук. Каждый сектор равен одному часу.
Чтобы сектора не сливались между собой, следует сделать их разграничение цветным гравием или бордюрчиками. Внутри секторов следует разместить подготовленные цветы, желательно низкорослых видов.
Это прекрасный вариант декора и при этом не сложный в исполнении. К тому же для отделки подойдут любые цветочные растения, не требующие никакой привязки к их биоритмам. Ещё проще сделать круглый газон, обустроить на нем цифры из цветов и установить гномон. Для бордюров можно применить различные виды растений аналогичные молодилу или очиткам.
Каждый садовод украшает свой участок как можно лучше. Ведь все чаще на дачу приезжают не для того, чтобы обеспечить себя овощами и фруктами. На первый план в настоящее время выходит чисто эстетическое значение — общение с природой. И цветочные часы сегодня стали одним из новаторских способов украсить свой сад или дачный участок. И стоит отметить практичность этого элемента ландшафтного дизайна — по этим часам тоже можно сверять время.
Немного истории
В большинстве крупных городов имеются цветочные часы. Они в основном располагаются неподалёку от центральной площади, и цветы в них играют чисто декоративную роль. В основе таких часов лежит большой механизм, который передвигает стрелки. И в целом этот механизм отличается от всем привычных наручных или домашних часов только своими огромными размерами.
Настоящие цветочные часы впервые появились в Древнем Риме. Они, конечно же, были не механическими. Учёные того времени обратили внимание на то, насколько зависят цветы от времени суток. Биологическое поведение растений позволяло довольно точно определить временной промежуток. Этими знаниями люди могли руководствоваться в течение всего периода с весны до поздней осени.
В том варианте, в котором цветочные часы известны сегодня, они были созданы в Швеции. Идею римлян доработал известный ботаник Карл Линней. Его идея воплотилась в жизнь в виде большого круга, разделённого на определённые секторы. Каждый сектор заполнялся теми цветами, которые распускались в этот промежуток времени. Цветение распространялось от одного сектора до другого так же, как передвигалась стрелка.
Биоритм цветов и его особенности
Большинство растений имеют чёткие биоритмы, которым они подчиняются. Эти растения распускаются и закрываются в зависимости от времени суток и освещённости пространства. Когда встаёт солнце, начинают открываться одуванчики, которые радуются его лучам так же, как и люди. По окончании обеденного времени кувшинки закрывают свои роскошные бутоны и прячутся под воду. С заходом солнца распускает свои бутоны и начинает распространять удивительный аромат ночная фиалка.
Учёные выяснили, что секрет цветов спрятан в их оттенках и цветовом пигменте. Два пигмента фитохрома в процессе смешивания могут трансформироваться один в другой во время смены суток. Когда появляется солнце, происходит трансформация одного цвета, а с его заходом — другого.
И здесь стоит отметить, что условия содержания растения совершенно не влияют на биоритм цветов. Даже если вы будете хранить цветок в тёмном подвале, его бутоны раскроются именно в то время, когда они делают это на свету. Но если длительное время воздействовать на растения дневным светом, то их биологические часы могут сбиться, но это произойдёт не скоро.
Галерея: цветочные часы (25 фото)
Как сделать цветочные часы самостоятельно
Сделать на своё участке цветочные часы Линнея не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Хотя это будет довольно интересное и познавательное занятие, особенно для детей.
Следует помнить, что биоритмы растений одинаковых видов будут полностью зависеть от географической широты местности, где они произрастают, и погодных условий. Скорее всего, полученные сведения потребуют в дальнейшем основательной корректировки.
Чтобы вы могли получать точное время по цветочным часам, нужно чтобы был солнечный день. В дождь они работать не будут.
Солнце и цветы
Чтобы сделать цветочные часы, нужно несколько разновидностей цветов. Основной принцип работы таков, что цветы должны открываться и закрываться в строго определённое время. Таким образом можно будет определять, который сейчас час.
Основные параметры:
Для начала нужно выбрать площадку, на которой будут расти цветы. Она должна быть довольно большой и хорошо освещённой. При этом на неё не должны падать тени от каких-либо построек или деревьев;
Если часы должны выполнять не только декоративную функцию, то ихстоит разместить на видном месте. Прекрасно подойдёт для этого пересечение нескольких дорожек в саду;
Традиционной принято считать круглую форму часов. Подготавливая клумбу, позаботьтесь о том, чтобы её размеры были достаточными для разбивания на двенадцать секторов, которые и будут обозначать каждый час;
«Циферблат» стоит отделить от всего остального пространства и выделить его. Для этого прекрасно подойдут мелкие разноцветные камушки или отсыпка гравием;
В дождь растения могут вовсе не открыть своих бутонов, а потому на идеальную точность часов рассчитывать не стоит.
Крайне важно правильно подобрать растения для часов. Для этого вам понадобятся знания не только о том, когда открываются и закрываются цветы, но и об их поведении в конкретно вашей местности. С учётом этих знаний нужно будет разместить цветы строго по определённым секторам.
Для более точного определения цветов стоит воспользоваться знаниями экспертов:
в 7 часов утра уже открываются вьюнки;
с 8 до 9 утра открывают бутоны одуванчики, календула и цикорий;
в 12-13 часов вьюнок начинает закрывать бутоны;
с 13 до 14 часов закрывается цикорий;
с 16 до 17 часов закрывается календула;
остальные цветы закрывают бутоны до 21 часа.
Если у вас есть страх не справиться со столь огромной и масштабной конструкцией, стоит сделать упрощённую модель, которая будет показывать только время завтрака, обеда и ужина. О времени завтрака вам сообщат фиалки, мать-и-мачеха и календула, которые открывают свои бутоны с 7 утра до 10. Когда с часа дня до трёх дня начинают закрываться роскошные маки и нежные колокольчики, то подходит время обеда. С 20 до 21 часа начинают открывать свои лепестки ночная фиалка и душистый табак. Это время позднего ужина.
Выбирайте те цветы, которые будут полностью соответствовать вашим личным биоритмам и тогда они будут сигнализировать только о вашем времени перекуса.
Создание циферблата с теневой стрелкой
Прекрасный вариант декоративных часов на участке — конструкция с теневой стрелкой. Она гораздо проще в создании и в то же время прекрасно справляется со своей основной функцией — показ времени.
Правда, цветы в этом случае будут выполнять чисто декоративную функцию. А время будет показывать тень от высокого столбика, в роли которого могут выступать арматура или деревянная стойка. Сначала нужно разметить круг, который будет своеобразными часами. В его центре нужно установить гномон с небольшим уклоном на север. Оптимально использовать для работы компас и заниматься всеми разметками в полдень. Именно в это время точка указания гномона должна располагаться строго в верхней точке циферблата.
В месте пересечения тени и окружности следует поставить цифру 12, от которой и будет отходить каждый сектор нового часа. К центру от отметок следует сделать разметки. Именно в них и будут располагаться цветы. Границы секторов можно разметить гравием или бордюрами из более высоких цветов.
Преимущество и простота этого варианта заключается в том, что можно использовать цветы без привязки ко времени распускания и закрытия. Можно просто сделать хороший газон из свежей травы, на котором будут располагаться цифры по кругу. А для окружности можно использовать любые растения, которые будут выделяться на общем фоне. Стоит отметить, что часы, созданные своими руками, прекрасно подойдут для детского сада.
Часы с использованием горшков
Этот способ считается самым простым. Единственная сложность — найти подходящую площадь, на которую не будет падать тень от дома или деревьев. Этапы действий далее таковы:
подобрать разные по размерам горшки — 6 маленьких, 4 больших и 1 средний;
металлический или деревянный стержень;
краска и кисти;
брусчатка для выкладывания площадки;
смесь из цемента и песка;
гравий.
На больших горшках нужно написать цифры 3, 6, 9, 12. На маленьких ёмкостях — оставшиеся цифры. В маленьких горшках расти ничего не будет. Они будут устанавливаться в перевёрнутом виде.
В большие ёмкости следует засыпать грунт и увлажнить его. Именно в них будут высаживаться растения. Для этого подойдут любые растения, которые относятся к светолюбивым и имеют яркие листья и цветы.
Вначале делаем площадку из брусчатки, на которую должен падать солнечный свет. Теперь по кругу располагаем горшки строго по цифрам. В центр круга нужно поставить единственный средний горшок и в него поставить арматуру или деревянную палку. Когда будет падать солнечный свет, тень от неё будет падать на горшок с цифрой и показывать время.
Карл Линней, цветочные часы которого используются сегодня повсюду, создал удивительный прибор. Его можно выполнить своими руками в каждом саду, парке и даже на площадке детского сада. Солнечный свет в этом случае выступает в роли своеобразного завода. А цветы становятся не только украшением участка, но и очень функциональным средством для определения времени.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
как сделать чудо-часы в своем саду
Украшение участка – это любимое занятие всех садовода. Действительно, в последнее время на дачу приезжают не для того, чтобы обеспечить себя овощами и фруктами, хотя и этот аспект не стоит упускать из вида. Но всё-таки эстетическое наслаждение от общения с природой постепенно выходит на первый план. Замечательной новаторской конструкцией, которая непосредственно связана с ландшафтным дизайном участка, можно считать цветочные часы. Этот оригинальный элемент – не только истинное украшение для любого сада, это и практическая вещь, позволяющая садоводу сориентироваться во времени. Конечно, у классических версий уличных часов множество преимуществ, при этом цветочные обладают неповторимым шармом и всегда будут напоминать о том, что садовод создал их своими руками.
Во многих крупных городах есть цветочные часы. Как правило, они располагаются где-то неподалеку от центральной площади. Цветы в них играют исключительно декоративную роль. Основу таких конструкций образует специальный механизм, который передвигает стрелки. По сути, это механическое устройство, отличающееся от того, что есть у каждого дома, только размером.
Во внутренней части этих часов заложена сложная система управления. По сути, это такие же механические часы, как и те, что мы носим на запястье
Известнейший шведский естествоиспытатель и врач Карл Линней создал цветочные часы, которые принципиально отличаются от механических, изобретенных значительно позже
Настоящие же цветочные часы впервые возникли в Древнем Риме задолго до изобретения их механической версии. Ученые уже в ту пору заметили взаимозависимость времени суток и поведения растений. Естественные биоритмы цветов позволяли довольно точно поделить сутки на временные отрезки. С ранней весны до поздней осени люди могли руководствоваться полученными знаниями.
Как изобретение, цветочные часы впервые появились в Швеции. Доработал идею гениальный биолог Карл Линней, который много времени уделял ботанике. Мысль ученого воплотилась в конструкцию, которая имела форму круга, поделенного на сектора.
Каждый сектор был занят растением, соцветия которого открывались в конкретное время суток. Цветение переходило от сектора к сектору так же, как один час сменял другой.
Ранним утром навстречу солнцу открывается весёлый одуванчик. Закончилось обеденное время и водяные кувшинки, закрыв свои бутоны, погружаются под воду. В сумерках сада пробуждается вечерница – ночная фиалка. Четкие суточные биоритмы присущи многим растениям. Они распускаются и прекращают своё цветение в зависимости от освещенности и, соответственно, времени дня. У каждого цветка есть собственный распорядок.
Как оказалось, секрет цветов кроется в пигментах, которые есть в каждом из них. Два пигмента фитохрома в зависимости от времени суток трансформируются один в другой. При поглощении дневного света один пигмент превращается в другой. С наступлением темноты происходит обратная трансформация. Так цветок «понимает», в каком именно времени суток он фактически находится.
У каждого растения имеется собственный распорядок жизни. Подчиняясь своему внутреннему режиму, распускаются и закрываются и его бутоны
Интересно, что изменение условий содержания практически не влияет на внутренние биоритмы растения. Даже в темном подвале бутон откроется тогда, когда ему это было бы необходимо делать на свету. А после того, как определенный временной промежуток пройдет, он закроется. Хотя, если продолжительный период времени воздействовать искусственным освещением, биоритмы могут быть нарушены. Но случится это не сразу.
Создать своими руками цветочные часы ни так уж просто, как это может показаться. Хотя занятие это интересное и чрезвычайно познавательное. Очень советуем привлечь к этой работе детей. Путь получат наглядный урок солнечной астрономии и занимательной ботаники.
Некоторые клумбы только имитируют часы, другие действительно показывают время. Просто форма часов очень эффектно смотрится и пользуется особой популярностью
Не стоит забывать, что биоритмы растений одних и тех же видов зависят от погодных условий, географической широты местности, на которой находится ваш участок, а также от уровня его естественной освещенности. Вполне возможно, что полученные вами предварительные сведения потребуют корректировки.
Для работы цветочным часам нужна ясная солнечная погода. Рассчитывать на то, что они и в дождь будут показывать вам точное время, не стоит, этого не произойдет.
Нам нужны солнце и цветы
Чтобы создать настоящие солнечные цветочные часы, понадобится несколько видов цветов. Общий принцип работы таков: цветы должны открываться и закрываться в определенное время, показывая, сколько сейчас времени.
Часы в окружении цветов очень популярны не только в городах России, но и за рубежом. Они неизменно становятся центром всеобщего внимания и эффектным фоном для фотографий туристов
Определяемся с основными параметрами:
Выбираем место для будущей клумбы на своем садовом участке. Нам нужно открытое пространство, которое ничем не загорожено от солнечного света. Проследите, чтобы на площадку не падала тень каких-либо построек, деревьев или кустарников.
Если вы хотите, чтобы будущая конструкция выполняла не только декоративную функцию, но и использовались по прямому назначению, соорудите её на видном месте. Например, на перекрестье нескольких садовых дорожек.
Круглая форма циферблата традиционна и удобна. После подготовки почвы к высадке рассады, необходимо разбить нашу круглую площадку на 12 секторов. Каждый из них будет символизировать один час.
Круг «циферблата» следует отделить от всего остального газона. Обособить его можно, обложив мелкими камушками контрастного цвета или сделав засыпку гравием.
Помните, что в дождь бутоны могут и совсем не открыться. Непогода сбивает растения с тех естественных биоритмов, которые им присущи, поэтому не надейтесь на точность «хода».
Очень важно правильно выбрать рассаду для цветочных часов. Для этого нужно не только теоретически знать время открытия и закрытия их бутонов, но и то, как они ведут себя в вашей конкретной местности. С учетом временного промежутка цветения вам предстоит разместить рассаду по отведенным для неё секторам.
Чтобы помочь вам в выборе подходящих цветов, приведем ниже информацию по растениям, суточные биоритмы которых наиболее ярко выражены. Понаблюдайте за выбранными для посадки объектами, составьте собственную таблицу их биоритмов. Тогда ошибки с выбором не произойдет.
Такая таблица – настоящая находка для любого садовода. С её помощью можно создавать не только цветочные часы, но и очень гармоничные клумбы
Если вы боитесь, что не справитесь с такой масштабной работой, можно начать с малого. Например, сделать упрощенную конструкцию, которая станет показывать время, когда пора завтракать, обедать и ужинать.
О том, что настало время завтракать, вам напомнят фиалки, мать-и-мачеха и календула, открывающие свои цветы в период с 7 до 10 утра. Когда в промежуток от 13 до 15 очаровательные мак и колокольчики смыкают свои яркие лепестки, приходит время обеда. В период с 20 до 21 раскрываются ночные цветы – вечерница и душистый табак. Это время позднего ужина. Выбирайте растения, биоритмы которых соответствуют вашим собственным. Пусть они украшают клумбу и сигнализируют, когда пришла пора перекусить.
Циферблат с теневой стрелкой
Если предыдущие конструкции показались вам слишком сложными и не очень эффектными, предлагаем вам вариант, который проще воплотить в техническом плане. Кстати, внешний вид предлагаемой клумбы будет не хуже, а, возможно, и лучше предыдущего. Мы советуем вам сделать солнечные часы, цветы в которых будут играть декоративную функцию.
В данном случае цветочные часы дополнены гномоном, что позволяет им показывать время точнее: биоритмы цветов дублируются тенью, которую отбрасывает гномон
Время же покажет тень, отбрасываемая гномоном, – высоким столбиком, в качестве которого можно использовать арматуру или деревянную стойку. Размечаем круг, который будет хорошо освещен солнцем. В его центре устанавливаем гномон так, чтобы у него был небольшой уклон к северу. Для точного определения направления следует пользоваться компасом, а все работы лучше производить в 12 дня. Тень от гномона в этот момент должна указать на верхнюю точку нашего циферблата.
В центральной части часов расположен гномон, который установлен под наклоном в сторону севера. Его тень и показывает точное время
В месте пересечения тени с окружностью отмечаем 12. Далее отметки нужно будет делать через каждый час. Самая важная часть работы завершится с проставлением последней отметки. От отметок к центру обозначаем сектора, которые можно будет украсить по вашему вкусу. Границы секторов, как правило, размечают гравием или цветочными бордюрами. Сектора заполняют низкорослыми растениями.
Преимущество этого варианта в том, что можно использовать самые разные варианты декора и цветы, без привязки к срокам их цветения. Можно просто сделать аккуратный круглый газон, снабженный хорошо заметными цифрами, нанесенными на влагостойкую фанеру. Для фона общего круга или секторов можно использовать любые почвопокровные. Для бордюров – молодило, очитки и аналогичные виды.
Чем больше часы, тем сложнее работа по их созданию. Гигантские городские часы делает целый коллектив из нескольких человек. Цветы для них выращивают заранее
Конструкция с использованием горшков
Ещё один предлагаемый способ изготовления часов, пожалуй, даже проще всех предыдущих. Единственная его трудность заключается в том, чтобы отыскать подходящую площадку. Нам понадобится 1,5 кв.м. хорошо освещенной территории, на которую не будет падать тень от высоких деревьев или строений.
Приготовим:
разные по диаметру вазоны (горшки): 6-10 штук маленьких, 4 штуки больших и один среднего размера;
деревянный или металлический стержень 90 см длиной;
краска для выполнения наружных работ и кисти;
брусчатка для создания площадки в 1 кв. м;
смесь из песка и цемента;
немного гравия.
Если все материалы и инструменты у нас есть, приступаем к выполнению работы.
Горшки для часов можно маркировать с помощью акриловой краски для выполнения художественных работ. Она тоже смотрится достаточно эффектно
На больших горшках красками рисуем цифры 3,6,9,12. На маленькие вазоны тоже будут нанесены числовые обозначения. Поскольку в ночное время солнечные часы работать не будут, то логично начать нумерацию маленьких горшков с 7 утра и завершить её 7-8 вечера. Да, маленькие горшки мы будем ставить в перевернутом виде, учите это при нанесении маркировки. Конкретное количество используемых маленьких вазонов будет зависеть от продолжительности часового дня в вашем конкретном регионе.
Чтобы часы смотрелись ярко и красочно, нужно подбирать для них растения примерно одного размера. За цветами необходимо ухаживать, не забывать о поливе
Большие горшки заполняем увлажненным грунтом. В них мы будем размещать светолюбивые растения. Не обязательно, чтобы они были одного вида. Лучше подбирать те, которые имеют примерно одинаковый размер и яркие цветы. Так общая конструкция будет выглядеть наиболее живописно.
Подготовим площадку под «циферблат», выложив её брусчаткой. Дизайн этого сооружения полностью зависит от вашей фантазии. В центр площадки ставим единственный горшок среднего размера, который предварительно заполняем гравием. Воткнем в него ось, тень от которой будет исполнять роль стрелки. Теперь, вооружившись обычными часами, начинаем устанавливать горшки по кругу «циферблата» в то место, куда тень от стрелки будет показывать в начале каждого часа.
В данном случае площадка под часы сделана из листа фанеры. Если же замостить её брусчаткой с использованием песчано-цементной смеси, часы будут выглядеть ещё интересней
Когда все горшки будут расставлены, сооружение можно считать готовым к эксплуатации. Учтите, что по истечении нескольких недель позиции горшков нужно будет скорректировать, потому что положение солнца над горизонтом со временем изменяется.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Цветочные часы :: Это интересно!
Даже маленькие дети знают, что когда «встает солнышко», цветы распускают свои лепестки. Но если вы приглядитесь к этому процессу, то окажется, что это не совсем так. Во-первых, есть цветы, которые, наоборот, распускаются только ночью, или те, которые однажды распустившись, уже больше не закрываются. А, во-вторых, цветы по утрам вовсе не все одновременно распускаются — в то время как одни уже давным-давно «проснулись», другие еще «спят». Об этом у меня вышла статья в летнем номере детского электронного журнала «Моя мама — Василиса», в которой я рассказывала о солнечном цикле растений. Но и после этого мы с Катей продолжали наши цветочные наблюдения и составили свои собственные цветочные часы для июля-августа, о которых я и хочу сегодня рассказать. У нас уже есть несколько рецептов, как сделать разнообразные часы: песочные, солнечные и водяные, теперь к ним добавились и эти, цветочные 🙂
Свойство цветов распускать и закрывать свои лепестки в зависимости от времени суток можно использовать для ориентации по времени. И даже создать из них своеобразные часы. Еще в Древнем Риме начали высаживать цветы, которые открывались и закрывались в определенное время дня. Но первые настоящие цветочные часы подобрал известный шведский натуралист Карл Линней в 18 веке. Используя свои наблюдения о биоритмах различных видов цветов, он составил из них такую композицию, в которой каждому часу дня соответствовало какое-то событие. Эти часы находились в городе Упсала в Швеции.
Цветочные часы, которые теперь можно встретить у нас в городах, это уже не совсем те часы, которые имел ввиду Карл Линней. Чаще всего это просто цветочная клумба, внутри которой спрятан механизм, двигающий стрелки и играющий каждый час какую-то мелодию. Например, такие часы мы видели во время нашего пребывания в Краснодаре. Или вот еще в Брянске появились такие цветочные часы.
Цветочные музыкальные часы в Краснодаре
Но мы можем сами заняться ботаникой и попытаться составить свои настоящие цветочные часы. Для этого нужно несколько дней понаблюдать за цветами вокруг и отметить, в какое время суток каждый из них расцветает. Это простое занятие на практике оказывается не таким простым. Например, все приводимые в интернете сведения о том, в какое время «просыпается» и «засыпает» определенный цветок, оказались совершенно не совпадающими с нашими наблюдениями. Дело в том, что на этот процесс оказывает влияние не только широта и долгота местности, в которой ведутся наблюдения. Много значит и климат, и условия, в которых растут цветы, и погодные условия конкретно тех дней, в которые ведется наблюдение.
Кроме того, надо обязательно выполнить несколько правил, без которых цветочные часы работать не будут: Наблюдения надо проводить только в ясный солнечный день. Цветы должны находиться круглые сутки на незатененном земельном участке — иначе время их раскрытия и закрытия искажается. Ведь практически все они согласуют свои суточные ритмы с солнечным ритмом, и если они постоянно в определенное время суток попадают в тень, то и ритм их подстроится под это. Кроме того, в жаркие знойные дни многие цветы закрываются днем в самую жару, защищаясь от сильного солнца. А в пасмурную погоду большинство цветов вообще не открываются, боясь, что дождь смоет их пыльцу.
Поэтому наши с Катей солнечные часы, которые мы составили во время прогулок во дворе, скорее всего, будут правильно показывать время только у нас. Но, все равно, это очень интересно — определять который час, глядя на полянку с травой и цветами. И ведь получается достаточно точно! По крайне мере, узнать, пришло ли время обеда, всегда можно 🙂 Хотелось бы в следующем году попробовать самим посадить на балконе цветочные часы, подобрав нужные растения — интересно, что получится? А пока я покажу те, что мы смогли наблюдать в нашем дворе. Восход солнца в нашем городе происходил в конце июля (во время, когда мы проводили с Катей наблюдения) с 6-30 до 6-45 по Московскому времени. И мы не поленились пару раз встать рано утречком и пройти по окрестным дворам и палисадникам, чтобы увидеть, кто из цветов просыпается первым. Оказывается, первым среди наших дворовых цветов просыпается сурепка и вьюнок полевой. В 7 утра их цветы уже открыты.
С 8 до 9 утра открываются цикорий, одуванчик, садовый вьюнок и календула. В 12-13 часов вянет садовый вьюнок. С 13 до 14 часов закрывается цикорий, а сейчас, в августе, еще и раньше — уже в 13 часов. С 16 до 17 часов закрывается календула и одуванчик. А остальные цветы закрываются к 21 часу, когда у нас начинается заход солнца. Таким образом, мы получили те цветочные часы, которые я нарисовала в начале этого поста.
Как еще можно играть и заниматься с цветами, я писала здесь: Творческие игры с лепестками цветов, Куколки из цветов, Ваза для фруктов изо льда и цветов, Ледяной гербарий, Растения-компасы
Эти наши часы я добавляю в летнюю галерею Натальи Ошуевой. и в Августовский Креатив к Лизе Арье.
4 O Clock Flower Изображения, фотографии и векторные изображения
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Кадры
Музыка
Поиск по изображению
4 часа цветок
Сортировать по
Наиболее релевантные
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
По горизонтали
По вертикали
Цвет
Цветочные часы в Женеве Высокое разрешение Фотографии и изображения
org/ImageObject» args=»{"ratio":"1.5","I":"{759D16A0-E354-4C50-B327-90E5656747AF}","P":"57198","G":"","X":"450","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"BD382F","C":"flower-clock-in-geneva-switzerland-europe","Pix_X":"5616","Pix_Y":"3744","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»421″ data-iheight=»213″ data-width=»450″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Цветочные часы в Женеве, Швейцарии, Европе
Цветочные часы в Женеве, Швейцарии, Европеhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-flower-clock-in-geneva-switzerland-europe-25273095.html org/ImageObject» args=»{"ratio":"1.5","I":"{045E4B79-BA10-457B-BDDF-DD49A0131692}","P":"176490","G":"","X":"450","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"W48XNW","C":"a-view-of-the-flower-clock-in-geneva-switzerland","Pix_X":"4896","Pix_Y":"3264","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»421″ data-iheight=»213″ data-width=»450″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Вид на цветочные часы в Женеве, Швейцария
Вид на цветочные часы в Женеве, Швейцария. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/a-view-of-the-flower-clock- в-женеве-швейцария-image260810757.html org/ImageObject» args=»{"ratio":"0.662377450980392","I":"{97128BDB-8636-46EC-8A4C-270E504E9081}","P":"819812","G":"","X":"298","Y":"470","N":0,"R":"0","L":"1","AR":"WT2FH7","C":"popular-flower-clock-in-geneva-switzerland-lhorloge-fleurie-in-french-outdoor-flower-clock-located-on-the-western-side-of-jardin-anglais-park-symbol-of-the-citys-watchmakers-tourist-attraction","Pix_X":"2162","Pix_Y":"3264","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»190″ data-iheight=»473″ data-width=»298″ data-height=»470″ data-ratio=»0″> Популярные Цветочные часы в Женеве, Швейцария. L’horloge fleurie на французском языке, цветочные часы под открытым небом, расположенные на западной стороне парка Jardin Anglais. Символ часовщиков города, достопримечательность.
Популярные Цветочные часы в Женеве, Швейцария. L’horloge fleurie на французском языке, цветочные часы под открытым небом, расположенные на западной стороне парка Jardin Anglais. Символ часовщиков города, достопримечательность. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/popular-flower-clock-in-geneva-switzerland- lhorloge-fleurie-in-french-outdoor-цветочные часы-расположенные-на-западной-стороне-английского сада-парк-символ-города-часовщики-туристическая достопримечательность-image272963411.html
Jardin anglais цветочные часы в Женеве, Швейцария
Jardin anglais — цветочные часы в Женеве, Швейцария. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-jardin-anglais-a-flower-clock- in-geneva-Switzerland-162578440.html
Велосипедисты проезжают мимо L’Horloge Fleurie, цветочных часов в Женеве, с колесом обозрения на пристани Женевского озера в солнечный летний день.
Велосипедисты проезжают мимо L’Horloge Fleurie, цветочных часов в Женеве, с колесом обозрения на пристани Женевского озера в солнечный летний день.https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/cyclists-passing-by-lhorloge-fleurie-the-flower-clock-in-geneva-with -колесо-обозрение-на-пристани-озера-женева-на-солнечном-летнем-дневном-image383251536.html
Цветочные часы в Женеве в Швейцарии, которые являются туристической достопримечательностью.
Цветочные часы в Женеве в Швейцарии, которые являются туристической достопримечательностью. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-the-flower- Часы-в-Женеве-в-Швейцарии-который-туристическая-достопримечательность-89220861.html
L’Horloge Fleurie (Цветочные часы) в Английском саду (Английский сад), Старый город (Vieille Ville), Женева (Женева), Женевское озеро, Швейцария
L’Horloge Fleurie (Цветочные часы) в Английском саду (Английский сад), Старый город (Vieille Ville), Женева (Женева), Женевское озеро, Швейцария. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-lhorloge-fleurie-flower-clock-in-the-jardin-anglais-english-garden-163025374.html
Цветочные часы в Женеве в прекрасный летний день, Швейцария
Цветочные часы в Женеве в прекрасный летний день, Швейцарияhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/flower-clock-in-geneva-in-a-beautiful-summer-day-switzerland-image364318298.html
цветочные часы в Женеве на берегу Женевского озера
цветочные часы в Женеве на берегу Женевского озера https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 https://www.alamy.com/flower-clock-in-geneva-on-hte- берег-озера-женева-image222546845.html
Цветочные часы в садах на берегу Женевского озера в Женеве, Швейцария
Цветочные часы в садах на берегу Женевского озера в Женеве, Швейцария.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-the-flower-clock-in-the-gardens-beside-lake-geneva-in-geneva-switzerland -49777109.html
Цветочные часы в Женеве
Цветочные часы в Женеве https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/flower-clock-in-geneva-image1849.html
Крупным планом часы из цветов в парке в Женеве, Швейцария
Крупным планом часы из цветов в парке в Женеве, Швейцария. Https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-close-up-of-clock-made-from-flowers-in-a-park-in-geneva -швейцария-127781490.html
Туристы, делающие селфи перед Цветочными часами, Женева
Туристы, фотографирующие селфи перед Цветочными часами, Женева. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-tourists-taking-selfie-photograph. -in-front-of-flower-clock-geneva-102226183.html
Женева, Швейцария — 20 ноября 2016: обычные туристы фотографируют знаменитые цветочные часы в Женеве, одной из популярных туристических достопримечательностей
Женева, Швейцария — 20 ноября 2016 г .: Обычные туристы фотографируются со знаменитыми цветочными часами в Женеве, одной из популярных туристических достопримечательностей.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-geneva-switzerland-november-20-2016-normal-tourists-take-photos-128484265.html
Цветочные часы в саду в Женеве туристическая девушка Женева Швейцария Швейцария.
Цветочные часы в саду в Женеве туристическая девушка Женева Швейцария Швейцария. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/flower-clock-garden-in-geneve- турист-девушка-женева-швейцария-swiss-image235782741.html
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для круглых настенных часов Flower.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие круглые настенные часы-цветок в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress свой цветок круглых настенных часов.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в круглых настенных цветочных часах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести круглые настенные часы с цветами по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Цветочные Часы Обои Фото 1.0 apk
Если вам нравятся милые девчачьи приложения, и вам нужен новый виджет часов с моими фотографиями, чтобы украсить и персонализировать ваш домашний экран, что может быть лучше, чем Цветочные часы Обои Фото? Мы стремимся обогатить мир лучших приложений с живыми обоями, создавая настоящую магию приложения с цветочными часами, которое предлагает вам всегда быть вовремя, которое делает ваш телефон красивым, как если бы он был частью луга, а также персонализированные, потому что вы можете сделать фото-часы со своими собственными селфи! Вы можете определить все по своему вкусу — дизайн стрелок и стрелок, настроить фон и сделать свои фото часы живыми! Сделайте наши Фото Обои Цветочные Часы неотъемлемой частью вашей повседневной жизни и позвольте им сделать ваше утро более красивым!
?????????
? Измените стиль обоев на главном экране! ? Выбери понравившийся фон, галочки и руки! ? Смотрите предварительный просмотр каждой комбинации элементов! ? Установите свою картинку — сделайте снимок на месте или выберите фото из своей телефонной галереи! ? Измените размер, поверните или измените положение картинки пальцами! ? Переверните фото! ? Применяйте к нему фильтры! ? Установите положение на экране телефона! ? Посмотрите превью еще раз… ? … и наслаждайтесь новыми индивидуальными обоями с цветочными часами! ? Это настоящие часы на дисплее, а не просто обои! ? Получите мои обои с часами бесплатно!
?????????
Новая версия этих сказочных живых обоев с часами и часами ждет вас, чтобы узнать, насколько легко их скачать и насколько лучше жизнь с нашим «виджетом цветочных часов». Мы знаем, что вам не нравятся эти обычные виджеты, которые есть в вашем телефоне, поэтому это хорошая новость, что вы можете иметь набор декоративных «цветочных обоев и фонов» за вашей фотографией! Кроме того, это бесплатная загрузка, поэтому ничто не мешает вам получить ее сразу же! Здесь вас ждут многочисленные «темы цветочных часов», узнайте, почему наше новое приложение «Цветочные часы с обоями» является лучшим фоновым приложением, когда дело доходит до персонализации вашего телефона!
?????????
Вы можете принести вечную весну на свое смарт-устройство, используя только одно бесплатное приложение для цветочных обоев! Представьте себе красивые цветы всех видов, разбросанные по всему экрану, в то время как ваше идеальное селфи находится на фоне «живых обоев с часами».Вместо того, чтобы загружать несколько «девчачьих приложений для настройки своего телефона», вы можете использовать только это и получить настоящие «живые обои с цветочными часами» с вашим рисунком! С этим волшебным часами для создания коллажей ваш телефон больше никогда не будет простым и обычным. Сделайте свои цветочные часы живыми и расскажите своим друзьям о лучших «живых часах с датой и фото-фоном» среди приложений для девочек-подростков! Расскажите им о Цветочные Часы Обои Фото!
?????????
Остановитесь на мгновение и подумайте — что отличает самый симпатичный девчачий телефон? Необычный чехол, отличная камера для селфи и, конечно же, «красивые цветочные обои»! Поскольку вы одна из самых модных девушек, обои с цветочными часами и вашей картинкой просто необходимы! Получайте удовольствие, определяя, как должен выглядеть этот виджет, выбирайте свое лучшее селфи
Как спроектировать цветочные часы своими руками: фото + инструкция
История цветочных часов
Самодельные цветочные часы
Первые упоминания о цветочных часах относятся ко временам Древнего Рима и Древней Греции.Суть цветочных часов в том, что каждый конкретный цветок имеет свое индивидуальное открытие и закрытие, и исходя из этого можно приблизительно определить, в какое время.
Создателем этой идеи в современном мире является Карл Линней — шведский ботаник, который в 1755 году продемонстрировал первые часы из цветов. На сегодняшний день цветочные часы будут в общественных местах каждого крупного города, они считаются самыми точными цветочными часами в Швейцарии и самыми большими цветочными часами на Поклонной горе (Москва).
Цветочные часы на Поклонной горе
Достоинства и недостатки часов
Цветочные часы на даче
Цветочные часы не для того, чтобы знать точное время суток и создавать на своей даче очаровательный садовый декор с «изюминкой» в виде циферблата. Поэтому необходимо выбрать красивые растения и создать гармоничный цветник из фигурных, луковичных и других цветов.
Преимущество цветочных часов в красоте этой садовой идеи, и в их небольшой функциональности (опытный садовод сможет определить время суток, если вы забыли взять с собой телефон или наручные часы).
Недостатков цветочных часов намного больше. Среди основных можно выделить:
Цветам нужен тщательный уход. Цветочные часы требуют к себе большого внимания, т.к. если одна из частей циферблата засохнет, вся композиция потеряет привлекательность.
Для создания цветочных часов потребуется много места на солнце (любая тень может повлиять на период открытия или закрытия цветка, что увеличит погрешность отображения времени).
В пасмурную и дождливую погоду цветочные часы не работают.
Крайне сложно выбрать подходящие цветы, которые могут различаться по времени цветения и при этом визуально сочетаться друг с другом.
Создание цветочных часов может занять много времени и денег.
Подводя итоги, следует отметить, какие материалы подходят только тем дальнобойщикам, что в первую очередь садовый декор, а денег и свободного времени хватает.
Как сконструировать цветочные часы своими руками?
В этой статье мы не рассматриваем технологию создания цветочных часов, а лишь даем те рекомендации, которые помогут вам составить проект.
Для того, что бы изготовить цветочные часы, необходимо предварительно выбрать сорт цветов и сделать эскиз будущей клумбы
Предлагаем вашему вниманию таблицу цветения наиболее популярных цветов для сада:
Таблица цветущих растений
После того, как часами определиться с цветами, нужно сделать эскиз будущего цветника и схему посадки цветов.
Эскиз цветочных часов
Эскиз цветочных часов (еще один вариант)
При создании проекта цветочных часов своими руками рекомендуется учитывать следующие советы:
Определитесь с формой часов.Традиционную круглую форму можно преобразовать в прямоугольную или вообще неправильную (например, в виде капли).
Цветочные часы из декоративных кустарников и вьющихся растений. Исходя из этого, при создании проекта разместите растения так, чтобы они не мешали друг другу. Низкорослые растения лучше всего размещать в центре, а кусты на бордюрах.
Сухой гидрозатвор для канализации в бане: заводские и самодельные варианты
Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.
Что такое гидрозатвор
Они бывают двух типов:
U-образный (коленный) гидрозатвор
Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.
Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.
Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.
На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.
Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.
Гидрозатвор бутылочный
Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.
Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.
Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.
Сухие гидрозатворы
Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.
Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.
Существуют два типа сухого гидрозатвора.
Поплавковый тип
Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.
Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.
Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.
Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).
Принцип действия хорошо виден на картинке.
В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.
Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.
Маятниковый тип
На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.
Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!
Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.
Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.
Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.
Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.
Пол и канализация
С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.
Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.
Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.
Гидрозатвор на канализацию для бани
Гидрозатвор — это специально созданная водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.
Принцип организации гидрозатвора на канализацию
Когда нужно использовать гидрозатвор в бане
В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.
Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.
Гидрозатвор канализационный бутылочного типа
Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.
Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации
В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.
Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм
По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.
Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA
После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.
Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки
У данного гидрозатвора два плюса:
Он дополнительно выполняет роль отстойники;
Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.
Как сделать гидрозатвор своими руками
Достаточно легко можно сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.
Если фундамент столбчатый и канализационные трубы доступны – это облегчает дело. Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет, придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.
Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.
Что такое сухой гидрозатвор
Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:
Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.
Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию
Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
Более сложные технологически модели, в которых используется молекулярная память материалов.
Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации. При поступлении воды он всплывает (в пределах камеры) и освобождает сток. Такая система функциональна и в зимних условиях: даже если шарик примерзнет к стоку, немного горячей воды в считанные минуты растопят лед, и система будет функционировать нормально.
как сделать в бане своими руками
Гидрозатвор — это специально созданная водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.
Принцип организации гидрозатвора на канализацию
Содержание
Когда нужно использовать гидрозатвор в бане
В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.
Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.
Гидрозатвор канализационный бутылочного типа
Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.
Гидрозатвор для пластиковой канализации
В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.
Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм
По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.
Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA
После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.
Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки
У данного гидрозатвора два плюса:
Он дополнительно выполняет роль отстойники;
Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.
Как сделать гидрозатвор своими руками
Достаточно легко можно сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.
Если фундамент столбчатый и канализационные трубы ПВХ доступны – это облегчает дело. Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет, придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.
Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.
Что такое сухой гидрозатвор
Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:
Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.
Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
Более сложные технологически модели, в которых используется молекулярная память материалов.
Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию
Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации. При поступлении воды он всплывает (в пределах камеры) и освобождает сток. Такая система функциональна и в зимних условиях: даже если шарик примерзнет к стоку, немного горячей воды в считанные минуты растопят лед, и система будет функционировать нормально.
Как сделать канализационный гидрозатвор своими руками и что для этого нужно
Содержание статьи:
Для того чтобы канализация функционировала должным образом, необходим гидрозатвор. Это конструкция, которая предотвращает нежелательное распространение запахов. Также он служит препятствием возникновению гидроударов, которые могут навредить трубопроводу.
Что такое сухой гидрозатвор для канализации
Гидрозатвор для канализации
Гидрозатвор – это устройство, устанавливаемое в канализационные трубы. С его помощью решаются две проблемы. Первое – неприятный запах, который образуется в канализации из-за размножения микроорганизмов, процессов гниения. Второе – предотвращает гидроудар: канализация — герметично закрытая система, вода, проходя по ней и не имея возможности расширяться, может повредить трубы. Устанавливается гидрозатвор в раковины, ванны, душ. Унитазы снабжаются им во время производства и дополнительной установки не требуют.
Делятся они на несколько видов по конфигурации и способу монтажа, кроме того, различают обычный и сухой гидрозатвор для канализации. Принцип действия первого заключается в создании водной пробки таким образом, чтобы она герметично закупоривала трубы, предотвращая проникновение летучих газов из канализации в помещение.
Сухой состоит из трубок, один конец которой крепится к раковине или сливу, второй – к сливной трубе, идущей в канализационный колодец. Между трубами расположен сифон. Это расширенная емкость, в которой и накапливается вода. Сифон расположен ниже уровня слива на 50 мм, что позволяет воде накапливаться, создавая пробку.
Более простой гидрозатвор – U-образно изогнутая труба. В этом случае вода собирается в нижней части устройства. Принцип действия такой же, как и у приспособления с сифоном.
При постоянном пользовании канализацией, собравшаяся в емкости вода напором выдавливается в сток, таким образом, происходит постоянное обновление уровня жидкости.
Критерии выбора гидрозатворов
Как работает сухой затвор
Выбирая гидрозатвор, нужно учитывать некоторые нюансы, один из которых — как часто будет использоваться канализация. Если это душ на даче и применение его незначительно, вода в сифоне, не обновляясь, со временем испарится за 40-50 дней. По истечении этого срока, зловонные запахи канализации проникнут в помещение.
Пол с подогревом, жаркий климат или, наоборот, использование канализации во время морозов, когда вода в сифоне может замерзнуть и даже разорвать его – это показания для использования сухого гидрозатвора. Они более совершенны, не позволяют проникать запахам и предотвращают попадание жидкости из канализации, в случае если квартира расположена на нижнем этаже многоэтажки.
При выборе гидрозатвора в магазине следует обращать внимание в первую очередь не на цену, а на вид сантехники, для которой он будет использован. Для ванной и бани диаметр трубы для слива должен быть больше 110 мм. Подойдет коленный сифон с большой пропускной возможностью, выдерживающий высокое давление. Минус в том, что это неразборная конструкция, засор в этом случае прочистить можно будет только с помощью сантехнического троса.
Для раковины выбирают конструкции с разборным сифоном. Наиболее удобный, по отзывам потребителей, бутылочный тип. Он имеет большой объем, это позволит быстро и нечасто чистить канализационный засор.
Рекомендуется разбирать и очищать приспособления не реже одного раза в полгода, даже если не существует видимых причин для этого. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы доступ к нему был удобен.
Виды конструкций
Виды сифонов
Различают несколько видов сухих затворов: мембранные, маятниковые, поплавочные, с молекулярной памятью.
Мембранный затвор действует по принципу ниппеля. К навинчивающейся трубе прикреплены мембраны посредством пружины. Под напором воды клапан раскрывается, пропуская ее. Когда давление в системе прекращается, пружины возвращают затвор на место, плотно прижимая к трубке. Таким образом, запах не распространяется и жидкость из канализации не растекается.
Поплавковый затвор – комбинированная конструкция. Когда вода присутствует в сифоне, легкий, наполненный воздухом поплавок плавает, когда же вода пересыхает — опускается, перекрывая канализационное отверстие. Такой вариант нельзя использовать при низких температурах, чтобы исключить замерзание жидкости.
Маятниковый затвор – действует по закону гравитации. Маятник крепится в сифоне перпендикулярно отверстию канализационной сливной трубе. Диаметр его должен равняться диаметру трубы, это позволит герметично закрывать канализацию. Под воздействием течения воды маятник отклоняется, открывая отверстие сливного канала, после прохождения жидкости маятник под действием гравитации возвращается в исходное положение.
Гидрозатвор с молекулярной памятью – современное высокотехнологичное изобретение, основанное на способности некоторых эластичных материалов восстанавливать заданную форму после прекращения деформации.
Целесообразно купить сухой гидрозатвор для душа, дополнительно оборудованный трапом, бетонирующийся или встраивающийся в пол. Он оснащается решеткой, которая предотвращает попадание мусорных частиц, она при необходимости может закрываться, служа дополнительной преградой проникновения запаха из канализации. Кроме этого, трап обеспечивает герметическую связку с полом бани или душа.
Гидрозатвор для канализации своими руками
Пример конструкции своими руками
Простейшая конструкция, которую можно сделать самому – коленный гидрозатвор. Для его изготовления подойдет пластиковая труба по диаметру слива. Его нужно изогнуть буквой U и c помощью муфт плотно соединить с канализационными трубами. Диаметр сифона не всегда совпадает с диаметром труб, в этом случае целесообразно воспользоваться переходником, пластиковым кольцом, имеющего два разных диаметра.
Один по размеру сифона, другой – канализационного слива. Уплотняющее кольцо для надежности можно смазать силиконовым герметиком. Обратить внимание, чтобы изгиб был на 50-70 мм ниже сливного отверстия канализации. Для сухого гидрозатвора можно взять теннисный мячик, немного больше диаметром трубы. Необходимо сделать камеру, в котором он будет находиться, соединить камеру с трубами канализации.
Пока в сифоне стоит водная пробка, мячик плавает, когда вода испаряется, он по типу поплавка опускается, закрывая сливную трубу. Такой самодельный гидрозатвор можно использовать даже в морозы. В случае если мячик примерзнет к трубе, в канализацию стоит налить горячую воду, и проблема решится.
Советы и рекомендации по эксплуатации
Для моек не используйте гофрированный сифон, несмотря на то, что эти трубы эластичны и компактно укладываются. Минус в том, что в изгибах гофры откладывается мусор, диаметр трубы уменьшается. Его целесообразно использовать для ванны.
Нежелательно воздействовать на гидрозатвор кипятком или горячим маслом — это приведет к трещинам в трубе и, как следствие, образованию протекания.
Для редко используемой сантехники обязательны только сухие гидрозатворы. Если присутствует действие холода на канализацию, не стоит использовать комбинированную поплавковую конструкцию. Современные сифоны изготавливают из полимерных материалов, они не гниют, легко устанавливаются, долго служат. Металлические изделия хромируют, чтобы противостоять коррозии.
Причиной появления запаха в помещении при правильно установленном гидравлическом оборудовании может быть разгерметизация сливных труб, длительно эксплуатируемая канализация, на стенке сосуда которой размножаются бактерии или срыв водной пробки. Для проверки герметичности оборудования необходимо зажженную свечу поднести к отверстию раковины или унитаза. Если пламя не колышется, разгерметизации нет и достаточно залить в канализацию дезинфицирующее средство.
Срыв пробки происходит, если диаметр канализационных труб небольшой, а объем сливаемой воды значительный. В трубах создается разность давлений и жидкость движется в обратном направлении. В этом случае достаточно на 2-3 минуты открыть кран, чтобы вода восстановила затвор в сифоне. Таким образом, проблема с запахом решится.
как правильно сделать под баней с туалетом водяной затвор, схема устройства на даче колодца и дренажа, фото и видео
Содержание:
Довольно многие владельцы загородных домов хотят обустроить на своем участке баньку для собственного пользования, чтобы можно было расслабиться и получить удовольствие. Тем не менее, не каждый знает, сколько нюансов и тонкостей следует предусмотреть, чтобы баня была долговечной, надежной, безопасной для здоровья и окружающей среды. Среди проблем, требующих первоочередного решения, можно выделить устройство канализации в бане своими руками, о чем мы подробно, прикладывая к материалу фото, расскажем далее в статье.
Монтаж дренажных сооружений
Для сооружений небольшого размера, предназначенных исключительно для домашнего пользования небольшой семьей, канализация под баней может быть выполнена в виде дренажной системы.
Технология, как сделать канализацию в бане, заключается в следующей последовательности действий:
Выбирается приемлемый участок, на котором роют небольшой колодец – примерно в метр глубиной и метр в диаметре. При увеличении площади бани и количества посетителей, размер колодца может быть увеличен. Кроме того, влияет глубина промерзания грунта. То есть, если земля промерзает на 70 см, то колодец должен быть глубиной не менее 1,5 метров.
Стены подготовленной ямы вблизи фундамента бани, дно ямы и траншеи для стока воды нужно покрыть слоем глины в 10 см толщиной. Это позволит предотвратить просачивание воды и разрушение фундамента бани. При обработке глиной траншеи и ямы, следует позаботиться о плавных скосах, тогда вода будет беспрепятственно стекать.
Поверх глины в колодец для бани засыпают либо крупный керамзит, либо песок, перемешанный с гравием. Неплохим вариантом можно считать и щебень. Именно этот слой будет служить дренажом сточных вод из бани. Толщина дренажа, как правило, составляет порядка 50 см. Однако мелкофракционный дренажный слой из песка с гравием придется очень скоро чистить, поскольку сквозь него не проходит мыльная вода или крупные частицы мусора.
Поверх дренажного слоя нужно засыпать слой грунта и произвести трамбовку.
А вот труба, которая зимой может промерзнуть, нуждается в дополнительном утеплении.
В тех случаях, когда на участке песчаный грунт, или есть иные причины, не допускающие обустройство колодца, канализация для бани на даче может выглядеть как дренажная подушка. Принцип работы у нее такой же, как и у колодца. Для ее обустройства нужно прорыть траншею на глубине 0,5 м, длиной 1 м и шириной 30 см, засыпать керамзитом, аналогичным с колодцем способом. А после этого под небольшим углом вывести в нее сливную трубу.
Отметим, что утепление трубы и правильное устройство дренажа являются залогом полноценного функционирования системы. В противном случае, зимой вода в трубах будет замерзать, а новая, поступающая из бани, станет накапливаться в подполье, разрушая отделку и приводя к разрастанию плесени.
Немаловажным условием использования дренажной системы является предварительная очистка всех стоков из бани.
Используя септический метод, очистка стоков происходит в два этапа:
Механическая очистка сточных вод от извести, органических соединений или осадка.
Биологическая очистка с использованием кассет, колодцев-отстойников или фильтрации грунтом.
Устройство приямка
Приямок для дренажной системы требуется в тех случаях, когда грунт на участке плохо впитывает воду. В таком случае стоки сначала скапливаются в приямке, а дойдя до определенной отметки, вода по трубам начинает вытекать за территорию участка. Чтобы вода не застаивалась, трубу укладывают под уклоном. Сам приямок можно выполнить из любых строительных материалов, способных задерживать воду.
При обустройстве приямка для канализации, следует обязательно установить водяной затвор для бани. Эта конструкция предотвратит попадание в баню неприятных запахов из канализации.
Водяной затвор имеет такое строение:
водосточная труба опускается в яму, не доставая до дна на 12 см;
на нее устанавливается пластина, которая в нижней части не закрепляется;
от дна до пластины должно оставаться расстояние в 6 см, которое и обеспечит водяной затвор.
Как правило, схема канализации в бане предполагает подведение в одно место всех сточных вод не только из парной, но и из предбанника, моечной и туалета, если таковой присутствует. При этом целесообразно использовать трубы из полиэтилена.
Настил пола
В качестве пола для бани используют только две конструкции:
Протекающий пол, состоящий из досок, уложенных на лаги с небольшими промежутками – около 5 см. Эти доски можно в любое время снять и просушить.
