Шкафчик в туалете как сделать: Шкафчик в туалет своими руками: разновидности, материалы, сборка

Шкафчик в туалет своими руками: разновидности, материалы, сборка

Часто туалет в типовой квартире имеет более чем скромные размеры. Коммуникации – трубы и стояк располагаются вдоль стены за унитазом. В процессе ремонта их скрывают внутри короба, однако доступ к кранам и счетчикам должен быть обеспечен. Можно установить технический лючок, но куда более практичным решением будет использование свободного пространства за унитазом по максимуму. Как же сделать шкафчик в туалет своими руками? Подробно разберем в нашей статье.

Шкафчик в туалет своими руками

Виды шкафчиков

Небольшой шкафчик, глубиной 300 – 400 мм свободно поместится за унитазом. В мебельном магазине можно подобрать навесную модель, но стоит учитывать, что визуально санузел будет казаться еще меньше. Если других вариантов нет, то предпочтение следует отдавать светлым материалам. Также потребуется учесть материал стен и их несущую способность. В связи с этим лучше выбрать легкую конструкцию, отказавшись от моделей из ДСП или МДФ.

Варианты шкафчиков

Простая конструкция может выглядеть оригинально

Если за унитазом располагаются трубы, то их можно спрятать внутри встроенного шкафа. Вернее шкафчик организуется внутри короба из листового материала – ДСП, фанеры, ГКЛВ. Стоимость такого шкафа в итоге будет меньше, а эстетическая составляющая лучше – помещение будет казаться просторным, свободным от мебели. И каркас, и фасад такого шкафа под силу изготовить даже новичку: нишу потребуется оборудовать только полками и дверцами.

Вариант маскировки коммуникаций в туалете

Выбирая модель шкафчика для туалета, учитывают следующее:

1. Материал изготовления должен обладать влагостойкостью, так как на трубах часто скапливается конденсат.
2. Трубы, вентили, счетчики должны располагаться в доступном месте.
3. Габариты конструкции выбирают в соответствии с площадью туалета.
4. Для навесной модели должна быть обеспечена качественная фиксация на стене.
5. Внутреннее пространство должно быть рационально использовано под хранение.
6. Внешний облик конструкции должен органично вписаться в интерьер помещения и обладать функциональностью.
7. Глубина конструкции выбирается так, чтобы изделие не создавало помех и дискомфорта нахождения в туалете.
8. Конструкция обязательно оборудуется вентиляционными отверстиями.

Ниже показаны варианты обустройства шкафчика в небольшом туалете.

Встроенный в нишу шкафчик

Жалюзийные дверцы

Дверцы из массива

Шкафчик в стиле Прованс

Зеркальные дверцы визуально увеличивают пространство

Выбор материала

При выборе материала изготовления шкафчика учитывают его эксплуатационные свойства. Материал должен быть:

1. Устойчивым перед механическими воздействиями.
2. Легким.
3. Влагостойким.
4. Эстетически привлекательным.
5. Простым в уходе.
6. Экологичным.

Створки «книжка»

Обратите внимание! Если для изготовления шкафчика используется древесина, то ее на подготовительном этапе обрабатывают пропитками, повышающими ее влагостойкость.

Таблица 1. Подходящие материалы для изготовления шкафчика в туалете.

Наименование	Описание
Гипсокартон (ГКЛВ)	Применяется влагостойкая разновидность гипсокартона. Этот материал прост в обработке и монтаже. Крепление происходит на деревянный или металлический каркас. Можно установить встроенную подсветку. Гипсокартон не боится влаги, конденсата, не подвержен гниению, является экологически чистым и безопасным материалом. После обработки стыков и грунтовки поверхности, гипсокартон можно окрашивать краской, оклеивать обоями, штукатурить и облицовывать любыми материалами.
Фанера	Для помещений выбирают фанеру, устойчивую к влаге и деформациям. Толщина листов должна быть не менее 14 мм. Материал отличается небольшим весом и простой обработкой.
Натуральная древесина	Дерево применяется для изготовления каркаса конструкции. Важно, чтобы он был правильно высушен и обработан защитными влагостойкими составами. Из древесины можно изготовить фасад или дверцы шкафчика.
ЛДСП	Ламинированные ДСП имеют плотный монолитный лицевой слой, надежно защищающий материал от воздействия влаги. Преимуществом материала является широкий спектр оттенков, текстур, рисунков и возможность нанесения фотопечати, что позволяет создать уникальный интерьер туалета. Конструкция получается массивной и тяжелой, поэтому важно особое внимание уделить способу ее фиксации на стене.
Алюминий	Применяется для изготовления каркаса при креплении гипсокартонных листов. Важно обеспечить качественную защиту материала от коррозии. В некоторых стилях интерьера можно использовать металлический навесной ящик.
Пластик	Материал легкий и влагостойкий. Обладает широким ассортиментом расцветок.

Толщина материала должна обеспечить достаточную надежность конструкции, но в тоже время не делать ее массивной.

Цены на фанеру влагостойкую

Фанера влагостойкая

Разработка чертежа конструкции

Любая конструкция, даже самая простая, нуждается в детальной проработке. Создание чертежа позволит не отвлекаться на расчеты и исправление ошибок в ходе работы.

Детальный чертеж конструкции

Сначала следует нарисовать несколько эскизных зарисовок, выбирая место расположения шкафчика, его внутреннее пространство, дизайн фасада. Затем необходимо измерить высоту помещения и ширину свободного места за унитазом, чтобы стало понятно, какие размеры конструкции допустимы в существующих условиях. На чертеже отражают места расположения труб и иных коммуникаций, привязывая их положение к углу помещения.

Эскизный чертеж

Учитывая полученные в ходе измерения пространства данных, разрабатывают подробный чертеж, на котором отражают место расположения шкафа, коммуникаций и доступа к ним, особенности каркаса, верхнюю и нижнюю крышки, полки, дверцы, места и способы крепления отдельных элементов.

Принцип крепления каркаса и полок

Обратите внимание! В зависимости от выбранной конструкции, ее каркас может быть установлен вдоль всей стены или над бочком.

Ширина типового туалета варьируется в пределах 820 – 850 мм, поэтому монтаж полок с вырезами под трубы (около 250 мм) происходит на всю ширину помещения.

Существует несколько вариантов устройства дверец:

1. Традиционные распашные створки предполагают свободное место на открывание.
2. Раздвижная створка не требует свободного места.
3. В качестве створки можно использовать рольставни, движение полотно которых происходит вверх и вниз по боковым направляющим.
4. Внутреннее пространство можно закрыть жалюзи или шторкой.

Зеркальные распашные створки

Процесс изготовления

Существуют разные способы рациональной организации свободного пространства за унитазом.

Вариант 1: створка-жалюзи

Простая конструкция предполагает установку 3-х полок и обычных оконных жалюзи, которые скроют от посторонних глаз содержимое шкафа.

Простой вариант: полки за жалюзи

Таблица 2. Пошаговая инструкция по установке.

Иллюстрация	Описание
Шаг 1	На противоположных стенах фиксируют направляющие из металлического профиля 280 х 270 мм.
Шаг 2	Между направляющими устанавливают профиль 600 х 270 мм.
Шаг 3	Профиль устанавливают горизонтально.
Шаг 4	Металлические элементы фиксируют между собой при помощи шурупов, предварительно просверлив для них отверстие.
Шаг 5	На стену наносят разметку для обозначения места расположения профиля.
Шаг 6	Чтобы зафиксировать профиль на стене, предварительно высверливают отверстие при помощи перфоратора.
Шаг 7	Профиль фиксируют на дюбель-гвозди.
Шаг 8	Снизу устанавливают перекладины, вырезанные из профиля.
Шаг 9	Под полки на стене фиксируют металлические уголки.
Шаг 10	Для фиксации уголков используют дюбель-гвозди.
Шаг 11	На тыльную сторону стартового профиля наносят жидкие гвозди.
Шаг 12	Небольшое количество жидких гвоздей наносят на поверхность направляющей.
Шаг 13	Стартовый профиль приклеивают.
Шаг 14	Чтобы обеспечить плотное прилегание стартового профиля и его надежное приклеивание, планку дополнительно фиксируют канцелярскими скрепками. После того как деталь приклеится, скрепки удаляют.
Шаг 15	Труба стояка будет зашиваться ПВХ плитами. Для этого измеряют расстояние между направляющими.
Шаг 16	Панель вырезают и устанавливают в стартовые профили.
Шаг 17	С помощью электролобзика из ЛДСП вырезают полки необходимой ширины.
Шаг 18	Полки фиксируют к уголкам.
Шаг 19	Жалюзи заказывают по индивидуальным размерам.
Шаг 20	Жалюзи прикладывают и отмечают точки под отверстия.
Шаг 21	В отмеченной точке просверливают отверстие.
Шаг 22	Фиксируют крепежи и вешают жалюзи.

Если длина жалюзи слишком большая, то лишние ламели легко удаляются

Если получилось так, что жалюзи оказались слишком длинными, то поступают следующим образом.

Таблица 3. Как подогнать жалюзи по размеру.

Иллюстрация	Описание
Шаг 1	Вытаскивают клепку.
Шаг 2	Отрезают нитку.
Шаг 3	После удаления лишних ламелей, завершающую планку устанавливают на место.
Шаг 4	Завязывают узелок и ставят декоративную клепку.

