Пленка пвх для бассейна: 7 советов по выбору и монтажу пленки ПВХ для бассейна

Пленка (лайнер) ПВХ для бассейнов:достоинства и недостатки

Отдых на воде – это не только активные и подвижные игры, но и возможность успокоиться и расслабиться. Поэтому неудивительно, что многие обладатели загородных домов прилагают немало усилий, чтобы обустроить у себя на участке бассейн. Бассейны изнутри выкладывают мрамором, мозаичной смальтой, шлифованными камнями и керамической плиткой – это традиционные материалы. В этой статье мы обсудим более скоростной и бюджетный вариант – пленочное покрытие. Эта технология очень популярна, потому что проста и надежна.

Содержание:

ПВХ пленка для бассейна: виды и особенности использования

Пленка выполняет одну очень важную функцию – гидроизоляция бассейна. Будьте уверенны, что ПВХ абсолютно не пропускает воду даже при наличии трещин в бетоне. Поэтому с помощью ПВХ пленки можно качественно построить не только новый бассейн, но и отреставрировать старый, если в его бетонном основании появилась трещина к примеру. И совершенно неважно, каким материалом покрыт бассейн – пленку можно натянуть сверху.

Пользуйтесь возможностью определить качество материала самостоятельно. Для этого надрежьте её с торцевой стороны. Если срез окажется губчатым, пустым и рыхлым, то откажитесь от покупки такого материала. В качественном ПВХ материале должна быть монолитная структура. С изнанки на пленке должен быть четкий ровный рельеф. А также проверьте выбранный материал на эластичность – он должен равномерно растягиваться во все стороны.

Для изготовления покрытия для водоёмов применяют бутилкаучук или термопластичный поливинилхлорид (ПВХ). В простонародье его называют лайнер для бассейна.

Толщина материала колеблется от 0,6 мм до 1,8 мм. К примеру, для покрытия неглубоких ёмкостей подойдет плёнка толщиной 0,6-0,9 мм. Глубокие бассейны следует покрывать пленкой 0,9-1,25 мм. Для габаритных бассейнов потребуется полотно толщиной 1,5-1,8 мм.

Число и структура слоев в пленке определяет её разновидность. Ваш выбор должен зависеть от глубины бассейна, а также от того, насколько активно будет использоваться бассейн. Среди материала для облицовки выделяют три вида.

Не армированное покрытие

Не армированное покрытие, которое является простым ПВХ материалом толщиной до 1 мм. Это относительно дешевый материал, ввиду своей невысокой надёжности. Не армированная пленка для бассейнов подходит для маленьких и мелких бассейнов. Особенно удачно материал используется в бассейнах, которые разбираются и собираются. Её просто устанавливают на каркас бассейна и заливают водой.

Армированное покрытие

Это гидроизоляционный материал чем-то по прочности похож на линолеум. Прочность достигается за счет полиэфирной прослойки и двух слоёв и поэтому покрытие бассейна армированной пленкой выдерживает большие нагрузки, и оно не подвержено деформации и. Используется армированное покрытие для отделки водоемов любого размера, а также для разборных бассейнов больших размеров. Тогда сверху на не армированный лайнер подвешивают мешок из двухслойного покрытия. Это значительно повышает прочность устройства бассейна.

Противоскользящее покрытие

Имеет шероховатую поверхность. Ваши детки будут Вам очень благодарны за использование такого материала в бассейне.

ПВХ с покрытием из акрила

Покрытие материала акрилом не дает бактериям, водорослям, плесени, грибку и вредным микроорганизмам поселиться в порах материала. Акриловое покрытие устойчиво к грязи, налету, солям и хлорным добавкам. Акриловый слой почти в дважды увеличивает срок эксплуатации, интенсивность цвета и эластичность ПВХ материала.

Еще одна важная функция лайнера для бассейна – эстетическая отделка. В продаже есть немало всевозможных синих и зеленых оттенков. С такими эффектами на время можно даже забыться, что Вы не на море, а просто за городом. А рисунки имитирующие мозаику, заставят Вас почувствовать себя в бассейне самого дорогого курорта.

Преимущества и недостатки покрытия бассейна пленкой

Обладателям бассейнов очень нравится ПВХ пленка по таким причинам:

• Практичный и долгосрочный материал;
• Устойчивость к воздействию температуры и ультрафиолета;
• Плёнка гигиенична, не вступает в реакцию с химическими средствами для ухода за бассейном;
• Легкая установка и монтаж своими руками;
• Не деформируется при появлении трещин в чаше водоема;
• Большой ассортимент расцветок и рисунков;
• Пластичность материала, благодаря чему его можно с легкостью уложить на сложные формы: углы, изгибы, лестницы, повороты. Покрытие получается цельным и герметичным;
• Относительно недорогой материал и несложные работы по монтажу.

Давайте будем честными и выделим также недостатки ПВХ покрытия:

• Какой бы толстый не был слой покрытия, со временем могут появиться царапины, которые в свою очередь приведут к разрывам;
• При тщательном и близком осмотре видны швы на стыках;
• Довольно сложный процесс очистки пленки;
• Невозможность использования ПВХ покрытия, если близко к земле проходят грунтовые воды.

Этапы установки пленочного материала своими руками

Даже если Вы слышали скептические отзывы об отделке водоема пленкой своими руками (потому что это достаточно трудоёмкий процесс), не спешите менять свой настрой. Советы и рекомендации профессионалов и наличие необходимого инструмента и оборудования помогут Вам справиться с задачей.

Для установки отделочной ПВХ пленки для бассейна своими руками нам понадобиться: строительный (промышленный) фен, чтобы склеивать отдельные части материала; металлическая щетка, чтобы снимать нагар с фена; силиконовый валик для прокатки в месте склейки фрагментов; дрель, перфоратор, шуруповёрт; острый нож или ножницы для раскройки ПВХ пленки; отвес; растворитель и клей; герметик; малярная кисточка; ножовка по металлу; шпатель; линейка или рулетка; уголок.

Для начала необходимо подготовить бассейн для укладки ПВХ покрытия (отметьте, что для лучшей эластичности плёнки, её монтаж лучше осуществлять при t выше 15о):

• Если есть отслоившаяся плитка, снимите ее и выровняйте поверхность. Зашпаклюйте трещины и вмятины. Оштукатурьте кирпичные стены. Выровняйте стыки между стенками и дном, чтобы не было наплыва раствора. Если есть явные повреждения, то будет целесообразным залить повторную стяжку. Т.е. необходимо убрать все неровности на основе, чтобы ПВХ покрытие не повторило этих дефектов будет залита вода.
• Очистите бетонную поверхность.

Советы по монтажу пленки (видео)

Под пленку прежде кладется специальная подложка-утеплитель (геоподложка). Её используют чтобы: снизить трение ПВХ плёнки и бетонного покрытия бассейна; плавание в домашнем бассейне было на столько уютным, на сколько это возможно; снизить утечку тепла через стенки бассейна и его дно. Благодаря этому вода остывать будет не так быстро. Геотекстильную подложку прикрепляют по такой технологии:

• Просверлите в бетонной чаше отверстия под дюбели на расстоянии 10-15 мм. Если шаг сделать шире, то подложка будет не так плотно прилегать к чаше бассейна.
• Материал крепится на стенах и дне между бетонной чашей и металлическими профилями (верхняя поверхность профилей покрыта пластиком, на который будет привариваться ПВХ).
• Отогните край материала, чтобы отметить, где вкручены дюбели, и проделайте в геотекстильной подложке отверстия под шурупы.
• Чтобы полоски гидроизоляции не смешивались во время работы, точечно обработайте изнаночную сторону материала эластичным водостойким клеем. Прижмите подложку к бетону в месте точек.
• Проследите за надежностью стыков и за плотностью прилегания к бетону. Никаких складок и зазоров на стыках швов не должно быть, иначе пленка примет все неровности на себя, когда ёё будут укладывать.

Отделка бассейна пленкой (видео)

Теперь приступаем к самому сложному и ответственному этапу работы – это монтаж пленки своими руками:

• Раскроите полотно пленки с учетом нахлестов. Это важно, ведь после наполнения бассейна водой, лайнер натянется.
• Сперва укладывайте листы на дно с нахлестом 5-8 см.
• Листы пленки на стенах развешивайте по отвесу. Работа выполняется снизу вверх. Для вертикальных швов берите запас для нахлеста в 5-8 см, для швов между дном и стеной – 15см.
• Чтобы в пленочной чаше не было никаких протеканий, нужно термофеном очень качественно сварить ПВХ листы сначала между собой. А потом приступайте к спайке плёнки с крепежными полосами. Закрепите полотна перед сваркой между собой, быстро и на небольшой температуре нагрев оба листа. Сожмите эти места. Так вы помешаете изменению положения двух свариваемых листов пленки между собой. Будет неприятно если возникнут складки, потому что они не пропадут даже после заполнения бассейна водой. Если материал тонкий, то его можно соединить с помощью растворителя, который расплавится и скрепит полоски пленки. Переделать что-то после сварки листов, если получится огрех, уже не будет возможности. Останется только заменить кусок материала.
• Температуру регулируйте в зависимости от того, что Вы обрабатываете – пленку с пленкой или пленку с металлическим крепежом. Сваривание происходит нагретой до 500-550°С струёй воздуха. После сварки нарезанные полосы пленки станут цельной конструкцией.
• Не стоит переживать о прочности шва – он не будет уступать по прочности материалу.
• На ребрах ступенек вместо металлических полос нужно использовать уголки.
• Пленку в углах сваривайте в последнюю очередь. Потому что, если Вы начнете работу с углов, у Вас не будет возможности исправить дефекты: отрезать лишние сантиметры или выпрямить нарезанные полосы пленки.
• Теперь время проверить качество стыков. Дефекты можно обработать специальным уплотнителем швов (это особый жидкий состав, который можно даже подобрать под цвет пленки). Подождите, пока он затвердеет приблизительно полчаса. После высыхания уплотнитель все равно сохранит эластичность.
• Монтажным профилем прикрепите пленочный материал к бортикам бассейна и приварите. Для этого используйте угловые профиля или полоски.

Наполняйте бассейн водой после того, как уплотнитель закрепился, и Вы очистили ПВХ покрытие от мусора.

• Заполняйте бассейн тёплой водой, но не выше 40°С.
• Для начала заполните его на 30-50 см, натяните полосы пленки на стенах бассейна. Теперь время установить фланцы, декоративные элементы и осветительные фонарики, а потом заполните готовый бассейн водой полностью.

Владельцы бассейнов, Вы увидели, что со специальным инструментом можно своими руками преобразовать свой водоем на радость себе и родным.

цены на голубую пленку и технология монтажа своими руками

Людям присуща тяга к различным водоемам (прудам, фонтанам, бассейнам), во многом из-за полезных свойств воды – она способна исцелить, успокоить, очистить, восполнить запас жизненных сил. Первые бассейны были сооружены сотни лет назад, а для выкладки их внутренней поверхности использовались такие материалы, как мрамор, мозаичная смальта или же красивые шлифованные камни. Но технологии не стоит на месте и сегодня для отделки бассейнов используются уже другие материалы. Одним из самых популярных вариантов является пленка для бассейна, которой укрывают внутреннюю поверхность современных плавательных водоемов. Для изготовления такой пленки применяется бутилкаучук или термопластичный поливинилхлорид (ПВХ).

Пленка для бассейна

Содержание статьи:

Цены на пленку для бассейна

Обзор популярных производителей и среднерыночные цены

Современный ассортимент описываемых в статье пленок большой, поэтому рассмотрим только самые популярные ее модификации. Для удобства посетителей сайта информация ниже приведена в виде сводной таблицы.

Таблица. Производители пленки для бассейнов, примерные цены

Наименование, фото	Описание	Среднерыночная цена, в рублях за метр квадратный
1. Пленка воздушно-пузырчатая	Материал синего цвета от компании «Лекс Пак». Ширина составляет 1,2-1,5 метра, длина одного рулона – от 50 до 100 метров. В производстве включается светостабилизаторы.	От 140
2. EASY WELDING FLAGPOOL	Мозаичная пленка для бассейнов отечественного производства. Продается рулонами, длина которых составляет 25 метров. Ширина материала – 1,6 метра.	От 1 899
3. Укрывная пузырчатая пленка	Данный материал – от того же производителя «Лекс Пак». Предназначается для защиты от ультрафиолетового излучения, производится исключительно в синем цвете. Длина одного рулона составляет 50 метров, а ширина – 1,6 метра.	От 140
4. Плавающая пленка для бассейна (изо-солар)	Материал голубого цвета, выпускается рулонами шириной от 2-х до 6-ти метров. Толщина составляет 400 мкм. Покрытие плавающее, а потому температура воды сохраняется. Укладка материала должна производиться камерами вниз.	1 248
5. Пленка бежевая sand ребристая Flagpool	Выпускается в рулонах длиной в 25 метров. Ширина каждого составляет 1,6 метра.	1 468
6. Белая пленка для отделки EASY WELDING FLAGPOOL	Материал имеет практически те же характеристики, что и описанный выше, так как производитель один и тот же. Разница же заключается в цвете и стоимости.	1 041
7. Геомембрана ПЭВД толщиной 1 миллиметр	Это максимальная толщина, минимальная же составляет 0,5 миллиметра. У материала высокая устойчивость к коррозии, отменные гидроизоляционные свойства, она гибкая и со временем не растрескивается.	От 190

Как видим, ценовой диапазон достаточно широкий, а конкретная стоимость зависит не только от типа пленки и производителя, но также и от предназначения. Как бы то ни было, выбрать есть из чего, поэтому приступаем непосредственно к отделке бассейна пленкой.

Основные разновидности пленки для бассейна, ее структура и состав

Начнем с того, что ныне выделяют три основные разновидности пленки для бассейнов, ознакомимся с особенностями каждой из них.

1. Вариант №1. Речь здесь идет о герметичном лайнере, толщина которого составляет от 0,65 до 0,8 миллиметра. Идеально подходит для разборных бассейнов, такую пленку просто навешивают на ранее подготовленный каркас, после чего она принимает на себя всю нагрузку чаши с водой. Что характерно, все детали таких конструкций можно сложить, благодаря чему они обретают компактные габариты. Более того, весит такая пленка немного – максимум 1 килограмм.




2. Вариант №2. На ощупь такая пленка очень напоминает жесткий линолеум и является при этом многослойным материалом, толщина которого составляет 1,5 миллиметра. Слой полиэфирной ткани, содержащей кевларовые волокна, располагается между двумя слоями поливинилхлорида и соединяется с ними посредством сварки. Как результат – на выходе получается очень прочное покрытие. Такая пленка широко применяется для обустройства стационарных бассейнов. Часто можно встретить ПВХ-мембраны, имеющие покрытие из акрила или лака; также внешний слой может быть как глянцевым, так и рельефным, то есть нескользящим.




3. Вариант №3. Последний материал, который используется для выстилки бассейнов изнутри – это двухслойная мембрана, выполненная из бутилкаучука (армирование отсутствует). Такая мембрана отличается отменными прочностными характеристиками, повышенной стойкостью к высоким/низким температурам. Используется, как правило, для чаш самых больших бассейнов, ее легко резать и впоследствии склеивать во время укладки.

Обратите внимание! Разборные модели бассейнов изначально уже комплектуются чашами-лайнерами. Если оборудуется стационарный бассейн, то пленку необходимо раскроить, а потом сварить на месте монтажа.

Однако есть исключения, когда одновременно используются сразу оба варианта покрытия. Речь идет о случаях, когда вместительность разборного бассейна достаточно большая. Чтобы повысить прочность конструкции, вначале подвешивают лайнер, входящий в комплектацию, после чего поверх каркаса укладывается дополнительный «мешок», выполненный из армированной мембраны. Этот «мешок» приваривают, а затем крепят по периметру при помощи бандажной ленты.

Можно ли самостоятельно определить качество пленки?

Вы можете сами определить, насколько качественна пленка для бассейна, выполнив косой срез с ее торца. Если окажется, что структура пористая и рыхлая,, то материал едва ли сможет прослужить вам достаточно долго. Дело в том, что структура высококачественной пленки должна быть монолитной, а вкрапления нитей – равномерно распределенными.

Изнаночная сторона пленки должна иметь одинаковый четкий рисунок рельефа. Также важно, чтобы покрытие было эластичным, а вы могли равномерно растягивать его в любых направлениях. Если выбранный вами материал соответствует всем этим требованиям, значит, он действительно хорошего качества.

Сильные и слабые стороны пленки для бассейнов

У описываемой мембранной пленки имеются многочисленные преимущества, благодаря которым она и пользуется столько большой популярностью в строительной сфере. Ознакомимся с этими преимуществами более детально.

1. Такая пленка характеризуется повышенными прочностными показателями, а также достаточно высокой стойкостью к грибку и различным химическим веществам.
2. Стоит мембранная пленка гораздо дешевле, нежели ее мозаичные керамические конкуренты.
3. Что же касается срока эксплуатации, то он у данного материала достигает 20-ти лет.
4. Также пленка устойчива к растяжению, температурным перепадам и трещинам.
5. Еще одно преимущество мембранной пленки – это стойкость к ультрафиолетовому излучению, грязи и образованию налета извести.
6. Наконец, выполнять монтаж такой пленки достаточно просто.

Но есть и недостатки, которые обязательно нужно рассмотреть еще перед покупкой.

1. В ходе эксплуатации (в особенности, интенсивной) на поверхности материала неизбежно появляются царапины.
2. Во время пайки отдельных кусков образуются сварные швы, которые несколько портят внешний вид.
3. Очищать бассейн с пленочным покрытием сложно, особенности, если сравнивать с чашами, облицованными керамикой.
4. Через определенное время пленка теряет свой первоначальный внешний вид.
5. Если грунтовые воды залегают неглубоко, то от пленочной облицовки чаши желательно вообще отказаться.
6. Материал боится механических повреждений режущего характера и острых предметов.
7. Использовать армированное полотно можно только для тех бассейнов, которые имеют простую форму чаши. В случае фигурной конструкции резервуара, имеющей изогнутые причудливые очертания, предпочтение лучше отдавать керамическому покрытию.

Как правильно выбрать пленку

Теперь, ознакомившись с особенностями, характеристиками, плюсами и минусами пленки для бассейна, можете приступать непосредственно к выбору подходящего варианта. Советуем обратить внимание на следующие важные параметры.

Какой должна быть толщина?

Что касается геометрии полотен, то она особое роли не играет, а стандартные габариты (ДхШ) составляют 2,5х2,4/0,68 метра. С толщиной же все отнюдь непросто. Для оптимизации расходов и обеспечения требуемой прочности (а значит, и эксплуатационного срока покрытия) вы должны учитывать, какова глубина чаши бассейна.

1. Если глубина составляет примерно 2 метра, то вам подойдет пленка, толщина которой составляет 0,7 миллиметра (можно тоньше или толще на 0,2 миллиметра).
2. Во всех же других случаях толщина должна составлять как минимум 1 миллиметр.
3. Если ваш бассейн большой, а конфигурация его чаши сложная или рельефная, то пленка для бассейна, которую нужно использовать, должна быть двухслойной и с толщиной не менее 1,5 миллиметра.

Каким должно быть исполнение?

Здесь также есть несколько возможных вариантов, ознакомимся с ними.

1. Простая пленка. Является самой дешевой, прочность невысокая, а потому применяется при отделке бассейнов ограничено. В большинстве случаев используется для сборных бассейнов.
2. С противоскользящим покрытием. Стоит дорого, зато безопасна в плане использования (поверхность материала ребристая), чем выгодно отличается от аналогичных вариантов.
3. Армированная. По праву считается самой популярной. Способна выдерживать серьезные нагрузки, а потому применяется практически безо всяких ограничений.
4. С акриловым покрытием. Предназначается, прежде всего, для бактерицидной защиты воды в чаше. Благодаря такой пленке вода не зацветает, в ней не развивается гниль, вредные микроорганизмы и прочее. Материал способен прослужить в водной среде примерно в 1,8 раза больше, чем варианты, не имеющие акрилового покрытия.

Если с этим все понятно, может ознакомиться с примерными ценами и популярными модификациями пленки для бассейнов.

Как отделать чашу бассейна пленкой своими руками

Процесс состоит из нескольких этапов, которые мы рассмотрим последовательно. Но вначале заметим, что будет лучше, если пленка для бассейна будет укладываться в жаркую погоду – так она качественнее приклеится к чаше.

Этап первый. Подготовка

Шаг первый. Вначале зачистите чашу. Уберите весь мусор и тщательным образом очистите все поверхности. Так вы сможете обнаружить дефекты при наличии таковых.

Шаг второй. Далее устраните все дефекты. Если это неровности, присущие бетонным бассейнам, то они впоследствии могут привести к повреждениям укрывного материала. И если выпуклости можно просто зашлифовать или же сбить, то для заделки углублений можете использовать шпаклевку или цементный раствор. Если вы наблюдаете, что плитка частично отслоилась, то такой дефект тоже нужно устранить.

Обратите внимание! Если повреждения чаши серьезные, можете залить выравнивающую стяжку. Это достаточно просто, благо сегодня продается множество подходящих сухих смесей (и не только сухих).

Шаг третий. Составьте схему монтажа подложки и крепежных полосок. Каких-то конкретных рекомендаций дать не может, поскольку габариты и конфигурация каждого отдельного бассейна зачастую индивидуальны. Заметим лишь, что длина полосы должна составлять 2 метра, толщина – 0,2 сантиметра, а ширина – около 8 сантиметров.

Схему подбирайте самостоятельно – все зависит от конкретной геометрии. Больше ничего посоветовать не можем, ведь замеры и прочее вы должны выполнять своими руками.

Этап второй. Подложка

Пленка в ходе эксплуатации будет подвержена серьезным нагрузкам, из-за чего срок ее службы заметно сокращается. Поэтому сделайте подложку из геотекстиля, которая не только защитит пленку, но и послужит в качестве своего рода утеплителя. Потери тепла через стенки и дно снизятся, потому вода будет медленнее остывать.

Для фиксации геотекстиля используйте металлическую ленту – закрепите ее на внутренней поверхности, после чего надежно притяните нетканый материал. Данный способ крепления отличается тем, что она сторона здесь будет покрыта пластиком. К этому пластику пленку и предстоит «приварить». Учитывайте это и постарайтесь не перепутать стороны при монтаже.

Полезные советы

1. Дистанция между шурупами должна составлять максимум 1-1,2 сантиметра – благодаря этому пленка будет надежно прижиматься ко всей внутренней поверхности.
2. Чтобы было легче устанавливать крепежные полосы на закругленных участках, проделайте в нескольких местах вырезы треугольной формы. Число таких вырезов зависит от того, каков радиус искривления.
3. При наличии ступенек пленка для бассейна на их «ребрах» может крепиться не полосами, а уголками.

Этап третий. Как крепить геотекстиль

Шаг первый. Согласно составленной схеме просверлите в бетоне отверстия, а в них забейте дюбели под шурупы.

Шаг второй. Установите фрагменты материала в соответствии с той же схемой. Следите не только за надежностью стыков, но также за плотностью прилегания к бетону. Никаких сладок, зазоров и прочего быть не должно.

Обратите внимание! Обработайте обратную сторону материала клеем, но точечно – так куски материала не будут смещаться в ходе работы. Выровняв геотекстиль, прижмите его к бетону в этих точках, чтобы добиться более надежного крепления.

Шаг третий. В конце остается установить крепежные полосы и плотно прижать посредством шурупов.

Этап четвертый. Раскрой пленки

Пожалуй, самый важный этап работы. Помните, что после того как чаша будет наполнена водой, пленка натянется, а сила натяжения зависит от крутизны стен. Также при планировке схемы раскроя помните, что куски будут укладываться с нахлестом в 0,2-0,6 сантиметра, причем важно, чтобы они лежали на поверхности свободно и без натяга. В случае с угловыми соединениями (к примеру, на стыке стенки и дна) нахлест должен быть увеличен в два раза – иными словами, примерно до 1,2 сантиметра.

Этап пятый. Укладка пленки

Вначале необходимо отделать дно чаши. От точности результата данной процедуры будет зависеть то, насколько качественно будут выполнены последующие операции. Пленку укладывайте снизу вверх. Обязательно используйте в работе отвес – именно по нему нужно выравнивать куски материала.

Этап шестой. Сварка

Также достаточно сложный этап укладки пленки. Вы уже не сможете что-то переделать, дабы устранить огрехи – можно будет только заменить требуемый кусок материала.

Вначале уложите смежные полосы. Выровняв, прихватите их, иначе в ходе сварки они могут сдвинуться. Прихватить можете одним из двух способов.

1. В случае использования тонкого материала будет достаточно точечного соединения с использованием растворителя. В этих точках растворитель расплавится, поэтому все гарантированно склеится.
2. Есть и другой способ – нагреть пленку при помощи строительного фена в нужных местах, после чего зафиксировать. Работа сложная, но от того, насколько качественно вы ее выполните, зависит остальное.

Видео – Как правильно сваривать пленку для бассейнов

Этап седьмой. Обрабатываем швы

Ввиду того, что бассейны отделываются далеко не каждый день, большинство из нас не имеет практического опыта в такого рода деятельности. По этой причине на стыках неизбежно будут образовываться дефекты. Чтобы надежно герметизировать эти стыки, рекомендуем дополнительно обработать их при помощи специальных жидких составов – уплотнителей швов (такие можно с легкостью найти в продаже). Вы запросто подберете уплотнитель под цвет пленки, да и в работе с ним ничего сложного нет. Нужно только выдавить это средство из тубы, нанести вдоль стыка и немного подождать (около получаса, если температура комнатная). За это время средство отвердеет, но сохранит эластичность.

То, насколько качественными получатся швы, во многом зависит равномерности прогревания. По этой причине старайтесь придерживаться в процессе работы приведенных ниже требований.

1. Старайтесь в работе, чтобы между обрабатываемым швов и срезом насадки выдерживалось некоторое расстояние.
2. Также позаботьтесь о том, чтобы напряжение, питающее строительный фен, было постоянным. Этот момент особенно актуален для частных секторов, где нередко наблюдаются проблемы с электроснабжением. Словом, укладывая пленку, желательно включить прибор через стабилизатор.
3. Сваривая куски материала, регулярно удаляйте нагар с насадки, в противном случае струя начнет «играть», а это, в свою очередь, отразиться на качестве сварных швов.
4. Последними при помощи фена обрабатывайте углы чаши. Сейчас у вас еще есть возможность что-либо откорректировать – отрезать лишнее, выпрямить полосы.

Обратите внимание! Еще в итоге следует отметить, что по завершении монтажа пленки наполнять бассейн водой необходимо постепенно. Более того, вода в обязательном порядке должна быть теплой! Если все сделаете правильно, то пленка для бассейна будет более эластичной и лучше растягиваться.

На этом все, рекомендуем также посмотреть тематическое видео, которое приведено ниже. Удачи в работе и теплых зим!

Видео – Обустройство бассейна с помощью пленки мозаики

Пвх пленка для бассейнов, цены

Существует несколько способов финишной отделки чаши бассейна. Самый простой, но при этом качественный и визуально привлекательный — это использование специальной пленки ПВХ для бассейна. По функциональности она ничуть не уступает более дорогим облицовочным материалам, а также служит дополнительным средством гидроизоляции.

Виды пленки ПВХ

На рынке можно купить как минимум три разновидности пленочных покрытий из поливинилхлорида. Они отличаются по цене, свойствам, а также внешнему виду. 

Основные типы пленок:

• Противоскользящая пвх пленка — имеет рельефную поверхность, улучшающую сцепление, снижающую уровень травматизма;
• Армированная — является материалом повышенной прочности за счет включенных в состав полиэфирных нитей, в значительной степени улучшающих эксплуатационные характеристики материала и позволяющих использовать его для бассейнов значительного объема;
• Неармированная пвх – материал с более низкой прочностью, подходящий для каркасного бассейна и простых конструкций.

Пленка ПВХ для бассейна также может отличаться по толщине. Стандартно она составляет 0,5-1,2 мм.

Как выбрать

Основным критерием при выборе полиэтиленовой пленки должны стать конструктивные особенности водоема. Если чаша не отличается большим размером, а также является разборной, то имеет смысл обратить внимание на варианты без армирования и с небольшой толщиной.

Когда покрытие выбирается для стационарного водоема, то экономить не стоит. Оптимально использовать надежную армированную пленку с достаточной толщиной, которая не боится перепадов температур, не требует демонтажа, позволит законсервировать чашу на зиму.

Рифленая пленка ПВХ применяется для детской части бассейна, а также отделки ступеней, участков захода в воду. Хотя она обладает антибактериальными свойствами, ухаживать за таким покрытием сложнее. Для остальных участков лучше выбрать гладкий материал, который стоит дешевле, в уходе неприхотлив.

Преимущества и недостатки пленки пвх

Приобретая пленку ПВХ для бассейна, можно рассчитывать на ряд ее положительных свойств:

• Невысокую стоимость;
• Большой выбор цветовых и стилистических решений;
• Простоту и скорость монтажа;
• Срок службы до 20 лет;
• Стойкость к воздействию ультрафиолета, а также химическим веществам;
• Возможность быстрого ремонта в случае повреждения;
• Улучшение гидроизоляционных характеристик водоема;
• Отсутствие на поверхности острых граней и углов, как это бывает при отделке камнем или керамической плиткой.

Несмотря на большой набор положительных свойств, недостатки у материала также есть. Насколько они существенны — решать только покупателю.

Итак, к минусам относятся:

• Со временем на поверхности облицовочного материала образуются потертости;
• При использовании в бассейнах со сложной конфигурацией заметны стыки, снижающие эстетическую привлекательность;
• Покрытие повреждается в результате воздействия острых предметов.

Пвх пленка для бассейнов, цены

Существует несколько способов финишной отделки чаши бассейна. Самый простой, но при этом качественный и визуально привлекательный — это использование специальной пленки ПВХ для бассейна. По функциональности она ничуть не уступает более дорогим облицовочным материалам, а также служит дополнительным средством гидроизоляции.

Виды пленки ПВХ

На рынке можно купить как минимум три разновидности пленочных покрытий из поливинилхлорида. Они отличаются по цене, свойствам, а также внешнему виду. 

Основные типы пленок:

• Противоскользящая пвх пленка — имеет рельефную поверхность, улучшающую сцепление, снижающую уровень травматизма;
• Армированная — является материалом повышенной прочности за счет включенных в состав полиэфирных нитей, в значительной степени улучшающих эксплуатационные характеристики материала и позволяющих использовать его для бассейнов значительного объема;
• Неармированная пвх – материал с более низкой прочностью, подходящий для каркасного бассейна и простых конструкций.

Пленка ПВХ для бассейна также может отличаться по толщине. Стандартно она составляет 0,5-1,2 мм.

Как выбрать

Основным критерием при выборе полиэтиленовой пленки должны стать конструктивные особенности водоема. Если чаша не отличается большим размером, а также является разборной, то имеет смысл обратить внимание на варианты без армирования и с небольшой толщиной.

Когда покрытие выбирается для стационарного водоема, то экономить не стоит. Оптимально использовать надежную армированную пленку с достаточной толщиной, которая не боится перепадов температур, не требует демонтажа, позволит законсервировать чашу на зиму.

Рифленая пленка ПВХ применяется для детской части бассейна, а также отделки ступеней, участков захода в воду. Хотя она обладает антибактериальными свойствами, ухаживать за таким покрытием сложнее. Для остальных участков лучше выбрать гладкий материал, который стоит дешевле, в уходе неприхотлив.

Преимущества и недостатки пленки пвх

Приобретая пленку ПВХ для бассейна, можно рассчитывать на ряд ее положительных свойств:

• Невысокую стоимость;
• Большой выбор цветовых и стилистических решений;
• Простоту и скорость монтажа;
• Срок службы до 20 лет;
• Стойкость к воздействию ультрафиолета, а также химическим веществам;
• Возможность быстрого ремонта в случае повреждения;
• Улучшение гидроизоляционных характеристик водоема;
• Отсутствие на поверхности острых граней и углов, как это бывает при отделке камнем или керамической плиткой.

Несмотря на большой набор положительных свойств, недостатки у материала также есть. Насколько они существенны — решать только покупателю.

Итак, к минусам относятся:

• Со временем на поверхности облицовочного материала образуются потертости;
• При использовании в бассейнах со сложной конфигурацией заметны стыки, снижающие эстетическую привлекательность;
• Покрытие повреждается в результате воздействия острых предметов.

для бассейна / супер прозрачная пленка ПВХ / пленка ПВХ производителя

0 долларов США.16 — 0,32 доллара США / Метр | 3000 метров / метров (мин. Заказ)

Перевозка:

Поддержка Морские перевозки

Время выполнения заказа:

Количество (метры)	1–6000	> 6000
Приблиз.Срок (дни)	10	Торг

Настройка:

Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 3600 метров)

для бассейна 100% водонепроницаемая подкладка

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

20 день (дней) после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 6000 квадратных метров)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 6000 квадратных метров)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 6000 квадратных метров) Меньше

для крена

06

0007

FAQ

1.Удобно ли проверять товар на заводе?
Да, приветствую вас в любое время.

2. Какой адрес у вашей компании?
Наш адрес: 17-1106 CBD, NO.8 TaoYuan Road, Nantong, Jiangsu, China.

3. Не могли бы вы предоставить образцы?
Да, мы можем предоставить бесплатные образцы.

4. Не могли бы вы сделать мне образец?
Да, мы можем изготовить в соответствии с вашими потребностями.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Название компании: Nantong Helia Plastic Co., ltd

Тел .: 0086-513-85707818

86-513- Факс:

Add: NO.8 TAOYUAN ROAD, NANTONG, JIANGSU, CHINA

Интернет: http://www.helia-plastic.cn/

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НАШИ ДРУЗЬЯ НА WECHAT!

/ прозрачная цена фильма Пвк / пленка Пвк на потолки

0 долларов США.16 — 0,32 доллара США / Метр | 3000 метров / метров (мин. Заказ)

Перевозка:

Поддержка Морские перевозки

Время выполнения заказа:

Количество (метры)	1–6000	> 6000
Приблиз.Срок (дни)	10	Торг

Настройка:

Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 3600 метров)

Как быстро поставить маяки для стяжки: Основные 8 способов выставить маячки для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола с последующей заливкой своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Любые строительные и отделочные работы требуют грамотного и продуманного подхода, ведь итогом будет качественный результат. Некоторые трудности могут возникать при создании напольного покрытия, которое должно иметь ровную поверхность для укладки облицовочных материалов. С этой задачей помогает справляться установка маяков для стяжки пола, такие приспособления значительно упрощают процесс выравнивания.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться, что представляют собой маячки для выравнивания пола. Под этим понимают некую конструкцию, которая чаще всего состоит из направляющих, на одинаковом уровне устанавливаемых на поверхности и создающих необходимую плоскость для быстрого выравнивания. Применение уже готовых профилей не является обязательным, можно использовать подходящие подручные материалы.

Установить маяки для стяжки пола не всегда бывает просто независимо от разновидности. Перед монтажом целесообразно выполнить подготовку поверхности:

1. Основа очищается от всех посторонних элементов, при работах с бетонными плитами удаляются остатки строительного мусора. С требующих выравнивания отделанных покрытий снимаются отслаивающиеся или разрушающиеся участки.
2. Имеющиеся трещины расшиваются и замазываются подготовленным раствором.
3. Поверхность качественно грунтуется. Следует наносить минимум два слоя глубоко проникающего состава.
4. Укладывается слой гидроизоляции.

Эти процедуры являются обязательными и проводятся за некоторое время до заливки стяжки.

Определение нулевого уровня

Стяжку по маякам обязательно следует начинать с определения нулевой отметки. Для работы используется уровень. Наиболее точным считается лазерный, но подходит и стандартный вариант.

От пола отступают 100 см от самого высокого участка комнаты, на стене отмечается точка, которая переносится на остальные поверхности. К примеру, в ровной прямоугольной комнате получится 4 точки. Проводится линия. Определяется наибольшее возвышение путем промера расстояния до пола, минимальное расстояние считается наивысшей точкой пола. От полученной отметки отступают 30 мм, что равняется оптимальной толщине стяжки, получившиеся метки соединяются. Эта линия и будет нулевым уровнем, от нее при необходимости отступают дальше.

Естественно, при заливке раствора слоем менее 3 см такую процедуру проделать довольно сложно, она больше подходит для черновых поверхностей. Для финишного варианта следует вычислить наивысшую точку отклонения при помощи уровня или натянутого шнура и прибавить 1 мм. Это мероприятие помогает сделать минимальную толщину в 3 мм.

Внимание! Важно учитывать, что маячки монтируются на некотором удалении от стен, обычно этот показатель равен 15–20 см.

Маяки для сухой стяжки

Стяжку пола по маякам своими руками выполняют различными способами, которые напрямую зависят от разновидности создаваемого покрытия. Наиболее простой считается монтаж сухой стяжки, которая выполняется из смеси различных сыпучих материалов. Для точного выравнивания используются металлические профили подходящей формы. Необходимо учитывать, что такие маяки не подлежат последующему демонтажу.

Существуют определенные требования к применяемому профилю:

• Прочность материала должна быть достаточно высокой, ведь он будет подвергаться воздействию сыпучих смесей. Минимальная толщина такого покрытия от 3 см.
• Тонкие направляющие следует оставить для монтажа на стеновые поверхности, там они будут более уместны. Конечно, их можно использовать, но для этого потребуется увеличить расход состава.
• Необходимо учитывать, что фиксация не может осуществляться на саморезы, это приведет к повреждению слоя тепло- и гидроизоляции.

Многие мастера отмечают, что наилучшим решением считаются П-образные профили с высотой стенок приблизительно 30 мм.

Как выставить маяки под стяжку? Используемые детали укладываются плоской стороной к основанию, расстояние между элементами подбирается в зависимости от правила. Все фрагменты выравниваются между собой согласно нужной толщине. Если требуется, то под профили подкладываются проложки.

На заметку! Следует учитывать, что сверху будут монтироваться плиты, это несколько увеличит общую высоту.

Образовавшиеся промежутки засыпают подготовленной смесью, которая выравнивается при помощи правила. Для большей надежности можно применять укрепленные П-образные детали, которые могут служить лагами для укладки листового материала.

Так удается выровнять покрытие в довольно короткий срок, что позволяет сократить общее время ремонтных работ.

Монтаж маяков на мокрые и полусухие стяжки

Монтаж маяков для заливки пола – это более сложная процедура, существуют различные способы, которые подходят для конкретных ситуаций.

Установка направляющих на раствор

Профили для крепления плит ГКЛ устанавливаются довольно просто, при их отсутствии можно воспользоваться обычными стальными трубами. По размеру детали подбираются исходя из запаса прочности.

Порядок монтажа:

1. Элементы устанавливают гладкой стороной вверх.
2. Все детали располагают с заданным шагом от 60 до 100 см. Для создания единой плоскости применяются подкладки, в качестве которых выступают бруски или бугорки из раствора цемента.
3. Для получения идеального показателя все фрагменты проверяются по уровню с учетом необходимой толщины стяжки.
4. Окончательную фиксацию таких маяков производят при помощи раствора, который может быть изготовлен на основе цемента или гипса. Последний вариант является наиболее уместным, он не требует много времени на полное схватывание.

   Так как гипс застывает в течение получаса, монтаж направляющих выполняется очень быстро

5. Производится заливка пола по образовавшимся участкам. При помощи правила, которое прижимают к поверхности профилей и двигают в разные стороны, смесь равномерно распределяется.

Необходимо помнить, что укладку армирующей сетки выполняют до установки направляющих для выравнивания.

Фиксация профилей на саморезы

Стяжку по маякам при помощи профилей можно выполнить намного быстрее, если воспользоваться способом крепления направляющих на саморезы.

Подготавливается поверхность и определяется тип основания. В большинстве случаев в качестве крепежного элемента используется дюбель. На покрытии производится разметка, которая определяет расположение маяков. По линии просверливаются отверстия с шагом в 25–30 см, точное распределение рассчитывается по предварительно рассверленным профилям. Детали укладываются на свои места, при помощи вкручивания саморезов и подкладок удается в короткий срок выставить все элементы конструкции по одному уровню. Остается лишь проверить установленные фрагменты и залить поверхность выравнивающими составами.

Важно! Такой вариант не подходит для ситуаций, когда требуется выполнить полную гидроизоляцию помещения, дюбели нарушают целостность слоя.

Для большей эффективности можно выставить маяки под стяжку пола при помощи комбинированного метода:

• выполняется разметка под маяки, просверливаются отверстия с шагом в 60–100 см;
• после установки дюбелей по заданному уровню вкручиваются саморезы;
• прямо на шурупы накладывается цементная смесь в виде конуса, раствор вдавливается до нужного положения.

Такие точки будут служить ориентиром для разравнивания заливаемого состава. Этот вариант подходит для небольших помещений.

Создание маяков из раствора

Выравнивание пола по маякам, изготовленным из раствора, происходит по следующей схеме:

1. На поверхности производится разметка в соответствии с необходимым расстоянием между маяками.
2. По линии вкручиваются саморезы на предварительно установленные дюбели. Все фрагменты выравниваются по заданной плоскости.
3. Между шурупами по прямой натягивается проволока. Лучше делать несколько рядов, это значительно повысит надежность.
4. На получившуюся конструкцию накладывается раствор на основе цемента, смесь разравнивается в виде конуса с ровной площадкой наверху.
5. По истечении 3–4 дней, когда состав окончательно высохнет, можно заливать раствор, разравнивая его правилом.

Этот метод немного напоминает вариант с установкой профилей, но исключает появление следов коррозии. Конечно, для полового покрытия это не всегда важно, но в некоторых случаях имеет решающее значение.

Установка маяков для самовыравнивающихся смесей

Как выставить маяки для стяжки пола при использовании самовыравнивающихся растворов? Людей, заливающих стяжку, это название очень часто вводит в заблуждение, что никаких усилий по созданию ровного слоя прилагать не требуется. Действительно, такие смеси намного быстрее формируют поверхность, нивелируя незначительные погрешности, но они не способны распределиться на необходимый уровень. Для таких материалов используются маяки, не требующие сложных мероприятий по установке.

Штыревые маяки-реперы

Это специальное приспособление, которое отлично зарекомендовало себя при заливке самовыравнивающихся растворов толщиной до 30 мм. Устройство имеет опоры из трех ног, которые обеспечивают надежность установки, а для определения заливаемого уровня применяется винтовой стержень, расположенный по центру. При помощи его регулировки выставляется заданный параметр.

Принцип работы:

1. Выполняется подготовка основания.
2. После высыхания слоя грунтовки начинается заливка подготовленного раствора.
3. Реперы устанавливаются на расстоянии 100 см друг от друга.
4. При помощи стержня выставляется необходимый показатель, все проверяется уровнем между смежными элементами.
5. Производится заливка смеси. Ее равномерно распределяют по основе согласно маякам.

Когда покрытие будет сформировано, реперы сразу же удаляют, места установки самостоятельно затягиваются ровным слоем. Таким образом, удается быстро и без значительных усилий произвести все необходимые работы.

Самодельные реперы в качестве выравнивающих деталей

Если процесс заливки предполагается на небольшой площади, то приобретать реперы нет необходимости, все работы реально выполнить при помощи подручных средств. Можно изготовить самодельные реперы: из ламината или другого листового материала вырезается треугольник, отмечаются три точки по углам и одна ровно по центру. В крайние отметки вкручиваются длинные саморезы, в центр помещается шуруп короче. Важно учитывать, что саморезы, выполняющие роль ножек, располагаются шляпками вниз. Центральный шуруп будет служить ориентиром для выравнивания.

Такое простое приспособление позволяет выполнить весь процесс довольно эффективно.

Действительно, вопрос, как установить маяки, является важным. Но в настоящее время существует множество различных вариантов, которые значительно облегчают работы.

особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки

Правильно выровненный пол в комнате очень важен при ремонте жилья, от него зависит целостность чистового напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. В этом не последнюю роль играют особенности установки маяков для стяжки пола. Их существует несколько разновидностей и при монтаже каждой есть свои хитрости.

Особенности

Для того чтобы финишная отделка пола выглядела безупречно, без морщин, трещин и неровностей, необходимо произвести предварительное выравнивание его поверхности. Чаще всего для этого применяют стяжку – специальную смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности комнаты. На глаз вывести под один уровень даже несколько квадратных метров сложно, поэтому приходится ставить специальные жесткие направляющие – маяки.

Выставление маяков обязательно только в некоторых случаях, например, при использовании наливного пола они не нужны, так как сама смесь, обладающая нивелирующими свойствами, равномерно растекается по всей поверхности. А вот для бетонной и цементно-песчаной стяжки их наличие просто необходимо. Минимальная толщина слоя для таких растворов 3 см, а в самых нижних точках она может быть более 10 см, поэтому приходится пользоваться маяками.

Металлические маяки выглядят как полые трубы, профили или уголки. Крепить их можно на цементный раствор, гипсовую штукатурку или саморезы. Некоторые изготавливают их из прочных и ровных деревянных брусьев или из того же раствора. Главное условие – соблюдать идеальный горизонтальный уровень на всей поверхности пола в помещении. После того как маяки установлены и жестко закреплены, приступают к заливке стяжки.

Виды

Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

1. Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
2. Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

• Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.

Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

• Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
• Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Линейные маяки бывают нескольких видов:

• Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

• Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
• Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

• Струнные маяки наиболее часто используют для штукатурки стен, но нашли они свое применение и при выравнивании пола с помощью стяжки. Главная деталь здесь – металлическая леска, которая натягивается на специальные регулируемые металлические эксцентрики, закрепляемые на полу. Жесткость у них для выравнивания правилом не очень высокая, но такой метод позволит сэкономить на множестве металлических профилей или трубок.

Если в доме есть запас ровных брусьев и хочется сэкономить, то можно изготовить маяки из них. Крепятся они на анкеры или саморезы подходящей длины. Достоинство в дешевизне и простоте обработки дерева. Но есть и свои минусы: дерево может деформироваться, найти идеально ровные направляющие сложно.

Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.

Размеры

Лучше всего, чтобы маяки для стяжки были цельные, во всю ширину комнаты. Если их длины не хватает вдоль, то можно сменить установку поперек помещения.

Также стоит запомнить стандартные размеры разных разновидностей профилей:

• штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;
• профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2.75, 3, 4 и 4.5 м;
• профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины, в зависимости от предназначения, но чаще всего она не превышает 6 м.

Какие лучше выбрать?

Залить пол с незначительными перепадами до 3 см вполне целесообразно под профильные перфорированные штукатурные маяки, те, что применяются для стен. Их достоинства в том, что они дешевле металлических профилей для ГКЛ или профильных трубок, очень легкие и легко режутся ножницами по металлу. Стандартные размеры их сечения 10х26 или 6х21 мм, наиболее распространенная длина 3 м.

Закрепить штукатурные перфорированные маяки можно на быстротвердеющую гипсовую смесь, металлические или пластиковые крепежи. Самые лучшие из них – это «ушастики», представляющие собой тонкие металлические пластины с отверстием посередине и маленькими загнутыми ушками. К полу такие крепежи монтируются на обычные дюбель-шурупы. Достоинство креплений для маяков с «ушастиками» в том что, между полом и маяком практически не остается зазора, это позволяет экономить на растворе для стяжки.

Для выполнения стяжки с высокими перепадами, когда нужен слой более 3 см, лучше всего использовать металлические профили для ГКЛ. Подбирается требуемая длина и ширина направляющих, затем они режутся и монтируются под уровень на раствор или шурупы. Поверхность у них достаточно гладкая для того, чтобы вести по ним правилом.

Если ширина заливаемого пола большая, требует нескольких слоев теплоизоляции, защиты от пара и влаги, то лучший вариант – это профильные трубы, устанавливаемые на цементные или гипсовые шпаклевочные смеси. Конструкция получается прочная, жесткая, позволяет заливать стяжку для пола сверху на пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт и другие изоляционные материалы.

Как правильно установить?

Сделать маяки для стяжки и затем под них залить ровный пол можно без труда и своими руками:

• Процесс начинается с подготовительных работ. Вначале вся поверхность помещения очищается от пыли и мусора, если имеется старый плинтус, то он снимается и места, где он был, зачищаются. Затем в полу заделываются трещины, можно использовать различные материалы, подходящий вариант, например, эпоксидная грунтовка.

• После очистки надо обработать поверхность грунтовкой. Марок ее существует огромное количество, лучше всего использовать акриловую, алкидную или полимерную, расход на 1 кв. м составляет примерно 200-300 мл. Для нанесения надо взять ворсистый валик на длинной ручке. Высыхает грунтовка быстро, достаточно подождать 10-15 минут.
• Далее, идет самый важный процесс установки маяков – разметка горизонтального уровня. Чтобы выставить на стенах, линейных маяках или реперах ровную горизонталь существует несколько надежных способов. Очень удобно сделать это лазерным уровнем, который хоть и имеет высокую стоимость, но пользоваться им очень просто даже начинающему специалисту.

Лазерный уровень имеет корпус и держатель, на котором он закрепляется в виде штатива или треноги, высоту можно изменять. Перед разметкой надо установить его на ровной поверхности и отрегулировать, многие модели снабжены звуковым сигналом, который срабатывает, если прибор стоит неровно. После того как уровень включен, по его ярким лучам с помощью рулетки и карандаша размечаются нужные отметки на стенах или регулируются по высоте направляющие. Располагать его нужно так, чтобы на пути у лучей не было лишних преград.

Без лишних проблем можно выставлять горизонталь и без лазера. Для этого достаточно взять строительный уровень длиной 1.5-2 м, главное, чтобы он захватывал расстояние между маяками. Для удобства можно использовать шнурок, закрепленный к стенам на шурупы и натянутый во всю длину комнаты.

• Если установка маяков делается на саморезах, то перед монтажом направляющих шурупы регулируются по уровню, по необходимости вкручиваются или откручиваются. Только после того, как проверены все крепления, и они лежат в одной плоскости, на них устанавливаются маяки.

• Делать установку маяков на цементную или гипсовую смесь удобно благодаря тому, что не требуется дополнительных крепежных элементов, металлические трубы или профили легко утапливаются на нужную высоту и затем проверяются по уровню. Перед такой работой необходимо заранее подготовить емкость для замешивания раствора и шпатель или мастерок. Важно помнить, что гипсовые смеси засыхают очень быстро, поэтому расставить и отрегулировать направляющие по высоте надо максимально быстро.
• Есть и комбинированный вариант крепления маяков на полу, когда используются и шурупы и раствор. Вначале размечаются линии установки профилей, вкручиваются саморезы, регулируются по высоте. Потом к ним прикладываются маяки, каждый из них в нескольких местах на расстоянии 0.5 м обмазывается раствором.
• При монтаже теплого пола стоит включить в высоту будущих маяков не только необходимый для выравнивания слой, но и ширину изоляционных материалов. Если стяжка заливается на сетку, листы пенопласта или минеральной ваты, направляющие профили нужно приподнять.

Нужно ли убирать после?

Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.

После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.

Трубчатые маяки убрать из залитой стяжки достаточно сложно. Обычно такие толстые направляющие оставляют в готовом полу, плюс к тому они дополнительно армируют бетонный слой.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.

виды, установка, порядок выполнения работ

Чтобы сформировать ровную поверхность, при подготовке основания для декоративного напольного покрытия используют маяки для стяжки пола. Их виды и порядок установки могут существенно отличаться. Всё зависит от того, какому типу основания отдано предпочтение. Предлагаем познакомиться с наиболее распространёнными, чтобы вам было проще сделать выбор.

Читайте в статье

Работы, выполняемые перед установкой маяков под стяжку

Прежде чем приступить к установке маяков под стяжку, следует выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Это позволит сформировать ровное и прочное основание, способное выдержать значительную нагрузку.

Подготовительный этап

Перед установкой маяков следует тщательно очистить напольную поверхность от:

• скопившегося мусора, грязи и пыли;
• финишного покрытия;
• плинтусов и других пластиковых либо деревянных конструкций.

Если на очищенном основании будут присутствовать неровности, их зачищают с помощью шлифмашинки либо вручную до получения гладкой горизонтальной поверхности. Наличие трещин, выемок даже небольшого размера недопустимо, так как они в будущем могут стать причиной растрескивания стяжки. Для заделывания выемок используются составы с минимальной усадкой, для схватывания которых требуется немного времени. При необходимости, шлифовка повторяется.

Подготовленное основание покрывается грунтовкой и гидроизоляционным составом. Сплошной слой упрочнит конструкцию и защитит от лишней влаги.

Определение нулевого уровня

После подготовки основания находят точку нулевого уровня, действуя в следующей последовательности:

1. на стене на высоте около 1,5 м выставляется первоначальная точка, которая будет использоваться в дальнейших измерениях;
2. через отмеченную точку с использованием строительного уровня проводится базовый уровень;
3. измеряется расстояние от базового уровня до пола. Для обеспечения достаточной точности делается максимальное количество измерений. В результате, следует найти наибольшее и наименьшее расстояние;
4. к наименьшему значению прибавляем 3 см. На найденном расстоянии будет находиться верхняя точка стяжки;
5. по всему периметру комнаты через точку, соответствующую верхней точке стяжки, проводится линия. По ней будут выставлены маяки.

Маяки для стяжки пола: виды используемых материалов, установка при различных способах монтажа

Для формирования ровной стяжки очень важно обеспечить надёжность фиксации каждого маяка. Недопустимо смещение ориентиров под воздействием заливаемого раствора либо засыпаемой смеси. Предлагаем познакомиться с основными типами ориентиров, используемых при устройстве стяжек, и способе их установке.

Сухая стяжка пола

Для устройства сухой стяжки применяют сыпучие материалы и их смеси. Наибольшее распространение получил керамзит, который равномерно распределяют по основанию. Чтобы в процессе выравнивания насыпного материала маяки остались на месте, они должны обладать достаточными прочностными характеристиками. После устройства стяжки, ориентиры остаются на месте, а потому их высота должна полностью соответствовать толщине засыпки.

Статья по теме:

Плюсы и минусы сухой стяжки пола, технология изготовления, виды по производителям, а как выбрать и правильно рассчитать требуемое количество для выполнения работ, технология укладки, обзор цен и отзывы пользователей.

Типы маячков

В качестве маяков при обустройстве сухой стяжки чаще всего используются металлические профили. Их конфигурация особого значения не имеет. Однако они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес насыпного материала. В противном случае, со временем металлические профили могут прогнуться. Как следствие, ровность стяжки будет нарушена. П-образные профили укладывают на основание острыми кромками вверх.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«От использования точечных ориентиров стоит отказаться. Они могут стать причиной нарушения герметичности подложки».

В качестве направляющих может использоваться алебастр, для высыхания которого требуется минимум времени. С целью экономии некоторые делают выбор в пользу арматуры, остатков профильных труб, реек, Т-образного профиля. Такие ориентиры после выполнения работ извлекаются. При этом перемещаться по стяжке можно только по листам ГВЛ, сторона которых минимум 0,5 м.

Правила установки

Установка маяков осуществляется по следующей технологии:

1. готовится основание и определяется нулевой уровень;
2. монтируется профиль с заданным шагом. Обычно 1 м. Расстояние между ориентирами должно быть меньше длины правила. Высота каждого элемента контролируется с помощью правила;
3. засыпается керамзит и распределяется по поверхности.

Полусухая стяжка пола

Допускает устройство практически на любом основании. Бывает разного вида, в зависимости от материалов, используемых при приготовлении смеси. Отличительной особенностью является минимальное количество воды, используемой при приготовлении раствора. Это ускоряет процесс высыхания и уменьшает количество образующейся грязи.

Статья по теме:

Полусухая стяжка пола: специфика, эксплуатационные характеристики, преимущества и недостатки, виды укладки, расчёт необходимого количества компонентов, оптимальная толщина формируемого слоя, технология выполнения монтажных работ вручную.

Бетонная

Для устройства стяжки в этом случае используется бетон с минимальным количеством стяжки. Необходимый уровень пластичности обеспечивается за счёт введения некоторого количества добавок. Для формирования ровной поверхности могут использоваться различные ориентиры, каждый из которых имеет свои особенности.

Типы маячков

Чаще всего используется:

• профиль для гипсокартона. Размеры выбираются с учётом толщины формируемого слоя. Его монтируют на закреплённые опоры, постепенно выравнивая по высоте. Профиль монтируется на раствор, бруски, кирпич;
• профиль на саморезах. Эффективный метод, позволяющий быстро выполнить установку маяков.

Последовательность установки

Монтаж профиля на саморезах выполняется в следующей последовательности:

Цементно-песчаная

Для устройства цементно-песчаной стяжки используется смесь, разбавляемая водой до состояния суспензии, слипающейся в комок, но не выделяющей влаги в момент сжатия. Благодаря этому, смесь достаточно хорошо держит форму. Это предъявляет определённые требования к маякам, используемым при устройстве стяжки. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Типы маячков

В качестве ориентиров при устройстве цементно-песчаной стяжки используют:

• металлический профиль на шурупах;
• металлический профиль на бетонной смеси;
• бетонную либо известковую смесь;
• комбинированные варианты.

Правила установки

Независимо от выбранного типа маяков, направляющие профили располагаются перпендикулярно самой длинной стене в помещении. Их размещают с шагом 20 см. Крайние ряды должны находиться на расстоянии 30 см от стены. Исходя из приведённых сведений, перед началом работ выполняется расчёт необходимого количества профилей.

Порядок установки маяков для стяжки может отличаться. Металлический профиль может крепиться с помощью саморезов. Их закручивают в пластиковые дюбеля либо деревянную пробку в основании. При этом, пространственное положение каждой направляющей тщательно контролируется.

Вместо шурупов иногда используют бетонный раствор. Работы в этом случае выполняют в следующей последовательности:

Иногда бетонный раствор сразу заводят под правила. В этом случае вдоль натянутой линии вкручиваются дюбели с саморезами. Сверху на шнур набрасывается смесь. В качестве маяка выступает п-образный профиль, вдавливаемый в раствор.

Мокрая стяжка пола

Для устройства мокрой стяжки используется бетон с оптимальным уровнем влажности. С учётом этого, к маякам предъявляются повышенные требования по прочностным характеристикам. Ориентиры должны сохранить своё пространственное положение после заливки бетонного раствора. Предлагаем познакомиться с основными типами.

Типы маячков

К основным типам стоит отнести:

• металлический профиль, фиксируемый с помощью раствора либо саморезов. Его прочностные характеристики должны полностью соотноситься с прикладываемой нагрузкой. В некоторых случаях одновременно укладывается два профиля и более;
• комбинированный вариант. Предполагает одновременное использование шурупов;
• деревянные бруски;
• маяки из раствора.

Правила установки

Установку маяков для стяжки выполняют с соблюдением следующих правил:

• процесс начинается с разметки территории. На поверхности пола чертится линия, по которой будет производиться устройство маяков;
• между стеной и ближайшим ориентиром не должно быть менее 30 – 40 см;
• бетон должен заливаться исключительно на загрунтованное основание.

Если есть ещё вопросы о порядке установки маяков, посмотрите следующее видео:

Стяжка на основе самовыравнивающихся смесей

При использовании самовыравнивающихся смесей к используемым маякам предъявляются особые требования. Небольшая толщина формируемого слоя не позволит использовать ориентиры большой толщины. Предлагаем познакомиться с подходящими типами, чтобы установка была выполнена правильно.

Статья по теме:

Самовыравнивающиеся смеси для пола: что это, особенности и виды, преимущества и недостатки, ведущие производители, популярные составы, порядок расчёта, выбора и нанесения с подробной инструкцией.

Типы маячков

В качестве маяка для стяжки на основе самовыравнивающейся смеси стоит использовать:

• реперы. Профессиональные ориентиры позволяют сформировать идеальную поверхность. Элементы в виде треноги, у которых центральный стержень выполнен движущимся. Благодаря этому удаётся выставить нужный уровень. После заливки стяжки реперы демонтируются;
• саморезы. Это самодельный аналог реперов. Саморезы закручивают в дюбеля, скрепляет перфолентой, а затем используют полученную конструкцию в качестве уровня. После застывания слоя саморезы демонтируются.

Правила установки

Порядок установки практически не отличается от описанных ранее. Однако в этом случае надо максимально прочно зафиксировать каждый элемент.

Посмотрите видео, чтобы лучше познакомиться с основными правилами:

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам устанавливать маяки для стяжки, какой вид вы выбрали и почему.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как выставить маяки под стяжку пола

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений неразрывно связано с обеспечением качества напольной основы. Стандартная технология предусматривает заделку локальных дефектов и выравнивание высотных перепадов.  Горизонтальная поверхность формируется по сухой или мокрой технологии. При этом цементный состав равномерно распределяется по площади помещения. Упростить процесс создания ровной основы, и облегчить выполнение строительных работ позволят маяки для стяжки пола. Рассмотрим используемые виды направляющих, а также специфику их установки.

Подготовительные работы установки маяков

Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.

Последовательность действий:

• Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
• Очистите старое основание от изношенного покрытия.
• Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
• Очистите основу с помощью пылесоса.
• Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
• Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
• Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
• Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.

Тщательная подготовка основы позволяет смонтировать маяки под стяжку. После завершения подготовительных операций следует определить базовый уровень, позволяющий сформировать горизонтальную плоскость. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу.

Как определить нулевой уровень будущего пола?

Определение правильного расположения базовой отметки — серьезная операция, влияющая на качество будущей стяжки. Технология выполнения работ предусматривает возможность использования следующих контрольных устройств:

• гидравлического уровнемера. Используя недорогое и распространенное среди мастеров устройство, несложно выполнить разметку по периметру стен помещения;
• лазерного уровня. Он применяется в основном профессиональными строителями, и позволяет с высокой степенью точности произвести разметку за ограниченное время.

Выполняйте мероприятия по разметке с использованием лазерного уровня, придерживаясь приведенной последовательности операций:

• Отступите от уровня основы один метр в вертикальном направлении и отложите базовую точку на поверхности стены.
• Отметьте на метровом расстоянии от поверхности плит перекрытия 3 точки на каждой из остальных стен помещения.
• Сравните расстояние от луча до пола на каждой из 4-х стен, найдите наиболее удаленную точку.
• Прочертите горизонтальную черту через отметку с наибольшим расстоянием от уровня пола.
• Отступите от проведенной черты один метр вниз по вертикали и проведите замкнутую линию, расположенную параллельно верхней.

Полученная черта соответствует расположению нулевой отметки. Задать требуемую толщину формируемой стяжки несложно. Следует сместиться вверх от базового уровня на толщину будущей стяжки, составляющую 30-40 мм, и отбить по контуру стен линию — ориентир для предстоящей заливки.

Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии?