Капитальный бетонный пол, залитый под уклоном в сторону сливного отверстия. Под стяжкой располагают принимающий резервуар, из которого вода поступает в приямок.
Безусловно, проще и дешевле обустроить протекающий пол. Однако капитальная конструкция будет более надежной и долговечной.
Когда без септика не обойтись
Если нужна канализация в бане с туалетом, где одновременно будет находиться много посетителей, то обязательным условием для нее будет наличие септика. Многие делают септик для бани без откачки, что гораздо практичнее. Такое приспособление позволит накапливать большое количество стоков, в том числе черных. Подобная схема канализации стоит несколько дороже предыдущих, да и ее сооружение намного сложнее выполнить.
Рассмотрим, как правильно сделать канализацию в бане с септиком, более подробно:
Сначала под септик нужно вырыть яму, соответствующую размерам резервуара.
Основание и стены подвергаются бетонированию.
После застывания бетона производят установку самого септика. Можно использовать как купленный септик, так и простые пластиковые бочки. В одной из бочек понадобится сделать в дне отверстия для перемещения сточных вод после фильтрации в почву.
Две эти бочки следует соединить между собой переливной трубой.
Далее к септику от бани прокладывается сточная труба.
В завершении работ устанавливают перекрытие септика.
Данная система работает таким образом, что сначала в одной емкости стоки расщепляются анаэробными бактериями. Далее, после прохождения второй емкости, стоки дополнительно очищаются и просачиваются в почву.
Такой метод обустройства слива считается самым эффективным, даже невзирая на то, что нужно провести много строительных работ и затратить много финансов.
Целесообразность установки смотрового колодца
Обустраивать смотровой колодец нужно будет при установке системы канализации, если длина внешней части системы довольно велика. Вместе с тем колодец должен иметь ширину 1 метр или чуть меньше. На основание колодца заливается стяжка.
Стены же можно усилить кирпичной кладкой или уложить готовые бетонные кольца. Чтобы зимой вода в колодце не промерзала, желательно оборудовать его двумя крышками. А если в вашем регионе бывают сильные морозы, дополнительно рекомендуется уложить теплоизоляционный слой. Если длина внешней коммуникации маленькая, то устанавливать смотровой колодец нет смысла.
Подбор трубы для внешней и внутренней системы канализации бани
Поскольку характер стоков в бане не имеет ничего общего с агрессивной кислотной или щелочной средой, то и трубы подбирать можно абсолютно любые, доступные в продаже. Да и температура воды, поступающей из моечной, не будет превышать 65 ºС. Читайте также: «Как построить баню на воде и что необходимо предусмотреть».
Что же касается внешних труб, то, помимо уже перечисленных факторов, они не будут подвергаться никакой излишней нагрузке, ведь, как правило, за городом нет разветвленного транспортного сообщения. Следовательно, нет необходимости закупать дорогостоящие материалы, если с задачей справятся и более доступные по цене трубы.
Для наружных коммуникаций подойдут пластиковые трубы ПВП или ПВХ, а для внутренних – ПП.
Таким образом, надеемся, что предложенная нами инструкция, как сделать канализацию в бане своими руками, позволит учесть все требования, предъявляемые к обустройству такой системы. Тогда нахождение в бане будет не только приятным и комфортным, но и гигиеничным, безопасным с точки зрения экологии.
Кроме того, грамотно организованная канализация избавит вас от излишней влажности, неприятных запахов, а сама баня не осядет из-за подтопления сточными водами.
особенности, схема, монтажные работы своими руками
Ключевым этапом возведения частной бани на загородном участке является обустройство системы водоотведения.
Полноценная канализация в бане способна обеспечить комфортное использование строения в любое время года. Разберемся, как выполнить качественный монтаж сточной системы самостоятельно, чтобы получить надежную парную.
Содержание статьи
Как устроена и работает канализация
Устройство канализации в бане представлено многофункциональной системой, состоящей из нескольких рабочих отсеков, принцип действия которой заключается в следующем:
Отвод стоков в первую камеру, где они предварительно очищаются бактериями анаэробного типа. Результат очистки – осадочная масса и жидкость, которая поступает во вторую камеру.
Если септик не оснащен основанием, тогда стоки выводятся в грунт через донный щебеночно-гравийный фильтр. В конструкции с бетонным основанием вывод стоков осуществляется через канализационные трубы.
Очистка жидкости бактериями способствует образованию углекислого газа, который удаляется из септика при помощи вентиляционной системы.
Система канализации в бане обеспечивает безопасную утилизацию стоков, поэтому может быть реализована дренажом или приямком.
Прокладка дренажной канализационной системы
Подобная система водостока больше подойдет для малогабаритных парных, рассчитанных на небольшое количество посетителей. Канализация в бане на основе дренажа обустраивается следующим образом:
Рядом с парной устанавливается дренажный колодец на глубину ниже уровня промерзания почвы (до 150 см).
На дно подготовленного котлована насыпается глиняный слой (не более 11 см), чтобы предотвратить просачивание стоков в землю.
Глина засыпается составом из керамзита, щебня, гравия и песка толщиной до 50 см. Сыпучие материалы используются для обустройства дренажной подушки.
Колодец для дренажа обустраивается специальным желобом, который используется для отвода стоков в земляные траншеи.
Канализационная труба, проложенная от бани к дренажному колодцу, утепляется. Это предотвратит ее возможное промерзание в зимний период.
Важно! Дренажная подушка из гравия и песка требует периодической чистки, что следует учитывать при регулярном использовании парной.
Если дренажная канализация прокладывается на песчанике, сточный колодец можно заменить дренажной траншеей глубиной до 110 см, шириной до 35 см. Верхняя часть траншеи защищается щебеночным слоем толщиной в 25 см. Это способствует тому, что стоки будут выводиться в дренажное основание.
Установка канализационного приямка
На участках с грунтами, которые медленно пропускают воду, рекомендуется обустраивать системы с канализационным приямком. Он изготавливается из водонепроницаемых материалов, поэтому эффективно отводит жидкие отходы через канализационную трубу за пределы участка.
Стойкий неприятный запах – это основная проблема, с которой можно столкнуться при использовании канализационного приямка. Лучший способ борьбы с запахами – обустройство гидравлического затвора из бетона или металла, которое требует соблюдения некоторых правил:
Входное отверстие в приямок канализационной трубы устраивается на высоте до 12 см от уровня дна.
Под сточной трубой монтируется пластина без дополнительной фиксации снизу.
От днища приямка до установленной пластины выдерживается технологический зазор в 6 см. Этого достаточно, чтобы сделать правильный гидрозатвор.
Затвор заполняется жидкостью, чтобы предотвратить проникновение неприятных запахов из труб в помещение.
При выборе подходящей конструкции водоотвода рекомендуется учитывать следующие параметры:
тип почвы на земельном участке;
уровень промерзания почвы в холодное время года;
габариты бани, интенсивность ее использования;
наличие действующего водоотвода на участке;
возможность подсоединения к центральной канализации.
На песчаниках лучше обустраивать водоотвод с дренажным колодцем. Для глинистых и суглинистых почв подойдет устройство с приямком и септиком.
Организация сточной системы для бани
Наличие канализации – обязательное условие для любой бани. Выбор подходящего водоотвода определяется пропускной способностью системы и максимальным количеством посетителей, на которое рассчитана парная.
Вопрос о том, как сделать канализацию в бане, интересует практически любого владельца. Реализовать на практике более сложный вариант водоотвода, чем дренажный колодец или приямок, под силу даже начинающему мастеру.
Представленное пошаговое руководство поможет всем желающим организовать эффективную систему отвода стоков для своей бани в кратчайшие сроки.
Подготовка котлована и дренажного колодца
Чтобы понимать, как правильно установить основные элементы канализационной системы, понадобится рабочая схема или чертеж. Это поможет определиться с размерами и конструктивными особенностями водоотвода, что для новичков является достаточно сложным заданием.
Далее все работы проводятся поэтапно в следующем порядке:
Отступив 60 см от фундамента бани (под основанием строения) подготавливается котлован глубиной до 150 см.
В сторону от котлована прокладывается траншея с выводом за пределы фундамента.
В 3 метрах от котлована обустраивается колодец для дренажа объемом до 2 кв. м.
Стенки траншеи шлифуются, чтобы придать им вогнутую форму. Внутренние поверхности траншеи и колодца тщательно обрабатываются глиняным раствором.
Формируется незначительный уклон траншеи для удобства вывода стоков.
Выбор канализационных труб
Следующий этап – выбор комплектующих элементов для системы водоотвода. Для канализации используются трубы из высококачественных материалов – керамики, чугуна, асбестоцемента, бетона и пластика. Они инертны к повышенной влаге, низким температурам и загрязняющим компонентам, которые содержатся в стоках.
Не стоит использовать стальные трубы и короба из древесины, которые подвержены гниению, деформации и разрушению.
Подходящий размер канализационных труб выбирается с учетом пропускной способности системы. Минимальный размер – 50 мм, при подводе дополнительного сантехнического оборудования – 100 мм.
Закладка труб выполняется под уклоном ниже уровня промерзания почвы.
Трубы из чугуна давно применяются для прокладки гидросетей. Они отличаются надежностью, практичностью и долговечностью. В силу своей дороговизны и большого веса, чугунные изделия можно заменить более доступными аналогами.
Трубы из стали давно утратили свою актуальность из-за высокой восприимчивости к появлению коррозии и разрушению. По этой причине подобные изделия редко используются для прокладки коммуникаций. Для продления срока службы стальных труб их поверхность обрабатывают защитным составом из цинка.
Трубы из асбестоцемента – хороший вариант для организации надежной сточной системы. Они востребованы благодаря таким эксплуатационным характеристикам, как: долговечность, износостойкость и повышенная прочность. Несмотря на явные преимущества, асбестовые трубы уступают свои позиции более совершенным материалам.
Трубы из пластика и полипропилена. Это самый востребованный и практичный вариант для прокладки водосточной системы в частном домовладении. Они отличаются доступной ценой, практичностью и долговечностью. Изделия хорошо выдерживают негативное воздействие сторонних примесей, которые содержаться в воде. Максимальный срок службы подобных изделий может составлять 50 лет.
Установка смотрового колодца для дренажа
При существенной протяженности система должна оснащаться дренажным колодцем диаметром до 1 метра. Колодец предназначается для контроля над общим состоянием системы и качеством очистки. Конструкция может быть представлена земляной ямой с бетонным дном и стенами из кирпича.
Чтобы вода в смотровом колодце не замерзала зимой, он должен оснащаться двумя крышками – верхней, которая засыпается древесными опилками и слоем грунта, и нижней – с дополнительным утепляющим слоем.
Как только все работы по обустройству канализации будут завершены, траншея и котлован засыпаются смесью из песка и мелкого гравия. Поверх утепляющей подушки колодец засыпается грунтом высотой до 90 см и плотно трамбуется.
Монтаж септика для очистки стоков
Если в бане предусмотрен санузел, то, согласно санитарным нормам, все отходы должны поступать в септик для глубокой очистки.
Строительство септика проводится по следующей схеме:
Подготавливается яма требуемых размеров.
Дно ямы заливается бетонной смесью.
На забетонированное дно опускается септик – две пластиковые емкости (бочки), при этом одна из них имеет перфорированную поверхность.
Емкости соединяются между собой при помощи пластикового патрубка.
К одной бочке подсоединяется водоотводная труба, проложенная от бани к септику.
Выполняется установка перекрытия со смотровой крышкой.
Принцип действия септика основан на выделении твердых отходов после очистки сточных вод аэробными бактериями. После этого очищенная жидкость выводится в почву. Подобная система исключает необходимость регулярной откачки сточных вод.
Обустройство настила в бане
Не менее важным этапом после подготовки котлована под канализацию является укладка настила в бане. В зависимости от габаритов бани и типа применяемой в ней водоотводной системы, настилы бывают:
Протекающими. Основание фиксируется к деревянным лагам с соблюдением технологических зазоров между досками в 6 мм. Такие полы подлежат сушке и ремонту.
Капитальными (не протекающими). Настил укладывается под наклоном в сторону сливного отверстия. Под ним обязательно устанавливается водосборный лоток, который направляет стоки в приямок.
Гидрозатвор для канализационной системы бани
Бесперебойная работа канализации частной парной зависит от надежности и функциональности ее конструктивных элементов, одним из которых является гидрозатвор для бани. Подобное устройство препятствует проникновению газов и зловонных запахов в помещение, а также предотвращает образование гидроударов в водоотводной системе.
Основное назначение гидрозатвора
Гитрозатвор представляет собой специальное полое устройство с водяной прослойкой, которая защищает от проникновения неприятных сточных запахов из канализации. Пробка образуется на изогнутом участке отводной трубы с полным перекрытием ее диаметра.
Чтобы поддерживать необходимый объем воды для затвора, важно соблюдать соотношение расположения колена и сточного патрубка, при этом последний должен быть выше участка с изгибом трубы.
Важно! Длительное нахождение пробки из воды в затворе может привести к отложению солей и загрязняющих частиц. Это способно вызвать засорение трубы и сложности в регулярном выводе банных стоков.
Гидрозатвор в бане рекомендуется устанавливать в случаях, когда стоки выводятся в центральную систему водоотвода. Если вода поступает в септик, оборудованный за пределами бани, тогда нет необходимости в дополнительной установке затвора.
Для водоотводной системы бани, которая подведена к центральной городской канализации, можно применять готовые устройства различной конструкции – из пластика, металла, чугуна и латуни.
Разновидности канализационных затворов
Конструкция канализационного гидрозатвора – это не что иное, как сифон, заполненный защитной водяной пробкой. Для различных типов сантехнических изделий применяются свои типы сифонов:
трубчатые – для кухонных моек;
с гофрированной поверхностью – для раковин в ванных комнатах;
траповые – для душевых кабин, саун и бань;
бутылочные и коленные – для всех видов сантехники;
с двумя оборотами – для специфического оборудования;
эксклюзивные – для индивидуальных типов ванн.
Любой тип затвора требует индивидуальной настройки и правильного обслуживания.
Гидрозатворы бутылочные
Подобные конструкции представляют собой полые цилиндры, которые вставляются друг в друга для создания надежного водяного затвора. Бутылочные гидрозатворы абсолютно герметичны, поэтому часто выполняют функцию отстойника.
Если устройства монтируются под раковиной или кухонной мойкой, то чистка полостей выполняется после демонтажа нижней части конструкции. В самодельных затворах, которые используются для ванн и душевых кабин и монтируются в пол, съемной остается верхняя часть.
Гидрозатворы коленные (U-образные)
Конструктивно они напоминают обычный курительный кальян, который создает водяную прослойку и препятствует проникновению воздуха. Размеры труб и способ их фиксации определяют производительность и эффективность готового устройства.
Как и в случае с бутылочными изделиями, коленные гидрозатворы имеют абсолютно герметичную конструкцию.
Важно! Нижний уровень трапа затвора лучше располагать на 60 мм ниже водоотводной трубы.
Процесс испарения водяной пробки занимает 1,5 месяца, что приводит к проникновению неприятных канализационных испарений в баню. Чтобы решить подобную проблему, достаточно наполнить затвор водой или установить временную герметичную заглушку.
Гидрозатворы сухие
Сухой гидрозатвор – это функциональное устройство, которое успешно соединяет в себе стандартный гидрозатвор и канализационный клапан обратного типа. Отличительной особенностью трапа является высота водяного столба. Если канализация эксплуатируется регулярно, его высота составляет 30–35 мм.
Сухой вариант затвора оснащается специальной заслонкой, медленно открывающей сливной отвод под воздействием поступившей жидкости. Снижение водяного столба приводит к перекрытию канализационной трубы.
Сухой трап представлен двумя видами: поплавковым и маятниковым.
Поплавковый затвор
Конструктивно устройство включает следующие элементы:
Слив для вертикального размещения, верхняя часть которого подрезается до требуемого размера и монтируется в бетонную стяжку.
Пластиковый корпус, способный выдерживать температуру стоков до 90 градусов.
Встроенный поплавок-заслонку, который под воздействием воды опускается в нижнюю часть затвора и закрывает сточную трубу.
При регулярной эксплуатации затвора жидкость удерживает поплавок на оптимальном уровне, обеспечивая бесперебойную работу слива. Если баня или сауна долгое время не эксплуатируется, то водяная пробка постепенно испаряется и поплавок полностью перекрывает сливной трап.
Маятниковый затвор
Более сложная конструкция представлена следующим образом:
В нижней части корпуса располагаются шторки, которые подвешиваются под определенным углом по отношению к вертикальной прямой. Они создают основу для маятникового затвора.
В спокойном состоянии шторки закрыты, а при воздействии воды открываются. Оптимальная высота воды в затворе не превышает 33 мм.
При использовании пружины можно изменить центр тяжести, тогда маятниковый затвор превратится в пружинное сливное устройство.
Самодельный канализационный затвор для бани
Изготовить канализационный затвор для бани своими руками несложно, достаточно подготовить рабочие инструменты и необходимые материалы. Самый простой вариант – коленный затвор из пластиковой трубы.
Отрез пластиковой трубы выгибают так, чтобы он принял U-образную форму.
Заготовку фиксируют соединительными муфтами к трубе на участке, где канализационная труба подводится к сточной воронке.
Оптимальная высота устройства – до 75 мм. Монтаж затвора выполняется на этапе заливки фундамента и бетонной стяжки пола. Однако установка гидрозатвора возможна даже в готовой бане. Если строение возведено на свайном фундаменте, тогда подсоединение затвора к выходу сливной трубы выполняется снаружи под парной. Если баня построена на другом типе фундамента, потребуется предварительная разбивка пола, а затвор монтируется внутри к канализационной трубе.
Причины срыва гидрозатвора
Иногда возможен срыв канализационного затвора, что происходит по ряду причин:
Гидроудары в системе канализации, в результате чего происходит утечка водяной пробки. Водоотводная труба становится доступной для проникновения неприятных запахов.
Вакуумная пробка в трубах из-за большого потока воды, которая попадает в канализацию из водосборника, что приводит к перекрытию трубы.
Важно понимать, что качественное техническое обслуживание способно обеспечить бесперебойную работу банной канализации.
Трапы для бани являются надежной защитой от проникновения зловонных запахов и газов из водоотводных труб в помещение. Подобные устройства можно приобрести в готовом виде или соорудить собственноручно. По эксплуатационным характеристикам самодельные конструкции затворов абсолютно не уступают заводским аналогам.
Любое капитальное строение – дом, дача или баня – требует надежной канализационной системы. Проведенная канализация в бане обеспечит безопасный вывод и очистку жидких отходов.
Только при соблюдении технологических норм во время сооружения водоотводной системы домовладелец сможет качественно выполнить работу и в дальнейшем наслаждаться оздоровительными водными процедурами в бане.
Американский стандартный хромированный сифон для бутылок P
0 штук выбрано, всего $ США
Посмотреть детали
Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
3 дней после получения оплаты
Настройка:
Индивидуальный логотип
(Мин.Заказ: 5000 Лотов)
Индивидуальная упаковка
(Мин. Заказ: 5000 шт.)
Подробнее
Настройка графики
(Мин.Заказ: 5000 Лотов)
Меньше
Образцы
: 26,00 долларов США / шт., 1 шт. (Минимальный заказ): Купить образцы
.
Консервирование на водяной бане за 10 шагов
Сделайте так, чтобы ваша садовая продукция прослужила круглый год.
Редакторы EatingWell
Обновлено 20 августа 2020 г.
Каждый продукт, который мы представляем, был независимо выбран и рецензирован нашей редакционной группой.Если вы совершите покупку по включенным ссылкам, мы можем получать комиссию.
Есть ошибка консервирования? Вы можете безопасно хранить фруктовое масло, джем, чатни, соленые огурцы и другие продукты с высоким содержанием кислоты в холодильнике в течение нескольких недель (джемы можно хранить в морозильной камере до года). Однако, чтобы хранить соленья при комнатной температуре, их нужно консервировать. Обработка пресервов на кипящей водяной бане обеспечивает безопасное хранение при комнатной температуре до года.Следуйте этим пошаговым инструкциям.
Необходимое оборудование
Шаг 1
Вымойте банки, крышки и ленты для консервных банок в горячей мыльной воде.Хорошо промыть.
Шаг 2
Поместите стерилизованные банки в большую кастрюлю и наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть банки.Доведите до кипения (180 ° F) и тушите не менее 10 минут — это предотвратит разбивание банок при наполнении их горячей пищей (так называемая «горячая упаковка») или при помещении в кипящую водяную баню. Держите банки в кипящей воде до готовности. Также вы можете мыть и сушить банки в посудомоечной машине; держите банки в посудомоечной машине с закрытой дверцей (чтобы они оставались теплыми) и при необходимости снимайте их.
Шаг 3
Высушите ленты.Поместите новые крышки (вы должны использовать новые крышки каждый раз при консервировании; ленты можно использовать повторно, если они в хорошем состоянии) в небольшую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения (180 ° F). Крышки необходимо варить на медленном огне в течение 10 минут, чтобы «активировать» герметизирующий состав, который помогает достичь вакуумного уплотнения. Держите крышки в кипящей воде, пока не будете готовы к использованию. (Не кипятите: кипячение крышек в воде с температурой более 180 ° может нарушить герметичность.)
Шаг 4
Наполните горячие банки консервами до уровня 1/2 дюйма от края банки.
Шаг 5
Проведите резиновым шпателем по внутренней части банки, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
Шаг 6
Хорошо протрите обод, чтобы обеспечить хорошее прилегание.
Шаг 7
Закройте банки крышками и повязками. Затягивайте ленты до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (вы не хотите перетягивать ленты).
Шаг 8
Наполните консервную банку с кипящей водой (или большую глубокую голландскую духовку с круглой металлической решеткой для охлаждения) водой примерно наполовину.Доведите до полного кипения. Опускайте наполненные банки в кипящую воду по одной с помощью подъемника для банок или используйте стойку для консервирования, чтобы опустить все банки в воду сразу. (Если в вашем горшке для консервирования нет решетки для консервирования, рекомендуется установить решетку на дне кастрюли, чтобы банки не разбились.) Проверьте уровень воды. Если вода не покрывает банки на 1–2 дюйма, при необходимости долейте кипяток. Доведите до кипения, накройте консервный автомат и кипятите в течение 10 минут, если вы используете банки на 4, 8 или 12 унций, или в течение 15 минут, если используете банки на 16 унций.(См. Индивидуальные рецепты консервов для более точного времени обработки.) Дайте остыть в течение 10 минут, прежде чем вынимать банки из кастрюли.
Шаг 9
Дайте банкам остыть на разделочной доске или полотенце с зазором 2 дюйма между банками в течение 12–24 часов.
Шаг 10
Чтобы проверить герметичность, нажмите на центр крышки.Если центр крышки не поднимается, значит, крышка закрыта. Чтобы еще раз проверить герметичность, снимите ленту и очень осторожно попробуйте снять крышку. Если вы не можете снять крышку, значит, у вас хорошее уплотнение. Банка не запечатывается, если крышка поднимается, когда вы нажимаете на центр крышки или если вы можете легко снять крышку. Храните в холодильнике незапечатанные банки на срок до 3 недель или замораживайте на срок до 1 года.
ИСТОЧНИКИ: Ball Blue Book of Conserving и Полное руководство для идиотов по джемам, желе и консервам Ивонны Трембле.
Смотрите: Как замариновать любой овощ
.
Traduction водоотделитель français | Английский словарь
вода
(общее) eau f → из перелива шла вода. → … звук гидроудара по металлической крыше. Напиток воды un verre d’eau → Можно мне, пожалуйста, воды? → Дайте мне стакан воды. У кромки воды le bord de l’eau, le rivage → Моник спустилась к кромке воды.
(= моча) для мочеиспускания
вода под мостом (инжир) дю пассе
на большой глубине (= в беде) dans la tourmente
не удерживать воду (= быть неубедительным) ne pas tenir la route
находиться в горячей воде (= в беде) Avoir des ennuis → Vodafone в настоящее время находится в австралийской горячей воде из-за того, что спонсирует стрикера Теперь вы в горячей воде.Tu vas escapeir des ennuis. приземлился в горячей воде с sb s’attirer les foudres de qn → Он оказался в горячей воде с властями , чтобы вывести sb в горячую воду, посадить sb в горячую воду наряд des ennuis à qn, valoir des ennuis à qn → Электронные письма приводят к тому, что все больше и больше сотрудников попадают в горячую воду. → Он гордится своей честностью, хотя он попал в горячую воду посадить sb в горячую воду с sb, чтобы получить sb в горячую воду с sb / qch
[инцидент, ошибка] ателье les foudres de qn / qch à qn → Инцидент поставил его в тупик с налоговой службой.
для проверки воды, для проверки воды (рис.) Prendre la température Water
(= море) eaux fpl → спокойные воды гавани Коус в британских водах dans les eaux Territoriales Britanniques → паромы, работающие в британских водах
ее воды прорвались (во время родов)
elle a perdu les eaux
[+ растение] arroser Поливал тюльпаны.Il arrosait ses tulipes. → Он пошел поливать растения.
[глаза] larmoyer → Глаза слезились от сигаретного дыма. , чтобы выпить слюнки во рту mettre l’eau à la bouche de qn Мой рот полон воды j’en ai l’eau à la bouche → У меня слюнки текут от запахов на кухне.
ячменная вода n ~ sirop m d’orgeat
вода для ванны , вода для ванны n eau f du bain → Он должен разделить воду для ванны с тремя другими детьми в семье. →
ребенок
дистиллированная вода n eau f déminéralisée, eau f distillée
питьевая вода n eau f питьевая
пресная вода n
(= без соли) eau f douce
(= чистый) eau f douce → Не хватает пресной воды и других товаров.
паводок n (= прилив) montée f des eaux → Рыбалка возможна в течение нескольких часов по обе стороны от высокой воды. →
ад
отметка максимума отметка максимума n
[+ море, река] ligne f de crue
(рис.) апогей м , соммет м → Это почти наверняка было высшей точкой в ее карьере… → Этот период стал высшей точкой для либеральных деноминаций.
святая вода n eau f bénite
грелка n bouillotte f
ледяная вода n (США) eau f avec des glaçons
низкий уровень воды n marée f basse
отметка низкого уровня воды n laisse f de basse mer
водопровод n l’eau f → дом с тремя спальнями за 40 000 фунтов стерлингов, в котором нет водопровода и электричества
минеральная вода n eau f minérale → газированная минеральная вода → негазированная минеральная вода
соленая вода n eau f salée
морская вода n eau f de mer
газированная вода n eau f de Seltz → полстакана белого вина с газированной водой
родниковая вода n eau f de source
поверхностные воды n eaux fpl de surface
водопроводная вода n eau f du robinet → Он никогда не пьет водопроводную воду.
туалетная вода n eau f de toilette
▲
вода вниз vt сен
[+ молоко, вино] couper avec de l’eau → На вкус как будто разбавлено водой.
(= сделать менее сильным) [+ речь, статья] édulcorer → Вся статья была смягчена, чтобы избежать оскорблений.
водяной слой n matelas m d’eau
водоплавающая птица n oiseau m aquatique
водяная бомба n бомба f à eau
водный водный прил
[болезнь, инфекция] d’origine hydrique → Должностные лица ООН предупреждают о вспышке холеры и других заболеваний, передающихся через воду.
(= на воде) sur l’eau → … водное сафари по Нилу …
бутылка для воды n gourde f [+ солдат, велосипедист] бидон м
буйвол ( буйвол пл ) n буйвол м
водомет n canon m à eau
водяной каштан n châtaigne f d’eau
унитаз n (британский) w.-c. мпл , водоем мпл
с водяным охлаждением adj à refroidissement par eau
водоохладитель
n фонтан f à eau
водоотделитель n sourcier (-ière) m / f
водораздел n radiesthésie f
водный объект n pièce f d’eau
водонагреватель n chauffe-eau m inv
водозабор n пойнт м d’eau
водяной лед n (британский) сорбет m
вход воды n arrivée f d’eau
прыжок в воду n rivière f
уровень воды n (в баке, котле) niveau m de l’eau [+ наводнение] niveau des eaux
водяная лилия n nénuphar m
водопровод n водовод f Principale d’alimentation en eau
заливной луг n (в основном британский) прерия f inondable
счетчик воды n compteur m d’eau
водяной пистолет n пистолет
.
водоотделитель перевод французский | Англо-французский словарь
вода
(общее) eau f → из перелива шла вода. → … звук гидроудара по металлической крыше. Напиток воды un verre d’eau → Можно мне, пожалуйста, воды? → Дайте мне стакан воды. У кромки воды le bord de l’eau, le rivage → Моник спустилась к кромке воды.
(= моча) для мочеиспускания
вода под мостом (инжир) дю пассе
на большой глубине (= в беде) dans la tourmente
не удерживать воду (= быть неубедительным) ne pas tenir la route
находиться в горячей воде (= в беде) Avoir des ennuis → Vodafone в настоящее время находится в австралийской горячей воде из-за того, что спонсирует стрикера Теперь вы в горячей воде.Tu vas escapeir des ennuis. приземлился в горячей воде с sb s’attirer les foudres de qn → Он оказался в горячей воде с властями , чтобы вывести sb в горячую воду, посадить sb в горячую воду наряд des ennuis à qn, valoir des ennuis à qn → Электронные письма приводят к тому, что все больше и больше сотрудников попадают в горячую воду. → Он гордится своей честностью, хотя он попал в горячую воду посадить sb в горячую воду с sb, чтобы получить sb в горячую воду с sb / qch
[инцидент, ошибка] ателье les foudres de qn / qch à qn → Инцидент поставил его в тупик с налоговой службой.
для проверки воды, для проверки воды (рис.) Prendre la température Water
(= море) eaux fpl → спокойные воды гавани Коус в британских водах dans les eaux Territoriales Britanniques → паромы, работающие в британских водах
ее воды прорвались (во время родов)
elle a perdu les eaux
[+ растение] arroser Поливал тюльпаны.Il arrosait ses tulipes. → Он пошел поливать растения.
[глаза] larmoyer → Глаза слезились от сигаретного дыма. , чтобы выпить слюнки во рту mettre l’eau à la bouche de qn Мой рот полон воды j’en ai l’eau à la bouche → У меня слюнки текут от запахов на кухне.
ячменная вода n ~ sirop m d’orgeat
вода для ванны , вода для ванны n eau f du bain → Он должен разделить воду для ванны с тремя другими детьми в семье. →
ребенок
дистиллированная вода n eau f déminéralisée, eau f distillée
питьевая вода n eau f питьевая
пресная вода n
(= без соли) eau f douce
(= чистый) eau f douce → Не хватает пресной воды и других товаров.
паводок n (= прилив) montée f des eaux → Рыбалка возможна в течение нескольких часов по обе стороны от высокой воды. →
ад
отметка максимума отметка максимума n
[+ море, река] ligne f de crue
(рис.) апогей м , соммет м → Это почти наверняка было высшей точкой в ее карьере… → Этот период стал высшей точкой для либеральных деноминаций.
святая вода n eau f bénite
грелка n bouillotte f
ледяная вода n (США) eau f avec des glaçons
низкий уровень воды n marée f basse
отметка низкого уровня воды n laisse f de basse mer
водопровод n l’eau f → дом с тремя спальнями за 40 000 фунтов стерлингов, в котором нет водопровода и электричества
минеральная вода n eau f minérale → газированная минеральная вода → негазированная минеральная вода
соленая вода n eau f salée
морская вода n eau f de mer
газированная вода n eau f de Seltz → полстакана белого вина с газированной водой
родниковая вода n eau f de source
поверхностные воды n eaux fpl de surface
водопроводная вода n eau f du robinet → Он никогда не пьет водопроводную воду.
туалетная вода n eau f de toilette
▲
вода вниз vt сен
[+ молоко, вино] couper avec de l’eau → На вкус как будто разбавлено водой.
(= сделать менее сильным) [+ речь, статья] édulcorer → Вся статья была смягчена, чтобы избежать оскорблений.
водяной слой n matelas m d’eau
водоплавающая птица n oiseau m aquatique
водяная бомба n бомба f à eau
водный водный прил
[болезнь, инфекция] d’origine hydrique → Должностные лица ООН предупреждают о вспышке холеры и других заболеваний, передающихся через воду.
(= на воде) sur l’eau → … водное сафари по Нилу …
бутылка для воды n gourde f [+ солдат, велосипедист] бидон м
буйвол ( буйвол пл ) n буйвол м
водомет n canon m à eau
водяной каштан n châtaigne f d’eau
унитаз n (британский) w.-c. мпл , водоем мпл
с водяным охлаждением adj à refroidissement par eau
водоохладитель
n фонтан f à eau
водоотделитель n sourcier (-ière) m / f
водораздел n radiesthésie f
водный объект n pièce f d’eau
водонагреватель n chauffe-eau m inv
водозабор n пойнт м d’eau
водяной лед n (британский) сорбет m
вход воды n arrivée f d’eau
прыжок в воду n rivière f
уровень воды n (в баке, котле) niveau m de l’eau [+ наводнение] niveau des eaux
водяная лилия n nénuphar m
водопровод n водовод f Principale d’alimentation en eau
заливной луг n (в основном британский) прерия f inondable
счетчик воды n compteur m d’eau
водяной пистолет n пистолет m eau
водное поло n водное поло m
водяная крыса n крыса m d’eau
уровень воды npl prix m de l’eau → скорость воды резко возросла.
водоотталкивающий adj гидрофуга
водонепроницаемые прил. [материал] résistant (e) à l’eau → Ткани из микрофибры обладают водонепроницаемостью и непродуваемостью … → Персональная стереосистема имеет водостойкий внешний корпус.
водные лыжи , водные лыжи
n лыжи м nautique
vi faire du ski nautique → Персонал будет рад помочь организовать для вас плавание, парусный спорт или катание на водных лыжах.
водный лыжник n skieur (-euse) m / f nautique
водные лыжи n лыжи м nautique (спорт) для катания на водных лыжах faire du ski nautique
смягчитель воды n adoucisseur m d’eau
водорастворимый водорастворимый adj растворимый в воде → Витамин С водорастворим. → … овсяные отруби и прочие водорастворимые волокна.
водные виды спорта нпл спорт мпл наутики
водоснабжение n питание f en eau → В городе нет электричества и отключено водоснабжение.
уровень грунтовых вод n nappe f phréatique → Экологи говорят, что отвод воды из реки приведет к понижению уровня грунтовых вод и осушению колодцев.
резервуар для воды n резервуар м d’eau
водонапорная башня n замок м d’eau
водяной пар n vapeur f d’eau
водяная полевка n (в основном британская) крыса m d’eau
водяное колесо водяное колесо n турбина f гидравлика
Необычные полотенцесушители = польза + красота в ванной
Полотенцесушитель является неотъемлемым предметом обихода в каждой ванной. Небольшая ванная комната не предполагает много места для его размещения, и как правило их крепят на свободную стену напротив или рядом со шкафом и умывальником.
В то же время, если вы обладатель крупногабаритной квартиры или собственного дома, то у вас намного больше места и, соответственно, возможностей для размещения необычных полотенцесушителей, нестандартных по форме, цвету и дизайнерской задумке. Подогрев полотенцесушителя может осуществляться как от системы отопления или горячего водоснабжения, так и от систем электропитания, в зависимости от своей конструкции и функционального назначения.
И в том и в другом случае, при ремонте в ванной комнате, ознакомьтесь с рекомендациями и изучите ассортимент магазинов, потому что сейчас есть много вариантов довольно оригинальных и при этом функциональных полотенцесушителей.
Найти подходящий для вашей ванной полотенцесушитель можно и в интернет магазине, которые предлагают довольно большой ассортимент. Так, в интернет магазине kvadratura.ua можно выбрать и полотенцесушитель, и остальную необходимую сантехнику для ванной комнаты и туалета, а также плитку для стен и потолка, таком образом, полностью сделать ремонт в ванной.
Если вы хотите купить необычный полотенцесушитель, но боитесь смелых экспериментов, то попробуйте найти что-то из привычных материалов, но нестандартной формы.
Даже стандартный виду полотенцесушитель может быть более функциональным, см. фото ниже.
Оригинальное переплетение в виде вешалок для одежды не только добавляет изюминку в интерьер ванной, но и позволяет повесить одежду как на плечики.
Полотенцесушители в виде полок могут быть разнообразными по форме и размеров, и при этом они очень удобны и практичны.
Откидывающиеся полочки экономят место, когда они не нужны.
Если вы любите дизайнерские идеи и готовы воплотить смелые задумки, то вам понравятся наши идеи необычных полотенцесушителей, таких, как например следующие два в виде лестниц.
Интересная идея, полотенцесушитель в виде лавочки — повесить полотенце не удастся, но можно просто «бросить» и оно высохнет — идеально для ленивых))
Плоские полотенцесушители, в которые полотенца вкладываются валиками или сложенные в несколько раз, понравятся любителям модерна.
Еще один вариант, когда полотенца вкладываются валиками. Довольно стильный!
В то же время, если такой полотенцесушитель расположить горизонтально, то полотенце можно будет и вешать.
Полотенцесушители в виде отдельного ящичка-вешалки хорошо просушат даже толстый банные халаты и махровые полотенца, а также наведут порядок в большой семье.
Функциональный компактный вариант — полотенцесушитель, совмещенный с ящичком для гигиенических принадлежностей.
Зеркало с подогревом также может служить в качестве полотенцесушителя.
Кто сказал, что полотенцесушитель должен крепиться на стене? Он прекрасно справится и с ролью перегородки в ванной комнате, не отменяя своих первоначальных задач.
Некоторые варианты настолько практичны и красивы одновременно, что могут располагаться в совершенно разных вариациях, не теряя своей функциональности и эстетики.
Стоит отметить, что в ряде случаев, в зависимости от дизайна, полотенцесушители могут также играть роль и радиатора отопления, настолько стильного, что ему может быть найдено достойное место даже в гостиной, см. фото ниже.
Посмотрите также нашу подборку Радиаторы отопления — 28 дизайнерских идей.
Еще несколько вариантов оригинальных дизайнерских полотенцесушителей
❤ СОХРАНИТЕ ИДЕИ, которые вас вдохновляют!
Полотенцесушитель для ванной | Дом Мечты
Сен
29/11
Ремонт в ванной комнате – это кропотливый и очень важный процесс. От того, какую сантехнику вы выберете, какая будет отделка стен, потолка и пола, зависит удобство и практичность ванной комнаты. Также очень важным функциональным и, в тоже время, декоративным сантехническим элементом является полотенцесушитель для ванной. Правильный выбор этого незаменимого агрегата поможет вам избавиться от таких проблем, как повышенная влажность, сырость, образование конденсата и плесени на трубах.
Сегодня на рынке сантехники представлено три вида полотенасушителей для ванной: водяные, электрические и комбинированные.
Водяной полотенцесушитель для ванной выполняет роль не только обогревателя, но и компенсирующей петли, с помощью которой регулируется давление в системе отопления и водоснабжения. Такой вариант сушки для полотенец и белья является стандартным и чаще всего используется в высотных домах.
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель для ванной
Электрический полотенцесушитель для ванной визуально очень похож на водяной. Его преимущество в том, что можно самостоятельно регулировать температуру нагрева. Некоторые модели оснащены термостатом (автоматическое включение и выключение) или таймером. Такое удобное техническое устройство полотенценасушителей поможет вам рационально и экономно расходовать электроэнергию.
Следует отметить и тот факт, что электрические полотенцесушители можно установить не только в ванной или прачечной комнатах. Очень часто их используют в коридоре, на лоджии или балконе, и даже на террасе или веранде для сушки белья и дополнительного обогрева помещения.
Полотенцесушитель электрический
Комбинированные полотенцесушители для ванной могут функционировать при подаче горячей воды и без нее. В такие полотенцесушители встроен ТЭН (теплоэлектронагреватель). Поэтому, даже при отключении горячей воды, полотенцесушитель сможет справиться со своей основной задачей.
Полотенцесушитель для ванной фото
Полотенцесушители бывают самых разных конструкций и форм – в виде змеевика, подковы, лесенки. Изготавливаются они чаще всего из нержавеющей стали или из черной стали с цинковым покрытием. Также полотенцесушители могут быть хромированными под драгоценные металлы или покрыты эмалью. Дизайн полотенцесушителей должен соответствовать общему стилю оформления ванной, идеально подходить к другим аксессуарам и мебели для ванной комнаты. Стоимость полотенцесушителей зависит не только от качества используемых материалов, но и от сложности технологий производства.
Полотенцесушитель для ванной фото
Полотенцесушитель для ванной фото
Отечественные производители полотенцесушителей для ванной выпускают М-образные, П-образные, W-образные модели и «лесенки». Такие полотенцесушители будут уместны даже в маленькой ванной комнате, так как компактно расположатся на стене.
Полотенцесушитель для ванной фото
Полотенцесушитель для ванной фото
Европейские производители предлагают более широкий ассортимент полотенцесушителей. Можно выбрать очень практичный вариант полотенцесушителей из Финляндии и Германии, а также всевозможные варианты «лесенок» с разным количеством перекладин, с крючками для халатов и полотенцедержателями. Трубы могут крепиться в виде ступенек. Такая конструкция очень удобная, ведь можно повесить больше белья, чем обычно, и высохнет оно гораздо быстрее. Также очень практичная наклонная «лесенка» или «лесенка-парус».
Полотенцесушитель для ванной фото
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель в ванную
Полотенцесушитель в ванную
Стоит обратить внимание и на листовые полотенцесушители для ванной комнаты, они могут быть электрическими или комбинированными. Стильные металлические панели изготавливают из нержавеющей стали. Высота, ширина и цветовая гамма таких полотенцесушителей разнообразная. Во внутрь панели могут быть встроены горизонтальные эллипсы или «лесенки».
Полотенцесушитель в ванную
Полотенцесушитель для ванной
Полотенцесушитель в ванную
Полотенцесушитель для ванной
Огромной популярностью пользуются западноевропейские поворотные полотенцесушители. Их особенность и отличие в том, что они могут поворачиваться на 180° вправо и влево. Несмотря на подвижность данной конструкции, она очень надежная и прочная. По форме такие полотенцесушители напоминают букву «М», количество петель и длина изгибов может быть разной.
Полотенцесушитель для ванной
Монтаж, подключение или замена полотенцесушителя в ванной – сложный процесс, и лучше всего доверить его специалисту, который знает, как установить полотенцесушитель в ванной правильно и качественно, с учетом всех правил и норм. При установке и подключении полотенцесушителя в ванной комнате для ребенка, не забудьте о том, что он должен располагаться ниже – иначе ваш малыш не сможет повесить туда мокрое полотенце.
Какую батарею устанавливают в ванной комнате. Какой водяной полотенцесушитель лучше: учимся выбирать правильно
Отопительные приборы в ванной
Полотенцесушитель выполняет функцию обогрева ванной комнаты.
То, что батарея в ванной комнате нужна сомнений не вызывает, а вот зачем она там. Речь про обычный радиатор, который стоит в каждой комнате. В ванной в качестве отопительного прибора в основном выступает полотенцесушитель. Это, по сути, водяной регистр отопления , у которого основная функция – обогрев. Значит, он тоже своего рода батарея.
Площадь ванной небольшая, поэтому полотенчика обычно хватает. В больших санузлах мощности полотенцесушителя будет недостаточно, в этом случае необходима установка батареи в ванной. Для этого подходят:
Стальные батареи;
алюминиевые радиаторы ;
биметаллические радиаторы .
Последние – самые практичные и надежные. Но бывает и так, что чугунная батарея в ванной вам досталась в наследство вместе с квартирой. Раньше не особо переживали, чтобы было красиво. Главное, качество и долговечность, вот и ставили в санузле обычные чугунные радиаторы на три секции. Обычно их меняют либо на водяной полотенцесушитель, либо на комбинированный блок (батарея + полотенцесушитель). Тут надо смотреть на теплопотери помещения.
Нужен ли радиатор отопления для ванной комнаты?
Казалось бы, вопрос риторический, конечно, нужен. В наше время, когда каждый второй гражданин имеет высшее образование, нет необходимости объяснять, что ванную относят к помещениям с высоким уровнем влажности. Стало быть, нужен отопительный прибор, который может не только безотказно функционировать в таких условиях, но и способен создать комфортные условия в санузле.
Мы все-таки напомним задачи, с которыми успешно справляется радиатор отопления в ванной комнате:
Обогрев помещения.
Ускорение процесса сушки белья.
Предотвращение появления плесени и грибка.
Комфортный микроклимат при осуществлении гигиенических процедур в холодное время года.
В стандартных ванных комнатах кроме полотенцесушителя обычно дополнительно ставят три-четыре секции отопительных батарей. Это касается практически всей территории России, кроме, разумеется, южных регионов, где зимы довольно мягкие.
Если санузел утеплен и оборудован системой теплого пола, то установка батареи в ванной может и не понадобится. В случае же низкой мощности обогрева пола или полного его отсутствия есть смысл поставить не только батареи, но и полотенцесушитель. Последний обычно подключают к трубам горячего водоснабжения (если таковое есть), или еще вариант – электрический «полотенчик». В целом, модификаций масса, решение за вами, а вопрос о необходимости отопления будем считать закрытым.
Требования к обогревателям для ванной
Чтобы в ванной комнате всегда была комфортная температура, необходимо подбирать оборудование, которое соответствует определённым требованиям комфорта:
Каждый обогреватель должен быть адаптирован к работе во влажных условиях. Это говорит о том, что выбирать необходимо устройство, защищённое от попадания брызг. Также необходимо позаботиться о том, чтобы обогреватель был покрыт антикоррозийным слоем, иначе не удастся избежать появления ржавчины, что испортит внешний вид оборудования, а со временем и вовсе выведет его из строя.
Оборудование, размещающееся в ванной комнате должно занимать мало места, поскольку обычно это помещение и так обладает не самыми большими размерами в доме. Каждый участок в ванной комнаты имеет определенное предназначение, и будет крайне неудобно приобретать большой отопительный прибор, который заполняет всё пространство.
Оборудование должно быть необходимой мощности для обогрева конкретного помещения.
Мощность устройства должно быть безопасным для помещений, и людей, которые будут часто находиться в ванной комнате. Особенно это касается детей
Обогреватель, располагающийся в ванной комнате должен выглядеть эстетично и красиво. Желательно подбирать оборудование, подходящее идеально к стилю уже созданного интерьера, чтобы общий фон комнаты не испортился. В большинстве случаев люди приобретают девайсы белого или синего цвета.
Обогреватель для ванной комнаты должен быть адаптирован к работе во влажных условиях
Виды нагревательных приборов для ванной, их возможности
Существует множество видов обогревателей в туалет и ванную:
радиатор водяного отопления;
электроконвектор;
инфракрасный обогреватель;
тепловой вентилятор;
панельный обогреватель;
радиатор масляный.
Выбор модели обогревателя зависит от размера ванной и технических возможностей
Батареи отопления
Змеевики и настенные батареи для отопления
Сюда относятся как полотенцесушители, так и радиаторы обычного отопления, которые есть в кухнях, гостиных и спальных комнатах. Вариантов выбора много:
Полотенцесушитель водяного принципа работы – хорошее решение для малых форм. Но создать с его помощью обогрев ванной комнаты большого формата будет достаточно сложно;
Полотенцесушитель электрический – удобно, красиво, дорого. Подобный прибор требует больших финансовых затрат или же комбинирования с другими видами отопления: водяным змеевиком, батареей отопления, системой «теплый пол». Правда, все зависит от площади помещения;
Алюминиевые батареи отопления – это легкие конструкции, обеспечивающие большую теплоотдачу. При подключении батареи к стояку горячей воды непременно приваривайте газоотводные трубки: алюминий при контакте с кипятком выделяет некоторое количество газа.
Совет! Стыки батареи должны быть спаяны! Только так можно обеспечить герметичность при повышении давления в трубах и противостояние коррозии. Кроме того, пайка смотрится более эстетично, чем любой другой вид соединения.
Батарея чугунная – бюджетный вариант. Устойчивость к повреждениям, прочность и долгий срок эксплуатации – явные плюсы радиатора. Но низкий уровень теплоотдачи, тяжелый вес не всегда хороши для ванной комнаты.
Батарея из стали – достаточно практичный элемент отопления. Высокая теплоотдача, простота монтажа, повышенная тепловая инерция – все это плюсы данного радиатора. Некоторые проблемы может доставить только чувствительность металла к сливу воды.
Биметаллические конструкции – дорогое, но очень практичное отопление ванной комнаты. Это лучший вариант, который совместил все плюсы и не имеет минусов.
Совет! Выбирая хромированный стальной вариант батареи, помните, что такой калорифер имеет сниженную теплоотдачу (почти на 35%), потому лучше подбирать радиатор большей мощности и размера. А еще хромированная поверхность плохо переносит водяные пары бытовой химии (остаются пятна).
Материалы отопительных приборов
Мы не станем здесь разводить полемику по поводу эффективности того или иного материала радиаторов, приводить формулы и расчеты теплоемкости и теплоотдачи. Такая тема требует отдельной статьи, а если расписывать расчет и изготовление батарей отопления своими руками , то и вовсе нескольких.
В конце концов, ведь в итоге в отопительную систему ставят не материал, а конкретное изделие с общеизвестными характеристиками. Параметры практически любой модели можно найти каталогах и таблицах производителей.
Тем не менее ознакомимся с основными видами приборов отопления:
Чугунные – считается, что такие батареи долговечны и обладают хорошей теплоотдачей. Но, если разобраться, то обладая наибольшими габаритами среди всех отопительных приборов, они обеспечивают наименьшую теплоотдачу. Для любителей же винтажа – самое то.
Стальные – не совсем удачный выбор отопительного прибора для ванной комнаты. Влажная среда вызывает на корпусе секций очаги коррозии, со временем эти участки могут дать течь. По конструкции корпуса делятся на панельные и трубчатые.
Алюминиевые – отличаются хорошим дизайном и небольшим весом. По мнению многих специалистов такие батареи являются идеальным выбором для санузла в доме с индивидуальным отоплением. Владельцам квартир с централизованной системой отопления стоит обратить внимание на усиленные модели, которые способны противостоять значительным гидроударам и влиянию некачественного теплоносителя.
Биметаллические – конструкционно приборы представляют собой стальной каркас с алюминиевым кожухом. Собираются с учетом особенностей сетей центрального отопления. Средний срок службы – 20-25 лет. Бывает, что биметаллические радиаторы плохо греют из-за ошибок в монтаже, но это легко устраняется.
Медные – широкого применения в нашей стране пока не нашли из-за особых условий установки и эксплуатации. Стоимость таких приборов довольно высока, хотя и достоинств у них предостаточно. Хватает и ограничений, например, производители не рекомендуют ставить медные батареи в сетях, где содержится повышенное количество солей хлора.
Выбирая отопительные приборы для ванной комнаты, учитывайте не только характеристики, но и дизайн, чтобы максимально гармонично вписать их в общий интерьер. В целом, судя по данным производителей, теплоотдача батарей из любых материалов, кроме чугуна, практически одинакова, разница буквально находится в пределах 5%.
