Еще лучше – установить рейку-порядовку. Имеющиеся на ней риски помогут выкладывать ряды строго горизонтально, так что постоянный контроль строительным уровнем не потребуется.

Очищение кладки от раствора

Кирпичный кожух должен подсушиться в течение суток, после чего его можно очистить от налипших капель раствора. Он удаляется достаточно легко, а если еще и вооружиться для этого электродрелью с насадкой в виде металлической щетки, то на все про все уйдет до 30 минут.

После манипуляций щеткой на кирпичах остаются пятна. Не пугайтесь – они легко смываются щеткой с жесткой щетиной, смоченной в мыльном растворе.

Преимущества кирпичного «кожуха»

Обложив стальную печь кирпичом, пользователь выигрывает в следующем:

1. Печь получает способность накапливать часть вырабатываемого тепла, вследствие чего она может греть помещение некоторое время после прогорания топлива.
2. Наружная поверхность печи теперь не излучает неприятного жара и к ней можно прикасаться, не боясь получить ожог. При этом конвекционный обогрев остается достаточно эффективным, ведь сама-то печь внутри кожуха остается очень горячей. Таким образом, стальная печь превращается в подобие конвектора – с безопасным относительно холодным корпусом и нагретым до высокой температуры сердечником.
3. Отопитель приобрел эффектный внешний вид.

Можно ли обложить железную печь кирпичом в бане? Обкладка кирпичом банной печи может привести к нежелательному результату. Первостепенной задачей такого агрегата является прогрев стен бани инфракрасным излучением, а затем уже прогревается воздух.

Если заблокировать ИК-излучение от стальных стенок кирпичами, теплового потока от каменки может оказаться недостаточно и стены не успеют хорошо прогреться. В результате в бане вместо легкого пара может образовываться тяжелый, вредный для здоровья.

Газ – топливо доступное. И если на даче у вас проведен газ, то в качестве отопительного прибора отлично подойдет газовая печка для дачи. Такая печка экономичная и эффективная.

Пошаговую инструкцию по изготовлению печи для бани с теплообменником своими руками смотрите на этой странице.

Видео на тему

Как обложить металлическую печь кирпичом

Кирпичная печка или камин в доме – это красивый, практичный, но занимающий много места, источник отопления. По сравнению с ней, печь из металла легкая, недорогая, компактная. Такие отопительные устройства устанавливаются не только в частных домах, но и на дачных участках, банях, гаражах. Она обладает большей теплопроводностью, быстрее прогревается. Но недостатки печи из стали в том, что, так же быстро она и остывает, а металлические стенки при нагреве начинают выделять сильное инфракрасное излучение, осушать воздух в помещении, создавать опасность возникновения ожогов.

Напрашивается вывод о том, чтобы печь дарила мягкое, равномерное тепло, при этом медленнее остывала, и все отрицательные качества печи из стали нивелировались, необходимо обложить металлическую печь кирпичом в доме. При этом время обогрева увеличится в несколько раз, а расход топлива значительно сократится.

Выбор материала

Необходимо сразу отметить, что для того, чтобы облицевать металлическую печь кирпичом, нужно использовать материал, обладающий специальными характеристиками. Кирпич должен быть высокого качества, с высокими показателями огнеупорности, термостойкости, его структура не должна содержать пустоты. Качественный огнеупорный кирпич можно распознать по его красному цвету. Обкладка производится следующими видами кирпича:

• Силикатный
• Керамический
• Глиняный
• Шамотный (огнеупорный)

Первые два вида, как правило, используются в качестве облицовочных. Полнотелый глиняный кирпич применяется для укладки трубы, дымохода, топки, непосредственной обкладки корпуса, – это касается дровяной печки. Если в качестве топлива планируется использовать уголь, лучше кладку топки и облицовки производить шамотным кирпичом, который способен выдержать высокую температуру до 1800 градусов. Помимо этого, можно использовать бывший в употреблении кирпич, предварительно очистив его от остатков старого раствора. Рельефным кирпичом можно создать красивый, оригинальный экран для печи.

Необходимое количество кирпича рассчитывается исходя из габаритов печки и той площади, на которую планируется расширить пространство вокруг нее. Кроме этого, нужно брать в расчет кладку основания, на которое потребуется ряд в один или два кирпича. Также нужно учитывать способ укладки – на узкую сторону кирпича или на широкую. Первый вариант более экономичен, но неэффективен с точки зрения работы печки.

Материал для кладки можно приготовить четырьмя способами:

• Раствор из огнеупорной глины с цементом;
• Из цемента с клеем для керамогранита;
• Раствор, состоящий из глины и песка;
• Готовый огнеупорный печной раствор на основе красной глины.

Как показывает опыт, самый лучший и простой раствор – на основе глины. Разновидностей этого материала существует много, поэтому, чтобы угадать с правильностью пропорций, рекомендуется предварительно замешать образец с одинаковым количеством песка и глины, затем регулировать объем того или иного в составе массы. Если глины будет слишком много, она растрескается, как только высохнет. Если слишком мало, будет плохо схватываться. Часто кирпичную кладку укрепляют арматурной сеткой. Это необходимо в тех случаях, когда фундамент слишком слабый для того, чтобы выдержать вес печи с облицовкой.

Кроме материалов для кладки и раствора понадобится также рубероид для основания печки в качестве гидроизолирующего и огнеупорного материала.

Необходимый инструмент

Для работы над облицовкой понадобятся следующие инструменты:

• Мастерок для накладывания раствора на кирпич.
• Молоток
• Расшивка швов
• Уровень для контроля за правильностью углов и кладки горизонтальных рядов, а также отвес.
• Кирка для отделения нужной части кирпича.
• Порядовка, состоящая из рейки для того, чтобы ровно облицовывать печь, а также держателя и фиксирующей рейки.
• Шнур-причалка для контроля ровности укладки рядов по горизонтали, а также углов.

Также нужна лопата и емкость для замешивания раствора.

Технология облицовки: устройство основания

Перед тем, как обложить железную печь кирпичом, необходимо убедиться в том, что основание под ней достаточно прочное, чтобы выдержать общий вес облицовки с камином. Если плита на полу состоит из стяжки толщиной не менее 20 см, такое основание способно выдержать нагрузки печки вместе с облицовочным материалом, и наращивание фундамента в этом случае не нужно. В противном случае, конструкция осядет и начнет разрушаться. Если прочное основание отсутствует, необходимо заняться устройством фундамента – ленточного или столбчатого. При всех достоинствах и недостатках различных типов фундамента, рекомендуется заливать сплошное основание. При расчете фундамента необходимо отталкиваться от общей площади печки, кирпича. При этом следует учитывать то, что кирпичный экран не должен находиться от корпуса на расстоянии более 10 см, иначе облицовка будет нагреваться очень медленно и эффекта работы печки не будет.

Подушка под печку готовится следующим образом: яма глубиной 30 см засыпается песком, битым кирпичом и камнем. Далее заливается смесь цемента, песка с щебнем, проводится армирование металлом или шифером. После того, как основание подсохнет, на него настилается лист рубероида шириной, шире основания на 10-15 см с каждого края. Затем на него укладывается кирпич в два ряда.

Если пол деревянный, устройство основания производится следующим образом:

• Под местом, где планируется разместить печь снимается две-три доски на предмет осмотра состояния перекрытия.
• Поврежденные или прогнившие лаги заменяются.
• Если шаг между перекрытиями составляет меньше одного метра, их необходимо укрепить. Технология укрепления состоит в закреплении посередине бруса сечением 100х150мм.
• На полу делается разметка под основание будущей печки с учетом ширины облицовочного кирпича.
• На пол укладывается огнеупорный материал, можно использовать асбестокартон или толстостенный металл; крепится саморезами к половицам.
• Укладывается кирпич в два слоя.

Подготовительный этап облицовки

Перед тем, как начинать обкладывание корпуса буржуйки кирпичом, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• Если печка устанавливается у стены из любого возгораемого материала, она покрывается огнеупорным щитом из асбестокартона или других противопожарных материалов.
• Приготавливается глиняный раствор или любой, из перечисленных ранее, составов. Если раствор из глины, она заливается водой и отстаивается три дня для того, чтобы набрать необходимую эластичность.
• Кирпичи проверяются на идентичность размеров и замачивают в воде на 30-40 минут для лучшего сцепления поверхности с раствором.
• Чтобы не очищать корпус печки от раствора, можно обернуть его полиэтиленовой пленкой или целлофаном и закрепить края скотчем.
• Далее, можно приступать непосредственно работе с облицовкой.

Кладка кирпича

Обычно кладка облицовки производится толщиной в полкирпича. Если печной щиток будет толще, печка из металла будет нагреваться медленнее. Корпус начинает обкладываться, начиная с дальнего угла. Первый ряд укладывается, начиная с целого кирпича, второй – с 3/4 и так далее. Это необходимо для прочной связки рядов кладки. Толщина шва должна составлять 5 мм, а зазор между рядами кладки – 3 мм.

Выкладывая первый ряд, необходимо оставить два отверстия в полкирпича на задней стороне конструкции для создания естественной вентиляции. Топка и зольник не закладываются, ничто не должно препятствовать их нормальному функционированию. В общей сложности, на каждой стороне кирпичного щита должно быть по четыре отверстия для вентиляции: два сверху и два в нижнем ряду. Через нижние будет поступать холодный воздух, который нагреется и выйдет через верхние отверстия. Это сохранит печку от перегревания и обеспечит свободный выход теплого воздуха в помещение.

Швы должны быть полностью заполнены раствором, излишки которого сразу должны убираться с поверхности стенок. Проверить, насколько ровно и правильно укладываются ряды по горизонтали, можно с помощью уровня. Вертикальность углов и стен проверяется с помощью отвеса.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, можно применить армирование. Для этого при кладке каждого ряда сверху на кирпичи укладывается армированная сетка. При этом она не должна выходить за границы кладки. Кладка производится до уровня верхней части буржуйки.

После того, как укладка закончена, раствор должен подсохнуть в течение суток. После этого необходимо удалить остатки смеси с поверхности кирпичной кладки с помощью щетки или наждачки, темные пятна удаляются той же щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Выводы

Металлическую печь, облицованную кирпичным щитом, можно легко устанавливать своими руками. В результате налицо множество преимуществ по сравнению с теми особенностями конструкции, которые были даны изначально, состоящие в следующем:

• Кирпичный щит сначала накапливает тепло внутри себя, затем начинает постепенно отдавать его. Благодаря этому, помещение нагревается постепенно и равномерно.
• Резкий жар, который раньше давало железо, превращается в мягкий.
• Нахождение рядом с печкой становится безопасным.
• Расход топлива сокращается, поскольку необходимость топить печку возникает реже из-за кумуляции тепла в помещении.
• Эстетическая составляющая облицованной печки налицо. При желании, бывшую металлическую буржуйку можно превратить в камин с декоративным порталом и цветным кирпичом.

Можно ли обложить железную печь кирпичом своими руками

Чтобы обложить железную печь для дома кирпичом не нужно быть профессиональным каменщиком. Дабы результат вас не разочаровал нужно правильно выбрать материалы, постоянно проверять ровность кладки водяным уровнем и стараться выполнять работу аккуратно. Кирпичный защитный кожух очень полезен для железных печек, благодаря ему прогрев помещения происходит равномернее, улучшается микроклимат.

Зачем обкладывать железную печь кирпичом

Железные печи для дома пользуются большой популярностью по многим причинам. Они недорогие, их легко установить и удобно эксплуатировать. Ими обогревают дома, а также используют для парных в бане. Их делают со стали 3-4 мм, поэтому такие печки достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Если обложить железную печь кирпичом, то ее инертность значительно повышается. Экран из кирпича аккумулирует тепло, что особенно актуально в бане. От металлической печки исходит сильный жар, который опекает кожу. А также раскаленный металл выжигает кислород, в парилке становится душно и некомфортно.

Вторая функция кирпичного кожуха – это защитная.

Если дотронуться до горячей металлической печки, то сильный ожог вам гарантирован. Пусть это не определяющий фактор, но весьма существенный. Кирпичная кладка также выполняет декоративную роль. Многие перед тем как обложить железную печь кирпичом долго сомневаются в целесообразности этого мероприятия. Ведь нужно потратиться на материалы, найти время и возможности для возведения кожуха, при этом печка и так работает. Но после того как защитные стенки все же были возведены все пользователи заметили действительно большую разницу. По их отзывам стало красивее и комфортнее. Также читают: “Какую печь выбрать для обогрева дома: кирпичную или ракетную?“.

Выбор материалов

Мы уже разобрались с тем, можно ли обложить железную печь кирпичом и какие это дает преимущества. Теперь расскажем, как правильно подобрать материалы. Начнем с кирпича, ведь для этого дела подойдет не любой. Обычный кирпич не подходит, нужен огнеупорный и желательно полнотелый. В продаже есть простые (черновые) кирпичи, они дешевые, но не очень красивые.

Обязательно используйте армировку.

Те, кто использовал дешевые материалы, потом жалеют, что не купили кирпич с декоративным покрытием. Они бывают разных оттенков и фактур, такая кладка смотрится красиво и богато. Несмотря на большую разницу в цене за единицу товара, общая стоимость работ будет не так сильно разиться из-за маленького объема.

Где-то на форумах встречался комментарий, что кто-то уложил кожух из кирпича вообще без связующего (раствора). Это явно дилетантский подход, халтура в чистом виде. Раствор нужен обязательно – это даже не обсуждается, так как сделать обкладку железной печи нужно один раз, но качественно. Учитывая высокие температуры эксплуатации можно использовать три вида растворов:

• цементный с примесями глины;
• глиняный на песке;
• цементный с примесями клея для керамогранита.

Если проверить дом тепловизором можно выявить места утечки тепла и нейтрализовать их.

 

Качественное утепление стены из шлакоблока может существенно сократить расходы на отопление.

Нужно подготовить металлическое армирование для стен. Это может быть сетка или прутики небольшого сечения. Также можно использовать для возведения конструкции декоративные элементы. Например, дверки, которые не только будут дополнять общую картину, а и выступать в роли отдушин. Конвекция между металлической печкой и кирпичной кладкой должна быть обязательно, иначе помещение будет прогреваться слишком долго. Интересная статья: “Пиролизная печь своими руками“.

Возведение кирпичного кожуха вокруг печи

Первая проблема, с которой вы можете столкнуться в самом начале работы – это отсутствие фундамента. Установка железной печи своими руками из-за малого ее веса не подразумевает обустройство фундамента. Ее можно ставить на специальную подложку, но для возведения даже декоративной стены из кирпича такая основа не годится. Поэтому, если фундамента нет, то можно залить основание из бетона. Это будет обычная плита толщиной 5-7 см, которая просто лежит на полу. Убедитесь, что пол выдержит нагрузку, вес платформы и кожуха будет достаточно большой.

Швы затираются по ходу возведения стены.

Как залить платформу:

• сделайте опалубку — размер плиты нужно подбирать с учетом ширины кирпича, метода кладки и отступа от металлических стенок;
• застелите пароизоляцию – можно обычный плотный полиэтилен;
• залейте цементный раствор.

Основа должна хорошо высохнуть, хотя бы 3-5 дней. Затем на эту платформу устанавливается печь и можно приступать к обкладке железной печи кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, можно сэкономить и поставить кирпич на ребро. Но учтите, толщина стенок будет меньше, соответственно, инертность также снизится, то есть печь будет быстрее остывать. Полезно знать: “Печи длительного горения для дома, дачи, бани, как топить“.

Между кладкой и стенками печи должно быть расстояние 5-10 см. Если отступ меньше, то металлические стенки будут перегреваться, что негативно отразится на сроке эксплуатации печи. Но если отст

Можно ли обложить железную печь кирпичом своими руками

Чаще всего печные экраны делают из кирпича или металла. Эти материалы доступны, для работы с ними не требуется специализированное оборудование.

Для кладки берут огнеупорный кирпич: обычный красный или клинкерный. Силикатный не подходит. Материал скрепляют глиняным раствором (иногда с добавлением цемента или извести), способным переносить высокие температуры без разрушения.

Из металлов лучше выбирать нержавеющую сталь. Она не боится сырости и не выделяет вредных веществ при нагреве, как оцинкованная. Для крепления к стенам комнаты желательно выбрать отполированные листы, а не матовые. Тогда тепловые лучи будут отражаться от поверхности. Это снизит нагрев стен, а в помещении температура поднимется быстрее.

Фото 2. Металлическая печь-камин, обложенная кирпичом с трех сторон — безопасно и красиво.

Фото 3. Железная печка, огороженная полностью. В кладке предусмотрены отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Фото 4. Железная печь типа булерьян нуждается в кирпичном защитном экране как минимум с трех сторон.

Железные печи для дома пользуются большой популярностью по многим причинам. Они недорогие, их легко установить и удобно эксплуатировать. Ими обогревают дома, а также используют для парных в бане. Их делают со стали 3-4 мм, поэтому такие печки достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Если обложить железную печь кирпичом, то ее инертность значительно повышается.

Первая проблема, с которой вы можете столкнуться в самом начале работы – это отсутствие фундамента. Установка железной печи своими руками из-за малого ее веса не подразумевает обустройство фундамента. Ее можно ставить на специальную подложку, но для возведения даже декоративной стены из кирпича такая основа не годится.

Швы затираются по ходу возведения стены.

Как залить платформу:

• сделайте опалубку — размер плиты нужно подбирать с учетом ширины кирпича, метода кладки и отступа от металлических стенок;
• застелите пароизоляцию – можно обычный плотный полиэтилен;
• залейте цементный раствор.

Способ устройства основания зависит от того, есть ли оно уже и какое. А также от того, обкладываете вы уже подключенную и работающую печь или выполняете её установку и облицовку одновременно.

Если у вас уже залит прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он наверняка выдержит предполагаемую нагрузку. В этом случае обложить кирпичом железную печь можно сразу, без подготовительных работ.

При отсутствии фундамента под печь рекомендуется залить сплошное армированное бетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. Рассчитывая её, учтите, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стенок принимается равным 8-10 см.

Готовится основание поэтапно:

• Сначала необходимо выкопать в грунте яму глубиной 30 см, заполнить её песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать эту подушку;

• Затем по периметру ямы выстраивается опалубка высотой до уровня пола в топочном помещении;
• В неё заливается бетонная смесь, которую армируют металлической сеткой или прутками;

• Бетонному основанию необходимо дать высохнуть в течение 2-3 недель;
• После чего его застилают рубероидом и поверх него выкладывают площадку из кирпича высотой в один или два ряда.

Теперь расскажем, можно ли обложить металлическую печь кирпичом, если она уже функционирует, будучи установленной на деревянный пол или на собственное небольшое основание.

Это возможно, если деревянный настил способен вынести дополнительную нагрузку от кирпичной кладки. Чтобы убедиться в этом, пол необходимо разобрать и осмотреть лаги. Для чего печь все же придется временно демонтировать, отсоединив от дымохода.

Вскрыв полы, осмотрите лаги.

• Они должны быть сухими, без следов повреждения и гнили, а расстояние между ними не должно превышать 60-80 см. Если оно больше, в месте установки печи необходимо уложить ещё одну опору сечением не менее 10-15 см.

• Сухими и крепкими должны быть и сами доски пола, а их толщина – никак не меньше 30-40 мм.

После ревизии и реконструкции деревянного основания на пол по разметке укладывается и крепится саморезами сначала металлический лист, а затем огнеупорный материал типа асбестокартона. А на него уже кладется кирпичное основание.

Металлические печи для бани, обложенные кирпичом

Решение должно приниматься взвешенно, поэтому назовем причины, по которым делаетс

Как обложить кирпичом железную печь в доме

Как железную печь обложить кирпичом своими руками? Подготовка, выбор материала и технология обкладки банной печи

Чтобы обложить металлическую печь, можно взять кирпич:

• силикатный;
• гиперпрессованный;
• керамический;
• клинкерный;
• огнеупорный.

Лучшим на данный момент является шамотный кирпич, имеющий красный цвет. Он не нагревается и отлично выдерживает температурные перепады. Стоит отметить, что к выбору кирпича нужно подходить с умом, экономия при этом быть не должна.

Выбирая материал, в целом, нужно посмотреть характеристики, которые заявляются производителем. Любая партия поставщика должна сопровождаться документацией. Проверить ее лучше обязательно, поскольку взять некачественный материал, не соответствующий заявленной жаростойкости, прочности и морозоустойчивости, очень просто.

Также необходимо визуально осмотреть и сравнить несколько кирпичей одной партии на улице. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, винтовым граням. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Пошаговая инструкция того, как происходит обкладка железной печи кирпичом в бане или доме, выглядит следующим образом:

1. Вначале протягивается шнур, выступающий уровнем. По мере кладки его поднимают выше;
2. Затем выкладывается первый и второй слой, который промазывается раствором. Ширина швов между слоями должна составлять до семи миллиметров, а горизонтальных до десяти. Очень важно, чтобы первый ряд был выполнен идеально, поскольку он выступает фундаментальным для других.
3. Далее создаются небольшие вентиляционные зазоры, и продолжается кладка по схеме, заранее выбранной для формирования печи;
4. К третьему ряду убираются излишки раствора при помощи резинового молотка или мастерка;
5. Кладка продолжается до уровня плиты или до самого потолка, закрывая дымоход.

В момент кладки важно понимать, что когда мастер дойдет до зольника и топки, необходимо правильно расположить окошко с петлями. Осуществляя укладку около дверей, нужно проверять простоту из работы.

Обратите внимание! Уложенная стенка не должна препятствовать тому, чтобы свободно открывались двери. Также обязательно около дымохода делается несколько дырок, ответственных за вентиляцию.

Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме.

Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие.

Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.

Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.

Основных вариантов тут несколько:

• Силикатный кирпич;
• шамотный или огнеупорный кирпич;
• пустотелый красный;
• красный керамический полнотелый;
• облицовочный.

Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.

Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид.

Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом.

В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.

Важно

Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.

Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.

Выбор раствора

Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.

Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор.

Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500.

Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.

Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.

1. Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
2. Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
3. Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
4. Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
5. Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
6. Укладку кирпича

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками: пошаговая инструкция и советы

 Печь буржуйка знакома всем дачникам. Покупать дорогие отопительные приборы для бытовок и дачных домиков не выгодно, а старенькая буржуйка справится с задачей и не разорит хозяина. Эта печка не требовательна к топливу, имеет варочную поверхность и небольшой размер. В некоторых случаях можно обложить буржуйку кирпичом.

Для чего обкладывать кирпичом?

Буржуйки бывают чугунные и металлические. Первые, конечно, более экономичные. Проблема всех металлических печей заключается в быстрой теплоотдаче. Как только все топливо прогорело буржуйка моментально остывает, а с ней и отапливаемое помещение. Быстрая теплоотдача выручает при необходимости быстро прогреть комнату, но требует постоянной загрузки топлива. За такую «прожорливость» буржуйка и получила свое название – сколько топлива не положи – все мало. Чтобы повысить КПД буржуйки, во времена Октябрьской революции удлиняли трубу дымохода. Горящие газы проходя по длинной трубе нагревали её, поэтому длина дымохода могла равняться периметру помещения.

Более простой способ сохранить часть тепла – обложить печку кирпичом. Жар, исходящий от печки, нагревает кирпич, а он остывая отдает накопленное тепло. Кирпичная кладка позволит еще пару часов после остывания буржуйки находится в тепле. Такая обкладка буржуйки кирпичом не только увеличивает КПД, но и внешне преображает дешевую печку. Для большей красоты можно использовать специальную жаропрочную кафельную плитку. Так буржуйка может стать визуально очень привлекательной и напоминать голландскую, шведскую печки.

Пример обкладки

Какой кирпич выбрать?

Для того, чтобы обложить буржуйку обычный кирпич не подойдет. Выбирать нужно между специальным печным и полнотелым керамическим. Печной кирпич выдержит температуру до 1000 градусов, тогда как полнотелый керамический до 800 градусов. Каждый печник скажет, что класть кирпич на ребро строго запрещено, хотя можно услышать подобный совет в целях экономии материала. Жаропрочный кирпич перед кладкой кладут в воду, чтобы тот не вытягивал влагу из раствора и обеспечивал максимальное сцепление.

Используйте только жаропрочные кирпичи

Чтобы просчитать расход кирпича, необходимо замерять печку и учесть 10-15 сантиметров зазора между металлической стенкой и кирпичом. Буржуйка ставится на один или два кирпичных ряда, а верх закладывают по желанию. Площадь предполагаемой кладки нужно разделить на площадь узкой стороны кирпича. Это грубый расчет без учета швов и отверстий для циркуляции воздуха в кладке, но он дает представление о максимальном количестве требуемого материала.

Для примера: чтобы обложить металлическую печь «Гном» требуется 83шт кирпича, если класть по технологии и 45шт, если кладут кирпич на бок. Это количество понадобится при условии фундамента в два ряда и обкладки сверху.

Есть умельцы, засыпающие пространство между кирпичом и печкой песком. Но буржуйка с песком редко оправдывает ожидания – песок становится теплоизолятором, не увеличивая полезное время топки. То же можно сказать и о гравии, который используют наравне с песком.

Дополнительные материалы

Кроме кирпича потребуется:

• металлический лист 0,5мм;
• асбестовый картон, 1 лист 10мм;
• песок;
• глина;
• чистая вода.

Песок и глину можно заменить на готовую огнеупорную смесь. Количество раствора зависит от площади кладки. Вода обязательно должна быть очищенная – от водных разводов невозможно избавиться, а минеральные примеси ослабляют раствор. Глина может быть, как белой, так и красной – важна только её жирность. Песок просеивают и промывают на натянутой мешковине.

Необходимые инструменты

Чтобы организовать работу нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без замешивания дрелью и делать все вручную. Для работы понадобятся:

1. Мастерок для кладки кирпича и очищения от излишков раствора.
2. Кирка, для деления кирпича (при необходимости).
3. Отвес для соблюдения ровной вертикальной кладки.
4. Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
5. Емкость для раствора.
6. Лопата или дрель с насадкой для замешивания раствора.
7. Расшивка, при желании сделать аккуратные швы.
8. Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Для промывания используют мешковину.
9. Абразивная насадка на дрель для очищения готовой кладки от излишков раствора.

Подготовка раствора

Обложить буржуйку кирпичом не сложно, но конструкция требует особого раствора – жаропрочного. На рынке есть уже зарекомендовавшие себя сухие смеси для кладки печей. В такие смеси достаточно добавить воды, и замешать раствор в пропорциях указанных на упаковке. Плюс готового раствора в том, что не нужно подбирать жирность глины, рисковать качеством кладки.

Если стоит цель сделать раствор с нуля самостоятельно, нужно учесть тонкости технологии. В разных источниках приводятся различные пропорции глины к песку. Это обусловлено её качеством – чем жирнее глина, тем больше потребуется песка.

Для 1 части жирной глины берется 2 части песка, для тощей глины достаточно 1 части песка. Чтобы проверить глину на жирность, её смешивают с водой до образования теста, скатывают в шар и дают подсохнуть. Подсохший шарик сдавливают дощечками, если рассыпался – глина тощая, если только пошли трещины – жирная.

Перед замешиванием глину заливают водой на сутки, а песок тщательно просеивают, промывают. Сухую глину заливают водой 1:2, а жирную 1:1. Далее глину процеживают и добавляют песок до консистенции густой сметаны. Для упрочнения раствора рекомендуют добавить соль и цемент. Соли 150г, а цемента 1кг на 10 кг глины. После замеса раствор нужно проверить на соотношение компонентов.

