Искусственный пруд на даче своими руками: Искусственный водоем на участке. Как сделать пруд своими руками

Искусственный водоем на даче своими руками из камня, покрышек, старого таза

Пруд в саду – чудесное место для отдыха знойным летним днем. Тем счастливцам, дачи которых располагаются на берегу реки или озера, несказанно повезло. Если природного водоема рядом нет, придется построить искусственный пруд самостоятельно.

Намечаем план действий

Для начала попробуем разобраться, где расположить на даче рукотворный водоем. Желательно отвести для него место еще на стадии проектирования дачного участка.

Фото: разметка территории под декоративный прудик на участке

Пользователи часто ищут:

Пруд должен обязательно отвечать следующим критериям:

• находиться на открытом месте – листва и сучья с деревьев засорят воду, а корни повредят искусственное дно пруда;
• не попадать под длительное воздействие прямых солнечных лучей – постоянно нагретая вода провоцирует бурное развитие микроорганизмов и водорослей. Пруд быстро помутнеет и начнет источать неприятный затхлый запах.

Фото: небольшой водоём на участке с деревянным мостиком

Нелишним будет предусмотреть вариант расширения с течением времени поверхности рукотворного озера. Возможно, мини-пруд захочется преобразить в полноценный водный комплекс – с мостом и небольшим фонтаном.

Опытные строители рекомендуют делать пруд неглубоким – ведь он используется преимущественно как красивая деталь окружающего ландшафта. Кроме этого, сразу продумайте, как собираетесь ухаживать за водоемом. Сделайте удобный подход к пруду – разумеется, не через огород или альпийские горки.

Воду придется менять самостоятельно, ведь она не очищается естественным путем, как в природных озерах и реках. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы кран на даче находился в непосредственной близости от искусственного водоема.

Выбираем базовый материал

Прежде чем хвататься за лопату, определитесь, что послужит основанием для искусственного пруда. Стандартных решений несколько. Рассмотрим достоинства и недостатки популярных вариантов.

 Железобетонная конструкция

С помощью этого материала можно создать долговечный пруд. Дно и берега, залитые бетоном и укрепленные арматурой, выдержат различные дополнительные нагрузки – установку фонтана, например, или скульптурных композиций на берегах.

Трудоемкость процесса делает нецелесообразным использование этой технологии для возведения небольших водоемов или декоративных прудиков на даче. К отрицательным сторонам такого решения относится высокая стоимость возведения рукотворны озер из железобетона. Придется использовать много стройматериалов, арендовать спецтехнику. Демонтаж сооружения тоже вызовет трудности, поэтому сразу необходимо тщательно продумать место расположения пруда.

Пленка ПВХ

Это бюджетное решение для создания простого дачного водоема. Форму и глубину такого сооружения легко изменить, можно также расширить или сократить размеры. Пруд с основанием из ПВХ часто делают сезонным – к примеру, засыпают на зиму и заново обустраивают весной.

К минусам подобного решения относится непрочность и недолговечность пленочного покрытия – этот материал можно легко повредить, а при нарушении герметичности вода из пруда быстро уйдет в землю. Поэтому купаться или баловаться в таких домашних озерах не рекомендуется, они предназначены для украшения дачного участка.

Фото: декоративный водоем с мостиком в ландшафтном дизайне дачного участка

Искусственные магазинные водоемы

Этот вариант – золотая середина для тех, кто мечтает о собственном прудике и при этом не хочет заморачиваться с материалами для его создания. Магазинные формы для искусственных водоемов производятся из прочных и долговечных материалов – поливинилхлорида или стеклопластика.

Последний вариант значительно дороже. Но стоимость такого изделия сполна компенсируется высокими эксплуатационными характеристиками материала. Подобную форму легко установить самостоятельно, не привлекая к процессу друзей или знакомых. Недостаток варианта заключается в том, что котлован придется рыть под форму, а не наоборот.

При этом теряется возможность использовать неровность рельефа для создания естественных береговых очертаний. К тому же метод обойдется значительно дороже, чем использование пленки или подручных материалов. На фото ниже изображена готовая форма для обустройства пруда на даче.

Делаем водоем из подручных материалов

Еще один интересный вариант – использование различных емкостей, пришедших в негодность. Старые чугунные ванны, корыта, ваганы – вся ненужная тара пригодится для строительства.

Достоинства этого способа заключаются в том, что не придется покупать стандартные формы или возводить громоздкие железобетонные конструкции. К недостаткам относится невысокая декоративность старых емкостей – придется проявить фантазию и умения, чтобы из ветхого корыта сделать, к примеру, небольшой водоем в японском стиле.

Мини-пруд из покрышек

Для тех, у кого на даче катастрофически не хватает места, мастера-умельцы рекомендуют использовать простой и удобный пруд из покрышек. Старую автомобильную резину прикапывают, внутрь настилают пленку, а берега мини-водоема оформляют по собственному желанию.

Полученный результат порой удивляет даже опытных ландшафтных дизайнеров – готовый водоем на даче становится эксклюзивной деталью приусадебного участка. К примеру, кто скажет, что вот этот водоем на фото сделан из старой автомобильной покрышки?

Котлован

После того как материал выбран, настает время приступать к земляным работам. Лучше всего это делать летом, когда грунтовые воды максимально уйдут. Глубину ямы вычисляют исходя из материала, выбранного за основу. Если это готовая форма или старая ванна, роют котлован на 20-30 см глубже, чем параметры емкости.

Если запланировано строительство пруда из ПВХ пленки, рыть придется на глубину около 80 см, так как мелкий водоем полностью промерзнет зимой и быстро высохнет в летнюю жару. Для прудов из железобетона роют котлован глубиной свыше полутора метров – тут уже без спецтехники не обойтись.

Далее в статье рассмотрим этапы работ по созданию мини-озер на даче для разных типов выбранных материалов.

Технология возведения пленочного водоема

Когда котлован готов, остается зачистить дно и по бокам будущего мини-озера сделать небольшие террасы глубиной около трети метра и шириной до 20 см. Дно водоема утрамбовывают, убирают камни, щебень, гальку, посторонние предметы. Очищенную поверхность ямы посыпают промытым песком и выстилают геотекстильным полотном. Такая подготовка днища значительно повысит прочность и срок эксплуатации покрытия.

Следующий этап – укладка пленки. Размер полотна вычисляют так: необходимо длину береговой линии сложить с удвоенной глубиной водоема. Материал закрепляют на террасах с запасом около 50 см. Уложенную пленку закладывают кирпичами или камнями – это делают для сохранения формы.

Строительство пруда на участке своими руками

Декорируя и придавая красоту своему дачному участку, люди, порой, создают различные и прекрасные по своему внешнему виду настоящие произведения искусства. Одной из таких замечательных идей, несомненно, является создание пруда, наполненного изобилием видов роскошной рыбы. Действительно, пруд придает любому дачному участку красоту и привлекательность. Наверное, каждый хозяин загородного дома мечтает иметь в своем распоряжении столь изысканное декоративное украшение. Только представьте, выходите утром во двор, а там, в пруду, плескаются рыбки, переливающиеся всеми цветами радуги. С первого взгляда может показаться, что постройка пруда на дачном участке – довольно трудоемкий и ответственный процесс. Даже при наличии финансовых средств, люди пропускают подобный вариант, как установка искусственного водоема, так как считают его слишком затратным и сложным в строительстве. Но это не так. Если следовать определенным правилам и методикам, то этот процесс не потребует от вас много времени. В данной статье мы подробно разберем все тонкости и нюансы, которые необходимо знать для возведения декоративного пруда с рыбой или без нее.

С чего начать строительство пруда на участке

Подготовка материалов и инструментов

В первую очередь нужно понимать, что по объему пруд имеет внушительные, большие размеры, даже если вы собираетесь делать его небольшим. Поэтому необходимо подготовить специальную землеройную технику.

1. Вам понадобится экскаватор или любое другое оборудование, способное выкопать глубокую яму.
2. Также, помимо техники, роющей землю, необходим грузовой транспорт, для вывоза выкопанного грунта. Если же вы не собираетесь транспортировать грунт, а хотите просто применить его в качестве наполнителя ям и неровностей на вашем участке, то грузовой автомобиль вам, скорее всего, не пригодится.
3. Из ручных инструментов понадобится лопата, чтобы устранить все неровности и придать будущему пруду правильную и нужную форму.

Помимо инструментов, нужно запастись отделочными материалами, но о них мы поговорим немного позже.

Пошаговая инструкция по строительству пруда на участке

Для начала вы должны определиться с видом пруда, который собираетесь возводить. В основном существует, как минимум, четыре вида прудов:

1. Мини-пруд на участке. По своим размерам он гораздо меньше обычного. Неплохо смотрится на маленьких участках, которые буквально не позволяют установить большой пруд. На его создание не потребуется большого количества материалов, и цена на них не сильно велика.
2. Водоем на участке. Отлично подходит не только как декоративное украшение, но и как способ разведения рыбы. Причем под разведением рыбы понимается не просто содержание ее в пруду, а конкретно увеличение ее количества естественным способом.
3. Пруд с декоративными элементами. В отличие от предыдущих, данный пруд наполнен различными выделяющимися из воды декоративными элементами. Идеальный вариант для украшения территории своего участка.
4. Бассейн на участке. Позволяет людям не только любоваться своей красотой, но и купаться в нем в жаркую погоду. Вы можете приглашать гостей и вместе наслаждаться теплой водой в жару.

В основном, любой вид пруда строится одинаково, характерным отличием является только его размер. Поэтому данная пошаговая инструкция подойдет практически каждому.

• В первую очередь нужно определиться с наличием грунтовых вод и узнать глубину до них. Затем определиться с расположением пруда на территории. Необходимо учитывать следующие факторы: наличие света для поддержания нужной температуры воды и благоприятная среда для посаженных около него растений. Также убедиться в том, что грунт плотный и при строительстве не начнет рушиться. Убедиться, что в данном месте не проходит подземных коммуникационных линий связи.
• После проведения подготовительных работ в области теоретического расположения приступаем, непосредственно, к размерам самого пруда. Для растений необходима глубина около 30 сантиметров для низкорослых, и 40-90 сантиметров для высокорослых. Если же ваша задача заключается в разведении или содержании рыбы, то в этом случае глубина должна быть от 1 метра.

• Далее требуется работа экскаватора. Следует учитывать тот факт, что техника подпортит ваш участок. Также образуется огромная масса вырытого грунта. Придаем будущему пруду нужную вам форму. После этого нужно убедиться, что на дне котлована и по бокам отсутствуют острые предметы и камни, при наличии – убрать их.
• Для того, чтобы вода не утекала, важно покрыть дно герметичной основой, но только в том случае, если отсутствуют грунтовые воды, и вода из пруда со временем будет просачиваться сквозь породу. Можно покрыть дно ПВХ пленкой и убедиться в отсутствии щелей. Зафиксировать материал, и наполнить котлован водой. Только спустя сутки, когда грунт под массой воды полностью осядет и пленка приобретет конечную форму, можно убирать лишние оставшиеся части покрытия и приступать к декорированию пруда.

Вам могут пригодиться

Оснащение пруда на участке

Спустя некоторое время на поверхности воды будет появляться различный мусор. Это веточки деревьев, сухая трава, листва или иголки, в зависимости от вида растений, находящихся поблизости. Помимо всего этого, вода сама по себе приобретет мутный загрязненный вид. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо пропускать воду через специальный фильтр. Фильтр для пруда предназначен для уничтожения микроорганизмов, по чьей вине происходит такое явление, как цветение воды. Кроме того, именно фильтр является тем инструментом, благодаря которому задерживается и устраняется мелкий мусор и грязь, попавшие в пруд. Существует несколько способов фильтрации пруда:

• Напорная фильтрация пруда. Дешевая и практичная система. Применяется при наличии фонтанчика. Через него, под напором, проходит вода и возвращается обратно в водоем уже очищенной.
• Безнапорная фильтрация пруда. Состоит из резервуаров, наполненных специальным материалом. Вода очищается после прохождения через них.
• Песочная фильтрация пруда. Состоит из просеянного кварцевого песка и гравия, очищение проходит путем обратной промывки.

Финальные работы в строительстве пруда

Посадка растений в пруд

Одним из декоративных украшений пруда является насыщение его растительностью. Растения можно высаживать не только около пруда, но и в самой воде. Следует учесть, что растения должны быть приспособлены к этому, а то они легко могут погибнуть. Флора бывает, как погруженная в воду, так и плавающая по поверхности воды. Свободно плавающие, как правило, погружены в воду и не привязаны корневой системой ко дну резервуара. Другие, наоборот, имеют корневую систему и привязаны к определенному месту. Высаживая растения в воду, необходимо убедиться в условиях климата, при которых они полноценно смогут расти и радовать наши глаза. Для прибережных растений все гораздо проще. По большей части, за ними не нужен постоянный уход. При необходимом обогащении водой, растения смогут самостоятельно произрастать.

Запуск рыб в пруд

Запускать рыбу в пруд можно только в том случае, когда все благоприятные условия для ее жизни соблюдены. То есть:

• вода насыщена кислородом;
• производится своевременная очистка пруда от загрязнения;
• также важно помнить о таком факторе, как кормление рыбок. Для этого необходимо покупать корм в специализированных магазинах и следить, чтобы его хватало всем;
• соблюдать численность рыб, так как им свойственно частое размножение;
• не запускать в пруд хищные виды рыбы, она может привести к вымиранию остальных видов;
• для запуска рыбы в пруд нужно поместить рыбу в раствор соли и воды из водоема. После 3 минут можно смело выпускать ее в пруд.

Уход за прудом и техникой

При очищении водоема различными фильтрами не стоит забывать, что фильтры сами по себе забиваются и их тоже следует прочищать. Это относится и к насосам. Своевременная прочистка поможет содержать пруд в чистоте. Кроме того, вам потребуется подсак (большой сачок на длинной ручке), с помощью которого можно вручную вылавливать мусор с поверхности воды. Если ваш пруд больших размеров, то воду можно не менять годами, благодаря биоценозу. Но если он изолирован от грунта пленкой ПВХ, то воду в пруду следует менять не менее чем 2-3 раза в год.

Пруд – одно из роскошных декоративных сооружений на дачном участке. Даже с минимальным бюджетом можно воплотить свою мечту в жизнь. Финансовые затраты необходимы только при найме специальной техники и дальнейшего декорирования пруда. Дальнейшая эксплуатация не потребуется от вас больших финансовых вложений и сил, останется только наслаждаться результатом проделанной работы.

07.09.2019

Подписаться на рассылку

Мини-пруд на даче, который не нужно копать: 10 классных примеров и пошаговое руководство

Если вам кажется копание и обустройство пруда чересчур  трудоемким, есть простой путь — контейнерное решение. Это быстро, не затратно и очень декоративно.

Как выбирать емкость

Для создания контейнерных прудов требуются емкости, имеющие достаточно большую площадь поверхности. Выбор чрезвычайно разнообразен.

Для того, чтобы сэкономить, можно использовать имеющееся под рукой: большой таз, старую ванную и даже деревянную кадку.

Если выбор падает на емкости, изначально не предназначенные для воды, то их нужно изнутри облицевать непромокающим геотекстилем.

Наиболее декоративно смотрятся специальные керамические, металлические или каменные чаши и вазоны.

Можно использовать готовые пластиковые емкости, специально предназначенные для прудов. В классическом варианте их зарывают в землю, но ничто не мешает поставить небольшую чашу для пруда на поверхность земли.

Так как изначально эти емкости не должно было быть видно, они не отличаются высокой декоративностью. Поэтому можно устроить для пластиковых резервуаров дополнительное декоративное ограждение.

Где разместить пруд

В какой части участка вы планируете созерцать водную гладь — решать только вам. Но при выборе места учтите два момента. Во-первых, растениям в прудике понадобится солнечный свет, желательно не менее 6 часов в сутки. Во-вторых, остерегайтесь размешать емкость под деревьями: из-за падающих листьев пруд всегда будет выглядеть неряшливо.

Один из очевидных плюсов контейнерного пруда в том, что его местоположение можно менять! А еще размещать не только на самом участке, но и, например, на крыльце или террасе.

Что еще потребуется

Внутрь емкости рекомендуется уложить кирпичи или камни для создания неровности рельефа. В этом случае можно сажать растения на разной высоте, создавая более интересные композиции.

Сами растения лучше всего высаживать в индивидуальные контейнеры, этим существенно облегчается процесс ухода за прудом, в том числе, замена воды.

В продаже имеются и корзины, и специальный грунт для водных растений.

Какие растения посадить

Существует огромный перечень водных растений, которые можно использовать в саду. Королева среди них, конечно, — нимфея, больше известная нам как кувшинка. Это только с первого взгляда кажется, что кувшинки свободно плавают по поверхности. На самом деле это глубоководные растения, корни которых находятся в грунте. Нимфеи одни из самых требовательных к освещению в сообществе водных растений.

Кубышка желтая листьями очень похожа на нимфею. Но цветки у нее ярко желтые и более мелкие.

Болотник не относится к числу красивоцветущих. Высаживают его из-за нежной зелени. А еще болотник относится к категории оксигенаторов — растений, способствующих поддержанию чистоты воды.

Из прибрежных сортов, которые украсят контуры вашего минипруда, легко выращивается понтедерия — красивоцветущее растение с крупными блестящими листьями. Цветет с начала лета до середины осени в зависимости от сорта синими, голубыми, розовыми или белыми цветками.

Какой нужен уход

В небольшой емкости очень важно следить за своевременным пополнением воды, которая будет испаряться, особенно активно в жаркую погоду. Поэтому регулярно, не реже раза в неделю доливайте воду в пруд.

Обычно необходимости в чистки такого прудика в течение сезона не возникает. Сразу после посадки и заливания воды до тех пор, пока не сбалансируется экосфера, возможно появление водорослей. Однако со временем вода очистится самостоятельно. Чтобы это произошло, обязательно посадите какое-либо растение из серии оксигенаторов.

Пожалуй, самый важный аспект, который нужно учитывать, создавая контейнерный пруд, — это зимовка. Растения, которые зимуют в обычном пруду, в контейнерном в средней полосе погибнут, так как такой пруд полностью промерзнет. Поэтому на зиму воду необходимо слить, емкость очистить. А вот в отношении растений возможно несколько вариантов. Первый: это смириться с их гибелью и каждый год засаживать пруд заново.

Второй: перенести растения в домашний пруд или аквариум, а то и вовсе забрать прудик домой.

Третий: обеспечить цветам зимовку в подвале, где температура не опускается ниже нуля. Большинство водных растений прекрасно зимует в субстрате. Все что нужно — не допускать пересыхания корней.

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

Выбираем место и обустраиваем собственный пруд на участке

Автор Михаил На чтение 12 мин. Просмотров 663 Опубликовано 20.02.2018

То, что казалось когда-то экзотикой, сегодня стало важной частью ландшафтного дизайна дачного участка. Многие люди в собственном саду, оценили красоту водоёмов, ведь вокруг них приятно посидеть и предаться размышлениям, созерцая водную гладь и кувшинки. Сделать пруд на даче своими руками просто, на это уйдёт не так много времени и сил, а результат превзойдёт, все ожидания. Мы расскажем о том, как выбрать место, форму для будущего водоёма и подскажем, как можно поскорее сделать красивый пруд на участке.
Пруд с фонтаном

Преимущества наличия  водоёма на дачном участке и для чего он нужен

Всегда можно сделать свой участок ещё красивее. Привлечь на него певчих птиц, любоваться искрящейся на солнце водой, восхищаться нежными цветами кувшинки можно с помощью искусственного водоёма в саду. Конечно, ничего страшного не случится, если подобной красоты не окажется на вашем участке. Но насколько выигрышнее и шикарнее смотрятся сады, в которых важное место отведено для воды — основы нашей жизни!

Преимущества размещения декоративного пруда на даче:

• это важная составляющая ландшафтного дизайна, которая привносит в сад образ естественного природного уголка;
• в саду появляются новые растения, которые будут населять сам пруд и участок земли вокруг него;
• за счёт водоёма увеличивается влажность воздуха, что благотворно влияет на здоровье и окружающие пруд растения;
• это дополнительное место, где можно отдохнуть душой;
• если водоём большой и достаточно глубокий, то в нём прекрасно буду чувствовать себя многие виды рыб;
• пруд делает ландшафт ещё интереснее, особенно за счёт перекидного мостика или фонтанчика.

Организовываем досуг ребёнка: детские площадки для дачи. В специальной публикации нашего портала мы подробно расскажем о том, как организовать детскую площадку на даче. Вы узнаете как выбрать покрытие и оборудование для площадки, о требованиях безопасности и посмотреть фотогалерею площадок.

Правильный выбор места для пруда на дачном участке

Место для акватории выбирают по нескольким параметрам: рельеф, освещённость в течение дня, наличие высоких деревьев поблизости. Идеально, когда водоём занимает не более 3-5% от всего участка: за большим прудом ухаживать, гораздо сложнее.

Рельеф играет важную роль, если вы хотите сэкономить на гидроизоляции. В этом случае на участке должна быть низина или углубление между возвышенностями на земле. В низине обычно скапливается вода, которая долго не уходит в почву. Но если проблем с гидроизоляцией нет, то рельеф участка никакой роли не играет.

Освещение влияет на чистоту воды: под прямыми солнечными лучами происходит активное размножение микроорганизмов. Идеально, когда заводь в течение нескольких часов в день находится в тени.

Близлежащие деревья могут повредить дно и гидроизоляцию разрастающимися корнями. Упавшие в воду листья служат кормом водным микроорганизмам, которые способны так легко превратить чистую воду в болото. Поэтому, если рядом будут деревья, значит в воде всегда будет листва, которую необходимо ежедневно убирать.

Варианты форм пруда в плане

Планирование — важный шаг в создании искусственного водоёма на даче. В плане отражают форму и габариты будущей акватории. Если вы хотите максимально гармонично вписать участок воды в сад, то стоит отдать предпочтение проверенным формам. Лучше всего смотрятся пруды округлой формы или напоминающие естественные заводи.

На этом плане наметили форму будущего водоёма и сразу видно, как он впишется в ландшафт участка:

После того, как определились с контуром будущего водоёма, продумывают его внутреннее устройство: наличие террас или просто покатых склонов. Практика показывает, что террасирование делает водоём куда основательнее.

Можно приобрести готовую форму для оазиса с плавным обтекаемым контуром. С такими ёмкостями удобно работать, однако зачастую они смотрятся неестественно.

Отрывка котлована — определение необходимой глубины или как выкопать пруд на даче.

Неважно с помощью каких приспособлений будет рыться котлован. Главное учитывать размеры террас: глубина около 30-40 см, ширина 20-30 см. Если намечается глубокий водоём, то полную его глубину можно подсчитать количеством террас. Учитывают уровень наклона берегов в 45 градусов. Самая маленькая глубина составляет 60 см. Если сделать водоём меньше, то зимой он будет промерзать до дна, в этом случае погибают растения и вместе с ними вся фауна.

 СОВЕТ!

Если в качестве гидроизоляции используют плёнку, то рассчитывают на дополнительный ров в 15 см вокруг берегов котлована.

Ниже на фото представлен котлован для большой акватории. Он весьма трудозатратен, но в итоге настоящий пруд поразит своей природной красотой.

Как видно по лесенке, этот пруд в дальнейшем планируется использовать и как водоём для купания и погружения.

В видео ниже есть советы, как сделать хороший котлован для пруда:

Укрепление берегов

Если размеры водоёма большие и не используется никакая искусственная форма для его создания, то берега нуждаются в укреплении. Есть несколько решений этой проблемы: габионные конструкции из нержавеющего металла и камня, деревянные сваи, георешётка, заполенная щебёнкой, высаженные по берегам кустарники и деревья с развитой корневой системой.

Как сделать пруд на даче: варианты материалов

Технологии предлагают для создания искусственного пруда на даче несколько вариантов материалов:

• поливинилхлорид или полимерная плёнка, служит 10 лет;
• стеклопластик, служит 15-20 лет;
• бутилкаучуковая резина, эксплуатируется до 20 лет;
• применение бетона и природного камня;
• прочие варианты вроде автомобильных покрышек или любых ёмкостей.

Бетонный пруд

Технология создания бетонного пруда начинается с рытья котлована. После этого требуется утрамбовать стены. Хорошо, если дно имеет небольшой уклон под слив воды. Сначала прокладываем песчаную подушку слоем 6-7 см и делаем изоляцию с помощью рубероида. Листы укладывают внахлест друг на друга на 20 см. Рубероид вполне можно заменить плёнкой, однако её не следует натягивать. Обычно оставляют 30-35 см по краю берега, по всему периметру котлована.

На дно укладывают бетон сметанной консистенции в 5 см. После просыхания нужно постелить сверху сетку для армирования. Теперь укладывают ещё 5 см бетона. Как только слой подсохнет, сетку распределяют по всем стенам котлована и бетонируют тем же раствором, но слоем в 10 см.

Остаётся береговая линия. Сетку нужно загнуть по направлению к берегу. Если есть необходимость, то сверху, под слой гидроизоляции, подсыпают земли. Бетон разравнивают по горизонтальной поверхности берега шпателем. Ширина слоя примерно 25-30 см, а толщина 10 см.

Как только всё просохнет, можно заниматься декором. При желании можно сделать мозаичное дно или просто разложить природный камень по террасам водоёма.

Готовая пластиковая емкость

Пластиковые ёмкости популярны благодаря своей прочности, удобству при установке и долгому сроку службы. Для строительства прудов на даче применяют полиэтиленовые ёмкости от 130 до 900 л, пропиленовые формы и стеклопластик. Формы из последнего материала подходят для водоёмов глубиной 1,5-3 м.

На рынке предлагают как правильные геометрические формы, так и ёмкости, напоминающие контуры естественной заводи.

Полимерная пленка

Полимерная плёнка считается самым популярным материалом для создания пруда на даче своими руками. В интернете множество фото и пошаговых инструкций, как уложить такую плёнку на дно котлована. Ниже мы покажем, как выполняется эта процедура.

Есть несколько разновидностей плёнок, отличающихся материалом и толщиной. ПВХ-плёнка прослужит меньше всех, примерно 3-5 лет, если толщина составит 1 мм. Исходя из размера плёнки в рулоне (от 2 до 10 м), выбирают подходящую к габаритам пруда. Плёночное покрытие рассчитывают с запасом не менее 50-60 см и в длину, и в ширину. При затруднениях в подсчёте нужного количества материала, исходят из формулы: длина (ширина) плюс две глубины, плюс запас.

С плёнкой работают в теплый период года, предварительно прогрев материал на солнце в течение нескольких часов.

Этапы укладки плёнки:

Плёнка из бутилкаучука

Самый дорогой и долговечный материал — бутилкаучуковая резина. Такое покрытие позволяет любые эксперименты с формой водоёма. Повреждения такой гидроизоляции можно отремонтировать, а сроки службы гарантируют примерно 12-15 лет, хотя если покрытие сделано из плёнки немецких производителей, то срок составляет 20 лет. Ширина в рулоне от 4 до 25 м, длина 20-25 м.

Водоём из старой ванны

Прекрасный пруд на участке можно соорудить своими руками из старой ванной. Слив необходимо основательно заткнуть, а саму ванну можно подкрасить эмалевыми красками. Есть два способа установки такой конструкции. Первый вариант предполагает помещение ванны в котлован будущей акватории. Края декорируют натуральным камнем или растениями, можно даже искусственными. Второй способ предполагает установку ванны на землю, а по периметру производят отделочные работы: на армирующую сетку делают кладку из камня или кирпича. Можно обшить по краям всю конструкцию досками.

Вот примеры пруда на даче из старой ванны:

Водоём из покрышки

Бюджетный вариант установки водоёма на участке, для которого потребуется автомобильная покрышка из-под любой крупногабаритной машины. Разрезают плотные покрышки сверху с помощью электролобзика или ножовки по металлу.

Этапы работы следующие:

• замер диаметра покрышки и перенос размера на место будущей акватории;
• выкапывание котлована и засыпка дна песком;
• утрамбовка дна котлована;
• установка покрышки;
• размещение внутри будущего мини-озера полимерной плёнки в качестве гидроизоляции дна;
• прежде чем залить ёмкость водой, тщательно расправляют края плёнки, прижимая их валунами или галькой по всему периметру водоёма.

Остаётся задекорировать прудик и высадить водные растения.

Водоём из тазика

Установка тазика в котлован будущего пруда производится так же, как и в случае с покрышкой. Но интересны варианты установки такой формы для пруда прямо на грунт. Главное убедиться, что таз не даёт течь. В этом случае её необходимо устранить до начала основных работ. Таз подбирают из нержавейки или пластика, хотя, при желании, можно обработать внутреннюю поверхность жидкой резиной. Такая форма прослужит несколько лет.

Мероприятия для очистки и фильтрации воды в пруде

Если в водоёме не установлен фонтанчик, то движения воды не будет. От этого происходит заболачивание, вода быстрее мутнеет, активного насыщения кислородом не происходит. В таких прудах требуется чаще проводить мероприятия по очистке и фильтрации воды.

Механическая очистка проводится специальными губками или сачком с мелкими ячейками. Задача таких манипуляций в том, чтобы убрать весь видимый мусор, загнивающие останки флоры и фауны.

Химическая очистка удаляет органические и неорганические вещества с помощью угля или уплотнённой сыпучей смолы методом абсорбции.

Декоративное обустройство пруда

Наша задача не просто установить ёмкость с водой, а придать ей видимость естественного водоёма или некоего декоративного элемента сада. Для этого нужно продумать внешний вид акватории по окончании работ. Для создания прекрасного водоёма на даче своими руками может помочь речная галька, камень, валуны, декоративная окрашенная щепа, фигуры и скульптуры животных и, разумеется, растения.

Примеры декоративного оформления оазиса в саду:

Высадка водных растений для пруда

Водные растения насыщают пруд кислородом и украшают собой всю акваторию. Множество представителей флоры можно высадить в собственном водоёме: уруть, элодею, кувшинку нимфею, водяной гиацинт. Даже комнатное растение циперус в летний период изумляет своим бурным ростом, будучи погружённым вместе с горшком в пруд. Если ваш водоём имеет ярусные террасы, то растения подбирают согласно их проживанию в естественных ярусах.

Недопустимо перегружать водоём из-за возможного нарушения всей системы. На 1 кв.метр приходится примерно 3 крупных растения около берега (ирис, дербенник) или 4 маленьких (незабудка болотная). На небольшой глубине 2-3 вида растений: рогоз, калла и т.п. Для глубокого уровня выбирают кубышку или кувшинку.

Растения нуждаются в ограничении роста, иначе прекрасный водоём превратится в невообразимое болото в кратчайшие сроки. Для этого их высаживают в горшки. Высадка осуществляется в прогретую и отстоянную не менее недели воду. В горшок или корзину накладывают 2 части глины и одну часть торфа, куда погружают растение, вокруг которого насыпают гальку.

Водные растения для водоёма на даче:

Правила ухода за дачным прудом

С весны по осень проводится целый ряд процедур по уходу за водоёмом. В весенний период главной задачей  является очистка воды от механических загрязнений и ила. Идеально послужит насос. Можно очистить дно и вручную. Камыш подрезают и высаживают новые растения. Летом следят за тем, чтобы вода не мутнела, а водоросли не превысили допустимый порог по населению пруда. Механическая очистка воды обязательна.

Как подготовить водоём к зиме

Осень — пора подготовки к зимнему периоду. Поэтому тропические растения вынимают и переносят в светлое, умеренно тёплое место. Остальные растения подрезают. Если вы создавали пруд своими руками для разведения рыбы, то её перестают кормить, когда похолодает ниже 10 градусов.

Все насосы и шланги лучше освободить от воды и совсем изъять на зиму. При первых заморозках хорошо включать антиобледенитель или сделать с помощью горячей воды прорубь — разбивая лёд, можно сильно повредить плавательный пузырь у рыб из-за резкой разницы в давлении.

Фото различных стилей декоративных прудов на даче

Приятно глазу любоваться великолепием таких прекрасных работ! Такие водоёмы вдохновляют на создание собственного, прекрасного оазиса в саду.

Фото прудиков на даче своими руками:

Как сделать пруд для разведения рыбы своими руками на даче

Искусственный водоем – это не только способ получения качественной рыбы, но и отличное украшение на участке. Существует несколько видов такого декора. Давайте разберемся, как сделать пруд для разведения рыбы своими руками.

Какие бывают пруды

В зависимости от используемой технологии водоемы разделяются на следующие типы:

• Без бетона. Границы обкладываются дерном и глиной.
• С бетонированием. Работа довольно трудоемкая, зато такая конструкция отличается долговечностью и практичностью.
• С применением ПВХ-пленки. Много времени и усилий не требуется, но срок службы ограничен.
• Пластиковый. Отличается небольшими размерами. В таком пруду можно разводить маленькую либо декоративную рыбу.

Все для дома и сада здесь

Как сделать пруд для разведения рыбы на даче пошагово

В первую очередь нужно правильно выбрать место на участке. Важное значение имеют следующие факторы:

1. Возвышенность. Если сделаете водоем в низине, то в нем будет собираться вся грязь. На ровной земле возвышенность можно создать специально.
2. Отдаленность от деревьев и кустарников. Попадающая в воду листва будет гнить, поэтому потребуется постоянная чистка.
3. Свет солнца не должен попадать на воду более 7 часов в сутки. При этом полное отсутствие света тоже нежелательно.
4. Почва должна быть глиняная, без камней.
5. Правильно рассчитывайте размер водоема в зависимости от количества рыбы, которую собираетесь разводить. Если пруд окажется маленьким, вода будет часто загрязняться, также возникнут проблемы с расходом корма.

Технология создания зависит от вида пруда, который вы планируете организовать.

Как сделать пруд без пленки и без бетона

Отличное решение, если почва сильно увлажнена, и грунтовые воды находятся высоко. Вам понадобится:

• Дерн и глина.
• Лопата.
• Шпатель, предназначенный для смешивания.
• Вода.
• Отводные трубки.

Если хотите знать, как сделать пруд для разведения рыбы, внимательно прочтите пошаговую инструкцию:

1. Выройте котлован, предварительно наметив границы будущего водоема. Можно использовать овраг, углубив и расширив его, а также организовав земляную плотину.
2. Соорудите отверстия под трубки, установите их.
3. Покройте дно и стенки котлована глиной (заблаговременно разведенной). Толщина покрытия – 10-15 см. обложите стенки дерном. Допускается другой вариант: смешать дерн и глину в равных долях, разбавить смесь водой и обработать раствором дно и стенки. Раствор должен получиться густым, чтобы не растекался.
4. Заполните котлован водой и позвольте водоему выстоять хотя бы месяц. Это необходимо, чтобы на дне образовался ил и стало возможным высадить растения.
5. Спустя месяц слейте воду и заполните искусственный пруд заново. Теперь можно выпускать рыбу.

Как сделать пруд из пленки

Пленка должна иметь толщину не менее 2-3 мм. Лучше брать один большой кусок либо несколько крупных, которые нужно будет соединить. Не забудьте проверить, что сохранена целостность материала. Если вопрос экономии актуален, выбирайте пленку черного цвета.

Для создания конструкции понадобится:

• Песок.
• Лопата.
• Степлер.
• Герметичный клей, чтобы соединить швы пленки.
• Две доски (ровные).
• Полиэтилен (полоска 10-15 см).

Инструкция:

1. Выройте котлован, придав ему необходимую форму.
2. Выложите на дно 10-сантиметровый слой песка. Стены нужно выровнять. Удалите камни и корни, которые могут порвать пленку.
3. Соедините куски пленки. Если используется герметик, сначала обезжирьте (например, ацетоном либо бензином), протрите и высушите поверхности, которые будут склеены. Склеивать следует внахлест с шагом примерно 15 см. Куски пленки крепятся степлером к доскам. Полиэтилен, промазанный клеем с обеих сторон, используют как прослойку. При этом на пленку наносят клей только с тех сторон, которые соприкасаются. Рекомендуется подождать не менее суток, пока герметик высохнет.
4. Пленку расстелите так, чтобы она выступала за края котлована. Концы пленки подкопайте и придавите камнями.

Как сделать бетонный пруд

Хотите знать, как сделать пруд для разведения рыбы? Для сооружения вам необходимо:

• Щебень.
• Песок.
• Лопата.
• Арматура.
• Гидроизоляция.
• Шпатель.
• Трубки для слива воды.
• Цемент, вода, песок.

Алгоритм действий:

1. Определитесь с формой пруда и подготовьте котлован. Боковые поверхности должны быть наклонены на 20 градусов. При определении глубины водоема следует учитывать, что бетон займет определенное место.
2. Сделайте отверстия под трубки, через которые будет осуществляться наполнение и слив воды.
3. Утрамбуйте землю ногами либо специальным аппаратом. Если почва мягкая, нужно выложить тонкий слой щебня и организовать подушку из песка толщиной 1 см.
4. Подумайте о гидроизоляции. Расстелите пленку по дну и придавите ее края к стенкам камнями или колышками.
5. Залейте первый слой бетона и дождитесь его высыхания. Затем повторите. Окончательная толщина бетона должна составить 10 см.
6. До полного высыхания бетона приложите арматуру к стенкам и несильно надавите. Это придаст большую прочность сооружению. Арматуру можно накрыть 5-тисантиметровым слоем бетона.
7. Выровняйте поверхность шпателем и дождитесь, когда бетон высохнет. В жару его следует опрыскивать водой, чтобы избежать возникновения трещин.

Теперь вы знаете, как сделать пруд для разведения рыбы, какие виды водоемов существуют и чем отличаются технологии строительства каждого вида. Искусственный водоем – отличное украшение дачи и источник качественной рыбы. При этом, прежде чем приступить к реализации проекта, оцените свои возможности, в первую очередь финансовые, ведь данную затею бюджетной не назовешь.

Возможно, вам будет интересно видео «Как сделать пруд для разведения рыбы»

Пруд на даче своими руками

Создать у себя на даче пруд можно своими руками, используя ландшафтные идеи с пошаговыми фото, приведенные далее. Водоем может различаться по способу конструирования, размерам и сопутствующему декору. Рассмотрим подробно несколько интересных и самых удачных идей.

Основные принципы обустройства пруда своими руками

Дачный пруд – это частичка природы, которая доставляет невероятное эстетическое удовольствие. Сделать его модно самостоятельно. Чтобы такой пруд был всегда красивым и ухоженным, важно использовать правильные материалы и технологии строительства.

Далее приведены интересные ландшафтные идеи, фото и пошаговые описания самых удачных из них, но, чтобы создать подобный пруд своими руками на даче, лучше следовать советам профессионалов. Важный этап – планирование и выбор участка:

1. Сначала важно определить размер и конфигурацию пруда. Это влияет как на выбор участка для него, так и на возможность использования тех или иных технологий монтажа.
2. Выбор участка. Место под пруд следует выбирать не на палящем солнце и не под лиственными деревьями. Освещенность пруда не должна превышать 4-5 часов в сутки. Это объясняется тем, что от ультрафиолета начинает цвести вода, что загрязнит пруд и сделает его менее эстетичным на вид. Расположенность пруда вдали от лиственных деревьев предпочтительнее, так как листва с веток будет опадать каждую осень и загрязнять пруд.
3. Можно выбирать место под пруд рядом с беседкой или местом отдыха, чтобы можно было любоваться водой во время отдыха.

Один из основных параметров пруда – его глубина. Если водоем будет с рыбками, то его глубина должна быть не менее 2 метров, а для карпа не менее 2,5 метров, тогда пруд не промерзнет зимой, и рыбы выживут.

Технологии создания пруда можно разделить на 2 группы:

1. С использованием специализированных ступенчатых ванн для прудов и бассейнов.
2. С использованием пленки.

Если применять ванну, то это в значительной мере упрощает процесс монтажа. Пленочный пруд может быть абсолютно любого размера и формы. С применением пленки можно воплощать самые смелые дизайнерские идеи для украшения водоемами.

Любое строительство пруда должно проходить по определенной схеме:

1. Выбор размера, формы и места пруда.
2. Разметка. Ее можно делать песком по периметру будущего водоема.
3. Создание котлована. Его можно выкапывать вручную или с использованием техники, если позволяет площадь участка.
4. Установка ванны или настила из пленки.
5. Наполнение водой.
6. Декор берега и создание дополнительных конструкций: мостика, фонтана.

Но каждый из вариантов имеет свои особенности монтажа.

Алгоритм создания пруда

Рассмотрим подробнее несколько удачных идей, например, монтаж пленочного пруда размером 10 на 10 метров. Для работы нужно подготовить:

• песок, кирпич или блоки, щебенку;
• пленку нужного размера;
• геотекстиль;
• пластмассовые трубы, деревянные бруски;
• кокосовые маты;
• растения для воды в специальных горшках, растения для прибрежной зоны.

Делать так:

• Разметить периметр пруда песком, проверить уровнем и веревкой поверхность, она должна быть ровной.

• Вырыть котлован, сделать несколько уровней глубины от мелкого до самого глубокого в центре пруда.

• При помощи веревки, проложенной от края до края ямы по всей глубине снять размер, необходимый для пленки.

• Обустроить берег. Для этого вырыть траншею по краям ямы, проложить пленкой и подвернуть, засыпать щебнем, укрепить окантовку блоками или кирпичами.

• По низу проложить для укрепления пластмассовые трубы.

• Проложить дно геотекстилем или песком, затем – пленкой.

• Можно установить растительность на дно пруда в контейнеры и выложить камнем для декора.

• Для глубоких прудов с крутым берегом нужно повесить по бортикам мешочки и наполнить щебенкой для укрепления. Можно наполнять пруд водой.

• Для декорирования берега нарезать кокосовые маты и застелить края пруда, придавить камнями.

После нужно смоделировать русло ручья, выложить камнями, посадить растения у пруда. Для красоты прибрежную зону ручья и пруда засыпать мелким щебнем. Окантовку водоема можно выложить природным камнем, галькой, самодельными плитами из бетона.

Чтобы вода в пруду была прозрачной и здоровой, можно установить на дно любую фильтрационную систему. Если в него планируется запускать рыбу, следует учитывать некоторые правила:

1. Не более 1 кг рыбы на 1 кубический метр воды.
2. Рыбу нужно запускать в пруд с учетом того, что она растет. Изначально запускать рыбу нужно весом меньше половины.
3. После монтажа пруда лучше выждать примерно 1 месяц перед запуском рыбы, чтобы установился экологический баланс и микроклимат.

Для красоты по краям пруда можно установить освещение.

Создание пленочного пруда с нуля

Очень интересная идея пруда с мостиком тоже может быть воплощена любым дачником на своем участке самостоятельно. Делать пруд можно с использованием пленки. Важно выстилать котлован пленкой в жаркий солнечный день, так она размякнет под лучами солнца и примет нужную форму, покрыв аккуратно дно ямы.

Делать пруд нужно по уже описанному алгоритму, разметив периметр и выкопав котлован. После его укрепить и выстлать пленкой. Здесь бортики украшены камнем и водными растениями, посаженными в пруду по краям.

Мостик нужно делать из досок сосны, не обрабатывая их химическими пропитками. Это важно потому, что любой дождь или снег может смыть пропитку в пруд, а она небезопасна для обитателей водоема. В такой пруд можно заселить рыбу, если он достаточно просторен и глубок, улиток, лягушек.

Пруд с фонтаном с пластиковой основой

Очень интересная ландшафтная идея – пруд с кувшинками и подсветкой, может быть воплощена на даче своими руками, а как именно это сделать, описано пошагово с фото далее.

Для начала важно выбрать место. Не стоит располагать пруд в низине, так как талая вода весной приведет к затоплению прибрежных участков. Если в семье есть дети, то важно разместить пруд так, чтобы его было видно из окна. После выбора места можно приступать к монтажу:

• При использовании ванны для пруда важно разметить контур по краям емкости, а при выкапывании котлована строго его соблюдать.

• Вырыть котлован по размеру и на нужную глубину. Подсыпать прослойку из песка, выровнять по уровню края ванны в котловане.

• Важно в течение пары дней оставить ванну в котловане без оформления и поливать почву вокруг нее водой, так как она может просесть.

• После можно приступать к оформлению прибрежной зоны. Края декорировать декоративными природными камнями, щебнем и растениям.

После того как прудик готов, можно продумать устье ручья, оформить его камнями. При желании, установить в центр пруда фонтанчик или гейзер, подведя все коммуникации. По дну пруда и ручья можно установить специальные фонарики для водоемов. В такой пруд можно запустить небольших декоративных рыб и украсить его лилиями.

Пруд на даче за 1 час

Ландшафтные идеи с водоемами на даче поражают своим многообразием, при этом сделать небольшой пруд можно и своими руками из простых и доступных материалов, а как именно, далее в описании с пошаговыми фото. Этот небольшой и красивый пруд сделан из обычного таза с использованием декоративного природного камня и красивых цветов.

Делать все очень просто:

1. Выбрать место под пруд, по размеру таза, который есть под рукой. Лучше делать пруд подальше от деревьев.
2. Разметить окружность по размеру емкости, выкопать канаву нужной глубины.
3. Установить в котлован таз, укрепить его по диаметру мелкой щебенкой.
4. Бортики украсить щебнем и декоративным камнем.
5. По периметру высадить растения.

В такой пруд можно залить отстоянную воду и запустить туда рыбку. Но на зиму воду нужно сливать, а рыбку уносить в дом в аквариум.

Пруд за 4 дня с водопадом и ландшафтом из камней

Очень интересная и стильная ландшафтная идея с прудом и водопадом, оформленным природными камнями, на даче может быть воплощена своими руками по фото и пошаговому описанию, представленному далее.

Этот пруд с водопадом был создан всего за 4 дня. Сделать его сможет любой дачник из небольшого количества материалов:

• геотекстиль;
• пленка ПВХ;
• природный камень;
• насосная система для водопада.

Делать так:

• Выбрать место для пруда и выкопать котлован. При этом землю из ямы насыпать по бокам горкой для формирования водопада.

• Проложить котлован геотекстилем, затем выстлать пленкой. Пленку промерить по размерам котлована. По краям подогнуть и зафиксировать камнями.

• Провести шланг с водопроводом. Заполнить водой котлован.

• Выложить камни по краям пруда в произвольном порядке, оформить зону водопада.

• Подключить насосную систему и задекорировать ее камнями.

Самодельный пруд готов. Можно украсить его плавающими растениями и запустить рыб. По центру можно установить фонтан.

Post Views: Статистика просмотров 16

как установить готовый пластиковый пруд на даче своими руками, фото оформления и дизайна декоративного водоёма из пластика

Украсить приусадебный участок можно с помощью зелени и новых технологий, но сделать его более изысканным и утончённым поможет именно небольшой водоём. Маленький пруд не только украсит сад, но и поможет расслабиться после тяжёлого дня. Соорудить такой водоём в наше время не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует огромное количество готовых пластиковых прудов разных форм, размеров и цветов. Если для больших бассейнов необходимо заливать яму бетоном и гидроизолировать, то в данном случае будет достаточно выкопать яму необходимых размеров и поместить туда готовую ёмкость. Вот так легко можно оформить сад на даче.

Выбор готовой пластиковой чаши

При выборе готовой пластиковой чаши необходимо обращать внимание на размер, форму, цвет и материал. Для каждого конкретного дизайна ландшафта необходимо учитывать все нюансы, ведь неправильный выбор может повлечь за собой проблемы при установке и эксплуатации. Изначально нужно определиться с местом установки пруда и только тогда приступать к поискам.

По размеру

Зачастую форма ёмкости имеет неправильные геометрические очертания, поэтому система, по которой указывают габариты, здесь не такая, как обычно. Глубина чаши составляет от 30 до 300 см. В случае если пруд прямоугольный, то чаще всего глубина одинаковая, но если он имеет несколько уровней или неправильной формы, тогда глубина вычисляется по самому низкому участку ёмкости.

Важно! Обычно чаши имеют несколько уровней со ступенями, каскадами и углублениями. Они идеально подходят для оформления водными растениями.

Форма и цвет

Данный ландшафтный объект используется исключительно в качестве декора. Конечно, при большом желании в нём можно искупаться, а некоторые владельцы даже разводят рыбу для имитации более естественного пруда. Форма водоёма зачастую неправильная, потому что пруд в природной среде не имеет чётких геометрических очертаний.

Важно ! Цвет ёмкости зависит от компании-производителя. Тем не менее чаще всего они чёрные или других тёмных оттенков. Стоит учесть, что с помощью цвета происходит имитация естественной среды.

Но тем не менее в садовом дизайне используется круглая, овальная, квадратная или прямоугольная формы. С их помощью подчёркивают дизайн в таком стиле, как, например, хай-тек. Но если речь идёт о дачном участке, приближённом к природе, то здесь лучше обратить внимание на чаши неправильных форм, такие как восьмёрки с разнообразными контурами.

Выбор правильного места для водоёма

Выбирая идеальное место для монтажа пластмассовой ёмкости, необходимо учитывать множество моментов. Кроме того, что водоём должен располагаться в наиболее красивом и привлекательном месте, он должен включать в себя такие ключевые пункты:

1. Для пруда стоит выбрать равнину. Пригорки и склоны будут оказывать давление на чашу, что приведёт к деформации пластиковой конструкции.
2. Желательно, чтобы почва была покрыта дёрном.
3. Исключите участки с деревьями. Листва или хвоя будут осыпаться и попадать в ёмкость. Кроме того, корни будут мешать рыть яму для установки каркаса.
4. Так как водоём — это центральный элемент, его должно быть хорошо видно из любой точки, поэтому отдалённые или скрытые углы не подходят для монтажа.
5. Место должно быть частично изолировано от солнечного света. Чтобы вода не зацветала и не испарялась, рекомендуется подобрать участок, который освещается не более 6 часов в день.
6. Также при выборе места учитывается размер конструкции.

Как установить и вкопать декоративный пруд

Небольшие пластиковые конструкции установить достаточно просто. Но если дело касается ёмкостей больших размеров, тогда придётся привлекать технику.

Знаете ли вы? Ещё в Древнем Египте люди научились сооружать искусственные пруды для собственных нужд.

Подготовить яму следует следующим способом:

• переверните и положите ёмкость вверх дном и очертите контур вокруг неё;
• к основной линии необходимо добавить ещё примерно 10 см;
• рыть котлован нужно на 15 см больше, чем сама пластиковая чаша;
• максимально выровнять дно котлована;
• пустые места засыпать песком и землёй.

Так как чаша не тяжёлая, её легко можно транспортировать и вкопать самостоятельно. Во время установки в яму нужно тщательно проверить, чтобы нигде не было перекосов. Заполняя лишнее пространство песком с землёй, желательно подливать понемногу воду и стараться максимально плотно утрамбовать.

Важно! На дно пластиковых чаш нельзя укладывать плёнку. Это не столько поможет в герметизации, как усилит образование испарений, что приведёт к порче пруда.

Видео: Установка декоративного пруда

Как красиво оформить

Чтобы ваш водоём выглядел максимально естественно, как в природе, остановите свой выбор на заготовках неправильных геометрических форм с карманами и каскадами. Благодаря этому пруд можно будет украсить водными растениями и камнями. Растительность с разным сроком цветения будет украшать пруд весь сезон, что, в свою очередь, сделает его очень привлекательным аж до наступления холодов.

Озеленение

Озеленяя пластиковый маленький или большой каркас чаши старайтесь не переусердствовать. В данном случае в декорировании важно уделить больше внимания наземным растениям, чем водным. Дело в том, что водные чаще всего не приживаются из-за заморозков или же, наоборот, растут со стремительной скоростью, заполняя всё свободное пространство, закрывая собой воду. Кроме того, из некоторых плавающих растений образуется ряска, которая также скрывает водное пространство.

При выборе прибрежных растений изучайте их естественную природную среду, важно, чтобы они были влаголюбивыми. Такой тип растений гарантирует длительный рост и красивый вид вашему дачному участку. Стоит отметить, что не рекомендуется сажать большие пышные или высокие растения. Осенью листья будут опадать, тем самым усложняя чистку воды.

Декор

Для создания красивого вида водоёма ландшафтные дизайнеры рекомендуют использовать натуральные материалы, такие как камень. В природе существует огромное количество разнообразных камней разных размеров, цветов, структуры. К примеру, песчаник имеет тёплую гамму и идеально подходит для натуралистичных пейзажей. Если хотите внести некую часть современности, тогда используйте сланец и плитняк.

Холодные серые, зелёные и коричневые оттенки не будут перетягивать внимание на себя. Чтобы, наоборот, обратить как можно больше внимания на декор, тогда оформите берег с помощью валунов змеевика. Но в данном случае небольшой пруд может просто потеряться на фоне камня. Чтобы очертить края, используйте гравийную отсыпку по всему периметру. Она не только подчеркнёт форму пруда, но и обратит внимание на цветовую гамму и фактуру рядом растущих цветов и кустарников.

Правила ухода и эксплуатации

Пластмассовая конструкция привлекает ещё и тем, что зимой не нужно сливать воду. Современные материалы способны выдерживать низкие температуры. Данный тип чаш может переносить морозы до -30°С. Кроме того, глубокие корыта в средних широтах не замерзают вовсе.

Уход состоит в следующем:

1. Иногда нужно чистить от ряски, водорослей или ила. Это делается без слива воды. Но в случае сильного загрязнения рекомендуется слить воду с помощью насоса, тщательно очистить ёмкость и залить свежую чистую воду.
2. Против застоя или цветения воды следует установить небольшой насос и фильтр, которые обеспечат циркуляцию.
3. Из деревьев или кустов листья, ветки или лепестки могут попасть в пруд. Их нужно убирать как можно чаще. Осенью лучше и вовсе накрыть конструкцию сеткой.

Знаете ли вы? В Китае в искусственных прудах выращивают речную и озёрную рыбу, так как в природных условиях её осталось очень мало. Наибольшей популярностью пользуется карп кои.

Преимущества и недостатки садового пруда из ПНД

Сделанный собственными руками водоём украсит любой садовый участок. Но, как и всё в этом мире, садовый пруд из ПНД тоже имеет свои плюсы и минусы.

• К недостаткам относятся:
• невозможно изменить форму;
• большое воздействие солнечного света повлечёт за собой появление трещин;
• сложное устранение механических повреждений;
• небольшая глубина не позволяет зимовать нимфеям и рыбам;
• не долговечны;
• сделать пруд таким же естественным, как в природе, практически невозможно.

• К основным преимуществам можно смело отнести:
• лёгкость установки;
• доступная цена;
• большой ассортимент;
• хорошие условия для водных и береговых растений;
• морозостойкость;
• не гниёт.

Как сделать пруд на даче своими руками

Содержание

Ландшафтный дизайн с искусственными водоемами и другими водоемами

Давно повелось, вода успокаивает, но все больше говорят, что если она рядом с домом, она приносит богатство и деньги. Не всегда на участке можно расположить естественные водоемы, чаще их создают искусственно. Именно поэтому мы решили рассказать вам, как создать необычайно красивый уголок в нашем саду своими руками, используя доступные инструменты. Как сделать водоем на даче своими руками Важным моментом при создании искусственного водоема является местность, которая окружает ваш дом, а потому на нее просто необходимо обратить внимание. Внимательно посмотрите на весь доступный участок, на нем могут быть естественные углубления или небольшие отверстия, если таковые имеются, то мы советуем вам их использовать. Пруд повышенный на участке

Где разместить искусственный водоем на даче

Искусственный пруд лучше разместить поближе к дому, чтобы в нем было естественное освещение.Также важно, что если у вас есть маленькие дети, вы всегда можете контролировать их игры у воды. С точки зрения фен-шуй, водоемы должны располагаться на восточной или южной части участка, тогда вода полезна, и не рекомендуется использовать участки, засаженные деревьями и кустарниками, особенно если они плодовые. Пруд возле веранды фото Пруд с дорожкой вокруг того, что у любого растения есть корни, которые могут негативно сказаться на состоянии стенок вашего водоема, а плоды и листья, попадая в воду, со временем начнут гнить, что приведет к вызвать достаточно быстрое ухудшение качества воды.Если очень хочется иметь в своем саду на своем участке небольшой водоем, то следите за тем, чтобы он всегда был чистым и ухоженным. Красивый водоем на участке фото Красивый водоем в ландшафтном дизайне Искусственные водоемы не обязательно должны быть глубокими, так как они не предназначены для купания, а являются частью декора вашего участка, кроме того, за маленькими намного проще ухаживать пруды. Также стоит отметить, что необходимо подменить воду и провести чистку, поэтому убедитесь, что источник воды находится как можно ближе, тем самым вам будет легче его наполнить. Декор труб с водой в пруды и пруды Декор садового пруда фото

Из чего сделать пруд в саду

Можно оформить водоем из готовых емкостей в виде стеклопластика, утеплителя потолков, гибкого и жесткого, полиэтилена, пленки ПВХ или бутилкаучука. В то же время, если вы хотите добиться оригинальности, советуем вам внимательно осмотреть свой сарай и посмотреть, не валялись ли поблизости большие контейнеры или старая ванная комната, которая идеально подходит для основания вашего озера.Лучше начинать работы летом или ближе к нему, потому что в это время года падают грунтовые воды, что значительно облегчит выполнение задач. Круглый пруд своими руками Красивый пруд с мостиком на фото

Пруд своими руками в готовой таре

Самый простой способ сделать готовый пруд на даче из контейнеров, которые можно приобрести в магазине. Делается это очень просто — код котлована — это объем копания, объем вводится и его края выровнены по уровню.Лишнее пространство засыпают землей, края емкости можно замаскировать камнями или оставить как есть. полить водой, посадить растения, украсить сам пруд. Вот фото инструкция: Пруд из готового резервуара своими руками на фото. Инструкции ниже: Выкопайте яму Поставьте емкость Камень Украсьте трубу водой Сделайте фонтан Ночной вид Подсветка Ночной пруд Как видите, еще есть работы для воды, чтобы сделать два фонтана.Один — просто водопровод, замаскированный в старом глиняном горшке, второй — красивый фонтан в центре пруда. Вот еще пруды с фонтаном и водопадом: Пруд с фонтаном и водопадом Пруд с водопадом своими руками Пруд в резервуаре с фонтаном Также на фото в инструкции по изготовлению пруда из готового резервуара с своими руками вы видели красивую подсветку. Вы можете сделать то же самое в собственном загородном доме. Красивая изюминка водоема на фото Ну и конечно же водоем нужно украсить.Можно сажать растения как вокруг пруда, так и внутри него, можно использовать садовые фигурки — поставить что-нибудь возле пруда или позволить лебедю плавать в воде. Вот пара идей: Декор водоема из готового резервуара Украшаем водоем в саду фото

Пруды и пруды своими руками

Для пруда рекомендуется использовать полиэтилен, вместимостью от 130 до 4200 литров воды. Для его образования борта котлована должны иметь ступенчатую форму и пологие откосы.Внимательно посмотрите на бушующее дно. Освободите его от камней, корней и острых предметов. Для полиэтилена рекомендуется использовать просто песок, в виде насыпи с утеплителем 10 см с последующей пропиткой гидроизоляцией. Для этого нужно сделать цементную стяжку толщиной от 3 до 5 см и оставить на 7 дней. Гидроизоляция убережет песчаную подушку от размыва грунтовыми водами. Выкапывание ямы под водоем из пленки. После этого насыпьте слой крупнозернистого песка от 5 до 10 см и уложите пленку из полиэтилена.Вместо песка также можно легко использовать слой маслянистой глины, стекловаты, искусственной ваты, старых газет. Плотный современный материал представляет собой двухслойную мембрану, имеет большую плотность и эластичность, чем полиэтилен. Он прослужит дольше, используйте его, если после строительства или ремонта дома у вас осталась подходящая длина. При выкладывании материалов оставьте запас около 60 см, это необходимо для обеспечения фиксации. С края водоема сделайте по периметру небольшую канаву, сверните полиэтилен в трубку и уложите в нее. Ставим пленку на дно пруда. Присыпьте землей и сверху плоской галькой. Заливку водой нужно проводить равномерно и следить, чтобы под пленкой не осталось воздуха. На дно водоема рекомендуем уложить слой смеси из глины и песка или гальки. Положите на дно глину, гальку или камни. Водяные лилии или любые другие водные растения лучше в горшках, так как это позволит их быстро вытащить, когда вы будете проводить профилактику своего маленького пруда. Пруд из пленки в форме сердца фото Украшаем водоем из пленки По краям сажаем любые растения, не боящиеся воды, а с севера защитите свой водоем от сильного ветра кустами. Растения и декор пленочного пруда

Пруд для разведения рыбы своими руками

Еще одна идея — запустить настоящую золотую рыбку в пруд на садовом участке. Живая рыба в садовом пруду фото Пруд с рыбками своими руками

Пруд водоем своими руками

Сделан так же, как пруд из полиэтилена, только после того, как вы выкопаете яму для пруда — нужно заложить фундамент из кирпича — на нужную высоту пруда.Фундамент должен простоять не менее двух суток. Пленка, как и в предыдущем случае, укладывается на дно, сверху срезается лишнее и на фундамент кладется дополнительный слой кирпича, чтобы закрыть край пленки. Готовый водоем с фонтаном Закладка фундамента под приподнятый водоем

Пруды и пруды из ванны своими руками

Если после ремонта у вас остался старый и ненужный санузел, то не спешите выносить его на свалку, так как в частном доме его можно использовать для разных целей, в том числе для создания небольшого декоративного водоема. Пруд из ванны своими руками Чтобы разместить ванну, как резервуар для водоема, потребуется сделать углубление. Засыпьте нижнее основание речным песком и сделайте цементную стяжку. Это не позволит грунтовым водам размыть его. Соблюдайте соотношение песка 10 см и чистого цемента для стяжки 3-5 см. Через неделю насыпьте щебень на 20-30 см и опустите ванну. Боковые проемы засыпать щебнем (от ванны до среза не менее 10 см). Края ванны не должны быть выше уровня берега, это будет смотреться неестественно.По периметру выложить гальку, желательно ровную. Установленную на склоне ванну следует закрепить с одной стороны большим камнем, сделав с одной стороны выемку, а с другой — частичную, которая будет свободной. Внешне свободная сторона будет напоминать альпийскую горку, сложенную из камня. Готовый дачный пруд из бани фото Фото пруда из бани Делаем пруд из бани Банный пруд

Пруды и пруды из бочки своими руками

Отлично подходит для создания небольшого декоративного пруда, если использовать старые бочки или кадки, которые раньше предназначались для солений.Такие емкости необходимо ставить на бок. Сделайте отверстие в форме овала и поместите его в заранее подготовленную выемку на насыпи из песка и гравия. Пруд из бочки своими руками Делаем пруд из бочки Инструкция Когда бочка будет установлена, пустые места засыпать песком или гравием. Положите в него целлофан, его свободные края можно закопать, а на дно бросить камешки. Прикройте подход к пруду или пруду щебнем и галькой. Украсить невысокими растениями с одной стороны и с боков.При необходимости можно установить подсветку. Также можно сделать водопад, фонтан или какую-нибудь необычную композицию. Пруд-бочка: идеи декора Пруд из необычной бочки фото Фонтан и пруды из бочек своими руками

Мини-пруды в саду своими руками

В дополнение к вышеперечисленным методам, вы также можете сделать собственный небольшой пруд, используя большой бассейн, старую корыто или покрышку от колеса трактора. Такие водоемы вполне можно сделать немного возвышающимися или углубленными. Для его украшения используйте декоративный кирпич, натуральный крупный камень, песок разных оттенков или гравий, также его можно украсить разными видами растений, что только дополнит ваш общий интерьер. Мини-пруд из тазика своими руками Мини-пруд из кирпича в углу Создать искусственный пруд на своем участке, пусть даже и небольшого размера, вполне возможно, просто включите фантазию и внимательно посмотрите вокруг. Мини-пруд любой емкости: инструкция Помните! Чтобы ваш искусственный водоем прослужил один год и не испортился, в зимнее время его необходимо очищать от воды.

Фотогалерея: пруд на даче

А теперь предлагаю посмотреть, какой водоем на даче, те, кто решил заняться созданием декоративных водоемов на своем участке, уже сделали своими руками.Кто-то делает большие пруды, кто-то маленькие. Кому-то нравятся строгие формы, и они делают квадратные, прямоугольные и круглые водоемы, а кому-то нравится естественная непосредственность, и они стараются делать овальные и удлиненные водоемы неправильной формы. Также каждый украшает свой пруд, как может — добавляет мостик или скамейку, растения и цветы, рыбки и садовые фигурки, или придумывает и воплощает в жизнь собственные идеи, которых нет ни у кого. А мы собрали вам фото различных водоемов, чтобы вы выбрали тот, который украсит собственный коттедж.Большой водоем на даче Маленький водоем на даче Варианты оформления водоема на даче Водные растения на даче 9011 Какие на даче 9011 растения для посадки в пруду на даче Пруд на даче с мостиком Пруд на даче с беседкой на даче с рыбками Пруд на даче с водопадом Пруд на даче с фонтаном на даче с водоемом Пруд для шин Do-it-yourse пруд на даче из автошины — пошаговая инструкция пруд на даче из старой бани пруд на даче из старой бани — пошаговая инструкция Как видите, вариантов декоративного дачного водоема существует множество, и вы можете использовать самые простые способы украсить свой участок, или сделать большой водоем из пленки, глины и бетона, в котором можно купаться летом, и не только любоваться водными растениями и садовыми фигурами.Удачи. Понравилась статья? Поделись в социальных сетях!