С чугунным оборудованием дело выглядит иначе. Если привести глубину секции биметаллического или алюминиевого радиатора (80-100 мм) к глубине чугунного (140 мм), то теплоотдача последнего окажется на ⅓ ниже.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод: существенного влияния на тепловую эффективность прибора материал не оказывает, за исключением чугуна. Поэтому, покупая теплообменник, лучше смотрите на его стоимость, габариты, качество. И, наконец, не упускайте из внимания его внешний вид, чтобы потом не думать, чем закрыть батарею в своей ванной.
Инфракрасные обогреватели: эффективное тепло
Отличие инфракрасного прибора от других в том, что он крепится на потолке, но согревает не воздух, а пол, стены комнаты. Изделие состоит из кварцевого излучателя – специальной пластины, которая выделяет тепло, нагреваясь до 260 градусов. Подобный обогреватель практически не занимает места, при нагревании до определенного предела – отключается самостоятельно.
При выборе панельного обогревателя инфракрасного типа необходимо убедиться, что модель предназначена для помещений с повышенной влажностью
Интереснейшая особенность устройства – направление лучей легко регулировать, обогревая нужное место, что особенно удобно в просторных комнатах и позволяет экономно использовать электроэнергию. Высокий уровень влажности изделию не страшен, а высокая стоимость окупится полученной выгодой от использования.
Электрический конвектор
В данном обогревателе, как и во многих других, нагревательный элемент выполнен из порошкового состава с тонкой нагревательной нитью, выполненной из нихрома. Корпус делают из силумина, сама конструкция модульная (позволяет менять уровень мощности, габариты устройства), настенная.
Принцип работы конвекторного обогревателя
Регулируют температуру при помощи термостата, уровень внутреннего нагрева – 350 градусов, корпуса – 55. Изделие отличается высокой электробезопасностью, пригодно для обогрева влажных комнат.
Для ванной комнаты предназначены настенные модели электрических конвекторов
Выпускается также разновидность подобных обогревателей, работающих без инфракрасного излучения – полностью бесшумная, внешне напоминающая фрагмент горизонтальных жалюзи.
Тепловентилятор
Простой и удобный тепловентилятор для ванной, максимально доступен по цене, быстро согревает небольшие пространства. Мощность прибора – 2000-2500 Вт. , размеры – самые минимальные, форма – различная. Конструкция состоит из вентилятора в пластиковом корпусе, нагревающейся до 800 градусов спирали. Тепло распространяется по комнате при помощи вентилятора, быстро прогревая помещение.
Тепловентиляторы выпускаются различной мощности и размеров, в том числе существуют встраиваемые модели
Тепловентиляторы для любой площади ванной комнаты, весьма компактны, мало весят, легко устанавливаются на полу, стене, поверхностях мебели и подоконников. Основные плюсы – малый вес и размер, красивый внешний вид, простота в управлении. Минусы – сопровождающийся шумом процесс работы, при плохом уходе (если на приборе накопилось много пыли) – неприятный запах.
Масляный радиатор
Модели масляных радиаторов для санузла
Простой, привычный и обычный нагреватель, который есть практически в каждом доме. Создать с помощью радиатора отопление в ванной комнате можно, если выбрать нужную мощность. Конструкция обладает следующими преимуществами:
Безопасность – даже если на радиатор упала газета, не случится ничего страшного, отсутствие открытых нагревательных элементов позволяет такие оплошности;
Мобильность – малый вес и форма прибора хороши, когда надо переместить радиатор в другую комнату или вообще убрать;
Не сжигает кислород – это очень важный факт, особенно для небольших ванных комнат.
Важно! Многие радиаторы снабжены регуляторами температуры, программируемыми таймерами и ЖК-индикаторами. Все эти дополнения необходимы, если вы хотите выставить программу и поддерживать тепло в ванной без лишних хлопот в течение долгого времени.
Жидкостные полотенцесушители
Поскольку в любой ванной комнате необходим полотенцесушитель, необходимо грамотно подходить к выбору этого предмета. Традиционный вид жидкостного полотенцесушителя представляет собой изогнутую трубу, подсоединяемую к водяной системе дома. Таким образом, можно получить отопительный прибор, которые не только прогревает сырые вещи, но и поддерживает оптимальную температуру в комнате.
Теплоотдача от сушителя идет не слишком большая, а потому в конструкции не предусмотрены излучающие поверхности или рёбра, которые формируют восходящие потоки тепла.
Полотенцесушитель – это обычная изогнутая труба, которая по диаметру сравнима с водопроводной. Также устройство может представлять собой лесенку, состоящую из определенного количества элементов. Внутри трубы будет проходить горячая вода, с помощью которой полотенце или вещи можно высушить в довольно короткие сроки, при этом создав комфортную температуру внутри ванной комнаты.
Жидкостные полотенцесушители для обогрева ванной комнаты
Из этого можно сделать вывод, что оборудование очень полезное в зимний период, но стоит отметить, что когда по трубам течет холодная вода, то полотенцесушитель становится бесполезным – тепло получено не будет. Также необходимо знать, что такие приборы часто покрываются коррозией. Дело в том, что в водопроводной воде присутствует кислород, а из-за него этот процесс ускоряется. Когда горячее водоснабжение отключается, холодная труба покроется конденсатом, что в скором времени может спровоцировать коррозионные наросты.
Кабельные полотенцесушители
Кабельный полотенцесушитель представляет собой оборудование с вмонтированным кабелем, который напоминает тот, что находится в системе тёплый пол. Но в отличии от «пола», потребление электроэнергии заметно ниже.
Кабельная разновидность имеет более оригинальный дизайн, чем иные виды обогревателей для ванной. Такой вид оборудования стоит дёшево, поскольку нет необходимости в повышенной герметичности, если сравнивать с жидкостной моделью.
Кабельный вид также очень просто размещать на рабочем месте, поскольку к нему не нужно подключать тэны, которые обычно располагаются внизу корпуса. Это говорит о том, что оборудование располагается как в диагональной, так и вертикальной плоскости. Полотенцесушитель очень быстро нагревается, но при этом и быстро остывает после отключения – это минус.
Теплый пол – основательно и надолго
Для тех, кто не любит полумер, существует еще один вариант обогрева ванной комнаты – теплые полы. Желательно позаботиться о том, чтобы теплые полы в ванной работали автономно и не зависели от соседних помещений, так как ванная нуждается в круглогодичном отоплении, а в остальных комнатах оно нужно только в холодное время года.
Инжиниринговый центр ООО «Центр межотраслевых инновационных проектов ГУУ» оказывает услуги по разработке, ведению, консультированию по инженерно-техническим проектам. В частности разработка проектных документов на возведение газовых котельных и мини-ТЭЦ с технико-экономическим обоснованием строительства и прочими проектными и строительными документами. Проектирование газовых котельных — ЦМИП ГУУ выполняется проектировщиками высокого уровня с большим опытом проведения различных работ и расчетов, соответствующих всем современным требованиям к проектам подобного плана.
Классификация полотенцесушителей
Сушилки делят на разные группы по типу, размерам, способу монтажа и материалу.
По типу подключения теплоносителя
Тип подключения также определяет три вида полотенцесушителей, при чем вид подключения играет одну из ключевых ролей при выборе конкретной модели.
По размерным форматам разделяют
Данная разновидность является скорее дизайнерским определением, нежели фактической характеристикой, все зависит, банально, от соотношения высоты и ширины.
Горизонтальный полотенцесушитель. Сочетает особенности сушилки и радиатора для отопления. Устанавливается как подоконный вариант. Впишется в любое дизайнерское оформление. Не занимает большую площадь при монтаже.
Вертикальный полотенцесушитель. На порядок больше занимает места для размещения на стене. Обеспечивает большую полезную площадь для сушки. Доступен в эксклюзивных формах, которые сделают убранство вашего дома эффектным.
По типу
Выделяют 3 типа:
Водяные. Работают от горячей воды. К преимуществам относят долговечность, прочность, отсутствие дополнительных расходов на содержание, невысокую стоимость. Требований к обслуживанию нет, замена требуется преимущественно не из-за поломки, а из эстетических соображений. Недостатком является зависимость от горячего водоснабжения либо отопления (к чему подключена сушилка). Одни устройства работают только зимой, когда квартира отапливается. Другие становятся холодными при отсутствии движения горячей воды по трубам.
Электрические подключают к сети для постоянной работы. Их недостатком является дорогое обслуживание. Монтировать их проще, чем водяные, потому что не нужно бурить стены, подключаться к водопроводу, использовать дополнительную фурнитуру.
Комбинированные сочетают характеристики обоих типов. Эти полотенцесушители подключены и к источнику горячего водоснабжения, и к электросети. Возможность смены режимов позволяет всегда поддерживать удобную температуру в помещении.
По материалу
Сушилки производятся из разных материалов:
Нержавеющая сталь выдержит высокое давление. Стенки трубы должны быть не менее 3 мм в толщину.
Сталь является дешевым материалом. Изготовленные из нее сушилки сейчас не продают, но в большей части старых домов они установлены.
Медь устойчива к коррозии, хорошо проводит тепло. Такое изделие не будет тяжелым, выглядит хорошо внешне. Проверьте, чтобы труба для большей защиты от воздействия воды была гальванизирована изнутри. Недостатком варианта является дорогая цена.
Латунь обладает теми же «плюсами», что и медь. Изделия из нее стоят дешевле. «Минусом» является хрупкость. Покупать следует только сушилки с хромированными внутренними стенками.
Применяться могут и другие цветные металлы, сплавы (например бронза). Такие изделия используются редко из-за высокой стоимости.
Часто цветные металлы применяются для создания дизайнерских сушилок нестандартной формы и расцветки.
Выбираем водяной полотенцесушитель
Правильно выбрать полотенцесушитель целая наука, а водяной особенно. Здесь главнее форма, размер и даже расположение изгибов, а есть ещё технические характеристики, которые тоже необходимо учитывать.
Современный полотенцесушитель
Технические характеристики
Рабочее давление в системе ГВС, должно быть, в диапазоне от 0,3 атм до 6 атм. Давление в системе централизованного отопления сильно зависит от района, но редко бывает выше 10–12 атм (в многоэтажках). В соответствии с этими параметрами подбирайте и водяные сушилки.
Перед тем как выбрать полотенцесушитель, обратите внимание на такой показатель, как максимальная температура. Для ГВС эта цифра редко бывает выше 60 °C, для отопления мало кто выдаёт 80 °C. С этой точки зрения, все сушилки из нержавеющей стали подходят, у них максимальная температура порядка 105–110 °C. Тем не менее случаются аварийные ситуации, когда вода подаётся разогретой до сотни градусов или даже выше, так что этот запас не помешает.
Определяемся с формой
Водяные сушилки для полотенец есть разных форм. Их условно можно разделить на несколько групп:
П или U образные. Самые простые по форме и имеющие низкую стоимость. К недостаткам можно отнести их небольшую «полезную» площадь, а также не очень большое количество тепла, которое они могут выделить. На них много вещей не повесишь. Зато такая сушилка в ванной комнате для полотенца, пр
Водяные полотенцесушители для ванной
Водяной полотенцесушитель в ванной
Полотенцесушители во многих ванных комнатах многоэтажных домов устанавливаются при монтаже системы отопления. Естественно это обычные змеевики, которые с горем пополам справляются с обогревательной функцией, хотя об эстетической стороне, особенно в старых домах, не идется. Современный человек стремиться к комфорту, но не менее важен для него и вопрос красоты и эстетичности.
Практически все компании, занимающиеся производством этого товара стараются удовлетворить потребности всех своих покупателей. Поэтому если вы решили установить водяной полотенцесушитель или заменить уже существующий на более современную модель вы с легкостью найдете то, что вам понравится.
Не все квартиры могут похвастаться большими и просторными ванными комнатами. Многие квартиры, особенно малогабаритные, имеют крохотные ванные, и раньше им было достаточно проблематично купить маленький водяной полотенцесушитель. Сейчас картина кардинально поменялась, многие компании выпускают маленькие водяные полотенцесушители. Полотенцесушители маленькие целесообразно выпускать s-образные или лесенкой с полочками и крючками. Не стоит для маленькой ванной покупать полотенцесушитель большой мощности. Маленькие полотенцесушители тоже очень красивые выполнены по оригинальным дизайнерским решениям.
Полотенцесушители выпускаются соответственно для больших совмещенных санузлов, где они, исполняя роль сушилки кроме того могут играть роль ширмы и дизайнерского украшения.
Фотографии и отзывы
Современные полотенцесушители отличаются разнообразием стилей, фактур, цветов и форм. Прежде чем решить какой полотенцесушитель выбрать посмотрите информацию в интернете. Фото полотенцесушителей водяных в ванной помогут вам определиться с общей концепцией, и вы увидите, как полотенцесушитель смотрится на стене.
Посмотрите на фото полотенцесушителя водяного в ванной справа. Вы видите, как полотенцесушитель смотрится в сочетании с плиткой и общей обстановкой ванной комнаты. Теперь вы можете представить свою ванную с полотенцесушителем.
Полотенцесушители водяные имеют отзывы в большом количестве, как востребованный продукт. Отзывы о полотенцесушителях водяных тоже в значительной мере могут помочь вам с выбором. Ведь читая отзывы реальных людей, мы понимаем, что это не реклама и можем реально в полной мере оценить преимущества и недостатки той или иной модели.
Водяные полотенцесушители
Полотенцесушители водяные на фото помогут вам также при монтаже. На фото полотенцесушителей вы можете увидеть нужную вам информацию об особенностях монтажа. Полотенцесушители водяные на фото самых разнообразных моделей поможет вам хотя бы для начала в общих чертах представить, что же вам нужно. Даже один этот рисунок даст вам представление о разнообразии. Размах вашей фантазии не нужно сдерживать никакими рамками, главное не перестараться с украшениями.
Выбирая полотенцесушитель для ванной водяной необходимо помнить несколько основных правил:
обратите особое внимание на мощность полотенцесушителя, ведь от этого при опрессовке зависит целостность основной трубы;
по возможности покупайте полотенцесушитель с краном Маевского, в будущем это значительно облегчит вам жизнь;
при замене старого полотенцесушителя, лучше всего будет взять с собой старый и по его параметрам подобрать новую модель;
при покупке полотенцесушителя уделите особое внимание стороне подключения и диаметру труб полотенцесушителя и диаметру труб общей системы;
для большей функциональности, особенно если у вас маленький ребенок или большая семья, устанавливайте на выбранную модель дополнительные полочки и крючки;
помните, что хотя полотенцесушитель довольно прочная вещь все же не стоит его перегружать, особенно при поворотной системе.
При теперешнем выборе ваши возможности как дизайнера собственной ванной безграничны и ничем не ограничены. Водяные полотенцесушители надежны, безопасны, функциональны и могут принести в оформление вашего дома еще одну своеобразную нотку.
выбор, плюсы и минусы разных конструкций, нюансы установки
В статье я рассмотрю, как правильно выбрать полотенцесушитель для ванной комнаты. Перечислю особенности видов по типу нагрева, материалу, размеру, конструкции, типу подключения, форме и креплению. Рассмотрю правила установки полотенцесушителя.
Как правильно выбрать полотенцесушитель для ванной комнаты
Приспособление для сушки полотенец в ванной комнате позволит создать комфортные условия. Производители предлагают компактные модели, которые идеально впишутся в любой интерьер. Они не броские, поэтому не будут привлекать внимание.
Устройство прослужит долго, если при его выборе учесть ряд нюансов.
Выбор типа нагрева
Рекомендуется выбирать вариант, который противодействовует агрессивной внешней среде.
По критерию существует следующая классификация полотенцесушителей:
Водяной. Используется в случае наличие в доме или квартире центрального отопления. При длительном использовании на трубе появляются известковые отложения.
Электрический. Устройство будет функционировать при условии наличии розетки в ванной комнате. Температура нагрева не превышает 60 градусов, поэтому они безопасны.
Сухие и маслянистые приборы. Они долго не остывают после отключения от сети, а продолжат отдавать тепло.
Комбинированный. Возможность использования одного из двух доступных способов нагрева.
Комбинированный вариант нагрева удобен и менее зависим от водяного отопления
Качество и срок службы устройства напрямую зависит от материала, который используется для изготовления каркаса:
Нержавеющая сталь сохраняет внешние характеристики в течение эксплуатации. Она не страдает от коррозии. Недостаток стали заключается в быстром остывании после отключения от сети.
Черная сталь не реагирует на агрессивную среду. Однако материал допускается использовать только в составе автономной системы.
Медь быстро нагревается и не страдает от ржавчины. Материал мало весит. Его делают полноценной частью интерьера.
Полотенцесушители из латуни, которые часто называются змеевиком, хромируют с внутренней части. Благодаря этому удается добиться увеличения срока службы.
Латунные полотенцесушители имеют более длительный ресурс
Конструкция
Конструкция должно идеально вписываться в дизайн помещения. При этом учесть также следует возможную систему подключения устройства к сети.
По критерию используется характеристика:
Нижние. Напольный вариант может также использоваться для зонирования пространства в небольшой ванной комнате.
Верхние. Большой популярностью пользуется поворотный вариант. При этом в выключенном состоянии устройство не занимает много места.
Угловые.
Боковые. Вариант универсальный и адаптирован под любой дизайн.
Напольные варианты полотенцесушителей могут служить в качестве предмета зонирования
Вариант подключения
В бытовой практике чаще всего используется боковой, нижний или диагональный вариант подключения.
Некоторые системы также требуют дополнительной установки байпаса. Это специальная перемычка, какой впоследствии легко снять змееевик, чтобы проводить ремонт или замену устройства.
Боковой тип соединения считается универсальным
В случае бокового подключения его будет практически не заметно. Нижний тип чаще всего сочетается с моделью «лесенка». Для его реализации потребуются мощные угловые фитинги.
Диагональное подключение реализуется посредством объединения входа со стояком. Благодаря этому трубы могут находиться на значительном расстоянии от стены.
Боковое подключение является самым популярным в российских квартирах
Форма
Дизайнеры регулярно предлагают новые конструкции устройств. Благодаря этому удается удовлетворить даже изысканный вкус клиенты.
По форме используются следующие полотенцесушители:
Е-образные
U-образные
М-образные
«Лесенка»
С полкой
Способ крепления
От типа крепления зависит не только удобство дальнейшего использования, но и цена. К моделям подбирают определенный тип кронштейнов.
Разъемные кронштейны позволяют при необходимости быстро снять полотенцесушитель
По способу крепления используется следующая классификация:
Разъемная система закрепления состоит из кронштейна, который состоит из двух частей. Она помогает существенно упростить процесс демонтажа.
Монолитный кронштейн используется в неразъемной системе.
Телескопическое крепление осуществляется с помощью выдвижной трубы, на которой дополнительно расположено специальное кольцо.
Телескопическое крепление допускается использовать только в сочетании с электрическим прибором.
Правила установки
Процесс закрепления прибора простой и его можно выполнить самостоятельно
Необходимо проводить манипуляции по данной схеме:
Перекрыть воду
Закрепить кронштейн в стене
Установка непосредственно самого оборудования
Соединение со стояком
Нанесение герметика на швы
Проверка устройства
Устройство имеет простую структуру, поэтому с его установкой сможет справиться любой человек. Достаточно изучить инструкцию, которая идет в комплекте с агрегатом.
Полотенцесушитель водяной для ванной комнаты: какой лучше выбрать, отзывы
Водяной полотенцесушитель – незаменимая вещь в любой ванной, ведь он делает наш быт комфортнее и проще. Польза этого устройства очевидна: оно не только выполняет функцию быстрой сушки текстиля, но и борется с лишней влажностью, тем самым формируя в комнате благоприятный микроклимат. Но все упомянутые плюсы можно свести на нет, если неправильно подобрать прибор. Чтобы вас не постигла такая неудача, предлагаем ознакомиться с видовыми особенностями водяных полотенцесушителей, узнать, какие моменты являются принципиальными при покупке оборудования, а также прочитать отзывы владельцев разных моделей – это все точно поможет вам определиться, какой же прибор лучше выбрать.
Материал: полотенцесушитель из нержавеющей стали, черной стали или меди?
В наше время водяные полотенцесушители изготавливают преимущественно из трех материалов:
Нержавеющая сталь. Наиболее распространенный тип сантехнических приборов, который получил популярность благодаря своей практичности и стильному дизайну. Наружная поверхность устройств может быть представлена в трех вариациях: полированная, хромированная и окрашенная. Основная масса приборов находится в средней ценовой группе. Исключение составляют лишь полотенцесушители с толщиной стенок свыше 2,5 – эти приборы стоят несколько дороже стандартных моделей. Минус нержавейки – уязвимость к примесям в воде и блуждающим токам.
Совет. Окрашенные изделия очень быстро теряют свой вид, поэтому, если хотите, чтобы полотенцесушитель радовал вас не один год, покупайте хромированную модель.
Черная сталь. Долговечные полотенцесушители со специальным защитным внутренним покрытием, которое делает прибор неподвластным коррозийным процессам. С наружной стороны они почти не отличаются от изделий из нержавеющей стали. Находятся в средней ценовой группе.
Медь. Самые дорогие полотенцесушители, отличающиеся высокой теплоотдачей – по этому показателю они существенно превосходят два предыдущих варианта. Но долговечными являются только те модели, внутренняя поверхность которых гальванизирована – обязательно интересуйтесь этой особенностью при покупке прибора.
Медный полотенцесушитель
Редко для изготовления полотенцесушителей используется латунь – по своим характеристикам такие приборы очень похожи на медные. Практически единственное отличие – внешний вид.
Форма и размер: почему они имеют значение?
Если вы думаете, что форма и габариты водяного полотенцесушителя определяют только его внешний вид, вы несколько ошибаетесь: эти параметры непосредственно влияют и на функциональность, и на удобство эксплуатации прибора. Так что, прежде чем отправиться в магазин, совершенно не лишним будет узнать особенности моделей разных форм и определиться с габаритами устройства.
Водяные полотенцесушители могут быть следующих конфигураций:
Змеевик – самые простые поворотные модели, представляющие собой несколько раз изогнутую трубу. Главные плюсы – низкая стоимость и легкость установки. Главные минусы – продолжительное время сушки вещей и маленькая площадь обогрева.
Лесенка – приборы, представляющие собой две и более вертикальные трубы с прямыми или изогнутыми горизонтальными перемычками. Главные плюсы моделей – вместительность, быстрая сушка вещей и большая площадь обогрева. Главные минусы – высокая цена и сложность подключения.
Полотенцесушитель лесенка
Особняком стоят еще два вида полотенцесушителей: угловой и с полочкой. Особенность первого в том, они очень компактные и предназначены для монтажа в углу. Как правило, это модели-лесенки, у которых горизонтальные звенья расположены под углом. Особенность второго вида полотенцесушителей в том, что в их верхней части установлена небольшая полочка для вещей.
Что же касается габаритов, то здесь необходимо обращать внимание на три показателя:
расстояние между подводками – оптимальными считается расстояние в диапазоне от 30 см до 70 см;
ширина – от 40 см до 100 см;
высота – от 40 см до 110-120 см.
Технические различия: с диагональным, нижним или с боковым подключением?
При выборе полотенцесушителя не забывайте и про технические тонкости. В первую очередь, учитывайте вариант подключения прибора. Их три:
Боковое – универсальный тип подключения, который подходит для всех ванных помещений, независимо от направления подачи воды в стояке.
Диагональное – также универсальный вариант подключения, отличающийся от бокового тем, что обеспечивает полную циркуляцию воды.
Нижнее – более сложный, а поэтому и менее распространенный тип подключения, требующий переноса труб в ванной.
Второй момент – соотношение диаметра труб в ванной и диаметра подключаемой трубы полотенцесушителя: если они отличаются, обязательно купите специальные переходники.
Типы подключения полотенцесушителей
Третий момент – давление в трубах: узнайте максимально допустимый показатель давления вашей водопроводной системы и прибавьте несколько единиц для перестраховки на случай гидроударов – так вы узнаете, какое давление должен будет выдерживать полотенцесушитель.
Совет. Полотенцесушитель обязательно должен быть снабжен воздухоспускным клапаном, иначе в прибор будет попадать воздух, что затруднит его работу.
Теперь вы знаете, на что обращать особое внимание при выборе водяного полотенцесушителя, дабы не прогадать с приобретением. Материал, форма, размеры, технические характеристики – советуем максимально серьезно оценивать каждый параметр прибора, ведь именно от этого устройства во многом будет зависеть комфорт вашей ванной комнаты.
Как выбрать полотенцесушитель: видео
Полотенцесушители: фото
Вешалка с подогревом стоковые фотографии и изображения (686)
Вешалка с подогревом Стоковые фотографии и изображения. 686 фотографий с полотенцесушителем и фотографий без лицензионных отчислений, доступных для поиска у тысяч стоковых фотографов.
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Войти
Планы и цены
Дом
Начало работы
Загрузить изображения
Моя учетная запись
Бесплатная загрузка
Современный полотенцесушитель на стене ванной комнаты.Stock Imagesby Maximkostenko 2 / 61Heated полотенцесушитель Icon Stock Photographyby angelp 0/0 Современный полотенцесушитель Stock Photoby brulove 3 / 39steel полотенцесушитель Stock Photoby Tankist208 3/4 Современный полотенцесушитель Stock Photoby brulove 0 / 4 Значок полотенцесушителя в мультяшном стиле Стоковая Фотография Nsit0108 0/0 Образец полотенцесушителя ylivdesign 0/0 Начинающий водопроводчик-любитель использует неправильный трубный ключ для полотенцесушителя в домашней ванной комнате Stock Imageby vladdeep 0 / 0Вешалка для полотенец с подогревом Stock Photosот volyk 0/0 Фрагмент интерьера ванной комнаты, вид на унитаз и умывальник, на стене установлен полотенцесушитель Stock Photographsby Madhourse 0 / 0Современный полотенцесушитель Stock Imageby Stocksolutions 0 / 9 Значок полотенцесушителя, изометрический стиль Stock Photographsby ylivdesign 0/0 Набор значков полотенцесушителя Stoc k Photographyby ylivdesign 0/0 Шаблон полотенцесушителя бесшовные Stock Imageby ylivdesign 0/0 Значок полотенцесушителя белый Stock Imageby ylivdesign 0/2 Полотенцесушитель в ванной комнате крупным планом Stock Imageby NomadSoul1 0/0 Сантехник фиксирует хромированное полотенце с подогревом Вешалка для полотенец в ванной комнате Stock Photographsby Maximkostenko 0 / 5Вешалка для полотенец Stock Photographyby trgowanlock 1 / 9Вешалка для полотенец с подогревом, набор 9 коллекция Stock Photoby ylivdesign 0 / 0Вешалка для полотенец с подогревом Stock Photosby volyk 0/0 MaxalTamor 0/0 Иконка серая полотенцесушитель для ванной комнаты на белом фоне.Stock Photographyby Baldezh 0/0 0Вешалка для полотенец с подогревом, установленная плоско Стоковые Фотопо ylivdesign 0/1 Значок вешалки с подогревом Stock Photosby angelp 0/0 Полотенцесушитель из белого металла установлен в ванной комнате Stock Photographyby michaklootwijk 0/0 Набор иконок для полотенцесушителя Stock Photographsby ylivdesign 0/0 женское полотенце на вешалке с подогревом Stock Photoby OlgaVolodina 0/0 Значок вешалки с подогревом цифровой зеленый Stock Imageby ylivdesign 0/0 Вешалка с подогревом на стене из керамической плитки, 3D-рендеринг Stock Photoby AlexLMX 0/1 icon Stock Photographsby angelp 0 / 0Вешалка для полотенец набор 9 коллекция Picturesby yliv дизайн 0/0 Набор иконок полотенцесушителя Pictureby ylivdesign 0/2 Современный полотенцесушитель — белый интерьер ванной Stock Photoby Brillianata 0/0 Набор иконок полотенцесушителя ylivdesign 0/0 Белый современный электрический полотенцесушитель, установленный на черном кафельная стена в современной ванной комнате.Stock Photographyby Bilanol 0/0 Значок вешалки с подогревом Stock Imagesby angelp 0/1 Пустая ванная комната с серой стеной душа за белой металлической стойкой с подогревом Stock Photoby Solarisys 0/0 Современные полотенцесушители на плиточной стене ванной комнаты Stock Image от LENblR Промо-плакат с электрическим полотенцесушителем, радиатор, вектор Pictureby pikepicture 0/0 Полотенцесушитель из белого металла в ванной комнате Stock Imageby michaklootwijk 0/0 Полотенцесушитель с рисунком в мультяшном стиле Stock Imageby ylivdesign 0/1 Полотенцесушитель в ванной.Stock Imagesby dmitrimaruta 0/0 Белый металлический полотенцесушитель в ванной комнате Picturesby michaklootwijk 0/0 Вектор бесшовные модели Stock Imageby vectorwin 0/0 Начинающий водопроводчик-любитель использует неправильный трубный ключ для полотенцесушителя в доме ванной комнаты Stock Imageby vladdeep 0/0 Значок полотенцесушителя angelp 0/1 стиль шаржа Стоковая Фотография по Nsit0108 0/0 Значок с подогревом для полотенец Стоковые Изображения от с angelp 0/0 Значок с подогревом для полотенец Стоковая Фотография от angelp 0 / 0Вид крупным планом о с подогревом для полотенец в ванной комнате.Stock Imageby dmitrimaruta 0/0 Значок полотенцесушителя Stock Photoby angelp 0/3 angelp 0/0 Мужчина снимает сухие медицинские защитные одноразовые маски для лица с полотенцесушителя для повторного использования во время Covid-19. Stock Photoby juliaap 0/0 Значок вешалки с подогревом Stock Photoby angelp 0/1 motorama777 0/0 Значок полотенцесушителя Care, изометрический стиль Стоковая Фотография от ylivdesign 0/0 Фрагмент интерьера ванной комнаты, вид на унитаз и умывальник, на стене установлен полотенцесушитель Stock Photographsby Madhourse 0/0 железнодорожный значок векторные иллюстрации наброски Pictureby vectorwin 0/0 Набор иконок сантехническое оборудование для ванной.Векторные иллюстрации протекающих труб, полотенцесушителя, смесителя, клапана, унитаза, умывальника, раковины. Знак водовода, канализации. Фотоот Artyway 0 / 0Вешалка для полотенец с подогревом — набор иконок векторных изображенийот vectorwin 0 / 0Вешалка для полотенец с подогревом стоковые фотоот steinar14 0/22 Stock Imagesby Nsit0108 0/0 Значок полотенцесушителя, изометрический стиль Stock Photoby ylivdesign 0/0 0/0
Следующая страница
Дополнительная информация
Лицензионное соглашение
О Can Stock Photo
Конфиденциальность
Продайте свои изображения / клипы
Положения и условия
Свяжитесь с нами
Вешалки для полотенец | Радиаторы и подогреватели полотенец для ванной
Держатель для полотенец с подогревом
Вешалка для полотенец с подогревом добавит роскоши вашей ванной, и вам не придется тратить целое состояние! Мы предлагаем полотенцесушители различных стилей и дизайнов, включая модели, которые можно повесить немного выше на стене для экономии места, вертикальные и длинные горизонтальные вешалки, а также смесь разных цветов от хромовых до антрацитовых полотенцесушителей. .
Сухой и теплый
Конечно, приятно выйти из ванны или душа и обернуться вокруг себя мягким теплым полотенцем. Но полотенцесушители на самом деле используются для того, чтобы полотенца оставались сухими, поэтому они супергигиеничны! Эффект согрева — это просто потрясающий бонус. Если полотенце не высохнет должным образом, оно может привлечь микробы, плесень и даже грибки. Это еще более распространено в Великобритании, где наша погода обычно бывает влажной и холодной, потому что полотенца не высыхают должным образом. Но если вы вложите деньги в полотенцесушители и решите эту проблему.
Наша политика безопасности
Как и наши полотенцесушители антрацитового цвета и полотенцесушители из нержавеющей стали, все полотенцесушители проходят строгие испытания в соответствии со стандартами BS EN 442 и производятся зарегистрированным производителем ISO9001: 2008. Мы предлагаем радиаторы в виде комплектов, в которые входят радиатор, регулируемые настенные кронштейны и жидкость-ингибитор замерзания. Нагревательный элемент доступен и для каждого радиатора, поэтому мы действительно предлагаем все в одной аккуратной упаковке.
Наша бесплатная гарантия для всех
От полотенцесушителей антрацитового цвета до полотенцесушителей из нержавеющей стали на все изделия Platinum Taps & Bathrooms предоставляется бесплатная пяти- или десятилетняя гарантия.Обслуживание клиентов — это сердце нашего бизнеса, наряду с высококачественной продукцией. Если вы не можете выбрать один из наших продуктов, наша команда всегда рада помочь вам достичь в точности дизайна ванной комнаты и внешнего вида помещения вашей мечты. Получите бесплатную доставку для всех заказов на сумму более 500 фунтов стерлингов.
Лучшая цена вешалка для полотенец для ванной — Выгодные предложения на вешалку для полотенец для ванной от глобальных продавцов вешалок для ванной
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для полотенцесушителя для ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний полотенцесушитель для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили полотенцесушитель для ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в вешалке для полотенец для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести полотенцесушитель для ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Gymax Отдельностоящая настенная электрическая вешалка для полотенец Грелка для ванной с подогревом — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
3d модели: Вешалка для полотенец — полотенцесушитель
3d модели: Вешалка для полотенец — полотенцесушитель
условия покупки
Если 3d модель имеет PRO-статус
1.Купить доступ PRO (можно купить минимум 2 PRO)
2. Скачивайте любые 3d модели в PRO-статусе, когда вам удобно
Если значок БЕСПЛАТНЫЙ или ОМ и вам не хватает 3 обращений в день
1. Купить Advanced Access БЕСПЛАТНО (от 1 до 12 месяцев)
2. Скачать необходимые БЕСПЛАТНО модели в количестве до 30 моделей в день
Правила использования моделей
Обогреватели для ванных комнат — Руководство по покупке для домовладельцев в 2020
Я хотел бы поделиться следующими советами и идеями, как сохранить тепло и уют в ванной:
Очень важно иметь теплую и удобную ванную комнату.Выйти из горячей ванны или душа на ледяной воздух — неприятное занятие, которого можно избежать, если правильно обогреть ванную комнату.
После того, как вы выбрали и установили систему отопления, вам не придется беспокоиться о том, чтобы утром пересекать холодный пол или дрожать от холода, когда вы вытираетесь после душа. Сохранение тепла в ванной также поможет предотвратить появление плесени и грибка.
Важно тщательно выбирать обогреватель для ванной, потому что ваша ванная комната — это уникальная среда в вашем доме.Важно помнить, что ваша ванная комната должна выдерживать воздействие большого количества пара и влаги, чтобы обеспечивать хороший источник тепла для вашей ванной комнаты.
Вы также можете подумать, какие типы обогревателей смогут обеспечить желаемое тепло.
Если вы страдаете от замерзшего пола в ванной комнате, то вам стоит подумать, например, о теплом полу, а если вас больше интересует теплое полотенце, которое можно обернуть вокруг себя, когда вы выходите из ванны, вы можете рассмотреть возможность покупки полотенцесушителя.
Вы также должны подумать о вентиляции в ванной, прежде чем выбирать какой-либо конкретный обогреватель. Хотя во многих ванных комнатах есть отличная вентиляция, некоторым потребуется дополнительная помощь. Можно найти обогреватели для ванных комнат со встроенными вентиляторами для вентиляции, поэтому их стоит рассмотреть, если у вас небольшая или плохо вентилируемая ванная комната.
Вам нужно будет решить, сколько тепла вам нужно в вашей ванной комнате. Это будет во многом зависеть от размера комнаты.
Для большей ванной комнаты потребуется более мощный обогреватель. Если в вашей ванной комнате несколько источников тепла, например, если вы добавляете новый обогреватель в комнату, где уже есть центральное отопление, каждый обогреватель может быть менее мощным.
Если вы используете только один источник тепла, он должен быть достаточно мощным. Более мощный обогреватель также сможет быстрее достичь желаемой температуры.
Многим людям нравится, чтобы в ванной было теплее, чем в других частях дома, поскольку они будут в ней раздеваться и им нужно будет чувствовать тепло даже после выхода из горячей ванны.
Как правило, вы должны стремиться к покупке обогревателя для ванной комнаты, который будет обеспечивать мощность 10 Вт на каждый квадратный фут вашей ванной комнаты, хотя, если нет другого источника отопления, лучше стремиться примерно к 15 Вт на квадрат. фут пространства.
Время суток, когда вам нужно тепло в ванной, также будет важным фактором при выборе обогревателя для ванной. Вы можете подумать о том, как быстро тот или иной обогреватель сможет согреть комнату.Более мощные обогреватели и обогреватели с вентиляторами для перемещения теплого воздуха по комнате, как правило, работают быстрее.
Также следует подумать о том, как можно управлять обогревателем. Возможно, вам понадобится обогреватель, который можно оставить включенным весь день, если ваша ванная комната должна постоянно оставаться теплой. В качестве альтернативы вам может понадобиться обогреватель, который можно просто включить, когда это необходимо.
Вам также следует подумать о покупке обогревателя для ванной комнаты с функцией таймера, чтобы вы могли настроить его на автоматическое включение, например, чтобы гарантировать, что ванная комната будет приятно теплой к тому времени, когда вы встанете утром.
Некоторые простые обогреватели для ванной можно только включать и выключать, в то время как другие имеют несколько настроек нагрева, а некоторые очень точно регулируются термостатами. Вам нужно будет заплатить больше за обогреватель, управляемый термостатом, но он может быть хорошим выбором, если вы хотите поддерживать в ванной стабильную температуру в течение длительного периода.
После того, как вы потратили некоторое время на размышления о своих потребностях в отоплении, вам следует рассмотреть различные типы обогревателей для ванной комнаты, которые доступны.Вы должны попытаться найти обогреватель для ванной, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Разные обогреватели по-разному согреют комнату.
Верхние обогреватели — популярный вариант для ванных комнат. Часто они объединяют в одном блоке свет, вентилятор и лучистый обогреватель. Потолочные обогреватели идеально подходят для маленькой ванной комнаты, поскольку они не занимают места на полу.
Ламповые обогреватели — это распространенный тип потолочных обогревателей. В потолок встроен ламповый обогреватель. Он обогревает комнату с помощью одной или нескольких лампочек с подогревом.Чем больше лампочек, тем мощнее будет ТЭН. Ламповые обогреватели обычно довольно дешевы, но есть и более дорогие и более эффективные потолочные обогреватели.
Настенные или панельные обогреватели — еще один вариант. Они могут быть очень тонкими и компактными, что означает, что они не должны занимать много места в вашей ванной комнате, хотя вам потребуется достаточно места на стене для их установки.
Также можно поставить в ванную отдельно стоящий обогреватель, чтобы добавить немного тепла.Это может быть дешевый вариант, и он может быть разумным, если вам лишь изредка требуется дополнительное тепло в ванной.
В качестве долгосрочного решения это менее полезно, поскольку отдельно стоящий обогреватель может мешать. Однако переносной отдельно стоящий обогреватель может быть хорошим выбором, если вы хотите использовать его в другом месте дома. Еще одно преимущество выбора автономного обогревателя заключается в том, что его установка не требуется.
Полотенцесушитель также может стать хорошим дополнением к вашей ванной, так как он может обеспечивать тепло в комнате, а также удерживать и согревать полотенца, чтобы они были готовы, когда они вам понадобятся.Полотенцесушители могут быть самых разных форм и размеров, и зачастую они очень стильные.
Обогреватель зеркала — это небольшой обогреватель, который можно установить рядом с зеркалом или даже спрятать за ним, чтобы предотвратить его покрытие конденсатом.
Плинтус обогреватели могут стать аккуратным и эффективным вариантом обогрева ванной комнаты. Они помещаются вдоль плинтуса и обычно составляют от 28 до 70 дюймов в длину. Убедитесь, что вы выбрали обогреватель плинтуса подходящего размера для вашей ванной комнаты.
В большой ванной комнате обычно требуется более длинный обогреватель, и чем длиннее обогреватель плинтуса, тем лучше он сможет обогреть комнату. Обогреватели для плинтусов, как правило, довольно дороги, но они могут быть очень эффективными. Обогреватели для плинтусов, как правило, медленно нагревают комнату, но они тихие и энергоэффективные, и они являются хорошим выбором для отопления в течение всего дня.
Устройство автономной системы водоснабжения на дачном участке — важная задача, которую должен решить владелец дома. Скважина нуждается в дополнительной защите от неблагоприятных внешних воздействий. Колодец для скважины позволяет обеспечить защиту.
Колодец для скважины, сделанный своими руками.
Что такое колодец для скважины и в чем его преимущества
Колодец представляет собой защитную конструкцию. Источником воды выступает сама скважина.
Колодец выполняет сразу несколько функций — в этом состоит его главное преимущество.
Он нужен не для получения колодезной воды, а для защиты установленного оборудования от низких температур. Также он предотвращает попадание почвенных вод в скважину, что позволяет продлить срок ее эксплуатации.
Разновидности колодцев
Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.
Приямок
Облицовка приямка.
Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.
Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.
В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.
Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.
Недостатком конструкции является то, что в ней нельзя установить автоматическое оборудование, поскольку высок уровень влажности.
Адаптер
Особенности монтажа адаптера.
Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.
Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.
Главным преимуществом такого устройства является низкая цена по сравнению с кессоном.
Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.
Кессон
Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.
Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.
Особенности и этапы обустройства
Особенности обустройства колодца будут рассмотрены на примере кессонов, поскольку они применяются чаще всего.
Пластиковый тип
Кессон пластиковый в разрезе.
Представляет собой пластиковые емкости цилиндрической формы. Реже встречаются квадратные модели. Этот вид кессонов производится в промышленных условиях.
К числу достоинств относятся:
хорошие эксплуатационные характеристики, в том числе возможности герметизации;
небольшой вес;
отсутствие коррозии, устойчивость к воздействию химреагентов;
длительный срок службы — более 50 лет;
простота транспортировки и монтажа.
Не лишены такие системы и недостатков, к числу которых относятся недостаточная жесткость конструкции и риск ее всплытия. Но их можно избежать, если залить установленную камеру по контуру бетонным раствором.
Алгоритм установки:
Вокруг устья скважины выкапывают котлован соответствующего размера (его диаметр должен превышать сечение кессона, а глубина — высоту пластикового бака).
На дно котлована помещают бетонную плиту (можно самостоятельно залить стяжку).
После производится установка емкости, ее соединение с бетонным основанием, а пространство вокруг засыпают смесью песка и цемента.
Бетонный тип
Такие устройства бывают 2 разновидностей. Первые представляют монолитные бетонные конструкции. Для них оптимальным вариантом является прямоугольная или квадратная форма. Это снижает расходы на возведение опалубки.
Как и при устройстве любого другого типа колодцев, здесь важно правильно рассчитать величину ямы. Она должна быть на 30-40 см глубже, чем высота бетонной камеры. Также делается запас на толщину стенок конструкции.
Кессон бетонного типа.
Стандартно при устройстве котлована на дно закладывается подушка из щебня, которая выполняет роль фильтра. Но иногда дно просто бетонируют. При расчете конструкции нужно учитывать толщину слоя щебня или бетона. Колодец должен быть устроен так, чтобы его крышка находилась на уровне почвы.
Дренажный слой из щебня устраивают там, где дно сухое. Если данные гидрологической разведки показывают, что на дне высокий уровень влажности, тогда нужно позаботиться о герметичности конструкции и забетонировать этот участок, чтобы грунтовые воды не затапливали кессон.
Конструкция требует устройства каркаса. Для него понадобится стальная штукатурная сетка с крупными ячейками. Она помогает закрепить арматуру, которая находится внутри бетонного слоя.
Второй тип — колодец из бетонных колец. Он обладает такими преимуществами, как прочность и долговечность, но в отличие от бетонной конструкции здесь требуется помощь. Железобетонные кольца поднимают и опускают спецтехникой.
Начинаются работы с устройства котлована. Его параметры рассчитывают так, как указано выше. Высота дна зависит от его типа — от того, будет ли там дренажный слой или герметичная бетонная стяжка.
Сами бетонные кольца перед монтажом обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом, например, битумной мастикой. Если этот этап пропустить, то материал быстро разрушится. Перед опусканием в котлован битумная мастика должна высохнуть.
Кольца опускают по одному, стыки обрабатывают специальным скрепляющим составом. Некоторые считают, что нужно использовать монтажную пену, поскольку она пластична и сохраняет целостность даже при подвижках грунта. Поверх последнего из колец укладывают перекрытие, снабженное люком, необходимым для ремонтных и профилактических работ.
Металлический тип
Металлический колодец может быть любой формы. Все зависит от имеющегося материала.
Например, из листов металлопроката толщиной 3-5 мм можно сделать четырехугольную камеру. Для круглой емкости подойдут отрезки металлической трубы (для корпуса требуется диаметр 1250 мм, а для горловины — 600 мм). При выборе формы следует помнить, что чем меньше на ней будет швов, тем более прочным и надежным может считаться колодец.
Работы по установке кессона начинают с расчета размеров котлована.
Установленный колодец из стального листа.
Алгоритм последующих действий:
Выкапывают яму, соответствующую найденным параметрам, дно выравнивается по уровню.
Опускают обсадную трубу, обрезают ее на расстоянии 40-50 см от обустроенного дна и закрывают пластиком — это временное решение. Затем изготавливают деталь нужной формы для дна и проделывают в нем отверстие, предназначенное для гильзы обсадной колонны. Монтируют деталь с применением двусторонней сварки.
Если колодец имеет прямоугольную форму, то из проката изготавливают четырехугольную камеру и вырезают в ее стенках отверстия, через которые будут проходить трубы или даже кабель.
Боковые стенки соединяются с днищем. Затем нужно установить крышку емкости. Все сварочные швы при устройстве такой конструкции должны быть двусторонними. Только тогда кессон будет герметичным.
Устанавливают специальный пенал для вентиляционной системы.
Чтобы обеспечить конструкции антикоррозионную устойчивость, ее обрабатывают гидроизолирующим составом. Для этих целей используются грунтовка, краска, битумная мастика, другие аналогичные материалы. Перед нанесением таких составов поверхность тщательно очищается от загрязнений.
Кирпичный тип
Считается бюджетным вариантом. Процесс обустройства напоминает описанную выше технологию возведения монолитного колодца бетонного типа. Работы начинаются с того, что нужно выкопать котлован. Его размеры рассчитываются с учетом параметров будущей емкости. Часто они делаются чуть больше. При этом пустоты, в которые может попадать дождевая вода, должны быть засыпаны.
Для кирпичной колодезной камеры необходимо сделать ленточный фундамент. Его ширина немного превышает толщину кладки. По периметру следует устроить траншею, глубина которой составляет около 50 см. На дне делают песчаную подушку, которую следует утрамбовать.
Бетонировать конструкцию необязательно. Траншею рекомендуется засыпать крупным щебнем и залить раствором из песка и цемента. Когда он схватится, приступают непосредственно к кладке. Но начинают с гидроизоляции фундамента, для которой можно использовать рубероид.
Кирпичная кладка выполняется стандартным способом — от угла. Качество работы периодически проверяется с помощью уровня. Гильзы под входы труб устраивают, когда высота кладки достигнет уровня наружной системы водоснабжения. Тем временем кладку доводят до заранее указанной высоты, дают ей высохнуть и набрать прочность, после чего обрабатывают гидроизоляционными составами.
Дно колодца может быть герметичным, тогда потребуется армпояс — высота такой конструкции составляет 15 см. Если дно негерметично, то достаточно слоя щебня, который нужно утрамбовать.
Затем закрепляют все устройства в предназначенных для них местах (например, вентиляционный канал и люк находятся под поливальными трубами). Для укрепления сооружения используют армированную сетку. Верхнее перекрытие рекомендуется залить бетоном. Это сделает конструкцию прочной и долговечной.
можно или нет, обустройство на vodatyt.ru
Автор Петр Андреевич На чтение 4 мин. Просмотров 496 Обновлено
У многих на участке уже есть источник. Но если качество воды неудовлетворительное, а дебит недостаточный, приходится бурить новый. Скважина в колодце – новый источник, который оставляет участок нетронутым. Все проложенные коммуникации можно подключить к нему, и не тратить деньги на еще один трубопровод. Но здесь есть ряд особенностей, которые нужно учитывать.
Можно ли бурить скважину в колодце?
Однозначным плюсом является то, что при бурении скважины в уже выкопанном колодце – экономятся материалы.
Минусом является дороговизна технологии. Чтобы все сделать правильно, необходимо пригласить специализированную бригаду буровиков. Экономия заключается в отсутствии необходимости обустраивать кессон.
Предварительно нужно провести ревизию стенок. ГОСТ и СНиП, касающихся бурения скважин в колодцах еще не разработано. Поэтому выявить опасность обрушения конструкции смогут только специалисты. Если это бетонные кольца, срок годности которых еще не истек, прокалывать грунт на новую отметку можно. Но бурение скважины в деревянном колодце требует дополнительного усиления и обвязки.
Конструктивные особенности
Чтобы точно определить, можно ли бурить скважину в существующем колодце, необходимо понимать, с какими трудностями придется столкнуться и какие нагрузки придется пережить конструкции. Технология предполагает:
Бурение производят в последний месяц лета, в период, когда осадков нет.
В зимний период придется замораживать воду, для чего в течение 5-7 дней в шахту нагнетают холодный воздух.
Перед началом бурения удаляется донный фильтр и вбивается труба-кондуктор.
Шахту придется засыпать после завершения бурения, и пользоваться им уже не получится.
Применяются любые стандартные технологии бурения (роторная, ударно-канатная, роторная). Кондуктор необходимо раскрепить, чтобы избежать смещения. Забивая его в грунт, стараются достать до твердых пород, минуя плавуны. Если длины недостаточно, используют муфтовое соединения для наращивания секций. Верх кондуктора должен быть выше уровня грунта.
В процессе бурения нет необходимости выбирать грунт и утилизировать его. Колодцем больше пользоваться все равно нельзя, и если порода падает в воду – не страшно. Главное, что нельзя забывать – техника безопасности. Поэтому поверх укладывается деревянный настил с отверстием под бур и обсадную трубу. Так никто не упадет в шахту.
Самостоятельная работа
Технологически можно выполнить работы ручным буром. Некоторые полагают, что если на участке есть источник, который по каким-то причинам пересох, то его можно восстановить. При этом они забывают, что до следующего водоносного пласта может быть более 10 метров. И все работы придется выполнять в стесненных условиях шахты.
Воде не придет в колодец, даже если удастся пробурить до водоносных пластов. Дело в том, что она находится в грунте не под давлением, и колодезную шахту она не заполнит. Установка обсадных труб обязательна. Устанавливать оборудование нужно неглубоко. Если колодец имеет глубину 8 метро, то минимум 6 из них придется закопать.
При бурении собственными силами придется приобрести или изготовить треногу, которая будет удерживать и направлять бур. Это может быть желонка, шнек и т.д. учитывая, что бурить придется не так уж и много, его можно сделать из рыбацкого ледоруба. Для этого нужно предусмотреть возможность наращивания прута. В качестве привода монтируется железная Т-образная рукоять.
Заблаговременно запасаются обсадными трубами. Сразу определяют, каким способом их будут соединять. Если это сварка, то потребуется сварочный аппарат. Трубы ПНД уже имеют специальную резьбу. Но если речь идет о металле, нарезать резьбу нужно заранее. На участке без специального оснащения это крайне сложно.