Глиняный раствор для кладки

Есть несколько способов это сделать:

1. Взять пару кирпичей и скрепить их полученной смесью. Подождать 5-7 минут. Если после указанного времени можно держать конструкцию за верхний кирпич, а нижний не будет падать – значит раствор подобран правильно.
2. Скатать из раствора колбаску в 20см, скрутить в кольцо и оставить до подсыхания. Наличие небольших трещин говорит о жирности раствора, разрывы, чрезмерное количество трещин говорит об избытке песка.

Предварительная подготовка

Перед укладкой кирпича нужно убедиться в исправности пола. Так, железобетонное перекрытие выдержит не более 800 кг веса на м2, нагрузку на любое другое перекрытие принято рассчитывать как 150 кг на м2. Перед тем, как обложить кирпичом печку буржуйку, её нужно установить на своеобразный фундамент из листа металла, асбестового картона и кирпича в таком порядке: на пол кладут картон, сверху стальной лист, далее укладывают кирпич в два ряда, как можно плотнее друг к другу.

Если буржуйка уже установлена, её нужно отсоединить от трубы дымохода и отодвинуть от места будущей кладки. Когда пол старый и вес конструкции не выдержит — лаги вырезают и заливают цементный фундамент, при условии монтажа печки на первом этаже дома. Печка не должна стоять только на чистовом полу. Чтобы уменьшить нагрузку на лаги допускается выложить лишь 1 ряд кирпича на лист металла и асбестовый картон. Стальной лист должен выступать на 30 см перед дверцей топки.

Пошаговая инструкция по обкладке

До того, как приступать к работам, необходимо провести разметку и разместить отвесы. Разметку производят с условием, что между стеной кладки и помещения необходим зазор 10-15см. После этого можно приступать к основной работе:

1. Если пол деревянный, на него кладут лист асбестового картона, толщиной 10мм. На картон укладывают стальной лист. Он должен выступать на 30см за кладку для усиления пожарной безопасности, в случае выпадения угольков на чистовой пол.
2. На стены крепят листы из металла с асбестовой подложкой. Расстояние между кирпичом и печкой не может быть меньше 5см из-за разницы в расширении при нагреве. Металл при высоких температурах расширяется и рискует разрушить кирпичную кладку.
3. На металлический лист укладывают кирпичный фундамент в один или два ряда, в зависимости от крепости полов. На него и устанавливают печь. После возведения фундамента нужно выждать пару часов, чтобы схватился раствор.

   Пример фундамента

4. Обкладывают буржуйку в полкирпича – этого вполне достаточно для увеличения теплоотдачи. Такая кладка не утяжеляет конструкцию и менее затратна. Нельзя выгонять всю стену за один час, каждые 3-4 ряда нужно ждать пока раствор немного затвердеет.
5. Первый ряд должен быть сплошным, а раствор наносится слоем не толще 0,5см.
6. Во втором ряду оставить с каждой стороны кладки отверстие в полкирпича. Остальные ряды должны быть сплошными.
7. Обкладывая фронтальную часть не стоит забывать об удобстве, доступ к буржуйке должен быть свободным. Для кладки над дверцей используют металлический уголок. Нужно оставить пространство для доступа не только к дверце топки, но и к зольнику.
8. Верх печи можно закладывать, а можно оставить открытым. Форма верха значения не имеет и может быть выполнена как в виде свода, так и ровно. В буржуйках с варочной поверхностью, нужно оставить пространство для приготовления пищи, либо вообще верх оставить открытым.

На этом кладка завершена.

Примеры обкладки буржуйки кирпичом на фото:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Конструкцию нужно оставить минимум на два дня до полного высыхания. После кладку чистят абразивным материалом от потеков раствора и моют мыльной водой. Вводить печь в эксплуатацию нужно постепенно, совершая несколько подготовительных топок.

Вывод

Буржуйка, обложенная кирпичом, сохраняет тепло дольше, позволяет расходовать меньше топлива. Кладка существенно увеличивает эстетические качества простой печурки. При желании КПД буржуйки можно увеличить за счет установки сэндвич-сетки. Она предохраняет от выгорания дымохода и аккумулирует тепло. Часто фронтальную сторону и верх оставляют открытой. Так печка прогревает помещение быстрее, но из-за уменьшения площади кирпича, быстрее это тепло отдает. Глиняный раствор идеально подходит для печей, но требователен к влажности помещения. Если лаги старые, лучше часть их удалить и залить цементный фундамент.

Чем обложить буржуйку для сохранения тепла, задаются люди еще со времен революции. Кирпич берет на себя часть жара, что более безопасно в эксплуатации, уменьшает риск обжечься. На кладке можно сушить вещи, фрукты и ягоды. Буржуйка выручает в холода уже не одно поколение, не перестает быть востребована и любима всеми дачниками. Обложить печь кирпичом – это доступный и быстрый способ её облагородить, сохранить тепло в доме. Бюджетный способ, не требующий особых навыков.

Плита | Britannica

Плита , устройство, используемое для нагрева или приготовления пищи. Первый исторический памятник был построен в 1490 году в Эльзасе, полностью из кирпича и плитки, включая дымоход. У более поздней скандинавской печи был высокий полый железный дымоход с железными перегородками, предназначенными для удлинения пути выходящих газов для извлечения максимального тепла. Русская печь имела целых шесть толстостенных кладочных дымоходов; он до сих пор широко используется в северных странах. Печь часто устанавливают на пересечении внутренних перегородок таким образом, чтобы часть печи и дымохода находилась внутри каждой из четырех комнат; огонь поддерживается до тех пор, пока печь и дымоходы не станут горячими, а затем огонь тушат и дымоходы закрываются, сохраняя тепло.

Первая чугунная печь была изготовлена ​​в Линне, штат Массачусетс, в 1642 году. Эта печь не имела решеток и представляла собой немного больше, чем чугунный ящик. Около 1740 года Бенджамин Франклин изобрел «Пенсильванский камин», в котором были заложены основные принципы работы отопительной печи. Печь Франклина жгла дрова на решетке и имела раздвижные двери, которые можно было использовать для управления сквозняком (потоком воздуха) через нее. Поскольку печь была относительно небольшой, ее можно было установить в большом камине или использовать отдельно в центре комнаты, подключив ее к дымоходу.Печь Франклина обогревала фермерские дома, городские дома и пограничные хижины по всей Северной Америке. Его дизайн повлиял на пузатую печь, которая была привычной чертой в некоторых домах вплоть до 20 века. Первые круглые чугунные печи с решетками для приготовления пищи на них были изготовлены Исааком Орром в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1800 году. Печь на дне для сжигания антрацитового угля была изобретена в 1833 году Джорданом А. Моттом.

Приготовление пищи стало преобладающей функцией печей в 20 веке, поскольку центральное отопление стало нормой в развитом мире.Железные кухонные плиты с использованием дров, древесного угля или угля, как правило, излучали большое количество тепла, которое, однако, делало кухню неприятно жаркой в ​​летнее время. В 20 веке их заменили стальные плиты или печи, которые нагреваются природным газом или электричеством.

История глажки и утюгов

Никто не может сказать точно когда люди начали пытаться гладить ткань, но мы знаем, что китайцы использовать горячий металл для глажки раньше всех. Сковороды, наполненные горячими углями, были прижать к натянутой ткани, как показано на рисунке справа. Тысяча много лет назад этот метод был уже хорошо известен.

Между тем люди в Северной Европе использовали для полировки камень, стекло и дерево. Они продолжали использоваться для «глажки» в некоторых местах до середины 19 века, долгое время после того, как в позднем средневековье западные кузнецы начали ковать гладильные утюги.

>> катушки >> утюги и утюги >> утюги >> глажка в Азии
>>>> утюги для оборок >>>> гладильная доска >>>> утюги ранние
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечной с 1800 г.

Разглаживатели для белья: камни, стекло, прессы

Плоские камни размером с руку можно натирать тканью, чтобы разгладить ее, отполировать. его, либо вдавить в складки в складку.Простой раунд льняные гладилки из темного стекла были найдены у многих женщин викингов. могилы и, как полагают, использовались для сглаживания доски. Археологи знают, что их было много в средневековой Европе. но они не совсем уверены, как их использовали. Вода могла быть использована для влажное белье, но маловероятно, что гладилки грелись.

Более свежий гладильные машины для стекла часто имели ручки, например эти из Уэльса или английский на картинке (слева).Их также называли сликерами, гладкими камнями, гладкими камнями или гладкими камнями. Декоративные Гладилки для стекла XVIII и XIX веков в форме «перевернутого гриба» могут оказаться на аукционы антиквариата. Иногда их делают из мрамора или твердая древесина.

Сликстоуны были стандартным оборудованием для стирки в позднем средневековье в Англии. и в других местах, и продолжал использоваться до 19 века, спустя много времени после введения металлических утюгов.Они были удобны для небольших работ, когда не хотелось топить утюги, расстелить на досках гладильные одеяла и т. д.

Богатым были доступны и другие методы. Средневековые прачечные готовят большие простыни, скатерти и т. д. для большого дома могли использовать рамы для натяжения влажной ткани гладить, либо пропустить его между «каландрами» (роликами). Они также могли сплющивать и гладкое белье в таких шнековых прессах известны в Европе с тех пор, как римляне использовали их для разглаживания тканей.Позже прессы (см. справа) иногда используется как складская мебель, белье сложено влево. под доской после нажатия даже при отсутствии ящиков.

Доска для катания на ящиках

Даже в скромных домах без прессов большие предметы нужно было чем-то решать. больше гладкого камня.Их можно было сгладить совмещение доски и скалки; много чудесно вырезанных антиквариата Скандинавские или голландские каландры сохранились коллекционерами. Доска, часто вырезанный молодым человеком для своей будущей невесты, прижимался взад и вперед по ткань намотана на валик.

В Англии доски, весла или летучие мыши назывались battledores, battels, бители, жуки или другие «бьющие» имена.В Йоркшире использовались кусочек и булавка. так же, как скандинавский каток и каток. Ранние механические Mangles скопировали этот метод прижатия плоской поверхности поперек роликов. В коробчатая катушка представляла собой тяжелую коробку, нагруженную камнями, работающую как доска », с льняной тканью, намотанной на цилиндры внизу или разложенной под валиками. доски / биты, используемые для разглаживания, были похожи на деревянные инструменты, используемые при стирке: мытье жуков, используемых для битья одежды чисто, возможно, в ручье.Иногда они были цилиндрическими, как катки, иногда плоский. Вместо того, чтобы нажимать, вы можете просто постучать по домашнему белью. с битой / веслом на плоской поверхности, как было засвидетельствовано на шотландских границах в 1803 Дороти Вордсворт.

Ранние коробочные искажения (см. Левую колонку), такие как Патент Бейкера Mangle, были разработаны для прессования и разглаживания. Манги с двумя роликами (вверху слева) можно также использовать для отжима воды из ткани.Многие викторианские домашние хозяйства завершали «глажку» простыней и скатертей катамараном, утюжком для одежды. В Великобритании белье можно отправить на разглаживание женщине, работающей дома, часто вдове, зарабатывающей гроши на календаре куплена доброжелателями после смерти мужа. В конце 19 — начале 20 века Коммерческие прачечные в США описывают деформацию или прессование крупных предметов как «плоское дело». чтобы отличить его от детальной глажки фигурной одежды.

>>>> подробнее о выжимках и доски катать

Утюги, утюги

Кузнецы начали ковку простые утюги в эпоху позднего средневековья. Обычные металлические утюги нагревали огнем или на плите. Некоторые были сделаны из камня, как эти утюги из мыльного камня из Италии. Также использовались фаянс и терракота, от Ближний Восток во Францию и Нидерланды.

Утюги еще назывались грустными или гладильными. Металлические ручки должны были быть зажать подушечкой или толстой тряпкой. У некоторых утюгов были классные деревянные ручки, а в 1870 г. съемная ручка была запатентована в США. Это было круто, пока металлические основания были горячими, и эта идея получила широкое распространение. (См. Эти утюги из Центральной Европы.) Холодные ручки остались еще круче в «асбесте». грустные утюги ». sad in sad iron (или sadiron) — старое слово для обозначения твердый, и в некоторых контекстах это название предполагает что-то большее и тяжелое, чем утюг. Гусь или портной гусь — еще одно железное название, пришедшее из гусиная шея на некоторых ручках. В Шотландии люди говорили о утюге.

Для эффективной системы вам потребуется как минимум два утюга вместе: один в использование и один повторный нагрев.В больших домах с прислугой была специальная гладильная печь. для этого. Некоторые из них были оснащены прорезями для нескольких утюгов и кувшина для воды. наверху.

Дома гладить традиционные ткани без электричества было очень жарко, тяжелая работа. Утюги нужно было содержать в безупречной чистоте, оклеивать песком и полировать. Их следует хранить вдали от горящего топлива и регулярно, но слегка смазывать, чтобы избегать ржавчины.Пчелиный воск предотвращает прилипание утюга накрахмаленная ткань. Требовалась постоянная забота о перегреве. Опыт бы помочь решить, когда утюг был достаточно горячим, но не настолько, чтобы обжечь ткань. Известный тест плюнул на горячий металл, но Чарльз Диккенс описывает кто-то с более изысканной техникой в ​​ The Old Curiosity Shop . Она держала «утюг на угрожающе коротком расстоянии от ее щеки, чтобы проверить его температуру… »

Такой же простой технику «пресса горячим металлом» можно видели в Египте, где несколько традиционных «гладильных мужчин» ( макваги, ) все еще используйте длинные тяжелые куски железа, прижатые к ткани ногами. берберский люди в Алжире традиционно используют подогрев металлические овалы на длинных ручках, называемые fers kabyles (утюги Kabyle) в Франция, где их использовали для сложных задач по глажке одежды.

Ящики для угля, угольные утюги

Если вы сделаете основу утюга в виде емкости, вы можете положить внутрь раскаленные угли. и держите его горячим еще немного. Это угольный утюг, и фотография (справа) показывает, что один из них используется в Индии, где гладить можно нередко. у «пресс-валлах» у киоска с жаровней поблизости.Обратите внимание на откидную крышку и отверстия для воздуха, чтобы уголь продолжал тлеть. Иногда их называют гладильные ящики или угольные утюги, а также могут поставляться с собственной подставкой.

На протяжении веков угольные утюги использовались используется во многих разных странах. Когда у них есть воронка, чтобы держать запах дыма вдали от ткани их можно назвать дымоходами.Старинные угольные утюги привлекательные для многих коллекционеров, а современные угольные утюги производятся в Азии. а также используется в большей части Африки. Некоторые из них продаются жителям Запада как репродукции. или реплики «антиквариат».

Некоторые утюги представляли собой более мелкие коробки и имели встроенные «пули» или «нагреватели» — металлические плиты. — которые нагревали в огне и вставляли в основу вместо древесного угля.Было проще содержать гладильную поверхность в безупречной чистоте, вдали от топлива, чем с утюгом или угольным утюгом. Кирпичные вставки можно использовать для более длительного менее интенсивный жар. Это коробка или утюги, когда-то известные как гладильные коробки. В некоторых странах они утюги с бычьим языком в честь особой формы вставки.

В железных конструкциях конца XIX века экспериментировали с теплоудерживающими наполнителями.Дизайн этого периода становились все более изобретательными и сложными, с обратимыми основаниями, газовые форсунки и другие новинки. Посмотрите несколько изобретательных американских моделей Вот. К 1900 году электрические утюги использовались по обе стороны Атлантики.

>>>> подробнее о ранних электрических утюгах
>>>> Подробнее о конструкции угольного утюга

Глажка в Азии

В Китае глажка по-прежнему проводилась горячим углем в открытых металлических поддонах. Принципы ничем не отличаются от закрытого угольного утюга.Кастрюли могут быть простыми или очень декоративными. Дальше на запад глиняные разглаживающие иногда использовались. Твердые можно нагреть для прессования. Другие были разработаны держать горячие угли, как терракотовый утюг в Северной Африке эта страница. Дамы готовят только что сотканный шелк в Китайская живопись 12-го века использует сковородку таким же образом как гладильные в 19 веке рисуют вверху этой страницы.Хотя это рисунок происходит из Кореи, корейцы традиционно были известны тем, что гладили одежду с парами гладильные палочки, ритмично отбивая ткань о каменную подставку. Один дубинка для гладкости одежды использовалась в Японии на стенде под названием Кинута . Во многих частях мира аналогичные методы использовались в производство и стирка тканей: в Сенегал, например.

>>>> подробнее о глажке в Корее и Японии

>>>> утюги для оборок >>>> гладильная доска >>>> история крахмала >>>> Манглы 19 века
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечная с 1800 г.

Вернуться к началу страницы

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

История строительства восходит к самой цивилизации. Примитивное строительство практически не требовало инструментов и зависело от простого нагромождения камней или высушенных на солнце кирпичей для стен и использования веток для крыш. Изобретение инструментов позволило резать камни и древесину. Более позднее использование более тонких инструментов с переходом к бронзе отмечено в египетских пирамидах и храмах, в то время как наступление железного века принесло инструменты, которые сделали возможным развитие столярных работ и точной резки камня.Большая часть старых построек строилась по колонно-балочным принципам. Большие изменения в методах строительства вместе с многочисленными изобретениями в области механики и появлением новых материалов (например, бетона) привели к возведению великих зданий в течение следующих столетий. Середина 19 века с использованием пара и электричества претерпела глубокие изменения во всем строении. Современное здание спроектировано архитектором, который обращается за помощью к консультационным и техническим службам в связи с различными механическими и инженерными факторами, влияющими на него. В целом современное здание составляет жизненно важный элемент национальной промышленности. Огромная проблема, которую еще предстоит решить, — помочь удовлетворить такие неотложные социальные потребности, как строительство недорогого жилья и устранение чрезмерной городской заторов. Активный словарь зависеть, разрешать, приводить (в), проектировать, удовлетворять, основываться, использовать, изобретение, древесину, камень, кирпич, развитие, изменение, внешний вид, помощь, промышленность, возможные, точные, многочисленные, различные Упражнения 1.Задайте и ответьте на следующие вопросы: 1. Как далеко уходит история строительства? 2. Какие инструменты принес железный век? 3. Какие факторы сделали возможным возведение великих зданий? 4. Когда начали происходить большие изменения во всем диапазоне строительства? 5. Какая большая проблема все еще стоит перед строителями во всем мире? 2 Переведите следующие группы слов. для расширения расширения; требовать требование; зависеть зависимость зависимая независимая; возможность возможно невозможно; точность точная; построить конструкторскую конструкцию; число многочисленное; изобретать изобретательское изобретение; появиться внешность; возвести эрекцию; к дизайн-дизайнеру; для оказания помощи; варьировать разнообразие вариаций различные переменные; устранить устранение; превысить лишнее чрезмерное; просто просто; изменить изменение; использовать полезное бесполезное; отметить отметку; нуждаться в нужде; разрешить разрешение; удовлетворять удовлетворительно; разработать разработку Текст 2 ДОМ 1.Человек всегда был строителем. Тип дома, который он построил вначале, зависел от климата, его врагов и имеющихся строительных материалов. Первые дома во многих частях света были деревянными, поскольку в те дни большая часть земли была покрыта лесами. Люди связывали вместе вершины нескольких деревьев и покрывали их шкурами животных или листьями и травой. Итак, шатер или хижина была первым домом первобытных людей, которые жили там, где было много дров. В других регионах самым удобным строительным материалом был камень. Люди очень давно начали строить дома из камня. Хотя они были построены без цемента, остатки некоторых из них все еще существуют. 2. Древние египтяне строили очень простые дома по нынешним стандартам. Высушив кирпичи на солнце, они поставили четыре стены, а над ними поставили плоскую крышу. Крыша была плоской, потому что в Египте было очень мало дождя. Хотя их здания были просты по конструкции, египетское строительное искусство было очень красивым.Их пирамиды и памятники, сфинксы и дворцы вызывают наше удивление и по сей день. Важную роль в истории строительства сыграла колонна, и именно Древний Египет дал миру первые уроки искусства изготовления колонн. Греки многому научились у Египта. Но плоскую крышу они не позаимствовали. Они построили покатую крышу, потому что в их стране было много дождя. Греки сделали крышу наклонной в двух направлениях от середины. Они также усовершенствовали египетские колонны и вскоре стали учителями мира по созданию колонн. Римляне, в свою очередь, многому научились у греков. В первую очередь позаимствовали покатую крышу и колонны. Но они добавили арку, тем самым добавив много силы и красоты своим постройкам. 3. В нашей стране архитектура впервые расцвела в Киевской Руси. К сожалению, сохранились лишь некоторые церковные постройки того периода. Церкви того времени были крепкими зданиями с толстыми стенами и маленькими окнами. Часто им приходилось служить крепостями во время вражеских вторжений.Туристы со всего мира съезжаются на знаменитый Софийский собор, краеугольный камень которого был заложен в 1037 году в ознаменование победы над печенегами. Изгнанные из Киева немецкие фашисты приложили все усилия, чтобы разрушить его лучшую старинную архитектуру, хотя военного значения она не имела. На их восстановление были приложены большие усилия. 4. Жилищная проблема, обострившаяся во многих странах после Второй мировой войны, потребовала решения. В результате ущерба, нанесенного войной, возникла острая нехватка жилья.Советское правительство поставило перед собой задачу обеспечить жильем всех бездомных, потерявших квартиры, и улучшить жилищные условия тех, кто жил в многолюдных и неблагоустроенных квартирах. Для решения проблемы с конца войны началось крупное жилищное строительство. Миллионы людей уже переехали в новые квартиры. 5. Сегодня очень продвинутой строительной техникой является использование сборного железобетона. 2 Согласно этой технологии железобетонные 3 единиц, из которых должно быть построено здание, изготавливаются на заводе, а затем просто собираются на месте. Использование сборного железобетона имеет много преимуществ перед другими методами строительства. Во-первых, 4 строительных работ более индустриализированы. Площадка становится чем-то вроде сборочного цеха, что сокращает трудозатраты на строительство на 60-70%, причем основная часть работы выполняется на заводе. Строительный сезон также продлен. Ведь в 5 на большей части Советского Союза зима длится несколько месяцев. Сборные строительные блоки производятся в отапливаемых помещениях 6 и могут собираться на площадке круглый год при любых морозах.Кроме того, сокращается продолжительность строительства. И, наконец, экономятся материалы и деньги, так как, например, можно избавиться от 7 дорогих строительных лесов. 8 ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ 1. Плита известняковая 2. Сборный железобетон () 3. железобетон 4. за одну штуку — 5. все-таки 6. помещение 7. удалить 8. строительные леса (.) 9. сыграть большую роль Упражнения 1.,,. , Верно Верно, , Неправильно По тексту. 1. Первые дома во многих частях света были земляными. 2. Люди срезали верхушки нескольких деревьев и покрыли их шкурами животных, чтобы построить дом. 3. Крыша египетского дома была плоской. 4. Греки позаимствовали плоскую крышу у Египта. 5. Греки улучшили колонну Египта. 6. Греки стали учителями мира в построении колонн. 7. В нашей стране архитектура впервые расцвела в Киевской Руси. 8. Знаменитый собор Святой Софии был основан в 12 веке.9. Сегодня очень продвинутой строительной техникой является использование сборного железобетона. 10. Использование сборного железобетона имеет много преимуществ перед другими методами строительства. 11. Сборные железобетонные конструкции производятся в отапливаемых помещениях и могут быть собраны в летний сезон . 2.,. 1. пустой а) собственно, б) полный,) сухой, г) всего 2. мелкое а) плоское, б) огромное, в) подобное, г) глубокое 3. легкий а) выше, б) сложный, в) основной, г) успешный 4. разрушить а) разбудить, б) разрезать, в) построить, г) нагреть 5. огромные а) маленькие, б) основные, в) бетонные, г) многочисленные 6. сложные а) продвинутые, б) дорогие, в) постоянные, г) простые 7. для сборки а) для покрытия, б) для части, в) для расширения, г) для изготовления 8. недостаток а) преимущество, б) урон, в) длительность, г) много 9. оставить а) собрать, б) разместить, в) оставить, г) поставить 10. сила а) слабость, б) толпа, в) дыра, г) кирпич 11. всегда а) неподвижно, б) никогда, в) а также, г) без 12. повредить а) связать, б) придать форму, в) нагреть, г) восстановить 3.,. 1. а) продвинутый, б) плоский,) огромный, г) удобный 2. а) преимущество, б) продолжительность, в) учреждение, г) длина 3. а) основная, б) бетонная, в) предыдущая, г) дорогая 4. а) по очереди, б) кроме того, в) без, г) еще 5. а) нагреть, б) связать, в) увеличить, г) расширить 6. а) мелкий, б) недавний, в) основной, г) огромный 7. а) недостаток, б) сила, в) усилие, г) преимущество 8. , а) собрать, б) ожидать, в) удлинить, г) подняться 9. а) выполнить, б) разрезать, в) нагреть, г) встряхнуть 10. а) место, б) блок, в) форма, г) отверстие 11. а) поставить, б) решить, в) износить, г) собрать 12. а) продвинутый, б) дорогой, в) обычный, г) аналогичный. 13. а) длительность, б) повреждение, в) дефицит, г) численность 14 . а) разрезать, б) накрыть, в) возбудить, г) связать 15. а) деталь, б) штучка, в) толпа, г) единица Текст 3 , г.. : 2016-11-24; : 752 | | : : : © 2015-2020 lektsii.org — —

Общая информация

От обычных печей конструкции длительного горения имеют определенные отличия. Но принцип, по которому они работают, один и тот же. Он заключается в выработке тепловой энергии во время процесса пиролиза — воздействия на древесину при незначительном количестве кислорода в условиях высокотемпературного режима. В результате возникает ситуация, когда топливо (опилки или щепы) не горит, а просто тлеет. Это позволяет свести к минимуму число загрузок.

Основным продуктом, образующимся при эксплуатации печи, является раскаленный газ. Он содержит: метан, водород, угарный газ и др. Благодаря ему обеспечивается нагрев стенок конструкции, от которых тепло передается окружающему воздуху в помещении. В результате возникает комфортная атмосфера.

Подробнее о том, как сделать печь горением 24 часа на одной загрузке:

Главные характеристики

Печь на щепе длительного горения является вполне самостоятельным оборудованием, эффективным для обогрева помещений небольшой площади.

Для его использования можно применять самое разное твердое топливо:

1. Дрова.
2. Уголь.
3. Опилки.

Их стоимость невысокая и доступна для каждого. По этой причине именно эти виды обычно загружают в системы розжига этих установок. Чтобы создать процесс тления, опилки необходимо тщательно утрамбовать. Это необходимо для того, чтобы количество воздуха между частицами было минимальным.

В обычной печке процесс горения протекает интенсивно при большом объеме кислорода. При этом происходит выделение тепла в большом объеме. Вследствие этого расход дров заметно возрастает. В результате приходится прибегать к дополнительной загрузке топлива. Экономии ресурсов в этом случае не возникает. Просто излишки тепла будут уходить через дымоход. Если же объект обогревается при помощи конструкции длительного горения, то тепловая энергия возникает вследствие процесса тления.

Как сделать экономную печь длительного горения:

Устройство установки

В своем составе такое оборудование имеет специальную заслонку. С её помощью осуществляется дозирование воздуха, поступающего в камеру сгорания. При тлении опилок возникает топочный газ c образованием большого количества тепла.

Выделяют две разновидности оборудования длительного горения:

1. Первая предполагает подъем печного газа при сгорании топлива вверх, через спрессованные опилки с последующим попаданием в дымоход.
2. Другой его вид отличается тем, что газ, поднимаясь, оказывается во внешнем контуре. Именно там происходит его остывание, после чего через всё тот же дымоход он утилизируется.