Комментарии

комментария

рабочих листов английского ESL, заданий для дистанционного обучения и физических классов (x88422)

Грамматика Прилагательные Прилагательные для описания чувств / настроения / тона Прилагательные для описания личности и характера Прилагательные с –ed или -ing Прилагательные: Gradable / Non-Gradable прилагательные Прилагательные: Несравненные прилагательные Прилагательные: Противоположные прилагательных Наречия степени Наречия частоты Наречия манеры Наречия места Наречия времени Наречия: Интенсификаторы Наречия: Порядок наречийАпостроф SA Статьиг. WILL / WOULD) BE (вспомогательный глагол) BE + инфинитивные структуры (например, он должен был стать знаменитым) BE ABLE TOBE: WAS или WERECANCAN или BE ABLE TOCAN или COULD Обозначение контраста (например, хотя, пока) , так что, чтобы) Пункты причины (например, потому, что, из-за, как, поскольку) Пункты результата (например, так) Расщепленные предложения (например, мы ищем Джоуи) Команды (императивы) Сравнение ( Сравнительная и превосходная) Сравнение: Сравнительные прилагательные и структуры Сравнение: Превосходные прилагательные и структуры Сравнение: AS или THAN Условный 0 (ноль) Условный 1 (первый условный) Условный 2 (второй условный) — wouldConditional 3 (третий условный) Условные Условия — Я хочу / Если только Условные — Смешанные условные выражения Условные выражения: условные фразы (например,г. если, при условии, что до тех пор, пока) Союзы (также известные как связки, например, и, но, или, так, тогда) Согласные и гласные, Контракции (сокращенные формы, например, не, не и т. д.) Координация Счетные и несчетные существительные Определители (слова которые могут стоять перед существительными) Маркеры дискурсаDO или DOES Эллипсис (пропуск слов) ExclamationsFEW или A FEW, LITTLE или A LITTLE Образцы речи, метафоры, метонимы Формальный и неформальный английский (вежливость или разговорный язык) Будущее непрерывное время: (будет V + ing) Future perfect продолжительное (прогрессивное) время Future perfect простое и непрерывное (прогрессивное) время Future perfect simple tense Фраза будущего

Схема подключения электросчетчика 3х фазного с трансформаторами тока: Схема подключения трехфазного счетчика через трансформатор тока — Moy-Instrument.Ru

Схемы подключения трехфазного счётчика через трансформаторы тока

Электроэнергия, как и любой другой вид энергии, для потребителей является товаром. Чтобы знать о количестве произведённой и потребляемой энергии, нужны соответствующие средства учёта. Для населения такими средствами учёта потребляемой энергии служат электросчётчики. Существует много видов счётчиков, различающихся как по схеме внешнего электроснабжения, так и по мощности, которую расходует потребитель электроэнергии.

Так, для однофазных сетей напряжением 220 вольт применяют бытовые электросчётчики различных моделей с максимальным током до 40 ампер. Для электрических сетей напряжением 380 вольт применяют трехфазные счётчики. В зависимости от нагрузки счётчики делятся на счётчики прямого включения, полукосвенного и косвенного включения. В счётчиках косвенного включения применяется схема, при которой потребляемая нагрузка подключается через трансформаторы тока. Такая схема подключения позволяет измерять высокую потребляемую мощность приборами, рассчитанными на низкие показатели мощности. При помощи измерительных трансформаторов происходит перерасчёт потребляемой электроэнергии с соответствующим трансформатору тока коэффициентом.

Принцип работы трансформатора тока

Трансформаторы тока — это электрические устройства, преобразующие ток нагрузки до величины, при котором прибор учёта электроэнергии будет работать в нормальном режиме. Такие приборы применяют для того, чтобы измерять большую мощность потребления электроэнергии, когда при другом способе включения есть вероятность выхода перегорания токовой катушки электросчётчика из-за большой величины измеряемого тока и, следовательно, выходу прибора учёта из строя.

Рассмотрим, как работают эти устройства.

• Через первичную силовую обмотку, имеющую какое-либо сопротивление, протекает ток, формируя вокруг этой катушки магнитный поток. Этот поток улавливается магнитопроводом.
• Магнитопровод — это конструкция, собранная из тонких пластин специальной электротехнической стали, которые изолируются друг от друга с помощью специальной плёнки и предназначается для замыкания магнитного потока.

А также на него устанавливают и крепят обмотки и отводы трансформатора. Этот магнитный поток пересекает расположенные перпендикулярно ему витки вторичной обмотки и наводит в ней ЭДС, под действием которой во вторичной обмотке образуется ток. Соотношение токов в первичной и вторичной обмотках трансформатора называется коэффициентом трансформации.

Трансформаторы тока по коэффициенту трансформации имеют обширную линейку значений и обозначаются как 10/5, 20/5, 100/5 и другие. В этом обозначении первая цифра указывает на максимальный ток нагрузки (ток в первичной цепи), вторая цифра указывает на ток измерительного прибора (ток вторичной цепи). Частное между этими значениями и есть коэффициент трансформации. Следовательно, измерительные трансформаторы преобразуют высокую мощность нагрузки потребителя в небольшую, удобную для проведения измерений.

Благодаря такому конструктивному решению в счётчиках электроэнергии не нужно делать мощные токовые катушки, что обеспечивает надёжную защиту приборов учёта от перегрузок и короткого замыкания, ремонт системы учёта обходится гораздо дешевле, так как замена сгоревшего трансформатора тока гораздо экономичнее замены вышедшего из строя электросчётчика.

Варианты схем подключения трехфазных счётчиков

Варианты подключений электросчётчиков могут быть различными, и определяются они в первую очередь мощностью нагрузки. Рассмотрим варианты подключений приборов учёта:

• Прямое подключение. В этом случае счётчик напрямую включается в линию электроснабжения и, следовательно, весь ток, потребляемый нагрузкой, проходит через него. Плюсом этой схемы является простота подключения, так как для подключения достаточно подключить кабели только на входе в прибор и выходе из него. Максимальная мощность, которая может быть в этом случае равна 60 кВт. Такие приборы запрещается использовать с трансформаторами тока.
• Полукосвенное включение. Такой вариант применяется в том случае, если мощность нагрузки превышает 60 кВт. Для реализации этой схемы нужны трансформаторы тока. Особенностью такого типа подключения является то, что вместо первичной обмотки трансформатора используется электрический провод. Существует три схемы, с помощью которых можно организовать измерение расхода потребляемой электроэнергии. Во-первых, это десятипроводная схема. При такой схеме подключения три провода подключается на вход токовых обмоток, ещё три провода на вход обмоток напряжения и три провода на выход токовых обмоток. И также ещё должна быть подключена нейтраль. Реализация этой схемы обеспечивает большую электробезопасность, но требует большего количества проводов, чем при других схемах подключения. При снятии показаний с таких приборов учёта нужно показания электросчётчика умножать на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Во-вторых, существует семипроводная схема подключения. Ещё такая схема называется подключение типа «звезда». При такой схеме подключения одна сторона вторичных обмоток измерительных трансформаторов соединяется между собой перемычками и объединяется с нейтралью. Остальные провода подключаются аналогично десятипроводной схеме.
• Косвенное включение. Такие схемы подключения применяются лишь на промышленных предприятиях. Их принципиальное отличие в том, что для реализации схемы подключения используются ещё и трансформаторы напряжения.

Установка трехфазного электросчётчика

Хотя в установке электросчётчика особых сложностей нет лучше, чтобы эту работу выполняли квалифицированные специалисты. Рассмотрим установку трехфазного электросчётчика с измерительными трансформаторами на примере счётчика Меркурий. Эта модель счётчиков является одной из самых распространённых в нашей стране.

Прежде чем приступить к монтажу электросчётчика рекомендуется выполнить монтаж входного автоматического выключателя. Наличие такого автоматического выключателя поможет более безопасному и быстрому выполнению различных ремонтных или профилактических работ. Далее, устанавливается непосредственно счётчик Меркурий и трансформаторы тока. Затем осуществляется монтаж проводов на клеммную колодку счётчика в соответствии со схемой подключения. Включив автоматический выключатель, проверяется работоспособность прибора учёта по счётчику показаний электроэнергии.

Счётчики учёта электроэнергии старого поколения типа Меркурий с трансформаторами тока в наше время вытесняются более передовыми и эффективными средствами учёта электроэнергии. Трехфазные счётчики нового поколения Меркурий можно программировать на различные режимы работы, менять тарифный план и даже дистанционно передавать показания электроэнергии.

Подключение счетчика электроэнергии в низковольтную сеть большой мощности

Для подключения счетчика в сеть большой мощности (с большими токами) необходимо применять специальные устройства — измерительные трансформаторы тока. Речь идет о низковольтных сетях до 0,66 кВ, где уровень номинального тока 100 А и выше. Счетчики прямого включения не предназначены для использования в таких мощных сетях, поэтому и требуется снизить уровень рабочего тока до величины, удобной для измерения приборами учета — 5 А.

Способ подключения в сеть счетчика, при котором токовые обмотки счетчика подключаются к измерительным выводам трансформатора тока называют полукосвенным. При этом способе подключения счетчика используется рабочее напряжение сети (обмотки напряжения подключаются к электросчетчику напрямую).

Существует также и косвенный способ подключения счетчика, однако он применяется для учета электроэнергии в установках с напряжением более 1 кВ. При косвенном подключении счетчика кроме трансформаторов тока применяются трансформаторы напряжения, снижающие высокое значение напряжение до 100 В.

Класс точности и его значение для учета электроэнергии

Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ) устанавливают классы точности для трансформаторов тока различных категорий применений. Так, для коммерческого учета должны устанавливаться трансформаторы тока с классом точности не более 0,5, а для технического учета необходим класс точности не выше 1,0.

Также встречаются трансформаторы тока с практически одинаковыми классами точности 0,5 и 0,5S. В чем заключается между ними разница? Погрешность обмотки ТТ с классом точности 0,5 не нормируется ниже 5%. Это значит, что при нагрузке в главной цепи ниже 5% электрическая энергия не будет учитываться. Класс точности 0,5S говорит о том, что трансформатор тока будет передавать сигнал на счетчик при уровне нагрузки не ниже 1%.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Подключить трехфазный счетчик электроэнергии в мощную низковольтную сеть с глухозаземленной нейтралью можно по приведенным ниже схемам.

Цепи тока и напряжения в этой схеме, которую еще называют «десятипроводной» (по количеству используемых проводов), разделены. Подобное разделение цепей напряжения и тока позволяет повысить электробезопасность и легко проверять правильность подключения.

Следующая схема, в которой все выводы И2 измерительных трансформаторов тока соединяются в общую точку и присоединяются к нулевому проводнику, называется «звезда» (т. к. трансформаторы тока соединены по одноименной схеме). Она экономична с точки зрения использования проводов, однако усложняет проверку схемы включения счетчика представителями энергоснабжающих организаций.

«Семипроводная» схема на сегодняшний день является устаревшей, но так или иначе до сих пор встречается. Эта схема, будучи самой экономичной, опасна для обслуживающего персонала и потому должна быть модернизирована до десятипроводной.

Подключения счетчика электроэнергии через переходную испытательную коробку (КИП)

Как указано в ПУЭ (п 1.5.23.), подключать трехфазные счетчики электроэнергии следует через испытательные коробки, упомянутые выше. Они (коробки испытательные переходные) позволяют производить замену счетчика, не отключая нагрузку, так как все необходимые переключения можно произвести в КИП.

Также встречаются низковольтные сети с изолированной нейтралью (система IT). Если быть более точным, то в сети с такой системой заземления нейтральный проводник может быть как полностью изолирован, так и заземлен при помощи специальных приборов, обладающих большим электрическим сопротивлением.

Такая система (IT) применяется на объектах, к которым предъявляются высокие требования по надежности и безопасности электроснабжения. Например, изолированная система IT применяется для электрических установок угольных шахт, для мобильных дизельных и бензиновых электростанций, а также для аварийного освещения и электроснабжения больниц. Подключить счетчик электроэнергии к трансформаторам тока в сеть с изолированной нейтралью можно по следующей схеме.

Измерительные трансформаторы тока — это устройства, преобразующие большие значения тока главных цепей до величины 5 А, удобной для измерения счетчиками электроэнергии. Именно это и определяет их основное назначение: питание цепей учета электроэнергии (коммерческий и технический) в мощных установках, там где счетчики прямого включения просто не могут применяться.

По материалам КЭАЗ

электросчетчики

Схема подключения трехфазного счетчика (видео)

Трехфазный счетчик

Как известно каждому опытному электротехнику, подключать 3-фазный счетчик можно по-разному. В зависимости от того, какой тип устройства используется, выбирается конкретная схема подключения трехфазного счетчика: через трансформатор или напрямую. В продаже сегодня представлены устройства измерения потребления тока, разработанные для подключения следующим образом:

• по прямому включению;
• полукосвенным включением;
• косвенным методом;
• с подсчетом реактивного потенциала.

Вовремя выполненная установка устройства и правильно выбранная монтажная схема – это залоги получения точных данных по потреблению энергии.

Современные монтажные схемы

Теоретически для того, чтобы учесть расход электроэнергии в системах с тремя фазами, Вы можете использовать и однофазный счетчик. Здесь не нужны ни трансформаторы, ни другие элементы. Но этот метод сложен в выполнении и очень неточен. Современные частные дома уже содержат необходимую электрику, но некоторые проекты одноэтажных домов не предполагают установку трехфазного счетчика, поэтому рекомендуем обращаться только в проверенные фирмы, например http://www.dom2000.ru/projects/odnoetazhnye

Чтобы упростить установку счетчика и гарантировать необходимые операционные параметры, промышленность предлагает счетчики трехфазного типа.

Выбор схемы включения счетчика в сеть определяется нагрузкой на сеть и на счетчик. Выражаясь иначе, количеством электрического потока, который проходит через счетчик.

Перед выполнением установки счетчика Вы должны внимательно изучить правила монтажа.

Прямое включение счетчика в сеть

Схема прямого включения представляет собой обыкновенную врезку счетчика в сеть. Он принимает тот же поток энергии, что и питающаяся от сети нагрузка.

Сама по себе установка элементарна – требуется подключить 2 окончания силового провода с 2 сторон счетчика, с входа и выхода.

При этом нужно правильно выполнить коммутацию кабелей:

• вход фазы «A» – на контакт 1;
• выход фазы «A» — на контакт 2;
• вход фазы «B» — на контакт 3;
• выход фазы «B» — на контакт 4;
• вход фазы «C» — на контакт 5;
• выход фазы «C» – на контакт 6;
• вход нулевого провода — на контакт 7;
• выход нулевого провода- на контакт 8.

Нужно не забывать и о существующих ограничениях. Подключать счетчик напрямую можно только к тем сетям, в которых сила проходящего тока не более 100 А. Также вычисления указывают, что мощность устройств-энергопотребителей при таком подключении не должна быть больше 60 кВт.

Прямая схема подключения трехфазного счетчика будет вполне оправдана для обычной квартиры с ее стандартным набором бытовых приборов – электрической плиты холодильника, чайника, телевизора, стиральной машины и сплит-системы. Если же в доме присутствует, например, электрокотел, то нужно выбирать другую схему монтажа.

Схема полукосвенного монтажа

Такая схема подключения 3-фазного счетчика рентабельна в тех помещениях, где электроприборы потребляют более 60 кВт энергии. В таких сетях устанавливаются специальные трансформаторы электротока.

Главная особенность здесь в том, что в используемых трансформаторах отсутствует первичная обмотка – здесь ее заменяет электропровод. А когда по вторичной обмотке проходит ток, в силу действия законов индукции образуется напряжение, которое как раз и фиксируется 3-фазным счетчиком.

Большой плюс подключения счетчиков по полукосвенной схеме в том, что оно может выполняться различным образом. Однако при любом варианте полукосвенного подключения оно должно выполняться через трансформаторы тока. Кроме того, при такой схеме монтажа присутствует гальваническая развязка измерительных цепей и силовых цепей. Она-то как раз и обеспечивается включенными в цепь трансформаторами. За счет гальванической развязки обеспечивается должная безопасность использования и обслуживания 3-фазных счетчиков. Неудобство же данной схемы в большом количестве используемых для соединения проводов.

Подключение счетчика к трансформаторам следующая:

• вход фазы «A» — на контакт 1;
• вход измерительной обмотки для фазы «А» — на контакт 2;
• выход фазы «A» — на контакт 3;
• вход фазы «B» — на контакт 4;
• вход измерительной обмотки фазы «B» – на контакт 5;
• выход фазы «B» – на контакт 6;
• вход фазы «C» — на контакт 7;
• вход измерительной обмотки фазы «C» – на контакт 8;
• выход фазы «C» — на контакт 9;
• вход нулевого кабеля – на контакт 10;
• нулевой кабель, идущий от нагрузки – на контакт 11.

Когда Вы устанавливаете 3-фазный счетчик, следует включать трансформаторы в разомкнутую электроцепь с помощью специальных контактов, имеющих маркировку Л1 и Л2.

Другая полукосвенная монтажная схема дял 3-фазного счетчика, представляет собой соединение трансформаторов звездоподобную конструкцию. Здесь инсталляция счетчика упрощена, потому что требуется меньше проводов. Это обеспечено усложнением внутренней схемы устройства. ПРи этом качество и точность работы счетчика от этих усложнений страдают.

Еще одна схема подключения трехфазного счетчика через трансформатор осуществляется с использованием 7 проводов. Однако останавливаться на ней не будем, потому что она морально устарела и сегодня используется в единичных случаях. Основные претензии к ней – отсутствие в ее конструкции гальванической развязки, из-за чего работать с такой схемой подключения опасно.

Видео:

В любом случае, как бы ни выполнялось подключение 3-фазного счетчика через трансформатор, нужно соблюсти одно требование – между счетчиком и проводом должна быть установлена специальная колодка или контактная поверхность, через которые выполняются все требуемые подключения. Также колодка позволит легко установить в электроцепь эталонный счетчик.

Подключение косвенным способом

Это целая группа схем подключения счетчиков, которая, однако, не находит применения в быту. Их основное назначение – это учета электрической энергии, накапливаемой на шинах генерирующих компаний. Это, например, ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В такой схеме подключения трансформаторы монтируются непосредственно на сами шины, идущие от генераторов.

Информация, поступающая с клемм данных трансформаторов, подается на электросчетчик, который в свою очередь замеряет объем произведенной электроэнергии.

Затем энергия подается по линиям передачи и через распределительные модули всем потребителям, подключенным к электросети.

Как подключить 3 фазный счетчик в доме или гараже

В предыдущей статье Я рассказывал как подключить однофазный счетчик электрической энергии. Сегодня Я расскажу о подключении своими руками 3 фазного электросчетчика.

Во всех квартирах и большинстве индивидуальных домов и гаражей осуществляется однофазное питание на 220 Вольт. И на каждый счетчик приходит и отходит одна фаза с нулем. Но если у Вас большой дом или гараж с мощными электропотребителями более 10 Киловатт- электросварка, станки и т.п., тогда необходимо использовать 3 фазный ввод на 380 Вольт.

Преимущества 3 фазного электропитания.

1. Большая нагрузка на однофазный ввод является причиной перепадов напряжения не только у Вас в доме, но и соседних. А это сокращает срок службы электронной и бытовой техники.
2. Существуют специальные мощные сварочные аппараты, компрессоры, кондиционеры, станки и т. д, которые рассчитаны на работу только от сети 380 Вольт.
3. При том же потребляемом количестве электроэнергии однофазный электродвигатель меньшую развивает механическую мощность, чем 3 фазный.
4. Нет необходимости монтировать провода или кабели большего сечения. Потому что по закону Ома при одинаковой токовой нагрузке- при 380 Вольтах передается более чем на половину большая электрическая мощность.

Трехфазные счетчики электроэнергии  бывают прямого или косвенного включения. Последние подключаются через трансформаторы тока и применяются для учета электроэнергии при высоких нагрузках. В частных домах и гаражах применяются только приборы учета прямого включения, потому что в них нагрузка не превышает 100 Ампер или с максимальной мощностью до 60 киловатт.

Счетчики устанавливаются  в специальных электрощитах с платформой, рассчитанной под крепление на три винта. Монтаж очень простой и быстрый.

Вы должны помнить, что нельзя перегружать прибор учета токами выше допустимого для него предела. Перейдем к процессу подключения.

Схема подключения 3 фазного счетчика электроэнергии.

После установки можно переходить к подключению счетчика. Все работы выполняются только исключительно после отключения напряжения!

В электрощит приходит кабель электропитания с тремя фазами, нулем +заземляющим пятым проводником. Фаза «А» подключается на 1 контакт, «В»- 3 контакт, и «С»- 5 контакт.

Внимание, для электронных счетчиков важна очередность фаз, а иначе при несовпадении он не будет работать и появится индикация ошибки на экране. Очередность фаз определяется специальным прибором профессионалами, но в домашних условиях используется метод тыка. Подключили, затем смотрим какие фазы выдают ошибку и меняем их местами.

Выход фаз со счетчика на автоматы к электропотребителям будет с контактов 2, 4, 6 соответственно.

Ноль приходит на 7 и уходит с 8 контакта.

Заземляющий проводник крепиться сразу на шину заземления электрощита.

Помните, что ноль в электрощите дома или гаража обязательно должен быть связан с контуром заземления, который монтируется рядом в земле. Если этого не сделать, то при пропадании ноля в электрощите- большинство однофазных (на 220 Вольт) потребителей перегорит из-за возникающих при этом перенапряжениях.

В старых индукционных 3 фазных счетчиках при подключении использовалась немного другая схема подключения. На первый контакт приходит первая фаза, далее между первым и вторым ставится перемычка, а с третьего уже отходит к нагрузке фаза. Соответственно при подключении двух других фаз делаются перемычки между контактами 4 и 5, 7 и 8. Фазы приходят на 4 и 7, а отходят с 6 и 9 контактов. Далее подключаются нули.

В новых электронных счетчиках появилась возможность подключения к сети передачи данных учета в диспетчерскую. Поэтому у них есть дополнительные контакты для подключения слаботочных кабелей.

Схему подключения Вы всегда сможете найти под крышкой контактов  с обратной стороны или в техническом паспорте.

Правильность подключения электрического счетчика должна быть проверена представителем Энергонадзора. После чего он пломбируется для защиты от воровства электроэнергии.

Б/у приборы учета должны быть проверенными и со штампом и документами это подтверждающими.

Схема регулятора скорости трехфазного асинхронного двигателя

В этом посте мы обсудим создание простой схемы регулятора скорости трехфазного асинхронного двигателя, которая также может применяться для однофазного асинхронного двигателя или буквально для любого типа двигателя переменного тока.

Когда дело доходит до управления скоростью асинхронных двигателей, обычно используются матричные преобразователи, включающие множество сложных каскадов, таких как LC-фильтры, двунаправленные массивы переключателей (с использованием IGBT) и т. Д.

Все они используются для достижения в конечном итоге прерванный сигнал переменного тока, рабочий цикл которого можно регулировать с помощью сложной схемы микроконтроллера, что в конечном итоге обеспечивает необходимое управление скоростью двигателя.

Тем не менее, мы можем поэкспериментировать и попытаться реализовать управление скоростью трехфазного асинхронного двигателя с помощью гораздо более простой концепции, используя усовершенствованные ИС оптопары детектора перехода через нуль, силовой симистор и схему ШИМ.

Использование детектора перехода через ноль Оптопара

Благодаря серии оптопар MOC, которые сделали схемы управления симисторами чрезвычайно безопасными и простыми в настройке, а также обеспечивают беспроблемную интеграцию PWM для предполагаемых элементов управления.

В одном из своих предыдущих постов я обсуждал простую схему контроллера двигателя с плавным пуском с ШИМ, в которой реализована микросхема MOC3063 для обеспечения эффективного плавного пуска подключенного двигателя.

Здесь мы также используем идентичный метод для обеспечения соблюдения предлагаемой схемы регулятора скорости трехфазного асинхронного двигателя, на следующем изображении показано, как это можно сделать:

На рисунке мы видим три идентичных каскада оптопары MOC, сконфигурированных в их стандартном симисторе. режим регулятора, а входная сторона интегрирована с простой схемой ШИМ IC 555.

Три контура MOC сконфигурированы для обработки входного трехфазного переменного тока и подачи его на подключенный асинхронный двигатель.

Вход ШИМ на стороне управления изолированными светодиодами оптического блока определяет коэффициент прерывания трехфазного входа переменного тока, который обрабатывается MOC ICS.

Использование ШИМ-контроллера IC 555 (переключение при нулевом напряжении)

Это означает, что, регулируя потенциометр ШИМ, связанный с ИС 555, можно эффективно управлять скоростью асинхронного двигателя.

Выход на его выводе №3 имеет переменный рабочий цикл, который, в свою очередь, соответственно переключает выходные симисторы, что приводит либо к увеличению среднеквадратичного значения переменного тока, либо к его уменьшению.

Увеличение среднеквадратичного значения с помощью более широких ШИМ позволяет достичь более высокой скорости двигателя, в то время как снижение среднеквадратичного значения переменного тока с помощью более узких ШИМ вызывает противоположный эффект, то есть вызывает пропорциональное замедление двигателя.

Вышеупомянутые функции реализованы с большой точностью и безопасностью, так как ИС имеют множество внутренних сложных функций, специально предназначенных для управления симисторами и тяжелыми индуктивными нагрузками, такими как асинхронные двигатели, соленоиды, клапаны, контакторы, твердотельные реле и т. Д.

IC также обеспечивает идеально изолированную работу для каскада постоянного тока, что позволяет пользователю выполнять настройки, не опасаясь поражения электрическим током.

Этот принцип можно также эффективно использовать для управления скоростью однофазного двигателя, используя одну MOC IC вместо 3.

Конструкция фактически основана на теории пропорционального по времени симистора. Верхняя схема ШИМ IC555 может быть отрегулирована для обеспечения рабочего цикла 50% при гораздо более высокой частоте, в то время как нижняя схема ШИМ может использоваться для реализации операции управления скоростью асинхронного двигателя посредством регулировки соответствующего потенциометра.

Рекомендуется, чтобы эта микросхема 555 имела относительно более низкую частоту, чем схема верхней микросхемы IC 555. Это можно сделать, увеличив емкость конденсатора на выводе 6/2 примерно до 100 нФ.

Datasheet для MOC3061

Предполагаемая форма волны и управление фазой с использованием вышеуказанной концепции:

Вышеописанный метод управления трехфазным асинхронным двигателем на самом деле довольно груб, поскольку он не имеет контроля В / Гц .

Он просто использует включение / выключение сети с разной скоростью для выработки средней мощности двигателя и управления скоростью, изменяя этот средний переменный ток двигателя.

Представьте, что вы включаете / выключаете двигатель вручную 40 или 50 раз в минуту. Это приведет к тому, что ваш двигатель замедлится до некоторого относительного среднего значения, но будет двигаться непрерывно. Вышеупомянутый принцип работает точно так же.

Более технический подход заключается в разработке схемы, которая обеспечивает надлежащий контроль соотношения В / Гц и автоматически регулирует его в зависимости от скорости скольжения или любых колебаний напряжения.

Для этого мы в основном используем следующие этапы:

1. Н-мостовой или полный мост IGBT-драйвер Схема
2. Трехфазный генераторный каскад для питания полной мостовой схемы
3. В / Гц ШИМ-процессор

Использование полного моста Схема управления IGBT

Если процедуры настройки вышеупомянутой конструкции на основе симистора кажутся вам пугающими, можно попробовать следующее управление скоростью асинхронного двигателя на основе полномостового ШИМ:

В схеме, показанной на приведенном выше рисунке, используется один полный кристалл. -мостовой драйвер IC IRS2330 (последняя версия — 6EDL04I06NT), который имеет все встроенные функции для обеспечения безопасной и идеальной работы трехфазного двигателя.

ИС требуется только синхронизированный трехфазный логический вход через его выводы HIN / LIN для генерации необходимого трехфазного колебательного выхода, который, наконец, используется для работы полной мостовой IGBT-сети и подключенного трехфазного двигателя.

ШИМ-инжектор с регулировкой скорости реализуется через 3 отдельных полумостовых каскада драйверов NPN / PNP, управляемых с помощью SPWM-питания от генератора ШИМ IC 555, как показано в наших предыдущих проектах. Этот уровень ШИМ может в конечном итоге использоваться для управления скоростью асинхронного двигателя.

Прежде чем мы изучим фактический метод управления скоростью для асинхронного двигателя, давайте сначала разберемся, как автоматическое регулирование В / Гц может быть достигнуто с помощью нескольких схем IC 555, как описано ниже.

Схема автоматического ШИМ-процессора (Замкнутый контур)

В вышеуказанных разделах мы изучили конструкции, которые помогут асинхронному двигателю двигаться со скоростью, указанной производителем, но он не будет регулироваться в соответствии с постоянным соотношением В / Гц, если не будет следующая ШИМ процессор интегрирован с входным каналом H-Bridge PWM.

Вышеупомянутая схема представляет собой простой генератор ШИМ, использующий пару IC 555. IC1 генерирует частоту ШИМ, которая преобразуется в треугольные волны на выводе № 6 IC2 с помощью R4 / C3.

Эти треугольные волны сравниваются с синусоидальной пульсацией на выводе № 5 IC2. Эти пульсации образца получаются путем выпрямления трехфазной сети переменного тока в пульсации переменного тока 12 В и подаются на контакт № 5 IC2 для необходимой обработки.

Путем сравнения двух сигналов, SPWM соответствующего размера генерируется на выводе № 3 IC2, который становится управляющим ШИМ для сети H-моста.

Как работает схема В / Гц

При включении питания конденсатор на выводе №5 начинает с передачи нулевого напряжения на выводе №5, которое вызывает наименьшее значение SPWM в Н-мостовой схеме, которая, в свою очередь, включает асинхронный двигатель для запуска с медленным плавным пуском.

По мере зарядки этого конденсатора потенциал на выводе № 5 повышается, что пропорционально увеличивает SPWM и позволяет двигателю постепенно набирать скорость.

Мы также можем видеть цепь обратной связи тахометра, которая также интегрирована с контактом № 5 микросхемы IC2.

Этот тахометр контролирует скорость ротора или скорость скольжения и генерирует дополнительное напряжение на контакте № 5 IC2.

Теперь, когда скорость двигателя увеличивается, скорость скольжения пытается синхронизироваться с частотой статора, и в процессе она начинает набирать скорость.

Это увеличение индукционного скольжения пропорционально увеличивает напряжение тахометра, что, в свою очередь, заставляет IC2 увеличивать выход SPWM, что, в свою очередь, дополнительно увеличивает скорость двигателя.

Вышеупомянутая регулировка пытается поддерживать отношение В / Гц на довольно постоянном уровне до тех пор, пока, наконец, SPWM от IC2 не сможет увеличиваться дальше.

В этот момент скорость скольжения и скорость статора достигают установившегося состояния, и это поддерживается до тех пор, пока входное напряжение или скорость скольжения (из-за нагрузки) не изменятся. В случае их изменения схема процессора В / Гц снова вступает в действие и начинает регулировать соотношение для поддержания оптимального отклика скорости асинхронного двигателя.

Тахометр

Цепь тахометра также может быть дешево построена с использованием следующей простой схемы и интегрирована с описанными выше этапами схемы:

Как реализовать контроль скорости

В предыдущих абзацах мы поняли процесс автоматического регулирования, который может eb достигается за счет интеграции обратной связи тахометра в цепь автоматического регулируемого контроллера SPWM.

Теперь давайте узнаем, как можно управлять скоростью асинхронного двигателя, изменяя частоту, что в конечном итоге заставит SPWM упасть и поддерживать правильное соотношение В / Гц.

Следующая диаграмма поясняет каскад управления скоростью:

Здесь мы можем увидеть схему трехфазного генератора с использованием микросхемы IC 4035, частота сдвига фаз которой может быть изменена путем изменения тактового сигнала на его выводе №6.

3-фазные сигналы подаются на логические элементы 4049 IC для создания требуемых HIN, LIN-каналов для полной мостовой сети драйверов.

Это означает, что, соответствующим образом изменяя тактовую частоту IC 4035, мы можем эффективно изменить рабочую трехфазную частоту асинхронного двигателя.

Это реализуется через простую нестабильную схему IC 555, которая подает регулируемую частоту на вывод № 6 IC 4035 и позволяет регулировать частоту через подключенный потенциометр 100K. Конденсатор C должен быть рассчитан таким образом, чтобы регулируемый диапазон частот соответствовал характеристикам подключенного асинхронного двигателя.

Когда потенциометр частоты изменяется, эффективная частота асинхронного двигателя также изменяется, что, соответственно, изменяет скорость двигателя.

Например, когда частота снижается, вызывает снижение скорости двигателя, что, в свою очередь, вызывает пропорциональное снижение напряжения на выходе тахометра.

Это пропорциональное уменьшение выходного сигнала тахометра заставляет SPWM сужаться и, таким образом, пропорционально снижает выходное напряжение на двигатель.

Это действие, в свою очередь, обеспечивает поддержание соотношения В / Гц при управлении скоростью асинхронного двигателя посредством управления частотой.

Предупреждение. Вышеупомянутая концепция основана только на теоретических предположениях, действуйте с осторожностью.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно конструкции контроллера скорости трехфазного асинхронного двигателя, вы можете опубликовать то же самое в своих комментариях.

О компании Swagatam

Я инженер-электроник (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Электрические схемы и схемы — контрольно-измерительные приборы

Для чтения и интерпретации электрических схем и схем необходимо понимать основные символы и условные обозначения, используемые на чертеже. В этой статье основное внимание уделяется тому, как электрические компоненты представлены на схемах и схемах.

Символика

Чтобы читать и интерпретировать электрические схемы и схемы, читатель должен сначала хорошо разбираться в том, что представляют собой многие символы. В этой главе обсуждаются общие символы, используемые для обозначения многих компонентов электрических систем. После усвоения эти знания должны позволить читателю успешно понять большинство электрических схем и схем.

Следующая информация предоставляет подробные сведения об основных символах, используемых для обозначения компонентов в схемах и схемах электрической передачи, коммутации, управления и защиты.

Рисунок 1 Основные символы трансформатора

Трансформаторы

Основные символы для различных типов трансформаторов показаны на Рисунке 1 (A). На рис. 1 (B) показано, как изменяется основной символ трансформатора для обозначения конкретных типов и применений трансформатора.

Помимо самого символа трансформатора, иногда используются метки полярности для обозначения протекания тока в цепи. Эта информация может использоваться для определения фазового соотношения (полярности) между входными и выходными клеммами трансформатора.Метки обычно отображаются в виде точек на символе трансформатора, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2 Полярность трансформатора

На первичной стороне трансформатора точка указывает ток на входе; на вторичной стороне точка указывает текущий выход.

Если в данный момент ток течет в трансформатор на точечном конце первичной катушки, он будет вытекать из трансформатора на отмеченном пунктиром конце вторичной катушки. Ток через трансформатор, использующий точечные символы, показан на рисунке 2.

Переключатели

На рис. 3 показаны наиболее распространенные типы переключателей и их символы. Термин «полюс», используемый для описания переключателей на рисунке 3, относится к количеству точек, в которых ток может поступать на переключатель.

Показаны однополюсные и двухполюсные переключатели, но переключатель может иметь столько полюсов, сколько требуется для выполнения своей функции. Термин «бросок», используемый на рисунке 3, относится к количеству цепей, которые каждый полюс переключателя может замкнуть или контролировать.

Рисунок 3 Переключатели и символы переключателей

На рисунке 4 представлены общие символы, которые используются для обозначения автоматических переключателей, и поясняется, как символ указывает состояние переключателя или срабатывание.

Рисунок 4 Коммутатор и символы состояния коммутатора

Предохранители и выключатели

На рис. 5 показаны основные символы предохранителей и автоматических выключателей для однофазных систем.

Помимо графического символа, на большинстве чертежей рядом с символом также указан номинал предохранителя. Рейтинг обычно выражается в амперах.

Рисунок 5 Обозначения предохранителей и автоматических выключателей

Когда в трехфазных системах используются предохранители, прерыватели или переключатели, трехфазный символ объединяет однофазный символ в трех экземплярах, как показано на рисунке 6.

Также показан символ съемного выключателя, который представляет собой стандартный символ выключателя, помещенный между набором шевронов. Шевроны представляют собой точку, в которой выключатель отключается от цепи при удалении.

Рисунок 6 Обозначения трехфазного и съемного выключателя

Реле, контакты, соединители, линии, резисторы и прочие электрические компоненты

На рисунке 7 показаны общие символы для реле, контактов, разъемов, линий, резисторов и других различных электрических компонентов.

Рисунок 7 Общие символы электрических компонентов

Крупные компоненты

Символы на рисунке 8 используются для обозначения более крупных компонентов, которые можно найти на электрической схеме или схеме. Детали, используемые для этих символов, будут отличаться при использовании в системных диаграммах.

Обычно количество деталей отражает относительную важность компонента для конкретной диаграммы.

Рисунок 8 Крупные общие электрические компоненты

Типы электрических схем или схем

Есть три способа показать электрические цепи.Это электрические схемы, схемы и графические схемы. Два наиболее часто используемых — это электрическая схема и принципиальная схема.

Использование этих двух типов диаграмм сравнивается в таблице 1.

Графическая диаграмма обычно не используется в инженерных приложениях по причинам, указанным в следующем примере. На рисунке 9 показан простой пример сравнения схематической диаграммы с графическим эквивалентом.

Как можно видеть, графическая версия не так полезна, как схематическая, особенно если вы пытались получить достаточно информации для ремонта схемы или определения ее работы.

Рисунок 9 Сравнение электрической схемы и графической схемы

На рис. 10 показан пример взаимосвязи между принципиальной схемой (рис. 10А) и схемой электрических соединений (рис. 10В) для воздухоосушителя. Более сложный пример, электрическая схема автомобиля, показан в формате электрической схемы на рисунке 11 и в схематическом формате на рисунке 12.

Обратите внимание, что на схеме подключения (Рисунок 11) используются как графические изображения, так и схематические символы.На схеме (рис. 12) отсутствуют все графические изображения и электрическая система изображена только в виде символов.

Рисунок 10 Сравнение электрической схемы и схемы подключения

Рисунок 11 Схема электрических соединений автомобиля

Рисунок 12 Схема электрической цепи автомобиля

При работе с большой системой распределения электроэнергии используется особый тип схематической диаграммы, называемый отдельной электрической линией, чтобы показать всю или часть системы.На диаграмме этого типа показаны основные источники питания, выключатели, нагрузки и защитные устройства, что дает полезный общий обзор потока мощности в большой системе распределения электроэнергии.

На одиночных линиях распределения электроэнергии, даже если это трехфазная система, каждая нагрузка обычно представлена ​​только простым кружком с описанием нагрузки и ее номинальной мощностью (потребляемой мощностью). Если не указано иное, обычно используются киловатты (кВт). На Рисунке 13 показана часть системы распределения электроэнергии на атомной электростанции.

Рисунок 13 Пример однолинейного электрического подключения

| Электротехнические примечания и статьи

Принцип действия ТТ

• Трансформатор тока определяется как «измерительный трансформатор, в котором вторичный ток по существу пропорционален первичному току (при нормальных условиях эксплуатации) и отличается по фазе от него на угол, который приблизительно равен нулю для соответствующего направления соединения.”
• Трансформаторы тока обычно бывают «измерительными» или «защитными».

Некоторые определения , используемые для CT :

1) Номинальный первичный ток:

• Значение первичного тока, которое указано в обозначении трансформатора и на котором основаны рабочие характеристики трансформатора тока.

2) Номинальный вторичный ток:

• Значение вторичного тока, которое указано в обозначении трансформатора и на котором основаны рабочие характеристики трансформатора тока.
• Типичные значения вторичного тока — 1 A или 5 A. В случае дифференциальной защиты трансформатора также указываются вторичные токи 1 / корень 3 A и 5 / основной 3 A.

3) Номинальная нагрузка:

• Полная мощность вторичной цепи в вольт-амперах, выраженная при номинальном вторичном токе и при определенном коэффициенте мощности (0,8 для почти всех стандартов)

4) Номинальная мощность:

• Значение полной мощности (в вольт-амперах при указанной мощности (коэффициенте)), которую трансформатор тока предназначен для подачи во вторичную цепь при номинальном вторичном токе и с подключенной к ней номинальной нагрузкой.

5) Класс точности:

• В случае измерения трансформаторов тока класс точности обычно составляет 0,2, 0,5, 1 или 3.
• Это означает, что ошибки должны находиться в пределах, указанных в стандартах для этого конкретного класса точности.
• Измерительный трансформатор тока должен иметь точность от 5% до 120% номинального первичного тока, при 25% и 100% номинальной нагрузки при указанном коэффициенте мощности.
• В случае защитных трансформаторов тока трансформатор тока должен пропускать как ошибку отношения, так и фазу с заданным классом точности, обычно 5P или 10P , а также общую ошибку при предельном коэффициенте точности трансформатора тока.

6) Ошибка соотношения тока:

• Ошибка трансформатора вносит свой вклад в измерение тока и возникает из-за того, что фактический коэффициент трансформации не равен номинальному коэффициенту трансформации. Текущая ошибка, выраженная в процентах, определяется по формуле:
• Погрешность тока в% = (Ka (Is-Ip)) x 100 / Ip
• Где Ka = номинальный коэффициент трансформации, Ip = фактический первичный ток, Is = фактический вторичный ток, когда Ip течет в условиях измерения

7) Фактор предела точности:

• Значение первичного тока, до которого ТТ соответствует требованиям по суммарной погрешности.Обычно это 5, 10 или 15 , что означает, что суммарная погрешность ТТ должна находиться в указанных пределах при 5, 10 или 15-кратном превышении номинального первичного тока.

8) Кратковременный рейтинг:

• Значение первичного тока (в кА), которое ТТ должен выдерживать как термически, так и динамически без повреждения обмоток при коротком замыкании вторичной цепи. Указанное время обычно составляет 1 или 3 секунды.

9) Фактор безопасности прибора (фактор безопасности):

• Обычно принимает значение меньше 5 или меньше 10, хотя оно может быть намного выше, если отношение очень низкое. Если коэффициент надежности ТТ равен 5, это означает, что суммарная погрешность измерительного ТТ при 5-кратном номинальном первичном токе равна или превышает 10%. Это означает, что сильные токи в первичной обмотке не передаются во вторичную цепь, и поэтому приборы защищены.В случае трансформаторов тока с двойным передаточным числом, FS применяется только для самого низкого передаточного числа.

10) Класс PS X CT:

• В балансных системах защиты требуется ТТ с высокой степенью подобия по своим характеристикам. Этим требованиям соответствуют ТТ класса PS (X). Их характеристики определяются с точки зрения напряжения точки перегиба (KPV), тока намагничивания (Imag) при напряжении точки перегиба или 1/2 или 1/4 напряжения точки перегиба, а также скорректированного сопротивления вторичной обмотки ТТ. до 75 ° C.Точность определяется отношением поворота.

11) Напряжение в точке перегиба:

• Точка на кривой намагничивания, где увеличение плотности магнитного потока (напряжения) на 10% вызывает увеличение силы (тока) намагничивания на 50%.
• «Напряжение в точке колена» (Vkp) определяется как вторичное напряжение, при котором увеличение на 10% приводит к увеличению тока намагничивания на 50%. Это вторичное напряжение, выше которого трансформатор тока близок к магнитному насыщению.

12) КТ баланса керна (КЛКТ):

• CBCT, также известный как CT нулевой последовательности, используется для защиты от утечки на землю и замыкания на землю. Концепция аналогична RVT. В CBCT трехжильный кабель или три одиночных жилы трехфазной системы проходят через внутренний диаметр CT. Когда система исправна, ток не течет во вторичной обмотке CBCT. При замыкании на землю остаточный ток (ток нулевой последовательности фаз) системы протекает через вторичную обмотку CBCT, и это приводит в действие реле.Для разработки CBCT необходимо указать внутренний диаметр CT, тип реле, настройку реле и первичный рабочий ток.

13) Смещение фаз:

• Разность фаз между векторами первичного и вторичного тока, направление векторов выбрано так, чтобы угол был равен нулю для идеального трансформатора. Сдвиг фазы считается положительным, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока.Обычно выражается в минутах

14) Максимальное напряжение системы:

• Наибольшее среднеквадратичное значение линейного напряжения, которое может поддерживаться в нормальных рабочих условиях в любое время и в любой точке системы. Это исключает временные колебания напряжения из-за неисправности и внезапного отключения больших нагрузок.

15) Номинальный уровень изоляции:

• Комбинация значений напряжения (частота сети и импульс молнии или, где применимо, импульс молнии и коммутации), которая характеризует изоляцию трансформатора с точки зрения ее способности выдерживать диэлектрические напряжения.Для трансформатора низкого напряжения прикладывают испытательное напряжение 4 кВ промышленной частоты в течение 1 минуты.

16) Номинальный кратковременный тепловой ток (Ith):

• Действующее значение первичного тока, которое трансформатор тока выдержит в течение номинального времени при коротком замыкании вторичной обмотки без вредного воздействия.

17) Номинальный динамический ток (Idyn):

• Пиковое значение первичного тока, которое трансформатор тока может выдержать без электрического или механического повреждения возникающими электромагнитными силами, при этом вторичная обмотка закорочена.

18) Номинальный длительный тепловой ток (Un)

• Значение тока, которое может быть разрешено непрерывно течь в первичной обмотке, вторичные обмотки подключены к номинальной нагрузке, без повышения температуры, превышающего указанные значения.

19) Фактор безопасности прибора (ISF или Fs):

• Отношение номинального первичного тока прибора к номинальному первичному току.Время, в течение которого первичный ток должен быть выше номинального значения, чтобы суммарная погрешность измерительного трансформатора тока была равна или больше 10%, вторичная нагрузка была равна номинальной нагрузке. Чем ниже это число, тем более защищен подключенный прибор.

20) Чувствительность

• Чувствительность определяется как наименьшее значение первичного тока короткого замыкания в пределах защищенной зоны, которое приведет к срабатыванию реле.Чтобы обеспечить быструю работу при повреждении в зоне, трансформатор тока должен иметь «напряжение в точке колена», по крайней мере, в два раза превышающее уставку напряжения реле.

21) Регулировка коэффициента трансформации трансформатора тока на месте:

• Коэффициент трансформации трансформаторов тока можно отрегулировать на месте в соответствии с требованиями приложения. Пас

больше вторичных витков или больше первичных витков через окно увеличит или уменьшит коэффициент витков.

Фактическое число оборотов = (Нормы на паспортной табличке — добавлены вторичные обороты) / Первичные обороты.

Типы трансформаторов тока (ТТ)

Согласно конструкции СТ:

1) Тип стержня:

• Доступны типы стержней с более высоким уровнем изоляции и обычно привинчиваются к текущему устройству ухода.

• Трансформаторы тока стержневого типа изолированы для рабочего напряжения системы.
• ТТ с шиной работают по тому же принципу, что и оконные ТТ, но имеют постоянную шину, установленную в качестве первичного проводника.

2) КТ ран:

• Емкость: Предназначены для измерения токов от 1 до 100 ампер.
• наиболее распространенный из них — трансформатор тока с обмоткой. Обмотка обеспечивает отличные характеристики в широком рабочем диапазоне. Обычно намотанный тип изолирован только на 600 вольт.

• Поскольку ток нагрузки проходит через первичные обмотки в трансформаторе тока, для нагрузки и вторичных проводов предусмотрены винтовые клеммы.Трансформаторы первичной обмотки раны доступны в соотношении от 2,5: 5 до 100: 5.
У трансформаторов тока с обмоткой
• первичная и вторичная обмотки, как у обычного трансформатора. Эти трансформаторы тока встречаются редко и обычно используются при очень низких коэффициентах передачи и токах, как правило, во вторичных цепях трансформатора тока для компенсации малых токов, согласования различных коэффициентов передачи трансформаторов тока в суммирующих приложениях или для изоляции различных цепей трансформатора тока. ТТ с обмоткой имеют очень высокую нагрузку, и при использовании ТТ с обмоткой следует уделять особое внимание нагрузке на ТТ источника.

3) Окно:

• Оконные трансформаторы тока являются наиболее распространенными. Они построены без первичной обмотки и устанавливаются вокруг первичного проводника. Электрическое поле, создаваемое током, протекающим через проводник, взаимодействует с сердечником трансформатора тока, чтобы преобразовать ток в соответствующий вторичный выход. Оконные трансформаторы тока могут иметь конструкцию со сплошным или разъемным сердечником. При установке трансформаторов тока со сплошным окном необходимо отключить первичный провод. Однако трансформаторы тока с разъемным сердечником могут быть установлены вокруг первичного проводника без отсоединения первичного проводника

• ТТ с кольцевым сердечником:
• Емкость: Есть доступны для измерения токов от 50 до 5000 ампер

• Размер: с окнами (размер проема силовых проводов) диаметром от 1 ″ до 8 ″.
• ТТ с разделенным сердечником:
• Емкость: доступны для измерения токов от 100 до 5000 ампер.
• Размер: с окнами разных размеров от 1 ″ на 2 ″ до 13 ″ на 30 ″.
• ТТ с разъемным сердечником имеют один конец съемного, так что провод нагрузки или сборную шину не нужно отсоединять для установки ТТ.

4) Втулка

• ТТ проходного изолятора — это оконный трансформатор тока, специально сконструированный для установки вокруг проходного изолятора.Обычно к ним нет доступа, а их паспортные таблички находятся на шкафах управления трансформатором или выключателем.
• Тип проходного изолятора обычно используется вокруг проходного изолятора на автоматических выключателях и трансформаторах и может не иметь твердой защитной внешней крышки.
• Трансформаторы тока типа «пончик» обычно изолированы на 600 вольт. Для обеспечения точности провод должен располагаться в центре отверстия трансформатора тока.

Согласно заявке CT:

1) Измерительный трансформатор тока:

• Основные требования к измерительному ТТ заключаются в том, что для первичных токов до 120% или 125% от номинального тока его вторичный ток пропорционален первичному току с точностью, определенной его «Классом» и, в случае более точных типов не превышается указанный максимальный сдвиг фазового угла.
• Желательной характеристикой измерительного ТТ является то, что он должен «насыщать» , когда первичный ток превышает процент номинального тока, установленного как верхний предел, к которому применяются положения о точности. Это означает, что на этих более высоких уровнях первичного тока вторичный ток менее чем пропорционален. Эффектом этого является уменьшение степени, в которой любое измерительное устройство, подключенное к вторичной обмотке ТТ, подвергается перегрузке по току.
• С другой стороны, для ТТ защитного типа требуется обратное, основная цель которого — обеспечить вторичный ток, пропорциональный первичному току, когда он в несколько или много раз превышает номинальный первичный ток.Мера этой характеристики известна как «коэффициент предела точности» (A.L.F.).
• Тип защиты CT с A.L.F. 10 будет производить пропорциональный ток во вторичной обмотке (с учетом допустимой погрешности по току) с первичными токами, максимально в 10 раз превышающими номинальный ток.
• При использовании ТТ следует помнить, что там, где есть два или более устройств, которые должны работать от вторичной обмотки, они должны быть подключены последовательно через обмотку.Это в точности противоположно методу, используемому для подключения двух или более нагрузок, питаемых от трансформатора напряжения или мощности, при котором устройства включаются параллельно вторичной обмотке.
• В случае трансформатора тока увеличение нагрузки приведет к увеличению вторичного выходного напряжения трансформатора тока. Это происходит автоматически и необходимо для поддержания тока на правильном уровне. И наоборот, снижение нагрузки приведет к снижению вторичного выходного напряжения ТТ.
• Это повышение выходного вторичного напряжения с увеличением нагрузки означает, что теоретически при бесконечной нагрузке, как в случае с разомкнутой цепью вторичной нагрузки, на клеммах вторичной обмотки появляется бесконечно высокое напряжение.По практическим соображениям это напряжение не бесконечно высокое, но может быть достаточно высоким, чтобы вызвать пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками или между одной или обеими обмотками и сердечником. По этой причине нельзя допускать протекания первичного тока без нагрузки или с нагрузкой с высоким сопротивлением, подключенной ко вторичной обмотке.
• При рассмотрении применения ТТ следует помнить, что общая нагрузка, налагаемая на вторичную обмотку, является не только суммой нагрузки (ей) отдельного устройства (ей), подключенного к обмотке, но и что она также включает нагрузку обусловлено соединительным кабелем и сопротивлением соединений.
• Если, например, сопротивление соединительного кабеля и соединений составляет 0,1 Ом, а вторичный номинал ТТ составляет 5A, нагрузка кабеля и соединений (RI2) составляет 0,1 x 5 x 5 = 2,5 ВА. Это должно быть добавлено к нагрузке на подключенное устройство (а) при определении того, имеет ли ТТ достаточно большую нагрузочную способность для питания требуемых устройств, а также нагрузку, создаваемую соединениями.
• Если нагрузка, накладываемая на вторичную обмотку ТТ подключенным устройством (ами) и соединениями, превышает номинальную нагрузку ТТ, ТТ может частично или полностью перейти в насыщение и, следовательно, не иметь вторичный ток, адекватно линейный с первичным током.
• Нагрузка, создаваемая данным сопротивлением в Ом [например, сопротивлением соединительного кабеля], пропорциональна квадрату номинального вторичного тока. Следовательно, при использовании длинных кабелей между ТТ и подключенным устройством (ами), использование вторичного ТТ на 1 А и устройства на 1 А вместо 5 А приведет к 25-кратному сокращению нагрузки на соединительные кабели и соединения. . Все номинальные нагрузки и расчеты приведены для номинального вторичного тока.
• В связи с вышеизложенным, когда требуется относительно длинный (более нескольких метров) кабельный участок для подключения ТТ к его нагрузке [например, удаленному амперметру], необходимо выполнить расчет для определения нагрузки кабеля.Это пропорционально сопротивлению «туда и обратно», то есть удвоенному сопротивлению длины используемого сдвоенного кабеля. Таблицы кабелей содержат информацию о значениях сопротивления проводов различных размеров при 20 ° C на единицу длины.

2) Защитный CT:

• Рассчитанное сопротивление затем умножается на квадрат номинального тока вторичной обмотки ТТ [25 для 5A, 1 для 1A]. Если нагрузка ВА, рассчитанная этим методом и добавленная к номинальной нагрузке (-ям) устройства (-ов), приводимых в действие ТТ, превышает номинальную нагрузку ТТ, размер кабеля необходимо увеличить [для уменьшения сопротивления и, следовательно, нагрузка] или ТТ с более высокой номинальной нагрузкой ВА, либо следует использовать более низкий номинальный вторичный ток ТТ [с соответствующим изменением номинального тока приводимых устройств]

Номенклатура СТ:

1. Соотношение: соотношение входного / выходного тока
2. Нагрузка (ВА): общая нагрузка, включая пилотные провода.(2,5, 5, 10, 15 и 30 ВА.)
3. Класс: Точность, необходимая для работы (измерение: 0,2, 0,5, 1 или 3, защита: 5, 10, 15, 20, 30) .
4. Фактор предела точности:
5. Размеры: максимальные и минимальные пределы
6. Номенклатура ТТ: коэффициент, нагрузка ВА, класс точности, предельный коэффициент точности.
7. Пример: 1600/5, 15 ВА 5P10 (Передаточное отношение: 1600/5, нагрузка: 15 ВА, класс точности: 5P, ALF: 10)
8. Согласно IEEE Metering CT: 0.Измерительный ТТ с номиналом 3B0.1 имеет точность 0,3 процента, если подключенная вторичная нагрузка не превышает 0,1 Ом.
9. Согласно IEEE Relaying (Protection) CT: 2.5C100 Relay CT имеет точность в пределах 2,5%, если вторичная нагрузка меньше 1,0 Ом (100 вольт / 100A).

1) Коэффициент тока ТТ:

• Первичный и вторичный токи выражаются соотношением, например 100/5. Для трансформатора тока с соотношением 100/5 ток 100 А в первичной обмотке приведет к току 5 А во вторичной обмотке при условии, что ко вторичной обмотке подключена правильная номинальная нагрузка.Точно так же для меньших первичных токов вторичные токи пропорционально ниже.
• Следует отметить, что ТТ 100/5 не будет выполнять функцию ТТ 20/1 или 10 / 0,5, поскольку это отношение выражает номинальный ток ТТ, а не просто отношение первичного тока к вторичному.
• Номинальный вторичный ток обычно составляет 5 А или 1 А, хотя более низкие токи, такие как 0,5 А, не редкость. Он протекает в номинальной вторичной нагрузке, обычно называемой нагрузкой, когда номинальный первичный ток течет в первичной обмотке.
• Увеличение или уменьшение коэффициента трансформации CT:
• Увеличение числа витков: Увеличение числа витков первичной обмотки может только уменьшить передаточное число витков. Трансформатор тока с передаточным числом от 50 до 5 может быть изменен на коэффициент от 25 до 5, если дважды пропустить первичную обмотку через окно.
• Увеличение или уменьшение числа оборотов:
• Передаточное число может быть увеличено или уменьшено путем наматывания провода от вторичной обмотки через окно трансформатора тока.
• При увеличении передаточного числа витков вторичного провода существенно увеличиваются витки вторичного провода. Трансформатор тока 50: 5 будет иметь соотношение 55: 5 при добавлении одного вторичного витка.
• При уменьшении коэффициента передачи вторичного провода количество витков вторичной обмотки существенно уменьшается. Трансформатор тока 50: 5 будет иметь соотношение 45: 5 при добавлении одного вторичного витка.
• Уменьшение передаточного числа с учетом первичной обмотки, точности и нагрузки в ВА такие же, как и в исходной конфигурации.
• Увеличение передаточного отношения вторичной обмотки повысит точность и номинальную нагрузку.
• Уменьшение передаточного числа витков со вторичной обмоткой ухудшит точность и номинальную нагрузку.
• При использовании вторичной обмотки трансформатора тока для изменения отношения витков вступает в действие правило правой руки магнитных полей. Обмотка белого провода или провода X1 со стороны h2 трансформатора через окно на сторону h3 уменьшит передаточное отношение.Намотка этого провода со стороны h3 на сторону h2 увеличит передаточное отношение.
• Использование черного провода или провода X2 в качестве метода настройки приведет к обратному результату действия провода X1 (белого). Заворачивание от стороны h2 к стороне h3 увеличит отношение витков, а наложение от стороны h3 к стороне h2 уменьшит отношение витков.

2) Нагрузка CT:

• Стандартные номинальные нагрузки трансформаторов тока: 2,5, 5, 10, 15 и 30 ВА.
• Внешняя нагрузка, приложенная к вторичной обмотке трансформатора тока, называется «нагрузкой».
• Нагрузка ТТ — это максимальная нагрузка (в ВА), которая может быть приложена к вторичной обмотке ТТ.
• Бремя можно выразить двумя способами.
• Нагрузка может быть выражена как полное сопротивление цепи в омах или полное вольт-амперное напряжение (ВА) и коэффициент мощности при заданном значении тока или напряжения и частоты.
• Ранее практика заключалась в выражении нагрузки в вольт-амперах (ВА) и коэффициенте мощности, вольт-амперах, которые потреблялись бы в импедансе нагрузки при номинальном вторичном токе (другими словами, номинальном вторичном токе квадрат, умноженный на импеданс нагрузки).Таким образом, нагрузка с импедансом 0,5 Ом может быть выражена также как «12,5 ВА при 5 амперах», если мы примем обычный номинал вторичной обмотки 5 ампер. Терминология VA больше не является стандартной, но требует уточнения, поскольку ее можно найти в литературе и в старых данных.

Нагрузка для измерения ТТ:

• Общая нагрузка на измерение ТТ = Сумма нагрузки на счетчики в ВА (амперметр, ваттметр, преобразователь и т. Д.), Подключенных последовательно к вторичной цепи ТТ + нагрузка на кабель вторичной цепи в ВА.
• Нагрузка кабеля = I ² x R x2 L, где I = вторичный ток ТТ, R = сопротивление кабеля на длину, 2L — расстояние между ТТ и измерительными цепями длиной L кабеля. Если используется провод подходящего размера и короткая длина, нагрузкой на кабель можно пренебречь.
• Нагрузка вторичной цепи ТТ не должна превышать номинальную мощность ТТ ВА. Если нагрузка меньше нагрузки ТТ, все счетчики, подключенные к измерительному ТТ, должны обеспечивать правильные показания.
• В случае измерительного трансформатора тока нагрузка зависит от подключенных счетчиков и количества счетчиков на вторичной обмотке i.е. Необходимо учитывать количество амперметров, счетчиков киловатт-часов, квар-счетчиков, счетчиков киловатт-часов, преобразователей, а также нагрузку на соединительный кабель (I ² x R x2 L) для измерения.
• Примечание Измерители нагрузки можно найти в каталоге производителя.
• Выбранная нагрузка ТТ должна быть больше расчетной

Нагрузка для защиты CT:

• В случае защитных ТТ нагрузка рассчитывается таким же образом, как указано выше, за исключением того, что нагрузка на отдельные реле защиты должна учитываться вместо счетчиков.Нагрузка на соединительный кабель рассчитывается так же, как и при измерении CT
.
• Общая нагрузка защиты CT = нагрузка соединительного кабеля в ВА + сумма нагрузки на реле защиты в ВА.
• Все производители могут поставить нагрузку на свои отдельные устройства. Хотя в наши дни индукционные дисковые устройства защиты от сверхтоков используются не очень часто, они всегда требовали минимальной настройки отвода. Чтобы определить импеданс используемой фактической настройки отвода, сначала возведите в квадрат отношение минимального деления к фактической используемой настройке отвода, а затем умножьте это значение на минимальное полное сопротивление.
• Предположим, импеданс 1,47 + 5,34 Дж на отводе 1 А. Чтобы применить реле к отводу 4А, инженер умножит импеданс на отводе 1А на (1/4) 2. Импеданс на отводе 4А будет 0,0919 + 0,3338j или 0,3462 Z при коэффициенте мощности 96,4.
• Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока уменьшается с увеличением вторичного тока, из-за насыщения в магнитных цепях реле и других устройств. Следовательно, данная нагрузка может применяться только для определенного значения вторичного тока.Старая терминология вольт-ампер при 5 амперах наиболее сбивает с толку в этом отношении, поскольку это не обязательно фактические вольт-амперы при текущих 5 амперах, а то, что вольт-амперы будут при 5 амперах
• Если бы не было насыщения. В публикациях производителя приведены данные импеданса для нескольких значений сверхтока для некоторых реле, для которых такие данные иногда требуются. В противном случае данные предоставляются только для одного значения вторичного тока ТТ.
• Если в публикации четко не указано, для какого значения тока применяется бремя, эту информацию следует запросить.Не имея таких данных о насыщении, можно легко получить их тестированием. При высоком насыщении импеданс приближается к сопротивлению постоянному току. Пренебрежение снижением импеданса с насыщением создает впечатление, что ТТ будет иметь большую неточность, чем на самом деле. Конечно, если можно допустить такую ​​явно большую неточность, дальнейшие уточнения в расчетах не нужны. Однако в некоторых приложениях пренебрежение эффектом насыщения дает излишне оптимистичные результаты; следовательно, лучше всегда учитывать этот эффект.
• Обычно достаточно точным является арифметическое сложение последовательных нагрузочных сопротивлений. Результаты будут немного пессимистичными, что указывает на погрешность, немного превышающую фактическую погрешность коэффициента КТ. Но если конкретное приложение настолько пограничное, что необходимо векторное сложение импедансов, чтобы доказать, что трансформаторы тока подходят, такого применения следует избегать.
• Если полное сопротивление при срабатывании обмотки реле максимального тока с ответвлениями известно для данного отвода, его можно оценить для тока срабатывания для любого другого ответвления.Реактивное сопротивление катушки с ответвлениями изменяется пропорционально квадрату витков катушки, а сопротивление изменяется примерно пропорционально количеству витков. При срабатывании датчика насыщение незначительное, а сопротивление мало по сравнению с реактивным сопротивлением. Поэтому обычно достаточно точно предположить, что полное сопротивление изменяется пропорционально квадрату витков. Число витков катушки обратно пропорционально току срабатывания, и, следовательно, импеданс изменяется обратно пропорционально квадрату тока срабатывания.
• Независимо от того, подключен ли ТТ звездой или треугольником, нагрузочные сопротивления всегда подключаются звездой. В ТТ, соединенном звездой, нейтрали ТТ и нагрузок соединяются вместе либо напрямую, либо через катушку реле, за исключением случаев, когда используется так называемый шунт тока нулевой последовательности.
• Редко бывает правильно просто сложить импедансы последовательных нагрузок, чтобы получить общую сумму, когда два или более ТТ подключены таким образом, что их токи могут складываться или вычитаться в некоторой общей части вторичной цепи.Вместо этого необходимо рассчитать сумму падений и повышений напряжения во внешней цепи от одной вторичной клеммы ТТ до другой для предполагаемых значений вторичных токов, протекающих в различных ветвях внешней цепи. Эффективное полное сопротивление нагрузки ТТ для каждой комбинации предполагаемых токов — это рассчитанное напряжение на клеммах ТТ, деленное на предполагаемый вторичный ток ТТ. Этот эффективный импеданс является тем, который следует использовать, и он может быть больше или меньше, чем фактический импеданс, который применялся бы, если бы никакие другие трансформаторы тока не подавали ток в цепь.
• Если первичная обмотка вспомогательного ТТ должна быть подключена к вторичной обмотке ТТ, точность которого исследуется, необходимо знать полное сопротивление вспомогательного ТТ, если смотреть со стороны его первичной обмотки с короткозамкнутой вторичной обмоткой. К этому значению импеданса необходимо добавить импеданс нагрузки вспомогательного ТТ, если смотреть с первичной стороны вспомогательного ТТ; Чтобы получить это полное сопротивление, умножьте фактическое полное сопротивление нагрузки на квадрат отношения первичных и вторичных витков вспомогательного трансформатора тока.Становится очевидным, что использование вспомогательного трансформатора тока, который увеличивает величину тока от первичной до вторичной, может привести к очень высоким импедансам нагрузки, если смотреть со стороны первичной обмотки.
• Нагрузка зависит от длины пилотного кабеля
• Для ТТ измерительного класса нагрузка выражается в омах. Для трансформаторов тока класса защиты нагрузка выражается в вольт-амперах (ВА).