Рекомендации
Когда нужно сделать скважину в старом колодце без предварительной геологической разведки трудно предположить, на какой глубине залегает вода. Поэтому обсадные трубы должны быть с запасом. Остатки всегда можно продать. При установке обсады главное не опустить ее слишком глубоко. В этом случае труба погрузится в твердые пласты, пройдя сквозь водоносные. В итоге воды не будет.
Недостаточное заглубление приведет к тому, что грунт обрушится, и грязь с песком забьет фильтр на насосе. Поэтому, монтирую защиту шурфа, учитывают, где конкретно залегает вода. Насос предпочтительней глубинный. Если скважина артезианская, то это необходимость. В других случаях в качестве альтернативы используют поверхностную насосную станцию. Имеет смысл оборудовать систему защиты от работы вхолостую и гидробаком, чтобы давление в трубопроводе было постоянным и достаточным.
Полезно3Бесполезно
Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя
Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.
В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.
И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз. Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.
Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.
Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.
Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).
Фото 1. Прямоугольная яма
Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).
Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.
Фото 2. Засыпан песок, уложены полоски рубероида
Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.
Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.
Фото 3. Выкладка стен колодца
Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.
Фото 4. Стенки колодца утепляются пенопластомФото 5. Процесс утепления стен колодца
После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).
Цены на кирпич
кирпич
Фото 6. Оголовок скважиныФото 7. То же, но с другого ракурса
После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).
Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.
Фото 8. Верхняя плита колодца с установленным люком
Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.
Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.
Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.
Фото 9. Гидроаккумулятор на 50 литров
Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).
Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.
Цены на гидроаккумуляторы
гидроаккумулятор
Фото 10. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома
Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг – метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки» или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.
Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.
Фото 11. Дополнительный отвод
Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.
Фото 12. Для фиксации труб используются пластиковые клипсы
Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.
Фото 13. Освещение колодца
Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.
При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.
Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.
При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.
Скважина в колодце | ••• САЙТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ •••
Бурение скважины в колодце – один из способов обеспечить на участке достаточный запас воды, не тратясь на прокладку водопровода. Кроме того, пробуренная в старом колодце скважина помогает улучшить качество воды. Причём, если вспомнить стоимость ёмкостей с артезианской водой и рассчитать, сколько её нужно дачникам, получится, что затраты на бурение скважины окупятся быстро.
Если на участке уже есть старый колодец – это полдела. Тем не менее, чтобы выкопать скважину в нём самостоятельно, требуется опыт и умение. Далее подробно остановимся на всех этапах процесса.
Сделать скважину в колодце — подготовка
Чтобы представлять себе, какой объём работы предстоит, для начала постарайтесь определить, где и на какой глубине в вашем районе залегают водоносные пласты. Для этого советуем выполнить пробное бурение в колодце, а также разузнать у соседей, как обстоят дела с колодцами и скважинами у них. Советуем даже нарисовать карту местности и указать, в каких местах и на какой глубине залегают водоносные пласты. Так будет проще представить себе ситуацию с подземными запасами воды в вашем районе.
Отметим, что водоносные пласты делятся на три категории:
«Верховодка» — воды неглубокого залегания, на уровне 10 метров и выше. В основном они состоят из ушедших под землю осадков, а значит не отличаются хорошим качеством. Такую воду рекомендуется употреблять только после глубокой обработки – фильтрации и кипячения, предварительно отдав на анализ в органы санитарного надзора.
Межпластовые воды — они нам и нужны. Это, как показывают анализы санэпидемслужб, уже более чистая вода, которая обычно залегает на глубине около 20 метров. Однако перед употреблением образцы этой воды сдайте на анализ.
Артезианские воды – по качеству ещё чище, чем верхние и межпластовые воды, однако пробурить такую глубокую скважину своими силами почти невозможно. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианской воды карается законом, так как это ценный природный ресурс.
Бурение скважины в колодце — оборудование
Итак, для пробуривания в старом колодце новой скважины понадобится:
Бурильная вышка (ниже мы рассказываем, как соорудить простейшую из таких конструкций)
Бурильные штанги для прикрепления к буровой установке (в итоге получается бурильная колонна)
Лебёдка, с помощью которой на вышке поднимают из скважины штанги с буром
Обсадочные трубы, защищающие скважину от обрушения
И, разумеется, сам бур.
Продавцы предлагают пять основных видов буров. В свою очередь, ваш выбор будет зависеть от особенностей грунта, в котором прорыт колодец и где будут происходить работы по углублению. Остановимся на этом подробнее.
Выкопать скважину в колодце на глинистых почвах
Так как глинистая почва по своим свойствам вязкая и твёрдая, для работы с ней лучше всего подходит три вида буров. Опять же, суглинки в разной местности различаются — встречаются мягкие и вязкие или, наоборот, сухие и твёрдые. Этот нюанс тоже учитывается при выборе бурового инструмента.
Шнековый бур для бурения в колодце
Самая популярная разновидность бура для суглинков, влажных супесей, мягкой глинистой почвы – это шнековый бур. Его ещё называют шнеком и спиральным буром. Чаще всего в наших условиях для скважин в колодцах используется именно шнек. С ролью такого бура хорошо справляется обычный ледоруб, который используют для зимней рыбалки. Только для бурения в колодце его понадобится удлинить с помощью нескольких штанг.
Оптимальные размеры спирального бура: нижняя часть — 45-85 мм, длина лезвия — 258 – 290 мм.
Буровой снаряд Шитца для скважины в колодце
Для вязких грунтов, которые сильно налипают на инструментах чаще используется бур-стакан, или буровой снаряд Шитца. В таких условиях лучше использовать канатно-ударный способ бурения.
Бур-долото для бурения скважины
Наконец, самый «серьёзный» инструмент – это бур-долото, плоской или крестообразной формы. Его используют для разбивания валунов и очень твёрдых, тяжёлых пород. Работы выполняют ударным способом.
Пробить скважину в колодце на песчаной почве
Сыпучие, рыхлые грунты, а проще говоря, песок не держится в витках шнекового бура или в буре-стакане. Поэтому в этом случае больше подойдут две другие разновидности бурового инструмента
Ложковый бур (или бур-ложка) для бурения в колодце
Это цилиндр из металла с продольным и спиралевидным прорезом в форме эксцентрика. Он углубляет скважину на 30 см и более за один подход. Здесь предпочтительно ударно-вращательное и вращательное бурение.
Желонка для бурения в колодце
Изготавливается из труб длиной до 3 метров. Этот инструмент пригодится при ударном бурении, чтобы извлечь ненужную землю из скважины. Такая необходимость, к примеру, возникает, когда скважина пробивается в мягкой породе.
Бурение скважины на воду в колодце
Непосредственно пробурить скважину в старом колодце двумя способами — сухое бурение и гидробурение. Если с сухим бурением возможно справиться самостоятельно, то для гидробурения хозяева колодцев арендуют специальное оборудование. Давайте изучим достоинства и недостатки каждого из них. Разберём, как самостоятельно изготовить простейшую установку, чтобы «забуриться» прямо с земли.
«Сухое» бурение на воду в колодце
Существует четыре основных способа «сухого» бурения скважин. При должном умении и сноровке эти способы можно самостоятельно освоить. Сухое бурение, за исключением ударного без обсадки, бывает только прерывистым, то есть бур приходится то опускать в скважину, то извлекать из неё, чтобы убрать из инструмента насевший грунт.
Роторное (или вращательное) бурение – как следует из названия, буровой снаряд вращаясь, постепенно вгрызается в грунт;
Ударное бурение – используется для пробивания скважин-игл. По буровой штанге бьют, помогая буровому снаряду углубиться в породу;
Ударно-вращательное бурение – сначала штангу с буровым снарядом приподнимают несколько раз, затем с усилием опускают, разрыхляя породу. Далее инструмент вращают, забирая грунт в полость снаряда.
Канатно-ударное бурение – специальный буровой снаряд сначала поднимают вверх, а затем опускают вниз на канате, забирая породу.
Гидробурение в колодце
Отличительная особенность гидробурения состоит в том, что для большей податливости почвы здесь используется специальная буровая или промывочная жидкость, которая состоит из глины и воды. Эту жидкость заливают в скважину, чтобы порода при бурении быстрее разрушалась. Этот вид бурения требует специального, недешёвого оборудования, большого расхода воды, а также считается неэкологичным.
Чаще этот способ применяют профессиональные мастера с дорогим спецоборудованием. С помощью подручных средств гидробурение также возможно, но в более упрощённом виде. Если вы всё-таки хотите попробовать именно гидробурение, помните, что за один цикл бурения вы пройдёте скважину на глубину, максимум равную длине рабочей части инструмента. Даже если бурить шнеком или спиральным буром, его через каждый метр-полтора поднимают и вытряхивают породу из витков, иначе дорогой инструмент в итоге «закопается» в почве.
Для глубокого бурения специалисты-бурильщики используют удобные мобильные буровые установки, однако, к сожалению, так просто эту установку не купишь и не арендуешь. Это оборудование доступно только профессионалам с лицензией на проведение буровых работ. Впрочем, простейшую конструкцию под названием «копёр», несложно изготовить самим. Копёр представляет из себя треногу, сделанную из брёвен или стальных труб, по форме похожую на равностороннюю пирамиду с тремя гранями. Конструкция получается надёжная и прочная. Рекомендованная высота копёра — 4,5 метров. Чтобы копёр крепко стоял на трёх ногах, проще всего вкопать их в землю на 70-80 см, а для пущей устойчивости под «пятку» каждой ноги положить кусок бревна-лежень. Сначала вы выкапываете небольшие котлованы для ножек копра, помещаете туда лежни, а затем два-три человека одновременно опускают ноги копра в эти котлованы и засыпают их землёй, плотно утрамбовав.
Углубление колодца скважиной — этапы
Остановимся на деталях процесса бурения.
Во время бурильных работ колодец будет вибрировать. Чтобы он не развалился, перед началом работ старые, расшатанные кольца дополнительно скрепляются. Например, с помощью скоб из арматуры.
В колодец ставится обсадная труба, диаметром соответствующая инструменту для бурения, обычно это 20-30 см. Она нужна для защиты отверстия скважины от обвалов грунта. Чтобы поставить эту трубу ровно, используются направляющие, например, монтажные тросы.
Эта труба или забивается в дно колодца «бабой» (специальным снарядом), или продавливается с помощью гидравлики.Для этого понадобится специальное тяжёлое оборудование.
Теперь внутри трубы выполняются бурильные работы, обычно роторным способом с промывкой. Для лёгких грунтов с неглубоким залеганием воды годится и ручной бур. Бурильный инструмент следует постоянно очищать от комков земли, камней и тп. Очистку делайте только после того, как вы полностью извлекли инструмент из скважины.
По резкому увеличению уровня воды в скважине бурильщики определяют мощность водоносного слоя, который «откопали».
Теперь с помощью центробежного насоса прочищаем скважину от грязи. Это называется «раскачка». Насос работает до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Также скважина оборудуется донным фильтром – конкретную модель владельцы скважины выбирают исходя из материальных возможностей. Для донного фильтра хорошо подойдёт речная галька или щебень. А чтобы в воду не попадали крупные камни, к нижней обсадной трубе с нижнего края приделывается решетка.
Заключительный этап – скважину оборудуют насосом со шлангом, чаще всего просто опустив его внутрь. Перед употреблением воды из углубленного скважиной колодца в пищу рекомендуется сделать анализ состава воды.
Скважина в старом колодце — заказ услуги
Как видим, бурение скважины в колодце — работа непростая, требующая много сил, времени и специальных навыков. Нередко начинающие бурильщики так и не находят запас подземных вод, поэтому, возможно, проще заказать бурение скважины “под ключ”.
Мы предлагаем услуги по углублению колодца скважиной в Москве. Заказать бурение скважины в колодце вы можете, связавшись с нами по телефону или заполнив заявку на сайте частных мастеров.
ЗВОНИТЕ
Скважина в колодце: можно ли пробурить
Современное водоснабжение загородного дома из колодцев с развитием бытовых технологий нуждается в интенсификации. Наличие стиральных и посудомоечных машин, высокопроизводительных душевых кабин с подогревом требует повышенного расхода воды. Существующие издавна колодцы не всегда удовлетворяют сегодняшних дачников. Одни видят выход в углублении шахт, другие считают, что выходом из ситуации станет скважина в колодце. Расскажем, как ее пробурить, и когда бурение внутри колодца имеет смысл
Причины модернизации
Низкая эффективность колодцев может быть вызвана их заиливанием, обрушением обсадной колонны, наличием плывуна. Но есть еще один повод, который многих вынуждает прекратить пользоваться водой. Обычно вода залегает на глубине 5-10 м, источник воды в них – ручьи.
Поверхностные воды берут начало в дождях и сугробах. Выпадающий на землю в виде осадков дистиллят до того, как просочиться в колодец, проходит дополнительную фильтрацию природным песком. Незначительные вредные примеси сорбируются активными почвенными ингредиентами. В конно-тягловую эпоху вода чистой была всегда – независимо от их глубины. Единственный фактор, которой мог испортить вкус воды, определялся наличием болота рядом с колодцем.
В условиях индустриальной перестройки мира дожди приобрели устойчивый кислотный привкус и щелочную мылкость. Пески и суглинки собрали с бескрайних удобряемых полей все вносимые компоненты. Колодцы из источников кристально-чистой воды превратились в накопители нитратов, гербицидов и солей тяжелых металлов
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Современные методики добычи пресной воды рекомендуют забуриваться вглубь земли – до уровня грунтовых вод или, еще лучше, – до артезианских водоносов. Среди множества способов, позволяющих устроить эффективное домашнее водообеспечение, наиболее бюджетным выглядит вариант – сделать скважину в колодце.
Скважина внутри колодца
Сразу нужно заметить: не во всех случаях бурение скважины в дне подземного водоема позволит сэкономить средства. Нередко бывает, что эффективнее пробурить шурф рядом. Это утверждение почти всегда верно для тех случаев, когда проходку выполняет профессиональная бригада бурильщиков: мощность их оборудования позволяет выполнять бурение в промышленных объемах за короткий срок. Производительность машины обеспечивает достижение уровня глубины большинства колодцев за четверть часа. Выполнение работы займет времени меньше, чем подготовка установки к бурению.
По этой причине большинство специализированных компаний предпочитают выполнять бурение на целине. Стоимость работ в любом случае рассчитывается от нулевой отметки – уровня почвы. В такой точке зрения содержится рациональное зерно и для заказчика. Если приглашать буровиков, целесообразнее пробивать скважину на воду в месте, максимально удобном для обслуживания источника, прокладки труб и выполнения самого бурения, – там, где не мешают заборы, деревья и декорированные дорожки.
За работы по углублению существующих источников, в том числе изготовление трубчатых колодцев, берутся индивидуальные бригады, оборудование которых обладает меньшей мощностью, а специалисты готовы уделить внимание таким «мелочам», как укрепление стенок, создание усиливающих каркасов, фиксацию обсадных труб и строительство дополнительных кондукторов. Заказчик при этом получает бонус в виде снижения стоимости проходки за счет уже существующего шурфа.
Рекомендуем к прочтению:
В каких случаях углубление имеет смысл?
Чтобы спрогнозировать качество результата, необходимо иметь представление о структуре водоносных слоев и грунтовых пластов.
Под черным плодородным слоем залегают глины, суглинки и супеси. В отдельных карманах, в структуре которых содержится песчаник, могут протекать подземные ручьи, образованные поверхностными потоками.
Ниже верхнего слоя песчаников под глиняной коркой снова располагается слой песков (иногда с галькой), в котором протекают подземные реки. В большинстве случаев эти грунтовые воды являются продолжением наземных водоемов. Пески на этой глубине могут перемещаться вместе с водяными потоками, образуя «плывуны».
Глубже располагаются глины с валунами и гранитами. Третий слой песков, смешанных с водой, лежит, как правило, на поверхности пористых известняков, в толще которых текут мощные потоки артезианского уровня.
Существующие колодцы доходят до поверхностных или грунтовых вод. Нередко их наполняемость ограничена плывунами, малозаметными пользователям. При регулярном пользовании в толще песка образуется линза, в которой накапливается вода. Ее дебит колеблется – от 300 л/сутки до 600 л в час.
Для минимального водопользования этого объема может быть и достаточно, однако такого количества влаги не хватит на обеспечение среднестатистической современной семьи. Попытки углубить колодец оканчиваются неудачей: вместо отобранного песка подземный поток приносит новый, и природный баланс восстанавливается.
В таком старом колодце можно попытаться пробурить скважину: заглубление обсадной трубы в нижележащие пески не потребует больших физических усилий. Процесс устройства должен пройти без лишних осложнений, если под плывуном не обнаружится гранитное дно.
В каком колодце можно делать скважину?
Отдельного ГОСТа или СНиПа с требованиями к элементам скважины в колодце не существует. Заказчики и исполнители руководствуются здравым смыслом при выборе методов, отдавая предпочтение наиболее функциональным и безопасным.
Рекомендуем к прочтению:
В первую очередь необходимо удостовериться в том, что скважина не станет причиной обрушения стенок в колодец. Для этого существующую конструкцию тщательно обследуют, выявляют явные и потенциальные дефекты, устраняют их.
Колодцы, выложенные из бревен, в 90 процентах случаев нуждаются в дополнительной обвязке и усилении. Бетонные кольца более надежны и долговечны, но и они требуют предварительного изучения. Кладка должна быть без щелей, разрушений, шатающихся элементов. Трасса шахты должна быть вертикальной.
Нарушение соосности колец может свидетельствовать о том, что песчаная подушка неустойчива, на нее активно действует водный поток. Вновь пробитая вглубь скважина может стать причиной попадания в колодец новых масс воды, которые просто смоют кольцо со всем, что внутри него находилось.
Укрепляющие и усиливающие конструкции
Усилению подлежат два элемента: обсадная кладка и устанавливаемый кондуктор. Операцию по армированию проще выполнить в прочном бетонном колодце. Для выполнения работы в стенки верхнего, нижнего и одного из средних элементов вмуровывают по четырем осям анкерные болты, к которым впоследствии прикручивают вертикальные стойки из стального профиля. Стойки обваривают на двух-трех уровнях окантовывающими стержнями, которые должны образовать квадраты. В вершины квадратов вваривают арматурные прутья, скрепляющие их между собой.
Укрепление кондуктора выполняют таким образом. Намечают точку, в которую войдет скважина, вокруг нее в колодец заглубляют уголки, расположенные строго вертикально. Уголки обваривают между собой по периметру. Если перед этим была сделана обвязка колец, конструкции соединяют, обеспечивая жесткую фиксацию.
Над шахтой размещают буровую вышку, которая оборудована блоком с воротом на оси, и бабкой на тросе или цепи. Вышку располагают на твердой поверхности, в некоторых случаях под ее пятки помещают бетонные плиты или заливают монолитное основание.
Время для изготовления скважины
Бурить скважину в колодце лучше всего поздним летом, в начале осени, когда в почве содержится наименьшее количество воды. Можно работы выполнять и зимой, в этом случае воду можно попытаться заморозить. Для этого в самые лютые морозы с поверхности земли в колодец нагнетают холодный воздух. При интенсивном охлаждении водное зеркало может застыть на третий-седьмой день.
Сама технология бурения схожа с традиционной. Единственное отличие заключается в том, что до начала работ в дно колодца забивают трубу – кондуктор. Высота трубы должна доходить до верхнего края колодца. Длина кондуктора должна быть достаточной, чтобы максимально его заглубить, – защитить канал бурения от движущихся масс воды и песка. При необходимости трубу удлиняют с помощью муфт.
Шахту модернизированного колодца после завершения работ часто засыпают. Скважина должна быть защищена от верхних сточных вод, попадающих в колодец с поверхности почвы.
Как правильно пробурить скважину в колодце зимой или летом
На многих приусадебных и дачных участках, особенно тех, которые эксплуатируются уже давно, выкопаны колодцы, вода из которых может использоваться как для полива, так и для бытовых нужд. Если раньше вода из таких колодцев могла быть получена только вручную, при помощи обычного ведра с веревкой, то сейчас для водоснабжения с использованием колодца могут быть использованы электрические насосы и другие элементы автоматизации ручного труда.
Казалось бы, все хорошо, водоснабжение дома или дачи организовано, но что делать, если колодец пересох или вода в нем перестала вас устраивать своим качеством? Выход в такой ситуации может быть только один: бурить скважину.
Причины бурения скважины прямо в колодце
Многие владельцы дач и загородных домов, на участках которых уже есть колодцы, принимают решение бурить скважину в колодце. Причин, по которым такое решение принимается, несколько:
Причина #1: площадь участка не позволяет выделить на нем место для бурения скважины;
Причина #2: к старому колодцу уже подведены коммуникации, которые нормально функционируют и полностью устраивают владельца дачи или частного дома;
Причина #3: нет необходимости в поиске нового водоносного слоя, так как уже понятно, что на месте расположения старого колодца он точно присутствует.
Единственные вопросы, которые волнуют собственника дачи или коттеджа в таком случае: можно ли пробурить скважину в колодце и, как это практически реализовать?
Почему такое бурение дороже
Пробурить скважину в шахте старого колодца, конечно, возможно, но следует иметь в виду, что это обойдется несколько дороже, чем рядом с колодцем. Давайте рассмотрим основные причины того, почему увеличивается цена на буровые работы в таком случае:
Работы по бурению приходится выполнять в замкнутом пространстве, что влечет за собой необходимость использования дополнительных приспособлений и выполнения ряда специфических технологических операций;
Чтобы пробурить скважину в колодце требуется больше времени, чем при бурении с поверхности земли, что также отражается на итоговой стоимости работ;
Также следует учитывать тот факт, что глубина скважины, где бы она ни бурилась, всегда рассчитывается от поверхности земли, так что сэкономить на этом параметре не получится.
Итак, если в итоге выбран вариант бурения скважины в колодце, то стоит определиться с периодом времени, когда лучше всего это сделать и выбрать исполнителей для такого ответственного мероприятия.
Читайте также: Из скважины идет желтая вода с глиной. Что делать?
Когда лучше бурить
Лучшими периодами времени для того, чтобы сделать скважину в колодце, считаются осень и зима, именно в это время года объем и уровень воды в водоносных слоях минимальны. Ввиду специфичности и сложности работ по бурению скважин в готовых колодцах, для их выполнения лучше всего привлекать квалифицированных специалистов, имеющих как опыт выполнения подобных процедур, так и все необходимое оборудование и технику.
Работа по бурению скважины в колодце состоит из нескольких основных этапов:
Установка специальной обсадной трубы, которая вбивается в дно колодца или вдавливается в него при помощи гидравлического оборудования. Такая труба, диаметр которой подбирается в зависимости от размеров бурового инструмента, необходима для защиты новой скважины от обрушения.
Непосредственно само бурение, которое выполняется внутри обсадной трубы. Бурение производится с промывкой, а отработанный буровой раствор и шлам сливаются в шахту старого колодца.
После достижения водоносного слоя, вода в котором устраивает как своим качеством, так и количеством, в скважину опускается насос и фильтр, который защитит насос от забивания.
Следует иметь в виду, что старый колодец, если в нем даже и будет вода, после бурения скважины в нем не пригоден для использования.
Как видите, чтобы сделать скважину в колодце, следует не только знать специфику этого процесса, но и иметь специальное оборудование. Именно поэтому, целесообразнее всего привлекать для таких работ квалифицированных специалистов, которые выполнят их максимально правильно и оперативно.
Читайте также: Пошаговая инструкция по правильному бурению скважин на воду
Можно ли бурить скважину в колодце и как. Плюсы и минусы!
Загрузка…
Характеристики
Скважина в колодце
Плюсы
Нет
Минусы
Дорого Сложно Бессмысленно Не каждый возьмется
Тема бурения внутри колодца довольно часто поднимается в интернете и не дает спокойно спать дачникам, которые вовремя не прочитали материал о правильном выборе между колодцем и скважиной и все-таки сделали ошибку. Эту идею можно понять, ведь заплатив 50000-100000 руб и больше за копку колодца, не хочется потерять все до копейки. Отсюда появляется желание отбить хотя бы те 7-10 метров глубины, что накопали копатели. Ход мыслей примерно таков: 10 метров уже выкопано, значит пробурю на дне еще 20 метров и получится нормальная скважина глубиной 30 метров.
Некоторые мечтают углубить колодец скважиной: пробурить скважину в колодце и чтобы вода со скважины наполнила весь колодец. А кто-то думает, что это сэкономит время бурения.
Сейчас мы расскажем всю (!) правду о бурении скважины на дне колодца и дадим внятный ответ, возможно ли это и есть ли в этом какой-то смысл или нет.
Как пробурить скважину в колодце
В идеале скважина должна буриться на ровном месте, чтобы промывочная жидкость без труда могла выходить из скважины в специальное углубление рядом с ней, которое называется зумпф (как на фото). Естественно, внутри колодца жидкости некуда выходить. Именно поэтому, чтобы пробурить скважину в колодце, нужно что-то изобретать и усложнять конструкцию.
Как сделать скважину в колодце, рассмотрим 2 варианта.
Можно до краев наполнить колодец промывочной жидкостью и все-таки сделать отвод. Но это сумасшедшее количество бурового раствора, в таких объемах тяжело поддерживать его вязкость. А когда добурятся до известняка и вскроется поглощение, вся эта масса привалит инструмент. В результате, ничего не получится, а буровики попадут на большие деньги. Данный вариант за гранью абсурда и мы его сразу отбрасываем.
Второй вариант это поставить трубу большего диаметра — кондуктор, вывести его до уровня земли, сделать отвод в зумпф и уже в этой трубе бурить. Это единственный вариант пробить скважину в колодце.
Можно ли пробурить скважину в колодце
Учитывая все вышесказанное, приходим к выводу, да это возможно сделать. Но где смысл? Вам, как заказчику, это не сэкономит ни рубля, более того, вы даже переплатите. Обсадную трубу все равно нужно вывести из колодца до уровня земли, ведь нужно скважину обустраивать, нужно насос опускать. Это значит, что уже нет никакой экономии по метражу. Далее, нужно платить за кондуктор, за его установку, за дополнительную работу, которую обычно никто и никогда не делает. В итоге, попытка сэкономить приведет к переплате. Просто зафиксируйте потерю денег на копке колодца и сделайте нормальную скважину на воду рядом с колодцем. Это дешевле, быстрей и надежней.
Именно по этим причинам никто, нигде не бурит в водяных колодцах.
Бурить в колодце гораздо дороже, чем пробурить рядом с ним.
Вас заинтересует:
Поделитесь статьей с друзьями:
перевод, произношение, транскрипция, примеры использования
Итак, это последний. (из того, что нужно сделать) ☰
Слезы навернулись на ее глаза, когда она произнесла эти слова. (А. Рэдклифф)
У нее на глазах выступили слезы, когда она произносила эти слова. ☰
Вы хорошо спали?
Ты хорошо спал? ☰
Живут хорошо.
Они живут хорошо. ☰
Это было забавно!
Это было так смешно! ☰
Чувствую себя не очень хорошо.
Я не очень хорошо себя чувствую. / Что-то мне нехорошо. ☰
Ты не так хорошо выглядишь.
Ты неважно выглядишь. ☰
Что ж, на сегодня все.
Что ж, на сегодня всё. ☰
Концерт прошел очень хорошо.
Концерт прошёл очень хорошо. ☰
Надеюсь, ты скоро поправишься.
Надеюсь, что вы скоро поправитесь. ☰
Я не буду говорить о тебе, но хорошо.(С. Т. Кольридж)
Я ничего не скажу о вас, кроме хорошего. ☰
Итак, Стив получил работу?
Так что, Стив получил эту работу? ☰
Боюсь, фильм был намного выше бюджета.
К сожалению, расходы на этот фильм намного превысили смету. ☰
Вполне может быть правдой.
Это вполне может оказаться правдой. ☰
Я вполне могу это сделать.
Я вполне могу это сделать.☰
«Вы будете в пятницу вечером?» ‘Смотря как.’
— Вы будете на месте / дома / в пятницу вечером? — Ну, это зависит. / Пока не знаю. ☰
У компании дела идут хорошо.
Дела у компании идут хорошо. / Компания преуспевает. ☰
Дети снова здоровы.
Дети уже поправились / выздоровели /. ☰
Ну, а теперь расскажи мне все об этом.
Ну, теперь расскажите мне всё об этом.☰
Хорошо, что тебя никто не видел.
Это хорошо, что никто тебя не видел. ☰
Он хорошо учился по математике.
Он хорошо сдал математику. ☰
Он хорошо знал закон.
Он чётко представлял себе законодательные нормы. ☰
Рана почти зажила.
Рана почти зажила. ☰
Вы очень хорошо выглядите.
Вы очень хорошо выглядите. ☰
Хорошо перемешайте муку и масло.
Хорошо перемешайте муку со сливочным маслом. ☰
.
Good vs. Well — Секреты английского языка
Случается, что ошибки, совершаемые студентами, на самом деле простыми, а простые совершать непростительно ошибки. Одной из таких ошибок является употребление слов хорошо и хорошо . Чтобы избежать ошибок, нужно начать с самого начала и узнать, какими частями речи бывают эти два слова.
Хорошо
Начнем со слова хорошо, обладающим огромным числом значений в качестве существительного и прилагательного, а также короткими устойчивыми выражениями, где хорошо дословно не переводится.Вот основные значения хорошее в примерах:
Мистер Мур всегда делает добро своим друзьям — Г-н Мур всегда помогает (делает добро) своими друзьями
Мы работаем на общее благо — мы работаем на общее благо
Обман ни к чему хорошему не приведет — обман ни к чему хорошему не приведет
хорошее — добрые люди
Это случилось с хорошим — это случилось к лучшему
Хороший дом и хорошая семья — это все, что я хочу — хороший дом и хорошая семья — все, что я хочу.
Очень приятно послушать хорошую музыку за ужином — очень приятно слушать хорошую музыку за ужином.
Я заметил его хорошие манеры и хорошее чувство юмора — я отметил его хорошие манеры и хорошее чувство юмора.
Дайте мне лекарство, которое помогает от головной боли
Шорткод Google
Все примеры использования слова good , но и их достаточно. оно бывает существительным со значением « добро, польза » и прилагательным « хороший ».
Скважина
Что касается слова Скважина , оно может быть прилагательным, существительным и наречием. В качестве существительного оно означает « добро, благо », а в качестве наречия « хорошо, отлично, удачно, благополучно, тщательно, вполне, весьма ».
Желаю только добра — я желаю вам добра
Вчера болел, а теперь здоров — вчера мне нездоровилось, но сегодня я здоров
все хорошо — всё в порядке
молодец! — отлично!
Я не думаю о нем хорошо
чтобы жить хорошо — жить в достатке
ей должно быть больше 30 — ей, вероятно, далеко за тридцать
все хорошо перемешайте — перемешайте все , как следует
хорошо сказано! — хорошо сказано!
ну я никогда! — не может быть!
. Если вы внимательно изучили приведенные примеры, мы преимущественно используем « хороший » в прилагаемом « хороший », и это так и есть, оно должно сочетаться с существующими:
Предпочитаю хороший обед — Я предпочитаю хороший (плотный) обед.
Что касается « хорошо », мы используем его в качестве наречия « хорошо », а наречия сочетаются с глаголом:
Я не умею хорошо готовить —я не умею хорошо готовить
Что касается ответа на вопрос «Как дела?» (Как дела?), Как правило, используют не совсем грамматически правильный вариант «Я в порядке», но в разговорной речи американцы должны сказать «Я в порядке». «Приветствие и прощание на английском языке»)
«Я чувствую себя хорошо» или «Мне хорошо»?
Еще один нюанс: как правильно «Я чувствую себя хорошо», а когда — «Мне хорошо»?
« чувствовать себя хорошо, » правильно тогда, когда well является прилагательным и означает «здорового» (не болен), и это единственный случай употребления well в роли прилагательного.
« чувствовать себя хорошо » является синонимом чувствовать себя счастливым, и означает, что человек счастлив, у него хорошее настроение и он всем доволен.
«Хорошо выглядеть» или «хорошо выглядеть»?
В сочетании с глаголом «взгляд» в значении «выглядит» хорошо также является прилагательным, обозначающим «здоровым», поэтому
он хорошо выглядит = он хорошо выглядит, хорошо смотрится
он хорошо выглядит = у него здоровый вид, он здоровым
Если мы используем глагол ‘look’ в значении «смотреть», то хорошо будет происходить наречием, и словосочетание хорошо выглядеть будет переводиться как «посмотреть тщательно, присмотреться»:
Если ты хорошо выглядишь, то найдешь ее на фото — если ты приглядишься, то найдешь ее на фото.
Эта конструкция имеет право на существование, хотя более уместно здесь употреблять наречие осторожно : Если вы посмотрите внимательно, то найдете ее на фотографии.
Ну + причастие прошедшего времени
Наречие « хорошо » также используется с причастием совершенного вида (3 форма глагола) и получаются словосочетания типа:
хорошо одетый — хорошо одетый
хорошо известный — хорошо известный
хорошо известный — хорошее поведение
хорошо оплачиваемый — хорошо оплачиваемый
хорошо образованный — хорошо образованный
Обратите внимание, что эти словосочетания пишутся через дефис.
Проверить, правильно ли вы употребляете эти 2 слова вам поможет небольшой тест.
Дорогие декупажницы. Мне очень часто задают вопросы про лаки, которые я использую в своих работах. Отвечаю с удовольствием вам в личку, но не всегда располагаю временем подробно рассказать все нюансы. Поэтому сегодня предлагаю вашему вниманию обзор с тщательным описанием достоинств и недостатков тех лаков, с которыми я работаю. Заглядывайте, читайте, спрашивайте, если что-то непонято или пропущено мной. Сразу хочу оговориться, что в этом обзоре только мой личный опыт общения с этими материалами, мои ощущения от них. Ни коим образом я не хочу обидеть декупажниц, чье мнение не совпадает с моим. Мы все разные. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик)))) Тем более, что разные партии лаков иногда могут вести себя по разному, иметь разные данные. Бывают, например, отличия по основным характеристикам между лаками одной линейки. Также не держу в мыслях нанести обиду производителям лаков, так как в первую очередь это все же СТРОИТЕЛЬНЫЕ материалы, а потом уж материалы, используемые для декоративных работ. Возможно мы просто слишком многого хотим от материалов, напрямую не предназначенных для декупажа.
Лак Лакра. Достоинства- Самая низкая и доступная цена. Не желтит, дает хороший глянец. Очень быстро сохнет на отлип, не заменим для вживления- прекрасно скатывается бумага при применении Лакры для вживления. Отлично подходит для приклеивания салфетки методом файла и горячим способом ( вместо клея для декупажа и ПВА), подходит для наращивания лаковых слоев.
Недостатки- Очень долго просыхает окончательно, подлипание сохраняется до нескольких месяцев, поэтому не рекомендую для финиша. Жидкий, приходится делать много очень промежуточных слоев. Плохо вышкуривается, так полностью почти не просыхает.
Резюме- Рекомендую использовать для наращивания слоев с предварительной просушкой последнего перед шкурением слоя не менее 12 часов, клеить салфетки и вживлять изображения при помощи этого лака.
Девочки пишут, что появился в продаже лак Лакра с коричневой картинкой и липкости у него нет. В Новосибирске водной Лакры с коричневой картинкой нет, поэтому пишу про тот, что с зеленой( см фото).
Лак White house. Достоинства- Доступная средняя цена. Не желтит, не подлипает, быстро сохнет, хорошо вышкуривается. Отлично подходит для приклеивания салфетки методом файла и горячим способом ( вместо клея для декупажа и ПВА), подходит для наращивания лаковых слоев.
Недостатки- При оооочень густой консистенции дает тонкий водянистый слой. плохо выравнивается на поверхности, приходится тщательно поработать кистью. Заявленный глянец тянет скорее на полуглянцевое покрытие. При использовании этого лака для вживления бумага скатывается с трудом.
Резюме- Хорош для промежуточных слоев, для наклеивания салфеток методом файла.
Лак Tikkurila Kiva. Достоинства- финское качество))) а если серьезно- отличный лак, который не желтит, быстро сохнет, не подлипает, прекрасно вышкуривается, красив на финише в любых вариантах ( глянец, полуглянец и проч), подходит для вживления, для наклеивания салфетки файлом.
Недостатки- у меня глянцевый лак немного капризничает с самовыравниванием слоя, приходится разбавлять водой, тогда проблема уходит. Дорогой лак по цене.
Резюме- лак стоит своих немалых денег. В работе только порадует вас!
Лак Poli-R. Достоинства- германское качество))) а если серьезно- отличный лак, который не желтит, быстро сохнет, не подлипает, прекрасно вышкуривается, красив на финише в любых вариантах ( глянец, шелковисто-матовый ), подходит для вживления, для наклеивания салфетки файлом. Шелковисто-матовый лак этой серии подарит вам непередаваемые тактильные ощущения.
Недостатки- у меня глянцевый лак немного капризничает с самовыравниванием слоя, приходится разбавлять водой, тогда проблема уходит. Шелковисто-матовый ложится прекрасно.
Резюме- Дорогой по цене лак. Но хорош! Вы не пожалеете потраченных денег. В работе только порадует вас!
Лак Parade L50. Достоинства- Сразу скажу- эта серия МОИ ЛЮБИМЦЫ!!! Отличный лак, который быстро сохнет, не подлипает, прекрасно вышкуривается, красив на финише в любых вариантах ( глянец, матовый. для саун ), подходит для вживления, для наклеивания салфетки файлом. Глянец этого лака самый шикарный из всех представленных в этом альбоме лаков- как стекло! на финише достаточно 2 слоя, чтобы поверхность переливалась и сияла. Матовый действительно матовый, даже немного выбеливает поверхность, когда его наносишь.
Недостатки- Глянец ( только он!!!) немного желтит, не использую только для белоснежных поверхностей. Светлые поверхности ( не белые) покрываю смело, не вижу изменения цвета.
Резюме- мой любимец!!! И этим все сказано!
Лак Parade L30. Достоинства- Сразу скажу- эта серия МОИ ЛЮБИМЦЫ!!! Отличный лак, который быстро сохнет, не подлипает, не желтит, прекрасно вышкуривается, красив на финише в любых вариантах ( глянец, матовый. для саун ), подходит для вживления, для наклеивания салфетки методом файла. Лак для саун дает полуматовую поверхность с восковой пленкой, тактильно она ощущается. Поэтому этот лак смело сможет заменить дорогущие воски.
Недостатки- слой сохнет немного дольше, чем у лаков этой серии, не содержащих воск. На отлип просыхает быстро, окончательное высыхание подольше.
Резюме- Используйте с удовольствием для создания работ в стиле кантри, шебби, прованс, имитирируйте восковую пленку на поверхности при помощи этого лака.
Акриловые лаки для наружных и внутренних работ, акриловые лаки для бань и саун от VGTАкриловые лаки для наружных и внутренних работ, акриловые лаки для бань и саун от VGT
Для защиты и декоративной отделки различных поверхностей используются специальные пропитывающие лаки. В ассортименте материалов ТМ VGT представлен широкий спектр данных материалов для всех типов оснований и работ любого уровня сложности. Основные преимущества акриловых лаков – это экологичность, отсутствие запаха, возможность отмыть инструмент водой, быстрое высыхание. ООО «Предприятие ВГТ» предлагает купить акриловый лак от производителя оптом или в розницу.
Наш ассортимент
Для наружных и внутренних работ. Данный акриловый водный лак предназначается для защитной и декоративной отделки оснований из дерева (за исключением полов), кирпича, бетона и камня при проведении наружных и внутренних работ. Состав содержит антибактериальные добавки и может быть заколерован в любой цвет в соответствии с Вашими требованиями.
Лак для бань и саун. Этот акриловый лак разработан специально для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой воздуха. Он не меняет структуру дерева и не снижает уровень ее паропроницаемости, одновременно придает ей грязе- и водоотталкивающие свойства, защищает от появления плесени и грибка. Данный лак на водной основе можно наносить на стены, потолки и другие поверхности.
Антисептический пропиточный. Этот акриловый лак применяется для обработки дерева и камня с целью их защиты от плесени, грибка, гниения, а также тонирования и дополнительной защиты декоративных штукатурок. Его выбирают для нанесения на потолки, стены, дверные или оконные проемы и другие конструкции, кроме полов. Такой лак для дерева подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Выпускается 15-ти стандартных цветов.
Паркетный. Такой лак по дереву на акриловой основе предназначен для обработки паркета, мебели и других деревянных конструкций внутри помещений. Он подходит для использования на объектах с режимом влажной дезинфекции. Лак для дерева обладает хорошей твердостью, водостойкостью и устойчивостью к истиранию.
Паркетный полиуретановый Premium. Этот высококачественный однокомпонентный лак с превосходными декоративными свойствами применяется для лакирования паркета, мебели, половой доски и других внутренних деревянных поверхностей. Данный водный лак с акрил-уретановым сополимером имеет хорошее растекание (8 баллов), что обеспечивает легкость в его нанесении. Высокая твердость покрытия акрилового лака, стойкость к истиранию и мытью с использованием синтетических моющих средств в сочетании с декоративными свойствами позволяет отнести его к премиальным продуктам. Полученное с его помощью покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками и удобством в уходе.
Уточнить цены акриловых лаков ТМ VGT и задать все интересующие Вас вопросы можно по телефонам +7 (495) 22-33-501 и 8 (800) 555-50-72, а также с помощью специальной формы на сайте.
404 WOODWEB ERROR
Ресурсы
Главная
Что нового
Новые посетители
Видео
Библиотека
Программное обеспечение и мобильные приложения
Аукционы,
Распродажа и специальные предложения -Sign
оповещения о продаже
Пользовательское соглашение и условия
использования
Политика конфиденциальности
Ссылка на
WOODWEB
Пригласите друга
Стать
Член
Войти
Продукт
Справочник
Каталог продукции (Главная)
Алфавитный список компаний
Клеи и
Крепеж
Ассоциации
Бизнес
Шкафы
Компоненты
Компьютер
Программное обеспечение
Черчение
Услуги по дизайну
Образование
Электроника
Отделка и
Абразивные материалы
Лесное хозяйство
Ручной инструмент
Оборудование -Кабинет
Аксессуары -Декоративный -Ящик стола
Системы -Петли -Освещение -Панель
Установка
Работа
Возможности и услуги по деревообработке
Ламинирование и твердые покрытия
Пиломатериалы
и фанера -Розничная торговля
Пиломатериалы &
Фанера
Машины -Воздух
Компрессоры -Акции
& Оценка -Скучно
Машины -Резьба
Машины -Зажимное оборудование
-CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь
и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование
— Станки для изготовления дюбелей
-Пыли
Коллекция -Нисходящий поток
Столы -Рамка Оборудование -Край
Баннеры -Энергия
Производство Оборудование -Палец
Фуганки -Финишное Оборудование -Напольное покрытие
Машины -Клей
Оборудование -Петля
Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер
Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование
-Формовщики -Панель
Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Первичный
Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка
Машины -Пиление
Машины -Обслуживание
& Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной
Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир
Оборудование -Дерево
Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток
Столы
Молдинги
и столярные изделия -Пол -Лестница
Корпус Упаковка
и транспорт
Электроинструменты
Планы и публикации
Завод
Обслуживание и управление
Распиловка
и сушка
Поставщики
Оснастка -Улучшения
и Принадлежности
Шпон -Облицовка -Инклейки
и Marquetry
Токарная обработка дерева
Галереи
Проект
Галерея
Лесопилка Галерея
Магазин
Галерея
Shopbuilt
Оборудование Галерея
Недавние изображения
Галерея
Форумы
Недавние
Сообщения со всех форумов
Клеи
Архитектура Деревообработка
Бизнес и менеджмент
Кабинет
и установка столярных изделий
Столярное дело
CAD
Коммерческие
Сушка печи
ЧПУ
Сбор пыли, Безопасность и установка Операция
Профессиональная отделка
Лесное хозяйство
Профессиональная мебель Изготовление
Ламинирование и Сплошное покрытие
Распил и Сушка
Производство цехов Оборудование
Твердая древесина Обработка
Древесина с добавленной стоимостью
Обработка
Шпон
WOODnetWORK
Обмены
Последние
Сообщения со всех бирж
Вакансии
и услуги обмена -Job-Gram
Пиломатериалы
Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос
Пиломатериалы Ценовое предложение
Машины
Обмен -Machinery-Gram -Запрос
a Машины Цитата
Объявления
Обмен
База знаний
Знания
База: поиск или просмотр клея
,
Склеивание и ламинирование
-Клеи
и склеивание агентов -Клей
и Зажим Оборудование
Архитектурное
Столярные изделия -На заказ
Столярные изделия -Двери
и Windows -Полы -Общие -Мельница
Установщик -Токарный станок
Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Запасы Производство
Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD
и дизайн -CNC
Машины и
Техника
Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общие -Материал
Обработка -Дерево
Отходы Утилизация -Безопасность
Оборудование — Опасность Связь
Отделка -Общие Дерево
Отделка — Высокая
Скорость Производство -Ремонт
Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес
Изделие Лаборатория
Статьи -Дерево
Вредители и болезни -Древесина
Сбор урожая -Дерево
Посадка -Дерево Управление
Мебель -Пользовательский
Мебель -Мебель
Типовой проект — Общие положения -Мебель Производство -На открытом воздухе
Мебель -Мебель
Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление
Ламинирование
и твердые покрытия -Производство методы -Материалы -Оборудование
Пиломатериалы
и фанера — покупка -Хранение -Дерево Идентификация -Общая панель
Обработка -Общие -Машина
Настройка и обслуживание
Первичный
Обработка -Воздух
Сушка Пиломатериалы -Печь
Строительство -Печь
Операция -Пиломатериалы
Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Уступать
Формулы
Твердая древесина
Обработка — Общая -Настроить
и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент
Шлифовка
Шпон -Машины -Обработка
и Производство -Techniques
отзывы о лаках и лаках — Интернет-магазины и обзоры лаков и лаков на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для лака и лака. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший лак и лак в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели лак и лак на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в лаке и лаке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lacquer по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Отзывы о гель лаке
— интернет-магазины и отзывы о гель лак лак
на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для гель-лака.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ-гель-лак в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили гель-лак на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в выборе гель-лака и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести gel varnish lacquer по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшая цена на водную основу для лака — Отличные предложения на водную основу для лака от мировых продавцов на водной основе
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, если хотите приобрести лак на водной основе.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший лак на водной основе в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили водную основу для лака на основе AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в лаковой основе на водной основе и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lacquer base water based по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лак на водной основе Hydrocote Resisthane Plus
ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке
Выбрать … 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Auriou Rasps Плохой инструмент для топора Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Бостик Компания Bowl Kit Инструментальный завод Bridge City Briwax Бык лягушка Картер Продукты Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Cormark International Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машины DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Продукты EZE-LAP Diamond Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Пилы Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer
Наконец, правда о деревянных покрытиях
Это было где-то в конце 1970-х, когда Боб Флекснер открыл свою мастерскую по изготовлению и реставрации мебели.Как и любой другой ремесленник, он чувствовал огромное удовлетворение и глубокое чувство гордости за свои достижения в изготовлении и реставрации мебели; естественно, он стал неплохим в этом.
Когда дело дошло до отделки деревом, все было иначе. Флекснер признает, что годами боролся с отделкой. Борьба, мало чем отличавшаяся от той, с которой столкнулись многие другие плотники тогда и с которыми до сих пор сталкиваются.
Флекснер обнаружил, что большая часть доступной информации о отделке противоречива и вводит в заблуждение.Он понял, что именно поэтому ему и другим мастерам по дереву было так трудно справиться с отделкой.
Эта противоречивая информация поступила из ряда источников, в том числе из единственного в то время журнала, посвященного деревообработке, Fine Woodworking, продавцов красок, представителей отделочных продуктов и даже инструкций, написанных производителями отделочных материалов.
Почему столько дезинформации?
Flexner говорит, что ответ прост. В этом разница между «физикой» и «химией».”
Он объясняет, что «деревообработка — это физика. Производитель может попытаться продать ленточную пилу как настольную, потому что на ней есть стол. Но им это не сойдет с рук, потому что все знают, что такое ленточная пила и что такое настольная пила, и вы можете это увидеть ».
«Но банка финиша, это химия. И вы не видите, что такое химия. Таким образом, производитель может продать вам банку тикового масла, хотя на самом деле это не тиковое масло. Это может быть обычный лак, разбавленный разбавителем для краски, или обычное минеральное масло.Еще они называют это тиковым маслом. Вы не знаете.
В результате, по словам Флекснера, отсутствие визуального подтверждения позволило развиться мифам о финишной обработке, которые передавались от человека к человеку или от «эксперта» к «эксперту».
Flexner слишком хорошо это знает. После многих лет борьбы с отделкой деревом он начал изучать эту тему в крупной университетской библиотеке. Там он подробно изучил химию и технологию всех покрытий — красок, морилки и отделки.
В конце концов, он научился определять различные типы отделки и их соответствующие качества, а также определять, каким на самом деле был конечный продукт по сравнению с тем, как его заявлял производитель.Короче говоря, он научился отделять противоречивую информацию, вводящие в заблуждение ярлыки и даже преднамеренный обман от того, что было фактом.
Обладая этими знаниями, он стал одним из ведущих мировых специалистов по отделке древесины. Его книга Understanding Wood Finishing была продана 400 000 копий с момента ее публикации в 1994 году. Затем последовали другие книги, такие как Flexner on Finishing и Wood Finishing 101 , а также сотни журнальных статей.
Основы отделки древесины
Чтобы помочь плотникам лучше понять отделку древесины и некоторые проблемы, связанные с ее применением, Флекснер прокомментировал некоторые из основ отделки древесины.
Он определяет термин «отделка» как чистое прозрачное покрытие, которое в жидкой форме наносится на дерево кистью, распылением или протиранием тканью. Иногда, однако, «отделка» может означать целую серию слоев, то есть пятно, один или несколько слоев прозрачной отделки и, возможно, несколько шагов окраски между этими слоями.
Отделка дает древесине два основных преимущества: защита и украшение.
Защита означает защиту от влаги в жидком или парообразном виде (влажность) или защиту от царапин, грязи и износа. Чем толще покрытие, тем оно более влагостойкое.
Например, три слоя лучше, чем один или два. Однако некоторые виды отделки не обеспечивают значительной толщины или защиты. Так обстоит дело с воском, кипяченым льняным маслом и 100% тунговым маслом.Каждый сохнет и становится мягким и липким, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого нанесения, чтобы поверхность оставалась пригодной для обработки. Однако это обеспечивает недостаточную толщину или защиту.
Декор означает, что отделка демонстрирует естественную красоту дерева, цвет, рисунок, текстуру и глубину дерева. Он также улучшает внешний вид древесины, скрывая дефекты.
Есть несколько видов отделки под дерево. Вот основные, которые используют большинство плотников:
Масло (100% тунговое масло, вареное льняное масло и смеси этих масел и лаков)
Лак на масляной основе (включая алкидный, полиуретановый, лонжеронный, протирочный и гель-лак)
Отделка на водной основе (отделка, которая разбавляется и очищается водой)
Шеллак
Лак
Краска тоже является отделкой под дерево, но с достаточным количеством пигмента, чтобы скрыть дерево.Морилка — это тоже отделка для дерева, но с добавлением пигмента или красителя и большого количества разбавителя, чтобы его было легко стереть. То, что осталось, просто окрашивает дерево, а не скрывает его, как краска.