Цены на различные виды жалюзи

Жалюзи

Вариант 2: навесной шкафчик

Для изготовления навесного шкафчика потребуется произвести замеры помещения, выполнить чертеж, определить количество и размеры всех деталей.

Шкафчик навесной без задней стенки

Таблица 4. Пошаговая инструкция по монтажу навесного шкафчика.

Иллюстрация	Описание
Шаг 1	Раскрой деталей можно выполнить самостоятельно или заказать в мебельном цеху, предоставляющем подобную услугу.
Шаг 2	Для сборки шкафа потребуется приобрести крепежные инструменты и прочую фурнитуру.
Шаг 3	Работу начинают с подготовки отверстий.
Шаг 4	Сначала используют 2-х миллиметровое сверло, а затем рассверливают отверстие 5-ти миллиметровым сверлом.
Шаг 5	Отверстия также изготавливают в торцевых частях панелей.
Шаг 6	Собирают каркас.
Шаг 7	Высверливают отверстия для фиксации центральной планки, которая будет делить каркас на две части по вертикали.
Шаг 8	Высверливают отверстия и вставляют держатели для полочек.
Шаг 9	Полки фиксируют при помощи конфирматов.
Шаг 10	Определяют место расположения ручек.
Шаг 11	Высверливают отверстия под демпферы.
Шаг 12	Высверливают углубления для фиксации петель, используя сверло Форстнера.
Шаг 13	Фиксируют петли.
Шаг 14	На клей и саморезы фиксируют подвесы.

Из чего сделать дверцы

Именно дверцы туалетного шкафчика определяют его облик и восприятие интерьера в целом. Выбирать материал и дизайн створок рекомендуется с учетом стиля оформления помещения, а также его цветовой гаммы.

Таблица 5. Разновидности створок.

Вид створки	Описание
Распашные традиционные из листового материала или массива.	Створки получаются сплошными, гладкими. В качестве декора используется фурнитура. Подходит для современных стилей — лаконичных и сдержанных.
Наборные	Внутри деревянной или металлической рамы каждой створки плотно друг к другу располагаются рейки одинаковой толщины в вертикальном или горизонтальном положении.
Жалюзийные	Так же как и наборные створки, эти изготовлены из реек, но между ламелями остается небольшой зазор, обеспечивающий вентиляцию внутреннего пространства шкафчика. Могут быть изготовлены из древесины, пластика, алюминия.
Обшитые	В деревянную или металлическую рамку створки помещается вставка из стекла, пластика, любого листового материала.
Перфорированные	Изготавливаются из МДФ. За счет перфорации обеспечивается вентиляция внутри шкафчика. Могут иметь любой рисунок.

Обратите внимание! Между створками не должно быть зазора, они должны легко открываться.

Видео — Как изготовить шкафчик для туалета самостоятельно

Видео — Способ устройства шкафчика в туалете

Способы декорирования

На завершающем этапе может потребоваться придать конструкции более привлекательный внешний вид. Например, конструкции из гипсокартона в обязательном порядке окрашивают, оклеивают или облицовывают декоративными материалами.

Скрытый шкафчик

Если створки шкафчика деревянные, то подчеркнуть текстуру и сохранить природный рисунок материал можно при помощи обработки древесины прозрачным лаком, который также сделает поверхность конструкции влагостойкой.

Лакированная дверца

Перед тем, как покрывать древесину лаком, ее можно затонировать, придав ей необходимый оттенок.

Если шкафчик изготовлен из пластика или ЛДСП, то дополнительной отделки не требуется. Главное изначально подобрать правильный оттенок и текстуру изделия.

Дверцы из ЛДСП

Чтобы полки из листового материала выглядели опрятно и были защищены от влаги на их торцы наносят декоративную меламиновую или ПВХ кромку.

Кромочная лента

Подчеркнуть дизайн створок поможет правильно подобранная фурнитура. Ручки выбирают с учетом их удобства и внешнего вида – цвет, размер и форма имеют значение.

Фурнитура для створок в современных магазинах представлена в широком ассортименте

В квартире нет второстепенных помещений – даже скромный по площади туалет должен органично вписываться в общий дизайн дома или квартиры, быть удобным, безопасным и функциональным.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как разобрать однорычажный смеситель. В специальной статье разберем пошаговую инструкцию по разборке крана, а также диагностику и ремонт.

Цены на ДСП ламинированную панель

ДСП ламинированная панель

Навесной шкаф в туалет: инструкция по сборке

Какой бы большой ни была квартира, в ней всегда не хватает мест для хранения. Особенно для всевозможных бытовых мелочей, средств для уборки, личной гигиены, запасов туалетной бумаги и прочих вещей, которые не хочется держать на виду. Но если проявить смекалку и приложить руки, можно оборудовать систему хранения даже в самых небольших нишах. Например, на стене за унитазом, заодно прикрыв от взгляда непрезентабельные трубы, краны и счетчики, которые обычно там расположены. 

Навесной шкаф в туалет

• Встроенные и навесные шкафы в санузле: особенности конструкций 
• Изготовление шкафчика своими руками 

Встроенные и навесные шкафы в санузле: особенности конструкций 

Собираясь повесить шкаф в туалете, необходимо учесть особенности этого помещения, чтобы не промахнуться с выбором. Независимо от того, будете вы покупать такую мебель или делать её своими руками, обратите внимание на ряд моментов.

1. Шкаф не должен ограничивать доступ к сантехническому оборудованию и важным узлам разводки воды. В крайнем случае, конструкция должна быть такой, чтобы её можно было легко и быстро снять или разобрать. 
2. Он не должен перекрывать отверстие для вентиляции санузла. 

   Шкаф не должен ограничивать доступ к сантехническому оборудованию и вентиляции

3. Материалы, использованные при изготовлении шкафчика, должны быть устойчивыми к воздействию влажного воздуха. 
4. Очень важны и габариты такой мебели. Она должна помещаться в нише, не выступать далеко вперед и не висеть настолько низко, чтобы это мешало доступу к кнопке смывного бачка. 

   Шкафчики должны идеально вписываться в габариты помещения и не затруднять эксплуатацию унитаза

5. Крепления для навесного шкафа должны быть надежными и соответствовать материалу стен. В некоторых домах старой постройки санузлы отгорожены от жилых помещений легкими щитовыми перегородками, которые не выдерживают большой нагрузки. 
6. Отдельно стоит продумать внутреннее наполнение шкафа, количество и расположение полок в нем в зависимости от того, что там предполагается хранить. 

   Шкаф в туалете с удобными полочками

Не последнюю роль при выборе шкафа, и особенно его фасадной части, играет интерьер помещения, его цветовое и стилистическое оформление. 

Мебель в туалете

Совет. Прежде чем приступать к меблировке санузла, рекомендуется провести ревизию всех сантехнических сетей, произвести профилактические и ремонтные работы. Если планируется некая модернизация (например, установка электрического бойлера для горячей воды или гигиенического душа), её выполняют в первую очередь. 

В принципе, в туалете можно повесить любой шкафчик подходящего размера от имеющегося в квартире модульного гарнитура, если он подходит по размеру. Но в его задней стенке и полках при установке в стандартном санузле придется вырезать пазы для обхода водопроводных и канализационных стояков. Однако это не самое лучшее решение. 

В полках шкафа есть пазы, сквозь которые проходит труба канализации

Во-первых, вряд ли такой модуль будет точно соответствовать габаритам существующей ниши, и его придется полностью подпиливать и сужать либо между ним и стенами останутся неприглядные щели. Во-вторых, места срезов, соприкасающиеся с трубами и подверженные воздействию конденсата, будут страдать от высокой влажности, гнить и деформироваться.  

Конечно, их можно закрыть специальными торцевыми кромками или обработать силиконовым герметиком. Перекраивание и модернизация старой мебели займет немало времени и потребует вложения средств. Так не лучше ли заказать навесной шкаф в туалет по своим размерам или сделать его самостоятельно именно таким, какой вам нужен? 

Цены на шкафчики навесные

Навесной шкаф с полками

Изготовление шкафчика своими руками 

Если в вашем туалете очень много труб, или они идут далеко от стены, либо пересекаются в нескольких местах, навесной шкаф – не самое лучшее решение. Как и в случае с бойлером в этом помещении. Лучше сделать встроенный, закрепив между стенами полки на уголках или кронштейнах и закрыв их распашными дверцами. Ровная же стена или стена с одиноким канализационным стояком вполне подойдут.  

Выбор материалов 

Прежде чем определиться с материалами для каркаса, полок и фасадов, изучите место установки, измерьте все необходимые размеры, решите, как и куда будете крепить шкаф. Возможно, часть материала найдется и у вас дома. Это могут быть доски и бруски для полок или ЛДСП от старого шкафа для каркаса. 

Итак, какие материалы вам подойдут? Гипсокартон, даже влагостойкий, отбрасываем сразу – он слишком хрупкий для такой конструкции, которую предполагается периодически снимать и навешивать обратно. Из него можно делать дверцы для встроенных шкафов с последующей облицовкой той же керамической плиткой, которой отделаны стены. Что сделает вашу конструкцию совершенно незаметной и полностью интегрированной в помещение. 