• Нагрузка (ВА) медных проводов между прибором и трансформатором тока для вторичной обмотки 1A и 5A

Расчет нагрузки CT:

• Фактическая нагрузка формируется сопротивлением управляющих проводов и реле защиты. Сопротивление проводника (с постоянной площадью поперечного сечения) можно рассчитать по уравнению:
• R = ƿxL / A
• где ƿ = удельное сопротивление материала проводника (обычно при + 20 ° C), L = длина проводника, A = площадь поперечного сечения
• Если удельное сопротивление указано в мкОм, длина в метрах и площадь в мм2, уравнение 1 даст сопротивление непосредственно в омах.
• Удельное сопротивление: медь 0,0178 мкОм при 20 ° C и 0,0216 мкОм при 75 ° C

Нагрузка ТТ для 4- или 6-проводного подключения:

• Если используется 6-проводное соединение, общая длина провода, естественно, будет в два раза больше расстояния между ТТ и реле. Однако во многих случаях используется общий обратный провод, как показано на рисунке, тогда вместо умножения расстояния на два обычно используется коэффициент 1,2.Это правило применяется только к трехфазному подключению. Коэффициент 1,2 учитывает ситуацию, когда до 20% длины электрического проводника, включая оконечные сопротивления, использует 6-проводное соединение и не менее 80% 4-проводное соединение.

• Пример: расстояние между ТТ и реле составляет 5 метров, общая длина составляет 2 x 5 м = 10 метров для 6-проводного подключения, но только 1,2 x 5 м = 6,0 метра при 4-проводном подключении.

Нагрузка реле:

• Пример: Расстояние между трансформаторами тока и реле защиты составляет 15 метров, используются медные провода 4 мм2 при 4-проводном подключении.Нагрузка на релейный вход менее 20 мОм (входы 5 А). Рассчитайте фактическую нагрузку ТТ при 75 ° C, входное сопротивление меньше 0,020 Ом для входа 5 А (т. Е. Нагрузка меньше 0,5 ВА) и меньше 0,100 Ом для входа 1 А (т. Е. Меньше 0,1 ВА) :
• Решение :

• ƿ = 0,0216 мкОм (75 ° C) для медного проводника.

• R = ƿxL / A, R = 0,0216 мкОм x (1,2 x 15 м) / 4 мм2 = 0,097 Ом

• Нагрузка CT = 0.097 Ом + 0,020 Ом = 0,117 Ом.

• Использование трансформаторов тока с нагрузкой выше, чем требуется, является ненаучным, поскольку приводит к неточным показаниям (счетчик) или неточному определению неисправности / условий сообщения.
• По сути, такое высокое значение проектной нагрузки расширяет характеристики насыщения сердечника ТТ, что приводит к вероятному повреждению измерителя, подключенного через него, в условиях перегрузки. например Когда мы ожидаем, что коэффициент безопасности (ISF) будет равен 5, вторичный ток должен быть ограничен менее чем в 5 раз в случае, если первичный ток превышает его номинальное значение более чем в 5 раз.
• В таком состоянии перегрузки желательно, чтобы сердечник ТТ перешел в насыщение, ограничивая вторичный ток, таким образом, измеритель не будет поврежден. Однако, когда мы просим более высокую ВА, сердечник не переходит в насыщение из-за меньшей нагрузки (ISF намного выше желаемого), что может повредить измеритель.
• Чтобы понять влияние на аспект точности, давайте возьмем пример ТТ с указанной нагрузкой 15 ВА, а фактическая нагрузка составляет 2,5 ВА: 15 ВА ТТ с менее 5 ISF будет иметь напряжение насыщения 15 В (15/5 × 5), а фактическая нагрузка — 2.5 ВА, необходимое напряжение насыщения должно составлять (2,5 / 5 x 5) 2,5 В против 15 В, в результате ISF = 30 против требуемого 5.
• Пример: Определить Достаточно ли 5A, 20VA CT для следующей цепи

• Общая нагрузка на приборы = 2 + 2 + 3 + 2 + 4 = 13 В A.
• Общее сопротивление нагрузки пилота = 2 x 0,1 = 0,2 Ом.
• При вторичном токе 5 А падение напряжения на выводах составляет 5 x 0,2 = 1 В.
• Нагрузка на оба провода = 5 А x 1 В = 5 В А.
• Общая нагрузка на ТТ = 13 + 5 = 18 В A.
• Поскольку ТТ рассчитан на 20 В A, он имеет достаточный запас.

3) Класс точности CT:

• Точность трансформатора тока определяется его сертифицированным классом точности, который указан на паспортной табличке. Например, класс точности ТТ 0,3 означает, что ТТ сертифицирован производителем на точность в пределах 0,3% от значения номинального коэффициента для первичного тока 100% от номинального коэффициента.
• CT с номинальным коэффициентом 200/5 с классом точности 0,3 будет работать в пределах 0,45% от значения номинального коэффициента при первичном токе 100 ампер. Чтобы быть более точным, для первичного тока 100A сертифицировано производить вторичный ток от 2,489 до 2,511 ампер.
• Точность указана в процентах от диапазона и дана для максимальной нагрузки, выраженной в ВА. Общая нагрузка включает входное сопротивление измерителя и сопротивление контура провода и соединения между трансформатором тока и измерителем.
• Пример: нагрузка = 2,0 ВА. Максимальное падение напряжения = 2,0 ВА / 5 А = 0,400 Вольт.
• Максимальное сопротивление = Напряжение / Ток = 04,00 В / 5 А = 0,080 Ом.
• Если входное сопротивление измерителя составляет 0,010 Ом, то допускается 0,070 Ом для сопротивления контура провода и соединений между трансформатором тока и измерителем. Необходимо учитывать длину и калибр провода, чтобы избежать превышения максимальной нагрузки.
• Если сопротивление в контуре 5 А вызывает превышение нагрузки, ток упадет.Это приведет к низкому показанию счетчика при более высоких уровнях тока.
• Как и во всех трансформаторах, ошибки возникают из-за того, что часть первичного входного тока используется для намагничивания сердечника и не передается на вторичную обмотку. Пропорция первичного тока, используемая для этой цели, определяет величину ошибки.
• Суть хорошей конструкции измерительных трансформаторов тока состоит в том, чтобы обеспечить достаточно низкий ток намагничивания, чтобы гарантировать, что погрешность, указанная для класса точности, не будет превышена.
• Это достигается выбором подходящих материалов сердечника и соответствующей площади поперечного сечения сердечника. Часто при измерении токов от 50 А и выше удобно и технически целесообразно, чтобы первичная обмотка трансформатора тока имела только один виток.
• В этих наиболее распространенных случаях ТТ поставляется только с вторичной обмоткой, первичная обмотка — это кабель или шина главного проводника, который проходит через апертуру ТТ в случае кольцевых ТТ (то есть с одним первичным витком) Следует отметить, что чем ниже номинальный первичный ток, тем труднее (и тем дороже) достичь заданной точности.
• Принимая во внимание сердечник определенных фиксированных размеров и магнитные материалы со вторичной обмоткой, скажем, на 200 витков (соотношение тока 200/1, соотношение витков 1/200) и скажем, что для намагничивания сердечника требуется 2 ампера первичного тока 200 А, ошибка составляет поэтому только 1% примерно. Однако, учитывая ТТ 50/1 с 50 вторичными витками на том же сердечнике, для намагничивания сердечника все же требуется 2 ампера. Тогда погрешность составляет примерно 4%. Для получения точности 1% на кольцевом трансформаторе тока 50/1 требуется сердечник гораздо большего размера и / или более дорогой материал сердечника.
• Класс точности измерения CT:

• Класс точности Letter CT:

• Класс точности защиты CT:

• Класс точности: Точность измерения согласно IEEE C37.20.2b-1994

Важное значение для точности и угла сдвига фаз

• Текущая ошибка — это ошибка, которая возникает, когда текущее значение фактического коэффициента трансформации не равно номинальному коэффициенту трансформации.
• Текущая погрешность (%) = {(Kn x Is — Ip) x 100} / Ip

• Kn = номинальный коэффициент трансформации, Ip = фактический первичный ток, Is = фактический вторичный ток

• Пример: для трансформатора тока 5ВА класса 1 2000 / 5A

• Kn = 2000/5 = 400 витков, Ip = 2000A, Is = 4.9A

• Текущая ошибка = ((400 x 4.9 — 2000) x100) / 2000 = -2%

• Для трансформатора тока с классом защиты класс точности определяется наивысшей допустимой процентной суммарной погрешностью при предельном первичном токе точности, предписанном для данного класса точности.
• Класс точности включает: 5P, 10P

По фазовому углу

• Ошибка по фазе — это разность фаз между векторами первичного и вторичного тока, направление векторов должно быть нулевым для идеального трансформатора.
• У вас будет положительный сдвиг фаз, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока.
• Единица шкалы, выраженная в минутах / центах радиан.
• Круговая мера = (единица измерения в радианах) — это отношение расстояния, измеренного по дуге, к радиусу.
• Угловая мера = (единица измерения в градусах) получается путем деления угла в центре окружности на равные 360 градусов, известные как «градусы».
• Пределы погрешности тока и сдвига фаз для измерительного трансформатора тока (классы 0.1 к 1)

• пределы погрешности по току и сдвига фаз для измерительного трансформатора тока Для специального применения

• Пределы погрешности измерения тока трансформаторов тока (классы 3 и 5)

Трансформатор тока класса X:

• Трансформатор тока класса X используется в сочетании с реле дифференциальной защиты по циркуляционному току с высоким сопротивлением, например, реле ограничения замыкания на землю.Как показано в IEC60044-1, необходим трансформатор тока класса X.
• Ниже показан метод определения размера трансформатора тока класса X.
• Шаг 1: расчет напряжения в точке перегиба ВКП

• Vkp = {2 x Ift (Rct + Rw)} / k

• Vkp = требуемое напряжение точки перегиба ТТ, Ift = макс. Ток трансформатора из-за неисправности, в амперах

• Rct = сопротивление вторичной обмотки ТТ в Ом, Rw = сопротивление контура управляющего провода между ТТ и

• K = коэффициент трансформации CT

• Шаг 2: расчет неисправности трансформатора Ift

• Ift = (кВА x 1000) / (1.732 x В x полное сопротивление)

• KVA = мощность трансформатора в кВА, V = вторичное напряжение трансформатора, Impedance = полное сопротивление трансформатора

• Шаг 3: Как получить Rct

• Для измерения при производстве ТТ

• Это сопротивление контрольного провода, используемого для подключения ТТ 5-го класса X в точке звезды трансформатора к реле

• В распределительном щите НН. Пожалуйста, получите эти данные у подрядчика или консультанта по электрике.Мы предлагаем таблицу, которая будет служить общим руководством по сопротивлению кабеля.

• Мощность трансформатора: 2500 кВА
  Полное сопротивление трансформатора: 6%
  Система напряжения: 22 кВ / 415 В, 3 фазы, 4 провода
  Коэффициент трансформации тока: 4000 / 5A
  Тип трансформатора тока: Класс X PR10
  Трансформатор тока Vkp: 185 В
  Трансформатор тока Rct: 1,02½ (измерено)
  Сопротивление контрольного провода Rw: 25 метров при использовании кабеля с квадратным сечением 6,0 мм
  = 2 x 25 x 0,0032 = 0,16½
  Ift = (кВА x 1000) / (1.732 x V x импеданс) = (2500 x 1000) / (1,732 x 415 x 0,06) = 57 968 ​​(скажем, 58 000 A)
  Vkp = {2 x Ift (Rct + Rw)} / k = {2 x 58000 (1.02+ 0,16)} / 800 = 171,1½.

4) Коэффициент предела точности:

• Коэффициенты предела стандартной точности: 5, 10, 15, 20 и 30.
• Точность ТТ — еще один параметр, который также определяется классом ТТ. Например, если класс измерения ТТ составляет 0,5M (или 0,5B10), точность для ТТ составляет 99,5%, а максимально допустимая погрешность ТТ составляет всего 0.5%.
• Предел точности Коэффициент определяется как кратное номинальному первичному току, до которого трансформатор будет соответствовать требованиям «Composite Error». Composite Error — это отклонение от идеального CT (как в Current Error), но учитывает гармоники во вторичном токе, вызванные нелинейными магнитными условиями в течение цикла при более высоких плотностях потока.
• Таким образом, электрические требования к трансформатору тока защиты можно определить как:
• Выбор класса точности и предельного коэффициента.
• Защитные трансформаторы тока класса 5P и 10P обычно используются для защиты от сверхтоков и неограниченной защиты от утечки на землю. За исключением простых реле отключения, защитное устройство обычно имеет преднамеренную временную задержку, тем самым гарантируя, что серьезное воздействие переходных процессов пройдет до того, как реле будет вызвано в работу. Защита Трансформаторы тока, используемые для таких приложений, обычно работают в установившемся режиме. Показаны три примера такой защиты.В некоторых системах может быть достаточно просто обнаружить неисправность и изолировать эту цепь. Однако в более разборчивых схемах необходимо гарантировать, что при замыкании между фазами не срабатывает реле замыкания на землю.
• Расчет предельного коэффициента точности
• Fa = Fn X ((Sin + Sn) / (Sin + Sa))
• Fn = предельный коэффициент номинальной точности, Sin = внутренняя нагрузка вторичной обмотки ТТ
• Sn = номинальная нагрузка ТТ (в ВА), Sa = фактическая нагрузка ТТ (в ВА)

• Пример: Внутреннее сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (5P20) равно 0.07 Ом, вторичная нагрузка (включая провода и реле) составляет 0,117 Ом, а ТТ рассчитан на 300/5, 5P20, 10 ВА. Рассчитайте фактический предельный коэффициент точности.
• Fn = 20 (данные ТТ 5P20), Sin = (5A) 2 × 0,07 Ом = 1,75 ВА, Sn = 10 ВА (по данным ТТ),
• Sa = (5A) 2 × 0,117 Ом = 2,925 ВА
• Фактор предела точности ALF (Fa) = 20 X ((1,75 + 10) / (1,75 + 2,925)) = 50,3

Выбор ТТ:

1) В помещении или на улице:

• Определите, где необходимо использовать ТТ.Внутренние трансформаторы обычно дешевле, чем наружные трансформаторы. Очевидно, что если трансформатор тока будет заключен в наружный кожух, его не нужно рассчитывать на использование вне помещений. Это распространенная дорогостоящая ошибка при выборе трансформаторов тока.

2) Что нам понадобится:

• Первое, что нам нужно знать, какая степень точности требуется. Например, если вы просто хотите узнать, перегружен ли двигатель или нет, вам, скорее всего, подойдет панельный измеритель с точностью от 2 до 3%.В этом случае трансформатор тока должен иметь точность от 0,6 до 1,2%. С другой стороны, если мы собираемся управлять прибором распределительного типа с точностью до 1%, нам понадобится трансформатор тока с точностью от 0,3 до 0,6. Мы должны помнить, что рейтинги точности основаны на номинальном протекающем первичном токе и в соответствии со стандартами ANSI могут быть удвоены (0,3 становится 0,6%), когда протекает 10% первичного тока. Как упоминалось ранее, номинальная точность соответствует заявленной нагрузке. Мы должны учитывать не только нагрузку (инструмент), но и общую нагрузку.Общая нагрузка включает нагрузку вторичной обмотки трансформаторов тока, нагрузку проводов, соединяющих вторичную обмотку с нагрузкой, и нагрузку самой нагрузки. Трансформатор тока должен выдерживать общую нагрузку и обеспечивать точность, требуемую при этой нагрузке. Если мы собираемся управлять реле, вы должны знать, какой точности реле потребуется.

3) Класс напряжения:

• Вы должны знать, какое напряжение в цепи, которую необходимо контролировать.Это определит, каким должен быть класс напряжения трансформатора тока, как объяснялось ранее.

4) Первичный проводник:

• Если вы выбрали трансформатор тока с окном, вы должны знать количество, тип и размер первичного проводника (ов), чтобы выбрать размер окна, в котором будут размещены первичные проводники.

5) Заявка:

• Разнообразие применения трансформаторов тока, кажется, ограничивается только фантазией.По мере того, как новое электронное оборудование развивается и играет все более важную роль в производстве, контроле и применении электроэнергии, производители и конструкторы трансформаторов будут предъявлять новые требования к разработке новых продуктов для удовлетворения этих потребностей.

6) Безопасность:

• Для обеспечения безопасности персонала и оборудования, а также точности измерений, измерения тока на проводниках под высоким напряжением должны производиться только с токопроводящим экраном, размещенным внутри апертуры ТТ.Должно быть соединение с низким электрическим сопротивлением только с одного конца до надежного местного заземления. Между цилиндром экрана и проводником высокого напряжения должен находиться внутренний изолирующий цилиндр с соответствующей изоляцией напряжения. Любая утечка, индуцированный ток или ток пробоя между высоковольтным проводом и экраном заземления по существу будет проходить на местную землю, а не через сигнальный кабель на сигнальную землю. Не создавайте «токовую петлю», подключая цилиндр экрана к земле с обоих концов.Ток, протекающий в этом контуре, также будет измеряться трансформатором тока.

7) Прерывание выходного сигнала ТТ:

• Выходной коаксиальный кабель ТТ должен иметь оконечную нагрузку 50 Ом. Характеристики трансформатора тока гарантированы только при оконечной нагрузке трансформатора тока на 50 Ом. Терминатор должен обеспечивать достаточную рассеиваемую мощность. Когда на выходе ТТ имеется нагрузка 50 Ом, его чувствительность вдвое меньше, чем при подключении к высокоомной нагрузке.

Установка ТТ:

• Измерения должны иметь одинаковую полярность, чтобы коэффициент мощности и направление измерений потока мощности были точными и согласованными.
• Большинство ТТ имеют маркировку, которая показывает, какая сторона ТТ должна быть обращена либо к источнику, либо к нагрузке.

• Первичная сторона: Первичная сторона трансформатора тока помечена h2 и h3 (или только маркировочной точкой с одной стороны)
• Метка «h2» или точка определяет направление протекания тока в ТТ (точка h2 или точка должны быть обращены в сторону источника питания).h3 сторона к нагрузке в направлении
• Вторичная сторона: Вторичная сторона (выходные провода) трансформатора тока помечена X1 и X2.
• X1 соответствует h2 или стороне входа. Вторичная клемма X1 является клеммой полярности. Метки полярности трансформатора тока указывают на то, что, когда первичный ток входит на отметку полярности (h2) первичной обмотки, ток, синфазный с первичным током и пропорциональный ему по величине, покинет клемму полярности вторичной обмотки (X1). .
• Обычно CT не следует устанавливать в оперативных службах. Электропитание должно быть отключено при установке ТТ . Во многих случаях это невозможно из-за критических нагрузок, таких как компьютеры, лаборатории и т. Д., Которые невозможно выключить. С разъемным сердечником CT не следует устанавливать на неизолированные шины под напряжением ни при каких условиях.

Изменение отношения первичной и вторичной витков:

• Паспортный коэффициент тока трансформатора тока основан на условии, что первичный проводник будет один раз пропущен через отверстие трансформатора.При необходимости этот номинал можно уменьшить в несколько раз, пропустив этот провод два или более раз через отверстие.
• Трансформатор с номиналом 300 ампер будет заменен на 75 ампер, если с первичным кабелем сделать четыре петли или витка.
• Передаточное число трансформатора тока также можно изменить, изменив количество витков вторичной обмотки путем прямого или обратного намотки вторичного провода через окно трансформатора тока.
• При добавлении витков вторичной обмотки та же сила тока первичной обмотки приведет к уменьшению вторичной мощности.
• За вычетом витков вторичной обмотки та же сила тока в первичной обмотке приведет к увеличению вторичной выходной мощности. Снова используя пример 300: 5, добавление двух вторичных витков потребует 310 ампер на первичной обмотке для поддержания вторичного выхода 5 ампер или 62 / 1p = 310p / 5s.
• Вычитание двух вторичных витков потребует только 290 ампер на первичной обмотке для поддержания вторичного выхода 5 ампер или 58s / 5p = 290p / 5s. Изменения соотношения достигаются следующим образом:
• Чтобы добавить вторичные витки, белый провод должен быть намотан через трансформатор тока со стороны, противоположной отметке полярности.
• Для вычитания витков белый провод должен быть намотан через трансформатор тока с той же стороны, что и отметка полярности.

1) Изменения в первичном передаточном числе ТТ:

• Коэффициент трансформации трансформатора тока можно изменить, добавив больше витков первичной обмотки трансформатора. Добавление витков первичной обмотки снижает ток, необходимый для поддержания пяти ампер на вторичной обмотке.
• Ka = Kn X (Nn / Na)
• Ka = Фактическая норма оборота.
• Kn = Соотношение T / C с заводской таблички.
• Nn = Паспортная табличка, количество витков первичной обмотки.
• Na = Фактическое количество витков первичной обмотки.
• Пример: 100: 5 Трансформаторы тока.

2) Изменения вторичного коэффициента трансформации трансформатора тока:

• Формула: Ip / Is = Ns / Np
• Ip = первичный ток, Is = вторичный ток, Np = количество первичных витков, Ns = количество вторичных витков
• Пример: Трансформатор тока 300: 5.
• Передаточное число трансформатора тока может быть изменено путем изменения количества витков вторичной обмотки путем прямой или обратной обмотки вторичного провода через окно трансформатора тока.
• При добавлении вторичных витков такой же первичный ток приведет к уменьшению вторичного выхода. Если вычесть витки вторичной обмотки, тот же первичный ток приведет к увеличению вторичной мощности.
• Снова, используя пример 300: 5, добавление пяти вторичных витков потребует 325 ампер на первичной обмотке для поддержания вторичного выхода 5 ампер или: 325 п / 5 с = 65 с / 1 п
• Для вычитания 5 витков вторичной обмотки потребуется только 275 ампер на первичной обмотке для поддержания вторичного выхода 5 ампер или: 275p / 5s = 55s / 1p
• Указанные выше изменения соотношения достигаются следующим образом:

• Изменение коэффициента трансформации трансформатора тока:

• Первичный виток — это количество раз, когда первичный проводник проходит через окно трансформатора тока.Основным преимуществом этой модификации отношения является то, что вы сохраняете точность и возможности нагрузки более высокого отношения. Чем выше первичный рейтинг, тем выше рейтинг точности и нагрузки.
• Вы можете внести меньшие корректировки изменения передаточного числа, используя добавочные или вычитающие вторичные витки.
• Например, если у вас ТТ с соотношением 100: 5А. При добавлении одного вторичного витка изменение отношения составляет 105: 5A, при добавлении вычитающего вторичного витка изменение отношения составляет 95: 5A.
• Вычитающие вторичные витки достигаются путем размещения провода «X1» через окно со стороны h2 и наружу со стороны h3. Дополнительные вторичные витки достигаются путем размещения вывода «X1» через окно со стороны h3 и со стороны h2.
• Итак, когда есть только один виток первичной обмотки, каждый виток вторичной обмотки изменяет номинальный ток первичной обмотки на 5 ампер. Если имеется более одного витка первичной обмотки, значение каждого витка вторичной обмотки изменяется (т. Е. 5 А, разделенные на 2 витка первичной обмотки = 2,5 А).
• В следующей таблице показано влияние различных комбинаций витков первичной и вторичной обмоток:

Преимущества использования трансформатора тока с вторичным током 1А:

• Стандартные номинальные значения вторичного тока ТТ — 1А и 5А. Выбор основан на нагрузке на провода, используемой для подключения ТТ к счетчикам / реле.ТТ 5А можно использовать там, где трансформатор тока и защитное устройство расположены на одной панели распределительного устройства.
• 1 А ТТ предпочтительнее, если выводы ТТ выходят из распределительного устройства.
• Например, если трансформатор тока расположен на распределительной площадке, и провода трансформатора тока должны быть подведены к панелям реле, расположенным в диспетчерской, которая может быть удалена. Для снижения нагрузки рекомендуется использовать трансформатор тока 1 А. Для ТТ с очень большой длиной провода можно использовать ТТ с номинальным вторичным током 0,5 А.
• В больших схемах генераторов, где номинальный ток первичной обмотки составляет всего лишь несколько килоампер, используются трансформаторы тока 5 А, трансформаторы тока 1 А не являются предпочтительными, поскольку число витков становится очень высоким, а трансформатор тока становится громоздким.

Опасность с трансформатором тока:

• Когда вторичная цепь ТТ замкнута, через нее протекает ток, который является точной пропорцией первичного тока, независимо от сопротивления нагрузки. В ТТ соотношение составляет 1ООО / 5А, а для того, чтобы в первичной обмотке 100А протекала, требуется ровно 5А.

• Если вторичные клеммы S1 и S2 закорочены, напряжение между ними отсутствует.
• Если теперь короткое замыкание заменить сопротивлением, скажем, 0.Через 5 Ом проходит тот же 5A, что вызывает падение напряжения на 2,5 В и нагрузку 5 x 2,5 = 12,5 В А. Если сопротивление будет увеличено до 5 Ом, напряжение на клеммах при протекании 5 А повысится до 25 В, а нагрузка до 125 В A.
• Чем больше сопротивление, тем больше будет напряжение и нагрузка, пока, по мере приближения к бесконечности (состояние разомкнутой цепи), теоретически напряжение (и нагрузка) не станет бесконечным. На практике это, конечно, не может произойти, потому что ТТ перейдет в режим насыщения или клеммы будут мигать из-за очень высокого вторичного напряжения между ними.Но это показывает опасность обрыва вторичной обмотки работающего ТТ. смертельное напряжение может возникнуть в момент открытия. Вот почему вторичные обмотки ТТ никогда не соединяются.
• ТТ с разомкнутой цепью представляет двойную опасность. Он может создавать смертельное напряжение и поэтому представляет реальную опасность для персонала. Высокое напряжение на вторичной обмотке также может вызвать нарушение изоляции в этой обмотке, что в лучшем случае приведет к неточности, а в худшем — к возгоранию или возгоранию.
• Прежде чем когда-либо прибор или реле будет удалено из вторичного контура работающего ТТ (если это необходимо сделать), провода, питающие этот прибор, должны быть сначала надежно замкнуты накоротко в подходящей клеммной коробке или, что лучше, на сам КТ.Точно так же, если работающий трансформатор тока когда-либо будет отключен от цепи, его сначала необходимо надежно замкнуть. ТТ с вторичной обмоткой 1 А более опасны, чем трансформаторы с током 5 А, поскольку наведенные напряжения выше.
• Амперметр Сопротивление очень низкое, трансформатор тока нормально работает в коротком замыкании.
• Если по какой-либо причине амперметр вынут из вторичной обмотки, вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко с помощью переключателя короткого замыкания.
• Если этого не сделать, то из-за высокой m.м.ф. создаст высокий магнитный поток в сердечнике и приведет к чрезмерным потерям в сердечнике, что приведет к выделению тепла и высокого напряжения на вторичных выводах
• Следовательно, вторичная обмотка трансформатора тока никогда не остается открытой

Расчет СТ для строительства:

• Новая конструкция : установите трансформатор тока таким образом, чтобы он выдерживал около 80% мощности автоматического выключателя. Если в здании есть выключатель на 2000 А, используйте ТТ 1600 А (2000 x 0,8).
• Старые здания: пиковый спрос обычно может быть определен от энергетической компании или по прошлым счетам.В этом случае добавьте от 20 до 30% к пиковому потреблению и рассчитайте трансформаторы тока для этой нагрузки. Если бы пиковая нагрузка составляла 500 кВт, пиковый ток в системе 480/3/60 был бы 500 000 / (480 x 1,73 x 0,9 пФ) = 669 ампер. Это предполагает коэффициент мощности 0,9. (Пиковый ток будет выше при меньшем коэффициенте мощности.) Используйте трансформатор тока примерно на 20% больше. 800: 5 CT было бы хорошим выбором.
• Для старых зданий без истории спроса размер CT и такой же, как для нового строительства. По возможности используйте многоотводные выключатели CT , чтобы коэффициент можно было уменьшить, если максимальная нагрузка намного меньше 80% от размера выключателя.
• ТТ , которые используются для контроля нагрузки двигателя, могут быть рассчитаны по номинальной мощности двигателя при полной нагрузке на паспортной табличке.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Технология энергоэффективности — CIRCUTOR

IEC 60755 устанавливает типы защиты от утечки на землю, определяя их в соответствии с типом утечки, которую они измеряют и от которой защищают.

Утечка в основном зависит от типа заряда. Следовательно, если взять самый простой пример, чисто резистивный заряд (например, классическая лампа накаливания Эдисона), при условии, что он питается от источника, использующего переменный ток, будет течь на землю с идеально синусоидальным дифференциальным током.

Но типы нагрузок со времен Эдисона развивались экспоненциально. Особенно в отношении использования нагрузок для силовой электроники, получившего широкое распространение в последние годы.Защита от утечки на землю типа B — единственная защита, которая защищает людей и нагрузки от утечки переменного тока (AC), постоянного (DC) или смешанного тока (AC / DC).

Типы защиты от утечки на землю

Стандарты IEC 60755, IEC61008-1, IEC 62423 и IEC-60947-2-M устанавливают следующие типы защиты от утечки на землю:

Защищает от переменных синусоидальных токов, действующих как внезапно, так и плавно и постепенно.

Хотя это запрещено в некоторых странах Европейского Союза, в Испании его использование в основном распространяется на внутренний уровень, где преобладают основные нагрузки.

Этот относится к тем же случаям, что и тип AC, а также включает:

• Защита от постоянного пульсирующего тока
• Защита от постоянных пульсирующих токов, накладываемых на постоянный ток утечки на землю до 6 мА

Применяются с регулировкой угла или без него, независимо от полярности, которая может появляться как внезапно, так и плавно и постепенно.

Это самый распространенный тип защиты в промышленных условиях, а в некоторых частях Европы он также является обязательным для домашнего использования.

Это охватывает сценарии, включенные в тип A (помня, что тип AC уже упоминался), а также предоставляет:

• Защита композитных переменных токов утечки на землю (включая состав волн с частотой 1 кГц), возникающих как внезапно, так и плавно и постепенно, предназначенная для цепей с питанием между фазой и нейтралью или фазой и заземленным средним проводником.
• Защита от переменных токов утечки на землю, наложенных на сглаженный постоянный ток (смешанный ток).

Эти типы утечек на землю используются реже; они в основном используются в специальных однофазных приложениях.

Он имеет дело со сценариями для типа F (то есть типа AC + типа A), а также предоставляет:

• Защита от синусоидальных дифференциальных токов до 1000 Гц
• Защита от переменных токов утечки на землю, наложенных на сглаженные постоянные токи до 0.В 4 раза выше номинальной чувствительности устройства защиты или до 10 мА (в зависимости от того, что больше)
• Защита для сглаженных длительных токов утечки на землю.
• Защита от чистых непрерывных токов утечки на землю, которые могут возникнуть в результате корректировки электрических цепей (например, 3- или 6-импульсные мостовые соединения), которые применяются с регулированием угла или без него, независимо от полярности, которые появляются как внезапно, так и плавно и постепенно.

Это наиболее полный вид защиты.Он гарантирует измерение и защиту от нагрузок переменного, пульсирующего или чистого постоянного тока.

Типовые нагрузки и приложения, в которых требуется использовать дифференциальную защиту типа B

Способ развития зарядов в 21 веке представляет собой реакцию, описанную в случаях, упомянутых в описании типов утечки, защищенных защитой от утечки на землю типа B. Наиболее типичные приложения и нагрузки следующие:

Промышленность: Приводы с регулируемой скоростью, используемые в бесчисленных различных процессах, таких как конвейерные ленты, кондиционирование воздуха, насосы, краны, лифты любого типа и т. Д.Короче говоря, любой процесс, который требует движения с переменной скоростью для выполнения своей функции. Какой мотор сейчас не имеет привода?

Офисы: ИБП для центров защиты данных

Зарядка электромобиля: точки зарядки электромобиля. Фотогальваника

Оборудование с силовой электроникой, инверторами, фильтрацией гармоник (активный фильтр) и др.

Когда мне следует защищать свои грузы с помощью защиты типа B? Правовая основа и требования к защите от утечки на землю ТИП B

В Испании электротехнический регламент по низковольтному оборудованию (REBT 2002) устанавливает в ITC-BT-24 (испанский) обязательство защищать установку от прямых и косвенных контактов для установок с схемами заземления типа TT (вся масса электрическое оборудование и нейтраль трансформатора на одной земле).

Однако, за исключением ITC-BT-52 (Официальный государственный бюллетень № 316) , который предназначен специально для точек подзарядки электромобилей и где установлено, что защита будет типа B или типа A с дополнительной защитой от постоянных токов. Если значения превышают 6 мА, правила не устанавливают никаких рекомендаций или критериев для выбора типа утечки на землю на нашем предприятии.

Итак, как мне выбрать для других случаев?

Мы уже показали, что тип утечки на землю определяет тип нагрузки, от которой она защищает, в зависимости от ее реакции.Следовательно, имеет смысл иметь в виду, что каждая нагрузка будет использовать тип защиты от утечки на землю, основанный на типе утечки на землю, которую она может представить.

Стандарт IEC 60755 устанавливает общие требования к устройствам защитного отключения. Он устанавливает разные типы утечек по отношению к разным типам зарядов.

Никто лучше самого производителя не понимает, как реагируют нагрузки.

Следовательно, когда мы выбираем тип защиты от утечки на землю, мы должны обращаться к руководствам по нагрузкам, содержащим инструкции по обеспечению правильной защиты.В противном случае, в случае неисправности оборудования или, что еще хуже, в случае электрического происшествия из-за ошибки человека, несоблюдение инструкций производителя, ответственность за неправильное использование, очевидно, будет лежать на конечном пользователе.

Наиболее уважаемые производители приводов, ИБП, зарядных устройств для электромобилей, активных фильтров и т. Д. Указывают в разделе рекомендаций или предупреждений по установке правильную защиту нагрузки, а для предотвращения несвоевременных отключений устанавливаемая защита от утечки на землю должна быть ТИПА B .

Как выбрать пластиковые окна какие лучше: 14 СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН | ВСЕ и обо всем

Как обманывают при покупке пластиковых окон? | Все про окна REHAU

Конкуренция в сфере пластиковых окон высока. А потому и сомнительных компаний, желающих нажиться на клиенте, масса. Даже понимать, как устроено ПВХ-окно и какой продукт лучше подойдет для ваших нужд, не всегда достаточно. Порой обман можно распознать лишь по прошествии времени, когда гарантия уже истекла. Но зачастую потребители сами позволяют себя обмануть, делая выбор в пользу низкой цены или привлекательного предложения в акции.

Первое, с чего начинается обман, — нежелание клиента уточнить как следует детали при первом звонке консультанту. Специалист честной компании, несомненно, скажет, какие параметры следует принять во внимание перед расчетом предварительной цены — габариты проема, профиль, стеклопакет, размер подоконника, конфигурация створок, дополнительные опции. Большинство клиентов отмахивается от этих вопросов и настаивает: «Назначьте же цену!» Совершенно напрасно.

Ориентировочная стоимость окна ничего не даст, даже для сравнения с расценками других фирм. Современное пластиковое окно — это не только ряд комплектующих от нескольких производителей, среди которых слишком велика разница в параметрах, качестве и стоимости. Срок службы изделия и его надежность сильно зависят и от замера с оценкой ситуации, и от соблюдения технологий сборки и монтажа конструкции. Судить о добросовестном подходе компании–установщика окон можно лишь в такой совокупности.

Материалы и комплектующие

Нарваться на подделку и обман можно едва ли не с каждым элементом оконной конструкции.

Профиль

В рекламе любят говорить о немецком происхождении профиля, ведь к отечественной продукции доверие у российского потребителя так себе. Но давайте рассудим логически. В какую цену обойдется окно, если профиль для него изготовят и привезут прямо из Германии? Это нецелесообразно ни для фирмы, ни для потребителя.

Что представляет собой немецкий профиль в России?

Немецкое происхождение — не что иное как производство по немецкой технологии в России. Эти заводы могут официально числиться партнерами бренда — в таком случае они будут регулярно проходить контроль на соответствие технологии выпуска и сборки продукции, получая сертификаты этого бренда на определенный период.

Вот, где расположены заводы крупнейших марок:

• REHAU — Раменское, Московская обл.;
• VEKA — Москва и Новосибирск;
• KBE — Воскресенск, Московская обл.;
• THYSSEN — Серпухов, Московская обл.;
• GEALAN — Санкт-Петербург;
• ELEX — Краснодар;
• Salamander — Брест, производство для экспорта в Россию и Украину;
• TROCAL — Воскресенск, Московская обл.

Пусть вас не пугает этот факт, если компания, с которой вы намерены иметь дело, может подтвердить соответствие немецким требованиям сертификатом.

Все европейские производители предлагают качественный продукт — гарантия на такой профиль не менее 40 лет, материал не трескается и не желтеет на солнце. А вот с турецкими и китайскими профильными системами лучше не связываться: другие стандарты — другое качество, а цена почти не отличается.

Перед покупкой пластиковых окон, попросите у компании сертификат качества!

Подделка

К сожалению, не обходится без подделок. Профиль копируют или покупают более дешевый, а потом меняют защитную пленку на изделии, выдавая за марку более высокого уровня. Нередко для этих целей используют:

• BRUSBOX, MONTBLANC, PLAFEN, ARTEC — похожи на пластиковые окна REHAU;
• NOVOTEX, KRAUSS, PROPLEX, WINTECH, EXPROF, RIGAP — похожи на KBE.

Отдельным вопросом стоит объектовый профиль, предназначенный для нежилых помещений. Внешне его не отличить от обычного, но для их изготовления применяется пластик вторичной переработки, а толщина стенок тоньше положенных по нормам 3 мм. Стоимость такого профиля ниже, на чем и сделан акцент.

Некачественные оконные профили

О реальном назначении продукции ненадежная фирма умолчит, а распознать обман не так просто. На защитной пленке обычно отсутствуют надписи либо есть слова «объект», “object”, «энджин», «тендер» и аналогичные по смыслу. Если это случилось с вами, ни в коем случае не соглашайтесь на установку таких окон! Конструкция недостаточно жесткая и прочная, теплопроводность изделий не соответствует норме, а пластик может выделять неприятный запах — для жилых помещений объектный профиль использовать нельзя!

Экономия на сырье

Еще один способ снизить себестоимость металлопластиковых окон — использовать в конструкции вставки из вторсырья. Заметить их наличие можно по более темному оттенку на лицевых поверхностях. Если же вторсырье было подмешано на этапе производства пластика, обычно это можно выявить при сравнении оттенков штапика и профиля. Подмешать вторсырье при производстве штапика проще, чем в основной профиль — штапик будет темнее или желтее. В норме элементы должны быть идентичными по оттенку.

Фурнитура

Стоимость фурнитуры составляет солидную долю в цене металлопластикового окна. Не удивительно, что за счет нее фирмы экономят в свою пользу.

Некачественная фурнитура

Подмена

Самый простой способ — установить дешевую фурнитуру вместо обещанной в рекламе. Разница в цене дешевого турецкого комплекта Vorne и добротной немецкой Roto может достигать 65% для одного окна. У австрийского бренда MACO есть завод в Китае — определить страну происхождения сможет только профессионал. Компания–установщик окон средних размеров выпускает в месяц около 250–400 единиц продукции — только представьте, какую сумму даст такая неправомерная «экономия»! А клиентам в скором времени придется ремонтировать окна. За свои деньги.

Если марка используемой фурнитуры в договоре не указана, вам могут поставить что угодно. Вполне возможно, качество будет отличаться от заявленного.

Определить качество ручки нетрудно — попробуйте ее повернуть. Если для этого потребуется приложить усилия, а механизм срабатывает со скрипом или рывками, значит, прослужит такая деталь недолго. Эффект пружины при запирании говорит о том, что металлические силовые элементы заменены пластиковыми — они прогибаются при повороте ручки. Также это может быть причиной неправильной сборки или недосборки — отсутствия шурупов.

Учтите, что фурнитура — это не только ручки, но и другие элементы, защищающие створки от провисания, а комнату — от сквозняка. От нее зависит и срок службы окна.

Экономия на комплектации

Итак, в договоре может быть указано, что вам поставят именно Roto. Но на этом возможности для обмана с фурнитурой не исчерпаны. Некоторые детали могут просто не включить в комплектацию вашего окна.

• Блокиратор ошибочного действия не позволит створке повиснуть на нижней петле при переходе из распашного режима в откидной. Установка блокиратора в поворотно-откидных конструкциях обязательна! Это не только вклад в срок службы окна, но и гарант безопасности: если петля не выдержит, створка выпадет из рамы. Перед покупкой и после монтажных работ не забудьте проверить наличие этой детали.
• Ответная планка нужна для плотного прилегания створки к раме. Устанавливают ее по периметру внутреннего контура рамы, минимум — по одной на каждой стороне, то есть 4. Их может быть и больше, это зависит от размеров окна. А вот фирмы, желающие сэкономить, нередко обходятся всего двумя ответными планками на створку. Окно значительно теряет в герметичности и теплофизических параметрах, может сквозить и даже покрываться наледью в районе стекол и подоконника.

Обязательно перед приемкой, проверьте работу оконных ручек и другой фурнитуры!

Стеклопакеты

• сократить количество используемого герметика или использовать дешевый продукт;
• для первичной герметизации и фиксации стеклопакета применить двустороннюю клейкую ленту, а не полиизобутилен, как того требует технология;
• для вторичной герметизации взять однокомпонентный герметик (силикон, хотмелт) вместо полисульфида;
• заменить влагопоглотитель (фоносорб) силикагелем или другим дешевым аналогом, использовать недостаточное количество фоносорба или вовсе отказаться от него.

Герметичность стеклопакета — вопрос гарантии. Если его камера запотевает или покрывается конденсатом, это говорит о посредственном качестве изделия и является поводом для обращения с претензией.

Слои герметизации должны быть хорошо видны сквозь стекло. Об экономии на первичном герметике свидетельствует цвет слоя — белый или прозрачный вместо черного. Прослужит такой стеклопакет меньший срок: уже через несколько лет теплоизолирующие качества значительно снизятся. Минимальная толщина второго слоя герметизации — 5 мм. Если в вашем изделии она этому условию не соответствует, стеклопакет со временем потеряет целостность. Оба слоя должны быть равномерной толщины по всему внутреннему контуру.

Помимо откровенно технологических нарушений имеет место и подмена или отсутствие элементов стеклопакета:

• Обычное стекло вместо флоат-стекла марки М1. Если посмотреть через обычное стекло под небольшим углом на стоящее рядом здание или другую конструкцию с прямыми линиями, можно заметить искажение: прямые линии станут волнистыми и будут «плавать» при перемещении взгляда вдоль плоскости окна.
• Отсутствие внутреннего стекла в двухкамерном стеклопакете. Визуально это не всегда заметно, но проверить легко: поднесите зажигалку к стеклу и посчитайте количество отражений пламени: три стекла дадут 6 отражений, два — 4.
• Обычное стекло вместо армированного или энергосберегающего. Отражение пламени в энергосберегающем стекле будет отличаться по цвету (фиолетовый, а не красный).
• Отсутствие инертного газа, заявленного в договоре. Проверить это можно лишь с помощью спектрального анализатора, но это дорогое профессиональное оборудование, которое найдется в доме далеко не у каждого. Применение более дешевых уплотнителей. По внешнему виду подмену определить невозможно.

Откосы

Качественные откосы мастера выполняют из утепленных сэндвич-панелей толщиной 10 мм. На них не образуется грибок, материал теплый и жесткий. Стыки при монтаже замазывают жидким пластиком — вещество по структуре аналогично ПВХ, поэтому не отличается от профиля цветом и не трескается, т.к. имеет равный коэффициент расширения. Это в норме.

Ошибки при отделке откосов

Но если на вас хотят сэкономить, вместо жидкого пластика может быть использован силикон — через несколько недель он почернеет и отвалится. В качестве дешевой замены сэндвич-панелям нередко выбирают посредственного качества холодные стеновые панели и замазывают стыки герметиком. В результате: страдает внешний вид окна, снижается энергоэффективность, может появиться грибок.

Технология изготовления

За более низкой ценой изделия может скрываться и нарушение технологических требований, что порой не только обкрадывает покупателя, но и ставит под вопрос его безопасность.

Армирование

Пластиковый профиль нуждается в усилении — в противном случае произойдет деформация изделия и окно придет в негодность. Технология изготовления окон из ПВХ предписывает применение металлического профиля внутри конструкции — именно поэтому они называются металлопластиковыми. Согласно нормам металлический профиль должен быть защищен от коррозии, минимальная толщина замкнутого сечения (квадрат) — 1,5–2 мм, а попадать в него должны хотя бы два шурупа — тогда створка не провиснет со временем.

В чем недобросовестные производители отступают от технологии:

• более тонкое сечение профиля — 0,75, 1 или 1,2 мм;
• обычный черный металл, не защищенный от коррозии;
• п-образное армирование без замкнутого сечения;

В подозрительно дешевых окнах армирование может быть установлено избирательно — например, только в импостах, штульпах и поворотах. Иногда используют короткий  металлический профиль или составляют его из нескольких частей. В некоторых окнах армирование и вовсе отсутствует. Особенно часто такую продукцию используют при остеклении новостроек.

Как определить, что с армированием окна вас обманули:

• Возьмите магнит. Рама и створка должны быть усилены металлическим профилем. Если обнаружить металл его не удалось, отказывайтесь от изделия — оно не соответствует нормам.
• Обратите внимание на шурупы по торцу рамы. В обычном профиле они должны быть расположены с отступом максимум 50 см, в цветных — 30 см.
• Попробуйте открутить один из этих шурупов — сразу поймете, действительно ли он держит раму или только имитирует соблюдение технологии.

Сборка

Полноценное оснащение линии сборки пластиковых окон обходится в немалую сумму. Работать на ней должны обученные специалисты, что также предполагает затраты на повышение квалификации персонала. Эти две составляющие обеспечивают качественную и надежную сборку по технологии, но позволить себе такие траты может лишь крупная компания.

Фирмы с небольшим бюджетом порой отказываются от покупки специальных стендов для настройки фурнитуры, оценки качества сварки и других задач, от чего страдает, конечно, клиент. В результате такой сборки окно имеет неправильную геометрию, пропускает холодный воздух, фурнитура быстро выходит из строя. Определить эти недочеты визуально едва ли возможно. Спросите у компании–установщика окон, кто выступает производителем. Небольшая организация в маленьком городе — не ваш вариант.

Поинтересуйтесь у продавца, где именно находится производство изделий!

Монтаж

Даже если вы полностью убедились в качестве предложенной продукции, плохой монтаж способен перечеркнуть ее достоинства. Обратите внимание, какие материалы используют мастера:

• В идеале профессиональная монтажная пена должна быть специализированной — для светопрозрачных конструкций (например, Tytan).
• Использование паропроницаемой ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной ленты) обязательно! Она защитит пену от солнечных лучей и выведет из нее лишнюю влагу.

Результаты экономии на монтаже окон

На что еще нужно обратить внимание при приемке:

• Откройте створку. По торцу с трех или четырех сторон должны быть металлические пластины. Если вы их не увидели, значит установленная фурнитура — металлическая с пластиковыми элементами или полностью пластиковая. Прослужит она от силы до конца гарантийного срока.
• Закройте окно и посмотрите на уплотнитель по всему периметру. Наличие щелей или неплотное прилегание гарантируют вам сквозняк зимой.
• Сам уплотнитель должен сжиматься при закрытии окна. Плоский уплотнитель, который лишь прилегает к раме, не обеспечит защиты от холода.

Старайтесь присутствовать лично во время монтажа окон!

Цены и скидки

Несмотря на уникальность параметров каждого заказа в рекламе пластиковых окон нередко озвучивают цену стандартного изделия. Что такое стандартное окно:

• двустворчатая конструкция шириной 1300 мм и высотой 1400 мм с вертикальным импостом посередине;
• одна створка — поворотно-откидная, вторая — глухая;
• однокамерный стеклопакет шириной 24 мм с формулой 4-16-4;
• противомоскитная сетка; подоконник шириной 250 мм и длиной 1400 мм;
• отлив шириной 150 мм и длиной 1400 мм.

Чтобы выделиться на фоне многочисленных конкурентов, компании нередко прибегают к «упрощению» этой комплектации. Они «забывают» включить в стоимость москитную сетку, или уменьшают ширину подоконника, или учитывают стеклопакет с формулой 4-10-4, который, к слову, вообще не пригоден для остекления жилых помещений средней полосы России. Разумеется, при подсчете «нормальной» комплектации в этой же фирме никакой выгоды вы не увидите.

Скидки — отдельный вопрос. Казалось бы, каждый понимает, что работать бесплатно или в убыток ни одна компания добровольно не станет. Но по-прежнему доверчивый покупатель охотно интересуется предложениями с бесплатной доставкой или установкой.

Запомните: бесплатных услуг не бывает — вы их все равно оплатите! Это лишь маркетинговый ход, который призван привлечь покупателя. Размер скидки может вылиться в не посчитанные в смете установку отливов и демонтаж окна или будет просто компенсирован завышенной стоимостью комплектующих. Чаще заказы в компании, не предлагающей акций и скидок, обходятся даже выгоднее.

Сроки изготовления

Оконные компании нередко называют меньшие сроки изготовления заказа, чтобы привлечь потребителя, который, как известно, не любит ждать. Летом и осенью, когда на продукцию наблюдается наибольший спрос, проходит как минимум 10–15 дней между оформлением договора и монтажом. Уложиться в более короткие сроки едва ли возможно, а если возможно, вы вряд ли получите качественный продукт.

Гарантия

В рекламе часто можно слышать о гарантии на 25 лет, но в договоре она гораздо меньше — 1–3 года. Можно ли это считать обманом?

Не совсем. Каждая деталь окна имеет своего производителя и свой срок службы. Так, технические испытания качественного профиля покажут, что он выдержит несколько десятилетий эксплуатации, поэтому продукт получит гарантию на 15 лет. У фурнитуры это обычно 10 лет, у стеклопакета — 25. Поэтому в рекламе вы слышите гарантию на пластиковый профиль, но не на все изделие, как это фигурирует в договоре.

Внимательно прочитайте договор и уточните условия гарантии!

Еще несколько советов

• Не меняйте сразу все остекление в квартире или доме. Лучше ошибиться с одним изделием, чем вкладываться в повторную замену всех конструкций. Это особенно важно при ограниченном бюджете. Пусть старые деревянные окна подождут, пока вы будете поэтапно устанавливать качественные изделия, а не сомнительную продукцию по низкой цене, которая уже через несколько лет потребует ремонта или замены.
• Не переплачивайте за количество контуров уплотнения, это не влияет на появление сквозняка.
• Для средней полосы России рекомендуемая толщина профиля — 58–60 мм. Однако при низких температурах такая конструкция может промерзать — в местах крепления петель возникает мостик холода. Лучше выбрать профиль толщиной 68–84 мм и более толстый стеклопакет. Такие системы есть у марок REHAU, VEKA, KBE. Разница в стоимости будет незначительной, а результат — ощутимым.
• В оконных компаниях часто предлагают заказывать профиль с большим числом камер. Но это почти ничего не даст, если вы выбираете недорогой стеклопакет, — площадь стекла в оконной конструкции намного больше площади рамы, основной процент тепла уходит через стекла. Энергоэффективности профиля с 3 камерами в подавляющем большинстве случаев достаточно. 4-, 5- и 6-камерные системы оправдывают себя в домах и квартирах с индивидуальным отоплением.
• Не отказывайтесь от энергосберегающих стекол. Они стоят не намного дороже обычных, но заметно способствуют удержанию тепла в помещении.
• Не забывайте, что пластиковые окна нуждаются в уходе. Каким бы хорошим ни был уплотнитель, его необходимо чистить и смазывать силиконовой смазкой или техническим вазелином несколько раз в год. Фурнитура также нуждается в смазке и регулировке. Лучше всего доверить эту задачу профессионалам.

Конечно, не все оконные компании работают исключительно с целью обмануть клиента, но там, где большие деньги и высокая конкуренция, вероятность ошибиться с выбором не так мала. В некоторых случаях обнаружить обман без специальных знаний и оборудования просто невозможно.

Самый верный способ защитить себя — обращаться в крупную проверенную компанию, которой будет не выгодно компрометировать себя на рынке услуг. Идеально, если кто-то из ваших знакомых уже заказывал в ней остекление и готов поделиться с вами опытом сотрудничества.

Акция «Безопасный замер и установка»

Компания ООО «Оконные системы» является официальным партнером REHAU и предлагает только качественные пластиковые окна и двери по ценам производителя!

Мы работаем с минимальной предоплатой:

• от 10% до 20% — при заключении договора;
• 60% — при доставке изделий ;
• 20% — на момент установки изделий.

Сезонные скидки на окна в самом разгаре — успейте заказать остекление дешевле на сайте www.okno-moskva.ru.

Нужна помощь в подборе окон? Обращайтесь!

10 характеристик ПВХ-окон — как не ошибиться в выборе | Все про окна REHAU

Производители пластиковых окон считают свой продукт эталоном качества. У покупателей на этот счет свое мнение. Сертификаты соответствия и награды рейтингов — не показатель, когда окна пропускают сквозняки и сыреют. На покупательских беспокойствах основан список основных характеристик пластиковых окон. О них нужно спрашивать у продавца перед покупкой.

Условные обозначения технических характеристик окон ПВХ

Технические характеристики пластикового профиля можно легко прочитать по его маркировке. Она состоит из числителя и знаменателя. Для наглядности рассмотрим их положение и расшифровку в таблицах ниже:

Набор символов числителяНабор символов знаменателя

Теплоизоляция

Из помещения тепло уходит через окна и вентиляционные системы. Качественный оконный блок понижает потери тепла и уменьшает счета за отопление — сохраняет тепло.

Стекло — слабое место. Высокую теплопроводность светопроницаемого материала компенсирует газовая прослойка между стеклянными полотнами — камера стеклопакета. Инертный газ или воздух в камере в 2 раза и более снижает скорость остывания стекла.

Оконный профиль из ПВХ холод не пропускает. Полая конструкция разделена на ячейки — камеры профиля, в оконном блоке для жилого помещения по СанПиН их должно быть не меньше трех. «Зимний» профиль защищен основательнее, помимо газовых камер в каркасе окна заложены слои утеплителя. Морозостойкие окна с четырьмя и пятью камерами (как у REHAU Thermo) обеспечат меньшую потерю тепла, но их нецелесообразно покупать в регионах со среднегодовой температурой выше −5 °C.

Сопротивление теплопередаче — одна из главных характеристик пластиковых окон.

Звукоизоляция

Газовые камеры стеклопакетов и оконного профиля спасают от холода и от шума. Ночные завывания автомобильных сигнализаций и галдеж веселых компаний мешают спать и работать, портят настроение. Однокамерный стеклопакет снизит уровень шума с улицы на 30–35 дБ, двухкамерный — на 32–40 дБ. Шум проезжающего автомобиля — 70 дБ, шепот — 40 дБ, звуки за окном будет слышно не громче шепота.

Для особенно шумных мест — офиса в центре мегаполиса — делают оконные блоки с усиленной шумоизоляцией. Для этой задачи используют самых тихий профиль в линейке немецкого производителя REHAU Intelio 80. Звуковые волны гасят разной глубиной камер стеклопакета. Ниже указаны параметры пластиковых окон, которые показывают уровень их звукоизоляции.

Количество створок

Количество створок — одна из важных эксплуатационных характеристик окон. Число зависит от размера оконного проема. На стадии согласования проекта учитывается, будут ли они открываться или останутся глухими.

Вот самые распространенные конструкции:

• Одностворчатые. Подойдут для небольших проемов, часто устанавливаются на торцевых сторонах домов старой постройки. В конструкции нет перегородки, форточки добавляются редко. Окно может быть открывающимся или глухим. Их можно устанавливать в проемы с размерами до 1,5 на 1 м.
• Двухстворчатые. Оснащены двумя створками с перегородкой между ними. Стандартное решение — одна открывающаяся секция и одна глухая. Если проем большой или у заказчика есть отдельные требования, обе створки могут быть распашными или поворотно-откидными.
• Трехстворчатые. Подходят для комнат с большой площадью остекления, таких как гостиная. Глухие и открывающиеся створки могут комбинироваться по-разному. При установке нужно учитывать, что поперечные стойки занимают до 10 % места. Это уменьшает количество естественного света, проникающего в помещение. Решением может стать покупка оконных систем с уменьшенной шириной профиля, таких, как REHAU Delight.
• Балконные блоки. Устанавливаются между балконом и комнатой, кроме окон, включают в себя дверь. Так как площадь остекления большая, при незастекленной лоджии лучше всего выбирать многокамерные стеклопакеты с хорошим уплотнением.

Механизм открывания

Важные технические характеристики окон ПВХ включают в себя и тип механизма открывания створок. Параметр важен потому, что указывает, насколько удобно вам будет проветривать помещение и мыть стекла. Есть пять основных категорий конструкций:

• Глухие. Не открываются. Устанавливаются на первых этажах частных жилых домов и в офисных зданиях. Это продиктовано особенностями ухода за внешней стороной стекла. На первом этаже его можно помыть с улицы, а в высотных строениях — после вызова промышленных альпинистов. При установке стоит подумать и о пожарной безопасности. Если окно располагается на эвакуационном пути, лучше отказаться от него и выбрать открывающийся вариант.
• Поворотные. Открываются вовнутрь. Створка поворачивается по вертикальной оси. Окно удобно мыть, проветривание помещения становится проще. Но если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные, при монтаже нужно будет установить специальную фурнитуру, ограничители открывания створок или прочные внешние сетки.
• Откидные. Не могут открываться полностью. Нижняя перекладина закрепляется на горизонтальной оси. В конструкции есть ограничители, не позволяющие слишком сильно откидывать створку. Безопасный вариант для семей с детьми и домашними животными — зазор при открытии слишком мал, чтобы в него можно было пролезть. С проветриванием не будет никаких проблем. При установке нужно задуматься об удобстве мытья стекол. Хорошее решение — разместить рядом створку с поворотным механизмом.
• Поворотно-откидные. Часто называются комбинированными, потому что они сочетают механизм двух описанных выше типов створок. Управление осуществляется поворотом ручки. Самое удобное решение, но и наиболее дорогое.
• Раздвижные. Отъезжают в сторону по направляющим. Это позволяет экономить мест на открытие створки, использовать все полезное пространство помещения.

Количество камер в стеклопакетах

Воздушная камера — это пространство между стеклами. Ее наличие напрямую влияет на характеристики окна — уровень теплопроводности, качество шумоизоляции.

Среди наиболее часто встречающихся решений:

• Однокамерные. Конструкции с двумя стеклами и одной камерой между ними. Недорогие, дают хорошую изоляцию тепла. Но для многих квартир их уровня защиты от теплопотери может оказаться недостаточно. Лучше не устанавливать такие окна с северной стороны и на последних этажах высоток.
  Толщина однокамерного стеклопакета варьируется от 14 до 32 мм. В конструкции предусмотрена дистанционная рамка из металла, не позволяющая стеклам сдвигаться и приближаться друг к другу. Благодаря использованию сыпучего абсорбента, внутри камеры не появляется влага и окно не запотевает.
• Двухкамерные. Степень теплоизоляции намного выше. Цена тоже больше, чем у однокамерных вариантов, но это окупается меньшими затратами на отопление помещения. Кроме холода, стеклопакет не пропустит в помещение и посторонние звуки мощностью до 45 дБ. Универсальный вариант для установки в квартирах, окна которых выходят на детские и спортивные площадки, оживленные улицы.
  При подборе учитывается монтажная глубина. В зависимости от толщины стекла и профиля, она может составлять до 58 мм.
• Трехкамерные. Стабилизируют температуру в помещении. Не выпускают наружу нагретый воздух и не впускают холодный. Подходят даже для северных регионов. Удерживают шум от автотрасс и железнодорожных путей. Единственный недостаток – высокая цена.

Кроме воздушных камер, на параметры пластиковых окон может также влиять внешнее покрытие стекла. Нанесение специальных пленок позволит улучшить защиту от теплопотери, уменьшить уровень проникающего внутрь ультрафиолета.

Количество камер в профиле

Под словом «камера» подразумевается не только воздушный отсек в стеклопакете, но и специальные пустоты в профиле. Они разделены перегородками.

Чем больше количество камер, тем лучше будут защитные показатели. Ширина, а также вес профиля значительно увеличится. Наиболее бюджетным решением остается вариант с тремя камерами, но для улучшения теплоизоляции лучше всего использовать модели с пять или шестью пустотами.

Чтобы многокамерная конструкция была стабильной, профили армируют. Армирование профилей REHAU выполнено согласно ТУ 1108-001-02068195-2008.

Форма пластикового окна

Форма указывает, в какой проем можно установить оконную конструкцию. Вариантов множество — проекты здания становятся все более разнообразными. К распространенным относятся:

• Прямоугольные. Стандартный вариант, устанавливающийся в типовом жилье.
• Квадратные. Форма тоже относятся к категории стандартных. Часто заполняется глухим окном.
• Арочные. Главное отличие — закругленная верхняя часть. В зависимости от ее формы модели могут быть стрельчатыми, полукруглыми, эллипсовидными, подковообразными — производители называют их по-разному. Еще на этапе проектирования здания должно соблюдаться требование по ограничению радиуса закругления — до 45 см.
• Треугольные. Часто устанавливаются в домах с большим чердаком. Форма позволяет органично вписать конструкцию в пространство под самой крышей. Главное требование при изготовлении — в треугольнике не должно быть углов меньше 30 градусов. Само соотношение сторон может быть разным.
• Трапециевидные. Позволяют экспериментировать с сочетанием створок. При изготовлении требование такое же, как и с треугольными вариантами — углы должны быть не менее 30 градусов.
• Круглые. Обычно создаются из двух половин профиля, совмещенных друг с другом. Максимальный радиус закругления — 45 см. Сложнее и дороже всего производить открывающиеся конструкции, потому заказчики часто останавливаются на глухих.
• Портальные. Созданы для панорамного остекления. Используются на балконах, лоджиях, верандах, комнатах, граничащих с садом и выходящих во внутренний двор.

Могут производиться и другие нестандартные решения. Вне зависимости от формы основные технические характеристики пластиковых окон остаются одинаковыми.

Класс профиля

Класс профиля указывает на две его важные характеристики — толщина внешней стенки и фальцевого покрытия.

Всего классов два:

• А. Толщина внешней стенки составляет 3 мм, а фальцевого покрытия 2,7 мм.
• Б. Толщина внешней стенки — 2,7 мм, а покрытия 2,5 мм.

Параметры влияют на прочность, вес, долговечность. Класс «А» лучше всего использовать в жилых помещениях, а «Б» в нежилых.

Ширина профиля

Ширина профиля зависит от количества внутренних камер и типа установленного стеклопакета. Чем она больше, тем лучше будут защитные свойства пластикового окна. На рынке чаще всего можно встретить варианты со следующими параметрами:

• 58 мм. Дешевы, дают средние показатели тепло и звукоизоляции. Подойдут для тихих дворов, квартир, домов с исправно работающей системой отопления.
• 70 мм. Обычно такая ширина у четырех-пятикамерных моделей. Стоимость выше, но и защитные показатели лучше.
• 80-82 мм. Окна с самой качественной изоляцией. Часто монтируются в частных домах, где позволяют сэкономить через повышение эффективности отопительной системы.

Надежность

За надежность пластиковых окон отвечают профиль и фурнитура. Открыть или взломать оконную раму проблематично. Стальная фурнитура запирает окно, профиль подогнан для плотной состыковки створок, чтобы ломик не пролез.

Стеклопакет — слабое место и в контексте надежности. Для торговых и коммерческих помещений стоит присмотреться к упрочненным стеклам — закаленным, бронированным.

Прочность, аккуратность, целостность — характеристики обязательные. Откровенно халтурное изделие с неровными углами и неаккуратными швами на стыках обязательно окажется холодным, сырым, а излишний шум будет просачиваться через него, как вода сквозь сито.

Какие характеристики важны при покупке окна

Так как установку будет проводить бригада мастеров, сильно задумываться о размерах и монтажной глубине не стоит — все это выберет замерщик. Форма диктуется проектными особенностями проема. Потому покупателю нужно ориентироваться на параметры, дающие представление о будущем удобстве использования.

Подводя итоги под всем перечисленным выше, рекомендуем учитывать:

• Уровень шумоизоляции. Чем он выше, тем меньше посторонних звуков будет проникать в помещение. Особенно внимательными стоит быть владельцам квартир, окна которых выходят на трассы или оживленные спортивные и детские площадки. Установить многокамерный стеклопакет с защитой не менее 45 дБ нужно хотя бы в спальне и детской.
• Степень теплоизоляции. Если окна располагаются с северной стороны или на последних этажах зданий, лучше выбирать модели двумя или тремя воздушными камерами. Обратите внимание на энергосберегающие решения, с закаченным инертным газом и специальным покрытием стекол. Уровень теплоизоляции важен и для частных домов, потому что он помогает сэкономить на отоплении помещения.
• Комбинация створок. Выбирает с ориентиром на будущий уход. Подумайте, как вы будете мыть стекла снаружи. Лучше всего, если хотя бы одна створка в комбинации будет распашной. Удобнее всего тем, кто выбирает комбинированное строение.

Другие характеристики оконных профилей, такие, как цвет, покрытие ламинационной пленкой, имитация натуральных материалов и дополнительные особенности фурнитуры выбираются по индивидуальным запросам. Главное, помнить о том, что покупка окон — это долгосрочное вложение в комфорт и уют вашего дома. Потому выбор самых простых и дешевых вариантов без учета особенностей жилья будет не лучшим решением.

Кроме воздушных камер, на параметры пластиковых окон может также влиять внешнее покрытие стекла. Нанесение специальных пленок позволит улучшить защиту от теплопотери, уменьшить уровень проникающего внутрь ультрафиолета.

Если статья была полезна, то жмите «Нравится» и подписывайтесь на наш канал.