Выбор отделки для деревянного бруска зависит от нескольких факторов. Например, плотник может захотеть выбрать конкретную отделку среди других, если она обеспечивает большую долговечность, проста в использовании, обеспечивает либо определенный цвет, либо отсутствие цвета, сохнет быстрее или выделяет наименьшее количество токсичных паров.
Прочность — это прочность самой отделочной пленки, которая сопротивляется повреждению. Например, полиуретан, впервые представленный в 1960-х годах как отделка пола без воска, был бы хорошим долговечным покрытием.
Поскольку полиуретановое покрытие сохнет медленно, его можно наносить щеткой. Альтернативой для тех, кто хочет нанести распылением на прочную отделку, может быть использование предварительно катализированного или катализированного лака или конверсионного лака. Все это называется каталитической отделкой и немного отличается от лака.Хотя в них содержатся разные смолы, они сохнут быстро, как лак, и столь же долговечны или даже более долговечны, чем полиуретан.
Если важна простота использования , то можно использовать простую протирающую поверхность, например, датское масло или смесь масляного лака. Наносить средство протирать и протирать намного проще, чем работать с кистью или распылителем.
Цвет — еще одно соображение при выборе отделки. Акриловые краски на водной основе не придают дереву цвета и не темнеют с возрастом.Они хорошо подходят для легких пород древесины, таких как клен, береза или сосна.
Для отделки более темного дерева, такого как орех, красное дерево или вишня, лучше использовать другой вид отделки, например, шеллак или лак. Они придают древесине оттенок от желтоватого до желто-оранжевого. Они также делают древесину богаче и продолжают темнеть с возрастом.
Если время высыхания важно, шеллак и лак высыхают быстрее всех, а затем на водной основе. Лак и масло сохнут дольше, обычно за ночь в теплом помещении.
Поскольку лак сохнет быстрее всех, он отлично работает при нанесении из пистолета-распылителя. Шеллак и лаки на водной основе также быстро сохнут, их можно наносить распылением или кистью.
Меньшая токсичность может быть еще одним фактором при выборе отделки. Один из самых токсичных видов отделки — лак. Требуется хорошая вентиляция. Некоторые мастера по дереву считают, что масляный лак, разбавленный разбавителем для краски, нежелателен, но он не особенно токсичен.
Наименее токсичными отделочными материалами являются вареное льняное масло и 100% тунговое масло.За ними следуют отделочные материалы на водной основе и шеллак.
Прежде чем приступить к отделке древесины…
Как уже говорилось, одним из преимуществ отделки под дерево является защита от влаги и влажности. Однако могут возникнуть проблемы, если деревянный объект не будет должным образом высушен перед нанесением отделки.
Flexner говорит: «Вы хотите, чтобы древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC) с окружающей атмосферой, чтобы она не сжималась и не разбухала. Иногда вы можете заметить дверцу шкафа с рамкой снаружи и панелью внутри после того, как вся дверь была закончена или окрашена.Если древесина не была достаточно сухой для этой атмосферы, со временем панель сжимается, и на каждой стороне появляется линия, на которой нет отделки или краски ».
«Поэтому важно, чтобы вы проверяли и использовали влагомер, а также проверяли древесину на содержание влаги (MC). Вы можете использовать таблицы EMC, которые подскажут, каким должен быть MC для этой атмосферы. Обычно от 6 до 8% ».
СОВЕТ : Теперь плотники могут легко рассчитать ЭМС (и устранить проблемы с влажностью древесины) с помощью бесплатного приложения Wagner Wood h30.Нет никаких сложных экранных таблиц или вычислений — просто быстрый и простой расчет необходимой температуры и относительной влажности для EMC. Чтобы скачать приложение, щелкните здесь.
Прекрасной иллюстрацией этого беспокойства по поводу влажности перед нанесением защитного покрытия является конструкция кеглей для боулинга. Кегли для боулинга изготавливаются из твердого клена из-за его большой прочности и отличительного звука, когда кегли разбиваются. В процессе изготовления несколько кусочков клена склеиваются между собой.Однако, если куски клена не высушить до надлежащего MC, клееные соединения вылезут из строя, и они развалятся.
Менеджер по закупкам QubicaAMF Чет Мур объясняет, как его компания решает эту проблему. «По сути, мы склеиваем несколько кусков клена вместе, поэтому они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было склеить. Но мы не сушим его так низко, как мебельщик. Мы стараемся поддерживать определенный уровень влажности, чтобы оптимизировать производственный процесс и качество штифта. Но если правильный уровень влажности не будет достигнут, склеенные детали не будут оставаться вместе.Это соединение в конечном итоге выйдет из строя », — говорит он.
Чтобы этого не произошло, QubicaAMF использует влагомер древесины Вагнера на протяжении всего процесса сушки в печи. Счетчик Вагнера, широко известный своей точностью, поставляется со специальным приспособлением, которое оператор печи может вставить в центр пучков древесины, прежде чем они будут помещены в сушильные камеры на объекте.
Это позволяет оператору печи проверять различные слои в пачках во время их сушки. Поскольку измеритель Вагнера бесштырьковый, он не оставляет дырок в клене.
После того, как древесина высохнет до идеального уровня MC, они могут склеить детали, а затем покрыть их пластиком под названием Surlyn®. Это покрытие защищает клен от повреждений и не пропускает нежелательную влагу, тем самым продлевая срок службы штифта.
Применение отделки
По словам Флекснера, после того, как объект создан, и пришло время нанести финишную отделку, MC древесины становится менее важной проблемой; то есть, если MC не настолько высок (почти мокрый на ощупь), что вызывает проблемы с отделкой.
Чем толще нанесенное покрытие, тем лучше оно будет противостоять влаге или обмену влаги, но Флекснер предостерегает деревообработчиков от нанесения слишком толстого покрытия — обычно более трех слоев. Бывает, что покрытие портится и быстрее трескается.
Исключение составляет заливка эпоксидной смолой, как в некоторых ресторанах на обеденных столах. Платы в этих таблицах не показывают видимой усадки или расширения, потому что эпоксидное покрытие настолько толстое, что практически полностью останавливает изменение.Но, конечно, эпоксидная смола — не очень функциональная отделка шкафа или некоторых прекрасных предметов мебели.
В то время как обычная отделка может значительно уменьшить усадку и расширение древесины, древесина все равно будет претерпевать некоторые движения. Это часто происходит во время смены сезонов или если мебель перемещается из очень сухого места, такого как Феникс, в гораздо более влажное место, например, Майами, или наоборот.
Например, зимой и летом, когда воздух становится суше из-за работы обогревателя или кондиционера, древесина дает усадку.Осенью и весной, когда агрегаты HVAC могут не быть включены или когда окна остаются открытыми, древесина может расширяться, но опять же, не до такой степени, как это было бы обычно, если бы на древесине не было отделки.
Flexner также отмечает, что первый слой любой отделки запечатывает древесину. Фактически, отделка закрывает поры в древесине, так что следующий слой отделки или любая другая жидкость, если на то пошло, не могут легко проникнуть.
При первом нанесении финишной обработки текстура древесины становится более грубой.Слегка потерев шершавую поверхность наждачной бумагой, она станет гладкой.
Больше ничего делать с деревом не нужно, если после нанесения первого слоя не нужно будет решить одну из двух проблем.
Первый выпуск связан с использованием алкидного лака и лака. При шлифовании древесины они склеивают наждачную бумагу, поэтому потребуется шлифовальный герметик. Флекснер отмечает, что шлифовальные герметики ослабляют отделку и должны использоваться только при завершении крупного проекта или выполнении производственных работ.
Вторая проблема может быть связана с проблемами древесины, такими как смолистые сучки в древесине хвойных пород.Эту проблему можно исправить, используя шеллак для первого слоя.
Заключительные комментарии
Очевидно, что эта статья лишь поверхностно описывает все, что нужно знать о деревянной отделке. Для тех, кто хочет получить более подробное описание отделки, прочтите книгу Flexner Understanding Wood Finishing .
Для столяра-любителя или кого-то, кто хочет выполнить базовую отделку, идеально подойдет книга Флекснера Wood Finishing 101 . Он не такой исчерпывающий, как Understanding Wood Finishing , но в нем есть множество фотографий и пошаговых иллюстраций.
Ларри Лоффер (Larry Loffer) — старший техник в компании Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.
Установка для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора — PatentDB.ru
Установка для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора
Реферат
Изобретение относится к электротехнике, в частности — к холодильной технике и установкам для осушки газа путем его охлаждения и удаления сконденсировавшейся в нем влаги и может найти применение, например, на электростанциях для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора. Сущность данного изобретения состоит в следующем. Водород охлаждается в рекуперативном испарителе 7, в испарительной полости которого осуществляется воздушно-испарительный процесс в вакууме, создаваемом последовательно включенными паровыми эжекторами 12 и 15, в активные сопла которых подается пар фактически отработавший в турбине. Эжектор 15 является основным эжектором конденсатора 3 турбины 2. Патрубок 11 выхода испаряемой среды из испарителя 7 выполнен в виде пассивного сопла эжектора 12. Хладагентом в испарителе служат обессоленная вода и воздух, подсасываемый через дроссельное устройство 22 из окружающего пространства. Для организации воздушно-испарительного процесса в испарителе 7 служат распределительная решетка 19 и регулятор уровня жидкости 24. Удаляется сконденсированная из водорода влага через конденсатоотводчик 23. Изобретение направлено на обеспечение работоспособности экологически чистой установки осушки водорода в широком диапазоне вакуума в конденсаторе турбогенератора. Установка проста и надежна, имеет низкие эксплуатационные расходы. 1 ил.
Изобретение относится к холодильной технике, предназначенной для обеспечения осушки газа способом его охлаждения и удаления сконденсировавшейся в нем влаги, и может найти, в частности, применение на электростанциях для осушки водорода в системе охлаждения электрических генераторов.
Для обеспечения максимального коэффициента полезного действия электрического генератора важное значение имеет минимальное содержание водяных паров в охлаждающем водороде. Содержание водяных паров в водороде, которые попадают в него различными путями, отрицательно влияет на экономичность и работоспособность генератора: растут вентиляционные потери и потери на трение из-за роста плотности и вязкости газовой смеси, а при некоторых значениях содержания водяных паров может быть нарушена электроизоляция.
Известны установки осушки газа, в частности водорода, адсорбционного типа. В них осушка газа осуществляется в адсорберах, заполненных твердым адсорбентом-силикагелем или цеолитом. Установки обязательно содержат минимум два адсорбента, один из которых находится в регенерации (а.с. СССР NN 603414, 603415, G 01 B, 3/58 и N 1011502, G 01 B, 3/56). Известна также установка адсорбционного типа осушки водорода, представленная в книге «Газомасляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением» авторов В.С. Иванова и Ф.З.Серебрянского (издательства «Энергия» 1955 г. стр. 67-71). В этой установке силикагель, заполняющий адсорбер, регенерируется горячим воздухом с температурой (573 — 673)K, который продувается газодувкой через специальный электронагреватель. Процесс регенерации длится несколько часов, а до регенерации и после нее адсорбер должен быть продут нейтральным газом (CO2 или N2) во избежание контакта водорода с воздухом.
Известны установки осушки водорода, использующие принцип охлаждения водорода в теплообменном аппарате, хладагент последнего охлаждается в холодильной машине (а.с. 1170557). Образовавшийся в результате конденсации водяных паров из водорода конденсат удаляется из водорода, что и приводит к его осушке. Наиболее распространенным типом является фреоновая установка, описанная в книге. Ю.И.Азбукина «Повышение эффективности эксплуатации турбогенераторов» (Атомэнергоиздат, 1983 г., стр. 20 — 22) Наиболее близким решением является установка для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора по патенту N 2071162 H 02 K 9/26 с приводом в виде паровой турбины с конденсатором, содержащая, вентилятор с всасывающей и нагнетательными зонами и рекуперативный испаритель с патрубками входа и выхода водорода и патрубками входа и выхода испаряемой среды, при этом нагнетательная зона соединена с патрубком входа водорода, а патрубок выхода последнего с всасывающей зоной с образованием замкнутого циркуляционного контура, причем выходной патрубок испаряемой среды выполнен в виде пассивного сопла эжектора, активное сопло которого соединено с зоной отбора турбины, а смешивающее сопло — с паровым объемом конденсатора; испаритель имеет оросительное устройство, испаряемая среда в нем — конденсат из конденсатора турбины; теплообменная поверхность испарителя снабжена фитилями.
Недостатками перечисленных установок являются: 1. Громоздкость и энергоемкость, связанные с необходимостью использования газодувки, электрического нагревателя и минимум двух адсорберов для обеспечения бесперебойной работы во время регенерации адсорбционных установок; 2. Высокие эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием холодильной машины или газодувки и электрического нагревателя; 3. Экологическая вредность из-за использования фреона и других подобных хладагентов; 4. Невозможность получения низких температур в процессе чистого испарения воды при одноступенчатом эжекторе и плохом вакууме в конденсаторе турбины, например, при работе конденсатора на встроенных пучках в зимний период, т.е. неработоспособность при давлениях в полости испарителя больших 830 Па.
Целью изобретения является обеспечение работоспособности экологически чистой установки осушки водорода в широком диапазоне вакуума в конденсаторе турбогенератора.
Это достигается тем, что установка для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора с приводом в виде паровой турбины с конденсатором содержит вентилятор с всасывающей и нагнетательной зонами и рекуперативный испаритель с патрубками входа и выхода водорода и патрубками входа и выхода испаряемой среды, при этом нагнетательная зона соединена с патрубком входа водорода, а патрубок выхода последнего — с всасывающей зоной с образованием замкнутого циркуляционного контура, причем выходной патрубок испаряемой среды выполнен в виде пассивного сопла эжектора, активное сопло которого соединено с зоной отбора турбины, а смешивающее сопло соединено с пассивным соплом дополнительного эжектора; пассивное сопло дополнительного эжектора также соединено с паровой полостью конденсатора; между входным патрубком испаряемой среды и теплообменной поверхностью испарителя установлена решетка с образованием подрешеточной и надрешеточной полостей, последняя из которых соединена с патрубком входа испаряемой среды, а первая — с окружающей средой через дроссельное устройство, испаритель снабжен регулятором уровня испаряемой среды, который соединен с патрубками входа и выхода испаряемой среды. Все признаки влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. На чертеже схематично изображена установка осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора с приводом в виде паровой турбины с конденсатором.
Установка содержит электрический генератор 1, паровую турбину 2 с конденсатором 3, вентилятор 4 с всасывающей 5 и нагнетательной 6 зонами, рекуперативный испаритель 7 с патрубками 8 и 9 выхода водорода и патрубками 10 и 11 входа и выхода испаряемой среды; установка снабжена также эжектором 12 с пассивным соплом в виде выходного патрубка 11 испаряемой среды и активным соплом 13, соединенным отбором 14 турбины 2; установка имеет дополнительный эжектор 15, пассивно сопло 16 которого соединено со смешивающим соплом 17 эжектора 12 и паровой полостью конденсатора 3, а между входным патрубком 10 испаряемой среды и теплообменной поверхностью 18 испарителя 7 установлена решетка 19 с образованием подрешеточной 20 и надрешеточной 21 полостей, подрешеточная полость 10 соединена с окружающим пространством через дроссельное устройство 22; испаритель 7 снабжен также конденсатоотводчиком 23 и регулятором уровня 24, который соединен с патрубками 9 и 10 испаряемой среды испарителя 7.
Установка работает следующим образом. Влажный водород с влагосодержанием порядка d = 0,15 кг/кг сух.газа и температурой до 323 K подается из генератора 1 вентилятором 4 из нагнетательной зоны 6 к патрубку 8 входа водорода в испаритель 7, где циркулируя внутри трубок, являющихся теплообменной поверхностью 18, охлаждается благодаря фазовому переходу испаряемой среды в воздух, поступающий в подрешеточную полость 20 из окружающей испаритель 7 среды через дроссельное устройство 22. В результате охлаждения водорода до температуры порядка 278 K, что соответствует влагосодержанию 0,032 кг/кг сух. газа при избыточном давлении 0,25 МПа, водяные пары, бывшие в нем, конденсируются; сконденсированная влага удаляется через конденсатоотводчик 23, а осушенный водород поступает во всасывающую зону 5 вентилятора 4, т.е. в генератор 1.
Испаряемая среда (обессоленная вода) поступает в установку через регулятор уровня 24 на решетку 19, где происходит адиабатический процесс смешения с воздухом, поступающим из окружающей среды через дроссельное устройство 22. В результате смешения происходит охлаждение воздушно-водяной смеси до T 275K, которая затем поступает на теплообменную поверхность 18, где происходит воздушно-испарительный процесс охлаждения этой поверхности. Это позволяет достигнуть необходимого охлаждения водорода в широком диапазоне значений вакуума в конденсаторе 3 турбины 2 от минус 0,05 МПа до минус 0,0998 МПа, чего невозможно было достичь в чисто испарительном процессе без каскада последовательно включенных эжекторов и, связанного с этим, большого усложнения установки. Уровень воды над решеткой 19, поддерживается регулятором уровня 24, обеспечивающим устойчивый и развитый барботажный режим движения газожидкостного потока, характеризующегося критерием устойчивости Кутателадзе изменяющегося в диапазоне 0,2 — 0,8. Решетка 19 обеспечивает распределение воздуха по фронту испарителя 7 в соответствии с передаваемой поверхностью 18 тепловой нагрузкой. Используемым хладагентом является обессоленная вода, температура которой не превышает 313 К, что значительно эффективнее, чем использовать конденсат из конденсатора 3, т.к. температура конденсата при ухудшенном вакууме достигает 353 К. Вакуум в испарителе 7 создается эжектором 12, активное сопло 13 которого соединено с отбором 14 пара из турбины 2. Из отбора берется порядка 50 кг/час пара с давлением (абсолютным) 0,3 — 0,5 МПа, что практически не сказывается на работе турбины через которую проходят сотни тонн пара в час; в режимах же хорошего вакуума в конденсаторе 3 расход пара на эжектор 12 может быть значительно уменьшен. Выход испаряемой среды из испарителя 7 осуществляется через патрубок 11, выполненный в виде пассивного сопла эжектора 12. Сброс смеси паров из эжектора 12 производится в пассивное сопло 16 дополнительного эжектора 15, соединенного с паровым пространством конденсатора 3.
Таким образом, отсутствие в установке хладагентов типа фреонов и аммиака делает ее экологически чистой. Использование минимального расхода пара, практически отработавшего в турбине 2, в качестве активной среды в эжекторе 12, а также использование обессоленной воды и воздуха из окружающего пространства делают установку высокоэкономичной по сравнению с установками, использующими холодильные машины с электроприводом.
Воздушно-испарительный процесс вместо чистого испарения, осуществленный в испарителе 7, позволяет осушать водород во всем диапазоне изменения вакуума в конденсаторе 3 от минус 0,05 до минус 0,0998 МПа, в то время как охлаждение водорода в режиме чистого испарения воды в испарителе 7 возможно только при вакууме в конденсаторе 3 турбины 2 не хуже минус 0,098 МПа, при ухудшении вакуума в конденсаторе 3 для осуществления охлаждения водорода в режиме чистого испарения воды необходим каскад эжекторов. При воздушно-испарительном процессе охлаждения водорода отпадает необходимость в зоне орошения в испарителе 7 и в фитилях на теплообменной поверхности 18. Установка проста и надежна, имеет низкие эксплуатационные расходы.
Установка, разработанная по данному предполагаемому изобретению, изготовлена и находится в эксплуатации на ряде электростанций г. Москвы.
Осуществление данного предлагаемого изобретения возможно везде, где есть необходимость в осушке газа и есть активный поток газа (пара) с избыточным давлением 0,3 — 0,5 МПа.
Формула изобретения
Установка для осушки водорода в системе охлаждения электрического генератора с приводом в виде паровой турбины с конденсатором, содержащая вентилятор с всасывающей и нагнетательной зонами и рекуперативный испаритель с патрубками входа и выхода водорода и патрубками входа и выхода испаряемой среды, при этом нагнетательная зона соединена с патрубком входа водорода, а патрубок выхода последнего — с всасывающей зоной с образованием замкнутого циркуляционного контура, причем выходной патрубок испаряемой среды выполнен в виде пассивного сопла эжектора, активное сопло которого соединено с зоной отбора турбины, отличающаяся тем, что в установке размещен дополнительный эжектор, пассивное сопло которого соединено со смешивающим соплом эжектора испарителя и с паровой полостью конденсатора, а между входным патрубком испаряемой среды и теплообменной поверхностью испарителя установлена распределительная решетка с образование подрешеточной и надрешеточной полостей, последняя из которых соединена с патрубком входа испаряемой среды, а первая — с окружающей средой через дроссельное устройство, причем испаритель снабжен регулятором уровня испаряемой среды, который соединен с патрубками входа и выхода испаряемой среды.
РИСУНКИ
Рисунок 1
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — Осушка водорода
ООО «ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разработало и производит установку для осушки водорода методом вымораживания, взамен установки осушки водорода методом парового нагрева и адсорбции с применением силикагеля.
Установка для осушки водорода методом вымораживания.
Данная установка состоит:
Испаритель для осушки водорода (ИОВ)- вертикальный сборный трех камерный аппарат, трехходового потока прохождения газа, снабженный двойным змеевиком из медной трубы, предназначенный для охлаждения водорода с целью понижения его влагосодержания. Змеевик изготавливается из красномедной трубки с увеличенной толщиной стенки и не имеет внутренних сварочных соединений, что гарантирует его надежность от утечек холодоносителя. Испаритель снаружи покрыт теплоизоляционным материалом и оболочкой из оцинкованной стали. Устанавливается на специальной раме.
Количество теплообменных аппаратов 3 (три) штуки – один комплект.
Испарители располагаются в помещении электролизной на месте демонтированных паровых осушителей. Холодильный агрегат располагается в помещении электрощитовой или в помещении вентиляционной (либо в другом месте по согласованию).
При подключении к блоку испарителей холодильного агрегата система является установкой (агрегатом) для осушки водорода методом вымораживания, в соответствии с ТУ У 29.2-00130441-026:2010.
Холодильная машина на базе полугерметичного поршневого компрессора «Bitzer» (Германия) холодопроизводительностью 7,2 кВт при температуре кипения фреона -150С. В комплектацию холодильной установки входит: компрессорно-конденсаторный агрегат с регулировкой производительности, терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, маслоотделитель, отделитель жидкости, фильтр-осушитель, фильтр на всасывание, смотровой глазок с индикатором влажности, регулятор оборотов вентиляторов конденсатора, прессостаты высокого и низкого давлений, ручные запорные вентили, шкаф управления, комплект материалов для монтажа (медные трубы теплоизоляция трубопроводов, кабеля, крепежные материалы, припой, фреон и т. д.).
Расчет и подбор оборудования выполнен при следующих технических условиях:
Расход охлаждаемого водорода: 20 м3/час при давлении 10 бар.
Начальная температура водорода: +400С.
Конечная температура водорода: -5 0С.
Технические характеристики сосуда (испарителя)
Наименование рабочего пространства. Характеристика, параметры
Корпус
Змеевик
Рабочее или условное давление, МПа (кгс/см2)
1 (10)
4 (0,4)
Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
1,035 (10,35)
5(0,5)
Пробное давление, МПа (кгс/см2)
Гидравлическое
1,5 (15)
-
Пневматическое
—
1,5 (15)
Испытательная среда
Вода
Азот
Температура испытательной среды оС
5…40
-
Внутренний диаметр корпуса, мм
257
10
Длина (высота), мм
1185
3500
Наименование рабочей среды
водород
фреон
Внутренний объем, м3
0,0182
0,00247
Масса пустого сосуда, кг
126
25
Контроль влажности водорода при охлаждении электрогенераторов
Для регистрации и оформления заказа на сайте pnc.ru (далее – Сайт), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Пользователь дает АО «Практик-НЦ» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу 124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4922-й, дом 4, строение 2, пом I, ком. 25 свое согласие на обработку любой информации, размещенной на Сайте (включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства РФ) и подтверждает, что давая такое согласие, Пользователь действует по своей воле и в своем интересе, а также в интересах третьих лиц.
Своим согласием Пользователь подтверждает согласие третьих лиц, информация о которых размещается на Сайте, на передачу и обработку их персональных данных и предоставляет право Оператору на осуществление любых действий в отношении персональных данных третьих лиц, которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных, указанных в Политике обработки персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных, загруженных на Сайт Пользователем считается полученным Оператором от Пользователя с момента выбора варианта «Зарегистрироваться», расположенного в конце формы регистрации на Сайте.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва Пользователем. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время путем направления Оператору официального запрос в порядке предусмотренным Политикой обработки персональных данных.
Оператор Системы обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Пользователя прекратить их обработку, уничтожить и уведомить Пользователя об уничтожении персональных данных.
Настоящее согласие распространяется исключительно на персональные данные Пользователя, размещенные на Сайте.
Осушка газа | Методы осушки газа
28.01.2015
Осушка газа имеет важное практическое значение потому, что многие технологические процессы весьма чувствительны к наличию в них паров воды. Часто перед использованием газовых смесей в технологических процессах производится их предварительная осушка. При использовании централизованных заводских осушающих установок обычно не удается получать газ с очень низкой степенью содержания влаги.
Это связано с тем, что магистраль от участка газоподготовки к месту непосредственного использования газа является достаточно протяженной. В этом случае правильным решением является предварительная осушка газа с помощью малогабаритных установок, располагаемых вблизи места потребления газа. В такой установке газ, поступающий из заводской магистрали, дополнительно осушается до более низких значений влажности. Осушающие установки на более высокую влажность (влажность выходящего из установки газа составляет -70…-60 °С по точке росы) могут успешно применяться при заполнении осушенным газом внутреннего объема изделий перед их герметизацией в технологических процессах электронного, авиационного приборостроения и других областях, требующих использования газов с очень низким содержанием влаги.
Степень осушки газов, как правило, определяют по температуре точки росы, которая показывает степень их насыщения парами воды. Низкое содержание влаги в газах может быть измерено и в других единицах: ppm и г/м3.
Осушку технологического газа можно осуществить абсорбционным удалением паров воды при его пропускании через жидкие поглотители. У этого метода есть два существенных недостатка: небольшая производительность при относительно низких давлениях технологического газа и возможное его загрязнение примесями поглотителя. Осушка газа таким способом обеспечивает значение точки росы осушаемых газов на уровне -5…-25 °С, а эти результаты не являются достаточными для многих технологических процессов.
Процесс адсорбции является наиболее эффективным способом. Эффективность протекания адсорбционных процессов при осушке определяется многими факторами, и, в первую очередь, это характеристики используемого твердого адсорбента. Как правило, адсорбционные процессы в установках осушки газов являются периодическими. Адсорбер, наполненный адсорбентом, является главным звеном в схеме данного процесса и после насыщения адсорбента парами воды переключается на стадию десорбции (регенерации). При этом цикл работы адсорбера может проходить через ряд дополнительных стадий, таких как изменение температуры адсорбента, его замену, изменение давления газа, проходящего через него.
Осушка газов в статических условиях достаточно широко используется как в промышленности, так и в лабораторных исследованиях, например, при консервации оборудования или поддержании требуемой влажности в замкнутых объемах и др.
Более широкое применение данный процесс получил в динамических условиях. В большинстве адсорбционных осушающих установках регенерацию насыщенного водой адсорбента выполняют с помощью горячего газа. Для этих целей может использоваться часть осушенного газа или сторонний инертный газ.
Адсорбционные установки осушки от АО “ЭКСИС”
АО “ЭКСИС” производит малогабаритные адсорбционные осушающие установки, с помощью которых осуществляется финишная глубокая осушка и подготовка сжатого воздуха или азота сразу перед непосредственным использованием газа в технологическом процессе.
Установки осушки газа, производимые на предприятии, имеют высокие надежные эксплуатационные характеристики, что позволяет применять оборудование в разных технологических процессах. Рабочее давление осушаемого газа составляет от 4 до 16 атмосфер. Осушенный сжатый газ, выходящий из установки, относится к 1 классу чистоты: максимальное содержание масла в нем составляет 0,01 мг/м3, а содержание твердых частиц не превышает 0,1 мг/м3. Влажность выходящего под давлением воздуха/азота из установки осушки не ниже -70 °С по точке росы.
АО «ЭКСИС» выпускает осушающие установки в 2-х вариантах исполнения, отличающихся только наличием возможности измерения влагосодержания осушаемого газа на входе. В состав установки входит аттестованный измеритель влажности газов гигрометр ИВГ-1, зарегистрированный в Государственном Реестре средств измерений РФ под №15501-12.
Непрерывную работу установки осушки обеспечивают два встроенных в нее адсорбера. Осушка газа и процессы регенерации адсорбента происходят попеременно в обоих адсорберах. Регенерация адсорбента, содержащего влагу, происходит за счет частичного потока осушенной среды. Установка снабжена мощным микрофильтром на входе для отделения конденсата, аэрозолей масла и частиц грязи, а на выходе имеет еще один фильтр дополнительной очистки. Фильтр удерживает мельчайшие частицы примесей, которые могли остаться в осушаемом газе. Таким образом, в рабочую систему подается газ с высокой степенью осушки и очистки. Возможности установки позволяют выполнять работы с газом, класс чистоты которого не хуже 3. Глубокая и стабильная степень осушки инертного газа достигается при достаточно продолжительной непрерывной эксплуатации адсорбционной установки. В случае остановки работы оборудования, влага вследствие диффузии накапливается в аппаратуре. Это значительно ухудшает степень осушки после повторного запуска установки и требует времени для выхода установки на рабочий режим. Чтобы гарантированно получать нужную высокую степень осушки при эксплуатации адсорбционных установок, необходимо сокращать протяженность коммуникаций и располагать установки вблизи мест потребления сухого газа.
Установка осушки газов (исполнение 1)
Установка осушки газов (исполнение 1)
Установка осушки газов (исполнение 1)
Установка осушки газов (исполнение 2)
Установка осушки газов (исполнение 2)
Установка осушки газов (исполнение 2)
Получение водорода. Установки получения (производства) водорода.
Общее описание
Генератор водорода
Установка оборудована 2 пакетами элементов для производства водорода 30 нм³/ч
Контейнер модернизирован и подготовлен для увеличения производительности в будущем до 45 нм³/ч. Так же если в будущем потребуется дополнительно увеличить мощность, то контейнер рассчитан на увеличение до 60 нм³/ч.
Модуль хранения объемом 50 м³ по воде для хранения 450 нм³ водорода при 10 бар.
Предложенная нами система включает стандартные встроенные системы безопасности, стандартное заводское приемочное испытание и комплект технической документации.
Услуги на месте включают: пуск системы, ввод в эксплуатацию и обучение на месте. Строительные работы и подготовка площадки, выполняемые на месте, осуществляются заказчиком в соответствии с требованиями.
Энергоисточники (вода, электричество, азот, воздух КИП,…) должны быть доступны на месте.
Характеристики электролизера:
Полностью автоматическая работа
Полный контроль получения водорода
Производство под давлением (10 бар изб.) без установки компрессора
Высокая эффективность и надежность
Очень низкие затраты на техническое обслуживание (ограниченное число подвижных деталей, без насоса для электролита)
Водород не содержит углерода – без вредных выбросов
Производственный процесс сертифицирован по ISO 9001, 14001
Услуги по пуску и пост-продажному обслуживанию
Введение
Установка производства водорода в контейнерном исполнении для установки снаружи представляет собой комплексную установку производства водорода с производительностью по водороду 60 нм³/ч при чистоте 99,998% и давлении 10 бар (изб.)
Разработан модифицированный ISO контейнер повышенной вместимости для размещения генератора водорода и всего его питающего оборудования.
Ввод оборудования для наружного размещения в эксплуатацию на площадке заказчика тем самым значительно облегчен по сравнению с установкой в существующее помещение генератора на базе скида.
Надежность
Используя принцип внедрения технологического уровня эксплуатационной безопасности оборудования каждая установка помимо прочего обладает следующими характеристиками:
минимальное присутствие газа в системе
определение минимального давления для предотвращения попадания воздуха
система непрерывного мониторинга/обнаружения водорода в атмосфере
система защитной вентиляции зона II (только с кожухом или корпусом (каркасом) для наружного размещения)
надежная логическая схема для всех параметров
Система бесперебойного питания, обеспечивающая безопасное отключение в случае аварийного отключения питания
Система постоянного мониторинга, чистота производства О2 газа
Системы множественного / параллельного управления
Многократное резервирование параметров, которые являются критичными в рамках безопасности системы
Автоматизация
Надежность – это одно из наиболее значимых требований для наших заказчиков. Установка разработана для полностью непрерывной эксплуатации с минимальной потребностью в присутствии оператора, обеспечивая константный поток водорода.
Система контроля давления: Человеко-машинный интерфейс на панели управления позволяет операторы выбрать требуемое давление газа (между 8 и 10 бар изб.). Установка автоматически регулирует свою производительность с тем, чтобы обеспечить установленное давление.
Автоматизация охлаждения: охлаждающая вода поступает в теплообменники через клапан, регулируемый ПЛК. При повышении температуры клапан открывается, тем самым подавая большее количество охлаждающей воды в контур. В результате этого – стабильная производственная температура.
Автоматическая продувка азотом: следуя принципам системы, продувка азотом требуется перед запуском установки при внутреннем давлении ниже 15 кПа. Процесс продувки регулируется ПЛК системы путем активации клапана в последовательном процессе.
Удаленный I/O: используя современное соединение PROFIBUS, мы значительно уменьшили количество соединительных кабелей и соответственно время, необходимое на установку. Внедрение прокола в комбинации с безопасным ПЛК и безопасным I/O позволяет системе полностью соответствовать самым строгим актуальным нормам и стандартам безопасности. ПЛК автоматически диагностирует любые ошибки передачи данных, не только делая систему безопаснее, но также сокращая время и силы на устранения неполадок.
Объем поставки
Сенсорный экран с человеко-машинным интерфейсом (HMI)
Экран HMI расположен на панели управления и позволяет оператору контролировать и эксплуатировать электролизер либо с экрана, либо с удаленного соединения, через защищенное соединение VPN. Система мониторинга включает в себя запись данных на компактную флэш карту. Она также позволяет нашим техническим специалистам подключаться к электролизеру, для диагностики и исправления случаев неисправностей и тревожной сигнализации при необходимости.
Исполнение контейнера
ISO 40’ футовый контейнер спроектирован и модифицирован для размещения водородной установки 60 нм³/ч и включает:
изолированные стенки и перекрытия
пол из металлических листов
запираемые двери во внешних стенках
Освещение во всех отсеках
Все устройства полностью оснащены и установлены на место вкл. трубную обвязку и кабели, что значительно сокращает время и затраты на установку / межсоединения на месте.
Два вытяжных вентилятора, которые вытягивают воздух через технологическое помещение из помещения общего назначения. Первый обеспечивает минимальный поток и работает постоянно. Поток проверяется между помещением общего назначения и технологическим помещением и подается аварийный сигнал, если минимум не достигнут.
Второй вентилятор активируется, когда температура окружающего воздуха в технологическом помещении находится вне пределов спецификации или когда обнаружен водород.
Технологический скид
Ключевым компонентов электролизного скида является пакет биполярных ячеек для электролиза воды под давлением. Пакет ячеек состоит из кольцевых электролизных ячеек, в каждой из которых содержатся два электрода и одна щелочная неорганическая ионообменная мембрана.
Генерация H2 и O2 происходит при подаче тока на пакет ячеек. Газы затем направляются на газовый сепаратор, который представляет собой двойной сосуд под давление из нержавеющей стали, после которого они промываются в специально спроектированном напорном сосуде, расположенном над газосепаратором.
Технологическая часть поставляется как полностью собранный скид, в который включено оборудование, например:
Пакеты ячеек
Газосепарторы, установка промывки газообразного водорода и коалесцирующие фильтры
Теплообменники для электролита и системы газового охлаждения
Лоток детектора утечек с реле уровня
Детектор водорода , панель анализатора для водорода в кислороде
Приборы кип и распределительные коробки: датчики, трансмиттеры, реле и т.д.
Клапаны и вентиляционные коллекторы (H2 и O2)
Блок управления
Шкаф панели управления включает в себя ПЛК и все соответствующее оборудования для обеспечения автоматической и надежной эксплуатации установки. Панель управления с помощью кабелей будет подсоединена как к технологической части, так и к силовой стойке. Характеристики:
Утвержденный электрический кожух с 2 запираемыми дверцами
Вентиляторы охлаждения + система фильтрации воздуха
ПЛК (Siemens S-7 программное обеспечение)
Снаружи: терминал с дисплеем для визуализации и HMI
Аварийный останов на дверце кожуха
Блок бесперебойного питания для безопасного отключения
Источник питания 24 В пост. тока
Автоматические выключатели и трансформаторы
Печатные платы и звуковая сигнализация
Блок питания
Блок питания конвертирует входящей 3х фазный переменный ток в стабилизированный постоянный ток, требуемый для процесса электролиза.
Каждый блок питания может питать до 2 пакетов элементов и состоит из:
Кожух с запираемой дверцей
Охлаждающие вентиляторы + система фильтрации воздуха
Защитная блокировка дверного переключателя
ПЛК контролируется тиристорами
Трансформатор
Выпрямительный диод
Автоматические выключатели, контакторы
Измерительный пакет элементов на дверце амперметр и вольтметр
Устройство проверки фазы
Система очистки водорода
Система очистки водорода спроектирована для дальнейшей очистки водорода до минимального уровня в размере 99.998%. Данная чистота достигается в 2 этапа:
Этап 1. Деоксидизация: для уменьшения содержания O2 в потоке газообразного H2 с помощью каталитической реакции. Выход O2 в H2 составляет менее 10 ppm или опционально менее 2 ppm.
Этап 2. Осушка: для удаления влажности в 2 колоннах осушки. Одна колонна находится в работе, в то время как вторая находится в режиме резерва / регенерации. Водород на выходе будет иметь атмосферную точку росы менее -60 °C или опционально менее -75 °C.
Система очистка водорода сконструирована на скиде и располагается в технологическом помещении. Система очистки водорода управляется с помощью центрального ПЛК в панели управления и имеет следующие особенности:
Сосуд деокисидзации с катализатором для удаления О2 в H2 (с обогревом и изоляцией)
Теплообменник
Коалесцирующий фильтр
Система дренажного сосуда для удаления воды
Оборудование КИП
Две колонны осушки с молекулярным ситом (с обогревом и изоляцией) (с временной регенерацией)
Соединения до контура охлаждения газа
Соединение до вентиляционных коллекторов технологической части (H2 и O2)
Холодильник (охлаждение газа)
Холодильник подает охлаждающую воду низкой температуры в замкнутый контур газообразного водорода и кислорода в сторону теплообменников при температуре 15 °C, вне зависимости от температуры окружающей среды. Охлажденная вода охлаждает газообразный водород и кислород, превращая водяной пар, появляющийся в процессе электролиза, в конденсат. Затем он фильтруется и удаляется из потока газа. Холодильник устанавливается внутри кожуха для применения внутри помещения и включает насос и расширительный бак.
Спецификация на чиллер
Система охлаждения электролита
Данная система охлаждения, включающая в себя насосный скид и сухой охладитель, выводит тепло в окружающий воздух.
Охлаждающая вода, как правило, водный раствор этиленгликоль, циркулирует в закрытом контуре, через высокопроизводительный теплообменник по типу «электролит-вода», установленный в технологической части установки производства водорода.
Благодаря системе охлаждения закрытого цикла гарантируется полная выходная способность установки по водороду в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40°C. Сухой охладитель и насосный скид регулируются с помощью центрального ПЛК в панели управления.
Спецификация на сухой охладитель
Система подготовки питательной воды
Система подготовки питательной воды превращает водопроводную воду в чистую деминерализованную воду, необходимую для процесса электролиза. Осуществляется постоянный мониторинг за качеством воды, прежде чем она сможет поступить в процесс. Размеры ВхШхГ – 1,5х1,0х0,5 м
Система включает в себя такие фильтрационные очистные этапы как:
Мембрана обратного осмоса
Ионообменная система смешанного типа со смолой (2 резервуара, наполненные смолой)
Система смягчения воды с цифровым дозирующим насосом (анти-накипь)
Измеритель электропроводности
Активированный уголь и предварительные фильтры для улавливания частиц
Указатели давления и реле
Спецификация на питательную воду
Техническая спецификация
Вышеуказанные данные представлены только для информации и не могут быть использованы для гарантийных целей.
Общий вид
Дополнительные опции (по запросу)
Улучшение чистоты -75 °C 2ppm O2
Данная опция снижает атмосферную точку росы произведенного H2 с -60 °C до -75 °C, а содержание О2 в произведенном H2 с 10ppm до 2 ppm.
Уменьшенное содержание N2 – распылительный разбрызгиватель
Распылительный разбрызгиватель – это устройство, устанавливаемое на входе деминерализованной воды установки производства водорода для уменьшения содержания N2 менее 2 ppm произведенного H2.
Замер чистоты в режиме реального времени
Производится непрерывный мониторинг произведенного H2 в реальном времени как по содержанию воды («точка росы»), так и по содержанию кислорода. Данная опция может быть выбрана только в сочетании с системой очистки водорода.
Спускной клапан (только в комбинации с системой замера чистоты в режиме реального времени)
Данное устройство автоматически выпускает H2 в атмосферу, в случае если его качество не соответствует спецификации. Данная опция может быть выбрана только в комбинации с системой замера чистоты H2 в режиме реального времени.
Использование кислорода
Стандартно О2 сбрасывается в атмосферу. Производитель может обеспечить опциональную систему для очистки О2 и его подготовки для дальнейшего использования / очистки со стороны заказчика.
Система кондиционирования воздуха на панели управления
Это модульная установка кондиционирования воздуха, устанавливаемая на электропанелях. Данное устройство рекомендовано для систем, часто эксплуатируемых в температурах окруж. среды более +40 °C
Массовый расходомер
Массовый расходомер – это непосредственный замер объема H2, идущего в линию заказчика.
Содержание кислорода в детекторе атмосферы
Трансмиттер кислорода в атмосфере может быть реализован в технологическом помещении для непрерывного мониторинга уровня O2 в атмосфере технологического помещения. Система сигнализации срабатывает, если уровень кислорода падает ниже или поднимается выше безопасных предельных значений.
Автоматический перезапуск
Данная функция позволяет установке непрерывно определять актуальное давление в линии заказчика. Если установка находится в резервном режиме, то с помощью данной функции установка может быть автоматически повторно запущена, как только давление линии заказчика окажется ниже заданного порогового значения.
Опции по каркасу для наружной установки
Низкотемпературная опция:
Будут предприняты специальные действия, чтобы допустить работу при температуре окружающей среды до -40 °C. Например, адоптированная система охлаждения с закрытым контуром и усиленная система обогрева.
Аварийные огни:
В случае отключения сетевого питания аварийные огни в помещении с приборами управления будут светить до 30 минут.
Внешние огни:
Огни снаружи контейнера при входе в помещение с приборами управления / для инженерного оборудования и технологического помещения.
Вентиляционные трубы:
Две трубы из высококачественной нержавеющей стали с колпачками от дождя для безопасной вентиляции H2 и О2. Длина данных вентиляционных труб соответствует спецификации, для каркаса для наружного размещения, который установлен в зоне без прилегающих конструкций. Вентиляционные трубы должны быть вертикально соединены на месте к специально определенным фланцам на боковой стороне контейнера. Кабели обогрева для защиты труб от нулевых температур (точка замерзания) включены в данный объем.
Границы объема поставки
Границей установка электролиза является каркас для наружного размещения. На внешних стенках каркаса для наружного размещения имеются металлические пластины, которые включают следующие соединения:
Пользователь водородного газа
Вход питательной воды
Вход воздуха КИП
Вентиляционное отверстие кислорода (вентиляционная линия не включена)
Вентиляционное отверстие водорода (вентиляционная линия не включена)
Соединение дренажа конденсата
Вход инертного газа (азот)
Электрические межсоединения: включены внутри контейнера
Механические межсоединения: включены внутри контейнера
Энергопитание: автоматический прерыватель на стороне электролиза.
Охлаждающая вода (2 контура):
Сухой охладитель (охлаждение электролита)
Сухой охладитель поставляется в отдельной коробке. Он спроектирован для установки на крыше каркаса для наружного размещения, а объем поставки включает технические условия на крыше контейнера для их установки.
Трубка обвязки и кабели для соединения контейнера к внутренней части контейнера включены, но монтаж сухого охладителя на крыше и осуществление соединений на месте осуществляются заказчиком.
Холодильник (охлаждение газа):
Холодильник поставляется с полностью выполненными соединениями в каркасе для наружного размещения
Установка водоподготовки:
Установка водоподготовки поставляется с полностью выполненными соединениями в каркасе для наружного размещения.
Производство водорода | Водород
Метод: Электролиз Вкратце: Процесс, при котором вода (h3O) расщепляется на водород (h3) и кислород (O2) газ с подводом энергии и тепла в случае высокотемпературного электролиза. На практике: Электрический ток разделяет воду на составные части. Если используется возобновляемая энергия, газ имеет нулевой углеродный след и известен как зеленый водород.
Метод: Риформинг — в первую очередь риформинг природного газа, но также и биогаза Вкратце: Основные способы превращения природного газа, в основном метана, в водород включают реакцию либо с паром (паровой риформинг или паровой риформинг метана, когда используется метан), кислородом (частичное окисление) или с обоими последовательно (автотермический риформинг) На практике: Паровой риформинг: в качестве окислителя используется чистый водяной пар.Реакция требует введения тепла («эндотермический»).
Метод: Водород из других промышленных процессов, которые создают водород в качестве побочного продукта. Вкратце: Электрохимические процессы, такие как промышленное производство каустической соды и хлора, производят водород как побочный продукт. На практике: Производство хлора и каустической соды сводится к пропусканию электрического тока через рассол (раствор соли — хлорида натрия — в воде).Рассол диссоциирует и рекомбинирует посредством обмена электронов (доставляемых током) на газообразный хлор, растворенную каустическую соду1 и водород. По характеру химической реакции хлор, каустическая сода и водород всегда производятся в фиксированном соотношении: 1,1 тонны каустика и 0,03 тонны водорода на тонну хлора.
риформинг
Паровой риформинг метана (SMR):
Как уже было описано выше, в настоящее время большая часть производимого сегодня водорода производится посредством процесса с интенсивным выбросом CO2, который называется паровым риформингом метана.
Высокотемпературный пар (700–1000 ° C) используется для производства водорода из источника метана, например природного газа. При паровом риформинге метана метан реагирует с паром под давлением 3–25 бар (1 бар = 14,5 фунтов на кв. Дюйм) в присутствии катализатора с образованием водорода, монооксида углерода и относительно небольшого количества диоксида углерода. Паровой риформинг эндотермический , то есть для протекания реакции в процесс необходимо подвести тепло.
Затем в так называемой «реакции конверсии водяного газа» монооксид углерода и водяной пар реагируют с использованием катализатора с образованием диоксида углерода и большего количества водорода.На заключительном этапе процесса, называемом «адсорбция при переменном давлении», диоксид углерода и другие примеси удаляются из газового потока, оставляя практически чистый водород. Паровой риформинг также можно использовать для производства водорода из других видов топлива, таких как этанол, пропан или даже бензин.
Реакция конверсии водяного газа CO + h3O → CO2 + h3 (+ небольшое количество тепла)
Частичное окисление
При частичном окислении метан и другие углеводороды в природном газе реагируют с ограниченным количеством кислорода (обычно из воздуха), которого недостаточно для полного окисления углеводородов до диоксида углерода и воды.При доступном количестве кислорода меньше стехиометрического, продукты реакции содержат в основном водород и монооксид углерода (и азот, если реакция проводится с воздухом, а не с чистым кислородом), а также относительно небольшое количество диоксида углерода и других соединений. Впоследствии в реакции конверсии водяного газа монооксид углерода реагирует с водой с образованием диоксида углерода и большего количества водорода.
Частичное окисление — это экзотермический процесс , при котором выделяется тепло.Этот процесс обычно намного быстрее, чем паровой риформинг, и требует меньшего размера реактора. Как видно из химических реакций частичного окисления, в этом процессе первоначально образуется меньше водорода на единицу входящего топлива, чем получается при паровом риформинге того же топлива.
Реакция конверсии водяного газа CO + h3O → CO2 + h3 (+ небольшое количество тепла)
Источник: энергетика.gov
Паровой риформинг метана (SMR) для биогаза Процесс SMR можно также использовать для производства водорода из биогаза.
Электролиз
Несмотря на то, что водород можно получить множеством способов, наиболее интересной, но и многообещающей частью является получение водорода путем электролиза воды.
В этом процессе электролиз расщепляет воду на водород и кислород с помощью электричества.Если используемое электричество поступает из возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце, а произведенный водород используется в топливных элементах, то весь энергетический процесс не будет создавать чистых выбросов. В данном случае речь идет о «зеленом водороде».
Электролизер состоит из источника постоянного тока и двух электродов с покрытием из благородного металла, разделенных электролитом. Электролит или ионный проводник может быть жидкостью, например проводящим раствором едкого калия (гидроксид калия, КОН) для щелочного электролиза. В щелочном электролизере катод (отрицательный полюс) теряет электроны в водном растворе.
Вода диссоциирует, что приводит к образованию водорода (h3) и гидроксид-ионов (OH — Носители заряда движутся в электролите к аноду. На аноде (положительный полюс) электроны поглощаются отрицательными анионами OH -. Анионы ОН — окисляются с образованием воды и кислорода. Кислород поднимается на аноде. Мембрана предотвращает смешивание продуктовых газов h3 и O2, но пропускает ионы OH -.Электролизеры состоят из отдельных ячеек и узлов центральной системы (баланс завода). Комбинируя электролитические ячейки и батареи, производство водорода можно адаптировать к индивидуальным потребностям.
Электролизеры различаются по материалам электролита и температуре, при которой они работают: низкотемпературный электролиз (LTE), включая щелочной электролиз (AE) , электролиз с протонообменной мембраной (PEM ) и анионообменная мембрана ( AEM) электролиз (также известный как щелочной PEM) и высокотемпературный электролиз (HTE).Последняя группа, в первую очередь, включает электролиз твердого оксида (SOE ), но он все еще находится на продвинутой стадии исследований и разработок, и продукты еще не коммерчески доступны. Ожидается, что по достижении рыночной зрелости его преимущества будут включать повышенную эффективность преобразования и возможность производства синтез-газа непосредственно из пара и CO 2 для использования в различных приложениях, таких как синтетическое жидкое топливо (E4tech 2014, IEA 2015b).
Высокотемпературный электролиз особенно интересен, когда рядом с электролизером есть источник тепла (как это часто бывает на промышленных предприятиях или), более экономически эффективен, чем традиционный электролиз при комнатной температуре.Действительно, часть энергии поставляется в виде тепла, которое либо бесплатно, либо дешевле, чем электричество, а также потому, что реакция электролиза более эффективна при более высоких температурах. Выбор той или иной технологии электролиза зависит от потребностей использования и местных условий.
Водород похож на электричество в том смысле, что его использование не вызывает никаких выбросов. Его углеродный след связан с его производственным режимом. В случае водорода, полученного путем электролиза, его углеродный след водорода напрямую связан с источником электричества.Таким образом, водород, производимый из безуглеродных возобновляемых источников или атомной энергии, не содержит углерода. Водород, произведенный с помощью сетки, имеет ту же углеродную интенсивность, что и смесь сетки.
