Важно помнить, что если домашняя электрическая проводка в частном домовладении или квартире монтировалась достаточно давно, то, скорее всего, она не была рассчитана на мощные современные энергозависимые приборы.

Именно поэтому при выборе сечения кабеля с целью замены электрической сети нужно предельно внимательно отнестись к площади металлической жилы.

Как выбрать кабель для электропроводки в квартире и доме

Кабель или провод?

Первое, что вы должны понимать — для разводки электрики по жилому помещению нужно использовать именно электрический кабель. Причин, по которым нельзя осуществлять выбор провода для электропроводки, несколько:

1. Электрические провода допускается прокладывать или скрытым способом в внутри стен, или при разводке проводки в полу. Причем обязательно проводник нужно помещать в гофрированную либо ПНД трубу.
2. Провода менее устойчивы к длительному нагреву, к тому же могут иметь одинарную изоляцию, в связи с чем их защитные свойства не достаточны, а вероятность возгорания в разы выше.
3. У кабелей лучше эксплуатационные характеристики, в том числе и срок службы (30 лет по сравнению с 10).

Как вы видите, существуют достаточно веские причины (и это далеко не все), из-за которых лучше выбрать для электропроводки кабель, а не провод. Именно поэтому далее мы будем вести речь именно о правилах выбора кабельной продукции для разводки электричества по дому и квартире.

Критерии выбора

Чтобы правильно подобрать кабель для проводки, учитывайте следующие рекомендации:

Проводник должен быть трехжильный (как на фото ниже), т.к. на сегодняшний день очень важно делать заземление в жилых домах. Даже если у вас нет еще заземления, но планируется замена электропроводки в квартире, лучше выбрать трехжильный проводник и просто временно не задействовать желто-зеленый провод (заизолировать его).

Материал жил — обязательно медь. Алюминиевая проводка уже не используется и к тому же запрещена правилами ПУЭ. О плюсах и минусах алюминиевой электропроводки можете прочитать в нашей отдельной статье.

Очень важно правильно выбрать сечение кабеля для проводки. Для этого нужно знать суммарную мощность всех электроприборов или же выполнить более точный расчет сечения — по токовой нагрузке. Зная силу тока достаточно воспользоваться таблицей ниже и выбрать подходящий размер жил. Подробнее узнать о расчете сечения кабеля по мощности и току вы можете в нашей статье. Если говорить о стандартных сечениях, то для освещения используют 1,5 мм.кв., а для силовой линии (розетки) нужно выбрать 2,5 мм.кв. Для подключения электроплиты и других бытовых приборов, где большое потребление электроэнергии, сечение электропроводки должно быть не меньше 4 мм.кв. Значения указаны для медного проводника.

Также одним из важнейших критериев выбора кабеля для электропроводки является его марка. Так как на рынке кабельной продукции существует достаточно много различных наименований изделий, нужно изучить характеристики часто используемых и выбрать подходящий вариант для собственных условий. Для домашней проводки рекомендуем использовать кабель ВВГ, ВВГнг или же NYM (два последних проводника не распространяют горение, поэтому их лучше всего выбрать для электропроводки в деревянном доме и предбанника в бане). ВВГ можно использовать для разводки электрики в квартире, а также в хозяйственных постройках, например, в гараже. Непосредственно в парилке бани советуют применять термостойкий провод РКГМ. На улице, от столба до дома лучше протянуть провод СИП.

Ну и последнее, на что вы должны обратить внимание при выборе — завод-изготовитель кабельной продукции. Остерегайтесь подделок и не проверенных брендов, ведь в этом случае из соображений экономии завод может сэкономить на сечении проводников, толщине изоляции и самом качестве изоляционного слоя. Это в результате может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, перегрев и возгорание электропроводки при подключении нагрузки, на которую он должен был быть рассчитан. О лучших производителях кабеля в России мы рассказывали в соответствующей статье. На сегодняшний день лидируют такие заводы, как ГК «Севкабель», ЗАО «Москабель», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция этих изготовителей наиболее качественная, поэтому рекомендуем выбрать материалы именно от этих заводов.

Напоследок рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов на предоставленных видео:

Вот мы и рассказали, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, предоставленные советы помогли вам в правильном выборе сечения, марки и типа проводника!

Будет полезно прочитать:

Объяснение различных типов домашней электропроводки

Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения. Вот сколько обучения и знаний нужно для того, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.

Если вы выполняете простой проект дома своими руками, вам следует знать, какие типы электропроводов используются в доме.Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.

В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.

Зачем нужно знать об электропроводке дома

Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу. Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:

• Установка новой проводки и необходимо знать, какой тип провода использовать
• ищет электрические проблемы в вашем доме (т.е. знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
• выполнение любого электрического ремонта или модернизации

Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.

Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.

Несоблюдение кода увеличивает риск возникновения опасностей, например возгорания.Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.

Основы домашней электропроводки

Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.

Кабель и провод

Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же.Но это не так.

Электрический провод — это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.

С другой стороны, кабель — это комбинация двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.

Цветовое обозначение оболочки кабеля

Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку. Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.

Ниже указаны цвет, размер и сила тока:

• Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
• Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
• Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
• Белый . Провод 14 калибра, цепь 15 А

Серые кабели — это кабели подземных фидеров (UF). Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о схеме, вам нужно будет проверить маркировку оболочки кабеля.

Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.

Цветовое обозначение провода

В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил. Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:

• Белый .Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
• Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или бытовым прибором.
• Голый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления. Провод заземления вступает в игру при замыкании на землю. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.

Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.

Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме влияют на вашу электрическую систему.

Маркировка

И провода, и кабели имеют маркировку, чтобы сообщить вам размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики. Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.

Размер провода

Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.

Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.

Но как датчик и сила тока работают вместе?

Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток — это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.

Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом 12 или 14 калибра. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.

Многожильный провод по сравнению с одножильным

Если вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.

Виды электропроводки в доме

Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.

Неметаллический кабель

В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.

Обычный тип домашней электропроводки — неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.

НМ обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.

NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает бытовую технику, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:

• 14 калибр, цепи 15 А
• калибр 12, цепи 20 ампер
• Цепи калибра 10, 30 А
• Цепи 8 калибра, 40 А
• 6 калибр, цепи 55 А

В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме можно проложить в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.

Правила для кабеля NM

Существует несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.

Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, они также не могут использоваться в коммерческих постройках.

НМ разработан как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены проводки ваших приборов.

При необходимости вы должны использовать подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и они должны быть закреплены с интервалом менее 4,5 футов.

Армированный кабель

Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки дома, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использовать кабель Romex или NM не разрешается. Вместо этого эти общины используют бронированный кабель или переменный ток.

Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.

Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.

Подземный питающий кабель

В то время как кабели AC и NM предназначены для сухих внутренних условий, вам нужен кабель, который подходит для использования на открытом воздухе или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.

Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель UF. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.

Также без проблем может промокнуть.

Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.

Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.

Кабель в металлической оболочке

Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.

Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.

Низковольтная проводка

Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.

Этот тип домашнего электропровода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.

Вы найдете диапазоны низковольтных проводов от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.

Телефон и провод передачи данных

Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть для него специальная проводка. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.

И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но наиболее распространенным типом кабеля, используемого для этой цели, является кабель категории 5 или категории 5.

категории 5 представляют собой восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.

Каналы электропроводки

Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.

Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.

Каналы для электропроводки имеют квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму. У себя дома вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.

Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.

Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки

Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.

Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, — это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.

После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.

К ним относятся все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и ​​кабель низкого напряжения для маломощных розеток.

Но знание и понимание вашей домашней электросистемы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.

Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. Если это так, ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.

Часть 1: Выбор правильного размера провода для цепи постоянного тока

Считаете эту статью полезной?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей!

Выбор правильного размера провода для вашего электрического проекта постоянного тока очень важен, поскольку слишком маленький провод может перегреться и, возможно, вызвать пожар. Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) публикует диаграммы с ценными деталями, чтобы помочь опытным судостроителям и установщикам определить, какой размер провода им нужен. Хотя эти диаграммы — отличный ресурс, они немного пугающие.В этом кратком техническом описании информация на этих таблицах представлена ​​в более удобном для понимания размере как для монтажников, так и для судовладельцев.

Качественный морской провод, в соответствии со стандартами ABYC, всегда будет многожильным, а не сплошным, и всегда будет покрыт оловом медью. Кроме того, в приведенной ниже таблице выбора проводов постоянного тока предполагается, что номинальная температура изоляции провода составляет 105 ° C. Более низкий рейтинг снизит допустимую нагрузку на провод по току.

Чтобы использовать таблицу, включенную в данное техническое описание, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Выбор правильного провода

A Найдите ТОК В АМПАХ вашего устройства в верхней части таблицы. Большинство электротехнической продукции имеют паспортную табличку, или вы можете найти номинальную силу тока в документации, прилагаемой к продукту.

B Найдите контур ДЛИНА В НОГАХ в левой части диаграммы. Обратите внимание, что общая длина цепи — это расстояние в обе стороны от источника питания (обычно аккумулятора) до продукта и обратно.

C Выберите ТИП ЦЕПИ . Допустимое падение напряжения зависит от того, является ли цепь критической или некритической.

Критические цепи с допустимым падением напряжения 3%, включая

• Главные питатели панели
• Трюмные вентиляторы
• Электроника
• Навигационные огни

Некритические цепи с допустимым падением напряжения 10% включают

• Общие освещение
• Брашпильки
• Насосы-приманки
• Бытовые приборы общего назначения

Следуйте по колонке вниз, пока не найдете ДЛИНА В НОГАХ вашей схемы.

D Пересеките ТОК В АМПЕР с ДЛИНОЙ В ФУТАХ , чтобы определить размер провода.

Пример: брашпиль на 80 А находится на расстоянии 25 футов от батареи. Длина цепи 50 футов, тип цепи «некритичный», правильный размер провода — 4 AWG .

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить

Хотя этот процесс использует информацию из ABYC E-11, чтобы рекомендовать размер провода и защиту цепи, он может не охватывать все уникальные характеристики, которые могут существовать на лодке.Если у вас есть конкретные вопросы по установке, обратитесь к сертифицированному установщику ABYC.

Мастер цепей на сайте circuitwizard.bluesea.com — это ресурс для более подробного описания выбора сечения проводов для цепей постоянного тока. Он позволяет вводить подробную информацию, включая номинальную температуру изоляции провода и другие факторы снижения номинальных характеристик. Мастер схемы прост в использовании и доступен с любого компьютера, подключенного к Интернету.

Поищите дополнительные статьи по выбору защиты цепей на сайте bluesea.ru / support / article / Circuit_Protection.

Прочтите Часть 2: Выбор предохранителя и держателя предохранителя для установки устройства постоянного тока

Базовая домашняя проводка

Под сопряжением подразумевается вертикальное и горизонтальное соединение брусьев между собой. Наружные и внутренние стены брусового дома представляют собой уложенные друг на друга венцы, которые выполняются из брусьев. Такая сборная конструкция должна работать как единая система.

По вертикали такое соединение называется сплачиванием и осуществляется нагелями, диаметр которых составляет 30 мм для элементов шириной более 140 мм. Нагельное соединение наиболее простой, при этом надёжный и экономичный вид стыковки деревянных конструкций. Оно исключает распор и достаточно равномерно распределяет усилия в соединяемых элементах.

Если сравнивать металлические и деревянные нагели, то для домов из древесины предпочтительнее выбор деревянных. Это объясняется природными свойствами дерева, которые значительно отличаются от свойств металла.

Вследствие усушки и деформации структуры древесины, а также возникновения в ней напряжения металл будет сминать её. Это значительно ослабит соединение брусьев между собой, кроме того, они могут зависать, образовывая щели в стенах.