Заказывайте качественные окна «Оконные системы» — официальный партнер REHAU

Как выбрать качественные ПВХ окна: стеклопакеты | Строительный портал RMNT.RU

Какой стеклопакет будем ставить? Этот вопрос обязательно задаст менеджер, к которому вы обратитесь для расчёта стоимости окна. Конечно, специалистам оконной фирмы известны проверенные временем варианты заполнения светового проёма, по основным параметрам подходящие для вашей климатической зоны. Обычно потребителю их и предлагают, но не все люди понимают важность данного элемента оконной системы, и нередко на стеклопакетах пытаются сэкономить, считая их широкий ассортимент результатом многоступенчатых маркетинговых уловок.

Ориентироваться в этом вопросе действительно нелегко, тем более что определённую путаницу в терминологии культивируют некоторые фирмы, собирающие окна. Теперь нередко в народе стеклопакетом именуют целое окно (алюминиевый или деревянный стеклопакет). Иногда собранный оконный блок называют по торговой марке профиля (например, «окна Рехау»), что склоняет застройщика выбирать окна, делая акцент лишь на происхождение профильной системы и упуская из виду особенности других комплектующих. А ещё можно услышать о «двойных» и «тройных» пакетах, и тут совершенно не понятно, речь идёт о количестве камер или стёкол.

На самом деле, стеклопакет занимает до 80% площади окна, поэтому именно от его долговечности и теплофизических характеристик будет зависеть функциональность всей оконной системы. Как более тёплая замена одинарного стекла, стеклопакеты появились в 30-х годах двадцатого века и благодаря своей технологичности теперь применяются повсеместно. Сейчас стеклопакеты используются для комплектации не только пластиковых, но также деревянных, алюминиевых дверей и окон. Из них собирают навесные фасады, применяют для изготовления интерьерных перегородок, перекрытий зимних садов и прочих пространственных конструкций. Пакеты не обязательно должны быть прямоугольными, ничто не мешает сделать их трапециевидными, треугольными, круглыми, с криволинейными сторонами. Существуют даже гнутые (моллированные) стеклопакеты для изготовления дизайнерских окон и сложных элементов вентилируемого фасада.

Конструктивные особенности стеклопакета

Стеклопакет (СП) представляет собой сборное многослойное изделие, предназначенное для заполнения проёма в светопрозрачных конструкциях. Между несколькими стёклами (двумя или более) с уплотнением устанавливается дистанционная рамка, затем торец пакета герметизируется специальными составами. Основное преимущество СП заключается в повышенном сопротивлении теплопередаче: дело в том, что между стёклами имеется воздушная/газовая прослойка, в десятки раз менее теплопроводная, чем стекло.

По толщине стеклопакеты бывают от 14 до 60 мм, что зависит от дистанции между стёклами, их количества и толщины. Наибольшее распространение получили СП толщиной 24, 26 и 32 мм. Так как различные профильные системы имеют ограниченное по глубине посадочное место для заполнения, то не всегда массивные пакеты могут быть установлены в конкретную раму.

Вообще при разработке конкретного стеклопакета в обязательном порядке учитывается правильное соотношение площади изделия, толщины стекла и ширины дистанционной рамки — только так СП будет обладать нормируемой пространственной жёсткостью. Например, однокамерный пакет с 4-миллиметровыми стёклами можно изготовить площадью до 3 м², а со стеклом толщиной 5 мм — до 4,2 м². В любом случае длины сторон стеклопакета должны соотноситься не более чем 5:1. Минимальный размер СП по одной стороне — 300 мм, а минимальный радиус скругления стеклопакета — 100 мм.

В зависимости от количества изолированных камер стеклопакеты разделяются на: однокамерные и двухкамерные (обозначаются как СПО и СПД, соответственно). Изредка по индивидуальному заказу изготавливаются СП с тремя и более камерами, но они слишком тяжёлые, широкие и дорогие. Более высокие эксплуатационные характеристики проще получить, используя специальные покрытия для стёкол, либо газовое заполнение имеющихся двух или трёх камер.

Стекло — основа стеклопакета

Современные стеклопакеты могут изготавливаться практически из любого типа стекла, выбор осуществляется в зависимости от тех световых и изоляционных свойств, которые необходимо придать готовому окну. Здесь применяется тонированное стекло, самоочищающееся, с твёрдым и мягким энергосберегающим покрытием, закалённое, триплекс, армированное, зеркальное, узорчатое, матированное (далее мы расскажем о них подробнее). При комбинировании различных технологий в одном стеклопакете, получают идеально подходящее остекление с предварительно заданными характеристиками. Чаще всего СП делают из высококачественного флоат-стекла со световой прозрачностью до 90%, которое становится основой для производства перечисленных выше стёкол. Лучшими считаются стёкла ведущих мировых производителей: Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain — их применяют чаще всего.

Традиционной толщиной стекла считается 3, 4, 5, 6 мм, несколько реже применяются листы толщиной 8, 10, 12 мм. Под заказ возможны варианты со стеклом в 15–25 мм.

Дистанционная рамка

Рамка объединяет стёкла в единый пакет, она необходима для выставления расстояния между стёклами, то есть ширины камер. В качестве дистанционной рамки выступают полые профили замкнутого сечения из алюминия или нержавеющей, оцинкованной стали. Металл в этих зонах является мостиком холода, и именно тут наиболее вероятно выпадение конденсата (проблема краевой зоны). Поэтому сталь для этих целей (в отличие от алюминия, в разы более теплопроводного) считается предпочтительнее. Однако существуют также дистанционные рамки из армированного пластика или стекловолокна, которые позволяют создать по-настоящему тёплый контур по краям стеклопакетов. Это нашумевшие технологии TPS (применяется упругая бутиловая рамка) и Swiggle Strip (используется распорная изолирующая лента из волнообразной алюминиевой полосы-спейсера и полимерных герметиков). Также на нашем рынке есть рамки с изолирующими полимерными термомостами, термовставками от компаний: TGI, Azon, Pilkington.

Профили рамки соединяются при помощи угловых элементов, либо изгибаются в углах. Второй вариант более эффективный, так как имеется только один стык, значит, меньше шансов, что будет теряться газовое наполнение, или в камеру попадут водяные пары.

Поверхность дистанционной рамки имеет перфорацию, которая обращена вовнутрь межстекольного пространства. Полости дистанционной рамки заполняются абсорбентом — молекулярным ситом, которое впитывает влагу из внутреннего пространства камеры. Различные влагопоглотители разнятся по химическому составу и обладают не одинаковыми осушающими свойствами. Как правило, сейчас применяется цеолит с порами диаметром до 0,3 мкм от компаний CECA, Degussa, Grace Davison. Устаревший ныне силикагель используется редко, так как сильно уступает современным материалам.

Ширина применяемых дистанционных рамок составляет от 6 до 24 мм, но оптимальными считаются распорные элементы в 10–16 мм. При увеличении рамки до 16 мм (и, соответственно, ширины камеры), изоляционные характеристики СП улучшаются. Далее, при использовании более толстой рамки, такой динамики нет. А вот если сделать камеру шире 24 мм, в ней начинается конвективное движение воздуха/газа, и теплоизоляционные свойства стеклопакета начинают резко снижаться. Слишком тонкая рамка при большой площади пакета может привести к эффекту «слипания стёкол», когда воздух камеры при низкой температуре сильно сжимается, и соседние стёкла, касаясь друг друга, разрушаются.

Герметик

Герметичность стеклопакета — это обязательное условие его теплоизоляции, так как влага, попавшая в воздушную камеру, увеличивает показатели теплопередачи. Однако герметик служит не только для этих целей. Он необходим, чтобы склеить листы стекла и дистанционную рамку в единую конструкцию, обладающую достаточной пространственной жёсткостью. Распространённые у нас стеклопакеты с металлической дистанционной рамкой герметизируются в два слоя. Первый, бутиловый, тончайшим слоем (несколько десятых миллиметра) наносится с боков рамки, в местах контакта со стеклом. Будучи нетвердеющим, он эффективно останавливает влагу и газы. Вторичный герметизирующий слой толщиной в 3–5 мм наносится на торцевую часть стеклопакета. Он до определённой степени твердеет, но придавая СП жёсткость, сохраняет некоторую возможность для температурных подвижек элементов пакета. В данном случае используют силиконовые составы, полиуретановые массы, а также двухкомпонентные полисульфиды.

Эксплуатационные характеристики стеклопакетов

Стеклопакет как сложное высокотехнологичное изделие решает несколько поставленных перед оконной системой задач, о которых мы говорили в статье «Как выбрать окна. Основные сведения о современных оконных конструкциях». Кроме обеспечения световой прозрачности, рабочими свойствами стеклопакетов можно считать:

• теплопроводность;
• уровень звукоизоляции;
• механическую прочность (в том числе взломоустойчивость и безопасность).

Поэтому, выбирая стеклопакеты для пластиковых окон, нам одновременно необходимо учитывать несколько нюансов: климатическую зону, в которой устанавливается светопрозрачная конструкция; уровень уличного шумового давления; ветровые нагрузки; этажность; вопросы дизайна и прочие моменты.

Тёплый стеклопакет

Как мы уже отмечали, площадь СП в разы больше, чем площадь элементов окна из ПВХ. Вот почему нет никакого смысла применять дорогие высококачественные профильные системы, если при этом использовать слабые с точки зрения теплоизоляции стеклопакеты. В идеале, стеклопакет по сопротивлению теплопередаче не должен уступать профилям, а добиться этого не так-то и просто. Энергоэффективность стеклопакета реализуется разными способами, основными можно считать:

• Увеличение количества воздушных камер, ширины камер, толщины стёкол.
• Использование стёкол с низкоэмиссионным покрытием.
• Заполнение межстекольного пространства инертными газами.

Двухкамерный или однокамерный? Стеклопакет с двумя камерами примерно на 30–35 процентов меньше передаёт тепло, по сравнению с однокамерным, который без дополнительных энергосберегающих технологий применять в отапливаемых жилых помещениях нельзя. Например, однокамерный СП, выполненный по схеме 4–12–4 (стекло-дистанция-стекло), отличается сопротивлением теплопередаче около 0,37 м²·°С/Вт, чего явно не достаточно для российских норм, находящихся на отметке в 0,45–0,55 м²·°С/Вт. В свою очередь, пакет со схемой 4–12–4–12–4 показывает вполне приемлемое сопротивление теплопередаче в 0,58 м²·°С/Вт.

Шире камера — теплее пакет. Увеличение ширины изолированной камеры на 2 миллиметра улучшает изоляционные характеристики стеклопакета (не важно, однокамерного или двухкамерного) примерно на 10%. Например, СП 4–8–4–8–4 показывает 0,5 м²·°С/Вт, а 4–10–4–10–4 — уже 0,55 м²·°С/Вт. Но не стоит забывать, что технически невозможно бесконечно увеличивать количество камер и ширину воздушных прослоек, выше мы об этом уже говорили.

Применение энергосберегающих стёкол с низкоэмиссионными оптическими покрытиями является лучшим способом сделать стеклопакет более эффективным в теплотехническом плане. Всё дело в том, что большая часть тепла теряется в виде излучения. Чтобы вернуть/отразить тепловую энергию назад в помещение, на стёкла наносят специальные составы. Принципиально различают k-стёкла и i-стёкла.

К-покрытие на основе соединений олова называется твёрдым, оно выполняется сразу после выхода листа из печи. Такое стекло устанавливается с любой, даже уличной стороны стеклопакета, так как К-покрытие отличается достаточной механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям и высоким температурам, в том числе к закалке. Так, если в однокамерном пакете использовать k-стёкло, то вместо 4–16–4 (0,39 м²·°С/Вт), получим 4–16–4К (0,52 м²·°С/Вт). Это почти то, что нужно, но в однокамерном СП часто оказывается недостаточным, есть смысл использовать К-стекло в двухкамерном стеклопакете или в сочетании с газовым заполнением.

И-покрытие (E-low) из нескольких слоёв редкоземельных металлов в вакууме напыляется на готовое стекло. Это покрытие считается «мягким», так как нуждается в защите (такое стекло ставят со стороны помещения, обращая напыление вовнутрь камеры). Стекло с мягким И-напылением ещё эффективнее, чем с твёрдым — однокамерный пакет 4–16–4И показывает 0,58 м²·°С/Вт, а это уже норма и даже чуть лучше.

Чтобы увеличить сопротивление теплопередаче, осушённый воздух внутри камер стеклопакета заменяют на более плотные инертные газы, препятствующие конвекции. Они медленнее воздуха передают тепло от внутреннего стекла наружному. Чаще всего это аргон, криптон, ксенон и различные их смеси. Криптон более редкий газ, но изолирует он немного лучше других. Газовое наполнение само по себе мало эффективно — улучшение изоляции составляет не более 5%. Но если закачать инертные газы в стеклопакет, содержащий стекло с энергосберегающим покрытием, то он станет теплее ещё на 10–15%. Стоит сказать, что сейчас появилась технология изготовления СП с вакуумом в межстекольном пространстве, которые где-то на 20–25 процентов изолированы лучше своих воздушных аналогов и на порядок тише.

Звукоизоляционные свойства стеклопакетов

Если к оконному блоку ПВХ предъявляются особые требования по звукоизоляции, то для заполнения светового проёма следует применять специальные стеклопакеты. Прежде всего, влияние на противодействие шумовому давлению оказывает ширина и количество камер. Динамика следующая:

• увеличивая дистанцию между стёклами на 2–4 мм, коэффициент звукоизоляции улучшается примерно на 10 процентов;
• двухкамерный СП тише однокамерного где-то на 40–45%.

При использовании газового наполнения также оптимизируется акустика стеклопакета. Для примера, СП 4–16Ar-4К обладает коэффициентом 35 дБ, тогда как СП 4–16–14К — всего 28 дБ.

Хорошие показатели достигаются, если использовать несимметричную конструкцию стеклопакетов, которая предотвращает возникновение резонанса. В данном случае манипулировать можно как шириной камер (применяя разной толщины дистанционные рамки), так и толщиной стёкол. Приведём пример: СП 4–8–4–8–4 показывает коэффициент до 37 дБ, а СП 4–6–4–10–4 — до 40 дБ.

Также довольно эффективно звуковые волны гасятся стёклами с различными полимерными прослойками, типа триплекса. Некоторые стекольные фирмы разработали специальные акустические плёнки.

Безопасные стеклопакеты

Остекление во время эксплуатации подвергается различным механическим и температурным воздействиям. Стекло — это хрупкий материал, который при разрушении может нанести человеку серьёзный вред. Чтобы нейтрализовать эту опасность, используют стеклопакеты с закалёнными стёклами, а также ламинированные и армированные изделия.

Закалённое стекло проходит тепловую обработку, подобную закаливанию металла. Как результат, в несколько раз увеличивается механическая стойкость стекла (на удар, растяжение и прогиб), а при разрушении оно рассыпается на множество мелких кусочков. Интересно, что закалить можно любое стекло (цветное, тонированное, энергосберегающее с К-покрытием), при этом оно не теряет своих изоляционных и светопропускных характеристик. Логично применять такое остекление в детских комнатах, в массивных окнах, на высоте.

Ламинированные изделия (триплекс и полиплекс) состоят из нескольких стёкол, которые по всей площади соединяются полимерной плёнкой или полимерной смолой. Изюминка данного стекла заключается в том, что при разрушении осколки не разлетаются, а остаются на эластичной плёнке. Именно на основе триплекса изготавливаются пулестойкие и бронированные стёкла. Стёкла триплекс существенно улучшают устойчивость оконного блока к силовому взлому. Комбинируя в триплексах различные стёкла и плёнки, получают пакеты с оригинальными визуальными и функциональными эффектами. Триплекс хорош там, где есть опасность проникновения злоумышленников через окно — дачи, коттеджи, квартиры на первом и последнем этаже.

Армированное стекло имеет в своей структуре металлическую сетку, которая также предотвращает образование осколков в случае боя стеклопакета. Естественно, такие изделия отличаются повышенной прочностью, часто их применяют в качестве противопожарных в общественных, технических и производственных помещениях. Армированию поддаётся прозрачное, узорчатое, рифлёное стекло.

Стеклопакеты для защиты от солнца

Далеко не всегда нам нужно собирать тепло, летом возникает противоположная ситуация, когда помещение слишком сильно нагревается. Проблема может усугубляться наличием низкоэмиссионного покрытия, которое создаёт эффект термоса. Есть несколько вариантов решения вопроса.

Тонированные в массе стёкла получают добавлением в расплав окислов металлов. Они имеют синий, зелёный, бронзовый, серый оттенок, видимый как снаружи, так и изнутри помещения. СП с такими стёклами поглощают до половины идущей в помещение солнечной энергии, они почти не отражают лучи и не бликуют. Тонирование может осуществляться и по поверхности стёкол, как правило, это твёрдое покрытие из слоя металла или окисла.

Есть стёкла, которые будучи прозрачными, отражают тепловые лучи солнца, но пропускают в помещение естественное освещение. Против солнца хорошо работают рефлективные стёкла с зеркальным покрытием, кстати, они очень практичны для защиты от взгляда посторонних (первые этажи, комнаты специального назначения).

Дополнительные элементы внутри воздушной камеры

Разработчики стеклопакетов придумали использовать межстекольное пространство для того, чтобы расположить там вспомогательные элементы оконной системы. Яркий пример — это декоративная раскладка (шпросы), которая помогает визуально разнообразить внешний вид пластикового окна. Шпросы шириной от 8 до 26 мм закрепляются к дистанционной рамке толщиной от 12 мм во время сборки стеклопакета. Планки могут иметь различные цвета, но наиболее популярными стали: белый, коричневый, бронза, золото, серебро. Имеется большое поле для фантазии в плане создания необычной конфигурации раскладки, так как есть масса различных соединительных элементов.

Интересная современная технология — это встроенные жалюзи и роликовые шторы, за которыми не нужно ухаживать. Ламели и полотна могут устанавливаться в любой стеклопакет, главное, чтобы ширина камеры была от 20 до 27 мм (в зависимости от производителя). Жалюзи внутри пакета поворачиваются на любой угол и поднимаются/опускаются. Управляющий шток механизма выводится на профиль окна, есть системы с магнитными ручками управления, есть электрический дистанционный привод. Качественно собранные стеклопакеты со встроенными жалюзи не теряют изоляционных характеристик, они остаются герметичными, некоторые производители заполняют их инертными газами.

Кто производит стеклопакеты

Крупные оконные фирмы сами собирают стеклопакеты, имея возможность контролировать качество продукции. Многие переработчики профилей заказывают остекление у специализирующихся на этом компаний, которые работают на автоматизированных линиях с использованием исключительно качественных деталей. К сожалению, есть на рынке СП, собранные кустарным способом из комплектующих неизвестного происхождения. Отличить эту продукцию можно самостоятельно, например, если воспользоваться положениями ГОСТ 24866–99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения». С помощью простейших инструментов исследуется незакреплённый на окне стеклопакет, обратить внимание необходимо на следующие моменты:

• Маркировка изделий должна включать сведения об изготовителе, типах комплектующих, дате производства.
• Не допускается наличие сколов, щерблений, воздушных пузырьков и прочих дефектов плоскостей и торца стёкол.
• Внутренний нетвердеющий герметик не должен проникать в камеры.
• Наружный герметизирующий слой должен быть ровным, без разрывов и наплывов.
• Необходимо, чтобы в камере не было следов влаги.
• Предельная разность длин диагоналей — не более 3 мм для окон со стороной 1,3 метра и 4 мм — окна до 2,3 м (измеряем рулеткой).
• Допустимое отклонение толщины стеклопакета — до 1 мм (проверяем штангенциркулем).
• На расстояние не более миллиметра стёкла могут быть смещены друг относительно друга (к торцу приставляем угольник).
• Пакет должен быть плоский, к нему прикладывается ровный реечный уровень (длиной около метра) или правило.
• Визуальным осмотром определяем прозрачность стёкол, наличие оптических искажений.

На фирме, где вы собираетесь заказывать окна, поинтересуйтесь, чьего производства стеклопакеты они используют, какие комплектующие применяют, на каком оборудовании собирают — от этого напрямую зависит эффективность оконного блока. Это все, что мы хотели рассказать о стеклопакетах, в следующей статье поговорим о фурнитуре для окон ПВХ.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

«Как выбрать пластиковое окно?» – Яндекс.Кью

Вопрос объемный. При выборе ПВХ — окна важно учесть такие элементы как:

Профиль. На него смотрим в первую очередь. По качеству профиль пластиковых окон делят на класс А и В. Разница между ними в толщине наружных стенок. Чем стенка толще, тем габариты окна могут быть больше, а форма разнообразнее. Если задаетесь вопросом — какие окна выбрать чтобы были «потеплее», ориентируйтесь на толщину стенки. Для сибирских условий оптимально брать профиль с толщиной стенки 3 мм.

Профиль обязательно должен быть армированный, т.е. внутри иметь металлическую вставку. Уточняйте у представителей компании, есть ли в окнах армирование. Это важно! Армирование –металлический скелет окна. Если его нет или его толщина недостаточная (зависит от размера и наличия ламинации на изделии — от 1,2 мм до 3 мм.), при перепадах температуры окно может выгибать самым непредсказуемым образом. Запомните: в раме – замкнутое армирование, в створке – Г-образное. Профилю с такой конфигурацией армирования деформация не страшна (опять же при достаточной толщине металлической ставки).

Стеклопакет. Занимает 70-80 % всего оконного проема. Именно через стекло идут основные теплопотери зимой. Пластиковые окна в дом сибирякам по умолчанию можно ставить с ТОП-покрытием на стеклах. Специальное низкоэмисионное покрытие из оксидов металлов, которое влияет на способность стекла проводить тепло. Комнатное тепло отражается от поверхности такого покрытия и остается в помещении. Современные технологии позволяют наносить и другие покрытия на стекла, меняя их физические свойства.

Толщина стекол тоже играет свою роль. Стекла в стеклопакете бывают: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм. Если установить в одном стеклопакете стекла разной толщины на разном расстоянии друг от друга, то можно препятствовать возникновению резонанса. Такие «хитрые» стеклопакеты помогут снизить уровень шума в квартирах, выходящими окнами на магистраль.

Уплотнитель. Отвечает за герметичность конструкции окна. В окне их два вида: между стеклом и створкой, и между рамой и створкой.

В дешевых изделиях производители ставят коэструдированный уплотнитель. На производстве его впаивают в профиль, заменить такой со временем нельзя. В изделиях выше классом – установлен резиновый уплотнитель. Если со временем он потрескался и стал неэластичным – его легко заменить.

Обращайте внимание и на контуры уплотнения профильной системы. Чем больше контуров, тем больше герметичность окна. В профилях WHS Halo 60, WHS Halo 72, VEKA Euroline, VEKA Softline 70–два контура уплотнения, в профиле VEKA Softline 82–три.

Фурнитура. По большей части эти элементы спрятаны внутри окна. На 99 % определяет возможности окна. Будет ли створка откидываться, сдвигаться в сторону или распахиваться. Будет ли окно противовзломным или безопасным для детей- все это завис от фурнитуры. Никогда не экономьте на этой позиции. Очень хорошо зарекомендовала себя на рынке немецкая фурнитура Winkhaus. Корректно работает в окнах любых размеров и форм и имеет широкий набор опций.

Вот, пожалуй, кратко про то как правильно выбрать окна.

Посмотрите подробную статью о выборе окон по ссылке

Подробный выбор пластиковых окон

«Как правильно выбрать окна из ПВХ для квартиры?» – Яндекс.Кью

Выбор профиля

Есть два важнейших технических параметра ПВХ-профиля – его глубина и количество камер. Чем больше эти значения – тем лучше. Глубина профилей, колеблется, в среднем, от 60 до 82 мм (бывают профили и большей глубины, но это уже, скорее, экзотика). Количество камер, образуемых переборками внутри профиля, колеблется от 3 до 8. Камеры играют важную роль в звуко- и теплоизоляции окна, а также выполняют функции рёбер жёсткости. Ещё один достаточно важный показатель оконного ПВХ-профиля, который существенно влияет на его прочность и долговечность, — это толщина наружных стенок. Хорошим показателем являются значения 2,5 — 3 мм, хотя некоторые производители ради удешевления конструкции уменьшают толщину лицевых стенок в своих профильных системах эконом-класса.

Наиболее популярные профили: Veka, Rehau, Schuco

Выбор стеклопакета

Стеклопакеты могут иметь толщину от 14 до 60 мм (ГОСТ 24866-99), иметь различные геометрические формы: арочные, овальные, треугольные, трапециевидные. Основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе стеклопакета, — это уровень теплозащиты, степень шумоизоляции и уровень безопасности, которые он может обеспечить. В современных окнах устанавливаются энергосберегающие или мультифункциональные стекла.

Наиболее популярные стекла: Guardian Glass и STiS

Выбор фурнитуры

Хорошая фурнитура должна выдерживать не менее 20 000 циклов открываний/закрываний на протяжении срока службы. Петли должны выдерживать створки весом 100-130 кг, обеспечивать плавное открывание/закрывание окон, без рывков и неприятных звуков (скрипов, шороха, стука).

Наиболее популярная фурнитура: Roto, Maco, G-U, Siegenia-Aubi

Подведем итоги. Лучшим пластиковым окном может считаться окно, собранное из качественных комплектующих, таких как:

• профиль с монтажной глубиной от 70 мм и количеством камер равным или более 5;
• толщина наружных стенок профиля 2,5 — 3 мм;
• профиль от известного производителя, например таких как Veka, Rehau, Schuco;
• двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим или мультифункциональные стеклом, например Guardian Glass и STiS;
• фурнитура от известного производителя, например таких как Roto, Maco, G-U, Siegenia-Aubi;

Важно! Выбор оконной компании.

При не качественном монтаже даже самое дорогое и качественное окно может начать течь, из него будет дуть а по краям появится плесень. При выборе новых окон лучше ориентироваться на оконную компанию которая будет их изготавливать и устанавливать. Важно учитывать отзывы реальных покупателей, как правило в реальном отзыве содержится номер договора и фото самих окон. Можно воспользоваться агрегатором отзывов об оконных компаниях. Так же следует учитывать, что заказывая окна у крупной оконной компании вы получаете гарантию на окна и монтаж, как правило гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Если в период действия гарантии вы обнаружите, что окна или монтаж не соответствуют качеству, то вы можете обратится в компанию и вам всё исправят по гарантии.

Какие окна лучше ставить в квартиру: отзывы, советы

Критерии выбора пластиковых окон

Каждый производитель окон позиционирует свои изделия, как самые качественные и инновационные. Тем не менее, все оконные системы в настоящее время представлены тремя основными группами:

• эконом-классом;
• стандарт-классом;
• премиум-классом.

Первый вариант представлен облегченными конструкциями, собранными из достаточно тонких профилей, поэтому готовые изделия могут быстро деформироваться и ломаться, не имеют полноценной звукоизоляции и не способны стать надежной защитой от сильного ветра, мороза или дождя.

Второй вариант является более надежным. Такие оконные конструкции соответствуют всем требованиям европейских стандартов, поэтому позволяют обеспечивать надежную тепло- и звукоизоляцию, а также обладают долгим гарантийным сроком.

Пластиковые окна, относящиеся к категории премиум-класс, лучше всего зарекомендовали себя и способны удовлетворять требования даже самых взыскательных потребителей. Такие дорогие конструкции предпочитают ставить в квартиру те, кто ценит экологически чистые и долговечные материалы.

Какие окна лучше ставить в частный дом

Огромное количество предложений пластиковых окон приводят человека в затруднение – какие окна лучше ставить в частный дом? Столько разных производителей, а на вид все окна так похожи. В процессе утепления лучше не экономить на фурнитуре, так как хорошая фурнитура будет плотно и герметично закрывать окно, сохраняя необходимое тепло и шумоизоляцию. Также, какие окна лучше ставить в дом, зависит от температурного режима зимы.

Большие пластиковые окна при установке в частном доме обеспечат дополнительно большое количество света и тепла в солнечные дни, что поможет сэкономить и не переплачивать за отопление. Определитесь, насколько холодно бывает в зимний период и насколько шумно за окном.

В выборе стеклопакета тоже не стоит расслабляться, ведь они покрываются разными составами, для лучшего сохранения тепла, а тонировка или закаленные стекла — повышают прочность и безопасность.

Какие пластиковые окна лучше для дачного дома зависит и от фурнитуры. Чем сложнее ее механизмы, тем она надежнее и качественнее в эксплуатации и исключает потери тепла. Можете рассмотреть откидную и фурнитуру с функцией ступенчатого проветривания.

При выборе окна уделяйте внимание мелочам, ведь именно от них будет зависеть комфорт в Вашем доме в холодный период времени.

Мы рекомендуем

oknasitreid.ru

Разновидности пластиковых окон (видео)

Также рекомендуем прочитать:

Листовой горячекатаный прокат: назначение и разновидности Огнеупорные плиты: назначение, разновидности, критерии выбора Особенности технологии шпаклевки стен под покраску и обои Защитная обработка строганого бруса

Виды профилей пластиковых окон и их характеристика

ПВХ-профили представлены несколькими разновидностями, различающимися такими основными показателями, как толщина и ширина, количество камер и цвет.

Толщина и ширина профиля

Чаще всего производителями предлагаются конструкции, имеющие профиль 58 мм и 70 мм, но именно первый вариант принято считать классическим. Универсальные конструкции с такой монтажной глубиной устанавливаются не только в производственных помещениях, но и в жилых строениях.

Толщина профиля:

• класс «А» – профиль с толщиной стенок не менее 3,0 мм;
• класс «Б» – профиль с толщиной стенок 2,5 мм;
• класс «С» – профиль с ненормированной толщиной стенок.

Профильная система 70 мм используется при изготовлении окон, характеризующихся высокими теплофизическими характеристиками. Такие окна можно поставить в помещениях с недостаточным отоплением. На современном рынке оконных конструкций также представлены профильные системы с размерами 80 мм, 90 мм и 104 мм, предназначенные для установки в помещениях с отоплением пассивного типа.

Чаще всего производителями предлагаются конструкции, имеющие профиль 58 мм и 70 мм

Количество воздушных камер

При выборе оконной конструкции должно быть обязательно учтено количество камер. Окна с двумя стеклами с одним воздушным отсеком называются однокамерными. Если в состав стеклопакета входит три стека и два воздушных отсека, то конструкция является двухкамерной. Такой вариант стоит дороже, но обладает прекрасными теплоизоляционными данными, а также способен защитить помещение от уличных шумов. Трехкамерные стеклопакеты не слишком востребованы, что обусловлено дороговизной и громоздкостью. В последние годы особой популярностью у отечественных потребителей пользуются энергосберегающие стеклопакеты с одной камерой.

Какие пластиковые окна лучше поставить на кухню?

Фурнитура и дополнительные функции

Кухня во многом отличается от других помещений: здесь повышен уровень влажности и возможны перепады температуры. В окнах для кухни не так важны параметры профиля, как возможные способы открывания окна и варианты дополнительной вентиляции.

Открывание створки окна на кухне должно быть поворотно-откидным. Такой способ совмещает в себе приоткрывание окна сверку и полное открывание, что заметно облегчает проветривание кухни, особенно в зимнее время.

Для еще большого удобства можно установить на таком окне клапан приточной вентиляции. Он представляет собой небольшое отверстие в вахней части профиля и механизм, контролирующий открывание и закрывание клапана, а также осуществляющий фильтрацию уличного воздуха. Такой клапан позволяет проводить постоянную естественную вентиляцию помещения. Так как он находится вверху окна, холодный воздух тут же смешивается с теплым воздухом под потолком и никак не влияет на температуру помещения.

Для тех, кто уже установил новые окна, но не предусмотрел вентиляцию или для тех, кто хочет облегчить проветривание комнаты без каких либо дополнительных затрат, существуют гребенки. Гребенка – это небольшой фиксатор, который крепится к самому профилю и удерживает створку в одном положении.

В летнее и весенне время на кухню стремятся толпища мух и других насекомых, чтобы этого избежать окна необходимо снабдить рамочной или рулонной москитной сеткой.

Рамочная москитная сетка представляет собой металлический каркас, на который натянуто полотно. Крепится такая конструкция с помощью металлических уголков или карманов, которые монтируются с внешней стороны окна.

Рулонная москитная сетка по своим функциям напоминает аналогичные жалюзи. В любой момент, вы сможете её открыть, смотав в небольшой рулон с помощью простейшего механизма управления.

Стеклопакет

Стеклопакет для кухни должен иметь отличный уровень герметизации и качественное молекулярное сито. В противном случае внутрь него может попасть влага. Проверить качество герметизации стеклопакета на готовом изделии вы не сможете, поэтому обращайтесь к услугам проверенных фирм.

Профиль

Основная проблема окон для кухни – это то, что из-за частого проветривания и готовки на профиль попадает много грязи и окна нужно мыть чаще, чем любые другие. Фирма REHAU пользуется инновационной технологией, благодаря которой частица ПВХ расположены настолько близко, что грязи и пыли не за что зацепится и мыть окно будет гораздо легче. На вид такой профиль абсолютно ровный и даже глянцевый.

Еще один плюс REHAU в том, что уплотнитель этого профиля является эталоном качества. Он наиболее морозостойкий, дольше всех не изнашивается и не проминается. Благодаря этому стык между рамой и створкой будет защищен от любого пагубного влияния окружающей среды.

Рекомендации

Для того, что максимально утеплить свою кухню и полностью предотвратить появление конденсата вы можете использовать вышеупомянутые окна VEKA-topline+. Во всех остальных случаях мы рекомендуем устанавливать профиль REHAU стандартной конфигурации, например REHAU Basic-Design (о котором мы говорили ранее) и REHAU Euro-Design.

REHAU Euro-Design обладает всеми преимуществами профилей REHAU. Его главное отличие от REHAU Basic-Design в большей теплозащите.

Монтажная толщина – 60 мм.

Количество камер – 3.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 33-35 мм.

Толщина внешней стенки – 2.8 мм.

КСТ – 0.64.

Какие стеклопакеты выбрать для установки в квартире

В климатических условиях среднерусской полосы для квартиры можно подобрать пластиковые окна, изготовленные с использованием трехкамерного профиля. Ероме количества камер, очень важно обратить внимание на профильную монтажную ширину, от которой напрямую зависит уровень защиты от сквозняков и промерзания.

Металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом для лоджий и балконов

Оконные конструкции на основе современных и надежных металлопластиков обладают многими преимуществами:

• привлекательный внешний вид;
• разнообразие стилей, форм, цветов и размеров;
• длительный срок эксплуатации, составляющий в среднем четверть века;
• наличие устойчивости к негативному действию внешних факторов;
• отличная звукоизоляция и прекрасные теплоизолирующие качества;
• абсолютная неприхотливость в уходе и обслуживании;
• безопасность для окружающих.

К недостаткам можно отнести полную герметичность. Металлопластиковые конструкции не являются «дышащими», поэтому в помещение нужно обеспечить регулярным проветриванием.

Металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом для лоджий и балконов характеризуются длительным сроком эксплуатации

Универсальные пластиковые окна с двойным стеклопакетом

Двойные стеклопакеты состоят из пары параллельно установленных стекол, а для улучшения теплоизоляционных характеристик промежуток между стеклами заполняется инертным газом. Универсальный вариант оконных конструкций, оснащенных двухкамерным стеклопакетом, пользуется популярностью благодаря возможности эксплуатации в жаркое лето и зимний период при температуре до -30°C. Такие окна можно устанавливать в квартиры до шестнадцатого этажа, а также использовать в помещениях, не испытывающих больших шумовых нагрузок. К основным недостаткам двойных стеклопакетов относятся недостаточная звукоизоляция, а также большая тепловая отдача и сильный прогрев помещения в летний период.

Какие окна лучше ставить в частный дом

К вопросу, какие пластиковые окна лучше поставить стоит отнестись с особой серьезностью. Для правильного выбора необходимо определить, в каких условиях оно будет эксплуатироваться – в условиях без сильных ветров и морозов или же при более сложных климатических условиях.

На сегодняшний день производители предлагают огромный ассортимент пластиковых окон. Можно сказать об их долговечности, так как срок службы составляет примерно 50 лет, поэтому лучше поставить именно их. Также важно отметить в использовании пластиковых окон удобство в эксплуатации, звукоизоляционные и теплоизолирующие показатели. По цене, в сравнении с деревянными или алюминиевыми окнами, пластиковые являются более доступными.

На данный момент хорошо себя зарекомендовали как европейские, так и отечественные производители. Но отечественные значительно дешевле и ничуть не уступают зарубежным аналогам. Самыми распространенными считаются REHAU, КВЕ и VEKA.

Вопрос, какие пластиковые окна лучше, является существенным для тех, кто решил установить окна. Одни считают, что лучше установить деревянные окна, а другие, что пластиковые. И каждый из них будет по-своему прав. Полностью изучив эту тему, взвесив все плюсы и минусы каждого типа окон, вы сможете установить качественные, подходящие именно Вам, окна.

Требования к фурнитуре металлопластиковых окон

Фурнитура – неотъемлемый элемент оконных конструкций, предназначенный для крепления и надёжной фиксации всех компонентов, а также придания изделию завершённого внешнего вида. Современная фурнитура представлена ручками, петлями, фиксаторами, механизмами закрывания, микролифтами и многими другими элементами. Каждый компонент имеет своё назначени. Оконная фурнитура в обязательном порядке должна соответствовать установленным стандартам и характеризоваться:

• износостойкостью;
• надёжностью фиксации;
• устойчивостью к негативным погодным факторам;
• простотой эксплуатации;
• плавностью хода;
• чётким функционированием;
• долговечностью.

Минимальные показатели порога открываний качественной фурнитуры составляют 20.000 циклов открывания/закрывания. Самая дешевая низкокачественная фурнитура потребует замены, не проработав и половины этого срока.

Оконная фурнитура в обязательном порядке должна соответствовать установленным стандартам

Фурнитура

Надежная фурнитура должна отвечать следующим требованиям:

• Износостойкость. Характеризуется количеством циклов (открытие/закрытие), до ичсерпания которых механизмы будут исправно выполнять свои функции. Для качественной продукции этот показатель не бывает меньше 10 000 циклов.
• Легкость обслуживания. Элементы распространенных типов фурнитуры легко заменить при повреждении, чего не скажешь об эксклюзивных изделиях.
• Антикоррозийные качества. Узлы и механизмы, изготовленные из металла, не должны ржаветь после контакта с влагой. В идеале, используется нержавеющая сталь, но стоит такая фурнитура недешево, поэтому все чаще встречаются варианты с покрытием, срок службы которых далеко не так долог.
• Удобство в эксплуатации. Открывающиеся элементы блока должны легко открываться без люфтов и перекосов, не издавая неестественных звуков.

Конструкции с повышенной защитой

Противовзломная фурнитура отличается запорным механизмом формой цапф и ответных планок и предназначена для предотвращения проникновения в помещение посредством открытия створки с улицы. Такие механизмы бесполезны, если злоумышленник разобьет стекло.

Для защиты от подобного взлома были разработаны специальные рольставни. В отличие от обычных роллет, они устанавливаются непосредственно в проем, а не на фасад. Это не портит внешний вид постройки, но незначительно уменьшает светопрозрачную площадь остекления.

Полезные функции фурнитуры

• Микролифт. Дополнительный механизм для поддержания габаритных открывающихся элементов с целью уменьшения нагрузки на петли и исключения провисания створки.
• Защита от детей. Монтируется в профиль рамы или непосредственно в рукоятку, не позволяя ребенку самостоятельно открыть створку.
• Регулятор откидного положения. Дополнительный элемент поворотно-откидного механизма, который позволяет фиксировать створку при проветривании.

К отдельной категории относятся специальные вентиляционные элементы – приточные клапаны, накладные проветриватели и подобные им приспособления. Их устанавливают для обеспечения нужного уровня циркуляции воздуха в помещении, которое после установки ПВХ окон может оказаться чрезмерно герметичным.

Лучшие изготовители

• Maco. Австрийская компания, в основном специализируется на производстве поворотной или поворотно-откидной продукции. Ассортимент фирмы весьма широк и включает в себя модификации, имеющие пять степеней защиты от взлома.
• Roto. Германский производитель, который замечателен тем, что предоставляет на свою продукцию десятилетнюю гарантию.
• Winkhaus. Компания работает на рынке фурнитуры более 50 лет. Простые и удобные в установке изделия.

Цена – не всегда гарантия качества: как не ошибиться в производителей

Объективно оценить качество оконных конструкций только при визуальном осмотре практически невозможно, да и высокая стоимость такого изделия не всегда является гарантией отличного качества, поэтому при выборе нужно ориентироваться сразу на несколько основных факторов:

• оценить отзывы потребителей и рейтинг популярности. Целесообразно выслушать мнение тех, кто уже приобрёл окно данного производителя и использует его в течение продолжительного времени;
• качественные характеристики составляющих конструкции. Сертифицированные составляющие, а также качественные профили должны эксплуатироваться не только продолжительное время, но и с сохранением цвета, функциональных способностей, без деформаций и выхода из строя;
• высокий уровень безопасности в процессе длительной эксплуатации. Многие производители с целью снижения итоговой стоимости изделия используют при изготовлении низкокачественные пластики, которые после пяти лет эксплуатации способны выделять токсичные компоненты;
• вид армирующей стальной вставки, которая может быть представлена как разомкнутым, так и цельным контуром. При отсутствии ограничений по прочностным показателям, желательно отдавать предпочтение разомкнутому контуру, который намного теплее.

Не менее важно обратить внимание на технические характеристики, представленные монтажной глубиной и камерностью профиля. Хорошо зарекомендовавшие себя производители обязательно предоставляют потребителям возможность сделать выбор между разными моделями окон, имея в своём арсенале несколько конструкций по типу и функционалу.

Отзывы о производителях окон из металлопластика

Система WDS 500 была создана в качестве оптимального решения в сегменте пятикамерных профилей по доступной цене, но особой популярностью по прежнему пользуются профили VЕКА, а именно трёхкамерные изделия ЕURОLINЕ с шириной 58 мм, высокая стоимость которых, по мнению потребителей, вполне окупается отменным качеством, удобством эксплуатации и долговечностью.

Не менее популярны в нашей стране профили RЕНАU, выпускаемые на современном оборудовании завода под Гжелью. Несмотря на высокую стоимость, немецкое качество по-прежнему остаётся одним из самых лучших, поэтому изделия этого бренда очень востребованы у отечественных потребителей.

10 наивных вопросов об окнах ПВХ: что нужно выяснить перед покупкой | Блог TAM.BY

Порой бывает, что нужно что-то уточнить перед покупкой, но неловко задать консультанту вопросы. Команда TAM.BY решила сделать это за вас и попросила специалистов компании «Комфортное решение» рассказать, как выбрать надежные правильные окна и что нужно знать при установке балконных рам.

Что такое оконный профиль и как его выбрать?

Оконный профиль — это основной элемент окна, от качества которого зависит надежность и износостойкость всей конструкции. Именно в него устанавливают стеклопакет и фурнитуру.

Стандартная монтажная ширина оконного профиля составляет 70 мм. Но встречаются и другие варианты — до 120 мм. Параметр напрямую связан с количеством камер, или воздушных прослоек, в профиле. Их число определяет, насколько хорошо профиль удерживает тепло.

Для стран, где большую часть года царит прохладная погода, подходит пятикамерный профиль. Он надежно защищает помещение от проникновения холода.

Конструкции с пятью камерами и выше предназначены для местности, где бывает лишь непродолжительное лето. Они справляются с температурой воздуха от -30 градусов и ниже.

Профили с меньшим количеством камер можно устанавливать только в окнах, который стоят внутри помещения и выполняют декоративную функцию. Также они подходят для установки в странах с теплым климатом.

Еще одна важная характеристика профиля – толщина наружной стенки профиля. От этого параметра тоже зависит, насколько хорошо окно будет сохранять тепло, а также обеспечивать звукоизоляцию. Как правило, толщина стенок составляет около 3 мм.

Как выбрать оконный профиль, который не пожелтеет?

Основная причина, из-за которой желтеет оконный профиль, — это плохое качество материала. Чтобы сохранить белизну пластика, в сырье добавляют антиоксиданты и светостабилизаторы. Однако это повышает стоимость оконного профиля, поэтому недобросовестные производители могут отказаться от стабилизатора или снизить концентрацию вещества в материале. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, выбирайте продукцию проверенных компаний и проверяйте документацию.

Окна могут пожелтеть и из-за того, что за ними неправильно ухаживают. Профиль нельзя чистить при помощи абразивных порошков, растворителей, шлифующих средств.

Какие оконные профили есть на рынке?

Производители предлагают различные виды оконных профилей. При выборе подходящего варианта специалисты ориентируются на особенности помещения, учитывают расположение квартиры — на южную или северную сторону выходят окна. Важно учесть и то, есть ли рядом с домом шумные дороги. Если да, понадобится профиль с хорошей звукоизоляцией.

Можно обратить внимание на немецкие оконные профили. На рынке представлена большая линейка профилей от различных производителей — от бюджетных до премиум-класса. Продукцию разрабатывают с учетом специфики эксплуатации в условиях умеренно-континентального климата. Она выполнена из прочного пластика, не боится влаги, прямых солнечных лучей и низких температур. Качественный профиль может прослужить до 40 лет.

Профили премиум-класса могут обладать повышенной влагоустойчивостью, отлично сохраняют тепло и обеспечивают шумоизоляцию. На заказ можно изготовить конструкцию, оснащенную дополнительными замками, створками, а также стекла, покрытые устойчивой к ударам пленкой. Это особенно актуально для жителей частных домов и первых этажей.

Как выбрать стеклопакет?

Стеклопакет — это конструкция из двух и более стекол, которые скреплены дистанционными рамками и герметиками. Пространство между стеклами называют камерой, его заполняют осушенным воздухом или аргоном. Это обеспечивает в квартире необходимую шумо- и теплоизоляцию.

Стеклопакеты отличаются по количеству камер. Например, двухкамерный стеклопакет содержит три стекла и две камеры. Такой вариант подходит для отапливаемых жилых помещений. Конструкция хорошо переносит морозы — конденсат начинает образовываться при температуре ниже -20 градусов.

В местности с суровыми зимами отлично работает и трехкамерный стеклопакет, который обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками по сравнению с двухкамерным. Это теплый и прочный вид остекления. Но нужно учитывать, что он весит больше двухкамерного варианта, а потому окно придется разбивать на небольшие секции.

Однокамерный стеклопакет можно устанавливать только в нежилых помещениях, например, в гараже.

А фурнитура тоже важна?

Да, ведь от нее зависит, как легко будет открываться и закрываться створка, а также как плотно она будет прилегать к раме. Можно предусмотреть дополнительные функции фурнитуры, к примеру, микропроветривание или ограничение детского доступа.

Качественную фурнитуру производят из металла и покрывают антикоррозийным покрытием. Она не должна содержать пластиковые детали, которые быстро выйдут из строя. Обратите внимание на показатель циклов закрывания — открывания. У качественной фурнитуры он составляет 50-100 тысяч циклов, что можно приравнять к 10 годам использования.

Для жителей первых этажей и частных домов актуально наличие противовзломной фурнитуры, которая защитит от проникновения в жилье воров.

Зачем нужен уплотнитель для пластиковых окон?

Уплотнитель для окон — это прокладка, которую изготавливают из каучука, резины и иных материалов. Он необходим, чтобы защитить помещение от шума, сохранить тепло в доме, а также предотвратить попадание пыли и жидкости через окна. Благодаря уплотнителю окна приятнее использовать — створки легче открываются и закрываются, не хлопают и не скрипят.

Какие требования есть к установке балконных рам?

Для остекления балконов и лоджий применяют рамы с большими створками. Как правило, большая их часть не открывается.

Хозяевам, которые планируют использовать балкон как дополнительную комнату, нужно выбирать двухкамерные стеклопакеты с энергосбережением. Они обеспечат хорошую теплоизоляцию, и даже зимой на балконе будет легко поддерживать комфортную температуру.

Открываться окна могут так же, как и в комнатах. Но есть и альтернативный вариант — раздвижная система, при которой окна открываются по принципу дверей шкафов-купе.

Нужен ли отлив для балконных рам?

Отлив — один из важнейших элементов конструкции любого пластикового окна. Он отводит дождевую воду с поверхности пластикового окна и препятствует образование конденсата.

Если не установить отлив, влага будет попадать в монтажное пространство, небольшие трещины в бетоне. Это особенно опасно зимой, когда вода может замерзнуть и расшириться, разрушая опору, на которой держится балкон.

Важно ли, чтобы у компании было собственное производство?

Наличие собственное производства помогает следить за качеством продукта, изготавливать пластиковые окна любой сложности в зависимости от пожеланий клиентов. Окна выпускаются оперативно и в оговоренные сроки с контрольным замером на каждом этапе производства.

Можно ли устанавливать окна самостоятельно?

Монтаж пластиковых окон лучше доверить специалистам, ведь человек, не обладающий достаточными знаниями, может легко совершить ошибку, например, неправильно подготовить оконный проем или недостаточно зафиксировать раму. Последствиями непрофессионального монтажа могут быть растрескивание стеклопакета, провисание створок и другие неприятные вещи. Поэтому лучше обратиться в компанию – производитель окон ПВХ.

Как правильно выбрать пластиковые окна. Какие лучше купить окна ПВХ, профильные слайдоры (слайдоры)

Выбирая среди конкурирующих компаний ту уникальную, которая предоставит нам установку пластиковых окон, мы предъявляем к нему ряд требований. Например, такие, как шумоизоляционные окна, экологически чистые материалы, подходящие для людей, которые имеют пластиковую конструкцию, экономичную, эстетичную, долговечную и удобную в эксплуатации.Поэтому многие потенциальные покупатели выбирают предприятия, работающие с системой слайдоров. На сайте однокомнатной квартиры с ремонтом своими руками более подробно расскажу, какие окна ПВХ лучше покупать с фото примерами.

Слайдорс — раздвижная система, применяемая для остекления лоджий, балконов и других дверных и оконных проемов. Запатентованная Hanwha Chemical, слайдор-система из высококачественного ПВХ-пластика, выпускаемая на предприятии с 1966 года. Эта корпорация является одной из крупнейших в мире и имеет несколько филиалов в разных странах, в том числе в России.Корейская компания Hanwha Chemical, основанная в 1965 году, по производству пластиковых оконных профилей слайдоров, заботится о своей экологии и здоровье человека, благодаря чему на протяжении стольких десятилетий она остается лидером нефтехимической отрасли. Большой популярностью стало его использование в нашей стране.

Советы, как правильно выбрать окна ПВХ

Так в чем особенно проявляются профили slaydors?

Прежде всего , Эта система имеет телескопическую конструкцию.Это явное преимущество перед распашными окнами на небольшую площадь балкона и лоджии. Плавное движение полотна по оконной раме дает возможность разместить на балконе мебель, оставив место для передвижения на таком небольшом пространстве. Это дает возможность максимально эксплуатировать территорию балкона или лоджии, что можно сделать при распашной форме окон.

Во-вторых , сохранение тепла в комнате. Для сохранения комфортных условий система слайдорс изготовлена ​​из трехкамерного ПВХ профиля, оборудована теплосберегающим стеклопакетом.При установке слайдоров и параллельно с дополнительной телоизоляцией стен и полов можно использовать балконы и лоджии как полноценные помещения, так и теплицы. Когда же поддержание тепла на балконе не так важно, можно использовать монтажный каркас с одинарным стеклом. Это не испортит их внешний вид, но снизит их стоимость. Кроме того, одинарное стекло в любой момент можно заменить стандартным стеклопакетом-слайдором, преобразив вид окон и утепляя этот балкон.

В-третьих , слайдоры снабжены системой щеточных уплотнителей, которые защищают от попадания влаги и ветра с улицы.Это не только обеспечивает сохранение тепла, но и водонепроницаемость помещения, делая его герметичным.

Четвертая , есть возможность данных остекления окон ПВХ и лоджий балконов, имеющих полукруглую форму. В основном, система слайдоров является эксклюзивной в своем роде и позволяет застеклять круглые пространства раздвижными окнами. Профиль ПВХ сконструирован таким образом, чтобы он мог гнуться, не вызывая образования трещин.

Пятый , специальные аксессуары, разработанные специально для этого остекления, обеспечивает плотное прилегание створки друг к другу, что предотвращает несанкционированный доступ извне.По крайней мере, не разбив стекло, в комнату с улицы не попасть, а это делает невозможным проникновение воров-форточников. Блокирующий элемент разработан исключительно для системных слайдоров, что делает его безопасным в использовании.

На шестом используются не только оконные проемы, системы слайдоров также используются при изготовлении обычных и арочных дверей, перегородок, шкафов. Кроме того, их используют для остекления загородных домов, жилых домов и общественных зданий. Именно поэтому в данном профиле используется пленка обертывания цветной поверхности, что позволяет совместить конструкцию из ПВХ с общим дизайном помещения.

Седьмая , Это экологически чистый материал, профили Слайдорс системы не содержат вредных для здоровья человека примесей и запахов. К тому же они достаточно прочные и удобные в эксплуатации, так как длительное время (несколько десятков лет) не теряют форму и цвет.

Восьмой слайдор отличительной чертой ПВХ системы является невысокая цена. Это связано с тем, что при изготовлении конструкций и фурнитуры используется не дорогая сварка, что, однако, не влияет на качество окон.Более того, это снижает затраты на сборку и транспортировку. Целостность конструкции достигается с помощью шурупов и уголков, фиксирующих стальной оцинкованный профиль. Усиленный профиль оконных слайдоров позволяет системе сохранять свою прочность по сравнению с обычными алюминиевыми конструкциями, которые при резких перепадах температуры могут деформироваться.

Профильный слайдор — другие преимущества

Помимо всех этих положительных качеств, слайдор имеет рельсы, которые не промерзают в холодное время года, что позволяет использовать данную конструкцию в северных регионах с более низкими температурами.Также данная оконная система хорошо сочетается с основными видами ПВХ-профилей.

Система раздвижных слайдоров позволяет ежегодно не делать ненужных работ по установке и снятию сеток. Кроме того, сетку можно перемещать по периметру окна на отдельной рейке в нужное вам место.

Также применяемые не только для остекления балконов, пластиковые раздвижные системы скольжения прекрасно смотрятся в качестве межкомнатных перегородок и стен. В малогабаритных квартирах дает возможность зрительно расширить пространство, на время убрав раздвижную стену.Эти маневры будут очень кстати, когда вам приходится периодически принимать большое количество гостей в небольшой квартире. Кроме того, двери и шкафы из профилей слайдор прекрасно смотрятся в любом помещении, создавая удобство, подчеркивая комфорт и стиль хозяев.

Теперь вы знаете, какие окна лучше покупать, а выбирая окна из пластика, разработанные Hanwha Chemical, можете быть уверены, что эта конструкция не рухнет и прослужит долгие годы, радуя уют и тепло, заботясь о комфорте и здоровье. их владельцев.

Видео:

Видео:

.

Выбираем современные деревянные евроокна по качеству и надежности

В связи с постоянно меняющейся технологией замены окон, важно отказаться от предвзятого мнения о лучших оконных материалах для использования. то, что когда-то он считался стандартным материалом для производителей окон в прошлом, больше не может отвечать даже строгим требованиям сегодняшней энергоиффиктивности и сертификации.

Какой материал лучше всего подходит для дома

Деревянные окна изготавливаются из разных пород дерева.Каждый дизайн коробки имеет множество форм, размеров и вариантов цвета в зависимости от дизайна и особенностей приложения. У каждого материала также есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать, прежде чем принимать решение о том, что лучше всего подойдет для вашего дома.

Дерево на протяжении многих лет всегда было строительным материалом, поэтому неудивительно, что сейчас популярны деревянные евроокна.

Преимущества деревянных окон:

• Это природный ресурс, экологически безопасный, возобновляемый и может производиться в различных формах и размерах.
• Он предлагает лучшие изоляционные свойства, низкую тепло- и холодообмен.
• Древесина очень прочная и долговечная. С течением времени это становится все труднее, поэтому может длиться много лет.
• Его можно окрасить или окрасить в соответствии с любым внешним цветовым декором.
• Может обеспечить лучшую окупаемость инвестиций, так как многие покупатели предпочитают его из-за его естественной красоты и тепла.

Недостатки деревянных окон:

• дороже, чем другие материалы.
• Требует регулярного ухода, шлифовки, покраски, покраски, чистки ращеканки.
• При неправильном уходе подвержен гниению, плесени и плесени от солнца и погодных условий.

Компаундированный материал

Чтобы сократить затраты на техническое обслуживание деревянных окон, производители предлагают изделия из экструдированного алюминия, винила или стекловолокна. Хотя это самый дорогой из предлагаемых материалов, деревянные окна, скрепляемые в процессе производства, дают значительные преимущества.

Деревянные окна и конструкция деревянно-алюминиевых окон идентичны. В отличие от деревянных окон наружная поверхность окон данного типа покрыта специальным алюминиевым профилем в виде укрытия, что особенно эффективно защищает его от погодных условий.

Наклонно-поворотное дерево-алюминиевое окно Adventure:

• Алюминиевый профиль в качестве крышки обеспечивает наиболее эффективную защиту от воздействия окружающей среды; УФ, дождь, холод, ветер.
• Можно установить на окно, вместо того, чтобы перекрашивать деревянное окно.
• Конструкция обеспечивает хорошую вентиляцию между профилем и алюминиевым брусом.
• Окрашенный алюминий придает окну современный вид.

В окнах есть разные возможности, кроме

• Использование разнообразного стекла в оконной упаковке.
• Новые окна разной ширины.
• разных ручек.
• Использование красок и лаков и красок разных оттенков.
• Подбор различных имитаций дерева на внешней стороне окна.
• Вентиляционные клапаны.
• Возможность дополнительной герметизации для повышения шумозащиты и тепловых качеств.
• Сетки от насекомых.
• Окна изготовить из лиственницы, дуба, без клееного бруса.

Особое внимание уделяется деревянным окнам с бесшовным алюминиевым профилем.

Получаем гладкую поверхность без шва

Достоинства деревянных окон:

• Высокая атмосферостойкость.
• Служба низкой чистоты.
• Широкий ассортимент цветных покрытий.
• При необходимости натуральное дерево остается на внутренней поверхности при окраске.

Недостатки деревянных окон:

• Может быть более восприимчивым к гниению, поскольку влага может проникнуть через незапечатанный край или запломбироваться в процессе производства. Перепады температуры могут усугубить это состояние из-за расширения и сжатия, оставшаяся в древесине влага способствует гниению, плесени. Это сделано для сокращения срока службы окна и необходимости полной замены рамы.
• Дороже, чем все остальные материалы.

Рассмотрев различные достоинства и недостатки деревянных окон, можно сказать, что современные конструкции из дерева — вполне достойная альтернатива пластику, особенно в решении дизайнерских задач.

.

Выбор и установка металлопластикового окна — 5 распространенных ошибок и как их избежать | Своими руками

Обычно при покупке окон мы руководствуемся общими рекомендациями по выбору. В этом материале мы предлагаем пойти от обратного и рассмотреть основные ошибки, с которыми чаще всего сталкивается покупатель при выборе и установке. Возможно, они помогут обозначить основные требования к оконным конструкциям и сделать правильный выбор.

Ошибка №1 при покупке пластикового окна ориентироваться исключительно на производителя оконного профиля.

Так как оконная конструкция состоит из нескольких элементов — профиля, стеклопакета и фурнитуры, то качество каждого из них влияет на характеристики окна в целом. Довольно часто производителя металлопластикового профиля путают с производителем оконной конструкции. На самом деле известные компании, как правило, производят только профиль и несут ответственность только за его надежность. Что касается стеклопакетов, фурнитуры и качества сборки, то ответственность за это несут другие участники процесса изготовления окна.Собственно говоря, когда вы покупаете окно, вы обращаетесь в компанию, которая предоставляет готовый продукт и услуги по его установке. Поэтому представители таких фирм должны иметь соответствующие сертификаты

.

от производителей профиля, фурнитуры, а также гарантировать высокое качество сборки конструкции и гарантию на нее.

Ошибка № 2: Выберите окно, которое не справляется со своими функциями.

Что имеется ввиду? Окно с одинарным стеклопакетом не защитит комнату от уличного шума и холода, но отлично подойдет для остекления комнаты с утепленным балконом.Поэтому очень важно четко определить условия, для которых вы выбираете окно. Ведь для того, чтобы сделать заказ, недостаточно знать его размер. Чтобы подобрать правильную оконную структуру, вам необходимо ответить на следующие вопросы:

• Окна выходят на главную дорогу или в тихий двор?
• Для какой комнаты нужны окна: спальни, детской, лоджии или кухни?
• Насколько хороша комната, в которой будет установлено окно? Нужна дополнительная изоляция или нет?
• Нужно ли экономить на отоплении / охлаждении помещения?

Ответы на эти вопросы помогут подобрать идеальный вариант для каждого конкретного случая.Например, вам может понадобиться окно с улучшенными звукоизоляционными характеристиками; в детской желательно установить конструкцию со специальными предохранителями; и чтобы окно надежно защищало от холода, стоит обратить внимание на модели с увеличенным количеством воздушных камер в профиле.

Таким образом, чем конкретнее вы сформулируете свои требования к конструкции окна, тем больше у вас шансов получить то, что вы хотите. Будьте готовы к тому, что более «теплые» конструкции будут стоить дороже стандартных.И главное, помните — такое вложение в будущее оправдано, поэтому не стоит на нем экономить.

Ошибка № 3: неправильный монтаж оконной конструкции.

По оценкам специалистов, более 50% надежности металлопластикового окна зависит от качества его монтажа. Разумеется, что во время монтажных работ ошибки делаете не вы, а бригада установщиков. Но это не значит, что, берясь за работу, вам не нужно проверять ее качество.Как это сделать? 1) Откройте открытое окно. В этом положении створка не должна открываться или закрываться сама по себе. В противном случае это говорит о неправильной установке конструкции.

2) Чтобы проверить прилегание клапана к раме, поместите между ними лист бумаги, закройте клапан и попытайтесь осторожно вытащить его. Это должно сработать, но с трудом. Повторите эксперимент по всему периметру окна: если где-то бумага не проходит полностью, а где-то — с легкостью, при условии, что герметик не имеет дефектов, нужна дополнительная регулировка фурнитуры.

3) Несколько раз открыть / закрыть окно — при повороте ручки не должно быть дискомфорта, оно должно легко открываться. Что касается непосредственной монтажной части окна, которая обязательно должна включать в себя обработку всех стыков и стыков, то проверить качество проделанной работы очень сложно, поэтому лучше лично следить за ходом работ.

Чтобы установка окна не превратилась в череду болезненных доработок и его не пришлось переустанавливать, работы должны выполняться проверенными специалистами с предоставлением гарантии.Как правило, это представители компании, у которой вы покупаете окно. Не забывайте, что замена оконной конструкции доставит вам больше проблем, чем установщики, поэтому в ваших интересах убедиться, что все сделано правильно с первого раза и без изменений.

---

См. Также: Советы по выбору окон и их самостоятельной установке

---

Ошибка №4: имея ограниченный бюджет на установку новых окон, отложить какие-то мелочи на потом или совсем от них отказаться…

Речь идет об установке дополнительных внешних элементов (козырек, водоотвод), отделке откосов … Да, эти «мелочи» можно немного уменьшить, но в дальнейшем отсутствие козырька или качественной отделки на склоны могут привести к ряду неприятных последствий. Внешние элементы. Дренаж защищает монтажный шов от влаги. Без него во время дождя вода будет проникать в щель между окном и стеной, разрушая отделку стен и монтажную пену, которая гигроскопична.Аналогичную функцию выполняет козырек, а также защищает окно от падения сосулек и любых других предметов.

Склонов. Отделка откосов не только улучшает эстетику окна, но и является функциональной необходимостью.

Металлопластиковое окно устанавливается с максимальным смещением наружу, поэтому его поверхность более подвержена перепадам температуры, что приводит к запотеванию окна и откосов и, в конечном итоге, к появлению плесени. Чтобы минимизировать возможные поломки, с отделкой откосов лучше не ждать.Какой вид отделки выбрать, решать вам (пластик, гипсокартон или гипс). В любом случае поверхность откосов лучше дополнительно утеплить и пропитать антисептиком.

---

Подробнее: Отделка откосов своими руками (фото) и Вариант 2 (подбор материала)

---

Подведем итоги. Если отделку откосов можно будет делать через некоторое время. например, до наступления холодов следует проводить монтаж внешних элементов во время монтажа окна.Пожалуй, единственное, на чем можно сэкономить, — это москитная сетка. Хотя это не совсем оправданная экономия, так как с приходом летних дней насекомые станут постоянными «гостями» в вашем доме. Хорошо, что сетку можно заказать в любой момент и ее легко установить … Поэтому, прежде чем на чем-то экономить, подумайте еще раз обо всех возможных последствиях и решите для себя, готовы ли вы отложить покупку дополнительных элементов конструкции до улучшения раз.

Ошибка № 5: пренебречь сервисом и не проводить профилактические работы.

Опять же, все эти услуги предоставляет компания, у которой вы покупаете окно, и они не просто возможны, но вам нужно им пользоваться.

Фитинги и резиновые уплотнения наиболее подвержены износу. Для увеличения срока использования арматуры не менее двух раз в год необходимо обработать маслом все движущиеся части, а также с помощью специальных средств защитить их от коррозии.

---

Ссылка по теме: Как ухаживать за пластиковыми окнами

---

Для этого возьмите себе правило приглашать мастера раз в полгода.Помимо прочего, он отрегулирует ручку и проверит герметичность конструкции. Из того, что вы можете сделать самостоятельно, может быть следующее:

• Если в комнате будет ремонт, следите, чтобы песок и остатки раствора не попали на механизмы и аксессуары. Не поленитесь накрыть окно защитной пленкой.
• Один-два раза в год очищайте резиновые уплотнители по периметру полотна от грязи, используя хорошую впитывающую ткань.
• В нижней части оконной рамы расположены водоотводящие каналы, предназначенные для отвода влаги изнутри.Их легко найти, просто открыв створку. Время от времени очищайте их от засорения.

Как показывает практика, профилактика и уход за окном потребуют немного времени и денег, но надолго продлят жизнь конструкции. Так что не забывайте заботиться о своих окнах.