Водород как побочный продукт
Как объяснено выше, водород получают путем отделения от его соединения.
Если производство водорода может быть первой целью процесса разделения, то также может быть, что процесс разделения направлен в первую очередь на производство другой молекулы и получение водорода в качестве побочного продукта.
Производство хлора и каустической соды сводится к пропусканию электрического тока через рассол (раствор соли — хлорида натрия — в воде). Рассол диссоциирует и рекомбинирует посредством обмена электронов (доставляемых током) на газообразный хлор, растворенную каустическую соду и водород. По характеру химической реакции хлор, каустическая сода и водород всегда производятся в фиксированном соотношении: 1,1 тонны каустика и 0,03 тонны водорода на тонну хлора.
Ряд исследований был направлен на определение количества доступного промышленного остаточного водорода.В рамках проекта ЕС «Дороги 2 HyCom» (Maisonnier et al. 2007) среди прочих результатов была получена карта, показывающая места производства водорода в Европе. На этой карте источники водорода разбиты на три категории: категория «коммерсант» поставляет водород другим промышленным потребителям, а категория «зависимая» сохраняет водород на месте для собственного использования. Только «побочный продукт» водород больше не используется в процессе или на месте; только эта категория может быть доступна для других приложений, таких как электромобили на топливных элементах.
Водород в качестве побочного продукта представляет собой интересный и дешевый источник водорода, необходимый для развертывания применения водорода в области его производства. Неудивительно, что регионы с большим количеством водорода в качестве побочного продукта являются одними из самых продвинутых в своей стратегии использования водорода.
.Интегрированный блок генератора водорода
с генератором и сушкой водорода электролиза воды для электростанции
Завод, интегрированный с водным электролизом
Производство и осушка водорода для электростанции
Введение в продукт 1. Составные части завода: основное оборудование, вспомогательное оборудование и электрооборудование. 2. Части основного оборудования: электролизер, корпус вспомогательного оборудования интегрированный. 3. Детали вспомогательного оборудования: бак питательной воды, бак для щелока, насос питательной воды и водородная рама для понижения давления и распределения. 4. Детали электрооборудования: щит выпрямителя, щит управления, распределительный шкаф. 5. Особенности: Установка разработана специально для электростанции. Электролизер, газожидкостное оборудование и оборудование для осушки водорода установлены в единый блок, поэтому занимают меньше места.
Чистота продуктового газа лучше, а влажность ниже.
Имеет высокий уровень автоматизации, установка может запускаться и выключаться автоматически нажатием кнопки.
Система очистки и другие крупномасштабные установки, пожалуйста,
посетите наш веб-сайт
http: // westitan.ru.alibaba.com/
Мы являемся одним из лучших профессиональных поставщиков газогенераторов!
Просто напишите нам и получите то, что хотите!
Westitan International
Зеленый Энергетика
.
АЗС | Водород
Водородная заправочная станция (HRS) — это инфраструктура, предназначенная для заправки автомобилей водородным топливом. Это может быть часть станции заправки ископаемым топливом или отдельная инфраструктура.
HRS состоит из базовой установки или базовой установки и производственной установки, если водород производится на месте.
Базовый блок включает как минимум накопительную систему высокого давления и один или несколько дозаторов.
Если h3 производится на месте или доставляется на станцию при промежуточном давлении или в жидком состоянии, для базового блока также требуется промежуточное хранилище (на основе технологии газообразного или жидкого водорода) и система сжатия.
Для строительства водородной заправочной станции необходимы определенные технические компоненты. Для всех заправочных станций они включают в себя хранилища водорода подходящего размера, компрессоры, которые доводят водород до желаемого уровня давления газа, систему предварительного охлаждения и заправочные колонки для подачи топлива.За счет стандартизации этих компонентов можно быстрее и дешевле установить заправочные станции.
Емкости для хранения водорода
Резервуары для хранения должны содержать достаточно водорода, чтобы удовлетворить потребности клиентов. С этой целью водород хранится в резервуарах низкого давления, в настоящее время от 20 до 200 бар (в будущем до 500 бар), в течение нескольких дней. Если водород доставляется в прицепе со сжатым водородом, его можно использовать на месте в качестве резервуара для хранения низкого давления.Сохраняемые количества рассчитываются на основе количества предполагаемых операций по заправке в день и могут быть адаптированы за счет модульного расширения заправочной станции.
Резервуары среднего и высокого давления со ступенями давления от 200 до 450 бар и от 800 до 1000 бар соответственно используются для заправки автомобиля клиента. Водород из резервуара для хранения низкого давления может быть передан через компрессор высокого давления в резервуар для хранения высокого давления. Давление там достаточно высокое, чтобы заправить автомобиль.Другая возможность — использовать резервуар среднего давления. Оттуда бак транспортного средства клиента может быть заполнен до достижения баланса давления. Чтобы полностью заполнить бак, дозаправку можно продолжить либо из бака-хранилища высокого давления (каскадная заправка), либо водород из бака-хранилища среднего давления можно сжать до необходимого давления с помощью дожимного компрессора.
Компрессоры
Для достижения необходимого уровня сжатия можно использовать несколько различных компрессоров.Обычными типами являются поршневые, компрессоры сжатого воздуха, диафрагменные или ионные компрессоры, которые выбираются в соответствии с конструкцией заправочной станции (использование мощности, потребление энергии, экономичность и т. Д.). Сжатие водорода — это способ преодоления разницы давлений между хранением (от 50 до 200 бар) и заправкой (до 1000 бар). Процесс заправки не должен превышать целевое время от трех до пяти минут.
Поскольку топливный элемент в автомобиле работает на чистом водороде, важно, чтобы во время сжатия не происходило загрязнения смазочными материалами.
Система предварительного охлаждения
Протокол заправки топливом SAE J2601, который касается заправки водородных транспортных средств, направлен на то, чтобы водородный бак транспортного средства не нагревался выше 85 ° C даже во время быстрой заправки. Поскольку при заправке водород сжимается, он нагревается. В зависимости от температуры окружающей среды, температуры подачи топлива и целевого давления в баке транспортного средства предварительное охлаждение (обычно) необходимо, чтобы оставаться в пределах (избыточное давление / перегрев) системы хранения топлива транспортного средства.Для заправки топливом при давлении 700 бар водород обычно предварительно охлаждается до –40 ° C (согласно SAE J2601). Возможны более высокие температуры предварительного охлаждения, но это может привести к увеличению времени заправки.
Требуемая низкая температура обычно достигается с помощью компрессионной холодильной машины и подходящего теплообменника. Предварительное охлаждение усложняет станцию и увеличивает потребление энергии. Дальнейшая оптимизация процесса в настоящее время является областью развития.
В случае заправки жидким водородом криогенный водород (Lh3) доставляется и хранится в резервуаре для жидкости.Если электромобиль на топливных элементах должен заправляться газообразным водородом, жидкий водород передается через жидкостной насос в испаритель, откуда он может быть введен непосредственно в транспортное средство без охлаждения.
Диспенсер
Сама заправка осуществляется с помощью заправочной колонки, устройства или машины для закачки жидкого или газообразного топлива в транспортное средство. Диспенсер включает в себя заправочную форсунку, которая подает сжатый водород в напорный бак автомобиля.Он рассчитан на давление в баллоне с водородом, то есть 350 или 700 бар. Еще одним важным элементом является пользовательский интерфейс, который содержит различные дисплеи, показывающие давление, уровень заполнения или измеренное количество.
Наконец, водород можно производить либо локально на заправочной станции, либо централизованно в другом месте, а затем доставлять. В случае децентрализованного производства водорода на заправочной станции необходимо определить производственную концепцию. Возможны следующие варианты: установка риформинга для производства водорода из природного газа (или биометана) или электролизер для производства водорода из (возобновляемой) электроэнергии.
Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня
Содержание статьи
Маячки для выравнивания стен: что это такое
Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.
Выравнивание стен по маякам
Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.
Разные конфигурации маяков
Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.
Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.
Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.
6-ти и 10-ти миллиметровые маяки
По конструкционным особенностям различают маячки:
V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.
Установка маяков для штукатурки
Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.
Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.
Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.
Крепежи креммеры
Расчет необходимого количества маяков и разметка
Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.
Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
Нити снимаются.
Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.
Разметка плоскости выставления
Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.
Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.
При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания
Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.
Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Проверка маяков
Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:
маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
не должны вверх отгибаться края;
маяк должен быть параллелен профилю.
После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.
Маяк должен быть ровным
Установка маяков
Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.
Установка маяков на штукатурку
Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.
Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.
Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.
Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция
Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.
Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.
Подготовка первого маяка
Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).
Проверяем точность, используя уровень
Цены на строительные уровни
Строительные уровни
Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.
Накидываем раствор, по линии будущего маяка
Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.
Фиксируем маяк
Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.
Используем горизонтально натянутую нить
Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.
Проверяем правилом ровность линий
Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой
Правило алюминиевое
Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.
Фиксируем остальные маяки
Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.
Крепление саморезов
Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу
Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.
Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.
После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.
Маяк можно установить на штукатурку
На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.
Установка маяков по лазерному уровню
При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.
Работа по лазерному уровню
Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.
Цены на лазерные уровни
Лазерный уровень
Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.
После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.
Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.
Установка саморезов по лазерному лучу
Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.
Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.
Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!
Извлечение маяков
Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.
Маяк вытаскивается из стены
Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.
Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.
Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.
под штукатурку, стяжку, фото, видео
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
Материалы
Содержание статьи
Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
Прочная тонкая нить/шнур/леска.
Рулетка.
Уровень.
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Как выставить маяки на стену
Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяков
Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки
Выставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
Принцип выставления шурупов под маяки
Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.
Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.
Маяки на саморезах для стяжки
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.
В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее
подходящий для вас.
Подготовка поверхности перед установкой маяков.
-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего
раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите
в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно
её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-
Проверка неровностей стен.
Проверьте стены по уровню и в плоскости.
Стена может быть развёрнута винтом, может иметь
плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет
пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший
вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной
шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.
1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом
стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три
сантиметра.
Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится
помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху,
снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону
и имеет бугор по центру.
2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим
отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.
3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через
каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена,
увидим все её неровности.
Установка маяков с пузырьковым уровнем.
Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки
плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки
устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.
Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга.
Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих
маяков.
Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.
Получаем по одному отверстию в каждом
углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные
саморезы, к которым привяжем нить.
Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены,
но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.
Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем
саморезы.
Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри
колбы оказался в центре.
Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия
через 30-40 сантиметров.
Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим
бугорок из штукатурки.
Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.
Лишнюю штукатурку
снимите шпателем.
Монтаж маяков с отвесом.
Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса
выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов…
Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и
снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим
к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем
одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.
Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом
выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.
Монтаж маяков по лазерному уровню.
Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро.
Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится
покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное
устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку….
Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии
для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены
что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую
штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.
Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет
верхушки маяка остановитесь.
Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча,
потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет
ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите
при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих
маяков.
Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось
27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр.
Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.
Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.
Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча
с отмеченной линией на правиле.
Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние
(примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив
двухметровый правил.
как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)
Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.
Виды штукатурных маяков
Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.
Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.
Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков
Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.
Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.
Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы
Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Разметка для установки штукатурных маяков
Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.
Разметка по методу «паука»
Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:
Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.
На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.
Советы специалистов
Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:
Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки
Установка маяков разными способами
После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.
Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Установка штукатурных маяков на раствор
Инструкция по установке:
Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Установка маяков без раствора
Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.
Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.
Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов
На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.
Маяки из раствора
Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.
Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.
Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.
Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.
Выставление маяков под штукатурку стен: правила разметки и установки
Самостоятельное оштукатуривание стен является одним из сложных этапов ремонта помещения. И многие новички считают самой трудной частью этап выставления маячков. Но, если знать все нюансы работы и действовать последовательно, то провести эту работу будет совсем несложно. Как установить маяки на стену для штукатурки, какой инструментарий стоит выбрать, обо всем этом будет рассказано далее.
Инструменты и необходимые материалы
Каждая работа требует наличия определённых предметов, которые для нее подходят. Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться. Тогда процесс будет идти слаженно и без отвлечений на мелочи. Установка маяков для штукатурки стен требует наличия следующих материалов:
Направляющих профилей, для непрофессионалов больше подходит использование металлических профилей, пластиковых. При этом нужно знать, что пластиковые маячки имеют свойство прогибаться, что делает работу менее удобной. Если выбираются металлические виды, то здесь уделяют внимание виду металла, более дешевые виды требуют удаления после штукатурки так, как они со временем заржавеют и испортят штукатурку. Выполненные из алюминия могут оставаться в стене;
Специальные крепления для маячков, либо клеевой раствор;
Дюбеля;
Саморезы диаметров 6 и 8 мм.
Инструменты, которые нужны для установки маяков:
Для работы на высоте необходима стремянка;
Перфоратор;
Отвес;
Болгарка;
Шуруповерт, либо отвертка;
Рулетка;
Строительный угольник;
Карандаш или мелок;
Уровень строительный или лазерный;
Веревка.
Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться.
Подготовка поверхности для установки маячков
Подготовительные работы начинают с очистки поверхности, нужно избавиться от всех видов загрязнений и при наличии от старой отделки. Если ремонт проводится на поверхности, где уже есть старый штукатурный слой, то его нужно проверить на качество. Путем простукивания выявляют наличие пустот, если они обнаружены, то такую отделку нужно снять, чтобы она со временем не отошла от поверхности и не испортила все новые работы.
Выступающие дефекты выравнивают, воспользоваться можно шпателем. Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа, состав подбираются, учитывая материал поверхности. Если работа ведется с газобетонным основанием, то его нужно покрыть влагоотталкивающим составом. Для хрупких видов оснований необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения.
Нанесённые составы должны просохнуть прежде, чем можно будет начать выставлять маяки.
Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа.
Как выставить разметку под монтаж: 2 способа
Проведение разметки является одним из важных этапов при данном виде работы. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, она покажет, как нужно выставить маяки под штукатурку.
У большинства людей дома нет лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 метода проведения разметки с использованием обычного строительного уровня. Стандартная разметка включает следующие шаги:
С обоих углов стены нужно уступить десять сантиметров, от потолочного покрытия оставляют 15-20 сантиметров, так получают первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
На верхний саморез привязывается отвес, ориентируясь на него, размечаются еще две точки на обеих сторонах, одна ставить на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, вторая в середине. В них также вкручиваются саморезы.
Шляпки саморезов должны быть выравнены, чтобы получить точную плоскость, нужно веревку, от самореза вкрученного наверху, пустить по шляпке, а нижние саморезы регулируются по спущенной к ним части веревки. Все действия повторяются на второй стороне.
Далее происходит соединения саморезов с двух углов, нитку проводят по шляпкам саморезов, соединяя их горизонтально, также следует соединить их по диагонали. Пересечение нитей должно прийтись на середину поверхности.
От первых точек делаются отступ на 10 сантиметров. Далее измеряется расстояние между новыми двумя точками. Его нужно поделить на интервалы от 1 метра до 1.30, с таким шагом будут устанавливаться маячки, лучше провести вертикальные линии карандашом, выполняется вкручивание саморезов аналогичным путем как делалось в угловых измерениях.
Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значений и будет нулевым, в это место крепиться первый маячок.
Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, ведь необходимо учитывать минимальный штукатурный слой и высоту профилей, если будут использоваться специальные крепления для маячков, то учитывается необходимое расстояние для закрытия толщины их планки. Таким образом, нулевой уровень должен быть способен закрыть сумму этих трех величин. Увеличивают расстояние путем откручивания саморезов.
Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.
Вторая методика, получившая название «метод паука», который помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Заключается метод в нижеперечисленных действиях:
От углов отступают по 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда после вкручиваются саморезы, выступающим на 5 см.
Повесив отвес, определяют место, куда будет делаться отверстие для дюбелей на полу, отступается также 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу делается отверстие с двух сторон, саморезы вкручиваются до выступающей части в 5 сантиметров.
На верхние шурупы отступив два сантиметра от стены проводится привязывание нити, отвес помогает натянуть строго вертикально нить до нижних саморезов, где она привязывается, натяжение делается сильным.
Далее привязываются к веревкам расположенным по вертикали две веревки, которые будут располагаться по горизонтали, при этом они должны будут передвигаться по вертикальным ниткам. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
Если вычисленная нулевая точка превышает расстояние необходимое для слоя штукатурки, высоты профилей и толщины пластин крепежей, то выполняется вкручивания саморезов. Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
На вертикальных линиях вкручиваются 3-5 шурупов, закручивают их до соприкосновения шляпок с нитями.
Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
Виды направляющих
Направляющие для штукатурки производятся из разных материалов, у них есть свои плюсы и минусы. Выделяются следующие виды:
Растворные, которые приготавливаются мастерами непосредственно при работе, из выбранного раствора для штукатурки стен. Делаются линии из раствора, их верхняя часть является направляющей;
Из металла, производятся из алюминия или оцинкованной стали;
Из пластика;
Деревянные рейки, на данный момент их выбирают редко, это старая методика, мастера выбирают более современные виды;
Струны.
Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной. Пластиковые сильно гнуться, что вызывает сложности при работе с ними. Деревянные изделия гниют, если остаются в растворе.
Можно отметить, что по форме маяки тоже выпускаются разные. Есть Т-образные варианты, и L-образные. Последние подходят для работы с выступающими углами, они не достаются после штукатурных работ.
Также в продаже можно найти направляющие толщиной 3мм., 6 мм.
Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной.
Разновидности крепежа
На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа. Среди них самыми популярными являются крепежи «Ушастик», «Креммер» и клипсы. Они несколько различаются по методики закрепления, но выставляются на них маяки легко, поэтому такой вид предпочтителен для новичков.
Кроме того, часто применяется закрепление маячков на клеевой раствор, а также на саму штукатурную смесь, которой будет штукатуриться вся поверхность. Ставить на данные смеси направляющее более трудоемко, и требуется умение, при желании можно справиться самому, но нужно следовать инструкции. Далее будут рассказаны технологии работы.
На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа.
Технология установки
Для закрепления маячков можно использовать следующие составы: штукатурный раствор, в который добавляют клей ПВА; гипсовый состав; клей используемый для укладки плитки.
Использование гипсовой смеси в комнатах с повышенной влажностью нежелательно.
Как поставить маяки на стену для штукатурки в данном случае:
Необходимо разрезать направляющие на измеренные длины.
Подготавливается раствор, инструкцию по разведению конкретного раствора всегда можно прочитать на его упаковке.
Чтобы закрепить маяки, на стену набрасывается раствор по расчерченным вертикальным линиям, расстояние между набросками должно оставляться в 15 сантиметров, саморезы должны оставаться чистыми.
Профили «усаживают» на саморезы планками вниз так, чтобы они плотно прилегали к шляпкам шурупов.
Вышедший из-под маяка раствор удаляется с помощью кельмы.
Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав. Штукатурить поверхность допускается лишь после полного высыхания состава, время для высыхания зависит от вида раствора, в среднем занимается 1-2 дня.
Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав.
Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену. При работе с «ушастиками», сами крепежи устанавливаются одновременно с саморезами, в специальные отверстия в «ушастиках» ставится саморез, которые потом вкручивается в стену во время проведения разметки поверхности. Маяки потом устанавливаются в сам крепеж.
«Креммеры» устанавливаются на сами профили, а потом вдеваются в саморезы. Так и происходит закрепление маяков.
Клипса имеет заглушку, которую извлекают и крепят к шапкам шурупов, затем устанавливаются на клипсы сами направляющие. Процесс занимает очень мало времени.
Металлические и деревянные профили после схватывания раствора удаляются, получившиеся канавки закрываются с помощью того же раствора.
Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену.
Установка маячков не столь сложна, как может показаться. Действуя поэтапно, и уделяя особое внимание процессу разметки можно получить желаемый результат. Наличие в продаже готовых изделий для проведения данного вида работы значительно упрощает весь процесс.
Видео: Крепеж штукатурных маяков
Как установить маяки для штукатурки стен своими руками
В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.
Содержание: 1. Проверяем вертикальность стен. 2. Смысл установки маяков. 3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов. 4. Выставляем два крайних маяка на стене. 5. Натягиваем «шну́рки». 6. Выставляем остальные маяки.
Проверяем вертикальность стен
Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.
Проверяем вертикальность стен правилом
Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.
Смысл установки маяков
Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.
Создаваемая плоскость
Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов
Нам понадобятся:
Маячковые профили 6 мм (маяки).
Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
Капроновая нить («шну́рка»).
Из инструментов:
Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).
«Шну́рка» — плетёная капроновая нить
Последовательность действий:
Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
Подождать пока раствор подсохнет.
Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
Штукатурка.
Давайте разберём каждый пункт подробнее.
Выставляем два крайних маяка на стене
Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.
Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.
Разметим стену под установку маяков
Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.
Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.
Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.
Наносим раствор небольшими горками на линию
Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.
Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.
Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.
Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль
Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.
Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе
Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.
Выставляем маячок в уровень, используя правИло
Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.
Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.
Натягиваем «шну́рки»
Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.
Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.
Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков
Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.
Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».
Шнурки лежат на маяках внатяг
Выставляем остальные маяки
Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.
Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.
Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.
Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
как выставить маяки при неровной поверхности и закрепить их вертикально, горизонтально или «паутинкой» своими руками с лазером или без него
Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.
Установка маяков для штукатурки стен
Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.
Маяки под штукатурку: преимущества
Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:
По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.
Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.
Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа
Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.
Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.
I способ – обычный.
От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.
Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.
II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:
Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
Натягивают 2 вертикальные нити.
К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.
Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.
Перед тем как начать делать разметку, надо изучить как проходит электропроводка.
После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.
На гипсовую шпатлевку
Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.
Материалы и инструменты
Для крепления направляющих на раствор понадобится:
направляющие – маячковые профили;
гипсовая шпаклевка;
чистая вода комнатной температуры;
емкость для замешивания раствора;
строительный миксер;
мастерок, лопатка;
уровень, правило.
Емкость и инструменты должны быть чистыми. Это увеличит время работы со смесью.
Последовательность работ
Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.
Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.
После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.
Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.
Каждый установленный профиль надо проверять на ровность. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам.
По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.
Как выставить с помощью саморезов
Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.
Материалы
Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:
маячковый профиль;
саморезы с дюбелями;
крепления для профилей;
перфоратор;
шуруповерт;
уровень, правило.
В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.
Последовательность работ
На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.
На каждый крепеж одевают крепление для профиля. Маяк монтируют в данное крепление. Ровность фиксации контролируют уровнем, правилом.
После установки маяков приступают к штукатурным работам.
Натертые гипсовые маяки
Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.
Материалы
Для натертых гипсовых маяков понадобится:
штукатурка на гипсовой основе;
шпателя с различной шириной лопатки;
мастерок;
саморезы;
дрель;
профиль;
шуруповерт;
уровень, правило.
Все инструменты должны быть чистыми, исправными.
Последовательность работ
На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.
После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.
Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.
Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.
Выравнивание с помощью лазерного уровня
Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:
лазерный осепостроитель;
правило;
грунтовка.
Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.
Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:
первая 4 см;
вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.
Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.
После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.
Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.
Как закрепить лазерный уровень на стене
Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:
На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.
На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов
Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.
Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром
Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.
Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.
Полезное видео
Как вешать вещи на стены: советы и рекомендации
При подвешивании тяжелых предметов, таких как полки и зеркала, лучшим приспособлением является распорный анкер или распорный болт. Этот тип застежек бывает разных размеров, чтобы учесть разницу в толщине стенок и весе предметов, которые они должны удерживать.
После получения нужного крепежа его можно установить следующим образом:
Объявление
Шаг 1: Проверьте упаковку, чтобы узнать, какого размера сверло необходимо использовать, а затем просверлите отверстие в стене.
Шаг 2: Слегка постучите по застежке молотком.
Шаг 3: Поверните шлицевой болт по часовой стрелке. Когда вы больше не можете его повернуть, откажитесь от него. Затем застежка закреплена на внутренней стороне стены, и вы готовы повесить объект.
Шаг 4: Проденьте болт через объект или его подвеску, затем снова вставьте болт в распорный анкер.
Для очень тяжелых предметов, таких как шкафы или книжная полка, используйте болты с откидной головкой.Доступные в нескольких размерах болты с шарнирным соединением требуют, чтобы вы просверлили отверстия в стене. Вот как их установить:
Шаг 1: Просверлите отверстие нужного размера.
Шаг 2: Снимите болт с переключателя.
Шаг 3: Вставьте болт в подвешиваемый объект или через его крючок, прежде чем вставлять его в стену. (Вы не можете удалить болт после того, как устройство будет в стене, чтобы переключатель не упал за стену.) Снова вставьте болт в тумблер.
Шаг 4: Сожмите рычаг большим и указательным пальцами и вставьте его в отверстие.
Шаг 5: Держите подвешенный предмет рядом со стеной, когда вставляете тумблер. Когда он пройдет, потяните засов на себя, пока вы не почувствуете, что тумблер открылся и ударился о стену.
Шаг 6: Поворачивайте болт по часовой стрелке, пока вешалка или сам предмет не станут плоскими и зафиксированы на стене.
Теперь мы рассмотрели основы вешания предметов на стены. Все, что осталось, — это вытащить инструменты и взяться за дело.
.
Как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры
Сегодня я собираюсь показать вам, как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры. В эти выходные мы наконец-то дошли до того, чтобы повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто. Вот пошаговое руководство. Радоваться, веселиться!
На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры). Это заняло у нас около часа или около того. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?
Ах да ладно.Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел и все равно откладывал его еще на 5 месяцев. Позор.
Для реализации этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень. Список покупок:
Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, у меня была боль в глазах:
Абсолютно ненавижу шнуры питания. Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров.У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видел это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь? Но посмотри сейчас! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке.
Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.
Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.
Вот такая же, как у нас.
Шаг 2: Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.
(Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Для этого проекта вам понадобится ЭТО.)
Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.
На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их. Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта. Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора.
Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.
Не бойтесь. Это просто!!
Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.
После того, как все шпильки будут расположены и отмечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты. Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:
Когда отверстия будут просверлены, верните скобу обратно и прикрутите этого плохого парня к стене. Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно. Ой, мы в порядке что ли ?!
Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.
Давайте пропустим эти кабели через стену !!
Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену. Это действительно просто, как пирог.
Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он хорошо спрятался после установки телевизора.
Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие на высоте примерно 30 см от земли прямо под первым отверстием. Не бойтесь. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите. Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (это означает, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше облегчит падение кабелей.
Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены — это большая улица), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы провести кабели через стену.
К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.
Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.
Это стальная рыболовная лента:
Это тонкий гибкий кусок стали (похожий на рулетку, но более прочный), который идет в рулоне. Вы его немного разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.
Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…
… а затем вытащите конец через вторую дыру в стене. Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу Fish Tape. Теперь просто намотайте ленту обратно и протяните шнуры прямо через стену. Так легко! У меня серьезно кружится голова, когда я могу использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены. Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.
Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.
Готово!
Больше никаких шнуров.Нет больше уродства! Woot Woot! Я рад, что наконец могу отметить еще один проект из моего непростого списка дел.
Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:
У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?
Instagram || Facebook || Pinterest || YoutubeЭтот пост содержит партнерские ссылки
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Возможно вам понравится:
.
советов о том, как вытащить мышей из стен, воздуховодов и ползаний
Мышей привлекают в дома по трем простым причинам: в домах тепло, безопасно и полно еды. Когда мыши наводняют дом, они обычно используют самые темные коридоры, такие как воздуховоды, пространства для ползания и полости в стенах, чтобы бегать в поисках пищи. Мыши могут лазить по стенам и проскальзывать через дыры размером с маленькую монету, поэтому их действительно невозможно остановить, если они останутся незамеченными.
В следующей статье будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять, когда в вашем доме есть доказательства присутствия мышей, в том числе, что делать с мышами или крысами в ползунках и живыми или мертвыми мышами в стенах, а также как удалить грызунов из воздуховодов.
Доказательства наличия мышей в вашем доме
Если в пакетах с едой, которые вы оставили на прилавке на ночь, образовались дыры, возможно, вашу кухню посетило семейство мышей. Возможно, вы слышали звуки внутри стен и под половицами, когда засыпали или просыпались посреди ночи — это вполне может быть звук мышей, прокладывающих тропы через ваш дом. Возможно, вы даже заметили, как один ползет по стропилам или по кирпичам вашего камина. В этом случае очевидно, что у вас проблема с мышью.Даже если вы не заметите их двумя глазами, вы все равно можете сосредоточиться на вторжении мышей, если заметите следующие признаки улик:
Запуск. Мыши обычно используют одни и те же маршруты снова и снова. Со временем они могут оставлять следы по гипсокартону, деревянному полу, столам и столешницам. Это может быть неочевидно невооруженным глазом, но если вы присмотритесь, вы можете увидеть слабые пробежки перед проткнутыми пакетами с хлебом или жевательными ведрами с фруктами.
Помёт. Мышиный помет имеет вид маленьких темных семян; новые — блестящие и черные, а старые — высохшие и выцветшие. Если вы видите скопление помета, вероятно, мыши проникли в ваши жилые помещения из ближайшей ямы, вентиляционного отверстия или трещины.
Гнезда. Когда мыши очень активны в доме, они часто сгрызают кусочки ткани одежды и картонные коробки, чтобы использовать их в качестве гнезд. Мыши, как правило, строят гнезда в темных местах дома, например, в шкафах, шкафах, ящиках для хранения вещей и под мебелью.Если вы чувствуете странный запах в районе, который редко замечаете, возможно, он исходит от мышиного гнезда. Вы можете найти гнездо под кучей старой одежды в подвале. Гнезда и помет часто находятся рядом.
Мыши в ползунках
Когда мыши пробираются в ваше пространство для ползания, они находят идеальный дом; темное пространство для сна весь день, откуда они могут получить доступ к различным отверстиям и каналам на вашу кухню ночью. Если ваш дом расположен рядом с любой плотностью диких мышей, ваше пространство, вероятно, было целью с первого дня.Конечно, когда дело доходит до ползания, у мышей обычно есть преимущество, поскольку это темная, узкая область, которая редко проверяется домовладельцами.
Вы могли предположить, что ваше пространство для обхода будет надежным, но все, что нужно, — это небольшая трещина, чтобы грызуны проникли в ваш дом. В конце концов, мыши могут протиснуться через отверстия размером с десять центов, а крысы могут проскользнуть через отверстия размером с четверть. Заражение может медленно разъедать фундамент дома. Хотя пространство для подползания служит пароизоляцией для вашего дома, все это может быть скомпрометировано, если внутрь проникнут мыши.Отверстия, которые они оставляют, могут ухудшить водный барьер вашего дома, что, в свою очередь, приведет к образованию прогорклой плесени и грибков. Однако следующие правила могут сделать ваше пространство защищенным от мышей:
Не кладите съедобные предметы в ползунок. Мыши могут нюхать пищу из укрытий, и они готовы есть через древесину, чтобы добраться до любых возможных закусок.
Разместите лампочку включения / выключения в пространстве для лазания; либо тот, который вы можете включать периодически каждый день, либо тот, который автоматически активируется каждые несколько часов.Мыши избегают света, и причина, по которой вы никогда их не видите днем, по той же причине, по которой свет может действовать как репеллент для мышей.
Держите ползание сухим. Это включает не только воду, но и пищу. Мыши могут получать воду из источников пищи, поэтому важно следить за тем, чтобы в вашем пространстве для ползания не было ничего с влагой.
Закройте дыры вокруг дома. Если вы заметите какие-либо отверстия, которые выглядят так, как будто они могут быть входом для мышей, закройте эти отверстия чем-нибудь, что будет блокировать грызунов, но при этом будет пропускать воздух, например сеткой или тканью.Воздух должен иметь возможность путешествовать; в противном случае в фундаменте вашего дома может образоваться влага, что может привести к гораздо более серьезным проблемам.
Для максимальной защиты от мышей разместите в вашем пространстве ультразвуковой блок борьбы с вредителями, который будет издавать тревожные грызуны звуки — не обнаруживаемые людьми и домашними животными — с различной громкостью и частотой.
Как удалить грызунов из воздуховодов
Воздуховоды являются одними из наиболее вероятных областей, в которых мыши будут скапливаться и спать в перерывах между путешествиями и едой.Когда мыши умирают в каналах отопления и охлаждения, они могут распространять неприятный запах по всему дому. Если крысы вторглись в ваши воздуховоды, следующие шаги помогут решить проблему.
Выключите систему центрального отопления и охлаждения и дайте решеткам достичь комнатной температуры. Отвинтите и снимите решетки, закрывающие вентиляционные отверстия.
Для каждого вентиляционного отверстия добавьте наживку-защелку с ароматами еды, например изюма, фиников, сыра, шоколада или арахисового масла.
Установите ловушку в каждый воздуховод.Если вы заметили следы следов мыши или помета, поместите ловушку прямо вдоль этих линий. Установите на место вентиляционные решетки и снова включите систему отопления.
Каждое утро берите фонарик к вентиляционным отверстиям и осматривайте каждую ловушку на наличие мышей. Если были пойманы мыши, открутите решетку и снимите ловушку. Наденьте резиновые перчатки, поместите мышь в сумку на молнии и выбросьте.
После дезинфекции рук верните ароматизированную ловушку в воздуховод, снова прикрепите вентиляционную решетку и продолжайте каждое утро проверять, нет ли пойманных мышей.Повторяйте процесс, пока мыши не исчезнут.
Чтобы предотвратить повторение этого типа заражения, закройте все небольшие отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в ваш дом. Осмотрите вентиляционные отверстия по всему дому, нет ли щелей между воздуховодами и крышами или стенами. Закройте эти промежутки сеткой, чтобы грызуны не могли проскользнуть внутрь. То же самое следует сделать с любыми другими щелями, которые могут служить входами для мышей, например, щепками по бокам дверных ручек, оконных рам и стропил.
Как вытащить мышей из стен
Если вы слышите что-то вроде того, что крошечные ножки бегают вверх и вниз по внутренней части некоторых стен в вашем доме, расположите защелкивающиеся ловушки вдоль нижних краев этих стен. Повернув концы с наживкой к стене, поместите ловушки напротив участков вдоль основания стены, которые могут служить проходами для мышей, например, щепок и небольших отверстий. Мыши, как правило, бегают по краям стен, когда бегают из комнаты в комнату, поэтому ловушки с арахисовым маслом должны помочь.Не используйте яд, потому что эффекты не мгновенные, и у мышей может быть время отступить в стену перед смертью, что в конечном итоге оставит грязную и неприятную проблему, которую будет труднее устранить.
Убийство мышей в стенах
Перефразируя закон Мерфи, всегда есть еще одна мышь. Это может быть случай, когда мыши проникают в ваш дом через карниз и застревают в полостях стены. Вот как избавиться от мышей в стенах:
Просверлите отверстие размером с никель в гипсокартоне на высоте нескольких дюймов над полом.
Проделайте соответствующее отверстие сбоку картонной коробки, заполните коробку крысоловкой с запахом пищи, накройте верх коробки прозрачным целлофаном и прикрепите коробку к стене.
В течение следующих нескольких дней проверьте целлофан, чтобы увидеть, не проглотило ли животное наживку. Часто вы поймаете свою первую мышь менее чем за час.
При необходимости повторяйте процесс, пока в стене не исчезнут мыши.
Чтобы предотвратить повторение этого типа заражения, закройте все небольшие отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в ваш дом.Осмотрите вентиляционные отверстия по всему дому, нет ли щелей между воздуховодами и крышами или стенами. Закройте эти промежутки сеткой, чтобы грызуны не могли проскользнуть внутрь. То же самое следует сделать с любыми другими щелями, которые могут служить входами для мышей, например, щепками по бокам дверных ручек, оконных рам и стропил.
Как только вы почувствуете, что решили проблему, заделайте дыру в гипсокартоне герметиком и обязательно осмотрите карниз своего дома на предмет мест, куда могли проскользнуть мыши.
Мертвые мыши в стенах
В некоторых случаях доказательство наличия грызунов может быть связано только с вашим обонянием. Даже если вы не видели животных в своем доме, запах мертвых мышей мог скопиться внутри ваших стен. Мертвую мышь нельзя оставлять гнить внутри вашей стены, потому что ее труп может вскоре привлечь блох. С помощью электронного бороскопа вы можете определить местонахождение трупа, просверлив отверстие размером с монету на высоте нескольких дюймов от земли в гипсокартоне полости, которая, кажется, источает запах.Если поиск с помощью бороскопа ничего не дает, попробуйте еще одно отверстие в соседней полости. Если вы видите мертвую мышь, вырежьте в гипсокартоне отверстие большего размера 6 на 9 дюймов, чтобы удалить труп, а затем снова закройте гипсокартон.
Убить мышей раз и навсегда
Когда в вашем доме есть доказательства присутствия мышей, важно изолировать корень проблемы, закрыть входы и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Будь то мышей в подпольях, воздуховодах или даже живых или мертвых мышах в стенах, клеевые лотки, защелкивающиеся ловушки и ультразвуковые блоки борьбы с вредителями могут помочь.
Одним из лучших продуктов для борьбы с грызунами на рынке является ловушка для мышей Victor® Kill Vault ™, простое в использовании устройство, не требующее касания, просмотра и очистки, которое быстро и эффективно убивает мышей. Если мыши вторгнутся в ваш дом, их последней остановкой станет Убежище Убийств ™.
.
арендаторов, которые проделывают дыры в стене
Ага, это определенно одна из самых раздражающих и неудобных привычек, которые, по моему опыту, естественным образом переносятся большинством арендаторов — необходимость создавать ненужные зияющие дыры в непригодных стенах для цели!
Я не думаю, что когда-либо получал арендатора, который бы «неосторожно» просверливал или, что еще хуже, не пробивал с силой несколько отверстий в стенах. Меня это действительно чертовски раздражает.
Я ВСЕГДА говорю своим арендаторам, что они должны проявлять большую осторожность при сверлении отверстий в стенах.Например, если они хотят повесить фоторамку, они должны убедиться, что используется правильный «гвоздь для фоторамки», а не толстый, прочный гвоздь для каменной кладки, который подходит для постройки садового сарая. Большие дыры дороги и сложны в ремонте (если вы хотите сделать это правильно).
Слушают ли они когда-нибудь? №
Самый дешевый и, следовательно, предпочтительный способ решения проблемы — это заполнить ужасные дыры полифилером, а затем нанести немного краски. Конечный результат обычно трагичен, особенно когда его казнит кто-то с нулевым D.I.Y навыки. Вы никогда не останетесь с гладкой отделкой, которая была когда-то раньше. Наилучший вариант — нанять профессионального штукатура, но этого никогда не происходит, потому что давайте посмотрим правде в глаза, кто будет беспокоиться? Обычно происходит то, что за несколько дней до того, как арендатор должен покинуть дом, он выскакивает на Homebase, чтобы купить дешевую тазу Polyfiler и применить свою магию D.I.Y. Как уже было сказано, результат обычно трагичен и оставляет меня в слезах вместе с желанием убивать.
Один из моих арендаторов должен съехать через две недели, поэтому я выстраивал просмотры, чтобы гарантировать минимальное количество свободных людей.Без присутствия, но с разрешения моего арендатора, я пошел в собственность ранее сегодня, чтобы оценить состояние. Собственность на самом деле не в таком плохом состоянии, но я заметил несколько дыр, разбросанных по разным стенам на территории, которые первоначально вызвали управляемый поток гнева. Однако чем внимательнее я приглядывался, тем менее управляемым становился мой гнев. Как говорится, если ты будешь искать неприятности, они тебя найдут. Ну, я пошел искать, и на меня накатилась куча неприятностей, как сбежавший паровоз.Я начал медленно обнаруживать зияющую дыру за зияющей дырой, пробираясь через каждую комнату.
В разгар сердечного приступа я отчаянно начал писать своему арендатору:
Привет помошник. Дом в хорошем состоянии, но в стенах довольно много дыр, которые нужно исправить. Ура
Привет дружище. Перед тем, как я выезжаю, отверстия будут отсортированы.
В этот момент зазвонят колокольчики.
Итак, теперь я должен сидеть и ждать, чтобы увидеть, что это за смешок, брат Д.I.Y работы ему удается вытащить из прямой кишки. Я напуган.
Для вашего собственного развлечения, вот несколько защелок некоторых отверстий. Пожалуйста, потерпите меня, если я заплачу, когда я вывешиваю эти…
Я понимаю, что установка карнизов потребует сверления отверстий. Но если вы собираетесь это сделать, по крайней мере, делайте это элегантно, а не так, как будто вы без необходимости пытались решить проблему кувалдой.Очевидно, этот метод одобряет мой арендатор. Меня не волнует, что арендаторы вешают фотографии или полки, это круто. Ожидается, это их дом. Но, по крайней мере, делайте это с осторожностью, , вот и все, что я говорю.
(ОБНОВЛЕНИЕ : Просто, чтобы прояснить некоторую путаницу и снизить уровень гнева для определенных людей. Как я уже сказал в разделах комментариев, карнизы изначально были установлены вместе с недвижимостью, но арендатор сказал, что их «дорогие» занавески потребовались нестандартные перила, поэтому они заменили оригинальные на свои.Это не ОГРОМНАЯ сделка, потому что я знаю, что эти дыры не будут видны, когда перила снова поднимутся. Однако до сих пор досадно знать, что они разорвали гипсокартон в процессе снятия своих дурацких нестандартных реек!)
Странно было то, что дыры буквально разбросаны повсюду, в основном в местах, которые не казались логичными. Например, эти 4 дырочки рядом с радиатором, что это за хрень? Я не мог понять, какого черта кому-то нужны дыры в этом месте.Это было просто странно.
Я также заметил, что на стене висит больше, чем обычно, фоторамок, поэтому я ожидаю большего ущерба. Я не осмелился заглянуть под рамки, чтобы увидеть, как они подвешены — я был уже достаточно подавлен / напуган. Я просто молюсь Богу, чтобы он использовал настоящие фото-ногти, потому что они обычно оставляют минимальные повреждения.
Существует так много альтернативных и удобных решений для подвешивания неодушевленных предметов, которые в наши дни не требуют сверления отверстий в стенах.Почему бы не попробовать их, да?
Отверстия в стенах НЕ «изнашиваются»
Я просто хотел бы прояснить (на случай, если кто-то читает это в информационных целях), просверливание отверстий в стенах НЕ классифицируется как «нормальный износ» — Нет ничего естественного в том, чтобы протыкать сверло сквозь гипс. Арендатор несет ответственность за ремонт любых дыр, которые он или она проделал, даже если для этого потребуется внести залог.
Заявление об отказе от ответственности: Я просто блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.
Кажется, что прошли те времена, когда дачные участки и частные дворы россиян представляли собой исключительно территорию с разбитыми грядками и высаженными деревьями, кустарниками. Современный приусадебный участок, большой частный двор или крохотный задний дворик в рамках городского жилища может стать произведением ландшафтного искусства. Красивые клумбы, аккуратные садовые дорожки, площадки для барбекю, качели и беседки – вариантов обустройства даже скромных по размерам дворов масса. Но как утверждают японцы – большие специалисты по созданию идеального ландшафтного дизайна – для гармоничной обстановки в вашем дворе или дачном участке должны присутствовать три составляющие: растения, камня и вода. Именно привнесению источника с водой в обустройство придомовой территории будет посвящена данная публикация. Давайте рассмотрим возможные варианты создания фонтана на дачном или приусадебном участке, в рамках маленького дворика или огромной придомовой территории.
Виды фонтанов для ландшафтного дизайна участка
Общепринятое мнение о том, что фонтан на дачном участке – это дорого, трудозатратно и в целом хлопотно, давно не имеет под собой доказательной базы. Организовать источник с постоянно циркулирующей водой собственными силами несложно, если подойти к вопросу с тщанием и аккуратностью. Ну а готовых вариантов в современных магазинах такое множество, что впору растеряться.
Выбор фонтана, как и любого приспособления для декорирования придомовой территории, требует точных расчетов, правильной выборки форм, размеров и материалов. Прежде чем отправляться в магазин или на просторы интернета в поисках видео с мастер-классами по изготовлению фонтана собственными руками, необходимо определиться с тем, какими же бывают фонтаны и чем друг от друга отличаются.
Погружной фонтан
Этот тип фонтана можно считать самым простым с точки зрения устройства и монтажа. Особенность погружного механизма в том, что струя бьет прямо из воды. Но такой вариант требует наличия или создания небольшого водоема – искусственного пруда или большой чаши с водой, которая погружается в почву. Погружной вариант фонтана – один из наименее затратных. Достаточно выбрать подходящую насадку-распылитель, формирующую струю и зафиксировать шланг от насоса. Установки дополнительных технических приспособлений не потребуется.
Стационарный фонтан
Именно такие конструкции мы представляем чаще всего, если говорим о фонтанах в парках и скверах. Подобный тип фонтана предполагает наличие каких-либо декоративных элементов, имитирующих источник воды. В стационарном фонтане для дачи и частного двора могут использоваться струи, скульптуры или их композиции, различные элементы ландшафтного декора.
Устройство самой конструкции стационарного фонтана несколько сложнее, нежели механизм погружного типа, но и выглядит такой декоративный элемент ландшафтного дизайна респектабельнее, эффектнее. Особенно это касается тех случаев, когда удалось найти подходящую под общую концепцию оформления участка модель фонтана (или сделать ее своими руками).
Среди множества моделей стационарных фонтанов особой популярностью на сегодняшний день пользуются изделия из полимерного материала, отлично имитирующего природный камень. Изделия из полистоуна внешне выглядят, как модели, выполненные из натурального камня, но при этом стоят существенно дешевле, обладают малым весом и просты в монтаже и эксплуатации.
Фонтаны из полистоуна могут представлять собой как один предмет, так и композицию из нескольких элементов – вариантов не счесть. В любом случае, материал не подвержен гниению и деформации, способен выдерживать струи воды даже под достаточно большим давлением.
Стильно, современно и креативно смотрятся фонтаны, в которых по главному элементу или целой композиции предметов струится вода. Создается ощущение, что сам камень является источником влаги. Меже тем, вода струится по шлангу, который располагается в центре отверстия валуна (или любого другого декоративного элемента).
Фонтан-водопад «падающая вода»
Не меньше разновидностей фонтанов, имитирующих как струи, так и ниспадающую с чего-либо воду по типу водопада. В такой комбинированной композиции фонтанные струи, поднимаясь вверх, непросто падают в воду обратно, а попадают на каскад из камней или ступенчато расположенные элементы декора.
Создание фонтана своими руками
Итак, вы определились с типом фонтана и готовы взяться за работу. Но подождите копать котлован. Народная мудрость не зря гласит – «семь раз отмерь, один отрежь». Необходимо тщательно спланировать свои действия, сделать необходимые расчеты, провести ряд подготовительных работ.
Выбор места для фонтана
Удачный выбор зоны для расположения фонтана – немаловажный пункт в списке дел по обустройству придомовой территории. Ведь нам хочется непросто украшения участка, а создания атмосферы покоя и уюта, в которой звук бегущей воды позволит расслабиться и забыть о суете рабочих будней. С одной стороны хочется, чтобы фонтан находился в зоне постоянной видимости, чтобы любоваться им можно было с любой точки участка (но чаще всего это желание недостижимо, ведь на территории есть постройки, деревья и высокие кустарники), с другой – чтобы располагался вблизи зоны отдыха.
Если вы планируете изготовление погружного фонтана, то необходимо учесть следующие нюансы:
фонтан не стоит располагать непосредственно под деревом или высоким кустом – падающая листва будет не только засорять воду, но и может послужить причиной поломки насоса. В свою очередь корневая система дерева может стать причиной разрушения всей конструкции;
фонтан в даже небольшом водоеме станет причиной высокой влажности и возможной порчи фасада, если будет располагаться в непосредственной близости к дому или другим постройкам;
важно также учесть розу ветров в вашем районе, по крайней мере, преимущественное направление ветра. Если расположить водоем с фонтаном с подветренной стороны, то большую часть времени придется заниматься уборкой мусора, а не наслаждаться красотой конструкции и звуками льющейся воды;
но и абсолютно открытый участок двора – не лучший вариант для расположения фонтана (в особенности для регионов нашей страны, где лето бывает очень жарким). В течение дня свет и тень должны сменять друг друга. В противном случае, вода в емкости может сильно нагреваться, что приводит к выводу из строя насос. Да и зеленеть вода начнет быстрее в постоянно горячей воде.
разновидности, схемы и чертежи, пошаговая инструкция
Фонтан на даче легко сделать без помощи профессионалов своими руками. Главное, выбрать подробную схему с описанием пошаговых действий и выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Предварительно следует определиться с разновидностью конструкции и ознакомиться с принципом ее работы. Функционирующее сооружение, независимо от его размеров и формы, станет украшением любого дачного участка.
Разновидности и устройство уличных садовых фонтанов
Прежде чем начать работу по сооружению конструкции, нужно определиться с подходящей разновидностью. Фонтаны отличаются размерами, формой, используемыми материалами. Делая выбор, учитывают площадь участка, ландшафт, стилистику оформления двора.
Погружной
Основой для данной разновидности фонтана в большинстве случаев служит имеющийся на территории дачи водоем. Вода подается с помощью насоса прямо из водоема, проходя через трубу. Для работы потребуется также насадка, которая будет формировать струю и задавать ей нужное направление.
Стационарный
Данные виды фонтанов напоминают архитектурные постройки. Конструкцию делают из мрамора, гальки, искусственного камня, подойдут даже глиняные горшки или бутылки из пластика.
Падающая вода
Данная разновидность фонтанов имитирует ниспадающие струи воды, напоминая водопад. Вода сверху не просто возвращается в чашу, а попадает на каскад камней или другие элементы декора.
Процесс создания
Начинают с определения подходящего места.
Как выбрать место
Выбирая подходящее место для установки фонтана, нужно учесть ряд важных моментов:
Фонтан должен располагаться в полутени. Прямые солнечные лучи приводят к быстрому нагреванию воды, и она начнет цвести.
Не следует размещать конструкцию под деревьями. Корни взрослых деревьев могут повредить гидроизоляционную систему. Помимо этого, вода постоянно будет засорена листьями, ветками, плодами, упавшими с дерева.
Нежелательно расположение водного декоративного устройства вблизи дома. Чрезмерная влажность и попадание брызг на стену могут негативно повлиять на состояние стен дома.
Лучше, если сооружение будет защищено от сквозняков, иначе струи воды будут срываться ветром.
Место, на котором располагается фонтан, должно хорошо просматриваться с любой части участка.
Красиво смотрится водное сооружение в окружении цветника и невысоких кустарников.
Выбор чаши
Чтобы сделать основательное сооружение, нужно обустроить специальную чашу для скопления воды и место для хранения гидротехнической системы. Дно котлована выстилают пленкой либо выбирают подходящего объема емкость.
Требования к насосу
Фонтан приводит в действие насос. Он обеспечивает непрерывное движение воды:
вода из чаши поднимается по специальному устройству;
дойдя до заданной точки, выбрасывается через форсунку снова в чашу;
затем вода попадает в трубу, очищается и возвращается снова в форсунку.
Для фонтанов нужно покупать специальные насосы. Они отличаются наличием встроенного фильтра. Достаточно купить такой агрегат, закрепить в емкости, влить воду и подключить к электросети.
Прежде чем покупать насос, следует определиться, какой высоты фонтан хотел бы видеть дачник у себя на участке.
50 см
Данная высота фонтана требует агрегата, который способен перекачивать в один час до 850 литров воды.