Металл во влажной среде подвержен коррозии, что не только ухудшает эстетику дерева при появлении коричневых пятен, но также уменьшит надёжность нагельного соединения.

Деревянные нагели имеют сходную структуру с брусьями, поэтому в процессе осадки дома не создадут напряжения в соединяемых элементах. Их изготавливают из плотной сухой древесины, причём влажность соединительных элементов должна быть на 2 – 3 % меньше влажности стенового материала.

Устанавливают нагели в вертикальное отверстие, диаметр которого должен быть равным диаметру нагеля. Они могут пронизывать два или три бруса сразу. Установка нагелей производится от угла, отступив 20-25 см. Далее их располагают с шагом 150 – 200 см в шахматном порядке по вертикали.

Нагель вставляется так, чтобы сверху и снизу вертикального отверстия оставался зазор (0,8 – 1,5 см) для осадки стен. Все межвенцовые швы должны быть пронизаны нагельным соединением, иначе не произойдёт передачи усилий в сплачиваемых элементах друг другу и станет возможно горизонтальное смещение брусьев. Пространственная работа всей конструкции дома будет нарушена.

Разновидности угловых врубок в домах из бруса. Какую лучше выбрать?

Угловое соединение брусьев является конструктивно важным узлом в доме. В процессе усадки дома здесь возникают усилия сжатия, растяжения и сдвига, которые элементам врубок необходимо выдерживать. Кроме того соединение должно быть достаточно плотным, чтобы избежать попадания и застаивания в нём наружной влаги. 

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

1. Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу, которые отделываются как пилястры.
2. Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

Название угловых врубок для стен из бруса не отличается от врубок из бревна. Наиболее древнее соединение с остатком имеет название «в чашу» или «в обло», так как «облый» в прошлом означал «круглый». В нижнем бревне вырубалась как бы чаша, в которую вкладывалось верхнее бревно перпендикулярной стены угла. Существует вариант врубки, когда выемка делается в верхнем бревне. Тогда такое соединение называется «в охлоп». Верхнее бревно как бы прихлопывает нижний.

В стенах из бруса округлая чаша не вырубается, а делаются прямоугольные замочные пазы. Они могут выпиливаться или стёсываться: 

• с одной стороны на глубину равную половине сечения бруса;
• с двух сторон на глубину равную ¼ сечения бруса;
• со всех четырёх сторон бруса.

Существует разновидность угловой врубки, четырёхсторонний замочный паз, её изготавливают с округлой чашей. В данном случае опиленная часть верхнего бруса имеет форму цилиндра. Когда делается паз с одной стороны и в нём оставляется небольшой шип посередине, а в верхнем брусе под него устраивается паз, такое соединение называют «в курдюк».

Чтобы уменьшить возможность продувания угла, в пазу делается шип, который называется присеком. Такое сопряжение брусьев называется «в присек». Оно более трудоёмко в исполнении и более подвержено гниению.

Углы без остатка выполняются угловой врубкой под названием «в лапу». Выступающие скошенные части наружных стен увеличивают устойчивость и прочность объёмной конструкции здания. Такое соединение не продуваемо и достаточно хорошо сохраняет тепло.

В отличие от него углы без остатка, выполненные с выемкой с одной стороны («в полдерева») и параллельными гранями, похвастаться такими достоинствами не могут. Прочность их значительно меньше, они продуваемы и могут пропускать холодный воздух вовнутрь. Чтобы защитить такой угол от влаги и ветра, его лучше обшить досками. 

Чтобы увеличить устойчивость и прочность угла без остатка, применяется соединение с трапециевидным шипом и соответствующим пазом. Его ещё называют «ласточкин хвост».

Вариантов таких шипов существует несколько. Косые выемки делаются с одной, двух, трёх или четырёх сторон. Здесь важно, что брусья, как бы заклиниваются друг в друге, создавая надёжное прочное соединение. Такой угол называют «тёплым», так как его конструкция исключает возможность продувания и попадания влаги.

Для домов из бруса применяются также шпоночные соединения. Шпонки имеют прямоугольную форму, либо трапециевидную («ласточкин хвост»). Вставляются они в пазы соединяемых брусьев. Размер прямоугольного паза в ширину составляет ¼ от ширины бруса, а глубина — 1,2 ширины паза. При этом длина шпонки равняется двум длинам паза минус 10 мм, её толщина равна ширине паза минус 5 мм.

Существует угловое соединение с коренным шипом. Со стороны внутреннего угла в одном из брусьев делается шип, а в другом по его размерам – паз. Такой угол в обязательном порядке скрепляется вертикальным нагелем. Размеры шипа и паза одинаковы и составляют:

—       в длину — 0,2 ширины бруса;

—       в ширину – 0,8 длины паза.

Стык брусьев на шпонках и с коренным пазом менее прочное и более холодное сопряжение, если его сравнивать с тёплым углом («ласточкин хвост»).

Продольное соединение брусьев в венцах

Принцип стыковки брусьев по длине остаётся тем же, что при угловой врубке:

1. Соединение с коренным шипом отличается от угловой врубки только центральным расположением шипа и соответственно паза в торце бруса.
2. На шпонках. Шпонки здесь также вставляются в центрально расположенные пазы.
3. «В полдерева». В данном случае брусья не накладываются друг на друга, а стыковка производится в перпендикулярном направлении. То есть зигзаг соединения виден сверху.
4. Врубка «на косой замок» практически не отличается от врубки «в полдерева». Внутренняя продольная сторона паза в данном случае  имеет зигзаг в виде двух разнонаправленных половинок прямоугольника. Такой вид соединения более прочен.
5. Врубка «ласточкин хвост» довольно часто применяется и в продольной стыковке брусьев, поскольку она имеет более высокие показатели по прочности и теплоизоляции по сравнению с вышеперечисленными видами продольного соединения брусьев в венце.

Угловые врубки внутренних стен в наружные

Внутренние стены соединяются с наружными теми же врубками, как и в углах дома. Это может быть вариант и с остатком, и без остатка. Самое главное, чтобы соединение не ослабило конструкцию стены. Поэтому в месте врубки под бревном должен располагаться фундамент (ленточный, столбчатый). Важно, чтобы окладной венец с учётом внутренней стены плотно прилегал к нему.

Чтобы вся конструкция сруба работала одинаково, необходимо все врубки выполнять одного типа. Очень важно оставлять зазоры в любом типе врубок, но не более 5 мм. Они необходимы для компенсации процесса осадки дома.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

70 Простых способов соединения деревянных деталей

от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Пятница, 06 апреля 2018

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Читайте также: 15+ Хитростей при работе с деревом

Для каждого типа у вас будет на выбор 10 различных способов соединений, вы сможете выбрать какое соединение наилучшим образом удовлетворит ваши потребности, учитывая какие инструменты и материалы у вас имеются. Приведенные ниже соединения можно будет использовать не только в изготовлении мебели.

Каждая иллюстрация включает в себя несколько параметров:

• Цветовой код в правом нижнем углу указывает каким способом можно сделать данное соединение — с помощью ручного инструмента или станка, а также — сложность при изготовлении.
• Цветовой код в нижнем левом углу указывает с какого материала изготовлено соединение.
• Цифры в летом нижнем углу указывают на надежность соединения.

Все параметры подробно описаны в диаграмме ниже. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях…

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Соединение бруса между собой: виды и преимущества

При возведении дома вопросы возведения фундамента дома, строительства стен, установки окон и дверей многим уже понятны, то аспекты устройством полов нужно рассмотреть отдельно, формированием перекрытий и созданием крыши.

Чаще всего эти работ связаны с применением деревянных конструкционных материалов. При этом важно правильно выполнять способы соединения бруса, его крепление в пространственных трехмерных конструкциях здания. Рассмотрим последовательно выполнение основных плотницких работ при строительстве дома.

Размеры исходного материала

Объем работ с древесиной бывает весьма значительным. Поэтому важно уметь представлять технологию использования леса. Чаще применяют доски или брус. Грань между доской и брусом мала. Принято называть брусом доски, в которых отношение толщины к ширине менее 0,7. Например, толщина 25 мм и ширина 100 мм дают отношение – 0,25. Но, если взять материал с толщиной 70 мм и шириной 100 мм, получим отношение 0,7. Обычно такой пиломатериал уже называют брусом.

Но вернемся к технологии их использования при строительстве дома. При создании пола нужно обеспечить прочность для последующей эксплуатации, а также предотвратить тепловые потери. Пол может быть неутепленным, а также с различной степенью утепления. На рис. 1 показаны варианты пола. За счет укладки утепляющих материалов тепловые потери снижаются в разы, чем ниже теплопроводность утеплителя и больше его толщина, тем меньше тепловые потери в окружающую среду. Немаловажно обеспечивать еще и пароизоляцию, используя специальные материалы. Тогда внутрь утеплителя не будет проникать влага, что обеспечит неизменность свойств тепловой изоляции.

Из представленного рисунка видно, что лаги и доски пола соединяются встык. При этом обе стыкующиеся поверхности прилегают друг к другу. Соединение называется впритык и выполняется гвоздями. При этом важно, чтобы гвозди забивались не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом, что повысит прочность деталей в единой конструкции. Правда, следует отметить, что в последние годы на смену гвоздям приходят саморезы. Их легко вворачивают, используя шуруповерты. Такие соединения могут стать разборными. Поэтому их чаще используют строители, гарантирующие высокое качество выполнения работ.

При формировании перекрытий требования к прочности соединений выше, так как теперь вся конструкция располагается над головой будущих жителей дома.

Стыковка бруса в полдерева

Здесь способы соединения бруса более разнообразны. Рассмотрим стыковку в полдерева (рис. 2). Выполняется разметка каждого из сопрягаемых брусьев, затем удаляется ненужная половина будущего соединения. Здесь кроме гвоздей и саморезов уже может быть использован клей. Склеенная поверхность обладает более высокой прочностью, а при использовании водостойких клеев будет обеспечена и гарантированная долговечность. Крепление пиломатериалов вполдерева широко используется при строительстве домов.

Соединение на ус

В случаях, когда нужно придать готовому изделию высокие потребительские свойства, а также придать определенную элегантность, выполняется соединение на ус (рис. 3). При строительстве дома для придания дверям и окнам лучшего эстетического вида используется именно такой способ стыковки наличников. При этом заготовки выпиливаются под углом 45°, а потом их тщательно подгоняют при сборке узла.

Иногда возникает необходимость усилить соединение на ус. Тогда с невидимой стороны выбирается часть древесины, куда вставляется усиливающая закладная деталь. Ее обычно приклеивают изнутри.

Соединение в четверть

При настилке полов для усиления стыков, а также для придания большей прочности, предотвращению продувания пола используется соединение в четверть (рис. 4). Для изготовления четвертей используют специальные рубанки, которые снимают с края доски часть древесины. Крепление, как и в предыдущих случаях, выполняется гвоздями или саморезами.

Соединение бруса в шпунт

Строители предпочитают для настилки деревянных полов использовать соединение в шпунт (рис. 5). Здесь больше поверхностей сопряжения. Сам стык получается весьма прочным. Через некоторое время после выполнения работ шпунтованное крепление за счет внутренних напряжений, возникающих при высыхании дерева, дополнительно усиливается. Для обеспечения этого эффекта паз делают несколько меньше по высоте, нежели сам шпунт.

Подобные щиты из шпунтованных деталей применяют не только при настилке пола. Такие крепления используют и при изготовлении наборных деревянных дверей. Двери по прочности практически не уступают металлическим, а при использовании специальных бронированных накладок на замках и торцах деревянным дверям подобного типа отдается предпочтение.