Обычная модель печи длительного горения включает определенный набор компонентов. Благодаря им обеспечивается эффективный обогрев и экономия топлива.

Наиболее значимыми в её составе являются:

1. Топливный бак. Он снабжен заслонкой, с помощью которой можно регулировать поступление в камеру розжига первичного воздуха.
2. Камеры дожигания. Они имеют отверстия, через которые в топку поступает вторичный воздух.
3. Дымоход.

Благодаря таким особенностям устройства, обеспечивается процесс тления опилок. При создании установки оптимальным является вариант с вертикальной загрузкой топлива, обеспечивающий удобство при использовании.

Особенности использования

Для того чтобы в конструкцию отопительного прибора загрузить топливо, необходимо снять крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно следует засыпать опилки до уровня дымохода. После этого нужно выполнить утрамбовывание. Поверх топлива следует уложить веточки, а на них бумагу.

Далее сверху устанавливается прижимной круг, а затем конструкция закрывается крышкой. Когда начинается процесс горения, происходит перекрытие воздушной заслонки. Затем печь можно спокойно оставить на 6 часов. По прошествии этого времени выполняется следующая загрузка топлива.

Чертеж печи:

Когда процесс тления опилок запущен, запрещено раньше времени подбрасывать очередную порцию. Пока не произойдет полное сгорание засыпать новое топливо нельзя. Если пренебречь этой рекомендацией, то сила горения может увеличиться или снизиться. При этом процесс теплообразования также изменится. Горение начинается в нижней части оборудования и постепенно распространяется по сторонам. По мере прогорания опилок они будут опускаться на дно.

К топливу, используемому в таком оборудовании, предъявляются определенные требования. Главное — обеспечить тщательную прессовку опилок в камере сгорания. При изготовлении установки ее размеры выбираются с ориентацией на время тления топлива. Если загрузить в печку диаметром 30 см опилки, то необходимость в добавлении новой порции не будет возникать в течение 6 часов. Количество тепла, образующегося во время горения, во многом определяется такими параметрами оборудования, как:

1. Глубина печки.
2. Диаметр конструкции.

Если изделие является высоким и узким, то горение будет происходить быстрее по сравнению с изделием, у которого имеется большой диаметр. В такой конструкции процесс будет более продолжительным, а количество образующего тепла будет больше.

Преимущества оборудования

Эта разновидность печного оборудования имеет определенные достоинства. Именно благодаря им оно по-прежнему востребовано.

Его главными преимуществами являются:

1. Значительная продолжительность работы печки на одной закладке. В зависимости от используемой модели, процесс горения может длиться 6-20 часов.
2. Автономность работы. При обогреве помещения с использованием такой конструкции постоянный контроль за ней не требуется.
3. Незначительные габариты и малый вес.
4. При размещении установки нет необходимости в создании фундамента.
5. Длительный простой устройства никак не влияет на срок службы. Это особенно значимо, если оно применяется на даче.
6. Полное сжигание топлива и минимальное количество золы.
7. При работе оборудования дым образуется в минимальном количестве.
8. Возможность изготовления конструкции своими руками из доступных материалов. Часто вполне хватает подручных средств для того, чтобы получить в распоряжение такое полезное изделие.

В этом видео вы узнаете, как изготовить печь длительного горения:

Если говорить про недостатки, то каких-то серьезных минусов у печей длительного горения нет. Однако имеются условия, в которых они являются не самым лучшим выбором. Для больших домов такие приборы не подходят. Основное их назначение — создание теплой атмосферы в постройках небольшой площади.

Изготовление своими руками

Довольно часто печка на опилках своими руками изготавливается из стальной бочки объемом 200 л. На ней не должно присутствовать следов ржавчины. Также для создания установки можно использовать пропановый баллон или отрезок стальной трубы. В некоторых случаях её допустимо изготавливать из старого огнетушителя. У заготовок самым важным параметром является толщина стенок. От неё во многом и будет зависеть, каким будет срок эксплуатации самодельного оборудования.

Кроме основы для установки, потребуются и другие материалы:

1. Если основа круглая, то необходим материал для ножек: обрезки трубы или обычный швеллер.
2. Два стальных круга. По размеру они должны быть идентичны диаметру бочки. Толщина стенок у них должна составлять 5 см.
3. Готовая дверца.
4. Труба на 15 см длиннее, чем бочка и имеющая диаметр 100 мм.
5. Труба длиной 5 м с диаметром 100 мм. Она будет использоваться для устройства дымохода.

Из инструментов для создания печки потребуются: болгарка, сварочный аппарат, молоток. Также необходимы рулетка и уровень.

Печь для сжигания опилок своими руками следует изготавливать только на основании заранее созданного чертежа. С ним необходимо внимательно ознакомиться до начала мероприятия. Только после этого можно переходить к активным действиям.

Процедура изготовления начинается с подготовки бака для загрузки топлива. Необходимо обрезать верхнюю часть бочки. Перед этим стоит провести точную разметку. Тогда риск испортить заготовку будет исключён. Перед вырезанием нижней части разметка тоже обязательна. Дно не стоит выбрасывать, поскольку оно потом будет применено в качестве крышки.

В этом видео вы узнаете как сделать печь своими руками:

Следующим этапом идет изготовление дна будущей установки из стального листа. Его необходимо вырезать по диаметру топливника. В центре следует проделать отверстие, которое по диаметру должно соответствовать подводящей трубе.

Изготовление трубы, по которой в зону горения будет поддаваться кислород — следующий этап работ. Для этого необходима заготовка, которая по длине превосходит топливник, а по диаметру она должна быть аналогична ему. С помощью болгарки следует прорезать в трубе продольные линии или же устроить перфорацию. Для выполнения операции необходимо использовать дрель. Всего необходимо сделать 50 отверстий.

Далее перфорированную трубу необходимо вставить в середину дна, после чего основательно приварить. Следующим шагом следует вырезать крышку. В ней нужно сделать отверстие, расположенное по центру. Оно должно быть подогнано по диаметру трубы. Возле края тоже стоит устроить дополнительное отверстие. С его помощью будет контролироваться тяга и доступ воздуха. В этом месте необходимо установить подвижную заслонку. Для удобства использования следует оборудовать эту деталь дугами.

Конструкция дымохода устраивается из трубы и патрубка с диаметром 200 см. Между собой они соединяются с помощью хомута. Патрубок необходимо закрепить в верхней части топливника рядом с боковым выходом. После выполнения этой работы на него следует надеть трубу.

Затем печку нужно установить на опоры. Для их изготовления используется металлический профиль, который приваривается к корпусу.

При работе оборудования происходит его сильный нагрев. По этой причине печку не следует устанавливать рядом с материалами, которые относятся к классу горючих. Обслуживание устройства можно проводить, предварительно надев рукавицы. Также не следует допускать нарушений правил безопасности.

Важные моменты

Работая над созданием печи длительного горения своими руками, нужно знать про отдельные нюансы этого процесса.

О них хорошо осведомлены профессионалы, имеющие опыт в этом деле:

1. При сборке дымохода необходимо действовать в направлении, противоположном движению продуктов горения.
2. Следует устроить такую конструкцию, которую можно легко разобрать для очистки от отложений.
3. Перед началом эксплуатации печку на опилках необходимо протестировать в различных режимах. Следует выяснить наиболее подходящий температурный режим использования, а также оптимальное количество топлива, которое можно загружать в камеру розжига.
4. Процедура изготовления такого оборудования не представляет большой сложности, если имеются необходимые материалы, а также присутствует определенный опыт в подобных работах.

Для того чтобы получить установку, которая прослужит длительное время, следует во время её изготовления соблюдать точность размеров и применять качественные материалы. Во время использования устройства нужно помнить, что оно является пожароопасным, поэтому устраивать с ним разнообразные эксперименты не следует.

Печь на опилках длительного горения своими руками прекрасно подходит в качестве отопительного прибора в гараж или мастерскую. При самостоятельном изготовлении установки затраты минимальны. Даже с помощью подручных материалов можно создать эффективное оборудование для обогрева. Нужно только соблюдать порядок выполнения работ, а само мероприятие проводить, ориентируясь на заранее разработанный чертёж. В этом случае можно получить буржуйку, которая обеспечит теплый микроклимат в помещении при минимальном расходе топлива.

Как самому сделать печь на опилках?

С повышением  цен на энергоносители все большее количество людей задаются целью получения как можно большего количества энергии из источников, ранее считавшихся бросовыми. При этом в качестве топлива рассматривается отработанное масло, бытовые отходы, старые автомобильные покрышки.

Сегодня мы поговорим, как устроить печь на опилках недорого и своими руками, причем это будет агрегат, работающий по принципу длительного горения.

Ведь ни для кого не будет секретом, что в нашей стране существуют регионы, где щепу и опилки можно использовать для отопления практически даром, если не считать расходов на их доставку.

Меньше площадь – меньше тепла

Существуют печи длительного горения с подключенными водяными и воздушными контурами. Благодаря этому, печь на опилках позволяет отапливать достаточно большую площадь.

Мы в статье об отопительных печах для теплиц уже рассматривали вариант печи на опилках, сделанный своими руками, но данный вариант печи способен отапливать сравнительно небольшую площадь, и это обусловлено не отсутствием водяного или воздушного контура, а небольшой площадью использования горячих газов.

На рисунке представлены чертежи данной печи.

Печь, работающая на опилках, из 200-литровой бочки

Площадь нагрева печи

Как видно, при полной загрузке тепловая площадь печи составляет примерно 1/3 общей площади. На рисунке эта область выделена красной штриховкой.

При такой компоновке существует потеря тепловой энергии, уходящей через дымоход. Конечно, можно попытаться получить как можно больше тепла, увеличив длину прохождения дымохода через отапливаемое помещение. Но это не совсем рационально, а в отдельных случаях попросту невозможно из-за конструктивных особенностей помещения и его площади.

Данная печь на опилках длительного горения хороша своей простотой, ведь по большому счету изготовить ее можно в течение нескольких часов из подручных материалов.

Решение проблемы – устройство контура

Но сегодня нас интересует печь на опилках длительного горения, которую можно использовать для отопления помещений как можно большей площади.

Конечно, потребуется установка водяного или воздушного контура, но вначале давайте решим вопрос: а можно ли в печи данного типа увеличить тепловую площадь без увеличения длины дымохода?

Устройство наружного контура

На первом представлена печь длительного горения с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь на опилках. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.

На первом представлена печь с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.

Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи длительного горения без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.

Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.

Внутренний контур печи на опилках

Во втором случае внутренний контур устроен внутри существующей печи. Тепловая площадь тоже увеличилась. Единственный недостаток данной установки — это уменьшение  загрузочного объема опилок.

Но есть и преимущество: устроить такой контур не составит большого труда, единственное что потребуется, — это установка внутрь 200-литровой бочки меньшего диаметра и перестановка дымохода.

Как видим, небольшая доработка позволит значительно повысить эффективность использования такой на первый взгляд простой печи.

Новая система на старых принципах

Котел на опилках с регистром подключения к радиаторной системе отопления

Но и это еще не все. Печь самодельная на опилках позволяет создать еще более эффективные конструкции.

На снимке представлен котел длительного горения с возможностью подключения к системе водяного отопления. Что примечательно, котел можно изготовить своими руками, работает он на опилках, мелкой щепе и различных бытовых отходах. Но конечно, в первую очередь он предназначен для работы на опилках.

Крышка с поддувалом

При более внимательном рассмотрении наши читатели заметят некоторое сходство данного котла с печкой «бубафоня». Но это не совсем так.

Проходящая через крышку труба хоть и является поддувалом, но не имеет форму поршня и при работе котла совершенно неподвижна. На данном рисунке представлен полностью заправленный котел. Как видно, труба утоплена почти полностью внутрь, у «бубафони» она бы значительно выступала из котла.

Материалы для устройства

Давайте рассмотрим, как сделать такую печь на опилках своими руками.

Для его изготовления, без регистра, потребуется:

• Труба диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм. Можно, конечно, использовать и более тонкую стенку, но тогда срок службы котла значительно сократится.
• Труба для поддувала диаметром 76 мм. При прогорании ее всегда можно заменить, поэтому толщина стенки не имеет большого значения.
• Металл для крышки толщиной не менее 10 мм. При этом крышку необходимо усилить по краям. В противном случае ее поведет от высокой температуры.
• Труба для дымохода диаметром 100 мм.

Внутренняя начинка

Котел в разобранном виде

Как же устроен данный котел?

На рисунке видно, что котел состоит из трех частей:

1. Котла с регистром и дымоходом.
2. Крышки котла.
3. Трубы поддувала.

В таком положении котел находится перед загрузкой топлива.

Строим котел на опилках

Как сделать такой котел самостоятельно?

К трубе диаметром 400 мм с одной стороны приваривается заглушка. Это будет днищем котла. Высота котла зависит от ваших потребностей. Рассчитывайте таким образом, что при нормальной работе одного мешка опилок хватает на 8-10 часов.

Наш совет: котел высотой 1500 мм с полной заправкой способен работать до 40 часов без перезарядки.

• Из металла толщиной 10 мм вырезается крышка.
• На снимке выше видно, что она выполнена в виде многоугольника, это не принципиально, просто так намного легче вырезать толстый металл, если вы используете гильотину.
• Ровно посередине крышки необходимо вырезать отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно вставлялась труба диаметром 76 мм. Зазор не должен быть слишком большой.

Наш совет! Вырезать в толстом металле совершенно ровное отверстие в домашних условиях довольно затруднительно. Поэтому на токарном станке изготовьте толстую шайбу. Она должна свободно надеваться на 76-ю трубу и одновременно прикрывать неровности в отверстии крышки. Приварив электросваркой шайбу к крышке, вы получите совершенно ровное отверстие, в которое идеально входит 76-я труба.

• Сбоку в верхней части корпуса котла необходимо приварить отвод для дымохода из трубы 100 мм.

Изготовление поддувала

Устройство поддувала

В основном котел готов. Осталось изготовить поддувало.

На рисунке видно, как оно устроено.

• Из трубы диаметром 76 мм отрезается кусок длиной, равной высоте котла.
• В нижней части привариваются 3 или 4 куска арматуры или стального прута таким образом, чтобы поддувало увеличивалось в длине на 100-150 мм. Это как раз то расстояние, на которое оно возвышается над крышкой.
• С помощью шлифовальной машинки в поддувале прорезаются отверстия длиной 100 мм и толщиной 5-7 мм. Количество напрямую зависит от диаметра трубы корпуса и его высоты. Они расположены на 1/3 поддувала.

Как правильно загружать топливо?

Топка и дымоход

На рисунке показана пустая топка. Как работает печь и как ей пользоваться?

В отличие от, к примеру, «бубафони», труба поддувала вставляется сразу в топку штырями вниз. Они должны упираться в днище, при этом поддувало располагается по центру.

• Начинается загрузка топлива.
• Топливо загружается до уровня дымохода.
• Опилки необходимо утрамбовывать.
• Чем лучше утрамбованы опилки, тем эффективнее работает печь, и это значительно сказывается на продолжительности работы.
• При этом по мере трамбовки и загрузки топлива поддувало необходимо слегка раскачивать в стороны, чтобы образовался небольшой зазор между поддувалом и утрамбованным топливом.
• В противном случае процесс разжигания значительно затянется.

Топливо загружено — запуск

Готовый к работе котел

• Можно поджигать топливо.
• Поджигать можно и без установленной крышки, но лучше крышку установить сразу, а в поддувало плеснуть немного отработки с керосином или бензином, достаточно 50 г.

Наш совет: для регулировки тяги на поддувале можно установить заслонку в дымоходе.

• После того как топливо загорится, необходимо прикрыть заслонку на ¾ отверстия.
• Через 2-3 минуты заслонку необходимо слегка открыть и отрегулировать нужную подачу воздуха.
• Когда печь выйдет на рабочий режим, можно будет услышать ровное гудение. С помощью заслонки регулируется режим работы печи.

Устанавливаем регистр для теплоносителя

Установленный регистр

Теперь можно подумать о подключении котла к системе отопления. Для этого потребуется на выходе из котла дымохода установить регистр.

На рисунке хорошо виден установленный регистр с подключенной подачей и обраткой, соединенной с центральной отопительной системой. Это один из вариантов, вы можете использовать совершенно другой. Главное, чтобы он соответствовал тепловым параметрам изготовленного вами котла и полностью удовлетворял объему установленной радиаторной системы отопления.

Мы не будем подробно останавливаться на устройстве регистра. Скажем одно: чем ближе к котлу он установлен, тем эффективнее он работает.

Трубопроводы, подключенные к регистру

Основные правила теплоизоляции

Но это еще не все. Можно значительно повысить эффективность работы котла, если выполнить его теплоизоляцию.

Мы много раз рассказывали на своих страницах о теплопроводности материалов. В статье Железная печь для бани своими руками – знание сила есть видео, где доступно рассказывается о таком эффекте, как тепловое излучение.

Кратко отметим, что при работе любой печи образуется тепловое излучение, свободно проходящее через металл. Если бы наш котел работал без регистра, это было бы замечательно, он легко бы обогревал помещение, в котором установлен.

• Но ведь наш котел направлен в основном на нагрев теплоносителя, проходящего через регистр, установленный на дымоходе.
• Значит, нам совершенно не нужны потери тепла, уходящие через его стенки, их необходимо направить в дымоход.

Тепловое излучение без потерь

В вышеуказанной статье и в видео этот вопрос подробно рассмотрен. Становится понятным, что обкладка котла кирпичом вплотную к его стенкам создаст переизбыток теплового излучения в топке котла, которое вместе с отработанными, горячими газами устремятся в дымоход. Что нам и нужно, а установленная в дымоходе после регистра заслонка позволит хорошо регулировать работу котла и нагрев теплоносителя.

Можно обложить котел и регистр базальтовой ватой, а сверху сделать кожух из жести.

Устройство котла на постоянной основе

«Подземная» установка котла с теплоизоляцией

Если в вашем регионе с опилками нет проблем, а такой способ отопления является самым выгодным, можно установить данный котел более рационально и удобно.

На рисунке показана схема установки котла:

• Для его устройства вырыт котлован соответствующего размера.
• На дне котлована устроен фундамент.
• Стенки котлована необходимо укрепить от обсыпания.
• Котел устанавливается в котлован.
• Вокруг котла, внутри котлована, устраивается теплоизоляция.
• Крышка котла теплоизолируется отдельно, чтобы ее можно было снимать.
• Подключаются трубопроводы теплоносителя.
• Регистр также утепляется.
• Подсоединяется дымоход.
• Котел готов к работе.

Обслуживание? Без проблем!

Как видно из рисунка, достигается прекрасная теплоизоляция котла и намного облегчается обслуживание. При достаточно высоком котле загрузка топлива не совсем удобна, а в данном варианте не представляет ничего сложного.

• Достаточно открыть крышку, находящуюся почти на уровне пола, и можно загружать топливо.

У многих может возникнуть вопрос: как чистить котел? Смеем вас заверить, проблем не возникнет.

• Во время работы котла топливо сгорает полностью.
• В конце остается маленькая горстка пепла, помещающаяся в один совок.
• Думается, что для человека, который делает сам печи на опилках, не составит большого труда сделать щетку и совок на длинной ручке.

А можно установить котел снаружи?

Что еще стоит отметить, установить котел таким образом можно вообще снаружи отапливаемого помещения. Просто потребуется установить сверху короб и хорошо утеплить трубопроводы. В таком варианте котел вообще не доставит хлопот и не займет лишнего пространства в помещении.

Рассмотрев вопрос об устройстве котла на опилках, собранного своими руками, становится понятно, что при определенных навыках и знаниях из простого агрегата может получиться вполне приличный котел отопления.

Электроника в помощь

Мы подали идею и рассмотрели один из вариантов. Но при желании можно еще усовершенствовать данный агрегат:

• Установить заслонку регулировки тяги котла с электроприводом.
• Установить датчик температуры.
• Установить интеллектуальный термостат.

Соединив все это в одну цепь, можно получить котел, способный с успехом поддерживать заданную температуру.

Знания и навыки — залог безопасности и успеха

Установка высокоэффективного регистра способна еще больше увеличить КПД и вполне позволит отапливать данной системой даже небольшой дом.

В заключение несколько слов о безопасности. Собирая котел своими руками, выполняйте все работы качественно и аккуратно. Особенно это относится к сварке и работе со шлифовальной машинкой.

Если вы не обладаете достаточным опытом в работе с данными видами инструментов, лучше пригласите знакомого или наймите специалиста, который сможет выполнить эти виды работ.

Помните, что любая печь и котел являются пожароопасными агрегатами, при неправильной эксплуатации которых последствия могут быть катастрофическими.

Удачи и тепла вашему дому!

устройство, принцип работы и чертежи

Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.

Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.

Содержание статьи

По какому принципу работает печь на опилках

Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:

• Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
• Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.

Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.

Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.

Особенности использования печи

Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.

После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.

Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.

Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

• Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
• Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
• Эргономичный корпус и небольшой вес.
• Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
• Не требует обустройства дополнительного фундамента.
• Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
• Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
• Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
• Пониженное дымовыделение.
• Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
• Доступная стоимость изготовления.
• Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Печь на опилках длительного горения

Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:

• Камера для загрузки топливного материала.
• Поддувало для подачи воздуха.
• Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
• Защитная крышка.

Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.

К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:

1. Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
2. Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
3. Конструкция не требует частого удаления золы.
4. Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
5. Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.

Котел на опилках для водяного отопления

Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.

Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:

• В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
• В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
• Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.

Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.

К основным преимуществам котла длительного горения относят:

• Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
• КПД на уровне 85-90%.
• Высокая эффективность нагрева воздуха.
• Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

• Газовым баллоном.
• Листовой сталью.
• Отрезом трубы.
• Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

• Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
• Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
• Металлическая дверка (самодельная или готовая).
• Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
• Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

• Болгарка, резак.
• Оборудование для сварки.
• Молоток.
• Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

1. Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
2. Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
3. Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
4. Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
5. Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
6. К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

Самодельная переносная печь на опилках

В статье будет рассмотрен пример создания небольшой печи, которая работает на опилках. С помощью нее можно приготовить или разогреть пищу, взяв ее с собой в поход. Если есть желание, то самоделку можно и «увеличить» для использования в других целях, к примеру, для отопления.

Материалы и инструменты для создания печи:
— жестяная банка с широкой крышкой;
— опилки;
— полипропиленовая труба (или другой цилиндрический предмет;
— плоскогубцы;
— стальная проволока;
— кусок жести;
— ножницы (для резки жести).

Шаг первый. Корпус печи
Печь сама по себе имеет очень простую конструкцию и изготавливается очень быстро. Суть заключается в том, что в дне жестяной банки проделывается отверстие. Благодаря этому отверстию в печь будет поступать воздух, вследствие чего опилки будут гореть. Чем больше будет отверстие, тем быстрее будет сгорать топливо. Если немножко постараться, самоделку можно оснастить маленькой заслонкой, установленной на поддувале. Так можно будет регулировать интенсивность горения.

Диаметр отверстия автор делает примерно 20 мм.

Ракетная печь на опилках длительного горения

В наше время покупать топливо для отопления или платить за газ очень дорого. Мало того, цены постоянно куда-то растут и растут. Поэтому люди начали искать альтернативные методы, которые могут помочь сохранить семейный бюджет. И самый лучший вариант – это приобрести печь на опилках длительного горения. Опилки можно найти в любом из цехов, которые перерабатывают древесину. Это так называемые отходы, которые рабочим точно не нужны (если у них нет печи для сжигания опилок, конечно).

Тепловая энергия должна вырабатываться специальным сооружением, которое можно сделать и своими руками. В это статье мы поговорим о том, как сделать печь на опилках.

Печь на опилках длительного горения не сложна в своей конструкции, поэтому собрать ее может и начинающий в этом деле. Стоит лишь для начала нарисовать чертеж, понять принцип работы печи – и все, можно собирать. Желательно, конечно, перед сборкой печи иметь опыт работы с такими инструментами, как болгарка и сварочный аппарат.

Может кто-то и скажет буржуйка на длительном горении тоже подойдет для опилок, но все-таки она предназначена для сжигания дров. Скорее всего, что длительное горение на опилках не получится.

Как работают агрегаты на опилках длительного горения

Эту печь можно с легкость назвать печью длительного горения, так как топливный материал не просто горит, а тлеет. Создается при этом достаточно большая тепловая энергия, которая с легкость может обогреть 2-3 небольшие комнаты. Но древесные отходы нельзя просто так забрасывать в агрегат на опилках длительного горения. Нужно сначала создать им прессованный вид, а уж потом использовать по назначению. Тогда прессованные опилки будут долго тлеть, при этом вырабатывая достаточно тепла.

Прессованное древесное топливо не будет так сильно гореть, так как в нем нет кислорода, который способствует образованию огня при сжигании.

Из какого материла можно сделать печь:

• Это может быть металлическая бочка, или газовый баллон. Это предметы округлой формы и они будут лучше делать сжигание прессованных опилок для печи.
• Можно также выбрать агрегат для горения прямоугольной формы. Буржуйку для сжигания использовать нельзя, так как древесное топливо должно засыпаться сверху для того, чтобы его было лучше и легче прессовать.

Нужно не забывать, что при горении древесного топлива температура внутри будет очень высокая (такая же, как и при сжигании дров), поэтому стенки печей на опилках должны быть не менее 5 мм.

Как должна происходить сборка печи

Вариантом сейчас прослужит именно металлическая бочка, которая имеет стенки толщиной 5 мм. Так с чего же нужно начать?

• Сначала нужно срезать верхнюю часть (крышку). Из нее стоит сотворить удобную крышку, то есть прикрепить ручку для удобного снятия. По краям нужно сделать борты.
• Далее нужно взять металлический лист, вырезать из него круг (диаметр должен быть чуть меньшим, чем диаметр бочки). В центре сделать отверстие диаметром где-то в 10-15 см. Получившийся круг нужно приварить к бочке по периметру внутри на расстоянии 15-20 см от земли.
• Нужна еще труба для полного завершения работы. Ее можно назвать ракетной, так как она должна иметь конусную форму. Диаметр ракетной трубы должен быть не менее 10 см. если высота бочки, например, 1 метр, то тогда высоты трубы должна быть на 10-20 см меньше, то есть 80-90 см.
• Под приваренным внизу кругом стоит сделать небольшое отверстие, которое будет служить в качестве поддувала. Оно нужно для того, чтобы была циркуляция воздуха. Далее вырезаем отверстие для дымохода. И нужно не забыть еще, приделать ножки.

Если Вы будете придерживаться всех этих правил, то соорудить отопитель на опилках не составит никакого труда.

Как работает печь длительного горения на прессованном топливе

В тот круг, который был вырезан и вваренный в бочку, нужно вставить конуснообразную трубу. Потом нужно засыпать древесное топливо, очень сильно его утрамбовывая. Чем лучше утрамбовать, тем лучший будет результат. Топить котел можно только после того, как труба будет изъята.

Для этого и нужна была конусная труба. В боковое отверстие печи на опилках нужно присоединить дымоход, а сверху установить крышку. Крышка должна очень плотно прилегать к бочке, чтобы тепло не выходило наружу. Жаростойкий материал придет в помощь – он точно не даст теплу просочиться.

Чтобы начать топить агрегат, нужно поджечь древесное топливо внизу – там, где отверстие для поддувала.

Это можно сделать несколькими способами:

• Разжечь маленький костер их деревянных палочек.
• Сделать костер из опилок (которые не утрамбовывались).
• Если перед тем, как начать топить котел, налить на дно какое-то жидкое горючее (бензин, дизельное топливо, переработанные масла), то тогда нижний слой древесного топлива пропитается горючим – и тогда хорошо загорится. При хорошем прессинге древесина будет тлеть медленно, тем самым создавая длительное горение.