100 см
Производительность данной модели оборудования составляет до 2000 л/ч.
150 см
Для фонтана высотой 1,5 метра требуется оборудование, способное перекачивать 3000 л/ч.
200 см
Если высота струи воды будет достигать 200 см, то необходимо приобрести насос производительностью 5000 л/ч.
300 см и больше
Для высоких фонтанов подбирают агрегат производительностью 8000 л/ч.
Как собрать
Работа предполагает выполнение таких последовательных действий:
Предварительно следует вырыть котлован рекомендуемой в схеме глубины и ширины. Глубину чаши делают ниже уровня земли, чтобы земля вокруг конструкции не омывалась водой.
Дно ямы засыпают слоем песка.
Боковые стенки ямы обкладывают кирпичом.
Поверхность котлована выстилают плотной пленкой которая не допустит выхода воды из чаши.
Все образовавшиеся швы обрабатывают герметиком.
На дно выкладывают камни с гладкой поверхностью.
Чтобы предотвратить повышение уровня воды в котловане, продумывают небольшой аварийный слив.
Декорирование
Как только будут установлены все основные элементы, отвечающие за качественную работу, приступают к монтажу верхней части фонтана и ее украшению.
Фонтан украшают растениями, разными по форме и размеру камнями, фигурками из глины, небольшими скульптурами. Важно обеспечить фонтан подсветкой. В качестве осветительных приборов выбирают водонепроницаемые светильники, световые ленты, красиво смотрятся плавающие фонари. Вокруг фонтана ставят наземные лампы.
Как изготовить самодельный без насоса в домашних условиях
При желании самодельный фонтан легко сделать и без насоса:
В водоем, который находится вблизи дачного участка, выводят водопроводную трубу.
Под напором вода будет выходить из трубы, создавая струю различной высоты.
Если на конец трубы установить насадку, то удастся изменить форму струи.
Важно продумать, куда отводить использованную воду. Она может возвращаться снова в речку, колодец или на грядки для полива. Насос в такой системе используется только для подачи воды в жилое помещение. Фонтан лишь является точкой расхода воды.
Схемы и чертежи
Для создания конструкции будут нужные чертежи.
Небольшой фонтанчик
Потребуется емкость для скопления воды и насос. На трубку, идущую от насоса, надевают различные декоративные детали, например, каменные плиты. В центре каждого камня сверлят отверстие и нанизывают на трубу в порядке уменьшения, образуя пирамиду.
Чтобы не допустить выход воды из емкости, предусматривают систему слива. В емкость вставляют трубу, свободный конец которой выводят в подходящее место.
Схема установки фонтана:
Выкапывают яму, в которую устанавливают объемный горшок для цветов без отверстий.
По боковым стенкам ставят кирпичи. Они будут придавать устойчивость и прочность.
Между кирпичами закрепляют насос с трубой.
Заливают емкость водой.
По центру приготовленных плиток сверлят отверстия и надевают на трубу.
Свободную поверхность засыпают галькой.
Комнатный и настольный
Маленькие фонтаны отличаются насосом малой мощности. Для изготовления потребуется бамбук, который покупают в цветочном магазине:
Бамбук длиной до 72 см распиливают на три неравные части. С одной стороны каждой части делают косой срез.
В емкость ставят помпу, надевают самый большой кусок бамбука, крепят к нему два остальных куска.
Емкость украшают веточками растущего бамбука.
Поверхность заполняют галькой, вливают воду и включают помпу.
Галечный
Работа предполагает выполнение простых последовательных действий:
в сделанное углубление помещают емкость;
в центре емкости закрепляют насос с трубой;
чашу накрывают металлической решеткой;
затем устанавливают сетку с мелкими ячейками из прочной проволоки;
поверх сетки выкладывают гальку.
У стены
Красиво смотрится водная струя, идущая из стены обратно в чашу. В центре чаши располагается насос, который проталкивает воду по трубе различной длины в заданную точку.
Стену обязательно следует обработать гидроизоляционным средством.
Фонтан-каскад
При данном варианте конструкции вода стекает из одного резервуара в другой. Фонтан легко сделать из любых подручных материалов. Подходят ведра, лейки, тележки. Принцип работы такой конструкции несложный:
выбранные емкости крепят между собой так, чтобы потоки воды свободно переливались из одной емкости в другую;
внизу, под емкостями, устанавливают основную, большую чашу;
в основном резервуаре крепят насос;
крепят к насосу шланг, который будет качать воду в самую верхнюю емкость.
Тиффани
Конструкция представляет собой комбинацию рыбьего хвоста (несколько труб для выхода струи воды) и колокола (по центру устанавливается одна мощная труба для выхода воды). Густые струи спадают в одном или нескольких направлений.
Тюльпан
В центре чаши устанавливается мощный насос с насадкой-трубой. На верхнем конце насадки размещены сферические диски. Струя воды подается под небольшим углом, образуя у верхушки форму цветка.
Кольцо
Устанавливают прочную трубу, изогнутую в виде кольца. В трубе проделывают отверстия на равном расстоянии друг от друга. В каждое отверстие вставляют направляющие насадки.
Поющий
Украшением любого ландшафта станет музыкальный фонтан. Конструкция состоит из чаши, системы управления музыкой, системы фильтрации воды и управления высотой струи.
Для пруда
Чтобы организовать фонтан на пруду, потребуется насос, трубопровод и насадка для формирования водной струи.
Из ванны или других подручных материалов
Емкость для скопления воды выбирают любую, необязательно выстилать котлован пленкой. Главное, чтобы емкость была без повреждений, трещин и сколов. Подходит старая ванна, бочка, цветочный горшок или тазик.
Фонтан из ванной делают по следующей схеме:
в вырытую яму устанавливают ванну, герметично заделав сливные отверстия;
на дно укладываются гладкие, овальные камни;
закрепляют насос;
заполняют емкость водой.
Советы и рекомендации
Советы опытных профессионалов помогут не допустить ошибок в установке фонтана:
для большой конструкции требуется организация фундамента;
чаша должна быть целостной, без повреждений;
постоянно нужно следить за работой насоса и других элементов системы.
Правила ухода и эксплуатации
Чтобы декоративный фонтан для сада радовал своей красотой, за ним нужно правильно ухаживать:
Регулярно следует проверять целостность всех элементов конструкции.
Рекомендуется регулярно менять воду в чаше и мыть стенки емкости от налета.
На зиму воду сливают и разбирают всю конструкцию.
Насос и другие приборы хранят в прохладном, сухом месте.
Построить самостоятельно фонтан у себя на даче несложно. Главное, запастись терпением и выполнять рекомендации выбранной схемы.
мастер-классы, декоративные варианты, пруд с фонтаном, фото + видео
Небольшой самодельный пруд в обрамлении правильно подобранных растений всегда является изюминкой загородного участка. А чтобы он смотрелся эффектнее, можно установить фонтан. Как сделать фонтан своими руками, и что для этого потребуется?
Фонтан своими руками
Разновидности фонтанов
На внешний вид фонтана влияет количество форсунок, их расположение, сила напора подачи воды. Струи могут разбрызгиваться в стороны, бить строго вверх, плавно стекать по стенкам конструкции. В зависимости от способа подачи воды все фонтаны делятся на несколько типов.
Таблица. Виды фонтанов
Вид конструкции
Основные характеристики
Колокол
Самый распространенный вариант на дачных участках. Вода подается под небольшим напором, поэтому струя поднимается невысоко, а форсунка распределяет ее равномерно по окружности. Благодаря этому образуется полусфера из водяной пленки, в которой красиво преломляются солнечные лучи.
Гейзер
В таком фонтане напор подачи воды гораздо сильнее, струи выбрасываются вверх или в стороны (это зависит от расположения форсунки). Регулируя силу напора, можно изменять высоту струй в достаточно широких пределах.
Каскад
Самый эффектный вариант: конструкция состоит из нескольких емкостей, расположенных на разных уровнях, и вода, стекая, образует ступенчатый мини-водопад.
Комбинированный тип
Сложная конструкция, в которой каскадный вариант сочетается с гейзером или фонтаном-колоколом. Смотрится очень эффектно, но и усилий на возведение требует больше.
Выбирая вид фонтана, нужно учитывать не только его декоративные качества, но и сложность установки, стоимость всех комплектующих, а также общий дизайн участка и размеры водоема. Например, для очень маленького пруда лучше всего подходит фонтан-колокол, для более просторного – гейзер или комбинированный вариант. Если сад с водоемом оформлен в восточном стиле, идеальным выбором будет фонтан-каскад.
Такой фонтан не займет много места
Комбинированный фонтан в современном стиле
Компактный фонтан-колокол
Выбор места для фонтана
Правильное расположение фонтана не только обеспечивает максимальную декоративность конструкции, но и позволяет облегчить уход за ней в процессе эксплуатации. Если фонтан находится на полностью открытом участке, который активно прогревается солнцем, вода будет быстрее испаряться и цвести.
Нельзя обустраивать водоем с фонтаном рядом с деревьями и листопадными кустарниками. Во-первых, это приведет к повреждению чаши пруда корнями, во-вторых, в воду будут попадать листья, мелкие веточки и другой мусор. В таких условиях фильтры быстро забиваются и выходят из строя, а вода становится мутной и приобретает гнилостный запах.
Выбор места для фонтана имеет большое значение
Фонтан должен располагаться с подветренной стороны и не ближе, чем в полуметре от строений и садовой мебели. Из-за брызг и водяной пыли поверхности все время будут влажными, что приведет к развитию грибка и постепенному разрушению материалов. Но и слишком далеко от дома фонтан тоже не стоит размещать. Для подключения насоса требуется электричество, а слишком длинный кабель вызывает дополнительные неудобства и затраты. Очень эффектно смотрится фонтан с подсветкой, а для этого тоже необходимо, чтобы источник энергии находился на оптимальном расстоянии от водоема.
Фонтан с подсветкой смотрится очень эффектно
И последнее, но не менее важное условие: фонтан должен иметь декоративный фон и хорошо просматриваться с разных уголков участка. Не имеет смысла устанавливать такую конструкцию, если не будет возможности любоваться ею и показывать гостям.
Декоративный фонтан должен располагаться на видном месте
Необходимое оборудование
Обеспечить подачу воды в фонтане можно тремя способами:
подключением к центральному водопроводу;
за счет напора воды в резервуаре;
с помощью насоса.
Первый вариант самый затратный, поскольку придется не только оплачивать большие счета за воду, но и предусмотреть, как использовать такой объем жидкости, который будет постоянно пополняться.
Подключение фонтана к водопроводу
Что касается второго способа, то здесь необходима дополнительная емкость, которая устанавливается выше форсунки. Таким образом обеспечивается давление, достаточное для подачи воды, хотя напор будет невысоким. Минус такого варианта в том, что вода быстро мутнеет, и нужно постоянно контролировать водяной уровень в резервуаре.
Напор обеспечивается давлением воды в резервуаре
Подача воды насосом дает возможность регулировать силу напора и обеспечивает постоянную циркуляцию воды. Этот способ самый оптимальный, а потому встречается чаще всего.
Фонтан с насосом
Для устройства фонтана применяется два типа насосов – погружные и поверхностные, и каждый тип имеет свои преимущества.
Погружной насос. Устанавливается на дне чаши пруда и поэтому практически незаметен. Комплектуется трубопроводом и насадкой, влияющей на форму водяных струй. Так как насос находится под толщей воды, шум от его работы минимален, что повышает комфорт во время отдыха у фонтана. Установка оборудования больших усилий не требует, к тому же, погружные модели имеют бюджетную стоимость.
Погружной насос
Поверхностный насос. Устанавливается на возвышенности у водоема, требует наличия маскирующих элементов в виде садовых скульптур, композиций из камня, керамики, вазонов с растениями. Во время работы издает шум, что для некоторых людей является довольно раздражающим фактором. Такие фонтаны лучше подходят для больших водоемов и конструкций сложной формы.
Поверхностный насос
Важным элементом фонтана является емкость для воды. В продаже есть пластиковые чаши всевозможных форм и размеров, которые не требуют дополнительной гидроизоляции, а потому существенно упрощают обустройство фонтана. Для большого водоема придется рыть котлован и, соответственно, делать надежную гидроизоляцию. К насосу обязательно понадобится купить фильтр, поскольку вода в чаше не может долго оставаться чистой. Наличие в ней мелкого мусора, ила, песка приведет к тому, что насос забьется и полностью выйдет из строя.
Выбор насоса для фонтана
Изготовление фонтана своими руками
Вариантов самодельных фонтанов очень много – от наиболее простых и компактных до сложных многоуровневых конструкций с подсветкой и фигурным переплетением струй. Рассмотрим один из доступных способов, который не требует больших затрат и при этом смотрится очень декоративно.
Подготовка чаши
Для начала необходимо продумать форму и размеры будущего водоема, подобрать для него подходящую площадку на участке. Далее следует расчистить место и выполнить разметку, обозначив на земле контуры чаши.
Шаг 1. Производится выемка грунта внутри разметки. Оптимальная глубина составляет 40-50 см, но каждый подбирает этот параметр в зависимости от своих предпочтений.
Выемка грунта по разметке
Шаг 2. Стенки и дно котлована рекомендуется тщательно подровнять, чтобы гидроизоляция ложилась более ровно.
Дно и стенки ямы должны быть ровными
Шаг 3. На дно насыпается песчаная подушка толщиной минимум 5 см. Песок нужно разровнять и хорошо утрамбовать.
Дно засыпается слоем песка
Шаг 4. Поверх песка укладывается полиэтиленовая пленка высокой плотности. Края пленки должны заходить за контуры котлована, чтобы стенки были полностью закрыты. Если сплошного куска полиэтилена не хватает, используется несколько полос, которые укладываются с нахлестом примерно в 15 см. Тонкую пленку лучше уложить в несколько слоев для более надежной герметизации водоема. Гидроизоляционный материал временно прижимают к земле камнями по краям и вдоль стенок.
Устройство гидроизоляции котлована
Шаг 5. Сверху на пленку нужно насыпать слой мелкого щебня или гравия, который должен быть чистым, то есть, без примесей глины или земли. В противном случае воду придется несколько раз менять, чтобы добиться прозрачности водоема. В месте установки фонтана присыпать пленку не надо.
Засыпка основания щебнем
Шаг 6. В качестве водосборника и основания для насоса можно использовать обыкновенное пластиковое ведро емкостью 10 л. Для этого в его стенках нужно просверлить по всей окружности отверстия перьевым сверлом.
В ведре нужно просверлить отверстия
Шаг 7. Подготовленное ведро устанавливается на пленку и выравнивается по горизонтали. Если основание под насос будет перекошено, это негативно скажется на декоративности фонтана, ведь струи тоже будут направлены под углом.
Ведро устанавливается по уровню
Шаг 8. Внутри чаши будущего водоема по периметру рекомендуется уложить большие камни. Это придаст пруду более живописный вид.
Укладка камней по периметру чаши
Важно! Перед укладкой камни следует хорошо помыть, чтобы убрать налипший грунт, глину и мелкий мусор. В противном случае все это попадет в воду, и пруд превратится в большую лужу.
Шаг 9. Сверху укладывается второй ряд камней, а выступающая из-под них пленка аккуратно подрезается. Зазоры между большими валунами следует закрыть более мелкими камнями.
Пленка не должна виднеться из-под камней
Шаг 10. Оставшиеся камни средних размеров можно выложить в произвольном порядке на дно будущего пруда. Они будут привлекательно смотреться в прозрачной воде.
Декорирование дна пруда камнями
Устройство фонтана
Подготовка чаши завершена, к декоративному оформлению можно приступать лишь после установки фонтана. Монтаж оборудования выполняется довольно просто.
Шаг 1. Для повышения устойчивости самодельного водосборника внутрь нужно всыпать немного щебня, чтобы получился слой толщиной 5-7 см.
Для устойчивости в ведро насыпается щебень
Шаг 2. Внутрь ведра опускается насос. Он должен легко поворачиваться в емкости, а не входить с усилием, иначе его обслуживание будет затруднено.
Установка насоса в ведро
Шаг 3. Конец провода от насоса необходимо вывести за пределы пруда, при этом сам провод должен свободно проходить по дну, без натяжки.
Провод выводится за пределы пруда
Важно! Провод должен иметь качественную изоляцию, поскольку будет постоянно находиться под водой. Перед укладкой следует внимательно осмотреть его по всей длине и убедиться в отсутствии повреждений.
Шаг 4. Водосборник с насосом закладывается снаружи камнями так, чтобы на поверхности оставалась только форсунка.
Водосборник полностью закладывается камнями
Шаг 5. Теперь осталось выполнить подключение насоса. От строения, где расположен распределительный щиток, до водоема необходимо прокопать траншею под кабель. Глубоко копать не нужно – главное спрятать провод, чтобы он не мешал ходьбе. Кабель желательно продеть в гофру и только потом производить укладку.
Подключение насоса
Схема подключения насоса к сети
Шаг 6. Можно приступать к заполнению чаши водой. Чтобы струя не размывала мелкие камешки на дне, рекомендуется шланг подачи воды направить в водосборник.
Заполнение пруда водой
После заполнения водоема можно проверять работу фонтана. Многие дополнительно устанавливают подсветку, что придает водоему уютный вид в темное время суток. В нашем случае на берегу пруда смонтирован фонарь, а кабель от него проложен вместе с кабелем от насоса в одной траншее.
Готовый водоем с фонтаном
При необходимости регулировки или замены насоса достаточно разобрать верхний ряд камней, закрывающих ведро. Изменить вид фонтана можно с помощью различных насадок, которые выпускаются сейчас в широком ассортименте.
Насадки для фонтанов
Устройство фонтана без водоема
Если сделать водоем нет возможности, или просто не хочется за ним ухаживать, фонтан можно установить и без него. Правильно подобранное оформление позволит такому фонтану стать настоящим украшением участка. Все работы можно выполнить за день, никаких специальных навыков это не потребует.
Схема фонтана без водоема
Для изготовления фонтана понадобится пластиковая чаша, погружной насос, фильтр, плотная пленка, металлическая сетка с мелкими ячейками, а также песок и камни для декорирования конструкции.
Таблица. Изготовление фонтана своими руками
Иллюстрация
Описание работ
Шаг 1
На выбранной площадке размечается круг диаметром вдвое больше, чем диаметр чаши. Выбирается грунт на глубину 10 см, а затем по центру круга выкапывается яма по размеру пластиковой емкости.
Шаг 2
В яме нужно сделать песчаную подушку, на которую устанавливается чаша так, чтобы ее края возвышались над поверхностью примерно на 5 см. Обязательно контролируется горизонталь емкости при установке. После этого в чашу следует залить воду, не доливая до кромок на 4-5 см.
Шаг 3
В чашу с водой вставляется погружной насос, на него надевается форсунка и проверяется подача воды. Очень важно отрегулировать напор так, чтобы вся вода падала обратно в емкость, а не разбрызгивалась по сторонам.
Шаг 4
Из пленки вырезается круг по диаметру всей выемки, в центре выполняются надрезы так, чтобы края пленки опускались в чашу и полностью закрывали ее кромки.
Шаг 5
На пленку укладывается несколько металлических прутьев на некотором расстоянии друг от друга, а на прутья ложится сетка с прорезью для форсунки.
Шаг 6
Выполняется декорирование фонтана: на сетку выкладываются крупные и мелкие камни, галька, ракушки. Камни должны полностью скрывать сетку. По периметру можно высадить растения.
Провод от насоса прокладывают в траншее и тоже сверху засыпают галькой или гравием. С наступлением холодов воду из емкости нужно слить, насос отсоединить от кабеля и убрать на зиму. Также рекомендуется накрыть площадку пленкой или другим материалом, чтобы между камнями не скапливался мусор.
Для изготовления фонтана можно использовать любые емкости: бочки, вазоны, старые ненужные ванны и так далее. Здесь открываются широкие возможности проявить свою фантазию и креативный подход.
Фонтан из бочки — отличное решение для сада в деревенском стиле
Удачное применение старой ванны
Маленький фонтан в бетонной чаше
Видео — Как сделать фонтан своими руками
Пруд на загородном участке может быть без фонтана: при правильном оформлении он и так будет смотреться достаточно живописно. К тому же, это упрощает работу и занимает меньше времени. О том, как самостоятельно сделать декоративный пруд на даче, можно прочитать на нашем сайте.
Источник
Share this:
Похожие статьи по теме:
Как сделать фонтан своими руками: пошаговая инструкция
Небольшой самодельный пруд в обрамлении правильно подобранных растений всегда является изюминкой загородного участка. А чтобы он смотрелся эффектнее, можно установить фонтан. Как сделать фонтан своими руками, и что для этого потребуется?
Фонтан своими руками
Разновидности фонтанов
На внешний вид фонтана влияет количество форсунок, их расположение, сила напора подачи воды. Струи могут разбрызгиваться в стороны, бить строго вверх, плавно стекать по стенкам конструкции. В зависимости от способа подачи воды все фонтаны делятся на несколько типов.
Таблица. Виды фонтанов
Вид конструкции
Основные характеристики
Колокол
Самый распространенный вариант на дачных участках. Вода подается под небольшим напором, поэтому струя поднимается невысоко, а форсунка распределяет ее равномерно по окружности. Благодаря этому образуется полусфера из водяной пленки, в которой красиво преломляются солнечные лучи.
Гейзер
В таком фонтане напор подачи воды гораздо сильнее, струи выбрасываются вверх или в стороны (это зависит от расположения форсунки). Регулируя силу напора, можно изменять высоту струй в достаточно широких пределах.
Каскад
Самый эффектный вариант: конструкция состоит из нескольких емкостей, расположенных на разных уровнях, и вода, стекая, образует ступенчатый мини-водопад.
Комбинированный тип
Сложная конструкция, в которой каскадный вариант сочетается с гейзером или фонтаном-колоколом. Смотрится очень эффектно, но и усилий на возведение требует больше.
Выбирая вид фонтана, нужно учитывать не только его декоративные качества, но и сложность установки, стоимость всех комплектующих, а также общий дизайн участка и размеры водоема. Например, для очень маленького пруда лучше всего подходит фонтан-колокол, для более просторного – гейзер или комбинированный вариант. Если сад с водоемом оформлен в восточном стиле, идеальным выбором будет фонтан-каскад.
Такой фонтан не займет много местаКомбинированный фонтан в современном стилеКомпактный фонтан-колокол
Выбор места для фонтана
Правильное расположение фонтана не только обеспечивает максимальную декоративность конструкции, но и позволяет облегчить уход за ней в процессе эксплуатации. Если фонтан находится на полностью открытом участке, который активно прогревается солнцем, вода будет быстрее испаряться и цвести.
Нельзя обустраивать водоем с фонтаном рядом с деревьями и листопадными кустарниками. Во-первых, это приведет к повреждению чаши пруда корнями, во-вторых, в воду будут попадать листья, мелкие веточки и другой мусор. В таких условиях фильтры быстро забиваются и выходят из строя, а вода становится мутной и приобретает гнилостный запах.
Выбор места для фонтана имеет большое значение
Фонтан должен располагаться с подветренной стороны и не ближе, чем в полуметре от строений и садовой мебели. Из-за брызг и водяной пыли поверхности все время будут влажными, что приведет к развитию грибка и постепенному разрушению материалов. Но и слишком далеко от дома фонтан тоже не стоит размещать. Для подключения насоса требуется электричество, а слишком длинный кабель вызывает дополнительные неудобства и затраты. Очень эффектно смотрится фонтан с подсветкой, а для этого тоже необходимо, чтобы источник энергии находился на оптимальном расстоянии от водоема.
Фонтан с подсветкой смотрится очень эффектно
И последнее, но не менее важное условие: фонтан должен иметь декоративный фон и хорошо просматриваться с разных уголков участка. Не имеет смысла устанавливать такую конструкцию, если не будет возможности любоваться ею и показывать гостям.
Декоративный фонтан должен располагаться на видном месте
Необходимое оборудование
Обеспечить подачу воды в фонтане можно тремя способами:
подключением к центральному водопроводу;
за счет напора воды в резервуаре;
с помощью насоса.
Первый вариант самый затратный, поскольку придется не только оплачивать большие счета за воду, но и предусмотреть, как использовать такой объем жидкости, который будет постоянно пополняться.
Подключение фонтана к водопроводу
Что касается второго способа, то здесь необходима дополнительная емкость, которая устанавливается выше форсунки. Таким образом обеспечивается давление, достаточное для подачи воды, хотя напор будет невысоким. Минус такого варианта в том, что вода быстро мутнеет, и нужно постоянно контролировать водяной уровень в резервуаре.
Напор обеспечивается давлением воды в резервуаре
Подача воды насосом дает возможность регулировать силу напора и обеспечивает постоянную циркуляцию воды. Этот способ самый оптимальный, а потому встречается чаще всего.
Фонтан с насосом
Для устройства фонтана применяется два типа насосов – погружные и поверхностные, и каждый тип имеет свои преимущества.
Погружной насос. Устанавливается на дне чаши пруда и поэтому практически незаметен. Комплектуется трубопроводом и насадкой, влияющей на форму водяных струй. Так как насос находится под толщей воды, шум от его работы минимален, что повышает комфорт во время отдыха у фонтана. Установка оборудования больших усилий не требует, к тому же, погружные модели имеют бюджетную стоимость.
Погружной насос
Поверхностный насос. Устанавливается на возвышенности у водоема, требует наличия маскирующих элементов в виде садовых скульптур, композиций из камня, керамики, вазонов с растениями. Во время работы издает шум, что для некоторых людей является довольно раздражающим фактором. Такие фонтаны лучше подходят для больших водоемов и конструкций сложной формы.
Поверхностный насос
Важным элементом фонтана является емкость для воды. В продаже есть пластиковые чаши всевозможных форм и размеров, которые не требуют дополнительной гидроизоляции, а потому существенно упрощают обустройство фонтана. Для большого водоема придется рыть котлован и, соответственно, делать надежную гидроизоляцию. К насосу обязательно понадобится купить фильтр, поскольку вода в чаше не может долго оставаться чистой. Наличие в ней мелкого мусора, ила, песка приведет к тому, что насос забьется и полностью выйдет из строя.
Выбор насоса для фонтана
Изготовление фонтана своими руками
Вариантов самодельных фонтанов очень много – от наиболее простых и компактных до сложных многоуровневых конструкций с подсветкой и фигурным переплетением струй. Рассмотрим один из доступных способов, который не требует больших затрат и при этом смотрится очень декоративно.
Подготовка чаши
Для начала необходимо продумать форму и размеры будущего водоема, подобрать для него подходящую площадку на участке. Далее следует расчистить место и выполнить разметку, обозначив на земле контуры чаши.
Шаг 1. Производится выемка грунта внутри разметки. Оптимальная глубина составляет 40-50 см, но каждый подбирает этот параметр в зависимости от своих предпочтений.
Выемка грунта по разметке
Шаг 2. Стенки и дно котлована рекомендуется тщательно подровнять, чтобы гидроизоляция ложилась более ровно.
Дно и стенки ямы должны быть ровными
Шаг 3. На дно насыпается песчаная подушка толщиной минимум 5 см. Песок нужно разровнять и хорошо утрамбовать.
Дно засыпается слоем песка
Шаг 4. Поверх песка укладывается полиэтиленовая пленка высокой плотности. Края пленки должны заходить за контуры котлована, чтобы стенки были полностью закрыты. Если сплошного куска полиэтилена не хватает, используется несколько полос, которые укладываются с нахлестом примерно в 15 см. Тонкую пленку лучше уложить в несколько слоев для более надежной герметизации водоема. Гидроизоляционный материал временно прижимают к земле камнями по краям и вдоль стенок.
Устройство гидроизоляции котлована
Шаг 5. Сверху на пленку нужно насыпать слой мелкого щебня или гравия, который должен быть чистым, то есть, без примесей глины или земли. В противном случае воду придется несколько раз менять, чтобы добиться прозрачности водоема. В месте установки фонтана присыпать пленку не надо.
Засыпка основания щебнем
Шаг 6. В качестве водосборника и основания для насоса можно использовать обыкновенное пластиковое ведро емкостью 10 л. Для этого в его стенках нужно просверлить по всей окружности отверстия перьевым сверлом.
В ведре нужно просверлить отверстия
Шаг 7. Подготовленное ведро устанавливается на пленку и выравнивается по горизонтали. Если основание под насос будет перекошено, это негативно скажется на декоративности фонтана, ведь струи тоже будут направлены под углом.
Ведро устанавливается по уровню
Шаг 8. Внутри чаши будущего водоема по периметру рекомендуется уложить большие камни. Это придаст пруду более живописный вид.
Укладка камней по периметру чаши
Важно! Перед укладкой камни следует хорошо помыть, чтобы убрать налипший грунт, глину и мелкий мусор. В противном случае все это попадет в воду, и пруд превратится в большую лужу.
Шаг 9. Сверху укладывается второй ряд камней, а выступающая из-под них пленка аккуратно подрезается. Зазоры между большими валунами следует закрыть более мелкими камнями.
Пленка не должна виднеться из-под камней
Шаг 10. Оставшиеся камни средних размеров можно выложить в произвольном порядке на дно будущего пруда. Они будут привлекательно смотреться в прозрачной воде.
Декорирование дна пруда камнями
Устройство фонтана
Подготовка чаши завершена, к декоративному оформлению можно приступать лишь после установки фонтана. Монтаж оборудования выполняется довольно просто.
Шаг 1. Для повышения устойчивости самодельного водосборника внутрь нужно всыпать немного щебня, чтобы получился слой толщиной 5-7 см.
Для устойчивости в ведро насыпается щебень
Шаг 2. Внутрь ведра опускается насос. Он должен легко поворачиваться в емкости, а не входить с усилием, иначе его обслуживание будет затруднено.
Установка насоса в ведро
Шаг 3. Конец провода от насоса необходимо вывести за пределы пруда, при этом сам провод должен свободно проходить по дну, без натяжки.
Провод выводится за пределы пруда
Важно! Провод должен иметь качественную изоляцию, поскольку будет постоянно находиться под водой. Перед укладкой следует внимательно осмотреть его по всей длине и убедиться в отсутствии повреждений.
Шаг 4. Водосборник с насосом закладывается снаружи камнями так, чтобы на поверхности оставалась только форсунка.
Водосборник полностью закладывается камнями
Шаг 5. Теперь осталось выполнить подключение насоса. От строения, где расположен распределительный щиток, до водоема необходимо прокопать траншею под кабель. Глубоко копать не нужно – главное спрятать провод, чтобы он не мешал ходьбе. Кабель желательно продеть в гофру и только потом производить укладку.
Подключение насоса
Схема подключения насоса к сети
Шаг 6. Можно приступать к заполнению чаши водой. Чтобы струя не размывала мелкие камешки на дне, рекомендуется шланг подачи воды направить в водосборник.
Заполнение пруда водой
После заполнения водоема можно проверять работу фонтана. Многие дополнительно устанавливают подсветку, что придает водоему уютный вид в темное время суток. В нашем случае на берегу пруда смонтирован фонарь, а кабель от него проложен вместе с кабелем от насоса в одной траншее.
Готовый водоем с фонтаном
При необходимости регулировки или замены насоса достаточно разобрать верхний ряд камней, закрывающих ведро. Изменить вид фонтана можно с помощью различных насадок, которые выпускаются сейчас в широком ассортименте.
Насадки для фонтанов
Устройство фонтана без водоема
Если сделать водоем нет возможности, или просто не хочется за ним ухаживать, фонтан можно установить и без него. Правильно подобранное оформление позволит такому фонтану стать настоящим украшением участка. Все работы можно выполнить за день, никаких специальных навыков это не потребует.
Схема фонтана без водоема
Для изготовления фонтана понадобится пластиковая чаша, погружной насос, фильтр, плотная пленка, металлическая сетка с мелкими ячейками, а также песок и камни для декорирования конструкции.
Таблица. Изготовление фонтана своими руками
Иллюстрация
Описание работ
Шаг 1
На выбранной площадке размечается круг диаметром вдвое больше, чем диаметр чаши. Выбирается грунт на глубину 10 см, а затем по центру круга выкапывается яма по размеру пластиковой емкости.
Шаг 2
В яме нужно сделать песчаную подушку, на которую устанавливается чаша так, чтобы ее края возвышались над поверхностью примерно на 5 см. Обязательно контролируется горизонталь емкости при установке. После этого в чашу следует залить воду, не доливая до кромок на 4-5 см.
Шаг 3
В чашу с водой вставляется погружной насос, на него надевается форсунка и проверяется подача воды. Очень важно отрегулировать напор так, чтобы вся вода падала обратно в емкость, а не разбрызгивалась по сторонам.
Шаг 4
Из пленки вырезается круг по диаметру всей выемки, в центре выполняются надрезы так, чтобы края пленки опускались в чашу и полностью закрывали ее кромки.
Шаг 5
На пленку укладывается несколько металлических прутьев на некотором расстоянии друг от друга, а на прутья ложится сетка с прорезью для форсунки.
Шаг 6
Выполняется декорирование фонтана: на сетку выкладываются крупные и мелкие камни, галька, ракушки. Камни должны полностью скрывать сетку. По периметру можно высадить растения.
Провод от насоса прокладывают в траншее и тоже сверху засыпают галькой или гравием. С наступлением холодов воду из емкости нужно слить, насос отсоединить от кабеля и убрать на зиму. Также рекомендуется накрыть площадку пленкой или другим материалом, чтобы между камнями не скапливался мусор.
Для изготовления фонтана можно использовать любые емкости: бочки, вазоны, старые ненужные ванны и так далее. Здесь открываются широкие возможности проявить свою фантазию и креативный подход.
Фонтан из бочки — отличное решение для сада в деревенском стилеУдачное применение старой ванныМаленький фонтан в бетонной чаше
Видео — Как сделать фонтан своими руками
Пруд на загородном участке может быть без фонтана: при правильном оформлении он и так будет смотреться достаточно живописно. К тому же, это упрощает работу и занимает меньше времени. О том, как самостоятельно сделать декоративный пруд на даче, можно прочитать на нашем сайте.
Строим сами: дачные фонтаны — 82 фото примера
Помните те времена, когда любоваться красотой фонтана ходили на городские площади или в парки? Сегодня все изменилось и у вас есть реальная возможность обустроить, великолепное во всех отношениях сооружение, на своем загородном участке, причем для выполнения монтажных работ вам не понадобится нанимать бригаду дорогостоящих специалистов. Это только на первый взгляд, кажется, что обустраивать фонтаны на даче своими руками сложно и вам не под силу, но стоит лишь вникнуть в суть задачи поглубже, как вы поймете – все не так дорого и страшно как вам представлялось.
фонтаны являются прекрасным дополнением ландшафтного дизайна
Не спешите браться за лопату и бежать рыть котлован. В строительстве фонтанов важен подготовительный период, включающий в себя:
Создание расчетного проекта.
Подбор формы будущего фонтана.
Выбор и закупку материалов и комплектующих деталей.
Сделать все правильно помогут знания о том, какими могут быть эти сооружения и в чем их основные отличия.
Классификация садовых фонтанов
небольшой фонтан обустраивают на небольших участках
Создание садовой изюминки стоит начать с выбора ее типа. Разновидностей подобных архитектурных изысков невероятное множество. Какая именно композиция появится на вашей даче, вы решите, полагаясь на свой вкус и учитывая ландшафтные нюансы. Наиболее приемлемыми конструкциями фонтанов для обустройства их на даче своими руками считаются:
Классические.
Гейзерные.
Авангардные.
Навесные.
Льющиеся.
фонтан, декорированный натуральным камнем
Для первых характерно наличие в композиции скульптуры. Во вторых – струи воды насыщаются воздухом, что заставляет изливаемые потоки бурлить и пениться. В третьих – вода плавно стекает по стеклянной прозрачной стене, и поток кажется парящим в воздухе. В навесных вариантах вода льется словно пленка, создавая широкие полосы и нежные водопады. В последней категории – фонтаны-родники, ручейки, каскады, в общем, все виды с движущейся вдаль водой.
По способу строительства фонтаны подразделяются на:
Погружные.
Стационарные.
пример фонтана погружной конструкции
Погружные конструкции
Если смотреть по степени сложности, то на даче погружные фонтаны построить проще всего. Основная их особенность заключается в том, что струя будет бить непосредственно из воды. В таких конструкциях не потребуется устанавливать дополнительное техническое оборудование. Здесь основным моментом станет выбор формы насадки, подающей и формирующей струю, которую без лишних премудростей присоединяют к шлангу насоса. Уровень подъема воды в воздух и количество струй будет определяться мощностью насоса. Об этой части домашнего фонтана мы поговорим отдельно. Экспериментальным путем, с использованием нескольких насадок, можно создать различные варианты игры потоков, таким образом, водоем гармонично впишется в дизайн участка, каким бы затейливым он ни был.
скульптуры фонтане
Стационарные конструкции
Такие фонтаны – прерогатива парков и скверов. Понятие стационарный ассоциируется в них с присутствием глобальных декоративных элементов, исполняющих роль подающего воду источника.
При обустройстве фонтанов на даче своими руками совсем не обязательно тратиться на приобретение каких-либо скульптурных композиций или статуй. Вход могут пойти любые предметы, использующиеся в ландшафтном декоре.
емкость фонтана выполнена из чаши
Чтобы сконструировать такой фонтан, придется попотеть, зато и выглядеть он будет шедеврально. Особый эффект он произведет, если композиция будет идеально вписываться в стилистическое решение загородной усадьбы.
Комбинированные конструкции
Их нужно рассмотреть как альтернативный вариант. В таких фонтанах бьющие струи падают не просто обратно в воду, а попадают на каменные горки, по которым ручейками стекают в основной резервуар. Воплотить в жизнь такую задумку технически особого труда не составит, больше мороки будет с эстетической гармонизацией. Водопад и фонтан не должны существовать по раздельности, их нужно сделать единым целым.
классический фонтан в саду
Рассмотренные предложения – далеко не полный перечень того, какими можно сделать фонтаны на даче. Вы вправе фантазировать и творить их по своему усмотрению. Можно обустроить целую группу фонтанов, композиционно объединив их в ансамбль, который станет ключевым элементом ландшафта вашего участка.
к оглавлению ↑
Размеры фонтана
«На первый взгляд, кажется, что обустраивать фонтаны на даче своими руками сложно и вам не под силу, но стоит лишь вникнуть в суть задачи поглубже, как вы поймете – все не так дорого и страшно как вам представлялось»
Прежде чем строить водоем, вы будете определяться с его видом, стилем и, естественно, габаритами. Размер чаши должен соизмеряться с площадью дворовой территории. Согласитесь, грандиозная конструкция будет выглядеть на маленьком участке, мягко говоря, нелепо. Для таких дворов предпочтительнее обустраивать маленькие каменные фонтаны, вода в которых не поднимается к небу, а мягко, с милым журчанием стекает по неровным склонам горки. Хороши будут композиции в духе кантри, стилизованные под ветряную мельницу или фонтаны, вода в которых льется из наклоненного кувшина.
основа выполнена в виде амфоры
Для постройки мини фонтанов на даче, рациональнее приобретать уже готовые чаши. Сегодня их производят из композита или прочного пластика и предлагают во множестве форм и цветовых решений.
Специалисты рекомендуют отдавать приоритет композитным моделям. Они более практичны и не подвержены температурной деформации, так что вам не придется сезонно монтировать и демонтировать чашу.
фонтан в виде камня
Если же вы хотите украсить фонтанами пруд на даче, то тут уж резервуар придется выгонять своими руками. Таким образом вы сможете придать емкости задуманную форму, а не подстраиваться под предложенные готовые стандарты синтетических чаш.
к оглавлению ↑
Ищем место
«Строительство фонтанов на даче своими руками может вестись в любом импонирующем домочадцам стиле»
Обустройство фонтана во дворе – решение удачное по многим параметрам. Это великолепный способ увлажнить знойный летний воздух, прекрасная возможность привести в норму нервную систему. Возле него можно устроить веселую вечеринку. Чаша фонтана может послужить резервуаром для полива. В общем, красиво, практично, полезно. Строительство фонтанов на даче своими руками может вестись в любом импонирующем домочадцам стиле. Независимо от стилистического решения композиции, она гарантированно получится ярчайшим штрихом окружающего пространства. Завораживающие переливы капелек воды, наполненных радужными красками ласковым солнцем, не позволят остаться равнодушным никому.
фонтан украшает одиночная скульптурная композиция
Подыскивая площадку для постройки гидротехнического объекта, основное внимание уделяйте наличию уклона земли и его степени. Лучше всего установку располагать в низине. Это даст возможность максимально насытить окружающий воздух влагой и заодно пополнить объем грунтовых вод. Не стоит выделять для этого:
Слишком открытые места, так как обилие солнца спровоцирует цветение воды.
Площадки под кроной больших деревьев. Их корни мощны и, почуяв влагу, с легкостью деформируют чашу водоема, пробив гидроизоляционный слой. Также резервуар постоянно будут засорять опавшие листья и плоды. Это может вызвать закупорку сливов со всеми, в прямом смысле вытекающими, последствиями.
Место рядом с домом. Стенам строения излишняя влажность понравится вряд ли.
Поищите участок, хорошо просматриваемый с различных ракурсов. Это будет идеальным местом для разбивки фонтана.
организация подсветки фонтана
к оглавлению ↑
Этапы строительства
Строительство фонтанов на даче своими руками придется вести поэтапно. Первым делом нужно подготовить резервуар под воду, затем установить насос и, при необходимости, дополнительное оборудование. Завершится все – декоративными работами.
Этап I
Участок выбран, и самое время взять в руки лопату. По заранее нанесенной разметке копается котлован заданного размера. Очень важно сделать его глубину с запасом сантиметров в 50. Это пространство понадобится для укладки дренажной подушки. Дно и края полученной ямы утрамбовывают хлопками лопаты. Потом вы снова станете перед выбором, из чего выполнить фонтанную чашу. Материалом для ее создания может послужить бетон. На дренажную подушку ставится гибкая опалубка и в нее заливается жидкий раствор.
фонтан с несколькими прямоугольными емокостями
Можно использовать облегченный вариант. В нем чашей служит плотный полиэтилен. Котлован слегка присыпают мелкой галькой, смешанной с песком. Поверх такого дренажа кладется полиэтилен. По дну и «берегам» его фиксируют камнями. Готовую чашу заполняют водой для проверки герметичности. Важно в облегченной чаше использовать исключительно речные камни. Они не имеют острых углов, способных повредить пленку.
Этап II
Следующим шагом создания фонтанов на даче станет установка и запуск их «сердца» – насосной системы. Для обеспечения непрерывного тока воды потребуется мощное устройство, так что от правильности его выбора зависит успех всего мероприятия в целом.
11
Принцип работы системы следующий: вода под напором выбрасывается через форсунку, собираясь в чаше. Оттуда она попадает в сливное отверстие и возвращается в трубопровод, где снова проходит двойную очистку. На подачу в насос попадает уже чистая вода. Для системы водоотвода в фонтанах лучше использовать шестнадцатимиллиметровые пластиковые трубы. Они долговечны и имеют отменные эксплуатационные характеристики. Соединение участков трубопровода производится пайкой.
Насос традиционно укладывается на дно резервуара. Эта деталь не нуждается в фиксации, потому как имеет приличный вес. На выпускном шланге крепится насадка-распылитель. Вот этот элемент придется плотно фиксировать в заданном положении. Хорошо, если в приобретённом вами наборе, к распылителю будет прилагаться специальная крепежная распорка. При ее отсутствии шланг понадобится зажимать камнями. Главное, сделать это так, чтобы нигде его не пережать. Ток воды должен быть свободным, иначе сгорит насос.
небольшой фонтан исполненный в восточном стиле
Что качается мощности подающей системы, то ее показатель будет прямо пропорционален объему резервуарной чаши. Поддерживать давление в поступающей в форсунку воде, поможет ресивер. С его появлением система подачи будет работать бесперебойно. Такой же принцип устройства идеален и для каскадных конструкций.
Последним штрихом перед началом декоративных работ станет проверка и регулировка работы насоса.
фонтан, окруженный цветами
Этап III
Оригинальное оформление фонтанов на даче своими руками тоже вполне в вашей компетенции. Делается это по-разному, главное, соотнесите свои задумки с имеющимися возможностями. Что поможет фонтану стать ключевой точкой ландшафта?
Красивые водные растения и влаголюбивые цветы.
Декоративная скульптура.
Пергола, увитая зеленью.
Беседка.
Удобные скамейки.
Подсветка.
Ведущие к фонтану песчаные дорожки.
фонтан. декорированный грубым природным камнем
Ограничений нет. Не будут нуждаться в дополнительном декоре сооружения из полистоуна. Такая чаша изначально лаконична в своем внешнем виде и совершенно не требовательна в уходе.
Стараясь придать фонтанам на даче естественный вид, пользуйтесь следующими рекомендациями:
Камни в водоеме должны быть одного происхождения. В природе вы не отыщите примеров нагромождения разноцветных и разноформатных монолитов.
Растения, высаженные вокруг фонтана, не должны страдать от попадания на них водяных струй.
Если вы планируете поселить в получившемся водоеме рыбок, то выбирайте такие разновидности, которые буду спокойно реагировать на шум падающей воды. Мечущиеся в панике стайки релакса не вызовут.
фонтан-родник
к оглавлению ↑
Освещаем фонтаны на даче своими руками
Экзотические растения цветные рыбки, необычные камни – все это великолепно, но декор фонтана никогда не будет полноценным, если не позаботиться о его подсветке. Она должна быть такой же веселой и красочной, как солнышко. Осветительные приборы должны быть рассчитаны на постоянное пребывание во влажной среде. По периметру зоны можно установить фонари на солнечных батареях, а в сам резервуар опустить придонные или плавающие светильники. Смотреться подобный светодекор будет невероятно эффектно.
11
Подойдут для дизайнерских целей светодиодные ленты. Ими хорошо подчеркивать контуры чаши фонтана. Маленькие лампочки дают ненавязчивый свет небольшой интенсивности, однако его вполне достаточно, чтобы рассмотреть красоту сооружения.
Заключение
Как видите, построить красивые фонтаны на даче своими руками – задача вполне посильная. Так что глаза боялись зря. Наличие желания стать обладателем такого великолепного элемента ландшафтного декора творит чудеса. Да и красота, в данном случае, совсем не синоним дороговизны, так то за дело!
к оглавлению ↑
Фотогалерея – фонтаны на даче своими руками:
Декоративный фонтан своими руками на даче и в саду
Как приятно после тяжелого трудового дня отдохнуть у прохладного, успокаивающего журчанием воды фонтана сделанного собственными руками. Даже маленький декоративный фонтанчик на дачном участке станет не только ярким украшением ландшафта, но и любимым уголком для отдыха, в котором можно наслаждаться единением с природой. Доставить себе это ни с чем несравнимое удовольствие не составит труда, если самому воплотить идею, зная как сделать фонтан на даче своими руками.
Фонтаны для сада – оптимальный способ решения вопроса увлажнения воздуха в знойные летние месяцы. Независимо от того в каком стиле будет выполнена гидротехническая установка, будь то классический, деревенский, восточный, авангардный, она будет ярким штрихом в ландшафтном дизайне. Завораживающие переливы водных потоков, играющие в солнечных лучах всеми цветами радуги, никого не оставят равнодушными.
Залог успешного выбора места под фонтан – соразмеренность с внешним видом участка и общей гармонией сада.
При выборе места важно учесть возможность подключения к электропитанию для бесперебойной работы насоса
Определяясь с местом расположения фонтана, следует отталкиваться от наличия и степени уклона земли. Лучше, если установка будет размещена в низине, что позволит увеличить насыщение воздуха влагой, а также скорректировать объемы грунтовых вод.
Нежелательно размещать фонтаны:
на слишком открытых местах участка, поскольку прямые солнечные лучи будут провоцировать «цветение» воды;
вблизи деревьев, поскольку мощные корни могут деформировать фонтанную чашу и повредить гидроизоляцию, а листва с деревьев, плоды, семена и пух, попадая в водоем, могут вызвать неисправности;
в непосредственной близости от дома с тем, чтоб потоки ветра не приносили влагу на стены строения.
Наиболее удачное место – площадка, хорошо просматриваемая с дома и различных уголков сада.
Решая создать фонтан своими руками в саду важно грамотно выбрать или сделать самостоятельно емкость для гидротехнической установки.
В качестве фонтанной чаши можно использовать готовые пластиковые емкости разнообразных форм, которые позволяют обеспечить надежную гидроизоляцию
Для создания более крупных фонтанов требуется вырыть котлован, на дне которого будет оборудован фундамент для будущей конструкции. Дно вырытой ямы под фонтан устилается слоем песка, боковые стены укрепляются кирпичами. После этого внутреннюю поверхность резервуара можно застилать полиэтиленовой пленкой, которая не пропускает воду. Герметизацию швов поверхности можно обеспечить путем их обработки морозоустойчивым силиконом.
Важный момент: уровень заглубления основания должен быть ниже уровня почвы. Такое размещение позволит исключить возможность подмывания грунта вокруг чаши фонтана
Недалеко от края поверхности можно предусмотреть аварийный слив, наличие которого не позволит воде подниматься выше необходимого уровня.
Народные умельцы, создавая фонтан своими руками на даче, применяют любые бросовые материалы: природные камни, речная галька, автомобильные шины, стеклянные изделия, керамические детали
Главное требование, которое предъявляется к материалу – высокие прочностные характеристики и способность выдерживать перепады температур.
Готовую чашу можно наполнять водой.
Запустить в работу фонтан для дачи невозможно без подключения его «сердца» – мощного насоса, обеспечивающего непрерывное движение мощного потока. Успех долговечной работы фонтана напрямую зависит от правильности выбора насоса. Общий принцип работы системы достаточно прост: вода, выбрасываемая через форсунку, собирается в чаше. Из чаши она перетекает в сливное отверстие, откуда попадет в трубопровод и по мере движения проходит вначале грубую, а позже более тонкую очистку. Насос из трубопровода нагнетает уже очищенную воду на форсунку.
Задумываясь над вопросом, как сделать фонтан на даче, обязательно следует предусмотреть установку системы водоотвода. Трубопровод для системы можно оборудовать из пластиковых труб диаметром около 16мм. Пластик отличается превосходными эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы. Пластиковая конструкция легко соединяется с помощью специального паяльника.
Декоративные фонтаны для сада оборудуются в основном циркуляционными насосами, при которых забор воды осуществляется из чаши, проходя круг, сбрасывается обратно в фонтан
Мощность насоса напрямую зависит от емкости чаши фонтана, а также предполагаемой мощности струи, которая будет ярким фейерверком выбиваться из воды.
Дополнить систему водооборота фонтана можно установкой ресивера – напорного резервуара. Установка ресивера позволяет обеспечить постоянное давление для поступления воды в форсунку и стабильную работу системы в целом. При такой комплектации вода в ресивер закачивается насосом, а дальше передается на форсунку, расположенную уровнем ниже.
Действие каскадных фонтанов основано на этом же принципе.
Вода в каскаде плавно стекает небольшим водопадом по нескольким ступеням, расположенным на разных уровнях
После установки насос следует проверить на работоспособность и лишь после этого украшать его декоративными элементами.
Рекомендации по подбору правильного насоса для фонтана: https://diz-cafe.com/voda/nasos-dlya-fontana-i-vodopada.html
Установка дополнительного оборудования для фонтана позволит преобразить и разнообразить конструкцию.