Материалы	Описание
Дерево	Из него можно собрать всю конструкцию, и она получится надежной, прочной и долговечной. С деревом легко работать, детали из него не нуждаются в защитных кромках, но сааму древесину нужно обязательно пропитать защитным составом, покрыть лаком или краской для защиты от влаги.
Фанера	Тоже натуральный материал, ещё более простой в работе, но не столь привлекательный внешне. Выглядит, как и стоит, дешевле дерева, нуждается в защитной и декоративной отделке. Для устройства навесного шкафа желательно брать фанеру толщиной не менее 12-15 мм.
Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП)	Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) отлично подойдет для изготовления фасадов при условии тщательной проклейки кромок или их защиты специальными пластиковыми или алюминиевыми профилями, так как ДСП быстро впитывает в себя влагу, разбухает и теряет прочность и внешний вид. Полки из неё лучше не делать.
МДФ	МДФ плиты влаги не боятся, поэтому годятся для всех частей навесной конструкции. Но обработка кромок все же потребуется, так как на срезе материал имеет не слишком презентабельный вид. Чего не скажешь об основной поверхности, выбор внешнего покрытия которой огромен. Это может быть шпон, пластик, цветная ПВХ-пленка, краска. Возможен и выбор фактуры.

Что касается фасадов, то здесь выбор материала ещё шире. Например, их можно сделать реечными или рамочными.

Жалюзийные дверцы

В деревянную рамку вставляют любой листовой материал – ту же фанеру, МДФ или ЛДСП, а также пластик, металл, стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым, цветным, витражным или с пескоструйным рисунком. Зрительного увеличения объема санузла можно добиться, используя зеркальные вставки. 

Cтеклянные фасады

Матовое стекло с рисунком

Обратите внимание. Также очень популярным стало использование вместо распашных дверец горизонтальных жалюзи или роллетов, которые крепятся к потолку и не снимаются вместе со шкафчиком при необходимости его демонтажа. Что очень удобно и практично: неприглядные трубы можно будет скрыть даже на время ремонта. 

Так как фасады – единственная всегда видимая часть навесного шкафа в туалете, особое внимание при изготовлении уделяется именно их внешнему виду. Тем, кто не уверен в своих рукодельных способностях, можно посоветовать заказать их в мебельной мастерской, тщательно сняв размеры с уже готового и установленного на место изделия. Там же вам могут врезать петли и установить ручки. 

Есть и обратный вариант: купить готовые дверцы или фальш-панели в мебельном или строительном магазине. Но тогда габариты шкафчика придется подгонять под их размер. 

Разные варианты фасадов

Никто не запретит вам сделать и самый простой шкафчик в виде подвесного стеллажа вообще без фасадов. Но в этом случае придется постоянно следить за порядком и чистотой на полках. 

Все это нужно продумать заранее, после чего можно переходить от теории к практике. 

Подготовительные работы 

Первое, что нужно сделать – произвести точные замеры и нарисовать схему будущего изделия с указанием всех деталей, узлов и расстояний между ними.  

Совет. Если шкаф будет висеть над унитазом в стандартном автономном санузле, расстояние между стенами следует измерить несколько раз на разных уровнях, так как выше или ниже уровня вашего измерения оно может оказаться меньше. В результате готовый шкаф просто не влезет в нишу. 

Далее закупаем материал, рассчитывая его количество по чертежу, и готовим инструменты. Их набор зависит от вида используемых материалов, но в любом случае вам потребуются: 

Помимо основного материала не забудьте приобрести петли для фасадов, мебельные ручки, уголки или держатели для полок, крепеж. На последнем лучше не экономить. 

Мебельные петли

Мебельные ручки

Держатели для полок

Сборка навесного шкафа 

Сборку осуществляют из заранее подготовленных деталей, которые можно выпилить самостоятельно в соответствии с составленным ранее чертежом. Есть и другие возможности. В крупных сетевых гипермаркетах типа Леруа Мерлен продают готовые мебельные панели разных размеров. Они идут уже с кромками. Если среди них не окажется панелей нужного вам размера, там же предоставляют услуги по распилу и кромлению. 

Это важно. Отправляясь в магазин, не забудьте взять с собой схему, чтобы не забыть размеры и при необходимости заказать распил. 

В галерее представлены схемы навесных шкафов.

В продаже есть и мебельные щиты из клееной древесины. Их кромить не нужно, а распилить можно дома обычной ножовкой. 

Итак, все детали и крепеж подготовлены, приступаем к сборке. 

Шаг 1. Сначала проверяем правильность габаритов, примеряя все детали друг к другу. При необходимости осуществляем подгонку. 

Детали шкафчика

Шаг 2. Затем наклеиваем кромку на все видимые торцы. Кромочная лента продается в том же отделе, что и панели, и подбирается к ним по ширине и по цвету. Для приклеивания она аккуратно накладывается на торцы клеевой стороной и проглаживается горячим утюгом через лист белой бумаги. 

Мебельная кромка

Шаг 3. Просверливаем отверстия под евровинты в торцах дна и крышки шкафа, если он собирается из ЛДСП. Затем на уровне этих отверстий высверливаем сквозные отверстия в верхней и нижней части боковин. В случае с деревянной конструкцией детали лучше соединять мебельными уголками. 

Разметка отверстий

Чтобы сверло не съехало, место сверления лучше накернить

Сверление отверстий

Шаг 4. Следующий шаг – установка полкодержателей. Под них сверлом соответствующего диаметру полкодержателей размера сверлятся несквозные отверстия на внутренних сторонах боковин. При этом важно точно разметить их положение. Вместо держателей можно прикрутить и обычные металлические уголки, развернув их полочки горизонтально в качестве опоры для полок. 

Установка шкантов для полки

Шаг 5. Собираем наружный каркас, соединяя боковины с горизонтальными панелями с помощью евровинтов. Они хороши тем, что впоследствии их шляпки закрываются специальными пластиковыми накладками, скрывающими места креплений. Но в случае со шкафчиком в стандартный санузел можно обойтись и обычными саморезами, так как боковины будут вплотную прилегать к стенам туалета, и крепеж не будет виден. 

Сборка наружного каркаса

Шаг 6. Затем нужно промерить и выровнять диагонали, вырезать из ДВП заднюю стенку и прибить её мелкими гвоздиками либо прикрепить степлером. 

Проверка равности диагоналей

Крепление задней стенки

Шаг 7. Прикручиваем к задней стенке шкафа навесы и устанавливаем на стену крепеж. В бетонное или кирпичное основание забиваем анкера или дюбель-гвозди. Примеряем шкафчик, чтобы убедиться, что он входит в проем и висит надежно. 

Крепление навесов

Шаг 8. Уложив каркас шкафчика на бок на ровную поверхность, примеряем фасад и размечаем положение петель. Выемки на нем под мебельные петли делаем специальным сверлом или фрезой. Если такого инструмента нет, лучше использовать обычные накладные петли небольшого размера. Прикручиваем петли к фасаду и боковине, не затягивая крепеж до конца. 

Установка петель

Шаг 9. Те же действия повторяем со вторым фасадом, если их два, перевернув шкафчик на другой бок. 

Шаг 10. Вешаем шкаф на место и с помощью отвертки выполняем регулировку петель, чтобы фасады висели вертикально и не задевали друг друга при закрывании. 

Регулировка петель

Регулировка мебельных петель своими руками

Шаг 11. Устанавливаем полки внутрь шкафчика. 

Шаг 12. Осталось разметить точки крепления для ручек, высверлить отверстия в фасадах и прикрутить фурнитуру на место.

Разметка положения ручек

Сверление отверстий для крепежа

Ручки прикручивают саморезами

Цены на аккумуляторные отвертки

Аккумуляторная отвертка

А головки евровинтов закрыть накладками. Для маскировки шляпок саморезов можно использовать специальные круглые мебельные наклейки. 

Шкафчик в сборе

Заглушка декоративная

К сожалению, такой шкафчик можно повесить только на ровную и свободную стену. Если по ней проходит канализационный стояк или другие трубы, задача усложняется – в полках, крышке и донышке придется делать вырезы под них и не использовать заднюю стенку. Но можно поступить проще: повесить с двух сторон от стояка два узких шкафчика, а вот фасады к ним сделать широкими, чтобы они смыкались при закрывании, полностью скрывая за собой не только содержимое полок, но и трубы. 

Сделать навесной шкафчик или стеллаж в туалет не так уж и сложно, особенно если самую сложную часть работы по распилу деталей и изготовлению фасадов доверить специалистам. Даже если его цена в итоге окажется выше стоимости готовых изделий, зато он будет идеально вписываться в габариты вашего санузла, подходить ему по стилю, а по внутреннему наполнению максимально соответствовать вашим требованиям. 

Если у вас появился серьезный опыт изготовления мебели, есть полный набор приспособлений и инструментов, желание продолжать творить, то можно приступать к изготовлению более сложной мебели, состоящей из большого количества деталей, различных соединений и специальной фурнитуры. Ознакомиться с процессом сборки двустворчатого шкафа вы можете в статье на нашем сайте.