---

Ссылка по теме: Монтаж пластикового окна своими руками — замеры и установка

---

Экспертное заключение (В.Мудрак — Рехау)

Анализируя ошибки, которые чаще всего возникают при выборе и установке окон, хотелось бы остановиться на двух аспектах: выборе производителя и разумной экономии. При выборе окон главное внимание следует уделять профессионализму подрядчика, ведь от качества работы замерщика, производственного персонала и монтажников зависит будущее ваших окон.

Вы можете обращаться за рекомендациями к друзьям, которые уже имеют опыт заказа окон.

Это даст представление о том, насколько обещания фирмы совпадают с результатом. Если вам не нужно обращаться к кому-то за советом, лучше отдавать предпочтение авторизованным предприятиям, за качество их работы рулят производители профильных систем. Информацию о них вы можете получить, воспользовавшись «горячей линией» компаний-производителей профильных систем.

Что касается самих конструкций, то для хорошо отапливаемых помещений лучше выбирать современные 5- или 6-камерные профили глубиной не менее 70 мм.Они обеспечат не только хорошую теплоизоляцию, но и высокие эксплуатационные характеристики. К таким профилям подойдут двухкамерные энергоэффективные стеклопакеты. Конечно, часто возникает соблазн сэкономить. Однако в строительстве экономия должна быть чрезвычайно разумной, потому что последствия поспешных решений придется устранять гораздо более высокими затратами, чем экономия при заказе.

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

---

А теперь подробнее о выборе установки пластиковых окон

Замена окон в ремонтном деле стоит особняком.Этот процесс — один из немногих, который можно провести относительно быстро, без загрязнения, не затрагивая даже отделку стен. А если пора ставить новые окна, то выбирайте из самых новых.

Мир оконных технологий во многом схож с миром бытовой техники. Есть и маститые, и молодые бренды. Там и есть сегменты эконом-класс, стандарт, премиум. И зачастую наш выбор основан не на знании применяемых технологий, а на личных амбициях, предпочтениях, субъективной оценке дизайна и функциональных моделей.

Есть еще кое-что общее.

Рынок пластиковых окон, как и рынок бытовой техники, полон новшеств и постоянно развивается. Собственно, окно теперь не просто окно. Это теплосберегающий, шумоизоляционный, вентиляционный, охранный «бытовой технический прибор», который должен быть надежным.

Пластиковый корпус

На долю профиля приходится около 10% площади всего окна, но именно профиль отвечает за функциональность конструкции в целом.Именно на профиле крепятся стеклопакеты, механизмы открывания и вентиляции, петли, фурнитура. Рама из того же ПВХ-профиля «сидит» в оконном проеме, и от ее конструкции отчасти зависят теплосберегающие возможности всего оконного блока. Внутри профиль ПВХ полый.

Для повышения теплоизоляции внутреннее пространство разделено на камеры. Чем больше камер, тем больше препятствий на пути проникновения холода. В нашем климате допустимо ставить и 3-х размерный профиль, но рекомендуется 5-ти камерный — с запасом, чтобы при предельно низких или 8 высоких температурах в доме было тепло.

Гарантии комфорта

Если качественное окно ПВХ с профилем 76 мм установлено с полным соблюдением технологии, то тепло и тишина гарантированы. Коэффициент сопротивления теплопередаче современной оконной конструкции часто превышает действующие нормы в несколько раз: он составляет порядка 0,8-0,9 м ² — ° С / Вт (нормативы Московской области — не менее 0,55 м2- ° C / Вт). За звукоизоляцию окон отвечают стеклопакеты.Как известно нашим постоянным читателям, они набираются из нескольких стаканов разной толщины, установленных на разном расстоянии друг от друга. В этом стеклопакете двухконтурное уплотнение позволяет добиться приемлемого для читальных залов уровня шума. Уплотнение из термопласта (TPE-seal) надевается на профиль во время его изготовления, а не после, как это было с уплотнением EPDM. Новое уплотнение отличается лучшим зажимом и невосприимчиво к воздействию отрицательных температур.

Сверхпрочный

При изготовлении панорамных и французских окон, порталов, балконных дверей обычный оконный профиль не подходит. Масштабные светопрозрачные конструкции требуют особой прочности и жесткости. В таких случаях сейчас используются системы ПВХ с дополнительным профилем, компенсатором деформации. Технология позволяет реализовать любые размеры, заложенные архитектурным проектом. А на смену стальной армирующей гильзе пришел массово армированный профиль, который изготавливается на основе сверхпрочных материалов с низкой теплопроводностью.

Дышащие окна

Пластиковые окна герметичные. Раньше, когда их устанавливали в квартирах вместо старых деревянных, это создавало большие проблемы. Зимой держать это окно открытым все время не получится, а при закрытой вытяжке работать отказываются — жилище остается без вентиляции, появляется сырость, развивается плесень. Щелевой вентилятор, даже открытый до минимума с зазором 2-4 мм, а также выпускные клапаны и климатические камеры были первым шагом к решению проблемы.Но кроме свежего воздуха они приносят в дом холод и звуки. Да, они работают только при температуре до -10 ° C, а при сильных морозах покрываются инеем и плохо закрываются.

Поэтому на смену обычной механике пришла внутрипрофильная вентиляция. Одна из разработок — Exprof Aero — представляет собой узкий лабиринт длиной около 3 м, уходящий внутрь профиля по периметру рамы. Воздух, проходя извилистым лабиринтом, повышает его температуру, гасит звуковые колебания.

Открыть или развернуть

Когда-то пластиковые окна привлекали внимание новыми возможностями открывания. Всем понравился поворотно-складной механизм (разработка компании Roto Frank). Сегодня в механизмах распашно-откидного открывания реализован модульный принцип: можно приобрести как полный комплект, так и комплект, обеспечивающий работу только определенных функций.

В стандартный комплект фурнитуры входят микровентилятор, предохранитель от ПЗК, ограничитель открывания, предохранитель от опрокидывания, противовзломный механизм.Благодаря модульности через некоторое время систему можно модернизировать: поменять ручки, петли, возможности открывания.

Кунжут, открывать и закрывать

Владельцы квартир с панорамными окнами и мансардой по достоинству оценили возможность автоматического дистанционного открывания окон. Электроприводы, кстати, не только укомплектованы стеклопакетами, но и установлены. Автоматическая вентиляция, которой также можно управлять дистанционно, удобна, если створки расположены в труднодоступных местах (например, под потолком) или слишком тяжелы.

Механизмы

способны работать совместно с метеостанциями, датчиками дождя или ветра, вовремя реагируя на изменение погодных условий, даже когда хозяев нет дома. К услугам жителей первого и последнего этажей, владельцев собственного жилья предлагаются противовзломные устройства фурнитуры, затрудняющие проникновение в дом.

Например, британская компания Nico представила многоточечную систему запирания. Внутри специальные детали обеспечивают максимально возможное прилегание оконной конструкции к стене, обеспечивая защиту от отмычек с любого направления.

Найдите профессионала

Знаете ли вы, что неправильная установка может «свести на нет» достоинства самых сложных оконных систем? При этом производители профиля передали свои функции по сборке целого набора фурнитуры, установке окон и даже продвижению продукции на рынке своим дилерам. Все это делают многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса. Как узнать, насколько ответственна та или иная компания? Во-первых, списки официальных дилеров есть на сайтах ведущих производителей профиля.Во-вторых, вы можете обратиться в Союз производителей полимерного профиля. Кроме того, отличить халтуру от качественной продукции часто помогает наличие на профиле двух логотипов — дилера и производителя — нанесенных на заводе.

Белые оконные ручки-накладки на сегодняшний день имеют альтернативу, да не одну. Практически самый модный цвет шарнирно-раскладной фурнитуры — ти-тано-серебро. Прекрасно сочетается и с белым пластиком, и с цветным, и с алюминием, и с деревянными фактурами.

Экономия с умом

По статистике около 90% покупателей окон ничего не понимают в технологиях строительства, но хотят сэкономить на ремонте. Окна — априори дорогой продукт, поэтому существенная «скидка» не может не насторожить. А также отсутствие в договоре четких сроков производства и подробного перечня работ. В приложении к договору важно прописать демонтаж и демонтаж старых окон, отделку швов и откосов, установку подоконников.Если сразу не позаботиться об удалении излишков пены и заделке швов герметизирующей лентой, ухудшится звуко- и теплоизоляция.

Внутри квартиры также важно качество оштукатуривания стыковочных зон: даже при использовании накладных пластиковых откосов пространство за ними необходимо тщательно загерметизировать и утеплить.

В договоре нужно зафиксировать гарантийный срок на само окно и отдельно на его установку. Так будет проще «найти крайность» в случае возникновения проблем в процессе эксплуатации.И сохраните и договор, и акт приема-передачи выполненных работ, без них вы не докажете свои права на гарантии.

Секреты установки пластиковых окон — что такое

Монтажная пена и ПСУЛ (полиуретановая саморасширяющаяся герметизирующая лента) обеспечивают герметичность конструкции.

Для выравнивания окна и подоконника используются специальные плиты. Цвет показывает монтажникам их толщину, помогая ускорить процесс.

Для крепления опоры под подоконником пространство между плитами заполняют рабочим раствором, который затвердевает, схватывает и надежно удерживает конструкцию.

Среди ведущих производителей ПВХ-профилей Deceuninck, Veka, Rehau, Proplex, Profine (бренды Trocal, KBE, KOMMERLING), Exprof, Montblanc. На сайтах этих компаний вы можете найти список проверенных дилеров.

---

Теплосберегающие окна — советы профессионалов

Чем лучше теплоизоляция дома, тем комфортнее микроклимат и тем экономичнее отопление.Даже если площадь окон намного меньше площади внешних стен, потери тепла через них могут быть значительными. Если ответственно подойти к утеплению всего дома, вам потребуются качественные теплосберегающие окна.

Говоря о возможностях пластиковых окон, нельзя обойти вниманием и другие оконные конструкции. На строительном рынке имеется множество предложений: начиная от дешевых старых окон — деревянных рам, в которые вставляется стекло, и заканчивая энергосберегающими светопрозрачными конструкциями любых форм и размеров.

Современные окна со стеклопакетами в профиле ПВХ — это «золотая середина» по соотношению цена-качество, цене и сроку службы, а также дизайнерским возможностям и простоте обслуживания. Наряду с пластиковыми профилями или рамами, которые вставляются в стеклопакеты, они также изготавливаются из клееного бруса и алюминия, но они дороже бюджетного ПВХ.

Секрет стоимости бюджета

Секрет бюджетной стоимости пластиковых окон в недорогом сырье, новаторских конструкциях и технологиях производства, позволяющих оптимизировать соотношение цены и качества.Внутри пластиковый профиль полый, в нем есть усиливающая вставка и несколько перегородок, разделяющих пространство на камеры. (Есть профили усиленные в массе, отличающиеся повышенной устойчивостью.)

Петлевые группы и запорная арматура для окон ПВХ изготавливаются в виде модулей, что позволяет быстро выполнить заказ по любому запросу клиента. Каждая створка: поворотно-откидная, глухая или просто поворотная, ручки из пластика или металла, возможность запирания и вентиляции — все необходимые детали и опции, как и дизайнерские кубики, уложены в гнезда, и окна готовы к установке.

Уплотнение отвечает за герметичность створок. Самый современный вариант — удлиненная пломба, или ТПЭ-пломба (термопластик-пластик), накладывается на профиль на этапе его изготовления, что исключает трудоемкую операцию по установке и тем самым снижает стоимость изделия. Кроме того, по сравнению с традиционным уплотнением из EPDM, новая версия лучше приспособлена к отрицательным температурам и отличается лучшим усилием зажима.

Стандартный цвет профиля — белый, но за дополнительную плату можно выбрать цвет, гармонирующий с интерьером и фасадом.Внешний и внутренний цвета профиля могут быть разными.

Важно знать

Основные характеристики окон, влияющие на экономию тепла:

• Коэффициент сопротивления теплопередаче отдельно для профиля и отдельно для стеклопакета (м ² xC / Вт). В Евросоюзе этот параметр принят на 1 м2xС / Вт в целях строгой экономии энергоресурсов, по действующим нормам коэффициент сопротивления теплопередаче для Москвы и Московской области должен быть не менее 0,55 м ² xC / Вт.Выбор «с запасом», близкий к европейскому стандарту, как раз обеспечивает тепловой комфорт.
• Количество профильных камер (от 3 до 6) косвенно указывает на его теплосберегающие свойства: чем больше камер, тем теплее.
• Ширина и количество стеклопакетов существенно влияют на тепло- и шумоизоляцию окна. Коэффициент сопротивления теплопередаче двухкамерной упаковки начинается от 0,55м ² xC / Вт, (то есть от нормы) и растет с увеличением ширины воздушной прослойки, заполняя камеры инертным газом, с использованием энергосберегающего стекла.
• Тип уплотнения — уплотнение из ТПЭ лучше противостоит морозу и стоит дешевле, чем уплотнение из ЭПДМ.
• Количество тамбур: чем больше тамбур окна (их 1-3), тем лучше тепло- и звукоизоляционные характеристики окон.
• Глубина монтажного профиля (мм) — величина, связанная с толщиной стены в месте оконного проема. Понятно, что профиль не должен быть шире стены. Но это тоже принципиально плохо, нужно будет утеплить оставшуюся часть толщины стены, чтобы она не промерзала.

Комфорт, здоровье, экономия

Стеклопакеты различаются количеством камер, толщиной стекла, особыми свойствами стекла. Стандартная толщина однокамерного стеклопакета составляет 24 мм (4 + 16 + 4): стекло, воздушная прослойка, стекло, но может быть от 16 до 32 мм за счет разной толщины воздушной прослойки. Коэффициент теплопередачи однокамерного стеклопакета начинается от 0,28 м2х ° С / Вт, что намного ниже нормы для Московской области.То есть одна прослойка воздуха между двумя стеклами слабо противостоит холоду, а на морозах окно будет покрыто изнутри конденсатом или даже инеем.

Стандартная толщина стеклопакета 32 мм (4 + 10 + 4 + 10 + 4), коэффициент сопротивления теплопередаче 0,55 м2х ° С / Вт, что уже нормально. Но для увеличения зоны комфорта возле окна коэффициент сопротивления теплопередаче окна должен быть больше. И в основном это возможно за счет использования специальных стекол с напылением.

Например, энергосберегающее I-стекло (оно же i-стекло) имеет на поверхности мельчайшие отложения оксидов металлов. Этот слой плохо пропускает длинные тепловые волны, но практически не влияет на пропускание коротких световых волн. То есть света в комнату проникает столько же, а тепла уходит гораздо меньше. Примерно так же работает K-glass, с той лишь разницей, что пропускает меньше света. К-стекло — один из первых вариантов теплосбережения светопрозрачных конструкций — сейчас встречается все реже.

Утепление без замены

Если замена окон на том или ином этапе жизни кажется слишком дорогой или нереальной, исправить ситуацию позволят две меры: заделка зазоров между дверями и между окном и стенами, а также утепление плоскости окна современными энергосберегающие пленки.

Механизм их теплосбережения основан на инновационных разработках нанотехнологий, когда защитные структуры строятся на уровне атомов и молекул.Конечно, тонкие и легкие пленки по-прежнему дороги, но не как новые окна. Их эффективность специалисты описывают так: пленка превращает одинарное стекло в однокамерный стеклопакет, а однокамерный стеклопакет — в двухкамерный. Также отмечают безопасность и экологичность такого решения. Будучи оптически невидимой, пленка не влияет на светопропускание или возможности дизайна как внутри, так и снаружи дома.

Есть ли ограничение на размер прозрачного дизайна? С одной стороны, в профиле ПВХ из-за подверженности температурной деформации (он расширяется в тепло, сжимается в холод) максимальный размер не должен превышать 4 метра.С другой стороны, если использовать не обычные, а более дорогие системы с набивным дополнительным профилем, компенсатором деформации, можно создать панорамное остекление.

Герметичность и вентиляция

Основное отличие новых окон от старых столярных рам — их герметичность. И хотя сверхплотная посадка положительно сказывается на сохранении тепла и отсутствии шума снаружи, она требует принципиально иного решения проблемы вентиляции помещений.Открытые столярные рамы прекрасно обеспечивали естественный приток небольших порций свежего воздуха. С герметичными пластиковыми окнами вентиляция решается многими способами с учетом особенностей постройки.

Самый простой и дешевый способ — прорезь: верхняя часть поворотной заслонки открывается на 10-15 мм, обеспечивая доступ свежего воздуха в комнату. На морозе створку можно установить с зазором 2-4 мм. Но даже при таком, казалось бы, минимальном зазоре тепло уходит из дома, особенно если дом каркасный.Кирпичная или деревянная стена отличается солидной теплоемкостью и легко компенсирует охлаждение потоком воздуха.

В каркасных конструкциях, где стены не обладают тепловой инерцией и сохраняют тепло, как стены закрытого термоса, проветривание приводит к охлаждению. По этой причине в таких домах рекомендуется устанавливать настенные или оконные клапаны для вентиляции. Настенные краны для лучшей циркуляции устанавливаются в верхней части стены. И свежий холодный воздух спускается, а теплый отработанный воздух поднимается вверх и выходит через вентиляционные решетки.

Оконные клапаны размещаются над радиаторами отопления и сразу нагревают свежий воздух. Рекуператоры или реверсивные настенные вентиляторы исключают охлаждение, так как подается свежий нагретый воздух. Кроме того, они способны автономно обеспечивать вентиляцию. Эти устройства работают от сети, используя, например, принцип дыхания через платок. Через то же маленькое отверстие в стене реверсивный двигатель откачивает часть воздуха из комнаты, а затем выкачивает ее с улицы.

При удалении отработанный воздух передает тепло теплообменнику, а свежий воздух забирает его.

Там же будут гарантии

Несколько лет назад многие из нас ассоциировали пластиковые окна с некачественным и ненадежным продуктом. Слишком много случаев было среди друзей, родственников, коллег, что они были недовольны ими. На морозе стекло было залито конденсатом, бочки задулся, а открытые дверцы приоткрылись и не закрывались плотно.Причина всех бед — наш неконтролируемый рынок, предлагающий по доступной цене очень сомнительное качество.

На стенде в ТЦ можно показать профиль с 5 камерами, а окна надо ставить исходя из 3-х камерного профиля, окна никто не будет вырезать и считать камеры. Сам профиль часто приобретался некачественного, например без армирующего вкладыша или не приспособленным к морозам. Герметик в таких окнах зимой становился дубовым, не эластичным, плохо отжимаемым.

Сейчас таких компаний все меньше и меньше, но чтобы гарантировать надежные качественные окна, которые прослужат полвека, а не 5-7 лет, нужно ориентироваться на бренды.

Ведущие производители, развивающие конструктивную и совершенствующую продукцию, несколько лет назад объединились в Союз производителей полимерного профиля. Они поставляют свою продукцию через сеть дилеров, которые из профиля, штабелей, петлевых групп, фурнитуры собирают окна по запросу и выполняют установку.Используя Интернет или рекламу, вы можете выбрать ближайшего официального дилера Veka, KBE, Deceuninck, Monblan, Profine или любого другого бренда, которому доверяют во всем мире.

НАШ СОВЕТ

Все пластиковые окна выглядят примерно одинаково, что не означает равного инженерного решения и высокой функциональности.

Собственно по этой причине окна закупаются у дилеров тех производителей, которые зарекомендовали себя на рынке с лучшей стороны.

важные детали

1. Основные характеристики, такие как уровень тепло- и звукоизоляции, устойчивость к давлению ветра, устойчивость всей конструкции, дают о себе знать не во время покупки, а после монтажа.Проверить, насколько хорошо установлены ваши окна, помогут следующие нюансы.
2. Количество точек крепления профиля к несущей стене должно быть не менее восьми.
3. Пена не должна выступать из швов. Со стороны помещения швы следует закрыть пароизоляционной лентой, со стороны улицы — предварительно сжатой самоклеющейся герметизирующей лентой (ПСУЛ).
4. Убедившись, что сквозняка нет, необходимо приоткрыть створку окна и проследить за его поведением.В идеале клапан должен оставаться неподвижным. Если конструкция будет установлена ​​даже с малейшим отклонением по вертикали или горизонтали, то створка выйдет на легкое движение.
5. Лист бумаги, закрытый оконной створкой, нельзя вырывать из «плена». Плохое уплотнение приводит к потере тепла, проникновению шума и запаха.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размера оконного проема Замена слухового окна на старый…

Двустворчатые окна своими руками. Как сделать двойную обвязку в …

Как самому установить мансардное окно Что нужно знать, чтобы …

Как ухаживать за пластиковыми окнами Уход и регулировка пластикового окна …

Как мыть или чистить слуховые окна? Чистка и мойка мансардного окна …

Как поменять окна в загородном доме на окна другого размера или установить в другом месте Как изменить размер или расположение…

Самоокно Остекление эркера своими руками …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Что лучше сходить с рельсов: гипсокартон, гипс или пластик

Выбор правильного откоса для пластиковых окон.

Установка уклона как важный этап установки окон. Откос — внутренняя часть оконного проема, место, которое вставляется в само окно. Когда приходится менять окно, необходимо обращать внимание на уклоны, чем качественнее, тем лучше будет смотреться в целом.

При установке окон ПВХ сегодня предлагаются следующие виды откосов:

• гипсокартон;
• штукатурка;
• пластик.

Без (окосячкой) ничего нового и качественного окна будет выглядеть незаконченным и неряшливым. И часто узнают о откосах во время ремонта квартиры или замены окон. Итак, старые склоны долгое время простояли без единой трещины, этому есть объяснение. Старая конструкция окон улучшила воздухопроницаемость. От щелей и зольных ям образовалась пологая температурная зона. Но современный дизайн деревянных и пластиковых окон имеет протечку. Воздух не поступает в зазор, которого просто нет, а откосы бывают между холодом снаружи и теплом внутри, то есть температурная граница, что выражено довольно резко.При открывании окон для проветривания холодный воздух на склоне нагревается, из-за чего он трескается. Также немаловажную роль играет конденсат.

Штукатурка откосов для пластиковых окон

Раствор

, который сделан откосом, не соединен прочно с ПВХ-каркасом, что рано или поздно приводит к расслоению откоса. На откосе нет штукатурных материалов, которые имели бы хорошие теплоизоляционные свойства, это приводит к переохлаждению открывающегося на морозе окна.Это вызывает конденсацию, как на валке, так и на стекле.

На изготовление откосов из гипса уходит много времени. По технологии материал наносится слоями, и каждый новый слой может ложиться только после высыхания предыдущего. Иначе поверхность потрескается. Штукатурка, на которую накладывается бетон или кирпич, продолжает стену. Поэтому откосы получаются холодными и промерзают на стыках с каркасом. Кстати, посмотрите, какова сегодня современная технология утепления окон, самая распространенная техника — окнадена.

Софиты из гипсокартона

Те же недостатки и откосы у гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если наклеить пластик на тонкий лист гипсокартона, Качество не будет на высоте: эта трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого состава также приводит к его разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки. Окосячка окна в этом случае не утепляется, а это приводит к образованию конденсата и наледи, способ склейки приводит к отслоению пластика от сжатия / расширения материала.

Откосы пластик ПВХ

Сейчас на рынке стройматериалов можно найти панели из пенопласта. При утеплении минеральной ватой, с помощью монтажного профиля, панельного монтажа рейки можно использовать этот материал. Следует выбирать производителей самого высокого качества. Дешевле с изменением цвета шкалы времени, на лицевой стороне видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, кажется кустарной отделкой оконного проема при Качественной конструкции окна.

Откосы из панелей МДФ стоят дешевле, чем из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и требуют качественного монтажа.

У односторонних сэндвич-панелей хорошие эстетические характеристики, но нет достаточной жесткости. Особенно это нежелательно при широких откосах, потому что откос будет провисать.

На сегодняшний день производятся двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в использовании, хотя и стоят дороже других.

Установка наклона пластиковых окон ПВХ Обеспечивает хорошую герметичность, исключает образование трещин, создает ощущение солидности и законченности.

Немаловажную роль в общем впечатлении от помещения играет стык и стык обоев и откоса. Самый дорогой качественный ремонт сведется к нулю, если на стыке обоев и потрескавшемся откосе будет видно отставание. Устранить его также можно с помощью откоса из ПВХ. Отлично устраняет визуальный минус при замене наклонной деревянной конструкции на пластиковую, когда полоса возникает из-за разницы в толщине деревянных рам и пластика.Кроме того, установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямых солнечных лучей, существенно преобразуют внешний вид помещения. Примечательно, что в случае повреждения пластикового ПВХ откоса, его можно легко заменить на новый. Благодаря качеству эксплуатации и приемлемой стоимости большую популярность приобрели откосы из пластика. Важно также установить подоконник с учетом перекосов наклона.

Монтаж пластиковых откосов

Завершить монтаж откосов для окон ПВХ проще всего.K, потому что пластик, в отличие от других материалов, может выдерживать деформацию до критической точки. Если откосная древесина не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без лаковой защиты, пластик легко переносит как влагу, так и перепады температур. С декоративной точки зрения откосы могут напоминать фактурную отделку, такую ​​как металл, дерево. Это достигается за счет ламинирования специальной пленкой, имитирующей эти материалы. Узнай о новом способе крепления откосов, что будет очень интересно.

Видео монтажа откосов пластиковых

Видео:

Видео:

Видео:

.

Водоснабжение дома из колодца: Водоснабжение частного загородного дома из колодца: лучшие способы и схемы

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками

Автор magistr На чтение 11 мин. Просмотров 109 Опубликовано 21.05.2020 Обновлено 08.07.2020

В деревне, на даче, воду приходится носить из колодца ведрами. Поэтому вопрос проведения ее в загородный дом стоит остро и колодец вполне может стать источником водоснабжения, если подключить его к автоматической подкачке. Сделать это несложно самостоятельно, как – подробно, со схемами описано в этой статье.

Откуда брать воду

Система водоснабжения частного дома возможна из колодца, построенного из ЖБК. Кольца из бетона заглубляют до грунтовых вод, несущего водяного пласта. Но возможно использовать и старые колодцы, сделанные из сруба, главное – достаточная глубина и чистота воды.

Почему выбор остается за колодцами, а не скважинами? Преимущества:

• Возможность монтажа погружных насосов.
• При правильно сделанном колодце в нем нет ила, песка в виде взвеси.
• Его легче чистить самостоятельно.

Список элементов в системе водоснабжения

Для того, чтобы на даче появилась вода, нужны:

1. Колодец.
2. Накопительная емкость (бак).
3. Система водоподготовки.
4. Насос (наружный, погружной).
5. Внешний (уличный, подземный) водопровод.
6. Внутренняя разводка труб по дому.

Колодец

Хорошо, если колодец выкопан до ключа, где вода постоянно находится в движении, под напором. Грунтовые воды – безнапорные и зависят от времени года, поэтому вода в колодце может «уходить» или подниматься, хотя химический ее состав остается стабильным.

Важно! Количество воды в колодце напрямую зависит от того, на какой глубине находится водоносный слой. Есть местности, где до «настоящей» воды не менее 25-30 метров, но выше залегают многочисленные «плавуны», из-за которых сложно построить колодец. В этом случае скважина будет уместней.

Накопительная емкость или «Гидробак»

Это необходимый элемент в схеме водоснабжения частного дома из колодца вне зависимости от типа насоса. На нем монтируют датчики, автосистему, управляющую работой насоса.

Емкость «гидробака» от 24 до 150 литров. Его не используют как основной резервуар для воды. В нем на 1\2 находится жидкость (вода), необходимая для поддержания всей системы в нормальном, работающем состоянии. И на 1\2 – сжатый воздух под давлением 1,5 атмосфер. Наличие «гидробака» сводит к минимуму вероятность гидроудара, количество холостых включений-выключений и дает небольшой запас воды на случай отключения электроэнергии.

При выборе модели учитывают объем ежедневно потребляемой воды, площадь дома, само помещение, где ставят гидроаккумулятор.

Система водоподготовки

При использовании разных типов насосов используется одинаковая система, позволяющая получать из крана чистую воду. Она представлена фильтром, который монтируется вместе с обратным клапаном и помещена в колодец.

Дополнительно фильтры можно установить рядом с краном под мойкой.

Выбор насоса

Насос для водоснабжения частного дома из колодца – главный элемент, и от правильного его выбора зависит постоянство работы системы доставки воды. Насосы бывают:

• Поверхностные. Сам насос остается на поверхности, а в воду опускают специальный всасывающий патрубок.
• Погружные. Их полностью погружают в воду на глубину, не доставая дна примерно 1 метр, иначе он будет всасывать песок, который «убьет» любую, самую современную технику.

Первый вариант (поверхностные насосы) удобен только в весенне-осенний период, на летних дачах. Насосы просто монтируются, поднимают воду на высоту не более 8-9 метров, дешевле и с небольшим КПД. Но хорошо работают только при температуре не ниже + 4С.

Для колодцев с глубиной более 9 метров, лучше всего подойдет погужный насос. Если же уровень воды меняется, лучше купить модель насоса с сигнальным поплавком. Если уровень воды падает до критической отметки, насос автоматически отключается.

Производительность – важный критерий выбора. Рассчитывается по потребностям расхода воды при всех открытых точках водоразбора.

Но покупать самый мощный насос не стоит, если разбор воды средний. Работа его на «холостом ходу, всухую» увеличит вероятность быстрой поломки.

Какие бывают насосы:

• Вибрационные. Бюджетные, не сложные, шумные. Не подходят для автоматических систем водоснабжения. Плохо работают в грязной воде, напор хороший, малая производительность, недолговечен и хорошо горит. Подходят для временных, летних вариантов водоснабжения (Малыш-М БВ 0,12-40 10м (240 Вт).

• Центробежные. Оптимальный вариант, соответствуют большинству характеристик, предъявляемых к колодцам. Работают на большой глубине, хорошая производительность, не шумят. Дорогие и сложные.

• Вихревые. Обладают высокими эксплуатационными качествами, устроены проще, дешевле центробежных, переживают попадание воздуха, но не выносят даже малейших примесей в воде.

Как выбрать насос для колодца?

Далее, рассмотрим ДВА варианта подачи воды в дом:

1. Подача воды поверхностным насосом.
2. Подача воды погружным насосом

Подача воды поверхностным насосом

Устанавливаются поверхностные насосы вне колодца, это недорогие, надежные устройства, но подходят больше для эксплуатации летом.

Плюсы: Легко настраивать, ремонтировать, обслуживать.

Устанавливается рядом с колодцем в который опускается шланг. Насос подключается к электросети.

Существенный минус – сильный шум и подача воды с глубины менее 8 метров и только при наличии эжектора.

Чтобы оптимизировать работу нужно автоматизировать всю систему, которая нужна и для безопасности. В случае, если вода перестанет поступать, насос отключится и не сгорит.

Чтобы сделать независимую подачу воды в дом потребуется:

1. Поверхностный насос.
2. Гидробак.
3. Реле давления.
4. Дополнительные монтажные элементы.

При наличии бака можно делать запас воды и сама система не будет работать вхолостую, что значительно продлит работу насоса. Если в гидробаке нет манометра его ставят отдельно.

Гидробак или бочка-бак

Вместо гидроаккумулятора с поверхностным насосом можно поставить обычную пластиковую бак-бочку. Устанавливают ее на подставке, как можно выше от земли, чтобы в доме был хороший напор.

Чтобы систему сделать автоматической в накопительном баке монтируют поплавковый датчик, он показывает уровень воды и, если он существенно снизился, пересылает сигнал к переключателю. Тогда насос начинает работать до заполнения бака.

Где устанавливают? Требования к установке бака:

1. Близко к воде.
2. Поверхностный насос помещают в укрытие. Для летнего использования достаточно сделать оголовок (крышу), но для круглогодичного потребуется постройка теплого, отапливаемого помещения.
3. Место где стоит насос, должно быть хорошо вентилируемое, с небольшим уровнем влажности, чтобы металл не подвергался коррозии.
4. Помещение удаляют от дома и от соседей, поверхностный насос работает шумно и даже в подвальном помещении без звукоизоляции не обойтись.

При любом варианте нужно соблюсти условия: близость к колодцу, шумоизоляция и защита от морозов.

Для круглогодичного использования поверхностного насоса лучше построить рядом с колодцем мини-котельную.

Как подключить

Хлопот с поверхностной конструкцией меньше, чем с погружной, но потребуется соблюсти ряд условий, чтобы работа была эффективной.

Список необходимых материалов и инструментов:·

• Трубы, идущие от насоса к баку.
• Штуцер (соединяет шланг и насос).
• Адаптер 2-го входа.
• Шланги: заборный и для полива.
• Обратный клапан и фильтр.
• Разнообразный крепеж.

Если система оборудуется гидробаком покупают манометр, реле давления. Поплавковый датчик нужен при установке накопительного бака.

Из инструментов потребуется:

• набор гаечных, разводных ключей;
• рулетка;
• изоляционные материалы;
• строительный уровень;
• прибор для пайки пластиковых труб и пр.

Монтаж основания

Всю установку с насосом крепят на прочную, стабильную основу, чтобы исключить малейший крен или вибрацию. В качестве подложки может быть полка из массива дерева, крепеж на кирпичную или бетонную стену с помощью металлических кронштейнов.

Чтобы закрепить используют анкерные болты, а под корпус лучше поместить резиновую прокладку. Она выступает как амортизатор и гасит вибрацию.

Подающий шланг

К нему с одной (нижней) стороны крепят обратный клапан, фильтр при помощи муфты с наружной резьбой. Можно купить готовую конструкцию с фильтром грубой очистки.

Верхний конец шланга или трубы на 32 мм прикрепляют к насосу при помощи штуцера. Готовый шланг опускают в колодец, обратный клапан должен погружаться в воду на 30-50 см.

Монтаж к водопроводу

Когда разводка по дому сделана, насос с гидробочкой смонтирован, нужно помнить, что горизонтальная часть шланга ставится с небольшим уклоном. Все соединения, сделанные на резьбе герметизируют при помощи ФУМ-ленты.

Трубы от насоса к дому можно сделать поверхностные или проложить в землю с обязательным утеплением.

Принцип прокладки трубопровода с погружным насосом

Для того, чтобы вода на даче была постоянно выбираем водоснабжение частного дома из колодца погружным насосом. Лучше сразу купить хорошие полипропиленовые трубы (или полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.) для холодного водоснабжения, а не прокладывать обычный шланг, который прослужит 1-3 сезона.

Если в доме ставится колонка, – то от нее отводят трубы для горячего водоснабжения, более прочные с прослойкой из алюминиевой фольги или стекловолокна.

Диаметр труб оптимально 32 мм, прокладывают из в земле, под углом, и каждые 15-20 см чуть повышают ее, если смотреть по направлению от строения к колодцу.

Что нужно купить:

1. Погружной насос.
2. Трос (подвесной) диаметром от 3 мм.
3. Реле (типа РДМ-5), которое работает на сухом ходу. Фитинги, шарового типа краны.
4. Фильтры для очистки грубых и тонких примесей.
5. Манометр, чтобы отслеживать функционирование насоса.

Прокладка труб и использование простой насосной станции выглядит следующим образом

От колодца прокладывают наружный водопровод, для этого копают траншею глубиной не менее 1,5-2 метра (насколько промерзает почва). Обязательно трубу утепляют. В кольцах колодца делают на глубине траншеи отверстие, которое должно быть равным по диаметру с диаметром (габаритами) скважинного адаптера. Такое же отверстие делают и в фундаменте или прокладывают под ним.

Состоит трубопровод из 2 частей:

I – от адаптера в колодец. На этой ветке ставят эжектор, фильтр, обратный клапан, не дающий выливаться воде в колодец.

II – от адаптора к подвалу и всасывающему патрубку на насосе, который монтируется в подвале. Шаровым краном разделяют торец трубопровода и патрубок насоса.

После обертывания подземной трубы пенопластом или чехлом из вспененного полипропилена, траншею закапывают.

Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»

Прокладка труб на улице

Способ прокладки внешних (уличных) труб будет зависеть от того, используется ли система летом или круглый год. Летняя схема трубопровода уместна при сезонном нахождении на даче, насос в этом случае ставят под навесом-защитой от дождя или солнца. Трубы от насоса к дому можно смонтировать так, чтобы они не мешали передвижению по участку или закопать в неглубокие траншеи.

Существенный недостаток – придется дважды в год монтировать и разбирать систему, чтобы она не пострадала от морозов, а насос не украли.

Зимний вариант более трудоемкий, затратный, но при этом он долговечный и простой в использовании. Подача воды не будет зависеть от погодных условий.

Принцип разводки труб по дому

Разводка по дому труб бывает:

• Последовательная.
• Параллельная.

Иногда делают оба варианта, смесители подключают через коллектор, а сантехнику, стиральную, посудомоечную машину – последовательно.

Тройниковое (последовательное)

От основной трубы делают отводки к сантехнике, потом при помощи тройников ветки ведут к точкам подключения.

Это экономичный, компактный способ, требующий меньше расходных материалов и трубы легко спрятать под отделкой.

Минусом такой системы будет отсутствие хорошего напора воды при одновременном использовании нескольких точек забора. Плюс, при ремонте одной из точек придется перекрывать воду в доме полностью.

Коллекторное (параллельное)

Заключается в прокладке от главной трубы отдельных труб к точкам разбора воды. Потребуются отдельные ветви для горячего и холодного водоснабжения.

Плюс: напор воды будет во всех точках разбора одинаковый.

Минус: способ затратный, потребует много труб, возникают сложности с их маскировкой.

Для холодной воды коллектор делают рядом с главным вводом, а горячий – около водонагревателя (колонки). Перед обоими коллекторами ставят фильтры очистки и редуктор давления.

Принцип подачи воды

Горячее и холодное водоснабжение в доме может быть:

С «глухой» разводкой. Труба заканчивается тупиком на последней водоразборной точке. Существенный минус – небольшое давление в конце трубы, медленное поступление воды.

С циркулярной разводкой. Монтируется круговая подача воды, она особо оправдана при подаче воды из колонки (горячая). Так можно сохранить хороший напор и температуру.

Специалисты советуют комбинированный вариант: холодную воду пускают по глухой разводке, горячую – по циркулярной.

Вывод

Чтобы вода в дачном доме была круглый год нужно иметь колодец с хорошей водой, насос, выбранный по параметрам, которые подходят индивидуально. Не обойтись в водоснабжении без гидроаккумул насос прямо в колодце, срок его службы понижается из-за сырости и холода.

Водоснабжение частного дома из колодца

Водоснабжение частного дома из колодца иногда единственная возможность обеспечить жильцов водой, используемой для бытовых нужд и потребления. В это понятие сегодня входит не ношение жидкости ведрами, а организация автономной локальной водопроводной сети с установкой насоса и других необходимых приборов. При этом необходимо обозначить, что сам водопровод будет собой представлять обычную трубную разводку от колодца до потребителей (сантехнических приборов). А как ее правильно выполнить и рассчитать – в нашем сегодняшнем материале.

Водопровод с колодцем для частного дома

Читайте в статье

Основное преимущество – это полная независимость от центральных водопроводных сетей, которых может и не быть в районе застройки.

Второй по значимости положительный момент – это простота сборки и проведения некоторых видов работ по организации водопровода в частном доме из колодца. К примеру, если глубина пролегания водоносного слоя не очень большая, то колодец можно выкопать своими руками, не прибегая к услугам специальной техники, аренда которой обойдется в копеечку.

Третье преимущество – это универсальность самого гидротехнического сооружения. Если правильно эксплуатировать колодец, то он прослужит не один десяток лет. К тому же он полностью является источником энергонезависимым.

И последний плюс – это ценовая составляющая всей системы. Здесь приходится сравнивать с водопроводом из скважины, у которого, к примеру, насосы стоят в два, а в некоторых случаях, и в четыре раза выше.

Что касается недостатков, то здесь надо отметить три основные позиции:

1. Небольшой объем воды в колодце для разового потребления.
2. Снижение ее уровня, а соответственно и объема, в летний период.
3. Необходимость постоянно обслуживать водопровод самостоятельно.

Еще можно добавить, что в данном гидротехническом сооружении вода не соответствует санитарным нормам. Но это уже сегодня не проблема. Она решается установкой фильтров разного типа.

Снижение уровня воды в колодце

Существует множество народных способов, как найти воду в земле. Но стопроцентный вариант – это пробное бурение. Для этого понадобится садовый бур самого маленького диаметра (100 мм), которым в предполагаемом месте сооружения колодца делается скважина. Ее глубина обычно не должна превышать 10÷12 м, хотя многое будет зависеть от пролегания водоносного слоя. Он может располагаться и на меньшей глубине. Если такое случилось, то считайте, что повезло – уменьшается объем земляных работ.

О глубине пролегания воды можно узнать у соседей, на участке которых уже есть колодцы. При этом уровень может отличаться в большую или меньшую сторону в пределах 2÷3 м. Так что бурения – это гарантия.

Пробное бурение

В принципе, схема водоснабжения частного дома от колодца одна – это сам колодец и дом, соединенные напрямую трубой, в которую врезаются необходимые приборы и арматура. При этом сеть лучше делать прямолинейной. Чем меньше поворотов, тем лучше. К тому же, чем ближе колодец к дому, тем меньше затрат на сооружение водопровода из колодца и тем больше напор воды.

Единственное, на что необходимо обратить внимание, это модель устанавливаемого насоса. Он может быть погружным, то есть, опускаться в сам колодец в воду, или поверхностным, который устанавливается на поверхности земли рядом с выкопанным гидротехническим сооружением.

И еще один момент, который надо учитывать, выбирая место под колодец. Есть определенные нормы, которые обозначают расстояние от различных объектов, расположенных на загородном участке до гидротехнического сооружения. Так до выгребных ям, канализационных колодцев и септиков расстояние не должно быть меньше 30 м. От фундамента дома не меньше 5 м, до деревьев – 3 м.

Расстояние от канализации до колодца

Основное требование к колодцам – сделать так, чтобы их стенки в процессе длительной эксплуатации не разрушились и не завалили шахту. Поэтому их укрепляют разными материалами: кирпичом, камнями, бревнами и прочими. Сегодня используются для сооружения колодцев железобетонные кольца. Но чтобы сделать их стенками сооружения, можно воспользоваться двумя технологиями:

1. Выкапывается шахта, куда опускаются железобетонные кольца, устанавливаемые друг на друга. Этот способ используется лишь в том случае, если грунт на загородном участке прочный.
2. Шахта выкапывается изнутри установленных колец. Чтобы было понятно, как это проводится, приведем пошаговую инструкцию копки колодца этим методом.

Технология копки колодца

Сначала выкапывается круглого сечения яма диаметром чуть больше диаметра кольца. К примеру, если выбраны ЖБ изделия диаметром 100 см, значит, размер ямы должен быть минимум 1,1 м. Ее глубина – 50÷80 см. В шахту опускается одно кольцо. Теперь изнутри выбирается грунт.

Яма для первого кольца

Внимание! Если почва на участке рыхлая, то выборку надо проводить от центра ямы к ее краям. Если грунт прочный, то, наоборот, от краев к центру.

Установка колец

Таким способом производится опускание кольца. Как только оно погрузиться полностью в шахту, можно устанавливать поверх второе. И таким образом до дна колодца. Надо обратить внимание на то, что нижние изделия будут располагаться в воде. Это может быть 1-3 кольца. А значит, между ними надо проложить герметизирующий материал, который закроет стыки между ними. Для этого обычно используют пеньковую веревку. Искусственные материалы применять нельзя. Стыки, расположенные выше уровня воды, заделывают цементными растворами.

Установка колец с помощью подъемного крана

Если на участке грунт песчаный, то нередко возникают ситуации, когда нижние кольца смещаются вниз, а верхние, зажатые осыпавшимися стенками, остаются на месте. В том случае рекомендуется кольца скрепить между собой металлическими скобами или перфорированными профилями на дюбеля или анкера.

Соединение бетонных колец металлическими скобами

Внимание! Последнее железобетонное кольцо до конца углублять в землю не надо. Оно должно оставаться над поверхностью до 50÷80 см.

Верхнее кольцо колодца

Устройство гидроизоляции колодца

Любой материал, даже самый прочный, который соприкасается с влажным грунтом, постепенно разрушается. Поэтому, чтобы водоснабжение в загородном доме из колодца работало долго, надо стенки сооружения гидроизолировать. Это делается еще до того, как кольца будут опускаться в скважину. Их внешние поверхности просто обрабатываются битумной мастикой в два-три слоя.

Битумная гидроизоляция колец

Иногда, если сборка колодца производится после полного выкапывания ствола шахты, тогда гидроизоляцию наносят на готовую конструкцию после заделки стыков с внешней стороны. При этом можно использовать не обмазочную изоляцию, а оклеечную в виде рулонов битумно-полимерных материалов. Здесь меняется объем земляных работ, потому что шахту придется расширить до 1 м с каждой стороны, чтобы можно было бы в нее спуститься и провести гидроизоляционные мероприятия.

Гидроизоляция стыков

Важный момент – это изоляция стыков. С нижними кольцами все понятно. Что касается верхних, то здесь надо использовать растворы на основе цемента с гидроизоляционными свойствами. К таким относится сухая смесь Аква-Бетон. Ее просто наносят в стык между ЖБИ при монтаже один на другой. Сохнет раствор в течение 14÷16 часов.

Смесь Аква-Бетон

Фильтрационные мероприятия (донный фильтр)

Вода в колодце, выходящая из водоносного слоя под напором, поднимает муть, которая затем будет поступать в водопроводную сеть. Чтобы этого не происходило, на дне сооружения делают первую фильтрационную линию в виде донного фильтра. По сути, это слой материалов, которые будут сдерживать поднятие грунта и грязи.

Варианты устройства донного фильтра

Для этого обычно используют щебень трех фракций:

1. Мелкой, которую укладывают на дно колодца толщиною 10÷15 см.
2. Средней (размер гранул 20÷40 мм) толщиной 10 см.
3. Крупной толщиной 10÷20 см.

Внимание! Если колодец сооружается на песчаном грунте, то необходимо перед засыпкой щебеночных слоев уложить на дно специальный дощатый пол разряженного типа. То есть, между его элементами остаются зазоры в размере 2÷5 см.

Деревянный настил

Подбор насоса в колодец для водоснабжения дома

Выбирая насос в колодец для водоснабжения дома, предпочтение лучше отдать погружному типу.

1. У него КПД выше, чем у поверхностного.
2. Глубина забора воды больше.
3. Долговечность работы выше, потому что прибор располагается в воде.

Современный погружной насос

Критерии выбора

Выбирая погружной насос, надо обращать внимание на технические характеристики оборудования и дополнительные опции, которые упрощают процесс обслуживания. К примеру, защита от сухого хода – это когда насос отключается автоматически, если внутри него не перемещается жидкость. Или наличие поплавка, который реагирует на снижение воды в шахте колодца. Как только уровень падает до определенного параметра, который заложен программой в систему защиты прибора, насос тут же отключается. Или специальный датчик, который реагирует на перегрев подшипников.

Что касается технических характеристик, а это производительность и напор, то их подбор проводится с учетом расхода воды. А точнее, надо сделать расчет.

Расчет необходимой производительности насоса

Покажем на примере. Допустим, в доме есть:

Если насос подключен к поливочному шлангу, то добавляется и его расход – это 0,3 л/с.

Внимание! Все эти показатели зафиксированы в приложении №2 СНиП 2.04.01-85.

Итак, общий расход воды составляет – 0,54 л/с. Это соответствует 1,94 м³/час. Это расход воды в доме, если включены все сантехнические приборы, выше обозначенные. А так как это происходит крайне редко, в расчетах используется понижающий коэффициент. Для жилых строений он равен 0,7. То есть, надо провести следующие математические действия: 1,94 х 0,7 = 1,36 м³/час. Это фактический расход, который должен быть равен производительности насоса.

Насос Малыш

К примеру, погружной насос «Малыш» слишком мал, потому что у него производительность 432 л/час или 0,432 м³/час. Здесь нужен насос мощностью в три раза больше. Можно использовать Водолей марки НВП 0,32-32У, у которого производительность 1,8 м³/час, а глубина забора – 45 м. Ее как раз будет достаточно, чтобы поднять воду с глубины 15-20 м и обеспечить подачу воды в горизонтальном направлении до 400 м. Для облегчения расчетов специально для наших читателей мы разработали удобный онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета необходимой производительности насоса

Расчет необходимого напора насоса

Определение напора в первую очередь зависит от расстояния между точкой установки насоса и самой верхней точки водопотребления. При этом надо учитывать потери на водопроводной линии. Здесь в основном учитываются фитинги и установленная запорная арматура.

Фитинги и запорная арматура	Потери напора, Па
Отвод 90°	70
Отвод 80°	60
Отвод 60°	41
Отвод 40°	30
Отвод 30°	25
Задвижка	13
Обратный клапан	71
Тройник	50

Калькулятор расчета необходимого напора насоса

Итак, все готово, чтобы перейти к основному этапу – сборке своими руками схемы водоснабжения в частном доме.

Как провести воду в дом из колодца

Сама водопроводная сеть разбивается на две части: внешняя и наружная.

К наружной относится колодец с установленным в нем насосом, плюс трубопровод от насоса до дома. К внутренней  труба, входящая в дом, и ее разводка по потребителям.

Схема устройства водоснабжения из колодца

С первой частью все понятно, здесь основное требование – меньше фитингов. Закладывают трубу в траншеи, выкопанные ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, к примеру, слишком высок уровень грунтовых вод, тогда трубу теплоизолируют разными способами и укладывают ближе к поверхности земли.

Касаемо трубы – для водоснабжения с погружными насосами в колодец используют трубу из полиэтилена низкого давления. Она продается в бухтах по 50 или 100 м. Поэтому насос на поверхности соединяют с трубопроводом, а затем опускают в колодец. То есть, ввод в колодец ПНД трубы – это опускание насоса на необходимую глубину с его погружением в воду.

Устройство ввода

Важная задача производителя работ – правильно завести трубу в дом. Поэтому перед тем как завести воду в дом из колодца, решается задача места ввода. Это может быть стена или фундамент. Что касается стены, то при эксплуатируемом доме это малозатратный вариант. Надо просто просверлить коронкой сквозное отверстие в стене, куда и будет вставлена водопроводная труба. Такой вариант также используется, если в доме нет подвала.

Если подвал есть, то водопровод провидится в него точно таким же методом или через вентиляционные продухи. После чего она разветвляется и через пол вводится в помещения, где установлены сантехнические приборы.

Узел ввода трубы в дом

Что касается внутренней части, то сегодня производители предлагают два варианта организации. Все дело в том, что колодец – не бездонная бочка, в нем объем воды ограничен. То есть, она всегда присутствует, но при работе насоса уменьшается. А пополнение может произойти через несколько часов. Поэтому предложено два варианта сбора воды внутри дома.

Вариант 1 — Установка накопительного бака

Это когда в одно из служебных помещений, лучше через стену которого производится ввод трубы, устанавливается накопительный бак любого типа. Он может быть пластиковым или металлическим, главное – резервуар должен быть герметичным.

В нем должно быть два патрубка: один сверху, другой снизу. К верхнему подсоединяется труба из колодца, ко второму внутренняя водопроводная разводка.

Накопительный бак

Внимание! Нижний патрубок устанавливается на 8-10 см выше дна бака. Это так называемый мертвый слой, где будут осаждаться нерастворенные примеси, находящиеся в воде. Для их вывода в днище емкости врезается еще один патрубок, который будет соединяться с канализацией дома через запорный вентиль или кран. Он предназначен для отвода осадков.

И еще один момент. В такую систему обычно устанавливают еще один насос, который располагают после накопительного бака. Именно он будет во внутренней трубной разводке создавать необходимое давление воды.

Вариант 2 — Установка насосной станции

Это совершенно другая технология организации водоснабжения частного дома из колодца, которую можно обозначить, как «под ключ». Насосная установка – это поверхностный насос в комплекте с накопительным баком (гидроаккумулятором), которые собраны на одной платформе. Их устанавливают в помещение дома, подключая с одной стороны к колодцу через ПНД трубу, с другой к водопроводной разводке по помещениям.

Насосная станция

Это автоматическая система, которая наполняет водой бак по мере его опустошения. Она программируется на определенный уровень жидкости в гидроаккумуляторе. Как только вода опускается ниже этого уровня, включается насос, который закачивает в него необходимую порцию воды. То есть, резервуар всегда находится в наполненном состоянии. К тому же в нем установлена мембрана, которая создает внутри емкости давление. Его хватает, чтобы распределить жидкость по потребителям с нормальным напором. То есть, при неработающем насосе напор воды во внутреннем водопроводе всегда находится под давлением.

Есть и третий вариант, который от двух первых отличается комбинированным подходом. То есть, в нем используется погружной насос и гидроаккумулятор, установленный в помещении дома.

Если в доме есть подвальное помещение, то всю внутреннюю разводку надо провести там. Для этого придется обозначить места установки сантехнических приборов, и к каждому из них подвести пластиковую трубу с выводом через перекрытие.

Но внутренняя разводка – это не просто накопительная емкость и трубы, это различные приборы, которые отвечают за чистоту подаваемой воды. Поэтому в схеме водопровода обязательно используются фильтра грубой и тонкой очистки, а также несколько видов запорной арматуры и измерительных приборов (обычно манометры, измеряющие давление воды в системе).

Поэтому внутреннюю часть водоснабжения можно разделить на водоподготовку и трубную разводку.

Подводка воды к сантехническим приборам

Есть два основных варианта, которые сегодня используют при организации водоснабжения внутри дома.

1. Пластиковые трубы выводятся через перекрытия на небольшую высоту – до 20 см. Устанавливается запорный кран, который необходим для перекрытия подачи воды, если появилась необходимость отремонтировать сантехнический прибор. А уже на него накручивается гибкий шланг, который и соединяется с потребителем.
2. Пластиковая труба ведется до уровня установки смесителя или крана внутри проделанной заранее штробы. Имеется в виду в стене. Через отвод делается горизонтальный вывод, к которому кран (смеситель) и подсоединяется. Соединение может быть напрямую или через небольшой длины гибкий шланг. Штробы заделываются ремонтными растворами с последующей отделкой стены. Такое соединение требует наличия запорного крана. Он устанавливается в подвале на подводку.

Водопроводные трубы в штробах

Если разговор идет о том, чтобы провести воду в дом из колодца своими руками, то в стоимость общих работ войдут только цены на материалы и оборудование. А это железобетонные кольца, щебень, строительные растворы и герметики, гидроизоляционный материал, насос, расширительный бак, запорная арматура, фильтры и пластиковая труба. Конечно, количественная составляющая будет сильно влиять на бюджет проводимых работ. Это относится в первую очередь к бетонным кольцам и трубам.

Статья по теме:

Пластиковые колодезные кольца для канализации, скважины, колодца. В данной публикации мы подробно рассмотрим критерии выбора, размеры, средние цены, популярные модели, полезные советы и рекомендации специалистов.

Если часть работ переводится на стороннюю силу, тогда придется учитывать оплату за услуги со стороны. Обычно к ним относится копка или бурении колодца, подъемный кран для установки ЖБИ. Все остальные виды работ можно сделать своими руками. Главное в этом деле – точно соблюсти все требования и правила проводимых строительных и монтажных операций.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

Водоснабжение дома – обязательная составляющая комфортного проживания. Обеспечить его в городе не проблема. Однако проживающим на даче или в сельском доме, приходится искать альтернативу центральному водопроводу. Один из вариантов автономных источников воды — шахтный колодец. Сооружение это насчитывает тысячелетнюю историю, но до наших времен принципиально не изменилось. Чего нельзя сказать о доставке воды из него.

Разберем, как организована схема водоснабжения частного дома из колодца в наше время, а также её сравнительные плюсы и минусы.

Краткое содержание статьи:

Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

Главных минусов колодца, как источника, два:

• зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
• существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть. 

Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов). 

Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

1. Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.

2. «Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.

3. Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

• от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
• чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
• для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.  

Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

1. Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
2. Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
3. Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
4. Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
5. Узел подвода в дом.
6. Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

Читайте также: Схема дачного водопровода

Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

• заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
• насосная станция;
• питающий станцию токоподводящий кабель;
• наружная магистраль;
• узел ввода;
• внутридомовая разводка.

Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

Особенности внутридомовой разводки

Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

1. Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
2. Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

1. Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
2. В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
3. Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

4. Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.

5. Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Полезные советы в заключение

Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

• Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
• Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
• Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

Водоснабжение частного дома из колодца

Как известно, без воды достойно и качественно организовать свой быт невозможно. И если жителям квартир в этом смысле повезло больше, так как их обслуживает центральный водопровод, то владельцам загородных жилых квадратных метров приходится брать такие заботы на себя. Очень часто они решают организовать водоснабжение частного дома от колодца. Такое решение сегодня популярно из-за того, что колодец – более простая конструкция и расходы на его установку намного меньше, чем на бурение скважины. Да и колодезная вода всегда считалась вкусней и качественней.

Преимущества:

• Для его устройства не требуется специальное разрешение;

• Заниматься копкой колодца может любой человек, который владеет базовыми навыками в этой области;

• Если правильно оборудовать источник, то он прослужит много десятилетий;

• Высокое качество питьевой воды.

Содержание

1. Выбираем место
2. Схема
3. Устройство колодца
4. Чем хороша такая схема

Выбираем место для колодца

Многие считают, что вода на загородном участке может быть в любой точке его площади. В этом есть логика, ведь действительно, она, фактически, есть везде и вопрос только в глубине ее залегания. Существует множество методов её поиска. Их можно использовать по отдельности или в комплексе, чтобы добиться максимального результата.

Самые популярные методы поиска водоносного слоя:

• Исследования при помощи рамок Г-образного вида.

• Бурение в разведочных целях, еще его называют бурением наугад. Метод трудоемкий и долгий.

• Поиск с использованием барометра.

• Наблюдение за дачным участком в рассветное или закатное время – место, где клубится туман, является водоносным.

• Визуальный способ – на участке, где есть водоупорный слой, будет впадина, окруженная холмами.

• Задействование влагопоглотителей. Силикагель засыпают в сосуд с узким горлышком и закупоривают грубой тканью, предварительно взвесив емкость. Сосуд закапывают на 50 см вглубь земли на день. Далее его взвешивают и сопоставляют результаты.

Поиск воды при помощи рамок

Специалисты советуют копать колодец в осеннее или зимнее время, когда уровень грунтовых вод очень низок. Расположение дома и источника воды должно быть не менее пяти метров друг тот друга.

Правила сооружения колодца:

• Источники загрязнения должны быть на расстоянии не менее 50-ти метров от источника воды;

• Если на участке есть автономная канализация без дна, тогда от установки придется отказаться или следует переоборудовать сточную систему, ведь фекалии рано или поздно попадут в грунтовые воды, а вместе с ними и в колодец.

• Водоснабжение частного дома, где отсутствует водопровод, можно организовать, если ни у владельца, ни у его соседей нет в радиусе 50-ти метров сточных выгребных ям, навозных куч и туалетов.

Схема водоснабжения из колодца в дом

Схема

1. Источник водоснабжения.

2. Погружной насос.

3. Клапан обратного давления.

4. Кабель подачи электричества.

5. Пластиковая труба.

6. Электрокор.

7. Специальные очистительные фильтры.

8. Гибкий полиэтиленовый водопровод.

9. Автономный блок управления и сеть электропитания.

К слову, глубина траншеи должна быть не меньше 1,8 м, так как земля зимой промерзает до 1,5 метров в морозные дни.

Если оснастить водопровод электротехникой, это даст владельцу дома ряд преимуществ: бесперебойная подача воды, контроль ее напора и т. д. Схема водопровода может быть различной – все зависит от особенностей конкретного участка и прочих нюансов.

После того, как хозяин участка определился с местом, необходимо определится также и с конструкцией сооружения.

Устройство колодца и водопровода

Колодец – это глубокая шахта круглой или квадратной формы, которая достигает подземных вод, годящихся для употребления человеком. Глубина сооружения варьируется от 10 до 35 метров.

Что включает в себя конструкция:

• Водоприемник – самый нижний участок шахты, где скапливается вода;

• Ствол сооружения – шахта;

• Наземная часть или оголовье.

По технологии в нижней части обязательно устанавливается фильтр для очистки жидкости.

Алгоритм работ во время установки колодца в частном доме:

1. Сначала делают разметку на участке. Стоит знать, что диаметр шахты необходимо увеличить на 10 см по отношению к диаметру колец. Первое кольцо должно погружаться не полностью и торчать из земли на 10 см.

   

   Роем яму под первое кольцо

2. После установки первого кольца, проверяется его вертикальность и сверху монтируется второе кольцо, которое скрепляется специальными скобами с первым.

   

   Монтируем второе кольцо

3. По центру копают яму на 80 см и обкапывают ее, чтобы первое кольцо углубилось в грунт под тяжестью собственного веса. Удаляют грунт из середины, стенки герметизируют пеньковой веревкой и раствором цемента и песка.

   

   Герметизируем кольца

4. Таким образом наращивают систему колец до появления воды. Потом воду удаляют вместе с песком и оставляют колодец на полдня, чтобы он заново наполнился водой.

   

   Устанавливаем кольца до появления воды

5. После этого его снова очищают, закрывают крышкой и оставляют уже на сутки.

6. Воду снова откачивают вместе с песком и устанавливают на дно фильтр, который состоит из двух слоев: 15 см мелкого гравия и 40 см крупного гравия. Заполненность колодца должно быть не менее 1,5 метров.

   

   Засыпаем на дно сначала мелкий, потом крупный гравий

7. В промежутки между стенками и по краям ямы засыпают смесью гравия с песком, а по бокам засыпают глиной и песком, постепенно утрамбовывая. Этот своеобразный замок из глины не даст попасть в колодец дождевой воде.

   

   Делаем замок из глины

8. Наземная часть сооружения может быть деревянной в виде домика или из бетона. В последнем случае необходимо установить еще одно кольцо. Крышка на конструкции позволит избежать попадания в нее мусора, листьев и дождя.

   

   Декорируем наземную часть

Устройство водопровода от колодца

Автоматизация водоснабжения частного дома избавит его владельца от необходимости добывать воду дедовским способом – с ведром и веревкой. Для обеспечения качественной работы автоматизированного водопровода необходимо купить профильное оборудование и выполнить ряд работ, которые состоят из:

• Предварительного составления схемы и разметки труб;

• Рытья траншей для кессонов и трубопровода;

• Монтажа погружного насоса;

• Установки очистительных фильтров;

• Прокладывания труб от источника воды к жилищу;

• Монтаж водонагревательных приборов.

Насос соединяется с колодезной трубой и качает воду в гидроаккумулятор. А уже от него вода расходится по трубам к потребителям в дом. Давление в системе зависит от того, сколько кранов одновременно расходуют воду. Например, если вода течет в ванной и на кухне, тогда давление снижается. Разводка труб проектируется заранее с учетом потребностей жильцов. Вода может попадать в дом благодаря автономной системе водоснабжения при условии бесперебойной подачи электроэнергии. Если с электричеством возникают перебои, тогда жильцам приходится вспоминать о ведре и веревку. Однако владельцы скважин, например, такой возможности не имеют, и при отсутствии электричества, вынуждены обходиться без воды.

Стоит также учесть, что трубы желательно утеплять, чтобы предотвратить их замерзание. Ведь российские зимы бывают иногда очень суровыми и полутораметровый слой грунта также промерзает.

Схема утепление водопровода

Преимущества

Водоснабжение частного дома от колодца – это оптимальный вариант для обеспечения жилища необходимым объемом воды для бытовых и хозяйственных нужд. Устройство и оборудование стоит относительно недорого, что делает этот способ решения проблемы популярным сегодня. Если грамотно рассчитать все нюансы, задействовать специалистов, использовать качественные материалы и оборудование, тогда можно обеспечить себя чистой и качественной водой на долгие годы.

Читайте про следующие этапы строительства:

Смотрите также видео о водоснабжении от колодца

Читайте про предыдущие этапы строительства:

Водоснабжение частного дома из колодца

Автор Петр Андреевич На чтение 9 мин. Просмотров 181 Обновлено 19.04.2020

Все большую популярность набирает водоснабжение частного дома из колодца, привлекательной является схема с гидроаккумулятором. Она дает возможность обеспечить загородный дом чистой питьевой водой в необходимом объеме с хорошим напором. Разберем в деталях, как правильно обустроить водопровод из колодца применив современные технологии.

Водоснабжение частного дома из колодца

На загородном участке система водоснабжения из обустроенного колодца станет достойной альтернативой центрального водопровода. Это позволит добиться независимости от коммунальных служб, значительно снизит затраты на потребление воды, которой будет хватать для удовлетворения личных потребностей и ведения приусадебного хозяйства. Само обустройство такого водозабора требует некоторых знаний и навыков. Всё о зимнем водоснабжении.

Схема залегания водяных пластовВажно знать следующие особенности расположения подземных вод:

• на глубине до 4 метров находятся поверхностные воды, которые загрязнены осадками и продуктами жизнедеятельности человека;
• на глубине более 10 метров залегают грунтовые воды, прошедшие дополнительную фильтрацию в почве, они могут быть пригодными для питья после дополнительной фильтрации;
• на глубине от 20 метров находятся межпластовые артезианские воды. Именно этот вариант считается самым пригодным для питья. Наиболее предпочтительная глубина залегания считается от 50 метров.

Следует заметить, что расстояние между колодцем и капитальными строениями должно составлять от 5 метров. На значительном расстоянии должны находиться септик, душ, хозяйственные постройки, в которых может сбрасываться отработанная жидкость в грунт.

Поиск воды

Первым делом необходимо правильно определиться с местом водозабора. В таком случае обустройство водоснабжения частного дома из колодца своими руками станет рентабельным и не потянет за собой лишних затрат. Самым точным способом обнаружения воды является разведочное бурение.