Специальные насадки позволяют придавать струям выбрасываемой воды самых необычных форм: гейзеры, тюльпаны, купола, зонтики, полушария
Сочетание насадок и эффект образуемых ими форм позволяет создавать причудливые водные картины.
Дополнительная подсветка удивительным образом преображает фонтан для дачи, придавая ему волшебный эффект. Поскольку источники света зачастую соприкасаются с водой и располагаются непосредственно в теле фонтана, то к их выбору следует предъявлять повышенные требования: защищенные от воды контакты, герметическое исполнение.
Ещё идеи насадок для фонтанов: https://diz-cafe.com/voda/nasadki-dlya-fontanov.html
Декоративная подсветка, замаскированная в дне водоема, будет радовать взор в наступающих сумерках эффектом свечения воды
Большой популярностью для оформления фонтанов пользуются подводные осветительные приборы, а также всевозможные плавающие светильники.
Любопытный вариант декора – небольшая водяная мельница. Инструкции по изготовлению: https://diz-cafe.com/voda/vodyanaya-melnica-svoimi-rukami.html
Продлить срок службы гидротехнической установки поможет правильный уход за фонтаном: съемные элементы конструкции на зимний период желательно демонтировать. Сам резервуар с наступлением холодов следует опустошать от воды и надежно прикрывать пленкой, защищающей от пыли, грязи и осадков.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Фонтан своими руками — как сделать ⛲ в саду, на даче, на участке у дома?
Будь то жаркий полдень или теплый летний вечер, игра серебряных струй воды в фонтане никого не оставляет равнодушным, а их свежесть и прохлада долго не отпускают от себя. При этом практика показывает, что реализовать живительное движение воды у себя на даче проще, чем может показаться. Если же Вы уже являетесь счастливым обладателем водоема во дворе, то резон обустроить фонтан возрастает вдвойне.
Выбираем оформление и размещение самодельного фонтана
Прежде, чем приступить к обустройству фонтана, следует подумать о том, чтобы его внешний вид гармонировал с оформлением дачного участка, а его габариты соответствовали размерам Вашего надела.
Чем меньше площадь участка, тем скромнее должен быть фонтан. Напротив, большая территория позволяет реализовать целый комплекс со скульптурами, ручьем и водопадом.
В классическом саду с вполне определенной планировкой замечательно впишется фонтан со скульптурной композицией античных богов, зверей и земноводных. Удобнее всего изготовить подобные фигуры из искусственного камня, то есть полимер-бетона. Названый материал выдерживает любые морозы.
Сад современного типа украсит фонтан, сооруженный из стекла и бетона, полимерных материалов и камня. Конструкция такого типа должна быть лаконичной, что подчеркнут тонкие серебряные струи воды.
Деревенский стиль ландшафтного дизайна поддержит композиция, состоящая из крупных камней и элементов из дерева. В данном случае удачным дополнением оформления послужит телега или мельница.
Отдельного внимания заслуживает плавающий фонтан фабричного изготовления. Его можно зафиксировать то в одном, то в другом месте. В большом водоеме уместно разместить несколько факелов рассыпающейся воды.
Отличная идея для творчества – парящие фонтаны. Чудо левитации несложно реализовать своими руками у себя во дворе, если обратить внимание, что поддерживающий элемент и питающая трубка конструкции спрятаны в струе воды. Например, тяжелый камень можно имитировать с помощью пластиковых панелей для отделки фасада, а опору обеспечит тонкая трубка из нержавеющей стали.
Интересный эффект можно получить, если направить две струи воды друг против друга. В данном случае необходима высокая точность и аккуратность исполнения конструкции.
Если Вам не нравится купаться в бочке, туда можно посадить макет головы и рук, а затем выпустить струю воды из его рта. Окружающие обязательно обратят внимание на подобное необычное решение.
Оригинально выглядят струйки воды, стекающие по стеклу. Очевидно, что такое изделие подвластно самодельщикам, однако отверстия для выхода струй воды из верхней распределительной трубки необходимо исполнить особенно тщательно.
Следует серьезно отнестись к выбору места размещения фонтана. Так, слишком близкое соседство деревьев и кустарника приведет к появлению листьев и мусора в воде. В этом случае фильтр устройства придется часто заменять или чистить. Более того, корни деревьев могут разрушить чашу водоема, что приведет к утечке воды.
Лучше, если солнце будет посещать поверхность воды половину светового дня. Подобный режим освещения благоприятствует оптимальной активности водных растений, которые также могут загрязнять фильтр устройства.
Не нужно рисковать и монтировать украшение из воды излишне близко к стене постройки. В противном случае влага может привести к разрушению как фундамента, так и стен постройки. Еще одним дополнением водоема во дворе может стать обустройство ручья и водопада, о чем говорится в статье «Искусственный водопад во дворе, в саду и на даче — как сделать своими руками».
Принцип работы и разновидности фонтанов
Фонтаны по схеме движения и использования воды делятся на конструкции замкнутого и открытого типа. В системе замкнутого вида используется одна и та же вода, которая перекачивается по кругу с помощью насоса, а вот в открытом варианте — вода постоянно обновляется.
Если говорить об экономности и удобстве, то лучше выбирать фонтан замкнутого типа. Конечно, добавлять воду все равно придется, но делать это уже возможно по мере необходимости, например, при испарении или менять при загрязнении. Данный выбор экономит время, силы и деньги. При этом в любой конструкции суть работы состоит в том, что вода под давлением подается в форсунку и распыляется.
По схеме выхода воды можно выделить варианты каскадного типа, гейзера, распылителя и колокола. Каскадный фонтан состоит из нескольких емкостей, размещенных на разной высоте. При этом вода подается в самую верхнюю из них, а затем последовательно переливается из вышерасположенной чаши в нижеследующую. В данной конструкции роль переливающих элементов могут выполнять камни, трубки, кувшины и все, что выдержит воздействие воды.
Гейзером называют бьющий из земли природный источник воды. Фонтаны с вертикальной струей имеют аналогичное название. Во время работы такое устройство создает характерный шум и увлажняет близкорасположенные растения и декор.
Распылитель может иметь много отверстий самого разного диаметра и направления, что позволяет организовать движение воды причудливых форм. Бывают и такие насадки, которые вращаются под воздействием воды, как это сделано в распылителях для полива.
Изящную полусферу из воды или колокол организуют насадки в виде двух параллельно расположенных дисков. Колокол из воды небольшого размера издает нежный шум воды.
Необходимые материалы и оборудование
Даже в случае создания небольшого фонтана замкнутого типа все равно понадобится накопительный водоем и насос. Для бесперебойной работы системы следует установить фильтр, а для распыления воды потребуется форсунка. Вероятно, Вы пожелаете украсить собственное произведение с помощью специальной подсветки. Возможно, возникнет необходимость стабилизации потока воды, и потребуется ресивер.
Насосы для фонтанов
По принципу работы агрегаты делятся на поверхностные и погружные. Погружной насос устанавливают прямо в чаше, где он забирает воду и через фильтр подает к форсунке. Подобный агрегат характеризуется простотой монтажа и небольшими размерами. Его закрепляют на небольшом возвышении в центре водоемчика, чтобы не захватывал отложения на дне.
Поверхностный насос служит дольше и его проще обслуживать. Монтируется подобный агрегат вне водоема. В этом случае вода всасывается насосом через фильтр и шланг и подается к распылителю.
Насос мощностью 70 Вт обеспечит высоту подъема струи до 1,5 м. Удобен агрегат с возможностью регулировки давления подачи воды. Ориентировочно подобрать насос можно с помощью нижеследующей таблицы.
Таблица выбора насоса для фонтана
Тип фонтана
Максимальный подъем струи фонтана, м
Производительность насоса, м3/час
Гейзер
0,2
2
0,3
3
0,5
4
0,7
5
0,8
7
Полусфера
0,3
0,9
0,4
1,2
0,55
3
0,8
4
0,9
6
Каскадный
0,6
1
1
2
1,5
3
2
5
2,5
6
3
8
Вода в дачном фонтане не может оставаться чистой по определению, так что для нормальной работы всей системы потребуется фильтр. Важным элементом конструкции является форсунка, которая определяет количество, направление и форму струй (струи) фонтана.
В специализированных магазинах продаются насосы со встроенными фильтрами, а также укомплектованные сменными форсунками. Вам останется только закрепить его в емкости и залить водой — работа началась! В зависимости от модели могут понадобиться дополнительные манипуляции, поэтому предварительно ознакомьтесь с инструкцией.
Мощность — немаловажный фактор, на который следует обратить внимание, так как она зависит от объема водоема и определяет высоту струи фонтана. Работают насосы от сети переменного тока.
Фабричные агрегаты хорошо герметизированы и безопасны, поэтому подключаются легко и просто.
Если хочется немного сэкономить, следует обратить внимание на обычные поливные насосы. Правда, придется немного повозиться с монтажом и докупить песочный фильтр. В таком исполнении помпы в электрическую схему ее подключения следует добавить автоматический выключатель и устройство защитного отключения для обеспечения должной безопасности. Надежное решение — использование разделительного трансформатора, обеспечивающего гальваническую развязку цепей питания и потребления.
Емкость для чаши фонтана
Емкость для чаши можно изготовить своими руками с использованием пленки, отлить из бетона, либо приобрести готовую из пластика. Кроме того, ассортимент подобных изделий в торговле достаточно широк, причем при небольших размерах стоимость их невелика.
Также возможно применение различных подручных материалов. Емкости оригинальных и небольших моделей фонтанов могут быть выбраны, а также изготовлены по самым разным вариантам.
Подсветка
Современные технологии позволяют сделать завораживающую подсветку для фонтана не только просто, но и безопасно. На помощь придут светодиоды с напряжением питания 12 – 24 В или светильники с аккумуляторами (питание — солнечная энергия). Для подсветки фонтана подойдет светодиодная лента в защищенном от воды исполнении, а также прожектора и специальные водные светильники. Для них нужен блок питания с напряжением на выходе 12 или 24 В. Адаптер можно приобрести там же, где продается подсветка.
Правильная подсветка сделает любой фонтан магическим
Прожектора крепятся за монтажные скобы, которые присутствуют в их конструкции. Проще всего это сделать с помощью саморезов. Ленту лучше закрепить с помощью степлера, если позволяет материал конструкции фонтана. При этом скобы необходимо выбрать шире ленты: нельзя нарушать целостность подсветки и ее герметичность. Больше узнать о подсветке для фонтана можно из нижеследующего видеоролика.
Бывают фонтаны без насоса
В том случае, когда фонтан с насосом является неподходящим устройством, нужно отдать предпочтение открытому виду подачи воды. Труба водопровода с надетым наконечником обеспечит струю определенной высоты без всякого насоса. В качестве источника может также выступать скважина со штатным агрегатом.
Однако вода все равно должна куда-то отводиться — например, в дренажный колодец, речку или в пруд. При этом необходимо продумать контроль переполнения чаши. Вопрос отведения воды решается, если использовать воду из сосуда для полива. Безусловно, нагретая под солнцем вода полезна для растений, только при таком варианте работа фонтана будет увязана со временем работы полива, что устроит далеко не всех. Положительно то, что таким способом реально создать фонтан без насоса.
Можно рассмотреть следующий вариант: емкость, которая в данном случае будет играть роль ресивера, устанавливается на высоте не менее 3-х метров для обеспечения приемлемой и постоянной высоты струи. Если расположить емкость с возвышением 0,5-1 м, получится фонтан-ручей с медленным исходом воды. При этом в нее все равно придется подавать воду.
В ином случае придется собрать воду из расположенной под фонтаном емкости с помощью погружного насоса и направить по шлангу опять в резервуар. Погружной насос недорогой, но фильтр в системе потребуется. Для маскировки оборудования следует обустроить приямок. Чтобы накопительная чаша не переполнялась, на входе емкости можно установить клапан контроля уровня воды — подойдет простейший от бачка унитаза.
Практические схемы фонтанов
При выполнении оригинальной задумки полезно проявить фантазию, причем это касается не только функциональной стороны фонтана, но и его внешнего вида. Ниже мы рассмотрим декор, дизайн, оформление, схемы и фото нескольких практических вариантов, которые помогут Вам создать собственное неповторимое произведение.
Оригинальный и простой фонтан из камней
Совсем несложный и очень интересный фонтан можно собрать из камней. Для этого нужно запастись следующим:
небольшим погружным насосом для фонтана;
емкостью из пластика размерами примерно 30х30х30 см;
галькой и плоскими камнями;
тремя влагостойкими кирпичами;
трубкой из металлопластика длиной около 70 см.
Емкость для устройства надо подобрать так, чтобы в ней умещались три установленных на малое ребро кирпича, а их верхняя плоскость должна быть несколько ниже края чаши. Трубку подбирают по диаметру так, чтобы она хорошо удерживалась на выступающем патрубке насоса. При этом лишний зазор между ним и трубкой можно устранить, подматывая ПВХ изоленту. Насос устанавливают по центру емкости.
Теперь можно налить воду и опробовать работоспособность фонтана. Следующим этапом следует подобрать и подготовить камни. Самый нижний из них должен умещаться в чаше и опираться на кирпичи, размер других может последовательно уменьшаться. Плоские камни следует просверлить по центру сверлом по бетону, диаметр которого должен быть несколько больше, чем трубка для воды. Сверление удобнее выполнить на станке, а при его отсутствии придется воспользоваться перфоратором.
Первый камень надеваем на трубку и укладываем на кирпичи. Основание конструкции будем декорировать галькой, заполнив ею все свободное пространство водоемчика. Остальные камни последовательно укладываем друг на друга, надевая на выступающую часть трубки. Теперь можно срезать ее выступающую часть ножовкой по металлу. Остается подобрать место для поделки и включить насос.
Фонтан в саду из камней большего размера имеет чуть более сложную конструкцию. Для его обустройства сначала необходимо вырыть ямку несколько большую, чем подобранная емкость. Размер чаши подбирают так, чтобы в нее гарантированно собиралась вода с горки из камней запланированных габаритов. Дно ямки удобнее выровнять песком, который уплотняют. После установки чаши оставшиеся зазоры также лучше засыпать песком, а затем его утрамбовать.
На дно чаши устанавливают насос с надетой на него трубкой. Для фонтана из больших и тяжелых камней лучше использовать трубку из меди. Можно залить воду и опробовать работу насоса. Сверху емкость закрывается сеткой из нержавейки с мелкой ячейкой, а затем укладываются деревянные бруски в качестве опоры для камней. Возможно, будет удобнее и надежнее сначала уложить несколько кусков арматуры, а уже на них застелить сетку. Ячейки сетки не должны пропускать гальку выбранного размера.
Камни следует просверлить по центру и последовательно надеть на трубку. Сетку вокруг камней укрывают галькой. Окружающее пространство можно декорировать растениями и светодиодными фонарями. Включаем насос и наслаждаемся! Не забываем подливать в фонтан воду по мере ее испарения.
Фонтан в японском стиле из бамбука
Мини-фонтаны нетрудно соорудить своими руками по такой же схеме, как и все прочие. Единственное отличие — маломощная помпа. Вполне возможно применение даже аквариумного насоса, причем аэрация не нужна. Приятная особенность: маленькая помпа практически не шумит.
Чтобы собрать представленную модель, в магазине для дачников нужно приобрести декоративную поросль бамбука и бамбуковую палку длиной около 0,7 м (такие используются для поддержки растений). Вдобавок пригодится небольшой сосуд и некоторое количество мелких камешков. Емкость лучше использовать керамическую или из пластика, без дренажных отверстий. Далее следуем инструкции:
Сначала разрезаем бамбуковую палочку на три части разной длины, самая большая из которых будет равна 35 см. Каждый отрезок должен иметь один косой срез, а второй — ровный. Нижний конец самой длинной трубки из бамбука должен быть ниже «сустава» на 0,5 см, тогда он хорошо наденется на выходной патрубок насоса. Удобнее всего выполнить резку ножовкой по металлу.
Теперь надеваем самый длинный отрезок на выход насоса и последний устанавливаем в емкость. В другой части кашпо размещаем декоративные ростки бамбука и засыпаем свободное пространство мелкой галькой.
Два оставшихся отрезка бамбуковой палочки закрепляем шпагатом к выступающему из гальки отрезку. Теперь можно залить воду и включить насос.
Маленький насос
Вместо декоративной поросли можно разместить и живое растение. В таком случае следует разделить чашу перегородкой из пластика на 2 зоны. Одну половину нужно заполнить грунтом и посадить влаголюбивое растение. Причем вместо перегородки допускается использовать отдельный горшочек с землей, который разместится в общей емкости. Вторая зона станет резервуаром для насоса.
Теперь необходимо правильно организовать фильтрацию, так как вода изначально будет очень грязной. Многоступенчатый фильтр — решение проблемы. Нужно вставить последовательно друг в друга стаканы из фильтрующих материалов с различной пропускающей способностью: вначале — проволочную или пластиковую сетку, затем — тканевый фильтр с более мелкой структурой, а внутрь этой комбинации — маленький насос.
В Японии бамбук применяется для организации фонтанчиков самого разного дизайна. Выше приведена схема обустройства фонтана в грунте с использованием этого материала. Как видите, она достаточно проста для повторения. Ниже представлено несколько вариантов конструкции фонтана с применением бамбука. Очевидно, изучив представленные поделки, будет несложно спроектировать и реализовать свой собственный вариант.
Галечный фонтан
В собственном дворе несложно устроить оригинальный «сухой» фонтан, если замаскировать емкость с помощью мелких камешков. Предварительно нужно приобрести небольшую круглую пластиковую чашу и следовать инструкции:
В облюбованном месте следует вырыть ямку, соответствующую размерам емкости. Вокруг ямы отрывают лунку в виде кольца шириной около 50 см и глубиной 10 см.
Дно ямки засыпают ровным слоем песка, который нужно утрамбовать. Далее устанавливают емкость, которая должна выступать из ямы на 5-10 см. Чаша выставляется по уровню. Зазоры вокруг емкости и лунку в виде кольца засыпают песком, который необходимо утрамбовать.
Теперь чашу необходимо заполнить водой и опробовать фонтан. Подбором форсунки и регулированием мощности насоса подбирают такое распыление воды, чтобы она возвращалась в емкость. Чтобы песок не попадал в воду, можно выложить вокруг емкости дощечки.
Для дальнейшего оформления конструкции воду из купели придется удалить. Из материала, не пропускающего воду, нужно вырезать круглое полотно, соответствующее размерам фонтана с учетом кольца вокруг емкости. В центре пленки прорезают сегменты, которые простилаются в чаше. Последние можно зафиксировать при помощи герметика.
Для обеспечения жесткости конструкции на чашу укладывают несколько отрезков арматуры диаметром 10-12 мм. Поверх каркаса укладывают сетку из оцинкованной проволоки. Чем мельче ячейки сетки, тем меньшего размера гальку можно будет использовать для декорации фонтана.
Заключительным этапом поверх сетки укладывают гальку, а по краям — более крупные камни. Для большей естественности край фонтана лучше сделать неровным. Цветы и прочие декоративные растения дополнят картину, исходя из Вашей фантазии.
Фонтан на стене
Оригинально смотрится вариант, когда из стены вытекает вода и стекает в чашу. Это распространенный вариант фонтана, и воплотить подобную конструкцию в жизнь не так сложно. Конечно, в нижней чаше прячется насос, откуда он подает с помощью шланга воду к месту излива.
Чтобы насос не вздумал плавать, его важно хорошенько закрепить. В данной ситуации устройство удобно «заземлить» с помощью тяжелого груза из камня. При покупке агрегата подумайте заранее о возможном варианте монтажа насоса. Коль скоро вода постоянно находится у стены, обязательно надо продумать гидроизоляцию. Гидрофобный состав для покрытия стены — верное решение, причем лучше подобрать вариант, который не изменит цвет поверхности.
С точки зрения дизайна, есть и другой интересный вариант: вода стекает по идеально ровной горизонтальной поверхности. Если получится подобрать чашу с подобными свойствами, получите замечательный декоративный эффект.
Фонтан каскадного типа
Выбирая тип фонтана для дома или дачи, обязательно обратите внимание на каскадный тип с переливающимися струйками воды. Идея заключается в том, что вода будет последовательно переливаться из одной емкости в следующую ниже. В качестве емкости можно использовать все, что угодно. Так, например, это может быть фонтан из леек — тогда струйка будет даже не одна, а несколько. Также можно взять несколько ведер, чайники с носиком или даже садовые тележки.
Организовать каскады своими руками несложно: внизу должна находиться самая большая емкость с насосом, далее закрепляем более маленькие чаши друг над другом. Можно фонтан оформить в виде пирамиды, тогда каждая последующая посудина должна быть меньше предыдущей. В итоге насос должен подавать воду по шлангу в самый верхний из сосудов. О том, как изготовить вышеприведенный фонтан из «бетонных листьев», читайте в статье «Поделки из цемента и арт бетона для сада своими руками — фото фигурок и мастер класс пошагово».
Простейший фонтан из бутылок
Пластиковый фонтанчик — простейшая конструкция, с которой легко справиться своими руками. Пластиковую бутылку объемом от 1-2 литров тщательно промываем и удаляем с нее этикетку. Далее берем металлическую проволоку диаметром 1-2 мм и нагретым (например, над свечой или зажигалкой) концом протыкаем в бутылке отверстия. Учитывайте, что из этих отверстий потом будет распыляться вода.
Для подсоединения к поливному шлангу торец горлышка бутылки предварительно пропиливается ножовкой по металлу на глубину 10 мм в нескольких местах там, где отсутствует резьба. Следующий шаг: шланг просовывается в горлышко бутылки и закрепляется с помощью хомута, чтобы под напором воды не соскочил.
Фонтан на даче своими руками сделан, остается только найти для него подходящее место. Через шланг вода попадает в бутылку, наполняет ее и выливает в виде красивых струек наружу через проделанные отверстия. Это самый простой и дешевый вариант фонтана.
Подобные фонтанчики на дачном участке можно использовать не только для красоты, но и для полива садового участка. В таком случае дырочки нужно будет делать равномерно по всему корпусу, чтобы в итоге получился распылитель. Еще одна неплохая идея — это летний душ. Повесьте самодельный фонтан на дерево или прикрепите к стене. Освежающая конструкция готова.
Совместить красоту и пользу на даче можно, сделав мини-фонтан в клумбе. Сделайте отверстия в одном месте и поместите пластиковую бутылку между цветами и растениями. Дополнительно можно спрятать или украсить ее камнями и искусственными декоративными растениями. Такой фонтан на дачном участке будет не только украшать территорию, но и польет вашу клумбу.
За фонтаном следует ухаживать
Напомним, что вода при циркуляции испаряется и ее приходится периодически доливать. Более того, с течением времени в водоем попадают пыль и мусор, вода теряет прозрачность и приобретает неприятный запах. Крупные посторонние частицы несложно собрать сачком. Естественную очистку водоема можно обеспечить, поместив в него ракушки и водоросли. Распыление воды форсункой фонтана поможет обогащению воды кислородом и будет способствовать ее чистоте.
Можно поступить прямо противоположным образом и хлорировать воду с помощью специальных таблеток для бассейнов. Заметно уменьшить поступление мусора в водоем поможет его накрывание пригодным для этого материалом. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, воду все равно периодически придется менять. В этом случае все поверхности фонтана тщательно моют и прочищают фильтр насоса. Более подробно об очистке водоема читайте в статье «Как очистить пруд своими руками от тины, ила и водорослей — пылесос и аэратор».
На зиму воду сливают полностью, а фонтан просушивают и закрывают пленкой. Насос снимают, прочищают и просушивают. Небольшой декоративный фонтан можно целиком убрать в помещение.
Нет сомнения, что при определенном желании, практически каждый из нас имеет способности и возможности организовать замечательное движение воды. В заключение предлагаем Вашему вниманию видеоролик с рассказом об еще одном варианте декоративного оформления оригинального устройства.
Поделитесь с друьями!
Фонтанный барботер «Сделай сам» | Руководства по дому
Фонтанный барботер издает звук струящейся воды без особых затрат и хлопот. У вас есть возможность выбрать контейнер, соответствующий вашему ландшафтному дизайну. Этот простой проект можно завершить днем, быстро настроив и запустив новую систему водоснабжения. Используйте барботер с фонтаном в качестве координационного центра во дворе или в качестве элемента на большом ландшафтном острове.
Выберите большую глазурованную керамическую кашпо или другую емкость.Внизу сеялки обычно есть дренажное отверстие, что упрощает установку. Если вы выберете контейнер без дренажного отверстия, просверлите в дне отверстие диаметром 3/4 дюйма для кабеля питания.
Проденьте шнур питания погружного насоса через отверстие в дне контейнера. Поместите в емкость два кирпича или перевернутый терракотовый горшок. Установите насос на кирпичи или горшок так, чтобы впускное отверстие было направлено вниз или в сторону. Выходной порт должен быть обращен вверх.
Закройте дренажное отверстие вокруг шнура питания силиконовым герметиком.Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем добавлять воду.
Положите крупные камни или гравий на дно емкости, окружающей насос. Заполните емкость до уровня верхней части насоса.
Подсоедините трубку к выходному порту насоса, который должен быть направлен вверх. Используйте гибкую трубку, если вы планируете покрыть ее речным камнем, или жесткую трубку, если будет несколько дюймов воды без камней наверху контейнера. Отрежьте трубку так, чтобы она была примерно на 1/2 дюйма ниже верха контейнера, используя универсальный нож для гибких трубок или ножовку для жестких трубок.
Накройте насос и гравий речными камнями. Вы можете создать пирамиду из камней с гибкой трубкой посередине, позволяя камням достичь той же высоты, что и верхняя часть контейнера, или вы можете оставить камни в неглубоком слое с несколькими дюймами воды над ними. Основное предназначение этих камней — скрыть насос декоративным элементом.
Наполните емкость водой и вставьте насос. Вода должна начать пузыриться из трубки и падать обратно в контейнер, не переливаясь через край.
.
Как представиться на английском языке | Самостоятельное введение
Представьтесь! Узнайте, как уверенно представить себя на английском языке и как представиться по электронной почте, на собеседовании или на уроке английского … с примерами предложений (вопросы и ответы), видеоуроками и рабочими листами для печати ESL.
Что вы говорите, когда встречаете нового человека? Представьтесь, конечно!
Представиться — это гораздо больше, чем просто назвать свое имя.Вам нужно рассказать о себе больше на английском языке. Представиться незнакомцам может быть непросто, потому что то, что вы говорите, зависит от контекста, ситуации (представьтесь на собеседовании, представьтесь по электронной почте или представьтесь на уроке английского языка).
В этом уроке вы научитесь уверенно представиться на английском языке.
Как представиться | Самостоятельное введение
Разрешите представиться! Как представиться на английском языке — Изображение 1
Представьтесь: Имя
Вопрос: Как вас зовут?
Ответы:
Меня зовут… / Я…
Мое полное / имя / фамилия…
Вы можете позвонить мне… / Они зовут меня… / Пожалуйста, позвоните мне… / Все звонят мне…
Мой ник…
Самостоятельное введение : Страна
Вопросы:
Откуда вы? / Откуда вы?
Где ты родился?
Ответы:
Я из… / Я родом из… / Я из… / Мой родной город… / Я родом из… (страна)
Я… (национальность)
Я родился в…
г.
Представьтесь: Адрес
Вопрос: Где вы живете? / Какой ваш адрес?
Ответы:
Я живу в… / Мой адрес… (город)
Я живу на… (название) улице.
Я живу на…
Большую часть жизни я провел в…
Я живу в… с / с…
Я вырос в…
Самостоятельное представление : Возраст
Вопрос: Сколько вам лет?
Ответы:
Мне … лет.
Я…
Я кончил / почти / почти…
Я примерно твоего возраста.
Мне чуть больше двадцати / чуть больше тридцати.
Представьтесь: Семья
Вопросы:
Сколько человек в вашей семье?
С кем вы живете? / С кем живете?
Есть ли у вас брат или сестра?
Ответы:
В моей семье… (количество) человек.Они…
В моей семье… (количество) нас.
В моей семье… (количество) человек.
Я живу со своим…
Я единственный ребенок.
У меня нет братьев и сестер.
У меня есть… братья и… (номер) сестра.
Самовведение : День рождения / Номер телефона
Вопросы:
Дата вашего рождения? / Когда у вас день рождения?
Какой у вас номер телефона?
Ответы:
Мой день рождения…
Мой номер телефона…
Представьтесь: Работа
Вопросы:
Чем вы занимаетесь? / Чем вы зарабатываете на жизнь? / Чем вы занимаетесь? / Какого рода работой вы занимаетесь? / Какое направление работы вы занимаетесь?
Кем ты хотел быть, когда вырос?
Ответы:
Я а / ан…
Работаю а / ан…
Я работаю в (компании)… в качестве а / ан…
Я безработный./ Я без работы. / Меня уволили. / Я нахожусь между работой.
Я зарабатываю на жизнь а / ан…
Ищу работу. / Ищу работу.
Я на пенсии.
Я хотел бы быть а / ан … / Я хочу быть а / ан …
Работал а / ан… на… (места)
Я только начал работать… в… отделе.
Работаю в / на… (места)
Я работаю в… (городе)… лет.
Полезные вакансии для самовведения : учитель, медсестра, секретарь, менеджер, уборщик, милиционер, строитель, инженер, бизнесмен, пожарный, почтальон, врач, архитектор, фермер,…
Полезные места : банк, фабрика, супермаркет, музей, больница, магазин, галерея,…
Самостоятельный вводный образец! Как представиться на английском — Изображение 2
Самостоятельное введение : Хобби
Вопросы:
Какое у вас хобби? / Что вам нравится? / Чем вы любите заниматься? / Какое ваше любимое…?
Ответы:
Мне нравится / люблю / наслаждаюсь /… (спорт / фильмы /… /)
Меня интересует…
У меня хорошо получается…
Мое хобби… / Интересуюсь…
Мои хобби… / Мое хобби…
Мой любимый вид спорта…
Мой любимый цвет…
Я люблю…
Мое любимое место…
Я иногда хожу в… (места), мне это нравится, потому что…
Не люблю / не люблю / ненавижу…
Мое любимое блюдо / напиток…
Мой любимый певец / группа…
Мой любимый день недели… потому что…
Потому что: (образец для самостоятельного введения)
есть на что посмотреть и чем заняться
Это одно из самых красивых мест, которые мне довелось побывать.
Вопросы: Чем вы любите заниматься в свободное время? / Чем вы занимаетесь в свободное время?
Ответы:
В свободное время люблю…
Мне нравится… когда я свободен.
В выходные иногда хожу в… (места)
Представьтесь: образование
Вопросы:
Где ты учишься?
Что ты изучаешь? / Какая у вас специальность?
Ответы:
Я учусь в… (школа)
Я учусь в… / Я в… / Хожу в… (школу)
Учусь… (по специальности)
Моя специальность…
Специальности на английском языке: бухгалтерский учет, реклама, искусство, биология, экономика, история, гуманитарные науки, маркетинг, журналистика, социология, философия,…
Вопросы:
Почему вы изучаете английский язык?
Вы говорите по-английски?
Как долго вы изучаете английский язык? / Как долго вы изучаете английский язык?
Ответы:
Я изучаю английский, потому что…
Я очень хорошо говорю по-английски.
Я изучаю английский с…
Я могу выражать свои мысли и общаться на английском языке.
Потому что: (образец для самостоятельного введения)
Очень нравится
Мне это нравится.
Думаю, это важно
у меня до
Это очень важно и нужно.
Я хочу узнать больше об этом языке.
Я люблю улучшать свои знания английского языка.
Вопросы:
В каком ты классе?
В каком вы году?
Я учусь в… классе.
Я учусь на первом / втором / третьем / последнем курсе.
Я первокурсник.
Я закончил… / Моя предыдущая школа была…
Вопрос: Какой ваш любимый предмет?
Ответы:
Мой любимый предмет…
Я хорошо разбираюсь в… (предметы)
Предметы: Математика, английский язык, физика, физическое воспитание, наука, музыка,…
Самостоятельное введение : Семейное положение
Вопросы: Каково ваше семейное положение?
Вы женаты?
У тебя есть парень / девушка?
Ответы:
Я женат / холост / помолвлен / разведен.
Я ни с кем не встречаюсь и не встречаюсь.
Я не готов к серьезным отношениям.
Я встречаюсь с… (кем-то)
Я в отношениях. / Я в открытых отношениях.
Это сложно.
У меня есть парень / девушка / любовник /…
Я люблю … (кого-то)
Я сейчас на разводе.
У меня есть муж / жена.
Я счастлив в браке с мужчиной / женщиной.
У меня счастливый / несчастливый брак.
Мы с женой / мужем расстались.
Я доступен.
Я не нашел то, что ищу.
Я готов к восстановлению отношений.
Я вдова / вдовец.
Я все еще ищу тот.
У меня (нет)… (количество) детей.
Представьтесь: другие
У меня есть… (домашнее животное)
Я … человек / Я … (характер и личность)
Мое лучшее качество… (характер и личность)
Имя моего лучшего друга…
У меня (нет) есть… (количество) друзей из других стран.
Моя мечта…
Характер и личность для самопознания: храбрый, спокойный, нежный, вежливый, творческий, трудолюбивый, грубый, недружелюбный, ненадежный, ленивый, скупой, бесчувственный,…
Мел следует подготовить: мелко растолочь и просеять, нужно взять примерно 1 кг этого составляющего, затем в него влить 2 литра молока и 50 мл синьки.
На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.
Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.
Кредит:
Этот объект внушительных размеров занесен в книгу рекордов Гиннеса. Подобные объекты сооружены в Краснодаре, Брянске и многих других российских городах. Фото цветочных часов украшают буклеты и книги о городах, на их фоне обожают позировать перед видео и фотокамерами многочисленные туристы.
Среди растений, как и среди людей, имеются «совы» и «жаворонки».
С каждым последующим часом картина природы меняется, раскрашивается новыми красками и оттенками. Те растения, которые «спали» ночью, начинают благоухать утром. А те, которые будут находиться в покое в дневные часы, начинают сиять с наступлением сумерек.
Сотворить цветочные часы на даче можно на основе многолетних наблюдений за растениями, за сроками их цветения в течение сезона и раскрытия и закрытия бутонов в течение суток.
Эстафету принимают маки, колокольчики. На закате солнца открывается душистый табак, вечерница. Стрелками для циферблата могут быть прутья арматуры, деревянные рейки или колышки, оставшиеся балясины от лестницы и многие другие подходящие для этой цели материалы.
Из-за сложности реализации – чудо очень редкое.
Он много лет наблюдал как раз за физиологией растений – раскрытием и закрытием цветков, систематизировал полученные знания и реализовал на базе ботанического сада в городе Упсала.
Конструкция дополнена гномоном – вертикальным элементом часов солнечных
Для них, в основном, отводится довольно заметное место вблизи центральной площади. Декоративная миссия несомненно возлагается на композицию из живых цветов. Сама конструкция часов представляет собой реальный часовой механизм, только более внушительных размеров.
Здесь цветы исполняют исключительно декоративную миссию.
К тому же для отделки подойдут любые цветочные растения, не требующие никакой привязки к их биоритмам. Ещё проще сделать круглый газон, обустроить на нем цифры из цветов и установить гномон. Для бордюров можно применить различные виды растений аналогичные молодилу или очиткам.
Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак
Когда встаёт солнце, начинают открываться одуванчики, которые радуются его лучам так же, как и люди. По окончании обеденного времени кувшинки закрывают свои роскошные бутоны и прячутся под воду. С заходом солнца распускает свои бутоны и начинает распространять удивительный аромат ночная фиалка. 
Хотя это будет довольно интересное и познавательное занятие, особенно для детей.
Прекрасно подойдёт для этого пересечение нескольких дорожек в саду;
А время будет показывать тень от высокого столбика, в роли которого могут выступать арматура или деревянная стойка. Сначала нужно разметить круг, который будет своеобразными часами. В его центре нужно установить гномон с небольшим уклоном на север. Оптимально использовать для работы компас и заниматься всеми разметками в полдень. Именно в это время точка указания гномона должна располагаться строго в верхней точке циферблата.
Стоит отметить, что часы, созданные своими руками, прекрасно подойдут для детского сада.
Теперь по кругу располагаем горшки строго по цифрам. В центр круга нужно поставить единственный средний горшок и в него поставить арматуру или деревянную палку. Когда будет падать солнечный свет, тень от неё будет падать на горшок с цифрой и показывать время.
Действительно, в последнее время на дачу приезжают не для того, чтобы обеспечить себя овощами и фруктами, хотя и этот аспект не стоит упускать из вида. Но всё-таки эстетическое наслаждение от общения с природой постепенно выходит на первый план. Замечательной новаторской конструкцией, которая непосредственно связана с ландшафтным дизайном участка, можно считать цветочные часы. Этот оригинальный элемент – не только истинное украшение для любого сада, это и практическая вещь, позволяющая садоводу сориентироваться во времени. Конечно, у классических версий уличных часов множество преимуществ, при этом цветочные обладают неповторимым шармом и всегда будут напоминать о том, что садовод создал их своими руками.
Цветение переходило от сектора к сектору так же, как один час сменял другой.
Даже в темном подвале бутон откроется тогда, когда ему это было бы необходимо делать на свету. А после того, как определенный временной промежуток пройдет, он закроется. Хотя, если продолжительный период времени воздействовать искусственным освещением, биоритмы могут быть нарушены. Но случится это не сразу.
Например, на перекрестье нескольких садовых дорожек.
Понаблюдайте за выбранными для посадки объектами, составьте собственную таблицу их биоритмов. Тогда ошибки с выбором не произойдет.
Далее отметки нужно будет делать через каждый час. Самая важная часть работы завершится с проставлением последней отметки. От отметок к центру обозначаем сектора, которые можно будет украсить по вашему вкусу. Границы секторов, как правило, размечают гравием или цветочными бордюрами. Сектора заполняют низкорослыми растениями.
Единственная его трудность заключается в том, чтобы отыскать подходящую площадку. Нам понадобится 1,5 кв.м. хорошо освещенной территории, на которую не будет падать тень от высоких деревьев или строений.
Да, маленькие горшки мы будем ставить в перевернутом виде, учите это при нанесении маркировки. Конкретное количество используемых маленьких вазонов будет зависеть от продолжительности часового дня в вашем конкретном регионе.
.jpg)
Эти часы находились в городе Упсала в Швеции.
Дело в том, что на этот процесс оказывает влияние не только широта и долгота местности, в которой ведутся наблюдения. Много значит и климат, и условия, в которых растут цветы, и погодные условия конкретно тех дней, в которые ведется наблюдение.
Но, все равно, это очень интересно — определять который час, глядя на полянку с травой и цветами. И ведь получается достаточно точно! По крайне мере, узнать, пришло ли время обеда, всегда можно 🙂 Хотелось бы в следующем году попробовать самим посадить на балконе цветочные часы, подобрав нужные растения — интересно, что получится?
org/ImageObject» args=»{"ratio":"1.5","I":"{759D16A0-E354-4C50-B327-90E5656747AF}","P":"57198","G":"","X":"450","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"BD382F","C":"flower-clock-in-geneva-switzerland-europe","Pix_X":"5616","Pix_Y":"3744","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»421″ data-iheight=»213″ data-width=»450″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Цветочные часы в Женеве, Швейцарии, Европе
Цветочные часы в Женеве, Швейцарии, Европеhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-flower-clock-in-geneva-switzerland-europe-25273095.html
org/ImageObject» args=»{"ratio":"1.5","I":"{045E4B79-BA10-457B-BDDF-DD49A0131692}","P":"176490","G":"","X":"450","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"W48XNW","C":"a-view-of-the-flower-clock-in-geneva-switzerland","Pix_X":"4896","Pix_Y":"3264","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»421″ data-iheight=»213″ data-width=»450″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Вид на цветочные часы в Женеве, Швейцария
Вид на цветочные часы в Женеве, Швейцария. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/a-view-of-the-flower-clock- в-женеве-швейцария-image260810757.html
org/ImageObject» args=»{"ratio":"0.662377450980392","I":"{97128BDB-8636-46EC-8A4C-270E504E9081}","P":"819812","G":"","X":"298","Y":"470","N":0,"R":"0","L":"1","AR":"WT2FH7","C":"popular-flower-clock-in-geneva-switzerland-lhorloge-fleurie-in-french-outdoor-flower-clock-located-on-the-western-side-of-jardin-anglais-park-symbol-of-the-citys-watchmakers-tourist-attraction","Pix_X":"2162","Pix_Y":"3264","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»190″ data-iheight=»473″ data-width=»298″ data-height=»470″ data-ratio=»0″> Популярные Цветочные часы в Женеве, Швейцария. L’horloge fleurie на французском языке, цветочные часы под открытым небом, расположенные на западной стороне парка Jardin Anglais.
Символ часовщиков города, достопримечательность.
Популярные Цветочные часы в Женеве, Швейцария. L’horloge fleurie на французском языке, цветочные часы под открытым небом, расположенные на западной стороне парка Jardin Anglais. Символ часовщиков города, достопримечательность. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/popular-flower-clock-in-geneva-switzerland- lhorloge-fleurie-in-french-outdoor-цветочные часы-расположенные-на-западной-стороне-английского сада-парк-символ-города-часовщики-туристическая достопримечательность-image272963411.html
Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-jardin-anglais-a-flower-clock- in-geneva-Switzerland-162578440.html
Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.
Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.
Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.
Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.
На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.
С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.
Принцип организации гидрозатвора на канализацию
Гидрозатвор канализационный бутылочного типа
Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации
Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм
Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA
Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки
Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию
Так, в интернет магазине kvadratura.ua можно выбрать и полотенцесушитель, и остальную необходимую сантехнику для ванной комнаты и туалета, а также плитку для стен и потолка, таком образом, полностью сделать ремонт в ванной.
Также очень важным функциональным и, в тоже время, декоративным сантехническим элементом является полотенцесушитель для ванной. Правильный выбор этого незаменимого агрегата поможет вам избавиться от таких проблем, как повышенная влажность, сырость, образование конденсата и плесени на трубах.
Некоторые модели оснащены термостатом (автоматическое включение и выключение) или таймером. Такое удобное техническое устройство полотенценасушителей поможет вам рационально и экономно расходовать электроэнергию.
Также полотенцесушители могут быть хромированными под драгоценные металлы или покрыты эмалью. Дизайн полотенцесушителей должен соответствовать общему стилю оформления ванной, идеально подходить к другим аксессуарам и мебели для ванной комнаты. Стоимость полотенцесушителей зависит не только от качества используемых материалов, но и от сложности технологий производства.
Трубы могут крепиться в виде ступенек. Такая конструкция очень удобная, ведь можно повесить больше белья, чем обычно, и высохнет оно гораздо быстрее. Также очень практичная наклонная «лесенка» или «лесенка-парус».
Несмотря на подвижность данной конструкции, она очень надежная и прочная. По форме такие полотенцесушители напоминают букву «М», количество петель и длина изгибов может быть разной.
Речь про обычный радиатор, который стоит в каждой комнате. В ванной в качестве отопительного прибора в основном выступает полотенцесушитель. Это, по сути, водяной регистр отопления , у которого основная функция – обогрев. Значит, он тоже своего рода батарея.
.jpg)
А еще хромированная поверхность плохо переносит водяные пары бытовой химии (остаются пятна).
Стоимость таких приборов довольно высока, хотя и достоинств у них предостаточно. Хватает и ограничений, например, производители не рекомендуют ставить медные батареи в сетях, где содержится повышенное количество солей хлора.
И, наконец, не упускайте из внимания его внешний вид, чтобы потом не думать, чем закрыть батарею в своей ванной.
, размеры – самые минимальные, форма – различная. Конструкция состоит из вентилятора в пластиковом корпусе, нагревающейся до 800 градусов спирали. Тепло распространяется по комнате при помощи вентилятора, быстро прогревая помещение.
Внутри трубы будет проходить горячая вода, с помощью которой полотенце или вещи можно высушить в довольно короткие сроки, при этом создав комфортную температуру внутри ванной комнаты.
В частности разработка проектных документов на возведение газовых котельных и мини-ТЭЦ с технико-экономическим обоснованием строительства и прочими проектными и строительными документами.
Фото 1. Прямоугольная яма
Фото 2. Засыпан песок, уложены полоски рубероида
Фото 3. Выкладка стен колодца
Фото 4. Стенки колодца утепляются пенопластом
Фото 5. Процесс утепления стен колодца
Фото 6. Оголовок скважины
Фото 7. То же, но с другого ракурса
Фото 8. Верхняя плита колодца с установленным люком
Фото 9. Гидроаккумулятор на 50 литров
Фото 10. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома
Фото 11. Дополнительный отвод
Фото 12. Для фиксации труб используются пластиковые клипсы
Фото 13. Освещение колодца
Бурение скважины в колодце – один из способов обеспечить на участке достаточный запас воды, не тратясь на прокладку водопровода. Кроме того, пробуренная в старом колодце скважина помогает улучшить качество воды. Причём, если вспомнить стоимость ёмкостей с артезианской водой и рассчитать, сколько её нужно дачникам, получится, что затраты на бурение скважины окупятся быстро.
Самая популярная разновидность бура для суглинков, влажных супесей, мягкой глинистой почвы – это шнековый бур. Его ещё называют шнеком и спиральным буром. Чаще всего в наших условиях для скважин в колодцах используется именно шнек. С ролью такого бура хорошо справляется обычный ледоруб, который используют для зимней рыбалки. Только для бурения в колодце его понадобится удлинить с помощью нескольких штанг.
Отличительная особенность гидробурения состоит в том, что для большей податливости почвы здесь используется специальная буровая или промывочная жидкость, которая состоит из глины и воды. Эту жидкость заливают в скважину, чтобы порода при бурении быстрее разрушалась. Этот вид бурения требует специального, недешёвого оборудования, большого расхода воды, а также считается неэкологичным.
На многих приусадебных и дачных участках, особенно тех, которые эксплуатируются уже давно, выкопаны колодцы, вода из которых может использоваться как для полива, так и для бытовых нужд. Если раньше вода из таких колодцев могла быть получена только вручную, при помощи обычного ведра с веревкой, то сейчас для водоснабжения с использованием колодца могут быть использованы электрические насосы и другие элементы автоматизации ручного труда.
Пробурить скважину в шахте старого колодца, конечно, возможно, но следует иметь в виду, что это обойдется несколько дороже, чем рядом с колодцем. Давайте рассмотрим основные причины того, почему увеличивается цена на буровые работы в таком случае:
Загрузка…
Тема бурения внутри колодца довольно часто поднимается в интернете и не дает спокойно спать дачникам, которые вовремя не прочитали материал о правильном выборе между колодцем и скважиной и все-таки сделали ошибку. Эту идею можно понять, ведь заплатив 50000-100000 руб и больше за копку колодца, не хочется потерять все до копейки.
Случается, что ошибки, совершаемые студентами, на самом деле простыми, а простые совершать непростительно ошибки. Одной из таких ошибок является употребление слов хорошо и хорошо . Чтобы избежать ошибок, нужно начать с самого начала и узнать, какими частями речи бывают эти два слова.
Возможно мы просто слишком многого хотим от материалов, напрямую не предназначенных для декупажа.
В Новосибирске водной Лакры с коричневой картинкой нет, поэтому пишу про тот, что с зеленой( см фото).
для саун ), подходит для вживления, для наклеивания салфетки файлом. Глянец этого лака самый шикарный из всех представленных в этом альбоме лаков- как стекло! на финише достаточно 2 слоя, чтобы поверхность переливалась и сияла. Матовый действительно матовый, даже немного выбеливает поверхность, когда его наносишь.
В ассортименте материалов ТМ VGT представлен широкий спектр данных материалов для всех типов оснований и работ любого уровня сложности. Основные преимущества акриловых лаков – это экологичность, отсутствие запаха, возможность отмыть инструмент водой, быстрое высыхание. ООО «Предприятие ВГТ» предлагает купить акриловый лак от производителя оптом или в розницу.
Данный лак на водной основе можно наносить на стены, потолки и другие поверхности.
Данный водный лак с акрил-уретановым сополимером имеет хорошее растекание (8 баллов), что обеспечивает легкость в его нанесении. Высокая твердость покрытия акрилового лака, стойкость к истиранию и мытью с использованием синтетических моющих средств в сочетании с декоративными свойствами позволяет отнести его к премиальным продуктам. Полученное с его помощью покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками и удобством в уходе.
К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший лак и лак в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели лак и лак на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lacquer по самой выгодной цене.
У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков
Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы
Разметка для установки штукатурных маяков
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки
Установка штукатурных маяков на раствор
Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов
Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.
Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.
Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.
Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.
Для натертых гипсовых маяков понадобится:
Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:
Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.
На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры). Это заняло у нас около часа или около того. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?
Абсолютно ненавижу шнуры питания. 
Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров.У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видел это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь? 
Но посмотри сейчас! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке. 
На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их. 
Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта. 
Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора. 
Когда отверстия будут просверлены, верните скобу обратно и прикрутите этого плохого парня к стене.
Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно. 
Ой, мы в порядке что ли ?!
Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие на высоте примерно 30 см от земли прямо под первым отверстием. 
Не бойтесь. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите. 
Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (это означает, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше облегчит падение кабелей.
Это тонкий гибкий кусок стали (похожий на рулетку, но более прочный), который идет в рулоне. Вы его немного разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.
… а затем вытащите конец через вторую дыру в стене.
Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу Fish Tape. 
Теперь просто намотайте ленту обратно и протяните шнуры прямо через стену. Так легко! 
У меня серьезно кружится голова, когда я могу использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены. 
Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.
Больше никаких шнуров.Нет больше уродства! 
Woot Woot! 
Я рад, что наконец могу отметить еще один проект из моего непростого списка дел.
Фонтан своими руками
Колокол
Гейзер
Каскад
Комбинированный тип
Такой фонтан не займет много места
Комбинированный фонтан в современном стиле
Компактный фонтан-колокол
Выбор места для фонтана имеет большое значение
Фонтан с подсветкой смотрится очень эффектно
Декоративный фонтан должен располагаться на видном месте
Подключение фонтана к водопроводу
Напор обеспечивается давлением воды в резервуаре
Фонтан с насосом
Погружной насос
Поверхностный насос
Выбор насоса для фонтана
Выемка грунта по разметке
Дно и стенки ямы должны быть ровными
Дно засыпается слоем песка
Устройство гидроизоляции котлована
Засыпка основания щебнем
В ведре нужно просверлить отверстия
Ведро устанавливается по уровню
Укладка камней по периметру чаши
Пленка не должна виднеться из-под камней
Декорирование дна пруда камнями
Для устойчивости в ведро насыпается щебень
Установка насоса в ведро
Провод выводится за пределы пруда
Водосборник полностью закладывается камнями
Подключение насоса
Схема подключения насоса к сети
Заполнение пруда водой
Готовый водоем с фонтаном
Насадки для фонтанов
Схема фонтана без водоема
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Фонтан из бочки — отличное решение для сада в деревенском стиле
Удачное применение старой ванны
Маленький фонтан в бетонной чаше
Пруд на загородном участке может быть без фонтана: при правильном оформлении он и так будет смотреться достаточно живописно. К тому же, это упрощает работу и занимает меньше времени. О том, как самостоятельно сделать декоративный пруд на даче, можно прочитать на нашем сайте.