Нужно также не забывать об одной вещи – тяге на конуснообразной трубе. Если она слишком большая, то тогда все тепло будет уходить на улицу. Печь на опилках тогда не исполнит свою функцию на 100%. А если тяга будет слабой, то тогда часть древесного топлива будет попадать в помещение – и длительного горения не будет.

Для мастеров своего дела печь на опилках может стать настоящим двухконтурным котлом для отопления. Для этого нужно установить сначала бойлер (можно самодельный), через него пропустить дымоход от печи. Для экономии места теплообменник можно установить вовнутрь котла – тогда во время сжигания древесного топлива произойдет длительное горение, которое обеспечить теплом и уютом весь дом.

Для общей безопасности котел нужно установить на улице, только для длительного горения необходимо его хорошенько утеплить. Топить такой агрегат можно в течение всего отопительного сезона. Но нужно сначала хорошенько загрузить древесное топливо, ведь подбрасывать его (как дрова) нельзя, а то все сгорит быстренько дотла.

Статьи по теме:

чертежи, фото, видео и принцип работы

Если вам необходимо собрать быстро отопительный прибор для прогрева небольшого помещения из подручных материалов, печь на опилках – идеальный вариант. Для ее изготовления понадобится любая металлическая емкость – бак, пустой газовый баллон, бочка и т.д., а площадь отопления составит до 50 кв.м. Неоспоримым преимуществом такого агрегата является доступность топлива – опилки, щепа, ветки, остатки спила досок и прочее. В статье вы узнаете, как сделать печь на опилках своими руками и что для этого будет нужно.

Фото 1 Печь на опилках своими руками

Конструкция печи

Конструкция агрегата такова, что любое топливо горит здесь предельно долго за счет ограниченного поступления воздуха, а опилки обойдут буквально в копейки. Такая печь станет весьма эффективным, но малобюджетным приобретение.

Чаще всего печь на опилках длительного горения располагают в теплицах, в гаражах и мастерских, некоторые даже используют для обогрева небольших дачных домиков, благо, что это абсолютно безопасно как для окружающей среды, так и для здоровья.

Конструкция печи на опилках – предельно простая, куда входят:

• поддувало;
• отсек под топливо;
• дымоход с заглушкой;
• крышка.

На примере такого агрегата работает закон – чем проще, тем лучше. Простейшая конструкция, минимальное количество элементов позволяют сделать ее буквально за 3-4 часа человеку, весьма и весьма далекого от подобного hand-made.

Чертеж

Ниже предствлен чертеж печи на опилках:

Чаще всего основание делают из трубы или листа, сваренного в цилиндр, или металлических бочек. Мы расскажем, как сделать экономную чудо-печь из того и другого материала

Конструкция из газового баллона

1. Берете отрезок толстостенной (минимально 4-5 мм) трубы диаметром 400-450 мм. Для этой же цели можно воспользоваться металлическим листом и сварить из него цилиндр аналогичного диаметра. Также понадобится труба диаметром 100 мм под дымоотвод.
2. Болгаркой вырезаете отверстие под дымоходную трубу на расстоянии 100 мм от верхнего края.
3. Из листа 6 мм вырезаете круг диаметром 400-450 мм для днища, привариваете его электродуговой сваркой. В дне делаете по центру отверстие диаметром 50 мм.
4. На трубе делаете несколько разрезов с расстоянием 30-50 мм под перфорацию и привариваете ее к днищу. Длина трубы должна на 150-200 мм превышать высоту топливника.

5. Вырезаете из того же листа 6 мм круг или многоугольник под будущую крышку, диаметр круга на 20 мм больше диаметра цилиндра. Загибаете молотком края, чтобы крышка максимально плотно прилегала. По центру вырезаете отверстие 100 мм под дымоотвод и еще одно – под заглушку. Это позволит контролировать тягу и увеличивать время горения топлива.

6. Для того, чтобы дымоотвод не шатался, требуется приварить к стенке цилиндра изнутри патрубок, а к нему уже хомутами дымоотвод. Обязательно сделайте уплотнение теплоизоляцией, а сверху закрутите плотно проволокой.

7. Приварите к нижней части будущей печки ножки – для этого подойдут 4 отрезка уголка равной длины.

Это самая простая конструкция, основная проблема которой заключается в том, что стенки раскаляются практически добела. Оставлять ее без присмотра и приближаться на близкое расстояние запрещено. Помимо прочего, такая небольшая чудо-печка отапливает небольшую площадь, хотя ее вполне хватит для теплицы, гаража или мастерской.

Для тех, у кого остались вопросы — печь на опилках своими руками видео:

Схема печи на опилках без внешнего кожуха:

Чтобы сделать подходящую конструкцию, но уже для отопления дома, понадобится печь с внешним контуром.

Конструкция печи с внешним контуром

Основа печи точно идентичная ранее описанной, с тем лишь исключением, что это будет внутренняя составляющая. В пространстве между печкой и контуром будут двигаться пиролизные газы, дополнительно увеличивая теплоотдачу печи.

• для этого делаете цилиндр на 200 мм больше диаметра печки
• внизу цилиндра вырезаете отверстие подходящего диаметра под дымоходную трубу

Вырезать в домашних условиях идеально ровное круглое отверстие невозможно. Сделайте на токарном станке шайбу, чтобы она свободно надевалась на трубу. Привариваете к корпусу эту шайбу и вставляете трубу – все проблемы решены.

• вставляете в контур печку, привариваете ее патрубками для фиксации
• из металлического листа 6 мм вырезаете круг или многоугольник диаметром на 100-150 мм больше, чем диаметр внешнего контура
• загибаете края крышки, чтобы обеспечить плотное прилегание, усиливаете ее по краям.

Обязательно делайте усиление и выбирайте сталь не менее 6 мм. В противном случае от прямого огневого воздействия крышка очень быстро деформируется.

Такая относительно небольшая доработка в виде внешнего контура позволит многократно увеличить площадь теплоотдачи и отапливать уже даже небольшой дом на 1-2 комнаты.

Конструкция печи из двух бочек

Схема печи на опилках из металлических бочек, объем большой составляет 180-200 литров, меньшей – 50.

От толщины стенки бочки зависит то, насколько эффективно будет прогреваться агрегат и насколько дольше задержит исходящее тепло.

1. От большой бочки отрезаете на 50-100 мм верхнюю часть, из которой делаете крышку. Этот элемент необходимо усилить арматурой, чтобы в последствии крышка не деформировалась. Сверху приварить ручку.
2. Нарежьте уголок на четыре отрезка по 100 мм – это ножки.
3. Из листа вырежьте опору под малую емкость, а в ней сделайте отверстие 60 мм.
4. В днище малой емкости вырежьте аналогичное отверстие, чтобы когда вставите малую бочку в большую оба должны совпасть.
5. Делаете из арматуры и плотницких скоб треугольную подставку – на нее будет устанавливаться малая емкость. Некоторые рекомендуют ее приваривать к внутренней бочке, принципиальной разницы нет.
6. Под перегородкой делаете зольник. Это ящик с размерами 300 х 150 мм, для которого в нижней части большой бочки следует выпилить отверстие. Ящик должен вставляться плотно, но не туго.
7. В центре большой бочки вырезаете отверстие 100 мм и привариваете к нему парубок – это выход дымохода. С трубой соединяете его хомутом с качественной изоляцией. Можно проложить асбестовым шнуром.
8. Все элементы, начиная от бочек и заканчивая перегородкой, покрываете огнеупорной смесью.

Правила розжига

1. Опилками заполняется не более 2/3 объем топливной камеры.
2. Для максимально плотной утрамбовки необходимо использовать конусное полено или трубу, чтобы можно было ее вытащить из утрамбованных опилок.
3. Освобождаете дымоход и поддувало от опилок и надеваете на него заслонку.
4. Сверху опилок накладываете бумагу или газеты и вставляете в поддувало, чтобы огонь занялся сразу с обеих сторон.
5. Поджигаете, закрываете крышкой, ждете, когда разгорится и закрываете заслонкой поддувало.

На видео более подробно показано, как правильно разжигать

Как видите, ничего сложного в том, чтобы сделать печь на опилках длительного горения своими руками нет. Вам даже не понадобится приобретать дорогостоящие материалы, все можно найти у себя в гараже или в ближайшем металлопрокате.

Печь на опилках длительного горения своими руками

Простая самодельная печь длительного горения на опилках из 200 литровой бочки. Печь на опилках: чертежи, схема, фото, видео работы печи.

Опилки – самый дешёвый вид топлива, если у вас поблизости есть пилорама или столярный цех, то опилки можно достать практически бесплатно или за символическую плату. По сути опилки это мусор и на пилорамах его просто выбрасывают, но опилки можно превратить в хорошее топливо, если сделать  печь на опилках длительного горения.

Принцип работы печи на опилках.

Принцип действия печи длительного горения заключается не в горении, а в тлении топлива, именно тление позволяет получить достаточное количество тепла и при этом сократить расход и количество загрузок топлива в печь.

При обычном интенсивном горении опилок выделяется много тепла, и топливо быстро заканчивается, при этом большая часть тепла просто уходит в дымоход. Если сжигать опилки в обычной печи вы получите много тепла, но высокий расход топлива и добавлять опилки в печь придётся очень часто.

Наша задача состоит в том, чтобы в печи создать условия для длительного и равномерного тления опилок и рационально использовать тепловую энергию.

Для этого нам нужно убрать из печи интенсивное пламя для этого нужно ограничить количество кислорода в печи, соответственно нужно сделать герметичную печь и при загрузке опилки утрамбовать.

Схема печи на опилках.

На рисунке предоставлена подробная схема печи длительного горения.

Печь состоит из наружного корпуса, внутреннего цилиндра для топлива, нижней дверки для регулировки потока воздуха и уборки золы, дымохода, верхней крышки для загрузки опилок и конического кола для создания воздушного канала при утрамбовке опилок.

Чертежи печи.

На рисунке предоставлен чертеж печи на опилках.

Из каких материалов можно сделать печь для опилок? Для печей длительного горения на опилках оптимальная форма – цилиндр, сделать печь можно из широкой трубы, газового баллона, бидона или обычной 200 литровой бочки.

Металлическая 200 литровая бочка идеально подходит для изготовления печи длительного горения, поэтому этот вариант мы и рассмотрим.

Чтобы сделать печь нам понадобится:

• Металлическая бочка на 200 литров (размер 200 литровой бочки около 860 х 600 мм).
• Металлический цилиндр диаметром чуть меньше бочки (около 500 мм).
• Труба для дымохода диаметром не менее 150 мм.
• Листовой металл, уголок.

Бочка на 200 литров может быть уже со съёмной крышкой это лучший вариант, так как крышку не придётся делать. Если бочка цельная со сливным отверстием, то придётся болгаркой спилить один край и сделать из него крышку для печи.

Для изготовления камеры горения понадобится металлическая ёмкость в виде бочонка высотой 600 – 700 мм, шириной 500 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. В дне ёмкости нужно сделать вентиляционное отверстие диаметром около 100 мм.

Трубу конус можно изготовить из тонкого листового металла, диаметр нижнего края трубы 100 мм, верхнего 120 – 150 мм.

Теперь нужно сделать зольник для печи, сделать его можно двумя способами:

1. Сделать в нижней части бочки боковой проём и вмонтировать ящик для сбора золы. В таком случае понадобится сделать подставку поддон под внутреннюю камеру с опилками.
2. Сделать ящик зольник непосредственной под бочкой, а в дне бочки по центру сделать отверстие 100 мм. К бочке приварить ножки из уголка.

Любой из этих вариантов будет правильным.

В боковой части бочки нужно сделать отверстие и приварить дымоход, дымоход рекомендуется располагать примерно в средней части бочки, если дымоход расположить вверху, то опилки не будут должным образом прогреваться за счёт горячих газов выделяемых при тлении опилок.

Эксплуатация самодельной печи.

Во внутренний цилиндр по центру вставляем конус, пространство между цилиндром и конусом заполняем опилками, по мере засыпания опилок их плотно утрамбовываем.

Важно плотно утрамбовать опилки, чем плотней тем дольше они будут тлеть. Поверх опилок нужно насыпать тонкий слой песка чтобы исключить горение в верхней части.

Теперь конус аккуратно вытягиваем, в результате внутри печи остаётся конусообразное отверстие, которое обеспечит приток воздуха для тления опилок.

Закрываем верхнюю крышку печи и снизу поджигаем опилки, для этого в ящике разжигаем небольшой костер из щепы который придаст горение опилкам.

Специфика работы печи на опилках заключается в том что по мере тления подсыпать опилки нельзя, нужно дождаться когда все опилки стлеют и заново загружать печь. Но печь на то и называется длительного горения чтобы долго гореть, к примеру, печь из 200 литровой бочки на одной загрузке опилок будет гореть примерно 10 часов, чего вполне достаточно.

Печь длительно горения идеально подходит для отопления хозяйственных помещений в частности для теплиц. Чтобы эффективно отопить теплицу нужно установить печь и сделать длинный наклонный дымоход по периметру теплицы, именно дымоход позволит извлечь максимум тепла из печи.

Рекомендую также прочитать статью как правильно сделать дымоход для буржуйки.

На видео показан процесс загрузки опилок и работа печи длительного горения.

Дрова Нагревательная печь на древесном угле на опилках 0086 18039505731

1. Какое сырье можно обугливать?

, таких как бревна, бамбук, древесные брикеты, скорлупа кокосового ореха, отходы биомассы, скорлупа кешью, скорлупа макадамии и т. Д.

2. Какова основная структура печи карбонизации ?

Основная конструкция: Одна печь в комплекте включает одну основную печь

и три внутренние корзины, а также необходимый подъемный инструмент или краны.

Внутренняя печь: толщина стали вокруг: 6 мм, нижняя сталь котельная: 8 мм

Три внутренние корзины диаметром 1460 мм, 1430 мм и 1400 мм, высота 1,52 м, поэтому внутренний объем печи

составляет 2,54 куб. М, 2,43 куб. М и 2,34 куб. М

3. Какова скорость карбонизации печи карбонизации?

сырье Смирение скорость карбонизации теплотворная способность фиксированный углерод

древесина ≤20% 33-35% 6000-6500 60-70%

бревно ≥30% 22-25% 6000-6500 60- 70%

скорлупа кокоса ≤20% 30-35% 7500-8000 76.8-85%

Брикетный брусок ≤10% 40-50% 6700-7500 69-80%

бамбук ≥30% 30-35% 7000-8500 65-75%

4. Что такое преимущество вашей печи карбонизации?

1. Простота эксплуатации и обслуживания, повышенная безопасность, энергосбережение.

2. Высокая степень карбонизации, отсутствие дыма, небольшое загрязнение, высокая эффективность.

3.Эта печь для карбонизации древесины — наша недавно разработанная печь для производства древесного угля, которая может сушить материал с помощью

избыточной энергии, производимой в процессе карбонизации.6-8 часов на печь, а внутренняя корзина может работать

непрерывно по смене.

4. Устройство карбонизации древесного угля имеет систему очистки от дыма, дым может быть отфильтрован перед выпуском в воздух.

Карбонизация

Вся линия

Наш клиент

Печь для торрефикации брикетов из опилок / печь для карбонизации древесного угля

Печь для торрефикации брикетов опилок / печь для карбонизации древесного угля

Введение:

Печь для производства древесного угля подъемного типа является энергосберегающей и включает корпус печи, внутренний горшок, крышку, верхнюю часть внутреннего горшка и труба для рециркуляции дыма.

Внутренний резервуар печей для производства древесного угля может быть подвешен снаружи, что сэкономит много времени на охлаждение, поэтому эффект производительности значительно возрастет.Это идеальный выбор для массового производства древесного угля.

Порядок ввода сырья:

1. Откройте крышку печи

2. Поднимите внутреннюю печь из печи и откройте крышку внутреннюю печь, затем сделайте ее наклонной для легкой загрузки материала

.

3. При загрузке 1/2 материала поместите одну жаростойкую стальную проволочную сетку и непрерывно добавляйте материал поверх стальной проволочной сетки.

4. После завершения загрузки материала закройте крышку внутренней печи и поднимите ее в печь карбонизации. Затем поместите немного глины или песка внутри и снаружи печи для изоляции.

Технические параметры:

Почему нет загрязнения?

1. Система очистки копчения используется для очистки копчения (не может гореть) и фильтрации древесной смолы.Дым, проходящий через систему очистки, станет водяным паром и не будет загрязнять воздух.

2. Во время процесса карбонизации будет дым (может гореть). Дым вернется в печь через трубы для очистки, после очистки горючее копчение может быть направлено в топочную комнату основной печи для повторного нагрева печи

.

Подробные фотографии печи для карбонизации древесины:

Фото: homeklondike.site

И главный вопрос: за какую цену выбрать джакузи? Общий принцип его работы не зависит от вида или стоимости: вода циркулирует по специальным форсункам, поступая обратно в ванну под напором воздуха, — отсюда и массажный эффект. Самые бюджетные модели предложат вам довольно скромный набор функций: несколько внутренних массажных форсунок и один-два режима работы гидромассажа. 

Фото: homepic.com.ua

В дорогих моделях можно менять угол наклона форсунок, выбирать любой из нескольких режимов массажа, включать автоподогрев воды, менять уровни внутренней подсветки и даже управлять джакузи при помощи пульта.

Фото: bydmarbella.com

Лучше выбирать джакузи в квартиру, учитывая свои реальные потребности. Если вы покупаете джакузи только для отдыха и релакса, дорогую модель брать необязательно. Но если гидромассажных процедур требует ваше здоровье, не стоит экономить: подберите вариант с нужным количеством форсунок и проследите, чтобы их расположение было удобным для направленного массажа конкретных частей тела.

Варианты джакузи для частного дома

Установить джакузи в частном загородном доме проще, чем в квартире, потому что ванная и все остальные комнаты отдельного дома чаще всего больше и просторнее квартирных. А значит, можно подобрать более комфортное джакузи, не ограничиваясь конкретными размерами и наиболее подходящей для комнаты формой корпуса. 

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Фото: interiordesign.net

Для частного дома с большой ванной отлично подойдет джакузи круглой формы — благодаря плавному изгибу бортов в нем можно расположиться удобнее, чем в традиционной прямоугольной ванне.

Кстати, если позволяет метраж, эффектным интерьерным решением станет расположение джакузи посередине ванной. Так оно станет «смысловым центром» комнаты и самой яркой ее деталью. В этом случае выбирайте джакузи с декоративными изысками: с красивым корпусом или светодиодной подсветкой.

Варианты джакузи в квартиру

Дизайн ванной комнаты с джакузи в квартире требует большего внимания, ведь размер ванной может быть совсем небольшим. В этом случае лучше подбирать джакузи прямоугольной формы, похожей на классическую ванну, — так оно займет минимум места и не осложнит пользование остальными зонами ванной. Комнату при этом лучше оформлять в светлых тонах, визуально расширяющих пространство.

Фото: masinealati.rs

В просторных комнатах джакузи можно установить в дополнение к обычной ванне — а в компактном помещении последней можно пожертвовать в пользу более полезного гидромассажного инструмента. Это позволит установить более габаритную и комфортную модель джакузи. При этом лучше оформить джакузи в однотонной палитре по отношению к интерьеру, чтобы оно не выделялось на фоне отделки и визуально не нагружало ванную.

Если в планировке вашей квартиры предусмотрена совмещенная ванная и одного джакузи в ней недостаточно, поставьте рядом компактную душевую кабину, если позволяет ширина стен. Объемом гидромассажной ванны в этом случае придется пожертвовать, но даже джакузи маленьких размеров способно обеспечить комфортный отдых с приятным оздоровительным массажем.

Дизайн ванной с джакузи: варианты интерьера ванной комнаты с джакузи

Правильный выбор размера, внешнего вида и дизайна ванны с джакузи

Для эффективного расслабления после рабочего дня многие люди предпочитают пользоваться водными процедурами. Для получения удовольствия от принятия ванны эффективно используется современная сантехника, оснащенная уникальными функциями. Ванна-джакузи продается в многочисленных моделях, которые отличаются ценой, функциями, размерами, внешним видом и другими параметрами. От правильного выбора дизайна и других характеристик зависит, насколько удобной, комфортной и привлекательной будет конструкция.

Понятие гидромассажа

Ванна с джакузи позволяет во время водных процедур пользоваться уникальной функцией, которая называется гидромассажем. Он представлен приятной терапевтической процедурой, которая положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Поэтому джакузи дома в ванной назначается даже врачами при следующих проблемах со здоровьем:

• сниженный иммунитет;
• венозная недостаточность;

• бессонница;
• расстройства половой системы;

• стресс или депрессивное состояние;
• болезни кишечника или желудка;

• вегетососудистая дистония.

Благодаря воздействию струй воздуха обеспечивается улучшение состояния здоровья. Многие бассейны оснащаются такими функциями, но не всегда люди могут пользоваться общественными конструкциями. Поэтому вынуждены приобретать ванную-джакузи, которая устанавливается в ванной комнате.

Внимание! Современные сантехнические приборы отличаются не только материалом производства, размерами и внешним видом, но и дополнительными функциями, упрощающими процесс использования гидромассажа.

Виды ванн по материалу производства

На внешний вид и удобство использования основной функции влияет материал, которым пользовался производитель во время создания конструкции. Гидромассажная ванна-джакузи создается из следующих материалов:

• Чугун. Такие изделия обладают прочным и надежным корпусом, отличающимся высокой стойкостью перед процессом коррозии. Производителями предлагаются разные размеры джакузи для ванной, а также конструкция легко выдерживает серьезные нагрузки. За счет толстых стенок обеспечивается длительное сохранение тепла. Для украшения внешнего вида изделия создается акриловый или эмалированный слой. К недостаткам чугунной ванны-джакузи в ванную комнату относится значительный вес и сложность монтажа, а также стенки прогреваются довольно долго.

• Акрил. Для создания таких изделий применяется полиметилметакрилат, который обладает невысоким весом и значительной теплоемкостью. Установка такой конструкции не составляет труда, а также обеспечивается прекрасная звукоизоляция. В среднем вес конструкции составляет 30 кг. К недостаткам такого варианта относится низкая стойкость покрытия перед механическими воздействиями, поэтому на поверхности быстро появляются царапины и сколы. Ниже находится фото ванны-джакузи из акрила.

• Сталь. Такие изделия считаются легкими, недорогими и выпускающимися в разных формах. Они обладают невысокой ценой и просты в установке. Но при этом конструкции не стойки перед процессом коррозии.

Джакузи, гидромассажные ванны как выбираются, и существующие виды

На сегодняшний день ванна джакузи является непросто предметом интерьера, но и показатель роскоши хозяев дома. На самом деле, гидромассажные ванны очень функциональные. Только они смогут обеспечить вам полноценный отдых с расслабляющим массажем и подсветкой, что особенно актуально после трудовой недели. Такие функции джакузи называют хромотерапией, эффект расслабления достигается благодаря оформлению ванной разноцветной подсветкой. Процедуры с такой подсветкой помогут воссоздать хорошие условия для расслабления или наоборот, придаст энергии и сил. К тому же, ванна с подсветкой выглядит достаточно привлекательно.

Такие процедуры можно выполнить дома, для этого потребуется специальная ванная комната, оборудованная устройством с гидромассажем, или можно посетить СПА салон. Именно поэтому процедуры в гидромассажных ваннах рекомендуют практически каждому человеку, главное, чтобы ванная комната позволила ее установить. Но не стоит сразу приобретать такое устройство, не посоветовавшись со специалистом. Кроме положительного эффекта, гидромассажные ванны могут нанести вред организму человека.

Разновидности по форме и размерам

На современном рынке можно встретить джакузи различных форм и размеров. Даже для малогабаритных квартир можно подыскать достойный вариант ванны гидромассажной. Владельцам больших квартир или загородных домов, в этом отношении повезло больше, они с легкостью могут установить не только гидромассажную ванную с функцией джакузи, но и целый мини-бассейн.  Вариантов исполнения этих устройств очень много, начиная от сидячих конструкций до небольших бассейнов. Последний вид больше подойдет для оборудования СПА салона.

На сегодняшний день среди модельного ряда можно выбрать несколько вариантов форм:

• прямоугольная или квадратная;
• угловая или асимметричная;
• круглая или овальная.

Асимметричная

Квадратная

Круглая

Прямоугольная

Угловая

Что касается размеров, то выбрать ванны гидромассажные этого класса можно исходя из площади помещения. Размер гидромассажного устройства возможен в диапазоне от 160?70 мм до 210?100 см. С учетом этих показателей рассчитывается и высота устройства, варьирующаяся от 57 до 86 см. Поэтому выбрать такое устройство можно для квартиры с любой квадратурой.

Зачастую ванная комната в городских многоэтажных домах обладает малой площадью. Поэтому пропорционально вписать большую конструкцию не получится. Оптимальным вариантом будет ванна прямоугольной формы, с размерами 180х80 см. Глубина гидромассажной ванной с такими габаритами может достигать 60 см.

Угловые модели

Угловые изделия, более удобные для малогабаритных помещений. С точки зрения анатомии, гидромассажные ванные комнаты, оборудованные угловыми устройствами, удобны в эксплуатации. Стандартные размеры таких изделий варьируются от 140 до 180 см по одной стороне. Можно выбрать определенную глубину, от 60 до 70 см. Наиболее распространенные модели джакузи таких размеров:

• 180?180 см;
• 150?150 см.

Высота этих конструкций достигает 60 см.

Для малогабаритных квартир оптимальным вариантом будут угловые джакузи с размерами 130?130 см. Несмотря на свои скромные габариты, такая ванна отлично справляется со своими функциями.

Акриловая угловая ванна «Пальма» может выступить в качестве примера угловых конструкций. Ее изгибы достаточно аккуратные, что придает ванной комнате неповторимый шарм и очарование. Угловая часть будет полезна для людей в возрасте. В зависимости от размещения акриловая угловая ванна может быть правосторонняя или левосторонняя. Угловая акриловая ванна «Пальма» укомплектована водозаборником, а также кнопкой управления, которая поможет не только обеспечить включение-выключение рабочего процесса помпы, но и контролировать подачу воздуха.

Джакузи больших размеров

У владельцев частных домов есть прекрасная возможность расположить у себя джакузи любой формы и габаритов. Наиболее популярными считаются такие модели:

• прямоугольные;
• полуовальные;
• углового типа на 2-3 или 5 человек;
• мини-бассейн, который способен вместить около 10 человек.

Количество мест зависит от размещения массажных форсунок. Помимо этого, каждое отдельное место должно иметь анатомические формы, которые позволят максимально расслабиться человеку и получить наслаждение.

Наиболее популярными моделями ванн, которые принято устанавливать в частных домах, являются:

• джакузи формы прямоугольника с габаритами 200?150 см;
• угловая конструкция гидромассажной ванны, с габаритами 192?192 см;
• овальная или ванна круглой формы, с размерами 210?100?60 см.

Приобретая джакузи в квартиру, находящуюся в многоэтажном доме, необходимо учесть значительную нагрузку на пол. Сама конструкция ванной имеет довольно небольшой вес, но вместе с комплектом гидромассажного оборудования, вес может вырасти до 200 кг. А если учесть, что в ванну еще нальется вода, то нагрузка на ваш пол составить до 500 кг. Поэтому перед приобретением таких устройств необходимо обладать информацией о технических характеристиках плит строения, и на какую максимальную нагрузку они рассчитаны.

Материалы изготовления

Местом расположения такого комплекса могут быть:

• душевые кабинки или панели;
• ванная комната.