В связи с повышенной популярностью сухой стяжки, застройщики интересуются, как правильно поставить маяки для выполнения стяжки по сухой технологии. Рассмотрим особенности применения маяков для сухих оснований и порядок монтажа профиля п-образной конфигурации.

Использование маяков для выравнивания поверхности основания

Выполнение стяжки по сухой технологии предусматривает использование сыпучих смесей, среди которых наиболее распространены керамзитные. В качестве направляющих для таких оснований применяются фасонные металлопрофили различного сечения.

Важно обратить внимание на следующие нюансы:

• направляющие устанавливаются стационарно, так как не подлежат демонтажу после заполнения пространства сыпучим материалом;
• высота металлического профиля подбирается в строгом соответствии с толщиной сухой засыпки;
• исключается возможность применения тонких направляющих в связи с возможным прогибом;
• запрещается производить фиксацию маяков с помощью саморезов, нарушающих целостность влагоизоляционного материала;
• в качестве направляющих используются металлические изделия для работы, которые не деформируются под массой засыпки.

Соблюдение приведенных рекомендаций положительно отразится на эксплуатационных свойствах сухого пола и его долговечности.

Направляющие П-образного сечения для стяжки пола

Применение П-образных металлопрофилей для выполнения стяжки по сухой технологии — оптимальное решение. Использование направляющих с высотой 2,7 см и более гарантирует требуемую толщину слоя. Производите монтаж металлопрофиля в следующей очередности:

• Установите маяки большей стороной к основанию, расположив вверх острые кромки.
• Заполните свободное пространство между профилями строительным составом.
• Разровняйте смесь, смещая правило по выступающей кромке профильного маяка.

Соблюдайте следующие требования при установке профилей:

• обеспечьте расстояние между маяками меньше длины правила на 150-200 мм;
• выдержите параллельное расположение металлопрофилей и равный интервал.

После равномерного распределения излишков материала, кромки профиля вместе с засыпкой создадут горизонтальную основу для укладки гипсоволокнистых листов.

Как сделать маяки для стяжки пола, формируемого полусухим и мокрым методом?

Технология формирования мокрых стяжек, а также полусухих основ, позволяет использовать различные виды направляющих. Остановимся на этом более детально.

Монтаж профиля на цементный раствор

Не всегда имеется возможность приобрести покупные маяки. В этом случае строители используют имеющиеся металлические трубы, а также профили, сделанные из гипсокартона. Их несложно установить. Как выставить маяки для стяжки, используя подручные материалы?  Придерживайтесь следующего алгоритма:

• Выполните разметку и отметьте места расположения профилей.
• Подготовьте раствор цемента, уложите его горками по разметке.
• Установите трубчатые или гипсокартонные маяки на цементный раствор.

Важно установить направляющие на одном уровне. Высота регулируется с помощью деревянных брусков или обломков кирпича, подкладываемых под профиль. Выполните до того, как будет произведена заливка, расчет ингредиентов. Пенопласт, уложенный под направляющие, облегчит их установку на требуемой высоте.

Крепление направляющих на саморезах

Применение саморезов для фиксации направляющих позволяет ускорить монтаж. Устанавливайте профили на винтовой крепеж, соблюдая последовательность операций:

• Отметьте координаты расположения металлопрофилей.
• Ввинтите на необходимую высоту саморезы вдоль разметки с равным шагом.
• Уложите маяки на саморезы, подставив подкладки под направляющие.

Саморезы позволяют также зафиксировать к основе деревянные бруски, упрощающие дальнейшую установку направляющих. Важно выдерживать уровень, когда ставим маячок. Как маяки для стяжки установим, такой результат и получим при заливке пола.

Комбинированный метод фиксации направляющих

Совместное использование раствора цемента и саморезов позволяет осуществить установку направляющих комбинированным методом. Выполняйте монтаж, соблюдая следующий порядок операций:

• Выполните отверстия в основе, забейте в каналы дюбеля с интервалом 1 м.
• Ввинтите в дюбелях винтовые метизы, обеспечив требуемый уровень.
• Натяните шнур между крайними саморезами.
• Уложите между ввинченными саморезами цементный раствор на требуемую высоту.
• Положите профиль на раствор, чтобы он касался шляпок саморезов.

Спланировать поверхность уложенного раствора до требуемой высоты поможет правило или строительная рейка.

Применение раствора в качестве маяков

Поверхность, сформированная застывшим раствором цемента, выполняет функцию направляющих для стяжки по полусухой и мокрой технологии.

Порядок установки таких направляющих:

• Отметьте на основании зоны расположения маяков.
• Установите по два шурупа с крайних сторон, натяните между ними проволоку.
• Подготовьте цементный раствор, уложите его горками вдоль разметки.
• Сформируйте необходимую высоту основы, перемещая правило вдоль натянутой проволоки.

Полученная площадка после застывания раствора сможет использоваться в качестве направляющих. Процесс твердения займет не более двух суток, после чего следует приступать к дальнейшим работам.

Направляющие для полусухого основания

В качестве направляющих для полусухой основы удобно использовать раствор цемента.  Подготовка направляющих не представляет сложности:

• Выложите горками раствор цемента в угловых зонах помещения.
• Разровняйте цементные холмики, сформировав горизонтальную площадку.
• Дождитесь высыхания, и заполните пространство между направляющими составом.
• Спланируйте полусухую стяжку согласно уровню направляющих.

Формируя цементные маяки для стяжки, учитывайте длину используемого правила.

Направляющие для обустройства плавающей стяжки

При выполнении плавающей стяжки песчано-цементная смесь укладывается на пенопластовую основу, что позволяет повысить теплоизоляционные характеристики основания. Роль направляющих выполняют завинченные в пол шурупы. Спустя 24 часа после заливки состава, выполните следующие работы:

• Демонтируйте завинченные ориентиры.
• Заполните отверстия от шурупов составом.

Независимо от вида используемых направляющих, через сутки после выполнения работ следует демонтировать ориентиры, а полости затереть.

Выбор и установка направляющих для наливного основания

Достаточно часто домашние мастера, самостоятельно заливая наливную основу, сознательно не используют маяки для стяжки. Умельцы считают, что материал сам заполнит основание без высотных перепадов и отклонений от горизонтальности. Профессиональные строители советуют применять для наливного пола реперы, а также обычные саморезы.

Используем реперы для выравнивания поверхности

Конструктивно репер представляет собой треногу с регулируемым положением вертикального стержня. Нижняя плоскость стержня выставляется по уровню заливки согласно ранее выполненной разметке. Реперы для наливных полов устанавливаются достаточно просто. Они размещаются на прогрунтованной поверхности в различных участках помещения с интервалом 80-100 см. Завершив заливку и выравнивание основы, следует извлечь реперы.

Маячки для выравнивания пола, сделанные на базе саморезов

Винтовой саморез, завинченный в пол, также используется в качестве ориентира при заливке наливных оснований. Он устанавливается на требуемую высоту в различных зонах помещения, подобно реперу, с равным интервалом.  После разравнивания наливного состава саморезы следует вывинтить.

Заключительные рекомендации

Маяки для половой стяжки позволяют значительно упростить процесс выполнения стяжки, а также обеспечить горизонтальность формируемой основы. Важно контролировать горизонтальность установки и обеспечить фиксированное положение. Для повышения прочности формируемого основания выполняется стяжка с фиброволокном. Для повышения водонепроницаемости в цементную стяжку введите жидкое стекло. Пропорции для бетона и раствора следует соблюдать. Зная, как рассчитать куб бетона, несложно определить количество материала для заливки основы.

На нашем портале начинающие застройщики смогут получить исчерпывающую информацию, как утеплить цоколь, и как рассчитать количество кирпича на цоколь.

как установить своими руками, как сделать устройство, как правильно делается заливка, крепеж, монтаж, фото и видео

Содержание:

К новому напольному покрытию предъявляются строгие требования, включая плоскую и горизонтальную поверхность, иначе финальная отделка не будет качественной. Добиться нужного результата можно при условии обустройства стяжки, которую заливают строго по маячкам – специальным приспособлениям.

Зачем нужен монтаж маяков

Чтобы выровнять поверхность чернового пола, необходимо обустроить стяжку при помощи раствора, который равномерно распределяют по основанию. Заливку специальной смеси производят относительно одного уровня, причем без строительных инструментов здесь не обойтись. Для решения подобных проблем выполняется установка маяков для стяжки пола таких, как на фото.

На практике используют несколько разновидностей этих приспособлений. Если следовать рекомендациям специалистов и инструкциям, каждый домашний умелец будет знать, как правильно установить маяки для стяжки пола самостоятельно.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбора вида используемых маяков перед их монтажом необходимо произвести следующие мероприятия:

• очистить пол от прежнего финишного покрытия и остатков от него;
• демонтировать плинтуса;
• удалить с черновой поверхности пыль, разные загрязнения и всевозможные пятна;
• имеющиеся выступы зашлифовать;
• выемки и трещины заделать;
• покрыть черновое основание грунтовочной смесью;
• настелить гидроизоляционный материал;
• определить нулевой уровень, поставить метки и приступить к основному этапу установки приспособлений.

Как определить нулевой уровень

Чтобы произвести равномерный монтаж маяков для стяжки, следует определиться с нулевым уровнем, после чего выполнить разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем – обычным гидравлическим, но желательно – лазерным. Последний вариант предпочтительнее, поскольку с его помощью работу можно сделать легче и быстрее.

Последовательность действий следующая:

1. Отступают от напольной поверхности на 100 сантиметров вверх и делают на стене начальную отметку.
2. Потом аналогично проставляют точки по всему периметру помещения и в завершение соединяют их сплошной линией, которая будет соответствовать базовому уровню.
3. От этой линии отступают на 100 сантиметров вниз и параллельно ей прочерчивают еще одну прямую. Она должна проходить также по всему периметру. Таким способом определяют нулевой уровень.
4. Чтобы задать стяжке необходимую толщину, отступают вверх от нулевой отметки на требуемую высоту и проводят еще одну линию.
5. Относительно последней разметки и предстоит выполнить устройство маяков для стяжки пола. Верхняя часть ориентировочных приспособлений должна совпадать с линией на стене.

Монтаж маячков для создания сухих стяжек

Для обустройства любой сухой стяжки используют разные сыпучие материалы, а также их смеси. Чаще всего применяют керамзит. Для такой засыпки лучше всего пользоваться маячками из металлических профилей, причем любой формы.

Важно знать: после того, как будет завершена заливка стяжки по маякам, направляющие не демонтируют. По этой причине высоту ориентиров следует согласовывать с толщиной насыпаемого сухого материала.

Для маяков следует использовать только прочный профиль, в противном случае он может прогнуться под весом, который будет иметь засыпка и по этой причине стяжка не станет соответствовать предъявляемым требованиям.

Дело в том, что тонкий профиль нужно будет фиксировать на поверхности основания, а для этого потребуется выполнить ряд трудоемких и затратных подготовительных мероприятий.

До того, как установить маяки для стяжки пола, которую планируется обустраивать сухим способом, приобретают П-образный профиль с высотой стенок не менее 27 миллиметров.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. Профили острыми кромками к верху помещают на черновую основу. Шаг монтажа не должен превышать длину уровня, обычно придерживаются 100-сантиметрового промежутка.
2. В пространство между маяками и кромками насыпают сухую смесь.
3. По металлическим профилям проводят правилом и таким образом избавляются от лишней засыпки и одновременно выравнивают поверхность стяжки (детальнее: «Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно»).
4. В итоге ориентиры станут своими кромками соприкасаться с листовым материалом, который предстоит уложить сверху и это позволяет обеспечить основанию звукоизоляцию и другие необходимые характеристики.

Монтаж маячков для создания полусухих и мокрых стяжек

Существует несколько вариантов, как установить маяки для стяжки полусухой или мокрой. Наиболее часто применяемыми из них являются два.

Вариант первый — профили на растворе. Функцию маячков могут выполнять либо стандартные трубы из стали, либо гипсокартонный профиль. Причем последний способ считается предпочтительнее. Размеры профиля отвечают параметрам, которые рекомендуются для обустройства ориентиров при укладке сухой стяжки.

Изделия переворачивают и помещают на подставки, предварительно зафиксированные на черновом основании. Эти опорные элементы нужны для нивелирования перепадов относительно высоты. Для их сооружения задействуют деревянные бруски, кирпичи или холмики из цементного раствора.

Чтобы закрепить профили (либо трубы) на подставках, применяют раствор из цемента и извести или алебастр. Лучшим выбором считается второй способ, поскольку цементно-известковая смесь сохнет не менее 2-3 суток, а монтаж до этого придется приостановить.

Вариант второй — профили на саморезах. При использовании данной технологии такая работа, как установка маяков для стяжки пола своими руками, выполняется быстрее и эффективнее, чем при реализации первого варианта.

Порядок монтажа профилей для маячков на саморезы:

1. Дюбели вбивают в поверхность основы с шагом 20-30 сантиметров.
2. Изделия, выбранные в качестве мачков, помещают сверху дюбелей.
3. Чтобы зафиксировать направляющие, в дюбеля вкручивают саморезы, которые можно регулировать, что дает возможность выставить профили согласно уровню (подробнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера»).

Данный вариант применяют, когда предстоит выполнить заливку стяжки по грунту. К основанию прибивают деревянные бруски, имеющие размеры: 140х15х15 миллиметров. Относительно заданного уровня в подставки вкручивают саморезы. Работу следует начинать по направлению от крайних точек к средним опорам.

Комбинированный способ обустройства маячков

Существует комбинированный вариант, как сделать маяки для стяжки.

Для этого необходимо выполнить такие действия:

• просверлить в черновом основании отверстия через каждые 100 сантиметров и вбить в них дюбеля;
• вкрутить в крепеж для маяков под стяжку саморезы, ориентируясь на необходимый уровень;
• между зафиксированными саморезами выложить горками цементно-песчаный раствор, их высота должна лишь на немного превышать уровень крепежных изделий;
• при помощи рейки (уровня) разровнять смесь до требуемой толщины слоя.

Обустройство маячков из бетонного раствора

Процесс создания маяков по данному варианту состоит из нескольких этапов:

• на черновой основе крепят шурупы, расстояние между которыми зависит от длины монтируемой направляющей;
• между зафиксированными ориентирами натягивают в несколько рядов прочную проволоку;
• вдоль нее аккуратно раскладывают приготовленный цементно-известковый раствор.

Перед мастером стоит задача сформировать из раствора конструкцию, которая аналогична стенке. Необходимо длинную рейку протянуть перпендикулярно относительно проволоке, одновременно касаясь шурупов. В итоге обустраивается горизонтальная площадка, на которую возлагаются функции маячков.

При этом необходимо помнить о следующей особенности процесса: до того, как заливать стяжку, маячкам из раствора нужно дать время на его высыхание (обычно это 2-3 суток). В течение этого периода ориентиры наберут прочности. Но время ожидания будет скомпенсировано тем, что после заливки стяжки не потребуется демонтировать направляющие.

Монтаж маячков для полусухих стяжек

Полусухие стяжки можно обустраивать даже без использования маяков (детальнее: «Устройство полусухой стяжки пола – инструкция по монтажу»). Прежде, как сделать маяки для стяжки пола, черновую поверхность следует стандартно подготовить. Затем в углах помещения насыпают 2 холмика из цементного раствора и формируют из них площадки, ориентируясь на уровень заливки.

Такие маячки следует обустраивать с шагом, который не должен превышать длину используемой рейки (правила). Когда ориентиры из раствора высохнут, промежутки между ними заполняют цементным раствором и выравнивают всю поверхность согласно требуемой высоте.

Монтаж маячков для плавающих стяжек

В данном случае технология обустройства основания для финишного напольного покрытия предполагает заливку бетонной смеси поверх слоя, сделанного из пенопласта. Помимо основного своего назначения такая конструкция стяжки способствует дополнительному повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик напольного покрытия.

В данном случае с функцией ориентиров хорошо справляются саморезы, которые ввинчивают в черновой пол. Обычно через 24 часа, после того, как произведена стяжка пола по маякам своими руками, крепежные элементы демонтируют. Отверстия от саморезов заполняют раствором, который использовался при обустройстве цементного основания. Оставшиеся углубления нужно аккуратно затереть вровень с поверхностью мокрой стяжки.

Маячки для наливных покрытий пола

Довольно часто домашние умельцы, которые решили обустроить наливной пол своими руками, считают, что не следует применять маяки. Они считают, что материал для изготовления такого напольного покрытия сам заполнит все углубления и выемки. В результате, полагают они, перепады по высоте и дефекты станут незаметными.

При этом профессионалы придерживаются мнения, что отказываться от применения ориентиров не следует. Они поясняют, что в комплекте с материалами для наливного пола используют маяки упрощенной конструкции, которые легко и быстро можно установить и также без проблем демонтировать.

Профессиональные маячки – реперы

Для создания наливных полов идеально подходят реперы – так называют конструкцию, предназначенную для обустройства маяков. Она представляет собой треногу с подвижным центральным стержнем, благодаря которому имеется возможность задать стяжке необходимую высоту.

В первую очередь подготавливают основание, потом его грунтуют, ожидают примерно 6 часов и только потом выполняется заливка пола по маякам. При монтаже ориентиров рекомендуется соблюдать шаг установки, равный 100 сантиметрам.

Репер помещают на основание, а потом путем вращения центрального стержня устанавливают конструкцию на требуемую высоту, ориентируясь на предварительно сделанную разметку. После того, как смесь залита и выровнена, направляющие ориентиры следует демонтировать.

Маячки из саморезов

Те, домашние мастера, которые имеют желание обустроить наливной пол, могут воспользоваться самодельной конструкцией, аналогичной профессиональным реперам. Для этого берут саморезы, уже вкрученные в дюбеля, скрепляют их при помощи куска перфоленты и выставляют самодельное приспособление относительно заданного уровня. Сделанные своими руками ориентиры, также как и реперы, следует демонтировать еще до момента застывания наливного пола.

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.

Чтобы напольное покрытие было смонтировано качественно, при выставлении маяков необходимо проверять уровнем правильность их размещения во всех направлениях. 

Маяки для стяжки пола: виды, подготовка и установка

Пол любого помещения должен представлять собой идеально ровную плоскость, готовую для финишной обработки и настила напольного покрытия. Для этого он заливается или засыпается составом – стяжкой. Достигнуть нужного эффекта без специальных приспособлений невозможно, поэтому для этого профессионалы пользуются маяками для стяжки пола.

Назначение и виды маяков

Маячки для стяжки или заливки пола – это рейки или другие направляющие, закрепляющиеся на поверхности пола в единой горизонтальной плоскости. Их назначение – получение идеально ровного пола с минимальными временными, материальными и трудовыми затратами.

Выбор маяков делается в зависимости от потребностей и удобства использования, объема и площади пола. В настоящее время применяются такие маяки для укладывания стяжки:

• подготовленные деревянные рейки;
• металлические профили для крепежа гипсокартона или оштукатуривания поверхностей;
• стальная труба нужного диаметра;
• реперы;
• растворные горки;
• выравниватели из смеси.

Каждый из этих строительных маяков позволит сделать стяжку пола геометрически правильной формы, облегчая работы.

Подготовительные работы

Независимо от вида устанавливаемых маяков, необходимо провести комплекс подготовительных работ. Поверхность тщательно очищается от мусора, остатков предыдущего финишного покрытия, удаляются все деревянные конструкции, включая плинтуса.

Убирается пыль, все виды загрязнений, если есть неровности, они зашлифовываются вручную или шлифмашинкой. В результате должна получиться гладкая горизонтальная поверхность пола.

Все трещины и небольшие выемки тщательно заделываются составами с минимальной усадкой, выдерживается время для их схватывания, при необходимости делается повторная шлифовка.

Подготовленный пол покрывается защитной грунтовкой и гидроизоляцией, это исключит попадание лишней влаги и упрочнит конструкцию.

Непосредственно для установки маяков требуется определение нулевой отметки, что делается по водяному или лазерному уровню. На высоте в 1 м ставится на любой из стен метка. Далее на том же уровне наносятся отметки на остальных стенах и соединяются базовой линией. Точки опускаются на 1 м вниз и соединяются линией, для получения нулевого уровня. Если пол неровный, находится наивысшая точка и отсчитывается нулевой уровень от нее. Чтобы задать толщину, от наивысшей точки отступается расстояние, равное наименьшей толщине растворного слоя, и наносится еще одна линия. По ней и устанавливаются маяки, а неровности нивелируются при заливке стяжки.

Как выставить маяки для стяжки пола

Монтаж и правильное выставление маяков позволит быстро и качественно сделать стяжку. Для каждого из видов этих приспособлений применяется своя методика. Расстояние между маячками не должно превышать ширину правила, которым будет выравниваться раствор.

Деревянные рейки

Этот вид маяков используется нечасто, поскольку с ними сложно добиться точного уровня. Их применяют, когда требуется нанести большой слой и сэкономить на материалах. Берутся рейки высотой равной минимальной толщине укладываемого слоя. Этот тип идеален для полусухих составов.

До того, как выставить деревянные маяки для заливки пола, их замачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора. Особенно это важно при изготовлении цементно-песчаной стяжки, которая должна высыхать равномерно. Рейки выставляются по уровню от нулевого, их высота регулируется клиньями, прокладками или саморезами. Конструкция заливается раствором, после схватывания рейки аккуратно извлекаются, получившиеся выемки заливаются тем же составом, из которого делалась стяжка.

Металлические профили для оштукатуривания

Этот вид маяков для пола с идеальным соотношением цены и качества. Они подходят для получения слоя малой толщины в помещениях и наливных смесей. К недостаткам этого материала относят излишнюю гибкость конструкции, что может искажать поверхность при неаккуратной работе. Поэтому работать с ними нужно с осторожно, а крепления делать как можно чаще, через каждые 30-50 см.

Для монтажа таких профилей по линии нулевого уровня вкручиваются саморезы, между которыми натягивается леска там, где будут проходить маячки. По этой леске укладываются пирамидки раствора, на них устанавливаются металлопрофиль и регулируются по уровню. Когда удерживающий раствор схватывается, по уровню маяков заливается состав, направляющие можно оставлять в толще раствора.

Металлопрофиль для крепления гипсокартона

Для крепления гипсокартона применяются металлические профили П или Т-образного типа. Он имеет небольшую цену, хорошую прочность и жесткость, что облегчает работу с ними. В зависимости от размера профиля он рассчитан на высоту стяжки 30 или 60 мм. Такие маяки применяют при сухой стяжке или работе с цементным раствором.

Для монтажа маячков на расстоянии 0,4 м вкручиваются прочные саморезы на половину длины. По ним натягивается леска или шнур на нулевой уровень. Закладываются небольшие пирамидки раствора, на них и саморезы выкладываются профили и обкладываются раствором, который должен схватиться. После пространство между маяками заливается раствором или засыпается полусухой смесью.

Стальная труба

Это тип маяков для стяжки пола используется на больших площадях, для которых требуются значительные объемы строительных растворов. Достоинства этих направляющих — повышенная механическая прочность, жесткость и сохранение формы под большими нагрузками. Но выставить такие маячки своими руками сложно, требуются оборудование и знания. Еще одним недостатком считают высокую стоимость материалов.

Для установки натягивается шнур по нулевым отметкам, выкладываются пирамидки раствора, в которые вдавливаются трубы и выставляются по уровню, поле чего дополнительно фиксируются строительной массой. После ее схватывания трубы заливаются цементным или другим раствором. Далее трубы извлекаются со стяжки, образовавшиеся канавки заделываются тем же составом.

Реперы

Это устройства, применяемые профессионалами при заливке наливных полов. Реперы — треноги, в которые вставлены движущиеся стержни. Выбор трехногих подставок обусловлен тем, что они прочно стоят на любой поверхности. Реперы устанавливаются после грунтовки пола и укладки гидроизоляции в шахматном порядке с шагом в 1 метр. Опорные стержни со столиками выводятся на общий нулевой уровень по отметкам, нанесенным на стены лазерным или гидравлическим уровнем. Укладка смеси производится по нижней части шкалы каждого из реперов. Для контроля точности на опорные столики дополнительно устанавливается уровень. После заливки или укладки раствора реперы вынимаются, оставшиеся отверстия тщательно заделываются.

Растворные горки

Для маяков опытные строители используют горки из строительного раствора. Это один из дешевых способов, поскольку не требуется никаких дополнительных элементов. Их не нужно извлекать после схватывания смеси. Среди недостатков отмечают сравнительно длительный технический перерыв для схватывания горок, до 12 часов.

Горки насыпаются из раствора, которым будет делаться стяжка по установленному уровню в каждом из углов. Их высота регулируется по нулевой отметке, а расстояние должно быть меньше длины правила для стяжки. После высыхания горок они набирают нужную прочность, можно заняться обустройством наливного пола. Применение данных маяков требует опыта для выведения уровня и умения работать со строительным раствором.

Выравниватели из растворной смеси

Маяки такого типа применяются профессиональными строителями, поскольку их устройство достаточно сложно. Однако использование этой методики выравнивания позволит сэкономить на закупке направляющих и других жестких элементов для маячков. Также не требуется демонтаж маяков после схватывания раствора. Но высыхание таких маяков длится не менее полусуток, что существенно снижает скорость работ.

Чтобы установить маяки для пола из растворной смеси, на нулевом уровне монтируются саморезы, на которые натягивается леска или прочный шнур. Раствор укладывается вдоль шнура, в результате образуется стенка из этого материала. Маяк выравнивается по уровню шнура, в результате получается та же рейка, только из материала, применяемого для стяжки. Когда стеночка схватится, на поверхность пола укладывается остальной раствор получается горизонтальная поверхность. Этот метод наиболее эффективен для полусухой консистенции стяжки.

Правильная установка маяков для пола позволяет быстро и качественно сделать работу по его заливке. В частном строительстве чаще используются варианты с деревянной рейкой и металлическим профилем, более простые и доступные даже непрофессионалам. Такой маяк можно сделать самостоятельно за короткое время.

Применение стальной трубы целесообразно при заливке пола на промышленных объектах, складах и других коммерческих объектах большой площади. Несмотря на высокую стоимость материалов, их использование оправданно высокой прочностью и возможностью делать ровные горизонтальные поверхности на больших площадях.

Профессиональные строители предпочитают делать направляющие маяки непосредственно из раствора, поскольку этот метод самый дешевый, но требует навыков.

Опыт показывает, что попытка заливки пола без выставленных маячков приведет к появлению неровностей, что не позволит качественно уложить напольные покрытия. В результате потребуется повторная шлифовка и стяжка поверхности, что обойдется гораздо дороже.

Как установить маяки для выравнивания пола своими руками

Неровности пола – это не просто видимый косметический дефект, но и серьезное препятствие на пути к обустройству качественного, технологически правильного и красивого напольного покрытия. Если основание будет иметь трещины, выбоины, выступы или даже банальные перепады высоты по площади, финишная отделка ляжет неровно и прослужит гораздо меньше положенного. Именно поэтому одним из важнейших технологических этапов обустройства пола является выполнение стяжки, главная задача которой сводится к устранению имеющихся дефектов основания.

Маяки для выравнивания пола

Для обеспечения правильного распределения стяжки по поверхности с учетом характера и размеров присутствующих дефектов, предварительно устанавливаются специальные направляющие по уровню – маяки. Существует несколько разновидностей маяков, каждая из которых применяется в комплексе с соответствующей стяжкой.

Содержание материала

Выбор маяков в зависимости от разновидности стяжки

Тип маяков выбирается в соответствии с особенностями стяжки.

Таблица. Выбор типа маяков в зависимости от стяжки

Разновидности стяжки	Типы маяков
Сухая стяжка	Такая стяжка выполняется преимущественно из керамзита. В качестве маяков в данном случае целесообразно использовать П-образные профили, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Подобные изделия изготавливаются из металла, характеризуются высокой прочностью и хорошо держат изначальную форму под нагрузками, создаваемыми материалом засыпки.
Наливные стяжки	При обустройстве наливного пола целесообразнее всего использовать специальные маяки под названием реперы. Конструкция представляет собой треногу с вращающимся по принципу винта центральным стержнем. Поднимая эту регулируемую «ногу» вверх, можно задавать требуемую толщину наливного выравнивающего слоя.
Стяжки на цементной основе	В качестве маяков для цементной стяжки можно использовать упомянутый ранее металлический оцинкованный профиль. Наряду с этим, существует ряд вариантов обустройства маяков, предполагающих применение элементарных подручных средств: — металлических профилей для выполнения штукатурных работ; — деревянных брусков; — труб; — «горок» раствора; — саморезов.

Полезный совет

Понятие нулевого уровня

В соответствии с нулевым уровнем обеспечивается контроль горизонтальности стяжки, применяемой для выравнивания пола. По этой линии определяются самая низкая и наивысшая точки обустраиваемого основания. В соответствии с полученными сведениями находится требуемая толщина стяжки (по самой высокой точке).

Схема установки маяков

Для работы лучше всего использовать лазерный либо пузырьковый уровень.

Отметка нулевого уровня лазерным нивелиром

Первый удобнее – на работу уйдет несколько минут. Второй стоит дешевле и не требует от исполнителя особых навыков для использования.

Определение нулевого уровня

Нулевой уровень определяется так:

• исполнитель отступает от дверного порога вверх 100 см плюс запланированная толщина стяжки и ставит метку;
• на каждой стене откладывается 3-4 метки по уровню первой отметки;
• точки соединяются прямой линией. Для этого удобно использовать меловой шнур;
• от линии нулевого уровня по периметру стен откладывается 100 см вниз. Находится наивысшая точка. По этой точке по уровню на всех стенах прочерчивается сплошная ровная линия базового уровня. Для большего удобства по линии базового уровня можно натянуть шнур, предварительно вкрутив в пол саморезы или использовав другие подходящие приспособления.

Полезный совет! Единичные большие выбоины можно предварительно засыпать керамзитом, а отдельные выступы устранить с помощью молотка и зубила.

Определив наивысшую точку, не забудьте сопоставить ее с минимально допустимыми показателями толщины стяжки. Для наливных смесей минимальной является 30-миллиметровая толщина (некоторые современные составы позволяют уменьшить данное значение, уточняйте отдельно в инструкции к используемому средству), для сухих стяжек этот показатель поднимается на 30-50 мм, для мокрых – до 100 мм.

Пример расчета

Прежде чем приступать к установке маяков, необходимо выполнить ряд мероприятий по подготовке основания. Информация в отношении подготовки основания подробно рассматривалась в соответствующих тематических рекомендациях, поэтапно описывающих процесс обустройства пола.

Цены на лазерный уровень

лазерный уровень

Установка маяков для выравнивания пола сухой стяжкой

Установка маяков для выравнивания пола сухой стяжкой

Этот метод установки маяков считается самым простым и прекрасно подходит для использования в условиях частного строительства при установке маяков для выравнивания пола в небольших помещениях.

Для выполнения работы подготовьте:

• шурупы;
• любую заметную нить/шнур;
• оцинкованный металлический профиль;
• правило;
• рулетку.

В данном случае маяки монтируются без фиксации к основанию посредством укладывания на саморезы, предварительно вкрученные в неровный пол в соответствии с заданным базовым уровнем. Профиль в данном случае размещается полками вниз. После засыпки и утрамбовки выравнивающего материала, маяки достаются из сухой стяжки, а оставшиеся борозды засыпаются керамзитом.

Установленные на саморезы профили для выравнивания пола сухой стяжкой

Отдельное внимание нужно уделить выбору профилей для обустройства маяков.

В целом профиль может иметь любую форму, главное, чтобы он был прочным и выдерживал вес засыпаемого материала. Подойдет даже тонкий профиль, но для его фиксации придется использовать ряд дополнительных строительных материалов (как в вышеописанной инструкции).

Наилучшим образом для обустройства сухой стяжки подходит П-образный оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Минимальная высота стенок профиля – 2,7 см, и далее по возрастающей в соответствии с выбранной толщиной выравнивающего слоя.

Виды профилей

П-образный профиль для маяков, фото

Маяки устанавливаются с шагом, не превышающим длину используемого правила.

Установка маяков осуществляется в следующем порядке:

• на основании, на расстоянии 200-300 мм от стены прочерчивается линия – именно по ней будет устанавливаться первый маяк. Аналогичное расстояние откладывается и от других стен;
• рядом с линией в пол вкручиваются саморезы. Расстояние не регламентируется – главное, чтобы между вкрученными ориентирами можно было натянуть шнур, исключив его провисание. На практике удобнее всего работать с 25-30-сантиметровым шагом;
• натягивается шнур;
• вдоль шнура в пол с учетом базового уровня вкручиваются саморезы с шагом 250-300 мм;
• на саморезы укладывается профиль (самый популярный вариант – профиль размерами 27х28 мм, предназначенный для крепления гипсокартона), используемый для обустройства маяка, и выверяется по уровню.

  Пример установки маяка

В таком порядке устанавливаются все запланированные маяки. Расстояние между ними выдерживается примерно на 100-150 мм меньше используемого правила.

Выравнивание керамзита по установленным маячкам

Цены на металлический профиль

металлический профиль

Видео – Керамзитовая стяжка

Установка маяков для наливной стяжки

Согласно заявлениям большинства производителей, самовыравнивающиеся смеси на полимерной основе могут заливаться без предварительной установки маяков. Наряду с этим, многие квалифицированные специалисты с недоверием относятся к подобным заявлениям и подходят к процессу выравнивания пола более тщательно, используя профессиональные устройства – реперы. Конструкция такого маяка позволяет выставить уровень с максимальной точностью, вплоть до долей миллиметра.

Реперы с миллиметровой шкалой рассчитаны на использование при заливке самовыравнивающихся покрытий толщиной 0,3-3 мм.

Реперы для наливного пола

Также существует такая разновидность маяков для обустройства наливных самовыравнивающихся покрытий.

Схема маяка для наливного пола

Пояснения к числовым обозначениям следующие:

• 1 – направляющие. Они зафиксированы по уровню в неподвижном положении;
• 2 – регулировочная втулка;
• 3 – бурт;
• 4 – ось;
• 5 – паз;
• 6 – уголок;
• 7 – выравниваемая поверхность;
• 8 – отверстие, через которое осуществляется крепление к основанию.

Работа с реперами не предполагает выполнения каких-либо сложных технологических мероприятий. Последовательность следующая:

• определив нулевой и базовый уровни (инструкция производилась ранее), исполнитель выставляет маяки по площади выравниваемого основания, задавая нужную высоту заливки путем закручивания-откручивания (подобно винту) центрального стержня репера. По величине промежутка между основанием и нижним концом регулируемого стержня определяется толщина заливки;
• выставив центральные стержни на требуемую высоту, исполнитель убеждается, что «шляпки» реперов находятся в единой плоскости. Для этого на 3-4 соседних маяка укладывается длинный уровень и снимаются показатели. В таком порядке проверяются все направляющие. Перепадов быть не должно;

  На шляпки уложен уровень для проверки горизонтальности

• выполняется заливка выравнивающей смеси в соответствии с инструкцией производителя.

  Заливка самонивелирующейся смеси между маячками-реперами

На изображении продемонстрирована оптимальная схема установки реперов – лучше всего размещать их шахматно. При необходимости прибегают к линейному расположению ориентиров. Шаг установки подбирается индивидуально с учетом особенностей «рельефа» основания. Если поверхность более-менее ровная, маячки можно ставить на расстоянии 150-200 см друг от друга. Если же присутствуют существенные перепады по уровню, величину шага рекомендуется уменьшить до 50-100 см.

После заливки реперы убираются. Отверстия, оставшиеся от ножек репера, самостоятельно «затянутся» выравнивающей смесью.

Цены на маяки-реперы

реперные маячки

Видео – Маяки-реперы

Установка маяков для цементной стяжки

Пример установки деревянных маяков для черновой стяжки

Как отмечалось, маяки для цементной стяжки можно делать из самых разнообразных приспособлений. Чаще всего используют профиль для гипсокартона и оцинкованные трубы с прямоугольным сечением. Размеры направляющих элементов подбираются в соответствии с запланированной толщиной стяжки.

Для фиксации маяков используют 2 основных способа.

1. На растворные гряды. В случае с цементной стяжкой профиль/трубы лучше убрать примерно спустя сутки после заливки раствора. В данном случае гряды целесообразно делать именно из цементно-песчаного раствора – засыхает он в среднем спустя 3 дня, поэтому маяки можно будет демонтировать без особых усилий по прошествии указанного ранее временного промежутка. При формировании гряд, как и в случае с засыпкой керамзита, обязательно учитывается толщина направляющих элементов – их верхние грани должны находиться в едином уровне со стяжкой.

   Установка маяков на растворные гряды

   

   Пример закрепленных маяков для стяжки

2. На саморезы. В данном случае в пол предварительно ввинчиваются штыревые маяки. Для большего удобства под них просверливаются отверстия. В дальнейшем, посредством выкручивания/закручивания саморезов, можно будет беспрепятственно регулировать уровень установки маяков с учетом имеющихся перепадов поверхности основания. Далее на выставленные по уровню саморезы надевается профиль для гипсокартона. Размещать маяки полками вверх можно лишь в том случае, если последующий демонтаж не входит в планы застройщика, т.к. он собрался дополнительно выравнивать поверхность путем заливки специальной самовыравнивающейся смеси. В данном случае свободное пространство между полками заполняется раствором, используемым для заливки стяжки.

Таблица. Установка маяков на растворные гряды

Этап работы	Описание
Разметка площадки	Рекомендации в отношении определения уровней заливки, отступов от стен, расстояния между маяками и нанесения ориентировочных линий приводились ранее в соответствующих разделах руководства.
Формирование гряд	Руководство по обустройству таковых также приводилось ранее. Помните — высоту отдельных горок раствора нужно подбирать с учетом толщины используемых направляющих и запланированного уровня стяжки.
Выставление маяка Проверка горизонтальности	Маяк укладывается на сформированные цементные холмики и утапливается в них так, чтобы была обеспечена абсолютная горизонтальная ровность. Для проверки таковой используется уровень.
Установка следующих маяков	В аналогичном порядке устанавливаются все остальные маяки.
Разравнивание стяжки	Раствор для стяжки закладывается в промежутки между соседними маяками и разравнивается с помощью длинной прямой рейки – правила. Более подробное описание данного процесса не приводится, т.к. это тема для отдельного разговора, а сегодняшнее руководство посвящено конкретно установке маяков. Этап, указывающий на обустройство стяжки, приведен исключительно для того, чтобы была понятна суть последующего демонтажа маяков.
Демонтаж маяков	Маяки удаляются спустя сутки после заливки стяжки. Для демонтажа аккуратно приподнимите маяк за один из краев и вытяните его из толщи раствора.
Заделка оставшихся борозд	Борозды, оставшиеся после удаления профилей, обрабатываются грунтовкой для цементной стяжки (готовьте и используйте в соответствии с инструкцией производителя, т.к. для разных составов положения на этот счет могут различаться), а затем заполняются раствором, использованным для обустройства выравнивающего слоя. Для заполнения борозд можете использовать любой подходящий и удобный вам инструмент, к примеру, кельму.
Финишное выравнивание	В завершение остается аккуратно, но тщательно пройтись по поверхности полутерком. Такая обработка позволит окончательно избавиться от неровностей, оставшихся после заполнения борозд и передвижения исполнителя по поверхности.

Технология устройства стяжки по маякам, как говорилось в инструкции, предполагает поочередное заполнение раствором пространства между маяками. Качество стяжки от того, что она не является сплошной, не страдает. В данном случае действует обратный принцип, под воздействием которого показатели внутреннего напряжения, возникающие в процессе схватывания цементного/бетонного раствора, уменьшаются.

Маяки на растворных грядах

Маяки для ЦПС стяжки

Второй способ, как отмечалось, предполагает размещение маяков на предварительно вкрученных в пол саморезах. В качестве прекрасной альтернативы обыкновенным саморезам можно порекомендовать самозавинчивающиеся сантехнические болты. Для обустройства вершин болтов применяются мебельные гайки.

Самозавинчивающиеся сантехнические болты

Порядок установки маяков на саморезы/болты приведен в таблице. Предварительно выполните разметку основания по уже знакомой схеме.

Таблица. Установка маяков на саморезы

Этап работы	Описание
Ввинчивание саморезов	Саморезы вкручиваются в основание стандартным методом, т.е. сначала в полу просверливаются отверстия, в них забиваются дюбеля, и уже после этого происходит монтаж основных крепежей. Между саморезами выдерживайте 25-30-сантиметровый шаг. Путем выкручивания/закручивания винтов добейтесь того, чтобы их верхушки размещались в одной горизонтальной плоскости. Для проверки системы ориентиров на наличие отклонений используйте уровень.
Дополнительная подготовка основания	Выполняются дополнительные мероприятия по изоляции основания. Конкретная инструкция не приводится, т.к. порядок действий может меняться в зависимости от особенностей обустраиваемого выравнивающего слоя. На изображении основание по периметру обработали гидроизоляционной мастикой и оклеили демпферной лентой.
Установка маяков	Маяки, развернутые полками вниз, «надеваются» на ввинченные в основание саморезы. Установив маяки, еще раз проверьте горизонтальность их расположения по уровню. Сразу же ликвидируйте обнаруженные отклонения, ввинчивая или вывинчивая для этого саморезы.
Заливка стяжки	Этап обустройства стяжки упоминается, опять-таки, в целях сохранения логической последовательности повествования.
Демонтаж маяков	Маяки демонтируются спустя сутки после заливки стяжки.
Выкручивание саморезов	После демонтажа профилей выкрутите саморезы/винты.
Обработка борозд	Обработайте образовавшиеся борозды грунтовкой и заполните раствором.

Фото заполняемой раствором выемки, оставшейся после удаления маяка

Приведенные рекомендации помогут вам самостоятельно смонтировать маяки для стяжки. На практике существует достаточно много вариантов проведения рассмотренного мероприятия, но вышеизложенные инструкции являются наиболее простыми для неопытного частного застройщика и в целом не уступают по качеству исполнения более сложным технологиям.

Маяки из раствора

Теперь вы знаете, как установить маяки для выравнивания пола с учетом особенностей используемой технологии нивелирования перепадов высот. Выбирайте подходящий метод и приступайте.

Цены на цементно-песчаную стяжку

цементно-песчаная смесь

Видео – Как установить маяки для выравнивания пола

Как настроить маяки?

В том случае, если возникает ремонт, необходимо выровнять поверхность пола, на полу делают бетонную стяжку. Чтобы стяжка была идеально ровной, на пол заливается бетон, ориентируясь по заранее выставленным маякам.

Суть укладки стяжек на маяки заключается в том, что вся поверхность пола при таком способе заливки бетона разделяется параллельно уложенным маякам на отдельные прямоугольные участки. В этом случае каждый маяк, представляющий собой перфорированный алюминиевый или стальной профиль, устанавливается на полу строго горизонтально.

Кроме того, маяки выставлены таким образом, что их гребни расположены в одной плоскости. В результате такой установки маяков можно добиться идеально ровной и горизонтальной поверхности стяжки. Для этого бетон заливают отдельными участками и разравнивают длинным правилом, скользя их по двум соседним маякам, как по рельсам.

Как правильно установить маячки на стяжку пола

Инструменты и материалы

• Маяки — длинные Т-образные металлические профили
• Рулетка
• Строительный карандаш
• Строительная линия длинного уровня
• Отвес
• Тонкий шнур
• Шпатель
• Ножовка по металлу
• Строительный миксер
• Ведро для приготовления установочного раствора
• Упаковка сухой цементной смеси, например Ceresit CN83

Порядок работы

Установить маяки необходимо на предварительно подготовленный бетонный пол (тщательно очищенный, загрунтованный, с уложенной гидроизоляцией).Первым делом следует разметить уровень будущей стяжки поперек стен комнаты.

Разметка уровня стяжки

1. Для этого на любой стене с помощью отвеса проведите вертикальную линию, по этой линии от пола отмерьте ровно один метр и поставьте на этом месте риск.
2. Примените к риску строительную линейку-линейку, установите ее строго горизонтально и проведите линию через риск.
3. Постепенно перемещая уровень и постоянно контролируя его горизонтальность, продолжайте эту линию по всему периметру комнаты.
4. Измерьте расстояние от этих базовых линий до пола. Замеры производятся в углах комнаты и в трех-четырех местах на каждой стене. Из-за неровностей пола эти измерения должны отличаться — в одних местах расстояние будет чуть больше одного метра, в других — чуть меньше.
5. Найдите точку, в которой это расстояние будет минимальным (скажем, 95 см) — это будет самая высокая точка вашего пола.
6. Толщина бетона на полу должна быть не менее 3 см, поэтому для правильной разметки уровня стяжки нужно вычесть из минимальной оценки эти три сантиметра (например: 95 — 3 = 92 см).
7. Возьмите рулетку и положите ее в углу комнаты на полученное расстояние (92 см) от базовой горизонтальной линии вертикально вниз. Поставьте риск в нужное место и затем, двигаясь по периметру комнаты, через небольшие промежутки сделайте одинаковые отметки на всех стенах и во всех остальных углах.
8. Используя длинную линейку, соедините все отмеченные на полу точки одной горизонтальной линией. Получившаяся линия будет обозначать уровень стяжки.

Установка маяка

Маяки необходимо устанавливать параллельно друг другу в направлении, перпендикулярном стене, в которой есть выход из помещения.

Первый и последний маяки должны быть установлены на расстоянии 20-35 см от стен, расстояние между соседними маяками должно быть на 20 см меньше длины линейки. Профессионалы утверждают, что оптимальное расстояние между двумя соседними маяками должно составлять 70-120 см.

1. На противоположных стенах отмерьте от углов, скажем, 25 см — это будут точки установки крайних маяков.
2. Разделяйте расстояние между ними равными интервалами, чтобы их значение попало в указанный выше желаемый диапазон (70–100 см).
3. Маркировка опасности на противоположных стенах покажет вам, где разместить все остальные маяки.
4. Для удобства нарисуйте линии на полу установки всех маяков.
5. Ножовкой нарежьте необходимое количество маяков необходимой длины.
6. Закройте небольшую часть монтажной цементно-смесительной смеси Ceresit CN83 согласно инструкции.
7. Каждый маяк устанавливается следующим образом. По размеченной линии на полу сделайте цепочку из комков монтажного цемента.Цемент выкладывают небольшим шпателем: один шпатель — один комок цемента. Первый и последний комок поставить вплотную к стене, расстояние между соседними комками должно быть около полуметра.
8. Уложить комки цемента гребешком маховика гребнем вверх.
9. Вдавите маяк в цемент у обеих стен так, чтобы вершина его гребня точно совпадала с уровнем стяжки.
10. Теперь с помощью строительного уровня проверьте горизонтальность маяка по всей его длине.Переместите уровень по рейке и в нужных местах вдавите в цемент или наоборот слегка приподнимите.
11. Аналогичным образом установите все остальные маяки.

После окончательного затвердевания цемента можно заливать бетон между маяками.

Как ставить маяки под штукатурку

Маяки под штукатуркой стен выставляются по такому же принципу, как и маяки под стяжкой пола. Однако в этой работе все же есть отличия.

1. Для установки маяков на стене делается вертикальная разметка (вертикальность линий контролируется по отвесу).
2. Крайние линии размечаются на расстоянии 20 см от углов, зазор между соседними параллельными линиями должен быть одинаковым 70-100 см.
3. Сначала на концевые балки прикрепляют валики цемента (комки цемента на стены наносят с меньшими интервалами, чем на пол) и выравнивают их с помощью уровня или отвеса.
4. Затем к торцевым стенкам с помощью дюбелей прикрепить несколько параллельных горизонтальных рядов туго натянутого шнура. Шнур фиксируется таким образом, чтобы он касался выступов профиля.
5. Все остальные маяки по ранее нанесенной разметке крепят к стенам цементом и выравнивают их, ориентируясь на натянутые шнуры. Кроме того, правильность их установки контролируется все тем же отвесом.

О том, как в дальнейшем сделать стяжку на оголенных маяках и как выровнять стены, рассказывается в следующих наших статьях:

• Как выровнять пол
• Как отштукатурить стены
• Как выровнять стены
• Как сделать стяжку

5 ледоколов за первый день занятий

5 Ледоколов в первый день занятий — это мини-набор заданий, которые нужно выполнить с новой группой студентов. Ледоколы — отличный способ для учителя познакомиться с учениками, а для учеников — узнать друг друга. Важно, чтобы в первый день все было налегке, а сосредоточиться на общении . Вдобавок ко всему, ледоколы позволяют учителю первоначально оценить сильные и слабые стороны своих учеников и провести небольшой анализ языка , что очень важно для адаптации курса к потребностям учеников.

Ниже вы можете найти 5 ледоколов, которые нужно пройти в первый день занятий с классами для взрослых или подростков, уровней ниже среднего и выше. Здесь , вы можете посмотреть, как настроить некоторые из этих занятий, чтобы сделать их по-настоящему коммуникативными и ориентированными на учащихся.

№1 Ледокол: Концентрические круги беседы

Этот ледокол немного похож на сеанс скоростного знакомства, требует очень небольшой подготовки от учителя и обеспечивает много индивидуального разговора для каждого ученика.Его можно адаптировать для каждого уровня и размера группы, хотя обычно он лучше всего работает с большими группами (не менее 6 студентов). Учитель также может играть, хотя лучше оставаться снаружи, модерировать игру и вмешиваться, если ученик остался без партнера.

Процедура:

Разложите учеников двумя кругами, внутренним и внешним, внутренней стороной наружу. У каждого ученика должен быть партнер. Пары обсуждают свои ответы на вопросы, которые вы: а) кладете на доску и стираете после обсуждения каждого из них; б) печатаются на раздаточных материалах для каждого учащегося.У студентов есть 3 минуты на обсуждение каждого ответа. Когда время истечет, вы просите студентов из внешнего круга перейти вправо, встретиться со своим новым собеседником и ответить на следующий вопрос из списка. У вас должно быть столько же вопросов, сколько у студентов. Самое важное — сделать вопросы открытыми, чтобы у ваших учеников было чем поработать. ДА / НЕТ вопросы убьют игру через минуту.

Вот несколько примеров, которые я придумал для моей промежуточной группы из 8:

1. Опишите свой идеальный отпуск.
2. Какой последний фильм вы смотрели? Вы бы порекомендовали это?
3. Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?
4. Самое лучшее воспоминание из детства?
5. Вы более общительны или застенчивы?
6. Хотите попробовать что-нибудь новенькое?
7. Посещали ли вы в последнее время какие-нибудь хорошие рестораны или бары?
8. Хотели бы вы полететь в космос?

Как вариант, в начале урока вы можете попросить своих учеников написать один вопрос, который они хотели бы задать незнакомцу, и используйте его вместо своих собственных идей.Хотя это более мотивирует учащихся, вы рискуете, что не все будут задавать подходящие вопросы (а в случае с подростками вы почти ВСЕГДА получаете хотя бы один грязный вопрос 🙂).

# 2 Ледокол: Соответствующие фотографии

Этот ледокол требует небольшой подготовки (см. Ниже). Это позволяет учащимся говорить о своих предпочтениях. и узнают вкусы и мнения друг друга, что приводит к обмену взглядами и более глубокому изучению друг друга. .Это также здорово с точки зрения времени, которое студенты говорят и делают их более комфортными, говоря перед своими сверстниками. Я видел эту игру в действии много раз, и просто невероятно, как быстро ученики заводят беседу, когда у них есть визуальная опора, с которой можно работать. Лучше всего подходит для больших групп, уровней среднего и выше.

Процедура:

У меня есть два набора фотографий, с которыми я обычно работаю: разные места отдыха и разные дома.Каждый набор содержит 12 разных картинок, каждая картинка имеет номер от 1 до 6 на обратной стороне (перед уроком нужно приклеить картинки и пронумеровать и разрезать их). Номера удваиваются, поэтому есть два разных изображения мест отдыха / домов с одинаковыми номерами на обратной стороне. Если у вас на работе проблемы с тонером, вы всегда можете использовать изображения, вырезанные из газет и журналов, просто не забудьте поставить числа на другой стороне каждого из них.

Попросите учащихся наугад выбрать карточку из коробки / мешка и взглянуть на картинку.

Нравится ли им этот отпуск / дом? Хотели бы они поехать / жить там? Почему, почему нет? Каковы преимущества и недостатки каждого места отдыха / дома?

Дайте им минуту подумать, а затем попросите их пройтись по классу и найти человека, у которого такой же номер на обороте фотографии.

Как только они найдут своего партнера, они должны кратко представиться и рассказать о своих фотографиях, отвечая на вопросы, которые вы задавали ранее.

То, что может показаться монологом, обычно естественным образом превращается в беседу: ученики соглашаются или не соглашаются, спрашивают о подробностях (Человек A: Я бы хотел поехать туда, потому что это кажется мирным, и я очень напряжен на работе. Человек B : Действительно? Чем занимаешься?) И обмениваешься личным опытом. Темы достаточно нейтральны по своей природе, чтобы не вызывать споров или немедленных столкновений мнений.

Дайте вашим ученикам 5 минут, чтобы поговорить в парах, а затем попросите номера 1 и 2 собраться вместе (вы должны получить группу из 4 человек).То же самое касается 3 и 4, 5 и 6. Теперь позвольте студентам представить своих партнеров новым студентам:

Это Мария, она хотела бы поехать в это место, потому что у нее напряженная работа и она хочет расслабиться. Она работает помощником по обслуживанию клиентов.

Материалы

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОТОГРАФИИ ОТДЫХА НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДХОДЯЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОМОВ

# 3 Icebreaker: The Cloud Game (добавить поворот)

Я выучил эту игру на курсе TEFL и сразу пожалел, что не знал об этом раньше.Он великолепен своей простотой, не требует подготовки как таковой, позволяет студентам узнать что-то друг о друге и учителе и предлагает много практики разговорной речи. Это было особенно полезно для моих испаноязычных студентов, которые часто испытывают трудности с порядком слов в вопросе на английском языке. Он работает с группами и отдельными студентами. Причина, по которой мне нравится эта игра, в том, что она никого не ставит в затруднительное положение в этот первый день. Когда я был студентом, я ненавидел, когда учителя просили меня рассказать группе что-то обо мне.Эта игра позволяет учащимся узнать некоторые факты друг о друге, не вызывая у кого-либо дискомфорта. Я также заметил, что эта игра побуждает людей делиться интересными фактами о себе, а не только об основах (семья, работа, домашние животные).

Процедура:

Нарисуйте на доске график. Это должно выглядеть примерно так:

Напишите свое имя посередине. В каждом облаке поменьше (лучше всего 4-6) напишите слово, которое так или иначе описывает вас: ваша любимая еда, цвет, место, откуда вы и т. Д.Не позволяйте учащимся слишком легко понять, что означает каждое слово.

А теперь пришло время вашим ученикам задать вам вопросы, чтобы узнать, что каждое из облаков означает для вас. Все, что вы можете сказать — ДА или НЕТ.

Пример:

Синий ваш любимый цвет? ДА!

Вы из Бразилии? НЕТ!

Вы когда-нибудь были в Бразилии? НЕТ!

Вы бы хотели поехать в Бразилию? ДА!

В моем случае каждое облако обозначает следующее:

СИНИЙ = мой любимый цвет

ПИСАТЕЛЬ = Я хотел быть писателем в будущем, когда был ребенком

БЛОГ = У меня есть блог (в прошлом это означало «Я хочу начать блог»)

BIKE = Я люблю кататься на велосипеде

PEAS = Ненавижу горох

BRAZIL = Я бы с удовольствием поехал туда однажды

Предложите учащимся задать по 3 вопроса о каждом облаке. Если они не могут угадать, переходите к следующему.Когда они закончат, попросите их рассказать вам то, что они помнят о вас на данный момент.

Теперь дайте вашим ученикам пару минут, чтобы они нарисовали аналогичные диаграммы о себе в своих тетрадях. Им следует работать в парах, задавая вопросы об облаках друг друга и отвечая на них. Попросите их постараться вспомнить о своем партнере как можно больше. После того, как они закончили, получите хотя бы одну информацию о каждом ученике.

# 4 Ледокол: Найди того, кто (добавить поворот)

Эта игра — абсолютная классика ESL, и я считаю ее особенно полезной в качестве ледокола.Это дает учащимся повод задавать одноклассникам вопросы, которые у них, вероятно, не возникли бы при других обстоятельствах, помогает им выучить имена друг друга и увеличивает время разговора учащихся. Как и любое совместное мероприятие, он лучше всего подходит для больших групп (от 6 студентов). Я всегда играю в эту игру вместе со своими учениками, но в то же время стараюсь прислушиваться к грамматике; еще раз порядок слов вопроса имеет решающее значение здесь. Вы можете адаптировать грамматику к (ожидаемому) уровню ваших учеников. Приведенная ниже игра была подготовлена ​​для учащихся среднего уровня.

Процедура:

Раздайте каждому ученику по одному листу. Им потребуются ручки или карандаши. Скажите им, что им нужно найти других студентов, которые ответят ДА на вопросы. Вы можете задавать вопросы вместе со своими учениками или, по крайней мере, продемонстрировать, как их составлять, на первых двух примерах:

Найдите кого-нибудь, кто родился в июне = Вы родились в июне?

Найдите кого-нибудь, у кого есть домашнее животное = У вас есть домашнее животное? У тебя есть домашнее животное?

Задав вопросы ДА / НЕТ, ваши ученики должны попытаться получить дополнительную информацию от тех партнеров, которые ответили ДА, и записать ее в другом столбце вместе с именем человека:

Вы родились в июне? ДА.

В какой день вы родились? 12 июня.

В конце задания попросите учащихся предоставить информацию друг о друге:

Итак, кто родился в июне? Когда точно?

У кого есть домашнее животное? Какой это питомец?

Материалы

НАЙТИ КТО-КТО

# 5 Ледокол: две правды и ложь (добавить поворот)

Все, что требуется для этого ледокола, — немного воображения, ручка и немного бумаги.Как учитель, вы идете первым. Напишите на доске 3 предложения о себе. Два из них должны быть правдой, один должен быть ложью. Еще раз, не делайте это слишком очевидным.

Вот как обычно выглядят мои предложения:

1. В детстве я выигрывал несколько соревнований по плаванию.
2. Я водить не умею.
3. Я жил в 6 разных странах.

Все они выглядят довольно правдоподобно, не так ли? Работа моих студентов — выяснить, какое из них не соответствует действительности.Они должны задавать мне вопросы, пытаясь поймать меня на лжи. Я обычно устраиваю соревнования, когда пары или группы учеников записывают по 2 вопроса на каждое предложение и подбивают меня. Тогда им решать, в каком случае я лгал. Обычно я стараюсь сохранять свое покерное лицо и давать разумные ответы. После викторины я даю своим ученикам минуту, чтобы решить между собой, какое предложение они считают ложью, и победитель получает немного конфет (да, мои взрослые ученики просто на седьмом небе от счастья с конфетами в первый день, подросткам немного сложнее. радовать, когда дело касается выбора угощений…)

FYI, # 1 — ЛОЖЬ, я, к сожалению, не умею плавать.

Вот несколько примеров вопросов, которые студенты могут задать мне, чтобы узнать правду:

1. Сколько соревнований вы выиграли? Сколько тебе было лет? В каком стиле ты плавал? На какое расстояние вы плыли? Где ты научился плавать?
2. Почему ты не умеешь водить машину? Вы когда-нибудь проходили водительские курсы? Вы когда-нибудь проваливали экзамен по вождению? Как ты добираешься на работу? Как вы путешествуете в отпуск? У тебя есть машина?
3. Где ты жил? Где вы работали в X? Почему вы пошли в Z? Как долго вы пробыли в Y? Какая страна вам больше всего понравилась? Зачем?

Как только ученики разоблачат вашу ложь, пора им сыграть в ту же игру между собой.Они могут играть в одних и тех же парах / группах, но лучше для них сменить партнеров, чтобы познакомиться с другими одноклассниками.

Больше идей для ледоколов смотрите здесь:

-> Ставка на ледокол

-> Ледокол с низкой подготовкой: путешествие во времени

-> Добавление новых поворотов к старым ледоколам

-> Еще ледоколы назад в школу

Надеюсь, вы нашли здесь что-нибудь для предстоящего первого урока.Наслаждайтесь ломкой льда вместе с новыми учениками!

6 лучших персональных маяков-локаторов — [Обзоры 2020]

Персональные маяки-локаторы — это система безопасности для путешествий по отдаленным местам. Это простые электронные устройства, обычно с запечатанными механизмами, которые предназначены для однократного использования.

Когда вы используете PLB, возникает чрезвычайная ситуация жизни или смерти, которая приведет к полномасштабной мобилизации спасателей. Использование личного радиомаяка — это не отправка текстового сообщения маме.

Эти устройства имеют прямой доступ к аварийной сети спасателей для спасения жизней в настоящих чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что за последние несколько лет устройства для обмена сообщениями для бэккантри стали более популярными. Это электроника с питанием от спутников, которая расширяет возможности вашего мобильного телефона или самостоятельно отправляет сообщения.

Чтобы узнать больше о моих рекомендациях по пешим прогулкам, просмотрите эти популярные ссылки на путеводители Outside Pursuits: Hiking Watches, Handheld Hiking GPS’s, Solar Chargers.

Быстрый ответ: 6 лучших радиомаяков-локаторов

1. ACR ResQlink + Персональный маяк-локатор
2. ACR Aqualink View PLB
3. Garmin Inreach Explorer +
4. Garmin inReach SE +, портативный спутниковый коммуникатор
5. RESCUEME PLB1 Персональный радиомаяк

В этой статье мы рассмотрим различия между настоящим персональным маяком-локатором и некоторыми современными устройствами обмена сообщениями.Я собираюсь показать вам несколько лучших персональных маяков-локаторов, доступных на выбор.

Персональный маяк-локатор Отзывы

# 1 ACR ResQlink + PLB

Этот персональный маяк-локатор (PLB) готов к работе прямо из коробки. ACR производит PLB в течение многих лет, и на сегодняшний день они являются наиболее распространенными PLB, используемыми в отдаленных районах США.

Я носил их раньше в нескольких поездках и когда возглавлял группы в пустыне.

В них нет ничего особенного. Они надежны, просты в использовании и быстро обучаются. Даже если вы забыли, как ими пользоваться, на PLB есть простые инструкции, которые проведут вас через пару быстрых шагов.

Этот PLB должен быть зарегистрирован в NOAA в США, которое первым получит любые сигналы от устройства. Не в США? Проверьте здесь для информации. Затем они инициируют для вас надлежащее спасение.

Ваш PLB должен быть зарегистрирован после покупки — это важный и законный шаг в использовании маяка.

Помните, что использование этого маяка инициирует полномасштабное спасение, и вы можете быть привлечены к оплате некоторых или всех затрат на спасение в определенных ситуациях и местах.