Шкаф в туалет (74 фото): как сделать встроенный шкафчик своими руками, что лучше

В небольших квартирах часто недостаточно места для хранения вещей. Это касается и сантехнических помещений, в них нередко просто нет места, где можно удобно сложить моющие средства, туалетную бумагу и прочие принадлежности. Сооружение шкафа в туалете поможет изменить эту ситуацию.

Особенности

Сантехнические помещения в квартирах часто имеют небольшие размеры, поэтому хочется использовать каждый сантиметр площади. Шкаф в туалете, сделанный своими руками, станет оптимальным вариантом для хранения вещей. Это идеальное место для хранения на полках различных мелочей. Здесь можно положить инструменты для ремонтных работ, которые наверняка найдутся в доме, появится место и для иных важных предметов.

Нельзя не согласиться, что шкафчик в уборной будет весьма удобным и практичным предметом для данного помещения.

Соорудить полочки, навесной шкаф или пенал можно самостоятельно. От того, насколько правильно был выбран размер шкафчика, его цвет, зависит конечный результат работы. Мебель в туалете должна быть красивой, удобной и функциональной. Обычно туалет имеет небольшие размеры, поэтому меблировка не должна быть громоздкой и объемной, чтобы зрительно не забирать и так небольшое пространство комнаты.

Перед началом работы следует выбрать понравившуюся модель, и нарисовать подробный план работы. Для изготовления шкафа в туалет следует сделать чертеж с подробными замерами. Есть очень много вариантов полок и шкафчиков для сантехнических помещений, среди них следует выбрать тот, что подойдет для конкретной комнаты.

При выборе модели следует учесть особенность конструкции, а именно:

• следует отдавать предпочтение влагостойким материалам;
• при установке шкафа важно оставить свободный доступ к трубам или вентилям, к счетчикам воды и иным канализационным креплениям;
• размер мебели должен точно соответствовать размерам комнаты;
• шкаф должен быть надежно закреплен на стене;
• иметь достаточное количество полочек для того, чтобы хранить там как можно больше вещей;
• сантехнический шкаф должен быть функциональным и гармонично вписываться в общий дизайн комнаты.

Виды

Шкаф в туалете можно поставить на пол, повесить на стену, одним из интересных вариантом является встроенный шкаф. Гармонично смотрятся изделия, сделанные своими руками, подобранные под общий стиль комнаты, в спокойной цветовой гамме.

Шкаф, установленный на полу, можно считать наиболее простым в установке. Обычно такая конструкция имеет П-образную форму. Полки в данных изделиях бывают как открытыми, так и закрытыми, могут встречаться смешанные типы конструкций.

Устанавливать такую мебель несложно, при монтаже учитывают размеры комнаты. Шкафчик должен иметь соответствующие размеры. Он не должен задевать унитаз и бачок, его полки должны быть на удобном уровне, чтобы они не мешали посетителям, находящимся в туалете.

Навесной шкафчик в туалете можно назвать, пожалуй, наиболее удачным выбором для сантехнических комнат. Монтируют такие конструкции непосредственно над унитазом, также это может быть встраиваемый шкафчик в нише. При выборе такой модели следует учесть, что навесные модульные системы не должны доставать до унитаза или бачка.

Можно повесить настенный шкафчик для самых необходимых вещей в туалете, а можно соорудить конструкцию для того, чтобы спрятать трубы. Важно, чтобы мебель в туалете удачно дополняла общий интерьер комнаты и соответствовала цветовой гамме помещения.

Хорошим вариантом для небольших помещений может стать угловой шкафчик для самых необходимых средств гигиены, его можно повесить на одной из сторон. Хорошо и органично будет смотреться пара угловых полок, которые размещают в разных углах от унитаза. Непосредственно возле самого унитаза можно соорудить технический небольшой шкафчик, он станет местом, где будут спрятаны канализационные трубы и вентили, к тому же он может стать удобным местом для хранения инструментов.

Встроенный шкаф может стать наиболее функциональной мебелью для сантехнических комнат. Он отлично поместится в нише, скроет канализацию и водопроводную систему, создаст оригинальный и неповторимый дизайн в небольшом помещении.

К монтажу встроенных шкафчиков следует подойти более тщательно, так как такие конструкции располагаются непосредственно возле труб и конденсат или незначительная течь могут привести к порче материала.

При выборе данного вида конструкции, следует тщательно сделать все замеры, чтобы исключить возможные щели или иные дефекты.

Дизайн

Выбрать интересную модель шкафчика для туалета довольно просто, необходимо лишь определиться, какой тип будет лучше подходить для данной комнаты. Наиболее популярными можно считать несколько моделей.

• Шкафчики с роллетными дверцами. Такую мебель часто устанавливают в небольшом помещении. Удобство таких моделей в том, что у них роллета поднимается, изделия можно повесить в наиболее неудобном по форме месте.

• Полки с использованием псевдожалюзи. На дверках в таких моделях не используют подвижные планки, поэтому содержимое на полках будет хорошо проветриваться.

• Сантехнический люк, который будет закрывать нишу с трубой. Обычно данный люк представляет собой сделанную из уголка рамку, на нее прикрепляют металлическую дверь. Хотя стоить такая конструкция будет недорого, но внешний вид такой мебели не всегда будет идеальным.

• Шкафчики с распашными дверками. Такие модели могут быть иметь разный дизайн, размер. От выбора размера конструкции будет зависеть и его функциональность и практичность.

• Изделие с дверками купе. Для такой конструкции нет необходимости создавать дополнительное место для того, чтобы можно было открыть дверцу. Такие изделия можно повесить рядом с антресолью.

Полки могут быть как закрытыми, так и открытыми. Для закрытых полок предполагается наличие дверок, которые немного утяжеляют конструкцию. Вместе с тем шкафчик с дверью будет способствовать более эстетичному внешнему виду в туалете, ведь иногда на полках может быть беспорядок, а закрытые полки скроют этот недостаток от глаз. На дверцы часто вешают зеркала, это создает дополнительное удобство их использования.

В строительных магазинах можно найти полочки и шкафчики для туалета на любой вкус, но они не всегда соответствуют нужному размеру или не подходят под определенную комнату.

К тому же сооружение шкафчика своими руками обойдется дешевле магазинного варианта, при выполнении работы могут быть учтены все пожелания, которые касаются размеров, вида, цвета и материала для изготовления.

Возле унитаза можно поместить пенал или тумбу с полками, такая мебель больше подойдет для больших санузлов. Нередко возле унитаза размещают выкатывающий ящик, такое расположение очень удобно для того, чтобы достать оттуда нужную вещь. По желанию можно нишу над инсталляцией зашить гипсокартоном или закрыть зеркалом.

​​​​​При изготовлении шкафа в туалет следует остановить выбор на наиболее удобных и функциональных моделях, к тому же такое изделие не должно выделяться из общей цветовой гаммы. При выборе цвета лучше отдать предпочтение нежным, пастельным тонам, они отлично подойдут для комнаты небольшого размера.

Шкафчик, выполненный в контрастных тонах, также будет хорошо смотреться в туалете. Такой акцентный участок будет создавать видимость просторного помещения.

Для тех, кто придерживается практики фэн-шуй, для окраски шкафчиков и иных элементов в комнате можно использовать оттенки, которые сочетаются с водой, такие как голубой, белый, зеленый.

Габариты

При выборе размеров изделия следует помнить, что шкафчики в туалете не должны занимать много места. Особенно размеры изделия актуальны при обустройстве небольших комнат.

Мебель в туалет следует делать с учетом размеров комнаты. Маленький шкафчик отлично будет смотреться в небольшом туалете, здесь же гармонично будут смотреться и узкие полки над унитазом.

В том случае, если туалет имеет большие размеры, можно подобрать совсем иной вариант. В большой комнате можно разместить не только навесной шкаф, но и пенал или тумбу.

При выборе навесного шкафчика следует учитывать оптимальные размеры, не следует делать слишком широкие полки, чтобы они не нависали над головой. Полки с шириной 20 см как раз подойдут для того, чтобы шкафчик смотрелся гармонично.

Материалы

Рассмотрим, какие материалы лучше выбрать при самостоятельном изготовлении шкафчика для санузла. Изделие изготавливают в туалет, поэтому для сантехнических комнат необходимо выбирать материалы, которые не боятся повышенной влажности. Если туалет является отдельной комнатой, а не совмещен с ванной, в таких помещениях можно не бояться влаги. Выбор материала для отделки отдельных туалетов будет большим, нежели при совмещенном варианте санузла.

Проще всего в туалете соорудить полки своими руками, для этого достаточно лишь выбрать материал для полок и повесить их, используя уголки, на удобной для использования высоте.

Шкаф в туалет может быть изготовлен из многих материалов.

• ДСП, МДФ плиты. Этот материал прессуют из опилок со смолой. Чаще для изготовления мебели используют МДФ плиты.
• Натуральное дерево. Такой материал довольно дорогой, поэтому не подойдет для бюджетного варианта. Чтобы немного удешевить изделие, можно за основу взять МДФ или ДСП плиты, а дверцы шкафа сделать из дерева.
• Гипсокартон. Данный материал очень часто используется во время ремонтных и строительных работ, подходит для обшивки и выравнивания стен, его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

• Фанера. Если в помещении на стенах уложена плитка, можно в качестве материала взять листы фанеры. Затем их оклеивают такой же плиткой, которая использовалась при укладке стен.
• Пластик. Изделия из пластика часто используют в сантехнических помещениях, так как они не боятся влаги.
• Стекло. Стеклянные шкафы можно назвать более дорогостоящим материалом. Если для изготовления шкафа используют стекло, следует хорошо зашлифовать края, чтобы не поранить руки. После шлифовки кромка изделия будет гладкой.
• Металл. Для изготовления мебели для сантехнических помещений можно взять металл. Часто изделия из металла используют в помещениях, где выбран стиль лофт.