Наиболее приемлемым считается народный способ:

• Подходящим временем являются промежутки между 5-6, 18-19, 22-23, 00-01 часов;
• предпочтительными являются низины, где наибольшее скапливание утренней росы либо самый густой туман;
• народным методом является использование свежей лозы ивы, две веточки скрещиваются вертикально и в наибольшей близости от влаги они притягиваются к земле;
• более удобным является использование двух изогнутых электродов в Г – образную форму, они держатся за короткие края и при приближении к влаге длинные края начнут скрещиваться;
• могут помочь растения, а именно береза и ива растут в непосредственной близости от влаги;
• скопление комаров может указать на наличие повышенной влажности.

При совокупности вышеуказанных факторов можно утверждать на правильность выбора места. Именно здесь необходимо закладывать будущий водозабор.

Копка колодца

Наиболее подходящим временем года является начало осени. К этому времени успокаиваются грунтовые воды, на глубине становится легче дышать, нет необходимости в большом количестве одежды. Строительство системы водоснабжения частного дома из колодца начинается из его копки.

Для этого понадобится:

• на месте копки устанавливается тренога с лебедкой;
• под ней выставляется железобетонное кольцо шириной 1 м, толщиной стенки 80 мм и высотой до 900 мм;
• при помощи штыковой или совковой лопаты из внутренней части кольца выбирается грунт;
• под своей массой кольцо проседает, далее на него ставится следующее кольцо и так далее.

Центр треноги помогает выставить центровку укладки колец. Важно использовать новые и качественные кольца, которые плотно прилегают друг к другу. Глубина в каждом случае будет отличаться. Такой вид копки является наиболее приемлемым, он повышает безопасность работников и оберегает их от возможного смещения неустойчивого грунта. Стыки колодцев и крепежные отверстия замазываются цементным раствором. Грунт вынимается в ведрах при помощи лебедки.

Необходимо строго соблюдать технику безопасности. Обязательно использование каски для защиты головы. Следует прочно закрепить ведро, выбрать прочную веревку и пользоваться качественным подъемным механизмом. При копке будет много отличающегося грунта, понадобится заранее предусмотреть место для его складывания. Виды траншеи, почему это важно!

Обустройство

Выкопав колодец необходимой глубины приходит время к его обустройству.

Чтобы водоснабжение из колодца было качественным необходимо соблюдать следующие правила:

• Нужно правильно сделать донный фильтр, для чего понадобятся камни величиной 150-200 мм, затем идет мелкий щебень и речная галька. Общая толщина фильтра составляет 50 см. При наличии плывуна используется специальный деревянный щит круглой формы.
• Перед погружением каждое кольцо снаружи должно обрабатываться гидроизоляционным слоем, это позволит оградить содержимое от внешнего загрязнения.
• При стыковке сами соединения колец также смазываются специальным раствором, который обеспечивает прочность соединения и его герметичность.
• Верхние несколько колец следует утеплить пенопластом или другим материалом, также утепляется трубопровод.
• Наверху он должен быть огорожен и закрыт от случайного попадания в него посторонних людей, особенно детей.
• В зависимости от выбранного метода подъема в него устанавливается подъемный механизм для ведра или насос. Лучше использовать эти элементы в комплексе, что позволит пользоваться водой при отсутствии электричества.
• Над конструкцией монтируется вытяжка, которая производит полноценный обмен воздуха и противодействует сбору конденсата.
• Обустраивается прилегающая территория. При правильном подходе водозабор должен иметь не только потребительскую особенность, но и превосходный эстетический вид.

Обустройство должно соответствовать функциональности, технике безопасности и эстетическому виду. Человек уважительно относится к воде, на некоторых подворьях можно наблюдать за красивыми внешними конструкциями водозабора.

Как провести воду в дом от колодца

После обустройства необходимо подвести воду из колодца в дом. Для этого в грунте роется траншея на глубину, которая не подлежит промерзанию. В ней прокладывается техническая труба, где размещается трубопровод и электрический кабель для насоса. Применяется утепление трубопровода с использованием специальных материалов или обогревающего кабеля. Существуют различные схемы водоснабжения.

Схема водоснабжения дома из колодца

Устройство водоснабжения зависит от особенностей водозабора, необходимого объема потребления, количества элементов сантехники. Проанализировав указанные данные можно правильно рассчитать мощность насоса, его вид и объем аккумулирующей емкости.

Схема водоснабжения частного дома из колодца состоит из следующих элементов:

• От глубины и толщи водного пространства будет зависеть выбор насоса. Наиболее приемлемыми являются погружные конструкции, которые обладают достаточной производительностью и отличаются своей экономностью в расходовании электрической энергии. Для них потребуется глубина толщи воды от 1 метра и быстрая наполняемость.
• Хорошей альтернативой будет использование насосных станций, которые обладают мощностью до 1400 Вт и производительностью 1500-4000 л/час. Они способны извлечь воду из глубины до 50 метров. Отличаются хорошей слаженностью механизмов.
• Понадобится обратный клапан, который будет препятствовать обратному сливу.
• Манометр, реле давления, и накопительный бак способствуют образованию нужного давления.
• Фильтр грубой очистки защитит всю конструкцию и ее рабочие элементы от преждевременного забивания, продолжит их срок эксплуатации.

Вариантов схем водоснабжения множество, все они действуют по одному принципу для набора в накопительный бак. Далее они имеют свои различия в зависимости от количества узлов сантехники и объема потребления. Накопительный бак устанавливается в наивысшей точке и подлежит качественной теплоизоляции. Он должен быть закрыт, что обеспечивает чистоту содержимого.

Схема разводки с гидроаккумулятором

В случае применения принудительной циркуляции понадобится аккумулирующая емкость, которая контролирует напор. Она представляет собой герметичную емкость, внутри которой находится гибкая перегородка. Такое устройство не требует регулировки и технического обслуживания. Для контроля давления в системе применяются манометры и реле.

Таким образом, можно создать качественное водоснабжение дома из колодца, которое способно работать в автоматическом режиме. При необходимости подачи воды включается насос и снабжает систему. Когда кран перекрывается – насос самостоятельно отключается. Автоматический режим обеспечивает полноценное функционирование элементов сантехники и комфортное проживание в загородном доме или на даче.

При использовании насосной станции подбор всех элементов производится в заводских условиях, они отличаются согласованностью действий при эксплуатации.

Бюджетный вариант

Преследуя цель удешевить конструкцию водопровода неизбежно использование дешевых материалов. Такая конструкция подразумевает использование следующих элементов:

• дешевые полиэтиленовые трубы или гибкие шланги, которые подвержены механическим повреждениям и перепадам температуры;
• поверхностный насос малой мощности;
• отсутствие утепления труб и шумоизоляции.

Этот вариант будет достаточным для монтажа сезонного водопровода. При таком подходе к созданию водопровода на даче из колодца своими руками неизбежны перебои в работе системы, ее промерзание или засорение, повышенная шумность рабочего процесса. Для создания полноценной качественной системы нельзя экономить на качестве материалов, соединительных фитингах, фильтрах и насосном оборудовании.

Разновидности насосов для колодца, как правильно выбрать

Существуют насосы следующих видов:

• Поверхностный аппарат отличается продолжительностью функциональности и своей доступной стоимостью, однако способен поднять воду из глубины до 10 метров.
• Подачу воды из колодца в дом лучше организовать при помощи погружного оборудования. Такой вид техники способен поднять воду из 100 метровой глубины, однако их нельзя включать на поверхности. Это приведет к перегреву двигателя.

Важно соблюдать правильность монтажа и эксплуатационные особенности каждого изделия.

Материалы и комплектующие для монтажа

При современной прокладке домашнего водопровода целесообразно использовать полиэтиленовые трубы низкого давления с толщиной стенки от 3 мм и примерным диаметром 32 мм. ПНД трубы обладают достаточной прочностью и отвечают современным эксплуатационным характеристикам. Технические особенности ПНД.

Помимо этого, для прокладки водоснабжения загородного дома из колодца понадобятся:

• трос диаметром 3 мм для крепления насоса;
• погружной насос с обратным клапаном;
• аккумулирующая емкость объемом от 25 до 100 литров;
• реле давления, манометр;
• фильтр для грубой очистки;
• соединительные фитинги, водопроводные краны;
• электрический кабель и выключатели автоматического действия на 16 А.

При использовании насосной станции приобретать отдельно аккумулирующую емкость и реле ненужно, они идут в комплекте. Если конструкция собирается самостоятельно – важно правильно рассчитать мощность водяного насоса и объем гидроаккумулятора. Как рассчитать объём гидробака.

Как сделать водопровод на даче

При обустройстве дачного водопровода из колодца понадобится применить вышеуказанные технологии по копке и устройстве колодца, рытью траншеи и прокладке трубопровода. Сложность конструкции будет зависеть от выбранного типа системы и времени ее использования.

Самым простым вариантом является сезонный трубопровод, который отключается на зиму с последующим сливом. Противоположной конструкцией является утепленный вариант, способный создавать и поддерживать необходимое давление и радовать своих владельцев вкусной водой в течение круглого года.

Вывод

Применив вышеизложенную информацию, достаточно просто сделать водопровод от колодца в загородный дом. Он обеспечит своих хозяев вкусной очищенной водой в полном объеме. Понадобится обратиться к профессионалам либо постараться самому при монтаже данной конструкции. Зато впоследствии Вы сможете наслаждаться комфортным проживанием. Воды хватит не только для личного употребления, но и обеспечит полноценный уход за приусадебным хозяйством!

Полезно2Бесполезно

500K галлонов Rhino | Система фильтрации воды для всего дома Aquasana

В чем разница между городской водой и водой из колодца?

Городская вода предварительно очищается от бактерий, вирусов и обычных источников загрязнения. Городская вода регулируется таким образом, чтобы загрязняющие вещества, регулируемые EPA, попадали в пределы или ниже директив EPA. Колодезная вода — это неочищенная вода из подземного водоносного горизонта, закачиваемая в дом. Колодезная вода может содержать уровень железа, серы или других загрязняющих веществ выше среднего.

Почему фильтры для воды для всего дома считаются системами входа?

Система фильтрации устанавливается в том месте, где основной водопровод входит в дом, доставляя фильтрованную воду во все последующие выпуски.

Что такое жесткая вода?

Жесткая вода содержит большее количество растворенных минералов (в основном, кальция и магния) и более высокую концентрацию многовалентных катионов (Ca2 + и Mg2 +).Жесткая вода чаще всего мешает, так как эти растворенные минералы могут слипаться и образовывать накипь, которая может повредить внутренние трубы, водопровод и бытовую технику.

Жесткая вода означает, что она загрязнена?

Нет, жесткая вода — это больше неприятность, чем проблема для здоровья, и она не считается загрязненной. Большинство источников воды в США считаются жесткими. Можно ли пить жесткую воду? Да, жесткая вода достаточно полезна для питья.

Что такое мягкая вода?

Самая узнаваемая особенность «мягкой» воды — это то, насколько больше мыльной пены, в отличие от жесткой воды, в которой мыло пенится меньше из-за более высокой концентрации минералов. Смягчители воды уменьшают негативное воздействие растворенных в воде минералов, которые могут слипаться и вызывать образование накипи.

Мягкая вода означает, что это чистая вода?

Мягкая вода не означает чистую воду.Ваша вода может быть мягкой, но в ней все еще могут быть загрязнители. Безопасно ли пить? Да, мягкая вода считается питьевой, если она не прошла через устройство для смягчения воды на основе натрия. Питьевая вода из умягчителя на основе натрия увеличивает ежедневное потребление натрия, что может привести к проблемам со здоровьем у людей, чувствительных к натрию.

Что такое водоумягчитель на солевой основе?

Устройство для смягчения воды на основе соли — это система, предназначенная для удаления / уменьшения содержания кальция и магния в воде путем замены их на натрий.Это делается с помощью ионообменной смолы, которая изменяет молекулярную структуру кальция и магния с двухвалентного иона на одновалентный, делая воду «более мягкой». Уменьшают ли смягчители химическое загрязнение? Умягчители сами по себе не удаляют химические загрязнения, но иногда в умягчителях есть угольный фильтр, работающий вместе с умягчителем для обработки загрязнений.

Какой тип фильтрующего материала вы используете в верхнем баке EQ-600 и EQ-1000?

Верхний бак содержит среду KDF-55 (смесь минерального сплава 55% меди и 45% цинка) для снижения содержания хлора и некоторых тяжелых металлов, а также измельченный минеральный фильтрующий камень для повышения pH воды и контроля накипи. по внутренней сантехнике.Обе среды являются бактериостатическими, что означает, что они не позволяют бактериям и водорослям расти или развиваться в системе.

Какой тип фильтрующего материала вы используете в верхнем баке EQ-WELL-UV?

Верхний бак EQ-WELL-UV содержит среду KDF-85 (смесь минерального сплава 85% меди и 15% цинка) для восстановления сероводорода и тяжелых металлов, таких как железо, а также измельченный минеральный фильтрующий камень до повысить pH воды и контролировать шкалу на внутренней водопроводной сети.Обе среды являются бактериостатическими, что означает, что они не позволяют бактериям и водорослям расти или развиваться в системе.

Что такое KDF?

KDF означает поток кинетического разложения, который представляет собой окислительно-восстановительную фильтрующую среду. KDF использует уникальную комбинацию меди и цинка, которая вызывает электрохимическую реакцию. Во время этой реакции электроны передаются между молекулами, создавая новые безвредные молекулы и соединения. Например, свободный хлор превращается в доброкачественный водорастворимый хлорид, который затем безвредно переносится через систему водоснабжения.Точно так же некоторые тяжелые металлы *, такие как медь *, свинец *, ртуть * и другие, прилипают к поверхности среды, тем самым эффективно удаляясь из системы водоснабжения.

Какой тип среды используется в нижнем баке EQ-600 и EQ-1000?

Нижний резервуар содержит карбонизированную среду из скорлупы кокосового ореха, которая снижает содержание синтетических химикатов и летучих органических соединений.

Какой тип среды используется в нижнем резервуаре EQ-WELL-UV?

Нижний резервуар EQ-WELL-UV содержит карбонизированную скорлупу кокосового ореха и каталитическую среду, снижающую содержание синтетических химикатов, сероводорода и летучих органических соединений.

Какой процент хлора удаляет система Aquasana Whole Home Systems и как долго?

EQ-600 сертифицирован NSF International на снижение содержания хлора> 97% на 600 000 галлонов или 6 лет. EQ-1000 также протестирован на снижение содержания хлора> 97% в течение 1 000 000 или 10 лет.

Удаляют ли кальций какие-либо фильтры для всего дома?

Наши фильтры для всего дома не удаляют кальций. Чтобы уменьшить накопление кальция или других твердых минералов, мы предлагаем комбинированные системы фильтр для всего дома + кондиционер без соли.

Каков расход фильтровальных систем для всего дома aquasana?

Все системы Aquasana для всего дома работают со скоростью 7 галлонов в минуту.

Испытаю ли я падение давления воды после установки фильтра во всем доме?

Если площадь вашего дома менее 3500 кв. Футов и у вас 3–1 / 2 ванных комнаты или меньше, вы не должны испытывать заметных падений давления. Если у вас большой дом, мы можем создать индивидуальную систему, которая будет справляться с типичной емкостью воды в вашем доме.

Что такое хлорамин и удаляют ли его фильтры для всего дома?

Хлорамин — дезинфицирующее средство, состоящее из хлора и аммиака, используемое в качестве альтернативы хлору в некоторых городских водоочистных сооружениях. Они используют хлорамины по двум основным причинам: (1) хлорамин менее реактивен, поэтому он не создает столько побочных продуктов дезинфекции, как хлор, и (2) хлорамин более стойкий и остается в очищенной воде через распределительную сеть. путь к кранам в домах, обслуживаемых очистным сооружением.Для клиентов с хлорамином в воде мы предлагаем EQ-400. В EQ-400 используется усовершенствованный каталитический активированный уголь, который имеет более высокую точку поверхности и способен выдерживать агрессивность хлорамина в течение более длительного периода времени, чем стандартный уголь из скорлупы кокосовых орехов, используемый в стандартных системах для всего дома. EQ-400 можно приобрести, позвонив специалистам по водным ресурсам Aquasana по телефону 866-662-6885.

Удаляют ли бактерии или вирусы системы целого дома?

Наш фильтр для воды для всего дома EQ-WELL-UV Well стандартно поставляется с УФ-фильтром Aquasana, специально разработанным для уничтожения бактерий и вирусов.Для наших городских систем водоснабжения для всего дома (EQ-600 и EQ-1000), которые не входят в стандартную комплектацию УФ-фильтра, мы предлагаем УФ-фильтр в качестве дополнительного элемента, который легко присоединяется к любой из наших систем фильтрации для всего дома.

Нужен ли мне лицензированный сантехник для установки фильтра для всего дома?

Поскольку большинство лицензированных сантехников имеют страховку для покрытия любых повреждений, вызванных ошибкой при установке, наличие у лицензированного сантехника установки системы для вас даст вам уверенность в том, что работа была выполнена правильно и что установка подкреплена планом страхования сантехнической компании. .

Эффективно ли УФ-излучение против простейших, таких как Cryptosporidium и Giardia lamblia?

Да, в результате недавних открытий академических исследователей было доказано, что УФ — лучшая доступная технология для лечения этих простейших кист. Кроме того, уровни дозы, необходимые для инактивации этих кист, на самом деле довольно низкие: менее 10 мДж / см2 для 99,9% снижения как Cryptosporidium parvum, так и Giardia lamblia.

Почему мне нужно дезинфицировать воду?

Дезинфекция рекомендуется для всех систем водоснабжения, которые не защищены муниципальными источниками воды.К сожалению, из-за неопределенности, которая существует с нашими текущими запасами воды, мы больше не можем полагаться на то, что наши запасы воды «могут быть безопасными». Обеспечивая собственную дезинфекцию, вы берете на себя ответственность за безопасность водоснабжения для вас и вашей семьи.

Удаляет ли УФ кишечную палочку?

Да, E.coli требуется доза УФ-излучения от 6 до 10 мДж / см2 для достижения 4-логарифмической (99,99%) дезинфекции. Это вполне соответствует возможностям наших УФ-систем, которые на самом деле обеспечивают минимум 30 мДж / см2.

Эффективно ли УФ-излучение на 100%?

Ультрафиолетовая дезинфекция

обычно обеспечивает сокращение количества бактерий и большинства вирусов на 4 логарифма (99,99%). УФ более эффективно, чем процессы химической дезинфекции, в уничтожении широкого спектра вирусов.

Нужно ли мне дезинфицировать водопроводную воду?

Наши муниципалитеты прилагают все усилия, чтобы обеспечить своих клиентов безопасной, обеззараженной водой. Это совершенно очевидно, если учесть трудности, связанные с обеспечением безопасной питьевой водой через обширную распределительную сеть.Если вы используете воду из городского водопровода и хотите обеспечить своей семье дополнительное «душевное спокойствие», то мы считаем, что УФ-система действует как недорогой страховой полис от возможности питья воды, зараженной бактериологически.

Сколько стоит эксплуатация УФ-систем?

УФ-системы

чрезвычайно экономичны в эксплуатации. Типичная УФ-система на 10 галлонов в минуту для всего дома работает от тех же требований к мощности, что и лампочка на 40 Вт!

Изменит ли УФ-излучение вкус моей воды?

Нет, УФ — это процесс физической дезинфекции.Не меняет вкус и запах воды. Он просто обеспечивает безопасную и надежную дезинфекцию и ничего не добавляет в воду.

Следует ли мне выключать УФ-систему, когда я ее не использую?

Нет, УФ-систему нужно оставить в зависимости от того, используете ли вы воду или нет. Лампы стареют независимо от количества воды, протекающей через систему. Оставив устройство включенным, вы устраните потенциальную проблему прохождения загрязнения через систему, когда устройство выключено.Однако, если вода сливается из вашей системы дезинфекции (например, подготовки к зиме), ваша УФ-система должна быть отключена.

Каковы требования к годовому техническому обслуживанию?

Срок службы УФ-ламп

составляет около 9000 часов, что означает, что лампы требуют ежегодной замены. Ультрафиолетовый свет может обеспечивать освещение более 1 года, однако ультрафиолетовой энергии будет недостаточно для обеспечения адекватной дезинфекции. Также требуется надлежащее обслуживание любой предварительной обработки.Рукав необходимо чистить не реже одного раза в год.

Нужно ли мне учитывать качество воды перед УФ-излучением?

Да, наш УФ-фильтр предназначен для воды, которая уже была отфильтрована с помощью домашней системы фильтрации, а не как отдельная единица. Чтобы УФ-излучение было эффективным, рекомендуется, чтобы поступающая вода содержала следующее:
• Железо • Танины 75%

.

Строительство домов

Строительство домов

| |

Чтобы понять, как строится дом
, мы должны начать с начала
. Первое, что нужно сделать, это
, чтобы выровнять землю и заложить фундамент
. Обычно их делают из бетона
, который заливают в вырытые в земле траншеи.Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать

вверх по зданию, поэтому важно предотвратить их растрескивание или смещение. Во время строительства фундамента необходимо проложить основные стоки для подключения к общественной канализации.

Деревянное каркасное здание имеет бетонные фундаментные стены на бетонном фундаменте, а затем деревянные подоконники, которые крепятся к бетону, пока он еще влажный. В домах из кирпича кладка кирпича начинается поверх бетонного фундамента.Первые ряды из кирпичей нужно возводить аккуратно, ведь на них будет опираться весь дом.

После завершения фундамента и пола можно застраивать основную часть дома. В домах с деревянным каркасом основные несущие балки иногда делают из стали или железобетона. Для поддержки крыши и лестницы, а также дверных и оконных рам необходимо использовать тяжелые бревна; для остальной конструкции используется более легкая древесина. В кирпичных домах стены возводятся в два слоя, а деревянный каркас дверей и окон, а также деревянные балки перекрытий добавляются по мере выполнения работ.По мере того, как дом поднимается, необходимо обеспечить рабочие леса и платформы, на которых они могут стоять. Он сделан из стальных труб с уложенными поперек досками, лестницами для подъема и опускания и подъемниками для подъема строительных материалов.

Крыша дома может быть плоской или покатой. Поперек укладывают стропила, которые затем покрывают шифером или плиткой. В некоторых местах их называют битумной черепицей. Они могут быть сделаны из любого водонепроницаемого материала, включая глину, бетон, металл и асбест.Их укладывают так, чтобы они перекрывали друг друга и давали стекать воде.

Дом с деревянным каркасом должен быть покрыт деревом, кирпичом или каким-либо другим покрытием для отделки стен. Также, вероятно, будет изолирующий слой, например, из стекловолокна, чтобы в доме было тепло и сухо. Он будет помещен между жилым помещением и крышей, чтобы предотвратить утечку тепла вверх. Дома из кирпича имеют изоляцию в полости между стенами и

под крышей.

Когда внешняя оболочка будет завершена, можно начинать работы внутри дома. Стены обычно облицованы штукатуркой. Его можно наносить прямо на кирпичные стены или в виде гипсокартона, который крепится к стенам с помощью деревянных планок, называемых рейками. Позже его покрасят или оклеят обоями для украшения; влажной штукатурке необходимо дать несколько недель, чтобы она высохла, прежде чем это можно будет сделать. Оштукатуривание необходимо тщательно рассчитывать, чтобы согласоваться с работой сантехников и электриков.

Сантехники прокладывают трубы для водоснабжения, отопления и канализации. Они также должны закрепить дренажные трубы снаружи дома, которые присоединятся к водостоку и канализации, и установить в ванную и кухню арматуру, к которой они подсоединены. Большинство этих труб необходимо скрыть от глаз в готовом доме, поэтому некоторые из них будут закреплены так, чтобы они находились за штукатуркой после ее нанесения, а некоторые — под половицами.Точно так же электрические провода и арматура будут в основном заделаны штукатуркой или проложены под полом. Иногда провода заключают в пластиковые трубки, которые укладывают по краю

.

Полы и оконные рамы. Водопроводчик и электрик также работают вместе над установкой котлов центрального отопления

.

Одновременно в доме будут работать плотники, отделка деревянных полов, лестниц, оконных рам и дверей, а также установку шкафов.В последнюю очередь приходят художники и декораторы, чтобы расписать дом внутри и снаружи.

21. Завершите предложения, выбрав лучший вариант
, соответствующий содержанию текста 4B.

1) Фундамент должен быть достаточно прочным

a), чтобы предотвратить их растрескивание.

б) выровнять землю.

c) для поддержки здания.

2) Дом будет опираться на

а) бетонный фундамент.

б) первые ряды кирпича.

в) верх подошвы из бетона.

3) Рабочим предоставляются строительные леса и площадки

а) стоять.

б) для подъема строительных материалов.

c) подниматься и опускаться.

4) Сланец из

а) глина.

б) дерево.

в) любые водонепроницаемые материалы.

5) Дренажные трубы подключены к

а) сантехника и кухня.

б) канализация и канализация.

в) половицы.

6) Последнее, что нужно делать в доме —

а) для установки котлов центрального отопления.

б) для отделки деревянных полов, оконных рам и дверей.

в) покрасить дом.

22. Прочтите Текст 4C «Дома и дома» и найдите ответы на эти вопросы. Обсудите свои ответы с одноклассниками.

а) Как узнать, что ты в другой стране?

б) Каковы причины строительства многоквартирных домов?

в) С какими проблемами сталкиваются люди, живущие в многоквартирных домах?

г) В чем заключается основная идея дома для англичан?

д) Как англичане отличают квартиру от дома?

е) В чем разница между словами дом, и дом?

г) Как дом считается старым в России и Англии?

ТЕКСТ 4C

---

: 2015-09-12; : 12 |

Завершите следующие предложения, переведя слова и фразы в скобках.| Надеюсь, вы не будете курить коноплю всю жизнь! | ДЕЛОВАЯ ЭТИКА | Вопросы | Связывание слов и фраз | От колыбели к колыбели |

---

lektsii.net -. — 2014-2020 гг. (0,011.) .

Угловые веранды к дому: 100 фото примеров и варианты оформления

100 фото примеров и варианты оформления

Содержание:

1. Внимание к деталям
2. Напольное покрытие угловой террасы
3. Варианты оформления угловых террас

Открытая площадка, охватывающая дом с двух и более сторон – это угловая терраса, которая является настоящим вызовом для домовладельцев. Все дело в том, что оформление такой террасы отличается от классического варианта, форма ее также является специфической (узкой и вытянутой).

Внимание к деталям

Кроме того, здесь важно продумать качественное искусственное освещение, так как оно может быть разным в каждой точке террасы. В то же время важно определиться с функциональной нагрузкой пространства, правильно зонировать пространство, используя части угловой террасы с разной интенсивностью.

Прежде, чем выбрать тип оформления угловой террасы нужно определить основные параметры, учитывая функциональность пространства. В первую очередь нужно выбрать мебель, ее количество, материалы и размеры. Например, на террасе можно расположить небольшой столик и пару стульев или же наоборот небольшой диван, шезлонги, мягкие кресла и т.д. Выбор мебели зависит от размеров угловой террасы, а также того, какое пространство нужно оставить свободным.

Если же мебели на террасе немного, то свободное пространство можно украсить оригинальными фонарями, декоративными цветами или растениями в горшках необычной формы. Кроме того, часть террасы такого типа можно сделать крытой или застекленной, благодаря чему там можно будет проводить время даже поздней осенью.

Еще один пункт, который нужно тщательно обдумать – наличие барбекю или мангала. В этом случае важно определить месторасположение печи, выбрать материал для ее возведения и позаботиться о пожаробезопасности, исключив все риски. Важно отделить зону барбекю от остальной части террасы и сделать хороший дымоход, в противном случае дым испортит отдых, а также навредит растениям, что находятся на террасе.

Напольное покрытие угловой террасы

Особое внимание нужно уделить поверхности пола, так как выбор материалов для угловой террасы будет специфическим. Обычная терраса не имеет ограничений и ее напольное покрытие можно выполнить из любых подручных стройматериалов, что касается угловой террасы, то она служит продолжением дома, поэтому лучше выбрать настил, приподнятый над уровнем земли.

Для создания пола можно использовать каменные, керамические или бетонные плиты, клинкерный кирпич, тротуарную плитку или дерево. В идеальном случае можно комбинировать несколько материалов, разделив угловую террасу на несколько зон. Уголки террасы, что будут активно использоваться, нужно покрыть износостойкими материалами, а вот участок где будут лишь цветы в горшках можно «застелить» недорогим покрытием.

Также выбор напольного покрытия влияет на удобство использования пространства. Например, по деревянному полу приятно ходить и без обуви, а вот мебель лучше расставить на крупных каменных плитах. Кроме того, игра с выбором напольного покрытия позволяет экспериментировать со стилями. Главное, что нужно помнить – угловую террасу можно обустроить только при наличии прочного фундамента.

Варианты оформления угловых террас

Угловая терраса, пристроенная к дому, может выступать в качестве части сада, жилой постройки или огромной зоной отдыха. Исходя из этого, выделяется три типа оформления угловой террасы, а именно:

• Открытая и не огражденная площадка с пышной растительностью (классическое оформление угловой террасы, пристроенной к дому).
• Выделенная и отдаленная от сада зона отдыха, что частично или полностью закрыта. Обычно ее со всех сторон окружают перголой без растений.
• Площадка для отдыха, совмещенная с детской площадкой, где многие объекты выходят за границы террасы.

Открытая угловая терраса

Если нет желания прятать или отделять террасу от остального участка, скрывать ее под навесом или крышей, то можно оставить открытое пространство. В этом случае зону отдыха можно заполнить горшечными садами, а наполняющее террасу светом солнце сделает здесь настоящий райский цветник. На такой террасе приятно позагорать и насладиться солнечными ванными, но в то же время здесь можно собрать большую дружную компанию, пожарить шашлыки и насладиться окружающей природой.

Защитить участок от ветра можно крупными кадочными растениями, а отсутствие стен и ограждений позволит насладиться красотой сада, ведь панорамный вид ничем не перекрывается. Здесь можно поставить небольшой столик, пару кресел и защитный зонтик, которые легко убрать или спрятать по завершению летнего сезона. Сделать такую террасу просто, быстро, а главное недорого. Достаточно расставить мебель по нужным местам, разбросать небольшими группами горшки с цветами, оставив небольшой проход.

Огражденная угловая терраса

Если полностью открытая площадка не вызывает доверия, то ее можно частично или полностью оградив, превратив в небольшую комнату на свежем воздухе, где можно насладиться отдыхом и побыть в одиночестве. Для этого пространство можно оградить перголой, где в качестве стен будет простая деревянная конструкция, покрытая вьющимися растениями, соединенная арками и переходами. Если одну из сторон нужно закрыть от ветра, то там перголу можно закрыть решеткой или шпалерами.

При использовании перголы все горшечные сады нужно убрать из угловой террасы, так как они создадут эффект перегруженности. В целом функциональность и привлекательность конструкции зависит от финансовых возможностей и пожеланий домовладельца. Оригинальное решение – создание зеленой стены при помощи вьющихся растений, окружающих террасу с одной или нескольких сторон.

Площадка для отдыха и игр

Если в доме есть маленькие дети, то данный вариант организации пространства в угловой террасе будет оптимальным решением. При помощи не сложных манипуляций террасу можно превратить в площадку для отдыха и игр, как детей, так и взрослых. В этом случае задействуется не только пространство возле дома, но и территория примыкающего сада. Для этого нужно оборудовать комбинированную площадку, благодаря чему дети всегда будут оставаться под пристальным присмотром, но не станут отвлекать от отдыха.

Оформление террасы начинается не с мебели, а функционально важных объектов, а именно: бассейна, качелей, песочницы и качели, установленных возле террасы. В противоположной стороне террасы можно установить мангал, печь или барбекю, а посредине расположить стол и кресла, защитив пространство «зелеными» стенами. Также на углу террасы со стороны сада можно посадить декоративный огород ягод, которые можно будет съесть, не выходя с угловой террасы.

Как пристроить веранду к дому

Для удобства отдыха многие владельцы пристраивают к дому веранду. Преимущество такой постройки заключается в том, что в ней всегда поддерживается комфортная температура. Именно поэтому проводить время там можно при любой погоде.

В этой статье мы поэтапно расскажем как самостоятельно пристроить закрытую веранду к дому.

Подготавливаем документы

Очень важно сделать все необходимые документы, которые могут потребоваться при продаже дома, поэтому этот вопрос очень важен. Рекомендует обратиться к специалисту, который сможет создать детальный план будущей постройки.

Помимо плана, вам также понадобится выписка из ЕГРН и другие документы. Со всей документацией следует обратиться в МФЦ, там вашу постройку внесут в Росреестр и официально она будет утверждена.

Если вы не соберете документы и будете что-то строить на участке, то во время контрольных рейдов федеральной службы вам выпишут штраф.

Инструменты

Перед тем как начать создавать современную веранду для дачи, нужно прежде всего позаботиться о наличии всех инструментов:

• Молоток и киянка.
• Дрель с набором свёрл.
• Ямобур.
• Веревка.
• Тачка.
• Лопата.
• Пила циркулярная.
• Спиртовой уровень.
• Мел.
• Метровая линейка.

Веранду можно изготовить любой формы, часто выбирают стандартную форму или в виде шестиугольника. Веранду можно расположить вплотную к дому, а также сделать теплый переход.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Мы «Kak-Sdelano.ru» рекомендуем возводить постройки плотно друг к другу, потому что грунт под основанием будет усаживаться по-разному.

Еще веранды бывают проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента
   
5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.
   
10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

• Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
• Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

• закрепить стойки и потом обвязку;
• сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

пошаговая инструкция по постройке (85 фото)

В какой-то момент времени задумываешься о том, что пора обустраивать веранду на своем загородном дачном участке. Если правильно подобрать материалы и качественно произвести отделочные работы, то новоиспеченное сооружение станет прекрасным дополнением к уже существующему дому.

У Вас не только появится летняя зона отдыха с жаровней, но и увеличится полезная площадь здания. Посмотрите фото веранды, чтобы наглядно увидеть особенности конструкции и варианты строений.

Веранда своими руками

Прежде, чем приступать к самостоятельному строительству веранды, посмотрите типовые проекты веранд своими руками, инструкции и схемы.

Обычный среднестатистический дачник, у которого мало опыта в области строительства, начинает путать пристройку с обычной террасой для отдыха. Существует огромное количество отличий между 2-мя строениями.

Несмотря на тот факт, что терраса является основной пристройкой к дому, это открытая площадка. Она не выглядит как единая конструкция с домом. В некоторых случаях возводят небольшое ограждение и сооружают стационарную крышу.

Веранда строится так, что становится и выглядит как единое целое продолжение строения дома, дополняя общий ансамбль сооружения, пристройка веранды становится неотъемлемой частью здания.

Проще говоря, веранда — это  дополнительное помещение в доме, с отсутствующей системой постоянного обогрева и вентиляции. Хотя, установить последние не составляет особого труда. Одна из стен веранды становится единым целом с домом, 3 стены полностью покрывают окнами до пола.

Выбор материалов для веранды

Пошаговая инструкция как сделать веранду начинается с выбора материалов для будущей пристройке, обратите внимание на те, которые использовались при строительстве дачного домика или коттеджа. Чаще всего это пеноблок или кирпич, в некоторых случаях постройки выполнены из деревянного бруса.

Проще всего делать веранду из деревянного бруса, если Ваш дом из этого же материала, Вам повезло. Существуют каркасные схемы из готовых элементов, в нашей статье мы будем рассматривать деревянную веранду своими руками.

Для окончательной отделки крышки применяются разные кровельные материалы. Как и с самой пристройкой, ориентироваться следует на кровлю дома. Можно использовать битумную черепицу, шифер, поликарбонат, натуральную черепицу и другие материалы.

Фундамент веранды

Как и строительство обычного дома, веранду начинают возводить с обустройства самого основания, т. е., фундамента. Конечно, будет хорошо, если у Вас уже имеется готовый проект веранды, прилагаемый к проекту Вашего жилого дома или дачи. Тогда фундамент будет выполнен параллельно и сочетаться с основным проектом дома.

Оптимальным выбором для основания веранды, как и беседки, считается конструкция столбчатого типа с применением кирпичных опор. Шаг опорных конструкций должен составлять 50-70 см.

Размещаем фундамент по заранее запланированному проекту с глубиной основания от 100 сантиметров и более. Слой песка на дне ямы должен быть около 20 см, затем прессуем его. В случае с песчаной или проблемной почвой, к песку добавляют щебень.

Сверху засыпку заливают расплавленным битумом. После застывания данный материал становится прекрасной гидроизоляцией. Затем на поверхность ямы укладывается слой раствора из бетона. Используем выравнивающие инструменты, чтобы добиться идеально ровной поверхности.

Выкладываем на фундамент кирпичные опоры. Ориентируйтесь на высоту настила на 25-30 см ниже основания самого дома, чтобы крышу будущей веранды можно было подвести под конструкцию кровли дачного дома.

Высота же пристройки будет полностью соответствовать помещениям обычных комнат. Для лучшей гидроизоляции кирпичные опоры обмазывают битумом. Пустоты засыпаются щебнем.

Каркас веранды

Фундамент веранды и основания готовы, можно приступать к строительству каркаса сооружения для теплой веранды своими руками. Мы выбрали веранду из дерева, т. к. эта конструкция более простая и эстетически привлекательная. Для строительства веранды применяется деревянный брус с сечением 100 х 100 мм.

На первом этапе строительства на опоры фундамента кладут обвязку из бруса и соединяют конструкцию друг с другом при помощи «шип-паза» или с помощью металлических скоб.

Вертикальные элементы конструкции скрепляют с помощью оцинкованных саморезов, скоб или гвоздей нужной длины. В некоторых случаях применяются нагели из дерева, когда заранее подготовлены отверстия под их установку.

Опорные стойки расположенные вертикально устанавливают в тех местах, где будет осуществляться монтаж окон и дверей. Когда площадь пристройки равняется длине стены дома или проста имеет большие размеры, используются дополнительные опоры.

На стойки монтируется обвязочный брус, закрепляется на анкерные болты.

Крыша для веранды

Самый простой вариант конструкции крыши для веранды — это односкатная конструкция с мягкой битумной кровлей. Крыши с горизонтальными конструкциями не очень удобны с эксплуатационной точки зрения.

Фото веранды своими руками

Также рекомендуем посетить:

Проекты веранд пристроенных к дому: конструкции, материалы, рекомендации

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 15.5k.

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Мне нравитсяНе нравится

Веранда своими руками из дерева

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут:

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с  основания террасы, которое  представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

• кирпич керамический красный;
• блоки фундаментные бетонные;
• блоки строительные бетонные;
• кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

1. разметка ленты по периметру стен террасы;
2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

• устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
• имеет красивую древесную структуру;
• хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20^о во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

Этап 5 — установка перил, отделка

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Угловая веранда к дому под ключ Санкт-Петербург

Представления о строительстве веранды к загородному дому очень разные. На самом деле многие люд считают, что это экономичное производство, в процессе которого нет никаких сложностей. Но это далеко не так, особенно для построек, предназначенных для постоянного проживания. Себестоимость подобных проектов сравнима с ценовой категорией загородных домов, которые относят с сегменту экономического класса. А потому в некоторых случаях люди входят в заблуждение, так как ожидание по себестоимости не совпадает с реальностью дел.

В данной статье мы затронем тему изготовления именно угловой веранды, так как часто именно такой конфигурации люди хотят пристраивать дополнительные объекты к существующему дому. Сразу же уточним, что для производства применяется каркасный способ строительства, так как он наиболее лучше приживается в данном вопросе. Далее подробнее про преимущества такого строительства, в процессе которого мы раскроем некоторые важные особенности.

Выбор фундамента для веранды

Перед любым строительством нужно сначала обсудить суть этапов работ. В процессе этого уточняется не только технология всех этапов работ, но также и согласовывается применение строительного материала. Особенно важно обсудить применение фундамента для веранды, так как он должен потом не вызывать проблем у собственника дома после завершения основного строительства. И это важнейшая составляющая качественного строительства, основной целью которой является высокая результативность выполненной работы.

Не секрет, что основное направление по деятельности нашей строительной организации — это именно ремонт и реконструкция дома. А потому, нашим специалистам не по наслышке знакомы уже очень многие ситуации, которые происходят при эксплуатации большинства загородных домов. И скажем сразу — в большинстве случаев там далеко всё несладко. Часто кстати причиной дефектов являются ошибки именно с фундаментом.

Так вот — веранда и основной дом это совершенно два разных строения. У них имеются следующие отличительные особенности:

• Разница в общей нагрузке;
• Отличие типа фундаментов в основании;
• Расхождение в материалах;
• Другие свойства прогрева помещения.

По собственному опыту, при строительстве новых объектов к уже существующим домам нужно предусматривать особенности пучения грунта. Если этот момент упустить, то получается очень высокой вероятность возникновения проблем, которые связаны с разрывов несущих конструкций, а также ухудшению эстетических свойств объекта. Также в процессе этого появляются мостики холода, которые существенно ухудшают внутреннее прогревание помещения и вызывают образование конденсата в различных конструкциях объекта.

Именно поэтому правильное техническое решение берётся исходя из опыта строителей, а также особенностей планируемого строительства. И нужно очень тонко разбираться в этом моменте, так как вероятность ошибки очень высока. А последствия всего этого потом приводят к тому, что страдает качество реализованного объекта. Это всё однозначно тревожит клиента, так как он в любом случае даже не предполагает, что такие последствия могут потом происходить.

Срок действия утеплителя для каркаса

Как показывает практика, очень мало людей реально понимает особенности каркасного строительства. Помимо правильного устройства фундамента для угловой веранды нужно ещё продумать как правильно будут производиться наружные стены. Вот тут важную составляющую имеет правильное заложение утеплителя. Но не только сама выполненная работа определяет общую результативность. Важно ещё в процессе применить соответствующий по качеству строительный материал, а данном случае именно утеплитель.

А смысл подбора утеплителя следующий: срок службы очень отличается, как впрочем и себестоимость продукции. Имеются также и отличия по плотности материала, а также ширине и высоте плит. Минеральный рулонный вариант мы даже не рассматриваем — это вариант для утепления бытовок, но никак не пристроек к домам. Хотя в стандартной комплектации экономичных домов можно увидеть предложение именно по самому экономичному утеплителю.

Утеплитель помимо своих теплоизоляционных свойств обладает ещё и звукоизоляционными характеристиками. Так вот, чем он плотнее, тем меньше будет ощущаться внутри помещения слышимость с уличной части. Также важно ставить оптимальные по качеству окна — они должны быть двухкамерные (три стекла) и обязательно иметь положение режима микро проветривания. Каркасное строение важно время от времени вентилировать — воздух не должен застаиваться на длительное время.

В данную тему важно вникнуть самостоятельно и понять для себя, какой именно утеплитель использовать при строительстве. Также нужно определить правильный способ утепления каркаса, а также установки последующих ветровых и пароизоляционных мембран. Если этот момент упустить, то можно столкнуться с тем, что внутри помещения будет холодно уже через 3-5 лет. Поможет в решении данного вопроса лишь полная замена утеплителя, который можно заменить только при помощи снятия отделочного материала со стен дома.

Особенности угловой веранды

Строительство подобной веранды чаше всего необходимо для создания входной группы в загородный дом. Именно поэтому вдоль стен основного дома делается дополнительное строение, которое может использоваться для различных назначений. А вот выступ веранды, который выходит за угол дома, обычно обустраивается для входной части. Это очень удобно на самом деле — отделить помещение от основного дома, выведя его за наружные границы.

Некоторые сложности имеет планирование устройства крыши, в частности отдельных конфигураций. Можно сделать вариант одного ската — так часто делают при изготовлении деревянной веранды. Можно наблюдать также вариант двухскатной крыши, особенно во входной группе. В некоторых случаях делается сложная крыша с несколькими скатами. Они имеют разные наклоны, а техническая часть её планируется уже индивидуальным образом.

Также важно предусмотреть потенциальную ветровую нагрузку на стены пристройки. Для этого нужно усиливать каркас специальными древесными плитами. Они помогают стать каркасу плотнее и жёстче. Остаётся с наружной части отделать облицовочным материалом. А вот изнутри рекомендуется делать горизонтальную отделку вагонкой или имитатором бруса. Такой вариант также повышает несущие способности каркаса и однозначно продлевает срок его службы.

Дополнительно к веранде пристраивают ступеньки. Особенность их в том, что они должны быть на аналогичном фундаменте, как и основное строение. Иначе можно столкнуться с проблемой пучения грунта. Исходя из этого, в некоторых случаях специалисты принимают решение сделать плавающий вариант, который функционирует сам по себе — в таком случае законы физики не будут вызывать появление отдельных деформаций у готовых конструкций.

Наша строительная организация очень хорошо разбирается в данном вопросе. Мы регулярно производим реконструкции загородных строений различной сложности. И в процессе этого часто требуется выполнить возведение веранды. За последние годы накоплен колоссальный опыт производства объектов, который однозначно поможет вам качественно реализовать задачу по изготовлению веранды к частному дому различной конфигурации. Если у вас нет понимания по техническому решению — мы вам его обязательно предложим. А потому звоните нам и задавайте свои вопросы — будем рады ответить на них.

100 идей в разных фотопроектах

Содержание:

1. Интересные идеи
2. Маленькая веранда
3. Большая терраса
4. Стиль кантри
5. Современное оформление
6. Голландский стиль
7. Сочетание веранды и гостиной
8. Застекленная терраса

Правильно построенная веранда или терраса является чрезвычайно важным элементом всего дома. При проектировании дома стоит учитывать именно этот элемент. Веранда может быть местом, где вся семья будет проводить время вместе, смеяться и отдыхать. Благодаря данной статье вы сможете не только узнать огромные преимущества наличия веранды, но и увидите множество фотографий для ее создания.

Красивая пристройка терраса-веранда к дому: интересные идеи

Вход в дом — это его визитная карточка, поэтому стоит красиво обустроить данное место. Крыльцо и веранда являются элементами здания в зоне входа. Пристроенная веранда или терраса к дому может быть:

• полностью закрытой;
• полуоткрытой;
• открытой.

Маленькая веранда: как украсить вход в дом?

Небольшое крыльцо не дает вам много места, чтобы похвастаться, но с небольшими деталями можете полностью изменить его внешний вид. Чтобы сделать мини-веранду более уютной, следует обратить внимание на ее освещение. Гирлянды огней, обернутые вокруг столбов, обязательно сделают ваш вход привлекательным. Пространство вы также можете декорировать вьющимися растениями, которые создадут идиллическую и домашнюю атмосферу. На красивой веранде также стоит поставить скамейку или кресло, чтобы в теплую погоду сидеть в тени перед домом. Когда у вас будет достаточно места, то сможете расположить большие растения в горшках на крыльцо или дополнить террасу другими элементами декора.

Большая терраса — масса возможностей

Вместительная терраса позволяет больше элементов разместить в помещении. Интересное решение — качели на веранде, а также качалка или гамак. Имея встроенную веранду, вы можете использовать ее для установки небольшого дивана и кресел, а также в качестве дополнительной летней гостиной. Самое главное, чтобы крыльцо было ухоженным и аккуратным, поэтому на нем не храните ненужных вещей, неиспользованных цветочных горшков и т. д.

Красивые веранды и террасы к деревянному дому: стиль кантри

Веранда — это отдельная комната, пристроенная к дому со стороны входа. Она часто полностью застроена, но также может быть открытой или полуоткрытой, предлагая отличные варианты расположения. Поскольку веранда в основном связана с сельской архитектурой, то обычно устроена таким образом, чтобы способствовать расслаблению в идиллическом пейзаже. Выбирайте конструктивные элементы выполнены из дерева, которые прекрасно гармонируют с домом из бруса. Однако в веранде лучше использовать дерево, которое хорошо справляется с влагой, а также полностью защищено от вредного воздействия влаги. Вы можете также выбрать ламинат или плитки под древесину, которые обеспечат нужный эффект, но будут намного более стойкими, чем натуральный материал.

Предпочтительная мебель

Еще одна важная вещь — мебель. Стоит делать ставки либо на деревянные модели, либо на кованые элементы. Если они окрашены в белый цвет, то можете придать веранде или террасе климат провансальского особняка среди лавандовых полей. Плетеная мебель и модели из ротанга также будут отличным выбором. Если вы остановитесь на техноротанге, то лучше украсит свой интерьер классической мебелью.

Интересное озеленение

Кроме того, на крыльце должно быть как можно больше цветов. Растения развешиваются на стены, ставятся на полу, а вьющиеся сорта нередко достигают потолка. Таким образом вы получите отличный эффект эко на веранде, которая будет способствовать отдыху.

Атмосферное освещение

В качестве освещения выбирайте настенные светильники, которые будут стилизованы под фонари. Также не помешает установить один центральный и потолочный светильник — обязательно приспособленный для работы на улице. В теплые дни и вечера будут полезны фонарики, а также свечи.

Терраса в современном стиле

В настоящее время люди часто оформляют террасу как гостиную. Подбирается соответствующее оборудование, расставляется зелень в больших декоративных горшках, выбираются удобные сиденья и практичные столы. Комфортное обустройство террасы должно быть комплексным, так как необходимо сочетать архитектуру, интерьер и ландшафт.

Неподвижные элементы, размещенные на террасе, могут быть видны прохожим. Если используются вертикальные компоненты, например, деревянные панели, то они должны быть одинаковыми с архитектурными элементами, используемыми на фасаде. Обустройство террасы в современном стиле лучше всего адаптировать под интерьер дома, чтобы пространство на открытом воздухе являлось продолжением стильных комнат.

Обустройство веранды у дома в голландском стиле

Аранжировка интерьера дома, окруженного со всех сторон террасами, чрезвычайно светлая. И это важная особенность, на которую обращают внимание архитекторы, проектирующие в голландском стиле. Ранее квартиры в голландских домах были узкими и глубокими. В современном строительстве можно увидеть возвращение данной тенденции. Белые, черные и деревянные оттенки очень популярны в Нидерландах. Освещение интерьеров домов с большим количеством дневного света делает даже долгие зимние месяцы не такими унылыми и мрачными. А обустройство террасы в голландском стиле не имеет себе равных летом.

Хорошая терраса должна быть связана с гостиной

Чтобы терраса была продолжением гостиной, вы должны придавать большое значение подобию поверхности, поддерживая плавный переход пола из комнаты на террасу. Конечно, часто нельзя использовать идентичный материал в обоих местах, если только это не камень, но постарайтесь хотя бы поддерживать один и тот же цвет. Деревянные поверхности прекрасно работают на террасах, особенно в сочетании с зеленью, декоративными крупными камнями и стеной, покрытой плющом.

Идея для террасы в застекленной версии

Вы можете создать красивую террасу к дома, которая станет продолжением гостиной в интерьере благодаря застекленной стене. На террасе можно использовать серый пол с садовой мебелью из техноратана. Материал устойчив к различным погодным условиям, и если у вас нет места для хранения мебели зимой, то можете успешно оставить такие конструкции на террасе. Большое количество зелени делает это место уютным. Фиолетовые и синие подушки идеально сочетаются с зеленью на террасе и серым полом. Не бойтесь сильных цветов, которые часто появляются в помещении в основном в виде добавок.

Ознакомьтесь с множеством идей в представленной фото галерее. Решение пристроить веранду или террасу позволит вам создать дополнительную зону отдыха поближе к природе после насыщенного трудового дня.

Роскошный Бутик-отель и Нантакет Инн

Расслабьтесь в безмятежности наших очаровательных садов, вдохните восхитительный аромат острова, насладитесь комфортом знаменитого отеля Нантакета.

В нескольких шагах от чистейших пляжей, ресторанов изысканной кухни и причудливых магазинов этого исторического китобойного городка легко понять, почему взыскательные гости выбирают нашу коллекцию роскошных бутик-отелей в самом сердце Нантакета — 5-звездочные услуги для гостей без ущерба для местоположения.

Наши отреставрированные и модернизированные здания элегантно состарились; не каждый день можно заселиться в здание 17 века в Массачусетсе. . . не говоря уже об острове. Наши полы могут немного дребезжать, но вы сможете насладиться историческим и продуманным дизайном и сдержанной умиротворенностью нашей обстановки и садов. Мы обслуживаем обильный бесплатный завтрак и предлагаем бесплатный Wi-Fi.

Наши апартаменты и номера рассчитаны на двух взрослых. Каждый номер рассчитан на двоих в одной кровати размера «king-size» или «queen-size».Гости с ограниченными физическими возможностями могут подняться на верхние этажи только по лестнице. Курение запрещено на территории нашей собственности, включая комнаты, общественные места и сады.

Хотя мы приветствуем животных-поводырей, домашние животные, в том числе животные, оказывающие эмоциональную поддержку, не допускаются в наш отель.

Дом-веранда. . . Бутик-отель с потрясающим видом на гавань >

Классические и изысканные, во многих номерах есть личные веранды и потрясающий вид на гавань. Предлагаются прессованные листы Frette и подготовка постели ко сну; ванные комнаты полностью обновлены с роскошными душевыми кабинами с тропическим душем.

Дом Чепмена. . . не в отеле типа «постель и завтрак» вашей бабушки >

Современный дизайн сочетается с богатой историей Нантакета в нашем бутик-отеле типа «постель и завтрак». Та же команда дизайнеров, но более современные светильники в ярких цветах. Оригинальные ванные комнаты были отремонтированы — некоторые с душевыми кабинами, другие с совмещенными душем и ванной.

Гостиница «Регата». . . современный B & B с безупречным сервисом>

Красиво отреставрированный отель на 9 номеров расположен в идиллическом месте в городе, недалеко от магазинов, ресторанов и мест проведения досуга.Исключительные хозяева гостиницы обеспечивают исключительное гостеприимство — неудивительно, почему этот отель уже много лет занимает первое место на TripAdvisor. Забронируйте проживание на www.theregattainn.com.

См. Наше расположение в городе

.

веранд и закрытых открытых пространств

Крытые жилые помещения на открытом воздухе на самом деле бывают разных видов и имеют много разных терминов, применяемых к ним — в том числе веранды, но также палубы, крытые патио, лоджии, порте-кошеры и жилые веранды являются одними из самых популярных.

Как бы вы их ни называли, это полукрытые / открытые пространства, которые были спроектированы как часть главного здания, а не как отдельная структура в саду. Они варьируются от тех, которые поддерживаются на колоннах, до тех, которые закрыты со всех сторон, кроме одной, предлагая гораздо более постоянный вид, чем беседка.Однако их всех объединяет то, что они предлагают не только укрытие, но и тепло, свет и пространство, чтобы наслаждаться вашим садом с полным комфортом в любую погоду — где-то между гостиной и патио.

Хорошо спроектированное крытое жилое пространство на открытом воздухе может добавить совершенно новый элемент в общий дизайн дома, создавая в доме ощущение места, где можно расслабиться, пообщаться и расслабиться. Подумайте о приятных вечерах, проведенных на веранде дома в колониальном стиле, или о том, чтобы согреться у открытого камина на расширенной веранде заснеженного дома в альпийском стиле, или даже насладиться видом с крытой террасы в роскошном средиземноморском стиле. .Независимо от ваших предпочтений, защищенные открытые пространства станут отличным дополнением к дому.

Verandas

Идеально подходит для тех, кто ищет дом в колониальном стиле. Веранда представляет собой крыльцо с крышей, обычно частично огражденной столбами или перилами. Он часто снимается с фасада дома, а иногда и по сторонам.

Крытые патио

Как следует из названия, крытый внутренний дворик — это мощеная зона отдыха, выходящая из дома (обычно через французские или двустворчатые двери) и сзади или сбоку, чем спереди.Обычно они покрыты крышей, которая выходит из дома и по дизайну гармонирует с основным зданием. Часто это конструкции с деревянным каркасом или простые выступающие современные плоские крыши.

Лоджии

Лоджии, берущие свое начало в итальянской архитектуре, представляют собой коридорные или галерейные пространства, которые могут проходить на уровне первого или второго этажа. Они открыты для элементов с одной стороны и поддерживаются колоннами или балками, выходящими из стены дома.

Рекомендации по проектированию

Будучи неотъемлемой частью дома, эти конструкции необходимо включать на этапе проектирования, а не в качестве надстройки.Этот тип внешнего пространства часто влияет на линию крыши главного дома и расположение окон и дверей. Что касается лоджий, они очень часто врезаны внутрь здания, а не выступают наружу, располагаясь под частью верхнего этажа, и часто имеют колонны, что делает их частью основной площади здания.

Когда дело доходит до крытых веранд и подъездов, очень важно соединение , где они соединяются с домом , поэтому вы должны принять во внимание следующее:

• Будет ли линия крыши продолжаться до передней части этого пространства? В этом случае необходимо учитывать уклон и покрытие крыши.
• Возможно, внутреннее / внешнее пространство будет иметь плоскую крышу, и, если да, то как кровельное покрытие будет сидеть с черепицей или шифером основной крыши, будет ли ухудшаться вид из комнат выше и будет ли оно блокировать свет из внутренних районов?

Это все факторы, которые вам необходимо обсудить со своим архитектором с самого начала.

Этот отремонтированный дом 1970-х годов включает веранду в стиле Новой Англии. (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Ориентация — еще один важный фактор, который следует учитывать на ранних этапах проектирования проекта.Очень хорошо продумана веранда, на которой можно посидеть летними вечерами, но если солнце садится за другую сторону дома, она не будет использоваться так часто, как вы надеялись.

Подумайте о том, как вы собираетесь использовать пространство. Если вы хотите, чтобы где-то вы могли наслаждаться даже в разгар холодной зимы , вам нужно будет иметь возможность как-то закрыть от элементов , и потребуется источник тепла — будь то печь, камин или какое то центральное отопление — и изоляция .Если, с другой стороны, вы просто хотите где-нибудь насладиться видами, не промокнув, или планируете использовать это только в хорошую погоду , тогда вам подойдет частично закрытая веранда или места для сидения, разбросанные внутри лоджии.

Наконец, с точки зрения дизайна важно, чтобы эти конструкции вписывались в общий дом и рассматривались как часть всего дома, в отличие от пристроек или отдельных надстроек, и поэтому они, как правило, работают лучше всего, когда спроектированы в стиле, который соединяется с остальной частью здания, а не полностью контрастирует.

Ставни и остекление

Если вы уверены, что ваше внутреннее / внешнее пространство можно использовать в любую погоду и время года, по крайней мере, одна или две стены должны быть ограждены или иметь возможность каким-либо образом экранировать. Для некоторых это означает постоянное остекление, в то время как другие выбирают ставни или ширмы, которые сдвигаются, открываются или складываются по мере необходимости.

• Современные закрытые открытые пространства отлично смотрятся в сочетании с панелями остекления и тонкими рамками по обе стороны, поскольку это часто перекликается с остеклением, видимым в других местах дизайна, хотя гладкие экраны тоже хорошо вписываются.
• Деревянные ставни также являются идеальным выбором для тех, кто хочет более колониального стиля в своем доме.

Конечно, нет необходимости иметь какие-либо окна или экраны вообще — если вас нет на улице во время шторма, обычно достаточно крыши.

Этот переделанный сарай имеет остекление от пола до потолка. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Отопление

В то время как очаги для костра и дымоходы являются хорошими источниками тепла в помещении и на открытом воздухе с точки зрения внешнего вида и Помогая сделать пространство больше, чем просто патио, уличный камин — отличная идея.Но есть несколько соображений, о которых следует помнить, если это то, что вас интересует.

Некоторые люди выбирают газовые камины, которые специально разработаны для использования на открытом воздухе и не имеют вентиляции и не требуют наличия дымохода (взгляните на те из Городские пожары). Они поставляются с погодозащитными кожухами для защиты газовых горелок и различными топливными слоями, от современной гальки до более традиционных керамических бревен.

Наружные камины

• Правильно нарисовать камин на открытом воздухе может быть непросто.Вам также нужно будет проконсультироваться с проектировщиками и строительным надзором и попросить специалиста-теплотехника посоветовать размеры проемов.
• Постарайтесь включить в конструкцию «дымовую полку», которая предотвратит нисходящие потоки.
• Камин должен быть построен из негорючего материала, такого как кладка, камень, бетон или кирпич, и вам также потребуется стандартный дымоход.

Потолок

Не забудьте подумать о «потолке» вашего нового помещения.

• Будет ли обшит и оштукатурен?
• Возможно, вам захочется, чтобы стропила были открыты, чтобы они больше соответствовали деревенскому характеру полуоткрытой территории.
• Как любое освещение впишется в ваш новый потолок?

Те, кто планирует современное пространство, могут захотеть взглянуть на фиброцементные панели в качестве варианта облицовки потолка, в то время как наклонные крыши (очень распространенные в этом типе конструкций) отлично смотрятся с деревянными панелями с пазом и гребнем, прикрепленными к нижней стороне.

Правильная установка крыши

Одним из основных элементов дизайна, требующим серьезного внимания к этим закрытым открытым пространствам, является крыша и то, как она будет сидеть с крышей главного дома.Конечно, это будет зависеть от общего дизайна главного здания, но в целом есть несколько основных подходов.

Свес
В этом сценарии новая крыша является продолжением крыши главного дома, то есть продолжается от того места, где закончилась бы основная крыша, если бы крыльца или веранды не было.

Этот тип крыши часто имеет колонн или колонн в качестве опоры (учитывая, что под ними нет дома), и используемый материал, в большинстве случаев, будет таким же, как и материал, используемый для основного здания.

Плоская крыша
Во многих случаях защищенное внешнее пространство создается крышей, которая полностью на отделена от основной крыши , выходит из-под окон первого этажа и над комнатами основного первого этажа, чтобы создать крытая, но открытая пристройка к главному дому — часто она огибает два или более возвышения. Обычно в конструкции такого типа используются стойки , стойки или балки для поддержки.

The Barely There Roof
Современные дома особенно хорошо смотрятся в паре с открытыми пространствами, покрытыми решеткой brisé soliel , решетчатыми решетками , парусами или каким-либо другим покрытием, с которого открывается вид на небо над головой.С другой стороны, они не водонепроницаемы, как те, у которых есть сплошная крыша, и поэтому их можно использовать только в более сухие дни.

.

Добавление веранды в дом своими руками | Своими руками

Веранда — это прилегающая к дому открытая или застекленная комната для отдыха. От террасы ее отличает наличие крыши и обязательного, хоть и легкого, ограждения.

Пристроенная к дому веранда — дополнительная полезная площадь.

В нашем далеком от теплого климата более практичным считается застекленная веранда, которой можно пользоваться круглый год.

Чтобы извлечь из помещения максимальную пользу, его необходимо правильно сориентировать по всему миру, выбрать оптимальную площадь и тип остекления, разумно подойти к вопросам утепления и обогрева.

Примечание

Застекленная веранда способствует экономии тепла. Даже в неотапливаемом помещении температура над улицей будет на 10-12-С. Стена дома на веранде в таких условиях менее холодная.

Эффект усиливается, если веранда расположена на южной стороне и обогревается солнечными лучами.

Назначение веранды

Открытая веранда по своему назначению и режимам работы практически дублирует террасу: используется для летнего отдыха на природе.Застекленная веранда — это многофункциональное помещение. Его можно приспособить под зимний сад, гостиную, столовую, спальню, гостевую комнату, игровую комнату для детей или спортивный зал. Но неотапливаемая и неотапливаемая веранда может служить жилищем только летом плюс 1-2 месяца в зависимости от региона. Круглый год веранду используют как тамбур, в холодное время года там удобно оставлять санки и лыжи, хранить садовую мебель и инвентарь.

---

Смотрите также: Летняя веранда своими руками

---

Строительство веранды

Связь веранды с домом

По способу связи с постройкой дома веранды делятся на встроенные и пристроенные.В первом случае здание строится между основными стенами дома: двумя перпендикулярными (угловое расположение) или тремя — в этом случае веранда имеет вид лоджии и имеет только одну застекленную сторону. Встроенные веранды составляют единое целое с дизайном дома, они более теплые и надежно укрыты от дождя. Общий фундамент с домом впоследствии позволит избежать проблем, связанных с процессами отложения осадка. Встроенные веранды предусмотрены еще на этапе проектирования дома.

Пристроенная веранда примыкает к фасаду здания (одному или нескольким) и чаще всего имеет остекление с трех сторон.Такие пристройки часто возводят после основного объема постройки. Некоторые веранды построены открытыми с расчетом на последующее остекление.

Фундамент веранды

Если пристройка изначально не планировалась, под веранду нужно будет построить отдельный фундамент.

Его тип и глубина выбираются с учетом типа грунта и веса конструкции.

Под кирпично-каменным крыльцом рекомендуется закладывать ленточный фундамент такой же ширины и глубины, как и под стенами дома.Фундамент под керамические и газобетонные стены также ленточный, но меньшей глубины. Для легкого деревянного или каркасного строительства можно ограничиться самым простым столбчатым фундаментом из бетона или кирпича. Столбы располагаются по всем углам веранды, а также в местах установки силовых стоек каркаса.

Из чего лучше построить веранду

Соорудить веранду можно из любого материала, главное, чтобы он соответствовал стилю дома.Но самый популярный материал для пристройки — дерево. Конструкции из него отличаются легкостью, экономичностью и простотой исполнения. Древесина используется для изготовления стоек каркаса, стропил, напольных покрытий, отделки. Конструкция каркаса веранды обычно состоит из вертикальных стоек, нижнего и верхнего обвязки, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и крыши. Для стоек и обвязки обычно используются бруски 100 х 100 или 120 х 80 мм. В срубах используются бревна диаметром около 120 мм.

Примыкание веранды к основному дому сужается

Поскольку вес и условия эксплуатации дома и веранды разные, они дают неравномерную усадку.Соединение двух разных объемов грозит перекосами и трещинами в стенах дома. Во избежание появления деформаций элементов конструкции дом и веранду не следует соединять жестко. Между ними оставляют деформационный шов. Это зазор в 1-2 см, простирающийся от фундамента зданий до их крыши между всеми элементами зданий и позволяющий им самосоздавать. С лицевой стороны деформационный шов закрывается защелкой и иногда заполняется материалом, не препятствующим взаимному смещению стен: пенополистиролом, пластичной массой (битумной, акриловой или силиконовой).