Эти спасательные работы часто стоят 20 000 долларов и более! Их можно использовать только в чрезвычайных ситуациях, связанных с жизнью и смертью. Если вы ищете PLB, ACS ResQLink — это лучший персональный радиомаяк , без сомнения!

# 2 ACR Aqualink View PLB

Как и ResQlink +, Aqualink является устройством ACR, зарегистрированным в NOAA.Стоит отметить, что вы можете связаться с ACR, чтобы заказать эти устройства в конфигурациях для использования в других странах или по всему миру.

Aqualink сделан полностью водонепроницаемым и самоплавающим. Вам понадобится этот маленький парень для путешествий по открытой воде и гигантским озерам. Если вы много занимаетесь оффшорной рыбалкой, парусным спортом или катанием на лодке, одно из них не повредит в лодке!

Как и ResQlink +, он прост в использовании и надежен. На устройствах есть простые инструкции и четко обозначенные индикаторы.

Приемник GPS имеет четкую маркировку «не закрывайте, дайте свободный доступ к небу». Даже в самых пугающих ситуациях вы легко сможете вспомнить, что делать с устройством.

В устройство встроен светодиодный стробоскоп, который помогает при ночном спасении и улучшает видимость. Встроенный цифровой дисплей позволяет видеть уровень заряда батареи и состояние устройства, чтобы вы знали, что оно выполняет свою работу.

Он даже включает резервный высокочастотный сигнал радиолокатора для максимальной безопасности и определения местоположения.Определенно лучший выбор для лучший морской персональный радиомаяк .

# 3 Garmin Inreach Explorer +

По мере того как спутниковые устройства обмена сообщениями и устройства экстренной помощи становятся все более популярными, компания Garmin заняла свое место на рынке. Известный своими устройствами GPS, Explorer + — коммуникатор и спасательное устройство.

Совместите легендарный GPS-навигатор Garmin с возможностью двусторонней передачи сообщений и экстренной помощи, и вы получите Explorer +.

Вы можете отправлять сообщения контактам, просматривать свое местоположение и перемещаться по GPS или нажимать кнопку экстренной помощи для волшебной эвакуации, координируемой коммерческим спасательным центром Garmin.

Мне нравится, что вы можете подключить его к телефону, чтобы получить доступ к расширенным функциям, таким как загружаемые карты, диаграммы и аэрофотоснимки.

Как и устройства SPOT, вы можете отслеживать и передавать свое местоположение семье и друзьям. Он имеет удобные функции отслеживания использования данных.

Почему? Потому что вам придется платить ежемесячную подписку.

Это подводит меня к заключительному пункту. Это устройство действительно имеет смысл только для тех, кто находится в удаленных местах почти каждые выходные.

Вы будете платить немалые деньги за активную подписку на устройство, и это просто не имеет смысла, если вы собираетесь использовать его только один раз в год.

Лучше всего подходит для очень активных исследователей отдаленных районов, которым нужны новейшие технологии.

# 4 Garmin inReach SE +, портативный спутниковый коммуникатор с GPS

DeLorme был крупным игроком в области спутниковых технологий, но с тех пор был выкуплен компанией Garmin. Они известны отличными системами GPS и активно конкурируют с Garmin и TomTom за рыночное место в мире исследований.

По сути, это то же устройство, но теперь компания Garmin внесла свое имя в этот популярный спутниковый коммуникатор.

Нельзя сказать, что они хуже! Garmin позволяет вам общаться с помощью двустороннего обмена сообщениями, обмена данными о местоположении и других расширенных функций с InReach SE.

Вы можете отправлять и получать сообщения длиной до 160 символов — как в старых школьных телефонах. Их можно отправить вместе с координатами GPS на номера телефонов или на адрес электронной почты.

Эта функция особенно полезна, если вам нужна помощь, но вы не хотите запускать полномасштабную спасательную операцию.Джонсин за бабушкиным печеньем? Отправьте ей текст с вашими координатами, и она сможет доставить вам печенье на своем новом дроне!

Мне нравится, что вы можете настроить устройство на постоянную отправку вашего местоположения на облачный веб-сайт, где друзья и семья могут проверять ваш прогресс.

Настройте устройство на отметку вашего местоположения один раз в день, и члены вашей семьи смогут следить за вашим продвижением к следующему контрольно-пропускному пункту, и они будут знать, если вы отклонитесь от курса в глуши!

Лучше всего подходит для расширенного общения и отслеживания.

# 5 SPOT 3 спутниковый GPS-мессенджер

SPOT был одним из первых разработчиков передовых устройств спутниковой связи и спасения для личного пользования. В зависимости от уровня подписки вашего устройства вы можете делать все возможное и полезное для общения и общения.

SPOT 3 — последняя версия этих популярных спутниковых мессенджеров.

Имея возможность отправлять спутниковых данных GPS-слежения через определенные промежутки времени или в зависимости от движения, вы можете сохранять дистанционно обновляемую карту вашего местоположения, доступную для просмотра семьей и друзьями.Прямо как DeLore SE!

В отличие от DeLorme и Garmin, SPOT не имеет видимого экрана или других функций. Вы сможете использовать это только для простого общения и в экстренных случаях.

Это немного дешевле, но вы потеряете возможности GPS-навигации и другие расширенные функции.

Тем не менее, с более простыми требованиями к этому устройству, вы можете передавать свое местоположение или использовать функции SOS намного дольше всего на одном комплекте батарей.

Без экрана или расширенных вычислительных возможностей SPOT намного легче расходует заряд батареи, чем Garmin или DeLorme.Что нужно учитывать в длительных поездках.

Лучше всего подходит для длительных удаленных поездок с необходимостью экономии заряда аккумулятора.

# 6 Персональный радиомаяк RESCUEME PLB1

Другой морской запрограммированный PLB для определения местоположения и спасания на водных путях Соединенных Штатов. Как и все устройства, вам необходимо зарегистрироваться в NOAA.

Вы можете использовать устройство за пределами США, но сначала оно свяжется с зарегистрированным в США аварийным центром NOAA для передачи в соответствующие органы, где бы вы ни находились.

Как и Aqualink, он поставляется с плавающим корпусом. На внешней стороне устройства есть четкая маркировка с инструкциями по применению. Вы сможете легко понять и использовать спасательные возможности устройства в любой ситуации.

Хотелось бы, чтобы они вылепили инструкции на пластик, а не использовали стикеры, так как это может помочь в случае, если стикеры будут разрушены или отслоены в экстремальных обстоятельствах.

Согласно заявлению производителя, использование системы COSPAS SARSAT с данным устройством осуществляется бесплатно.

В мире, где все становится приватным и дорогим, приятно знать, что с помощью этого устройства вы можете бесплатно вызвать спасение. Хотя я бы все равно не стал использовать его для ушиба.

Моя самая большая критика устройства — это жалобы пользователей на выскальзывание небольшого локатора из плавающего корпуса. Если это так, это серьезная ошибка, поскольку само устройство должно плавать с чехлом или без него.

Погружение PLB на дно океана просто испортит вам день.Лучшая альтернатива Aqualink от ACR.

PLB и таблица сравнения спутникового мессенджера

Как выбрать лучший персональный радиомаяк для вас

Часто различия между PLB незначительны. Выбор между моделями может показаться трудным или тривиальным, поэтому давайте разберемся с самыми мелкими деталями.

Если вы решили, что вам понадобится персональный маяк-локатор, следующим шагом будет выбор одной из доступных моделей.Так как же выбрать PLB для своих нужд?

Чем отличается каждый PLB? Я собираюсь помочь вам узнать, на что обращать внимание при покупке следующего PLB.

Общие сведения о спутниковых сетях

Приготовьтесь к быстрому погружению в мир коммерческих космических объектов! Чтобы сотрудники PLB знали, где вы находитесь, им необходимо работать из любого места, в любую погоду в любое время.

Ваша обычная старая ванильная сеть сотовых телефонов здесь просто не справится.Нам нужно что-то твердое. Что-то, что охватывает сеть….

Войдите в спутниковые сети. Каждый PLB запрограммирован для работы с разными типами спутниковых сетей, и по существу существует два разных типа.

COSPAS и SARSAT — это сеть орбитальных спутников, практически контролируемых военными. На сегодняшний день это самая обширная сеть спутников для определения местоположения на орбите.

Они контролируют EPIRB (военно-морские и морские локаторы) и PLB.Дополнительные устройства могут быть добавлены в любое время, и доступ устройств к этой сети сильно ограничен.

Globalstar и Iridium — спутниковые сети, принадлежащие частным компаниям, которые предоставляют доступ по заниженным ценам. Производители могут платить за доступ к этим сетям, а затем продавать свои устройства вам по цене, что приносит прибыль каждому.

Глобалстар контролирует сеть спутников, которые покрывают почти все регионы Земли, кроме отдаленных частей Африки и полюсов.

Если вы хотите находиться рядом с Северным или Южным полюсом, вам следует избегать устройств SPOT, которые полагаются на это созвездие спутников.

устройств Garmin поддерживаются спутниковой сетью Iridium. Это созвездие спутников содержит в общей сложности еще несколько спутников, но в некоторых областях все еще имеет неравномерное покрытие. Однако он покрывает полюса.

В случае сомнений обратитесь к производителю устройства или прочтите его веб-сайт поддержки, чтобы узнать о сети и зоне покрытия вашего устройства.

Типы устройств

В мире PLB есть несколько вариантов, которые важно понять. Вы же не хотите использовать неправильный в неправильной области или по неправильным причинам!

PLB’s

Персональные радиомаяки. Эти устройства посылают два сигнала, когда вы решаете нажать кнопку экстренной помощи. Один сигнал направляется к спутникам на орбите в милях над вашей головой.

Эти спутники определяют ваши координаты и предупреждают команды спасателей.В то же время PLB отправляет аварийный радиосигнал, который передается спасателям, когда они находятся рядом с вами.

Эти устройства не требуют подписки для работы!

Этот пробойник «один-два» более надежен и точен, чем любая другая аварийная локаторная система в настоящее время для самых худших сценариев!

ОТПРАВИТЬ

Устройства — это два устройства связи, для связи которых используются спутниковые сети. Они связываются со спасательными центрами, управляемыми коммерческими компаниями, которые затем координируют свои действия со спасательными командами, чтобы выручить вас из чрезвычайной ситуации.

В отличие от PLB, SPOT-мессенджеры и другие устройства SEND обычно позволяют осуществлять более тщательную связь. Они могут прислать вам подтверждение о приближении спасения. Вы можете часто передавать подробные сообщения или передавать текстовые сообщения спасателям.

Недостатки устройств SEND в том, что их сигналы обычно намного слабее. В условиях закрытого неба, деревьев или даже плохой погоды блокировка GPS может выйти из строя.

Даже если получено сообщение SOS, у спасателей не будет дополнительной радиочастоты, излучаемой PLB для захвата.

Что выбрать?

Что касается чистой аварийно-спасательной мощности, вам понадобится PLB. Если вам нужен только одноразовый аварийно-спасательный сигнал с максимальной надежностью, выберите PLB.

SEND менее надежны, но иногда позволяют использовать двустороннюю связь или расширенные функции.

Заключение

Если вы ищете устройство, которое просто и надежно передает данные о вашем местоположении с единственной целью спасения, используйте PLB.Это действительно так просто. Это мощные, надежные и проверенные устройства.

Для тех, кому нужны расширенные функции, такие как GPS-навигация, двусторонняя связь и обмен сообщениями, отличным выбором будет устройство SEND, такое как SPOT, Garmin или DeLorme.

Эти устройства обеспечивают полезную ежедневную навигацию и связь в любых ситуациях, а не только в чрезвычайных ситуациях.

Я надеюсь, что это руководство помогло найти лучший PLB, соответствующий вашим потребностям. Если вы хотите прокомментировать или порекомендовать PLB, который я не включил, воспользуйтесь моей контактной формой, чтобы связаться с нами.

Уведомление:

7 Fresh ESL Icebreakers, чтобы помочь студентам узнать друг друга

Разговор в вашем классе заморожен?

Зажигать красочную, искрометную речь всегда сложно в языковых классах.

И это особенно сложно в начале семестра или года, когда ваши ученики не освоятся с вами и друг с другом.

Вот тут обычно и заходят ледоколы…

… Но не каждый педагог — фанат.

Многие из нас видели, как изношенные или скучные ледоколы падали плашмя, будь то ведущие их или терпящие их во время конференций или тренировок.

Но не позволяйте неудачам с ледоколами отвлечь вас от них! На самом деле существуют забавные и эффективные ледоколы ESL, которые вы можете использовать, чтобы побудить студентов дружески взаимодействовать друг с другом, развивая свои навыки английского языка.

Хватай ледоруб и давай взглянем!

Что делает хороший ледокол ESL?

Не все ледоколы одинаковы. И не все ледоколы подходят для студентов ESL. Вот на что обращать внимание при выборе эффективных и подходящих ледоколов для вашего урока английского языка:

• Они не заставляют студентов идти на большой социальный риск с людьми, которых они почти не знают. Хотя некоторые люди освещают все аспекты своей жизни в социальных сетях, не все готовы выложить свои личные данные на всеобщее обозрение. Поэтому хорошие ледоколы не ждут, что ваши ученики будут слишком личными с людьми, которых они не знают.

Но узнать друг друга — еще один аспект хороших ледоколов. Вы должны немного проявить себя, поэтому лучших ледоколов идут по тонкой грани , помогая студентам лучше узнать друг друга, не переходя на личности.

• Они соответствуют уровню знаний ваших учеников. Если ваш ледокол требует большего количества знаний или понимания английского языка, чем могут выдержать ваши ученики, никто не будет участвовать. Если это будет слишком просто, им быстро надоест. Вы хотите, чтобы ваши ледоколы были на уровне языка ваших учеников, а не выше или ниже его. Так что выбирайте занятия, которые гарантируют языковой успех.

• Даже самый лучший ледокол не принесет никакой пользы, если ваши ученики не хотят участвовать, поэтому хорошие ледоколы привлекают студентов. Другими словами, они не хромые. Выбирая ледокол для своего класса, помните, что им нравится. Группе пятнадцатилетних не понравятся те вещи, которые нравятся группе профессионалов в бизнесе.

Это лишь несколько советов, которые следует помнить при выборе ледокола для вашего языкового класса. Вы можете найти общие сведения о том, что можно и чего нельзя делать с ледоколами.

1.Paper Airplane You

Этот веселый пишущий ледокол хорошо подходит для учащихся , по крайней мере, на начальном уровне .

Для начала ученики записывают на листе бумаги от трех до пяти фактов о себе. Затем они применяют свое творчество, складывая из бумаги бумажный самолетик. (Если вы не знаете, как сделать летающий самолет, ознакомьтесь с этой статьей о создании лучших бумажных самолетиков.)

По вашим подсчетам, все летят на своих самолетах к середине комнаты.Затем студенты подбирают самолет, который приземлился рядом с ними.

Студенты по очереди читают факты, написанные на самолете, и пытаются угадать, чей это был. Пусть класс поможет, если кто-то застрянет.

Если хотите, вы можете адаптировать факты, которые студенты пишут к тому, что вы изучаете . Например, если вы занимаетесь спортом, попросите учащихся написать три вида спорта, которые им нравятся. Если вы изучаете путешествия, они могут написать три места, куда бы они хотели поехать.

2. Four Corners

Этот ледокол , основанный на прослушивании, может быть непростой задачей для начинающих студентов.Так что оставьте его для студентов среднего и продвинутого уровней или адаптируйте свои вопросы к языковому уровню ваших студентов.

Перед игрой пометьте углы комнаты с первого по четвертый. Затем задавайте ознакомительные вопросы. В этом упражнении можно спросить о любимых занятиях учащихся. Например, спросите об их любимых видах спорта, любимых жанрах фильмов, любимых животных и т. Д.

Вы дадите учащимся четыре варианта ответа — по одному для каждого угла. Например, если вы спрашиваете о любимых животных, вы можете предложить им следующие варианты: 1.Собака 2. Кошка 3. Рыба 4. Птица.

Затем ученики переходят к углу, представляющему их ответ.

Это не только помогает ученикам узнать друг друга, но и позволяет им, , увидеть, что у них общего с другими учениками в вашем классе. И это хорошая отправная точка для болтовни и / или развития дружеских отношений.

3. Say Cheese

Это супер веселое выступление требует некоторой подготовки с вашей стороны, но вашим ученикам оно понравится.Более того, вы можете адаптировать его для работы со студентами любого уровня в зависимости от выбранных вами вопросов по ледоколу.

Чтобы подготовиться к заданию, соберите несколько старых канистр для пленки (спросите в фотолаборатории — у них обычно есть какие-то, от которых они избавляются) или используйте пластиковые пасхальные яйца или другие небольшие непрозрачные емкости. Приклейте вопрос о ледоколе снаружи контейнера. Если вам нужно задать несколько идей для вопросов, посмотрите этот список для вдохновения.

Поместите небольшой предмет в каждый контейнер.Если вы хотите, чтобы пары учеников работали вместе, положите один и тот же предмет в каждую из двух канистр. Если вам нужны группы по три человека, поместите один и тот же предмет в каждый из трех контейнеров.

Хорошие предметы, которые можно положить в канистры, включают пенни, ватные шарики, ядра попкорна, ластики и т. Д.

Чтобы играть, дайте каждому ученику случайную канистру. Скажите студентам, чтобы они не заглядывали в свои контейнеры, а вместо этого встряхивали их. Затем, используя только звук канистры, они должны найти человека / людей, у которых есть такой же предмет в их контейнере.

Ограничивая учащихся звуком их предмета и позволяя им слушать только свою собственную канистру, учащихся должны будут описать то, что они слышат, чтобы найти подходящую для них , что даст им хорошую практику разговорной речи.

После того, как учащиеся найдут своих партнеров или группы, пусть каждый представится и ответит на вопрос на внешней стороне упаковки. Остальные члены группы также должны ответить на каждый вопрос.

Чтобы максимизировать эффективность этого действия, убедитесь, что у всех одинаковых предметов есть разные вопросы на внешней стороне контейнера.Или сделайте это просто и задайте разные вопросы для каждой канистры.

Еще одним замечательным аспектом этой игры является то, что как только вы ее настроите, она будет готова к использованию в любое время, когда вам понадобится несколько минут . И вы можете изменить вещи, когда захотите, задав новые вопросы на внешней стороне каждой канистры или изменив элементы, которые находятся внутри.

4. Концентрические круги

Возможно, вы никогда не хотели попробовать скоростные свидания, но вашим ученикам обязательно понравится этот ледокол.Для студентов среднего и продвинутого уровней это увлекательный и активный способ познакомиться с большим количеством людей в классе за короткий промежуток времени — и он обеспечивает отличную практику для разговора в реальном мире ваши студенты могут иметь, когда они познакомиться с носителями английского языка.

Чтобы подготовиться к упражнению, попросите класс разделиться на две группы и сформируйте два круга в центре комнаты, один внутри другого, так чтобы каждый человек смотрел на одного партнера.

Задайте классу вопрос о ледоколе и дайте ученикам возможность ответить.Через минуту произнесите: «Поверните!» Внутренний круг должен сдвинуться на одну точку по часовой стрелке. Теперь студенты должны столкнуться с новым партнером.

Назовите еще один вопрос о ледоколе и дайте учащимся минуту на ответы, прежде чем снова повернуться. Продолжайте в том же духе, пока у вас не закончится время или пока ученики не вернутся лицом к своему первому партнеру.

5. Откуда вы? Куда ты пойдешь?

На этом ледоколе среднего уровня студенты будут разговаривать друг с другом, пытаясь угадать, где были их одноклассники и где они хотели бы пойти. Для этого упражнения вам понадобится карта мира , так что возьмите пустую доску объявлений и получите ее, прежде чем начать.

Дайте каждому учащемуся две кнопки или прямые булавки, чтобы они поместились на карте. Каждый человек должен нанести один на карту, чтобы отметить, откуда он, и другой, чтобы отметить, куда он хотел бы отправиться.

После того, как все кнопки установлены, класс пытается решить, кто поместил каждую кнопку на карту.

Это гибкое занятие, которое вы можете адаптировать к уровню навыков ваших учеников.

Предложите начинающим студентам задать простые вопросы для догадок:

Марио, ты из Италии?

На-Ан, ты хочешь поехать на Багамы?

Для учащихся среднего уровня посоветуйте им использовать модальные окна и формулировать свои догадки в виде утверждений:

Марио может быть из Италии.

На-Ан могла обозначить Багамы.

Бросьте вызов своим продвинутым ученикам с помощью этого задания, потребовав от них обосновать свои предположения. Например:

На-Ан, вероятно, выбрала Багамы, потому что любит пляж.

Неважно, на каком уровне находятся ваши ученики, они будут расширять свой словарный запас по мере чтения и практики, используя названия стран по всему миру.

6. Вопросы о кути-кэтчере

Вы когда-нибудь делали кути-кэтчер в детстве? Я не мог прожить ни одного дня в пятом классе, не встретив ни одного. И ваши ученики среднего и продвинутого уровней получат удовольствие от самостоятельного выполнения письменного и устного задания , измененного на основе The Spruce .

Попросите учащихся сделать бумажную ловушку для кути, следуя указанным выше инструкциям. Под каждым клапаном (область «состояния») они должны написать ознакомительный вопрос. Студенты объединяются в пары и играют, отвечая на возникающие вопросы.

Дайте каждому возможность запустить ловушку для воробьев и ответить на вопрос своего партнера, прежде чем поменять пары и перейти к следующему раунду.

7. Кто входит в ваши круги?

Ледоколы, которые сосредоточены на дискурсе, возможно, не так уж и распространены, но ваши учеников среднего и продвинутого уровней будут получать удовольствие от дискурса , когда они узнают, кто «находится в их кругах».”

Вам не нужно делать никаких подготовительных работ перед уроком, но в начале задания пусть каждый ученик начертит три концентрических круга на чистом листе бумаги.

Выберите тему для раунда (например, любимая еда, любимое время года и т. Д.) И попросите учащихся написать ее в центральном круге. Второй круг должен быть помечен как «Любовь», третий круг — «Нравится», а пространство за пределами кругов — «Не нравится».

В самом внутреннем кружке под темой каждый ученик пишет что-то (например, еду), которую он любит.Затем студенты общаются друг с другом, принося с собой свои работы, и спрашивают, как конкретный студент думает о еде, которую они написали.

Когда одноклассник отвечает, он должен написать имя своего одноклассника в соответствующей области листа.

Сыграйте несколько минут, а затем начните снова с другой темы — спорт, музыка, любимое время года и т. Д. — с нового листа бумаги.

После нескольких раундов предложите студентам обсудить общие интересы с людьми, которые разделяют их близкий круг по различным темам.

Знакомство с новыми людьми на английском языке не должно вызывать беспокойства у ваших учеников, да и не должно. Благодаря занятиям, которые нравятся вашим ученикам и не ставят их в слишком интимные ситуации, знакомство друг с другом может стать тем, что ваши ученики любят и чего ждут.

И еще кое-что…

Если вы ищете аутентичные видеоролики, чтобы побудить ваших студентов говорить, тогда вам понравится FluentU! FluentU берет реальные видео — например, музыкальные видеоклипы, мультфильмы, документальные фильмы и многое другое — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка для вас и ваших учеников.

Это огромная коллекция аутентичных английских видео, которые люди в англоязычном мире на самом деле смотрят регулярно. Когда вы ищете песни для занятий в классе, у вас есть масса отличных вариантов. Вы найдете музыкальные видеоклипы, музыкальные номера из кино и театра, детские песни, рекламные джинглы и многое, многое другое.

На FluentU все видеоролики отсортированы по уровню навыков и тщательно аннотированы для студентов.Слова приходят с примерами предложений и определений. Студенты смогут добавлять их в свои списки словаря и даже видеть, как эти слова используются в других видеороликах.

Например, если ученик нажмет на слово «принес», он увидит следующее:

Кроме того, все эти замечательные видео сопровождаются интерактивными функциями и инструментами активного обучения для студентам нравятся мультимедийные карточки и веселые игры типа «заполните пробел.”

Идеально подходит для занятий в классе, групповых проектов и индивидуальных домашних заданий. Не говоря уже о том, что вашим ученикам обязательно понравится английский!

Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.

Погружение в английский в вашем классе!

План дачного участка 12 соток фото: Планировка и дизайн участка площадью 12 соток: фото и проекты

Схемы и варианты планировки дачного участка 12 соток

Рассмотрим еще один вариант – на этот раз планировку участка 12 соток. Это уже довольно масштабная по площади земля, которая может быть не просто дачным вариантом, а полноценным загородной усадьбой.

Содержание

1. С чего начинаем
2. Расположение объектов

Начало планировки

Как и в прежних наших материалах по планированию будем пользоваться простой программой Garden Planner и руководствоваться санитарными нормами и правилами.

Для примера рассмотрим планировку дачного участка площадью 12 соток прямоугольной формы с размерами 40х30 метров. Участок не угловой и будет с трёх сторон окружен соседями, а с одной стороны будет располагаться улица. Попробуем воплотить в реальность наши идеи и нарисовать схему своими руками.

Первым делом наносим на чертёж границы нашего участка, рисуем забор и наносим предполагаемое место для въезда и калитки.

Рисуем границы участка

Расположение объектов

Следующим шагом планировки наших соток будет составление списка всех основных объектов и строений.

• Загородный дом;

• Баня;

• Беседка с местом под мангал;

• Небольшой огород;

• Детская площадка;

• Сад.

Это далеко не полный список возможных объектов для 12 сотен квадратных метров, но очень многое будет зависеть от размеров сооружений.

Расположение дома

Как всегда планировка начинается с самого основного – жилой площади. Руководствуясь нормами, отступаем от забора 5 м и очерчиваем зону возможного расположения.

Очерчиваем зону возможного расположения дома

Также стоит принимать во внимание расположение коттеджей соседей и класс горючести их материалов, например утеплителя для стен дома снаружи. Например, если мы рассматриваем дома из СИП панелей или бруса то между ними должно быть расстояние не менее 15 м. А вот между каменными зданиями может быть не менее 8 м. Кстати, про плюсы и минусы профилированного бруса читайте в других наших материалах.

Так как участок не узкий, то получилось довольно большое пространство для манёвров.Это хорошо, потому что мы хотим немаленький дом 12х10 метров с гаражом и просторной террасой.

Располагаем здание

Въезд в гараж располагаем напротив ворот, а терраса будет обращена к основной территории участка 12 соток.

Расположение бани

Варианты проектирования дачного участка такого размера без бани рассматривать не будем. Баня должна быть обязательно!

В соответствие с нормами от основного здания отступаем расстояние 8 м, а от забора 3 м. Получаем площадь для постройки:

Возможная зона расположения

Дачную баню сделаем просторной – 6х5 метров и отнесём ближе к забору соседей.

Планировка участка с баней

Расположение беседки

Так как беседка тоже относится к постройкам, то в рамках данного земельного участка принимаем во внимание нормы расстояний от других объектов – 8 м от бани и минимум 3 м от здания.

Возможная зона постройки

Рассмотрим пример с просторной беседкой 4х4 метра, в которой может разместиться более 10 гостей.

Беседка

Расположим её на минимальном расстоянии от сауны и в 1 метре от забора.

Расположение других объектов

Для любого загородного участка обязательным элементом является огород. Он может занимать как значительную площадь, так и быть декоративным. Наши сотки подразумевают больше место для отдыха, чем для выращивания сельскохозяйственной продукции. Поэтому отведём ему зону размерами 8х4 метра на расстоянии 1 метра от забора рядом с беседкой.

Место для огорода

Большинство владельцев загородных соток уже успевают обзавестись младшим поколением или планируют в скором времени. Поэтому зона для детей обязательна. Выделим под неё 6х4 метра и расположим в отдалённом от дороги участке так, чтобы место просматривалось из дома, беседки или бани.

Место под детскую площадку

Участок 12 соток вполне позволяет запланировать небольшой сад. Отведём ему место от детской площадки до правого верхнего угла размером приблизительно 14х9 метров.

Место под садовые посадки

С основными объектами закончили. переходим к функциональной дачной планировке.

Дорожки на участке

Все дорожки будем разделять на 2 типа: основательные и садовые. Первые мы будем мостить брусчаткой, а вторые делать «мягкими» из древесины или щепок.

В первую очередь мостим дорогу вокруг дома, бани, перед гаражом и около беседки.

Мостим основные дорожки

Не забываем также о мягком настиле для детской зоны. Дизайн покрытия может быть любой, сейчас ассортимент огромен.

Мягкое покрытие детской площадки

Следующим этапом размечаем на участке садовые дорожки – от террасы до огорода, от калитки до входа, дорожку в сад и из беседки в баню.

Декоративные дорожки

Декор и планирование посадок для наших соток

Далее наша подробная схема будет содержать план посадок. Для начала разберемся с грядками и обозначим их формы, расположения и размеры. Затем обозначим функциональность каждой – какие овощи и культуры планируем выращивать.

Размещаем грядки

Теперь займёмся садом. В целях экономии пространства большие плодовые деревья — яблони и сливы высаживаем вдоль забора. Также вдоль забора, граничащего с соседями, высаживаем кусты малины.

Со стороны детской площадки высаживаем черешню. В этом месте дом не будет отбрасывать тень на наши светолюбивые деревья в светлое время суток.

Сад

В тени черешен в центре сада высаживаем кустарники с ягодами – смородину, ежевику и голубику.

Возле беседки поставим мангал с барбекю. А на детской площадке разместим батут, горку, качели и песочницу.

Обустройство детской площадки и барбекю

После всех запланированных объектов у нас остались еще необустроенные зоны – пространство в правом верхнем углу возле бани, пространство между домом и беседкой, а также периметр забора.

В центре напротив дома высадим ель, которую будем наряжать на новогодние праздники. Вдоль улицы на заборе посадим вьющиеся растения-цветы. И посадим два больших дерева.

Между баней и беседкой можно расположить альпийскую горку.

Готовая планировка

Готово! Если вам понравилась планировка такого участка, можете скачать схему для программы Garden Planner по ссылке.

Читайте также другие материалы по разделу «Участок и сад»:

Читайте про другие наши материалы:

4.5 / 5 ( 2 голоса )

схема и варианты, 82 фото дачи и дома

Поистине неограниченные возможности открываются перед теми, кто решился, наконец, на приобретение земельного участка вблизи города. Оптимальная планировка участка 12 соток – это значит рационально распланировать зоны земельного надела, включающее в себя строительство удобного загородного дома, парковочного места или гаража, хозяйственные постройки, распланировать строительство капитального пруда, оформление постоянного или сезонного бассейна, игровой детской площадки, оборудованной качелями и песочницей и, как правило, сада с фруктовыми деревьями и небольшого огорода, с зеленью и свежими овощами к столу. Имеет значение и расположение сторон участка. Оптимальным расположением сторон будет их ориентирование по сторонам света. Выбор места для жилого дома – ответственный этап. Например, расположение сторон жилого дома предпочтительней распланировать таким образом, чтобы вход был с восточной стороны. Важным элементом при планировке территории дачного участка 12 соток является зона для отдыха. Схемы и варианты для участка прямоугольной формы:

Планирование

Планировка дачного участка в большой степени зависит от рельефа, наклона местности, имеют значение южный или северный склон. Планировка участка требует учитывать солнечные места и участки, часто находящиеся в тени. Если имеет место перепад местности, то под строительство жилого дома лучше отвести площадку на возвышенности, так как это исключит подтопление весной. Наиболее солнечные места стоит распланировать под сад и огород. При планировании зоны посадок следует учитывать состав почвы и близость грунтовых вод. Зону под теплицу лучше отнести на край участка, но, опять же, с учетом полноценного солнечного освещения. Хозяйственные постройки также следует отнести на периферию территории участка, как и туалет. Если представляется возможным, планировка участка и дизайн площади могут быть вынесены на суд специалиста или кого-то из знакомых, кто уже имеет подобный опыт.

Следует помнить, что планировка – наиболее ответственный этап. Строить с нуля и лучше, и проще, чем переделывать очевидные ляпы. Идеи и схемы для прямоугольной территории:

Забор – это всерьез и надолго

Зачастую обустройство территории дачного участка владельцы начинают не со строительства жилого дома, а с постройки забора вокруг площади надела. Планировка участка, конечно же, предполагает строительство периметра, так как следует оградить зону строительства, сберечь подготовленный материал и садовый инвентарь. Некоторые полагают, что для начала участок 12 соток можно оградить временно, а уж потом построить что-то более фундаментальное, начав, например, со строительства жилого дома. Но, помните? «Нет ничего более постоянного, как что-то сделанное временно». Поэтому планировка загородного участка предполагает серьезный подход к обустройству периметра и разметки функциональных зон.

В ландшафтном дизайне постоянно проявляются новые тенденции, оригинальные проекты, иллюстрированные примеры того, как распланировать площадь под ту или иную зону. Как пример, планировка дачного участка 12 соток предполагает оформление внешнего периметра в стиле габион. Конструкция из габионной сетки может иметь разные формы и наполняться разнообразным составом: от дикого камня и щебня, до обычной речной гальки. Этот вариант достаточно экономичен и обращает на себя внимание стильным дизайном. При использовании такого элемента планировка участка только выигрывает. Схема прямоугольного приусадебного участка — красивое зонирование у жилого дома на 12 сотках:

Зона отдыха

Планировка участка требует ответственного подхода к выбору места для размещения зоны отдыха. Удачное расположение зоны отдыха предполагает близость к дому мангала, бассейна или иного водоема, детской площадки с качелями. Это должна быть закрытая от улицы территория, но при этом, желательно, чтобы солнце освещало площадку большее время светового дня. Обязательное условие: детская площадка должна быть хорошо видна как из дома, так и из беседки. Если на даче будут находиться дети младшего возраста, следует озаботиться ограждением водоема и бассейна, с тем чтобы ограничить детям возможность свободного к ним доступа. Как вариант, можно рассмотреть дизайн участка 12 соток фото и проекты.

Планировка участка предполагает обязательный элемент дизайна – веранду или беседку. Она может быть продолжением жилого дома, может примыкать к нему или быть в виде отдельно стоящего строения. Декорируют беседку, как правило, вьющимися растениями – это может быть вьюн, хмель или дикий виноград.

Знаковым элементом ландшафтного дизайна участка площадью 12 соток является мангал. Существуют разнообразные проекты и дизайнерские разработки этого дачного атрибута. В последнее время стало модным строить мангалы в стиле «русская печка», стиль, навеянный сказочными мотивами.

Участок 12 соток предполагает возможность построить настоящую русскую баню или, на любителя, сауну. В этом случае, баню следует спланировать недалеко от водоема или бассейна. Как элемент, совмещенный с баней, можно построить летний душ.

Особое внимание следует уделить газону. Как традиционный элемент ландшафтного дизайна он является украшением дачного участка и при правильном уходе требует к себе минимум внимания.

Детская площадка

Если вы планируете на вашем дачном участке отдых детей, то следует продумать место и планировку детской площадки. Территорию детской площадки совершенно не обязательно огораживать, но следует функционально отделить от общей территории. Обязательным условием должна быть возможность наблюдать за детской площадкой и игровой зоной из дома. Возможно, это будет выложенная яркой плиткой тропинка, раскрашенный бордюр или невысокая, чтобы не мешала наблюдать за детьми, живая изгородь. Обязательными элементами детской площадки должны стать песочница и качели. Небольшой яркий домик может стать любимым местом детских игр. Не забывайте, что большую часть активного отдыха дети будут проводить именно на детской площадке.

Гармония стилей

Благоустройство и планировка дачного участка предполагают гармонию стилей и баланс между элементами декора и оформления. Вовсе не обязательно, чтобы оформление загородного участка было выдержано в одном стиле – 12 соток предполагают достаточную площадь, но объединяющие элементы стилистические находки и дизайнерские решения должны иметь общую основу.

Современные тенденции в оформлении ландшафтного дизайна предполагают уход от симметричных решений размещения элементов искусственного пейзажа. Ассиметричное расположение клумб и иных декоративных насаждений привносят свежую струю в общее восприятие дачного участка 12 соток.

Индивидуальность и оригинальность территории придадут пешеходные дорожки из оригинальных материалов, например, песчано-гравийной смеси или круглых срезов древесины. Всегда свежо смотрятся дорожки из кирпичной крошки. Торговая сеть предлагает широчайший выбор плитки различных цветов и форм для садовых дорожек.

Для средней семьи парная в бане может составить 10-12 кв.м., если вы планируете отдых с друзьями или родственниками, то и парная должна быть несколько большей.

Cад и огород

Неизменным атрибутом обустройства дачи является зона «сад-огород». При планировке участка 12 соток следует учитывать рациональное использование площади и гармоничное разделение между декоративными посадками и садово-огородными насаждениями.

Наиболее функциональны неширокие, вытянутые в длину грядки правильной формы с удобными проходами между ними. Такие грядки удобны как для обработки, так и для полива. Место для грядок должно быть на открытой солнцу площадке, не затененной деревьями и постройками. Хотя грядки с зеленью могут допускать небольшое затенение, так что их можно располагать ближе к дому или постройкам.

Кустарники следует высаживать вдоль забора, отделяя по возможности хозяйственные постройки и санитарные зоны. Учитывая то обстоятельство, что многие кустарники, например, жимолость со временем значительно разрастаются, при посадке следует оставлять между ними расстояние «с запасом».

Плодовые деревья гармонично смотрятся на границах зон, разделяя площадь на функционально акцентированные участки.

• Высаживать высокие деревья следует не ближе 2-х метров от забора, с тем, чтобы не затенять участок соседа.

При самостоятельном планировании ландшафта дачного участка следует принять во внимание некоторые специфические нюансы, которые сделают вашу работу успешной и оригинальной.

Разрабатывая план дачного участка 12 соток, следует учитывать множество тонкостей, из которых состоит подобная работа. Это тот самый случай, когда семь раз отмерить гораздо выгоднее, чем сразу «резать». Учитывайте, в том числе советы и примеры, которые приведены в этой статье, и ваш загородный дом станет воплощением мечты и предметом законной гордости.

Советы и рекомендации, приведенные в статье или в других источниках, можно принять за основу, но при этом иметь в виду, что простор для творчества в этом направлении неограничен.

Участок площадью 12 соток с домом и баней: планирование и дизайн

Земельный участок площадью 12 соток – оптимальный вариант, где можно уместить все необходимое для комфортной жизни. Здесь можно построить жилье, оборудовать сад-огород, сделать зону отдыха, обустроить детскую площадку, другие необходимые зоны – стиль и дизайн участка 12 соток зависит только от предпочтений его владельцев. Несмотря на то, что планов застройки, благоустройства такой территории существует достаточно много, есть общие правила планировки и зонирования, которые следует знать.

Обустройте свой приусадебный участок так, чтобы захотелось любоваться им вечно

Предварительный этап – планирование

Перед тем, как приступать к обустройству дачного участка, стоит изучить рекомендации специалистов относительно планировки. Это позволит использовать площадь наиболее рационально, избежав того, что все будет расположено хаотично, неудобно, некрасиво.

Дизайн дачного участка основывается на выделении характерных зон

Так, прежде всего необходимо ознакомиться со сводом строительных норм и правил (СНИП). Оттуда вы сможете почерпнуть полезную информацию, к примеру, о рекомендуемых расстояниях между строениями, забором, насаждениями. К примеру, специалисты советуют размещать гараж поближе к воротам.

Основные типы планировок дачного участка

Обратите внимание на форму дачного участка, его рельеф. Расположение здесь холмов, оврагов может существенно «откорректировать» общий дизайн. Рельеф важно уч

варианты и схема планировки участка с домом, баней и гаражом

Владельцам собственных участков часто приходится задумываться о том, как быть с планировкой, ведь они должны быть использованы по максимуму и очень грамотно. Продумывая ландшафтный дизайн участка площадью 12 соток, нужно позаботиться о составлении подробного плана, где обозначены самые важные зоны. Однако некоторые обращаются к специалистам, которые предлагают готовую схему или индивидуальные проекты.

Особенности

Правильно спланировав дачный участок в 12 соток, вы сможете сделать работу и отдых максимально эффективными, создать очень приятную атмосферу. На такой территории легко разместить беседку, хозяйственные строения, бани и любые другие постройки. Вы сможете сделать водоем (например, пруд), разбить сад.

Продумывая схему, нужно учитывать определенные факторы. Это форма земельного участка, стороны света, освещенность, вид и состояние земли, направление ветра. Следует учитывать также то, на какой высоте находятся грунтовые воды.

Разбивка на зоны

Начиная составлять план участка, уделите особое внимание зонированию территории. Следует выделить несколько основных зон. Это место, где вы и члены вашей семьи будете отдыхать, садово-огородная, хозяйственная, жилая зоны. Разделяйте территорию на определенные участки, ориентируясь на собственные потребности.

Если вы собираетесь сделать какой-либо водоем, беседку, площадку, предназначенную для игр, места для отдыха должно быть много. Если вы планируете по большей части заниматься животными, работой, связанной с хозяйством, выделите значительную зону именно для этих дел. Хотите проводить много времени в огороде и в саду – отведите больше места для них.

Специалисты рекомендуют разделять территорию так:

• Для зоны, где будут отдыхать люди – до 25% от общей площади участка.
• Место, где находятся подсобные помещения, сараи, должны занимать до 15%.
• Для сада и огорода выделите около 65%.
• Для веранд, гаражей, домиков для гостей, веранд, самого дома, различных пристроек достаточно 10% от общей площади.

Планируя участок, сначала определитесь с тем, где будет находиться жилой дом. Обычно для него отводят северную часть. В месте, которое не могут увидеть посторонние люди, или в самой дальней части участка устройте зону, где будете отдыхать. Вовсе не обязательно устраивать все в одном месте: можно сделать, например, беседку в одной части зоны, бассейн – в другой. Площадку для игр, на которой дети будут проводить много времени, лучше разместить поближе к дому, чтобы родители могли наблюдать за малышами и не волноваться.

Оптимальное место для огорода и сада – центральная зона. Помните о том, что необходимо учитывать степень освещенности и направление ветра. Лучшие стороны для подобных зон – юго-восточная, южная. Хозяйственную зону стоит устроить в том месте, которое сложно заметить, или в задней части двора.

Дорожек не должно быть слишком много. Старайтесь не делать так, чтобы они были чересчур витиеватыми и длинными. Уделите особое внимание заборам, освещению участка.

Рекомендуется устанавливать ограждение не только вокруг него, но и вокруг мест, где отдыхают люди, цветников.

Как должны располагаться объекты?

Задумываясь о расположении объектов на участке, нужно учитывать следующие рекомендации:

• Если дома на соседних участках возведены из материалов, которые легко возгораются, расстояние между ними не должно быть меньше пятнадцати метров. Если материалы несгораемые, можно уменьшить промежуток в два раза.
• Компостную яму располагайте на расстоянии 7 м от дома. Чтобы ее скрыть, можно использовать кустарники, различные насаждения.
• Промежуток между туалетом и жилым домом – от 20 м.
• Постройки для животных следует располагать на расстоянии не менее 15 м от дома.
• Промежуток от дома до границ территории – не менее 3 м.

Следует строить дом на самом высоком месте, на северной стороне территории. Стоит учитывать, что подъезд или подход к нему должен быть максимально удобным. Если дом находится рядом с ограждением, можно разместить между ними небольшие красивые деревья, палисадник, сад.

Огород

Для всех садовых культур должны быть отведены определенные места. Огород следует располагать на южной стороне от жилого дома. Чтобы было легче разделять территорию на участки, выберите геометричность – каждая грядка должна быть прямоугольной. Все дорожки должны быть удобными. Особенно тщательно следует продумывать систему для полива.

С северной стороны садово-огородной зоны рекомендуется размещать высокие растения. Кустарники расположите посередине участка. На южной стороне зоны при достаточном освещении хорошо себя чувствуют перцы, помидоры.

Место для отдыха

Если вы хотите обеспечить максимальный уют и защиту от солнца, украсьте зону вьющимися растениями – например, вьюном, виноградом. Задумайтесь о том, чтобы соорудить беседку. В ней вы сможете скрыться от палящего солнца и от сильного дождя. Недалеко от нее иногда располагаются барбекю, мангал.

Дорожки

Думая, как проложить дорожки, ориентируйтесь на то, к чему именно нужен доступ. Маршрут может быть «экскурсионным» – в таком случае он проходит мимо самых красивых мест. Дорожка, которая является основной, должна отличаться отсутствием резких поворотов, плавностью. Среди цветов, деревьев дорожка может быть более извилистой, ведь в основном она предназначена для неторопливых прогулок.

Места должно быть достаточно много, чтобы на дороге помещались два человека. Лучший вариант – ширина от одного до полутора метров. С двух сторон сделайте небольшие уклоны, в таком случае на дорожке не будет луж. Материалы должны отличаться эстетичностью, прочностью, устойчивостью к высоким и низким температурам.

Обычно дорожку делают каменной, бетонной. Популярен и такой вариант, как декоративная плитка. Многие выбирают гальку, гравий, песок.

Освещение

О том, каким должно быть освещение на участке, люди задумываются далеко не всегда, и очень зря. С помощью света вы сможете сделать так, что в вечернее время суток территория будет выглядеть даже интереснее, чем в дневное. Люди приобретают функциональные светильники, но забывают о декоративных. Чтобы подсветить территорию, достаточно мягкого рассеянного света.

Встраиваемые светильники – очень хороший вариант для функциональной подсветки. Их можно разместить рядом с перилами, на ступеньках, вдоль дорожек. Эти «путеводные огни» не будут раздражать и ослеплять. Можно выбрать и столбики – если вас не будет раздражать, что такие элементы очень хорошо видно в дневное время суток.

Декоративное освещение позволяет выгодно выделять все красивые места: клумбы, интересные деревья. Чаще всего для этого выбирают мини-прожекторы. Поскольку на стеклах таких светильников могут использоваться фильтры, цвет света вы сможете сделать каким угодно.

Подбирая светильник для участка, нужно учитывать определенные правила:

• Хорошо изолируйте кабель питания, в противном случае можно будет задеть его во время осуществления работ в саду.
• Лучше остановить выбор на энергосберегающих светильниках.
• Устройства должны быть не такими мощными, как приборы для города.

Фигурки

Жители западных стран очень любят приобретать для своих участков различные интересные фигурки. Это могут быть, например, мифические персонажи, представители фауны, гномы. Основное правило – чтобы фигурки хорошо вписывались в общий дизайн, не смотрелись как «инородные тела». У деревьев можно поставить лесных фей, в кустах – гномов.

Полезные рекомендации

Обратите внимание на следующие советы специалистов:

• Вовсе не обязательно делать одинаковыми покрытия всех тропинок. Если эксплуатация дорожки будет достаточно интенсивной, стоит выбрать твердые камни. В тех случаях, когда тропинки второстепенные, никаких строгих требований нет.
• Рекомендуется обустроить на территории хотя бы небольшой водоем. Так экосистема на участке будет достаточно сбалансированной (в сочетании с деревьями различных пород).

• Используйте декоративные хвойные и лиственные деревья – так ваш участок будет отличаться разнообразием и эстетичностью.
• Останавливая выбор на фруктовых деревьях, помните о том, что с них будут падать плоды. Они смотрятся неэстетично, портят дизайн, и поэтому придется тратить время на то, чтобы убирать их. Фруктовые деревья должны отличаться устойчивостью к воздействию низких температур.

• Учитывайте, как дует ветер – нужно защищать растения от излишних нагрузок.
• Пространство, на котором располагаются грядки, должно быть открытым – в таком случае на растения весь день будут попадать солнечные лучи.
• От двора огород можно отделять, используя самые разные методы. Это может быть, например, живая изгородь. Другой популярный вариант – стена из камня, которая увита диким виноградом или плющом.

• Желательно, чтобы солнечные лучи попадали в окна дома, которые выходят на запад и на восток.
• Очень интересный вариант – альпийская горка. Это не просто цветы и нагромождение камней, создать такой декор достаточно сложно. Альпийские горки состоят из зеленых участков, ровных мест, обрывов и вершин. Чтобы создать красивую композицию, можно будет обратиться к опытному дизайнеру. Обычно высота таких горок – около 1 м.

Варианты дизайна

Красивый водоем на участке обеспечит очень приятную атмосферу и будет радовать глаз.

Садовые фигурки будут вызывать ассоциации со сказкой и повышать настроение.

Пример ненавязчивого освещения, создающего очень загадочную атмосферу.

Альпийская горка может стать хорошим акцентным элементом, настоящей гордостью владельца участка.

О том, как подобрать дизайн участка, смотрите в следующем видео.

Планировка дачного земельного участка 12 соток: примеры, схемы и фото

Перед тем как начать обустройство участка, необходимо хорошо спланировать застройку территории. С чего нужно начать? Основные и вопросы, которые нужно задать:

1. Давно ли этот участок был в эксплуатации?
2. Он пустой, или на нём уже есть постройки?

Сначала делается анализ этой территории и стационарный план. Пишет его сам хозяин либо сотрудничает с дизайнером, работая с ним совместно.

Планировка участка 12 соток и размещение на нем построек

При планировке учитывается север и юг территории, границы участка на кадастровом плане, крупную растительность, а также соседские постройки. Если на участке уже есть какие-то сооружения, это тоже считается важным и берётся во внимание. После детального анализа дачного участка хозяин вместе с рабочими приходит к кому-то окончательному выбору.

Теперь можно приступать к планировке стилизации территории. Если раньше планировки садовых участков больше напоминали обычный огород или поля, то сейчас же модно делать акцент на декоративность и утилитарность. Декоративность является главным правилом для современного дачного участка 6 соток или любого размера. Участок в 12 соток имеет довольно большие размеры и разные возможности. За счёт обширной площади на нём разместить можно буквально всё, начиная от бассейна и заканчивая небольшими фонтанами.

План участка с садом, огородом и бассейном

Каждая из зон участка нуждается в тщательной проработке и правильном подборе местности.

Содержание материала

Планирование зон на дачной территории

В просторных участках выделяется 4 основные зоны:

1. Входная зона. В наше время именно этому месту уделяется большое значение. Вход является главной территорией, которая характеризует хозяина как дизайнера и как личность. Поэтому этой зоне нужно уделить особое внимание.
2. Далее по значимости идёт детская площадка, если в ней есть необходимость.
3. Зона отдыха. В неё включаются не только беседки и качели, но и водоёмы, зона барбекю и т. п. Кроме того, в некоторых случаях зону отдыха можно разделить на несколько участков. Можно постройки в зоне отдыха поделить на группы, что поможет более эффективно использовать пространство и создаст уют.

   Проектировка зоны отдыха на участке

4. Важный элемент на участке – дорожка. Благодаря ей вся территория является единым целым и плавным переходом одной зоны в другую. Благодаря такой органичности остаётся незаметно наличие большого количества дорожек и тропинок. Это поможет только более удобно использовать всю территорию, а также послужит украшением дизайна для планировки всей территории земельного участка.

Стоит учесть то, что на больших территориях может быть несколько входов и выходов. Поэтому планировать, где и когда будут проходить выкладывание дорожки необходимо заранее. Если на вашей территории будут располагаться небольшие водоёмы и лужайки, при помощи выложенной дорожки их можно сделать фигурными или обычными – прямоугольными или круглыми.

Посадка растений на дачном участке

Также стоит учитывать, какие растения вы собираетесь посадить на своём дачном участке 10 соток.

Пример ландшафтного дизайна и размещения растений на участке

Сейчас существует большое количество различной растительности, которая создаёт не только декоративное украшение, но и является частью интерьера, а также может принести вкусные и полезные плоды. Кроме того, при помощи объёмных растений или деревьев, цветов можно обыграть экстерьер и архитектуру территории.

Большое изобилие плодовых деревьев поможет подобрать подходящий для вас вариант, а также сделать ваш сад более разнообразным и интересным для посетителей.

При наличии участка в 12 соток вы имеете возможность разбить на несколько частей зону отдыха. Они могут быть расположены как на плане двора частного дома, так и в начале вашей территории. В качестве украшений сегодня используются специальные искусственные наборы, которые могут имитировать живую природу. И в то же время они не требуют столько внимания и ухода, как настоящие растительность.

как следует размещать постройки, сад

12 соток – это достаточно большая и распространенная площадь загородного участка для создания благоустройства и проявления фантазии в ландшафтном дизайне. Однако, прежде, чем начать творить, все тщательно обдумайте, взвесьте и зарисуйте. При этом учитывая ответы на следующие вопросы:

• каков рельеф местности?
• какую форму имеет участок?
• какой тип почвы присущ участку и уровень грунтовых вод?
• есть ли поблизости лес или естественные водоемы?
• наличие централизованных коммуникаций?

А также обязательно учтите климатические условия и естественное освещение участка.

Содержание:

Разбиваем участок на зоны

Профессионалы, как правило, при зонировании участка, выделяют 4 основные зоны:

1. Главным объектом на участке является жилой дом, кроме него могут быть еще жилые постройки, гараж, пристройки, баня и пр. Такую зону принято называть жилой, и она занимает приблизительно 10-15%.
2. Садово-огородная зона подразумевает площадь под грядки, плодовые деревья и кустарники. Под такую территорию отводится 50-65%.
3. Подсобные помещения, сараи, места (клетки) для животных и птиц располагаются в хозяйственной зоне и занимают совсем небольшую площадь, около 10%.
4. Игровая площадка, бассейн, детская площадка, беседка и другие атрибуты для отдыха располагаются в зоне отдыха, которая составляет 20-25%.

Пример планировки 12 соток (видео)

Жилая зона

Как уже упоминалось, главный объект на участке – это дом и немаловажным является то, как правильно его разместить. Очень часто дом располагают у дороги, но не ближе, чем 4м, а внутренний двор в таком случае остается закрытым и более уютным. Но если трасса слишком шумная и оживленная, то жилой дом следует построить в глубине участка. Да и сам участок защитить высокой изгородью. Наилучшим образом будет разместить жилой сектор в северной части участка, с преобладанием тени. А основные окна должны выходить на восток и запад. Веранду желательно расположить с южной стороны, чтобы защитить внутреннюю часть дома от излишнего прогрева летом и переохлаждения зимой.

Учтите! Если на участке имеются серьезные возвышенности или участок располагается на склоне, то в таком случае дом следует строить на возвышенности, чтобы избежать затоплений и оползней.

Садово-огородная зона

Определите, где больше всего солнечного света на вашем участке и эту площадь отведите под сад и огород, а также для зоны отдыха. Не забывайте, что грядки также должны гармонично вписываться в общий ландшафтный дизайн участка и сочетаться с декоративной растительностью. Продумайте дорожки между грядок для организации полива.

Хозяйственная зона

Хозяйственную зону следует располагать на задней части двора, вдали от пристальных взглядов друзей и знакомых. С практичной точки зрения очень хорошо, если хозяйственная часть участка будет граничить с садово-огородной частью. Потому, что хранение инвентаря и других принадлежностей для полива, сбора урожая или уборки территории должны находиться рядом. Это позволит остальные зоны содержать в чистоте и порядке.

Зона отдыха

Этой территории должно быть уделено максимально внимания, чтобы сделать ее комфортной, уютной и практичной для всей семьи. Молодым и подвижным расположить спортивную площадку в центре зоны отдыха. А тем, кто постарше и любит уединиться за чаепитием, место в беседке возле водоема.

Поскольку зона отдыха будет включать детскую площадку, то располагать ее следует таким образом, чтобы свободно можно было бы присматривать за детьми и из дома, и из беседки и просто сидя на лавочке в рядом граничащих зонах.

Обустраивать детскую площадку следует с учетом возраста ребенка. Если детки маленькие, то возможно наличие горки, качелей. Детям постарше нужны подвижные игры, поэтому наличие футбольного или баскетбольного поля, а также турник не помешают. Уместно в зоне отдыха расположить бассейн, но в целях безопасности его не следует делать вровень с землей, особенно когда вместе с вами отдыхают маленькие дети. Беседку следует расположить в самом тихом месте, вдали от шума и гама, где действительно можно было бы отдохнуть. Для любителей вкусно перекусить, можно выделить зону барбекю, соответственно ее оборудовав. И в самом укромном уголке, желательно рядом с бассейном, можно построить хорошую баньку.

Гармоничное сочетание всех зон

Несмотря на то, что 1200 квадратных метров достаточно большая территория, все разделения на зоны должны гармонично сочетаться. Это не значит, что абсолютно весь участок должен быть выполнен в каком-то определенном стиле. Но переход из одного стиля в другой должен быть лаконичным и завершенным. Большинство приверженцев естественного стиля упростили классические формы и считают, что именно естественный стиль позволяет наилучшим образом расслабиться и почувствовать себя комфортно.

Растения располагают на всей территории участка, гармонично сочетая их цветовую гамму. Оставшуюся землю от вырытого водоема не стоит увозить, лучше используйте ее под альпийскую горку. А ровное свободное пространство засейте газонной травой.

Неповторимый, особенный колорит дизайну придают цветочные клумбы. Разнообразие форм (круглых, прямоугольных, ленточных) и размеров внесет свою изюминку в общий пейзаж. Главное грамотно их сочетать.

Важные мелочи! Загадочность и пространственную экзотику придадут декоративно подстриженные кусты и деревья, сформированные в различные формы: шары, пирамиды, треугольники и т.д. Лужайки и газоны, украшенные такими экзотическими насаждениями, выглядят очень эффектно.

Оригинальные сочетания дерева и камня, деревянных срезов и щебня, бетона и гальки украсят даже самый простой пейзаж.

А достаточно популярные на сегодняшний день элементы малой архитектуры, позитивно дополнят неприхотливые дорожки и внесут утонченность в планировку ландшафтного дизайна. Это могут быть всевозможные скульптуры, фонтаны и фонтанчики, фонарики, грибки и т.д. Очень хорошо они сочетаются с водными элементами таким, как ручейки, родники, водопады, маленькие пруды.

схемы вариантов планировки участка с домом, гаражом и баней

Все больше людей покидают мегаполисы и селятся в загородных коттеджах. Работая в стрессовых условиях больших городов, ощущается потребность в отдыхе, который могут дать спокойные сельские пейзажи.

Приобретая дом с земельным участком в 12 соток, возникает необходимость красиво и комфортно организовать имеющееся пространство. Существует два способа решения этой задачи: обратиться к дизайнеру, или сделать все самостоятельно. В любом варианте начинать работу над ландшафтным дизайном необходимо с проекта.

Проектирование

К работе над проектом следует отнестись со всей серьезностью: допущенные ошибки в будущем обернутся убытками. Начать следует с составления схемы дома и всех существующих построек, точно указать размеры и расстояния между ними. Затем заняться планировкой основных элементов ландшафтного дизайна (на этом этапе определяется стиль).

В проекте должны быть заложены следующие основы:

• Рельеф местности: учитываются овраги, склоны, холмы.
• Состояние грунтовых вод – их близкое расположение потребует наличия дренажной системы.
• Тип почвы – важная составляющая для будущего подбора растений. Бедные почвы, возможно, придется дополнить привозным черноземом.
• Форма участка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной и довольно сложной геометрии.
• Освещенность. От этого фактора зависит выбор растений.
• Стороны света учитываются и в расположении построек, и для правильного высаживания растений.

Во время планирования земельного участка следует соблюдать все СНИПы (строительные нормы и правила), изучив их, можно получить четкие рекомендации по соблюдению расстояний между насаждениями, постройками, забором и так далее.

В плане необходимо выделить две территории: зона отдыха и рабочий участок. В зоне отдыха находятся:

• Жилая зона. В нее входит дом, пристройки к нему и гараж. Между домом и калиткой должно быть достаточно места для двора. Гараж следует располагать как можно ближе к воротам.
• Место для барбекю. Зная розу ветров, можно выставить мангал и печь с подветренной стороны, чтобы дым не попадал в дом.
• Беседка, терраса, скамейки и все элементы ландшафтного дизайна.

Рабочую территорию следует расположить на заднем плане участка, на ней будут находиться сараи, вольеры с животными, мастерские, а также сад и огород.

Вариант усадьбы с гаражом и баней

Если есть машина, нужно продумать, куда ее поместить для хранения и обслуживания. Владельцы загородных участков имеют несколько вариантов решения этой проблемы. Выстраивается отдельно стоящий гараж с воротами, выходящими прямо на улицу. В пользу такого примера можно сказать, что в доме не будет посторонних запахов и шума.

Второй вариант – совместить гараж и дом под одной крышей. Либо гараж встраивается в сам дом, либо пристраивается рядом. Такое решение будет иметь много преимуществ. Это комфортно, в холодное время года к машине можно попасть прямо из дома. В гараже можно хранить хозяйственные вещи или овощи в зимний период. Совмещение двух зданий поможет сэкономить место на участке. К тому же постройка двух отдельно стоящих зданий обойдется дороже, чем совмещенный вариант. Из недостатков – придется позаботиться о тепло- и звукоизоляции, иначе холод и звуки из гаража будут попадать в дом.

Дом с баней – мечта многих владельцев загородных участков. Но такой вариант имеет не только достоинства. Просчитав все «за» и «против», каждый сам решит, нужна ли ему баня.

Как и в случае с гаражом, встроенная в дом баня станет менее затратной для бюджета. В совмещенном варианте обогрев, водоснабжение и канализация объединены в единую систему с домом, что создает определенную экономию.

Бане не понадобится особо сильная теплоизоляция: в доме всегда поддерживается теплый микроклимат. К тому же это удобно – не придется бегать из бани в дом через двор, особенно в холодное время года. Душевая, санузел и комната для отдыха уже есть в доме, осталось оборудовать только парилку. К плюсам можно отнести и экономию места на участке от совмещения этих двух построек.

Недостатками является высокая влажность и температура парилки: если не позаботиться о надежной тепло- и гидроизоляции отсека, ситуация может сказаться негативно на других помещениях в доме. Печное оборудование повышает риск возгорания всего помещения.

Со всей ответственностью следует отнестись к вентиляции и отводу продуктов сгорания, есть риск отравиться угарным газом. Баня в доме – опасный и ответственный проект, заниматься которым лучше профессионально.

В каком бы варианте не пришлось строить баню, гараж, да и сам дом, постройки должны поддерживать общий ландшафтный дизайн участка.

Сток фото. Изображение цветка, свежие цветы

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Дача

Дача с забором

Дача

Дача

Финский дача

Белая дача

частный летний коттедж с видом на сад со смешанной каймой.