Соединение с потайным шипом

Скрытое соединение деревянных деталей выполняется с потайным шипом (рис. 6). В одной из деталей вырезается отверстие, для большей прочности стыка его делают прямоугольным. Но допускается изготовление отверстия и методом сверления – круглым. В сопрягаемой детали вырезается шип, форма которого полностью соответствует имеющемуся отверстию.

Плотники идут на небольшую хитрость – шип делают чуть больше самого отверстия. Крепление выполняется с «натягом», что повышает прочность состыкованных деревянных деталей. При строительстве дома, задумываясь как крепить брус к брусу, иногда делают не одно отверстие, а несколько. Соответственно, используют и несколько шипов. В этом случае прочность соединения уже соответствует прочности самой древесины.

Виды соединения бруса предусматривают и использование вспомогательных деталей. Особенно много подобных креплений выполняется при монтаже крыши дома. Здесь нужно связывать стропила между собой. Поэтому используют строительные скобы, которые забивают в два сопрягаемых бруса. Для большей прочности часто на один стык забивают несколько скоб, располагая их в разных плоскостях.

Способы соединения бруса постоянно улучшаются. В последние годы в строительстве стали широко применять и силовые уголки. Это вспомогательные элементы, которые используют для пространственного крепления деревянных деталей между собой. В качестве фиксаторов обычно применяют саморезы, которые вкручиваются в древесину на всю толщину.

При строительстве дома решаются сложные инженерные задачи по формированию разных видов соединений, способов укладки отдельных деталей в создаваемой конструкции, а также крепление элементов тем или иным видом фиксации между собой.

Современные инструменты, которыми пользуются строители, позволяют выполнять любые виды соединения бруса, разного типа и способов крепления.

Надежное тройное угловое соединение деревянных деталей

В данной статье, автор YouTube канала «J-woodworking목공일기», расскажет Вам как легко сделать такое соединение только при помощи циркулярной пилы.

Авторское видео можно найти здесь.

Детские Деревянные Блоки Игрушки 50шт Разноцветные Геометрические Сборки Строительный Блок Бук Дерево Обучающие Развивающие Унисекс Малыши | Игрушки из деревянных блоков | Игрушки из блоков Строительные блоки

Об оплате

1. Мы принимаем оплату только через Alipay.

2.Если у вас возникли проблемы с оплатой, сообщите нам об этом через сообщение Aliexpress.

Политика доставки

1. Мы работаем с понедельника по воскресенье (по пекинскому времени) и отправим ваш товар в течение 1-3 дней после получения оплаты.

2. Мы отправим товары на ваш адрес Aliexpress. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес Aliexpress идентичен и верен. Если вам нужно изменить адрес, пожалуйста, сообщите нам сразу после оплаты.

3. Расчетное время доставки (в нормальном состоянии): Обычно это занимает около 15-45 рабочих дней.

На международную доставку могут повлиять праздники, плохая погода, чрезвычайные ситуации и т. Д.

Если в таких неожиданных условиях, срок доставки даже займет гораздо больше времени, чем в нормальном состоянии.

Если у вас особый спрос на время доставки, пожалуйста, сообщите нам через сообщение Aliexpress сразу после оформления заказа.

6. Мы стараемся предоставить вам трек-номер для большинства товаров.

Насчет нас

1. Мы стремимся предоставлять продукцию высокого качества по разумным и справедливым ценам, будьте уверены, что купите их здесь.

2. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами через систему сообщений Aliexpress. Мы ответим на ваше сообщение в течение 24 часов.

3. Для любой проблемы мы всегда можем предложить вам идеальное решение.

Поэтому, пожалуйста, не оставляйте нейтральный / отрицательный / низкий DSR, прежде чем связаться с нами, когда возникнут проблемы.

Приятных вам покупок и хорошего дня!

развивающих блоков для детей | Деревянные блоки для обучения

Доставляем с небольшими задержками

Обратите внимание, что ваш заказ может быть отложен на несколько дней из-за текущих событий и высокого спроса на практическую игру. Мы прилагаем все усилия, чтобы ваша игра продолжалась! Если у вас есть вопросы или проблемы, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Скидка 15% на все развивающие игровые игрушки! Чтобы применить скидку, необходимо ввести код CampABC123 при оформлении заказа. Предложение действительно до 23.08.20, пока товар есть в наличии.Никаких дождевых чеков. Только на MelissaAndDoug.com. Промокоды не складываются. Исключает все продукты Outlet.

Сила игры

Американская академия педиатрии и Мелисса и Дуг объединили свои усилия, чтобы отстаивать пользу для здоровья от неограниченной игры!

Американская академия педиатрии (AAP) выбрала Melissa & Doug, компанию по производству игрушек, известную своим 30-летним стремлением к неограниченным играм, для совместной работы в рамках общенационального, многолетнего проекта.Альянс, получивший название «Сила игры», будет поддерживать родителей и опекунов, помогая детям развить важные жизненные навыки с помощью игры, управлять экранным временем и общаться с другими на более глубоком уровне.

Всем нравится отличная бесплатная доставка! Просто наполните свою корзину весельем не менее 49 долларов (это так просто!), Убедитесь, что вы не отправляете свой заказ на Аляску, Гавайи или другие регионы, не являющиеся прилегающими к США, и наслаждайтесь бесплатной доставкой! Обратите внимание, бесплатная доставка применяется к промежуточной сумме заказа после получения скидок (и до сборов за негабаритные товары, сборов за доставку и налогов).Обратите внимание, что за некоторые очень большие или очень тяжелые предметы взимается сбор за негабаритные предметы в размере 10,50 долларов США (или 16,00 долларов США за несколько СУПЕР негабаритных предметов),

Бренд №1, рекомендованный родителями для творчества и обучения

Нам доверяют более 60 миллионов мам и пап по всему миру, наши отмеченные наградами игрушки созданы для того, чтобы пробуждать воображение и удивлять!

Гарантия 100% счастья

Каждую игрушку мы разрабатываем для заботы о сердцах и умах. Если ваш ребенок не воодушевлен, позвоните нам, и мы все исправим.Наш номер телефона есть на каждом продукте!

Время играть

Узнайте о детях и играх, которые открывают нам глаза в ходе нашего исследования с Gallup!

Железо в воде. Чем опасно большое содержание железа в воде?

18 октября 2017 / 8110 просмотров

Многим знакома ситуация, когда вы открываете водопроводный кран, а оттуда вместо прозрачной воды течёт неаппетитное «нечто» ржаво-коричневого цвета. Присутствие ржавчины в водопроводе, конечно, не смертельно, только вот использовать такую воду для питья, приготовления пищи и даже стирки вам вряд ли захочется. Есть ли пути решения проблемы и чем опасно повышенное содержание железа в воде? Попробуем разобраться.

Большое содержание железа в воде – откуда?

Распознать воду с повышенным содержанием железа несложно. Она имеет характерный ржавый цвет и неприятный металлический привкус (если вы решитесь её попробовать). При высыхании на ткани или поверхности раковины такая вода оставит бурые разводы. В чём же причина высокого содержания железа в воде? В первую очередь, причина кроется в источниках водоснабжения. Так, вода из скважины, уже может содержать повышенную концентрацию железа, если им богата данная местность.

Как сообщают специалисты лаборатории «УкрХимАнализ», в среднем превышение концентрации железа фиксируется в третей части всех проанализированных проб. В то же время, в разных регионах ситуация сильно отличается. Например, по результатам мониторинга 2014 года, самое большое превышение содержания железа зафиксировано во Львове. Самые низкие показатели – в Харькове. Киев, Полтава, Одесса, Николаев, Черкассы – здесь содержание железа в воде не превышает установленных норм или ниже их.

Но зачастую причина высокого содержания железа в воде – не природные особенности, а изношенные трубы.  Порой это просто банальная ржавчина, накопившаяся за годы эксплуатации. Но есть и ещё один фактор – так называемые железистые бактерии. Ими буквально «обрастают» старые трубы, а продукты их жизнедеятельности попадают в воду, загрязняя её.

Как появляется высокое содержание железа в воде, мы выяснили, но действительно ли эта проблема настолько серьёзна.

Чем опасно содержание железа в воде?

Норма содержания железа в воде (согласно ДСанПіН 2.2.4-171.10) – не более 0,2 мг/дм3. Насколько опасно превышение нормы, и что будет, если постоянно употреблять такую воду? Всемирная организация Здравоохранения считает, что безопасной суточной нормой железа для человека является 0,8 мг на килограмм веса. То есть для «передозировки» нужно выпить очень много воды с высоким содержанием железа. Правда, высокое содержание железа в воде придаёт ей характерный неприятный привкус, не вызывающий желания её пить.

Но металлический привкус далеко не самая большая проблема, утверждают специалисты. Само по себе железо не нанесёт вреда организму, однако оно имеет свойство накапливаться в печени. А это уже приводит к нарушению работы этого органа со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Большое содержание железа в воде негативно отражается на состоянии сантехники и бытовой техники. Трёхвалентное железо, образующееся при окислении (а проще говоря – ржавчина), оседает на трубах, кранах, деталях стиральных и посудомоечных машин. Всё это приводит к сокращению их срока службы и частым поломкам.

В этом случае самый рациональный вариант потратится на систему обезжелезивания воды. Ведь установка специального фильтра обойдётся дешевле, чем замена бытовой техники, не говоря уже о вреде для здоровья.

Определение содержания железа в воде: только чистая вода

Для того, чтобы точно убедится, насколько безопасна вода из вашего водопровода, необходимо сделать анализ содержания железа в воде. С этим успешно справятся специалисты лаборатории «УкрХимАнализ». Забор пробы можно сделать самостоятельно и принести или прислать в лабораторию. Вы можете выбрать один из трёх пактов «Базовый», «Расширенный» или «Максимальный». Все они помогут определить содержание железа в воде. Если показатели превышают норму, то специалисты лаборатории дадут соответствующие рекомендации. В случае высокого содержание железа в воде устанавливается специальная система обезжелезивания.

Обезжелезивание воды может происходить и централизовано, путём постройки станций обезжелезивания воды в регионе, где показатели превышают нормы. Но, к сожалению, всё упирается в средства местных бюджетов, которых, как всегда, не хватает. Поэтому проще решить проблему локально – в вашей собственной квартире и пить чистую воду.

У Вас есть вопросы или Вам нужна консультация?

Заполните форму и получите бесплатную консультацию!

Читайте похожие статьи:

Избыток железа в поливной воде | Сад и огород

Железо (Fe) является очень распространенным элементом: и в земной коре и в практической жизни, как основа чугуна и стальных сплавов. Немалую роль железо играет даже в цепочке ядерных реакций, от которых зависит само существование Вселенной. В биологии железо играет настолько колоссальную роль (гемоглобин), что без него невозможно выживание никаких теплокровные животных, и человека в том числе. Железо и его соединения используются еще во многих других областях деятельности человека, кроме упомянутых.

Железо необходимо растениям, но усваивается только то железо, которое находится в хелатной форме. При поливе дождеванием растение не успеет усвоить железо, потому что под воздействием кислорода растворимые соли превращаются в осажденную окись железа. В природе, нерастворимые соединения железа разрушаются в щелочной среде и в результате деятельности почвенных микроорганизмов, поэтому, как правило, избыток железа не вредит растениям.

Но есть некоторые группы растений, которые чувствительны к повышенному содержанию железа в воде для полива. Для этих растений слишком длительный полив такой водой приводит к угнетению растений и снижению урожая, причем симптомы избытка железа выглядят также, как и недостаток (темно-зеленые жилки на фоне светлой листовой пластинки). К таким растениям относятся вишни, абрикосы, персики, огурцы, томаты.