Крыша и пол веранды

В пристроенных верандах обычно выполняют двускатную крышу, более пологую, чем крыша дома. Зазор между крышей веранды и домом закрывается фартуком. Если веранда расположена сбоку от ската, ее продолжением можно сделать крышу. Кровельный материал обычно выбирают такой же, как на крыше основного дома. На неотапливаемых верандах часто делают крышу из прозрачного поликарбоната — она ​​легкая и обеспечивает обилие света.Напольные веранды, как и террасы, укладывают из досок, соблюдая температурные промежутки между досками пола. Но в отличие от террасы, уклон поверхности для слива воды не нужен. Уровень пола обычно опускают на 50-80 см ниже, чем в основном доме, перепад прикрывают плинтусом.

Остекление веранды

Большие окна, дающие много света — непременный и важный атрибут веранды. Рамы установлены таким образом, чтобы добиться эффекта сплошного остекления.Обычно конструкции более легкие и тонкие, чем в стандартных окнах, и монтируются под потолком. Если окна начинаются от пола, вставьте специальное закаленное стекло. Следует иметь в виду: окна от пола до потолка смотрятся очень эффектно и дают максимальное количество света, но веранда с глухим дном все же практична. Он более теплый, а наличие нижней стенки может пригодиться для меблировки. И подоконники не будут лишними — в них можно разместить цветы.

---

Читайте также: Остекление веранды деревянного дома своими руками

---

Утепление веранды

Утеплить веранду не всегда целесообразно. Но если вы планируете использовать помещение не только летом, придется потратиться на утепление. Материал для теплоизоляции выбирается в зависимости от толщины ограждающих конструкций. Для утепления стен обычно бывает достаточно плит минеральной ваты или пенополистирола толщиной 50-100 мм.Для потолка и пола используйте пенополистирол толщиной 30-50 см. Эффект будет полным, если не только утеплить конструкцию, но и избавиться от трещин, через которые уходит тепло. На неизолированных верандах допускается одинарное остекление, в случае утепленного помещения лучше использовать стеклопакет.

---

Ссылка по теме: Веранда из сотового поликарбоната

---

Топить веранду или нет?

Целесообразность обогрева веранды зависит от многих факторов, в первую очередь — от ее назначения, размеров и площади остекления.Чем просторнее комната, чем больше в ней окон, тем сложнее будет удерживать тепло зимой. Отопление может быть очень дорогим. Небольшие встроенные и хорошо утепленные веранды выгоднее всего утеплить. Для обогрева можно использовать электрические теплые полы и переносные обогреватели разных типов. Повышать температуру на утепленной, но неотапливаемой веранде можно, периодически открывая дверь в дом. Определенный эффект даст использование материалов для хранения солнечного тепла.

Наш совет

Стоимость постройки веранды можно снизить, возведя легкие каркасные стены и отказавшись от больших площадей остекления и утепления.Использование стеклопакетов или стеклопакетов значительно увеличит стоимость строительства.

---

Пристроенная веранда — консультации специалистов

Еще больше места!

Какой дачник не мечтает любоваться закатами и пить ароматный травяной чай, нежно покачиваясь в кресле-качалке на веранде. Эта дополнительная площадь пригодится в любом доме, будь то огромный дом или скромная дача.

Веранда — это пространство, с трех сторон огражденное светопрозрачными конструкциями.С четвертой стороны это помещение примыкает к дому, создавая вместе с ним единый архитектурный ансамбль. Поэтому планировка веранды и ее форма во многом будут зависеть от проекта дома, к которому она пристроена. Чаще всего ее делают прямоугольной, но не исключены и другие формы (квадрат, трапеция, треугольник, полукруг и т. Д.). Что касается потолков, то высота может варьироваться от 2,5 до 3 м. Уклон односкатной крыши будет зависеть от кровельного материала и внешнего вида дома.

Для комфортного самочувствия людей в закрытом помещении температуру воздуха следует поддерживать на уровне 22-23 ° С. Это важнейшая и одновременно самая сложная задача, так как веранду можно использовать. как зимний сад со стенами и крышей из стекла или других светопропускающих материалов, что неизбежно приведет к переохлаждению зимой и перегреву воздуха внутри здания летом. В этом случае не обойтись без хорошей вентиляции или мощной системы кондиционирования.

Для веранды очень важно выбрать правую сторону дома, к которой она будет примыкать. Веранда, ориентированная на северную сторону, в теплое время года не сильно нагреется, что позволит небольшими усилиями поддерживать оптимальную температуру в помещении.

На веранде, выходящей на восток, летом будет достаточно уютно: обилие света при правильно организованной вентиляции не создаст изнуряющей жары в полдень. В помещении, расположенном с западной стороны дома, тепло сохранится до поздней ночи, поэтому такой вариант подходит как для комнаты отдыха людей, так и для сада для растений.

Мудрость строительства

Перед тем, как приступить к строительству веранды, нужно определиться, какой она должна быть и какие конструкции использовать для ее возведения. Многие владельцы загородных домов стараются сделать это помещение похожим на дом, используя те же материалы, что и при строительстве дома (кирпич, бетонные блоки, металлический каркас и т. Д.). Проблема усложняется, когда возникает необходимость добавить веранду через несколько лет после постройки дома (рис. 1). Рассмотрим этот вариант подробнее.Самое главное в этом случае — определиться с фундаментом для веранды. Конечно, он может быть таким же, как и существующий дом, но это не самое разумное решение. Дело в том, что дом, построенный несколько лет назад, успеет «прижиться» и занять окончательную позицию. При этом новая пристройка еще какое-то время будет «дышать», так как при перепадах температуры грунт будет заливать, тем самым изменяя положение подвала, что в результате может привести к разрушению конструкции.Поэтому лучше делать фундамент, не связанный с домом (это могут быть винтовые сваи глубиной 170 см). Ввернув сваи в землю и соединив их металлическими пазами, можно получить жесткую и устойчивую конструкцию фундамента (Рисунок 4).

Поверх каждой сваи приварены металлические пластины, на которые укладываются балки, служащие основой деревянного каркаса веранды. Гидроизоляция деревянных балок из металлических свай осуществляется несколькими слоями рубероида. После этого можно приступать к установке каркаса.

Установив стойки, они соединяются между собой деревянными продольными балками и поперечными балками-фермами. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются при помощи стальных пластин и уголков. Для покрытия крыши вместо ферм можно использовать новые конструкции из деревянных двутавров (рис. 2), которые отличаются высокими конструктивными качествами и малым весом. В настоящее время вместо деревянного активно используется металлический каркас.

Рубероид для веранды должен быть легким: это может быть комбинация многослойного поликарбоната и металлической кровли, которая идеально сочетается на одной крыше (рис. 1).

Для остекления трех внешних сторон можно использовать профиль ПВХ с одно- или двухкамерным стеклопакетом (желательно для веранд с функцией зимнего сада) или легкий алюминиевый профиль (в случае, если веранда не отапливается) ( Рисунок 5).

Ну и последнее: веранду нужно правильно оформить. Для этого нужно определиться со стилем интерьера и мебели. Хорошо разделить пространство на несколько зон: для спокойного и активного отдыха. Красиво будут смотреться подставки с горшечными цветами и конструкции с вертикальным озеленением (рис. 3).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …

Остекление беседки своими руками (фото + схема остекления) Как застеклить беседку OPEN GAZEBO Б / У …

Навес своими руками — установка опорных столбов Как установить собственную опору…

Расположение слоев в каркасных домах Какое должно быть расположение слоев …

Ремонт дачи своими руками (весна) Как сделать ремонт дачи после зимы …

Крепеж из керамики плитка своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Дом на дереве своими руками — чертежи Как построить дом на дереве …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Современный бетонный дом с двумя верандами и без окон

Этот ультрасовременный «Дом с 2 верандами» в Эрленбахе, Швейцария, был спроектирован Gus Wustemann Architects с некоторыми очень уникальными особенностями, а именно с двумя верандами (отсюда и название), без окон и чудесно сложными интерьерами, которые соблазняют еще больше. исследование с их подобным лабиринту расположением.

Этот дом был спроектирован из двух частей, чтобы максимально использовать его местоположение.Склонный участок позволяет полюбоваться потрясающим видом на Цюрихское озеро. Соединив верхний и нижний течения этого места, архитектор поместил главный дом на вершине холма и домик у основания, разделенные пышным ландшафтным садом и соединенные каменной дорожкой.


Главный дом представляет собой каменное двухэтажное бетонное здание, напоминающее пещеру, но одновременно открытое.

В нем нет окон, но вместо этого архитектор создал обширные проемы, которые придают дому современное, средиземноморское ощущение жизни на свежем воздухе, даже когда оно находится внутри.Природные материалы, такие как бетон, травертин и дерево, усиливают связь дома с окружающей средой.

Естественный свет выходит из-за бетонных стен и углов, направляя вас глубже в исследование и разрушая ощущение монолитности и твердого бетона.
На верхнем уровне гостиная и столовая приглашают жителей и гостей смешаться, пообщаться и полюбоваться видами на сад и озеро. Внизу семейный номер с выходом во внутренний двор — это место, где можно уютно провести время с близкими.Патио соединяет спальни и становится более частным «общественным» пространством, прежде чем уйти в спальни. На цокольном уровне ниже уровня находятся домашний кинотеатр и винный погреб — логово скрытых виноватых удовольствий — и тренажерный зал (на тот случай, когда поблажек становится слишком много, и вам нужно испытать небольшую боль).

Сквозь проемы дома ваш взор будет обращен на домик у бассейна внизу, где в жаркие дни манят бассейн и укрытая зона отдыха.
Gus Wustemann Architects

.

Схема обвязки бассейна: Обвязка бассейна своими руками | HouseDB.ru

Обвязка бассейна своими руками | HouseDB.ru

Когда собственник недвижимости разрабатывает проект чтобы своими руками построить бассейн в подвале, на заднем дворе или в цокольном этаже дома, то согласованию подлежит каждая деталь. Форма и размер чаши, материал ее изготовления, выбор плитки для облицовки бортов и пр. Значение имеет грамотно составленная и реализованная схема водоподготовки и обвязки бассейна. Будучи уверенным в ее правильности, индивидуальный застройщик сможет самостоятельно подключить оборудование и обеспечить пулу бесперебойное и качественное обслуживание.

Какие действия предполагает обвязка бассейна?

В общем понимании обвязка бассейна, схема которой разрабатывается задолго до строительства самого гидравлического сооружения, включает в себя несколько этапов.

1 этап: Обвязка чаши трубами

На первом этапе задача строителя состоит в том, чтобы с помощью гибких труб из ПВХ подходящего диаметра осуществить обвязку чаши. Данные трубы хорошо справляются с нагрузками и демонстрируют долгий срок службы, поэтому проблем с преждевременным износом не возникнет. Они пригодны для композитных, каркасных, бетонных и акриловых чаш – то есть, имеют универсальную схему применения.

Но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, какая длина трубопровода будет задействована для подключения всех технологических узлов плавательного пула. Для расчета используют сведения о размере чаши, схеме размещения оборудования в ней, его специфике и пр.

Обвязка чаши бассейна

Подключение оборудования

После прокладки трубопровода нужно монтировать все необходимое оборудование. Это насосы, с помощью которых осуществляется циркуляция воды в бассейне, переливные скиммеры, форсунки, автоматика, система фильтров. Каждый узел подключается с особой ответственностью, с учетом рекомендаций от производителя, изложенных в руководстве пользователя.

Его проверка и запуск

Когда все подключено, производят пробный запуск с целью убедиться в корректной работе оборудования. Лишь после этого плавательный пул считается готовым к эксплуатации и может быть заполнен водой.

Что нужно иметь под рукой для выполнения работ?

Чтобы работы прошли оперативно и отняли у застройщика минимум усилий, перед обустройством чаши бассейна ему стоит удостовериться в том, что под рукой имеются все необходимые материалы и инструменты. Среди них:

— трубы и фитинги

— оборудование

— рулетка

— схема

— крепежные элементы

— герметик

— клей для соединения труб из ПВХ

— ножовка

— пассатижи и пр.

Особенности составления схемы обвязки

Если проект составлен на совесть, у строителя не возникнет вопросов о том, где размещать сливное отверстие, как монтировать скиммер, и что делать с впускной форсункой, ведь все ответы будут предоставлены в наглядном виде на чертеже. Поэтому перед тем, как идти в магазин и закупать трубы и фитинги, нужно выделить время на тщательную проверку проекта. Он подлежит согласованию в том случае, если не имеет каких-либо погрешностей или спорных моментов.

В проекте должно быть указано размещение следующих узлов и деталей:

— распределительный клапан

— система освещения чаши

— фильтровальная станция

— подающая и всасывающая форсунка

— блок управления

— манометр

— дозатор хлора и прочей химии

— донный трап

— нагреватель

— автомат поддержания уровня и пр.

Видео: обвязка бассейна

При отсутствии должных навыков в сфере проектирования оборудования гидравлических сооружений, доверить работу можно профессиональному инженеру. Специалист составит подробный проект технологического оснащения пула с учетом всех нюансов и деталей. Готовый эскиз застройщик сможет использовать в работе, занимаясь обвязкой плавательного бассейна на своем участке.

Монтаж: трубная обвязка чаши бассейна

Трубная обвязка чаши бассейна, схемы

С трубной обвязки чаши начинается этап монтажа оборудования бассейна. Требуется вывести трубы циркуляции воды в техпомещение и оценивая их расположение, расположение оборудования совершить рациональную обвязку оборудования.

Тут надо сделать оговорку: чашу обвязывают когда она обходная или в случае с композитными бассейнами, когда чаша бассейна установлена на свое место перед отсыпкой песком.

Если чаша не обходная, то обвязку труб закладывают в арматуру и делают выводы в техпомещение.

Главное требование к обвязке форсунок: количество воды проходящее через форсунку для их всех должно быть одинаковым. Это достигается симметричной обвязкой. О симметрии трубной обвязки чаши в статье о попадании песка в бассейн.

Обвязка форсунок может быть осуществлена как по борту чаши бассейна в техпомещении, так и в теле бетона чаши.

Преимущество обвязки в толще бетона:

— не надо сложного крепежа, трубы просто привязываются вязальной проволокой к первому слою арматуры;

— облегчена сборка схемы трубной обвязки за счет условий труда монтажника;

— экономия монтажного места в техпомещении;

— техпомещение может находиться на удалении от бассейна.

Недостатки обвязки форсунок в теле бетона:

— есть сложности с разметкой труб;

— выводы труб под закладные форсунок должны быть очень точно позиционированы, поскольку залитые бетоном не имеют подвижности для коррекции;

— после заливки бетоном на выводы труб наклеиваются закладные форсунок, поэтому требуются проемы  под них;

— перед заливкой бетоном производится достаточно трудная операция — опрессовка всех трубной схемы, что уйдет в бетон;

— трубы, применяемые для обвязки в бетон, должны быть не менее чем на 10 bar, лучше на 16 bar. Тонкие трубы могут разрушиться от бетонного вибратора, трубы с более толстой стенкой могут быть повреждены при «штыковании». Поэтому опрессовку проводят во 2-й раз перед выравниванием и заливкой стяжки.

 

Примеры классической симметричной обвязки (в случае укладки в бетон — краны в бетон не закладывают). Сленговое название — обвязка «штанами».

Примеры, когда чаша бассейна сидит на плите и с двух сторон или с одной есть эксплуатируемый проход.

Первый случай еще можно как то обьяснить, но второй — совершенно не рациональная схема.

Случается, когда строители отливают чашу без всяких проемов, а потом режут и долбят штробы под трубы закладных. Вот первая схема — это тот случай. Чтобы меньше долбить сразу выводят к ближайшему борту.

Второму случаю оправдания не находится.

Третий случай обвязки — гибридная: коллектор + обвязка «штанами».

 

Трубы и фитинги ПВХ

Инструкция по монтажу труб и фитингов ПВХ

Трубная обвязка чаши бассейна в бетоне

Обвязка бассейна своими руками на участке (фото и видео)

Когда собственник недвижимости разрабатывает проект чтобы своими руками построить бассейн в подвале, на заднем дворе или в цокольном этаже дома, то согласованию подлежит каждая деталь. Форма и размер чаши, материал ее изготовления, выбор плитки для облицовки бортов и пр. Значение имеет грамотно составленная и реализованная схема водоподготовки и обвязки бассейна. Будучи уверенным в ее правильности, индивидуальный застройщик сможет самостоятельно подключить оборудование и обеспечить пулу бесперебойное и качественное обслуживание.

Какие действия предполагает обвязка бассейна?

В общем понимании обвязка бассейна, схема которой разрабатывается задолго до строительства самого гидравлического сооружения, включает в себя несколько этапов.

1 этап: Обвязка чаши трубами

На первом этапе задача строителя состоит в том, чтобы с помощью гибких труб из ПВХ подходящего диаметра осуществить обвязку чаши. Данные трубы хорошо справляются с нагрузками и демонстрируют долгий срок службы, поэтому проблем с преждевременным износом не возникнет. Они пригодны для композитных, каркасных, бетонных и акриловых чаш – то есть, имеют универсальную схему применения.

Но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, какая длина трубопровода будет задействована для подключения всех технологических узлов плавательного пула. Для расчета используют сведения о размере чаши, схеме размещения оборудования в ней, его специфике и пр.

2. Подключение оборудования

После прокладки трубопровода нужно монтировать все необходимое оборудование. Это насосы, с помощью которых осуществляется циркуляция воды в бассейне, переливные скиммеры, форсунки, автоматика, система фильтров. Каждый узел подключается с особой ответственностью, с учетом рекомендаций от производителя, изложенных в руководстве пользователя.

3. Его проверка и запуск

Когда все подключено, производят пробный запуск с целью убедиться в корректной работе оборудования. Лишь после этого плавательный пул считается готовым к эксплуатации и может быть заполнен водой.

Что нужно иметь под рукой для выполнения работ?

Чтобы работы прошли оперативно и отняли у застройщика минимум усилий, перед обустройством чаши бассейна ему стоит удостовериться в том, что под рукой имеются все необходимые материалы и инструменты. Среди них:

— трубы и фитинги

— оборудование

— рулетка

— схема

— крепежные элементы

— герметик

— клей для соединения труб из ПВХ

— ножовка

— пассатижи и пр.

Особенности составления схемы обвязки

Если проект составлен на совесть, у строителя не возникнет вопросов о том, где размещать сливное отверстие, как монтировать скиммер, и что делать с впускной форсункой, ведь все ответы будут предоставлены в наглядном виде на чертеже. Поэтому перед тем, как идти в магазин и закупать трубы и фитинги, нужно выделить время на тщательную проверку проекта. Он подлежит согласованию в том случае, если не имеет каких-либо погрешностей или спорных моментов.

В проекте должно быть указано размещение следующих узлов и деталей:

— распределительный клапан

— система освещения чаши

— фильтровальная станция

— подающая и всасывающая форсунка

— блок управления

— манометр

— дозатор хлора и прочей химии

— донный трап

— нагреватель

— автомат поддержания уровня и пр.

Видео: обвязка скиммерного бассейна

При отсутствии должных навыков в сфере проектирования оборудования гидравлических сооружений, доверить работу можно профессиональному инженеру. Специалист составит подробный проект технологического оснащения пула с учетом всех нюансов и деталей. Готовый эскиз застройщик сможет использовать в работе, занимаясь обвязкой плавательного бассейна на своем участке.

Грамотное оснащение бассейна своими руками. Рекомендации по выбору насоса, скиммера и фильтрационных установок

С каждым годом растет популярность загородной жизни. Все больше появляется коттеджных поселков с современными благоустроенными домами. И частные бассейны уже не становятся редкостью. Они могут быть уличными или находиться в крытых помещениях. Но даже бассейн средних размеров требует грамотного оснащения, чтобы пользоваться им было в радость. В статье речь пойдет о разнообразном оборудовании, которое потребуется устанавливать при обустройстве бассейна.

Содержание:

1. Оснащение бассейна
2. Фильтры для бассейна
3. Виды насосов для бассейна
4. Нагреватели для бассейнов
5. Оборудование для обеззараживания воды в бассейне
6. Дополнительное оборудование для бассейнов

Оснащение бассейна

Перед тем, как сделать бассейн своими руками, нужно грамотно составить его проект, на котором будут отмечены его размеры, форма, расположение на участке или в помещении. А также схемы подключения всего оборудования.

Этапы работ по оснащению бассейна:

• монтаж закладных элементов;
• подведение труб нужного диаметра;
• расположение оборудования, его крепление;
• электромонтажные работы и подключение оборудования;
• настройка работы системы.

Для обеспечения бесперебойной работы всех систем бассейна и его длительно эксплуатации, надо еще до начала строительства позаботиться о коммуникациях. К ним выставляются определенные требования:

• водопровод. В помещении, предназначенном для расположения всего оборудования, должна быть проведена труба с холодной водой. Она будет подавать воду в чашу. Не рекомендуется это делать напрямую из скважины из-за риска сильного загрязнения в случае заиливания. Он обязательно должна проходить первичную грубую очистку. На конце трубы устанавливают шаровый кран;

• канализация. Хлорированная вода должна выливаться в общую канализацию. Для этого к бассейну подводят трубу, которая выдержит напорный слив, диаметром 10 см;
• электрика. От центрального электрощита в доме проводят постоянный трех или пятижильный кабель до бассейна. Для обеспечения работы электроинструментов во время строительства, в техническом помещении нужно сделать электропитание;
• отопление. Если оно предусмотрено в проекте, то следует заблаговременно подвести трубы от отопительной системы дома. Каждая труба (прямая и обратная) должна на своем конце иметь шаровый кран.

Фильтры для бассейна

На что обратить внимание при выборе фильтра для бассейна:

• чтобы вода в бассейне была всегда чистая, через фильтр должен проходить весь объем воды в сутки. А, следовательно, мощность насоса для бассейна напрямую зависит от объема чаши. Этот показатель обозначается количеством литров в минуту. Оптимальным будет выбор модели, которая сделает оборот воды за 10 часов работы;
• расчет размера фильтра основывается на скорости работы насоса и объеме чаши бассейна. Он должен успевать очищать воду. Для этого производитель указывает в характеристиках фильтра допустимую минимальную и максимальную скорость потока воды;

Совет: если бассейн предназначен не только для частного использования, то требования здравоохранения требуют, чтобы вода делала 3 — 4 оборота в сутки.

• используя песчаный фильтр важно контролировать, чтобы насос не качал воду через него слишком быстро. В противном случае песок может попадать в воду и оседать на дне чаши;

Совет: рассчитать необходимый размер фильтра легко. Для этого объем чаши в литрах делят на требуемое количество оборотов в часах. Полученное число будет означать нужную скорость, с которой должен идти поток воды в час. Разделив это число на 60, получится скорость потока в минуту. Оно должно соответствовать характеристикам насоса. В этом случае будет производиться правильная фильтрация. Но важно, чтобы возможности фильтра были на 20% мощнее полученного значения.

Виды фильтров для бассейна

• Песчаные фильтры. Они состоят пластикового или стального корпуса, насоса, емкости с песком или кварцевым гравием и клапаном. Последний выполняет функцию регулирования режима работы. Если установить его самостоятельно возможности нет, то стоимость монтажа профессионалами будет напрямую зависеть от мощности оборудования. Главным их недостатком считается необходимость в периодической чистке песка, с помощью большого количества воды. Поэтому если воды имеется в ограниченных количествах, от него лучше отказаться. Достоинство заключается в невысокой стоимости.

• Диатомовый фильтр. Они функционируют за счет специального порошкообразного покрытия картриджей. Это эффективный метод очистки воды в частном бассейне. Но он неудобен в обслуживании, так как требуется регулярная чистка и замена решеток, которые нельзя просто выкидывать в мусор, так как они могут нанести вред здоровью.
• Картриджный фильтр. Изготавливается из полиестра. В основе лежит несколько цилиндрических картриджей, которые эффективно очищают воду даже от мелких частиц. Уход заключается лишь в промывке картриджей при помощи воды и моющего средства по мере загрязнения.

Виды насосов для бассейна

Ниже представлены советы, как выбрать насос для бассейна.

• Насос должен быть предназначен именно для бассейна. Модели для фонтанов или водоемов не подходят из-за их специфичности. Некоторые из них выдают излишне сильную струю воды, что со временем может негативно сказаться на чаше бассейна.
• Приобретая насос, нужно будет докупать составляющие для обустройства системы и расходники. Такие, как трубы, фитинги и химические препараты. Некоторые модели совместимы только с ограниченным рядом продукции своего бренда. Поэтому лучше выбирать универсальные модели, которые имеют усредненные размеры и характеристики, что позволяет с легкостью подбирать для них сопутствующие товары.

• Если речь идет о надувном бассейне, то достаточно установить один насос. Так как вода в нем находится короткий промежуток времени. Для бетонных бассейнов, которыми пользуются круглогодично, требуется большее число насосов. Ведь всего за 6 – 10 часов, вода должна пройти через фильтр, хлоратор, нагреватель и т.д. Нередко каждый насос отвечает за свою функцию, это может быть ультрафиолетовая система очистки или гейзеры и водопады.
• Корпус насоса чаще всего изготавливается из специального пластика. Он не повреждается от воздействия воды и химии. Но если бассейн наполнен морской соленой водой, то насос подойдет только из бронзы. В пластиковом будет оседать соль, что приведет к его поломке.

Насосы бывают самовсасывающими, фильтрующими, циркуляционными и с функцией подогрева воды.  

• Самовсасывающий насос отличается высокой мощностью. Его устанавливают в качестве основного. Монтируют снаружи чаши на небольшой высоте. Он должен быть подобран под пропускные способности фильтра, чтобы не перегружать его. Его мощность зависит еще и от температуры воды, которая поддерживается в бассейне. Так как более теплая вода сильнее подвержена заселению микроорганизмов, то и суточных прогонов должно быть больше. Для температуры до 26 градусов достаточно 2 оборота воды в сутки, а для 30 и выше не менее трех.

Совет: при покупке насоса немаловажно обратить внимание на такие характеристики, как защита от перегрева, уровень шума, аварийный слив, способы монтажа и возможность эксплуатации в разных температурных режимах.

• Циркуляционный насос. Они выполняют роль дополнительных и монтируются для отдельных зон. При помощи лопастного колеса они обеспечивают функционирование джакузи, водопадов и т.д.

• Насосы с функцией подогрева воды. Из-за кроткого лета, в России часто их покупают и для уличных каркасных бассейнов, чтобы продлить купальный сезон. Они имеют специальный блок, который погружается непосредственно в воду. Затраты на их покупку быстро окупаются, так как они в несколько раз выгоднее газового отопления, а эксплуатационный срок составляет 20 – 30 лет.
• Насосы для разборных каркасов. Это маломощные модели, в системе которых уже присутствует этап фильтрации воды. Их мощности должно хватать, чтобы прогонять воду до того, как грязь начнет оседать на дне.

Нагреватели для бассейнов

Их всего 4 вида: электронагреватели, теплообменники, солнечные нагреватели, тепловые насосы. Выбирать ту или иную модель следует основываясь на таких данных, как объем бассейна, его расположение (теплое помещение или улица), а также состояние коммуникаций водоснабжения.

Теплообменник

• Он функционирует за счет отопления дома по принципу батареи.
• Внешне он представляет собой емкость из нержавейки, внутри которой расположен змеевик. Циркулируя внутри него, горячая вода и нагревает воду в бассейне. Но чтобы вода из системы отопления дома поступала к теплообменнику, нужен дополнительный насос. Чем он мощнее, тем лучше будет производиться нагрев воды в бассейне. Температуру можно выставлять на термостате. В продаже они представлены в большом ассортименте. Главное отличие – это мощность, которая может быть от 15кВт до 120 кВт. Расчет мощности производится по формуле: 1м2 воды в бассейне равен 1 кВт мощности теплообменника. При таком расчете вода будет нагреваться на 1 градус за 1,5 часа.

• В системе оснащения бассейна теплообменник монтируется перед хлорирующим оборудованием и после фильтра. При большой концентрации хлора в воде, теплообменники выбирают из специального пластика и титановых пластин.
• Преимуществом использования теплообменника для нагрева воды в бассейне заключается в низкой стоимости, по сравнению с использованием дополнительных электронагревателей. А из-за высокой мощности нагревают даже большие объемы воды в короткие сроки. Выставив температуру, она будет постоянно поддерживаться. Но его работа возможна только в случае, если дом имеет централизованное отопление.

Электронагреватель для бассейна

• Работает по принципу чайника, когда нагревательный элемент контактирует непосредственно с водой. Такие приборы просты в использовании и легко монтируются. Но надо учитывать, что они способны нагревать только проточную воду. Если движение воды будет недостаточно интенсивное, то автоматизированная защита остановит работу прибора.
• Изготавливают их в пластиковых и металлических корпусах. Лучше выбрать первый, так как риск механического повреждения практически отсутствует у нагревателя в системе оснащения бассейна, но зато он абсолютно не подвержен образованию коррозии. К тому же, нагреватель в пластиковом корпусе существенно дешевле, чем аналогичный по мощности прибор из нержавеющей стали.
• Электронагреватели отличаются невысокой мощностью. Если бассейн находится на улице, то его объем не должен превышать 40 м3 воды, для теплого помещения этот показатель чуть выше и составляет 55 м3 воды. Следовательно, для бассейна на улице мощность прибора рассчитывается следующим образом: объем бассейна в кубических литрах умножается на 0,4. В результате получается число, обозначающее требуемое количество кВт нагревателя, чтобы он за 4 часа работы прогрел воду на 1 градус.

Солнечные нагреватели

• Этот вид нагревательного прибора позволяет практически полностью сократить расходы на энергоснабжение, так как он работает от солнечных лучей. Они имеют специальное полотно, которое улавливает солнечные лучи и нагревает воду, проходящее через него. Этого достаточно, чтобы поддерживать оптимальную температуру даже в дни с невысокой облачностью. Но сам по себе нагреватель работать не будет, его надо оборудовать насосом, который обеспечит циркуляцию и прогон воды.
• Но, несмотря на очевидные преимущества ряд недостатков, не дает им вытеснить с рынка традиционные нагреватели. В первую очередь – это неэффективность системы в пасмурную погоду, а так же зимой и в межсезонье. И высокая стоимость.

Тепловые насосы

• Их работа основана на температурной разнице. Когда поступающее тепло от более теплых носителей к более холодным собирается при помощи многоступенчатой системы и концентрируется в определенном месте.
• Тепло он берет из грунтовых вод, которые находятся на глубине и теплее на несколько градусов, чем поверхностные. Эта система настолько эффективна, что способна отопить не только большой бассейн, но и дом.

Оборудование для обеззараживания воды в бассейне

Грамотное оснащение бассейна подразумевает не только систему фильтрации и насос, но и обеззараживание воды. Для дезинфекции воды в бассейне используют несколько методов, о которых подробно будет рассказано ниже.

• Хлорирование. Как видно из названия, дезинфекция производится при помощи хлора. Этот метод хоть и считается не очень безопасным для здоровья человека, до сих пор широко используется и считается основным. Если чаша большая, то устанавливается специальное оборудование – хлораторы. Для небольших частных бассейнов выполнять эту работу можно вручную.
• Озонирование. Этот экологичный метод применим для бассейнов, в которых купаются дети. Основывается на попадании озона в воду и уничтожении им бактерий.
• Ультрафиолетовая дезинфекция. Это применимо только к небольшим дачным бассейнам, находящимся под открытым небом. Но, чтобы хватало исключительно такого способа, купаться в нем должны редко и небольшое количество человек.
• Ионизация. Еще один способ эффективной очистки воды в бассейне даже с высокой степенью загрязнения. Он основывается на воздействии ионов цветных металлов.
• Активный кислород прекрасно чистит воду от вредоносных бактерий. Для этого в чашу с водой засыпается специальные гранулированные или порошкообразные средства, которые вступают в химическую реакцию с кислородом и начинают активно действовать.

Дополнительное оборудование для бассейнов

• Форсунки для бассейна. Они необходимы в каждой чаше, которая оснащена оборудованием. С их помощью подается вода, а уже очищенная перемешивается. Они бывают из нержавеющего металла или пластика. Для переливных бассейнов выбирают донные форсунки, а для обычных скиммерных – стеновые. При выборе форсунок нужно основываться на их классификацию: по материалу самих форсунок, по материалу облицовки чаши, по назначению.

• Скиммер. Эти приспособления предназначены для грубой очистки воды с верхнего слоя. Поэтому актуальны больше для уличных бассейнов, в которые часто попадают листья, насекомые или пыль во время ветра. На первый взгляд это простое устройство, но оно выполняет важную роль. Очищая водную поверхность, скиммер не дает образовываться участкам с высокой концентрацией химических препаратов, используемых для очистки. Внешне они могут различаться, но конструкция всегда предполагает емкость с фильтром. Попадая в него, вода очищается и выходит обратно. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать его своими руками очень сложно. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовый, а монтаж произвести самостоятельно.

Оснащение бассейна видео

По способу монтажа скиммеры подразделяют на навесные донные и встраиваемые.

• Навесные скиммеры для бассейна. Они прикрепляются непосредственно на бортик бассейна без встраивания в общую систему фильтрации и подогрева. Оптимальны для использования в каркасных или надувных бассейнах. Чтобы работа скиммера была наиболее эффективной, на бортик чаши его крепят с наветренной стороны. В этом случае, весь мусор, который плавает по поверхности, ветром будет направляться прямо в его фильтр. А в крытых бассейнах их ставят со всех сторон. К тому же, количество скиммерных фильтров зависит от размеров бассейна, так на каждые 25 м2 водной поверхности одно устройство.

• Донные скиммеры. Они изготовлены из полипропиленовых водостойких сплавов. Их крепят только в случае, когда в бассейне есть глубины больше 2 метров.
• Встраиваемые скиммеры. Как видно и названия, их количество и расположение предусматривается еще в стадии проектирования бассейна. Они монтируются непосредственно в стенки бассейна на стадии строительства. Они гарантируют более качественную и эффективную очистку воды от крупного мусора.

Лестница для бассейна

Параметры, по которым выбирают лестницу для бассейна.

• Безопасность. Именно исходя из этого требования, в первую очередь и выбирают лестницу. Даже самая красивая лестница не принесет удовольствия от использования, если по ней будет опасно подниматься и спускаться. Важно, не только правильно подобрать ее по размеру, но учесть, из какого материала она сделана, а также какой способ монтажа предполагается. Исходя из этого получается, что лестница для бассейна должна иметь нескользкие ступени, надежно крепиться, выдерживать большой вес. Для детского бассейна выбираются модели с более частыми ступенями, а для взрослого – с более редкими, но широкими.
• Качество. Ни вселяющий доверие магазин, ни высокая стоимость лестницы не станут гарантией ее качества. Убедиться в этом можно лишь проверив сертификаты качества, срок гарантии. Стоит зрительно осмотреть, проверить качество материалов, из которых она выполнена. Убедиться в том, что прилагаемое к ней крепление будет надежным.
• Материал. Самые недорогие и самые востребованные лестницы изготовлены из пластика. Он не боится влаги, долговечен, выдерживает большое количество циклов заморозки/разморозки. Но если важен и внешний вид, то выбор материалов огромен: бетонные ступени с отделкой из плитки, нержавеющий металл, специально обработанное дерево и т.д.

• Крепежи. Большинство лестниц имеют в свое комплектации крепежные элементы. Стоит убедиться, что они не повредят чашу бассейна. В наличии должны быть различные резиновые прокладки, подстилы, вставки и т.д.
• Размеры. Тут учитывается сразу несколько параметров: глубина бассейна, высота и ширина бортиков, уровень воды в чаше. Ширина ступеней должна быть комфортной для взрослого человека. Отдельное внимание обращают на высоту перил.

Подсветка для бассейна

Грамотное освещение бассейна это в первую очередь безопасность. Хорошо освещенный водоем станет прекрасным местом отдыха в вечернее время. Позаботиться надо об освещении зоны вокруг воды. А привнести больше оригинальности можно при помощи высокопрочных подводных прожекторов.

Совет: сделать подсветку для бассейна можно только на этапе его строительства, внеся все нужные элементы проводки и ее гидроизоляции в проект. Самое главное, правильно проложить кабель в прочной гофре и подключить специальный блок управления светом в специальном влагостойком корпусе.

Виды ламп для подсветки:

• галогенные. Это традиционное недорогое освещение с довольно ярким светом. По спектру они приближены к солнечному, поэтому всегда имеют белый свет. Но их использование подразумевает монтаж специального оборудования, которое будет понижать напряжение;
• светодиодные. Лидеры в выборе подсветки для водоемов, так как отличаются высокой энергоэффективностью. При этом имеют очень большой срок эксплуатации и невысокую цену. При желании можно делать многоцветную подсветку и управлять ею с помощью пульта.

Разновидность подводных светильников:

• встраиваемые. Их устанавливают в бетонную чашу еще на этапе строительства. Они располагаются вровень с внутренне облицовкой;
• навесные. Второе название – накладные. Они предназначены для каркасных бассейнов;
• под мозаику. Их крепят на мозаичную или плиточную облицовку в самом конце работ.

Покрывало для бассейна

• Это многофункциональное изобретение помогает уменьшить интенсивность испарения воды из бассейна, защищает его от попадания мусора и уменьшает теплопотери.  Их часто используют не только для открытых уличных бассейнов, но и для стационарных внутри помещения.

• Если такого покрывала не было в комплектации, то не составит купить его отдельно. Они производятся по стандартным размерам, которые соответствуют габаритам каркасных или надувных бассейнов круглой или овальной формы.

Пылесосы для бассейнов

Несмотря на систему фильтрации и обеззораживания воды, стенки и дно бассейна периодически загрязняются. Для их очистки идеально подходят специальные пылесосы.

В продаже их можно найти в магазинах специализирующихся на бассейнах и аксессуаров к ним. Бывают ручные или автоматические модели:

• ручной пылесос подключают к существующей системе очистки перед началом работ;
• робот-пылесос работает автономно, так как уже оснащен насосом и фильтром. Достаточно установить требуемую программу очистки и опустить на дно не сливая воды.

Климат в закрытом бассейне

В помещении, где расположен бассейн, непременно будет постоянно высокая влажность, что со временем может негативно сказаться на отделке. Или привести к образованию плесени. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о контролировании режимов температуры и влажности.

• Достигается это либо путем правильного функционирования принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Воздух поступает непосредственно с улицы и прогревается рекуператором. Либо установкой системы осушения воздуха.

Аква-развлечения

Для развлечений в бассейне, которые будут одинаково интересны детям и взрослым, существует специальное оборудование. К нему относится акватерапия, аквапарк или аквафитнес.

• Наиболее популярно оснащение, которое позволяет включать в чаше противоток. Тем самым создается течение. Таким образом можно плыть сколько хочется по времени, оставаясь при этом на одном месте. Особенно актуально это для небольших бассейнов. Это не только весело, но и служит отличной зарядкой для всех групп мышц.
• Создать движение и шум воды можно при помощи подводных гейзеров или водопадов. Для них продаются целые комплекты, которые снабжены всем необходимым для функционирования.
• Если глубина бассейна позволяет, то можно на его борт закрепить трамплин для прыжков, а для мелких водоемов отлично подойдут плавные горки или фонтаны. Это станет настоящим раем для детских игр.

Как устроен бассейн: подробная схема оборудования бассейна

Каким бы не был большим и красивым бассейн, он все равно имеет схожие системы с небольшими частными резервуарами. В этой статье подробно разберем, как устроен бассейн. И вы убедитесь, что ничего сложного в этом нет.

Составные части бассейна

Итак, все бассейны состоят из нескольких систем, которые обеспечивают для вас чистоту и комфорт во время купания в воде.

Самая главная часть бассейна, без которой он вообще не может существовать – это чаша. Именно в ней и находиться весь объем воды. Чтобы вода всегда была чистой, к чаше пристраиваются различные очистительные и фильтрующие сооружения. А далее для вашего комфорта и эстетического наслаждения устанавливают обогрев бассейна, подсветка, лестницы и так далее.

Давайте о каждом элементе поговорим подробно. И в конце статьи будет предоставлена картинка, наглядно показывающая нам, как устроен бассейн.

Чаша

Чаша для бассейна

Чаша – это то, без чего бассейн просто не может существовать. По конструкции и материалу чаши могут быть самыми разными. Если вы устанавливаете стационарный резервуар, вырывая глубокую яму и закладывая фундамент, то, скорее всего, у вас будет бетонная чаша. Есть более простые варианты, например, чаша из пластмассы или ПВХ, но они имеют меньший срок службы.

Что выбрать? Зависит исключительно от ваших условий и предпочтений. Если вы хотите быстро установить бассейн для себя и детей, то вам подойдут каркасные бассейны из ПВХ. Если же ваши желания склоны к долговечности, дороговизне и красоте, то ваш выбор, несомненно, должен пасть на стационарный бассейн с фундаментом и бетонной чашей.

Очистительное оборудование

Вода – это отличная среда для жизни различных бактерий, грибков и водорослей. Также она засоряется листвой, насекомыми и пылью. Нужно как-то с этим бороться, и в этом помогут вам очистительные сооружения.

Скиммер для бассейна

Очистка проходит следующим образом. Вода попадает в очистительную систему через скиммер или специальное заборное отверстие. В скиммере вода проходит первичную очистку от крупного мусора, и далее поступает насос, который под давлением подает воду в фильтр. На выходе из фильтра вода очищена до мельчайших частиц, и направляется обратно в чашу.

Форсунки, через которые вода попадает обратно, желательно разместить в другой части бассейна от скиммера или заборных отверстий. Если это невозможно ввиду конструктивных особенностей, то расположите форсунки так, чтобы напор был направлен в противоположную сторону от скиммера. Так мы получаем эффект встречного течения, которое помогает циркулировать и очищать весь объем.

Скиммер, насос и фильтр нуждаются в регулярной чистке. Не забудьте выключить насос, перед тем, как открутить крышку фильтрующего элемента.

Кроме того, в саму систему вы можете встроить дозатор хлора. Он облегчит вам очищение воды химическими препаратами, ведь с ним легко отрегулировать нужные дозы с помощью регулятора. Также хлорные таблетки можно добавлять в скиммер.

Добавить в дозатор несколько таблеток хлора не сложно, но также не забывайте выключить насос. В противном случае вы получите ожог или химическое отравление.

Как устроен бассейн вместе с очистительными фильтрами вы также увидите в конце статьи.

Обогревательное оборудование

Тепловой насос для бассейна

Чтобы в бассейне можно было купаться хоть весь день, вода должна быть комфортной температуры. Для этого используются специальное обогревательное оборудование, которое встраивается в фильтрующую системы последним звеном.

То есть после того, как вода пройдет очистку, она попадает в обогревающий элемент, а потом уже теплой и чистой возвращается обратно в бассейн. Мы уже писали в другой статье «8 способов подогрева бассейна на даче».

Подсветка

Подсветка бассейна и территории

Еще один обязательный элемент устройства бассейна – освещение. Подсветка нужна не только для красоты, а еще и для вашей безопасности. Вы должны четко видеть края бассейна и его дно, даже в темное время суток. Кроме того, это помогает при обслуживании бассейна.

Подсветка бывает общей и подводной. Общая подсветка позволяет вам осветить все, что находиться вблизи бассейна, например, дорожки, края бассейна, стены здания. Подводная подсветка дает освещение в толщу воды и подсвечивает рельеф дна, лестницу и другие элементы, делая тем самым купание безопасным и комфортным.

Подсветка под водой

Светодиоды подводной подсветки должны питаться от безопасного напряжения – 12 вольт. Вся проводка и соединительные элементы должны быть отлично изолированы от воды. К этому нужно отнестись с особым вниманием. Также свет не должен осветлять или наоборот быть слишком тусклым.

Элементы для вашего удобства и развлечения

Теперь перечислим то, что призвано разнообразить ваш отдых или сделать купание более комфортным.

Лестница – это один из самых важных дополнительных элементов. Без нее в воду просто не смогут войти пожилые люди, а уж выйти тем более. Для детей отсутствие данного элемента также может стать проблемой. Поэтому обязательно установите удобную и прочную лестницу.

Ваши дети будут просто в восторге, если вы установите для них трамплин или горки. Но помните, что это довольно травмоопасные элементы, поэтому перед их покупкой нужно все подробно рассчитать. Как минимум размеры и глубина должны быть достаточными для прыжков и катания с горки.

Лестница для входа в воду

Схема устройства бассейна

Как и обещалось, в конце статьи прикрепляется картинка с подробной схемой устройства бассейна. Здесь нарисован вариант с использованием блока управления, который следит за всеми процессами в системах. Он призван облегчить уход, но это весьма затратное приобретение.

Схема устройства бассейна и его систем

Теперь вы знаете, как устроены системы бассейна и как они взаимодействуют между собой. Надеемся, что статья для вас оказалась крайне полезной. И если это так, то вы можете почитать другие статьи на нашем сайте и узнать много полезного по уходу за бассейном.

Монтаж оборудования нагрева — теплообменники

Монтаж оборудования нагрева — теплообменники

Теплообменник – прибор для нагрева воды в бассейне

Теплообменник – наиболее распространенный и более экономичный, чем электронагреватель, прибор для нагрева воды в бассейне.

 

Теплообменники бывают из нержавейки для обычной воды и из титана для морской или соленой воды. Корпуса самих теплообменников изготавливают либо из нержавеющей стали, либо из пластика.

 

Процесс нагрева воды бассейна осуществляет посредством передачи тепла от горячей воды контура отопительного котла более холодной воде бассейна. Чем больше разница между этими температурами, тем больше эффективность (КПД) теплообменника. Как правило в Проекте теплоносителя в 70 – 90 градусов. Если по каким-то причинам такую температуру выдать не получается приходится увеличивать мощность теплообменника.

 

Схема подключения теплообменника

1 — Теплообменник

2 — Отопительный котел

3 — Контур теплоносителя(от котла)

4 — Термостат (датчик температуры)

5 — Кран

6 — Обратный клапан

7 — Циркуляционный насос

8 — Контур воды бассейна

9 — Фильтр

10 — Насос

11 — Пульт управления бассейном

12 — Забор воды из бассейна или переливной емкости

13 — Возврат

14 — Слив в канализацию (ливневку)

 

Работа теплообменника регулируется контроллером от датчика температуры или термостатом, которые запускают циркуляционный насос контура отопительного котла и открывают или закрывают электромагнитный клапан. Последний открывает проток горячей воды через теплообменник. Место монтажа термостата: тройник сразу после фильтра. Место монтажа температурного датчика – специальная резьбовая гильза, врезаемая в подающую общую трубу до теплообменника или уже готовая гильза в теле самого теплообменника.

 

Варианты схем обвязки теплообменника по контуру теплоносителя

	Максимальный вариант обвязки теплообменника по контуру теплоносителя с измерением давления и температуры перед теплообменником и после. Применяется там где документируется температура и давление в журнале, как правило, в больших общественных бассейнах. ЭМК — электромагнитный клапан ФГО — фильтр грубой очистки М — манометр Т — термометр Кш — кран шаровый ЦН — циркуляционный насос ОК — обратный клапан
	Оптимальный вариант, применяемый и в маленьких частных и в больший общественных бассейнах.   Пунктирная линия — граница ответственности между сантехниками и бассейнщиками.
	Вариант обвязки без обратного клапана. Особенность ЭМК — это то, что клапан запирает поток теплоносителя только в одном направлении, а в обратном — пропускает. В случае, когда давление на обратной магистрали теплоносителя по какой-то причине больше, чем на прямой, нагрев бассейна не прекращается.
	Вариант с мнимой экономией или с миной замедленного действия. Отсутствие фильтра грубой очистки (ФГО) приводит всегда к неисправности электро-магнитного клапана (ЭМК), из-за попадания частицы грязи разного происхождения клапан перестает закрываться и как следствие — ток теплоносителя не прекращается, идет постоянный нагрев воды бассейна.
	Вариант для самых экономных. Чем он чреват? Отсутствие ЭМК не позволяет запирать ток теплоносителя, через циркуляционный насос (ЦН) теплоноситель проходит даже тогда, когда он не работает. Отсутствие обратного клапана (ОК) в случае, когда в обратке давление больше, чем в подаче, приводит к тому, что нагрев бассейна никогда не прекращается.

 

Теплообменник монтируется в линию подачи очищенной песчаным фильтром воды с помощью металлопластиковых муфт. У пластиковых теплообменников и теплообменников металлических некоторых производителей (Bowman) предусмотрена муфта ПВА под вклейку. Надобность в металло-пластиковой муфте заключается в том, что при остановке потока воды в контуре воды бассейна, теплоноситель контура котла отопления продолжает отдавать тепло теплообменнику и металло-пластиковая муфта защищает ПВХ присоединение от избыточного тепла. Рассмотрим случай, когда вместо металло-пластиковой муфты вкручен обыкновенный ПВХ переход. Переход вкручивается на ФУМ-ленту или можно и на лён. При сильном нагревании, а 90 градусов для ПВХ фитингов это избыточная температура, переход размягчается и в данном случае при последующем остужении — теряет свои геометрические размеры, он уменьшается. Происходит потеря герметичности и по этому соединению произойдет протечка. Все, это соединение никогда не восстановит свои качества, потребуется его ремонт, иными словами, замена, как и требуется по технологии, на металлопластиковую муфту. 

Обвязка батареи теплообменников.

При необходимости использования нескольких теплообменников есть необходимость равномерного распределения общего потока воды. Наиболее употребим вариант симметричной обвязки, как говорят на бассейновой сленге – «штанами». Имеет право на существование и обвязка теплообменников «коллекторным» способом, т.е. трубой значительно большего диаметра, чем входной/выходной диаметр. В любом случае, каждый теплообменник обвязывается соответствующими кранами, которыми можно отрегулировать поток. Для контроля равномерности можно на входе каждого теплообменника врезать манометр.

Недостатки, встречающиеся в монтаже теплообменников читайте в статье: «Ошибки монтажа теплообменников и их последствия».

Выбор и рассчет теплообменника.

Паспорта нагревателей

Инструмент для монтажа теплообменика

 

схема подключения своими руками, как правильно проводить работу?

Современный бассейн – это не просто огромная чаша с водой, а целый комплекс профильного оборудования для подачи, циркуляции, подогрева и очистки жидкости. Необходимо также и дополнительное оснащение, например, подсветка или защита от пыли. Комфорт и безопасность гарантируют специальные горки, лестницы, резиновое покрытие. В зависимости от конструкции, монтаж части оборудования для бассейна можно выполнить и своими руками, главное – составить схему подключения, правильно провести работу и подобрать материалы и установки.

Подбираем оборудование

Полный перечень оборудования, а также его технические показатели, мощность или типы моделей зависят от индивидуальных условий установки, вида самой конструкции – открытый ли бассейн или в помещении. Однако для правильного и комфортного обустройства современного бассейна обязательно необходимо такое оборудование.

1. Конструкция или чаша для воды. Недорогой вариант для уличного размещения – полипропиленовая чаша, бассейн из композитных материалов или пластика. Более дорогая, но надежная и долговечная бетонная конструкция, отделанная плиткой. В помещениях рекомендуется обустраивать только бетонные или каменные бассейны, так как при случайной протечке пластиковый бассейн нанесет дому существенный урон.
2. Агрегаты для набора и циркуляции воды. Жидкость в чашу накачивается специальными насосами, также потребуются установки и для слива, откачки воды при ее замене. Мощность устройств выбирается не только по размерам будущего бассейна, но и в зависимости от предполагаемой частоты его использования, давления воды в системе трубопровода.
3. Очистное и подготовительное оснащение. Во всех современных бассейнах устанавливается специальное фильтрующее оборудование – особенно в уличных конструкциях, где подача воды производится не из центрального трубопровода, а из скважины. Это обезопасит отдых, предотвратит засоры и продлит срок службы другого обеспечивающего оборудования – нагревательных приборов, насосов.
4. Агрегаты для подогрева жидкости. Потребуются в первую очередь для бассейнов в помещении – на улице летом вода подогревается за счет солнечных лучей. Возможно создание системы подогрева только части водного объема, при зонировании чащи бассейна, например, отделении части с небольшой глубиной для детей.

Рекомендуется использовать и дополнительное оснащение для дезинфекции и чистки бассейна.

Более глубокую очистку воды обеспечат комплексы озонирования и химические средства, а от уличной пыли и листьев защитит брезентовое покрывало, зафиксированное на автоматическом каркасе. Убирать загрязнения со стенок бассейна без необходимости слива воды удобно специальным пылесосом.

Конструкции лестниц и горок подбираются по необходимости и по предпочтениям владельца, в обязательном порядке нужно лишь приобрести резиновое покрытие или использовать плитку с особой поверхностью на приступках к воде.

Схема монтажа

Схема монтажа оборудования для бассейна составляется еще на этапе планирования, разметки территории. Элементы оснащения нужно устанавливать в определенном порядке – часть оборудования и коммуникаций закладываются до монтажа железобетонной или пластиковой чаши для воды. Подробная схема подключения будет зависеть от особенностей конструкции бассейна, условий установки, но есть обязательные правила ее составления.

• Закладка элементов трубопровода. Элементы системы трубопровода (подачи и слива воды) закладываются до заливки бетона. Под трубы выкапываются и обустраиваются специальные ниши или желоба, которые после установки коммуникаций заливаются специальным раствором цемента с пластификаторами. Выводится трубопроводная система в отдельное техническое помещение.
• Установка оборудования в техническом подсобном помещении. Такие подсобные комнаты часто называют насосными, но, кроме агрегатов подачи воды, здесь также устанавливают дезинфекционное, фильтрующее оснащение, приборы для нагрева воды, оборудование для горок, водных аттракционов, фонтанов.
• Электромонтажные работы. После установки оборудования и монтажа коммуникаций необходимо провести его подключение к электрической сети, важно, чтобы при этом все возможные детали были заземлены. Все оборудование обязательно должно подключаться через отдельные автоматические выключатели – на каждый агрегат нужно прокладывать свой кабель, планировать размещение щитка для всего оборудования.
• Пусконаладочные работы, тестирование механизмов. При первом запуске тестируют и проверяют как электрооборудование, так и элементы системы коммуникаций на возможные протечки, засоры. Проверяется функционирование насосного, фильтрующего оснащения, регулируются и подстраиваются их параметры.

При составлении схемы монтажа необходимо запланировать по периметру чаши бассейна пространство для парапета, его ширина должна быть не менее 0,5 м, а поверхность желательно покрыть резиновыми ковриками. Если планируется встраивать в бетонную чашу лестницы или горки, на этапе ее возведения в соответствующих местах нужно предусмотреть и вмонтировать элементы креплений.

Технические требования

Особые технические требования предъявляются не только к самой конструкции, но и к помещению установки, подсобной комнате. В технической комнате требуется предусмотреть аварийную систему отвода воды – приямок с погружным насосом, уклон пола к которому будет от 1-2%. Помещение с бассейном должно быть оборудовано вентиляцией, быть отапливаемым. Рекомендованная температура – от +5 до +35 градусов, уровень влажности – 60-65%. Сечение кабеля для агрегатов и оборудования – от 2х0,75 мм. На конце трубопровода подачи воды необходимо предусмотреть запорный вентиль и выхлопной коллектор.



О том, как произвести монтаж оборудования для бассейна, смотрите далее.

Raypak — Схемы трубопроводов

Гидронные системы

* Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

Бытовые системы горячего водоснабжения

1 Выход температуры
Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB		Uni-Temp 80	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8054	8002	8067	8342
	2	8069	8072	8110	8088
	3	8066	8032	8033
	4	8172	8399	8400	8266
Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB		Uni-Temp 60	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8006	8121
	2	8065	8034
	3	8141
	4	8419
2 Температурный выход
Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB		Uni-Temp 80	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8039	8228	8100
	2	8090	8103
	3	8126
	4
Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB		Uni-Temp 60	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8107
	2	8219	8106
	3	8494	8061
	4
Только для XTherms		Uni-Temp 80	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8646	8660	8687	8718
	2	8647	8648	8669	8829
	3	8666	8761	8864	8778
	4	8665	8789
Только для XTherms		Uni-Temp 60	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8752
	2	8674
	3		8895	8816
	4
ТОЛЬКО для XFiire		Uni-Temp 80	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
		# цистерны
		1	2	3	4
№ шт.	1	8898	8899	8900
	2	8901	8902	8903
	3	8904	8905	8906
	4				8921 *
ТОЛЬКО для XFiire		Uni-Temp 60	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
		# цистерны
		1	2	3	4
Xfiire	1	8907	8908	8909 *	8916
	2	8910	8911	8912 *
	3	8913	8914	8915 *
	4		8919

* Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

.

Легко узнать, что такое схема трубопроводов и КИП (P&ID)

Схему трубопроводов и КИП (P&ID) нетрудно понять, прочитав эту простую статью P&ID с основными концепциями и ключевыми аспектами.

Что такое схема трубопроводов и КИПиА (P&ID)?

Схема трубопроводов и КИПиА отображает компоненты трубопроводов (например, оборудование, клапаны, редукторы и т. Д.) Фактического физического технологического потока и часто используется в инженерных проектах, таких как установка паровых котлов, теплообменников, электрических котлов и т. Д. .Чтобы прочитать схему трубопроводов и приборов, просто разбейте общую схему на более мелкие части, а затем проследите от одного оборудования и проследите за трубопроводом. Схема трубопроводов и КИПиА также имеет тесную взаимосвязь с технологической схемой (PFD) . Последний тип показывает изображение отдельных шагов процесса в последовательном порядке.



Основными целями использования схем трубопроводов и КИПиА являются:

• Чтобы лучше понять условия проектирования инженерного проекта;
• Для эффективной эксплуатации, обслуживания и модификации технологической системы;
• Для удобной компоновки и демонстрации физической последовательности систем с упором на схемы управления и останова, требования безопасности и нормативные требования, а также основные детали запуска и эксплуатации.

EdrawMax: швейцарский нож для всех ваших потребностей в создании диаграмм

• С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
• Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
• Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
• Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
• Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
• Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

Элементы схемы трубопроводов и КИПиА

Стандартной формы схемы трубопроводов и приборов не существует, но вы можете увидеть некоторые из следующих элементов:

• Различное оборудование, включая слив, редукторы, сливы и т. Д .;
• Подробная информация об оборудовании, такая как размеры, номера на бирках, рейтинг, емкость и т.
• Подробная информация об общей схеме, включая идентификацию элементов, требования к изоляции, направления потока, ссылки на межсоединения, уровень качества, различные интерфейсы, постоянный пуск и линии промывки;
• Символы, включая клапаны;

Использование схем трубопроводов и КИПиА

Диаграммы трубопроводов и контрольно-измерительных приборов используются во многих областях, таких как металлургический сектор, промышленность кондиционирования воздуха, секторы производства электроэнергии и так далее.Основные области применения таких диаграмм:

• Для разработки производственного процесса для физического завода со сложными химическими или механическими этапами. Это особенно важно для проверки безопасности.
• Для обучения новых рабочих и подрядчиков перед началом работы на заводе.
• Для получения сметы капитальных затрат проекта и разработки спецификации контракта по проекту, например, руководящих принципов и стандартов для эксплуатации объекта.

Обозначение символа P&ID

Символы схем трубопроводов и приборов, которые показывают функциональную взаимосвязь между трубопроводами, контрольно-измерительными приборами и блоками системного оборудования, очень важны для понимания пользователями предмета. В отличие от обозначений плана этажа, которые имеют точные размеры, символы схем трубопроводов и КИП в основном используются для иллюстрации процесса в системе. Все символы схем трубопроводов и КИПиА можно разделить на семь основных категорий: оборудование , трубопровод , сосуды , теплообменники , насосы , инструменты и клапаны .

Оборудование

Оборудование имеет уникальные различные блоки, которые отличаются от других категорий схем трубопроводов и КИПиА. Категория оборудования включает в себя такие объекты и устройства, как компрессоры, конвейеры, двигатели, турбины, пылесосы и т. Д.



Формы трубопроводов и соединений

Трубы используются для транспортировки жидких веществ в промышленных схемах. Трубопроводы изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик, которые используются для создания различных типов, включая многолинейные трубы, разделители и т. Д.



Сосуды

Обычно сосуд — это своего рода контейнер, который используется для хранения жидкости или изменения характеристик жидкости во время хранения. Категория сосудов охватывает от резервуаров до колонн, как вы можете видеть ниже:



Теплообменники

Теплообменник используется для эффективной передачи тепла из различных областей или сред. Эта категория включает в себя множество различных устройств, таких как бойлеры, конденсаторы, барабан для шланга и многое другое.



Насосы

Как правило, насос — это устройство, которое использует давление для подъема или сжатия жидкостей в других промышленных объектах и ​​из них. В эту категорию входят насосы, вентиляторы, эжектор, спрей и многое другое.



Инструменты

Инструмент используется для измерения и контроля величин, включая расход, температуру или давление. Категория инструментов включает индикаторы домов, передатчики, водослив, контроллеры и т. Д.



Клапаны

Инженеры используют клапан для управления потоком жидкости, открывая или закрывая проходы в трубопроводной системе. В этот раздел входят ротаметры, калибр, шар и многое другое.



Примеры P&ID

Использование примеров с цветными этикетками очень помогает понять схему трубопроводов и приборов. Просто ознакомьтесь со следующими примерами из разных областей промышленности.Не стесняйтесь нажимать на любой из этих примеров, чтобы увидеть больше.

Процесс кипячения воды

Этот пример здесь показывает общий процесс перехода от жидкой фазы к газовой фазе. В этом случае давление пара жидкости равно атмосферному давлению, приложенному к жидкости.



Система выработки электроэнергии

Система производства электроэнергии, которую также называют электростанцией или электростанцией, представляет собой набор промышленного оборудования для выработки электроэнергии.На следующей диаграмме вы можете увидеть различные типы оборудования, такие как резервуары источника питания и турбины низкого давления.



Пример схемы трубопроводов испарителя и КИП

На этой схеме показана испарительная система с несколькими элементами и тремя основными испарителями. Следуя трубопроводам на этой схеме, вы можете ясно увидеть, как испаряется вода.



Кондиционер

На этом примере схемы трубопроводов и приборов показан общий процесс отвода тепла и влаги из определенного помещения с целью улучшения жилой среды.Ключевой кондиционер установлен посередине и оборудован рядом трубопроводов в разных направлениях.



Система SCR с низким содержанием пыли

SCR относится к избирательной каталитической нейтрализации, которая представляет собой усовершенствованную систему контроля выбросов. Нажмите на диаграмму ниже, чтобы узнать больше, или вы можете бесплатно скачать ее в формате PDF.



Дополнительные бесплатные шаблоны схем трубопроводов и КИПиА

Вот еще несколько шаблонов схем трубопроводов и КИПиА, которые помогут вам лучше понять поле.Все они доступны для редактирования с помощью бесплатного программного обеспечения для схем трубопроводов и КИП. Не стесняйтесь нажимать на любой из них, чтобы увидеть более подробную информацию.

Как удобно создать P&ID?

Как правило, для этого нужно выполнить 4 шага:

Шаг 1: добавьте фигуры

Перетащите встроенные стандартные редактируемые символы в библиотеку. Кроме того, вы можете использовать предустановленный шаблон, чтобы ускорить вашу работу.



Шаг 2: соедините фигуры

Соединяйте трубопроводы и формы схем КИПиА с трубопроводами в разных направлениях.Отрегулируйте длину и ширину трубопровода в соответствии с вашими потребностями. Также имейте в виду, что для некоторого оборудования может потребоваться особая настройка.



Шаг 3. Настройте элементы

Настройте форму трубопроводов и приборов, изменив цвет и размер по умолчанию. Вы также можете добавить текст или пометить каждое оборудование.



Шаг 4. Сохранение, печать и экспорт

Экспорт в различные форматы, включая PDF, SVG, Visio, графику и т. Д.Вы также можете сохранять файлы во встроенном персональном или командном облаке для лучшего взаимодействия.



Почему стоит выбрать Edraw Max для создания схем трубопроводов и КИПиА?

По сравнению со многими другими инструментами построения диаграмм на рынке, Edraw Max может сделать вашу работу более эффективной благодаря простым в использовании функциям. Наслаждайтесь множеством редактируемых форм и шаблонов с помощью редактора перетаскивания. Вы также можете быстро автоматически соединять, маркировать или добавлять шрифты к своим фигурам благодаря простоте использования и гибкости Edraw Max.Закончив работу, легко экспортируйте во множество различных форматов, включая PDF, SVG и Visio, чтобы поделиться с коллегами. Изучите более сложные функции, нажав кнопку бесплатной загрузки в конце этой страницы прямо сейчас!