Красная скандинавская дача

Дача

Мускока, Онтарио, Канада летом

Коттедж на берегу озера в сельской Финляндии

Летний закат в отражении

Коттедж-док, полный летних развлечений

Красный коттедж

Дача с забором stock photo. Изображение ландшафтного дизайна

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Буфер обмена

Симпатичный коттедж с синим сайдингом и элементами викторианской эпохи, деревянной черепицей и белым частоколом на фоне высоких сосен

Входная дверь элегантного большого дома

Старый колониальный дом

Французские двери

Обустройство дома

Забор и дверь

Дом Кейп-Код

Красивый желтый дом

Передняя дверь

Подъезд и лестничная клетка

Интерьер большой спальни

Входная дверь коричневая

Белый виниловый забор у зеленой лужайки

Похожие изображения

Женщина-садовник красит железный забор перед своей дачей

Старые автомобильные покрышки б / у стоят у забора дачи.

Металлический забор на дачу в качестве фона

Старый обветшавший забор, теплица и сарай среди деревьев. заброшенная дача в лесу. Падение обветшалого бревенчатого дома

Солнечные лучи в дыму. пикник на отдыхе и отдыхе. дача дача. Делаем шашлык на природе возле загородного дома. дым

Коттеджный сад в деревне Солсбери в Англии летом.

Плетеный забор из сухих веток на дачу

Деревянный пляжный коттедж, скрытый дикой травой, на берегу моря солнечным летним утром

Красивый современный жилой загородный дом коттедж с забором и ландшафтным дизайном

Красная скандинавская дача

Ярко-желтый коттедж среди зеленых деревьев и коричневого забора

Дорчестер, Дорсет, Англия, 4 июля 2011 г.Коттедж с соломенной крышей летом

Дача

Старый традиционный бревенчатый коттедж с романтическим идиллическим пышным зеленым цветником с деревянным забором в солнечное лето

Дача с верандой. Изображение здания

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Викторианский дом

Тюдоровский дом

Пара дома

Дом с привидениями, монохромный

Дом на ранчо

Большая сельская ферма, Молочная ферма, штат Висконсин,

Дом американских мастеров

Счастливая пара с новым домом

Дом на одну семью

Тан Колониальный дом весной

Молодая пара в новом доме

Дом: женщина звонит семье с хорошими новостями о покупке дома

Серый дом Кейп-Код

Серый грузинский колониальный дом

Похожие изображения

Украшение летней веранды цветами и свечами.Романтический вечер в деревянном коттедже

Две большие зеленые лейки на крыльце дачи в Финляндии

Фасад деревянного дачи в тени деревьев.

Летний коттедж Old Wood на озере

Ящик с цветами герани на крыльце коттеджа

Красный коттедж

стильных битник пара отдыхает на крыльце, сидя в деревянном коттедже и глядя на лес в горах.счастливая семья отдыхает и е

Живописная веранда с коваными перилами и навесом из красной черепицы на даче

Дача

Дача

Английский коттедж Котсуолдс с цветущим летним садом

Английский коттеджный сад в Варсаше в Хэмпшире, демонстрирующий буйство хаотических красок в начале лета

Загородный коттедж в Кенте с висящей на волнах глицинией, цветами, аркой, крыльцом, дверным проемом

Дача летом

Летний коттедж иллюстрации. Иллюстрация переулка

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим участникам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые иллюстрации

Коттедж феи

Маленький сказочный домик

Фантастическая луна

Зимний домик и улыбающийся снеговик

лоджей

Окно русского традиционного дома

Дом на дереве

Дом на дереве Цветы

Дом в снегу

Домик и снеговик

Иллюстрация: Книжка-раскраска из серии: Подводный мир.Мягкая тонкая линия.

Зимний пейзаж с деревней, верхом на лошади и женщине

Изба в снегу на Рождество

Изба в снегу на Рождество

Другие стоковые иллюстрации

Небольшой коттедж летом

Вектор дача

Дача

Дизайн-набор с летними иконками коттеджного дома, цветов, лодок, старинных автомобилей, садовых предметов.

Летняя неоновая вывеска с яркой подсветкой. Коттеджный отдых, домашний отдых.

Отдых садовника на даче. Персонаж сажает красивый цветок, прививка и уход за деревьями и кустарниками, выращивание

Дачный пейзаж

Дача

Икона дача, изометрический стиль

Дача или особняк с верандой в окружении красивой природы в темноте.Загородный жилой дом с освещением

Летние каникулы, на плоском пляже дома векторные иллюстрации. Курортный дом на сваях, здание, мультяшное бунгало, коттедж

Летний отдых с коттеджем на тропическом острове

Икона дача на белом фоне

Фэнтези сельский пейзаж векторные иллюстрации, милый мультфильм красивый летний пейзаж, деревня со сказочным домом, коттедж

В скважине вода с железом что делать: Как очистить воду в скважине от железа

Как очистить воду в скважине от железа

Наиболее распространенной примесью воды, поступающей из скважин любой глубины, является железо. Несмотря на то, что железо полезно для человеческого организма, его содержание в питьевой воде строго регламентируется и по действующим нормам не должно превышать 0,3 мг/л. Вода, в которой слишком велико содержание этого металла, не только пахнет железом и может быть окрашена в желтый цвет, но и в состоянии нанести вред здоровью. Именно поэтому владельцы частных домов часто задаются вопросом, как очистить от железа воду из скважины.

Какой вид железа в воде из скважины

Прежде чем выбирать обезжелезиватель для воды из скважины, следует разобраться в том, в каком виде этот металл может содержаться в воде и каким образом его можно из нее извлечь. Железо в воде может содержаться в нескольких состояниях:

• Двухвалентное железо растворено в воде. В основном, такое железо содержится в глубинных водах, куда практически не поступает кислород;
• Трехвалентное железо не растворяется в воде и содержится в ней в виде осадка.
• Органическое железо имеет разные химические виды ряда других соединений.

Обезжелезить воду от двухвалентного металла практически невозможно, для этого его необходимо сначала преобразовать в двухвалентный. Именно по такому принципу и работает основная часть устройств, предназначенных для очистки воды от избытков железа.

Как очистить воду от железа. Разбираемся в методах

Для очистки воды из скважины от железа используется несколько способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Аэрация

Аэрация — обогащение воды кислородом, который способствует окислению железа и его переходу в нерастворимый осадок. Естественно, что после такой процедуры воду необходимо прогнать через фильтры, которые и задержат твердые частички железа. Аэрация является достаточно эффективным способом очистки железистой воды, содержание металла в которой не превышает 10мг/л. Кроме этого, такой способ очистки воды является и очень экономичным, так не требует приобретения дорогостоящих реагентов.

Фильтрация двуокисью марганца

Обезжелезивание воды при помощи фильтрующего элемента, содержащего в своем составе двуокись марганца, которая преобразует растворенное в жидкости железо в нерастворимый осадок. Дополнительным преимуществом такого способа является то, что с его помощью можно очистить воду от сероводорода, двуокиси углерода и метана.

Фильтр электромагнитного поля

Очистка воды от железа при помощи электромагнитного поля. Проходя через такое поле, создаваемое в специальном фильтре, частички железа притягиваются друг к другу и формируются в нерастворимый осадок. Электромагнитное поле позволяет не только обезжелезить воду, но и дополнительно обеззаразить ее.

Химические реагенты

Вода из скважины с железом может быть также очищена при помощи химических реагентов, которые окисляют металл, переводя его в нерастворимый осадок. Большим минусом такого способа является то, что химические реагенты, при неправильном использовании, могут значительно ухудшить качество воды и даже сделать ее вредной для здоровья.

Очистка воды бактериями

При значительном содержании железа в воде из скважины (до 40мг/л) используется биологический метод очистки. При таком способе в воду вводятся специальные бактерии, которые и окисляют железо. Использовать воду сразу после такой очистки нельзя, ее необходимо облучить ультрафиолетом, чтобы уничтожить в ней все оставшиеся бактерии.

Читайте также: Как правильно очистить воду от извести

Озонирование воды

Очень эффективным, но дорогостоящим методом очистки воды от железа является ее озонирование. Озон, подаваемый в воду из специальной установки, не только окисляет содержащееся в ней железо, но и насыщает ее кислородом, а также убивает бактерии.

Мы перечислили не все, но наиболее распространенные способы обезжелезивания воды из скважины. Своими руками каждый из этих способов может быть реализован, если у вас есть все необходимое оборудование. Но перед тем, как выбрать один из этих способов и решить, что делать, необходимо определиться с точным содержанием железа в воде и только затем выбрать оптимальный способ избавления от него.

Вода из скважины с железом, что делать

Централизованный водопровод есть далеко не в каждом доме. Если с многоквартирными постройками все понятно, то вот не все частные дома и дачи могут похвастаться системой водоснабжения. Но, без воды такие владельцы не обходятся, они добывают питьевую воду собственными силами. Для этой цели используются колодцы или скважины. Именно они являются источником питьевой воды. Однако, насколько она безопасна?

Гарантий того, что любая грунтовая вода полностью безопасна попросту нет. Ведь никто не поспорит с тем, что в грунтовой воде могут находиться примеси тяжелых металлов. Самым распространенным из них является железо. Очень часто можно встретить вопрос: вода из скважины с железом, что делать? Именно на него мы постараемся ответить в полной мере. Дальше будет рассматриваться допустимые нормы железа, которое содержится в воде, чем чревато повышенная концентрация железа в воде для человека и как бороться с этой проблемой.

Сколько железа должно содержаться в воде

Известный факт, что железо – это элемент, который даже необходим для жизнедеятельности и функционирования человеческого организма. Ведь только кровь зрелого человека имеет в себе примерно 5 г железа. Особенность железа в том, что оно плохо выводится из организма, этот процесс довольно медленный. Например, стенки кишечника способны за 24 часа вывести не больше 10 мг железа.

В связи с этим были выведены данные, которые гласят, что для мужчины допустимая норма железа в сутки – это 6-10 мг. А если говорить о женщинах, то нормы для них немного выше. Это связано с дополнительными кровопотерями. Поэтому дневная норма употребления железа – это 12-18 мг. Исходя из этих данных, напрашивается вывод, что вычислить оптимальное количество железа, содержащегося в воде, довольно просто. Так как человеку нужно выпивать примерно 2 л воды в день, то, казалось бы, легко понять, какое содержание железа допустимо. Но есть одна проблема: вода – это не единственный источник железа, который мы потребляем в сутки. Вы удивитесь, но много железа, а именно 90%, мы получаем из пищи.

Обратите внимание! Большое содержание железа наблюдается в бобовых культурах, мясе, печени, яблоках и морепродуктах.

Что же сказать о допустимой норме железа в воде? На самом деле, ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) так и не выяснила и не установила определенное процентное соотношение этого металла в жидкости. Как заявляют эксперты некоторых организаций, данные, которые бы засвидетельствовали о негативном влиянии железа на организм человека, собраны не полностью. Однако, есть определенная санитарная норма, которая гласит, что содержание железа в воде не должно превышать 0,3 мг/л. А самое смешное то, что ее установили совсем не по медицинским критериям, а чисто по вкусовым качествам.

Суточный уровень железа, переносимый человеком

Несмотря на все вышесказанное, исследования ВОЗ не прошли зря. Они смогли определить, какое количество железа в воде организм может перенести. Согласно данным, ПСП (переносимый суточный уровень потребления) железа равен 0,8 мг на 1 кг массы за 24 часа. Это уже позволяет провести некоторые подсчеты.

Например, если взять среднестатистического человека, который имеет вес 75 кг, то его масса позволяет ему потреблять не больше 60 мг железа за 24 часа. Но, это в том случае, когда он не будет есть, а только пить воду. Это, понятно, невозможно. Так как из воды мы получаем 10% всего железа, а 90% из пищи, то допустимая норма концентрации железа в воде – 2-3 мг/л.

Если верить экспертам ВОЗ, то человек, потребляющий воду с содержанием железа меньше 3 мг/л, не будет чувствовать никаких изменений в своем организме. Хотя здесь есть большой минус: пусть жидкость и не принесет вреда, пить ее будет не совсем приятно, так как вкус у нее не очень хороший. Когда ваша вода из скважины имеет такие показатели или еще выше, то с этим нужно что-то делать.

Как железо влияет на здоровье человека

Чтобы понять, почему так важно очищать воду из скважины от железа, следует разобраться в последствиях приема подобной воды. Никто не будет отрицать, что здоровье – это самое дорогое, что мы имеем. Поэтому сознательно его ухудшать никто не хочет. Что же будет, когда железо в воде из скважины превышает показатель в 3 мг/л?

Обратите внимание! Разовый прием жидкости с высокой концентрацией железа никак не скажется за здоровье. Речь идет о регулярном потреблении такой воды из собственной скважины.

Начнем с того, что перенасыщение железом приводит к замещению других полезных веществ, а именно меди, кальция, цинка и других. А это несет за собой другие проблемы. Вот перечень того, что может случиться с человеком, который пьет такую воду из скважины:

1. Печень будет увеличиваться в размерах.
2. Память постепенно ухудшиться, как и сосредоточенность.
3. Кожа станет раздраженной, а прикосновение вызовет неприятные ощущения. Кожные покровы и слизистые оболочки могут немного желтеть.
4. Морфологический состав крови из-за железа в воде из скважины будет медленно изменяться.
5. Человек начнет терять вес, ставать бледным, быстро утомляться и иметь слабость.
6. Хороший сердечный ритм нарушается.
7. Нее обойтись и без расстройств желудка и воспаления органов пищеварения в целом.
8. Нарушения работы щитовой железы.

А с учетом того, что организм с трудом выводит железо, круглогодичное употребление этой воды приведет к оседанию элемента в самых важных органах организма. Почки, печень, сердце, кишечник, легкие и поджелудочная – они в первую очередь будут страдать от железа. Человек к 50 годам будет иметь нервные патологии, сахарный диабет, плохую умственную деятельность и неудовлетворительную работу суставов. Если в вашем колодце или скважине такая вода, с этим надо что-то делать. А как, вообще, определить уровень? Давайте узнаем.

Определяем допустимое количество железа

Источниками металла в воде является железняк (бурый, магнитный и красный). Понять, что вода с большим количеством железа можно по вкусу, но куда эффективней сделать это в лабораторных условиях.

Для этого потребуется набрать жидкость из скважины и отнести в лабораторию, занимающуюся этой работой. Понятно, что эта процедура не бесплатная, но, когда речь идет о здоровье, жалеть денег нельзя. Данные помогут вам определиться с методом борьбы.

А чтобы анализ действительно показал правильные данные, от вас требуется соблюдать некоторые правила, при заборе воды из скважины:

• ни в коем случае нельзя использовать металлические емкости. Это должен быть пластик или стекло;
• есть вариант использования бутылки от минеральной воды. Тару от сладкой использовать нельзя, так как красители и консерванты в составе оседают на стенках, а смыть их не может даже горячая вода;
  
• наибольший допустимый размер тары – 1,5 л;
• стеклянная бутылка перед использованием поласкается в горячей воде (лучше в кипятке), пластиковая бутылка в горячей. Затем она промывается жидкостью из скважины. Использование химических средств недопустимо;
• перед наполнением воды из скважины, пусть она стечет на протяжении 5 минут. Это позволит удалить примеси и металл, находящийся на внутренних стенках водопроводных труб;
• воду набирайте тонкой струйкой, чтобы вовремя закрыть. Важно не допустить попадания кислорода внутрь. Перед закручиванием крышки можно надавить на бутылку, дабы воздух вышел;
  
• осталось завернуть бутылку в пакет и доставить в лабораторию на протяжении 2-3 часов. Если сделать это сейчас не получиться, можно держать воду в холодильнике 2 дня.

Совет! Подобную процедуру анализа, хозяева вынуждены делать, когда только вырыли свою скважину. Это обязательно. Что касается пользователей, что уже давно пользуются скважиной, то им нужно делать это регулярно, каждые 2 года. Но, по потребности (мутность воды и неприятный вкус) это можно сделать в любое время.

Существуют и некоторые косвенные признаки, что говорят о повышенной концентрации железа в скважине. Основной из них – это вкус. Когда после приема воды во рту остается неприятное металлическое послевкусие, это явный сигнал большого количество железа. Второй явный признак – цвет воды из скважины. Он будет ближе к коричневому и желтому, а не прозрачному. Хотя все зависит от формы содержания железа.

А еще, вы можете заметить на металлической утвари ржавый налет. При всех этих признаках в лабораторию можно и не ходить. Теперь, когда все ясно, настало время приступать к решению проблемы с повышенным железом в скважине. Ведь без скважины жить невозможно, а пить железную воду опасно. Мы рассмотрим два способа решения проблемы.

Использование фильтра для очистки воды от железа

Железная вода скважины может быть очищена автоматическим путем, без участия жильцов. Но, для этого потребуется потратиться. Хотя, как мы говорили, здоровье, ни за какие деньги не купишь. Поэтому покупка фильтра обратного осмоса для скважины будет вполне оправдана.

Ведь понятно, что со скважиной уже ничего не сделаешь. А вот из воды железо можно удалить. Альтернативой является установка ионообменных картриджей. Они устанавливаются на месте входа трубопровода в помещение. Внутренние стенки покрываются окислительным составом. А это значит, что по мере прохождения воды через картридж, железо начинает реагировать на химическом уровне. Ведь чаще всего в скважинах находится двухвалентное железо. В ходе этой химической реакции появляется твердый осадок, который и собирает фильтр для воды.

Обратите внимание! С течением времени фильтры для воды будут забиваться и не так качественно фильтровать воду. Поэтому от вас потребуется регулярно заниматься сменой картриджей. Обычно их ресурс указывается консультантами или на упаковке.

Однако самый эффективный метод борьбы с повышенным уровнем железа в воде из скважины – это установка дорогостоящей системы обратного осмоса. Она состоит из трех и более фильтров. К тому же они оборудуются полупроницаемой мембраной, что фильтрует воду. Преимуществом такого вида фильтра является то, что он способен очистить жидкость не только от железа, но и от других негативных примесей. На выходе получается идеально чистая вода из скважины.

Обратите внимание! Если в скважине есть и трехвалентное железо, то менять фильтры придется куда чаще. Это вызывает некоторые трудности и дополнительные расходы.

Еще один метод – это система аэрации воды. Она используется для удаления трехвалентного железа. Система аэрации – это большой открытый резервуар, в котором вода хранится и отстаивается на протяжении некоторого времени. Это нужно для окисления железа и выпадения его в осадок. А чтобы ускорить этот процесс, посредством компрессора в резервуар с водой пропускается воздух. На выходе получается пригодная вода с минимальным процентом железа. Рекомендуется использовать подобную систему при концентрации металла от 10 до 20 мг/л.

Очищаем воду от железа самостоятельно

Если подобные варианты очистки воды покажутся вам дорогостоящими, то существуют и альтернативные, простые методы борьбы с повышенным содержанием железа. Они более доступны и могут свести концентрацию до нормальных показателей. Можно сказать, что способы, по сути, основываются на предыдущих.

Например, способ с аэрацией выполняется в меньшем масштабе с простым ведром. Все что потребуется – это набрать воду из скважины, оставить ее отсеяться на сутки. Тогда время сделает свое дело. Железо, под влиянием кислорода, окислится и осядет на дне. Вам нужно будет только аккуратно слить этот верхний слой, не взбалтывая осадок с железом. Этот простой и недорогостоящий способ позволит снизить концентрацию железа в воде из скважины аж в 4 раза.

Но, это далеко не все варианты. Еще можно прибегнуть к таким хитростям:

1. Заморозка воды из скважины. Метод тоже прост и не требует денежных затрат. Все что потребуется – это пластиковые бутылки и морозилка. Достаточно наполнить пластиковую тару водой и заморозить ее. Остается дождаться, пока большая часть воды станет льдом, а остаток слить. Именно он будет иметь все негативные компоненты. А при размораживании оставшейся части придется выбросить лед, что будет последним.
   
2. Использование шунгита и кремния. Эти материалы имеют свойство очищать воду и обеззараживать ее. Достаточно положить их на дно емкости с водой. После чего нужно выстоять воду на протяжении 48 часов и слить только верхний слой. Внизу останется осадок.
   
3. Обычный уголь. Все знают фильтрующие способности угля. Он эффективно справиться и с очищением воды. У вас получиться некий аналог фильтра своими руками. Достаточно взять уголь, завернуть его в толстый слой ваты и пропускать воду через него.
   

Все эти методы являются эффективными. Поэтому если в воде из скважины много железа – прибегните к одному из них. Какой выбрать – решать вам. Можете поэкспериментировать и комбинировать их, чтобы выяснить, какой действует лучше всех.

Заключение

Вода – это наше все. Человек на 80% состоит из воды. И если прожить без еды он может несколько недель, то без воды он не протянет и нескольких дней. Вот почему нужно особое внимание уделять тому, что мы пьем. Качество воды должно быть хорошим. Поэтому владельцам скважин и колодцев нужно постоянно контролировать состав жидкости. Высокое содержание железа никак не поспособствует вашему здоровью, а, наоборот, оно только ухудшит его. Мы рассмотрели, к чему это может привести. Поэтому нужно задуматься над методами борьбы и сделать выводы. Тогда вода из скважины не будет причиной ухудшения здоровья.

как убрать запах, установки и очистка от железа своими руками

Случается, что для получения пригодной для использования жидкости приходится проводить обезжелезивание воды из скважины.

Большое содержание железа – последствие процессов природного и техногенного происхождения:

1. Выветривание, разрушение и растворение горных пород с последующим попаданием в подземные источники.
2. Стоки промышленных предприятий, попадающие в наземные водоемы.
3. Смывание с сельскохозяйственных земель остатков неусвоенных растениями минеральных и органических удобрений.
4. Стоки с животноводческих ферм.
5. Коррозия частей водопровода.

В воде, добытой из подземных источников, металл содержится в виде химических соединений:

• Двухвалентного, которое, окисляясь, преобразуется в гидроксид металла, придающий жидкости буроватый оттенок.
• Трехвалентного, находится в нерастворимом виде.
• Коллоидного, которое трудно убрать ввиду малых размеров. Такой раствор невозможно очистить методом отстаивания.
• Бактериального, образующегося в процессе жизни бактерий.

Характерные признаки

Что делать в случаях, когда нет возможности оперативно провести лабораторный анализ? Определить, что в воде из скважины много железа можно по органолептическим признакам:

• Металлическому привкусу.
• Появлению на сантехнике рыжих пятен, от которых трудно избавиться.
• Рыжему студенистому осадку, при соприкосновении с воздухом он начинает неприятно пахнуть.
• Осадок ржавого цвета при нагревании.
• Изменение оттенка белья после стирки.

Пробы

Исследование проводят мобильные лаборатории, выезжающие на место забора по заключенным договорам, и СЭС.

Важно! Проводить анализы могут только аккредитованные лаборатории, получившие документальное разрешение.

Для потребителя важно знать, как правильно провести забор образцов для анализа на железо в воде из скважины: ПОДРОБНО ТУТ

Норма

После анализа выдается протокол испытаний.

Допустимая норма для России – 0,3 мг/л.

Последствия недостатка или превышения показателей.

Превышение, как и недостаток химического элемента в организме, отрицательно влияет на состояние здоровья, самочувствие человека.

Повышенный уровень металла вызывает:

• Отложения элемента в тканях и внутренних органах.
• Головную боль, утомляемость, головокружение.
• Изменение цвета кожи.
• Проблемы с желудочно-кишечным трактом – тошноту, рвоту, язву кишечника.
• Печеночную и почечную недостаточность.
• Заболевания сердца и сосудов.
• Риск возникновения злокачественных опухолей.
• Анемию.

Пониженное содержание химического элемента провоцирует:

• Уменьшение концентрации гемоглобина, участвующего в транспортировке кислорода к органам, тканям, мозгу.
• Снижение тонуса мышц.
• Нарушение психического состояния.
• Снижение иммунитета.
• Увеличение массы тела.

Важно! Главная причина повышения концентрации железа в организме человека – избыточное поступление его с питьевой водой.

Как очистить своими руками

Способы очистки сводятся к процедуре перевода двухвалентной формы металла, не подлежащей фильтрации из-за малых размеров, в трехвалентную. После этого концентрацию металла можно уменьшить путем механического фильтрования.

Обезжелезить воду можно безреагентными и реагентными способами проведения химической реакции.

Самый простой и бюджетный метод водоочистки заключается в том, что вода из скважины набирается в бак-отстойник. Взаимодействие с кислородом приводит к переводу железа в трехвалентную форму, выпадающую в осадок. Воду сливают из слоя, находящегося выше осадка. При отсутствии кислорода она полностью отстаивается в течение 24 часов в открытой системе при дополнительной аэрации за 4-6 часов.

Установки обезжелезивания для дачи и дома

Для ускорения химической реакции окисления используют:

1. Аэрацию.
2. Озонирование.
3. Ионный обмен.
4. Хлорирование.
5. Обратный осмос.
6. Использование гипохлорита.
7. Введение реагентов и катализаторов.

Аэрация

Нагнетаемый кислород окисляет двухвалентное железо, удаляя при этом углекислоту, что также ускоряет окислительный процесс.

Для этого используются методы:

• Фонтанирования брызгальными установками;
• Разбрызгивания – душинирования;
• Нагнетания воздуха компрессорами.

Приведенные способы эффективно применяются при наличии железа до 10 мг/дм³.В случаях превышения концентрации для поддержания интенсивности процесса проводят предварительную водоподготовку методом аэрации с введением реагентов (хлора, гипохлорита натрия, перманганата калия).

Озонирование

Способ основан на строении молекулы озона. Элемент неустойчив и легко отдает лишний атом кислорода, являющийся активным окислителем. Соединяясь с молекулами других веществ, он их активно окисляет и разрушает.

Кроме железа, озонирование помогает очищать жидкость от нерастворимых соединений магния и кальция, поддающихся устранению механической фильтрацией.

Оно также обеззараживает, обесцвечивает, удаляет посторонние запахи и привкус. Во время озонирования погибает много бактерий, удаляются примеси токсичных веществ.

Ионный обмен

Очистить от железа воду можно ионообменной смолой. В последние годы природные компоненты заменяют синтетическими смолами, обладающими высокой эффективностью.

Главная задача фильтрации по ионообменному способу – избавление от других двухвалентных металлов: кальция и магния.

В лабораторных условиях этот способ уберет металл высокой концентрации, но в промышленных масштабах применение метода затруднено. Наличие кислорода в жидкости, проходящей через ионообменник, вызывает выпадение осадка и быстрое засорение сорбента. Процесс приходится приостанавливать для промывки смолы.

Трехвалентное железо снижает эффективное удаление кальция и марганца. Смола быстро зарастает органической пленкой.

Ионообменный способ применяют при необходимости доочистки воды.

Хлорирование

Хлор – окислитель, ускоряющий процесс превращения элемента из двухвалентной в трехвалентную форму. Хлорирование решает задачу дезинфекции, удаления сероводорода и марганца, органических веществ.

Жидкий хлор – высокотоксичен, – доставка и работа с ним требует соблюдения строгих мер безопасности.

Гипохлорит

Подают его насосами-дозаторами. При этом соблюдаются необходимые пропорции для разной степени загрязненности.

Преимущества гипохлорита натрия:

• Раствор вещества не образует взвесей и не нуждается в отстаивании.
• Использование гипохлорита не повышает жесткость воды, по сравнению с растворами хлорной извести.
• Химикат получают на месте фильтрации методом электролиза поваренной соли – вещества, безопасного при транспортировке.
• Препарат обладает бактерицидными свойствами – процесс очистки от металла сочетается с дезинфекцией.

Расчет установки дозирования производят на основе данных, полученных при химическом лабораторном анализе состава жидкости. Кроме содержания железа, учитывается наличие тяжелых металлов и сероводорода.

Каталитическое окисление

Метод получил распространение для водоснабжения небольших предприятий, коттеджей и частных домов. Каталитические установки для фильтрации при компактных размерах способны очищать от 0,5 до 20 м³/час жидкости.

Окисление происходит в специальном резервуаре, изготовленном из нержавеющей стали или стекловолокна.

Для засыпки используются синтетические материалы, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью.

Перед подачей на катализатор вода интенсивно аэрируется, что ускоряет окисление.

Выпавший осадок удаляется обратной промывкой.

Недостатком синтетической засыпки является расход в результате механического разрушения.

Лишена недостатка засыпка, изготовленная из доломита, цеолита и глауконита. Материалы обладают пористостью и стойкостью к высоким температурам.

Обратный осмос

В системах используются мембраны, отверстия которых пропускают только молекулы h30. Примеси солей, тяжелых металлов, микробы и бактерии задерживаются на 80-95%.

Но осмос – не просто фильтр, где весь объем воды проходит через фильтрующий элемент. В обратном осмосе такой процесс невозможен – мембраны очень быстро забиваются примесями.

Конструкция бытовых приборов обратного осмоса предусматривает подачу жидкости под давлением. Фильтр прибора разделяет поток на 2 части. Треть жидкости успевает просочиться и попадает в чистый выход, а около двух третей воды поступает в канализацию.

Таким образом, мембрана (именно так называется в устройствах фильтр) загрязняется с меньшей интенсивностью и служит от 2 до 4 лет.

Перед подачей на диффузор вода очищается фильтрами грубой и тонкой очистки. Предварительная подготовка позволяет продлить срок службы мембраны до двух-четырех лет.

Достоинство системы – чистое освобождение воды от примесей. Недостатки обратного осмоса – большие затраты на приобретение оборудования и периодические – на замену мембраны. Стоит принять во внимание, что большая часть жидкости уходит в отходы. Это увеличивает затраты электроэнергии на работу насоса для подачи ее из колодца или скважины.

Совет! Применять осмос, очищающий воду для принятия ванны, экономически нецелесообразно. Назначение прибора – очищение для питья.

Коагулирование и осветление

Двухвалентное железо в виде взвесей и коллоидно-дисперсных веществ – представляет – жидкость, приобретающую беловатый оттенок, который не исчезает после отстаивания. Освобождаются от взвесей введением реагентов-коагулянтов. Они адсорбируют металл на своей поверхности и выпадают в виде осадка, который удаляется фильтрацией.

В качестве коагулянтов применяют сульфаты и хлориды. Их выбор зависит от кислотности исходной жидкости.

Электрохимический метод очищения

Электрохимические способы очистки просты технологически, не предусматривают использование реагентов. Недостаток, снижающий распространённость способа, – затраты на электроэнергию.

Сущность метода заключается в прохождении жидкости сквозь межэлектродное пространство, где происходят электролиз, электрофорез и удаление растворенных веществ.

Существуют разновидности электрохимического метода:

1. Электролиз.
2. Электрофлотация.
3. Электродиализ.
4. Электрокоагуляция.

Система фильтрации

Описанные способы технологически сложно реализовать своими руками без применения оборудования, изготовленного промышленным методом.

Эффективным и технологичным для частного дома является каталитический метод окисления железа. Данные обезжелезивающие установки выделяются производительностью и компактностью. Стоимость расходных материалов сравнительно невелика. Выбор окислителя и его дозирование осуществляется на основании результатов лабораторного анализа. Это позволяет снизить расход реагента при получении качественной воды на выходе устройства.

Фильтрующую загрузку выпускают под марками: МЖФ, BIRM, GREEN SAND, МФО, MTM, AMDX. Выбор конкретного образца основывается на составе исходной жидкости.

Фильтрующие установки оборудованы блоками автоматической регенерации, позволяющей заменять реагент один раз в 5-7 лет.

Что такое безреагентый способ

Народные способы обезжелезивания

Народные, или дедовские, способы очистки применяют в случае, когда получение чистой воды требуется время от времени и покупка дорогостоящего оборудования нецелесообразна.

Отстаивание

Это простой, наименее затратный способ обезжелезивания.

Для реализации домашнего метода понадобится резервуар, равный суточному расходу жидкости. Используют емкость, изготовленную из нейтральных материалов – пищевого пластика, нержавеющего металла.

Процесс изготовления несложен, в конструкции используются дешевые комплектующие.

Для предотвращения замерзания зимой емкость располагают в помещении с плюсовой температурой.

На входе устанавливают запорный клапан для предотвращения перелива. Ускорение процесса окисления производит компрессор. Вода подается в емкость через пищевой шланг с распылителем на конце трубки.

В нижней части резервуара предусматривают два отверстия:

• Первое, на уровне дна, будет использоваться для слива грязной воды с хлопьями.
• Второе отверстие изготавливают на уровне 20-30 см выше дна, – через него осуществляют отбор осветленной жидкости.

Важно! Отбор чистой воды производят не ранее чем через 10-15 минут после последней подачи воздуха. В противном случае в дом попадет размешенная муть. Для улучшения очистки устанавливают магниты, притягивающие остатки железа.

Достоинства метода:

• Простота и возможность самостоятельного изготовления отстойника.
• Создается запас воды на случай отключения электричества.
• Из нее удаляется сероводород, присутствующий в артезианских скважинах.

Недостатки:

• Неполное удаление железа.
• Трудоемкое обслуживание. Необходимо регулярно сливать осадок и периодически производить отмывание стенок емкости от осадка. Частота зависит от степени загрязненности воды.
• Необходимо следить за уровнем жидкости в резервуаре.

Аэрация

Данный метод и принцип его воздействия на воду описывался выше. Способ можно применить в домашних условиях. Для этого изготавливают специальную установку. Принцип работы можно понять из рисунка.

Кипячение, заморозка

Способы применяют для получения незначительного количества чистой воды.

Железо выпадает в осадок через 10 минут кипячения.

Заморозка позволяет бороться с примесями солей. Воду помещают в морозильную камеру. В первую очередь замерзают молекулы чистой воды, – соли превращаются в лед при более низких температурах. После замораживания половины объема жидкости остаток сливают. Размороженный лед – чистая вода без примесей.

Очистка воды от железа требует внимательного и ответственного подхода. Самостоятельное очищение – метод, применимый для получения небольших объемов жидкости для разового использования. Лучшим вариантом станет обращение в специализированные организации с целью покупки и правильного размещения фильтрующей системы. Это позволит избежать ошибок при выборе оборудования, его установке, позволит получить гарантию.

Запах и привкус железа в воде

Металлический привкус, запах железа и мутный оранжевый цвет воды, оставляющий на сантехнике подтеки, избавиться от которых не так просто? Причина в избытке соединений железа. С этой проблемой сталкиваются большинство собственников домов с глубоководными скважинами. Употреблять такую воду как питьевую опасно ввиду большого количества железа и сопутствующих соединений. А выпадение ржавого осадка Fe(OH)₃ может нанести вред водонагревательному оборудованию, сантехнике, бытовым приборам и испортить внешний вид одежды. Фильтр для воды от запаха, железа и сопутствующих загрязнений следует подбирать после проведения анализа проб воды.

Почему вода пахнет железом

Почему вода в скважине пахнет железом? Откуда этот неприятный запах? Железо в водных источниках содержится в форме ионов Fe²⁺, Fe³⁺ и как элемент коллоидных составов органической и неорганической природы. В глубоководных пластах при отсутствии кислорода Fe находится в составе бикарбоната Fe(HCO₃)₂. Он проявляет устойчивость без воздействия окислителей и при рН 7 и выше. В связи с этим при закачке воды из артезианской скважины велика вероятность увидеть бегущую из крана кристально чистую воду с запахом железа. При взаимодействии с кислородом воздуха Fe(II) окисляется до Fe(III), которое образует нерастворимые осадки окисла и гидроокисла узнаваемого буро-коричневого цвета.

4 Fe(HCO₃)₂ + О₂ + 2Н₂О → 4Fe(OH)₃↓ + 8CO₂↑

CO₂, а также наличие солей меди и соприкосновение воды с уже образовавшимся осадком Fe(OH)₃ катализирует процесс перехода Fe²⁺ в Fe³⁺. В присутствии серы, дополнительно могут образовываться сульфиды FeS. Содержание растворенного железа в грунтовой воде при анаэробных условиях может достигать нескольких мг/л.

При таком развитии событий вы будете наблюдать абсолютно прозрачную воду из крана с «железным» запахом, которая по прошествии времени мутнеет и становится красновато-рыжего цвета. При отстаивании взвесь оседает, образуя рыжий хлопьевидный осадок гидроксида железа на дне сосуда. Помимо запаха, вода может быть с привкусом железа.

Чем еще может пахнуть вода из скважины, читайте в нашей статье «Почему пахнет вода из свкажины»

Вода пахнет железом. Вредно ли это

Железо входит в состав важных органических комплексов, поддерживающих жизнедеятельность организма. Суточная потребность варьируется от 11 мг для мужчин до 35 мг в сутки для беременных женщин. Но стоит помнить, что железо поступает к нам не только с водой, но большей частью с пищей. Вода с большой концентрацией железа имеет специфический запах и вкус. Безопасная доза по рекомендациям ВОЗ — не более 0,3 мг/л. Систематическое употребление в течение долгого времени для питья воды с запахом и привкусом железа очень вредно и приводит к развитию патологий легких, печени, ЖКТ и щитовидной железы, ухудшению памяти, приобретению желтого оттенка кожи и слизистых.

Содержащееся в воде железо активирует размножение «железобактерий», питающихся энергией окислительного перехода Fe²⁺ в Fe³⁺. Следствием этого является зарастание труб и элементов оборудования слизью, а она является благоприятной средой для развития других патогенных организмов. Если от воды пахнет железом, пора задуматься о водоочистительных системах.

Что делать, если вода из скважины пахнет железом. Методы очистки

Если вода в скважине пахнет железом, употреблять такую воду для питья или в пищу опасно. Мы расскажем ниже, как очистить воду от железа и запаха. Обезжелезивание грунтовой воды из колодца или скважины проводят фильтрованием в комплексе с предочисткой: аэрацией, добавлением реагентов с окислительной способностью, коагуляцией и осветлением. Самая важная задача очистки — выделить Fe из органических комплексов, коллоидных составов и перевести растворимую форму Fe(II) в нерастворимые соединения Fe(III).

Аэрация и фильтрование – средство №1 для очистки воды от железа и запаха

Если вода из скважины пахнет железом мы советуем приобрести аэрацию и обезжелезиватель. В аэрационных колонках вода насыщается О₂ и поступает на фильтр обезжелезивания. При прохождении через зернистую загрузку железо окисляется и выделяется на поверхности гранул, создавая каталитическую пленку из ионов и гидроокислов железа (II) и (III). Реакция сопровождается удалением H₂CO₃, что ускоряет процесс окисления и выпадение осадка Fe(OH)3. Пленка интенсифицирует осаждение. Для избавления от сопутствующих примесей сероводорода, кремниевых соединений, аммиака, значительно ухудшающих каталитические свойства пленки, и регулирования рН на этапе аэрации в воду добавляют гипохлорит натрия, KMnO₄ и другие сопутствующие реагенты в зависимости от предварительного химического анализа воды.

Если у воды запах железа помогут ионообменные фильтры с многокомпонентной загрузкой (Экотар, Экомикс)

Универсальные смолы типа Экотар, Экомикс помогают избавить воду в комплексе от солей жесткости, растворенного железа и органических примесей. Вода проходит комплексную очистку в пять ступеней благодаря специально подобранной мультикомпонентной загрузке ионообменных смол и сорбционных веществ с разным размером гранул:

• катионообменная фракция;
• смола с инертными свойствами;
• ионообменная загрузка с крупными порами для связывания коллоидного и органического Fe;
• кварцевый дренаж.

Первая ступень очистки воды от запаха и железа — инертная смола — характеризуется малой плотностью и выполняет роль фильтра предочистки для примесей крупнее 10 мкм. Еще одна важная ее функция — предотвращение уноса мелкозернистых фракций из системы при промывке.

Такие фильтры для воды с запахом железа способны справиться с концентрацией растворенного Fe до 25 — 30 мг/л при условии отсутствия мутности, аммиака и сероводорода в воде. Регенерация фильтров типа Экотар, Экомикс производится с помощью солевого раствора NaCl.

Еще один способ убрать запах железа из воды — угольные и осадочные фильтры

Фильтрование через картриджные и стационарные угольные и осадочные фильтры применяют в компактных устройствах избавления воды от железа. Эффективность сорбции увеличивается добавлением каталитических загрузок. Это могут быть природные или специально созданные материалы с введенным MnO₂: сульфоуголь, пиролюзит, Birm. Этот метод подходит для небольших превышений железа до 1 мг/л.

Реагентные фильтры для удаления железа

Механизм действия реагентного обезжелезивания основан на окислительной способности диоксида марганца окислять Fe (II) до Fe (III). После восстановления MnO₂ вновь окисляется до исходного состояния кислородом или перманганатом калия.

4Fe(HCO₃)₂ + 3MnO₂ + 2H₂O → Fe(OH)₃↓ + Mn₂O₃ + MnO + 8CO₂↑

3Mn₂O₃ + 2KMnO₄ + H₂O → MnO₂ + 2KOH

3MnO + 2KMnO₄ + H₂O → 5MnO₂ + 2KOH

Основное количество окисленного на фильтре железа вымывается в дренажный слой при обратной промывке. Этот метод подходит при концентрации в воде Fe до 12 мг/л и неэффективен в присутствии железоорганических соединений.

Какой метод выбрать, если вода пахнет железом

Выбор оборудования для нейтрализации запаха и привкуса железа в воде из скважины зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуален. Чтобы не потратить зря деньги и время, обязательно необходимо провести химанализ воды из скважины, чтобы установить, от каких соединений железа предстоит очистка и наличие сопутствующих примесей. Можно купить дорогую установку мультикомпонентной загрузки, которая окажется абсолютно неэффективной при наличии сопутствующего сероводорода в воде с запахом и привкусом железа.

Наша компания оказывает полный спектр услуг от забора проб и проведения исследования воды в аккредитованной лаборатории до подбора необходимого очистного оборудования, системы фильтров для воды от запаха и железа и комплектующих материалов для получения очищенной воды из скважины или колодца. Мы знаем, почему вода в скважине пахнет железом и как избавиться от этого запаха и привкуса. Звоните или пишите на нашу почту, а также оставляйте запросы на расчет оборудования.

Железо в воде что делать и как избавиться

Каждый человек на три четверти состоит из воды. Поэтому качество жидкости, поступающей в наш организм, имеет большое значение для качества жизни. Аналогичная ситуация с промышленными и техническими приборами. Ежегодно количество чистых источников воды снижается, а наличие вредоносных примесей возрастает. К ним относится и железо, высокая концентрация которого, вредит как людям, так и технике.

Откуда в воде большое содержание железа

Выделяют два основных способа попадания железа в воду. Один из них естественного происхождения, другой — антропогенный:

1. Просачивание. В большинстве случаев водозабор осуществляется через надземные или подземные источники. По пути к ним вода вынуждена проходить через почву и горные породы, в той или иной степени, содержащие железо. Так металл в виде примесей просачивается в жидкость;
2. Коррозия. Нахождение кислорода в воде оказывает негативное влияние на состояние стенок водопроводных коммуникаций. Это приводит к образованию ржавчины, кусочки которой отслаиваются и попадают прямиком в поток воды.

Важно отметить, что заметный вклад в загрязнение воды вносят сами промышленные предприятия. Их насыщенные железом стоки со временем попадают в водоносные слои почвы. Причина формирования этого замкнутого круга заключается в несоблюдении норм водоподготовки. Вода с большим содержанием железа наносит вред как здоровью человека, так и оборудованию.

Нормы содержания железа в воде

Естественная концентрация железа в природных источниках составляет от 0,5 до 20 мг/л. Но в некоторых случаях значение этого показателя существенно выше. Для общественных заведений, больниц, школ, детских садов, а также для предприятий сферы общественного питания запрещено содержание железа свыше 0,3 мг/л. Это следует из ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая», на который ориентируются производители систем фильтрации. Большая концентрация железа в воде снижается только с помощью профессиональной водоподготовки.

Требования к качеству водопроводной воды регламентируются СанПиН 2.1.4.1074-01. Помимо норм содержания железа, там описаны и предельно допустимые концентрации других веществ.

Для технической жидкости на законодательном уровне требования не определены. Таким образом, решающим показателем становится экономическая грамотность владельцев производства. А именно то, как часто они хотят тратиться на сервисное обслуживание или замену оборудования. Даже незначительное превышение показателя 0,3 мг/л позволяет почувствовать избыток металла в жидкости.

Как определить большое количество железа в воде

Для того, чтобы определить большое содержание железа в воде из скважины, колодца или водопровода, не нужна специальная аппаратура. Используя свои органы чувств, человек без особых проблем распознает непрозрачность воды, специфический привкус или образованный осадок. Все эти признаки свидетельствуют о присутствии большого количества железа в воде и других примесей:

• наличие привкуса металла;
• кислый запах;
• коричневатый оттенок ржавчины;
• появление бурого или рыжего осадка при кипячении;
• помутнение воды;
• образование пятен после стирки одежды.

Более серьезным способом определения чистоты воды считается химический анализ, проводимый в лабораторных условиях. Для этого необходимо взять пробу воды из интересующего источника. Однако нужно придерживаться установленных правил водозабора.

Как избавиться от железа в воде

Железо присутствует в воде в трех различных формах, которые отличаются друг от друга валентностью. Этот показатель характеризует способность частиц металла соединяться с другими атомами. Следовательно, чем он ниже, тем сложнее добиться очистки воды от большого содержания железа. Например, элементарное железо (Fe) полностью невосприимчиво к растворению. Чтобы вывести из воды, необходимо окислить его до максимального валентного состояния — Fe³⁺. Это требует дополнительного времени и соответствующего функционала комплекса водоподготовки. Все промежуточные формы железа также нерастворимы и предварительно переводятся в Fe³⁺.

Профессиональные фильтры для воды с большим содержанием железа

Чтобы избавиться от железа в воде в необходимых объемах, лучше обратиться к специалистам. Мы поможем подобрать необходимый состав фильтров для воды с большим количеством железа именно с учетом особенностей производственного цикла. В той или иной степени, для вывода железа используются:

1. Аэрационный фильтр. Представляет собой колонну, в которую вода подается под давлением и используется для воды с большим количеством железа. Одновременно с этим, компрессор нагнетает в нее воздух. В результате происходит обогащение сырья кислородом, вступающим в активную химическую реакцию с растворенным железом. Это приводит к окислению металла, который затем выводится. Полученная после аэрации жидкость требует дальнейших стадий очистки;
2. Фильтры обезжелезивания для воды с большим содержанием железа. Представляет собой резервуар, в который сначала добавляют каталитический материал, а затем заливают воду. Состав окисляет железо, а образованный осадок удаляется во время регенерации колонны. Это самый эффективный способ избавиться от железа в воде из скважины или колодца;
3. Ионообменный фильтр для очистки воды с большим содержанием железа. Основное действующее вещество этого элемента — насыщенная ионами смола. Она воздействует на соединения тяжелых металлов, к которым относится и железо, заменяя их на более легкие и безопасные. Такая обработка способствует трансформации минеральных солей в иные химические структуры. Первоначальные свойства воды сохраняются. Такую жидкость уже можно использовать без боязни нанесения вреда здоровью или технике;
4. Как избавиться от железа воде с помощью фильтра механической очистки. Удерживает в себе крупные частицы. Способен справиться исключительно с трехвалентным нерастворимым железом. Обычно используется в качестве дополнительного совместно с другими фильтрами для воды с большим содержанием железа;
5. Фильтр обратного осмоса для очистки воды с большим содержанием железа. Состоит из мембраны, которая пропускает сквозь себя воду, но задерживает все более крупные образования. Железо — не исключение. Оставшаяся грязь удаляется во время чистки оборудования.

В большинстве случаев для промышленной очистки воды с большим содержанием железа устанавливается система фильтров, состоящая из разных комбинаций вышеперечисленных устройств. Конечно, это более дорогостоящее решение, но лишь оно способно обеспечить предприятия водой необходимого качества. Комплексная очистка не только избавит воду от железа, но и от других примесей, бактерий и химических веществ.

Что можно сделать в быту, если в воде большое содержание железа

Вода с железом, что делать? Улучшить качество воды в бытовых условиях также вполне возможно. Самодельные методы очистки воды с большим содержанием железа способны добиваться незначительного кратковременного эффекта. К ним относятся:

• отстаивание в течение нескольких часов и последующее удаление осадка;
• локальная аэрация, например, с использованием аквариумного компрессора;
• замораживание основной массы воды и слив остатка;
• фильтрация с использованием угля.

Можно ли избавиться от железа в воде из скважины или колодца только бытовыми способами? Очистка в домашних условиях не сравнится по качеству даже с самым простым прибором водоподготовки. Поэтому мы рекомендуем использование специальных бытовых фильтров. Количество их моделей достаточно велико, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для вашего дома или квартиры.

Мы знаем все о воде с большим содержанием железа и как от него избавиться

Перенасыщенная железом вода вредит людям, сантехнике, коммуникациям и оборудованию. Человек становится более восприимчив к заболеваниям, а техника — к поломкам. При первых появлениях тревожных признаков следует осуществить лабораторный анализ жидкости и определить какой фильтр нужен для воды с большим содержанием железа. В обоих мероприятиях готовы помочь специалисты нашей компании. Мы знаем, что делать, если вода в скважине или колодце с железом. Несмотря на кажущуюся дороговизну, качественная система водоподготовки поможет вам сэкономить значительное количество денежных средств уже в ближайшей перспективе. Купить фильтр для воды с большим содержанием железа можно по телефону или электронной почте, указанным в «шапке» сайта, а также разделе Контактная информация.

Вода Из Скважины Пахнет Железом: Причины + Методы Очистки

Вода с содержанием железа со временем приобретает желтый оттенок

Характерный запах, меняющийся на открытом воздухе цвет воды и появление на дне сосуда бурого осадка говорят о наличии в ней железа. Это довольно распространенная проблема, вызывающая недовольство и некоторые опасения за свое здоровье у тех, кто её потребляет.
Чаще всего это владельцы частных домов с автономным водоснабжением из скважины или колодца. В этой статье поговорим о том, что делать, если в воде из скважины много железа – как от него избавиться и нужно ли это делать.

Чем опасно наличие в воде железа

Пить ржавую воду неприятно – металлический запах и привкус во рту вызывают отторжение,но это полбеды. Нам хочется знать, какую опасность несет поступающая в дом вода из скважины с железом, опасна ли она для здоровья, не повлияет ли её состав на работу водопотребляющей бытовой техники.

Влияние на здоровье и самочувствие

Все зависит от концентрации. Небольшое количество железа вполне допустимо и может не проявляться внешними признаками.
Но если после отстаивания она становится мутной или в ней образуется осадок, нужно предпринимать меры.

Для справки. Допустимым и безопасным считается суточное поступление в организм железа в количестве 0,8 мг на килограмм массы тела.
Если ваш вес 60 кг, вы совершенно спокойно можете «употребить» 48 мг чистого вещества. Даже если его концентрация составляет 10 мг/л, что очень много, вам придется выпить для этого почти 5 литров воды.

Дерматологические проблемы могут быть следствием пользования ржавой водой

Наибольший вред организму такая вода, как ни странно, может нанести не при употреблении внутрь, а при осуществлении гигиенических процедур – купании, умывании. Она может стать причиной появления аллергических реакций на коже.
Уже одно это должно заставить подумать про обезжелезивание воды из скважины. Но есть и другие причины.

Влияние на санитарную и бытовую технику

Взаимодействуя с кислородом воздуха, растворенное в воде железо окисляется и образует нерастворимое соединение оксид железа – ржавчину. Она постепенно осаждается на всем, с чем соприкасается: на внутренней поверхности труб и смесителей, в ванной и раковине, на рабочих деталях потребляющей воду техники – стиральной, посудомоечной машин.

Ржавый налет в посудомоечной машине

Если сантехнику ещё можно поддерживать в относительном порядке с помощью регулярного использования чистящих средств, то все остальное быстро придет в негодность. А цена качественной техники или полной замены системы водопровода не настолько мала, чтобы пренебрегать возможностью защитить её от порчи.
Можно упомянуть еще и то, что при стирке в ржавой воде довольно трудно сохранить белье и одежду в идеальном состоянии. Но по сравнению со всем вышеперечисленным это уже мелочи.
Вывод: большое содержание железа в воде из скважины – это проблема, которая нуждается в устранении. Вопрос – как это сделать?

Как избавиться от железа в воде

Чтобы удалить растворенное железо из воды, его нужно окислить, превратив в нерастворимое соединение, а затем удалить образовавшийся осадок. Этот принцип лежит в основе всех известных способов обезжелезивания, которые отличаются лишь способами окисления и фильтрации, а также скоростью реакции.

Отстаивание

Это самый простой и недорогой, но одновременно и самый небыстрый способ, как обезжелезить воду из скважины. Речь, конечно, не идет о том, чтобы разливать воду по кастрюлькам и ждать, когда она отстоится.
Чтобы не ограничивать себя в возможности пользоваться системным водоснабжением, нужно организовать отстаивание большого объема воды во вместительном резервуаре, установленном на чердаке дома. Из него она и будет подаваться во внутридомовой водопровод на даче.
Сделать это можно своими руками, собрав конструкцию, изображенную на следующей схеме:

Схема устройства аэратора для удаления железа

• Установите на чердаке или в мансардном помещении большой бак из полиэтилена или нержавейки. Размер бака должен быть таким, чтобы 70-75% его объема покрывали вашу суточную потребность в воде;

Обратите внимание. Если вы живете в доме круглый год, бак следует устанавливать в помещении, где температура воздуха не опускается ниже 0 градусов. Либо его нужно утеплить.

• Воду из скважины подведите к верхней части бака. Чтобы исключить перелив, она должна подаваться через поплавковый клапан, который можно купить или использовать тот, которым снабжена система бачка унитаза;
• Чтобы обеспечить интенсивный контакт воды с кислородом воздуха, бак не следует герметично закрывать, а подачу воды в него организовать через распылители. Сделать это можно, установив в трубе специальные форсунки или просто просверлив в ней множество мелких отверстий;

Совет. Чтобы форсунки не забивались, в начале системы установите фильтр для скважины от железа и механических примесей.

• Ускорить процесс окисления поможет и достаточно мощный аквариумный компрессор, установленный в баке. Важное условие – он не должен лежать на дне, чтобы не баламутить выпадающий осадок;

Компрессор аквариумный

• Выпускное отверстие для очищенной воды должно располагаться на 10-20 см выше уровня дна. А в самом дне необходимо установить патрубок с краном для удаления осадка и промывки бака.

Важное дополнение. При высокой концентрации железа в воде и использовании аэратора в водопровод могут попадать частички ржавчины, делая её мутной. Избежать этого можно с помощью установки на выпускной трубе фильтра тонкой механической очистки.

Инструкция по использованию такой системы очистки проста: воду в бак следует набирать вечером, чтобы за ночь она успела отстояться, и весь следующий день можно было пользоваться чистой водой.
Недостатков у этого способа много, начиная от невозможности полного удаления железа до необходимости контролировать водопотребление и регулярно заниматься очисткой емкости и фильтра. Но есть и достоинства.
Это наличие накопительного резервуара на случай поломки насоса или отключения электричества, а также попутное очищение воды от сероводорода, который очень часто присутствует в воде артезианских скважин и портит её вкус и запах.

Промышленные системы очистки

Все обезжелезиватели промышленного производства работают по тому же принципу, что описан выше, но они не рассчитаны на длительное отстаивание, поэтому в них предусмотрены фильтры для обезжелезивания воды из скважины, через которые вода проходит после контакта с кислородом и реагентами-окислителями, ускоряющими процесс.

Система водоподготовки может состоять из нескольких последовательно подключенных установок

Эти устройства могут быть напорными и безнапорными. В последние вода также поступает через распылительные форсунки, а воздух в него нагнетается компрессором.
Отличие состоит в том, что система водоподготовки устанавливается не на чердаке, а в подсобном помещении или подвале дома, поэтому она нуждается в установке дополнительного насоса, обеспечивающего напор в сети.

Устройство безнапорного аэратора

Несколько иначе процесс очистки происходит в напорных установках, представляющих собой толстостенные герметичные баллоны, которые можно разделить на три типа – реагентные, безреагентные и комбинированные.
Итак:

• В комбинированные установки с помощью мощного компрессора подается воздух, после чего в насыщенную кислородом воду добавляются реагенты-окислители, ускоряющие процесс преобразования железа в нерастворимые соединения. Затем обработанная жидкость проходит через фильтр, который задерживает взвеси железа.
• В реагентных системах вода сразу смешивается с химическими реагентами и поступает в фильтр. Но отсутствие аэрации требует увеличения дозы окислителя и, как следствие, более частой его заправки.

Фото промышленной установки для обезжелезивания воды

Внимание! Дозировка реагента должна быть рассчитана очень точно. При его недостатке очистка будет некачественной, а при избытке в воде останется много хлора.

• В каталитическом обезжелезивателе окислителем является само фильтрующее вещество, содержащее двуокись марганца. Это достаточно капризная установка, очень чувствительная к напору и составу воды.
  Давление на входе должно быть не менее 2,5 Бар, концентрация железа – не более 5 мг/л. Кроме того, железистая вода в скважине должна иметь рН более 7.
  А наполнитель необходимо периодически очищать способом обратной промывки и сброса загрязненной воды в канализацию.

Это важно. Если у вас стоит септик для бактериальной очистки сточных вод, использовать каталитические установки нельзя.

Достоинством всех напорных систем является отсутствие необходимости в дополнительном насосе – в сети используется давление, создаваемое насосом для скважины.

Заключение

Подводя итоги сказанного, можно сделать следующие выводы. Воду с высоким содержанием железа очищать нужно обязательно.
А вот каким способом – зависит от вашей готовности потратить немалые средства на систему подготовки и её дальнейшее обслуживание. Можно поступить проще – самостоятельно собрать очистную установку, как было описано выше.
Справиться с этой задачей вам поможет видео в этой статье, в котором дана дополнительная информация по данной теме.

Железо в воде из скважины

На даче или в загородном доме для подачи воды обычно используется скважина или колодец. Жидкость поступает из подземных рек и содержит самые разные примеси, от песка и глины до тяжелых металлов и газов. Наиболее распространенная проблема — избыточное железо в воде из скважины. Большое содержание этого металла негативно сказывается на здоровье человека, состоянии труб и нагревательных приборов. Высокое содержание железа корректируется путем установки фильтров.

Норма железа в воде из скважин

Согласно нормам, утвержденным СанПин, безопасная и комфортная концентрация железа — 0,3 мг/л. В случае превышения этого значения вода желтеет, приобретает характерный запах и привкус.

Почему в воде из скважины много железа

Подземные реки, из которых берется вода в скважине, текут среди земли, горных пород, залежей металлов и всевозможных веществ. В связи с этим скважинные воды могут содержать практически всю таблицу Менделеева. Что интересно, на соседних участках из скважин, пробуренных на расстоянии нескольких метров, может быть совершенно разный состав воды. Это объясняется разным залеганием по глубине и разными течениями, в которые “попала” скважина.

Почему вода из скважины пахнет железом

Подземные реки характерны отсутствием доступа кислорода, вследствие чего скважинные воды часто прозрачны, но содержат растворенное железо. Если вода желтеет после отстаивания на воздухе, это означает наличие растворенного, или двухвалентного железа.

Какой может быть вред

В случае превышения норм СанПин в воде, организм человека также начинает получать избыточное железо — в питьевой воде, через кожу, поливаемые такой водой фрукты и овощи с огорода. Нужную нам норму — 15-22 мг этого металла, человек ежедневно получает из пищи — мяса, круп, овощей. Все сверх этого наш организм не может вывести естественным путем и начинает болеть. Распространенные симптомы переизбытка железа в воде:

• болезни внутренних органов — почек, печени, сердца,
• нарушения внимания и памяти,
• аллергические реакции и сухость кожи.

Сантехника и бытовая техника также “не любит” лишнее железо и покрывается ржавым налетом, сокращающим в итоге сроки эксплуатации.

Двухвалентное железо

Железо встречается в воде в двух формах: двухвалентной и трехвалентной. Первая характерна полным растворением в воде. Железо в таком виде никак не проявляет свой цвет до отстаивания на открытом воздухе. Реакция с кислородом заставит его окислиться и выпасть в ржавый осадок. Кроме этого, растворенное железо можно определить по металлическому привкусу и запаху прозрачной на вид воды.

Трехвалентное железо

Вторая форма — окисленная, это знакомая нам ржавчина, придающая воде рыжий цвет, тот самый осадок, в который выпадает двухвалентная форма по мере окисления.

Пленка на воде из скважины

Еще один признак железа — если из скважины поступает вода с пленкой. Обычно вода покрывается пленкой после отстоя и реакции с кислородом. Часть металла окисляется и оседает на дне емкости, а на поверхности воды образуется пленка с характерным запахом.

Как окислить железо

Для фильтрации окисленного железа существует много фильтров. Но если в воде есть оба вида железа, растворенное нужно сначала окислить, чтобы фильтр мог его задержать.

Способы борьбы с железом в воде:

• Ионообменные смолы фильтруют непосредственно двухвалентную форму железа, но не справятся с ржавчиной. Если в воде содержится железо сразу в обоих видах, такой фильтр не подойдет.
• Обратный осмос справится с двух- и трехвалентным железом, но потребует существенных финансовых и временных вложений. Кроме того, вода, поступающая через него, является дистиллятом, непригодным для употребления внутрь и требует искусственной минерализации.
• Новинка рынка — титановые фильтры TITANOF, не требующие замены картриджа. Титановый порошок спекается по специальной технологии и имеет микропоры, задерживающие ржавчину. Диоксид титана — тонкая пленка, образующаяся на фильтроэлементе при контакте с кислородом, эффективно окисляет двухвалентное железо, катализируя выпадение в осадок. Вода в титановом фильтре не меняет свой минеральный состав, в отличие от обратного осмоса.

Благодаря исключительным свойствам титана, он не изнашивается в процессе фильтрации и потому не требует замены фильтроэлементов. По мере загрязнения картриджа он вынимается и чистится в растворе обычной лимонной кислоты. Процедура регенерации, то есть возвращения фильтра в 100% исходное состояние с момента приобретения, проста и доступна любой домохозяйке.

Титановые фильтры компактны и поместятся как традиционно — на магистраль, так и под мойку в маленькую квартиру.

Как удалить железо из колодезной воды и зачем это нужно

Удаление железа из колодезной воды сначала включает определение типа железа, присутствующего в водопроводе (железо, железо или железобактерии), измерение его концентрации в миллионных долях, измерение pH воды, а затем применение соответствующего метода. удаления железа путем окисления, ионного обмена, зеленого песка или химического сырья.

Далее будут рассмотрены несколько различных методов удаления железа и условия, в которых должна быть вода, чтобы эти методы работали.

Для концентраций железа менее 3 частей на миллион

Умягчители воды

Умягчители воды работают посредством процесса ионного обмена, когда такие элементы, как железо, магний и кальций, собираются и обмениваются с натрием. Для колодезной воды с достаточно низкой концентрацией двухвалентного железа (менее 3 частей на миллион) и уровнем pH не более 6,7 процесс ионного обмена является эффективным способом удаления железа из водоснабжения.