Если раньше о гидромассажных системах можно было услышать только в медучреждениях, то сегодня, такими ваннами оборудуют частные дома или СПА-салоны, устанавливая в них душевые панели с комплексом гидромассажа. Гидромассажные ванны могут изготавливаться из различных материалов.

Наиболее популярными моделями считаются:

• пластиковая ванна;
• стеклопластиковая;
• чугунная;
• стальная;
• акриловая.

Акриловая

Чугунная

Пластиковая

Стальная

Изделия из различных материалов имеют свои особенности, например, ванна из пластика очень чувствительна к воздействию света и качеству воды. Ванная из стеклопластика считается более долговечной.

Чугунная ванна имеет большой срок эксплуатации, к тому же, если чугунная ванна покрыта эмалью, владельцу обеспечен длительный срок эксплуатации этого изделия. Помимо этого, чугунная ванна имеет гладкую поверхность, которая достаточно устойчива к коррозии. Несмотря на все плюсы, чугунная ванна имеет и незначительный минус, это большой вес. Такой недостаток будет заметен, когда чугунная ванна будет устанавливаться или транспортироваться.

Акриловая ванна считается наиболее популярной моделью. Среди ее положительных сторон можно отметить:

• акрил позволяет значительно уменьшить вес изделия;
• с его помощью можно легко устранить незначительные механические повреждения;
• акриловая ванна не требует специального ухода;
• благодаря свойствам материала акриловая ванна отлично сохраняет температуру воды.

Помимо преимуществ акриловая ванна имеет свои минусы. Акрил имеет склонность к выцветанию, к тому же он неустойчив к механическому воздействию, его достаточно легко поцарапать.

Устройство и принцип действия

Основополагающим узлом гидромассажной системы считается насос, выполняющий функции поддержания непрекращающегося кругооборота жидкости в системе. С его помощью жидкость попадает к форсункам, которые располагаются на дне и боковых панелях ванны. В качестве материала для форсунок использую металл или пластик. Выглядят как накладки круглой формы с несколькими дырочками, за счет которых происходит распыление водной струи. Это позволяет обеспечить эффективный массаж той или иной области тела.

Также в систему гидромассажной ванной входят:

• компрессор;
• система труб;
• форсунки;
• блок управления.

Устройство гидромассажной ванны

При помощи компрессора происходит смешивание воздуха с водяным потоком, которые впоследствии поступают на миниатюрные джеты, установленные на дне ванны. В свою очередь мини джеты выбрасывают воду с воздушными пузырьками, создавая эффект деликатного массажа.

Форсунка ротационного типа предназначена для создания спиралевидного потока, который только усиливает эффективность массажных процедур. Для управления и контроля над интенсивностью работы гидромассажной системы отвечает блок управления.

Функция гидромассажа

Перед тем как запустить гидромассажную систему, проводится наполнение ванны водой, чтобы избежать «сухого пуска», который может повлечь поломку оборудования.

Польза и вред гидромассажных ванн

Польза гидромассажных процедур для человека очень велика. Гидромассажные ванны позволяют не только расслабиться после трудного дня, но и увеличивает регенерацию клеток, усиливает кровообращение и активизирует работу сердца.

Принцип подачи воды может быть струйным и пузырьковым. Польза пузырьковой подачи заключается в снятии стресса и напряжения с мышечной массы. Польза струйной подачи воды состоит в наполнении организма дополнительной энергией.

СПА салоны предлагают немного другие гидромассажные услуги. Кроме стандартных процедур, человеку предоставляется массажист, который при помощи струи воды из шланга проводит по вашему телу. Польза такой процедуры неоценимо высока, так как организм после полного расслабления, впоследствии приобретает бодрость и энергию.

Польза таких процедур определяется многими аспектами, в числе существенных можно выделить:

• избавление от хронической усталости, бессонницы;
• приобретение хорошего самочувствия;
• быстрое похудение;
• для уменьшения жировых и целлюлитных отложений;
• избавление от тяжести в теле и спазмов, для восстановления двигательной активности;
• укрепление стенок сосудов;
• такой массаж позволяет активизировать работу венозной и лимфатической системы;
• он позволяет активизировать работу сердечной мышцы и улучшить кровообращение;
• массаж имеет показания для улучшения внешнего вида кожных покровов;
• клетки кожи при воздействии струек воды насыщаются кислородом;
• избавление организма от вредных токсинов и шлаков.

Кроме этого, такой массаж имеет и другие показания, например, его рекомендовано проводить осенью и весной, в этот период организм наиболее уязвим к различным заболеваниям. Но такие процедуры могут принести не только пользу, но и вред.

Среди основных недостатков можно отметить развитие вредных бактерий и микроорганизмов внутри труб джакузи, которые при купании проникают в воздух посредством выбрасывания пузырьков, образующих в воздухе аэрозоль.

Как правильно выбрать

Чтобы результат приобретения вас не разочаровал, необходимо получить всю информацию об этих изделиях. Прежде чем выбрать модель ванной необходимо уделить внимание таким пунктам:

• форме ванной, ее размеру и материалу;
• эксплуатационным и техническим характеристикам.

Если помещение имеет небольшой размер, то целесообразнее установить ванну формы прямоугольника 1600х700 мм или 1500х750 мм. Угловые конструкции или отдельно расположенные конструкции, квадратной формы или округлой, лучше устанавливать в просторных помещениях.

Чтобы выбрать гидромассажные ванны, из определенного материала, необходимо учесть не только финансовые возможности, но и площадь помещения, и условия эксплуатации. Исходя из этого, вы четко будете знать, какая ванна должна быть установлена, чугунная, стальная или акриловая. Оптимальным вариантом будет акриловая ванна армированная стекловолокном, инновационным кварилом, модифицированным полупрозрачным акрилом.

Выбирая форму чаши, необходимо обратить на присутствие поручней и подлокотников. Выбирая гидромассажные устройства нужно ориентироваться на свои финансовые возможности и желаемую конфигурацию гидромассажной установки. Наиболее бюджетным вариантом будет гидромассажная система с мощным насосом в 700 Вт, форсунками в количестве 6 штук по бокам и пневматической системой управления.

Увеличить стоимость таких устройств могут дополнительные функции, например, система аэромассажа с 12 мини джетами, и увеличение мощности насоса до 1 кВт. Цветотерапия хорошо влияет на психику человека. Например, зеленый поможет снять внутреннюю напряженность, красный цвет наполнит организм энергией, желтый отлично справится с плохим настроением, синий будет действовать в качестве успокаивающего.

Нелишним будет и наличие таких опций:

• обратный клапан в форсунках, который предотвратит попадание жидкости обратно в гидромассажную систему;
• встроенный термостат, который потребуется для контроля над температурой воды;
• автоматическая система отключения при отсутствии электроэнергии;
• защитная система «сухой пуск».

Такие функции джакузи позволяют полноценно заменить вам СПА салон, если такую ванну установить дома.

Показания и противопоказания к применению

Приобретая ванну с функцией гидромассажа, или перед посещением СПА салона, нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом. Показания к гидромассажу имеются у таких заболеваний:

• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• показания относительно бессонницы вполне оправданы, так как вода не только расслабляет, но и успокаивает;
• пониженный иммунитет;
• варикозное расширение вен и хрупкость сосудов;
• восстановление разрывов мышц и переломов;
• при хронической усталости;
• нарушение кровообращения;
• при проблемах с лишним весом и целлюлите;
• климактерический период;
• для снятия посттравматических отеков;
• для восстановления кожных покровов;
• дисфункция кишечника и болезни ЖКТ;
• при нарушениях связанных с обменом веществ;
• при расстройствах периферической нервной системы.

Все противопоказания связаны с заболеваниями в острой форме, чтобы не принести своему организму вред, не стоит пренебрегать этими знаниями. Нелишним будет проконсультироваться у своего лечащего врача, так как кроме показаний, гидромассажные процедуры имеют и противопоказания.

Основные противопоказания есть у таких заболеваний:

• туберкулез на острой стадии;
• тромбозы;
• кровоизлияния;
• воспалительные заболевания кожи;
• опухоли различного характера;
• мочекаменная болезнь;
• гипертонические заболевания;
• инфаркт;
• ишемия 2—3 степени.

В любом случае, чтобы не причинить вред организму, нужно изучить не только показания, но и противопоказания массажа. Первый сеанс в СПА салоне или дома не должен превышать 15 минут, если за этот период ухудшение самочувствия не произошло, последующие сеансы можно увеличить до получаса.

Душевые кабины с джакузи

Душ с массажем для многих предел мечтаний, но не все душевые кабинки можно причислить к джакузи. Главная задача душевой панели или кабинки — это экономия пространства, но вместе с емкостью ванны, она будет превышать габариты стандартного душа. В том или ином случае, установка по отдельности душа и ванны займет больше места, чем установка одной душевой кабинки. Душевые кабинки, оборудованные форсунками для подачи тоненьких струек воды, не всегда называются джакузи. Более точным название будет кабинка с гидромассажем.

В стандартный набор душевой панели входят такие функции:

• гидромассаж вертикального направления и горизонтального;
• производство пара — эта функция возможно только для моделей душевой панели с турецкой баней хаммамом. Она оборудуется электронным управлением, благодаря которому можно регулировать температурный режим, влажность и скорость потоков воздуха;
• душевые панели со светодиодной подсветкой. Такой подсветкой могут быть оборудованы пол, потолок и боковые панели. Кабинки с подсветкой выполняют не только декоративную роль, но и благотворно влияют на организм в целом;
• для СПА салонов в душевые панели включают функции упрощения процесса ухода: панели моются горячей водой под воздействием высокого давления;
• наличие дистанционного управления и возможность подключения к системе «умный дом»;
• предметы интерьера мини-саун, находящихся дома или в СПА салоне, обязательно произведены из материалов с устойчивыми температурными свойствами. Угловые или фронтальные навесные умывальники, сифон или внешняя панель производится из нержавейки, все дополнительные изделия имеют специальное армирование, которое не допускает размягчение или деформацию изделий.

Гидромассажные ванночки для ног

Среди вариантов массажа для ног наиболее популярным считается гидромассаж. Под воздействием воды, биологически активные точки включают все внутренние резервы организма. Чтобы выполнить такой массаж потребуется гидромассажная ванна для ног. Если приобрести данное изделие нет возможности, то провести такую процедуру можно в СПА салоне.

13 лучших гидромассажных ванн — Рейтинг 2020

Обновлено: 19.02.2020 10:52:09

Эксперт: Лев Кауфман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Польза от массажных процедур во время купания в ванне была озвучена медиками в далеком 1936 г. Уже через 12 лет первое сантехническое изделие с гидромассажем создал Кандидо Джакузи. Со временем слово «джакузи» стало нарицательным, оно обозначает ванну с гидромассажем. Сегодня на российском рынке представлен широкий ассортимент сантехоборудования с массажными системами. С помощью наших экспертов попробуем выделить основные критерии подбора.

Рекомендации по выбору

Материал. В продаже встречаются ванны из нескольких материалов.

1. Самыми популярными стали конструкции из акрила. Оптимальной толщиной стенки считается 5-6 мм, этого достаточно для безопасного принятия водных процедур даже двоим взрослым пользователям. Производители предлагают большое количество форм и размеров. При этом акриловые изделия отличаются легкостью, что упрощает процесс перемещения и подключения.
2. Чугун постепенно уступает свои позиции. Главным недостатком является большой вес. Достаточно скромно выглядит выбор форм и размеров. К плюсам чугунных моделей следует отнести низкий уровень шума, медленное остывание воды и долговечность.
3. Сталь является прочным и долговечным материалом. Модели обладают небольшим весом и низкой ценой. Но при заполнении водой образуется высокий уровень шума, недолго вода в ванне остается теплой.
4. Самыми дорогостоящими являются ванны из натурального или искусственного камня. Такие модели ценятся за многообразие цветов, высокую прочность, эксклюзивный дизайн и долговечность. Минусом считается высокая цена и большой вес.

Форма. Достаточно богато выглядит ассортимент форм ванн с гидромассажем.

1. Классикой жанра считается прямоугольная конструкция. Она привлекает универсальностью установки и традиционным внешним видом.
2. Угловые ванны бывают с одинаковыми или разными по длине сторонами. Они отличаются оригинальным дизайном и возможностью сэкономить пространство в тесной комнате. Но цена у них выше, чем у нестареющей классики.
3. Все больше производителей в свои каталоги включают ванны с нестандартными формами. Они станут палочкой-выручалочкой для любителей эксклюзива. Но и стоимость изделий может неприятно удивить.

Виды массажных систем. В ванне могут устанавливаться разные массажные системы.

1. Гидромассаж представляет собой набор форсунок (4-8 шт), через которые подается вода. Они могут устанавливаться в зоне спины, ног, шеи.
2. Аэромассаж представляет собой поток воздуха, выходящий из отверстий в ванне. Количество воздушных форсунок может колебаться от 8 до 15.
3. Воздушно-водяные потоки образуются в моделях с режимом Turbopool, когда одновременно работают и воздушные, и водяные форсунки.
4. Полезной опцией будет регулировка интенсивности массажа. Некоторые пользователи с высокой чувствительностью кожи не выдерживают мощное массирование тела.

Управление. Для того чтобы управлять массажными системами, придумано несколько вариантов.

1. Самым простым и надежным считается механическое (пневматическое) управление. Оно осуществляется с помощью привычных рукояток.
2. Более современным способом стало электронное управление. Все настройки и регулировки происходят через сенсорную панель. Она может дополняться дисплеем и световыми индикаторами. Благодаря электронной начинке работу массажных систем удается запрограммировать, внести в память индивидуальные настройки.
3. Противоскользящее покрытие дна. В некоторых ваннах на поверхность дна наносится тончайшая пленка с рельефом или делаются насечки с целью повышения сцепления ступней ног с основанием. Такая опция особенно важна для пожилых людей и неуклюжих пользователей

Редакция Expertology и аналитики проекта https://rankquality.com/ отобрали в обзор 13 лучших гидромассажных ванн. Все они реализуются в магазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала expertology отталкивалась от заключений экспертов, учитывая при этом отзывы российских потребителей.

Рейтинг лучших гидромассажных ванн

Orans BT-65109 R

Рейтинг: 4.9

Красивым и многофункциональным сантехоборудованием является немецкая ванна Orans BT-65109 R. Двухместная модель имеет нестандартную форму. Производитель предусмотрел угловой вариант установки, корпус ванны сделан из белого акрила. Экспертам понравилась стеклянная вставка, которая придает изделию оригинальность и изысканность. Модель завоевывает первое место в нашем обзоре за широкие функциональные возможности. Пользователям доступны такие опции, как гидро- и аэромассаж, массаж спины, регулировка интенсивности, подводная подсветка, электронное управление. Ванна комплектуется регулируемыми по высоте ножками и подголовником.

Отечественные пользователи восхищаются дизайном и качеством водных процедур. Минусом они считают только высокую цену.

Достоинства

• немецкое качество;
• изысканный дизайн;
• широкие функциональные возможности;
• вместительность.

Gemy G9052-II K акрил

Рейтинг: 4.8

Немного дешевле можно купить в российских магазинах прямоугольную ванну Gemy G9052-II K. Она сделана из качественного акрила, производитель укомплектовал свое изделие съемной фронтальной панелью. Чаша достаточно большая (185х150 см), чтобы комфортно было купаться вдвоем. Романтическое настроение позволяют создать такие опции, как радио и многоцветная подсветка. Достаточно широко представлены и оздоровительные процедуры. Кроме гидро- и аэромассажа имеется опция озонирования. А вот массаж спины не предусмотрен, не укомплектована ванна ручками и регулируемыми ножками. Модель получает серебро нашего обзора.

Владельцы ванны хвалят ее за вместительность, стильный дизайн, хорошее оснащение. Из минусов отмечается сложность установки и ухода.

Достоинства

• качественный акрил;
• съемная фронтальная панель;
• многоцветная подсветка;
• радио.

Недостатки

• сложный монтаж и установка.

Kolpa San Manon

Рейтинг: 4.8

Разные варианты комплектации ванны Kolpa San Manon предлагает российским покупателем словенский производитель. В базовой версии есть акриловая ванна прямоугольной формы длиной 210 см, шириной 165 см и высотой 84 см. Комплектация Elite предлагается в 5 вариантах, они отличаются набором дополнительных функций. Соответственно, чем больше опций и возможностей, тем дороже стоит ванна. Экспертам приглянулась модификация OXYGEN, которая оснащена встроенной системой KOLLER Milk System. Она позволяет получать владельцам кислородную терапию.

Российские потребители лестно отзываются о стильном дизайне, легком уходе, качественном изготовлении. Несмотря на легкость, дно у ванны не прогибается. Недостатками модели считается сложная установка, скользкая поверхность.

Достоинства

• качественное изготовление;
• разные варианты комплектации;
• стильный дизайн;
• легкий уход.

Недостатки

• сложный монтаж;
• скользкая поверхность.

Gemy G9057-II K акрил

Рейтинг: 4.7

Всем набором современных функций обладает гидромассажная ванна Gemy G9057-II K. Эта модель сделана из акрила, она имеет прямоугольную форму с размерами 185х90 см. Принимать ванну с комфортом можно одному взрослому человеку. Производитель оснастил свое изделие такими системами, как аэро- и гидромассаж, озонирование, а управляет ими электроника. Для полной релаксации в ванне есть подголовник, многоцветная подсветка, FM-приемник. За красивый внешний вид отвечает съемная фронтальная панель, в комплекте также идет смеситель. Модель останавливается в шаге от призового подиума.

И эксперты, и пользователи хвалят ванну за качественный акрил, стильный дизайн, хорошее оснащение. Но изделие весит 120 кг, а проем двери должен быть более 70 см. Без помощи 3 мужчин при перемещении не обойтись.

Достоинства

• качественный акрил;
• многообразие водных процедур;
• комфорт;
• стильный дизайн.

Недостатки

• одноместная конструкция;
• большой вес.

Grossman GR-15015

Рейтинг: 4.7

Угловая ванна Grossman GR-15015 сделана в форме четверти круга. Основным материалом стал акрил, лицевая стенка изготовлена из закаленного ударопрочного стекла (толщина 20 мм). Обе стороны имеют длину 150 см, высота поддона составляет 60 см. Модель хорошо укомплектована, для гидромассажа имеется 4 форсунки с регулировкой интенсивности, 11 отверстий сделано для аэромассажа, есть в ванне опция озонирования. Задать нужные параметры не составит труда, воспользовавшись сенсорным пультом управления. Эксперты отдали модели пятое место в нашем обзоре.

Подняться выше ванне не позволила низкая популярность. Настораживает потенциальных покупателей высокая цена и китайская сборка. Хотя гарантийный срок сантехнического изделия составляет 5 лет.

Достоинства

• красивый внешний вид;
• широкие функциональные возможности;
• 5-летняя гарантия;
• наличие сифона и смесителя в комплекте.

Недостатки

• завышенная цена.

Black&White Galaxy GB5005

Рейтинг: 4.6

Датская ванна с гидромассажем имеет нестандартную форму с длиной сторон 175 и 160 см. Внутри хватает места для двоих взрослых человек, в днище сделаны две специальные ниши. Производитель предусмотрел угловой вариант установки, гарантийный срок составляет 2 года. Эксперты по достоинству оценили качество изготовления и красивый дизайн. Приятно провести время помогает встроенный FM-приемник. Водные процедуры представлены гидро- и аэромассажем, но регулировка интенсивности не предусмотрена.

При всех достоинствах ванны пользователи обнаружили и слабые стороны. Во-первых, доставляет неудобства при монтаже и эксплуатации несъемная боковая панель. Вторым недостатком является проблематичность очистки. В ванну приходится полностью забираться человеку с губкой.

Достоинства

• красивый дизайн;
• вместительность;
• качественное изготовление;
• электронное управление.

Недостатки

• несъемная панель;
• сложности с уходом.

Gemy G9046 K акрил угловая

Рейтинг: 4.5

Многие российские домовладельцы успели оценить достоинства массажной ванны Gemy G9046 K. Об этом можно судить по большому количеству отзывов на ЯМ. Эта угловая модель нестандартной формы из акрила рассчитана на одного взрослого человека. Сантехническое изделие имеет гидро- и аэромассаж, регулировку интенсивности и направления струй воды, опцию озонирования. Легкость управления пользователю обеспечивает электронная панель. Стильно смотрится на корпусе ванны стеклянная вставка, есть и съемная фронтальная панель. Ванна немного весит (54 кг), имеет компактные размеры (160х95х59 см).

Большинство отзывов от российских потребителей носят позитивный характер. Некоторое недовольство высказывается относительно установки и негерметичной посадки декоративного стекла.

Дизайн ванной комнаты с джакузи, фото вариантов размещения и планировки санузла.

Казалось бы, недавно ванная с гидромассажем была недоступной роскошью, а теперь ее себе может поставить каждый желающий. Это отличное средство от снятия стресса, которое предоставляет возможность расслабиться после тяжелого трудового дня. Именно из-за этого дизайнеры советуют жителям крупных городов, таких как Москва, приобретать и устанавливать джакузи в свои ванные комнаты.

Существенным преимуществом служит то, что для установки и подключения сантехники не требуется большая площадь и даже небольшая комната в обычной квартире способна вместить это чудо техники. А огромный выбор моделей эконом-класса позволит выбрать подходящую ванну потребителям с любым уровнем дохода.

Джакузи возникло в Японии – стране, которая в развитии технологий обогнала весь мир. Ванна с насосом была названа в честь своих производителей и постепенно приобрела популярность во всей Европе. Функционально это выглядит как чаша с форсунками, в которые подается вода и кислород. Составляющие перемешиваются и подаются на выход в чашу, в результате чего и достигается желаемый эффект бурления воды, а человек получает удовольствие от гидромассажа.

Какие нужны минимальные размеры/форматы ванных по габаритам/формам чтобы поставить туда джакузи?

В настоящее время выбрать для себя ванну с джакузи достаточно просто, так как на рынке представлено большое разнообразие моделей с различным набором функций. По форме исполнения ванны с джакузи могут быть:

• Овальные;
• Круглые;
• Треугольные.

Размеры самые разнообразные, например небольшие ванны составляют 160*70 см, а уже покрупнее – 210*100 см. Самые большие модели, которые, как правило, устанавливаются в частных домах, могут достигать размеров комнаты малогабаритной квартиры. Также изменяется и высота чаши, которая варьируется от 57 до 86 см.

Популярные варианты расположения предметов в санузлах вместе с джакузи

Для того, чтобы правильно расставить элементы интерьера на имеющейся площади, необходимо составить планировку. Представляем несколько вариантов дизайна интерьера.

Вариант дизайна ванной комнаты с джакузи №1

На площади в 9 кв.м. замечательно поместится ванна с джакузи, два умывальника, душевая кабина, унитаз и биде. Причем останется место для свободного передвижения. Если убрать одну раковину, то свободно станет стиралка. В случае, если помещение ванной комнаты меньше, чем на фото, то придется жертвовать элементами вторичной важности, например, второй раковиной, биде и возможно даже душевой кабинкой.

На фото дизайны интерьеров

Вариант дизайна ванной комнаты с джакузи №2

На фото представлен современный интерьер со свободным размещением всех необходимых сантехнических элементов. В данном варианте про экономию места никто не говорит, а все ориентируются на необычность и нестандартность дизайна. Душевая кабина в виде ракушки выглядит оригинально, а главное вода во время процедур не разбрызгивается вокруг.

Вариант дизайна ванной комнаты с джакузи №3

Для обладателей небольших ванных комнат, но желающих получать удовольствие от принятия водных процедур, предлагаем рассмотреть способ расстановки сантехника на фото. На 3 кв.м. поместятся ванна, причем можно использовать как овальную, так и угловую, что гораздо выгоднее, рукомойник, унитаз и стиралка.

Вариант дизайна ванной комнаты с джакузи №4

На представленном фото проект расстановки сантехники, включающий прямоугольную ванну с джакузи. Удобное расположение всех элементов обеспечивает беспрепятственный доступ каждому из них.

Вариант дизайна ванной комнаты с джакузи №5

На фото представлен вариант расстановки предметов в ванной, расположенной в эркере. Во время принятия водных процедур можно наслаждаться видом из окна, если только оно не находится на первом этаже и не выходит на проезжую часть.

Виды ванной джакузи

Для того, чтобы определиться с выбором ванны с джакузи, необходимо знать, из какого материала они изготавливаются. Различают:

• Акрил;
• Метакрил;
• Куарил.

Все они относятся к акриловой группе и имеют поверхность, приятную на ощупь. Материал не вызывает аллергических реакций, имеет хорошую теплоизоляцию и износостойкость.

Выбирая себе ванну, обратите внимание на однородность структуры материала по всей поверхности. Цвет должен быть однотонным без пятен. Толщина равномерная по всему периметру и составляет 5-7 мм.

На рынке представлены стальные и чугунные модели, которые обладают  высокой теплопроводностью, поэтому не могут в полной мере заменить акриловые варианты.

По форме желательно выбирать такую, чтобы поместилась в ваш санузел и при этом не заполнила все пространство собой. Самой популярной глубиной является 43 см и глубже, а длинно от 150 см. В такой ванне удобно лежать и расслабляться во время гидромассажа. Джакузи с меньшими размерами не так комфортны и предполагают сидячее положение.

Советы и идеи для дизайна ванной комнаты с джакузи

Модели джакузи со стандартными размерами имеют 4-6 джета (отверстия), а вот премиум модели имеют свыше 10. Но надо понимать, что чем больше отверстий, тем слабее подача воздуха и, соответственно, гидромассаж не такой интенсивный.

Марианна

В нашей ванной комнате стоит маленькое джакузи и это самое мое любимое место для релаксации. Москва настолько шумный и интенсивный город, что просто необходимо в конце дня расслабиться.

Карина

Маленький санузел не помеха на пути к мечте, поэтому мы поставили угловую ванну с джакузи. Несмотря на то, что приходится сидеть, эффект потрясающий. Гидромассаж отличный и очень расслабляет. Я не пыталась использовать какие-то дизайнерские идеи, поэтому у нас комната оформлена просто и лаконично.

Джакузи в интерьере на фото

Еще пару десятков лет назад ванной с гидромассажем или как принято называть это устройство – джакузи, могли похвастать немногие из наших соотечественников. В наши дни джакузи перестала быть роскошью и стала вполне доступным по стоимости и возможности монтажа устройством для принятия полезных водных процедур. Что еще нужно городскому жителю после напряженного трудового дня, если не расслабляющий, лечебный и такой релаксационный гидромассаж? Сегодня можно с уверенностью утверждать, что джакузи – это доступная роскошь с пользой для здоровья. Именно поэтому многие владельцы квартир и домов стараются интегрировать это замечательное устройства в интерьер ванной комнаты. При этом необязательно обладать просторным утилитарным помещением для принятия водных процедур. Производители джакузи предлагают широкий спектр моделей эконом-классса, которые компактно вписываются в ванную комнату средних размеров.

Немного о пользе джакузи

Впервые мир услышал о гидромассажной ванне в далеких пятидесятых годах прошлого столетия. Именно тогда японские братья представили свое изобретение – ванну с подключенным к ней насосом. Трансформация фамилии братьев стала названием для новинки. Начав свое триумфальное шествие с Германии, джакузи постепенно распространилась по всей Европе, а затем и по всему миру.  В наши дни джакузи принято называть любую модель ванны с гидромассажем и другими вспомогательными функциями.

Конструктивно, джакузи представляет собой ванну, со встроенными гидромассажными форсунками. Именно им сооружение обязано наличию лечебных свойств. Форсунки еще называют джетами – в них попадает вода, обогащается воздухом и уже насыщенная кислородом струя под давлением подается в пространство чаши.