Кроме того, повышенное содержание железа в почве может привести к избыточному росту патогенных микроорганизмов, например, грибков, что может способствовать образованию гнилей у растений.

В большинстве случаев, очень сложно сказать, как повлияет полив водой с повышенным содержанием железа, потому что есть и другие факторы, которые могут влиять на рост и развитие растений (состав и кислотность почвы; содержание других элементов, которые могут как препятствовать, так и способствовать всасыванию железа; внесение удобрений и т.д.).

А еще очень желательно сделать лабораторный анализ воды, потому что для ряда элементов существуют предельно допустимые нормы по их содержанию в воде. Так, для железа, этот показатель не должен превышать 1мг/дм3.

Кроме пользы, железо способно приносить и вред. Кроме «классических» примеров, в качестве которых всегда приводят оружие, железо может помешать и в химическом смысле. Избыток железа в почве приводит к угнетению роста растений, избыток железа в воде может оказаться вредным не только для водопроводного и сантехнического оборудования, но и для здоровья пьющих эту воду людей и животных, если эта вода считается питьевой. В таком случае нужно либо сменить источник водоснабжения, либо снизить превышение ПДК железа при помощи специальных устройств. Артезианские скважины, которые приходится устраивать при отдельных домах или поселках, часто дают воду, которая имеют избыток содержания железа.

Визуальным признаком избытка содержания железа является быстрое появление рыжих полос в местах протечки воды тонкой струйкой. В присутствии кислорода воздуха повышается степень окисления железа (переход двухвалентного железа в Fe2O3), и образуется малорастворимый оксид, который хорошо оседает на фаянсе, фарфоре или эмали, а также на других материалах. Это не что иное, как обыкновенная ржавчина. Такая вода и на вкус создает специфические вяжущие ощущения во рту (превышение более 1-2 мг/л). Избыток железа может оказаться вредным при многих заболеваниях, и даже вызвать их, т. е. железо может быть токсичным.

ПДК железа в воде равна 0,3 мг/л. Суточная потребность человека в железе в среднем составляет 10 мг. Доза в 200 мг уже является токсической, поскольку начинает тормозить антиокислительные процессы в организме и способствует старению клеток, и организма в целом. Снизить избыток железа в воде можно окислением содержащихся в ней двух- и трехвалентных гидроксидов до ржавчины и осадить ее в отстойном резервуаре.

Естественным способом вода очищается от железа при помощи отстаивания (безнапорная аэрация). Кислород окисляет соединения железа, в том числе и комплексы, неорганические и органические. Этот способ хорош, но он требует громоздкого бака и содержит потенциальные проблемы с размножением водорослей или других микроорганизмов. Такое обезжелезивание можно порекомендовать для водонапорных башен при небольшом расходе воды, получится оптимальный вариант. Для особо загрязненной по железу воды нужна принудительная продувка воздуха (аэрация). Этот способ потребует специальной колонки и воздушного насоса. Зато станет ненужным тяжелый бак.

Для воды с ПДК более 20-кратного, избыток железа в воде устраняется при помощи добавления гипохлорита натрия, при помощи точного дозирующего насоса. Расход воды контролируется счетчиком для управления дозирующим насосом. Блок управления может быть настроен с учетом любой концентрации железа и марганца. Излишек непрореагировавших веществ и продуктов реакции поглощается угольным фильтром. При правильной настройке дозирования, фильтр будет меняться достаточно редко. Раствор гипохлорита подается дозирующим насосом из специального резервуара. Установка довольно компактна, имеет небольшой вес и потребление электроэнергии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Обезжелезивание воды. Проблемы потребления воды с высоким содержанием железа

Кто из нас в жизни не сталкивался с проблемами ржавой воды! Для многих картина льющейся из крана воды цвета хорошего кваса стала привычной и не вызывает особого удивления. К большому сожалению, ситуация с качеством водопроводной воды в нашей стране  пока не улучшается. Вода с муниципальных очистных сооружений, содержащая нормативное содержание железа, проходя по водопроводным сетям к конечному потребителю «вторично»  загрязняется  продуктами  коррозии.  Железо,  содержащееся  в  воде,может вызывать у человека аллергические реакции, провоцировать другие заболевания, не говоря уже  об эстетическом  неприятии такой  воды. Когда  речь заходит о бане или бассейне, представить такое количество ржавой воды почему-то практически невозможно и даже неприятно.

При загородном строительстве воду часто берут из артезианских скважин, а не из колодцев.  Во-первых,  потому, что  состав  артезианской  воды  наиболее  стабилен, не  подвержен сезонным колебаниям и влиянию поверхностных загрязнений на близлежащих территориях. Вода в колодце зависит, например, от соседа, который устроил туалет на своем участке, от количества удобрений на соседних полях и от много другого. Во-вторых, вода в скважинах, как правило, не содержит наиболее сложных с точки зрения водоочистки загрязнений: органических  веществ,  бактерий,  вирусов,  тяжелых  металлов.  С  другой  стороны,  вода  из скважины часто имеет повышенное содержание железа и солей жесткости. Рассмотрим опасности, «подстерегающие» тех, кто использует скважину с повышенным содержанием железа.

Типичная картина, которая наблюдается при подъеме железистой воды из скважины, такова. Вначале вода, выкаченная из скважины, абсолютно прозрачна и кажется чистой, но проходит  несколько десятков  минут  и вода мутнеет, приобретая специфический желтоватый цвет. Спустя несколько часов муть начинает оседать, образуя рыхлый осадок.  Процесс  осаждения  может  длиться  несколько  дней.  Скорость  осаждения  зависит  от температуры и состава воды. Наличие железа можно определить и на вкус. Начиная с концентрации 1,0-1,5 мг/л вода имеет характерный неприятный металлический привкус. Железо в воде не позволяет приготовить хороший чай или кофе, нельзя делать соки, компоты, квас. Высокие концентрации железа в воде вызывают аллергические реакции, могут привести к заболеваниям крови. Если железа больше 1 мг/л — желтеет кожа, волосы блекнут и теряют естественный цвет, седые и светлые приобретают рыжеватый оттенок.  При концентрации железа 10 мг/л  волосы теряют свою естественную структуру.

Стирка  в «железистой» воде  гибельна  для  белья — если  концентрация  железа больше 1,0 мг/л, то всё бельё желтеет. Добавка стиральных порошков, и особенно отбелевателя, приводит  к  интенсивному  образованию  хлопьев железа уже  при концентрации 0,3 мг/л. «Железистая» вода портит кафельную плитку, эмаль и фаянс сантехнических изделий. Желто-коричневые натеки на их глазурованной поверхности можно удалить только кислотосодержащими моющими средствами. Но кислота разрушает глазурь,  которая является защитой  для  керамики. И как только она  разрушается, железо приникает в поры керамики и эмали, откуда его уже никак не достать, после чего белизна ванн, раковин, унитазов навсегда утрачивается.

В системе горячего водоснабжения проблемы, обусловленные повышенным содержанием железа, многократно возрастают. Уже при концентрации 0,5 мг/л идет интенсивное  появление хлопьев, образующих рыхлый  шлам, который забивает теплообменники, радиаторы, трубопроводы, сужает их проходное сечение. Шлам попадает в краны, смесители, приборы автоматики. При концентрации 1,5-3 мг/л шаровые краны и смесители выходят из строя уже через несколько месяцев. При высоких температурах шлам затвердевает  в  виде  осадка на  металлических  поверхностях, что  проводит  к  снижению теплоотдачи и коррозии.

В железистых отложениях идёт  размножение железобактерий. Оно начинается уже при  концентрации железа 1-2 мг/л, и  скорость их размножения зависит от того,  насколько много кислорода и тепла — процесс активно идет уже при 30-45 градусах. Эти микроорганизмы  образуют  ветвящиеся  колонии, которые  осложняют  работу  гидротехнических  сооружений, а система горячего  водоснабжения — просто  идеальное  для  них  место. Буквально за несколько месяцев водопровод может полностью зарасти шламом из железобактерий грязного бурого цвета. А о приборах автоматики и сантехники, в которые «выстреливают» шламовые пробки, и говорить нечего. В условиях малого протока воды через полгода  эксплуатации  водопровода  на  внутренней  поверхности  труб железобактерии образуют обрастания в виде бугров высотой до 10 мм. Именно под такими буграми начинается  разрушение  материала  труб, а  при  более  длительной  эксплуатации  образуются свищи. В дальнейшем образование бугров на стенках водопроводов приводит к зарастанию всей внутренней поверхности, что сопровождается потерей напора воды. Интенсивные биообрастания, связанные с жизнедеятельностью бактерий, также происходят и в  теплообменных аппаратах  систем  теплоснабжения; даже  относительно  тонкий  слой обрастания  сильно  снижает  эффективность работы  систем. В отложениях, образованных железобактериями, находят благоприятные условия для жизни и другие микроорганизмы,  в  том  числе  кишечные  палочки,  гнилостные  бактерии,  различные  черви  и другие.

В настоящее время известно более двадцати видов железобактерий, которые широко  распространены  в  различных  районах  нашей  страны.  Ликвидация  последствий   железобактериальных обрастаний – это трудоемкое и не всегда достаточное мероприятие, требующее значительных материальных затрат. Сами по себе эти бактерии не представляют опасности для человека, однако продукты их жизнедеятельности канцерогенны.

Российские  санитарные  нормы  ограничивают  концентрацию  железа  в  воде предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд  в количестве  0,3 мг/л.   В подземной же воде концентрация железа колеблется в пределах от 0,5 до 50 мг/л.  В Центральном регионе,  включая  Подмосковье — от 0,5 до 10 мг/л,  наиболее  часто 3-5 мг/л.  На Дальнем  Востоке  и  в  Западной  Сибири  практически  все  эксплуатируемые  водозаборные  скважины имеют повышенное содержание железа (до 50 мг/л), причем иногда оно находится в трудноокисляемых органических комплексах. Как правило,  в подземных водах наблюдается высокая (до 300 мг/л) концентрация углекислоты и сероводорода, что свидетельствует о повышенной ее кислотности,  последнее обуславливает увеличение растворимости железа в воде. В последнее время все больше домовладельцев и руководителей предприятий приходят к пониманию того, что без систем удаления железа не обойтись. Игнорирование проблемы железа  в воде  стоит им дорого  и  приводит к  выходу из  строя импортных  смесителей, отказу импортной бытовой  техники, систем отопления и нагрева воды к потере «белизны» ванн, кафельной плитки. Обезжелезивание воды крайне необходимо предприятиям пищевой промышленности, поскольку для своих  нужд они, как правило, берут воду из подземных источников.

Методы обезжелезивания воды .

Pages: 1 2

Железо (Fe) и вода

Руководство по проблемам и лечению железа из скважины

Проблемы с железом в колодезной воде

После жесткость колодезной воды, железо — самая распространенная проблема с водой, с которой домовладельцы сталкиваются при использовании колодезной воды. К сожалению, железо также трудно лечить до удовлетворительного уровня.

Эта трудность связана с тем, что железо можно найти в колодезная вода в нескольких формах, каждая из которых может потребоваться другая обработка воды для удаления или контроля.Другие факторы, как уровень pH колодезной воды, будет также влияют на то, насколько успешным будет подход к очистке скважинной воды. Однако однажды условия колодезной воды известны, выбирая лучшую метод удаления железа или лечения прост.

Различные типы железа для колодезной воды

Железо обычно присутствует в колодезной воде в трех основных формах. Хотя в колодезной воде есть и другие формы железа, обычно их много. реже, чем три перечисленных ниже.