Устройство

Туалет со шкафом можно считать своего рода кладовкой для хранения вещей. Цена на готовое изделие в магазине может быть значительной, поэтому проще сделать фасад и каркас самостоятельно. Таким образом, в нише можно повесить полки и скрыть их от глаз с помощью дверцы.

Часть элементов для шкафа можно приобрести в магазине, основные детали изготавливают самостоятельно. В том случае, если полки будут размещаться в нише и проходить через трубы, следует вырезать каждую полку отдельно, так как трубы не всегда расположены ровно. Отверстия делают под конкретный размер каждой полки.

Для крепления дверцы можно использовать стандартные петли. После закрепления дверцы следует проверить, насколько удобно она открывается и закрывается. При выборе материала для дверец отдают предпочтение дереву, МДФ или ДСП плитам, хотя нередко можно встретить в качестве дверок рольставни.

При выборе фурнитуры не нужно экономить, стоит выбирать изделия от проверенных и известных производителей

Фурнитура, которая может пригодиться для изготовления шкафа:

• петли;
• одна или две ручки для дверцы в зависимости от вида полок;
• магниты;
• крепежи, уголки и так далее.

Самостоятельное изготовление

Перед началом проведения ремонтных работ в туалете следует убедиться в работе сантехники. По возможности лучше заранее поменять старые вентили, устранить неполадки, все это позволит не прибегать к авральным работам в туалете в случае поломки.

Чтобы сделать шкаф в туалете своими руками, необходимо выбрать материал и подготовить инструменты.

Для работы понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• шуруповерт;
• электрическая дрель и лобзик;
• пленка или иной материал, который пригодится для укрытия полового покрытия от загрязнений.

Перед началом работы следует сделать чертеж с подробным описанием замеров. Чем больше будет указано на чертеже деталей, тем проще будет провести работу по изготовлению шкафа. Если есть необходимость, проводят закупку материалов, фурнитуры.

В том случае, когда для изготовления берут дерево, поверхность из дерева следует покрыть лаком или обработать специальными средствами. Нередко для деревянных изделий используют морилку, такой недорогой материал позволит быстро облагородить даже самые недорогие сорта деревьев и придать изделию определенный оттенок, начиная от светлых тонов до коричневых или черных. Нередко используют необычные тона морилок, очень оригинально может смотреться шкаф из дерева, порытый морилкой голубого, зеленого или даже розового цвета.

После подготовительных работ приступают непосредственно к изготовлению и монтажу шкафа. На стене делают разметку для каркаса.

На этом этапе проводится монтаж всей конструкции, который предусматривает несколько последовательных действий.

• Изготовление каркаса для шкафа. Для этого понадобятся бруски, которые соединяют уголками.
• Заготовленный каркас приставляют к стене, ориентируясь на предварительную разметку. Каркас будет служить основой шкафа, поэтому крепления следует выбирать надежные, чтобы они могли выдерживать вес полок со стоящими на них предметами.
• Происходит монтаж держателей для полок (уголки, штифты, брусья).
• Формирование полок. При распиливании много времени может занять работа по вырезке места для трубы, в том случае, если она проходит через шкаф.

• Установка полок.
• На завершающем этапе следует прикрутить петли и навесить дверки. Если на дверки планируется наклеивать пленку, плитку и иные материалы, проводят такую работу до их установки.

Самостоятельно изготовить шкаф в туалет не очень сложно, особенно если уже есть определенный опыт в такой работе. Если же такая работа кажется затруднительной, можно приобрести мебель в магазине или заказать выбранную модель под заказ. Сотрудники компании смогут выехать на дом, сделать необходимые замеры, дать нужные советы и рекомендации. Специалист поможет определиться с выбором материала, размером и видом конструкции, поможет выбрать цвет.

В следующем видео вы увидите особенности изготовления шкафа в туалет.

Красивые примеры в интерьере

В небольших сантехнических комнатах стоит поместить шкаф для хранения необходимых для туалета вещей. Небольшой навесной шкаф или конструкция, установленная на полу за унитазом или рядом с ним, станет местом для складывания моющих средств, полотенец, туалетной бумаги и прочих принадлежностей.

Очень красиво смотрится белый шкаф, который установлен прямо на полу, такая мебель органично впишется в интерьер туалета в светлых тонах. Закрытые полки будут скрывать находящиеся на полках банные принадлежности и средства гигиены.

Не менее удобным будет небольшой шкафчик с выдвижными полками, установленный на полу рядом с унитазом.

Сантехнический шкаф за унитазом скроет канализационные трубы, вентили и счетчики.

Деревянный шкаф, сделанный своими руками.

Довольно нестандартная конструкция: даже в такой маленькой комнате удалось поставить на полку даже стиральную машинку.

Практические идеи для небольшого туалета:

• Узкая комната с имитацией книжного стеллажа – довольно необычное решение для сантехнических помещений.
• Рольставни с рисунком для перекрытия санузла.
• Открытый металлический стеллаж со стеклянными полками позволит хранить много необходимых вещей сразу над унитазом, удачно выполненный монтаж исключает попадание мусора за бачок.

Шкаф в туалете за унитазом (30 примеров с фото)

Шкафчик в туалете необходим для грамотной организации пространства, с функциональной и эстетической целью. В небольших санузлах его чаще всего устанавливают за унитазом, таким образом получится заполнить площадь по максимуму комфортно. В этой статье мы расскажем, какие виды шкафов бывают и приведем примеры реальных интерьеров.

Отдельностоящие модели

В основном конструкция состоит из открытых полок. Плюс данного варианта – удобный доступ к вещам и есть возможность спрятать некоторые предметы за фасадами. Минус – необходимо постоянно поддерживать порядок.

Шкаф учитывает форму и габариты унитаза. Такую модель можно найти в салонах или сделать под заказ. Или сделать самому: всего-то понадобятся мебельные щиты, брус и крепеж.

Мебель в неоклассическом стиле заполняет все пространство стены и формирует вместительную зону хранения в туалете.

Металлический стеллаж компактен, для такой конструкции неважна модель унитаза. На стеклянных полочках хранят декор и хозяйственные предметы.

Шкаф не занимает много места, при этом достаточно вместителен – идеальный вариант для маленького санузла. Фасады с матовым стеклом скрывают содержимое полок.

Навесные шкафы

Универсальный вариант, который представлен в любом магазине. Габариты позволяют вместить модуль даже в миниатюрное пространство и повесить его за унитазом на нужной высоте.

Зеркальные дверцы создают обманчивый эффект продолжения комнаты. Однако на поверхности остаются отпечатки пальцев, которые нужно постоянно убирать – основной минус данной модели.

Матовая поверхность отлично маскирует предметы. В процессе эксплуатации вам не придется каждый день наводить порядок внутри шкафа.

Подсветка и черный оттенок делают шкаф невесомым, его очертания буквально растворяются в комнате.

Яркий интерьер туалета. Цветовые акценты – покрашенные в красный цвет рольставни, короба для сантехники и рамки для фотографий.

Открытые ниши

В данном случае ниша выполняет декоративную функцию. Рельеф неровной поверхности и контур углубления подчеркивает точечная подсветка.

Разнообразие в монохромном интерьере достигается за счет игры света. Объемный декор заполняет углубление в стене и отбрасывает интересные тени.

Открытая ниша лаконично дополняет минимализм в пространстве.

Ниши, закрытые фасадом

Интерьер туалета в винтажном стиле. Цвет дверок гармонирует с оттенком кафеля.

Рольставни закрывают нишу в стене.

Материал фасадов покрашен в белый цвет. Дверки зафиксированы вровень с коробом инсталляции.

Встроенный шкаф выглядит компактно и обеспечивает доступ к коммуникациям. Такой, к слову, можно весьма дешево сделать своими руками

Белые рольставни не выделяются на фоне белых стен. Несмотря на цветовое разделение, интерьер воспринимается едино.

Древесная текстура пола, тумбы и дверок отлично сочетаются с зеленой керамикой.

Дверка венге прячет доступ к коммуникациям.

Керамическая отделка ревизионного люка. В закрытом положении контур ниши почти незаметен.

Встроенный шкаф, который закрывают мебельные рольставни.

Встроенный шкафчик над инсталляцией унитаза.

Доступ к водонагревателю через ревизионный люк.

Другие варианты

Плетенные корзинки подойдут не только для полотенец: ваша кошка оценит такой домик по достоинству. Если вас в принципе не смущает, что она будет наблюдать за вами.

Геометрия комнаты подсказывает идеи для дизайна. В данном случае открытые полки не только полезны для бытовых целей, также они визуально выравнивают стену за унитазом (подойдет для кривых стен!).

Совмещенный вариант – открытые и закрытые полки.