Эффективность и насыщенность гидромассажа напрямую зависит от количества форсунок, их размеров и расположения в пространстве ванны. Стандартные модели джакузи обладают 4-6 джетами. В гидромассажных ваннах премиум-класса их количество может достигать нескольких десятков, притом, что существуют крупногабаритные модели, рассчитанные на большую компанию людей. Но важно понимать, что чем больше форсунок в вашей небольшой джакузи, тем слабее будет подаваемый напор водно-воздушной струи.

Во многих моделях (даже небольших и недорогих) существует возможность менять направление форсунок, а точнее – их угол наклона. Как привило, подобные манипуляции осуществляются при помощи пульта, идущего в комплекте с гидромассажной ванной. Условно, все форсунки можно разделить на два типа:

• шариковые – мощные джеты с узконаправленным воздействием;
• ротативные – спирально закрученные форсунки более мягкого воздействия.

20 идей внутреннего джакузи и джакузи для расслабления в теплой ванне

Когда вы приходите домой с работы с 8 до 5, вы определенно устанете. Хороший глоток заваренного кофе поможет снять стресс. Но было бы даже лучше, если бы вы действительно могли полностью погрузить свое тело в успокаивающую теплую или горячую воду. Теперь это отличный способ снять стресс!

Так что же на это ответить? Видимо, приятная теплая ванна в джакузи или джакузи была бы потрясающей! Вот почему некоторые домовладельцы позаботились о том, чтобы получить его для своего дома.

Что ж, мы не можем винить их за такое желание, потому что помимо комфорта и расслабления, которые оно дает, это еще и хорошее зрелище в доме. Да, это увеличивает стоимость дома, а также делает его еще более комфортным для вас.

Подождите. Итак, вы планируете добавить его? Если да, то вам хотелось бы увидеть эту коллекцию красивых изображений интерьеров с джакузи.

А что делать, если вам не интересно добавлять джакузи в помещении? Не беспокойтесь, просто продолжайте прокрутку вниз и полюбуйтесь расслабляющими интерьерами, которые вам предстоит увидеть.

Кто знает? Это может действительно изменить ваше мнение! Чего же ты ждешь? Погрузитесь в мир и взгляните на потрясающие изображения ниже.

Вы можете почувствовать тепло и расслабление, просто взглянув на изображения!

1. Прямоугольная гидромассажная ванна на 8 человек

Treesse

Если у вас есть такое красивое и расслабляющее место, как это, вы обязательно захотите сразу же отправиться домой! Разве не приятно, что кроме джакузи, из него также открывается хороший вид на горы и огни города? Теплый свет внутри добавляет тепла всему помещению.

2. Каррик — Питомник

Фырат Бекироглу

Роскошная ванная комната со встроенной гидромассажной ванной. Любой, кто войдет в эту ванную комнату, несомненно, восхищается ее современной изысканностью, которая проявляется не только в ванной, но и повсюду. Великолепны даже светильники и их выбор плитки.

3. Детский хлопок

Бассейны Falcon

Это джакузи от Falcon Pools подарит вам незабываемые ощущения от релаксации.Эта область, показанная на изображении выше, расположена рядом с домашним тренажерным залом, который является идеальным местом для теплой ванны.

4. Cabana

Auburn Landing, Inc.

Световые люки и окна пропускают естественный свет в это пространство, где расположена гидромассажная ванна. Только представьте, как драматично это будет выглядеть ночью!

5. Sfeervol Jacuzzi Bubbelbad

Sanisfeer

Если вы хотите, чтобы в джакузи было ощущение, как в помещении, то на открытом воздухе, попробуйте создать такой небольшой навес, где вы можете разместить свою гидромассажную ванну.Это может быть отдельное место или просто продолжение вашего дома. Использование дерева делает его более расслабляющим.

6. Частная резиденция в Нидерландах

Кто бы не влюбился в эту современную ванную комнату в частном доме в Нидерландах? Нейтральные цвета и современные штрихи придают этому помещению роскошный современный вид. Гидромассажная ванна делает все еще более привлекательным!

7. Пляж Стрэнд

Джери Кегель Фотография

Великолепен не только интерьер, но и вид! Если у вас есть такое место, вы наверняка почувствуете себя полностью расслабленным.

8. Лыжное шале в Давосе

Фотография Элисон Хаммонд

Не знаю, как вы, но первое, что пришло мне в голову, когда я увидел это, — тарелка. Лол. Но это действительно хорошо смотрится в этом деревянном доме со стеклянными окнами. Как будут себя чувствовать люди на улице, наблюдая, как вы плещете воду внутри, несмотря на морозную погоду? Если вы хотите узнать больше об окнах, вы можете прочитать нашу статью о том, что вам нужно знать об окнах.

9.Каюты Ashby

Hocking Hills

В этом номере есть отдельная комната для спа и зона с гидромассажной ванной. Вы тоже можете сделать это и сделать свой дом полностью расслабляющим. Деревянные материалы добавляют пространству тепла.

10. Современный задний двор Атлантик-Бич

Каскадная наружная конструкция

Этот современный дом действительно очень уютный! Вы только взгляните на эту джакузи и на современный камин возле нее.

11. Дизайн интерьера

DJB Фотография

Я бы сказал, что этот действительно похож на крытый бассейн, тем более что он очень большой.Похоже, здесь могут разместиться около 8 человек. Что хорошо в этом, так это зона отдыха в задней части помещения и открытая гостиная.

12.Вилла с крытым джакузи, садом и бассейном

AirBnB

Полюбите богемные ощущения этого места! Это видно по бамбуковой крыше и шторам, а также по выбору тканей для подушек. Наверняка, войдя в эту гидромассажную ванну, вы почувствуете себя очень расслабленно, особенно если место такое модное, как это.

13. Частная резиденция на холме Святого Георгия

Концепт Интерьеры

Как насчет такого элегантного современного дома, как этот, с джакузи рядом с бассейном? Это дает вам возможность выбрать, где вы хотели бы нырнуть. Эта черная мраморная стена сбоку добавляет изысканности этому крытому бассейну.

14. Высококлассный переходный

Arjay Builders Inc.

Кто бы мог подумать, что такая переходная зона отдыха может иметь много удивительных особенностей, таких как винный погреб сбоку и внутреннее джакузи! Было бы неплохо здесь принимать гостей.

15. Meia Praia

BENDER архитектура

Создайте тропическое ощущение дома с бамбуковой стеной и подвесными воздушными растениями. Также очень приятно, что в эту зону можно попасть прямо из гостиной.

16. Необработанная гидромассажная ванна

Алмазный Спас

Кто бы не восхищался этой красотой? Если не считать джакузи, вся территория выглядит очень теплой и расслабляющей. Дополнительным бонусом является то, что на территории растут комнатные растения, а из стеклянного окна открывается хороший вид на деревья на улице.

17. Бухта Адмиралов — Строительство Черепашьего пляжа

Synthetic Turf International — Флорида

На первый взгляд может показаться, что все на улице. Но на самом деле зона джакузи находится в помещении. Это хорошая идея, чтобы те, кто хочет понежиться в теплой воде, могли делать это в любое время, даже когда на улице идет дождь! Мне также нравится дизайн гидромассажных ванн и всего бассейна.

18. Gruppo Treesse Zen

EuroSanDesign

Эта гидромассажная ванна в стиле дзен имеет гидромассаж, а также светодиодную хромотерапию для перелива.Если вы из тех, кто хочет расслабиться по-техническому, это идеальный выбор! Кроме того, он выглядит очень красиво из-за своей современной привлекательности.

19. Встраиваемая гидромассажная ванна

Treesse

Любой желает владеть таким современным пространством. Это привлекает не только джакузи, но и потрясающий вид на воду, который открывается из панорамного окна. Еще приятно, что территория вокруг покрыта ковром!

20. Alderley Edge Home Technology

СОНА

Современный крытый бассейн с гидромассажной ванной, несомненно, дополнит наш домашний отдых.Нет больше причин ехать далеко, если в вашем собственном доме есть все эти удобства!

Вы, конечно, согласитесь, что все эти закрытые джакузи или внутренние джакузи очень привлекательны! Это либо вдохновит вас на покупку собственных гидромассажных ванн, либо вы можете поехать к ближайшему горячему источнику. Но что бы вы ни делали, мы уверены, что нам удалось позволить вам войти в эти удобные и теплые интерьеры, которые мы вам показали. Было бы действительно хорошо иметь собственное пространство, где вы можете почувствовать теплую воду и расслабиться после утомительного рабочего дня.Но убедитесь, что вы не думаете только о джакузи. Вам также следует продумать дизайн и внешний вид всего вашего пространства.

Как чистить джакузи и гидромассажную ванну

Очистка джакузи — важная часть вашего расслабляющего ощущения от пузырьков. Независимо от того, есть ли у вас джакузи на открытом воздухе, джакузи или ванна-джакузи, это руководство поможет вам. от того, как чистить гидромассажную ванну, до того, как чистить фильтры джакузи и чистящие форсунки.

Для чистки джакузи вам потребуются следующие предметы:

Как чистить джакузи

Неважно, любите ли вы купаться в хорошую погоду или купаетесь в ванне круглый год, джакузи отлично подойдут. способ расслабиться и расслабиться после тяжелого рабочего дня.Но это не будет расслабляющим действием, если вы будете впитываться в грязь и грязь! Вооружитесь бытовым отбеливателем, таким как Domestos, и многоцелевым чистящим средством, например Cif, и следуйте этим шагам, чтобы очистить джакузи.

1. Проверьте свое руководство.

   Различные марки гидромассажных ванн могут предложить небольшие изменения в способах очистки джакузи. Иногда производители создают настройки, позволяющие очистить джакузи. проще для владельца, поэтому действительно стоит прочитать руководство или обратиться за советом на сайт бренда.

2. Охладите форсунки и наполните ванну.

   Убедитесь, что все регуляторы подачи воздуха закрыты, если производитель не рекомендует иное, и наполните бак. Все форсунки должны быть покрыты водой на пять или шесть сантиметров.

3. Добавьте в ванну три столовые ложки (около 50 мл) моющего средства с низким пенообразованием.

   Некоторые производители гидромассажных ванн рекомендуют вам купить специальное средство для чистки джакузи, но порошковое средство для мытья посуды также подойдет.

4. Добавьте около 100 мл бытового отбеливателя.

   Поскольку отбеливатель является очень сильным чистящим средством, лучше надеть перчатки на этом этапе, если не раньше. Всегда читайте этикетку на любом чистящем средстве, которое вы покупаете (включая средство для очистки джакузи и средство для мытья посуды, упомянутые выше), чтобы убедиться, что вы используете его безопасно.

5. Запустите форсунки на 15 минут.

   Это будет некрасиво, но будьте уверены: все, что вы видите сейчас, выпадающее из форсунок, не сможет вас удивить позже!

6. Слейте воду из бака и удалите остатки.

   При чистке умывальника джакузи можно использовать те же средства, что и для обычной ванны. Использование губки и специально разработанного очистителя для ванной, такого как Cif, поможет вам тщательно очистить, не царапая пластик.

7. Снова наполните ванну холодной водой, затем запустите форсунки еще на 15 минут.

   Помогает смыть очиститель и остатки грязи и бактерий.

8. Слейте воду из ванны и окончательно очистите ее с помощью Cif.

   Теперь ваша джакузи снова должна быть сверкающей чистой!

Как дезинфицировать гидромассажную ванну и как содержать ее в чистоте

Время от времени проводить глубокую чистку джакузи или гидромассажной ванны отлично подходит для дезинфекции поверхностей, но важно не отставать от общего ухода регулярно.

Еженедельная чистка с помощью губки и раствора белого уксуса на корпусе и форсунках гидромассажной ванны предотвратит накопление накипи. Сосредоточьтесь также на ватерлинии.

Добавление хлора в воду также поможет уничтожить любые микробы и бактерии, что не только поможет сохранить воду в чистоте, но и поможет, если вы хотите знать, как дезинфицировать джакузи.

1. Как чистить фильтры для джакузи и фильтры для джакузи

   Очистка видимых частей гидромассажной ванны полезна для вашей ванны , чтобы она выглядела хорошо, но важно не забыть очистить те части, которые вы не видите, например в качестве фильтра, чтобы ваш отдых был максимально гигиеничным.

2. Как чистить фильтр джакузи: еженедельно

   При еженедельной очистке фильтра будет достаточно простого ополаскивания, чтобы избавиться от грязи и мусора, которые могли там скопиться.

3. Как чистить фильтры гидромассажной ванны: ежемесячно

   Убедитесь, что ваша джакузи или гидромассажная ванна выключены, и снимите фильтр, промыв его, чтобы удалить крупные частицы грязи и мусор. Затем дайте фильтру пропитаться раствором для очистки фильтра. Оставьте фильтр впитаться в течение 20 минут, чтобы химикаты удалили грязь и сажу. похоронен в прокладке фильтра.Наконец, тщательно промойте — иначе вы заметите пену — и снова поместите в ванну. Сортировано!

Как чистить джакузи

Вы знаете , как чистить джакузи , но как насчет , как чистить джакузи ? По сути, вам следует просто следовать руководству по очистке джакузи, но для получения дополнительной информации по очистке ванны прочитайте здесь.

Когда дело доходит до окончательной чистки эмалированной или пластиковой ванны, металлических кранов и других приспособлений, вы можете сэкономить пару пенни, используя высококачественный многоцелевой спрей для ванной, а не отдельные продукты.Что-то вроде ванной Cif Power & Shine — это Хорошая ставка, поскольку он обеспечивает блеск без полос на различных поверхностях. Какой бы продукт вы ни использовали, не забудьте прочитать этикетку перед нанесением!

Вот и все. Наш простой, но тщательный способ очистки джакузи или гидромассажной ванны.

ванная комната с джакузи — перевод на итальянском языке — esempi inglese

В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

Со вкусом оформленная современная ванная комната с джакузи , душевой кабиной и водяными гейзерами.

Ванная комната с джакузи в номере Долина памятников Западному городу Шодфонтен

В доме также санузел с джакузи, санузел с душевой кабиной.

В квартире укомплектованных санузлов с джакузи , большая полностью оборудованная кухня.

В Ea Bianca гости могут выбрать из 31 номера (34 кв. М) с балконом, ванными комнатами с джакузи, , кондиционером, мини-баром, сейфом, спутниковым телевидением, бесплатным кабельным доступом в Интернет.

Следующим этапом в подготовке розы станет обрезка. Тут мнения садоводов расходятся. Некоторые считают что делать этого не стоит, вместо этого они советуют аккуратно уложить ветки на доски или рубероид, и сверху укутать. Но такой способ зимовки больше подходит для плетистых роз. Кустовые же розочки обрезать нужно, конечно частично. Нужно оставить стебли высотой около 40-50 см., такие кусты и укрывать удобно, и ветки на такой высоте уже успевают вызреть. Так же растению не придется наращивать стебли весной, его силы пойдут на озеленение и выпуск бутонов.

Обстригать стебли лучше, когда градусник термометра стабильно задержится на отметке +8 градусов. Обрезка стеблей в теплую погоду может усилить рост новых побегов, что как говорилось ранее уже нежелательно. Если на розе присутствуют невызревшие стебли, их необходимо удалить. За зиму они все равно погибнут, от холода. Так же они могут ослабить растение, и оно подвергнется грибковым заболеваниям.

Совет: Производить кронирование растения нужно в сухую, и желательно солнечную погоду. Хорошо будет, если получиться присыпать место среза порошком активированного угля. Он обеззаразит срез, и не позволит растению подхватить какое-либо грибковое заболевание.

Несомненно, нужно осенью удалить все имеющиеся листья. Под укрытием они могут загнивать, и так же приведут к гибели растения. Важно помнить, что обрезка листвы является неким стрессом для цветка, поэтому стоит делать это в два этапа. Для начала стоит удалить нижние листочки. Это позволит ранкам быстрее зажить. Через пару дней можно удалять остальную зелень. Важно делать это так же, когда установиться достаточно прохладная и сухая погода.

Профилактика грибка и вредителей — это важно!

После того, как растение будет подготовлено к зимовке, наступает этап противогрибковой обработки. Ствол и околоствольный круг нужно обработать пятипроцентным раствором медного купороса. Это не позволит загнить корневой системе и самому цветку в целом. Так же может подойти для такой обработки раствор бордосской жидкости. Она, как и медный купорос является действенным антисептиком.

Не лишним является и обработка осеннее опрыскивание от различных вредителей. Наиболее эффективными будут комплексные препараты. Какие вредители могут напасть на растение осенью? Да любые. Многие паразиты зимуют в земле, а личинки свои могут оставить прямо на ветках растения. Так весной, еще до пробуждения цветка, вредители могут начать его пожирать, что в следствии приведет к гибели растения. Исходя из этого стоит опрыскать розу инсектицидами. Так же нужно обработать ими почву, вокруг ствола примерно на глубину где-то 1,5-2 сантиметра. Это позволит убить как уже существующих особей, так и их личинок.

Защитим от зимних морозов

Далее, при установлении температуры воздуха не выше 4 градусов стоит постепенно укрывать розы. Существует несколько популярных способов укрытия роз на зимовку. Рассмотрим наиболее популярные.

Важно не дать промерзнуть зимой корневой системе. Для этого нужно окучить растение.

Для того, что б не перемерзли ветки куста их стоит либо аккуратно пригнуть к земле либо соорудить воздушное укрытие. Но нельзя просто уложить их на голую землю. Это может привести к гнили. Под ветки цветка нужно положить лист рубероида, либо деревянный поддон. Нужно исключить застой воды.

На этой неделе я расскажу про укрытие роз лапником подробно — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эту статью и другие полезные материалы про огород, сад и комнатные растения!

Для воздушного укрытия потребуется специальный нетканый материал, который можно приобрести в любом садовом магазине. Вокруг куста розы устанавливается каркас, немного большего размера, чем сам куст. Он может быть как пирамидальной формы, так и овальной. Главное что бы снег зимой мог с него скатываться. Иначе свалившийся на растение сугроб может повредить его. Далее каркас нужно закрыть материалом.

Вот ещё фото-примеры из интернета:

В таком состоянии розы можно оставить на пару недель. Они немного адаптируются к первым заморозкам, и сильные зимой им уже будут не страшны. Так же это позволит не преть кустам. Ближе к ноябрю месяцу можно проводить последнее укрытие. Для этого используются ветки лапника. Ими стоит закрыть как каркасное утепление, так и ветки, пригнутые к земле. Сквозь ветки воздух будет поступать к растению, но не позволит погибнуть даже в самые сильные морозы. После выпадения снега, необходимо укутать им уже готовое укрытие. Под снежным покрывалом кусты будут чувствовать себя комфортнее.

Соблюдая несколько этих простых правил можно сохранить королеву сада здоровой, и полной сил к следующему сезону. Если Вы любите розы и статья была Вам интересна — пожалуйста, поставьте «Палец вверх»! Читать ещё: 5 пунктов ухода за клубникой осенью

Как укрыть розы на зиму. 5 простых шагов как подготовить розы к зиме. | Сад и Огород

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Чем подкармливать розы осенью.

Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1

В 10-литровом ведре разводят:

• монофосфат калия – 16 г;
• суперфосфат – 15 г;
• вода – 10 литров.

Рецепт 2

• сернокислый калий – 10 г;
• суперфосфат — 25 г;
• борная кислота – 2,5 г;
• вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Как утеплить розы на зиму и когда

Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

• опавшими листьями;
• снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

• крафт — бумага и пленка поверх нее;
• мешковина;
• синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

• сухих листьев,
• стружек,
• древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

• большие коробки;
• много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
• еловые ветви;
• толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

• окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
• вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
• насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
• накрываем все еловым лапником;
• устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Источник: https://www.dom-v-sadu.ru/

Как подготовить садовые розы к зимовке | Азбука огородника

Добрый день, мой читатель. Чтобы роза смогла успешно пережить зиму, ее нужно поместить под защитное укрытие. Кроме этого, придется удалить листья и подрезать побеги.

Как подготовить розы к зимовке

Цветущее растение очень чувствительно к минусовым температурам. Чтобы оно выжило, его следует правильно подготовить к зиме.

Во второй половине лета азотные удобрения для розы не используют, потому как такая подкормка отвечает за набор вегетативной массы.

В конце лета и в начале сентября растение подпитывают только калийными и фосфорными удобрениями. Такие вещества способствуют замедлению роста зеленой массы, на вызревание древесины они не влияют, что позволяет розе противостоять минусовым температурам.

В начале осени допустимо также провести прищепку растущих побегов. Многие неопытные садоводы задаются вопросом, стоит ли обрывать листья у розы перед тем, как укрыть ее на зиму. В октябре удалению подлежат листики, растущие снизу, а затем и все остальные.

Невызревшие побеги также придется удалить. Все эти мероприятия лишат растение дыхания, что приведет к остановке в росте, и оно начнет активно подготавливаться к холодам.

Как правильно проводить обрезку осенью

Цветоводы практикуют разные способы обрезки:

• Короткая. Удалению подлежит весь побег, у основания оставляют пару глазков.
• Средняя. Побеги удаляют наполовину, у основания оставляют не более 6 почек.
• Длинная. Срезают только верхнюю часть розы, у основания оставляют максимум 10 почек.

Обрезка роз осенью – важная процедура, которая обязательно должна проводиться перед укрытием на зиму. У гибридов и миниатюрных роз побеги подрезают наполовину.

Высота кустарниковых и крупноцветковых роз составляет около 1,5 м. В конце октября побеги обрезают на треть. Мелкоцветковые растения не нуждаются в обрезке, поскольку они прищипываются.

Обрезка роз: пошаговое руководство

Способ обрезки зависит от сорта роз:

• Когда придут холода, стебли гибридных растений укорачивают на 50 см от земли. Чтобы они смогли поместиться под укрытие, мягкие и невызревшие побеги придется удалить. То же самое касается и листьев. После этого проводят окучивание (до 25 см).
• У полиантовых роз соцветия убирают немного ниже разветвления. После этого проводят окучивание.
• Плетистые розы обходятся без обрезки. Их побеги снимают с опорных конструкций, укладывают на земле кольцом и окучивают.

Все ослабленные и больные побеги должны быть удалены в обязательном порядке. Таким образом удастся уберечь розу от заражения грибковыми инфекциями и развития плесени. Правильная подготовка королевы сада к зиме – залог ее шикарного цветения в будущем сезоне.

А как Вы готовите розы к зимовке?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте.

Читайте так же: Чем укрыть розы на зиму в Сибири

Как правильно подготовить розы к зиме? Маленькие секреты. | Любимая Дача

Розы – это любимые цветы многих и многих садоводов. Красота их и аромат так и манит заняться их разведением. У многих это получается отлично, а у некоторых не очень. Причины бывают разные. Сегодня я хочу поделиться своим опытом, как подготовить розы к зимовке. Наша цель создать им комфортные условия и сохранить в отличном состоянии, чтобы они и дальше украшали наши участки и радовали вновь и вновь своими прекрасными цветами.

Рассмотрим на примере простых чайно – гибридных, почвопокровных сортов, сорта флорибунда и даже плетистых роз, если только они еще не слишком большие.

Подготовка роз перед укрытием

Главное, не спешить с тем, чтобы поскорее спрятать розы под укрытие. Лучше дождаться начала заморозков. Розы великолепно выдерживают мороз от -5 до -7°С. Когда температура воздуха станет стабильно такой, как вышеуказанная, можно начинать процесс. Если же температура пока еще колеблется, то лучше подождать твердых заморозков.

Желательно чтобы перед тем как укрывать, несколько дней постояла сухая погода.

Много вопросов о том, стоит ли удалять с роз листву, перед укрытием. Здесь цветоводы сходятся во мнении что если куст небольшой, то листву лучше убрать, а если он большой, то можно оставить как есть. В этом случае нужно обработать куст с листьями 3% раствором железного купороса или я рекомендую лично применяю всегда препарат Оксихом.
Внутри есть инструкция хорошая, применяйте строго как там написано.

Что касается осенней обрезки непосредственно кустов, то мнения расходятся. Кто-то стабильно, много лет обрезает свои кусты и имеет шикарные цветы каждый сезон. А многие думают иначе и считают, что обрезка открывает дорогу различным инфекциям и отрицают её пользу. Я использую средний вариант и обрезаю лишь те ветки, которые больные, поломанные или выбиваются из общей композиции. Оставшиеся и нераспустившиеся бутоны и молодые побеги срезаю секатором или садовыми ножницами. Ни в коем случае нельзя сдирать просто роками, с целью сделать это быстро. Вероятность повредить почки и ствол очень высока. Всю срезанную листву надо убрать, так как она является источником инфекции.

После обрезания, полного или частичного, я обязательно обрабатываю каждую ветку садовым варом или другим подходящим для этого средством. Что бы растения быстрее затянули свои ранки.

Прикорневую область у кустов я взрыхляю тяпкой. Делаю это с осторожностью, чтобы не повредить корешки.

Теперь можно осторожно пригнуть куст или ветки в сторону, куда они более всего устремлены и пришпилить их к земле скобами, которые легко изготовить самостоятельно, или купить готовые в отделе для садоводов. Если розы высокие, то придется пришпилить в нескольких местах. Кстати, перед тем как цветы нагнуть, нужно простелить то место, где будут условно «лежать» кусты, лапником или сухой травой.

Чем лучше укрывать розы?

Как не кощунственно это звучит, но лучшее укрытие для роз – это хвойный лапник. Но будем надеяться, что наши садоводы учтут тот момент, что ценность хвойных лесов неоспорима и научатся использовать в качестве укрытия растений на зиму просто хвойный опад, ветки от сваленных старых деревьев или же будут использовать другие материалы. Тем самым будем сберегать не только красоту своих участков, но и окружающие леса и природу в общем.

После пришпиливания укрываю розы и сверху застилаю двойным слоем укрывного материала (дышащего), а по краям обкладываю камнями, кирпичом или ветками, чтобы ткань оставалась на месте. Не рекомендую использовать пленки, так как это может просто погубить и розы, и труд цветовода. Розы под пленкой может задохнуться, или того хуже может завестись грибок.

Если под укрытием находится сразу много розовых кустов, то необходимо обеспечить им воздухообмен, для этого я кладу небольшую трубу. Пока еще нет сильного мороза, я оставляю одну часть укрытия приоткрытой, и упаковываю герметично после того как установился мороз -10°С.

Другой вариант укрытия роз – это укрывание сухой землей. Пока температура еще не слишком низкая, достаточно присыпать у корней (окучить), но после стабилизации низких температур, укрывается весь пришпиленный куст. В таком земляном укрытии розы будут чувствовать себя вполне комфортно. Но сверху обязательно устанавливаю проволочный каркас, а поверх него настилаю укрывной материал. Его нужно закрепить также с трех сторон, как и в вышеописанном мной варианте, до установления стабильного мороза и потом законсервировать герметично.

В марте, когда уже наступает потепление, розы можно постепенно открывать в той же последовательности, как и укрывали. Вначале одну часть, а потом снимать весь укрывной материал.

Желаю вашим розам уютно перезимовать и пусть они радуют вас в следующем сезоне обильным цветением! Пишите в комментариях свои рекомендации и секреты подготовки роз к зимовке…

🚩Шикарный розарий: несколько простых советов по подготовке роз к зиме | PROогород

Когда лето подходит к концу, для садоводов начинается горячая пора подготовки растений к зимовке. Особенно это касается ценителей самых красивых цветов в мире — роз. Чтобы на следующий год эти грациозные красавицы радовали своим цветением, им необходим уход уже сейчас, осенью. Подготовка к зиме кажется сложным процессом, ведь розам необходима подкормка, обрезка и укрытие растения. Сейчас мы подробно разберемся, так ли это сложно и трудоемко, как кажется.