Джек на все 100 / Youtube

Умягчители воды не следует использовать с колодцами, содержащими трехвалентное железо, поскольку они не подходят для ионного обмена и могут быстро загрязнить шарики смолы, а также не следует использовать умягчитель для удаления двухвалентного железа в концентрациях выше 3 ppm в виде шариков смолы. может быть недостаточно сильным, чтобы вытягивать такие высокие концентрации железа.

Щелочность также является фактором, который следует учитывать, поскольку чем выше pH, тем вероятнее, что двухвалентное железо окислится до трехвалентного железа и станет непригодным для ионного обмена. В нашей статье о смягчителях воды для систем водоснабжения из колодцев объясняется, как они работают и как выбрать подходящий для вашего дома.

Для концентраций железа более 3 частей на миллион

Железные фильтры

Для концентраций железа, которые не удастся удалить с помощью умягчителя, потребуется железный фильтр.Железные фильтры проходят процесс, называемый окислением.

Поскольку двухвалентное железо растворимо и легко проходит через любой фильтр, его сначала нужно «окислить» до трехвалентного железа, а затем отфильтровать. Находясь в нерастворимом трехвалентном состоянии, железо можно фильтровать через множество различных сред, прежде чем чистая вода пройдет через выпускное отверстие.

Процесс окисления может происходить разными способами, но наиболее распространенными являются воздух, среда или химические вещества.

Окисление воздуха

Этот метод окисления, часто называемый воздушно-инжекционным, воздушно-индукционным или не содержащим химикатов железным фильтром, использует сжатый воздух для окисления железа до нерастворимого трехвалентного железа, которое может быть отфильтровано.

Водные системы США: Youtube

Внутри резервуара с железным фильтром для нагнетания воздуха находятся воздух, вода и слой среды. Когда вода с концентрацией железа проходит через резервуар, двухвалентное железо окисляется воздухом, а затем фильтруется через слой среды, где оно остается. Чистая вода без содержания железа проходит через бак и попадает в выпускное отверстие.

Трехвалентное железо в слое среды затем промывается и вымывается из системы через дренажную трубу.

Железные фильтры с впрыском воздуха также окисляют и фильтруют марганец и сероводород.

Среда и химическое окисление

Фильтры Greensand — Марганец Greensand, характеризующийся часто зеленоватым оттенком, является одной из старейших сред, используемых для окисления и удаления железа из воды. Железо немедленно окисляется и улавливается, когда оно проходит через фильтр из зеленого песка, позволяя чистой воде проходить через него.

Для фильтров Greensand требуется перманганат калия, сильный окислитель, который периодически восстанавливает greensand после использования.

Birm Filters — Birm, гранулированный фильтр, названный компанией, которая его изобрела, работает так же, как и зелень, и сразу же окисляет двухвалентное железо при контакте с ним. В отличие от фильтров Greensand, фильтры Birm не требуют дополнительных химикатов для регенерации среды, скорее, среда автоматически и периодически промывается обратной промывкой.

Насос подачи химикатов

В крайних случаях и случаях, связанных с железобактериями, железные фильтры и водоумягчители могут оказаться не самым эффективным средством решения проблемы с железом.Некоторые химические вещества могут потребоваться закачивать в колодец для борьбы с конкретными загрязнителями. В этом случае требуется насос для подачи химикатов.

Насос подачи химикатов работает путем закачки определенных химикатов в саму скважину с целью устранения, окисления или дезинфекции определенных загрязняющих веществ в водопроводе. При рассмотрении вопроса о перекачке химикатов следует проконсультироваться с профессиональным подрядчиком, поскольку сама задача включает в себя ряд нюансов, которые потенциально можно упустить.

Хотя железные фильтры очень эффективны при удалении железа на уровне поверхности непосредственно перед тем, как оно попадет в дом, перекачка химикатов решает проблему железа в источнике. Перекачивание химикатов — гораздо более постоянное решение, которое может избавить от проблем с железом, прежде чем они попадут в дом раз и навсегда.

Наиболее часто используемые химические вещества:

• • Хлор для обработки железных бактерий и окисления железа
  • Пероксид водорода для обработки сероводорода и окисления железа
  • Лимонная кислота для снижения уровня pH воды
  • Карбонат натрия для повышения уровня pH воды

Лучший фильтр для воды из колодца с железом (Обновление 2020)

Если вы похожи на меня и любите уезжать за город, то у вас будет один недостаток — вам придется использовать разные утилиты. Но не забывайте о преимуществах, которые заключаются в том, что вы можете наслаждаться своим уединением, естественной красотой безмятежной окружающей среды, тишиной и спокойствием.

Хотя вам может повезти найти воду из колодца с чистым вкусом, это не всегда так, поскольку вы можете найти воду, богатую минералами.

НАШ ВЫБОР

• Отлично подходит для колодезной воды; для городской воды рассмотрите модель # HMF2SmgCC
• Массивные корпуса фильтров с портами диаметром 1 дюйм для максимально возможного давления воды — до 15 галлонов в минуту
• Сменный осадочный фильтр с несколькими градиентами плотности обеспечивает более тонкую фильтрацию и большую грязеемкость; фильтрация до 1 микрона

ЧТО СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ СКВОЗНОЙ ВОДЫ

Перед тем, как начать использовать фильтр для воды из колодца с утюгом, примите во внимание следующее.

В большинстве случаев мы принимаем воду как должное, ведь большинство из нас выросло в городских условиях, где нам не нужно было беспокоиться о том, откуда берется вода или ее качество. Позже большинство из нас решает переехать в сельскую местность, где вода так долго была заброшена.

Вода может быть ржавой, содержать отложения, содержать бактерии или иметь неприятный запах. Что ж, если это так, вы можете получить доступ к различным методам очистки воды, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вас.

Отнесите воду для лабораторной проверки

Поскольку известно, что колодезная вода имеет проблемы с кислотностью и содержанием железа, лучше всего провести поиск, чтобы понять свою проблему с водой.И если вы обнаружите, что на него влияют кислота и железо, начните с лечения, которое нейтрализует кислотный характер. После этого можно приступить к процессу фильтрации железа.

Давление воды в колодце имеет значение

Перед тем, как начать использовать систему водоподготовки, уясните давление воды из колодца.

Проблема железа с водой

Вы знаете, что после жесткости воды следующая распространенная проблема — это железо.К сожалению, довести его до удовлетворительного уровня оказалось непросто. Это потому, что железо содержится в воде в различных формах.

Каждая из этих форм требует, чтобы вы относились к ней по-своему. Обратите внимание, что, зная условия воды в колодце, выбрать лучший способ удаления железа довольно просто. Ниже приведены различные виды проблем с железом:

• Бактерии железо в колодезной воде

Вы узнаете о присутствии своих железных бактерий, если обнаружите слизистую воду вокруг резервуаров унитаза или всякий раз, когда вы заметите слизистую массу, загрязняющую фильтры.

• Трехвалентное железо в колодезной воде

Это железо, содержащееся в красной воде, в основном представляет собой чистую воду, в которой есть железо, которое затем окисляется с образованием красной ржавой окрашенной воды.

• Двухвалентное железо в колодезной воде

Обнаружено в чистой воде. Он поступает из более глубокой скважины, где углекислый газ образует бикарбонат двухвалентного железа, то есть литературное двухвалентное железо.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Утюги можно удалить за 3 простых шага

Предварительная обработка или окисление

На этом шаге вы используете окислитель, чтобы вызвать осаждение загрязнений.Эти загрязнения обычно больше по размеру и связаны друг с другом, что облегчает их удаление путем натяжения. Для этого можно использовать воздух, озон или хлор. Убедитесь, что вы полностью окислили отложения, такие как железо, потому что, если этого не произойдет, вы не сможете удалить железо с помощью фильтрации.

Фильтрация

Медленно пропустите воду через фильтр, чтобы отфильтровать оставшиеся отложения железа. Если вы используете воду под высоким давлением, вам может не удастся удалить осадок, потому что он разобьет утюг на мелкие кусочки, а затем позволит ему пройти через фильтр.

Обратная промывка

После процесса фильтрации на фильтре будет осадок, заполненный осадком. Таким образом, система обратной промывки — это сильная промывка для удаления осадка. Убедитесь, что он полностью удаляет осадок, чтобы он функционировал должным образом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Поскольку все мы хотим использовать все самое лучшее в жизни, важно отметить, что даже если вы используете воду из колодца, вы можете сделать ее чистой без отложений.

• Железные фильтры помогают предотвратить повреждение ваших душевых головок и приспособлений

Вы когда-нибудь замечали, что ваши душевые лейки имеют красновато-коричневый цвет? Обычно это показатель наличия железа в вашей воде. Важно отметить, что это сокращает срок хранения вашей сантехники и туалетного оборудования.

• Удаляет ржавчину и серу.

Удаляя железо, вы также удаляете серу и марганец.Если вы заметили, что ваша вода вызывает много ржавчины или пахнет тухлыми яйцами, лучше всего признать присутствие марганца и серы. Когда у вас есть система фильтрации железа, все минералы будут удалены из системы водоснабжения.

Система фильтрации железа помогает удалять отложения в виде железа, серы и марганца. Видите ли, чрезмерное накопление отложений может изменить вкус вашей воды.

Кто не любит вкус чистой воды?

Когда вы успешно удалите эти отложения, вода снова приобретет свой подлинный вкус и запах.Это вода, которая нужна вашему организму, и ее легко использовать, потому что текстура позволяет ей легко вспениваться.

Поскольку вода для обратной промывки в основном похожа на воду из колодца, которую вы пытаетесь очистить, вы можете использовать ее для орошения, а не выбрасывать. Это снижает потери.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУЧШЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ФИЛЬТРА

• Он не требует особого обслуживания

Поскольку это гаджет, который вы будете часто использовать, вам не потребуется частое обслуживание.Хотя обслуживание железных фильтров неизбежно, у вас должен возникнуть вопрос, сколько раз вы берете его на обслуживание? Проверьте отзывы о фильтре.

• Не содержит химических добавок

В лучшем случае не должно быть никаких химических добавок. Таким образом обеспечивается чистота воды без дальнейшего ее загрязнения.

• Он должен обладать способностью к самоочистке (система обратной промывки).

Это поможет ему прослужить дольше, потому что если вам придется чистить его каждый раз, вы в конечном итоге испортите его.

• Он должен быть в состоянии справиться с фильтрацией для всего вашего дома
• Лучшие из них имеют многоцелевое использование

Он будет использоваться для очистки воды в вашем доме, умягчения воды и удаления из нее лишнего хлора.

ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ НА AMAZON

Предварительный просмотр	Продукт
	Система фильтрации iSpring WGB22leBM 2-дюймовая система очистки воды.5-дюймовый большой синий угольный блок …	Купить на Amazon
	Aquasana EQ-WELL-UV-PRO-AST Система фильтрации воды из колодца для всего дома с УФ-очистителем и бессолевым средством для удаления накипи …	Купить на Amazon
	Home Master Трехступенчатая система фильтрации воды для всего дома с мелким осадком, железом и углеродом, …	Купить на Amazon
	Iron Pro 2 Комбинированный утюг для смягчения воды фильтр Fleck 5600SXT цифровой клапан-дозатор 64000 гран ,…	Купить на Amazon
	DURAWATER Fleck 5600 SXT Iron Pro Смягчитель воды на зерно 48 000 поставляется с предварительно загруженной смолой в мин …	Купить на Amazon
	AFIS AFW Воздушный фильтр для удаления железа, серы и марганца, окисляющий фильтр для воды, …	Купить на Amazon
	BLUONICS 20-дюймовый фильтр для воды Big Blue для всего дома с 5-микронным картриджем для отложений ржавчины, железа ,…	Купить на Amazon
	Abundant Flow Water BWF-CC15-56SXT Каталитический угольный фильтр, миндаль	Купить на Amazon
	APEC Water Systems FI-K USDF85-10 и замещающая вода для восстановления сероводорода …	Купить на Amazon
	Durawater Air Injection Iron Eater Filter. Удаляет железо, марганец, h3S. Черная серия	Купить на Amazon

1.Фильтр iSpring WGB22BM

Посмотреть на Amazon

Этот инструмент будет использоваться для фильтрации всей поступающей воды из колодца. Это гарантирует вам полный год использования чистой воды. Система фильтрации сконструирована таким образом, что она фильтрует вашу воду из источника.

Он фильтрует воду, проходя через 2 стадии. На первом этапе вода проходит через угольный блочный фильтр из скорлупы кокосового ореха CTO толщиной 5 микрон. Эти угольные фильтры более эффективны, потому что они имеют более высокую плотность, чем другие виды угля.

На этом этапе угольные фильтры удаляют около 90% отложений, неприятного запаха, хлора и органических химикатов, таких как пестициды, гербициды и промышленные химикаты. Вторая стадия предназначена для отфильтровывания из воды железа и марганца.

Кроме того, он может помочь удалить изобилие и другие тяжелые металлы, содержащиеся в колодезной воде. Обратите внимание, что WGB22BM — лучший фильтр, способный очищать воду от железа и марганца.

2. Фильтр для воды Aquasana Whole House

Посмотреть на Amazon

На сегодняшний день это, безусловно, одна из самых популярных систем очистки воды на рынке.Эта конструкция лучше всего подходит для колодезной воды. Фильтр имеет УФ-фильтрацию, которая помогает дезинфицировать питьевую воду. УФ-фильтрация также снижает образование бактерий и вирусов, а также их размножение.

Кроме того, он изменяет естественный поток воды, чтобы смягчить жесткую воду. Этот метод не приведет к деминерализации воды, попаданию в нее избыточного количества натрия и не повредит ваши трубы. Вы можете быть уверены, что фильтр не содержит добавок или химикатов, которые еще больше загрязняют вашу воду.

Фильтр удаляет из воды около 97% хлора, что делает ее вкусной. С этим фильтром ваша семья будет получать здоровую и чистую воду высокого качества.

3. Home Master HMF3SDGFEC

Посмотреть на Amazon

Это еще один мощный фильтр, способный фильтровать до 15 галлонов воды в минуту. Все это происходит без изменения давления воды в доме. Он подключен к магистрали, по которой вода подается в ваш дом, чтобы в ней не содержалось около 95% железа и марганца.

Имеется запатентованное стальное крепление для крепления устройства на 16-дюймовую стойку. В нем используется угольный фильтр из скорлупы кокосового ореха, который очищает большое количество воды. С этим фильтром вам не нужно будет запрашивать систему обслуживания, поскольку он удаляет около 95% отложений, химикатов и других загрязнителей.

4. Iron Pro 2 Комбинированный железный фильтр для смягчения воды

Посмотреть на Amazon

Этот фильтр — лучший выбор для удаления жесткой воды и удаления железа.Полная система включает управляющую головку, мелкоячеистую смолу и резервуар для рассола. В нем также есть набор для проверки железа и жесткости, чтобы вы могли проверить количество железа и жесткость воды, а затем правильно настроить систему.

Мне нравится тот факт, что он устраняет накипь, которая обычно образуется из-за жесткой воды и остается на ваших светильниках, тем самым сокращая срок их службы. Система также сконструирована таким образом, что она удаляет из чистой воды железо и трехвалентное железо.

Он дополнительно удаляет марганец, который обычно кажется слизистым и черным.

5. 48k-56sxt Iron Pro Комбинированный смягчитель воды и железный фильтр

Посмотреть на Amazon

Это еще один смягчитель воды и железный фильтр. Он имеет тонкую смолу, которая фильтрует даже чистую воду. Подобно предыдущему фильтру, он устраняет красные пятна от железа и накипь жесткой воды. Разница в том, что это флек 5600Sxt на основе счетчика, установка которого займет у вас около 2-3 часов.

6. Утюг с воздушным впрыском

Посмотреть на Amazon

В нем используется резервуар 10 на 54 с гравийной подстилкой и улавливающим фильтром большой емкости для удаления окисленного железа и серы.Это поможет удалить из воды достаточное количество железа, но если вам нужно удалить больше железа, установите платиновый тип.

Он работает, добавляя воздух в бак для окисления воды, после чего загрязненные частицы удаляются из системы. Все это работает в одном резервуаре. Именно во время обратной промывки отложения выбрасываются в виде отходов.

Эта система больше не добавляет химикатов и способна удалить из воды большое количество железа и серы.

7.Фильтр для воды Big Blue для всего дома

Посмотреть на Amazon

Эта сверхпрочная конструкция идеально подходит для удаления стойких частиц, железа, серы и марганца. Обладает высокой пропускной способностью для высокого расхода воды из скважины.

8. Обильный поток воды Digital Catalytic

Посмотреть на Amazon

Это каталитическая угольная система с обратной промывкой для удаления железа, сероводорода и марганца. Каталитический уголь обеспечивает большую площадь поверхности для достижения максимальных результатов обработки.Он будет обрабатывать непрерывно проточную воду со скоростью до 3,0 галлонов в минуту.

Клапан устраняет неприятный запах тухлых яиц, железа, большого количества хлора и, таким образом, придает воде первоначальный чистый вкус. Однако этот предмет подходит для воды, которая не сильно загрязнена.

9. Сменный фильтр для воды для всего дома

Посмотреть на Amazon

Этот фильтрующий картридж предназначен для удаления серы и железа. Обладает способностью удалять неприятный запах, улучшая при этом вкус воды.Фильтр имеет две среды: среда KDF специализируется на удалении железа и сероводорода, а активированный уголь воздействует на хлор, запах и вкус.

KDF удаляет отложения с помощью высокочистых медно-цинковых гранул. Снижает загрязнение воды за счет окислительно-восстановительной реакции. Вы можете использовать его для защиты своей земли и колодезной воды. Это лучший выбор, если вы ищете продукт, который удалит железо и сульфиды, уменьшит образование накипи и остановит рост бактерий и водорослей.

10. Впрыск воды Dura воздухом

Посмотреть на Amazon

Это наш последний товар. Это система с одним резервуаром, которая эффективно удаляет железо и серу из колодезной воды. В верхней части бака есть воздушный карман, через который проходит вода. Воздушный карман окисляет и захватывает железо и серу из воды, позволяя чистой воде течь.

Воздушный карман больше всего известен как пожиратель. Он может удалять до 27 частей на миллион железа, и это самая простая в установке и использовании система.

Можно ли использовать воду с железом для растений? | Руководства по дому

Вода, содержащая железо, часто имеет легкий запах, неприятный вкус и в некоторых случаях может казаться слегка желтой или коричневой. Хотя пить воду, богатую железом, может быть неприятно, в большинстве случаев это не повредит вам. Воду с железом, как правило, можно использовать и для растений, а в некоторых ситуациях она может даже быть полезной для растений.

Железо в воде

Железо может появиться в воде четырьмя различными способами.Двухвалентное железо, также известное как «чистая вода», растворяется в воде и растворяется в подземной воде, где уровень кислорода низкий. Трехвалентное железо или железо «красной воды» не растворяется в воде и добавляет в воду красный, коричневый или черный осадок. Органическое железо соединяется с органическими веществами в воде, придавая воде легкий желтый или коричневый оттенок. Железные бактерии — это форма непатогенных бактерий, богатых железом, которые процветают в почве и воде, создавая студенистую слизь, которая может быть красной, белой или оранжевой. Двухвалентное железо является наиболее распространенным типом железа, встречающегося в воде, особенно в глубоких колодцах или других грунтовых водах.

Растения и железо

Растения используют железо как часть процесса создания энергии. По мере того, как растения растут и подвергаются фотосинтезу, они вытягивают железо из окружающей почвы, и в некоторых случаях это может оставлять почву с низким содержанием железа. Полив растений водой, содержащей двухвалентное железо, помогает восполнить это железо в форме, которую растения могут усвоить и использовать. Хотя вода, содержащая трехвалентное железо, также восстанавливает уровень железа в почве, она не так легко используется растениями и не принесет им такой же пользы.

Железный хлороз

Железный хлороз — состояние, характеризующееся пожелтением листьев растения из-за дефицита железа. Хотя есть несколько факторов, которые способствуют развитию хлороза железа, почвы с высоким pH и почвы, содержащие нерастворимые формы железа, увеличивают вероятность возникновения этого состояния. Добавление богатой железом воды, содержащей двухвалентное железо, помогает лечить это состояние, равно как и добавление серы и обработки почвы, которые снижают pH, если pH почвы выше 7.0.

Слишком много железа

Хотя наличие железа в воде не обязательно навредит вашим растениям, а в некоторых случаях может быть полезно, существует такая вещь, как слишком много железа. Чрезмерный полив богатой железом водой может постепенно вызвать накопление железа, которое может повредить само растение. По мере того, как вы продолжаете вносить больше железа в почву за счет чрезмерного полива, содержание железа может увеличиваться до того уровня, когда водорастворимое железо обычно появляется в природе, и может начать накапливаться в растительных материалах.Со временем это может вызвать отравление, которое может привести к увяданию, потемнению или даже гибели растения.

12 лучших смягчителей воды для колодезной воды в 2020 году

«Жесткость» или «мягкость» водопроводной воды просто относится к присутствию в воде растворенных минералов. Вода с более высокой концентрацией растворенных частиц считается жесткой, а вода с более низкой концентрацией считается мягкой.

Критерии определения жесткости воды могут отличаться от региона к региону в зависимости от стандартов измерения, типов присутствующих элементов и спецификаций испытаний. Но в целом жесткая вода всегда может быть связана с более высокой концентрацией растворенных минералов.

Влияние жесткой воды

Смеситель для жесткой воды

Для определения твердости могут присутствовать различные элементы, включая железо, алюминий и марганец, но двумя наиболее распространенными элементами являются кальций и магний. Присутствие кальция и магния не вредно для человеческого организма при проглатывании, но на самом деле может быть полезным в умеренных количествах.

Однако кальций и магний могут вызывать накопление накипи в трубах и кранах и, в конечном итоге, со временем забивать водопроводную систему.Если не лечить, то повреждения, которые жесткая вода может нанести системе водоснабжения, безусловно, могут оказаться дорогостоящими.

Причины жесткости воды

Кальций и магний особенно распространены в системах водоснабжения скважин. Поскольку грунтовые воды проходят через пористую породу, минералы постепенно собираются и попадают в систему водоснабжения. Железо, о чем свидетельствует оранжево-красный оттенок, который оно оставляет в кранах и ваннах, — еще один неприятный элемент, который часто присутствует в системах водоснабжения из колодцев.

В то время как железо в низких концентрациях может быть эффективно удалено в процессе умягчения, более высокие концентрации железа могут потребовать дополнительных методов обработки, которые будут обсуждаться в этой статье.Тем не менее, кальций, магний, низкие концентрации железа и любой другой минерал, присутствующий в подземных водах, можно обработать путем включения в систему колодцев смягчителя воды.

Как сделать крышу дома своими руками видео двухскатная: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Как сделать двухскатную крышу дома своими руками видео урок

Некоторые из соображений экономии, а некоторые из чистого любопытства, то тем ни менее многие хотели бы узнать, как сделать крышу дома своими руками, видео урок, представленный в данном материале, поможет вам разобраться со всеми нюансами данного процесса и позволит вам осуществить ваши планы.

Но, прежде чем вы перейдете к просмотру видео, вспомним, какими бывают крыши:

Односкатная крыша. Кровлю такого типа редко используют в жилых домах, За исключением местности, для которой характерны сильные порывы ветра. Чаще всего такими крышами покрывают гаражи, хозяйственные постройки и навесы. В крышах такого плана отсутствует чердачное помещение и стропильная система. Однако, это самый экономичный тип кровли.

Двухскатная крыша. Является системой из двух прямоугольников, грани которых соединены сверху. Построить двухскатную крышу самостоятельно — не так уже и сложно. В такой крыше обязательно присутствует чердак, который в некоторых случаях обустраивают как мансарду.

Четырехскатная крыша. Данная конструкция состоит из четырех треугольников (которые могут быть и не одинаковыми), с соединенными вершинами.

Вальмовая крыша. В составе такой конструкции лежать трапеции и треугольники. В таких крышах подразумевается мансарда, которая служит как дополнительное жилое помещение, при условии качественного утепления. Они обустраиваются тяжелее, чем двухскатные кровли, хотя, построить их самостоятельно – реально, было бы желание.

Щипцовая крыша. Крыши такого типа, не редко объединяют с многоскатными в один подвид. Построить кролю такого типа — значительно более тяжелая задача, чем постройка предыдущих вариантов. Это обусловлено тем, что при строительстве потребуется пользоваться конструктивными дополнениями и сложными соединениями, как при обустройстве системы стропил, так и во время настилки кровельного пирога.

как сделать своими руками для частного дома, необходимые материалы, этапы работы

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

• встык;
• внахлест;
• с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

• для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
• при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Двухскатная крыша своими руками – пошаговая инструкция

Для работы понадобится не только опыт в строительной сфере, но и умение импровизировать в трудной ситуации. Потому что такие сложные работы, как сделать крышу, причём своими руками, требуют чёткого следования пошаговой инструкции. Даже малейшее отклонение от технологии может обернуться серьёзной аварией в доме. Крыть крышу – это не стены штукатурить, здесь ответственность намного больше. Поэтому если вы не уверены до конца, что сможете произвести монтаж всех частей крыши своими руками, то лучше и не пробовать.

Доверьте работу профессионалам. Только так можно рассчитывать на действительно качественный результат. Обратитесь в компанию Хороший Ремонт. Но если всё-таки вы хотите попробовать сами, тогда в этой статье вы найдёте подробный план, как правильно провести работы по монтажу кровли. Относительно простая технология – это двухскатная крыша. По сравнению с четырехскатной технологией, с двухскатными сооружениями легче работать.

Из каких основных частей состоит крыша

Крыша двухскатного типа в своей конструкции имеет нескольких частей. Ниже перечислены элементы, из которых состоит крышная конструкция:

1. Мауэрлат.
2. Стропильные ноги.
3. Вертикально расположенные стойки.
4. Подкосы.
5. Затяжки.
6. Конёк.
7. Лежень.
8. Обрешётка.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Мауэрлат

Если раньше при монтаже крыши не использовали даже и одного гвоздя, то теперь всё крепится на стальных элементах, без них никак. Мауэрлат должен быть надёжно закреплён. А сделать это можно только путём применения стальных стержней или же анкерных болтов. Стержни с резьбой замуровываются прямо в стену. Основная функция мауэрлата – это передача давления нагрузки прямо на наружные стены. Мауэрлатом заканчивается верхняя часть стены, брус должен быть уложен сверху.

Чтобы обеспечить конструкции достаточную прочность, следует использовать брус, сделанный из хвойного дерева. Чаще всего такой брус делают квадратной формы с длиной грани 10 или 15 см. Посмотрите на схему крепления мауэрлата, чтобы представить этот процесс наглядно.

Стропильные ноги

Стропильными ногами принято называть доски, что крепятся к мауэрлату. Их сечение может составлять 5*15 см или 10*15 см. Стропильные ноги необходимы, чтобы придать крышной конструкции правильную треугольную форму. Вместе две стропильные ноги образуют ферму. Число ферм, что нужно построить, зависит от того, насколько длинный дом, а также какой тип кровельного покрытия используется. Расстояние между фермами обычно составляет от 0,6 до 1,2 м.

Выбирая длину шага, ориентируйтесь на климатические показатели в вашем регионе. При сильных ветрах шаг должен быть меньше. То же самое касается и регионов, где зимой наблюдается повышенное выпадение осадков. Снег – очень тяжёлый, особенно если он мокрый, это стоит иметь в виду.

Вертикальные стойки

Стоечные элементы крайне важны. С помощью вертикальных стоек передаётся нагрузка непосредственно на несущие стены постройки. Брусья стоек имеют площадь сечения 10*10 см. Они располагаются внутри каждой из ферм.

Подкосы

Подкосы важно установить под углом. Это элементы между стойками и стропилами. В производстве подкосов используют обрезной брус. Подкосами выполняется важнейшая функция – увеличение несущей способности крышной конструкции. Подкос служит для укрепления боковой части фермы.

Затяжки

Затяжка – это элемент, по средствам которого соединяют части стропил снизу. По сути затяжкой называют саму балку. Располагается она у основания треугольной части фермы. Функция затяжек – повысить прочность фермы, сделать её более устойчивой к значительным нагрузкам.

Конёк

Конёк – это функциональный элемент, что соединяет два ската друг с другом. Он располагается в самой верхней точке крыши. По сути коньком называют продольный брус. Он может состоять из одной или двух досок. В случае, когда в конструкции конька используют две доски, их нужно прибивать с двух сторон. При этом соединение нужно проводить под строго определённым углом.

В нижней части, непосредственно под коньком расположены вертикальные стойки. А по бокам прикрепляются конечные части стропил.

Лежень

Лежень применяют тогда, когда расстояние прогона от одной наружной стены до другой составляет более чем 10 м. Лежнем принято называть брус, имеющий сечение 10*10 см. Его укладывают параллельно центральной несущей стене.

Обрешётка

Под термином обрешётка подразумевают доски, что набиты сверху на стропила. Также для монтажа обрешётки можно использовать и брус. Можно выделить несколько видов обрешёток. Это сплошные конструкции, имеющие зазоры между собой. Какой тип обрешётки лучше выбрать, зависит от способа кровли. Крепить обрешётку следует в горизонтальной плоскости, строго перпендикулярно направлению расположения стропил.

Какую систему выбрать – наслонного или висячего типа

Висячий тип стропильных систем можно выбрать, если соблюсти несколько важных условий. Во-первых, посередине дома не должно быть несущей стены. Во-вторых, расстояние от одной наружной стены до другой не должно превышать 10 м. Главное преимущество при использовании висячей стропильной системы – это отсутствие необходимости монтировать стойки и закреплять коньковый брус.

При монтаже висячей конструкции важно верхние части соседствующих стропил запилить под углом. Между собой стропила следует сбить гвоздями. При этом нижние части стропильных ног создают упор на внешнюю стену. То, что отсутствуют стойки – это очень удобно в случае, когда планируется обустроить мансарду. Балки перекрытия стягивают конструкцию, выполняя функцию затяжек. Сделать крышу прочнее можно, если установить верхнюю затяжку в полуметре от конька. В чём состоит разница между наслонной и висячей системой стропил, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Если в конструкции дома присутствует центральная несущая стена, рекомендуется использовать наслонную стропсистему. Технология монтажа предполагает укладку на стену, лежня. После этого на лежень следует закрепить опорные стойки. А уже на стойки нужно прибить коньковый брус. Монтаж наслонной стропильной системы отличается экономичностью и простотой в применении.

При проектировании разноуровневых потолков вместо стоек используют кирпичную стену. В таком случае с помощью стены чердачное пространство делится на 2 половины.

Особенности монтажа

Монтаж крыши проходит в несколько этапов. Можно выделить основные из них:

1. Закрепить мауэрлат к стенам.
2. Собрать стропильные фермы.
3. Сделать конёк.
4. Закрепить обрешётку.
5. Завершить кровельные работы.

Работая с деревом, следует проводить обработку поверхностей антигрибковым средством, чтобы деревянные части служили долгое время. Также, чтобы дерево в скором времени не сгнило, древесину перед монтажом нужно хорошо просушить. Сушка на открытом воздухе подойдёт, этот способ лучше, чем если сушить дерево искусственным путём.

Если ваш дом атаковала плесень, прочитайте статью как избавиться от грибка в квартире на стене.

Как закрепить мауэрлат на стенах правильно

Монтаж мауэрлата отличается для деревянных и кирпичных домов. В деревянных постройках функцию мауэрлата могут выполнять верхние балки. Чтобы установить стропила на брёвна, достаточно в балках вырезать углубления. Пазы должны быть вырезаны точно под размер.

Для кирпичных домов технология немного усложняется:

Мауэрлат крепится следующим образом:

При монтаже важно, чтобы брусья складывались в треугольник правильной формы. Также следите, чтобы брусья располагались в одной плоскости по горизонтали. Если так сделать, то это существенно облегчит дальнейшие работы, а также придаст конструкции достаточную прочность. Далее нужно на брусьях разметить место, где будут располагаться стропила. Пазы следует вырезать по толщине бруса.

Как устроены висячие стропила

Если вы выбрали висячую систему, это накладывает свои ограничения при монтаже. В особенности, фермы следует собирать на земле. Только после сборки ферму можно поместить на своё законное место – над перекрытием. Технология монтажа предполагает составление чертежа. Составив чертёж, можно точно определить длину стропильных ног, а также высчитать угол их соединения между собой.

Существует простое правило, с помощью которого можно быстро узнать нужный угол соединения стропил. Умножьте угол наклона крыши на 2, и вы получите искомое значение. Оптимальным углом наклона крыши считается значение от 35 до 40 градусов. Чтобы противостоять сильным ветрам, угол наклона рекомендуется уменьшить до 20 или даже до 15 градусов.

Чтобы определить длину стропильных ног, понадобится узнать расстояние прогона, а также угол соединения. Вероятнее всего, что длина стропильных ног будет находиться в пределе от 0,5 до 0,6 м. Способы скрепления верхних концов стропил:

• внахлёст;
• встык;
• в лапу (вырезая пазы).

Чтобы прочно зафиксировать элементы, можно применять болты, а также стальные накладки. После монтажа верхних, а также нижних затяжек, готовую ферму можно установить над перекрытием.

Сперва нужно закрепить крайние фермы. Для обозначения и контроля вертикали рекомендуется использовать отвес. К мауэрлату фермы крепятся с помощью болтов. Также для этих целей можно применять металлические накладки. А для временной фиксации конструкции, можно использовать косой брус. Между стропилами нужно соблюдать точно одинаковое расстояние. Остальные стропила устанавливаются в порядке очереди, но после крайних. Только после того, когда все фермы будут надёжно закреплены, можно прибить доску по верхнему краю ската.

Длина доски должна быть на 20-30 см больше, чем габарит карниза. Для этих целей подойдёт доска с сечением 5*15 см. Аналогичную процедуру нужно повторить и для другой стороны крыши.

Как правильно крепить

Крепления стропил можно провести тремя способами. Первый способ крепления:

Второй способ крепления:

Третий способ крепления:

Как устроены наслонные стропила

Порядок работ:

Поверхность стропил нужно обработать антипиреном. Только после этого можно будет приступать к монтажу обрешётки.

Монтаж обрешётки – что важно знать и как правильно делать

Для изготовления обрешётки рекомендуется использовать брус с площадь сечения 5*5 см. Также в работе понадобятся доски. Рекомендуемая толщина и высота досок – 4*12 см. Важно стропильную систему оградить от попадания влаги. Чтобы уберечь дерево от намокания, под обрешётку можно уложить гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию на крышу нужно настилать постепенно, горизонтальными полосами, направляясь от карниза, заканчивая коньком. Стелить материал будет правильно, если напускать его на 10-15 см больше. Скрепить стыки можно с помощью скотча. Концы стропил при этом должны оказаться полностью закрыты нижним краем плёнки.

Важно между досками и плёнкой оставить зазор для вентиляции.

Далее следует этап, когда стропильную систему обшивают досками. Набивать доски нужно перпендикулярно по отношению к рейкам. Начинать следует от карниза. Правильный шаг обрешётки следует выбирать, исходя из типа кровельного покрытия и ориентируясь на угол наклона скатов. Расстояние между досками можно делать тем шире, чем больше угол.

Когда монтаж обрешётки будет выполнен, можно приступить обшивать фронтоны и свесы. Для закрытия фронтонов подходят такие материалы:

• доски;
• панели из пластика;
• вагонка;
• профнастил;
• водостойкая фанера.

Выбирайте материал, исходя из ваших финансовых возможностей, а также эстетических предпочтений. Для скрепления применяйте гвозди или саморезы. Что касается свес, их также можно подшивать различными материалами. Читайте также статью утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта.

В конце сказано

Рассмотрена тема правильного монтажа двухскатной крыши своими руками, опубликованы чертежи и фото с пошаговыми инструкциями. Если сделать дом с двухскатной крышей, то это будет смотреться в современном стиле, особенно если здание с большими окнами. Если вам нужна помощь в проведении строительных и ремонтных работ, позвоните в компанию Хороший Ремонт. Или оставьте заявку на нашем сайте.

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

 Возводите двускатную крышу своими руками? 

 Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.  Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы  как балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

• На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
• Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
• Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.

• Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
• Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

• Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
• От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

 Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

• После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

• Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
• Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

• Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
• После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.

Видео: монтаж висячей стропильной системы

Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

• В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

• Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

• Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев:

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропило.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или иное кровельное покрытие)

• На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по поверхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.

• Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
• Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
• Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

• Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
• После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того как кровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.

• Между стропил укладывают утеплитель, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.

• Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке.
• Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

 Утепление двускатной крыши 

 Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.

Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.

• Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
• Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
• Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
• Затем набивается обрешетка (5).
• Затем следует укладка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

• На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

• Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест. Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

• После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

Оформление фронтона двускатной крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка, ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

 Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

как сделать мауэрлат мансардной крыши, устройство кровли + фото чертежей

Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.

С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.

В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

Содержание статьи

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

• Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
• Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
• Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
• Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
• Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.

  Крепление анкерными болтами

Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции, следите за качеством материала и обязательно обработайте древесину инсектицидными и защитными растворами. Помните, что небольшое количество личинок жуков, поедающих дерево, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет.

Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

ВАЖНО!

При подготовке к строительству двухскатной крыши своими руками стоит определиться с тем, будет она жилой или нежилой, учесть климатическую и ветровую нагрузку местности и разработать план, принимая во внимание габариты дома.

И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

• Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
• Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
• Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
• При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
• Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
• Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двухскатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C. Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее кровельный материал следует выбирать.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео Вы узнаете, как построить двухскатную крышу:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Видео: двухскатная крыша своими руками

Если вы собираетесь сделать крышу для небольшого дома, то двускатная конструкция — оптимальный вариант. Она позволяет обустроить под крышей не только неотапливаемый чердак, но и полноценную мансарду. Учитывать при строительстве, конечно, придется многие технологические особенности.

Подробный видеообзор установки стропильной системы крыши под металлочерепицу можно увидеть ниже. Мауэрлат, пазы, перемычки, крепеж, вентзазор, длина стропил, ветровая планка, подшив крыши, софиты и многое другое в этом видео:

Ниже представлен видео обзор монтажа металлочерепицы на двускатной крыше. Вы научитесь: рассчитывать шаг обрешетки под металлочерепицу, делать водосточную систему, капельник, узнаете, какой инструмент нужен для резки металлочерепицы и профнастила, как делать ветровую планку и многое другое.

3D моделирование двускатной крыши ниже:

Если вы хотите построить двускатную крышу с неотапливаемым чердаком, посмотрите следующий ролик:

Подробная инструкция по строительству двускатной крыши пригодится при самостоятельном проведении строительства:

Описание конструкции двускатной крыши тоже не помешает:

Читайте и смотрите другие материалы:

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Мел
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но и в конечном итоге может стоить вам больше денег. Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Причина появления влаги?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного валика, но не затягивайте его слишком сильно, поскольку вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(кредит изображения: Future)

Шаг 2: Установка Подложка поддержки лотка

Это вторая часть системы вентиляции низкого уровня. Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей.Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3. Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите дощатые по длине крыши в верхней части подкладочного лотка поддержки и свернуть свою подкладку поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте.Раскатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши, чтобы воздух мог циркулировать эффективно.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая с крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет находиться верх вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной вами системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, на котором вам нужно разместить рейки. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) скажет вам, сколько рядов плиток вы необходимость.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество курсов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите то же самое с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию через крышу. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянную рейку подходящего размера для вашей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и прикрепите гвоздем к каждому стропила по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь пришло время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка плитки

Уложите первый слой черепицы целиком по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Он устанавливается на краю плитки и просто ввинчивается в баржевую доску или фиксируется зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите воздухопроницаемую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение от гребня к гребню, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность гребня.

(Изображение предоставлено в будущем) .

Крыша — Как работает дом

В этом доме используется фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

• Фермы невероятно прочные.
• Поскольку они строятся строго из более коротких пиломатериалов 2х4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
• Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет использовать интересные функции, такие как соборные потолки, по низкой цене.
• Ферма позволяет перекрыть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
• Фермы быстро растут!

С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie …

Объявление

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах). Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной.Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы укладываются в кулак на стену вручную или с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает кровле огромную жесткость.

В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся сложными.

.

6 советов, которые помогут вам выбрать правильный тип крыши для дома вашей мечты

Добавьте характер и привлекательность вашему дому с помощью идеального дизайна крыши

Когда люди говорят о привлекательности бордюров, в большинстве случаев модные слова — это крытая веранда, благоустроенный двор, уникальная дверь, окна, жалюзи . . . . Сколько раз дизайн крыши фигурировал в разговоре? Бьюсь об заклад, редко или совсем нечасто.

Пора выйти за рамки восприятия крыши как простого покрытия, защищающего дом и его жителей от непогоды. Крыша — это нечто большее, потому что правильный дизайн может добавить индивидуальности дому и сделать его более привлекательным.

Вопрос в том, как тип крыши помогает определить общий вид и стиль дома?

Как выбрать из множества дизайнов и форм, представленных на рынке, и быть уверенным, что это именно тот вариант, который подходит для вашего дома? Вот несколько идей, которые помогут домовладельцу выбрать идеальный тип крыши для нового дома мечты.

Обуздание обращения по максимуму! Этот одноэтажный дом с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами в стиле ремесленника имеет красивый ландшафтный двор с кустами и яркими цветами, подходящие белые колонны, большие окна и привлекательную двускатную крышу, один из самых популярных и универсальных типов крыш ( План №142-1185).

От фронтона и его многочисленных вариаций до шатровой, мансардной, двускатной, плоской и соляной коробки — потенциальные домовладельцы могут выбирать из множества вариантов крыши.Стили крыш варьируются от области к области, и дизайн подчеркивает архитектурный дизайн дома, его уникальность и функциональность. Возможно, вы даже захотите начать поиск плана, используя «тип кровли» в качестве одного из «дополнительных вариантов выбора» в ваших критериях поиска — по крайней мере, для начала.

Сегодняшние крыши, которые часто рассматриваются как практическая защита от суровых погодных условий, содержат трубы, электрические провода, изоляцию, вентиляционные и отопительные компоненты; и они могут повлиять на освещение дома и уменьшить его энергетический след.Некоторые типы крыш добавляют дому универсальности, предоставляя место для дополнительных комнат.

Как выбрать дизайн крыши для вашего нового дома

Учитывая все факторы, которые следует учитывать при строительстве нового дома, выбор крыши сопряжен со своими проблемами. В большинстве случаев архитектурный стиль дома вашей мечты будет определять стиль крыши, которую вы получите в итоге.

Но, в конце концов, это дом вашей мечты и ваш голос, так что вы можете изменить любой дизайн крыши по вашему выбору.Поэтому, прежде чем вы выберете эти чертежи — и возможные изменения — вот краткое руководство, которое поможет вам ознакомиться и определить лучший дизайн крыши для дома вашей мечты.

Современный дизайн этого 2-этажного дома с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами площадью 3374 кв. Фута усиливает шатровая крыша из асфальтовой черепицы, колонны, окружающие его, и кустарники, в том числе огромные цветочные горшки, расположенные на выход на крытую веранду (план № 153-1808).

1.Учитывайте свой район / расположение и климат

Основное назначение крыши — защитить дом от сильного ветра, воды, снега и других суровых погодных условий, поэтому подумайте о своем местоположении и климате в этой местности. Некоторые типы крыш лучше переносят жару и удары, в то время как другие хорошо пропускают дождь и снег.

Тип крыши, который выглядит довольно эффектно на бумаге, может не работать в районах страны с сильными снегопадами или в поясах ураганов и тайфунов.Поэтому ваш выбор должен соответствовать требованиям вашего климата, чтобы обеспечить надежную и длительную защиту.

Двускатная крыша — со слуховыми окнами — как в этом одноэтажном здании площадью 2156 кв. Футов. Дом в фермерском стиле с 4 спальнями и 3 ванными комнатами — подходит для мест, где есть дождь или снег. Наклон крыши позволяет воде быстро стекать, что позволяет избежать протечек и повреждений (План № 123-1039).

2. Установите бюджет

Очевидно, что бюджет любого крупного проекта всегда учитывается.Затраты — как и климат — варьируются от одной области к другой и будут зависеть от размера крыши (квадратные метры), наклона и архитектурного дизайна дома, географического положения, требований кодов и количества световых люков, мансардных окон, дымоходов и соответствующего материалы. Планируйте потратить всего от 4500 до 7500 долларов (в среднем по стране) и до 30 000 долларов на крышу.

3. Определите другие потребности, которые обеспечит ваша крыша

Что еще вы задумали для своей крыши? Будете ли вы использовать его для дополнительной жилой площади (спальная зона на чердаке), хранения вещей (чердак)? Вы ищете энергоэффективность и долговечность в дополнение к эстетике и доступности? Ваши потребности — как вы их определяете — в конечном итоге будут определять выбор типа крыши для дома вашей мечты.

4. Форма крыши Плюсы и минусы

Вот традиционные формы / комбинации крыш, наиболее часто используемые в современных домах, с их преимуществами и недостатками.

Фронтон

Двускатная крыша с перевернутой или перевернутой буквой «V» является одной из самых популярных в США и типичным выбором в холодных и дождливых регионах. Разные наклоны или наклоны двускатной крыши позволяют архитекторам сочетать ее во многих стилях, в том числе в ремесленном, современном, колониальном и тюдоровском.

Двускатные крыши часто имеют встроенные слуховые окна , которые сами могут быть построены с двускатной крышей или плоской крышей, известной как навес (подробнее об этом позже).

Двускатная крыша легко сбрасывает воду, снег и мусор, а также обеспечивает большую вентиляцию чердака. Из-за простой конструкции его легко и относительно недорого построить. Однако двускатная крыша не выдерживает сильных ветров и ураганов. По крайней мере, двускатная крыша должна быть усилена оборудованием, называемым «ураганные стяжки», чтобы выдерживать сильный ветер.И если элементы каркаса крыши в двускатной крыше не имеют соответствующих опор, таких как хомуты, крыша может обрушиться.

На иллюстрации изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами, которые встречаются наверху. Мансардное окно является главной достопримечательностью (любезно предоставлено Engineering Feed).

бедра

Более устойчивая, чем двускатная крыша, вальмовая крыша подходит как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Со всех четырех сторон у него есть склоны, которые обычно равны по длине и сходятся наверху, образуя гребень.Наклон всех четырех сторон внутрь делает вальмовую крышу более прочной и долговечной. В зависимости от наклона шатровая крыша может выглядеть по-разному: от неглубоких и низких стилей прерий и классических калифорнийских ранчо до крутых величественных европейских и многих переходных стилей ранчо. Вальмовые крыши могут обеспечить достаточную вентиляцию и место для сводчатых потолков или чердаков.

Двумя вариациями вальмовых крыш являются полувальмовая крыша и голландская двускатная крыша .Половатная крыша — это, в основном, двускатная крыша, верхняя часть фронтонов которой на каждом конце обрезана, чтобы выглядеть как вальмовая крыша. Голландская двускатная крыша может считаться противоположной: низ крыши выглядит как шатровая, а верх превращается в двускатную. Изображения каждого из них представлены ниже.

Вальмовые крыши дороже в строительстве, потому что для их сложной конструкции требуется больше строительных материалов. Дополнительные «швы» бедер и выступов могут облегчить просачивание воды и создать утечки, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Вверху: Хотя это чаще всего можно увидеть в европейских, прериях, четырехквадратных домах и многих ранчо, шатровые крыши также популярны в таких проектах, как этот двухэтажный дом с 4 спальнями и 4,5 ванными комнатами в современном стиле конструкция крыши которого распространяется на гараж на 3 машины (план № 107-1015). Центр: Этот дом в прибрежном стиле с полушатровой крышей и отдельным гаражом. Концы фронтона «обрезаны» для классического полубедренного вида на гараже и на обоих концах дома, но не на мансардных окнах (план № 116-1073). Внизу: Этот дом в стиле коттеджа с 3 спальнями и 2 ванными комнатами имеет голландскую двускатную крышу (план № 200-1009).

Мансарда (французская крыша)

Мансардная крыша, описанная как французская версия фронтона, была названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара, который использовал этот дизайн в парижских таунхаусах и замках. Мансарда представляет собой четырехскатную крышу с двойным скатом с каждой стороны. Вершина мансарды обычно плоская (иногда имеет очень пологий, почти незаметный уклон), а нижний склон довольно крутой.Этот стиль помогает создать дополнительное жилое пространство (чердак или чердак) и подходит для открытых или закрытых мансардных окон для большей визуальной привлекательности.

Мансардную крышу построить сложно, и она стоит дороже из-за деталей и украшений, которые сопровождают ее строительство. Сегодня эти крыши иногда используются в одно- или двухэтажных жилых домах, ресторанах, французских усадьбах или домах в загородном стиле.

Вот визуализация великолепного дома в колониальном георгианском стиле с 5 спальнями, 3 ванными комнатами и 2 половинными ванными комнатами с мансардной крышей с тремя слуховыми окнами спереди и еще тремя слева (план № 137-1322).

Gambrel (Крыша сарая)

Обычно это симметричная двухсторонняя крыша, у которой верхний скат расположен под пологим углом, а нижний — с почти вертикальным уклоном. Такая конструкция обеспечивает преимущества наклонной крыши, одновременно увеличивая высоту потолка внутри верхнего уровня здания и сокращая то, что в противном случае было бы высокой крышей.

Гамбрели предназначены не только для сараев, но и для домов в голландском колониальном стиле. Фактически, вплоть до 19, ^{-го и} -го века в Англии и Северной Америке их называли «голландскими крышами».”

В то время как кровли из каркаса позволяют использовать больше полезного пространства, они не рекомендуются для регионов с сильным ветром, где бывает много снегопадов. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под экстремальным давлением. Крыши Gambrel также необходимо гидроизолировать по гребням и регулярно поддерживать в хорошем состоянии.

На этом рисунке изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами (любезно предоставлено агентством Realtor Mania).

Этот 2-этажный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в голландском колониальном стиле был вдохновлен классическим красным амбаром с двускатной крышей (план № 132-1656).

Квартира

Несмотря на то, что эти крыши выглядят плоскими, они могут иметь небольшой уклон для стока воды и дренажа. Плоские крыши обычно используются в промышленных или коммерческих зданиях, но были использованы в домах в современном стиле. Такой дизайн обеспечивает дополнительное жилое пространство на крыше для патио, сада или частично закрытого пентхауса. В коммерческих конструкциях крыш ОВК размещаются на плоских крышах. Их легко построить, и они подходят для установки фотоэлектрических солнечных панелей для более энергоэффективного дома.

Поскольку низкий уклон делает плоские крыши чувствительными к протечкам воды, плоские крыши не идеальны для областей с сильными дождями или снегопадами. Хотя первоначальная цена на строительство плоской крыши может быть меньше, чем у большинства крыш, затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и замену могут оказаться более дорогими в долгосрочной перспективе.

Этот впечатляющий современный дом с 3 спальнями и 3,5 ванными имеет очень простую и минималистичную плоскую крышу, которая дополняет внешний вид деревянного сайдинга (план № 202-1027).

Ящик для соли

Этот асимметричный дизайн, представляющий собой разновидность ранних колониальных конструкций и конструкций Кейп-Код, имеет одну сторону, которая больше похожа на слегка наклонную плоскую крышу, а другая — на наклонную. В колониальные времена первые поселенцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшим количеством материала, добавив односкатную крышу к существующей двускатной крыше.

Асимметричный дизайн крыши с соляным ящиком делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша, и увеличивает жилое пространство, увеличивая дом до полутора-двух этажей.Однако такая конструкция требует более высоких затрат на строительство и часто имеет помещения со скошенными потолками.

Рендеринг одноэтажного небольшого дома с 1 спальней и 1,5 ванными комнатами в колониальном стиле с крышей из соляного ящика, которая была очень популярна у первых поселенцев Новой Англии (план № 138-1233).

Сарай (крыша Skillion)

Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, представляет собой односкатную крышу, которую также можно описать как наклонную плоскую крышу.Его простая форма привлекает архитекторов и строителей, которые ориентируются на минималистский дизайн. Односкатные крыши легко построить и использовать меньше строительных материалов. Их шаг позволяет легко стекать снегу и воде. Односкатные крыши могут быть проблематичными в регионах с сильным ветром.

Довольно поразительный своим простым дизайном, этот современный дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами использует односкатную крышу для основной резиденции и гаража, чтобы подчеркнуть его минималистские тона (План № 158-1319).

Разновидностью односкатной крыши является «двойной навес», в котором еще две плоскости крыши на доме наклонены в противоположные стороны.Двойной навес также можно рассматривать как разобранную двускатную крышу, причем две плоскости фронтона выглядят как две отдельные плоскости, одна выше другой в современном доме.

Этот дом в современном стиле с 2 спальнями, 1 ванной и 1 половиной ванны имеет двухскатную крышу. Меньшая и пологая крыша немного выше, чем более длинная крутая крыша. Это своего рода разобранная двускатная или решетчатая крыша (план № 138-1306).

Крыло чайки (или крыша-бабочка)

Уникальная форма крыши в виде крыла чайки — перевернутый фронтон, похожий на крылья чайки в полете — сделала ее определяющей характеристикой многих современных домов середины века.Сегодня крыша в виде крыла чайки чаще всего используется в современных, экологически чистых и тропических домах.

Несмотря на то, что крыша в виде крыла «крыло чайки» выглядит потрясающе, она представляет собой проблему, связанную со сложностью конструкции и стоимостью обслуживания. Дренажные системы могут засориться и вызвать утечку воды. Со временем это может ослабить конструкцию и привести к обрушению крыши, если за ней не ухаживать. Но по чистой красоте и чистым линиям нет ничего лучше крыла чайки.

Использование сочетания стилей крыши позволяет создать интересный архитектурный профиль дома.В этом доме в стиле модерн середины века с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами используются плоские, навесные и — в средней части — крыши крыла чайки (план № 202-1026).

5. Подобрать кровельный материал к крыше

Существует не только кровля различной формы, но и ряд кровельных материалов, в том числе битумная композитная черепица; металлическая, глиняная или бетонная черепица; шифер; и деревянная черепица и тряска.

Ваш выбор зависит от формы вашей крыши; для более крутых склонов и плоских крыш требуются разные материалы.Например, на плоских крышах и крышах с очень низким уклоном нельзя использовать черепицу, тряпку, черепицу или любой другой фрагментарный, прерывистый кровельный материал; вам необходимо использовать листовую рулонную кровлю или металл для ровной поверхности с минимальным нахлестом, чтобы исключить или почти исключить возможность протечки на неглубокой поверхности. И помните, что вес материалов должен дополнять структуру нового дома.

Этот одноэтажный дом в переходном стиле с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, оформленный в стиле ремесленников, отличается очень яркой комбинацией двускатной и шатровой крыши (план № 161-1081).

6. Сохраняйте простоту

Проектируя крышу, проявляйте сдержанность. Имейте в виду, что простота — это красота . Вы можете создать интересную и привлекательную крышу, выбрав более традиционные варианты. Если вы хотите комбинировать дизайн, выберите интегрированную комбинацию фронтон / бедра. В противном случае просто выберите один привлекательный тип крыши для своего дома.

Хотя выбор конструкции крыши для вашего нового дома может быть трудным, постарайтесь не увлечься этой проблемой.Вместо этого сделайте его интересным и веселым, хорошо подготовившись и обращая внимание на детали.

Сноска : Заглавное изображение в этой статье представляет собой одноэтажный переходный дом с 4 спальнями и 2,5 ванными комнатами в стиле мастера, который отличается привлекательной двускатной крышей с мансардой. Для получения дополнительной информации см. План № 142-1169.

Дополнительные источники:

Группа Элитного Дизайна

Сметчик затрат на кровлю

A1 Кровля и строительство

.

Слуховые окна: как сделать правильный дизайн

Слуховые окна бывает непросто исправить. Необходимо тщательно продумать угол наклона, линию крыши и то, как слуховые окна взаимодействуют с существующим домом, а также с окружающими.

Когда дизайн слухового окна идет не так, как надо, это может испортить весь внешний вид собственности, отрицательно сказавшись на общем дизайне. Поговорите с архитектором или дизайнером, планируя дополнительную высоту над головой.

Слуховое окно в этом проекте самостоятельной сборки работает так, чтобы зеркально отображать наклон остекленного фронтона. (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Сколько стоят слуховые окна?

Переоборудование мансардного мансарды в Великобритании может стоить от 20 000 фунтов стерлингов или от 500 до 600 фунтов стерлингов / м². Стоимость главной спальни и ванной комнаты, естественно, будет находиться в верхнем диапазоне от 35 000 до 45 000 фунтов стерлингов.

Это, вероятно, будет хорошей инвестицией вне зависимости от собственности, поскольку по оценке Nationwide, преобразование мастер-класса может добавить стоимость примерно на 20% к стоимости дома с тремя спальнями и одной ванной комнатой (хотя следует помнить о предельных ценах на площади). ).Поскольку Управление национальной статистики обнаружило, что средняя цена дома в июне 2019 года составляла 230 292 фунтов стерлингов, это может равняться примерно 46 000 фунтов стерлингов.

Внутри этого террасного дома много естественного света и он имеет удобную высоту головы благодаря переоборудованию чердака и пристройке слухового окна (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Нужно ли мне разрешение на проектирование слуховых окон?

Разрешение на проектирование обычно не требуется для добавления слуховых окон при условии, что они не превышают самую высокую часть крыши, среди других конкретных параметров.Тем не менее, всегда рекомендуется уточнять в местном отделении планирования, что работа действительно соответствует вашим разрешенным правам на разработку, до начала каких-либо работ.

Если дом находится в зоне для переговоров или материалы, выбранные для внешнего вида мансардного окна, контрастируют по стилю с существующим домом, вам потребуется разрешение на строительство для любых значительных работ.

Что такое слуховое окно?

От французского «dormir», означающего «спать», слуховые окна представляют собой вертикальные блоки внутри собственной крыши, расположенные, по крайней мере частично, в пределах ската крыши.Слуховые окна идеально подходят для тех, кто не может выдвигаться в стороны или назад в городских районах или для самостоятельной постройки с ограничениями по высоте, слуховые окна могут быть любых форм и размеров в зависимости от того, что подходит для дома.

Слуховые окна, включенные в этот полутораэтажный дом, построенный самостоятельно, соответствуют большому фронтону и соответствуют дизайну линии крыши (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Какие бывают типы слуховых окон?

Слуховое окно с двускатным фасадом является наиболее распространенным типом слухового окна и традиционно имеет простую наклонную крышу с двух сторон.Вертикальная рама поддерживает плоскости, образуя треугольную секцию ниже линии крыши.

Мансардное окно имеет наклонную одинарную плоскую крышу в том же направлении, что и линия крыши, но под меньшим углом.

В этом отреставрированном коттедже есть слуховые окна (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Мансардное окно вальмовой крыши наклонено в трех плоскостях и сходится в одной точке.

С изогнутой крышей и отсутствием боковых сторон, стиль слухового окна над бровью или веком постепенно проявляется по мере того, как крыша перемещается вверх и над слуховым окном по сглаженной кривой колокола.

Включение слуховых окон в ваш дизайн

Эта самостоятельная сборка с деревянным каркасом включает два слуховых окна правильных пропорций по обе стороны от центрального потолочного фонаря (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Многие слуховые окна в ранних коттеджах не являются оригинальными Дело в том, что многие самостроители забывают — на первом этаже не было оконных проемов. Огромное количество мансардных окон в коттедже на самом деле является модернизацией — и все же так часто они кажутся оригинальными. Почему? Потому что они не слишком большие и пропорциональны крыше, которая одновременно большая и круто скатная.

Многие современные застройщики получают полутораэтажный дом с мансардными окнами в результате ограничений планирования. Урок здесь тот же: соблюдайте пропорции слуховых окон.

Домовладельцы этого устаревшего бунгало преобразовали его с помощью радикальной реконструкции и расширения слухового окна; это стоило 160 тысяч фунтов стерлингов и прибавило 78 м². (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Как правило, самая неудовлетворительная визуальная особенность спроектированных «слуховых бунгало» — это обычно слишком большие мансардные окна.В результате высота фасада непропорциональна.

Традиционные коттеджи — это, пожалуй, «самое простое» место, где можно разместить слуховое окно, то есть ситуация, в которой вы вряд ли ошибетесь. Хранение выступов слухового окна значительно ниже основного гребня неизбежно будет выглядеть лучше, независимо от стиля дома.

Лучше всего разместить их немного ниже середины крыши. Если они угрожают приблизиться к коньку, то обычно их крыши сплющивают.

Линия крыши этого эко-дома имеет низкую линию крыши, благодаря которой плоская крыша слухового окна легко интегрируется (Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Слуховые окна и скат крыши

Наличие крыши не причинит вреда наклон слухового окна круче, чем у основной крыши. Однако, если они останутся такими же, как правило, можно будет выложить долины плиткой, а не свинцом.

Также разумно, чтобы крыша слухового окна соответствовала стилю основной крыши (т.е. бедра с бедрами и фронтоны с фронтонами). Слуховое окно, помещенное в шатровый фронтон, также должно иметь бедро, иначе оно будет выглядеть очень странно. С неглубоким скатом крыши, часто облицованной шифером, слуховое окно с плоской крышей будет выглядеть намного лучше, чем с скатной крышей.

Прежде всего, постарайтесь приложить максимум усилий на этапе проектирования. Поиграйте с высотами, пока они не станут выглядеть «правильно». Тогда очень тщательно выбирайте материалы, чтобы слуховое окно не получилось слишком громоздким.

Распространенные ошибки при проектировании слуховых окон

Слуховые окна должны быть неотъемлемой частью общего дизайна дома.Конструкции должны в целом подчиняться или, по крайней мере, соответствовать руководящим принципам проектирования существующей формы крыши. Склонность к слишком большим размерам, особенно в небольших домах, — вот что приводит к распространенным ошибкам.

В большом позднем викторианском или эдвардианском доме с переоборудованным чердаком установка мансардных окон на крышу может фактически улучшить высоту (особенно в городской ситуации), добавив вертикальности и уменьшив «приземистость».

Дизайн этого слухового окна уравновешивается большим задним удлинением (Изображение предоставлено: IQ Glass)

Однако в более молодых домах часто бывает наоборот.Классическим является слуховой проход в крыше в передней части двухквартирной пары. Слуховое окно с одной стороны может создать вид дисбаланса и стать визуальной катастрофой. Конечно, это при условии, что на такой дизайн получено разрешение на строительство.

• Избегайте добавления элементов без какой-либо уверенности в дизайне или рассмотрения — также известных как «наклеиваемые элементы».
• Сделайте их неотъемлемой частью дизайна. (Попробуйте найти стиль, который подходит для дома, а не просто самый большой, который вам может сойти с рук)
• Слишком большие или квадратные мансардные окна приведут к уродливой отделке, поскольку они будут преобладать над остальной частью дома. Не переизолировать.Достаточно вставить современный высокоэффективный утеплитель в щеки слухового окна без чрезмерного увеличения толщины.