1. Бактериальное железо в колодезной воде

Железобактерии обычно идентифицируются по слизи в таких местах, как унитазов или по наличию слизистой массы смягчители загрязнения или фильтры.

2. Трехвалентное железо в колодезной воде

Также известен как красное водное железо, трехвалентное железо в Колодезная вода — это чистая вода, железо который подвергся воздействию кислорода — обычно из воздуха, тем самым окисляющий. Углекислый газ покидает воду и кислород соединяется с железом с образованием ионов трехвалентного железа (Fe +++). Это придает воде красный цвет ржавчины.

3. Железо в колодезной воде

Часто называют чистым железом, потому что он прозрачен при заливке. вещество содержится в воде, не содержащей кислорода. Обычно это поступает из более глубоких колодцев и источников грунтовых вод. Углекислый газ действует на железе в земле с образованием растворимого бикарбоната железа. В воде при этом образуются ионы двухвалентного железа (Fe ++).

Методы очистки от железа в колодезной воде:

Железные бактерии в колодезной воде

Железные бактерии можно контролировать периодическим хлорированием скважин или лечится в доме.Лечение происходит следующим образом: хлорирование, задержка, фильтрация. Активированный уголь обычно используется в качестве фильтра. материал, так что избыток хлора также может быть удален.

Трехвалентное железо в колодезной воде

Концептуально работать с трехвалентным железом просто — достаточно отфильтровать его от воду, используя фильтр подходящего размера. На практике, однако, возникают две дополнительные проблемы: Некоторое количество железа может существовать в коллоидной форме. Хотя трехвалентное железо обычно слипаются, образуя большие хлопья, мелкие частицы коллоидного железа сделайте наоборот.Поскольку они имеют большие поверхностные заряды, тем меньше они являются, тем больше их площадь поверхности и заряд относительно их массы. Заряды в разных частицах отталкиваются друг от друга и не коагулируют. Их небольшой размер затрудняет фильтрацию. Когда это произойдет, это может быть необходимо добавить в воду коагулянт для склеивания частиц, что упрощает их фильтрацию. В большинстве вод, содержащих трехвалентное железо, также будет железо в растворе. в воде, которую нужно удалить.Чтобы это проверить, воспользуйтесь мембранным фильтром, предпочтительно 0,22 микрона, чтобы отфильтровать нерастворимое железо и затем проверить вода. Это усложняет удаление трехвалентного железа, поскольку некоторые из методы удаления двухвалентного железа также удаляют трехвалентное железо.

Железо в колодезной воде

Существует множество способов удаления двухвалентного железа, каждый со своим собственный уникальный набор сильных сторон и ограничений.

Ионный обмен для очистки воды из скважин от железа:

Ионный обмен основан на способности смягчающей смолы притягивать ионы железа. а также ионы жесткости, такие как кальций и магний.Ионы железа железо — это катионы, такие как ионы кальция и магния, которые в стандартной воде смягчитель предназначен для удаления. Катион сильной кислоты смолы могут выбирать ионы двухвалентного железа по сравнению с ионами кальция и магния. Удаление двухвалентного железа в умягчителе может быть эффективным и экономичным способом. лечения проблем с железом. Однако есть ограничения: Количество удаляемого железа ограничено. Есть сообщает до 50 частей железа, удаленных ионным обменом, но для Для практических целей в умягчителе повседневного использования верхний предел составляет около От 5 до 7 частей на миллион. Устройство должно быть специально спроектировано, если более пары деталей на миллион железа находится в воде. Потому что смола так сильно отбирает для железа регенерирующему раствору натрия сложнее сбить железо смола. Важно иметь эффективную обратную промывку для очистки смолы и предотвращения ченнелинг. Поможет в этом подстилка и, возможно, даже турбулятор. Любое трехвалентное железо в воде загрязняет смолу. В отличие от железа окисляется воздухом, образуя привычную сухую ржавчину, железо окисляется в вода сначала образует ионы трехвалентного железа (Fe +++).Они, в свою очередь, сочетаются с бесплатными ионы гидроксила в колодезной воде для производства гидроксида железа, который будет проходить прямо через кондиционер и в эксплуатацию и вызвать окрашивание. Хуже того, гидроксид железа — это липкое гелеобразное вещество, которое забивает смолу и покрыть ее при коагуляции. Со временем кондиционер перестает эффективно работают как с железом, так и с твердостью. При более высоком уровне pH умягчитель будет неэффективен. При низком pH уровни трудно осаждать железо из воды.Фактически, с pH всего Напротив, когда pH выше нейтрального, поддерживать железо намного сложнее. в воде растворяется. Когда pH воды поднимается выше 7,2–7,3, способность умягчителя забирать железо из воды становится все более ограниченной. Несмотря на эти ограничения, пластификаторы хорошо удаляют небольшие количество чистой воды с железом. Использование средства для очистки смолы — будь то как отдельный продукт или в составе соли, используемой для регенерации — будет растворите железо, приставшее к смоле.Мы рекомендуем смола высокого качества очиститель, как у Pro Products.

Если концентрация железа превышает 5 или 6 частей на миллион, или когда в воде есть как растворенное, так и осажденное железо, другой подход нужен.

Окислительные добавки плюс фильтрация для удаления железа из скважинной воды:

Методы окисления превращают растворимое железо в нерастворимое и затем фильтруют нерастворимое железо.В свою очередь, эти методы делятся на две группы: использующие добавки, такие как хлор, озон или воздух; или те, которые используют окислительный фильтр СМИ. Все средства удаления железа путем окисления работают одинаково — они превратить растворимое двухвалентное железо в нерастворимое трехвалентное железо и отфильтровать его. В фильтр также улавливает любое трехвалентное железо, изначально находившееся в воде.

Озонирование для очистки воды из скважин от железа

Генератор озона используется для производства озона, который затем подается насосом или инжектор воздуха в поток воды для преобразования двухвалентного железа в трехвалентное железо. Озон обладает наибольшим окислительным потенциалом среди обычных окислителей. Это затем следует резервуар времени контакта, а затем каталитическая среда или инертный многослойный фильтр для удаления трехвалентного железа.

Хлорирование колодезной воды для удаления железа

Хлор может вводиться в воду в одной из нескольких форм: газ; как гипохлорит кальция; или обычно как гипохлорит натрия. Обработанная вода затем удерживается в ретенции. резервуар, в котором железо осаждается и затем удаляется фильтрованием марганцевый зеленый песок, антрацит / зеленый песок или активированный уголь.Greensand — это затем регенерируется с помощью Перманганат калия, такой как Pro Pot Perm. Если применяется таким образом, дозировка одной части хлора на каждую часть железа используется и 0,2 части перманганата калия на часть железа подается в вода после хлора. Перманганат калия и любые остаточный хлор служит для непрерывной регенерации зеленого песка. Для очень высоких уровни железа, хлорирование с непрерывной регенерацией единственный практический подход.

Аэрация колодезной воды для удаления железа

Воздух также используется для преобразования растворенного железа в форму, которую можно фильтровать. Этот подход имитирует то, что происходит, когда необработанное растворенное железо попадает в контакт с воздухом после выхода из крана. Способы аэрации могут быть двух- или одноканальными. В системе с двумя резервуарами воздух вводится в первый резервуар с помощью насоса или другого инжекционного устройства. Растворенное железо осаждается в первом резервуаре и переносится во второй резервуар, где оно фильтруется на фильтре Birm или мультимедийном фильтре.

Одним из недостатков этой системы является то, что вода, содержащая осажденное железо, проходит через головку первого блока и трубопровод между блоками. В частности, при более низких скоростях потока липкий гидроксид двухвалентного железа имеет тенденцию загрязнять клапан на первом блоке и может потребовать очистки каждые 6-24 месяцев. Система с одним резервуаром по существу объединяет два резервуара в одном резервуаре. систему в одну. Железо окисляется в верхней части резервуара перед падением в фильтрующую среду внизу.Потенциального загрязнения головы нет. Железо перед этим фильтруется проходит через выпускное отверстие клапана.

Окисляющие фильтрующие материалы

Пиролюзит — это природная руда, которая окисляет и затем фильтрует образующееся нерастворимое железо. Он не нуждается в регенерации, поэтому он не требует других химикатов. Однако его необходимо промывать при температуре от 25 до 30 ° C. галлонов на кв. фут

Марганцевый зеленый песок

— наиболее часто используемый химический окислитель, он имеет относительно высокая производительность по удалению железа и возможность работы при высоком расходе нормы с умеренными требованиями к обратной промывке.Восстанавливает калием перманганат — от 1,5 до 2 унций. на кубический фут зелени.

Собственные продукты, такие как Birm

, который действует как катализатор для ускорения реакции между кислородом и железом, растворенным в воде. Не требует регенерации, но требует более высокого уровня растворенного кислорода чем встречается в большинстве случаев в воде, и часто используется в сочетании с методы аэрации воды.

Утюг и обработка воды для железа

ПОЧЕМУ ВЫЗЫВАЕТ ОРАНЖЕВОЕ ПЯТНО ОТ ВОДЫ

Обработка железа и воды для получения железа может принимать различные формы. Железо вызовет оранжевое пятно, которое часто сопровождается запахом марганца и сероводорода. В сочетании с марганцем окрашивание железом будет шоколадно-коричневым. При высокой концентрации (> 0,3 ppm) вода будет иметь металлический привкус и металлический запах.Обработка воды для получения железа будет зависеть от формы железа и других загрязняющих веществ, содержащихся в воде.

Ванна с морилкой

Железо в воде может существовать в четырех формах:

1. Двухвалентное железо — Двухвалентное железо часто называют чистым железом. Эта форма железа растворяется в воде. Как и любой растворенный материал, он не виден в воде. Растворенные материалы не фильтруются. Их необходимо удалить с помощью химических изменений.
2. Трехвалентное железо — Трехвалентное железо относится к красно-водному железу.Трехвалентное железо называют красным водным железом, потому что оно придает воде мутный красноватый / оранжевый оттенок. Трехвалентное железо — это ржавчина, возникающая в результате окисления двухвалентного железа. Эта форма железа может фильтроваться. Самый простой способ запомнить, какой вид железа является видимым (двухвалентное или трехвалентное), — это запомнить, что «i» и «c» в конце слова «ferric», произносимое буквами, означает «я вижу».
3. Органическое железо — Органическое железо иногда называют гемовым или розовым водяным железом. Органическое железо — это на самом деле железо в сочетании с растворенным в воде органическим веществом.Это железо находится в растворе с органическими материалами, которые химически связаны с железом. Вода будет казаться прозрачной и иметь цвет, если концентрация железа достаточно высока. Иногда это железо начинает окисляться и образовывать суспензию в воде, образуя еще одну форму железа, называемую коллоидным железом.
4. Коллоидное железо. Коллоидное железо выглядит как красное железо, но его трудно фильтровать. Железо выпало в осадок и превратилось в трехвалентное железо, но образовавшиеся молекулы не слипаются.В результате частицы железа не образуют достаточно больших частиц, чтобы осесть на дно контейнера или улавливаться при нормальной фильтрации. Эта комбинация вода / твердое вещество называется коллоидной смесью. Чтобы проверить, есть ли у вас такая вода, соберите образец в прозрачный стеклянный контейнер. Посветите лучом фонарика через воду и посмотрите, видите ли вы луч света в воде. Затем дайте воде застыть на ночь. Если после застывания в течение ночи вы все еще можете видеть луч света, когда он проходит через воду, и на дне контейнера не было оседания материала, очень высоки шансы, что у вас коллоидное железо.