Перво-наперво — подкормим!

Подготовка роз к зиме в средней полосе начинается в конце лета. Из подкормки исключают азотсодержащие удобрения, они активизируют рост листьев и побегов, заставят растение продолжить цветение. Это может погубить розу во время зимовки. Роза не сможет перезимовать, если не успеет укрепить существующие побеги, наращивая новые.

Вместе азота этим красавицам в августе требуются подкормки калием и фосфором. Они способствуют укреплению корневой системы и помогают побегам дозреть. Подойдет следующая смесь: Суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), борная кислота (2,5 г) растворяют в ведре воды и поливают розовые кусты. Вторую подкормку выполняют уже после обрезки, через 15-18 дней. Делают ее так: суперфосфат и сернокислый калий, взятые по 15 г, растворяют в ведре воды. Эффективно воздействуют на растения и внекорневые подкормки в виде опрыскиваний раствором удобрений, дозировка которых уменьшается в 3 раза.

Некоторые садоводы практикуют внесение навоза осенью. Однако на самом деле такая подкормка только навредит розовому кусту, ведь навозные подкормки содержат некое количество азота. И если в сухом виде растения поглощают его в небольших количествах, то во время осенних дождей, он становится более доступным для цветов.

Важно! Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.

Готовим куст постепенно:

Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. Следует прекратить и рыхление почвы вокруг куста, чтобы не вызвать развитие молодых слабых корней и побегов, делающих растение сильно уязвимым перед лицом суровых морозов.

Со второй половины сентября следует удалять все появившиеся бутоны, так растение поймет что скоро зима. Дело в том, что многие выведенные розы для усиления декоративных качеств «забыли» о существовании зимы в теплом южном климате, поэтому пытаются цвести до самого снега.

При этом важно перед зимовкой удалить все сорняки и однолетники, растущие под кустом. Зимой, когда роза будет укрыта, зеленые растения под кустом будут способствовать прению куста и развитию болезней.

Осенью куст начнет активно наращивать корневую систему, которая может пойти вверх и немного торчать из земли. Тогда стоит провести окучивание куста так, чтобы все корешки и прививка были прикрыты.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные и интересные материалы про огород, дачу, сад!

Обрезаем розы для большей зимостойкости:

Следующим этапом в подготовке розы станет обрезка. Обрезка не только дает возможность упростить процесс укрытия, но и стимулирует в будущем сезоне рост новых побегов с большим количеством бутонов. Множество побегов не будет затенять друг друга, крона получит максимальное количество света и тепла, улучшится вентиляция, что не позволит болезням атаковать растение. Подрезанные кусты гораздо легче переносят зимние холода средней полосы.

Однако обрезать следует не все розы. Не требуют обрезки парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка, обычно их просто снимают с опоры и укладывают на доски, проводя санитарную обрезку.

Обрезке подвергают и взрослые кусты, и саженцы: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые побеги, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. На кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых побега, по возможности равноудаленных друг от друга. Также обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

При обрезке придерживайтесь таких правил:

— проводите обрезку в сухой безветренный день;

– Старые (больше 3-х лет) толстые стебли с сухой корой лучше выпиливать ножовкой;

– Срез надо проводить под углом, чтобы вода на срезе стекала не застаиваясь;

– Срезать стоит над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии около полсантиметра от нее;

– обрезку делают на почку, направленную наружу, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста;

– укорачивают зеленые стебли до белой сердцевины.

Особенности обрезки разных видов роз:

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов.

— Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек.

— Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной до 15 см, а в последующие годы обрезают отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают.

— Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек.

— Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

— Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть укорачивают.

— У плетистых роз на зиму проводят санитарную обрезку, а развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Совет: хорошо будет, если вы присыпете срезы порошком активированного угля. Он подсушит срезы и образует на них защитную пробку, не дав инфекции проникнуть в куст

Наконец, укрываем розы на зиму!

Для начала, надо подготовить к укрытию. Делается это обычно в конце октября, когда температура на улице начинает приближаться к 0. Нижние части стеблей и землю вокруг кустов следует обработать 3% раствором медного купороса (или 3% раствором бордосской жидкости). Если вы еще не окучили куст, то самое время это сделать! Сделать это можно торфом, песком или же рыхлой почвой. Также, сейчас важно, чтобы на розах не осталось листьев, ведь на них зимой будут образовываться грибки.

Когда температура упадет ниже 0, самое время приступить к укрытию наземной части растений.

Укрыть розы можно несколькими способами:

• укрыть слоем верхового торфа на высоту 35-40 см, сверху заложить лапником, чтобы торф не разнесло ветром. Торф хорошо подходит для укрытия, тк у него высокая влагоемкость, поэтому он быстро может замерзнуть, а вот оттаивает медленно. Поэтому температура внутри такого укрытия будет практически постоянной в течение зимы. А в течение следующего сезона это укрытие послужит дополнительным удобрением для цветов.

• воздушно-сухой способ. При этом способе над кустом сооружается «палатка». Из подручных материалов или же дуг сооружается домик высотой около полуметра, который затем застилается укрывным материалом плотностью не менее 60г\м2, например спанбондом.

• плетистые розы требуют особого укрытия. Их длинные ветви снимают с опоры, пригибают к земле, укладывая на доски или кусок рубероида, затем присыпают песком или торфом. После этого сверху сооружают дополнительное укрытие в виде еще одного куска рубероида, укрывного материала или же лапника.

Важно! При укрытии роз воздушно-сухим способом, первую неделю-полторы розам нужно «окошко» для проветривания — тоннель с розовыми кустами с торцов оставляют открытым. Затем, при дальнейшем понижении температуры, закрывают и их.

И последнее, После выпадения снега необходимо укутать им уже готовое укрытие. Под снежным покрывалом кусты будут чувствовать себя комфортнее.

Выполнение всех этих советов поможет вам надежно «приодеть» свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже –10°C, необходимо будет начать проветривание роз.

Если Вы любите «королеву цветов» и Вам понравилась статья — пожалуйста, поставьте «палец вверх». Не забудьте подписаться!

Какие еще работы предстоят осенью в саду читайте здесь

Как подготовить розы к зиме — обрезка и укрытие | PoweredHouse

Начинать подготовку розы к зиме нужно в июле — это связано с режимом их подкармливания в этом месяце только калийными и фосфорными удобрениями. Заканчивать следует последней минеральной подкормкой калимагнезией, содержащей калий, отвечающий за развитие корневой системы и за формированием древесины скелетных веток, которые соответственно готовят все побеги к зимним холодам. В свою очередь магний помогает закладке листовых и цветовых почек, а также побегов для успешной вегетации прекрасных кустов розы будущего года.

Как правильно обрезать розы весной

Весеннюю обрезку выполняют когда сильные весенние заморозки закончились, а почка еще не распустилась. Прежде всего, удаляют сухие, больные, тонкие и искривленные ветви. Оставляя 4-5 шт. хорошо развитых побегов. Срез делаем на 5 мм выше наружной почки. Поврежденные побеги укорачиваются до здоровой части ветви. Летняя обрезка роз заключается в удаление цветоносов до первого хорошего наружного глазка, удаляются направленные внутрь или слаборазвитые побеги.
Осенняя обрезка проводится до наступления постоянных морозов, путем обрезке 1/3 длины ветви.

Чтобы продлить жизненный цикл королевы цветов и обеспечить ее красоту на весь сезон, необходимо при обрезке руководствоваться следующими правилами:

• Мощные кусты при помощи стерильного и хорошо заточенного секатора избавляют от старых, больных и растущих внутрь ветвей с сохранением лишь мощных побегов, что производит омолаживающий эффект.
• На слабых и плохо развитых кустах ростки только слегка укорачивают (максимум на 2 почки), что стимулирует их дальнейшее развитие.
• Повреждённые морозами ветки обрезаются до участка со здоровой древесиной.
• Инструмент для проведения процедуры обязательно дезинфицируют, чтобы микроорганизмы не были перенесены на растения.
• Срез делается по косой на 1 см выше почки, поскольку именно из листовых пазух развиваются новые побеги.
• Дикую поросль, появившуюся ниже места прививки, выкручивают без остатка.

Как обрезать розы на зиму – общие правила для любого вида обрезки

Независимо от того, в какое время проводятся обрезочные работы, существуют общие принципы этих процедур. Прежде всего, это касается инструмента: он должен быть острым и стерильным. Острым, чтобы оставить после себя ровный срез, а не рваную рану.

Для удаления или укорачивания молодых побегов используется секатор. Одревесневшие ветки удобнее вырезать специальной небольшой ножовкой.

Важно также правильно сделать срез. Он должен быть косым, направленным сверху вниз, чтобы влага свободно и быстро стекала. Причем обрезать всегда следует над внешней почкой, тогда новые ветки не будут пересекаться. Если сделать срез над внутренней почкой, то молодые побеги на следующий год вырастут внутри куста, загущая его. Место среза определить не сложно – следует отступить над почкой 5 мм, ни больше, ни меньше.

Все больные и засохшие ветки подлежат обязательному и полному удалению. Поздний и тонкий прирост также лучше вырезать, он не успеет окрепнуть и вымерзнет.

Удаление лишней листвы

Эта кажущаяся лишней на первый взгляд искусственная мера:

• Во-первых, определяется необходимостью подготовить растения к состоянию сезонного покоя.
• Во-вторых, это санитарная мера против возникновения в массе не опавшей полностью листвы благоприятной преющей среды для гнили и развития вредных микробов и грибков.
• В-третьих, в осенней кроне розы уже много листьев, поврежденных черной пятнистостью или другими инфекциями.

Срезая лишние и неполноценные листья, мы предотвращаем будущие сезонные проблемы, связанные с распространенными заболеваниями розы, да и сам процесс зимовки под укрытием делаем безопасным и успешным.

Если у вас несколько кустов, а среди них плетистые или целый розарий, то такая мера подготовки становится слишком обременительным и почти невыполнимым делом. Здесь важно распределить силы и не откладывать обрезку листьев на один заход, начиная с сентября дозированно вести эту санитарную обрезку.

Если в полном объеме в условиях вашего розария обрезать все листья не представляется возможным, то нужно в первую очередь ограничиться вырезанием неполноценных или пораженных болезнями листьев. Те листья, которые не успеваете обрезать, нужно опрыскать бордосской жидкостью, медным или железным купоросом, а также фунгицидом. Почву вокруг кустов нужно обработать золой.

Укрывание розы неткаными материалами

В последнее время широко используются в качестве и зимнего и парникового укрытия нетканые материалы, созданные на основе проклеенных волокон целлюлозы. Легкие, пропускающий свет и в каком-то объеме воздух, эти материалы бывают разной плотности, тонкие и потолще.

Ценным качеством нетканых материалов является ее способность не пропускать влагу из вне, а внутренние испарения свободно высвобождаются наружу, что исключает накопление конденсата. Укрывающее устройство не только дышит, но и не изолирует растение от света — весной можно сразу открыть растения, зимовавшие под ним, не опасаясь солнечного ожога.

Укрыть неткаными материалами при необходимости можно сразу несколько рядом растущих кустов.

Подготовим розы к зиме: чем подкормить, обработать от болезней и вредителей, укрыть | Дачная жизнь

В сентябре нужно заняться уходом за розами, а именно, подготовить их к зиме. Холодное время года для роз — тяжёлое испытание.

Неопытные и начинающие садоводы думают, что достаточно положить торф под прикорневую зону и накрыть цветы сверху под дуги спанбондом. В результате к весне получаются полуживые растения или вымершие розы. До середины лета приходится ждать, пока цветочная культура воспрянет.

Основные шаги по подготовке роз к зимовке

Главные процедуры, которые спасут растения от морозов, это правильная подкормка, а также обработка от вредителей и болезней, чтобы культура ушла в зимовку крепкой и здоровой.

Подкормки осенью

В сентябре-октябре необходимо дать розам три подкормки как минимум. Основные элементы, которые нужны в этот период, это фосфор, калий и магний. Каждый из них выполняет свою функцию. Так, калий резко повышает содержание сахаров, последние уменьшают содержание воды в клетках. Таким образом, в клетках роз образуется меньше льда во время морозов, их не разрывает.

Фосфор увеличивает количество углеводов, которые способствуют быстрому созреванию всех органов растений, что важно при зимовке.

Чем подкормить

На 10 л воды нужно взять 1 столовую ложку суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку сульфата магния, 10 грамм борной кислоты. Суперфосфат используется в виде вытяжки.

На каждый цветочный куст требуется вылить по 10 л раствора. Осенью необходимо дать растениям как минимум три подкормки.

Обработки от болезней и вредителей

В сентябре-октябре розы необходимо обработать 2-3 раза от вредителей и болезней. Растения могут обойтись без опрыскивания, если они ничем не болели.

Если розы подвергались нашествию вредителей и заболеваниям, то следует приготовить следующий раствор. Необходимо использовать следующие препараты: Фундазол, Топаз, Скот, Актара.

Все компоненты нужно предварительно смешать отдельно, на ведро смеси требуется добавить столовую ложку мочевины и пару ложек жидкого мыла. Далее вылить раствор в опрыскиватель, и обработать растения.

Через 7 дней нужно обработать розы медьсодержащим препаратом, к примеру, использовать Абига Пик. Указанные препараты работают против многих болезней и вредителей.

Укрывают розы лапником, спанбондом. в качестве мульчи используют хвойный опад, торф, опилки.

Подготовка розы к зиме (к зимовке) ПРАВИЛЬНО

Зимовка — самая тяжелая пора для роз. Шутка ли, эти южные красавицы проводят у нас в приюте до полугода. Как уберечь их от превратностей зимней погоды, лютых морозов, бесснежных зим и затяжных оттепелей?

© Автор: Автор НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ, опытный садовник

Хочу сразу предупредить, что эти заметки — результат наблюдения за собственным розарием.Я допускаю, что у кого-то разный опыт, и у всех разный опыт. Но надеюсь, что мои мысли могут быть полезны начинающим цветоводам.

Особо хочу подчеркнуть, что мы выращиваем розы в Подмосковье, в 100 км севернее Москвы.

Счастливые жители южных регионов, отложите, пожалуйста, статью. Опыт накапливается по крупицам. Наш метод укрытия позволяет нам более года хранить прекрасную коллекцию роз — более 100 сортов.

Смотрите также: Как укрыть розы на зиму

Розы, как санки, нужно готовить к зиме с лета. Успех ее зимовки во многом будет зависеть от того, как роза провела летний период. Если бы она набралась сил, окрепла, не заболела, то зима для нее ничего не значила бы. Что от нас требуется? Обеспечьте ей хорошие жилищные условия. Прежде всего, роза должна получать много солнечного света — это главное экологическое требование, в тени и даже в полутени розы увядают.Поэтому сразу отнесите четки в самое освещенное место на участке, куда не доходит тень от дома и деревьев.

В нашем климате розы не следует сажать близко, теснота и плохая вентиляция способствуют увеличению заболеваемости мучнистой росой и черной пятнистостью. Поставщики часто в своих рекомендациях переоценивают необходимую густоту посадки, советуют сажать три куста вместе и так далее. Этого делать не следует, так как при групповой посадке один из них наверняка будет в худших условиях, чем его соседи будут плохо освещены, все они будут бороться за воду и питательные вещества.Пусть каждая роза растет отдельно, получая максимум всего, что ей причитается.

Что касается подкормки, то перекормить розы ни в коем случае не стоит. Читаете ли вы другое руководство по выращиванию, которое советует вам подкармливать розы почти каждую неделю — либо минеральными удобрениями, затем органическими, либо внекорневыми подкормками — и задаетесь вопросом, как им удается все это поглощать? Вначале я, как всякий новичок, доверяющий печатному слову, следовал всем книжным советам. Однако результаты меня совсем не обрадовали.Теперь по собственному опыту знаю, что дополнительное кормление только вредит.

Если вы посадили розу в хорошо выдержанную яму, в которую были добавлены навоз, компост, костная мука и микроэлементы, запасов хватит более чем на один год. Роза своим видом покажет, что им пришел конец — расти и цвести будет хуже. А чрезмерная подкормка приведет к тому, что роза начнет «жирнеть» и хуже цвести. Избыток питательных веществ ослабляет растение, стебли плохо одревесневают, и все это негативно сказывается на его готовности к зиме.

Консультация специалиста:

Со временем полностью отказался от летних подкормок, стимулирующих рост новых побегов и повторное цветение. Роза тратит всю свою энергию на то, чтобы снова процветать, и наше короткое северное лето не дает ей этого. Сколько раз срезал он пучки бутонов и полураспустившихся цветов, когда с неба уже падали первые снежинки! Будет лучше, если эти всходы появятся в начале следующего сезона.Ведь количество спящих почек у розы на шейке, откуда вырастают наиболее ценные, прикорневые побеги обновления, — конечное число.

Известно, что однажды цветущие розы намного лучше зимних (например, ‘Madame Plantier’, ‘Fanlene Latoure’ ), чем те, которые цветут до поздней осени. Это связано с тем, что к цветению первые цветки успевают подготовиться к зиме, их побеги успевают посветлеть. Поэтому намеренно не подкармливаю розы в июле, после первого цветения, и не срезаю, просто отцветшие цветки срываю.

Ссылка по теме: Весенняя обрезка и подкормка роз. Что делать, если розы подмерзли зимой?

В последние годы я также отказался от весенней подкормки, которую обычно советуют проводить после радикальной обрезки весной, чтобы стимулировать рост новых побегов. В своих четках я ограничиваюсь мульчированием конским навозом, точнее даже подстилкой опилок, которые приносят из конюшни. Результаты поразительны. Розы прекрасно вегетируют, после весенней обрезки появляются новые мощные побеги, которые пышно цветут и распускаются, а главное практически не болеют! Даже те сорта, которые обычно склонны к черным пятнам, в прошлом дождливым холодным летом радовали здоровой глянцевой листвой.Цветки стали заметно ярче, дольше держатся на кусте. И все благодаря навозу!

У англичан мульчирование четок конским навозом является основным агротехническим приемом. В этой стране, как нигде, коневодство остается важной отраслью экономики. Большой популярностью пользуются скачки, верховая езда, охота, поло. Количество лошадей здесь около 1 миллиона. Хорошо оплачивается труд специалистов по содержанию лошадей — тренеров, конюхов, ветеринаров.Конюшни расположены по всей стране, отсюда и наличие конского навоза, который, как мало кто задумывается, является главным секретом процветания английских садов и розариев.

Не портите розы до зимы!

Существует глубокое заблуждение, что розы нуждаются в регулярном и частом поливе. В прошлые засушливые годы мы, не помня себя, по совету специалистов нагревали воду в бочках (не дай бог поливать из колодца!), Каждый день выполняли эту восхитительную работу, потому что роз было много и они поливались кружок — каждый сегмент четок получал свое время каждые три дня.Потом как-то в одной умной английской книжке (а британцам в этом вопросе можно доверять как никому!) Прочитал, что поливать розы вредно. И поэтому. Они происходят из довольно засушливых регионов Средиземноморья и других регионов и имеют глубокую корневую систему, которая способна находить и «качать» воду с больших глубин. Наш полив из лейки или даже из шланга не позволяет нам смочить всю толщу земли, где расположены корни. В результате в поверхностном верхнем слое земли развиваются подчиненные корни.Это они первыми замерзают зимой! После этого перестала поливать розарий, полагаясь на небеса и осадки. Но о том, что розы являются засухоустойчивыми растениями, свидетельствует хотя бы тот факт, что у многих сортов листья глянцевые, покрытые восковым налетом, препятствующим чрезмерному испарению.

Какой вывод из всего вышеизложенного? Не портите розы поливом, не подкармливайте и вообще, несмотря на нашу любовь, дайте им расти в спартанских условиях, они будут здоровее! Надо сказать, что розы — это довольно долговечная культура с сильной способностью к регенерации.Ведь за сезон он дает большое количество молодых всходов. И через три-четыре года все они сменяются новым поколением.

Чтобы розу испортить, надо очень постараться. Но спартанские условия не отменяют профилактику болезней, которая по-прежнему необходима, особенно влажным холодным летом, когда повышается риск заболеваний. Профилактические меры помогают сохранить здоровую листву, а это решающий фактор при летней подготовке роз к зиме.

Ссылка по теме: Укрытие из роз на зиму — советы опытных палисандров

Какие розы лучше зимуют

Многое зависит от группы, к которой принадлежит роза. Самый неустойчивый — чайно-гибридный. Насчет них без забот — все равно долго не проживут.

Флонибунд имеет выносливые сорта, и есть настоящие бабы. Только опыт покажет, какой из них понравится в вашем саду.

Кусты неплохо зимуют, хорошо восстанавливаются даже после подмерзания.Благодаря большому количеству толстых побегов и мощной корневой системе они достаточно сильны, чтобы переносить тяжелые зимы.

Одноцветные саженцы прекрасно зимуют при надлежащем укрытии.

Например, наш «Flammentanz» пошел в третий десяток! Хорошо зарекомендовали себя английские розы Дэвида Остина.

Готовы розы к морозу?

Подготовка к зимовке — это целый комплекс мероприятий, среди которых главным условием является место посадки кустов.Необходимо следить за тем, чтобы участок с розами был хорошо дренирован, на нем не застаивалась вода, особенно во время осенних дождей и таяния снега.

Подготовка к зимовке — это целый комплекс мероприятий, среди которых главным условием является посадка кустов. Необходимо следить за тем, чтобы участок с розами был хорошо дренирован, на нем не застаивалась вода, особенно во время осенних дождей и тающего снега.

В сентябре — подкормка калием

На самом деле, о приготовлении четок к зиме следует думать в середине лета.В июле розы перестают подкармливать азотными удобрениями. А в сентябре им важно внести калийные удобрения (сульфат калия, кальмагнезию, но не хлорид или нитрат калия) — они способствуют созреванию древесины и повышают зимостойкость растения.

Перед заморозкой — окучивание

Перед первыми осенними заморозками проводят окучивание кустов. Как установлено исследованиями, окучивание кустов необходимо проводить перед кратковременным понижением температуры до -3 ° С, чтобы избежать образования инея на побегах.Для этого удалите листья у основания побегов на высоту примерно 30-50 см. Если розы сильно пострадали от болезней, проводят опрыскивание медными или железосодержащими препаратами. Полезно опылить дно кустов и землю вокруг золой. Затем проводят самоокачивание на высоту 30-40 см из песка или смеси песка и земли.

Корни — мир, вершины — прищипка

В первой половине сентября проводят последнюю прополку и прекращают рыхление, чтобы не нарушить корневую систему.Растущие побеги кололи верхушки. Осенью прекратите полив или сократите его до минимума, если стоит очень засушливая погода, что бывает в нашем климате крайне редко.

Также перестают обрезать цветы, снимая только увядшие лепестки, так как завязывание плодов способствует созреванию древесины. Укрытие роз: шаг за шагом

В середине-конце октября при плюсовой температуре снимите завязанные и штампованные розы с опор и пригните к земле. Также пригибаются бакланы и другие высокие розы.

Любые виды роз на зиму желательно не обрезать, а только загибать побеги, обрезая концы, не помещающиеся под укрытие.

Перед окунанием вырезают все несгоревшие (мягкие, травянистые) побеги, а также недозрелые верхушки стеблей.

Под ветками укладываются доски или другой утепляющий, не гниющий материал.

Побеги загибайте плавно, чтобы не сломать их. Обрезаются очень толстые стебли, которые нельзя гнуть.

Рекомендуется незадолго до укрытия роз срезать всю листву с побегов.

Опавшая листва собирается и сжигается.

Укрытия проводят при установлении постоянной отрицательной температуры.

Мысли о весне

Розы в средней полосе России чаще выпревают, чем замораживают, поэтому, прикрывая кусты, нужно думать, как их снимать мама.

Удаление укрытия осуществляется поэтапно. Вначале, когда тает снег и земля почти просыпается (конец марта — первая половина апреля), розы разгружают и вырезают все почерневшие и сильно заплесневелые побеги до здоровой древесины.Если плесень небольшая, то ее можно удалить влажным тампоном, смоченным в растворе перманганата калия или сульфата меди.

Удалите всю оставшуюся листву. Затем розы снова покрывают. Это нужно делать, чтобы растения не пошли в рост до полного оттаивания земли. В противном случае почки начнут пробуждаться, а корни еще не смогут обеспечить их пищей. В результате есть риск, что побеги почернеют и засохнут.

Когда земля прогреется, и наступит время посадки (начало мая) приступить к снятию укрытия.Кустовые и розовые розы поднимают и прикрепляют к опорам, кустовые розы расправляют и при необходимости устанавливают опоры.

Весной после раскрытия роз проводят профилактическое опрыскивание 2-3% раствором медного купороса или железного купороса. Если бутоны уже проснулись, то растения обрабатывают более мягкими растворами медьсодержащих препаратов (домашние, бордоские, бургундские смеси), сернокислым железом (1%).

ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ВОКРУГ КУСТАРНИКА, В противном случае КОРНИ БУДУТ ОБЖЕНЫ.НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРУЧЕНИЯ, ЧАСТО РЕКОМЕНДУЕМЫЙ TORF В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОТОМУ ЧТО ОН ХОРОШО ПОГЛОЩАЕТ ВЛАЖНОСТЬ И ОБРАЗУЕТСЯ ОСТРЫМИ БОЛЬШИМИ ЧАСТЯМИ, ПОВРЕЖДЕНИЕ …

Лучшее укрытие для роз

Наилучшие результаты дает воздушно-сухое укрытие. Каркас над кустами устанавливается заранее — для этого желательно использовать деревянные материалы. Можно поставить дуги от теплицы, но побеги роз не должны касаться металлических деталей. Каркас покрывается 2-4 слоями нетканого материала высшей плотности (лутрасил, спандбонд и др.)). Сверху укладывается рубероид или двойной слой пергамина (хуже использовать пергамент, так как он служит один сезон).

Накрывать пленкой нельзя, так как всегда образуется конденсат. Верх укрытия лучше сделать ровным, с небольшим наклоном, чтобы на нем скапливался снег, а вода стекала. После падения из снега желательно бросить на укрытие.

ОШИБКА

Делать компактные укрытия нежелательно, так как необходимо оставлять достаточно большой объем воздуха.Минимальная площадь покрытия порядка 1 м ² .

© Автор: Евгений Писарев, коллекционер роз

Подготовка роз к зиме

И неудивительно, что так рано. Ведьмы перестали дарить розы в середине июля. Теперь им больше нужен фосфор и калий. В конце лета уже не поливаем, а в сентябре прищипываем целые бутоны. Но самое главное необходимо, чтобы растения выходили на зиму здоровыми.

У них много вредителей, которые в настоящее время все еще очень опасны.

Борьба с паутинным клещом

Если на нижней стороне листьев была замечена паутина, значит, паутинный клещ поразил розу. Это вызывает обесцвечивание и преждевременное увядание листьев, бутонов, цветов и даже гибель растения.

Для борьбы с вредителем от народных средств обычно применяется концентрированный мыльный раствор. В ведре с теплой водой разводится 200 г мыла хозяйственного 72%, натертого на терке. Полученный раствор настаивают 2-3 часа, зараженные растения хорошо перемешивают.

Можно также использовать средство для мытья посуды, разбавленное водой, до образования обильной пены. Обработанное растение оставляют на 3-4 часа, затем смывают пену.