Подробнее

Видеоурок — Как создать P&ID

Символы P&ID HVAC и их использование

Стандартные условные обозначения P&ID

.ПЛАН ТРУБОПРОВОДОВ БАССЕЙНА

— Схема электрических соединений

См. Другие видеоролики о схеме расположения трубопроводов бассейна
Как сделать схему расположения трубопроводов бассейна? Для чего
Гидравлический план бассейна. Это больше, чем просто схема трубопроводов бассейна. Он состоит из двух отдельных, но взаимосвязанных планов: на основе плана бассейна составляется план расположения герметизируемых частей (входные отверстия, донные сливы, гнездо для щетки, освещение) в бассейне.
Сантехника 101: основы сантехники плавательного бассейна
Сантехника плавательного бассейна не требует операции на головном мозге.Вы не ошибетесь, если ВСЕГДА используете клей и грунтовку для бассейнов. Вот несколько советов, которые мы собрали на протяжении многих лет, которые помогут вам построить отличную водопроводную систему для бассейна прямо у ворот:
Сантехнические системы для бассейнов — Buildipedia
Типичный бассейн состоит из ряда основных компонентов, включая бассейн, моторизованный насос, водяной фильтр, слив, возвратные линии и водопровод, соединяющий эти компоненты. Хлор часто является дезинфицирующим средством, используемым в плавательных бассейнах, и, учитывая коррозионную природу хлора, ПВХ-пластик обычно является предпочтительным материалом для водопровода и трубопроводов плавательных бассейнов.
Руководство по проектированию сантехники — Руководство по проектированию всего здания
PDF-файл 5.1.1 Проектирование труб. PG 18-10 — РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ САНТЕХНИКИ Ноябрь 2014 г. С изменениями от 1 мая 2018 г. СОДЕРЖАНИЕ iv. 5.1.2 Слив в полу 10.9 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО БАССЕЙНА
Комплект для подземного бассейна Сантехника: как установить водопровод в бассейн
Сантехника для подземного бассейна — довольно простая вещь, но ее несложно испортить, если у вас нет плана и можно продолжить внимательно. Меньше всего вам нужна утечка под землей из-за плохого клеевого шва, или незакрепленного скользящего фитинга, или резьбового фитинга без герметика.
Курс по проектированию сантехники для бассейнов и джакузи — PDF
Курс по проектированию сантехники для плавательных бассейнов и джакузи — PDF Курс по проектированию сантехники для бассейнов и джакузи — PDF-16.08.2018 22:07:00. Этот курс знакомит с этапами проектирования водоснабжения общественного бассейна и всех связанных с ним сантехнических устройств, включая питьевые фонтаны, туалеты и душевые.
Лист P-2 Сантехника и электричество для бассейнов | Aquatic
УРОВЕНЬ-2 Сантехника и электрическое проектирование бассейнов.. Проектирование водопровода и электрооборудования бассейна будет осуществляться на платной основе, и в инструкциях по строительству будет установлена ​​стоимость для конкретного участка. Эта цена на услуги будет включать следующую информацию, которая будет перенесена в наш стандартный pdf-файл размером «D» (24 «x 36») с указанием максимального размера участка в акр, лист P-2
Связанные поиски для схемы трубопроводов бассейна
схема внутренней сантехники бассейна конструкция трубопроводов плавательного бассейна конструкция трубопровода бассейна конструкция водопроводной сети подземного бассейна схема водопровода над землей бассейна схема оборудования бассейна схема водопровода вокруг бассейна

.

Размеры ПВХ трубы для бассейна — INYOPools.com — DIY Resources

Многие люди задаются вопросом, какого размера у них труба для бассейна. Вы могли бы подумать, что труба 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма будет иметь размер 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма, но это было бы слишком просто. Я подумал, что самый простой инструмент для определения размера трубы для бассейна — это несколько изображений вместе с размерами. Надеюсь, это поможет!





Если у вас все еще есть проблемы с определением размеров вашей трубы для бассейна из ПВХ или у вас есть какие-либо общие вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы будем рады помочь.Вы всегда можете связаться с нами по бесплатному телефону 1-877-372-6038, чтобы поговорить с одним из наших бассейновых техников

.

нс.

.

Как установить экран под ванну видео: Как установить экран для ванны: пошаговый инструктаж по монтажу

Экран под ванну раздвижной пластиковый своими руками 170 см

Ванная комната имеет свою специфику и свой микроклимат. Можно ее преобразить в лучшую сторону с помощью рационального сооружения – специального экрана.

Что такое экран под ванну? Это конструкция, которая может быть установлена своими руками.

Зачем нужно устанавливать экран под ванну?

1. за экран можно поместить все емкости с бытовой химией и различными средствами. Налицо экономия пространства;
2. не будут видны трубы и другие приспособления коммуникаций;
3. можно с помощью дизайна экрана преобразить ванную комнату своими руками;
4. установка конструкции дает возможность выпустить наружу свои мечты и фантазии в оформительском деле и воплотить их в реальность, не затрачивая много сил, а все сделать своими руками;
5. установка экрана под ванну стала довольно популярным занятием, значит, вошла в моду.

Какие экраны уже пользуются спросом?

Существует довольно большое видовое разнообразие экранов. Если рассматривать варианты экранов по материалу, то их делают из пластика, гипсокартона, МДФ, тонкого металла, из кирпича, стекла, пеноблоков.

По виду конструкции экраны бывают:

• раздвижные;
• выдвижные;
• распашные;
• глухие;
• съемные.

Какой экран под ванну можно считать лучшим?

На этот вопрос однозначного ответа нет, все зависит от размеров комнаты, предпочтения владельца, его финансовых возможностей, творческого потенциала (сможет ли он установить конструкцию своими руками).

• Как выбрать подходящий экран?

Прежде, чем остановиться на каком-либо варианте, нужно учесть параметры ванной комнаты. Если комната небольшая, лучше всего остановиться на экране с раздвижными дверцами.

• Можно ли установить экран, полагаясь только на свои силы, то есть своими руками?

Установка под ванну экрана подходит для самостоятельной работы без чьей-либо помощи. Произойдет некоторая экономия средств, проявится талант владельца, воплотившего свои силы в конкретный предмет.

С чего начать? Как установить экран под ванну?

• С помощью уровня делаются разметки на стенах и полу.
• Выполняются все необходимые замеры.
• Для изготовления каркаса берется деревянный брус или профиль из металла в 170 см.
• Выполняются работы по крепежу каркаса.
• Выбираются панели.
• Производится вырезание соответствующих деталей своими руками.
• Производится закрепление панелей на каркасе.
• Производятся облицовочные работы (при необходимости).

Установка под ванну экрана тоже будет зависеть от выбранного материала, сорта конструкции. Лучшей можно считать ту, которая имеет раздвижные створки. Как правило, размеры стандартизированы: 170 см (по длине ванны) и высота – 56 см. Впрочем, высоту можно подогнать под нужные размеры благодаря подвижным ножкам.

Подходящим материалом для облагораживания ванны будет ламинат. Этот вид пластика достаточно прочный, он влагоустойчив, у него продолжительный срок эксплуатации.

Панели из пластика подбираются 170 см длиной и устанавливаются в рамку из алюминия. Просить помощи не придется, это посильная работа, ее можно сделать своими руками.

Можно выполнить торцевую конструкцию с направляющими из пластмассы. В них потом помещают панели. Несмотря на то, что панели в данном случае делают три, общая их длина будет насчитывать 170 см. Две из этих панелей будут раздвижными, а третья послужит для прочности конструкции.

Каркас из бруса

Следующий вид крепления экрана – использование деревянных брусков. Брус длиной 170 см должен подходить плотно к полу и ванне. Далее используется профиль для потолка, из него своими руками можно изготовить каркас, в который впоследствии вставляется пластина из того материала, что уже подобран. Обрезать заготовку по размеру (170 см) можно в домашних условиях, своими руками.

Если раздвижные дверцы экрана не нравятся владельцу ванной, можно их сделать открывающимися таким способом, как привычные дверцы шкафа или письменного стола, вовнутрь помещения. Но в этом случае материалом должна служить плита МДФ, тем более, что экран из нее будет выглядеть даже респектабельно. Длина МДФ варьируется от 150 см до 170 см.

Этот материал дает возможность создать гармонию цвета всей мебели и выбрать цвет под дуб, оливу или другие оттенки.

Экран из МДФ прост в уходе. Своими руками можно навести блеск с помощью влажной тряпочки.

Как и любая вещь, такой экран имеет свои небольшие изъяны: непродолжительный срок эксплуатации (3 года) и способность деформироваться, хотя поверхность ламинированная.

Раздвижной экран все-таки имеет свои маленькие преимущества: когда возникнет необходимость что-то ремонтировать под ванной, его не придется убирать совсем, и он не будет в ремонте помехой.

Долговечным можно считать экран из металла. Он будет долго выглядеть, как только что установленный. Металлическая конструкция надежна и не подвержена деформированию.

 

В небольшой по площади ванной комнате можно установить экран под ванну из стекла или зеркала, потому что визуально он сделает размеры помещения больше.

Своими руками возможно сделать такую конструкцию, которая будет продолжать стены комнаты, так как в ход пойдут такие же облицовочные плиты. Экран получится глухой, но этот монолит придаст своеобразный стиль помещению. Его не обязательно делать по всей длине в 170 см, можно закрыть только торцовую часть или только боковую.

Неплохо смотрится в ванной мозаика, особенно, если ванная не обычная в 170 см длиной, а имеющая криволинейную конструкцию. Используя водостойкий клей высокого качества своими руками можно создать любой орнамент.

Устанавливая экран, нужно помнить о том, что нужна возможность подойти к ванне вплотную. Для этой цели оставляется зазор или скос по вертикали.

Распространенные в последнее время акриловые ванны требуют особого экрана. Производители ванн выпускают иногда экраны в комплекте с ванной. Такие экраны выпускаются со специальным углублением, чтобы можно было поставить ноги, особенно, если приходится мыть ребенка и нужно подойти к емкости вплотную.

Чтобы установить акриловый экран своими руками, нужно:

• поставить метку на середине пластины и на ободке ванны,
• приставить экран к ванне и заметить на нем место для крепления,
• используя гайки М10 прикрутить установочные крепления на ванне и каркасе,
• подготовить уголок для установки экрана, используя гайки М10 и шайбы такой же марки. Экран и уголок должны соприкасаться. На уголке следует отметить место, где будет  отверстие.
• сверлом в 3,5 мм делаются места для саморезов на всех отметках,
• экран ставится к ванне таким образом, чтобы совпадали отверстия, саморезами вся конструкция скрепляется.
• Заглушками покрываются саморезы.

Работа закончена. Теперь можно полюбоваться на работу, выполненную своими руками.

Следует знать, что экран или разметки для его установки лучше делать при наполненной водой ванной.

Экран под ванну можно, конечно, купить готовый, но нет гарантии, что он подойдет идеально и без зазоров именно к данной емкости. Все равно может сложиться ситуация, когда что-то придется подгонять по размеру своими руками. В таком случае, во избежание недовольства на абстрактного мастера, следует хорошо продумать, что требуется для ванной комнаты, произвести тщательную подготовку и начать работу по облагораживанию такой нужной и необходимой в доме комнаты.

установка экрана для ванны, как поставить раздвижной пластиковый экран своими руками, как крепится правильно, как закрепить, как собрать

Содержание:

Пространство, имеющееся под ванной, желательно закрывать специальным экраном и тем самым придавать интерьеру завершенный и привлекательный внешний вид. Производители современных моделей сантехнических изделий комплектуют их конструкциями из разных материалов, также возможна установка своими руками экрана под ванну.

Ассортимент экранов

Имеющееся под ванной пространство можно вообще не использовать или сделать его местом, предназначенным для хранения различных хозяйственных мелочей. Его прикрывают экраном, состоящим из прочной алюминиевой, стальной или полимерной рамки и панели, которая закреплена на ней.

Ассортимент этой продукции огромен, особенно это касается декоративного оформления. В продаже имеются модели разных форм и текстур, однотонные и оформленные фотопечатью.

В зависимости от особенности конструкции изготавливают экраны:

• раздвижные;
• стационарные глухие;
• съемные;
• с дверцами — распашными и откидными;
• с технологическим люком;
• с полочками.

Их полотно бывает:

• сплошным;
• решетчатым.

В результате установки под ванну экрана решетчатого типа под сантехникой улучшается воздухообмен, там не появляется неприятный запах и плесень.

Большую часть моделей заводского изготовления комплектуют регулируемыми ножками. Благодаря их наличию образуется просвет между напольным покрытием и нижним краем экрана, позволяющий человеку становиться вплотную к ванне. Длина конструкции стандартно равна 150 — 170 сантиметров, а высота 50 — 60 сантиметров, но и иные типоразмеры представлены в ассортименте.

Для производства данных изделий задействуют материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. К ним относится пластик, влагостойкий гипсокартон, оргстекло и МДФ. Каждый вид этой продукции имеет как преимущества, так и недостатки, которые оказывают влияние на выбор. Многие потребители отдают предпочтение такому эконом варианту, как установить под ванну раздвижной пластиковый экран.

В зависимости от материала изготовления эти изделия бывают:

1. Пластиковые. Среди их преимуществ значится большое разнообразие цветового решения и фактур. Такие изделия легко очистить от разных загрязнений, они не деформируются, и продолжительное время сохраняют первоначальный вид. Нет ничего сложного в такой работе, как установить пластиковый экран под ванну. Из минусов нужно отметить недостаточную механическую прочность и неустойчивость к химическим веществам и абразивам.
2. Стеклянные. Изделия из оргстекла выглядят оригинально и эффектно. В продаже имеются варианты в матовом и зеркальном исполнении, с росписью, с рифленой поверхностью и иным декором. Материал характеризуется долговечностью, прочностью, высокой устойчивостью к стиранию и влиянию моющих составов. К недостаткам относится дороговизна, большой вес. По сравнению с пластиковыми изделиями процесс, как установить под ванную экран из оргстекла, более сложен.
3. Из МДФ. Такая продукция имеет широкий выбор расцветок, доступную стоимость, ее просто монтировать. Экраны из данного материала нетрудно очистить от загрязнений, им не нужен специальный уход, они подойдут под любой стиль помещения. Но недостатки также присутствуют — склонность к деформации, непродолжительный срок эксплуатации, ограниченное число типоразмеров.
4. Из гипсокартона. Наиболее востребованный вариант изготовления экрана своими руками. Гипсокартон можно легко подогнать под разные размеры и формы сантехнических приборов. Он отличается незначительным весом, длительной эксплуатацией. Работа, связанная с тем, как установить под ванну экран из гипсокартонных листов, занимает немало времени и ему требуется обязательная декоративная отделка.

Перед началом монтажа большинства моделей необходимо собрать каркас вдоль периметра ванны. Его чаще всего изготавливают из алюминиевых профилей и гораздо реже из деревянных брусков. До того, как установить для ванны экран, сделанный из легкого пластика, каркас делать не нужно, поскольку его крепят непосредственно к бортику сантехники.

В некоторых случаях пространство прикрывают кирпичной кладкой, после чего ее облицовывают мозаикой или кафелем. Специалисты рекомендуют оставлять в такой стенке аварийный люк для проведения ремонта коммуникаций в случае аварии, чтобы не пришлось ее разбирать. Конструкция, созданная таким способом, превосходно выглядит и отличается надежностью, но рабочий процесс, как ставить экран под ванну, требует много времени и исключает использование пространства для бытовых целей.

Нюансы выбора экрана

Перед тем, как поставить экран на ванну, его необходимо заранее приобрести, тщательно продумав, какая модель подойдет лучше всего.

Делая выбор, нужно принимать во внимание:

• внешний вид;
• долговечность;
• функциональность;
• цену;
• сложность проведения монтажа.

Если крепление экрана под ванну выполняют с целью закрытия коммуникаций, имеющих неприглядный вид, можно рассмотреть вариант установки простых съемных или стационарных изделий со скрытым люком.

Когда запланировано активное использование имеющегося под сантехникой пространства, домашнему умельцу потребуется разобраться с вопросом, как установить под ванну раздвижной экран с дверками. Этот наиболее удобный в эксплуатации вариант является универсальным для санузлов любой площади. Что касается распашных дверок, то ими удобно пользоваться исключительно в просторных ванных.

Приступая к такой работе, как собрать экран под ванну, необходимо подготовить фурнитуру, но она должна быть изготовленной из устойчивых к коррозии материалов, иначе изделие скоро потеряет первоначальный привлекательный вид. Следует учитывать, что пластиковые комплектующие изнашиваются быстро и отличаются малой прочностью.

В свою очередь детали, сделанные из оцинкованной стали, сохраняют присущие им качества на протяжении всего периода эксплуатации. Приобретая все элементы, необходимо убедиться, что они качественные, у них плавный ход дверок и имеется плотное прилегание к раме.

Если ремонт в санузле не завершен, и узнать точные параметры изделия невозможно, лучшим решением станет приобретение моделей, где имеется возможность произвести регулировку. Стоимость их выше, но проблем с тем, как закрепить экран под ванну и осуществить подгонку не возникает. Желательно подбирать оптимальный вариант после завершения отделки.

Декоративное оформление конструкции должно соответствовать стилю ванной комнаты по фактуре и по цветовой гамме. В небольших по площади санузлах выгодно смотрятся зеркальные изделия, поскольку их отражающая поверхность расширяет окружающее пространство.

Изображение на лицевой панели и фотопечать должны соответствовать интерьеру. К примеру, экран с цветочным принтом в помещении, оформленном в морском стиле, будет смотреться неуместно. Подойдет идеально изображение обитателей моря или волн.

Когда в санузле много контрастных и ярких элементов, лучше устанавливать однотонный экран и наоборот, для ванной с отделкой в спокойных тонах хорошо подойдет изделие с крупным красочным рисунком.

Делая выбор до того, как поставить экран под ванну, желательно обращать внимание на производителя продукции. У потребителей наиболее популярны модели ТМ OSM, Ваннбок, МетаКам, так как они отличаются многообразием используемых материалов и цветов.

Как установить заводской экран под ванну

Все ремонтные работы в помещении перед тем, как крепить под ванну экран, завершают, а инженерные коммуникации подсоединяют. Если сантехникой уже пользовались, пространство под ней осматривают, убирают пыль, проверяют на наличие плесени и повреждений в стене и напольном покрытии.

Существует ряд требований относительно того, как правильно устанавливать экран под ванной, особенно когда предстоит монтаж глухой модели. Оставлять грязь и дефекты под сантехническим прибором не следует.

Перед началом установки экран распаковывают и проверяют его комплектацию, которая стандартно должна включать:

• направляющие и стойки из алюминия;
• ножки;
• панели с отверстиями;
• заглушки;
• ручки плюс крепежи;
• саморезы;
• ручки плюс крепежные винты;
• инструкцию по установке под ванну экрана.

Монтаж осуществляют в определенном порядке:

1. Обе направляющие помещают на ровную поверхность параллельно одна другой пазами внутрь.
2. Сверху поперек их размещают стойки и совмещают крепежные отверстия на профилях.
3. Вставляют в них саморезы и несильно закручивают, обеспечивая фиксацию стоек в требуемом положении.
4. В пазы направляющих заводят панели и затем регулируют конструкцию по высоте, закручивают саморезы на стойках, а торцы направляющих прикрывают заглушками.
5. В отверстия панелей помещают винты и прикручивают ручки.
6. При наличии сбоку от ванны трубопровода, измеряют высоту и ширину отступа от стены и в экране делают вырез. Отмеряют определенное расстояние на направляющем профиле, отмечают маркером линию реза и отпиливают лишнее ножовкой для работ по металлу. Далее вырезают в панели отверстие нужного размера, применяя монтажный нож.
7. Прежде, как закрепить экран под ванной с нижнего конца в стойки помещают ножки и несильно закручивают. Подняв конструкцию, ее верхний край заводят под бортик сантехники и выравнивают относительно вертикали. Затем ножки выкручивают до упора, чтобы изделие прочно встало на место.

Если требуется закрыть и лицевую сторону, и торец сантехнического прибора, приобретают модель с торцевой панелью. В этом случае собирают основную раму и панели. Далее в пазы углового профиля помещают торцы направляющих и закрепляют саморезами.

Торцевую панель фиксируют с обратной стороны профиля. Процесс, как установить правильно под ванну экран данной конструкции, осуществляют аналогично, как и в случае с обычным изделием.

Монтаж покупной модели на акриловую ванну осуществляют в том же порядке, если у нее прямоугольная форма. Но часто дизайн сантехники. например из акрила, имеет причудливые очертания и поэтому подобрать экран не всегда возможно.

Некоторые немецкие производители комплектуют им выпускаемые купели. Потребителю остается только осуществить установку экрана под акриловую ванну согласно инструкции, но это дорогой вариант.

Существует еще один более легкий способ монтажа, но тогда вид сантехники из акрила пострадает. Для этого, перед тем, как закрепить экран на акриловую ванну, просверливают в бортике чаши отверстия и фиксируют изделие к нему.

Установка и крепление самодельного экрана

Конструкции, изготовленные собственноручно, получаются надежными и прочными при условии, что работа, как прикрепить экран к ванной, выполнена качественно. Наиболее востребован вариант изготовления изделия из металлопрофиля и ГКЛ с дальнейшей облицовкой из кафеля. Читайте также: «Как сделать экран под ванну своими руками – варианты конструкций, правила крепления, монтажа, установки».

Для этого потребуются:

• листы влагостойкого гипсокартона;
• оцинкованный профиль 75х40 и 60х27 миллиметров;
• ножницы для работ по металлу;
• дрель плюс набор сверл;
• дюбель-гвозди;
• саморезы по металлу;
• линейка и уровень.

Если конструкция будет стационарной, нужно обустроить технический люк, но гораздо проще приобрести его уже готовым.

Работу, связанную с тем, как под ванну крепится экран, сделанный собственноручно, выполняют поэтапно:

1. Определяют месторасположение крайней из стоек каркаса. От внешнего края борта по направлению к купели отступают 1 сантиметр и наносят отметку. Потом суммируют следующие величины — толщину гипсокартонного листа, направляющего профиля, слоя клея и облицовочной плитки, после чего отмеряют и отмечают полученное значение.
2. Измеряют промежуток от пола до бортика купели и согласно замерам нарезают стоечный профиль. Отрезок прикладывают к стене на уровне нахождения второй метки, выставляют вертикаль и прочерчивают маркером вниз линию.
3. Профиль помещают на пол и в его верхней и нижней частях высверливают по отверстию диаметром 6 миллиметров. Стойку вновь прикладывают к стене и намечают через отверстия расположение крепежей.
4. В нанесенных точках при помощи копьевидного сверла с 6-миллиметровым диаметром сверлят плитку, затем вставляют сверло по бетону, переводят инструмент в режим перфоратора и углубляют в стенку на длину дюбеля.
5. Профиль ставят на место, выравнивают и фиксируют на стене дюбель-гвоздями. Аналогично поступают с другой стороной ванны.
6. Горизонтальную направляющую размещают на полу между боковыми стойками и прикрепляют ее дюбель-гвоздями, соблюдая шаг от 30 до 40 сантиметров.
7. Стойки в верхней части соединяют направляющей из двух профилей 60х27 миллиметров. Для надежности их фиксируют по бокам саморезами с прессшайбами с шагом 40-50 сантиметров.
8. Монтируют промежуточные стойки. Их низ вставляют в паз направляющей, а верх по бокам обрезают ножницами, оставив центральную часть. Промежуток между стойками должен составить около 30 сантиметров.
9. В каркасе со стороны нахождения слива фиксируют дополнительные куски профиля, которые образуют раму под люк.
10. ГКЛ отрезают точно по размеру, делая вырезы под трубы водопровода. Гипсокартон прикладывают к каркасу и крепят саморезами к каждой стойке и к двум направляющим с шагом примерно 15 сантиметров.

Теперь монтаж экрана под ванну завершен, его остается только облицевать.

как установить экран своими руками под акриловую модель, инструкция по монтажу

Экран под ванну является популярным элементом в интерьере ванной комнаты. Он решает проблему использования пространства под ванной, превращая его в полезную площадь для хранения и размещения различных предметов.

Особенности

Экран представляет собой конструкцию, закрывающую боковые стороны ванны, а также примыкающие к ним участки стен и располагающиеся возле пола сантехнические коммуникации и водопроводные трубы. Помимо декоративной функции, экран может быть использован для хранения бытовой химии и хозяйственных принадлежностей, а также ограничивать доступ под ванну домашним животным. Изготавливают экраны из современных и экологически безопасных материалов, способных выдерживать влажные условия ванных комнат и постоянные температурные перепады. Каркасом обычно служит стальной или алюминиевый профиль, отличающийся устойчивостью к появлению ржавчины и прочностью.

Алюминиевый каркас является более лёгким по сравнению со стальным аналогом, но от чрезмерных механических воздействий может быть подвержен деформации. На такой профиль можно смело крепить лёгкие пластиковые двери, а также элементы из МДФ и акрила. Стальные каркасы предназначены для формирования экранов из натурального дерева, а также для изготовления решетчатых моделей.

В этом случае используется хромированный профиль, который будет гармонично сочетаться с зеркалами, кранами и другими аксессуарами ванной комнаты, покрытыми хромом.

Форма моделей зависит от конфигурации ванны и предпочтений хозяина квартиры. Для обеспечения большего удобства нахождения возле ванны в некоторых лицевых панелях предусмотрены выемки для ног, а для предотвращения попадания воды на пол используются наклонные конструкции. Полотно моделей может иметь сплошное и решетчатое исполнение. Первое выглядит более привлекательно и позволяет закрыть трубы и коммуникации, а второе препятствует появлению плесени и способствует нормальному воздухообмену под ванной.

Стандартные заводские экраны под стальную и чугунную ванны имеют длину от 1,5 до 1,7 метра и высоту до 60 см. Ножки часто бывают регулируемые, что позволяет самостоятельно устанавливать модель на нужную высоту и обеспечивает удобство расположения человека вплотную к ванне. На современном рынке представлено большое количество экранов под угловые акриловые ванны, а также под нестандартные криволинейные модели. Это позволяет выбрать изделие любого размера и формы, облагородить внешний облик помещения.

Виды

Современный рынок предлагает большое количество разнообразных моделей, выполненных из различных материалов, и отличающихся между собой стоимостью, эксплуатационными характеристиками и внешним видом.

• Экраны из пластика. Модели характеризуются гигиеничностью и возможностью нанесения на поверхность любого рисунка, рельефа или фотопечати. Каркас пластиковых экранов изготавливают из алюминия, что придаёт конструкции лёгкости, прочности, устойчивости к коррозии и долговечности. Срок службы моделей составляет до 30 лет, на протяжении которых материал отлично сохраняет свои эксплуатационные свойства и первоначальный внешний вид. К плюсам пластиковых экранов также относят низкую стоимость, простоту в уходе и лёгкость монтажа.
• Экраны из оргстекла. Материал отличается гигиеничностью и эстетичностью. Широкий ассортимент стеклянных экранов обусловлен большим разнообразием цветов и рельефа. Конструкции изготавливаются из толстого органического стекла с прозрачной, матовой или зеркальной поверхностью. Модели гармонично смотрятся в сочетании с раковиной, выполненной из стекла, и хромированными элементами сантехники, а также визуально увеличивают площадь помещения и не скрадывают пространство. Минусом стеклянных экранов является высокая стоимость изделий, большой вес, сложность монтажа и необходимость регулярного ухода.

• Модели из МДФ. Недорогой, красивый и простой в уходе материал часто используется для изготовления экранов. Он выпускается в виде ламинированных панелей с большим разнообразием цветов и фактур. Очень популярны модели с имитацией рисунка древесных волокон, натурального камня и кафельной плитки. Конструкция может иметь раздвижные дверки, технологический люк или распашные створки. К минусам относят низкую влагоустойчивость моделей, из-за которой элементы впитывают влагу, разбухают и деформируются. Чтобы этого не произошло, ванная комната должна быть оборудована исправной вытяжной вентиляционной системой. Срок службы экранов из МДФ не превышает трёх лет.
• Акриловые экраны. Лёгкий, гигиеничный и практичный акрил гармонично сочетается с ванной и раковиной, обладает высокой устойчивостью к воздействию средств бытовой химии и отличается высокими показателями влагоустойчивости и термостойкости.

• Алюминиевые модели. Изделия отличаются низкой стоимостью, долговечностью и стойкостью к коррозии. Маленький вес экранов способствует быстрой транспортировке и лёгкой установке конструкции, а широкая цветовая гамма позволяет выбрать изделий под любой цвет и стиль помещения.
• Гипсокартон. Популярный материал для изготовления экранов, позволяющий самостоятельно сформировать криволинейную конструкцию под нестандартную ванну. Лицевая часть может быть облицована керамической плиткой или мозаикой.
• Дерево. Практичный, экологически чистый и долговечный материал. Деревянные экраны изготавливаются в монолитной, раздвижной или распашной конструкции. Они отличаются изысканным внешним видом и практичностью. К минусам данных моделей можно отнести большой вес и высокую стоимость некоторых изделий.

Критерии выбора

Экраны под ванну выпускаются в большом ассортименте и отличаются между собой системой открытия дверей, наличием технологического люка, полок и формой исполнения. Для просторных ванных комнат предусмотрены выдвигающиеся модели на роликах, которые выкатываются вперёд и позволяют получить беспрепятственный доступ к трубам и сантехнике при необходимости их замены. Стационарные экраны являются неподвижной конструкцией. Они используются в маленьких по площади помещениях. В случае поломки сантехники получить доступ к коммуникациям достаточно проблематично.

Система открывания дверей определяет удобство эксплуатации экрана и рациональность использования пространства под ванной. Двери бывают раздвижные, распашные, с глухой створкой, с выдвижным блоком и съёмные. Глухие модели часто используются при самостоятельном изготовлении и выполняют исключительно декоративную функцию, закрывая трубы и сантехнические коммуникации от глаз посетителя.

При необходимости ремонта коммуникаций такие модели нужно полностью демонтировать.

Распашные дверцы довольно практичны и позволяют без труда отыскать необходимый предмет, хранящийся на полках экрана. Закрываться такие двери могут с помощью замка с магнитом, крючков или щеколды. Минусом данного вида является необходимость свободного пространства перед ванной, обеспечивающее беспрепятственное открытие дверок для доступа к полкам. Раздвижные дверцы-купе являются идеальным вариантом для ванных комнат маленькой площади и не требуют дополнительного места для открывания. Недостатком является наличие не просматриваемой зоны, получить доступ к которой можно с помощью попеременного сдвигания дверцы то в одну, то в другую в сторону.

Экран под ванну можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести готовую модель. Среди наиболее известных отечественных производителей можно отметить компании «Ванн Бок», «Техно», «Метакам», «Домино», «Тритон», «Профессионал», «Капли» и «Бриз», выпускающие качественные универсальные модели средней ценовой категории. Российские специалисты предлагают большой выбор моделей, имеющих функцию регулировки и подходящих к размерам и формам ванн известных брендов. Отмечается также наличие широкого спектра используемых материалов, включая стекло и нетканый материал. Среди зарубежных торговых марок наиболее популярна продукция Jacob Delafon, Jacuzzi и Kaldewei.

Способы установки

Самостоятельная установка готового экрана выполняется при помощи рулетки, строительного уровня и отвёртки. Заводские модели уже укомплектованы деталями крепежа и фурнитурой, поэтому дополнительное приобретение шурупов и саморезов не потребуется. Перед началом монтажа ванну следует заполнить водой. Это относится к ваннам, установленным ранее. Если производится одновременный монтаж экрана и ванны, то делать это необязательно.

Первоначально нужно произвести замеры пространства под ванной и отметить места закрепления рамы. Затем, точно следуя последовательности закрепления деталей, указанной в инструкции, следует установить каркас. После чего необходимо отрегулировать ножки. Для этого их нужно выкрутить так, чтобы фиксация каркаса между бортом ванны и поверхностью пола была максимальной. Для того чтобы каркас не болтался, под ножки рекомендуется нанести тонкий слой герметика и плотно прижать их к полу. Убедившись, что каркас надёжно прикреплён к полу, зазор между рамой и бортом ванны следует запенить. Благодаря этой процедуре конструкция приобретёт дополнительную жёсткость и устойчивость.

Следующий этап включает в себя установку декоративных панелей, навешивание дверок при распашной системе, и установку их в направляющий жёлоб при раздвижной. Затем к дверям нужно прикрутить ручки и обработать швы при помощи герметика. Если нет возможности приобрести готовую модель, то собрать и поставить защитный экран можно своими руками. Самым простым способом является изготовление экрана из листов гипсокартона и алюминиевого оцинкованного профиля сечением 75х40 и 60х27 мм. Конструкция представляет собой двери-купе, которые передвигаются по желобам Ш-образного профиля.

Монтаж и установка производятся при помощи строительного уровня, линейки, саморезов для металла, дюбелей, дрели и ножниц по металлу. Первоначально следует очистить пространство под ванной от строительного мусора и убедиться в исправности коммуникаций. Далее, нужно установить раму из профиля и произвести крепление на неё Ш-образных направляющих. Расстояние между верхней планкой рамы и ванной следует запенить.

Панели-дверцы из гипсокартона вырезаются таким образом, чтобы они между собой перекрывали друг друга по длине. Затем вырезанные листы вставляются в раму каркаса, изготовленную по размеру дверей, и вставляются в жёлоб. Излишки пены нужно обрезать при помощи канцлерского ножа. Последним этапом монтажа является декоративная отделка гипсокартона кафелем прикручивание ручек.

Полезные советы

Чтобы установка экрана не вызывала затруднений, а установленная конструкция прослужила много лет, необходимо изучить схему установки, указанную в инструкции, и следовать некоторым рекомендациям.

• Перед началом установки требуется устранить дефекты стен и пола в пространстве под ванной: снять отставшую краску, замазать глубокие трещины и крупные сколы. Иначе повреждённые участки будут служить благоприятной средой для появления грибка. В первую очередь это касается экранов глухого исполнения, при установке которых нарушается нормальный воздухообмен. Это приводит к застаиванию воздуха и появлению неприятного запаха в результате образования плесени.
• Если нужно быстро и дёшево установить экран, то можно взять деревянные бруски, сколотить из них раму и при помощи жидких гвоздей приклеить её к стенам и боковине ванны. Стыки обычно укрепляются холодной сваркой, а в качестве облицовки используются пластиковые панели.

• Чтобы более надёжно закрепить гипсокартонный экран, нужно в верхней его части просверлить небольшие отверстия и через них задуть внутрь монтажную пену. После полного застывания пены экран перестанет двигаться, что придаст конструкции хорошую устойчивость и дополнительную жёсткость.
• Перед тем как приступить к облицовке гипсокартона мозаикой или керамической плиткой, поверхность следует прогрунтовать и дождаться полного её высыхания. Правильно подготовленное основание будет гарантировать хорошую адгезию отделочных материалов и ускорит процесс отделки.
• При установке экранов под чугунные ванны следует помнить, что такие модели ванн не предназначены для сверления ввиду того, что чугун может расколоться.

Экран для ванны является простым и практичным способом рационального использования пространства и служит достойным украшением интерьера ванной комнаты.

О тонкостях монтажа экрана под ванну смотрите в следующем видео.

Как установить экран под ванну раздвижной пластиковый: инструкция от специалиста

Решить, как установить пластиковый раздвижной экран под ванну, поможет подробная инструкция, приложенная к готовому изделию. Модели похожи между собой, но отличаются размерами, количеством секций и ножек. Помощь профессионалов не потребуется — собрать конструкцию сможет любой человек, владеющий строительными инструментами.

Инструменты и материалы

Пластиковый раздвижной экран — практичное решение для маленькой ванной комнаты. Материал влагостоек, долговечен, достаточно прочен. Конструкцию можно собрать самостоятельно, используя панели нужного размера, направляющие и ножки. Однако гораздо проще купить недорогую готовую модель. Крепёжные элементы обычно входят в комплект, но перед приобретением лучше в этом убедиться. Для работы нужно подготовить:

• маркер и рулетку;
• строительный уровень;
• ключ;
• быстросохнущий силиконовый клей.

Инструкция по установке экрана своими руками

Для монтажа конструкции нужно сделать следующее:

1. Замерить расстояние между полом и бортиком ванны.
2. Вкрутить в панели ножки. Высота готового изделия должна быть немного меньше отмерянной.
3. Раму вставить под бортик ванны и выровнять по горизонтали. Выкрутить опорные ножки на нужную длину. Важно, чтобы экран держался прочно и не выпадал.
4. Проверить точность установки при помощи уровня. На стене, к которой прикасается рама, сделать отметку маркером.
5. Снять опору с ванны, нанести по её краям герметик. Вернуть конструкцию на место, ориентируясь по отметкам.
6. Стереть следы маркера со стены, проверить плавность хода дверец.

Если необходимо, можно заменить ручки на конструкции, открутив старые отвёрткой. Делать это лучше до установки экрана.

Встречаются модели, которые устанавливаются на алюминиевые направляющие. Процесс монтажа получается более сложным:

1. Сначала направляющие укладываются на пол, затем к ним крепятся опорные стойки при помощи саморезов.
2. Раздвижные дверцы вставляются в пазы.
3. На стойках затягиваются метизы, в торцевые части вставляются пластиковые заглушки.

Установка готового пластикового экрана — не слишком сложный процесс. Важно соблюдать последовательность работ и делать всё аккуратно и не торопясь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

как собрать, закрепить и снять штатную фронтальную панель для обычной и угловой купели, все секреты монтажа моделей тритон

Даже самый стильный интерьер ванной комнаты будет выглядеть нелепо, если не закрыть пространство под сантехническим прибором. Задекорировать его можно разными методами, но самым лучшим и надежным считается установка экрана. С ним вы сможете не только облагородить помещение, но и создать удобную рабочую зону, скрывающуюся от посторонних взглядов. Под такими панелями в свободном пространстве можно расположить бытовую химию, небольшие ведра и другие вещи.

Какие бывают?

Современные производители предлагают широкий ассортимент продукции на любой вкус.

По разновидностям защитные панели бывают:

• глухими;
• с раздвижными дверями;
• с дверями – гармошкой;
• с распашными дверцами;
• с полочками.
• с тканевой шторкой.

На каком варианте остановить выбор, каждый человек решает сам. Если вы хотите сэкономить свободное пространство, стоит выбирать вариант с дверьми – гармошками, которые лучше всего впишутся в небольшие пространства. Для комфортного расположения бытовой химии под ванной лучше выбрать изделие с полочками. А вот глухие панели отличаются эстетичностью. Они очень просто крепятся к каркасу, но с их установкой ограничивается доступ к сантехнической подводке, так как не все модели можно просто и быстро снять.

Полный обзор всех экранов ищите в нашей специальной статье.

Самыми популярными вариантами среди пользователей акриловых ванн являются:

1. фронтальная панель.
2. сплошной экран из керамической плитки;
3. раздвижной.

В нашей статье мы подробнее остановимся на установке акриловой панели, ведь потребители чаще всего отдают предпочтение такому способу декорирования пространства под ванной.

Подробную информацию про монтаж экрана из плитки и раздвижных панелей смотрите в соответствующих статьях

Фото

На фото ниже представлены различные интересные варианты декорирования пространства под ванной.

Как выбрать правильный размер?

Любая панель для ванны выбирается под конкретный размер. Очень важно проверить, подходит ли она под вашу модель сантехники. Длина акриловых панелей варьируется в пределах от 120 и до 180 см для стандартных купелей. А высота составляет 55-60 см, но она может изменяться при наличии ножек.

Чаще всего, акриловые панели идут в комплекте с сантехникой и имеют одинаковый тон с ванной, что позволяет выглядеть органично общей конструкции. Изготавливаются они из пластмассы, покрытой акриловой прослойкой.

К преимуществам панелей, приобретенных в комплекте с купелью, стоит отнести и то, что они максимально плотно прилегают к бортам ванны, избавляя вас от не эстетичных щелей. Специалисты не рекомендуют приобретать такие экраны отдельно, так как они не всегда  с точностью подходят по размерам.

Если экран приобретается отдельно от ванной, то чтобы не ошибиться с выбором размера, стоит внимательно произвести замеры сантехники со всех сторон.

Монтаж фронтальной панели

С выбором мы определились теперь можно приступать к установке.

Следует сразу отметить, что штатные экраны продаются в комплекте со всем крепежом, рамами и фурнитурой. Также к ним прилагается подробная пошаговая инструкция по монтажу.

Для монтажа защитного экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• маркер или карандаш;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• гаечный ключ;
• силиконовый герметик.

Как же собрать и закрепить экран? Рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу для ванн торговой марки тритон:

ШАГ 1. Регулируем высоту ванны. Для того, что бы не было широкой щели возле пола нужно привести в соответствие высоту купели  и фронтальной панели. Измеряем ее с помощью рулетки и, используя гаечный ключ, подкручиваем ножки.

Очень важно после всех манипуляций проконтролировать уровень. Не забывайте это делать.

ШАГ 2. Разметка. Теперь требуется найти на каркасе или ножках пластиковые заглушки, к которым будет крепиться экран, и отметить на нем маркером места для вкручивания саморезов, соответственно месторасположению заглушек.

ШАГ 3. Крепление. Прикладываем экран и, используя шуруповерт, крепим его саморезами к каркасу. Затем устанавливаем специальные заглушки на саморезы.

Стык между экраном и плиткой лучше всего заделать силиконовым герметиком, что бы туда не попадали брызги и не размножалась плесень.

Как установить на угловые модели?

Для угловых ванн чаще всего предусматривается крепление не саморезами, а специальными магнитами и металлическими пластинами. Такие магниты изначально крепятся к ножкам купели.

ШАГ 1. Регулировка высоты. Так же как и в случае с прямоугольной моделью регулируем высоту ножек отталкиваясь от параметров экрана.

ШАГ 2. Как крепить пластины? На обратной стороне панели в местах, где будут упираться магниты, приклеиваем металлические пластины из комплекта на двухсторонний скотч или силиконовый герметик. На время высыхания можно зафиксировать их обычным скотчем.

ШАГ 3. Монтаж. Прикладываем фронтальную панель и проверяем, что бы магниты схватили металлические пластины.

Этот вариант монтажа удобен тем, что вопроса: как снять экран, а затем снова его поставить — не возникает. Все предельно просто, нужно приложить небольшое усилие, потянув панель на себя, так же легко можно вернуть его на место. Предыдущий способ такой простотой не отличается, там вам нужно будет сначала выкрутить саморезы.

Заключение

В заключение стоит отметить, что установка экрана на акриловую ванну имеет массу преимуществ. С ним вы преобразите интерьер помещения и создадите дополнительное место для хранения бытовой химии. Чтобы ванная комната была более функциональной и эстетичной, стоит ответственно подойти к выбору экрана и внимательно разобраться с тем, как его лучше прикрепить.

Установка экрана под ванну: как установить пластиковый раздвижной под акриловую, как крепится и как правильно собрать своими руками

Сооружая конструкцию под ванною, многие и не догадываются, что для нее придумано название «экран». Он закрывает собой пустоту и дополняет стиль интерьера ванной комнаты. Существуют различные виды экранов в зависимости от их предназначения. Одни являются стационарной ширмой, а другие, имеющие дверцы могут скрывать за собой всевозможные моющие средства и использоваться функционально. Изготавливаются они из различных материалов. Некоторые из их видов имеют простую конструкцию и их установку можно провести самостоятельно, после чего ванная комната преобразится.

Виды ванных экранов

В продаже имеется несколько готовых вариантов этих украшений интерьера, между собой они отличаются дизайном и исполнением, по этому признаку их подразделяют на следующие разновидности:

Подвижные экземпляры раздвигаются, их дверки ходят по специальным желобкам, а неподвижные закреплены стационарно, поэтому их используют крайне редко. После установки таких экранов теряется полезная площадь, которую можно было бы использовать. А в случае необходимости, чтобы подобраться к сантехническим трубам экран надо полностью демонтировать.

Конструкция раздвижного исполнения состоит из двух, а иногда трех подвижных панелей, которые в считанные секунды предоставляют доступ к сантехнике. Ее установка не требует приготовления цемента, как в случае с кирпичной кладкой или кафелем. За ней можно спрятать всю бытовую химию и миски. После выбора конструкции будущего экрана можно переходить к закупке материала, из которого он будет выполняться.

Наиболее популярными являются:

• плиты МДФ;
• ПВХ-панели;
• гипсокартон;
• металл;
• пазогребневые плиты;
• стекло;
• зеркало;
• акрил;
• плексигласа;
• пластик;
• керамическая плитка.

В ванной органично смотрятся различные комбинации из этих материалов. Нижняя часть экрана может быть выполнена из металла, а верхняя из стекла. МДФ прекрасно сочетается с зеркальной поверхностью.

Из пластика

Для его установки требуется вначале выполнить каркас с алюминиевой рамой, которая имеет специальные направляющие и окрашена порошковой эмалью, предупреждающей образование коррозии. Пластик, используемый в этих изделиях, отличается высоким качеством и стойкостью к внешним воздействиям. 

 МДФ

Принцип изготовления этого материала заключается в прессовании древесных стружек под воздействием высоких температур и давления. Затем полученные плиты красят, а сверху наносят защитную стойкую пленку. Благодаря которой за поверхностями МДФ легко ухаживать. Выбор этого материала выгоден тем, у кого в ванной комнате уже присутствует мебель из него, тогда экран, выполненный из него, свяжет все поверхности воедино. 

Изделия под ванну из МДФ стоят дороже пластиковых, но это компенсируется их большей плотностью, стойкостью к механическим повреждениям и солидным видом. Его дверцы не раздвигаются, как в случае использования пластикового варианта, они открываются, подобно дверцам мебели, поэтому необходимо предусмотреть место впереди них, чтобы при открытии они не упирались в другие предметы интерьера. Используются только влагостойкие сорта МДФ, а цвета этого материала могут быть самыми разнообразными.

Из гипсокартона

Он весит гораздо легче любой кладки, где используется цемент, не создает дополнительных нагрузок, легко обрабатывается и заменяется. Если по неосторожности поврежден один фрагмент экрана, то можно обойтись без демонтажа целого изделия, а заменить только его. 

Небольшие повреждения заделываются шпаклевочным составом. Установка гипсокартонного экрана может осуществляться на деревянный или металлический каркас. После монтажа всей конструкции наружные поверхности облицовываются плиткой или мозаикой.

Акриловый

Они подходят для ванн из такого же материала, имеют три створки, которые изготавливаются из пластиковых панелей, покрытых акрилом. Встречаются также более дешевые варианты, когда пластик просто подбирается в тон акриловой поверхности. Производители ванн часто поставляют их с уже готовым под них экраном. Во всех их видах предусмотрены углубления для ног, что очень удобно, когда человек стоит вплотную к ванной и совершает различные действия в ней (застирывает белье, купает ребенка и т. п.). Такие экраны подходят только для акриловых ванн, поэтому имеют специфическое крепление. 

По своему строению конструкции под ванной бывают:

• обычными – пластиковые виды, находящиеся в рамке с определенными размерами;
• изделия без торцевых кромок и с ними, которые закрывают ванну по бокам;
• универсальные имеют алюминиевую рамку, регулируемую по длине, в нее вставляются пластиковые панели.

Как видим, разнообразие этих изделий впечатляет. А по габаритам они в большинстве своем изготавливаются по отработанной линейке параметров.

Размеры

Стандартными принято считать длину 1, 5 и 1, 7 метра, а высоту 506, 550 и 560 мм. Последний параметр можно регулировать с помощью установки или снятия ножек.

Экраны из МДФ имеют свои типовые размеры. Длину: 1,5, 1,6 и 1,7 м, и регулируемую высоту от 540 до 620 мм. Производители, оценив рынок и запросы покупателей стали понемногу расширять размеры производимых экранов, однако их не так и много.

На видео — экран под ванну:

Если размеры, представленные производителями, не подходят, то можно выполнить экран самостоятельно. Для его монтажа не потребуется специальных инструментов, а материал можно выбрать по своему усмотрению. Но в основном в этом случае применяется гипсокартон.

Собрать и установить своими руками

Перед тем, как установить защитное устройство необходимо вначале собрать каркас. Для его возведения понадобятся деревянные бруски или металлический профиль и уголки из того же материала. Крепеж деталей осуществляется шурупами.

Гипсокартон применяется из-за простоты монтажа, легкого веса и девой стоимости. Вначале проводятся все необходимые замеры на стене и полу. Затем по ним чертят две линии, отталкиваясь от них наносят перпендикулярные прямые, которые заходят вглубь ванны на 2, 5 см.

Подготовленные брусья нарезаются на рейки. При большой длине ванны следует предусмотреть дополнительные опоры – подготовить еще три дополнительные рейки. Всего понадобиться:

• две рейки по ширине ванны, с минусом 0,8 см, и столько же по длине ванны, но укороченные на 1,2 см;
• 4 планки для соединения углов ванны с полом комнаты;
• три рейки, в качестве дополнительных опор, если ванна превышает стационарные размеры.

На видео рассказывается, как сделать и поставить раздвижной экран для ванны своими руками:

Монтаж экрана из гипсокартона

Пошаговая инструкция по установке экрана из гипсокартона:

1. Вначале выкладываются вертикальные рейки, располагающиеся по углам ванной. Между ними закрепляются горизонтальные планки. Эти действия производиться по трем сторонам ванной.
2. В рейках, которые будут соприкасаться со стеной, необходимо заранее выполнить отверстия для крепежа. После закрепления всех планок к прилегающим поверхностям ванны следует соединить их между собой, при помощи тех же шурупов. Для устойчивости экрана, нижние рейки часто прикрепляются к полу. После этих действий каркас будет завершен и на него можно крепить экран.
3. Заранее подготовленный влагостойкий лист гипсокартона размечается на необходимые отдельные детали, которые вырезаются из него при помощи ножовки. В зависимости от расположения ванны продумывается установка дверцы, которая также вырезается из листа. Ее необходимо сразу же закрепить на поверхности будущего экрана с помощью навесов и специальной защелки.
4. После проведения этих работ надо переходить к монтажу гипсокартонной конструкции к каркасу. Это осуществляется с помощью шурупов.

На видео — как сделать экран для ванной своими руками:

Такой способ применим только к прямоугольным ванным. Другие их виды требуют некоторых дополнений и усилений конструкции.

Угловая ванная требует установки углового экрана. Его тоже можно изготовить из гипсокартона. Но в этом случае деревянный каркас не подойдет, для него нужно использовать специальные металлические профиля, произведя на них надрезы, можно добиться нужного радиуса и продублировать изгиб ванны на полу. Затем аналогичным образом выполнить еще один профиль и закрепить под бортиком ванной на глубину, учитывая толщину гипсокартона, плитки и ее крепежа.

Экран выполняют путем смачивания листа применяемого материала. Затем с двух его сторон выполняются аккуратные надрезы и он изгибается, принимая нужную кривизну. После установки изделия на поверхность гипсокартона наносится клей и укладывается плитка, которую выравнивают специальными пластиковыми крестиками. Лучше для изогнутой поверхности, если позволяют средства, применить мозаику.

На видео — раздвижной экран для акриловой ванны:

Установка экрана не займет много сил и средств, но ванная благодаря ему заметно преобразиться. Комната приобретет завершенный вид, а скрытое место под ванной можно будет использовать, чтобы скрыть бытовые химикаты. Также экран защит собой пространство от вторжения любопытных домашних животных и малышей, которые только научились ползать. А данный материал подскажет какой потолок лучше сделать в ванной.

Как установить экран под ванну своими руками

Экраны для ванны носят сугубо эстетический характер, и разработанны специально для того, чтобы скрыть все коммуникации под ней. Появившись несколько лет назад, такие изделия до сих пор пользуются заслуженной популярностью.

Экран для ванны представляют собой незамысловатую конструкцию, состоящую из надёжного каркаса, изготовленного из деревянных брусьев и стационарных или раздвижных панелей из прочного материала.

Но для того, чтобы в полной мере насладиться этим элементом дизайна интерьеров, необходимо узнать, как установить экран под ванной своими руками.

Выбор материала

В настоящее время рынок стройматериалов предлагает огромное множество материалов для влажной среды ванных комнат. Выделим несколько наиболее распространённых материалов, из которых можно изготовить экраны под ванну:

1. Пластик;
2. Влагостойкий гипсокартон;
3. Кирпич;
4. Устойчивый к влаге МДФ;

И самым простым вариантом является покупка экрана в виде готовых раздвижных дверок.

Из пластика

Такой материал надёжен и устойчив к влаге, он также не нуждается в дополнительном окрашивании или лакировании; гигиеничный и длительное время сохраняет свои свойства. Разнообразие цветов и оттенков материала позволит подобрать материал для экрана в соответствии с вашим индивидуальным вкусом.

В качестве материала, как правило, используется пластиковая вагонка. При этом варианте удаётся добиться завершённости без дополнительной обработки поверхностей, она не нуждается ни в грунтовании, ни в покраске. В случае неисправности коммуникаций под ванной всегда можно получить доступ к этому месту, разобрав экран.

Чтобы монтаж вагонки, вам понадобится закрепить стартовый профиль по всему периметру будущего экрана для ванны. Для этого в верхней части ванны необходимо зафиксировать брус, к которому затем крепится стартовый профиль.

Во избежание деформирования, зафиксируйте особенно тщательно профили посередине экрана. Нижний профиль при помощи герметика крепится к полу.

Гипсокартонный

Как правильно поставить экран под ванну из гипсокартона? Процесс установки не представляет особой сложности, самым важным требованием в этом деле является наличие водонепроницаемого гипсокартона (зелёного цвета). По инструкции начать изготовление экрана следует со сборки каркаса. Для этих целей может использоваться как деревянный брус, так и металлический профиль.

По верхней части ванны устанавливается профиль периметра (UD), при этом нижняя часть профиля, во избежание попадания влаги, должна быть проклеена герметиком.

После этого производим установку направляющих профилей CD по вертикали, закрепляя их к опорному UD профилю.

Деревянный брус в обязательном порядке нужно обработать антисептическим средством во избежание образования плесени на конструкции.

Его куски необходимых размеров крепятся при помощи саморезов по периметру профиля. При этом следует помнить о хрупкости акрила, что перед тем как установить экран на акриловую ванну необходимо действовать очень осторожно, подбирая саморезы необходимой длины таким образом, чтобы не повредить её.

Экран под ванну из гипсокартона видео инструкция

Как только гипсокартон закреплён, можно приступать к его грунтовке и обиванию каким-либо из выбранных материалов. С лицевой стороны листы гипсокартона можно обшить влагостойкими обоями, керамической плиткой, зеркалами или даже декоративной штукатуркой. Всё зависит от фантазии и бюджета хозяина жилища.

Из кирпича

Кирпичная кладка – самый долговечный вариант экранов. Зачастую, для упрощения работы, эта стена выстраивается от стенки до стенки. Желательная толщина кладки – половина кирпича.

Несмотря на видимую прочность кирпичной стены, нежелательно делать её вплотную к ванне. Лучше оставить небольшой зазор, который заделывается обычной монтажной пеной.

Сверху кирпичная кладка зачастую обивается под плитку, при выгодном сочетании которой можно зрительно увеличить объём помещения. Кроме того, вы можете сделать зеркальный экран, что придаст изюминку ванной комнате. Также выгодным и эффектным решением для ванных комнат с кирпичной кладкой является мозаика. Она позволяет скрыть неровности кладки, а сам процесс заставит раскрыть весь свой творческий потенциал.

Из МДФ материала

Процесс обшивки экрана из МДФ практически аналогичен гипсокартону, однако при этом необходимо загрунтовывать листы с двух сторон перед началом установки, а также изготовить отверстия для вентиляции в экране с обратной стороны технологического люка.

Готовые виды

Экраны под ванну с раздвижными дверцами – великолепное открытие, позволяющее преобразить унылое ванное помещение. Они продаются в сборке, имея в наличии роликовые конструкции, аналогичные тем, которые используются в шкафах-купе, с аккуратными пластиковыми дверцами. По своему вкусу и усмотрению, подбирая под общий интерьер ванной комнаты, покупатель может подобрать чудесный экран необходимых размеров, не прилагая особых усилий. Следуя инструкции, его можно легко сделать, не прибегая к помощи квалифицированных опытных мастеров.

За дверцами таких раздвижной модели экранов можно дополнительно сделать полочки для хранения бытовой химии, а ручки на дверцах сделать из съёмных присосок, которые будут цепляться только при необходимости. В остальное же время такая конструкция будет ровной, без ручек, во избежание любопытствующих детских рук.

Кроме того, народные умельцы научились делать такие экраны под ванну самостоятельно. При аналогичном с гипсокартонном использовании профилей, вся сложность изделия с раздвижными дверцами заключается в механизме – роликах, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Всё остальное зависит от вашей фантазии. Чтобы стимулировать ваше творческое вдохновение, рекомендуем просмотреть видео ролик о создании раздвижного варианта своими руками.

Угловая ванна – какой экран установить?

Самыми оптимальными вариантами для изготовления экрана ванну под угловую являются пластик и кирпич. Пластик – благодаря своей гибкости, является очень лёгким в работе, а достоинства варианта из кирпича является то, что вся конструкция будет иметь максимальную прочность, а сверху её можно облицевать керамической плиткой или мозаикой. В случае изготовления кирпичного экрана под акриловую ванну, сантехнический прибор должен устанавливаться только после того как установлен экран.

Если мешает труба

Если в процессе его установки вам мешает труба, выпилите часть экрана, соответствующего диаметру трубы, в этом месте. Это касается гипсокартона, МДФ и пластиковых типов. Кирпичная — кладка осуществляется с учётом расположения трубы.

Как видим из данной статьи, самым мобильным материалом для изготовления экранов под ванну является пластик. Он лёгок в работе и обладает необычайной гибкостью. При необходимости, конструкция из пластика может с лёгкостью демонтироваться, чего нельзя сказать об остальных конструкциях.

Однако в отношении прочности и возможности экспериментирования с облицовочными материалами, более интересными и перспективными являются кирпич, МДФ и гипсокартон. Это особенно актуально, когда вся ванная комната выполнена в классическом или консервативном стиле, без применения пластика в интерьере.

Раздвижной экран под ванной легко и быстро видео

Зная, как установить экран для ванны, вы можете самостоятельно принять решение относительно выбора материалов для его производства, а также своими руками его изготовить и монтировать. Как показывает практика, качественно изготовленный вручную экран обойдётся гораздо дешевле готового покупного, и будет служить дольше и надёжнее, постоянно напоминая об умелых руках хозяев.

Как это сделать менее чем за 20 долларов и с помощью простых инструментов

Одно из худших ощущений, которое вы можете испытать как домовладелец, — это когда вы видите водяной знак на потолке под ванной.

Следующая мысль, которая приходит мне в голову, — сколько будет стоить эта небольшая проблема с водой.

Именно эта проблема возникала со мной много раз в моем собственном доме, а также при аренде.

Последняя проблема, с которой я столкнулся, была связана с утечкой из ванны в столовую, которую я арендовал.

К счастью, в столовой подвесной потолок (классно, верно!), И панели нетрудно заменить.

Но я хотел решить эту проблему с утечкой как можно скорее, и это руководство посвящено этому процессу.

Вот необходимые вам расходные материалы.

Как проверить на утечки

Первое, что я предпринял, — это снять панель доступа к сливной и переливной трубам ванны.

Потом проверил на герметичность. Возможные места утечки:

1. Соединение душевой лейки и держателя для душа
2. Соединение душевой лейки и душевой трубы
3. Утечки, попадающие за пластину розетки для душа, которая закрывает ручку смесителя для душа
4. Корпус смесителя за ручкой крана
5. Запорные клапаны (если есть в душе или ванне)
6. Переливные прокладки или шайбы ванны (обычно доступны на смотровой панели)
7. Переливная труба и крышка, сливной тройник, сливной патрубок, соединения сливной трубки
8. Сливной фланец, прокладка , и патрубок в ванне
9. P-сифон и патрубки для слива
10. Соединения линии горячего и холодного водоснабжения

Кстати, если вы хотите установить запорные клапаны, это действительно легко сделать с SharkBites.

Я запустил воду и определил, что утечка не из-за каких-либо соединений смесителя для душа или из-за брызг воды за накладкой.

Также не было утечек из трубопроводов холодной и горячей воды.

Следующим шагом было наполнение ванны чуть ниже крышки переливного отверстия.

Поскольку мой арендатор принимает ванну и сказал, что утечка идет медленно, я решил посмотреть, что произойдет, когда ванна будет заполнена водой.

Примечательно, что при заполнении бака утечки не произошло.

НО когда вода стекает, то есть когда из и

образовалась медленная струйка.Учебник по

: дрожание при воспроизведении видео, что это такое и как его исправить в Android или Windows

Сегодня мы объясним, что такое эффект Judder и как настроить нашу систему Windows или Android для получения оптимального видео воспроизведение без этой проблемы. Очень распространенный и неприятный дефект, который вызывает скачки изображений и может повлиять на качество воспроизведения видео. Давайте посмотрим в этом руководстве, потому что он возникает и как он решается на большинстве устройств.

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ JUDDER

Этот эффект вызывает искажение или скачок при воспроизведении видео, вы можете увидеть эту проблему, особенно в горизонтальном или вертикальном перемещении, когда мы воспроизводим контент, записанный со скоростью 23,976 кадра в секунду на мониторе, установленном на 60 Гц . Чтобы этого избежать, нам нужно изменить частоту обновления на 24 Гц, известную в обычных телевизорах как режим 24p.

• Некоторые телевизоры имеют режим «Кино» или «Кино» , который корректирует дрожание, даже если оно находится на частоте 60 или 50 Гц, результат иногда не так хорош, как фактическое воспроизведение контента с исходной частотой обновления.

Формат 23,976 кадра в секунду — это стандарт, который используется в большинстве фильмов, задержка синхронизации между пленкой и нашим экраном вызывает искажение, которое вызывает эффект Джуддера. Результат может быть довольно неприятным, есть люди, которые гораздо более чувствительны к этому эффекту, чем другие.

Примеры эффекта Джаддера

Здесь мы можем увидеть неприятный эффект Джуддера, поскольку мы видим в путешествии скачки изображения из-за интерполяции.

У нас есть несколько тестов, чтобы проверить, правильно ли настроена наша система, поток изображения должен быть плавным.

НАСТРОЙКА ПК WINDOWS

В этом разделе мы увидим, как настроить KODI или проигрыватель MPC-HC, чтобы избежать эффекта дрожания на нашем экране.

Настройка MPC-HC с MadVR для автоматического обновления экрана

Одним из приложений, которое помогает нам точно настроить нашу систему, является MadVR , дополнение к проигрывателю MPC-HC , которое дает нам возможность настраивать режимы обновления с нашим телевизором и другими улучшениями видео.

1. Загрузите MPC-HC и установите его.
2. Загрузите MadVR и разархивируйте его в папку, важно оставить папку этой программы в фиксированном месте.
3. Внутри MadVR запустите файл install.bat от имени администратора с помощью правой кнопки мыши.
4. Выполните MPC-HC, перейдите в Options> Playback> Output
5. В меню Video DirectShow измените значение на madVR . Мы принимаем и перезапускаем MPC-HC
   
6. Воспроизведение любого видео с MPC-HC и приостановка его.
7. Щелкните правой кнопкой мыши на видео и перейдите в Filters> madVR
8. Нажмите на Edit Settings кнопку
9. Перейдите на Devices и разверните меню нашего телевизора и обратите внимание, что оно помечено как Цифровой монитор / телевизор , если все в порядке, не меняйте его
   
10. В меню «Калибровка» мы собираемся настроить режимы обновления, у него есть несколько опций.
    — Переключиться в соответствующий режим отображения : изменить режим экрана нашего телевизора, когда вы запускаете видео в оконном режиме или только когда мы переходим в полноэкранный режим
    — Восстановить исходный режим отображения : восстанавливает режим экрана, когда мы закрываем видеоплеер или когда мы выходим из полноэкранного режима
    — Обрабатывать фильмы 25p как 24p : обрабатывать видео 24p, как если бы они были 24p, требуются программы повторной синхронизации
    — Список всех режимов отображения madVR : здесь мы установим совместимые режимы экрана с нашим телевизором, для этого мы должны сначала попробовать их с панели управления нашего графического процессора, чтобы убедиться, что они работают.Формат будет, например: 1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60
    
11. Нажмите OK, Принять и перезапустить MPC-HC
12. Когда мы воспроизводим видео, мы увидим, как экран становится черным и снова появляется в новом режиме экрана.
13. Если мы хотим углубиться в MadVR, мы можем поиграть с алгоритмами масштабирования, мы должны помнить, что чем мощнее фильтр, тем больше машин нам понадобится, качество изображения может значительно улучшиться, но это личное дело каждого.
    

Настройте KODI для автоматической частоты обновления экрана KODI в Windows

1. Загрузите и установите KODI
2. Перейдите в Настройки > Плеер> Видео
3. В нижнем левом углу мы меняем уровень настроек на Expert
4. Нажмите «Настроить частоту обновления» и выберите способ, которым система определяет и изменяет разрешение экрана, всегда или только при запуске и завершении видео, последнее — это то, что мы рекомендуем.

НАСТРОЙКА ANDROID TV

Чтобы решить эффект дрожания в Android, мы должны настроить как аппаратное, так и программное обеспечение и учесть ряд моментов.

Собственные настройки Android

• Если наша система Android имеет автоматическую настройку частоты обновления в прошивке и действительно работает, мы можем использовать этот способ
• Обычно только бренды с отделом поддержки и разработки берут на себя эти вопросы, низкие -cost TV-Box №
• В качестве альтернативы мы можем попробовать систему LibreELEC для Android, которая уже интегрирует этот режим
• Чтобы выбрать модель для воспроизведения мультимедийного контента, обратитесь к моделям Android TV, мы рекомендуем

Альтернатива AFR

Если TV-Box не имеет настройки автоматической частоты обновления или не работает, мы можем использовать приложение AFRd , если у нас есть root-права .

Настройте KODI, чтобы избежать дрожания на Android

Некоторые системы, такие как NVIDIA SHIELD TV или TV-Box MINIX, могут автоматически изменять обновление с помощью KODI, настроить его очень просто, и вам просто нужно выполнить следующие шаги:

1. Загрузите и установите KODI
2. Перейдите в Настройки> Плеер> Видео
3. В нижнем левом углу мы меняем уровень настроек на Эксперт
4. Нажмите Настроить частоту обновления, выберите способ обнаружения и изменения системы разрешение экрана, всегда или только когда вы запускаете и заканчиваете видео, мы рекомендуем последнее.Мы также можем выбрать, если мы хотим, чтобы система приостанавливала воспроизведение контента с новой конфигурацией, это рекомендуется.
   
5. Перейдите в «Настройки»> «Система»> «Белый список» = выберите все разрешение ТВ или частоту обновления (отметьте все, если вы не знаете)

Другие видеоплееры на Android

Помимо KODI, если у нас есть система с необходимыми требованиями, как мы видели, мы можем иметь автоматическое обновление с другими медиаплеерами, такими как MX Player или VLC , нам просто нужно настроить автоматическое обновление на глобальном уровне в настройках Android внутри прошивки, обычно на уровне 2.

ДРУГИЕ ВИДЕО И АУДИОУКАЗЫ

Мы оставляем здесь ссылки на другие наши руководства по настройке, которые помогут нам идеально настроить систему для плавного воспроизведения видео в любом аудиоформате.

.