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ГЛАЖОМ В ВОДЕ

Черное железо

Черное железо можно удалить двумя способами. Самый распространенный способ — использовать кондиционер для воды (умягчитель). Этот метод можно использовать практически на любом уровне железа. Мы успешно обработали концентрацию железа, превышающую 100 мг / л, с помощью кондиционера для воды. Этот метод будет успешным сам по себе, только если все железо находится в форме двухвалентного железа, общее количество растворенных твердых веществ (TDS) относительно низкое (обычно <250 мг / л), pH низкий (обычно <7) и очень мало кислорода в воде.TDS должен быть низким, чтобы гарантировать отсутствие конкуренции за места прикрепления в среде со стороны других растворенных минералов. Низкий pH и низкое содержание кислорода гарантирует, что железо не будет окисляться до трехвалентного железа, пока оно прикреплено к среде. Если железо окисляется после присоединения к среде, его нельзя удалить во время регенерации.

Второй метод удаления двухвалентного железа представляет собой двухэтапный процесс, называемый окислительной фильтрацией. Железо сначала окисляется кислородом, хлором или перманганатом калия.Окисление заставляет двухвалентное железо образовывать трехвалентное железо. Затем трехвалентное железо удаляют фильтрацией. Этот метод обычно не используется для очень высоких концентраций (> 10 частей на миллион) железа, поскольку фильтрующий материал требует более частой обратной промывки (автоматической очистки), чем это возможно. Этот метод может также потребовать какой-либо коррекции pH, поскольку железо не окисляется при pH ниже 6,8. Сегодня существует несколько типов систем окислительной фильтрации. Их-

1. Воздух — кислород в воздухе используется для окисления железа.Воздух можно вводить любым количеством способов. В наиболее распространенном методе для нагнетания воздуха используется трубка Вентури. Поэтому система называется системой нагнетания воздуха. Существует множество торговых марок систем этого типа, но все они требуют минимального расхода (обычно не менее 5 галлонов в минуту) от скважинного насоса, чтобы трубка Вентури работала. Этот поток необходимо протестировать, прежде чем можно будет использовать этот тип системы. Хорошая система будет состоять из 3 частей — трубки Вентури, бака для выпуска воздуха и бака фильтра. Бак для выпуска воздуха удаляет нерастворенный воздух.Если воздух не будет выпущен, в кран будет сильное плевание. Когда железо в воде, богатой кислородом, вступает в контакт с поверхностью носителя, оно окисляется. Образовавшееся трехвалентное железо прикрепляется к материалу до того, как проходит через фильтр. Эти системы плохо работают с водой с низким уровнем pH или щелочностью, поскольку они будут вытекать марганец из среды. Этот марганец может достигать токсичных уровней.
2. Системы хлорирования — Хлор вводится в воду.Затем вода направляется в накопительный резервуар, чтобы дать железу время для окисления до трехвалентного железа. Затем трехвалентное железо удаляется фильтром. Избыток хлора можно удалить с помощью угля. Если уровень железа низкий (<2 частей на миллион), уголь также можно использовать в качестве фильтра, удаляющего образующееся трехвалентное железо. Если содержание железа превышает это значение (2 ppm), то следует использовать отдельный фильтр с фильтрующими материалами для удаления трехвалентного железа, чтобы не загрязнять углерод. УГЛЕРОД НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДО ПРОВЕРКИ ВОДЫ НА РАДОН, ПОТОМУ ЧТО УГЛЕРОД МОЖЕТ СТАТЬ РАДИОАКТИВНЫМ ИСТОЧНИКОМ.
3. Greensand Systems. В этом методе используется каталитическая среда (называемая зеленым песком), покрытая марганцем, которая периодически обрабатывается (как регенерация соли в смягчителе) перманганатом калия. Перманганат калия действует как окислитель (как хлор или кислород). Когда железо в воде контактирует с поверхностью носителя, оно окисляется до трехвалентного железа. Образовавшееся трехвалентное железо прикрепляется к материалу до того, как проходит через фильтр. Мы не используем этот метод, потому что эти системы могут легко унести марганец в воду, они обычно требуют значительного ухода, а перманганат калия не только ядовит, но и, если его пролить, сильно окрашивает.Марганец, который попадает в воду, может достигать достаточно высокого уровня, чтобы быть токсичным. Вы услышите, что эти фильтры называются железными фильтрами, фильтрами из зеленого песка или фильтрами из перманганата калия.
4. Каталитическая среда — в этом методе используется среда, похожая на зеленый песок. Среда имеет много разных торговых наименований, но обычно это природный минерал, называемый пиролюцитом (диоксид марганца). Этот метод обработки основан на использовании растворенного в воде кислорода, который превращает двухвалентное железо в трехвалентное железо в присутствии каталитической среды.Эта среда также может вытекать марганец в воду. Марганец, попадающий в воду, может достигать токсичных концентраций. Среда обычно не работает для удаления железа из воды, обнаруженной на месте, потому что в ней недостаточно растворенного естественным образом кислорода. Поскольку среда очень тяжелая, трудно выполнить обратную промывку с потоками большинства бытовых насосов.

Трехвалентное железо

Трехвалентное железо можно удалить с помощью любой из обычных сред, используемых в фильтрах обратной промывки.Поскольку железо уже окислено, воду нужно только профильтровать.

Органическое железо

Органическое железо обычно обрабатывают анионной смолой в резервуаре, в котором используется соль, например кондиционер для воды или умягчитель. Смола обычно очень дорогая и имеет короткий срок службы (1-2 года). По истечении срока службы смолы ее необходимо заменить по цене 600 долларов США или больше. Более того, эти системы снижают pH после каждой регенерации. Уровень pH необходимо будет отрегулировать с помощью дополнительного оборудования.

Коллоидное железо

Коллоидное железо обычно сопровождается другими проблемами с водой. Обработка обычно включает флокуляцию или ультрафильтрацию. Для систем флокуляции требуются две системы подачи раствора: статические смесители, сборные резервуары и фильтры. Цель состоит в том, чтобы собрать железо хлопьями (сделать так, чтобы частицы стали достаточно большими для фильтрации), а затем профильтровать его. Это очень дорогие системы (обычно от 4000 до 5000 долларов). Стоимость систем ультрафильтрации аналогична системам флокуляции и требует гораздо меньшего обслуживания домовладельцем.Нет компаний, занимающихся очисткой воды, которые хотели бы иметь дело с этим типом железа, очень немногие будут и тем более знают, как. Мы добились очень хороших результатов и продолжим предлагать наше решение тем, кто этого хочет.

Информация о качестве воды — Удаление железа и марганца из воды

1 | 2

Марганец и железо (особенно последнее) вызывают проблемы с водой в приборах и повышают жесткость воды. Многие виды лечения эффективны для удаления железа и марганца из воды, но не все методы одинаково эффективны при любых условиях.

Вообще говоря, существует три основных метода обработки воды, содержащей эти два загрязнителя.Это:

Эти методы подходят для использования при очистке воды с практически нейтральным pH.Если вода кислая, особенно полезен следующий метод:

• Окисление и фильтрация
• Подача окислителя плюс

Все описанные методы обработки предназначены для устранения проблем с железом в сырой воде. В это обсуждение не включены методы контроля коррозии для устранения проблем с железом, выходящих за пределы обработки. Те же методы в равной степени применимы к решению проблем, связанных с марганцем.Тип и количество железа в водопроводе может значительно различаться. Кроме того, необходимо учитывать наличие других проблем с водой.

Многое зависит от источника проблемы с железом, а также от конструкции и параметров потока оборудования, используемого для обработки. Все методы, упомянутые до этого момента, предназначены для обработки железа в воде с практически нейтральным pH, за исключением полифосфатов, которые эффективны в диапазоне pH от 5,0 до 8.0.

Если вода кислая, рекомендуются следующие методы очистки: Использование ионообменного смягчителя допустимо, если содержание железа низкое, а вода не слишком кислая. Большие количества железа и кислотности требуют использования устройства для подачи раствора и фильтра.

1 | 2

Опалубка из фанеры

Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

Опалубка для фундамента из фанеры

Делаем опалубку из фанеры для фундамента

Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

Листовая фанера в качестве опалубки

1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
5. Сокращение сроков производства работ.

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

Опалубка для фундамента из фанеры 👉 как сделать

Опалубка для заливки бетона — часть конструкции. Обычно, форму под бетонирование сбивают из деревянных досок, формируя щиты. Но проще взять готовые большие листы фанеры и подрезать их. Однако, не все сырье подойдет для таких работ. Нужно правильно выбрать и подготовить материал, чтобы фундамент получился качественным.

Сборка формы из листов фанеры

Фанерная опалубка активно применяется при строительстве частного жилья, монолитного сооружения, архитектурных заготовок малых размеров. Материал также используется при изготовлении корпусной мебели, плотин, им обшивают товарные вагоны.

Сфера применения фанеры широкая. Благодаря техническим параметрам, материал подходит для строительства фундамента под будущую постройку.

Достоинства материала в качестве опалубки

Независимо от досок, фанера будет выигрывать заметно легким весом, займет меньше места. Монтаж облегчается, отмечается частичная экономия строительного бюджета.

Материал настолько легок, что справиться с ним может даже один человек, без помощников. Фанерные заготовки просто смонтировать, разобрать, обработать, не нужно сбивать щиты, лист – это уже готовый щит.

При правильной установке, расположении боковых подпорок с шагом 0,6 – 1 м, форма под заливку стойко вынесет нагрузку от мокрого бетона. Раствор не растащит опалубку, не выгнет ее, сохранив ровность и целостность заливаемой конструкции.

Щиты формируют единую поверхность без стыков, значит, их не нужно обрабатывать, заравнивать. Любой лист можно подогнать под нужный размер уже на месте.

Если сразу почистить, просушить листы, можно их использовать еще несколько раз. Ламинирование или влагостойкая маркировка предполагает многократное использование.

Недостатки — материал больше поддается повреждениям, чем прочное дерево. Хотя, этого незаметно – для опалубки используют только толстые плиты. Если под бетонной массой листы начинают выгибаться, значит, были неверно установлены подпорки.

Белеклитовый вид листов используют нечасто, материал очень дорогой. Несмотря на характеристики, для частной постройки сырье совершенно себя никак не окупает. Вариант подойдет для строительных компаний.

Подготовка к работе

Для качественной сборки опалубки необходимо заранее подготовить нужные инструменты, расходные материалы.

На бетонный раствор закупают цемент, марки не ниже М400, а песка и щебня берут столько, чтобы хватило еще на насыпную прослойку.

Если к участку проведена проточная вода — это хорошо, иначе нужно завести чистую воду. Грязная, мутная, с мусором – не подойдет, так как не выдаст требуемого уровня адгезии компонентов.

Усиление фундамента осуществляется путем армирования, для чего завозят арматуру, вязальную проволоку, либо сварочный аппарат для скрепления.

Обязательна гидроизоляция. Можно взять рубероид, либо строительный полиэтилен. Часто используют оба варианта на разных этапах.

Для опалубки потребуются заготовки фанеры стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки. На монтаж и демонтаж берут молоток, лом.

Понадобятся бетономешалка или большая тара с совковой лопатой и строительным миксером, пила, либо лобзик для подгонки листов.

Для защиты достаточно плотной одежды, закрытой обуви, прорезиненных перчаток, либо рукавиц из очень плотной ткани.

Подготовка пространства

Чтобы подготовиться к заливке, нужно расчистить территорию, нанести разметку по утвержденной схеме здания, выкопать, заровнять траншею.