Пригодится серно-дегтярное мыло (100 г измельченного сырья / 10 л воды). Распылять раз в неделю. Обработка повторяется 2-3 раза по мере появления галочки. Аммиак эффективен для борьбы с вредными насекомыми (включая тлю). Раствор готовится из расчета 30 мл на ведро воды (10 л), которой обрабатывают листья.Для лучшего прилипания растворите в нем 30-40 г хозяйственного мыла. Также помогает настой чеснока. 30 г измельчают и заливают 10 л горячей воды. Настаивать сутки. Готовый настой фильтруют и обрабатывают заселенными клещами листьями. Или 200 г измельченного чеснока разводят в 10 л воды и опрыскивают растение. Луковый настой. 200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды и поставить в теплое место на 12 часов. Настой процедить, отжимая шелуху, и опрыскать растения.

ВАЖНО!

Из химических препаратов применяются акарициды Фитоверм, с нормой: расход 2-4 мл на 10 л воды, Вертимек — 10 г / 10 л воды, Крофт — 5 мл / 10 воды.

Розовый слизистый пилильщик

Опасный вредитель, получивший свое название из-за слоя слизи, покрывающей тело личинок (псевдогусениц). По мере взросления личинки меняют цвет с желтого на зеленый с красноватой головой. Молодые особи живут группами, поэтому их легко заметить в этом возрасте. Более старые насекомые распространяются по растению и начинают питаться молодой листвой, образуя сетку и ажурные отверстия различной формы. Лист может быть полностью каркасным, приобретает коричневый цвет и складывается в трубочку.

Для профилактики нужно раз в неделю внимательно осматривать листву роз с двух сторон, собирать опавшие листья и цветы. Одиночные личинки желательно собирать вручную, удаляя поврежденные части растения. Настой ромашки помогает избавиться от личинок вредителей. 60 кг измельченной свежей листвы и цветков ромашки заливают ведром с водой (температура 70-1 градус). Настаивать 12 часов, процедить и разбавить водой 1: 1. В ведро готового раствора добавить 40 г жидкого мыла.Кальцинированной соды.

В 10 л теплой воды добавьте 70 г соды и 20 г жидкого мыла. Готовым раствором обрабатывают листочки. Настой древесной золы. Засыпать 3 кг древесной золы в ведро с горячей водой, настоять 2 дня, процедить. Перед обработкой в ​​нее вливают еще 40 г жидкого мыла.

ОТПРАВИТЬ РОЗ НА ЗИМУ

Успешная перезимовка роз зависит не только от способа укрытия, но и от сорта, агротехники и времени, затрачиваемого на борьбу с вредителями и болезнями.Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми, с хорошо вызревшими побегами.

В сентябре кусты роз необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями в жидком виде, чтобы корни быстрее усваивали питательные вещества. Если температура воздуха ниже + 12, удобрение лучше дважды подкормить фосфорно-калийными удобрениями, так как корни в этом случае плохо усваивают питательные вещества. Перед наступлением морозов — в сентябре — розы следует опрыскать 3% -ным раствором сульфата железа (300 г на 10 л воды).Такое лечение может снизить риск инфекционных заболеваний.

С наступлением утренних заморозков необходимо приступить к обрезке роз. В первую очередь нужно удалить оставшиеся бутоны, вырезать слабые, незрелые и растущие побеги посередине куста, удалить с роз всю листву и сжечь, чтобы не допустить появления черных пятен.

Чайно-гибридные розы и флорибунда нужно обрезать до середины куста. Если кусты пышные, лучше стянуть их шпагатом.

Для плетения розы нужно обрезать старые больные побеги, но обязательно оставить ресницы, которые выпустила роза в этом году — это будут основные цветущие стебли в следующем году.На зиму их нужно привести в горизонтальное положение. Если стебли толстые или трудно сгибаются, но это возможно, то сгибайте их постепенно, в течение нескольких недель, опускаясь все ниже и ниже, фиксируя, пока стебли не коснутся земли.

Корни роз необходимо засыпать смесью из сухого перегноя, земли и песка на высоту 20-30 см. Присыпать опавшими листьями не следует, так как это будет гнить, гнить и может заразить кусты гнилью. Сверху уложить еловые ветки ели, присыпать отравленной приманкой для грызунов.Накинуть рубероид, который защитит розы от лишней влаги, из-за которой розы могут таять в оттепель. С этой же целью рубероид нельзя опускать на землю, оставляя форточки. Они закрываются при наступлении стойких простуд.

Никогда не нужно спешить, чтобы укрыть розы. Эти растения переносят морозы без дополнительного утепления до -10 градусов. Поэтому начинать укрытие нужно, когда столбик термометра опустится до -2, а снега еще нет.

Принцип воздушно-сухого укрытия роз, который используют садоводы, заключается в создании воздушной прослойки между растением и окружающей средой.Чем больше подушка безопасности, тем надежнее защита. Поэтому под прикрытием рубероида нужно соорудить прочный, прочный каркас. Для этого устанавливаются невысокие дуги, к ним шпагатом привязываются штанги, чтобы зимой под тяжестью снега укрывной материал не порвался. За погодой нужно следить, если зима теплая, придется время от времени проветривать розы под укрытием.

Удачная перезимовка растений — залог красивого сада в наступающем сезоне.Ваши фавориты подарят вам пышное и продолжительное цветение.

ПРАВИЛА ЗИМОВКИ РОЗ

Мои розы много лет выходили из зимовки очень слабыми или вообще погибали. Испробовав разные варианты укрытия, остановилась на воздушно-сухом.

Цель — создать вокруг условий абсолютно сухую среду. Ведь, вопреки сложившемуся мнению, губит розы не мороз, а влага (зимой нередки оттепели).

Порядок действий следующий.

В середине октября после заморозков постепенно обрываю листья, начиная с снизу.Невызревшие (неодревесневшие) побеги удаляю, но в целом на зиму стараюсь розы не обрезать. Побеги связываю капроновым шпагатом и, если это возможно, пригибаю к земле.

Опрыскиваю стебли и землю бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды).

Обязательное мероприятие — окучивание (для защиты прививки). Но не торфом, хорошо который впитывает влагу. Окучиваю дубовыми листьями слоем не менее 10 см (них не живут патогенные грибки). Сверху листья и землю

под укрытием посыпаю золой.Для подстраховки от грызунов можно также положить лапник.

Затем сооружаю над розами укрытие из освободившихся в огороде дуг, которые натягиваю лутрасил (торцы пока оставляю открытыми). Ветки роз не касаются укрытия! Над лутрасилом втыкаю второй ряд дуг так, чтобы они оказались второй выше предыдущей. На них набрасываю прозрачную пленку и фиксирую ее. Пленка не должна контактировать с лутрасилом.

Когда ночная температура опустится ниже +8 град, и почва слегка подмерзнет, ​​в торцах укрытия опускаю на землю лутрасил.Пленкой торцы не укрываю — служит козырьком от осадков.

Розы нельзя сажать с северной стороны строений.

На участках, затопляемых весной, с высоким уровнем грунтовых вод розы будут выпревать, несмотря на все усилия.

Не стоит сажать дорогие чайно-гибридные розы южной (французской) селекции, если вы зимой на даче не бываете и не можете обеспечить своевременное раскрытие. У меня так погибли, промучившись несколько лет, роскошные кусты селекции «Мейян».

© Автор: Ольга БАБЧУК, Московская область, Яндекс-Дзен «Посад». Фото автора

ГОТОВЫ ДЛЯ РОЗ К ЗИМЕ: ВИДЕО

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Укрытие роз на зиму — на аккуратную перезимовку

Продолжаем рассказывать про убежище из роз. Если в предыдущей статье речь шла о летней подготовке розария к зимнему периоду, то в этой статье вы найдете увлекательный рассказ о том, как правильно укрыть розы, чтобы они успешно перезимовали.

Как и когда спрятать розы?

Время во многом зависит от погоды. Повезло — осень будет долгой и сухой.Но бывает и дождливо, и холодно.

Мы всегда сверяем план своих действий с долгосрочным прогнозом, хотя, скажем так, эти прогнозы часто не оправдываются. Первый этап подготовки лучше приурочить к солнечным дням бабьего лета, не откладывайте его на более поздний срок, тем более, что зима всегда приходит неожиданно, как снег на голову.

Смотрите также: Укрытие из роз на зиму — советы опытных палисандров

Вопреки существующим рекомендациям, готовя розы к укрытию, мы не срезаем с них листья.

Более того, существует опасность повреждения нежной кожуры стеблей, открывающей ворота для заражения, к тому же листья — важный орган аккумуляции сил и накопления веществ, которые впоследствии с наступлением легких заморозков опускаются. вплоть до корней, что дает им запас прочности.

Необходимо помнить, что роза на самом деле вечнозеленое растение, она почему-то считается листопадным растением, и мы насильно лишаем ее листвы.А как же угроза болезней, спросит другой садовод. Да, он существует, поэтому вы должны собрать больные листья на земле, удалить их с растения и сжечь. Остальное вы экономите, потому что даже месяц-полторы торуса, даже когда роза была связана и согнута, они продолжают «работать», улавливая последние скудные лучи солнца и накапливая полезные вещества.

Поэтому, кстати, необходимо предотвратить заболевания, поражающие листья розы. Лишенный листовых пластинок, он не может путем фитосинтеза накапливать те вещества, которые ему жизненно необходимы.

Зимующие розы: связать и согнуть

Прежде чем поставить розы в укрытие, свяжите их в пучки. В таком состоянии они хорошо гнутся, а по отдельности побег легко сломается. Это как метла — одну трость легко сломать, а всю метлу, как ни старайся, сломать нельзя. Лучше всего связать пучки подходят … старые нейлоновые колготки, очень прочный, эластичный материал, легко покрывающий большой куст роз. Они не гниют, не травмируют нежные стебли растений, как шпагат или синтетическую веревку.Как вариант, можно использовать нарезанные полоски трикотажной ткани.

Соединив, крупные розы — кустовые, шрабовые и прошитые (флорибунды, то больше чайно-гибриды не нужны, так как срезаются довольно низко) — гнутся. Кусты с жесткими побегами гнутся в несколько этапов, постепенно, с интервалом в пару дней, наклоняясь все ближе и ближе к земле. Для этого обвяжите побеги такими же колготками и постепенно притягивайте к коле, вбитой сбоку.

Для удобства и экономии времени хорошо использовать специальные крючки, с помощью которых розы фиксируются в изогнутом состоянии.Такие мы специально заказывали в СМ. Но можно использовать и деревянный рогатинами, которые по форме напоминают агрегат. Их легко сделать из крепких веток какого-нибудь дикого дерева. Рогатины тоже втыкаются в землю, закрепляя розы в лежачем положении.

Итак, розы привязаны и пригнуты к земле. Кудрявые бродяги с предварительно обрезанными отцветшими плетками, которые уже не распускаются, а утолщают куст, складывают в кольцо и кладут в гнездо на фанере, досках или бергерах.Под плетение-клайминги хорошо положить доски, ветки лапника или просто пучок хвороста, в малине можно вырастить малину.

Ссылка по теме: Правильная подготовка розы к зиме (зимовке)

Натяжной тент над розами

Следующий, второй этап — промежуточный.

Вытащите палатку из целлофановой ленты, чтобы защитить розы от осенних дождей и излишней влаги, ведь одно из главных условий — розы должны отправляться в зимнее укрытие сухими!

Для этого над лежачими розами устанавливают дуги, как в теплице, с той лишь разницей, что все стороны должны свободно проветриваться.

Закрепите пленку на арках прищепками.

В таком состоянии предзимней подготовки розы могут быть довольно длинными, в зависимости от погоды. Там сухо и тепло. Не страшен даже внезапный снегопад, который, как правило, тает. Если пленка внутри создает пот, поднимите «крылышки» повыше, откройте форточку для лучшей вентиляции.

Перед тем, как насыпать укрывной материал, участок — и растения, и земля вокруг — тщательно обрызгать раствором сульфата железа.Это средство разложения убьет патогенную флору.

Дорисовываем укрытие роз

Последний этап. Когда начнет замерзать и мороз схватит землю, в ясный погожий день настанет час, чтобы наконец покрыть розы.

Демонтировать конструкцию от дуг, но еще далеко не скрыть их. Дуги все еще полезны, но об этом позже.

Капитальный метод предполагает строительство воздушно-сухого укрытия по типу деревянного фальшпола, сверху покрытого плотным материалом.Некоторые садоводы используют для этого рубероид. На мой взгляд, это не очень удачный вариант, так как в этом случае розы находятся в полной темноте. Из такой темницы весной выходят бледные, ослабленные, надолго приходят отдыхать на свежем воздухе.

Белый лутрасил намного удобнее в использовании и пропускает свет, который получают розы до того, как они полностью засыпаны снегом, и весной, когда он постепенно тает. В свете, который туда будет проникать, процессы фотосинтеза начнутся раньше.

Далеко не всем удается каждый год строить капитальные укрытия. К счастью, есть упрощенный способ, когда розы просто покрывают нетканым материалом. Для этого ослабьте дуги (помните о них?). Две установите крест-накрест отдельно стоящих роз, чтобы они не рвали снег.

• • Некоторые садовники оборачивают розы лутрасилом, как египетскую мумию. Часто можно увидеть в зимних палисадниках одиноких торчащих белых коконов-привидений.
  • Другие, особо изобретательные, даже шьют двойные пакеты, искренне веря, что это спасет их розы от замерзания.
  • Но, увы, как известно, одеяло не согревает человека, а человек согревает одеяло.
  • Розы не способны выделять тепло, зимой их можно согреть и сохранить только землю под снегом. Поэтому чем больше площадь вашего укрытия, тем лучше. Практика показала, что одинокие стоячие розы находятся в более неблагоприятных условиях.

Затем на розы, которые растут в группе, налить укрывной материал плотностью 60 г / м2 в два слоя (если позволяют средства, то в четыре! Гладкой вощеной стороной вверх. Вдоль длинной стороны отжать лутрасил с кирпичами, бревнами, чем-то обязательно тяжелым, чтобы его не порвал ветер, а короткие стороны оставьте открытыми до наступления сильных морозов. Это позволит испариться излишней влаге в укрытии, но это не Сверху отлить пленку, которая защитит от осенних дождей.

Затем, когда замерзнет и прекратятся тусклые дожди, с окончательным наступлением зимы пленку (если к этому времени она не будет покрыта снегом!) Можно будет снять. Затем они окончательно закрывают концы укрытия, прощаясь со своими подопечными до весны. Если вы планируете посетить это место зимой, следите за толщиной снежного покрова на четках. При необходимости закидывайте туда снег, сгребая его с гусениц.

Это в общих чертах схема и порядок убежища.А в одной из следующих статей мы расскажем, как открывать розы (это очень важный момент!) И что с ними делать потом.

Ссылка по теме: Утепление роз в октябре и подготовка кустарников к зимовке

Обязательно ли точить розы перед зимовкой?

Подковывание шеи роз, как показала практика, приносит только вред. Даже когда советуют окучивать «сухой землей».

Сухая земля даже в укрытии поглощается влагой, которая впоследствии замерзает и превращается в кристаллы льда.В таком ледяном плену шея не дышит и мерзнет.

Следовательно, ни торфа, ни суши, ни песка не стоит роз! Какие-то горно-розоводы горки с навозом, искренне веря, что зимой «согреет». Результат, как и ожидалось, печальный. Весной шейный отдел позвоночника поражается так называемым инфекционным ожогом, от которого растение вряд ли оправится.

Укрытие роз вовремя — способы, советы и отзывы садоводов

Часто цветоводы-любители, сняв с роз весеннее укрытие, горько чувствуют горечь: розы почернели и покрылись плесенью.Эту неудачу часто связывают со слабой жизнеспособностью роз в наших климатических условиях. На самом деле причина неудач кроется в другом.

КОГДА ЧИТАТЬ НА ХОЛОД?

Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов. С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на подавление и остановку вегетации.

Для этого уменьшите или полностью прекратите полив, в зависимости от погодных условий, прекратите подкормку.

После первых заморозков (15-20 октября) на розах удаляют листья, распускают побеги, тем самым лишая растения естественного дыхания. После

это питательное вещество больше не потребляется, и розы вынуждены готовиться к зиме.

Розы срезают на высоту 40-45 см, опрыскивают 3% -ным раствором бордосской жидкости, затем сухую землю окучивают до высоты 20-30 см, закрывая корневую шейку.

Дальнейшее закаливание роз происходит при температуре от 2 до 8 градусов ниже нуля. В это время побеги роз теряют значительное количество воды. Крахмал начинает превращаться в сахар, который не дает клеткам роз замерзать. Именно в этот момент нужно начать прикрывать розы. Обычно это происходит в первой декаде ноября. Укрывать розы лучше в сухую погоду.

СПОСОБЫ ПОКРЫТИЯ

Один из самых простых и традиционных способов — укрыть розы еловым винным камнем слоем не менее 10-15 см.

Более надежный способ укрытия — воздушно-сухой, где над кустами устанавливается каркас 60-70, а поверх него кладется теплоизоляционный материал, предохраняющий розы от проникновения лишней влаги, а воздушная прослойка защищает розы от переохлаждения. Этот способ хорош для защиты роз в суровые снежные зимы.

Если куст розы разрастается, утеплить его можно следующим образом: подготовить завязанный на зиму куст розы, чтобы обвести его проволочной сеткой в ​​виде забора диаметром примерно 30-50 см (в зависимости от от размера розы).Сетка внутри залита утепляющим материалом (грунт, торф, опилки), а снаружи обернута двумя слоями нетканого нетканого материала типа спанбонд, лутрасил, пергамин.

• Укрывая розы, постарайтесь максимально сохранить место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения.
• Укрывая розы на зиму, необходимо избегать материалов, вызывающих гниение, задержку и поглощение влаги, которые могут вызвать весенние выделения (солома, навоз, сено, мох).
• Осенняя обрезка должна быть минимальной. Сочные, молодые, красноватые стебли-жировики перед укрытием следует полностью удалить.

СНЯТИЕ ЗИМНЕЙ ПОКРЫТИЯ И ОБРЕЗКА

Удаление зимнего укрытия — очень важный момент в жизни роз. Растения часто страдают от замачивания и вылупления весной, так как к этому времени материалы, используемые для их укрытия, уплотняются и плохо пропускают воздух. Снимать укрытие следует постепенно — резкая смена условий может привести к гибели растений.Если слишком рано открыть розы, они могут быть повреждены весенними заморозками, позже открытие приводит к закупорке, появлению плесени и гнили. Чтобы этого не произошло, с приходом мартовских солнечных дней нужно открыть торцы укрытия и оставить в таком состоянии на неделю. Роза постепенно должна привыкать к свету и движению воздуха. Прямые солнечные лучи пока не должны попадать на растение.

Укрытие снимается, когда почва в нем полностью отступает. Делайте это в пасмурный день или вечером, чтобы избежать попадания на растения даже кратковременного солнечного света.Если стоит солнечная погода, на несколько дней можно сделать легкое укрытие, используя укрывной материал. Это убережет розы как от солнечных ожогов, так и от обычных в то время резких перепадов дневных и ночных температур.

Покрытия укрытий также снимаются постепенно по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли кусты присыпают.

Следующий важный этап — весенняя обрезка. Лучше проводить его в начале распускания бутонов, когда легче отличить живые побеги от мертвых.Работать нужно острым инструментом. Слайсеры можно обработать аптечной зеленью.

После обрезки для профилактики грибковых заболеваний розы можно обработать 1% -ным раствором бордосского ликера и «Фи-тоспорина».

Наконечники

Если весной после снятия укрытия роза выглядит безжизненной, бутоны не набухают, а остальные кусты уже покрыты молодой листвой, то не спешите ее выбрасывать: шанс еще есть.Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором «Корневин» или «Гетероауксин», опрыскайте «Эпин», установите легкое дышащее укрытие от солнца. После такого ухода роза может «проснуться» в конце июня.

Прикрываем розы разбираемся: как правильно

Когда, как и вообще — нужно ли укрывать розы? Этим вопросом часто задаются цветущие цветоводы. И часто ошибаюсь, стоя на растении.

Розы необходимо спрятать.Это связано с тем, что эти растения относятся к зонам зимостойкости 6 и выше. А если оставить на зиму закрытыми, они замерзнут. Если не этой зимой (может повезет: будет снежно, а кусты укрыться), то обязательно случится в бесснежную и морозную погоду.

Чем позже вы спрячете розы, тем лучше. Объясняется это тем, что они выдерживают кратковременное понижение температуры до -10 градусов. И они не любят находиться под укрытием в сырую погоду.Укрывать растения лучше где-нибудь в конце ноября или начале декабря (в зависимости от температуры).

И часто цветоводы прячут розы, как только в октябре наступают заморозки. Затем наступает потепление, и под укрытием парят розы. Ничего хорошего из этого не выйдет. Скорее всего, они вылезут или заболеют грибными болезнями.

Зимой тоже влажная погода. Но, укрывая розы в октябре, вы увеличиваете время, когда растения находятся под укрытием в неблагоприятной окружающей среде.В этом месяце побеги лучше загнуть, соорудить каркас для укрытия.

Однако сначала нужно удалить все листья и неодревесневшие побеги. На листьях зимуют возбудители болезней и вредители, поэтому их лучше собрать и сжечь. А неодревесневшие побеги все равно не перезимуют.

Зимой от земли отходит тепло — ее поверхность теплее. А чтобы сохранить это тепло, для укрытия роз используют нетканый материал (спанбонд). И покрывают их двумя слоями — чтобы образовалась согревающая воздушная прослойка.Просто обматывать растение губчатой ​​связкой — занятие бесполезное. Он не греет.

Хорошо, если розы растут группами и большой участок земли закрыт. Если куст один, то чем больше площадь земли возле него, тем лучше.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Укрытие из елового или соснового лапника работает только тогда, когда есть снег, а еловые лапы держат его на розе. Лапник лучше всего использовать как маскирующее спанбонд, так как он не отличается особой декоративностью. Также можно закрыть спанбонд опавшими листьями.

© Автор: Ольга НЕСТЕРУК, ландшафтный дизайнер

Защита роз от мороза: 5 основных работ

Как подготовить розы к зиме осенью — такой результат мы получим следующей весной.

В конце сентября все ее розы были обильно политы и подкормлены калийно-фосфорным удобрением. Но для успешной перезимовки растений в октябре и ноябре предстоит проделать еще пять важных работ.

С наступлением ночных заморозков удаляю все недозревшие (мягкие и красноватые) побеги, подрезая их до основания.Формирующий урожай оставляю весной.

Приствольные круги пропалывать и утеплять корневую систему: положить на землю плотный спанбонд и засыпать его толстым (15-17 см) слоем смеси торфа и песка. В конце октября еще добавляю утеплитель — торф, сухие дубовые листья или крупную стружку.

К концу октября срезаю листья плетистых роз в теплую погоду, связываю и пригибаюсь к земле.

Я опрыскиваю кусты и стволы роз раствором медного купороса (250 г на 5 литров воды) из расчета 0,5 литра на растение или бордосской жидкостью (100 г сульфата меди и извести на 10 литров воды) из расчета 1 — 1,2 литра на куст.Если за сезон растения пострадали от пятнистости, то можно обработать раствором сульфата железа (300 г на 10 л воды).

Устойчив к морозам до -10 градусов. — сигнал о том, что пора прикрыть розы. Лучше всего делать каркасы (дуги, шалаши из бруса, металлические П-образные стойки) сразу на нескольких кустах. Так будет удобнее тянуть изоляционный материал. На личном опыте убедился, что двухслойное укрытие надежнее. Для первого слоя я использую легкий и дышащий материал, который может впитывать влагу, испаряющуюся из почвы.Это может быть картон или мешковина, геотекстиль. Второй слой — влагостойкая пленка. Надежно закрепляю материалы, но чтобы без проблем можно было снимать пленку с торцов для вентиляции — это очень важно.

Еще один распространенный и надежный способ укрыть розы — это прочный деревянный ящик, накрытый сухими листьями дуба или каштана и защищенный от дождя сверху (например, пленкой).

© Автор: Наталья ДОРОНИНА, преподаватель Школы садоводов Калужской области.

Компост для сокрытия роз

Глядя на то, как страдает соседка каждый год, прикрывая свои розы, я однажды решила поэкспериментировать и оставила без защиты на зиму те, что растут в моем саду. Точнее, на каждый куст вылила ведро компоста, а когда он закончился, покрыла корневую систему торфяной смесью.

Характер!

Тогда я запретила себе расстраиваться, если весной в саду увижу черные останки былых красоток. И каково же было мое удивление, когда в следующем году с приходом тепла буквально каждая роза ожила.Даже плети, которые я тоже ничем не прикрывал. Летом они цвели на глазах у всех соседей. Ветви едва держали лавину цветов — их было так много! Кстати, болят меньше.

Вероятно, закалка пошла им на пользу. Одно «но»: розы беспощадно атакуют тля. Но, может быть, виной всему бардак, а не экстремальная зимовка?

Позже я узнал, что другие цветоводы делают то же самое, что и я. Но я не смею призывать всех следовать моему опыту.Ведь действительно есть немало сортов роз, которые просто нельзя оставить без укрытия: они погибнут.

Надлежащее убежище

Необходимо сделать каркас с натянутым на него нетканым укрывным материалом. Кусты обвязывают синтетическим шпагатом, наклоняют к земле, закрепляют специальными скобами и, выставляя над ними дуги, натягивают на них нетканый укрывной материал.

И хотя многие цветоводы предпочитают укрывать розы только еловыми ветками, это дело хлопотное.Между тем, можно использовать рубероид, который, в отличие от еловых веток, прослужит не один год.

Не нужна стрижка

Большинство садоводов убеждены, что перед зимовкой кусты роз необходимо обрезать на высоту 20-30 см. Но все ваши садовые красавицы обязательно будут принадлежать к определенной группе. Вкратце, срезать можно только чайно-гибридные розы и флорида бунда. С лазанием, почвопокровным и кустарником (кустарником) этот номер не подойдет. Сделав им стрижку, весной вы очень долго будете ждать восстановления кустов, придется смириться с тем, что пышным цветением они не смогут удивить.Поэтому лучше всего просто пригнуть ветки к земле, предварительно обрезав листву и бутоны.

Кому еще нужен компост?

Поскольку я инстинктивно вылил под каждый куст ведро компоста, зимой было много времени, чтобы понять, правильно я поступил или нет. Я выяснил, что, например, в средней полосе нужно окучивать только корневищные розы, выращенные из черенков.

С окучиванием привитых роз на плоды шиповника, а именно их продают на рынке и в садовых центрах, ситуация двоякая.Если они были посажены недостаточно глубоко, а место прививки находится у поверхности почвы или заглублено менее чем на 5 см, то создание холмиков вокруг ствола защитит растения от холода. Но когда розу высаживают по всем правилам, то есть место вакцинации находится на 5 см или глубже, ощутимой пользы эта операция не принесет. И даже наоборот: корневая система может прогреваться во время оттепели, а если морозы чередуются с плюсовыми, кора потрескается.

Совет

Для окучивания кустов лучше использовать заранее подготовленный песок или торф. Материал должен быть сухим.

Как завернуть розы?

Хотя есть много цветоводов, которые уверены, что обернуть кусты нетканым укрывным материалом идеально. Или обмакните розы в пакеты и стяните их веревкой.

Я так и сделал пару лет назад осенью. Весной разочаровался. Все кусты промерзли до уровня снежного покрова.А будь морозы сильнее, наверное, от кустов не осталось бы ничего.

© Автор: Елена Павловна ЛУКАШ

ЗАЩИТА РОЗ ЗИМОЙ — ОШИБКИ САДОВОДСТВА НА ВИДЕО

© Автор: НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ, опытный садовник

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»