Зеркало-шкаф позволяет задействовать пространство стены по максимуму функционально.

Как сделать шкаф в туалете за унитазом: идеи, фотографии готовых

Всем привет! Думаю, многим из вас знакома проблема вечной нехватки места в квартире. Потому приходится искать любые решения, чтобы максимально эффективно задействовать каждый свободный метр площади. Одним из них может стать шкаф в туалете за унитазом.

Если у вас там не установлен бойлер, тогда есть отличная возможность своими руками интегрировать конструкцию для размещения в ней всевозможных предметов быта, химию для стирки и пр.

Никто не мешает купить готовый вариант или приобрести шкафчик на заказ. Сейчас работает множество компаний и частных мастеров, через которых можно заказать изготовление любой конструкции на ваш вкус и кошелек. Только в Спб работает около сотни мастерских.

Но мы поговорим о том, как сделать шкаф самостоятельно. Причем применять рассмотренные рекомендации можно над унитазом стандартного типа, и над инсталляцией (навесной унитаз), когда бачок спрятан в стенку, а наружу выведена лишь кнопка или рычаг для смыва.

Основные требования

Есть несколько моментов, с которых нужно обязательно начать перед тем как построить шкафчик в сантехническом узле.

Речь идет о требованиях, предъявляемых к будущей самодельной конструкции.

• Глубина. Не злоупотребляйте большой глубиной. Лучше остановиться на минимальных значениях, дабы просто задействовать пространство за унитазом, а не окончательно лишить себя места в санузле;
• Устойчивость к влаге. Используйте исключительно влагостойкие материалы, которые не будут портиться под воздействием повышенного уровня влажности;
• Наличие доступа к стояку, трубам и приборам учета. Установка шкафа никак не должна мешать возможности добраться до вентиля, снять показания со счетчика и пр.

Если у вас встроенные унитазы, то коммуникации здесь спрятаны заранее, и к ним обычно ведут соответствующие окна или технологические дверцы. Новый шкаф за унитазом не должен их перекрывать. Особенно это важно для вентилей, с помощью которых может потребоваться аварийно отключить воду.

Далее рассмотрим несколько вариантов конструкций в зависимости от используемых материалов.

Применение гипсокартона

Стоит рассмотреть вариант того, как красиво сделать шкафчик, даже если сантехнический узел достаточно узкий. Тут отлично себя показывает гипсокартон. Но обязательно берите влагостойкие изделия.

Процесс может быть реализован по следующей схеме:

• Сначала делается каркас на основе оцинкованного профиля. Чертеж делайте сами, или используйте готовые идеи, соответствующие размерам вашего санузла;
• С помощью саморезов каркас обшивается листами гипсокартона;
• Образовавшиеся швы заделывают шпаклевкой в 2 слоя;
• Затем на швах делается затирка шлифсеткой, после чего наступает этап грунтовки;
• Важно еще армировать швы. Причем тут лучше взять стеклохолст, а не серпянку;
• В завершении идет еще один слой финишной шпаклевки, шлифовка и грунтовка.

Не забудьте предусмотреть технологические отверстия, лючки и дверцы. Если делаете глухой шкаф, тогда потребуется также выполнить вентиляционные отверстия снизу и сверху. Их можно прикрыть специальными вентиляционными решетками.

Также стоит поговорить о том, из чего сделать дверки и как облицевать гипсокартон. Ведь нас еще интересует, как сделать красивый шкафчик.

Для верхних горизонтальных поверхностей хорошо подходит кафель;

Нижние и вертикальные плоскости часто красят с использованием водоэмульсионки;

На углы наносится ПВХ уголок с помощью силиконового герметика.

Но это лишь варианты. Вы сами должны выбирать материалы отделки и способы декорирования. Дверцы можно сделать также из гипсокартона, либо взять готовые фасады, вырезать из ЛДСП и пр.

Использование фанеры

Фанера относится к дешевым, прочным и долговечным материалам. При этом эти листы отлично подходят для самостоятельной сборки сантехнического шкафа в туалете.

Творческие аспекты будущей конструкции стоит формировать исходя из собственных желаний, потребностей и видения прекрасного.

Лучше остановимся на технических нюансах изготовления конструкции:

• Для таких задач предпочтительнее применять влагостойкие листы фанеры ФК с толщиной 15 мм;
• Другие листы с повышенной влагостойкостью не предназначены для использования внутри жилых помещений из-за входящего в их состав фенолформальдегида;
• Если длина полок не превышает 0,5 метра, использовать ребра жесткости не обязательно. Хватит обычных уголков с саморезами;
• Полки большей длины рекомендуется усиливать с помощью вертикальных ребер из фанеры;
• При этом ширина ребра должна быть порядка 50 мм;
• Нарезку листов стоит выполнять дисковой пилой. Лобзик не способен сделать линии достаточно ровными;
• Обрабатывать фанеру рекомендуется паркетным лаком, основа которого алкидно-уретановая. Всего требуется 3-4 тонких слоя;
• Перед лакированием фанеры обязательно шлифуют.

Фанера будет служить каркасом и материалом полок, дверей и прочих конструктивных элементов.

Вопрос декорирования решайте самостоятельно, поскольку тут можно просто покрасить фанеру, использовать плитку, мозаику, красиво разрисовать панели своими руками и пр.

Древесина

Материал, который не нуждается в дополнительном декорировании. Если используете качественную древесину, лучше подчеркнуть ее внешний вид, просто покрыв слоем лака.

Соединение между элементами деревянного шкафа осуществляется гвоздями, саморезами или нагелями, дополненными клеящим составом.

Для изготовления каркаса можно задействовать недорогую древесину, полки сделать из тонких реек, досок, либо вовсе взять фанеру, ЛДСП или гипсокартон.

ЛДСП

Ламинированные плиты привлекают своей низкой стоимостью, разнообразием декоративного покрытия и все.

Использовать ЛДСП в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется, поскольку влагостойкость у материала на достаточно низком уровне. Также материал плохо справляется с постоянными нагрузками, есть проблемы с противостоянием деформации. Если делается полка длиной более 30 сантиметров, без дополнительных ребер жесткости никак не обойтись.

Если вы хотите сделать туалетный шкаф, и при этом планируете задействовать ЛДСП, он вам отлично поможет при выборе материала для дверок.

Пластик

Нельзя забывать о вездесущем пластике. Он актуален в ситуациях, когда туалетный шкаф нужен сугубо из эстетических соображений. То есть вам требуется закрыть обзор на стояки, трубы и приборы учета.

В такой ситуации вместо гипсокартона применяются специальные стеновые панели из пластика. Но обязательно плотные, поскольку тонкий материал лопнет, треснет и деформируется при малейшем ударе.

Сами пластиковые панели устанавливаются на каркас из металлопрофиля. Здесь отлично помогут кляймеры. Отдавайте предпочтение разборным конструкциям. Их будет проще разобрать и затем собрать, если вдруг потребуется менять стояки и вырезать старые трубы. По периметру стены можно использовать стартовый профиль L-образной формы.

Поскольку это пластик, которым вы закроете все коммуникации, важно обеспечить наличие вентиляции. Для этого применяются соответствующие сантехнические лючки. Они же дверцы. Под них делается вырез и лючок крепится силиконовым герметиком. Также пригодятся смотровые окна для счетчиков.

Это лишь малая доля вариантов туалетных шкафчиков, которые можно собрать за унитазом. Советую посмотреть на фото, изучить видео ролики. Отыскать понравившуюся вам идею, ее можно адаптировать под свой санузел.

Но не используйте готовые чертежи, поскольку они могут не соответствовать габаритам вашего туалета, из-за чего вы просто не сможете собрать правильную конструкцию.

А вам приходилось самостоятельно собирать шкаф в туалете? Какие материалы использовали и с какими трудностями столкнулись?

Пишите свои ответы в комментариях, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

сантехнический шкаф, чем его закрыть

Когда квартира небольшая, хочется максимально использовать свободное пространство. Отличной идеей является обустройство уборной удобным шкафчиком. Туда можно поставить инструменты, сложить бытовую химию, или использовать для всяких ненужных вещей, которые могут понадобиться через полгода.

Но чтобы шкаф в туалет полностью удовлетворял вашим потребностям, необходимо его сделать по уму. Узнайте, как изготовить такой предмет домашнего обихода, затратив минимум средств и времени.

Виды шкафов

Чтобы было удобно пользоваться таким предметом как полки в туалете, необходимо разбираться в разновидностях. Вот по каким критериям различаются шкафы.

По типу расположения. Бывают настенные и напольные.

По материалу изготовления. Можно сделать из дерева, пластика, древесных плит или фанеры.

С дверцами и без них.

Выбор типа зависит от того, для каких предметов вы собираетесь изготавливать этот предмет. К примеру, для бытовой химии открытые полки не подойдут, так как внешний вид будет испорчен. А вот при желании разместить за белым троном цветочные горшки, глиняные вазы и керамическую посуду декоративного назначения – это пожалуйста. Открытый вид будет весьма кстати.

Также стоит подумать над тем, в каком месте планируется установка. В новых квартирах уборные часто делают совмещенными с ваннами, образуя единый санузел. В этом случае выбор места для шкафа очевиден не сразу. Его можно расположить на боковой стенке, а можно прямо за унитазом.