Разметку проводят последовательно. Сначала, находят дальний угол будущего фундамента по строительному плану, вбивают колышек. От него откладывают нужное расстояние (одна стена) и вбивают второй.

Каждая точка отмечается не реже, чем через 1,5 – 2 м. Следующим шагом, тонкий шнур или веревку плотно натягивают, обвязывая каждый из вбитых колышков.

После завершения первого контура, прокладывается второй (если закладывается ленточная заливка или ростверк). Сразу проверяется ровность углов, путем натяжения нитей диагонали. Если веревки лягут ровно, а их длины равны – значит, все сделано правильно.

Стенки выкопанного пространства делают ровными, а дно просто уплотняют, исправляя сильные углубления. Затем, насыпают послойно щебень, трамбуют, засыпают по аналогичному принципу песок, периодически поливая водой для большей плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку устилают гидроизоляцией, приступают к монтажу опалубки.

Выбор, подготовка фанеры

Листовой материал подбирают на основании предварительно собранных сведений о климатических особенностях местности, составе почвы на участке, уровне протекания грунтовых вод и степени промерзания грунта.

Бакелитовые листы изготавливают склеиванием шпоновых заготовок синтетической смолой, либо лаковым средством. Склеенные детали оставляют просыхать при низкой температуре.

Вид характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры, износостойкостью. Плотный материал можно использовать несколько раз.

Ламинированная фанера предполагает двухстороннее ламинирование фенолом или меламином, наружная поверхность листов становится устойчивой к химическому воздействию, наделяется антисептическими свойствами.

Покрытие образует защитную пленку, которая становится гидроизоляцией. При верном использовании, фанера спокойно перенесет до 70 циклов эксплуатации.

Сырье с маркировкой ФК — несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Смолистый компонент наделяет материал прочностью, влагостойкостью — экологически чистое вещество. Это позволяет применять фанеру для внутренних работ и означает отсутствие потенциальной угрозы влияния на бетонный раствор.

Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются, обладают повышенными техническими параметрами. Недостаток — короткий период эксплуатации, но несколько раз залить фундамент хватит.

Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, стойкости на разрыв, излом. Обращают внимание на сроки эксплуатации, уровень влагостойкости, сопротивляемости на изгиб.

Когда планируется добавка полимеров в строительный раствор, важна устойчивость к агрессивным веществам.

Учитывается способность фанеры выдерживать первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.

Как установить опалубку

Монтаж опалубки начинается с нарезки фанеры по требуемым параметрам, но длина листа должна быть больше высоты заливки не менее, чем на 50 см.

С одной стороны листы обтачивают, так как будут вбивать в землю: острая грань легче войдет в грунт, что обеспечит надежность установки.

Боковые грани для сшивания предварительно прикладывают, подрезают до более ровного состояния, чтобы стыков практически не было.

Толщина щитов зависит от толщины заливки, то есть, предполагаемой величины нагрузки. Для прочной опалубки берут изделия 2,4-3,6 см.

На ровном месте выкладывают на едином уровне, на требующемся расстоянии деревянные бруски. Поверх них настилают фанеру, скрепляют нарезанными досками.

При установке, фанерные щиты вбиваются внутрь грунта, либо соединяются опорной доской. При монтаже используют отвес, строительный уровень, чтобы установить форму для заливки ровно относительно вертикали и горизонтали.

Поставленные вплотную листы скрепляют нарезанными деревянными досками. Скрепляющую доску располагают по внешней стороне опалубки.

На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, что предотвратит расползание щитов в процессе бетонирования. Проводится дополнительное укрепление углов досками, саморезами.

Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда задействуя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.

Когда опалубка готова, внутреннюю поверхность стенок устилают полиэтиленовой пленкой, чтобы материал не впитал цементное молочко и не вытянул много жидкости из раствора. Если плиты напитаются влагой, почти наверняка разбухнут, утратив форму, структуру. Тогда ровной заливки точно не получится.

Установка армирующего каркаса

Для формирования арматурного каркаса используют пруты арматуры двух видов сечения: продольные прутья, диаметром 8-14 мм, поперечные – 6 – 8 мм.

Арматуру нарезают пилой-болгаркой, скрепляют мягкой проволокой, либо приваривают.

Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые скрепляют на месте. Акцентные участки — углы, нельзя оставлять торчащие части или прокладывать арматуру ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Нужно сформировать плавный заворот.

Сразу вставляют патрубки в местах проведения линий коммуникации. Даже если они не предполагаются, не факт, что они не потребуются, поэтому многие мастера советуют сделать данные участки про запас.

Бетонирование

Бетонный раствор разводят по технологии, соблюдая пропорции. Обычно, найти инструкцию наведению смеси можно на упаковке из-под цемента.

Стандартные пропорции компонентов — соотношение 1 части песка к 1 части цемента и 3 частям воды.

Сначала, вымешивают до однородности сухие компоненты, затем, постепенно добавляют воду. Лучше использовать бетономешалку, чтобы раствор был более однородным, дольше не застывал из-за непрерывного движения оборудования.

Каждую порцию выливают в одну точку, не проводя тарой вдоль опалубки, а распределяя смесь инструментами вручную. Сразу выполняется принудительная частичная усадка, путем многократного введения арматуры в свежую заливку, либо строительным вибратором.

Форму заполняют не до верха, а оставляя около 50 см, по окончании работ, укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Через 7-10 дней бетон наберет достаточную прочность, чтобы было можно снять опалубку и выполнить покрытие изолирующими материалами. Строительство дома начинают не ранее, чем через 3 недели после демонтажа опалубки.

Подробный процесс эксплуатации фанерной опалубки на примере заливки стен показан в нижеследующем видео:

Советы

Наружные подпорные бруски не нарезают сразу, чтобы не возникло такой ситуации, когда по факту потребовалась большая длина. Каждую подпорку подгоняют во время установки.

Нужно аккуратно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить структуру материала. Нельзя бросать листы на твердые предметы, инструмент, укладывать стопку на излом.

В зависимости от размера динамической нагрузки, подбирают расстояние между точками опоры. Под скрепляющие шпильки предварительно сверлят отверстия, рассчитывая разместить 3 крепежа единой линией на одном листе.

Опалубка — важный этап строительства фундамента, поэтому соблюдение технологии критически важно. Правильное использование, аккуратное хранение позволят заложить прочное основание, материал можно использовать для других работ.

Какие типичные ошибки допускают при закладке основания, рассмотрено в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

Изготовление опалубки из фанеры своими руками

При возведении фундамента, очень часто применяется опалубка для придания необходимой формы монолитной конструкции. В опалубку заливается бетонный раствор, после застывания, которого она может, как демонтироваться, так и остаться. Ее можно приобрести уже готовой, либо выполнить своими руками и чаще всего в качестве материала используют листовую фанеру или обрезные доски. В данной статье будет рассмотрено, как правильно изготовить опалубку из фанеры своими руками.

Зачастую строительство любого дома или коттеджа начинается именно с возведения фундамента и чаще всего он является ленточным. Неотъемлемой частью его является опалубка. К ней всегда предъявляются повышенные требования, среди которых:

• Высокая прочность опалубки, поскольку на ее внутренние стенки всегда идет большое давление со стороны бетонного раствора.
• Опалубка должна иметь размеры соответствующие проекту.
• Конструкция опалубки не должна иметь щелей более 5 мм, иначе через них будет вытекать бетонное молочко или раствор, что значительно ухудшает прочность фундамента.
• Конструкцию опалубки необходимо собирать таким образом, чтобы все элементы после застывания бетона можно было с легкостью разобрать.

Устройство опалубки из фанеры

Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

Выбор материала для опалубки

Очень часто для опалубки могут использовать березовую фанеру, поскольку она является наиболее оптимальным вариантом, к тому же очень доступна. Толщина ее щитов составляет около 10 мм. Для сбора листов фанеры в щиты используют бруски, размерами 4х6 см. Остальные крепежные элементы изготавливают из любых подручных материалов (чаще всего это доски или брусок).

Необходимо также отметить, что фанера имеет ровную и достаточно гладкую поверхность, а также отличается повышенной влагостойкостью, что является очень важными характеристиками для создания фундамента.

При покупке фанеры на рынке строительных материалов необходимо отдавать предпочтение материалам из цельного шпона, а кусковой шпон не рекомендуется покупать, поскольку это значительно может повлиять на физико-механические свойства материала. При выборе фанеры важно руководствоваться также правилом, что чем больше ширина ленты фундамента, тем толще должна быть фанера, чтобы выдержать нагрузку от бетонного раствора.

Также для опалубки прекрасно подойдет ламинированная фанера, которую можно будет использовать неоднократно для создания фундамента. Она проявляет повышенную стойкость к возникновению грибка и плесени, а также имеет низкое сцепление с бетоном, что позволяет без особых усилий ее демонтировать.

Для того чтобы увеличить срок службы опалубки, ее торцы можно обрабатывать водостойким клеем. Это позволит листам не расклеиваться и надежно удерживать бетон. Если будет использовать фанера из хвои, чтобы улучшить ее характеристики, ее покрывают олифой. Это позволяет повысить такой показатель как водостойкость.

Необходимые инструменты для создания опалубки своими руками

Для создания опалубки могут понадобиться следующие инструменты:

• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Шпатель.
• Ножовка.
• Молоток или шуруповерт.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготавливать опалубку из фанеры своими руками, необходимо подготовить поверхность, на которой она будет устанавливаться. Для этого нужно очистить участок от различного мусора, деревьев, кустарников. После этого нужно снять верхнюю часть почвы, так как она в основном не способна выдержать нагрузки от будущего фундамента и строения, как правило, это около 15-20 см, после чего выровнять участок до горизонтального уровня.

Далее приступают к разметке участка под будущий фундамент. Как правило, изначально отмечают внешнюю часть фундамента, забивая по его углам металлические штыри или колышки, которые соединяются бечевкой по всему периметру. Далее выполняется внутренняя разметка фундамента таким же образом. При разметке нужно проверять правильность углов с помощью угольника, а также проверять диагонали. Также не стоит забывать и о разметке всех несущих стен и перегородок.

Изготовление опалубки из фанеры

Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

• Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
• Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.
• В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
• После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
• Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
• Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.
• Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
• Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.
• Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

Армирование

После установки опалубки, как правило, необходимо уложить в нее арматурный каркас. Для этого по всему периметру фундамента вбивают вертикальные арматурные стержни, затем подвешивают продольную арматуру в несколько рядов, соединяя ее поперечной с шагом в 30 см. Далее делают средний и верхний ряд из арматуры таким же способом. Арматуру связывают при помощи специальной вязальной проволоки и вязального крючка.

Также в опалубку можно заложить проходные отверстия для циркуляции воздуха и различных коммуникаций. Для этого в опалубку укладывают трубы необходимого диаметра.

Заливка бетона

Когда все процедуры по изготовлению опалубки для фундамента из фанеры соблюдены, выполнено армирование, можно приступать к заливке бетона . Она может осуществляться двумя способами, самостоятельно в несколько слоев или же с помощью бетономешалки за один раз.

При заливке важно избежать образования воздушных пустот, для этого бетон необходимо утрамбовать при помощи специальных строительных вибраторов или же простучать по опалубке молотком. Когда заливка бетона закончена, поверхность фундамента необходимо разровнять и накрыть пленкой, чтобы фундамент не пересох и не растрескался.

Снятие опалубки с фундамента

Опалубку снимать можно после того, как между досками и бетонным основанием образовалась небольшая щель (как правило, на это нужно около 2-3 недель после заливки). Чтобы снять щиты опалубки, их нужно слегка простукивать резиновым молотком. Разбирают ее в следующем порядке: сначала снимают стяжки, укосы и хомуты, после чего приступают к щитам.