.

Колодец из покрышек своими руками клумба: декоративный для сада, для воды, канализационный, дренажный, сливной, смотровой, видео

описание, интересные идеи и отзывы

Загородный дом или дача должны настраивать своих владельцев на полноценный отдых в гармонии с природой. Поэтому хозяева такой недвижимости уделяют много внимания обустройству своего сада. Здесь приятно будет погулять, посидеть за столиком на веранде с друзьями. Вид участка должен радовать глаз.

Одним из лучших декоративных приемов станет колодец из покрышек, своими руками сделанный. Его можно украсить в соответствии со своим вкусом. Он гармонично дополнит уютную атмосферу двора частного дома. Как соорудить подобный объект, будет рассказано далее.

Особенности сооружения

Колодец из покрышек на даче своими руками сделать достаточно просто. С этим справится практически каждый. В процессе оформления такого объекта потребуется проявить фантазию. Так как подобный колодец является исключительно декоративным объектом, он должен гармонично вписаться в общий вид участка загородного дома.

Добывать воду из подобного колодца нецелесообразно. Зато использовать его в качестве клумбы будет более чем уместно. Яркое оформление колодца подчеркнет красоту садовых цветов. При этом выбрать место для установки сооружения будет несложно.

Материал для постройки также есть у каждого владельца автомобиля. Старые покрышки применяются для создания многих скульптур. Колодец является одним из наиболее простых разновидностей декоративного ландшафтного искусства.

Функциональные особенности

Как уже было сказано выше, созданный своими руками декоративный колодец из покрышек не может выполнять функции полноценного объекта для добычи воды. Однако подобный объект может не только украшать участок. Достаточно часто подобные объекты помогают закрыть неблаговидные канализационные люки в саду.

Колодец может применяться как часть дренажной системы. В этом случае можно создать правильные условия для произрастания многих культур и дачных растений. Это более сложная система.

В колодце также может храниться емкость для сбора воды. Крыша колодца защитит контейнер от попадания в него листьев, грязи и пыли. Колодец может использоваться не только как клумба, но и как светильник. Внутрь такой системы можно установить электрическую лампочку и накрыть ее красивым плафоном. В этом случае получится красивейшая композиция, которая будет украшать сад не только днем, но и ночью.

Этапы проведения работы

Простой колодец из покрышек своими руками сделать достаточно просто. Для этого необходимо произвести три последовательных этапа работ. На первом из них подбираются необходимые материалы и инструменты, выбирается правильное место для размещения постройки в саду. После этого сооружается конструкция из 3 покрышек.

На втором этапе закрепленные элементы будущего колодца потребуется оформить. Для этого применяют краску или другие подручные материалы. Здесь потребуется применить максимум фантазии. Декоративное оформление постройки должно гармонировать с общим стилем экстерьера дома.

На третьем этапе потребуется соорудить крышу. Она может иметь разную форму. Для ее постройки необязательно обладать особыми строительными навыками. Все этапы работы можно выполнить буквально за 2-3 часа. При этом потребуется подготовить соответствующий инструмент. Для более сложных конструкций применяется другая технология.

Инструменты и материалы

Рассматривая идеи, как сделать колодец из покрышек своими руками, необходимо начать с самого простого способа. Для него потребуется подготовить 3 старые покрышки. Помимо основного компонента конструкции, потребуется 2 бревна с сечением 10 см и пара брусьев по 1 м. Следует приобрести 4 бруса длиной 1,5 м. Из этих элементов будет сооружаться опора для колодца.

Также нужны будут доски для крыши. Много стройматериала не потребуется. Достаточно 6-8 досок. Все элементы будут собираться воедино при помощи саморезов, металлических уголков и гвоздей. Поэтому их также следует подготовить заранее.

Если планируется окрасить корпус колодца, приобретается акриловая краска. Можно приобрести несколько разноцветных баночек. Если в колодце будет сооружена клумба, потребуются горшочки для цветов. После подготовительной работы можно приступать к постройке колодца.

Сооружение колодца

Сделать колодец из покрышек своими руками для цветов можно очень просто. В каждой шине необходимо сделать отверстия для опорного бруса. На нем будет также устанавливаться крыша. Прорези нужно делать максимально точно, чтобы избежать смещения элементов конструкции.

Первую шину кладут на землю, делая соответствующие отметки. Здесь выкапывают небольшие ямки для опорных столбиков. Основание под ними можно забетонировать. Столбы можно установить и вне покрышек. Это значительно упрощает работу.

Если же хозяева все-таки решили делать прорези в шинах, тогда покрышки необходимо положить одна на другую. Отверстия, прорезанные ранее, должны полностью совпадать. Далее через них протягивают брус. Оба столбика должны быть одинаковой высоты. В противном случае крыша получится неровной. Далее опоры устанавливают в грунт и прикапывают их. Конструкция должна прочно стоять на земле. Участок под колодцем должен быть ровным.

Крыша

Клумба-колодец из покрышек своими руками должна выглядеть максимально натурально. Поэтому для ее создания рекомендуется взять обычные строительные материалы для кровли. Это могут быть и простые доски. Но форма должна быть соответствующей. Красиво смотрятся двускатные крыши. Однако можно сделать и плоскую разновидность настила.

Между брусьями необходимо установить перекладину. Можно также сделать решетку. На ней будет установлена крыша. В этом случае закрепить на опорах черепицу, доски или иной листовой материал будет просто.

Если будет использоваться фанера, ее можно покрыть сверху рубероидом, металлочерепицей, битумной черепицей и т. д. Можно сделать крышу из тех же покрышек. Для этого шину разрезают вдоль пополам, а затем делят ее на 3 равные части. Из них и делается навес над цветочной клумбой.

Покраска

Колодец из покрышек своими руками практически готов. Теперь его можно раскрасить по своему усмотрению. При выборе средства для оформления покрышек можно отдать предпочтение масляной эмали. Однако опытные дачники утверждают, что подобная краска не прослужит долго. Ее приходится обновлять практически каждый год.

Хорошим вариантом для окраски шин является битум и акриловая краска. Хорошо себя зарекомендовала резиновая краска. Она получила такое название из-за способности легко растягиваться и сужаться под воздействием температуры. Такая краска обеспечивает надежное покрытие, которое не растрескается много лет.

Поверхность для покраски нужно подготовить. Ее очищают при помощи воды и мыльного раствора. Далее шины нужно просушить и обработать обезжиривателем (ацетон, спирт, бензин). При помощи широкой кисти, краскопульта наносится основной слой краски. Можно использовать средства аэрозольного типа. Когда краска подсохнет, можно разрисовать покрышки узором. После полного высыхания внутрь на подставку устанавливают цветочные горшки.

Канализационный колодец

Некоторые хозяева загородного дома решаются создать канализационный колодец из покрышек своими руками. В этом случае строительство потребует минимальных вложений. Сооружение создается просто и быстро, не потребуется применять спецтехнику.

Однако есть и недостатки у подобных конструкций. Система является относительно недолговечной. Более 15 лет ее нельзя эксплуатировать. Подвижность резины не позволяет скрепить элементы системы герметично. Со временем на участке появляется неприятный запах. Чинить такой колодец не получится. Всю процедуру можно будет произвести снова.

Такой колодец будет углубляться на 1,5 м. Верхняя покрышка будет выступать наружу. Декоративные функции подобной конструкции будут минимальными. Специалисты рекомендуют применять в подобных целях специальные стройматериалы.

Дренажный колодец

Если на участке наблюдается частое заболачивание почвы, необходимо обеспечить качественную дренажную систему. Для этого делают каналы. Собирать излишки влаги будет дренажный колодец из покрышек. Своими руками сделать подобную конструкцию будет несложно. Все каналы можно также сделать из покрышек. Однако проще применять для этого пластиковые трубы.

В месте сброса воды делают яму глубиной 1,5-2 м. Ее стенки должны быть на 30 см шире, чем диаметр покрышки. Их устанавливают внутрь. Герметичная фиксация возможна при помощи цементного раствора. В верхней покрышке делают отверстие для трубы. Такие же колодцы можно делать в местах сбора застоявшейся воды. Подобные сооружения также не выполняют никаких декоративных функций.

Рассмотрев, как сделать колодец из покрышек своими руками, каждый хозяин загородной недвижимости сможет сделать декоративную или функциональную постройку в соответствии со своими нуждами.

Декоративный колодец из шин + фото

Декоративный колодец из шин — это украшение для сада, которое достаточно просто сделать своими руками. Однако он может быть не только декоративным элементом. Как сделать такой колодец из шин и как его можно использовать?

Зачем нужен колодец из шин

Колодец из автомобильных покрышек может выполнять чисто декоративную функцию. Он может служить клумбой или маскировать септик или дренажную яму. В последнем случае конструкция обязательно должна иметь крышку.

Где взять покрышки? Если вы сами не накопили в гараже необходимое количество уже непригодных для использования по прямому назначению шин, их всегда можно попросить родственников или соседей-автомобилистов. Также можно обратиться в шиномонтаж — там старые шины, к тому же, возможно, разного диаметра, вам отдадут за символическую плату, а если повезет, то и бесплатно.

Колодец с клумбой

Чтобы своими руками построить такой колодец для украшения участка, вам понадобится:

• 3 старых автомобильных покрышки,
• 2 одинаковых отрезка бруса или бревна в качестве опоры для крыши,
• материал для крыши (дерево, профлист, фанера и т. д.),
• 4 отрезка тонкого бруса для каркаса крыши,
• крепеж (гвозди, саморезы),
• краска,
• емкость, в которую вы посадите цветы.

Построить такую клумбу — дело нескольких часов.

• В шинах необходимо сделать прорези, в которые будут вставлены отрезки бруса. На них будет держаться крыша. Прорези можно сделать с помощью ножа или пилы. Также можно установить опоры снаружи шин.
• Покрышки кладут друг на друга так, чтобы вырезы совпадали.
• В вырезы вставляют брусья и забивают их в землю.
• После этого конструкцию нужно покрасить.

Внимание! На шинах могут быть остатки машинного масла, поэтому их необходимо подготовить: промыть с моющим средством, высушить, протереть обезжиривающим составом (бензином, спиртом, ацетоном).

Краска, которая подойдет для окраски такого колодца — это

• масляная (хорошо прилипает, но держится не более нескольких сезонов, потом нужно будет подновлять),
• эмалевая,
• битумная,
• резиновая (в составе нет резины, но эта краска эластичная и не потрескается, когда шины будут расширяться или сжиматься при изменениях температуры).

Окрасить колодец из шин удобнее всего с помощью краскопульта или из баллончика. После того как краска высохнет, можно нанести рисунок кисточкой.

Крышу можно сделать двускатной или односкатной. Хорошо будет смотреться, если она будет покрыта настоящим кровельным материалом, например, шифером, профлистом, досками. Каркас крыши делается в виде решетки из тонких брусков.

Когда колодец будет готов, внутрь помещают контейнер для цветов. Он не обязательно должен доставать до дна. Если он более мелкий, то можно поставить в колодец подставку, а уже на нее — емкость.

Для чего еще можно использовать декоративные колодцы из шин?

• Декоративный колодец вокруг деревьев. Для этого берут 2-3 покрышки. Такой колодец делают только вокруг молодых деревьев.
• Фонарь. Под крыши колодца можно поместить фонарь, причем не обязательно проводить для этого электричество. Можно использовать фонарики на фотоэлементах, которые днем заряжаются от солнца, а после наступления темноты начинают светиться. Если вы хотите использовать электрический фонарь, необходимо проложить силовой кабель с соблюдением всех правил техники безопасности.
• Элемент детской площадки. Декоративный колодец вполне может стать местом для детских игр. Из шин можно сделать и другие конструкции для детской площадки.

Также колодец можно оформить более интересно. Для этого его обмазывают штукатуркой или цементом и приклеивают камни или плитку. Из пластиковой бутылки или отрезка бревна можно сделать имитацию колодезного ворота. На ворот можно повесить ведро, в которое посадить цветы.

Колодец над дренажной ямой или септиком

Это уже не совсем декоративный вариант. Септик — это вариант канализации, который состоит из двух ям. В первую непосредственно поступают стоки, там они перерабатываются бактериями, а частично обезвреженная таким образом жидкость поступает во вторую яму, где отходы тоже перерабатываются бактериями. После этого почти чистая вода впитывается в грунт.

Важно! Устраивать септик можно там, где грунтовые воды залегают на глубине не менее 5 м.

Использованные автомобильные покрышки хорошо зарекомендовали себя в качестве колец для таких септиков. Чтобы сделать септик своими руками, нужно выкопать яму и поместить в нее покрышки согласно схеме. На рисунке показано устройство септика с дренажной трубой или без нее.

Объем септика должен быть таким, чтобы в нем помещалось три среднесуточных объема сточных вод. Исходя из этого нужно рассчитать глубину и ширину колодца и, соответственно, количество шин. Нужно исходить в том числе из того, что уровень воды никогда не должен быть выше уровня грунта. Одну шину кладут на землю и отмечают границы ямы. Можно выкопать яму немного шире, чтобы было удобнее укладывать покрышки и была возможность утеплить колодец. Таких колодца нужно два, располагают их как показано на рисунке.

• На дно первого колодца насыпают слой щебня толщиной около 30 см, сверху лучше всего залить бетонную стяжку. Более бюджетный, но менее надежный вариант — положить рубероид или другой, не пропускающий воду, материал. 
• Во втором колодце бурят скважину глубиной около 5 м, куда опускают трубу из пластика. Через нее вода будет впитываться в почву. Сверху насыпают также слой щебня.
• После этого укладывают покрышки. Их стягивают проволокой, а щели заполняют водостойким герметиком.
• Далее от одной ямы к другой прокладывают трубу, для этого в шинах делают отверстия. Также от дома к первому колодцу прокладывают трубу, по которой будет сбрасываться вода. Она должна располагаться немного выше, чем труба, по которой труба уходит во второй колодец.

Важно! Основное достоинство такого септика из покрышек — дешевизна, но служит он не очень долго, около 15 лет. Капитальный ремонт его невозможен, поэтому при серьезных повреждениях придется устраивать новый. Состояние септика нужно проверять каждый год.

Располагать септик необходимо

• не менее чем в 5-10 м от дома,
• от колодца с питьевой водой — не менее 30 м на песчаной почве и не менее 25 м на глинистой,
• не менее 2 м от деревьев,
• от соседнего участка — также не менее 2 м.

Лучше всего септик работает на песчаном грунте. Желательно делать его там, где почва не промерзает на большую глубину.

Что еще можно сделать из шин

Старые автомобильные покрышки — это материал, из которого можно изготовить множество разных вещей, которые показаны на фото ниже. В саду, кроме колодца, можно сделать разнообразные клумбы, мусорные контейнеры, небольшой прудик или фонтан, а также вполне функциональную лестницу, если на участке есть горка.

Дети будут рады игровой площадке, построенной из шин — можно изготовить качели, горки, полосу препятствий, фигуры сказочных персонажей, а из шин большого диаметра — песочницу.

Кроме того, из шин можно сделать своими руками садовую (и не только) мебель: столы, пуфики, кресла, а также мебель для домашних питомцев.

Колодец для украшения сада — это только один вариант декоративной конструкции из шин. Кроме того, такой колодец может выполнять и практическую функцию, например, служить септиком.

Декоративный колодец из шин своими руками: фото, схема изготовления

Старые автомобильные покрышки часто используют для оформления спортивных площадок, территории детских садов и загородных участков. Сегодня мы расскажем, как сделать декоративный колодец из шин своими руками.

Преимущества и отличительные черты

Бывшие в использовании автомобильные покрышки – идеальный материал для создания разнообразных декоративных элементов. Так, из старых шин можно сделать цветочную клумбу или альпийскую горку, соорудить небольшой пруд, смастерить пуфики-пеньки для отдыха. Красиво и оригинально смотрятся самодельные декоративные колодцы, светильники, фонари, чайные столики, сказочные и мультипликационные герои.

Колодец из шин можно сделать самому

К преимуществам изделий из резины относят:

• устойчивость к перепадам температур и различным погодным явлениям;
• прочность и высокую износостойкость;
• долговечность и функциональность;
• скорость изготовления;
• незначительные капиталовложения.

Видео «Декоративный колодец из шин своими руками»

Из данного видео вы узнаете, как использовать старые автомобильные покрышки для украшения дачного участка:

Технология работ

Колодец из старых покрышек требует творческого подхода, богатой фантазии и наличия свободного времени.

Самодельный декоративный колодец из подручных материалов – отличный способ украшения садового участка. Однако не каждый дачник может позволить себе изделия из камня и дерева. Отличной альтернативой станут старые автомобильные покрышки.

Для изготовления декоративного колодца понадобятся следующие материалы и инструменты:

• изношенные автомобильные шины – 2–3 шт.;
• гравий и большие камни;
• песок и чернозем;
• цветущие декоративные растения в горшках;
• деревянные брусья для изготовления стоек;
• кровельный материал;
• саморезы, шурупы, гвозди, болты и шайбы к ним, металлические уголки и другие крепежи;
• строительный уровень, металлическая рулетка, маркер;
• шуруповерт, дрель, молоток;
• острый нож, ножовка по дереву или металлу;
• песок, цемент и вода для замешивания раствора, лопата и ведро;
• краска и инструменты для ее нанесения.

Не забываем про основ

Декоративный колодец из старых покрышек

? в продолжение темы о красивых декоративных колодцах на дачный участок хочется еще упомянуть и о колодце из старых покрышек. Сделать его очень просто, а декоративности в нем будет ничуть не меньше, чем у деревянного. Тем более, что и покрышки могут стать основой для того, чтобы обшить его снаружи деревом или же покрыть цементом и выложить камнями, имитируя настоящие колодцы.

Для нас сегодня подборка и видео, как сделать колодец из покрышек своими руками.

Автор: Svetlana — Март 1st, 2018 | Категория: Handmade штучки, Хобби и увлечения, Украшаем, декорируем, выдумываем, Мастер-классы, Сад, Поделки из бросового материала, Дом, сад, огород, Делаем полезности для дачи и сада | Нет комментариев —

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.

Клумба-колодец своими руками из покрышек и дерева + фото

Клумба-колодец – достойное украшение для сада, частного дома, дачного участка. Такие необычные клумбы для цветов могут отличаться между собой по внешнему виду. Некоторые умельцы в качестве декоративных элементов используют мозаику, резьбу по дереву, натуральное дерево, камни. Каждый хозяин может во время работы проявить свои творческие способности, фантазию. Бывают ситуации, когда хочется украсить участок необычной клумбой в виде колодца, но дизайнерские способности сильно хромают. В таком случае можно посмотреть варианты уже реализованных проектов и воспользоваться пошаговым алгоритмом работ.

Особенности колодца-цветника

Особенностью декоративного колодца клумбы является возможность не только украсить земельный участок необычным и оригинальным элементом, но и удачно замаскировать неприглядную часть территории.

Такие колодцы можно использовать для маскировки канализационных люков, в качестве декоративного оформления скважины для воды, вместо цветника – это выглядит довольно оригинально. В процессе создания можно в полной мере проявить фантазию, выбрав форму будущего цветника, размеры, способ оформления. Если подойти к делу максимально ответственно, то готовый результат превзойдет все ожидания, станет достойным украшением.

Совет! При необходимости можно посмотреть уже реализованные проекты колодцев-цветников на даче своими руками на фото.

Необходимые материалы и инструменты

Сделать клумбу в виде колодца своими руками не так сложно, как может показаться изначально. Достаточно заранее выбрать и подготовить весь необходимый материал.

Для того чтобы сделать колодец в виде клумбы, можно использовать следующие материалы:

1. Изделия из камня имеют монументальный внешний вид. В качестве основания для таких клумб необходимо использовать бетонное кольцо, которое используют для строительства настоящих колодцев. Для строительства можно использовать не только камень, но и делать вставки из древесины. В качестве облицовочного материала отлично подойдут разноцветные камушки небольшого размера.
   
2. Древесины – самый популярный вид строительного материала. Особенность дерева заключается в том, что его можно легко обработать, оно отличается высоким уровнем прочности, приемлемой стоимостью, кроме этого – материал является экологически чистым. Если имеются навыки резьбы по дереву, то можно сделать не просто клумбу колодец, а настоящее произведение искусства. Однако не стоит забывать, что деревянные конструкции нуждаются в дополнительной защите от появления гнили и плесени. Именно поэтому используемый материал рекомендуется предварительно обработать специальными защитными составами. Для работы можно использовать не только бревна, но и черновую доску, бруски, ветки.
   
3. При помощи красного кирпича есть возможность создать клумбу колодец с эффектом старения. Так как конструкция, выполненная из кирпича, имеет довольно большой вес, стоит предварительно позаботиться о фундаменте. Оптимальнее всего в данном случае заливать ленточный фундамент, в противном случае декоративный колодец в виде клумбы может уйти под землю от своего веса. В качестве альтернативы подойдет облицовочная плитка и шлакоблоки.
   

Можно успешно использовать и другие материалы. Для того чтобы сделать клумбу в виде колодца, можно использовать любой материал, например, ненужные автомобильные шины, металлические столбики. Небольшие колодцы делают плетеными, используя для этого проволоку, сосновые корни, виноградную лозу. Для высадки растений можно использовать старую кастрюлю, пластиковый контейнер. Для оформления крыши подойдут остатки черепицы либо шифера.

Выбор материала – дело индивидуальное.

Внимание! Пространство вокруг декоративной клумбы можно украсить тротуарной плиткой, калькой, скульптурами из гипса, цветами.

Как сделать колодец-клумбу своими руками

Сделать клумбу из колодезного кольца собственными руками не так сложно, как может показаться изначально. Для того чтобы все прошло удачно, а готовый результат превзошел все ожидания, рекомендуется подходить к делу ответственно. Первым делом стоит составить чертеж будущего декоративного элемента, указав точные размеры – так можно будет рассчитать необходимое количество материала. Также не стоит забывать про наличие строительного инструмента и крепежных элементов. В зависимости от того, какой материал будет использован для строительства цветника в виде колодца, зависит выбор материалов.

Клумба-колодец из дерева

Декоративный колодец клумбу можно сделать, используя древесину. Как отмечают опытные дизайнеры, такие колодцы можно делать не только в уменьшенном виде, но и в натуральную величину.

Во время работы потребуется иметь под рукой:

1. Доски, размером 25*200 см.
2. Брус, размером 20*30 см.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Ножовку, предназначенную для работы по дереву.
6. Рулетку.
7. Наждачную бумагу.
8. Лак.
9. Кисть для покраски.

В процессе создания декоративной клумбы можно использовать любые виды материала – брус, вагонку, напольные доски, кровельную продукцию. Для того чтобы предотвратить процесс гниения, рекомендуется предварительно обработать древесину защитными составами. Для получения красной клумбы колодца из дерева для обработки используют морилку.

Пошаговый алгоритм работ:

1. Первым делом рекомендуется подготовить чертеж.
   
2. Согласно чертежу изготавливают каркас нужного размера.
   
3. С двух сторон напротив друг друга прикручивают специальные опоры для крепления крыши, затем монтируют поперечные балки.
   
4. После того как каркас модернизирован, можно приступать к его обшивке. При наличии неровностей их стоит удалить, используя для этого наждачную бумагу.
   

Завершающим этапом является покраска изделия, установки емкости для посадки растений.

Цветник-колодец из камня

Можно на участке установить не колодец на клумбу из колес, но и использовать более дорогостоящий материал – камень. Важно понимать, что для работы с камнем потребуется намного больше времени, сил, средств, навыков.

Первым делом стоит подготовить цементный раствор, который укладывают на предварительно утрамбованную землю, делая слой порядка 10-15 мм, после чего выкладывают первый ряд камня. Первых 2 ряда выкладывают, используя тычковый метод, имеющиеся пустоты заливают цементом. Следующие 3 ряда выкладывают по ложковому методу, а на 5 ряд монтируют армированную проволоку. Завершающим этапом над декоративным колодцем цветником монтируют крышу.

Клумба-колодец из шин

Перед тем как сделать клумбу колодец из старых покрышек, стоит предварительно подготовить весь необходимый инструмент и материалы, которые понадобятся во время работ.

Для работы потребуется:

1. Автомобильные шины – 3 шт.
2. Бревна либо обрезки бруса небольшого диаметра – 2 шт.
3. Тонкий брус – 4 шт. (понадобится для изготовления кровельных опор).
4. Строительный материал для обустройства декоративной крыши колодца.
5. Крепежные элементы – гвозди, саморезы, уголки из металла.
6. Краска любого оттенка.
7. Емкость, в которой будут находиться цветы.

После того как все необходимые материалы подготовлены, возвести клумбу из шин в виде колодца можно за несколько часов.

Вначале понадобится во всех автомобильных шинах сделать отверстия при помощи ножа либо ручной пилы. Данные отверстия необходимы для установки опорных столбов, которые будут поддерживать крышу клумбы-колодца.

Автомобильные шины укладывают друг на друга таким образом, чтобы прорези находились на одном уровне.

В подготовленные отверстия вставляют балки либо брусья и надежно фиксируют в земле, чтобы конструкция не шаталась от порывов ветра. Длина балок обязательно должна быть одинаковой, в противном случае крыша будет кривой.

Для покраски оптимальнее всего использовать коричневую краску, имитирующую цвет древесины либо кирпича, но при желании можно выбрать другой оттенок, в зависимости от личных вкусовых предпочтений. После того как краска высохнет, можно взять белую краску и нарисовать полосы, имитируя тем самым кирпичную кладку.

Совет! Не требуется монтировать опорные балки в шины, их можно установить рядом с ними.

Где и как лучше устанавливать

Выбор места установки клумбы в форме колодца во многом зависит от дизайна земельного участка и вкусовых предпочтений хозяина. В большинстве случаев перед домом располагается красивый цветник, тогда можно сделать декоративный элемент центральной фигурой.

Рекомендуется выбирать для установки такое место, где цветник колодец из покрышек, дерева либо камня будет сразу же бросаться в глаза. Для украшения можно использовать не только красивые цветы, но и сделать имитацию настоящего колодца в уменьшенном варианте.

Внимание! При необходимости можно создать клумбу из колец для колодца.

Какие цветы посадить в клумбу-колодец

Цветочные клумбы в виде колодцев – отличный вариант для украшения участка, но к выбору цветов стоит подходить ответственно. Первым делом стоит измерить расстояние от посадочной емкости, находящейся в декоративном колодце до поверхности крыши. Если расстояние составляет 50 см, то не рекомендуется выбирать цветы, высота которых достигает 1 м. Стоит брать во внимание тот факт, что крыша будет затенять посаженные растения, в результате чего стоит выбирать сорта, которые могут отлично произрастать в полутени.

Идеи клумб в виде колодца на даче

Давно прошли те времена, когда колодец был просто источником для получения воды в саду. На сегодняшний день декор в виде колодцев преследует разные цели, ведь у талантливых дизайнеров безграничная фантазия. Если приложить немного усилий и потратить на этого некоторое время, то можно создать настоящее произведение искусства. Готовые конструкции могут отличаться не только по размеру, но и по внешнему виду, используемому материалу. Для того чтобы почерпнуть идеи для вдохновения, можно посмотреть фотогалерею клумб колодцев своими руками.

Заключение

Клумба-колодец может выглядеть как угодно. Готовая конструкция может иметь любую форму, размер, дизайнерское оформление, предназначение. Кроме этого, выбор материала для строительства каждый выбирает индивидуально. Для работы может пригодиться не только натуральная древесина либо красный кирпич, но и ненужные автомобильные шины – все зависит от фантазии и возможностей владельца участка. Многие опытные дизайнеры рекомендуют использовать для оформления как можно больше зеленых растений, ярких уличных цветов. Колодец в виде клумбы должен быть не только декоративным элементом на участке, он должен приносить эстетическое наслаждение.

Как сделать колодец из шин / покрышек своими руками – декоративная модель

Из автомобильных покрышек можно сделать много необычных аксессуаров, например, декоративный колодец на даче. Нестандартный подход к использованию б/у материалов позволяет не только более экономно расходовать свои финансы, но и украшать участок необычными аксессуарами.

Делаем декоративный колодец

Необходимые материалы

Вам понадобятся такие инструменты и материалы:

Схема колодца из покрышек

• 3 шины;
• 2 бревна диаметром 10–15 см и 2 отрезка бруса по 1 метру;
• 4 бруса длиной по 1.5 метра для сооружения опоры для крыши;
• 6–8 досок для крыши;
• Крепежные материалы: саморезы, гвозди, металлические уголки;
• Акриловая краска;
• Горшочки для цветов.

Сделать декоративный колодец из вышеперечисленных материалов можно буквально за 2–3 часа.

Сооружение самой простой скважины

Схема создания скважины под декоративный колодец

Прорежьте в каждой из 3 шин отверстия для опорных столбиков, на которых будет располагаться крыша. Старайтесь делать прорези на одном уровне на всех трех покрышках. Установите первую шину на землю и сделайте отметки на почве. В помеченном месте вам нужно пробурить небольшую яму для опорных столбиков. Для дополнительной фиксации шин основание под колышки можно забетонировать.

Отметим, что опорные столбы можно установить и вне шин. При таком подходе к сооружению скважины своими руками вы сэкономите много времени, поскольку избавитесь от необходимости порезать посреди покрышек дыры для деревянных брусков.

Шаг второй – делаем крышу. Чтобы декоративный колодец имел привлекательный вид, вам необходимо произвести замеры вбитых в землю кольев. Неровности срезаем ножовкой. Крышку для самодельной скважины из покрышек лучше делать из специального кровельного материала (можно б/у).

Инструкция по сооружению крыши:

• Сооружение опор для крыши. Между деревянными брусьями можно соорудить своими руками нечто похожее на решетки или перекладины;
• Делаем настил из шифера или досок. Это наиболее подходящий вариант для скважины из шин. Неплохим кровельным материалом для крыши также считается металлочерепица, керамическая черепица, битумная черепица или рубероид. Отметим, что форма крыши может быть двускатной или односкатной — все зависит от ваших предпочтений и умений делать сложные конструкции своими руками.

Схема крыши для колодца

Покраска

К вопросу выбора материала для покраски и обзору технологии необходимо отнестись серьезно. Если вы подберете не ту краску или неправильно ее нанесете, то окрашенная поверхность в скором времени начнет слоиться, лущиться и опадать.

Вид покраски декоративного колодца из покрышек

Какую краску выбрать? Для покраски резиновых покрышек красители на масляной основе не подходят. Настоятельно не рекомендуем использовать масляные краски для жарких регионов, если вы не хотите, чтобы ваш декоративный колодец через полгода превратился в побитый жизнью элемент общей декорации.

Для покраски шин советуем вам выбирать эмалевую, битумную и акриловую краску. Еще лучшим вариантом считается резиновая краска, которая выделяется своей способностью растягиваться и сжиматься, что позволяет балансировать между резкими перепадами температуры.

Перед покраской покрышек проследите за тем, чтобы на поверхности резины не осталось жирных пятен, иначе краска плохо пристанет и отпадет со временем. Инструкция по покраске:

Этапы покраски декоративного колодца

• Помойте декоративный колодец кухонными моющими средствами. Высушите вымытую поверхность на солнце;
• Обезжирьте резину ацетоном, бензином или спиртом;
• Покраска резины. Для окрашивания покрышек может использовать обыкновенную щетку или краску в баллончиках;
• Высушите декоративный колодец в течение нескольких дней;
• Нанесите остальные узоры тонкой кисточкой.

Обзор креативных идей

Каких еще форм и размеров может быть декоративный колодец? На самом деле из автомобильных покрышек можно соорудить настоящее произведение искусства. Рассмотрим необычные идеи:

• Декоративная скважина вокруг садовых деревьев. Такая конструкция состоит из двух, реже трех автомобильных шин. Легко сооружается своими руками и не требует дополнительных материалов в лице шифера, досок или битумной черепицы. Примечание: эта модель самодельной скважины сооружается только вокруг молодых деревьев;Оформление скважины в виде колодца
• Декоративная скважина с фонарем. Из старых покрышек вы можете сделать оригинальный аксессуар для освещения территории, достаточно лишь провести к самодельному колодцу силовой кабель и подключить светильник любой формы. Совет: вместо светильников, работающих на электричестве, можете использовать солнечные устройства. Этот тип светильников позволит избавиться от лишних проводов.
• Игровая зона для детей. Для сооружения креативной площадки вам понадобится много покрышек и краски. Обставьте желаемую зону автошинами и засыпьте площадку песком. Дизайн игровой зоны лучше оформить в мягких тонах и ярких красках. Необычная игровая площадка, сооруженная своими руками, имеет все шансы стать предметом вашей гордости и зависти соседей;

Беседка. Из автомобильных шин можно сделать даже беседку, достаточно лишь возвести по углам 4 колодца, перекрыв их любым кровельным материалом. Прибейте между колоннами рейки, создав из них незамысловатую геометрическую фигуру.

Видео: Обзор сооружения декоративного колодца своими руками

Английские пословицы про опыт, житейскую мудрость

Пословицы сами по себе это уже отображение многовековой мудрости народа. В данном разделе приведены примеры различных английских пословицы про опыт, житейскую мудрость, так сказать советы и наблюдения, следуя которому, можно избежать много бед.

Итак, вашему вниманию английские пословицы про опыт, житейскую мудрость.

Распространенные английские пословицы про опыт, житейскую мудрость:

Привычка лечит привычку.

Досл.перевод: Привычка лечит привычку.

Русский эквивалент: Клин клином вышибают.

«Брат-близнец» этой пословицы:

Один пожар вытесняет другой . Досл.перевод: Один огонь выбивается другим.

Это больная птица, которая гадит в собственном гнезде.

Досл.перевод: Плоха та птица, которая свое гнездо пачкает.

Русский эквивалент: Не стоит выносить сор из избы.

Прокачивать сухой колодец бесполезно.

Досл.перевод: Нет толка качать из сухого колодца.

Русский эквивалент: Носить воду решетом.Переливать из пустого в порожнее. Кур доить.

Советоваться с подушкой.

Досл.перевод: Советоваться со своей подушкой.

Русский эквивалент: Утро вечера мудренее.

Сохраните вещь семь лет, и вы найдете ей применение.

Досл.перевод: Храни вещь семь лет — найдешь ей применение.

Русский эквивалент: Всякая тряпица в три года пригодится.

Ненавижу не за первый вред.

Досл.перевод: Не ненавиде с первого вреда.

Русский эквивалент: Три раза прости, а в четвертый прихворости.

Если полить грязью достаточно, часть ее пристанет.

Досл.перевод: Если ты достаточно кинешь грязи, какая-та и пристанет.

Русский эквивалент: Клевета как уголь: не обожжет, так замарает.

Лучше полбуханки, чем никакого хлеба.

Досл.перевод: Пол булки лучше чем отсутствие хлеба.

Русский эквивалент: Лучше мало, чем совсем ничего.

Живи и давай жить другим.

Досл.перевод: Живи и позволь жить.

Русский эквивалент: Живи и жить давай другим.

Мера за меру.

Досл.перевод: Мера за меру.

Русский эквивалент: Око за око, зуб за зуб.

Уголь белый нельзя стирать.

Досл.перевод: Невозможно отмыть уголь добела.

Русский эквивалент: Черного кобеля не отмоешь добела.

Жизнь — это не клумба из роз.

Досл.перевод: Жизнь это не кровать из роз.

Русский эквивалент: Жизнь прожить — не перейти.

Не ощущается бремя собственного выбора.

Досл.перевод: Груз по-собственному желанию не тянет.

Русский эквивалент: Своя ноша не тянет.

Вор знает вора, как волк знает волка.

Досл.перевод: Вор знает вора, как волк волка.

Русский эквивалент: Рыбак рыбака видит издалека.

Большой корабль просит глубин.

Досл.перевод: Большой корабль просит глубокие воды.

Русский эквивалент: Большому кораблю — большое плавание.

Ложка дегтя.

Досл.перевод: Муха в бальзаме.

Русский эквивалент: Ложка дегтя в бочке меда.

Аналогом этой английской пословицы про житейскую английскую мудрость будет:

Одна капля яда заражает всю бочку вина.

Досл.перевод: Одна капля яда заражает всю бочку вина.

Русский эквивалент: Одна паршивая овца все стадо портит. Ложка дегтя в бочке меда.

Трава по ту сторону забора всегда зеленее.

Досл.перевод: Трава всегда зеленее по ту сторону изгороди.

Русский эквивалент: Хорошо там, где нас нет.

Вы не можете съесть свой торт и получить его.

Досл.перевод: Нельзя съесть пирог и иметь его.

Русский эквивалент: Один пирог два раза не съешь.

Убийство не состоится.

Досл.перевод: Убийство раскроется.

Русский эквивалент: Все тайное становится явным. Шила в мешке не утаишь.

У каждой собаки свой день.

Досл.перевод: Каждая собака имеет свой день.

Русский эквивалент: И на нашей улице будет праздник.

Нет дыма без огня.

Досл.перевод: Нет дыма без огня.

Русский эквивалент: Совпадает.

Гордость предшествует падению.

Досл.перевод: Гордость предшествует падению.

Русский эквивалент: Гордыня до добра не доводит.

Дьявол не такой черный, как его малюют.

Досл.перевод: Дьявол не так черен, как его рисуют.

Русский эквивалент: Не так страшен черт, как его малюют.

Почешите мне спину, и я почешу вашу.

Досл.перевод: Почеши мне спину и я почешу твою.

Русский эквивалент: Услуга за услугу. Долг платежом красен. Рука руку моет.

Аппетит приходит во время еды.

Досл.перевод: Аппетит приходит с едой.

Русский эквивалент: Аппетит приходит во время еды.

Тихие воды глубокие.

Досл.перевод: Тихие воды бегут глубоко.

Русский эквивалент: В тихом омуте черти водятся.

Лучше поздно, чем никогда.

Досл.перевод: Лучше поздно, чем никогда.

Русский эквивалент: Совпадает.

Никогда не говори «умри».

Досл.перевод: Никогда не говори умираю.

Русский эквивалент: Не вешай носа.

Это последняя капля, которая сломает спину верблюду.

Досл.перевод: Последняя соломинка ломает спину верблюда.

Русский эквивалент: Последняя капля переполняет чашу терпения.

Косите сено, пока светит солнце.

Досл.перевод: Коси траву и суши сено, пока солнце светит.

Русский эквивалент: Коси коса, пока роса. Куй железо, пока горячо.

Оставим прошлое в прошлом.

Досл.перевод: Пусть прошлое будет прошлым.

Русский эквивалент: Кто старое помянет, тому глаз долой. Что было, то прошло, а что прошло, то быльем поросло.

Для одного мясо — яд для другого.

Досл.перевод: Одному человеку мясо, другому -яду.

Русский эквивалент: Что русскому хорошо, немцу — смерть.

Рим строился не за один день.

Досл.перевод: Рим построили не за день.

Русский эквивалент: Москва не сразу строилась.

За овцу повесят, как за ягненка.

Досл.перевод: Одно и тоже быть повешенным за овцу или ягненка.

Русский эквивалент: Семь бед — один ответ.

Дареному коню не смотреть в зубы.

Досл.перевод: Не смотри дареному коню в рот.

Русский эквивалент: Дареному коню в зубы не смотрят.

Убить двух зайцев одним выстрелом.

Досл.перевод: Убить двух птиц одним камнем.

Русский эквивалент: Убить двух зайцев одним выстрелом.

Один человек, никто.

Досл.перевод: Один человек — не человек.

Русский эквивалент: Один в поле не воин.

Чем короче расставание, тем меньше слез. .Досл.перевод: Короткое прощание — меньше слез.

Долгие прощания — больше слез. Досл.перевод: Длинное прощание значит больше слез.

Долгое прощание — лишь лишние слезы. Досл.перевод: Длинное прощание значит только дополнительные слезы.

Русский эквивалент: Дальние (долгие) проводы — лишние слёзы.

Черная курица несёт белое яйцо.

Досл.перевод: Черная курица несет белое яйцо.

Русский эквивалент: От черной курочки да белое яичко. Черна корова, да бело молоко.

Человек не может больше, чем он может.

Досл.перевод: Человек не может сделать больше того, что может.

Русский эквивалент: Выше головы не прыгнешь. Поперек себя не перепрыгнешь.

Хороший стрелок может промахнуться.

Досл.перевод: И хороший стрелок может промахнуться.

Русский эквивалент: И на старуху бывает проруха. И на большие умы живет промашка.

Круглый штифт в квадратном отверстии.

Досл.перевод: Круглый стержень в квадратной дыре.

Русский эквивалент: Пристало, как корове седло.Как собаке пятая лапа.

Подмести перед собственной дверью.

Досл.перевод: Подметай перед своей дверью.

Русский эквивалент: Не кивай на соседа. Не в свое дело не суйся.

Менее популярные английские пословицы про опыт, житейскую мудрость:

Обрыв одного звена, обрыва всей цепи.

Досл.перевод: Одно звено сломано — вся цепь сломана.

Русский эквивалент: Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Одна ласточка не сделает лета.

Досл.перевод: Одна ласточка не делает лета.

Русский эквивалент: Одна ласточка весны не делает.

Один сегодня стоит двух завтра.

Досл.перевод: Одна вещь сегодня стоит двух завтра.

Русский эквивалент: Одно «ныне» лучше двух «завтра».

Вылечить кого-нибудь дозой собственного лекарства.

Досл.перевод: Угостить кого-либо порцией его же лекарства.

Русский эквивалент: Меч поднявший от меча и погибнет.

Хорошая лошадь, которая никогда не спотыкается.

Досл.перевод: Хороша та лошадь, которая никогда не спотыкается.

Русский эквивалент: Конь о четырех ногах, и тот спотыкается.

Плохая мышь, у которой только одно отверстие.

Досл.перевод: Бедная мышка у которой только одна норка.

Русский эквивалент: Худа та мышь, которая одну лазею знает.

Если ты смеешься перед завтраком, ты заплачешь перед ужином.

Досл.перевод: Если ты смеешься перед завтраком, то поплачешь перед ужином.

Русский эквивалент: Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

Небольшая утечка потопит большой корабль.

Досл.перевод: Малая течь топит большой корабль.

Русский эквивалент: Невелика болячка, а на тот свет гонит.

Когда встречаются льстецы, дьявол идет обедать.

Досл.перевод: Когда встречаются льстецы, сатана идет обедать.

Мы скоро поверим в то, что хотим.

Досл.перевод: Мы охотно верим тому, чего желаем.

Ястребы не вытаскивают ястребиных глаз.

Досл.перевод: Ястреб ястребу глаз не выклюет.

Русский эквивалент: Ворон ворону глаз не выклюет.

Старых птиц соломой не ловят.

Досл.перевод: Старых птиц на мякину не поймаешь.

Русский эквивалент: Стреляного воробья на мякине не проведешь.

Лучше всего пахнет рыба в трехдневном возрасте.

Досл.перевод: Даже лучшая рыба воняет через три дня.

Русский эквивалент: Мил гость, что недолго гостит.

Слепой вождь слепых.

Досл.перевод: Слепой поводы слепого.

Русский эквивалент: Слепой слепца водит, а оба зги не видят. Косой кривого не учитывается.

Слепой был бы рад видеть.Слепой был бы рад видеть.

Досл.перевод: Слепой был бы рад увидеть.

Русский эквивалент: Посмотрим, сказал слепой.

Если бы желания были лошадьми, нищие могли бы ездить верхом.

Досл.перевод: Если бы желания были ездьми, нищие бы ездить верхом.

Русский эквивалент: Кабы сивому коню черную гриву, был бы буланый.

Много немного делает микл.

Досл.перевод: Из многих малых выходит одно большое.

Русский эквивалент: С миру по нитке — голому рубаха.

Многие руки делают легкую работу.

Досл.перевод: Много ее делают работу легкой.

Русский эквивалент: Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось. Берись дружно, не будет грузно.

Для бега с зайцем и охоты с гончими.

Досл.перевод: Убегать с зайцем и охотиться на него с гончей.

Русский эквивалент: Ни вашим, ни нашим. На двух стульях не усидеть.Невозможно служить двум господам. И нашим, и вашим — всем спляшем. Вести двойную игру.

Не щадящий плохое вредит хорошему.

Досл.перевод: Тот, кто щадит плохих, причиняет вред хорошим.

Русский эквивалент: Вора миловать доброго губить. От поблажки и воры плодятся.

Город, в котором ведутся переговоры, наполовину занят.

Досл.перевод: Город, желающий вступить в переговоры, на полпути к сдаче.

Русский эквивалент: Осажденный город двоемыслен.

Скрипящая дверь долго висит на петлях.

Досл.перевод: Скрипучая дверь долго висит на своих петлях.

Русский эквивалент: Скрипучая береза ​​дольше стоит. Битая посуда два века живет.

Доказательство пудинга в еде.

Досл.перевод: Пудинг познается в еде.

Русский эквивалент: Обед узнают по кушанью, а ум по слушанью. все проверяется на практике.

У суровой коровы короткие рога.

Досл.перевод: У проклятой коровы короткие рога.

Русский эквивалент: Бодливой корове бог рог не дает.

Лиса не попадает дважды в одну и ту же ловушку.

Досл.перевод: Лису не попадается дважды в одну и ту же ловушку.

Русский эквивалент: Старая лиса дважды себя поймать не даст.

Если колпачок подходит, наденьте его.

Досл.перевод: Если шапка подходит, носи ее.

Небольшой огонь быстро потушен.

Досл.перевод: Маленький огонь легко затоптать.

Русский эквивалент: Искру туши до пожара, напасть отводи до удара.

Промах — это миля.

Досл.перевод: Промахнуться не лучше, чем милей ошибиться (т. Е. Без разницы с каким счетом проиграть).

Катящийся камень не собирает мха.

Досл.перевод: Катящийся камень мхом не обрастает.

Русский эквивалент: Кому на месте не сидится, тот добра не наживет.

Один цыпленок занимает курицу.

Досл.перевод: И один цыпленок доставляет наседке много хлопот. Смысл: и один ребенок отнимает у матери все свободное время.

Наверное, ни одна страна мира не может конкурировать с Китаем в мудрости. Все-таки это одна из древнейших цивилизаций, которая до сегодняшнего дня сумела сохранить свою мощь! А с учетом того, что сейчас практически на всем можно прочитать «made in China» (сделано в Китае), то не в самый ли раз необходимо начать учить китайский язык?

Надеемся, что данные английские пословицы про опыт, житейскую мудрость были вам интересны и полезны.

Бесполезно откачивать сухой колодец. Бесполезно качать воду из пустого колодца. Носить воду решетом. Кур доить.

Советоваться с подушкой. Советоваться со своей подушкой.
Утро вечера мудренее.

Сохраните вещь семь лет, и вы найдете ей применение.

Вылечить кого-нибудь дозой собственного лекарства.
Угостить кого-либо порцией его же лекарства.
Бить кого-либо его же оружием. Ср. Меч поднявший от меча и погибнет.

Ненавижу не за первый вред. Он спеши ненавидеть, если человек причинил тебе вред в первый раз. Три раза прости, а в четвертый прихворости.

Если полить грязью достаточно, часть ее пристанет. Если человека обольешь грязью в достаточной степени, что-нибудь да пристанет. (Девиз клеветников). Клевета как уголь: не обожжет, так замарает.

Это хорошая лошадь, которая никогда не спотыкается. Хороша та лошадь, которая никогда не спотыкается. Смысл: не бывает лошади, которая иногда бы не спотыкалась.Конь о четырех ногах, и тот спотыкается.

Плохая мышь, у которой только одно отверстие. Плоха та мышь, у которой только одна лазейка. Худа та мышь, которая одну лазею знает.

Если ты смеешься перед завтраком, ты заплачешь перед ужином. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

Если бы желания были лошадьми, нищие могли бы ездить верхом. Если бы желания были лошадьми, нищие бы ездить верхом. Кабы сивому коню черную гриву, был бы буланый.

Не, щадящий плохое, вредит хорошему.Тот, кто щадит плохих, причиняет вред хорошим. Вора миловать доброго губить. Доброго почитай, злого не жалей. От поблажки и воры плодятся.

Половина буханки лучше, чем никакого хлеба. Лучше полбуханки, чем ничего. Лучше мало, чем совсем ничего.

Живи и давай жить другим. Живи и жить давай другим.

Мера за меру. Мера за меру. Око за око, зуб за зуб.

Когда встречаются льстецы, дьявол идет обедать. Когда встречаются льстецы, сатана идет обедать.

Мы скоро поверим в то, что хотим. Дословно: Мы охотно верим тому, чего желаем.

Уголь белый нельзя стирать. Дословно: Уголь добела не отмоешь.
Черного кобеля не отмоешь добела. Черную душу и мылом не отмоешь.

Жизнь — это не клумба из роз. Жизнь не ложе из цветов. Жизнь прожить — не поле перейти.

Ястребы не вытаскивают ястребиных глаз. Ястреб ястребу глаз не выклюет. Ворон ворону глаз не выклюет.

Лучше всего пахнет рыба в трехдневном возрасте.Через три дня и самая лучшая рыба пахнуть станет. Т.е. не следует злоупотреблять гостеприимством. Мил гость, что недолго гостит.

Черная курица несёт белое яйцо. Черная курица несет белое яичко. Ср. От черной курочки да белое яичко. От черной коровы да белое молочко. Черна корова, да бело молоко.

Слепой вождь слепых. У слепого слепой поводырь. Ср. Слепой слепого далеко не уведет. Слепой слепца водит, а оба зги не видят. Косой кривого не учитывается.

Слепой был бы рад увидеть.Слепой был бы рад видеть. Ср. Посмотрим, сказал слепой.

Не ощущается бремя собственного выбора. Груз, который сам выбрал, несешь не чувствуя. Ср. Своя ноша не тянет.

Город, в котором ведутся переговоры, наполовину получен. Город, желающий вступить в переговоры, на полпути к сдаче. Ср. Осажденный город двоемыслен.

Скрипящая дверь долго висит на петлях. Скрипучая дверь долго висит на своих петлях. Ср. Скрипучее дерево два века стоит. Скрипучая береза ​​дольше стоит.Битая посуда два века живет.

У суровой коровы короткие рога. У проклятой коровы рога коротки, Ср. Бодливой корове бог рог не дает.

Вор знает вора, как волк знает волка. Вор узнает вора так же, как волк узнает волка. Ср. Рыбак рыбака видит издалека.

Лиса не попадает дважды в одну и ту же ловушку. Лису в одну и ту же ловушку дважды не поймаешь. Ср. Старую лису дважды не проведешь. Старая лиса дважды себя поймать не даст.

Хороший стрелок может промахнуться.И хороший стрелок может промахнуться. Ср. И на доброго коня бывает спотычка. И на большие умы живет промашка.

Большой корабль просит глубоких вод. Ср. Большому кораблю — большое плавание.

Человек может умереть только один раз. Умереть человек может лишь один раз. Ср. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Ложка дегтя. Муха в бальзаме. Ср. Ложка дегтя в бочке меда.

Небольшой огонь быстро потушен. Маленький огонь легко затоптать.Ср. Искру туши до пожара, напасть отводи до удара.

Человек не может больше, чем он может. Больше того, что можешь, не сделаешь. Ср. Выше головы не прыгнешь. Поперек себя не перепрыгнешь.

Промах — это милю. Промахнуться не лучше, чем милей ошибиться (т. Е. Если промахнулся, то уже все равно насколько).

Катящийся камень не собирает мха. Катящийся камень мхом не обрастает. Ср. Кому на месте не сидится, тот добра не наживет.

Круглый штифт в квадратном отверстии.Круглый стержень в квадратной дыре. Ср. Пристало, как корове седло.

Небольшая утечка потопит большой корабль. Малая течь большой корабль ко дну пустит. Ср. Невелика болячка, а на тот свет гонит.

Новая метла подметает. Cp. Новая метла хорошо метет.

Стекло по ту сторону забора всегда зеленее.
Дословный перевод этой пословицы звучит так:
Трава всегда зеленее по ту сторону забора.
Но на русском языке такой пословице нет, зато есть другая пословица:
Хорошо там, где нас нет.

Вы не можете съесть пирог и получить его. Нельзя одновременно съесть лепешку и иметь ее (дословный перевод). Один пирог два раза не съешь (русская пословица).

Человек может умереть только один раз. Человек может умереть лишь один раз.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Убийство выйдет. Убийство раскроется (дословный перевод).
Шила в мешке не утаишь (русская пословица).

Если колпачок подходит, наденьте его.Если шапка подходит, носи ее.

У каждой собаки свой день. У каждой собаки свой праздник бывает.
Будет и на нашей улице праздник.

Нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Дословный перевод совпадает с русской пословицей.

Гордость предшествует падению. Гордыня до добра не доводит.
Кто слишком высоко летает, тот низко падает.

Доказательство того, что пудинг есть. Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать.
Все проверяется на практике. Обед узнают по кушанью, а ум по слушанью.

Дьявол не такой черный, как его малюют. Не так черен дьявол, как его рисуют.
Не так страшен черт, как его малюют.

Почешите мне спину, и я почешу вашу. Почеши мне спину, тогда я твою почешу (дословный перевод). Услуга за услугу (русская пословица). Рука руку моет.

Аппетит приходит во время еды. Аппетит приходит во время еды.

Тихие воды глубокие.Тихие воды имеют глубокое течение. В тихой воде омуты глубоки. В тихом омуте черти водятся.

Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда.

Никогда не говори «умереть». Никогда не следует падать духом, отчаиваться. Не вешай носа.

Это последняя капля, которая сломает спину верблюду. Последняя соломинка ломает спину верблюда. Последняя капля переполняет чашу.

Бежать с зайцем и охотиться с гончими. Уносить ноги вместе с зайцем и одновременно преследовать его гончими (т.е. вести двойную игру) (дословный перевод). Вести двойную игру (русская пословица). Служить и нашим и вашим.И нашим, и вашим — всем спляшем.

Косите сено, пока светит солнце. Коси и суши сено, пока солнце светит.Коси коса, пока роса. Куй железо, пока горячо.

Пусть прошлое будет прошлым. Пусть прошлое прошлым и останется.Кто старое помянет, глаз вон. Что было, то прошло.Что прошло, то быльем поросло.

Мясо для одного — яд для другого.Что для одного другого ядра. Что полезно одному, то другому вредно.

Леопард не может менять свои пятна. Леопард не может изменить свои пятна. (Леопард не может изменить свою натуру.) Горбатого могила исправит.

Рим был построен не за один день. Рим строился не один день. Москва не сразу строилась.

За овцу повесят, как за ягненка. Все равно за что быть повешенным: за овцу или ягненка. Семь бед — один ответ. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Дареному коню не смотреть в зубы. Дареному коню в рот не смотри. Дареному коню в зубы не смотрят.

Убить двух зайцев одним выстрелом. Убить двух птиц одним камнем. Убить двух зайцев одним выстрелом. Одним ударом двух мух убить.

Много немного делает микл. Из многих малых выходит одно большое. Ср. С миру по нитке — голому рубаха. Пушинка к пушинке — и выйдет перинка.

Многие руки делают легкую работу. Когда рук много, работа спорится.Ср. Берись дружно, не будет грузно. Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось.

Старых птиц на мякину не ловят. Старых птиц на мякину не поймаешь. Ср. Стреляного (старого) воробья на мякине не проведешь.

Мясо для одного — яд для другого. Что для одного другого ядра. Ср. Что полезно одному, то другому вредно.

Один мужчина, никто. Один человек не в счет. Ср. Один в поле не воин.

Один цыпленок занимает курицу.И один цыпленок доставляет наседке много хлопот. Смысл: и один ребенок отнимает у матери все свободное время.

Одна капля яда заражает всю бочку вина. Одна капля яда заражает бочку вина. Ср. Одна паршивая овца все стадо портит. Ложка дегтю испортит бочку меда.

Один огонь вытесняет другой. Один огонь другим тушится. (Огонь огнем тушится). Ср. Клин клином вышибается.

Обрыв одного звена, обрыва всей цепи. Одно звено сломано — вся цепь порвана.Ср. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Одна ласточка не делает лета. Одна ласточка лета не делает. Ср. Одна ласточка весны не делает.

Один сегодня стоит двух завтра. Одна вещь сегодня стоит двух завтра. Ср. Одно «ныне» лучше двух «завтра».

Чем короче разлука, тем меньше слез / Длинные прощания — больше слез / Долгое прощание — только лишние слезы

Дальние (долгие) проводы — лишние слёзы

.

Language Review 1 (с. 21)

Language Review 1 (с. 21)

Упражнение 1, с. 21

1. Заполнить: сделать, протереть, вытереть пыль, изготовить, вынести, пылесосить, уложить, утюг . — Заполните: делать, швабра, пыль, делать, вынимать, пылесосить, укладывать, гладить .

1 швабра пол — протирать пол шваброй
2 утюг одежду — гладить одежду
3 сделать кровать — заправлять
4 пыли мебель — протирать пыль с мебели

5 вынести мусор — вынести мусор
6 сделать мыть посуду — вымыть посуду
7 накрыть стол — накрывать на стол
8 пылесос ковры — пылесосить ковры

Упражнение 2, с.21

2. Подбирайте правильные слова. — Выберите правильное слово.

Безопасность дорожного движения
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит, когда люди переходят 1) улицу и происходят из-за 2) плохого вождения . Мы всегда должны использовать 3) переход зебры или переход на 4) светофор в целях безопасности. Не сходите с 5) тротуара , если вы не уверены, что это безопасно. Если вы едете на велосипеде, оставайтесь на 6) круге и будьте особенно осторожны.

Безопасность дорожного движения
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит, когда люди переходят улицу или из-за плохого вождения. Мы всегда должны пользоваться пешеходным переходом или переходить на светофоре для обеспечения безопасности. Не сходите с тротуара, если не уверены, что это безопасно. Если вы едете на велосипеде, оставайтесь на велосипедной дорожке и будьте особенно осторожны.

Упражнение 3, с. 21

3.Сопоставьте слова (1-7) с предложениями (A-G). — Сопоставьте слова (1-7) с предложениями (A-G).

1 G отделение полиции — полицейский участок
2 D общественный центр — общественный центр
3 E небоскреб — небоскрёб

4 B болото — болото
5 A библиотека — библиотека
6 C побережье — побережье
7 F пешеход — пешеход

---

A Здесь можно брать книги.
Там можно брать книги.

B Участок с очень влажной землей.
Участок очень влажной земли.

C Здесь море встречается с сушей.
Где море встречается с сушей.

D Там люди могут встречаться и заниматься вместе.
Там люди могут встречаться и делать что-то вместе.

E Очень высокое здание.
Очень высокое здание.

F Кто-то гуляет по городу / поселку.
Кто-то идущий по городу / посёлку.

G Здесь вы сообщаете о преступлениях.
Вы здесь сообщаете о преступлении.

Предлоги
Предлоги

Упражнение 4, с. 21

4. Выберите правильные предлоги. — Выберите правильные предлоги.

1 Шоссе 1 проходит вдоль побережья .
Трасса № 1 проходит вдоль побережья.

2 Осторожно! Не падайте с вниз с ступенек.
Будьте осторожны! Не упадите с лестницы.

3 Продолжайте идти навстречу мне!
Продолжай идти ко мне!

4 Никогда не проезжайте по дороге. Всегда гуляй.
Никогда не перебегайте дорогу. Всегда идите шаг.

5 Илья всегда ходит на работу на ногах.
Илья всегда ходит на работу пешком.

6 Вы можете застрять в грязи в Эверглейдс.
Вы можете застрять в грязи в Эверглейдс.

7 Машины проходят под рекой через тоннель .
Машины уходят под реку по туннелю.

8 По городу предпочитаю на автобусе .
Я предпочитаю путешествовать по городу на автобусе.

9 В гостиной есть удобный диван .
В нашей гостиной есть удобный диван.

10 Принимаете ли вы участие в футбольном турнире?
Вы принимаете участие в футбольном турнире?

Совместимость
Расположение

Упражнение 5, с.21

5. Введите: насекомое, бензин, попасть, дорога, реальная жизнь, змея, песчаный, видео, быть, сообщество. — Заполните: насекомое, бензин, попасть в, дорога, реальная жизнь, змея, песчаный, видео, быть, сообществ о.

1 дорожное путешествие — дорожное путешествие
2 видео из реальной жизни
3 укус змеи — укус змеи
4 заправочная станция — заправочная станция
5 попасть в беду — попасть в беду

6 видеоматериал — видеоматериал
7 быть шокированным — быть шокированным
8 средство от насекомых — средство от насекомых
9 песчаные пляжи — песчаный пляж
10 общественный центр — местный центр

ИГРА
В командах составляйте предложения.Используйте слова / фразы из списка ниже. Каждое правильное предложение получает один балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

В команда составляхйте предложения. Используйте слова / фразы из приведённого ниже списка. Каждое правильное предложение получает одно очко. Побеждает команду, набравшая наибольшее количество очков.

focus on — сосредоточиться на
броский — броский
пешеходы — пешеходы
полицейская машина — полицейская машина
встречное движение — встречное движение
дорожное путешествие — дорожное путешествие
популярная достопримечательность — популярная достопримечательность

сезон размножения
выжить — выжить
государственная служба — коммунальная служба
побег — побег от
попасть в беду — попасть в беду
смертельный — смертельный

домашние дела
землетрясение — землетрясение
соблюдать правила — соблюдать правила
сообщать о преступлениях — сообщать о преступлениях

Речь премьер-министра посвящена экономике.
Речь премьер-министра министра на экономике.

Мне нравится эта песня. У него запоминающаяся мелодия .
Мне нравится эта песня. У нее очень запоминающаяся мелодия.

Пешеходы должны быть осторожны при переходе оживленных городских улиц.
Пешеходы должны быть осторожны при переходе оживлённых городских улиц.

Полицейская машина подбирает подозреваемого и отвезет его в участок.
Полицейская машина забирает подозреваемого и везёт его в участок.

Подозреваемый делает разворот на встречку , что действительно опасно.
Подозреваемый делает разворот на встречную полосу, что очень опасно.

Давайте отправимся в путешествие в Шотландию!
Давайте отправимся в путешествие по Шотландии!

Мост Золотые Ворота — это популярная достопримечательность Калифорнии.
Мост Золотые Ворота — популярная достопримечательность Калифорнии.

Сезон размножения морских слонов длится с декабря по февраль.
Сезон размножения морских слонов длится с декабря по февраль.

Вот несколько советов, как пережить в поездке в Эверглейдс.
Вот несколько советов, чтобы пережить вашу поездку в Эверглейдс.

Вы должны стоять в очереди в государственных службах , например, в почтовом отделении.
Вы должны стоять в очереди в государственных службах, таких как почта.