А вот в одиночных санузлах выбор очевиден. Установка непосредственно за бочком унитаза. Особенно удобен этот вариант для тех, кто думает, чем в туалете закрыть сантехнический шкаф. Установка варианта с дверцами позволит скрыть объемные канализационные трубы, водонагреватель, придав уборной законченного вида.

На выбор материала также влияет имеющийся дизайн помещения.

Дерево отлично подходит практически к любому стилю обустройства.

Пластиковые панели, хотя и имеют продолжительный срок службы, смотрятся не так красиво.

А вот ламинированные плиты, изготовленные из древесной стружки и опилок, отлично впишутся в санузел любого покроя.

Процесс изготовления

Весь процесс сборки шкафа в туалете сводится к пяти этапам.

1. Замеры помещения уборной.
2. Нанесение чертежа на бумагу.
3. Нанесение эскиза дизайна.
4. Нарезка материалов по размерам.
5. Сборка и установка деталей по месту монтажа.

В списке выше понятны все пункты, кроме третьего. Чем отличается чертеж от эскиза? Дело вот в чем. Чертеж – это основной документ, на котором указаны все технические параметры будущего изделия. Здесь учитываются припуски, зазоры, величины длин и толщин.

Другое дело – эскиз. В данном разделе имеется в виду эскиз, относящийся к дизайнерскому определению. Для визуального представления будущего дизайна шкафчика, его цветовых палитр, узоров и других эффектов, набросок на бумаге – идеальное решение. Вы сможете рассмотреть сразу несколько вариантов будущего оформления уборной, выбрав из них самый лучший.

Подбор материалов и инструмента

Для отделки туалета лучше всего подойдет натуральная древесина, либо ее производные (МДФ, ДСП). При выборе таких материалов, обязательно предусматривается влагозащита. Деревянные фасады обрабатываются специальной пропиткой, защищающей поверхность от излишней влаги. При выборе ДСП, МДФ также делайте упор на влагостойкие плиты, покрытые специальным пластиком.

Для крепежа опорных брусков, направляющих и других элементов, лучше использовать пластиковые дюбель-гвозди. Сами дюбеля необходимо покупать из качественного пластика. Его очень просто узнать по стоимости, которая на порядок выше, чем у других производителей. Обратите внимание на дюбеля из нейлона. Это пробки бело-кремового цвета.

Для соединения деревянных поверхностей используйте саморезы по древесине, металлические уголки и полосы.

А вот какой инструмент понадобится.

• Рулетка для замеров основных геометрических параметров помещения.
• Пузырьковый или лазерный уровень для горизонтальной и вертикальной установки всех брусков, направляющих.
• Карандаш строительный для разметки.
• Правило строительное. Используется в качестве направляющей при раскройке материала.
• Ударная дрель или перфоратор. Используется при сверлении отверстий в бетоне и кирпиче.
• Электрический лобзик, либо ручная циркулярная пила. Для нарезки листов ДСП, брусков дерева.
• Шуруповерт, отвертка.

Кроме этого списка, необходимо иметь набор сверл по дереву, металлу и буры в перфоратор.

Чертим схему

Перед тем, как своими руками сделать шкаф за унитазом в туалете, надо изготовить грамотно схему.

Основные моменты, на которые стоит обращать внимание при нанесении чертежа, указаны ниже.

1. Чертите схему в стандартных плоскостях (вид сверху, сбоку, в профиль).
2. Наносите размеры с указанием припусков. Лишние 2-3 мм при раскройке листов МДФ роли не сыграют. Не такие большие затраты. Но при резке на месте раскроя имеется зазор, из-за чего геометрические параметры расчерченной заготовки будут отличаться. Для устранения этой нестыковки, припуск должен соответствовать величине зазора от распила.
3. При монтаже шкафа с закрытыми дверцами, внутреннее обустройство вычертите на отдельном листе. Так вы сможете грамотно спланировать внутреннее пространство, разрезать заготовки по предварительно заданным параметрам.
4. Отдельно начертите схему раскроя заготовок, деталей. Это позволит сэкономить на покупке лишнего материала. Грамотное планирование расходов – основа основ.
5. Отметьте все необходимые места примыкания трубопроводов, электропроводки, розеток. На листе раскроя обязательно отметьте, с какой стороны планируется вырезать выемку под трубу. Это позволит лучше распределять материал.

Отдельно набросайте эскиз. Для более эффективного представления, используйте цветные карандаши, фломастеры или краску. Организуйте дизайн на высшем уровне. Рассмотрите несколько вариантов будущей отделки уборной. Это позволит выбрать оптимальный дизайн.

Сборка и установка

Начинайте монтаж с установки опорных брусков, направляющих и внутренних горизонтальных перегородок. Обязательно используйте уровень, чтобы максимально ровно прикрепить все элементы шкафа.

При сверлении отверстий в стенах, полу и потолке, старайтесь делать это аккуратнее. Важно, чтобы диаметр получившихся отверстий равнялся диаметру приобретенных дюбелей.

Также предварительно просверливайте отверстия в деревянных брусках, плитах ДСП, МДФ тонким сверлом по дереву или металлу. Это нужно для того, чтобы при вкручивании саморезов в заготовки, последние не дали трещину от расширения и внутренних давлений. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза. При несоблюдении этого условия, надежность соединения будет под угрозой.

Если вы производите установку сантехнического шкафа, который прячет с глаз трубопровод, котел отопления, водонагреватель, систему труб разводки отопления пола или другие сантехнические приборы, монтаж будет проходить легче. Здесь частично или полностью отпадает необходимость монтажа внутренних горизонтальных полок.

Дверцы своими руками

Самый сложный в техническом плане и трудоемкий процесс при изготовлении шкафчика своими руками, является сборка дверок.

Самый простой вариант – установка дверок из листов ламинированной плиты (ДСП, МДФ). Сначала надо аккуратно отрезать заготовку, не повредив ламинированную поверхность. Для этого используйте электролобзик или ручную циркулярную пилу. Чтобы не было сколов, под полотно лобзика подложите дополнительный тонкий лист ДВП.

Лучше, если вы будете резать циркуляркой. В таком случае больше вероятность, что линия реза будет строго прямой (диск пилы не может уйти в сторону). Первый рез делается на глубину 5 мм, чтобы пройти ламинированный слой без сколов. Второй – уже на полную глубину.

Далее по торцам дверки приклеивается специальная лента при помощи разогретого утюга. Для крепления к стене, на оборотной стороне дверцы необходимо выбрать с помощью ручного фрезера паз. Регулировка дверного навеса после монтажа производится в трех плоскостях.

Такими нехитрыми способами у вас получится изготовить чудесный шкаф в туалете, затратив минимум времени, сил и денежных средств.

Видео: как сделать шкаф в туалете

Варианты идей шкафчиков в туалете

Как разблокировать туалет | Как разблокировать раковину

Хорошая, чистая ванная комната — это то, на что мы все надеемся. В конце концов, гораздо приятнее расслабиться в ванне с бокалом вина и хорошей книгой, когда знаешь, что в комнате чисто и свежо. К сожалению, все мы иногда сталкиваемся с заблокированной раковиной или унитазом, которая становится только хуже, и тем хуже, чем больше мы пытаемся это исправить. Когда раковина забита старой мыльной пеной или унитаз забит несмываемыми детскими салфетками, мягкими игрушками и носками (спасибо, детки), добавление большего количества вещей поверх забора только усугубит ситуацию.Прежде чем что-либо пробовать, мы рекомендуем прочитать эти полезные советы, которые значительно упростят вашу работу. Вы мгновенно расслабитесь в безупречной, гигиеничной ванной комнате.

Какой самый лучший разблокировщик туалета?

Существуют сотни продуктов, предназначенных для прочистки забитого туалета или очистки забитой раковины. Некоторые из них работают, а некоторые — нет. Вот ваше исчерпывающее руководство по лучшим продуктам для использования:

Верно, старая добрая простая вода может творить чудеса с забитой раковиной или унитазом.Просто наполните большое ведро или контейнер водой и довольно быстро вылейте ее в сливное отверстие. Одной силы воды иногда бывает достаточно, чтобы смыть небольшие засоры. Этот метод стоит попробовать перед тем, как пробовать коммерческие продукты.

Если вам все еще не удается разблокировать унитаз или раковину, пора применить серьезное оружие — коммерческие чистящие средства, такие как Domestos Sink и Pipe Unblocker. Всегда соблюдайте инструкции производителя и надевайте резиновые перчатки — эти чистящие средства достаточно мощные, чтобы растворять засорения, поэтому лучше держать их подальше от ваших рук.Убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности, избегаете контакта с кожей и не проглатываете продукт. Также убедитесь, что комната хорошо проветривается при использовании коммерческих продуктов.