В заключение необходимо отметить, что сам процесс изготовления опалубки необходимо выполнять только после проведенных расчетов, которые определяют высоту наземной части фундамента, поскольку от этого зависит высота щитов опалубки. Кроме того, следует учесть, что если между щитами образуются небольшие щели, их необходимо заделать, в противном случае прочность фундамента может значительно упасть.

 

виды, способы изготовления и преимущества

Фанера для опалубки массово применяется как в частном, так и в промышленном строительстве. Её преимущества перед другими материалами очевидны, что, в свою очередь, стимулирует выпуск фанеры различных модификаций. Вместе с фанерой для опалубки развиваются новые технологии заливки бетона и производство разнообразных элементов крепежа.

Преимущества фанеры для опалубки

Фанера представляет собой плиту, выполненную методом склеивания шпонов — тонких древесных листов.

Сравнительно невысокая цена и лёгкость обработки делают её удобным строительным материалом с широким спектром применения. Так как при возведении бетонных конструкций установка опалубки требует значительного времени, фанера в качестве опалубочного материала быстро нашла применение, более того, возникла целая отрасль по производству специальных сортов фанеры под эту задачу.

Фанера склеивается из нескольких тонких древесных листов

Опалубка или настил, удерживающий каменные своды или грунтовые смеси, известны с античных времён. На изготовление опалубки шли дерево, металл, шкуры, рогожа, ткани. В наше время используют керамику, композитные материалы, пластик. Но ни один из материалов не может соперничать с фанерой по таким важным критериям, как «цена-качество» и простота в монтаже. При сборке-разборке опалубки всегда происходит частичная или полная утрата материала. Фанерные конструкции позволяют либо многократное применение, либо использование отработанных материалов на другие нужды.

Неоспоримое преимущество фанеры в её гибкости и способности сохранять заданные сложные формы, что даёт возможность строителям и дизайнерам воплощать архитектурные формы по желанию заказчика.

С помощью фанерной опалубки создаются полукруглые и сферические формы

Разные виды отличаются между собой:

• по количество слоёв шпона — от 3 до 12 и больше;
• по материалу шпона — берёза, хвойные породы, тополь;
• методу пропитки клеями и лаками;
• по обработке поверхности, то есть по степени шлифованности одной или обеих сторон;
• по наличию дополнительного покрытия (ламинирования).

Есть и другие параметры: типоразмеры, цена, страна происхождения, известность бренда и т. п.

Виды фанеры

Современная промышленность предлагает фанеру десятков разных сортов. Если сузить назначение только на изготовление опалубки, то можно остановиться на пяти основных типах.

Обыкновенная

Это материал самый простой, демократичный и дешёвый, для которого опалубка только один из вариантов применения.

Обычно для опалубки берут нешлифованную, недорогую фанеру, с количеством слоёв, которые выдержат нагрузку раствора. Вода в растворе может привести к разбуханию материала и нарушению формы опалубки. Во избежание этого применяют дополнительные крепления и обёртывание листов полиэтиленовой плёнкой.

Под плёнку можно разместить рельефные материалы. После застывания раствора и снятия опалубки на поверхности бетона появится рельеф и текстура в качестве элемента декора.

Эту фанеру нельзя рекомендовать для больших объёмов работ, не её дешевизна позволяет реализовать другую идею — несъёмной опалубки. В этом случае материал остаётся приклеенным к бетону, и уже по нему идёт отделка штукатуркой и окраска. Маркируется аббревиатурой ФБА, которая обозначает пропитку альбуминоказеиновым клеем, относящимся к экологически чистым материалам.

Для опалубки используется обычная недорогая фанера

Неламинированная

Отличается от обыкновенной более высокой степенью шлифовки хотя бы одной из сторон и пропиткой смесями, обеспечивающими повышенную влагостойкость.

В качестве пропитки используют смоляные клеи на основе фенола и формальдегида, на что указывает маркировка ФСФ. Хотя в промышленности выдерживаются строгие санитарные правила, следует помнить, что фенолформальдегиды относятся к классу канцерогенных, ядовитых, огнеопасных материалов. Следовательно, при работе с такими фанерами необходимо соблюдать требования охраны труда и правил противопожарной безопасности.

ФСФ-фанеры — один из самых популярных строительных материалов.

Ламинированная

Ламинирование означает покрытие поверхности полимерной плёнкой. Оно может выполняться с одной или двух сторон.

Рабочая поверхность ламинированной фанеры покрыта полимерной пленкой

Ламинат на порядок повышает влагонепроницаемость и общую прочность фанеры. Там, где возводят монолитные строения, не обходятся без щитов многоразового использования из ламинированной фанеры.

Ламинирование можно делать самостоятельно. Плёнка и станок позволяют не только покрывать щиты, но и создавать рельефный рисунок, который потом перейдёт на бетон, придавая поверхности определённую текстуру.

Бакелизированная

Если в двухбуквенном обозначении фанеры присутствует литера «Б», это значит, что её пропитали бакелитом — веществом, относящимся к полимерным смолам. На основе бакелита делают пропиточные клеи и лаки.

Бакелит придаёт высокую прочность и влагостойкость. Фанера БС, пропитанная бакелитом, растворённым в спирте, называется авиационной, и она по своим характеристикам приближается к металлу. Это замечательный материал, но высокая цена ограничивает его применение для опалубки.

Более дешёвые варианты:

• ФБ — пропитка бакелитовым лаком;
• БВ — пропитка водорастворимым клеем.

Последний вид при высокой прочности имеет пониженную влагостойкость, что устраняется двусторонним ламинированием.

Китайская фанера

Эпитет «китайская» не означает низкое качество или исключительно страну происхождения. В Китае традиционно делают шпон из древесины тополя или других недорогих пород, не относящихся к берёзовым или хвойным деревьям.

Для производства китайской фанеры используется шпон недорогих пород дерева, что вполне приемлемо для изготовления опалубки

Так как современное производство легко выносится в любую другую страну, то укоренившееся название китайская отсылает к природе шпона, а сама фанера может быть ламинированной, бакелизированной и т. д.

Дешёвый шпон ограничивает применение при выпуске мебели, столярных изделий или кровельных материалов, но для опалубки китайская фанера вполне пригодна и даёт приличную экономию на расходах.

Другие виды фанеры

Современные технологии позволяют варьировать сочетание натуральных материалов и полимеров в готовом изделии. Фанера отличается многослойностью. Наружные шпоны называют рубашками, внутренние — средниками. На рынке встречаются материалы, у которых рубашки выполнены из ценных пород, а средники из переработки древесины, растений, шелухи, отходов целлюлозы и т. д. Общая прочность достигается за счёт пропиток и полимерных покрытий.

При выборе следует ориентироваться на технические характеристики, комментарии пользователей и отзывы на тематических форумах. Для опалубки требуется прочность, влагостойкость и износоустойчивость, а также лёгкость обработки и наличие крепежа.

Видео: сорта фанеры

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

• в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
• концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

  Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

• нарезают пластиковые трубки диаметром, превышающим диаметр шпильки, и длиной по расстоянию между листами;
• трубку ставят на просверленные отверстия, пропускают внутрь шпильку и крепят на её концах гайки.

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Ламинированная фанера
Производитель	Размер, мм	Толщина, мм	Цена, руб
Китай	1220 x 2440	21	1850
	1220 x 2440	18	1550
Россия	1500 х 3000	21	3700
	1500 х 3000	18	3300
	1220 x 2440	21	2400
	1220 x 2440	18	2200
Фанера ФСФ неламинированная
Россия	1500 х 3000	21	2200
	1220 x 2440	18	1400

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры

Фанера	Класс
Мелкощитовая	I	II	III
	Оборачиваемость
для перекрытий	>20	>10	до 10
для стен	>60	>30	до 30
Крупнощитовая	I	II	III
для стен	>80	>60	до 60

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

При небольших объёмах частного строительства можно обойтись рейками и подпорками. Но использование ламинированной фанеры со специальным крепежом значительно ускоряет процесс сборки-разборки. Отсюда экономия времени и рабочей силы. Однажды приобретённые металлические крепежи будут служить годами, если не десятилетиями.

Для удобства и ускорения сборки опалубки существует широкий выбор крепежей

Промышленность предлагает следующие элементы:

• стяжные винты в ассортименте;
• пружинные хомуты и зажимы;
• клиновые замки;
• подкосы колонн;
• конусы и барашковые гайки крепления;
• горизонтальные и вертикальные фиксаторы;
• пяточные подставки;
• опорные кронштейны;
• крюки и струбцины;
• треноги.

Каждое изделие выпускается в разных модификациях, что позволяет подобрать необходимые элементы под конкретный вариант опалубки.

Можно обойтись без фанеры и собрать опалубку из других щитовых материалов. Но стоит хотя бы раз использовать этот недорогой и удобный материал, как он станет неотъемлемой частью строительства при возведении бетонных конструкций. При правильном использовании щиты можно ставить до 50–60 раз.

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

1. Свойства и особенности
2. Какую фанеру использовать
3. Сборка своими руками
4. Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

• легкий вес;
• удобно хранится, перевозится;
• проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
• при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
• листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
• пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

• Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
• Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
• Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
• рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
• уголки, саморезы, гвозди;
• проволока;
• уровень для проверки ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для разметки;
• столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
• между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
• щели в щитах заделывают;
• для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Опалубка из фанеры: какую фанеру использовать?

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта фанерных опалубочных панелей, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих задач по формованию бетона.
Изображения предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, входящие в APA — The Engineered Wood Association, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Обычно предварительно обработанные разделительным агентом для облегчения снятия изоляции, эти панели доступны во многих классах от базового BB до продуктов с накладками (, т.е. Overlay средней плотности [MDO]) и High-density Overlay [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются ссадины и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетоноформовочных панелей предлагает собственные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более прочный и прочный шпон, чем традиционные панели для обшивки, и обладают различной прочностью. Эти панели имеют класс I, что означает, что они изготовлены из самых прочных и жестких шпонов.Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь как односторонние, так и двусторонние стороны. При осторожном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности тверже и более непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO.При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности. Отделка бетона от поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов покрытий и покрытий для Plyform, которые можно использовать для увеличения долговечности. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладываемые панели MDO и HDO (, например, для некоторых изделий общего и промышленного назначения, соответственно) предназначены для бетонной опалубки.Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетонных панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить от бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним. При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей.Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы выдерживать износ при многократной заливке бетона, а также обеспечивать более гладкую и однородную отделку поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

• желаемая отделка на бетоне;
• Прочность поверхности панели, включая накладки;
• вида рецептуры бетона; и
• , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом закрепить опалубочные панели на каркасе и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри опалубка.

При разумном техническом обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними правильно ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
• защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
№
• при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влажности; и
• учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продукции и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных товаров, прежде чем присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к управление полевым персоналом группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию и рекомендации по спроектированной древесине и системам для профессионалов в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected].

.

Самая экономичная опалубка из деревянной фанеры

Самая экономичная деревянная опалубка из фанеры

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА фанерной опалубки AJ

у нас есть постоянная система предпродажной инспекции. Процесс инспекции начинается сразу после подтверждения заказа. Сорт и тип сырья, Методы обработки и важные моменты будут сообщены руководству фабрики. Наша опытная команда инспекторов будет проверять каждый заказ в процессе производства и перед отправкой.Затем нашим клиентам будет предоставлен отчет об инспекции в едином формате. Только на основании отчета о проверке будет принято решение, разрешена ли отгрузка или потребуется дополнительная обработка и проверка.