Поездка за город — отличный способ сбежать из города на день.
Поездка в сельскую местность — отличный способ сбежать из города на день.

Легко попасть в беду на болотах.
В болотах легко попасть в беду.

Укус змеи может быть смертельным .
Укус змеи может быть смертельным.

Делим по дому дел по дому.
Мы разделяем домашние обязанности по дому.

Если земля , — это , трясется , это может быть внезапное наводнение.
Если земля дрожит, это может быть ливневое наводнение.

Хорошие граждане должны подчиняться правилам .
Хорошие граждане должны следовать правилам.

Хорошие граждане должны сообщать о преступлениях .
Хорошие граждане должны сообщать о преступлениях.

---

Викторина
Прочтите модуль 1 и отметьте предложения T (верно) или F (ложно). А теперь напишите свой собственный тест.Отдайте это своему партнеру. Проверьте его / ее ответы.

Викторина
Прочтите Модуль 1 и отметьте предложения T (верно) или F (не верно). А теперь напишите свой собственный тест. Отдайте его своему партнёру. Проверьте его / её ответы.

1 Аллигаторы не могут очень быстро бегать. F
Аллигаторы не могут очень быстро бегать.

2 Hearst Castle имеет 56 спален. T
В замке Херст 56 спален.

3 Наводнения могут достигать 80 км / ч F
Ливневые наводнения могут достигать 80 км / ч

4 Мост Золотые Ворота находится в Австралии. F
Мост Золотые Ворота находится в Австралии.

5 Площадь Эверглейдс Флориды насчитывает 6000 км ² болот. Т
Площадь флоридских Эверглейдс составляет 6000 км ² болот.

6 Аллигаторы — рептилии. T
Аллигаторы — это рептилии.

7 Морских слонов можно увидеть в Сан-Франциско. F
В Сан-Франциско можно увидеть морских слонов.

---

1 F Полиция, камера, действие! происходит в полицейском участке. (на улице)
Полиция, Камера, Мотор! действие происходит в полицейском участке. (на улицах города)

2 T Деревья секвойи могут иметь возраст до 2000 лет.
Секвойя может жить до 2000 лет.

3 T Люди катаются на канатных дорогах Сан-Франциско.
В Сан-Франциско люди ездят на канатных дорогах.

4 F Вы можете увидеть морских слонов в замке Херст.(зебра)
В замке Херст можно увидеть морских слонов. (зебру)

5 F 6 000 человек попадают в беду в Эверглейдс каждый год. (около 60)
Каждый год 6000 человек попадают в беду в Эверглейдс. (около 60)

6 T Средство от насекомых не годится против аллигаторов.
Средство от насекомых не годится против аллигаторов.

7 F Аллигаторы передвигаются быстрее, чем паводки. (Аллигаторы могут путешествовать со скоростью до 48 км / ч, а во время внезапных наводнений — 96 км / ч.)
Аллигаторы могут двигаться быстрее, чем ливневые наводнения. (Аллигаторы могут двигаться со скоростью до 48 км / ч, а ливневые наводнения — со скоростью 96 км / ч.)

← Предыдущее Следующее →

ГДЗ по английскому языку. Звездный свет. Звёздный английский. Учебник. 6 класс . Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.

Рабочая тетрадь. Звездный свет. 6 класс . Рабочая тетрадь.

Английский язык. 6 класс

Понравилось? Оцени!

.

Устройство сифона: принцип его работы, для чего он нужен? Из чего состоит сифон для ванной и другие модели?

принцип его работы, для чего он нужен? Из чего состоит сифон для ванной и другие модели?

Сифон является важным элементом сливной арматуры и абсолютно незаменим при монтаже моек, ванн и душевых кабин. Прибор характеризуется простотой конструкции, невысокой стоимостью и широкой потребительской доступностью.

Особенности и предназначение

Сифон представляет собой самостоятельный канализационный фитинг, предназначенный для соединения сантехнических приборов с системой канализационных коммуникаций. Помимо сантехники, сифоны устанавливают на сливы стиральных и посудомоечных машин, предотвращая тем самым попадание в общую сеть грязных отложений. Располагаясь между сливным отверстием домашних приборов и канализационной трубой, сифон выполняет несколько важных функций. Он не даёт распространяться неприятному запаху из канализационных коммуникаций, что обусловлено присутствием в нём водной пробки, или гидрозатвора. Вторая, не менее значимая функция сифонов заключается в недопущении попадания в канализационную магистраль пищевых остатков и кухонного мусора, случайно оказавшихся в раковине и смытых водой.

Таким образом, сифоны выступают в роли своеобразных двусторонних фильтров, обеспечивающих относительную чистоту канализационных сетей и оберегающих жилище от вредоносных запахов. Сифоны имеют довольно простую конструкцию и состоят из корпуса, входных и выходных раструбов, резиновых прокладок, защитной сетки для фильтрации, двух отводных труб, соединительного винта и уплотнителей. Некоторые модели дополнительно оснащены системой перелива, предотвращающей сантехнический прибор от переполнения и выплёскивания жидкости через край, а также дополнительными отводами, позволяющими выполнить одновременное подключение сразу нескольких приборов, например, раковины, стиральной машины и ванны.

Принцип работы сантехнического сифона очень прост и основан на простых законах физики.

• В нижней либо средней части прибора постоянно скапливается вода, которая не уходит и поддерживает в приборе постоянное давление. Благодаря этому неприятные запахи блокируются и не поднимаются в помещение.
• Кухонный мусор попадает в сифон, осаждается на дно той части прибора, в которой находится водная пробка и находится там вплоть до очистки сифона. Жидкие же стоки беспрепятственно проходят через этот отсек и сливаются через выходной патрубок в общую канализационную систему.

Классификация сифонов производится по нескольким признакам, главным из которых является тип конструкции. По данному критерию различают три вида приборов, подробное описание которых представлено ниже.

Бутылочные сифоны

Представляют самую многочисленную группу устройств и являются наиболее распространёнными и удобными. Фитинги имеют простое устройство и монтируются без приглашения специалиста. Конструкция сифона состоит из цилиндрического корпуса, к нижней части которого при помощи резьбового соединения прикручивается округлая колба-стакан. Внутри корпуса расположена короткая труба, по которой загрязнённая вода из мойки или раковины поступает в колбу. В верхней его части находится выходящий раструб, соединённый резьбовым соединением с отводящим патрубком, который, в свою очередь, соединяется с канализационной трубой.

Схема работы бутылочной модели выглядит так: грязная вода через сливное отверстие раковины попадает в корпус сифона, оттуда через верхнее отверстие уходит в патрубок, по нему – в систему канализации. Твёрдый мусор при этом оседает на дно колбы-стакана и в общую систему стока не попадает. Именно в колбе происходит накопление воды и формирование гидрозатвора, не пропускающего канализационные запахи в помещение.

Для того чтобы удалить отходы из сифона, следует открутить колбу и вытряхнуть скопившийся там мусор. Также желательно очистить полость между корпусом и короткой трубкой, оно также иногда забивается жировыми отложениями и не позволяет воде подниматься к верхнему сливному отверстию.

По окончании очистки колбу прикручивают на место, включают воду и проверяют герметичность соединения. Мероприятие по очистке бутылочного сифона не требует наличия никаких слесарных инструментов и выполняются исключительно вручную. Роль уплотнителя резьбовых соединений бутылочных сифонов выполняет муфта, что позволяет обходиться без использования прокладок и других материалов, необходимых для формирования плотного соединения. Благодаря этому справиться с прочисткой такой модели под силу даже домохозяйкам.

Гофрированные сифоны

До недавних пор считались самыми популярными и широко использовались при подключении раковин и умывальников. Прибор представлен в виде гофрированной изогнутой трубы, изготовленной из мягких материалов и способной легко изменять свою форму. В разрезе прибор представляет собой полую конструкцию зигзагообразной формы, имеющую на своих концах резьбовые соединения, при помощи которых производится его подключение к сантехнике и канализационной трубе. Процесс установки сифона несложен и заключается в последовательном выполнении нескольких действий.

Сначала к сливу раковины присоединяют узел для отвода воды, используя для этого прокладки, входящие в комплектацию сифона. Нижний конец гофрированного фитинга фиксируют в тройнике, который уходит в канализационную трубу, а верхний – соединяют со сливным патрубком, выходящим из раковины. Далее сифону придают нужный изгиб, который обеспечивал бы образование водяной пробки – гидрозатвора.

Изгиб рекомендуется делать более крутым, в противном случае нужное давление создать не удастся, а канализационные запахи будут проникать в помещение.

Трубные сифоны

Представляют собой S- или U-образную изогнутую трубу и отличаются компактными размерами. Конструкция фитинга включает в себя верхнюю часть, закрепляемую к ванне (раковине) с помощью специального болта, среднюю рабочую часть изогнутой формы и нижнюю – предназначенную для соединения сифона с трубой канализации. Сборку и установку приборов выполняют при помощи зажимных гаек и уплотнительных колец. Фитинги такого типа не рекомендованы к установке в кухонные помещения, что обусловлено их склонностью быстро накапливать жировые отложения в неподвижном колене. Разборка и прочистка трубных моделей представляют собой трудозатратный и долгий процесс, из-за чего их чаще используют для ванных комнат.

Плоские сифоны

Предназначены для установки под ванны и душевые кабины и характеризуются простотой конструкции и миниатюрными размерами. Состоят такие приборы из плоского корпуса, на верхней стороне которого размещены входящее и выходящее отверстия. Одно из них соединяется со шлангом, идущим от сливного отверстия ванны, а второе – с патрубком, присоединённым к канализационной трубе. Небольшой высоты плоского сифона вполне хватает для создания эффекта гидрозатвора, а вот для накопления пищевых отходов и твёрдого мусора он категорически не предназначен. Поэтому устанавливать плоские модели на кухню не рекомендуется.

Следующим признаком, по которому классифицируются сифоны, является способ закрывания клапана. По данному критерию выделяют ручные и автоматические модели. У первых клапан закреплён на цепочке, а закрытие/открытие сливного отверстия производится вручную. Сифоны с автоматическим клапаном оснащены системой, которая устроена и работает следующим образом: донный клапан, расположенный в сливном отверстии, соединён рядом подвижных стержней с рычагом управления, размещённым на водопроводном кране. При нажатии на рычаг клапан открывается и вода беспрепятственно уходит в сифон и далее – в систему канализации. Более дорогостоящие модели идут в комплекте с донным клапаном «клик-клак» и оснащены системой перелива.

Критерии выбора

Прежде чем приступить к приобретению сифона, необходимо определиться с типом конструкции. Так, если модель выбирается для кухонной мойки, то лучше остановить свой выбор на приборе бутылочного типа, имеющем диаметр отводного отрезка трубы не менее 40 мм. Данное требование обусловлено тем, что через кухонный сифон проходят большие объёмы воды с высоким содержанием жира и остатков пищи. Это вызывает быстрое засорение прибора и требует частых чисток. Поэтому чем больше будет его внутренний диаметр, тем реже придётся его раскручивать и прочищать.

Если сифон выбирается для ванны на коротких ножках или душевой кабины, то лучше приобрести прямую плоскую модель. Такой прибор прекрасно впишется в узкое пространство и, несмотря на свои небольшие габариты, создаст нужный гидрозатвор.

Следующим критерием выбора является материал изготовления сифона. Самым практичным и надёжным вариантом являются модели из пластика. Они, как правило, укомплектованы необходимым набором прокладок и уплотнителей, имеют простое строение и монтируются без использования сантехнических инструментов. Более того, многие пластиковые образцы снабжены добавочными патрубками, позволяющими подключить к сифону сразу несколько сантехнических или бытовых приборов. Но несмотря на высокие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы, пластиковые образцы выглядят простовато и часто могут не вписаться в современный дизайн кухни или ванной комнаты.

В этом случае на помощь придут эффектные модели из нержавеющей стали, имеющие красивое хромовое покрытие и лаконичные формы. Монтируются такие сифоны немного сложнее пластиковых, однако, выглядят куда более стильно и благородно. Не менее привлекательно смотрятся и модели из латуни. Они также часто идут в никелированном исполнении и отличаются долгим сроком службы. Плюсом металлических моделей является абсолютно гладкая внутренняя поверхность, не задерживающая на себе жировые отложения и мелкий мусор.

Грамотный выбор, правильная установка и своевременное обслуживание сифона обеспечат долгую и безаварийную работу сантехнических приборов и всей канализационной системы.

О том, как работает сифон, смотрите в следующем видео.

Сифон. Виды и устройство. Работа и применение. Функции

Сифон – это гидравлический затвор, которым оборудуются сантехнические устройства для приема сточных вод. Его задача заключается в создании непроходимого для воздухообмена барьера между полостью канализационных труб и помещением, что препятствует распространению запахов. При прямом подключении сантехники без использования сифона характерный запах канализации выходит беспрепятственно. Гидрозатворы используются для установки на умывальники, мойки, ванные и душевые поддоны. Также этот элемент является встроенным в конструкцию унитазов, писсуаров и биде.

Как устроен классический сифон

Гидравлический затвор представляет собой трубу различной конструкции, заполненную слоем воды, которая постоянно обновляется при сбросе стоков в канализационную сеть. Вода не может вылиться полностью, поскольку устройство трубы предусматривает колено, уровень которого не переливается. При увеличении давления в чаше сантехники, жидкость в колене поднимается, и она переливается в канализацию. Но после того как все сливается, небольшой столб жидкости все равно остается.

Виды сифонов

Существует несколько разновидностей сифонов по типам устройства:

• Трубный.
• Бутылочный.
• Гофрированный.
• Плоский.
• Сухой.

Трубный

Его обычно можно встретить на керамических раковинах и высоких ваннах. Этот вариант подходит для ванной комнаты, но не самый лучший выбор для кухни, поскольку не столь удобен в обслуживании. Его прочистка от попавших частиц будет осуществляться сложнее.

Такой сифон выглядит максимально естественно, поэтому часто выбирается в том случае, когда конструкция остается открытой. Гидрозатвор представляет собой изогнутую трубу. Она вертикально опускается вниз выходя из ванной или раковины, потом резко загибается в обратную сторону, поднимается немного вверх и сворачивает на 90 градусов, уходя в канализацию. Обычно трубный гидрозатвор состоит из трех элементов. Для прочистки осуществляется съем средней трубки с поворотом.

Несмотря на внешнюю привлекательность, трубные сифоны имеют существенные минусы помимо более сложного обслуживания. В первую очередь нужно отметить их небольшую вместительность. Вода, которая формирует гидрозатвор, может быстро испариться, если раковиной или ванной не пользоваться. Таким образом, уезжая в отпуск можно вернуться и обнаружить неприятный запах канализации по всему дому. Также нужно отметить и тот факт, что это жесткая конструкция, поэтому требует более тщательного подбора по размеру. Если ошибиться при покупке устройства и взять затвор немного короче, это будет проблемой не имеющий решения.

Бутылочный

Это очень популярная конструкция сифона, которая считается практически идеальной благодаря тому, что в случае покупки устройства его можно отрегулировать под зазор между горловиной слива сантехники и канализационным раструбом. Свое название сифон получил благодаря определенному сходству с бутылкой. Обычно такие устройства комплектуются гофрированной сливной трубой, что существенно облегчает их регулировку и удобство демонтажа при проведении чистки.

Бутылочная конструкция предусматривает возможность доступа во все полости, в частности туда, где накапливается вода формирующая гидрозатвор и мусор. Вместительность бутылки довольно большая, поэтому жидкость в ней дольше испаряется. Существует меньшая вероятность того, что за время отсутствия водопополнения полость сифона пересохнет и помещение заполнится запахом канализации.

Поскольку это обслуживаемая система, то она предусматривает большое количество соединений с уплотнительными прокладками. По мере потери их эластичности может наблюдаться разгерметизация и подтеки. Это является главным недостатком бутылочной конструкции. Самообслуживание такого сифона заключается в выкручивании бутылки и ее очистки от накопленных волос, ниток жира и т.д.

Гофрированный

Такой сифон выглядит довольно массивным и непривлекательным, потому его используют только в исключительных случаях. Устройство состоит из длинной гофрированной трубы сложенной втрое. Получаемый из нее перегиб фиксируется с помощью специальной рамки. Преимущества гофрированной трубы заключается в ее гибкости. Благодаря этому гидрозатвор можно подключить даже при нестандартном расположении сантехники. Величину изгиба можно отрегулировать при установке. Прибор может использоваться как на раковинах, так и на низких ванных.

Гофрированная труба имеет множество внутренних неровностей и большой перегиб, поэтому устройство быстро заполняется грязью. Также при частом контакте с горячей водой она может приобретать жесткость, что усложняет обслуживание сифона.

Плоский

Такой гидрозатвор является разновидностью бутылочной конструкции. Его особенность заключается в наличии плоской колбы. Неоспоримым преимуществом такого устройства является возможностью установки в тех местах, где высота между сливом сантехнического оборудования и полом или препятствием совсем небольшая.

Сухой

Сухие сифоны обычно выбирают для установки в душевые кабинки, поскольку они имеют минимальную возможную высоту для монтажа. Принцип устройства такого затвора кардинально отличается от классических решений. Для защиты от проникновения воздуха из канализации в помещение применяется специальная силиконовая мембрана. Вода внутри сифона не задерживается, полностью сливаясь в канализацию. Работающая в устройстве мембрана выпускает всю жидкость в одну сторону, при этом не дает осуществлять газообмен в обратном направлении.

Неоспоримым преимуществом такой конструкции является невозможность ее пересыхания. При выборе сухого сифона можно не беспокоиться, что во время отпуска пока сантехника не применяется, гидрозатвор пересохнет. Также подобный сифон не может перемерзнуть, что особенно актуально, если он устанавливается в не отапливаемом помещении, таком как баня или сауна.

Дополнительные функциональные элементы

Сифоны без дополнений обычно устанавливаются в мойку на кухне самой простой конструкции. В остальных же случаях они имеют различные усовершенствования, которые повышают эффективность или удобство использования затвора. Самым часто встречаемым дополнением является слив-перелив. Он предусматривает наличие добавочной трубы, которая входит в емкость гидрозатвора. Она идет от отверстия перелива, который обычно встречается в умывальниках, ванных и высоких душевых поддонах. Наличие перелива позволяет осуществлять сбор избыточной воды, которая накапливается в случае закрытия основной сливной горловины пробкой.

Также сифоны могут оснащаться донными клапанами. Они представляют собой механизмы, которые служат вместо пробки. Работать с клапанами намного удобнее. Они могут регулироваться колесом, закрепленным на отверстии перелива, или срабатывать при нажатии на свою поверхность.

Гидрозатвор может иметь дополнительный боковой штуцер для возможности подключения прочей бытовой техники, к примеру, стиральной или посудомоечной машины. В заводской комплектации такого сифона идет заглушка, которая его закрывает. В том случае, когда подключение потребуется, она снимается и штуцер используется для присоединения к канализации другой сантехники или оборудования.

Также встречаются сифоны с двумя чашами и одним гидрозатвором. Они применяются для установки на современные кухонные мойки с двумя сливами. Такое техническое решение позволяет проводить профилактическое обслуживание устройства за один раз. В том же случае когда под мойкой располагается два сифона, то чистить все придется дольше.

Полезные советы

• Чтобы сифон с гидрозатвором не пересох при долгом неиспользовании, при оставлении устройства на продолжительный период, в него можно налить немного подсолнечного масла. Оно создаст поверхностную пленку, которая уменьшит фактическое испарение жидкости. По четверть стакана масла заливается в каждую мойку, умывальник, горловину ванной или душевой.
• Для предотвращения частого засорения сифона необходимо позаботиться об установке мелкоячеистой защитной сеточки на горловину слива. Особенно это актуально для кухонной мойки. Сетка будет задерживать крупные частицы мусора.
• Необходимо проводить профилактическую очистку сифона на кухне хотя бы раз в несколько месяцев. Это позволит вынимать накопленный в нем мусор, предотвратив тем самым переполнение. Очистка предотвратит плохой слив и движение мусора дальше в канализационную трубу, что чревато появлением непроходимого засора в сложном для прочистки месте.

Материалы изготовления

Сифон может изготовляется из металла или пластика. Металлические изделия стоят дороже и зачастую выглядят более привлекательными благодаря глянцевой поверхности. Их выбирают в том случае, когда затвор остается видимым. Если устройство скрыто от взгляда, то обычно устанавливают пластик. Что касается фактического ресурса, то качественный пластик при бережном обращении может прослужить дольше сифона из нержавеющей стали.

Можно выбрать устройство, у которого декоративная накладка с сеткой сделана из металла. Если смотреть в область горловины раковины, ванны или душевого поддона то можно будет видеть только блестящую сталь, в то время как пластиковые элементы остаются скрытыми.

Похожие темы:

Объясните устройство сифона. Какие виды сифонов вам известны …

Сифон

Рубрики: Опыты , Поделки , Эксперименты | Теги: Опыты, Поделки, Сифон, эксперимент | 11 октября 2012 | Svetlana

Кто мало знаком с законами физики, тот с трудом поварит, что вода в трубке может перелиться через горку без помощи насоса. Это, однако, возможно, но при двух условиях: 1) ведро для стока должно стоять ниже того сосуда, из которого вытекает вода, и 2) горка должна быть не выше 10 метров. Чтобы понять действие такого приспособления, рассмотрим очень простой аппарат, носящий название сифона.

Короткий конец согнутой трубки вставляется в сосуд, откуда вытекает вода, а длинный — в пустую банку (рис. 22, А). Если предварительно набрать воду в трубку и опустить ее короткий конец в верхний сосуд с водой, то достаточно будет открыть нижнее отверстие для того, чтобы пошла непрерывная струя воды.
Вода будет литься до тех пор, пока полностью не опорожнится верхний сосуд.

Можно в верхний сосуд опустить конец пустой трубки, а затем втянуть воду ртом через длинный конец, после этого вода станет сама выливаться.
Чем объясняется действие сифона? На оба конца трубки воздух давит с одинаковой силой, и вода в них была бы в равновесии, если бы оба отверстия были на одном уровне. Но так как один конец сифона ниже другого, столб жидкости в нем тяжелее, чем в коротком колене. Поэтому вода выливается из этого более длинного конца.

а атмосферное давление вгоняет воду в отверстие короткого конца. Таким образом, вода как бы непрерывно втягивается в короткий конец. На самом деле это давление наружного воздуха вгоняет воду в короткую трубку. Опыт с сифоном очень хорошо произвести, воспользовавшись резиновой трубкой. Тогда можно наблюдать, что чем ниже опускать свободный конец трубки, тем быстрее будет выливаться вода, а если поднять конец трубки до уровня более короткой части сифона, вода совсем перестанет вшиваться. Если же этот подвижной конец поднять вместе со вторым сосудом выше поверхности жидкости в верхнем сосуде, то вся вода из сифона выльется в верхний сосуд обратно. На рис. 22, В показано, как можно провести воду из озера через горку и вывести ее в долину фонтаном.

При вытягивании из сифона воздуха ртом жидкость может попасть в рот, а так как сифоном часто переливаются вредные жидкости, например кислоты, то, чтобы обезопасить себя, придумали очень простое приспособление. Сбоку длинной трубки сифона приделали еще одну трубку так, чтобы она вошла в сифон нижним концом. Верхний конец этой добавочной трубки изгибается, и, кроме того, на ней делается небольшой шар (рис. 22, 5). Пользуются этим сифоном так. Сначала затыкают длинный конец сифона, то есть выходное отверстие, затем всасывают жидкость в боковую трубку. Шар не дает жидкости попасть в рот, потому что, дойдя до шара, жидкость поднимается очень медленно, и втягивание ее можно прекратить. Теперь стоит только открыть нижнее отверстие сифона, и жидкость потечет из него.

Б. Донат
“Физика в играх”

Принцип работы

С течением времени конструкции всех сантехнических приборов меняются, это же касается и сифона. Однако какую бы конструкцию он ни приобретал, принцип действия сифона остается неизменным. Самая простая схема может быть представлена так:

• вода через слив раковины попадает в колбу;
• проходит через несколько патрубков;
• некоторое количество воды остается в отстойнике;
• остальная вода попадает в канализацию, проходя через выходной патрубок;
• осевшая в отстойнике вода создает затор, в результате чего неприятный запах остается в канализации.

Сифон в разобранном виде

При правильной установке устройства принцип работы сифона не нарушается. Существует исключение, при котором запах может распространиться по помещению. Здесь речь идет о долгом отсутствии хозяев квартиры, когда раковины и ванна не используются длительное время. В этом случае запах в помещении может появиться, однако его легко устранить, произведя пуск воды.

Стоит сказать, что данное изделие состоит из нескольких элементов, которые между собой соединены конусообразными рукавами-прокладками. Именно эти прокладки играют важную роль в сохранности и работоспособности устройства

Очень важно, чтобы рукава обладали достаточной пластичностью. Некачественные прокладки могут привести к внезапной поломке устройства, в результате чего потребуется ремонт или замена всего сифона

Рассмотрим устройство сифонов

Традиционно сифон состоит из следующих частей:

1. корпус;
2. отвод;
3. угольник;
4. изолированный раструб;
5. труба канализации.

Устройство сифона для кухонной мойки с переливом и дополнительными отводами

Как видно на фото, бутылочный тип отстойника состоит из семи основных частей:

• Выпуск, или сточное отверстие мойки;
• Перелив, подключаемый к специальному отверстию, расположенному в верхней части мойки;
• Отвод, предназначенный для дополнительного подключения к сливу посудомоечной или стиральной машины на кухне;
• Колба;
• Патрубок, к которому крепиться выходной отвод, соединяемый с канализацией;
• Специальная прокладка;
• Соединительные элементы: винты, гайки, хомуты.

Колбовый прибор работает следующим образом: вода из раковины попадает в сливное отверстие или выпуск. Далее через выпуск вода течет в колбу сифона, где проходит через систему отстойник-патрубок, после чего через выходной отвод попадает, наконец, в канализацию.

Смысл такого устройства заключается в том, что отстойник задерживает мусор и частички еды. Кроме того, при правильной установке такого устройства в нем создаётся так называемый водяной затвор, который не позволяет канализационным газам проникать в помещение.

Важно! Всевозможные газообразные канализационные миазмы вредны не только неприятным запахом: это ядовитые вещества, способные нанести серьезный вред здоровью человека. Также нечистоты являются разносчиком инфекции, что также следует учитывать

Сифон с переливом для кухонной мойки подходит лучше всего, так как имеет несколько важных особенностей:

• Создает надёжный водяной затвор, предотвращающий проникновение неприятного запаха из канализации в помещение кухни;
• Имеется возможность подключения к системе водоотвода стиральной и посудомоечной машин;
• Наличие перелива страхует вас от переполнения раковины и затопления соседей;

Колбовая конструкция предполагает возможность регулярной чистки своими руками без особых усилий.

Стоит также отметить, что бутылочные модели имеют жёсткую конструкцию и требуют для инсталляции строго определённое количество пространства под раковиной для кухни или мойкой.

Перелив — это небольшое отверстие в верхней части раковины, соединенное патрубком с сифоном. Предназначен перелив для оттока воды при заполнении раковины и недопущения пролива воды на пол.

Устройство гофрированного сифона

Как видно на схеме, гофрированный аппарат устроен намного проще колбового:

• Сточное отверстие раковины или выпуск;
• Гибкая гофрированная труба;
• Соединительные элементы и гайки.

Такие модели имеют одно явное преимущество: они гибкие и не требуют строго фиксированного пространства под мойкой. Чаще всего такие приборы используют в ванных комнатах.

Совет! Не стоит использовать гофрированный сифон в кухне: его намного труднее чистить, а также в складках гофры будет скапливаться мусор и остатки пищи после мойки посуды.

Этот тип отвода также создаёт надёжный водяной затвор, который не пропускает зловонные испарения канализационной системы в жилое помещение.

Устройство трубного сифона

Для ванн и душевых кабинок (поддонов) используют так называемую обвязку для ванной или трубный сифон. Представляет собой сие чудо техники изогнутую трубу, через которую не может проникнуть крупный мусор и другие нежелательные предметы в канализацию.Кроме того, изгиб создаёт водяной затвор на пути распространения всевозможных канализационных миазмов.

Устройство имеет достаточно простое:

• Сточное отверстие ванной или поддона;
• Труба с изгибом;
• Соединительные гайки.

Также может иметь специальный отвод для перелива ванны или подключения дополнительных патрубков от бытовой техники.

Рассказ фиксиков об устройстве сифона

2015-11-26

Сифон для раковины: виды и размеры устройства

Установить сифон для раковины, служащий для отвода в канализацию сточных вод, – достаточно простая задача. Для ее выполнения совсем не обязательно прибегать к помощи профессиональных сантехников. Все, что потребуется – минимальный набор инструментов и знания о принципе работы и устройстве этого приспособления. Гораздо сложнее выбрать подходящую по всем параметрам модель. Рассмотрим плюсы и минусы разных модификаций и полезные дополнения к ним.

Строение

Сифон представляет собой металлическую или пластиковую конструкцию, в состав которой входят резервуар и несколько патрубков. Один соединяется со сливным отверстием раковины, другой – с канализацией. Именно в них поступает вода, когда мы умываемся или моем посуду. Первоначально жидкость из раковины попадает в сифон, а из него – по изогнутой трубе в общий канализационный стояк. Металлическая сеточка, расположенная у основания устройства, на отверстии раковины, исполняет роль мелкоячеистого фильтра, защищая систему от засоров.

Изогнутость сифона обеспечивает задержку некоторого объема жидкости, образуя гидрозатвор, не пускающий в дом канализационные запахи.

В приобретаемый комплект сифона обычно включен корпус, входной и выпускной патрубки, металлическая сетка, накладки и прочие расходные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать модели, оснащенные переливом, который помогает избежать затоплений.

Какими бывают сифоны?

Существует несколько видов сливов для раковины, отличающихся между собой по конструктивным, внешним параметрам, а также материалу изготовления. Предлагаем разобраться в них.

Трубный сифон

Трубный – популярный вариант для  керамической раковины в ванной. Устанавливать его на кухне не стоит, поскольку прочистить его сложнее, чем другие устройства. Данные модели отличаются компактными размерами и привлекательным дизайном. Гидрозатвор образуется благодаря изогнутости трубы. Нижнее колено устройства, как правило, съемное. Для очистки его придется демонтировать.

К минусам такого сифона относят следующие моменты:

• Неглубокий водный затвор, из-за которого жидкость испаряется достаточно быстро, и если раковиной редко пользуются, в помещении может появиться неприятный запах.
• Жесткая конструкция требует тщательного подбора по размеру: сифонный отвод должен располагаться так, чтобы его можно было подключить к канализации, установка допустима только на стандартные дренажные трубы.

Бутылочный

Бутылочный сифон – самый популярный вид. Его конструкция вызывает ассоциации с колбой или бутылкой, отсюда и название. Выпускная труба может быть как жесткой, так и гибкой гофрированной.

Преимущества бутылочных приспособлений:

1. Устройство сифона позволяет без усилий демонтировать его наиболее засоряемую часть.
2. Такую модель легко обслуживать.
3. Бутылочный слив не нуждается в замене продолжительный период времени.
4. В гидрозатворе всегда есть вода, поэтому квартира надежно защищена от канализационного запаха.
5. При попадании мелких вещей в слив их можно будет без проблем извлечь, открутив колбу.

Имеет бутылочный вариант и некоторые недостатки: он накапливает загрязнения в сливной емкости (волосы, нитки, жир), а также больше других разновидностей склонен к подтеканию из-за большего числа соединений.

Гофрированный

Такое устройство просто в установке, состоит из выпуска и изогнутой гофротрубы.

Преимущества использования сифона для раковины с гофрой:

1. Можно подключить к мойке и канализационным стоякам даже при нестандартном их расположении.
2. Прост в установке и доступен по цене.
3. Изгиб для гидрозатвора формируется установщиком самостоятельно.
4. Благодаря отсутствию соединений вероятность протечки практически исключена.
5. Вне зависимости от расстояния, разделяющего раковину и пол, будет обеспечен качественный водоотвод.

Как и бутылочный, гофрированный сток имеет свои недостатки:

• из-за неровности внутренней поверхности на ней быстро образуются отложения мусора и грязи;
• горячая вода отрицательно влияет на прочности гофротрубы.

Плоский сифон

Разновидность бутылочного устройства. Главное отличие – компактный размер и плоская колба. Используется в случаях, когда для стандартного изделия просто нет места, например при установке раковины над стиральной  машинкой.

Преимущества плоского сифона:

• Благодаря своей компактности может устанавливаться в самых труднодоступных местах.
• Промывается так же легко, как и обычная бутылочная модель.
• Позволяет рационально использовать пространство под умывальником, например для установки бытового прибора или тумбы.

Дополнительные функциональные элементы

Сифоны, устанавливаемые под раковину, могут иметь следующие вспомогательные приспособления:

• Слив-перелив. Если умывальник оснащен вторым верхним сливом, под нее устанавливается сифон, оснащенный добавочной трубой (переливом). Это позволит избежать случайных затоплений.
• Донный клапан. Механизм, устанавливаемый в сливное отверстие вместо решетки и выполняющий функцию пробки.

Возможные материалы изготовления

Материалы, используемые для создания сифонов:

• Металл. Изделия отличаются декоративной привлекательностью и повышенной прочностью, но со временем могут подвергнуться коррозии, а также окислению. Изготавливаются, как правило, из латуни, реже – из бронзы, меди, нержавеющей стали. Наиболее распространены модели с покрытием из хрома. Главный недостаток – сложности с подбором размера, ведь укоротить металлическую трубу будет непросто.

Хромированные изделия выбирают для подвесных и накладных раковин, установленных на столешнице. Находясь на виду, они не только не портят дизайн умывальника, но и выгодно дополняют его.

• Пластик. Благодаря своей демократичной цене и хорошим эксплуатационным показателям пластиковые изделия пользуются большим спросом и популярностью. Имеют малый вес, простую конструкцию, устойчивы к бытовой химии. В соединительных узлах пластиковый сифон  оснащается резиновыми уплотнителями, что увеличивает срок службы изделия и герметичность. В ассортиментном ряду многих производителей присутствуют модели со специальным антибактериальным покрытием внутренней полости, что препятствует оседанию жира и грязи и уменьшает скорость засорения.

Основные параметры выбора

При выборе модели сифона для раковины нужно учесть ряд параметров:

• Стандартность раковины. Если устанавливается типовой умывальник, подбор подходящего сифона – не проблема. А вот в случае монтажа модели мойки, изготовленной под заказ или установленной нестандартным способом, возможно, придется помучиться с выбором. В таких случаях наиболее подходящим вариантом является гофрированное устройство. Скорее всего, получится подключить и бутылочный сифон, а вот жесткий трубный подходит лишь для типовых случаев.
• Привлекательность исполнения. Выбор, представленный современными производителями, столь широк, что подобрать оптимальный дизайн можно даже для такого непримечательного устройства, как сифон.

Обязательно проверяйте комплектность, количество шайб и прокладок у понравившейся модели, иначе подключение может вызвать определенные сложности и неудобства.

• Пропускная способность. Этот показатель крайне важен, потому как при больших объемах спускаемой воды необходимы трубы крупного диаметра.

Если планируется подключение к устройству под раковиной дополнительных приборов, стоит заранее купить бутылочный сифон, оснащенный тройником, а также обладающий трубами большого диаметра.

• Система «слив-перелив». Наличие двух отводов (для основного стока и перелива) служит дополнительной страховкой от затопления.

• Расстояние между отводящим канализационным отверстием и горловиной раковины. Если этот показатель нестандартный, то придется докупать дополнительные переходники.
• Ценовой уровень. Разница в стоимости между пластиковыми и металлическими изделиями может быть весьма внушительной, при выборе нужно ориентироваться на собственные финансовые возможности. Но не стоит забывать, что скупой платит дважды. Выбирая самые простые и дешевые сифоны из полиэтилена, нужно быть готовым к тому, что скоро потребуется их замена.

Разобравшись в конструктивных особенностях и различиях основных видов сифонов для раковин, можно с легкостью подобрать подходящий вариант. Если изделие стандартное, то и установить его будет несложно, для получения необходимых знаний достаточно просто посмотреть несколько обучающих видео от опытных мастеров.

Из чего состоит сифон для мойки?

С установкой сифона под мойкой или ванной справится даже новичок, не прибегая к помощи сантехника. Конструкции современных сифонов в большинстве случаев собираются вручную, в редких ситуациях понадобится использовать отвертку.

Рассмотрим функциональные особенности разных видов сифонов, приведем рекомендации по выбору связки между умывальником и канализационной трубой. Кроме того опишем пошагово, как правильно установить сифон под раковиной, ванной и стиральной машинкой.

Из чего состоит сифон для мойки?

Сифон – это связующий элемент между канализационной системой и умывальником. Устройство производит вывод воды, блокирует попадание неприятных запахов в помещение и препятствует засорению трубопровода. Как правило, сифон монтируется возле сантехнического прибора (мойка, раковина, ванна или стиральная машинка) непосредственно возле ввода в канализацию.

Стандартная комплектация сифона включает в себя следующие элементы:

1. Защитная решетка – устанавливается в сливное отверстие мойки/ванны. Эта деталь не задерживает крупные отходы, не допуская засорения канализации.
2. Резиновая прокладка – размещается между выпускным патрубком и корпусом мойки. Обычно, прокладка имеет толщину 3-5 мм.
3. Выпускной патрубок. Некоторые варианты сифонов предусматривают дополнительный отвод для подключения слива посудомоечной или стиральной машины. Это может быть отвод для смесителей, имеющий донный клапан.
4. Прокладка выпускного патрубка, изготовленная из резины.
5. Гайка выпускного патрубка. Материал изготовления – пластик.
6. Резиновая пробка для закупорки сливного отверстия раковины/ванны.
7. Соединительный винт из нержавейки, диаметр – 6-8 мм. Некоторые производители с целью удешевления товара изготавливают эту деталь из обычного железа с напылением никеля и хрома. Подобная экономия приводит к тому, что винт быстро ржавеет и разрушается. Проверить качество металла получится с помощью магнита – нержавейка не магнитится.
8. Корпус сифона – «колено» или «бутылка».
9. Металлическая гайка из нержавейки, латуни или меди.
10. Пластиковая гайка для стяжки.
11. Конусные прокладки для пластика или резины – 2 штуки.
12. Стакан или крышка сифона.
13. Канализационный отвод – находится с боку корпуса сифона.
14. Гайка для фиксации пластикового переходника.
15. Плоская резиновая прокладка – обеспечивает плотное прилегание корпуса и крышки сифона.
16. Канализационный отвод: гибкий шланг, пластиковая труба, пластиковый патрубок или гофрированная труба.

В комплект входит инструкция с подробным описанием, как установить сифон. Процесс сборки и монтажа следует начинать, только после ее прочтения.

Разновидности сифонов для кухни и ванны: особенности выбора

Существуют несколько типов данных сантехнических устройств. Модели отличаются между собой конструктивными особенностями, материалом изготовления и внешним видом. Чтобы было легче сделать правильный выбор, надо разобраться с вариантами конструктивных решений сифона.

Трубный. Обычно монтируется под раковиной в ванной комнате. На кухне не рекомендуется использовать такой сифон, так как его придется очень часто чистить. Плюс трубной модели – компактность и привлекательность. Внешне они напоминают изогнутую трубу – этот изгиб создает водяной затвор.

Как правило, нижнее колено подобной модели снимается для очистки. Минус трубного сифона – не достаточно глубокий гидрозатвор, из-за чего вода быстрее испаряется и провоцирует появление специфического запаха.

Бутылочный – наиболее распространенный вариант. Жесткая конструкция, напоминающая по форме колбу или бутылку. Сифоны этого типа имеют ряд положительных качеств:

• часть, которая обычно засоряется из-за некачественной воды или сливающихся отходов, легко откручивается;
• сифон легок в обслуживании;
• длительный срок службы;
• вода никогда полностью не уходит из гидрозатвора, поэтому «бутылочная» конструкция надежно удерживает запахи;
• сифон оборудован переливом – при засорении труб, вода не поднимется за пределы отрегулированные системой и не затопит помещение;
• если в раковину попадут мелкие ценные вещи, то они останутся в резервуаре – их получится достать, открутив низ сифона.

Бутолочная модель имеет и некоторые недостатки:

• монтируется только со стандартными трубами канализационной системы, так как устройство имеет жесткую конструкцию;
• под умывальником занимает много места.

Гофрированный сифон отличается простотой установки. Устройство состоит выпуска и гофротрубы на изогнутом каркасе.

Достоинства гофрированных моделей:

• возможность подключения к канализационному трубопроводу, размещенному нестандартным способом;
• простота монтажа и «умеренная» ценовая политика;
• считается наиболее экономным вариантом;
• установщик самостоятельно формирует изгиб для водяной пробки, предотвращающее попадание неприятных запахов через раковину в помещение;
• риск протечки минимален, так как труба не имеет каких либо соединений;
• обеспечивает качественное водоотведение независимо от расстояния между полом и умывальником.

Недостатки гофрированных сифонов:

• быстрое накопление отложений на внутренней поверхности трубы;
• гофрированная труба со временем теряет свою прочность из-за горячей воды – сливать кипяток в раковину с таким сифоном нельзя.

При выборе сифона следует придерживаться некоторых советов:

1. Для раковины стандартной формы достаточно легко подобрать сифон. Эксклюзивные модели лучше оборудовать сифоном, поставляющим в комплекте с раковиной.
2. Пропускная способность сифона подбирается с учетом напора воды в трубах и наличия дополнительных устройств, подключаемых к устройству – чем их больше, тем шире должно быть сечение отвода. От покупки плоского сифона с мелким сечение, в данной ситуации, придется отказаться.
3. При покупке необходимо сверить параметры раковины, ванны и мойки с параметрами сифона. Отправляясь в магазин, заранее надо замерять: диаметр сливного/переливного отверстия и расстояние до труб канализации.

Как установить сифон на кухне: порядок действий?

Подготовительные работы

После приобретения сифона надо проверить его комплектность – все ли детали имеются в наличии. Пластиковые модели продаются в мягкой упаковке, поэтому при транспортировке некоторые элементы могут поцарапаться или деформироваться. На резьбе не должно быть никаких повреждений и заусениц.

Помимо самого сифона для монтажа понадобятся:

• силиконовый герметик или прокладка;
• изолента;
• плоская небольшая отвертка.

Перед тем, как установить сифон на раковину в ванной или кухне понадобится выполнить демонтаж старого устройства:

1. Под мойку поставить ведро.
2. Поломанный сифон снять вместе с канализационной подводкой.
3. Если устаревшая муфта непригодна для дальнейшего использования, то ее надо заменить.
4. Из раструба и слива удалить грязь. Канализационную трубу заткнуть тряпкой и пакетом.

При замене старых чугунных коммуникаций, прочно забетонированных в цемент, могут возникнуть некоторые сложности. Чугун придется выбивать из цемента, но делать это надо крайне аккуратно, чтоб обломки не попали в трубу. В противном случае трубопровод регулярно будет загрязняться. Попавшие в трубу осколки, надо удалить пласкогубцами.

Как установить сифон для раковины. Пошаговая инструкция

Если сифон продавался собранным, то его следует разобрать и проверить насколько хорошо закреплены и затянуты все детали.

Совет. Кухонные сифоны нужно собирать вручную, чтобы не повредить изделие и контролировать силу зажима.

1. На чугунную трубу монтировать резиновую накладку. Пластиковую канализационную трубу вывести на нужный уровень (до 40 см от пола) и установить на нее специальный переходник.
2. Соединить вручную трубу под мойкой и основную часть сифона.
3. Свободной рукой вставить сеточку с прокладкой и винтом в сливное отверстие, наживить винт и дожать полностью.
4. Гофрированную трубу вставить в сливной раструб и стянуть барашковой гайкой.
5. В трубу канализации установить раструб гофротрубы.
6. В некоторых инструкциях рекомендуется подключать дополнительную технику на этом этапе. Однако желательно сначала соединить сифон с канализацией и провести его проверку. Дополнительные отводы в это время закрывают заглушками, которые поставляются в комплекте с сифоном.
7. После проверки – подключить дополнительную технику. Сливные шланги посудомоечной и сливной машинки закрепить хомутами.

Совет. Важно проследить, чтоб сливной шланг, отходящий от сифона, нигде не перекручивался и не перегибался. Вода должна стекать беспрепятственно.

Как правильно установить сифон на ванну?

Как правило, ванна имеет пару отверстий. Одно расположено на дне, другое – на передней стенке. Из этих особенностей определяется конструкция сифона для ванны, состоящая из таких деталей:

• пластиковая трубка гофра;
• чаша для водостока;
• колено с патрубком.

Приведем алгоритм, как установить сифон под ванной:

1. Предварительно собрать сифон и «примерять», как он будет расположен под ванной. До начала работ по установке сифона надо обдумать размещение труб, определить толщину и длину трубопровода.
2. В верхнем отверстии на ванной (на передней стенке) установить металлический ободок. Закрепить к нему патрубок.
3. С помощью болта сливную чашу прикрепить к сливному отверстию, которое находится в днище.
4. Для соединения сифона с отверстиями необходимо раскрутить металлический болт (расположен на самой ванне). Затем патрубок прикрутить с помощью болта к отверстию.
5. Когда компоненты сифона собраны, то свободный конец гофры можно соединить с канализационной трубой.
6. Проверить стыки на герметичность – напустить в ванну воды под маленьким напором. Если течи нет, то понемногу увеличивать напор. Просмотреть место под ванной – если вода отсутсвует, то сифон готов к нормальному использованию.

Установка сифона для стиральной машины

Для стиральных машинок применяются сифоны с отводом. Технология монтажа зависит от типа конструкции.

Сифон открытого типа фиксируется крепежной скобой:

1. Место крепежа отметить на стене.
2. Просверлить отверстия и прикрутить к стене сифон.
3. С помощью гибкого шланга подсоединить сифон к тройнику.
4. Заключительный этап – соединение со стиральной машинкой.

Установка встраиваемого сифона – более кропотливая работа. Порядок действий:

1. В стене перфоратором сделать отверстие.
2. Закрепить при помощи монтажной скобы канализационные и водопроводные трубы в отверстии.
3. Установить сифон с изгибом.
4. Подключить сифон к коммуникациям.
5. Отверстия заделать цементным раствором, детали скрепить.
6. Стиральную машинку подключить согласно инструкции.

Общие советы по установки сифонов

1. Приступать к установке сифона следует после изучения инструкции, которая поставляется в комплекте.
2. При монтаже сифона для акриловой или металлической ванны сливное отверстие надо обрабатывать наждачной бумагой – это способствует плотному прилеганию прокладок.
3. Сифон с разрывом потока струи требует жесткого крепления к стене.
4. Перед затягиванием сифона надо проконтролировать, чтоб прокладки не сместились.
5. Диаметр сливного трубопровода должен быть не меньше 5 см.

Как установить сифон с разрывом струи: особенности конструкции и монтажа.

Прочистка и ремонт сифона

Если сифон засорился, и вода не проходит сквозь слив, то можно попробовать его прочистить одним из способов:

1. Вылить в раковину/мойку горячую воду, которая растворит жир. Действие усилится, если в воду добавить соду.
2. Использовать для промывки труб бытовую химию.
3. Подставить ведро, снять нижнюю пробку, открутить и почистить колено вручную.

Если сифон протекает, то необходимо:

1. Обработать сифон смазкой, герметиком. Это помогает в случаях, когда протечка возникла в месте стыковки с раковиной.
2. Закрутить плотно пробку.
3. Все детали, которые ремонтировались, очистить от старого слоя герметика и обработать «свежим» составом.

Долговечность эксплуатации сифона во многом зависит от качества самого устройства и точности его установки.

Смотрите также:

Столешницы из жидкого камня

Каменная столешница для кухни

Уголок на кухню

Диван для кухни: какую модель выбрать

Стулья для кухни: критерии выбора

Как отреставрировать старый стол для кухни: мастер-класс

конструкция, виды, достоинства и недостатки

15.07.2019

Сифон для раковины: конструкция, виды, достоинства и недостатки

Сифон без преувеличения является одной из основных составляющих частей системы водоотведения. Современный рынок предлагает огромное количество различных сифонов на любой вкус и бюджет. От его качества и правильности установки зависит надёжность системы в целом. Чтобы приобрести наиболее подходящий именно вам сифон, необходимо тщательно разобраться в их особенностях.

Устройство сифона

Сифон для раковины представляет собой трубку, которая обеспечивает беспрепятственность слива стоков и одновременно предотвращает распространение канализационного запаха во внешнюю среду.

Выполнение основной функции сифона обеспечивает особенная конструкция – изгиб трубки, благодаря которому образуется гидрозатвор (водяная пробка). Его главная задача — обеспечить герметичность помещения от сточных запахов, не давая им распространяться на кухню или в санузел.

Сифоны, как и все составляющие сливной системы, подвержены естественному износу. Вместе с тем нередки и непредвиденные ситуации, которые требуют немедленного реагирования – изливание большого количества воды из системы способно причинить неудобства как вам, так и доставить много хлопот вашим соседям. Поэтому знать, как устроен сифон, каков принцип его работы, будет совсем не лишним. Это поможет не растеряться в экстренной ситуации, когда специализированную помощь необходимо ждать какое-то время.

Конструкция сифона для раковины

Структура сифона примерно одинакова для всех устройств, но в зависимости от модели и производителя может отличаться некоторыми особенностями.

Стандартный сифон под раковину состоит из:

1. защитной сетки. Её назначение – предотвратить попадание крупных частиц мусора и тем самым не допустить засора системы. Это так называемая первичная система фильтрации. Устанавливается надо узлом, который крепится к мойке;

2. переливного патрубка. Это система, которая предотвращает переполнение мойки или ванной водой. Он крепится к отводному патрубку;

3. резиновых прокладок, обеспечивающих герметичность соединений элементов сифона;

4. отводного патрубка;

5. соединительного винта, скрепляющего между собой детали сифона;

6. самого сифона;

7. отвода канализации.

Классификация сифонов

Современный рынок предлагает много разновидностей сифонов, которые отличаются между собой формами, размерами и материалами, из которых их производят. Разобраться, какие бывают сифоны для раковин, поможет следующая классификация.

По устройству конструкции сифоны разделяют на:

Бутылочные

Наиболее распространённый вид. В его колбе, которая похожа на бутылку, из-за чего собственно и произошло его название, накапливается вода, которая перекрывает поступление сточных испарений в помещение. Эти сифоны могут иметь квадратную, прямоугольную или круглую форму.

Плюсы:

• может иметь один или два отвода — очень удобно, если нужно подключить к нему несколько устройств, например умывальник и стиральную машину;
• универсальность – подходит для различных типов сантехнических пиборов;
• можно не бояться уронить в такой сифон что-либо ценное – оно остается на дне колбы, а не смывается в сток. Его можно легко достать при разборе сифона;
• проста в уходе – грязь на внутренних поверхностях сифона легко убрать с помощью специальных средств.

Минусы:

• устройство достаточно габаритное, для его установки потребуется много места.

Гофрированный

Простой сифон, представляющий собой гибкую гофрированную трубку, которая одним концом крепится к мойке, другим — к трубе канализации. Посредством хомутов можно придать требуемый изгиб с гидрозатвором посередине.

Плюсы:

• для его установки не требуется много места под сантехническим прибором;
• прост в монтаже и не прихотлив в обслуживании;
• гибкость трубки позволяет легко менять её длину.

Минусы:

• подвержен температурным влияниям, особенно если речь идёт о кипятке;
• большая засоряемость – в складках гофры скапливается много жира и грязи, поэтому менять сам сифон или его детали приходится достаточно часто.

Трубчатый

Тоже достаточно простой сифон, представляет собой трубку S- или U-образной формы.

Плюсы:

• несложный в эксплуатации – если необходимо устранить засор или загрязнение, демонтаж изогнутой части сифона не требует много усилий;
• менее подвержен засорам благодаря своему типу устройства.

Минусы:

• гидрозатвор формируется в небольшой впадине, поэтому если мойкой пользоваться не очень часто, могут наблюдаться испарения воды, сопровождаемые зловонным сточным запахом;
• чтобы почистить такой сифон, его нужно полностью снимать.

В зависимости от установки различают такие сифоны:

Плоские

Это разновидность бутылочного сифона. Его отличают компактные размеры и плоская колба. Применяют в условиях дефицита пространства для монтажа, например, когда раковину требуется разместить над стиральной машиной.

Плюсы:

• компактный размер позволяет устанавливать в сложных для монтажа местах, экономя и без того ограниченное пространство;
• прост в уходе так же, как и любая бутылочная модель.

Минусы:

Скрытые

Похожие на бутылочные сифоны, но колба инсталлируется в стену. Это достаточно неудобно в эксплуатации, хотя и позволяет сэкономить пространство под раковиной.

Открытые

Самая удобная модель благодаря лёгкости монтажа и неприхотливости в уходе.

Сифоны могут быть наделены дополнительным функционалом:

1. Перелив: система предупреждения затопления. Различают внутренний перелив, а также перелив со встроенным донным клапаном, не требующим еще одного отверстия в сантехническом приборе;

2. Система измельчения пищевых отходов: хорошая альтернатива мусорным вёдрам, препятствует засорам в трубах.

Классификацию сифонов по особенности работы закрывающих пробок:

1. Ручные. Они снабжаются крышкой для слива, отдельной или прикрепленной цепочкой;

2. Полуавтоматические. Более продвинутая конструкция, её закрывание-открывание осуществляется путем поворота ручки, которая с помощью тросика соединена с крышкой слива. Чтобы слить воду, мочить руки нет необходимости.

3. Автоматические. Позволяют контролировать уровень воды в сантехническом приборе посредством автоматики.
   Они бывают с ручкой для открывания пробки, которая располагается на отсеке переливного отверстия или с системой click-clack: пробку сливного отверстия приводит в движение нажатие рукой или ногой.

В зависимости от материала исполнения различают следующие виды сифонов для раковин:

1. Пластиковые: они отличаются несложной конструкций и меньшим количеством соединений. При их производстве иногда используют полиэтилен, но чаще всего – полипропилен. Он более устойчив к кипятку.
2. Металлические: они дороже пластиковых, но у них дольше срок службы. Для изготовления таких сифонов чаще всего используют медные сплавы: латунь и бронзу, а также нержавеющую сталь. Ввиду большой стоимости они не могут похвастаться очень широким применением.

Купить сифон в Батайске или Ростове

В нашем магазине представлены самые лучшие и практичные модели сифонов, преимущества которых уже давно оценили наши постоянные клиенты. Мы уже несколько лет продаем сифоны и комплектующие как в Ростове-на-Дону так и в Батайске.

Мы поможем Вам подобрать самое лучшее устройство, которое станет надёжной частью системы водоотведения. Наши сифоны – ваша уверенность в долговечности одной из важнейших систем коммуникации в вашем доме. Купить сифон по оптимальной цене в Ростовской области можно на нашем сайте.

виды, критерии выбора + правила сборки

Выполнение самостоятельного монтажа раковины обязательно сопровождается процедурой покупки нового сифона, его сборкой и установкой. Сливной сифон для умывальника – конструкция, через которую проходит жидкость, а благодаря водной пробке блокируются канализационные газы.

Критерии выбора и последующая сборка этого сантехнического прибора несложная, однако выполнение всех правил сможет уберечь от дальнейших протеканий, что обеспечит бесперебойную работу слива.

В этом материале мы расскажем об устройстве и разновидностях сливных систем для умывальника, а также о том, каких правил следует придерживаться при выборе.

Содержание статьи:

Функции и принцип работы

Основное предназначение сифона – организация своевременного оттока жидкости в канализационный слив. Также он выполняет и второстепенные функции: препятствует засорению труб и предохраняет помещение от неприятных газов, накапливаемых в стоке.

Конструктивно устройство состоит из трех элементов:

• резервуара/емкости;
• приемного патрубка с декоративной решеткой, выполненной из металла;
• сливного патрубка, который подсоединяют к канализационному стоку.

Одна из дополнительных, но важных конструкций прибора – механизм перелива. Он выполнен в виде трубки и отвечает за защиту умывальника от чрезмерного заполнения водой, посредством вывода лишней жидкости.

Сифон представляет из себя изогнутый механизм, перелом которого заполнен сливной жидкостью. Именно в этом колене остается весь мусор, который посредством откручивания пробки легко чистится

Принцип работы сливного механизма основан на гидростатическом законе сообщающихся сосудов. Сосуды с общей частью, заполненной покоящейся жидкостью, называют сообщающимися. В сифоне они представлены коленом, с размещенным выше отверстием приемного патрубка и нижней частью – отверстием сливной трубы.

Даже после перекрытия крана и прекращения поступления воды, ее часть не сможет пройти через изгиб, поэтому так называемый отстойник всегда наполнен водой. Таким образом в колене образуется , не позволяющий запахам из канализации проникать в комнату.

Виды сифонов для умывальников

Конструктивные особенности и характеристики материала изготовления – это основные показатели, на которые стоит ориентироваться при подборе сантехнических приборов.

Они определяют временные и трудовые затраты на монтаж механизма. Поэтому требуется детальное рассмотрение имеющихся вариаций сифонов и их особенностей при установке.

Для осуществления правильного выбора модели сифона стоит учитывать не только его конструктивные характеристики, но и устройство умывальника, а также место входа в канализацию

Все модели, представленные в магазинах, могут отличаться формой, материалом и принципом действия.

Однако выделяют несколько основных групп:

• гофрированные;
• бутылочные;
• трубные.

Дополнительно выделяют скрытые сифоны, а трубные делят на обычные, когда участок трубы изогнут в форме полукруга, и плоские – изгиб создается двумя вертикальными трубами и одной горизонтальной, а конструкция в итоге обретает П-образную форму.

Удобство и простота гофры

Этот вариант достаточно прост по своему строению. Приемный патрубок, оснащенный металлической решеткой, резиновыми уплотнителями и болтом, переходит в гибкую отпрессованную трубу.

Последний элемент посредством переходника подсоединяется к стоку канализации.

В ситуациях, когда под умывальником места практически не остается и приходится менять радиус изгиба гофрированного сифона не по инструкции – необходимо осознавать, будет ли достаточно в отстойнике скапливаться воды для создания водяного затвора

Гофрированная модель достаточно удобна, особенно в том случае, когда свободного пространства под умывальником немного: из-за установленной тумбы либо когда планируется размещение каких-либо предметов.

Основное отличие такого сифона – возможность самостоятельного моделирования изгиба для обустройства гидрозатвора. Есть модели, в комплектацию которых не входит каркас, фиксирующий сгиб.

Поэтому при монтаже сливного механизма радиус петли сгиба должен быть достаточным для создания в отстойнике необходимого объема воды.

В инструкции к каждой модели производитель прописывает требуемые показатели для обеспечения нужного давления, участвующего в противостоянии проникновения газов из канализации

Несмотря на то, что эта вариация сифонов самая простая, в сборке и установке существуют незначительные минусы. В большей части они касаются дополнительных механизмов, а именно невозможности подключения шлангов для перелива и отвода стока от стиральной машинки.

Процесс сборки сифона-гофры не представляет сложностей. Детали комплектуются следующим образом:

1. С помощью винта приемный патрубок подсоединяется к умывальнику. При этом резиновые шайбы располагают с его внешней и внутренней сторон.
2. Наконечник трубы посредством переходника подключается к стоку канализации.
3. Далее гофрированный шланг выгибают для создания колена, образующего гидрозатвор.
4. Фиксация производится при помощи идущего в комплекте согнутого каркаса.

В этом случае не требуется пропитка узлов соединения герметичным составом. Когда возникнет необходимость очистить трубу от засора, достаточно будет вынуть шланг-гофру из переходника, разровнять его и очистить от ненужных скоплений.

Устройство бутылочного сифона

Основное преимущество бутылочных конструкций в универсальности. Их функционал легко расширяется путем подключения одного или двух дополнительных сливных шлангов.

Даже в моделях, где такие разъемы не предусмотрены, есть возможность приобрести переходник с нужным количеством выходов. Его установка производится между так называемой бутылкой и приемным патрубком.

Процедура очищения сифона выполняется путем откручивания дна «бутылки». Такая система не пропускает тяжелые предметы — уронив сережку в слив, можно быть уверенным, что она находится в нижнем резервуаре

К минусам бутылочной системы относят жесткость комплектующих деталей — возможность их подгибания при монтаже исключается. Также многих пугает наличие большого числа комплектующих.

Предполагая, что сборка такого узла затруднена, многие новички останавливают свой выбор на другой модели.

Однако собрать его несложно, достаточно ознакомиться с комплектом деталей:

• защитная решетка, с несколькими отверстиями диаметром не более 10 мм;
• большая уплотняющая прокладка из резины;
• патрубок подключения к умывальнику;
• гайка;
• стяжной винт;
• сифон;
• отвод к канализации;
• конусообразные прокладки;
• маленькая и большая плоские прокладки;
• декоративная накладка из пластика;
• пластиковая стяжная гайка;
• пластиковый переходник.

Сборка и монтаж такого узла рассчитан на 3 основных этапа: подсоединение к умывальнику, комплектация главной части бутылочного сифона и подключение к канализационному стоку. Если детали недостаточно плотно прилегают друг к другу, для уплотнения используют сантехнический лен.

На первом этапе в отверстие для слива укладывается соответствующего диаметра уплотнительное кольцо и защитная решетка. Далее на борт приемного патрубка помещается самая толстая прокладка из резины.

Верхний участок прижимается к раковине, а стяжной винт вставляется в защитную сетку и вкручивается в гайку, что размещена на корпусе. Затягивая крепежные элементы необходимо следить за фланцем с прокладкой – они не должны поворачиваться.

Недобросовестные производители могут выпускать раковины с недостаточным углублением сливного отверстия. В этом случае нет необходимости вкладывать внутреннюю прокладку. Вместо нее вокруг разъема необходимо нанести герметик

Второй этап обусловлен сборкой сифона. На трубу, отводящую жидкость в канализацию, одевается стяжная гайка и конусообразная прокладка следом.

Теперь в верхний участок «бутылочного» корпуса вставляется приемный патрубок и посредством стяжной гайки фиксируется на нужной высоте. В стакан помещается большой плоский уплотнитель, а в финале закручивается крышка на корпусе.

За счет того, что в стакане сифона скапливается мусор, есть необходимость его периодического очищения. Этот участок не замазывают силиконом. По надобности можно использовать уплотнительную нить для труб

На третьем этапе производится непосредственное подключение к канализационной системе. Для этого на стоковую трубу накладывают прокладку и вставляют в нее сливной патрубок сифона.

При необходимости можно использовать переходник. В последнем узле применяют герметики. На этом процесс сборки и монтажа закончен. Теперь необходимо проверить работу сливной системы.

Подробнее об установке сифона на раковину можно прочесть в .

Особенности трубных сантехнических узлов

Различают два вида трубных сифонов – обычные и плоские. Первые имеют стильный дизайн, поэтому не требуют маскировки, а вторые больше применяются при ограниченном пространстве под раковиной.

Эти модели более сложные в уходе сравнительно с предыдущими. Для очистки понадобится выкрутить согнутую часть трубы из приемника, а затем из слива.

Устранить проблему неудобной очистки можно, купив трубный сифон со специальным разъемом, оснащенным крышкой и расположенным на вершине сгиба. Таким образом очистка производится без разбора конструкции

Устройство трубного сифона простое – это согнутая часть трубы, по обе стороны соединенная с приемным и сливным патрубками. Вся конструкция жесткая и не подлежит регулировке при монтаже. Процесс установки такого механизма разнится от бутылочного лишь одним пунктом – вместо «бутылки» вкручивается изогнутая труба.

Некоторые модели отличаются небольшим по размеру гидрозатвором. Тем не менее для противодействия прессинга газов из канализации такой глубины будет достаточно.

А вот при длительном отсутствии, например, при отъезде, вода в отстойнике может испариться и в момент возвращения будет слышен характерный запах канализации. Во избежание такой ситуации слив рекомендуется закрывать пробкой.

При установке этого сантехнического устройства стоит обращать внимание на высоту канализационного входа. Ее уровень должен соответствовать горизонтальному участку слива на сифоне.

Довольно распространены трубные модели с переливом, что является очень удобным для небольших раковин, где есть вероятность выхода жидкости за границы умывальника.

Скрытый тип сливного узла

Скрытая вариация сифонов частично устанавливается в стену, а именно бутылочное устройство. Видимой остается только горизонтально расположенная труба.

Существуют скрытые модели сифонов, оснащенные съемной крышкой. С ее помощью обеспечивается доступ для прочистки сливного прибора. Однако модель находится в высокой ценовой категории

К достоинствам относят полностью спрятанный сантехнический узел. К недостаткам — сложность установки, а также проблематичный доступ для обслуживания и ремонта.

Из каких материалов делают сифоны?

Материалы, используемые для литья сифонов, должны соответствовать всем техническим стандартам. От этого зависит их эксплуатационный срок и качество выполнения заявленных производителем функций.

Требования, предъявляемые для материалов стоковых приборов, следующие:

• практичность при обслуживании;
• неуязвимость перед высоким температурным режимом;
• устойчивость к коррозии;
• низкая предрасположенность к скоплению отложений из-за постоянного контакта с водой.

По большей части сливные устройства для умывальников сделаны из пластика, чугуна, никеля, латуни, сплава латуни и бронзы, стали, прочего.

Самым практичным и экономным вариантом считается конструкция слива из пластика. Это может быть стандартный белый или цветной вариант. Материал легкий в монтаже, имеет плотное сцепление деталей и в большинстве случаев не требует уплотнения стыков — вместо этого применяется муфта.

Также модели не подвержены воздействию ржавчины, устойчивы к проходящим процессам гниения и коррозии. Легкий уход даже хлорсодержащими составами позволяет придерживаться максимальной чистоты прибора.

При выборе пластикового сифона можно найти нестандартные оттеночные варианты, например, черного или серого цвета. Использование темного тона в интерьере ванной — смелое решение, подходящее исключительно для просторного помещения

Более прочными считаются бронзовые и латунные сливные установки. Модели мало подвергаются коррозии и ржавчине, но все-таки окисляются.

Посредством этих химических процессов на неровных участках задерживаются частицы грязи, находящиеся в составе проточной воды. Так происходит постепенное засорение. В этом плане, пластик гораздо практичнее.

Сливной механизм из бронзы имеет эстетически привлекательный вид. Чаще всего этот сифон открыт для обозрения и является частью винтажного стиля

Сливная установка, выполненная из металла, ежегодно расширяет круг своих поклонников. Буквально за последние десять лет популярность возросла более чем в два раза. Все благодаря отменным характеристикам металлических устройств: прочность, эстетически привлекательный вид и гигиеничность сплава.

Для таких моделей сталь может использоваться как в чистом виде, так и в составе сплавов. Ценовая категория металлического прибора на порядок выше предыдущих вариантов, что указывает на отменное качество и высокий срок эксплуатации.

Наружное покрытие металлического сифона выполняет исключительно декоративную роль. Самые распространенные варианты – покрытие хромовым составом. Именно такой вариант легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты

Большинство покупателей исходя из низкой стоимости и практичности останавливают свой выбор на пластиковых конструкциях. Тем не менее металл не слишком уступает в позициях. Ведь подчеркнуть изысканность интерьера, сделать акцент на необходимых деталях можно только элементами из нержавейки.

Если же говорить о латунных приспособлениях, то здесь играет роль лишь декоративная составляющая — сложность ухода и постепенное окисление не являются положительными характеристиками.

Дополнительные функции изделия

Помимо осуществления слива и наличия эффективного гидрозатвора между помещением и канализационной трубой со всем ее благоуханием, устройство может дополняться необходимыми элементами — шлангами. Например, для большинства умывальников, изготовленных с верхним выпуском, приобретается .

Удаление воды происходит не только через сливное отверстие, но и посредством выпуска, к которому подсоединен шланг — так механизм препятствует подтоплению.

Устройство гидрозатвора с переливом имеет два патрубка, соединяющихся перед отстойником в один узел. Таким образом стоковые воды уходят из сливной системы в канализацию

В комплектацию сифона может входить и патрубок с дополнительным входом, помогающим упростить систему слива в бытовых приборах — для компактной организации стока стиральной машинки. Отводящий узел расположен между горловиной умывальника и чашей сифона. Перелив и дополнительный разъем возможно интегрировать только в сливы бутылочного типа.

Сборка конструкции с переливом

Первоначально производится сборка бутылки. Подходящий уплотнитель садится на резьбу колбы, встраиваемой внизу умывальника. Далее вплотную прикручивается нижняя крышка. Соединение необходимо подтянуть вручную, для обеспечения плотной стыковки.

Теперь нужно взять верхний патрубок, отвечающий за слив в умывальнике, накинуть на него гайку, а затем одеть конусную прокладку.

При этом натягивание уплотнителя должно выполняться широкой стороной на трубу. После этого элемент вставляется в верхнюю часть сифона. Следующим шагом будет накручивание гайки.

Если требуется удлинение отводящего сливного разъема, к нему подсоединяется жесткий патрубок. В случае когда конструкция этого не требует, сразу монтируется труба-гофра

К переливному отверстию раковины подсоединяется гофрированная трубка, а ее второй конец — к стыковочному патрубку. Сделать это очень легко – деталь в виде лопатки оснащена конусными пазами, легко входящими в рифление гофры.

Установка всех труб сливного узла — нижней, обеспечивающей отвод воды в канализацию, средней для стока стиральной машинки и верхней для перелива, — производится аналогично вертикальному патрубку.

На что смотреть при выборе?

Для осуществления правильного выбора сифона, необходимо принимать во внимание устройство умывальника, особенности сборки механизма и месторасположение канализации.

Если производится замена не только сливного устройства, но и умывальника, целесообразно остановиться на моделях раковин, в комплектации которых уже есть сифон. Организация системы слива в таком случае будет максимально упрощена, а все детали идеально подогнаны под размеры умывальника.

Наличие в конструкции перелива и отводящего узла для стиральной машинки исключительно по желанию. Однако стоит учитывать, что только сифон бутылочного типа можно дополнительно оснастить этими элементами.

Патрубки у гидрозатворных установок бывают двух диаметров 32 и 40 мм. Стоит помнить, что чем меньше размер сечения, тем ниже объем жидкости, пропускаемой через систему, а соответственно, сифон будет часто поддаваться засорам

Низко расположенный вход в канализацию предполагает установку любого типа сифонов, кроме трубного. Для его монтажа потребуется поднять сток до необходимого уровня, что представляет дополнительные затраты времени и средств.

При покупке также стоит заострить внимание на комплектующих — детали должны быть целостными и без сколов. Это сделать легко, ведь большинство производителей сантехнических приборов делают упаковку прозрачной.

Полезное видео по теме

Проблема плохого стока воды из сантехнического прибора может скрываться внутри сифона. Наличие дефектов не всегда очевидно:

Подключение дополнительного патрубка для организации слива со стиральной машинки:

Стандартное устройство сифона не обременено лишними деталями, поэтому для сборки всей конструкции не потребуется много времени. Важно в этом вопросе воспользоваться советами по выбору подходящего механизма, достойно обеспечивающего удаление отработанной жидкости в канализационную систему.

Появились вопросы по теме статьи, нашли недочеты или есть интересная информация которой вы хотите поделиться с посетителями сайта? Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке под статьей.

Топливный антисифонный масляный насос 126507

Масляный насос устройства сифона топлива анти- 126507

Этот товар подходит вам, вы правы!

Описание	Другой датчик
Тип продукта	оц148
OE №	126507
Упаковка	Нормальная упаковка, Картонная упаковка
Срок поставки	Обычно через 3-7 дней после подтверждения оплаты

Высокое качество, Лучшая цена, Лучшее обслуживание!

Контроль качества

склад

Наша улыбка

Почему выбирают нас

…

.

Truck Protect Anti Siphon Device Деталь для Truck

Описание продукта

Деталь антисифонного устройства Truck Protect для грузовика

Truck Protect Anti Siphon Device Деталь №: 126004

Материал антисифонного устройства: сталь

Размер антисифонного устройства Truck Protect: 80 мм + байонет

Обработка поверхности антисифонного устройства Truck Protect: оцинковка

FAQ

• 1.YOUBIOU (UBO) завод или торговая компания?

YOUBIOU (UBO) Group имеет собственный завод. профессионал по производству и экспорту клиновой проволоки и фильтров более 10 лет.

• 2. КАК насчет минимального заказа?

MOQ в зависимости от продукта, иногда MOQ определяется заказчиком.

• 3. Вы предоставляете образец?

Мы можем предложить образец бесплатно, но фрахт оплачивается отдельно.

• 4. Какой срок оплаты вы принимаете?

T / T, L / C в предъявлении, западные и другие основные условия оплаты.

• 5. Как насчет времени доставки?

Обычно в течение 3-15 дней после получения депозита;

• 6.Где находится ваш рынок?

Мы осуществляем экспорт в более чем 120 стран и регионов по всему миру.

• 7.Как насчет вашего торгового обслуживания?

Каждому клиенту будет предложена поддержка по продвижению на рынок и лучшее послепродажное обслуживание, что поможет им получить больше новых клиентов и заказов.

.

Почему пропускает унитаз воду: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз: почему так происходит и что делать, видео и фото

Признак поломки унитаза – подтекание воды

Правильная работа смыва происходит, когда жидкость кратковременно или с более длительными промежутками времени поступает в чашу унитаза, омывая ее полностью. Начинается омывание после нажатия рукой кнопки смыва. Заканчивается поступление воды в чашу после окончания воздействия на кнопку. В некоторых моделях унитазов необходимо повторное нажатие. Вместо кнопки может быть рычаг или сливная ручка на цепи.

Процесс смыва начинается и заканчивается только от действий пользователя. Кнопка слива связана с клапаном слива. Дальше цепочка тянется к запорному механизму. После омывания чаши водой, запорный механизм пропускает новую порцию жидкости в сливной бачок из водопровода.

Стоит задуматься о проверке целостности деталей бачка, если течет вода постоянно по стенам чаши унитаза или слышно периодическое спускание воды без воздействия на кнопку слива.

Зная строение спускового механизма, можно выполнить ремонт своими руками.

Говорить о наличии течи при смыве можно, если наблюдаются факты:

• журчание жидкости со стороны унитаза слышно постоянно;
• в местах слива жидкости в чашу заметны следы ржавчины;
• если при длительном простое в использовании на стенках унитаза видны влажные следы;
• омывание происходит дольше и медленнее;
• когда бачок и рядом трубы трубопровода покрываются конденсатом;
• на полу мокрота.

Работа начинается с осмотра стен сливного бачка. Причиной появления известковых разводов на стенах чаши может быть грязь на арматуре сливного бачка и его стенах. Поэтому очищение стен и арматуры чистящими средствами от налета грязи устранит проблему подтеков. Жидкость с бачка спускается и останавливается ее поступление. Проводится чистка внутренних стен емкости бачка.

Читайте также:  Что такое угловая инсталляция для унитаза: описание конструкции, как установить

Если потек не устранен, то иногда проводится демонтаж механизма слива, поплавкового клапана.

Выявление причин течи

Если до недавнего времени прибор сантехники работал безукоризненно, его установка сделана правильно, то подтекает вода по возможным причинам:

• причина в течи через грушу или лепесток из резины;
• нарушена регулировка шарового крана;
• течь замечена в месте состыковки бачка и задней планки чаши унитаза;
• течет соединение шланга с шаровым краном;
• нарушена корректная работа поплавка.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

• средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
• наждачная бумага;
• отвертка;
• мешковина, бечевка либо пакля;
• молоток;
• нож;
• плоскогубцы;
• при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Смотреть видео

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Неправильная настройка

Чаще всего причина постоянно журчащей воды в унитазе банальна – неправильно настроен поплавок запорного механизма или сбилась его настройка. В результате клапан не перекрывает воду до того, как она попадает в систему перелива.

Как понять, что в конкретной ситуации выявлен именно перелив? На первый взгляд нет никаких внешних проявлений проблемы, на начальном этапе в сосуде бачка после каждого слива начинает постепенно набираться вода. Исходя из эксплуатационных характеристик, которые предусматривает конструкция, после того, как она доберется до конкретного уровня, заполнение должно прекратиться. Но этого не происходит, и жидкость потихоньку просачивается в унитаз. Подобный неприятный момент проявился как следствие поломки наливного клапана или поплавка. Следует самостоятельно приподнять рычаг с поплавком. Если клапан работает — главный повод в поплавке.

Схема работы запорного механизма

В этом случае нужно опустить поплавок ниже по уровню при полностью перекрытом запорном клапане.

Процесс настройки во многом зависит от конструкции запорного механизма:

• старого образца – в этом случае запорный клапан и поплавок соединяет металлический рычаг. Чтобы изменить уровень воды, при котором будет срабатывать клапан, нужно просто своими руками слегка подогнуть рычаг.

Поплавок советского типа

У некоторых моделей арматуры советского образца рычаг пластиковый, и состоит из двух половинок, соединенных пластиковым болтом. В таком случае нужно попустить болт, изменить угол между рычагами, и затем затянуть болт, чтобы зафиксировать их в таком положении;

Поплавок старого образца с металлической штангой

• современного образца – положение поплавка изменяется относительно рычага путем его перемещения. Для этого нужно приложить некоторое усилие или даже прижать пружинный механизм фиксации.

Регулировка поплавка современного образца

Как правило, настройка поплавка отнимает несколько лишь секунд. Единственное, сложности могут возникнуть с демонтажем крышки бачка.

Для демонтажа крышки бачка необходимо выкрутить кольцо

Обычно, чтобы ее снять, нужно открутить кольцо, обрамляющее кнопку слива. Старые пластиковые баки имеют по бокам клипсы.

Разгерметизированный поплавок погружается в воду

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
2. Слить всю жидкость из бака.
3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
5. Отодвинуть бачок.
6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
7. Требуется слить остатки жидкости.
8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Смотреть видео

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Неплотное прилегание груши

Эта деталь конструкции изготавливается из резины. Она играет роль мембраны, выполняя функцию открытия и закрытия сливного отверстия. Груша, как и любое резиновое изделие, при контакте с водой быстро становится хрупкой и менее эластичной. Из-за этого она перестает качественно выполнять свои функции.

Устранить проблему можно заменой груши. Делают это следующим способом:

1. Снимают крышку бачка.
2. Находят грушу и откручивают ее от штока.
3. Устанавливают новую резиновую деталь.

Чтобы временно избавиться от течи, необходимо прикрепить к груше какой-либо груз (например, гайку), который будет прижимать деталь к седлу.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

Смотреть видео

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

• заделать полиэтиленом;
• нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Смотреть видео

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
2. Смывается вода.
3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
4. Немного откручивается гайка сифона.
5. Извлекается сифон.
6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
7. В обратном порядке производят монтаж системы.

Проявление течи внизу унитаза

Причиной, когда из-под унитаза течет, и появляется мокрота на полу, может быть разгерметизация мест соединения деталей унитаза с канализационной системой.

Выявление причины поломки

Место поломки легко обнаружить по ржавому следу, если проблема долго не устраняется.

Причин, когда подтекает унитаз снизу несколько:

• если соединение унитаза с трубой канализации проводилось цементным раствором, то со временем оно расслаивается в раструбке из чугуна. Таким образом, происходит разгерметизация стыка. Это и будет причиной поломки;
• если появляется зазор между выпуском унитаза и манжетом (или гофрой) из-за износа этого уплотнительного соединения. Проблема возникает по естественным причинам. Резине свойственно со временем терять свою прочность.
• если появилась трещина внутри чаши;
• если фаянсовое основание унитаза или ножка дала трещину;
• конструкция сантехнического прибора не надежно прикреплено к напольному покрытию.

Устранение протекания внизу конструкции

Многие проблемы возможно устранить без вызова специалиста. Для этого нужно приобрести материалы и запастись набором инструментов.

• Так, например, долотом убирается старый отколовшийся раствор цемента из чугунного раструбка. На очищенный стык наносится новый раствор или силиконовый герметик для усиления герметизации соединительного места.

Когда обработаны все места соединений заново и нанесен новый слой герметика, в течении 24 часов использовать унитаз по назначению не рекомендуется.

• Когда демонтаж унитаза не представляет труда, то поломка устраняется заменой манжета. Стоит задуматься, что делать, если уплотнитель не возможно обновить. Тогда рекомендуется всю окружность выпуска и раструбка смазать герметиком. Предварительно отодвинув уплотнитель. Будет достаточно места для нанесения силиконового герметика.
• Когда протекает унитаз в результате трещины внутри чаши, проводится реставрация ее поверхности эпоксидной смолой. В местах, где остановилась трещина сверлятся небольшие отверстия. Проблемное место обрабатывается наждачной бумагой. Сверху обрабатывается смолой. Не использовать прибор до высыхания нанесенного материала.
• Течь воды у основания с трещиной устраняется только заменой на новую конструкцию. Ремонтные работы не принесут должного результата, и проблема будет проявляться снова.
• Стоит проверить детали крепежа на целостность. Если резьбовые соединения не нарушены, то достаточно будет только все подтянуть и унитаз прочно встанет на место.

Читайте также:  Ремонт микролифта крышки унитаза своими руками: виды неисправностей, варианты их устранения

Профилактика протечек унитаза

Чтобы не сталкиваться с проблемами при эксплуатации унитаза, стоит проводить ряд профилактических мероприятий:

1. Самая важная операция – это очистка внутренней поверхности бачка и всех его элементов. Без этого бачок будет очень быстро загрязняться из-за находящихся в воде отложений и мельчайших частиц. Удивляться тому, что бачок унитаза после смыва подтекает, при отсутствии обслуживания не приходится.
2. Чтобы свести к минимуму количество грязи, попадающей в систему слива, стоит оборудовать водопровод фильтрами. Они устанавливаются прямо на подаче холодной воды на выходе с основной магистрали.
3. Желательно периодически проверять состояние всех конструктивных элементов бачка – уплотнителей, крепежных элементов, функциональных деталей и пр. Наличие влаги в точках контакта деталей говорит об отсутствии герметичности, и в таком случае рекомендуется слегка подтянуть гайки креплений или поменять уплотнитель.

Выполнение этих простых операций позволит не задаваться вопросом о том, почему в унитазе постоянно бежит вода – система будет работать корректно и безотказно.

Заключение

Протечка унитаза – это небольшая, но неприятная проблема, которая нарушает процесс нормальной эксплуатации сантехники. Решить такую проблему очень просто – всего-то и нужно, что грамотно локализовать причину возникновения течи и устранить ее. Чтобы не задаваться вопросом, почему протекает бачок унитаза, стоит периодически проводить профилактические мероприятия, которые продлят срок службы всех элементов конструкции.

Источники

• https://vannayaa.ru/unitaz-bide/techet-unitaz-posle-smyva.html
• https://TrubaNet.ru/kanalizacionnye-truby/protekaet-bachok-unitaza.html
• https://eto-vannaya.club/santehnika/unitaz/bachok-unitaza-propuskaet-vodu-v-unitaz-592
• https://santech-info.ru/santexnika/protekaet-unitaz.html
• https://uborka-v-dome.ru/sanuzel/v-unitaze-postoyanno-bezhit-voda.html
• https://kanalizaciyadoma.com/montazh/chto-delat-esli-techet-unitaz-posle-smyva-varianty-kak-ustranit-protechku.html

[свернуть]

Бачок туалета пропускает воду — 79 фото устранения основных причин!

Если начал течь бачок унитаза необходимо срочно принимать меры, так как приятного в этом мало.

К счастью практически в 100% случаев устранить течь в бачке унитаза можно самостоятельно.

Чтобы узнать, как справится с проблемой самостоятельно, необходимо ознакомится с данной статьей.

В чем причина, что бачек унитаза течет?

Не существует единой причины, почему же течет бачек унитаза, соответственно и решение данной проблемы будет несколько.

Конструкции бачков унитазов могут быть разными, соответственно и меры ремонта будут отличатся, но рассмотрим «классическую» конструкцию и попробуем разобраться что к чему.

Рассмотрим причины, по которым может течь бачок унитаза:

• Во – первых течь может образоваться в том случае, если появляется в бачке лишняя вода.
• Во – вторых бачок унитаза может протекать из – за того, что присутствуют проблемы, связанные с болтом, который служит для соединения бачка с самим унитазом.
• Третей причиной, по которой протекает бачок унитаза, могут стать проблемы, связанные с резиновой грушей.
• Четвертой причиной может служить образовавшийся перекос бочка или смещение рычага поплавка.

Как устранить течь бачка унитаза

Если все же Вы обнаружили и установили причину по которой происходит течь в бачке унитаза, то необходимо принять соответствующие меры.

Если течь в бачке унитаза связана с тем, что в бачке образовывается лишняя вода, то в таком случае необходимо выяснить причину почему это происходит.

Для это необходимо извлечь с унитаза крышку, поплавок приподнять на пару сантиметров, если вода перестала течь, значит поставленная цель достигнута.

Проблема в данном случае состоит в том, что рычаг поплавка немного согнут. Для решения это проблемы достаточно изогнуть рычаг и проблема будет решена,если предложенный выше способ не дал результата, тогда необходимо провести осмотр клапана.

Вам необходимо увидеть, что шпилька, которая предназначена для фиксации находится на своем месте и функционирует по назначению. Если Вы обнаружили, что шпилька пришла в негодность, тогда стоит ее заменить и избавится от проблем.

В том случае, если приведённые выше примеры не как не относятся к Вашему случаю, тогда есть еще один прием все исправить, а именно необходимо прижать прокладку к имеющемся отверстию клапана.

Если же течь в бачке унитаза связана с проблемами в болте, который соединяет бачек с унитазом, тогда необходимо заменить испорченный болт. Для этого

Вам необходимо:

• перекрыть воду;
• избавить бачек унитаза от воды;
• отсоединить проводку от бачка унитаза;
• имеющиеся болты раскрутить;
• установить новые болты, а также не помешало бы поменять заодно и прокладке в бачке унитаза;
• собрать конструкцию бачка унитаза.

Обратите внимание! При закручивании болтов, необходимо быть очень аккуратными и избегать перекосов.

Если причина утечки воды с унитаза связана с резиновой грушей, ремонтировать ее нет никакого смысла, так как проще и дешевле купить новую резиновую грушу.

При выборе резиновой груши необходимо выбирать ту, которая будет самой мягкой, так как со временем все равно груши становятся грубыми, из – за чего и происходят поломки в бачке унитаза. Крепится новая резиновая груша при помощи резьбы.

Если Вы не успели приобрести резиновую грушу, то временно ее можно заменить подвешенным грузом, которым может быть любая тяжелая гайка.

Если же причиной поломки бачка унитаза является проблемы, связанные с поплавком, тогда необходимо установить новый поплавок.

Заключение

В статье представлены самые распространённые причины из – за которых могли возникнуть проблемы с бачком унитаза, но несмотря на это Вы можете попробовать самостоятельно устранить поломку и сэкономить свои средства.

Фото бачка туалета который пропускает воду

Протекает бачок: причины неполадок: Обзор +Видео

Течет бачок унитаза: частые причины. Унитаз – сантехническое оборудование, которым пользуются постоянно. Неполадки в санузле омрачают повседневную жизнь. Что делать, если течет бачок унитаза.

Мелкий ремонт составных элементов работы устройства можно выполнить самому, если в наличии есть минимальный набор инструментов.

Содержание статьи:

Как не пропустить первые признаки неполадки в работе сливной емкости

Смыв системы осуществляется с помощью бачка для слива, который наполняется и опустошается водой. Нажимая на кнопку смыва, начинается слив воды из бачка, прекращается подача воды произвольно либо после повторного нажатия. В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.

При подтекании воды из бачка после остановки смыва временно либо постоянно, значит, какой-то элемент арматуры пришел в негодность. Устранить неполадки можно своими руками либо вызвать сантехников. Перед ремонтными работами стоит убедиться в наличии протечки.

Основные признаки неполадки устройства:

1. Постоянно и временно журчит вода в санузле.
2. Ржавчина и известковые отложения в чаше унитаза, где течет вода из бачка.
3. Ближняя стенка от бачка внутри чаши прибора сохраняет влажность даже при долгом простое сантехнического прибора.
4. Слабы напор воды при сливе, либо длинный сливной процесс при норме залпового сброса из бачка.
5. Бачок и труба постоянно в конденсате.

Конденсат свидетельствует от постоянной транспортировке по холодному водопроводу воды. Хотя обычно вода, применяемая периодически для смыва, прогревается до температуры помещения и препятствует образованию капель воды на трубах.

Внимание! Если в чаше унитаза образуются ржавые подтеки, то не стоит ограничиваться чисткой сантехники, стоит проверить сливную арматуру.

Грязь, скопившаяся на дне сливного бачка, тоже может стать причиной протечек. В данной ситуации можно хорошо прочистить бачок внутри. Необходимо перекрыть подачу воды в слив, спустив воду из емкости, вынуть арматуру. Далее чистящими средствами, щеткой счищают отложения со дна и стенок. Если процедура не помогла, значит, надо менять сливное устройство.

Нечастые виды подтекания

Иногда причиной протечек становится шланг подачи воды, подведенный к бачку от холодного водопровода. Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.

Шланг может дать течь, если имеет перегиб, также износа материала после долгой службы, ели температура в помещении высокая, а влажность при этом низкая. Причиной поломки гайки может стать срыв резьбового сечения во время монтажных работ, наличие трещины в элементе, либо она выполнена из некачественного материала с самого начала. В данной ситуации следует заменить детали.

Из чего состоит бачок

Емкости для слива имеют несколько видов внутреннего устройства:

1. С грушей из резины. Самый старый тип устройства, который имеет простую сборку, применяется для сантехники с подводом воды сбоку бачка.
2. Современный тип арматуры имеет два модуля –сливной, поплавковый. Поплавок теперь не размещается на проволоке, как раньше, а систему усложнили. Поплавковое устройство теперь перекрывает воду снизу. Сменяя положение поплавкового механизма можно регулировать дозы выпускаемой из бачка воды.

Справка! Как работает арматура: нажатием на кнопку, запускается сливной механизм. Резервуар опустошается и срабатывает клапан, впускающий воду в бачок, он открыт, пока вода не достигнет определенной отметки.

Модели разных унитазов имеют типовой механизм, поэтому отремонтировать и заменить деталь арматуры не составляет труда даже новичку. К примеру, нужно поменять поплавок, сливное устройство, либо отрегулировать сливной рычажок.

Разобраться в том, как устроена арматура, можно, если изучить элементы устройства. Для этого надо перекрыть воду в стояке либо водопроводной трубе, затем слить воду из бачка. Открутить элементы с помощью строительных ключей. Все детали выполнены из пластика, они отличаются прочностью, противостоят негативному воздействию известковым отложениям, не поддаются коррозии, очищаются при помощи химических веществ.

Внимание! Внутреннее устройство бачка имеет неподвижные элементы конструкции, прикрепленные болтами, пластиковыми уплотнителями. Наряду с ними, устройство оснащено регулируемыми деталями, которые называются ползунками. Они имеют специфические насечки-деления.

Производители могут придавать разные, цвет и размер деталям, при этом они несут одинаковые функции. Поэтому найти подобные элементы для замены очень просто. Чтобы не ошибиться с размером детали, можно принести ее в магазин и подобрать в соответствии с размером.

Виды неполадок и пути устранения

В основе протечки воды служит множество причин:

• сломался поплавковый механизм.
• сломалась сливная колонка.
• грязь мешает работе детали.
• износились прокладки.

Рассмотрим часто встречающиеся неполадки устройства и разберем способы устранения протечек:

1. Постоянное подтекание воды. Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны.
   Демонтаж клапанного устройства:
   • Остановить подачу воды.
   • Открутить сливную кнопку.
   • Снять крышку.
   • Достать все детали. При необходимости можно демонтировать бачок. Сначала открутить крепежные винты, соединяющие бачок с полочкой унитаза. Данная инструкция универсальна для всех типов унитазов. Рассмотрим распространенные поломки.

1. Сломалось поплавковое устройство. Увидеть поломку можно, заглянув под крышку бачка. Если поплавок не двигается, либо со слабой амплитудой, то надо менять элемент. Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
   • открутить кнопку слива.
   • снять крышку.
   • тестируем поплавковое устройство.
   • выявляем проблему.
   • осуществляем демонтаж бачка.
   • заменяем поплавок.
   • крепим бачок к полочке.
   • тестируем устройство. Если во время тестового испытания протески не стало, значит, проблему устранили.
2. Износилась уплотнительная прокладка. Резиновый или пластиковый уплотнитель в виде кольца имеет самое уязвимое положение. Элементы расположены при выходе воды из бачка, служат барьером для грязи, разных осадков, поэтому кольца могут загрязняться либо изнашиваться.
   

   Если прокладка загрязнилась, ее надо очистить, если протерлась, то заменить. Другие детали слива надежные, не могут поломаться. Для очистки механизма, его надо вынуть из сливной емкости, для этого арматуру надо повернуть в левую сторону на пол – оборота, чтобы раздался щелчок.

   Как очистить клапан:

   • произвести демонтаж сливной арматуры.
   • подготовить чистящее средство.
   • прочистить клапанные элементы.
   • установить механизм на место.

   При чистке можно увидеть трещины, деформацию на кольце уплотнительном, в таком случае надо заменить его на новую. Изношенную деталь не стоит оставлять, потому что со временем она станет причиной протечки.

Протечки, которые происходят после слива бачка

При данной виде поломки наблюдается протекание воды после смыва бачка. Вода может течь некоторое время либо течь постоянно. Струйка может перестать течь, как только бачок наполнится. Такая поломка расходует деньги, заплаченные за воду, так же сантехника покрывается ржавчиной.

Причины протечек:

• Некачественные элементы клапана.
• Перекос колонки для слива.
• Образование небольших засоров там, где происходит выпуск воды.
• Сломался малый элемент клапана.

Если определить причину поломки не удалось, надо вынуть сливное устройство либо поплавок.

Справка! Бракованные элементы арматуры во время покупки заметить достаточно сложно, но через какое-то время недостатки проявляются в виде образования протечек. Приходится менять сливной механизм.

1. Поломка кнопки. Если перекосился механизм для слива, то, как правило, кнопка слива заедает, либо уходит вниз. Надо снять крышку с бачка и определить причину. Чаще всего ее нужно вставить в гнездо, и она заработает правильно.
   Другой причиной является кусочек минерала, который проник под уплотнитель. Когда объем воды в емкости небольшой, клапан не работает, вода стекает прямо в чашу унитаза. С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок.
   Совет домашних мастеров! Для плотного прилегания уплотнителя к отверстию слива, даже когда бачок полупустой, надо на ось колонки подвесить свинцовый грузик.
2. Поломка корпуса бачка. Произведя ремонт механизма для слива, вода все равно течет, значит, поломка в корпусе емкости. Резервуар надо тщательно осмотреть на наличие небольших трещинок. Часто трещинки могут появляться снизу емкости, во время установки бачка. Их можно замазать герметиком, но лучше заменить бачок на новый, потому что любое механическое воздействие может полностью разрушить резервуар.

Самому провести ремонт или доверить специалисту. Ремонтные работы в бачке унитаза легко поддаются самостоятельному устранению.  Для этого необходимы инструменты в виде отверток, герметика, гаечного ключа, немного опыта в сантехнике. Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.

Как предотвратить протечки

Чтобы неполадки арматуры не возникли непредвиденно, стоит периодически проверять работу элементов и чистить клапаны, поверхность бачка от загрязнений. Как часто проводить очистку деталей, зависит от состава протекающей в трубах воды.

Внимание! Чтобы бачок не засорять известковыми отложениями, надо разводку унитаза оснастить фильтрами. Очистные механизмы монтируют на водопроводной трубе с холодной водой недалеко от центрального стояка.

Также надо производить замену прокладок, соединяющих детали, и подтягивать гайки.

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.

Схема слива воды

Устройство бачка

По принципу действия устройство сливного бачка унитаза можно разделить на 3 отдельные системы:

• Автозаполнение;
• Система слива;
• Защита от перелива.

Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.

Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.

На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.

Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.

Конструкция бачка с рычагом слива

Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.

Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.

Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.

Перелив и регулировка поплавка

Обратите внимание! Изначально все бачки настроены на максимальный уровень заполнения их водой. Это не всегда оправданно, так как расход воды за один сброс выходит достаточно большим.

Отрегулировать уровень его заполнения можно своими руками, без привлечения сантехника.

Пошаговая инструкция регулировки:

1. Сначала необходимо закрыть подачу воды в бачок и слить её из него, чтобы было удобнее регулировать;
2. Теперь нужно снять крышку с бачка. Для этого отвинчивают кнопку, с помощью которой сбрасывают воду. Делается это абсолютно так же, как если бы отвинчивали обычную гайку. Убрав кнопку, осторожно поднимают крышку и убирают её подальше в сторону, чтобы не разбить;
3. Открыв бачок, следует обратить внимание на систему автозаполнения с поплавком. Так из поплавка выступает регулировочный винт – именно с его помощью регулируется уровень заполнения водой бачка. Чем меньше он выступает, тем выше расположен поплавок, а значит, тем больше сила слива и расхода воды. И наоборот, если регулировочный винт выступает сильно, а поплавок находится низко, то сила сброса и расход будут меньше; Винт, отвечающий за наполнение бачка водой
4. Максимальный уровень заполнения бачка – это когда вода находится практически у самого края трубки-защиты от перелива. Чтобы напор не был слишком сильным, регулировочный винт достаточно поднять вверх на 2-3 см. Для этого его закручивают, в итоге поплавок опускается, и уровень заполнения водой уменьшается. Если, наоборот, нужно увеличить объём поступаемой воды, то регулировочный винт откручивают, тогда поплавок начнёт подниматься вверх;
5. После регулировки следует проверить, как работает слив воды в унитаз. Если всё отрегулировано как надо, то бачок обратно закрывают крышкой и завинчивают на место кнопку.

Замена резинки

Чаще всего вода начинает протекать из-за изношенности резинки, перекрывающей отверстие сброса. Чтобы её заменить, необходимо вытащить систему слива. Но сначала нужно закрыть подачу воды в бачок и снять крышку с бачка унитаза. Система слива снимается легко – нужно лишь её провернуть.

На самом её конце и находится резинка. Её снимают и меняют на другую. После чего всё устанавливается на место и проверяется, протекает клапан или нет. Для замены резинки нужно всего 10 минут, и всю работу можно сделать полностью своими руками.

В некоторых случаях, если нужного типа резинку трудно найти, старую опускают в тёплую воду, но не в кипяток, и оставляют на полчаса. Это поможет решить проблему, но не на длительный срок.

Ещё один способ – это срезать выступающий участок резинки приблизительно на 3-5 мм. Тогда она сможет плотнее сесть в отверстие для слива, и вода перестанет протекать в унитаз.

Замена резинового уплотнителя на отверстии слива

Иногда протекать бачок может из-за трубки защиты от перелива, соединенной вместе с системой сброса. Всё из-за того, что она слишком сильно качается.В итоге клапан, закрывающий отверстие сброса из бачка, отклоняется в сторону, и вода потихоньку протекает в унитаз.

Чтобы решить эту проблему,можно утяжелить трубку, привязав на неё груз с маленьким весом. Вес нужно подобрать так, чтобы клапан не слишком быстро запирал отверстие, так как сила слива из-за этого сильно уменьшится, и смыть отходы из унитаза станет сложнее.

Обратите внимание! Нельзя ложить груз внутрь трубки, так как в случае перелива бачка, вода не сможет уходить с нужной скоростью, в итоге она начнёт вытекать из него в помещение. Также не рекомендуется использовать не устойчивые к коррозии металлы.

Благодаря простому устройству бачка унитаза, решить все проблемы с протечками можно полностью своими силами. Чтобы все детали как можно дольше работали без перебоев, бачок необходимо временами очищать от налёта.

Почему течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз?

Много пользователей сантехники встречаются с такой проблемой, как течь. Вода может просачиваться как в самом бочке, так и в чаше. Это неприятная, но поправимая ситуация.

Бачок унитаза: его устройство и принцип работы

Перед поиском неисправности и ее устранением необходимо понимать устройство и принцип работы бачка для слива. Его определяющей функцией становится подача необходимого количества воды для того, чтобы промыть чашу унитаза после использования. Материалом для бачка может быть керамика, если он идет вместе с чашей, или пластик и нержавеющая сталь, если бачок устанавливается отдельно. Частой поломкой сантехники становится то, что бачок унитаза пропускает воду в унитаз.

Бачок содержит в своем устройстве два механизма: один забирает воду, другой ее спускает. Оба они выполняют функцию гидрозатвора. Клапан поплавкового типа контролирует набор воды до определенного уровня, после чего перекрывает ее подачу. Поступление воды в бачок может происходить как по гибкому шлангу, так и по патрубку.

Механизм спуска может быть либо грушевого типа, либо сифонного. Последний при работе издает сильный шум, так как воды набирается по принципу сифона, при этом вода сливается при нажатии на кнопку. Работа второго механизма отличается тем, что при нажатии на кнопку груша поднимается, а после того, как произошел спуск воды, снова перекрывает отверстие слива. Чтобы не произошел перелив воды с грушей или отдельно от нее устанавливают защиту.

Современные механизмы слива позволяют экономить воду, так как на них устанавливается два режима, позволяющие спускать не всю жидкость, а только часть, если этого хватит для смыва чаши. Но это не гарантия, что не возникнет проблема, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз.

Перед тем, как приступить к работе, нужно проверить, какой из механизмов стоит на ремонтируемом бачке. При этом крышку унитаза следует отодвигать аккуратно, так как при возможной поломке трудно будет найти этот элемент отдельно в продаже.

Многие домашние мастера сталкиваются с проблемой, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Что делать?

Подтекание воды в бачке: возможные причины

Если сантехника установлена недавно, течь она может из-за неправильного монтажа. Если после начала использования прошло всего несколько месяцев, а уже появилась неисправность, скорее всего, это связано с низким качеством фурнитуры, а как следствие, преждевременному выходу из строя. Серьезные поломки, из-за которых бачок унитаза пропускает воду в унитаз, возникают не часто. Они могут заявить о себе только через три года. Основными из них являются:

— сливной бачок унитаза пропускает воду непрерывно из-за перелива;

— протечка в самом унитазе;

— поломка в кнопке слива, когда она реагирует только на многократное нажатие.

Любая из поломок подлежит исправлению, нужно только правильно ее диагностировать.

Повреждения механическим путем чаши или бачка унитаза

Трещины в сантехнике появляются по нескольким причинам. Чаще всего это неправильный монтаж, либо вышедший срок годности изделия. Чрезмерно затянутые болты в месте стыка бачка и чаши приведут к тому, что керамика треснет. Если трещины проникли в сливной бачок, то его можно отремонтировать только временно, но этого хватит для того, чтобы приобрести новый.

Итак, нужно сначала слить воду, затем тщательно просушить поверхность, после чего заделать трещину специальным герметиком. А вот с чашей дело обстоит серьезнее, если в ней образовалась трещина, по любой из причин, ее придется заменить, ведь вариантов ремонта не существует.

Переполнение бачка водой

Часто причина течи кроется в том, что поплавок в бачке унитаза пропускает воду.

Излишек жидкости отводится через край бачка. Возможно, дело в рычаге поплавка, который немного сдвинулся или перекосился. Необходимо осмотреть поплавок, а для этого снять крышку. Оптимальное его положение – ниже патрубка на 2,5 см. При деформации поплавка, он не будет функционировать исправно, ведь в него будет попадать вода. Для заделки трещины в поплавке подойдет герметик, но для этого элемент нужно вытащить и хорошо просушить. Опять же, герметик не выход из положения, а только его временное решение, поэтому придется купить новую фурнитуру.

Если элемент не имеет дефектов, а вода все же переливается, то может быть дело в ее напоре. При его большой мощности поплавок прижимается водой, что дает ей выход через край. Но если в конструкции предусмотрен стабилизирующий клапан, подобная проблема не возникнет.

Постоянное поступление воды в чашу

Еще один вид проблемы, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз, сопряжена с другой — когда для смыва приходится несколько раз нажимать кнопку. В этом случает неисправность в мембране. Ее нужно промыть водой, чтобы удалить возможные солевые отложения.

Если же этот элемент деформирован и имеет трещины, то его нужно заменить, поступив следующим образом: на дне бочка найти гайку сифона и ослабить ее, после чего извлечь сам сифон. После замены мембраны установить сифон на прежнее место. Следует выбрать мембрану, которая идентична прежней. Когда сифон будет извлечен, нужно проверить и другие части на предмет дефектов. Часто полимерные конструкции покрываются трещинами, а на металле образуются окиси. Если последние можно почистить, то пластмасса не всегда подлежит восстановлению, что приведет к полной замене бачка.

Не реагирует кнопка смыва

Причиной этой поломки может стать неисправная тяга. Ее можно на время заменить проволокой, а позже приобрести новую.

Поломка в запорном механизме

Когда течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз, возможно, сломан механизм запора. Эту неисправность не получится устранить заменой нескольких деталей. Нужно покупать целый комплект узла, а не искать детали, которые не всегда продаются отдельно.

Сломана кнопка слива

Одной из причин образования течи может стать и копка на бачке. Обратная пружина может ослабнуть, что приведет к заклиниванию в штоке, что станет причиной постоянно открытого сливного люка. В этом случае устранить неисправность можно заменой пружины или самой кнопки.

Течь в месте стыка со шлангом

Если стала заметна течь там, где бачок соединяется с водопроводным гибким шлангом, то первым способом ее устранения станет подтягивание соединительной гайки. Если ослабла резьба, ее можно уплотнить, а вот сорванную резьбу или сломанный шланг придется полностью заменить.

Место стыка унитаза и бачка: причины течи

Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, замена резинки может помочь на стыке бачка и чаши.

При появлении течи в подобном месте следует осмотреть бачок на предмет трещин. Если они отсутствуют, то вероятной причиной поломки остается манжета. Она соединяет бачок и чашу. Она может быть изготовлена из металла или полимеров. Разгерметизации стыка способствует смещению манжеты, устранение неисправности простое – поправить элемент и затянуть. Время может повлиять на эту деталь, поэтому иногда она требует полной замены.

Второй вариант проблемы кроется в резиновой прокладке, которая находится между чашей и бачком. Неправильный монтаж приводит к ее смещению. Со временем эта деталь также выходит из строя, трескается и деформируется. Если на ней нет изменений, то ее нужно аккуратно поставить на место и затянуть болты. Недостаточно затянутые на них гайки могут быть причиной течи, но и переусердствовать в этом деле не нужно, иначе есть риск повредить керамику.

Конденсат

Часто мокрое пятно появляется под бачком из-за образования на его поверхности конденсата. Это происходит из-за того, что есть разница температуры воздуха в помещении и температурой в бачке. Устранить эту неприятность можно с помощью улучшения воздухообмена в помещении, а также в применении двухуровневого слива.

Вывод

Причин течи в бачке унитаза не так много. Если знать их и следовать инструкциям по устранению, то справиться с этим может даже не профессионал. Главное — действовать уверенно и аккуратно, тогда сантехника прослужит еще долгое время.

Течет унитаз снизу что делать

Сливная канализационная система состоит из нескольких соединений и деталей, поэтому когда случается протечка, следует поэтапно проверить все её составляющие. Течёт унитаз снизу — какова причина и что делать?

Основные причины

Если протечка не ликвидирована на протяжении длительного времени, на месте соединения образуется тёмный подтёк

Чтобы быстро устранить течь, следует выявить настоящую причину её возникновения. Их может быть несколько:

• Нарушена герметичность стыка, где унитаз соединяется с канализационной трубой — расслоилась замазка в чугунном раструбе. Часто это происходит, когда сантехнику устанавливают на цементный раствор.
• Износ манжеты или гофра. Плотность соединения обеспечивается за счёт резиновых мембранных прокладок. Резина — материал, который со временем теряет свои эластичные свойства и ссыхается. Поэтому между выпуском унитаза и уплотнительным соединением возникают зазоры.
• Трещина, образовавшаяся в чаше унитаза.
• Треснуло основание унитаза. Причина трещины — неосторожно вылитая горячая вода, фаянс не выдерживает резкой разницы температур, может потрескаться.
• Неплотно прикручены крепления к полу.

Что делать

После того как все стыки восстановлены, нежелательно пользоваться унитазом 24 часа

Большинство причин образования течи воды можно устранить самостоятельно, только нужно знать, как это делается, какие необходимы материалы и инструменты:

• Отвёрткой или долотом аккуратно удаляется оставшаяся старая замазка из раструба. Затем вновь герметизируется место стыка разведённым без добавления песка цементом или герметиком на основе силикона.
• Для устранения второй причины сначала очищается слив. Если унитаз легко демонтируется, то выгоднее заменить лишь манжету (при её установке применяется силиконовый герметик). Когда заменить уплотнитель невозможно, то его отгибают по окружности выпуска и раструба и в образовавшееся пространство наносят герметик.
• Раскол на чаше унитаза можно заделать следующим способом. По концам трещины высверливают два отверстия. Затем эту зону зачищают наждаком и покрывают эпоксидной смолой. Ждут полного высыхания.
• Унитаз с треснувшим основанием заменяют на новый, в данном случае ремонтные работы не принесут должного эффекта.
• В случае неплотного прикрепления к полу, следует обследовать все монтажные детали и при необходимости подтянуть.

При устранении течи унитаза могут понадобиться запасные детали взамен испорченных.

Как предотвратить в дальнейшем

Течь в унитазе несёт за собой высокую влажность, постоянный фоновый шум, неприятности с соседями и высокие суммы счетов за коммунальные услуги

Чтобы долго пользоваться сантехникой и не прибегать к постоянным ремонтам следует:

• периодически проверять все стыки и соединения, а также состояние патрубков и резиновых уплотнителей;
• аккуратно пользоваться рычагами и кнопками смыва, не допускать резких нажатий;
• рекомендуется установить очистительные фильтры, чтобы предотвратить попадание в сливной бачок ненужных примесей и частиц, засоряющих систему;
• выбирать качественные комплектующие при замене вышедших из строя элементов унитаза.

Покупка сантехники от надёжных производителей, своевременная периодическая проверка сливной системы и деталей, а также обращение к помощи профессиональных работников сантехнической службы избавит от такой неприятности, как протекающий унитаз.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Что делать если унитаз стал подтекать снизу

Если вы заметили, что вокруг основания унитаза появилось немного воды – это еще не повод для тревоги. Но если вода появляется регулярно после смыва воды и даже образует небольшие лужицы – значит у вас подтекает унитаз. Даже если унитаз высококачественный и дорогой от такой неприятности никто не застрахован. Протечка у основания унитаза не относится к серьезным и трудно устранимой. Если у вас нет знакомого хорошего сантехника или вы боитесь, что сантехник возьмет слишком большую плату за свою работу, попробуйте устранить неисправность самостоятельно. Для этого не нужно дорогостоящее оборудование или особые навыки.

Причины протечки и способы их устранения

Причины протечки могут быть разные. Зависят от возраста унитаза и его комплектующих или от неправильной эксплуатации. Перед началом ремонта и покупкой необходимых комплектующих, необходимо осмотреть унитаз снаружи. Часто причина протечки видна невооруженным взглядом и проявляется в виде трещин, нарушенной герметичности или плохого крепления.

Наружные поломки

Нарушение герметичности. Если унитаз установлен на цементный раствор, то в том месте, где он соединен с трубой канализации цемент выкрашивается, появляются трещины и начинается течь. Иногда это возникает от того, что унитазом начали пользоваться вскоре после его установки. Не рекомендуется пользоваться унитазом 24 часа после установки. Очистить место стыка от старого цемента. Сделать это отверткой, стамеской или ножом. Приготовить новый раствор смешав цемент и герметик на основе силикона. Песок в цемент не добавлять. Выдержать сутки до полного высыхания.

Трещина в основании унитаза

Часто случается, когда в унитаз резко выливают большое количество кипятка. Фаянс не выдерживает резкой смены температуры и лопается. В концах трещины просверливают два отверстия. Трещину и отверстия зачищают наждаком от неровностей и заусенцев. Наносят эпоксидную смолу на место протечки. Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.

Крепления недостаточно плотно закручены

Возможно при монтаже унитаза гайки затянули неплотно. Или шпильки, на которые устанавливается унитаз разболтались в основании. Необходимо затянуть гайки крепления. Если разболтались шпильки, то необходимо снять унитаз полностью и заново закрепить их.

Лопнула чаша унитаза

Возможно на унитаз становились ногами или установили на него слишком большой вес. Здесь нужно заменить унитаз полностью.

Износилась манжета или гофра

Резиновая прокладка со временем стала менее эластичной и растрескалась. Для устранения проблемы нужно снять унитаз с основания. Удалить старую манжету. Установить новую манжету на герметик. Если нет возможности купить новую прокладку, то старую прокладку отгибают вверх по окружности и в образовавшееся пространство густо наносят герметик. Большинство проблем решаются с помощью герметика, клея или новой прокладки. В самых тяжелых случаях необходимо покупать новый унитаз и вызывать специалиста по его установке.

Почему вода в туалете течет, когда на улице ветрено?

Хотя мы не знаем точно, откуда появился новый коронавирус, многие ученые согласны с тем, что он, вероятно, произошел от животного. Если это правда, это означает, что COVID-19 является зоонозом или зоонозом — заболеванием, вызываемым патогеном, который перешел от животных к людям.

Термин зооноз может не встречаться в обычном разговоре очень часто, но вы наверняка знаете немало из них по имени.Бешенство, болезнь Лайма, СПИД и чума — все это известные зоонозы, и ученые считают, что болезнь, вызванная вирусом Эбола, и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) также произошли от вирусов животных. Но этот список лишь поверхностный.

Исследование 2017 года, проведенное учеными из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что 60 процентов известных в мире инфекционных заболеваний и до 75 процентов новых или возникающих являются зоонозными, а около 2,5 миллиарда человек страдают от зоонозов. болезнь каждый год (хотя только 2.7 миллионов из этих случаев закончились смертью).

Виды и вторичные эффекты

Но на каждый патоген, которому удается убежать от одного типа хозяина и заразить другой (что называется вторичным событием ), существует бесчисленное множество других, которые не могут совершить прыжок. Одна из причин заключается в том, что разные виды не смешиваются так тесно, как вы думаете.

«Случайному наблюдателю может показаться, что дикие животные в естественной среде обитания смешаны вместе и вступают в тесный контакт друг с другом, но на самом деле каждый вид разделен на определенную экологическую нишу в зависимости от их стратегии питания и требований окружающей среды», Брюс Райдаут, директор по расследованию болезней в San Diego Zoo Global, рассказывает Mental Floss.«У каждого из этих видов диких животных будет множество паразитов или патогенов, которые адаптировались к ним, поэтому эти патогены также будут ограничены экологической нишей хозяина. Пока экосистемы не повреждены, эти патогены, как правило, остаются в своих естественных хозяевах, а не передаются другим ».

Согласно Rideout, рост числа побочных эффектов в последние десятилетия частично объясняется тем, что люди чаще нарушают экосистемы дикой природы. Но даже если вы прогуляетесь по нетронутому участку леса и погладите всех животных, которых увидите, не факт, что вы заболеете.

Во-первых, есть шанс, что болезнетворные микроорганизмы вообще не попадут в ваш организм. Эпидемиолог и ветеринар Джулианна Мейснер говорит Mental Floss, что иногда «тип контакта, необходимый для передачи, не является чем-то, что обычно происходит между животным и человеком». Возможно, животное передает определенный вирус от матери к потомству только половым путем или через насекомое, которое не кусает людей.

Идеальный шторм

Но даже если у одного из животных есть вирус, проникший в ваше тело, ему все равно нужно будет проникнуть в ваши клетки.Для этого он связывается с рецепторами на поверхности клетки, которая затем полностью или частично покрывает вирус. Попадая внутрь, вирус захватывает системы клетки и использует их для производства новых вирусных частиц. Однако, если вирус не может проникнуть через клеточные стенки, он не может выжить — и, к счастью, многие патогены животных — это специализированных патогенов , которые совместимы только с рецепторами клеток этого вида. С другой стороны, универсальные патогены гораздо более универсальны.

«Самая большая угроза для человека исходит от универсальных патогенов, которые способны инфицировать широкий круг хозяев, либо потому, что они используют рецепторы клеточной поверхности, которые сохраняются у широкого круга видов, либо потому, что они быстро развиваются и могут быстро адаптироваться к новый хозяин », — говорит Rideout. Например, вирусы птичьего гриппа могут адаптироваться к заражению людей после единственной мутации.

Как сообщает National Geographic , существуют и другие факторы, которые влияют на способность животного вируса вызывать вспышку среди людей, в том числе, как долго вирус может выжить без хозяина, насколько хорошо вирус может мешать иммунной системе человека и как часто люди вступают в контакт с видами, которые являются носителями вируса.Во многих случаях идеального шторма никогда не бывает, и вирус не развивается дальше своего первого носителя — человека.

Но усиление вмешательства человека в экосистемы дикой природы означает, что у универсальных патогенов появляется больше возможностей перейти к человеческим хозяевам — и для того, чтобы предсказать, какие из них могут вызвать следующую вспышку или даже пандемию, ученые должны сначала определить местонахождение еще не обнаруженных патогенов. Затем они изучают свое поведение, чтобы определить тех, кто способен создать идеальный шторм. Хотя существуют различные организации, которые проводят такие исследования на местном, национальном и международном уровнях, U.Например, подразделение PREDICT Агентства международного развития по программе Emerging Pandemic Threats — нынешняя пандемия подчеркнула необходимость более широкого глобального сотрудничества на этом фронте.

Это маленький мир

В комментарии, опубликованном в выпуске Science за июль 2020 года, Фокус-группа по надзору за заболеваниями дикой природы — коалиция экспертов по инфекционным заболеваниям, экологов и других ученых, входящая в Вашингтонский университет, — выступила за создание децентрализованной глобальной базы данных для хранить и распространять все исследования патогенов животных.

«В прошлом, до появления современных транспортных средств, вторичные явления были бы локальными и распространялись медленно, давая людям время отреагировать в других местах», — Дженнифер А. Филипс, содиректор отделения инфекционных заболеваний Вашингтонского университета и соавтор статьи. , говорится в пресс-релизе. «Но сейчас мир настолько мал, что событие в одном месте подвергает риску весь мир. Это не чужая проблема. Это общая проблема ».

И предотвращение следующей пандемии зоонозов — это не только наблюдение и исследования — это также фундаментально связано с сохранением самих экосистем дикой природы.

«Ключевым моментом для понимания широкой общественностью является то, что лучший способ защитить здоровье человека — это также сохранить здоровье дикой природы и экосистем», — говорит Ридаут. «Угроза для нас исходит не от дикой природы; это из-за разрушения среды обитания диких животных и экосистем … Нам необходимо переключить наше внимание на долгосрочную устойчивость ».

.

4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить

Уровень воды в унитазе ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, если потребуется немного времени и несколько минут вашего времени.

4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения

Прочтите, чтобы узнать о четырех основных наиболее распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.

1. Наливная трубка повреждена

Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная наливная трубка.

Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.

Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться.Когда это происходит, унитаз наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.

РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подсоединен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.

2. Трещина в унитазе

Трещины в унитазе случаются редко. Когда в нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол.В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.

РЕШЕНИЕ: Если ваш унитаз треснул, позвоните местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.

3. Вентиляционная линия канализации заблокирована

Низкий уровень воды в унитазе, хотя и бывает редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.

Канализационная вентиляционная линия проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при спуске воды в туалете.Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.

Возможные причины блокировки включают:

• Листья, небольшие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
• Птичье гнездо
• Мертвый грызун (грубый, но верный)

РЕШЕНИЕ: Уберите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие. Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.

4. Заливной клапан поврежден

Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.

РЕШЕНИЕ: Пошаговые инструкции по замене клапана см. В нашей статье: Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов

Профессиональные сантехнические услуги в Южной Флориде и за ее пределами

в Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами сантехнических систем.Наша команда профессионалов выполнит быстрый и эффективный ремонт сантехники, чтобы вернуть ваш дом в комфортный оазис, каким он должен быть.

Если уровень воды в унитазе низкий, и вы не знаете, зачем обращаться к нам сегодня.

Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656

Расписание обслуживания.

Как отремонтировать унитаз, не наполняющийся водой после смыва

Ваш унитаз, возможно, является одной из самых важных особенностей вашего дома. Но туалеты обычно воспринимаются как должное. Пока что-то не пойдет не так.

Одна из самых частых жалоб, которые мы получаем от домовладельцев, заключается в том, что их унитаз не заполняется водой после смыва. Если вы столкнулись с этой проблемой, вам повезло (ну, вроде как). Существует четыре распространенных причины этой проблемы, и вам не нужно быть опытным водопроводчиком, чтобы ее исправить.

4 причины, по которым ваш унитаз не наполняется водой после промывки

1. Поплавок необходимо отрегулировать

Проблема

Это наиболее частая причина того, что унитазы не наполняются водой . Поплавковый шар находится над водой в унитазе. Когда вода достигает своего оптимального уровня, поплавковый шар должен останавливать набегающий поток воды, перемещая рычаг поплавка, чтобы блокировать попадание большего количества воды.

Если поплавок находится слишком низко, он может не пропускать достаточно воды в резервуар.

Решение

Просто отрегулируйте рычаг поплавка, слегка согнув его вверх. Это сделает упор поплавка выше и позволит большему количеству воды в чашу. Если это не решит проблему, возможно, поплавок необходимо заменить.

2. Низкое давление воды

Проблема

Иногда эта проблема связана не с туалетом. Низкое давление воды в доме может помешать правильному наполнению унитаза.Низкое давление воды может быть вызвано множеством причин, например, старыми или протекающими трубами.

Решение

Если вы подозреваете, что у вас низкий напор воды, мы рекомендуем записаться на прием к специалисту-сантехнику. Они смогут быстро и эффективно определить, есть ли у вас низкий напор воды, и найти первопричину.

3. Узел расцепителя неисправен

Проблема

Узел размыкания является частью ручки промывки, которая соединяется с баком.Если расцепитель установлен неправильно, он может заблокироваться при закрытой крышке. Это может привести к сбою цикла промывки, в результате чего резервуар не будет заполняться должным образом.

Решение

Если вы подозреваете, что узел отключения неисправен, снимите крышку и осмотрите ее. Если вы заметили, что сборка натяжения сломана, погнута или изношена, пора ее заменить.

4. Клапан наполнения требует регулировки

Проблема

Поток воды из линии подачи для наполнения бачка унитаза регулируется клапаном наполнения.Если заправочный клапан установлен неправильно, подача воды может быть затруднена.

Решение

Найдите наполнительный клапан в унитазе. Скорее всего, он будет с левой стороны. С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Это должно поднять заправочный клапан и позволить большему количеству воды течь в бак. Напротив, если вам нужно меньше воды в баке, поверните винт против часовой стрелки, чтобы слить.

Набрав нужное количество воды, сполосните унитаз, чтобы проверить, правильно ли наполняется вода.

Свяжитесь с Sansone по вопросам сантехнических услуг в Броварде, Палм-Бич и Сент-Люси

В Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами туалетов и водопроводных систем. Если у вас возникли проблемы с туалетом, позвольте нам помочь!

Позвоните нам или свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначить встречу!

Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656

Расписание обслуживания.

В каком направлении кружится туалетная вода на экваторе?

Как бы скучно это ни звучало, но направление водоворотов в унитазе на экваторе больше связано с производителем унитаза, чем с какими-либо физическими явлениями.

Распространено заблуждение, что туалетная вода всегда сливается против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном полушарии из-за силы Кориолиса — ускорения, передаваемого вращением Земли. Влияние силы Кориолиса на направление вращения реально, но обычно наблюдается только в очень больших масштабах, таких как пассаты и ураганы.

Воздействие силы Кориолиса на унитаз слишком мало, чтобы его можно было увидеть в унитазе со смывом, но это не значит, что его не существует.

В 1962 году Ашер Шапиро, эксперт по механике жидкостей из Массачусетского технологического института, умерший в 2004 году, провел эксперимент, показывающий, что сила Кориолиса действительно влияет на отвод воды, но эффект вращения настолько мал, что его затмевают другие факторы. , например, направление, в котором вода попадает в раковину, или форма раковины (которая зависит от того, как производитель унитаза спроектировал раковину и механизм смыва).

Шапиро начал свой эксперимент с того, что наполнил большую неглубокую тарелку водой, убедившись, что вода поступает в тарелку по часовой стрелке, в противоположном направлении, которое вы ожидаете в Северном полушарии. Он накрыл блюдо пластиковым листом, который устранял сопротивление воздуха, и дал воде постоять в течение 24 часов, чтобы нейтрализовать первоначальное вращение. Когда Шапиро впервые отключил слив на дне тарелки, он не заметил никакого вращения воды, когда она стекала. Однако через некоторое время вода в конце концов начала вращаться против часовой стрелки, хотя и с медленной скоростью.

Спустя несколько лет другая исследовательская группа из Сиднейского университета показала, что в Южном полушарии верно обратное.

Но когда дело доходит до того, в каком направлении сливается смывная вода в унитазе, имеет значение только одно: ваши форсунки для смыва направлены влево или вправо?

Следите за маленькими загадками жизни Live Science @LLMysteries , Facebook & Google+ .

.