Как пользоваться унитазом

Если вы знаете, что блокирует ваши стоки, и это то, что, как вы знаете, нельзя растворить или легко вымыть — например, детская игрушка, — тогда вантуз — определенно ваш лучший вариант. Плунжером легко пользоваться, и он намного экономичнее, чем вызов сантехника.Если вы все сделаете правильно, это также сделает работу быстрой и легкой. Вот комплексные правила, которые можно и нельзя использовать при использовании поршня:

• Надо ли носить резиновые перчатки и старую одежду.
• Не используйте в первую очередь химические разблокирующие средства — они могут брызнуть на вас.
• У используйте правильный поршень для работы — поршень раковины для пробок и поршень с широкими губами для туалетов.
• У не должно быть слишком много воды в унитазе.Если нужно, возьмите немного.
• Сделайте , убедитесь, что у вас хорошее герметичное уплотнение.
• Не бросайся , как маньяк — ритмичные движения вверх-вниз — это нормально.
• Закрывайте другие выпускные отверстия, иначе вода, которую вы проталкиваете, просто вернется через перелив.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что ваши пробки заполнены игрушечными машинками или грязными тканями, не паникуйте и не тянитесь за телефоном. Вы не поверите, но прочистить унитаз или раковину просто, и вам действительно не понадобится сантехник, если вы не исчерпали все остальные возможности.Попробуйте!

Как разблокировать унитаз без поршня | Домашние руководства

Рене Миллер Обновлено 15 декабря 2018 г.

Засоренный туалет может стать причиной огромного беспорядка, который приведет к повреждению вашего пола. Обычно погружение является наиболее эффективным способом удаления засора унитаза, но иногда поршень может быть недоступен. Если у вас под рукой нет поршня, возможно, вам не придется вызывать сантехника, чтобы избавиться от засора. Для безопасного и эффективного удаления засоров унитаза можно использовать пару предметов домашнего обихода.

Мыло для посуды

1. Разложите полотенца по полу, чтобы защитить его от перелива. Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от грязной туалетной воды.

2. Вылейте воду из унитаза в тюк, используя чашку, которую вы можете выбросить позже, или старую канистру. Если унитаз заполнен, слейте воду в ведро. Вам понадобится место, чтобы добавить горячую воду позже.

3. Налейте в унитаз большое количество средства для мытья посуды. Обычно достаточно от 1/2 чашки до 1 чашки.

4. Оставьте мыло, чтобы оно проникло в закупорку. Мыло для посуды тяжелее воды, поэтому, даже если в миске есть вода, мыло будет стекать в канализацию и попадать в засор, где действует как смазка.

5. Нагрейте кастрюлю с водой до кипения. Добавьте в миску как можно больше кипятка. Горячая вода не такая плотная, как холодная, поэтому имеет тенденцию оставаться в верхней части чаши. Этот груз на засорении, добавленный к смазке мыла, поможет вытолкнуть засорение в канализацию.

6. Повторите процедуру, если унитаз продолжает медленно стекать, чтобы удалить оставшийся материал в канализации.

Пищевая сода и уксус

1. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от грязной туалетной воды.

2. Вылейте из унитаза в ведро как можно больше воды. Предварительное взвешивание воды гарантирует, что пищевая сода не сможет смешаться с водой и намокнет.

3. Вылейте не менее половины упаковки пищевой соды в канализацию.

4. Положите полотенца вокруг дна унитаза и приготовьте пару дополнительных полотенец на тот случай, если пищевая сода закипит край унитаза.

5. Налейте в миску 1/2 стакана уксуса. Используйте полотенце, старую ткань или тряпку, чтобы закрыть сливное отверстие в миске. Это удерживает уксус и пищевую соду в сливе рядом с засором и не дает им пузыриться, где они будут потрачены впустую.

6. Дайте уксусу и пищевой соде пузыриться в канализации примерно на 30 минут, чтобы успеть разрушить материал, вызывающий засорение.

7. Вскипятите кастрюлю с водой и выньте полотенце или тряпку из миски. Медленно слейте кипяток в слив.

8. Сполосните унитаз, чтобы убедиться, что все засорено. Если вода из туалета все еще сливается медленно, повторите нанесение пищевой соды и уксуса для дальнейшего растворения материала.

Вещи, которые вам понадобятся

• Полотенца

• Резиновые перчатки

• Ведра

• Чашка или банка

• Жидкое мыло для посуды

• Вода

• 42 Кастрюля

  Пищевая сода

• Уксус

• Тряпки

Предупреждение

Если эти методы не разблокируют ваш унитаз и вы не можете достать поршень, обратитесь к водопроводчику, чтобы удалить засор.

Свободный унитаз — Как отремонтировать качающийся унитаз или сиденье

Когда вы садитесь по своим делам в ванной, вы обычно не ожидаете, что ваш туалет будет болтаться и раскачиваться из стороны в сторону.

На самом деле, в этой комнате нет ничего менее безопасного с точки зрения получения досадной травмы.

К счастью, качающийся унитаз не причинит вам большого вреда, но шатающийся, шатающийся унитаз — это то, что вам следует исправить.

Это действительно важно, так как в конечном итоге может привести к утечке канализационного газа или, что еще хуже, утечке воды, которая может повредить ваш дом.

Это простое решение?

Большинство из нас никогда раньше не снимали незакрепленный унитаз и даже не догадывались, как это делается.

Итак, ремонт качающегося унитаза, скажем, замена или ремонт сломанного фланца унитаза может показаться сложной задачей.

Не отчаивайтесь, если вы решите эту проблему, думая, что все, что вы делаете, — это чините шатающийся унитаз, тогда вы можете сосредоточиться на этой задаче и выполнить то, о чем вы даже не мечтали, в проекте «сделай сам».

Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что в первую очередь может быть причиной расшатывания вашего туалета и как это исправить.

Сломанный фланец унитаза вызывает раскачивание унитаза

Ваш шатающийся унитаз может двигаться, потому что крепежные болты, удерживающие его, больше не за что цепляться.

Вы можете подумать, что ваш незакрепленный унитаз прикреплен к полу парой болтов.

Хотя это правда, вы должны знать, что болты не доходят до пола.Вместо этого они крепятся к фланцу унитаза.

Думайте об этом фланце как о прочном металлическом или пластиковом кольце. Именно эта деталь крепится к полу, а также иногда прикрепляется к сливной трубе, называемой «изгибом», которая сделана из прочного железа.

Теперь, возможно, вам повезет, и вы сможете просто затянуть эти болты, но если чаша раскачивается или колебалась некоторое время, пора взглянуть на фланец под ней.

В этой статье с практическими рекомендациями вам нужно будет начать с подъема незакрепленного унитаза с пола.

Это не так уж и плохо, просто не забудьте сначала закрыть кран подачи воды.

Затем промойте, чтобы слить воду из чаши. И, наконец, открутите болты, удерживающие унитаз.

Подняв унитаз, вы увидите сломанный фланец унитаза, из-за которого унитаз был неустойчивым. У вас есть два варианта:

Починить сломанный или треснувший фланец унитаза или полностью заменить сломанный фланец.

Исправить сломанный фланец унитаза

Обычно это более популярный выбор, главным образом потому, что он проще и действительно может помочь, если сломанный фланец унитаза железный или металлический.

Вам понадобится переходник, называемый суперфланцем или фланцем под ключ (см. Здесь).

Это полукруглая деталь, которая подходит к сломанному фланцу унитаза или под ним.

Его задача — обеспечить новое отверстие для крепежных болтов, за которые можно будет крепиться.

Выберите один из них (или два, если вы обнаружите, что обе стороны фланца унитаза сломаны), используя предыдущую ссылку или посетите местный хозяйственный магазин.

Следуйте инструкциям, и ваш качающийся унитаз снова станет прочным.

Замените сломанный фланец унитаза

Возможно, вы обнаружите, что сломанный фланец унитаза не подлежит ремонту (например, треснул или раскололся на несколько частей), или что он старый и корродированный.

Опять же, это не такая уж сложная задача. С новым фланцем унитаза вы сможете надежно его закрепить на долгие годы.

Запасной фланец
Можно купить на Amazon

Если снова предположить, что теперь вы смотрите на сломанный фланец унитаза, вы можете удалить его, открутив болты (их должно быть три или четыре в зависимости от модели), что держите его на полу.

В старых старинных домах у вас может не быть болтов, удерживающих его, поскольку он был закреплен свинцом (расплавленным при заливке вокруг изгиба трубы).

В этом случае вам потребуется долото и молоток, чтобы сломать железный фланец.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить основную трубу, называемую «изгибом».

После удаления сломанного железного фланца просто поместите его в новый фланец унитаза. Лучшими здесь будут модели с резиновыми прокладками (манжетами) и латунными кольцами.

Просто убедитесь, что фланец плотно прилегает к поверхности пола, иначе ваш унитаз будет качаться.

Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к вашему продукту, обязательно затягивайте каждый из четырех болтов понемногу, чтобы резиновая прокладка равномерно опускалась по изгибу трубы.

Не забывайте, что всякий раз, когда вы поднимаете унитаз, вы ломаете восковую печать, предотвращающую утечку воды.

Просто очистите старый и вставьте новый.Или, еще лучше, замените уплотнение без воска для более чистой и лучшей установки.

Ослабленный или сломанный болт туалета вызывает колебание унитаза

Вероятно, самое простое решение, ваш незакрепленный туалет может быть просто из-за ослабленных крепежных болтов унитаза, которые необходимо затянуть.

Просто снимите маленькие пластиковые заглушки с болтов в основании унитаза (они будут с каждой стороны, и их можно снять небольшой отверткой).

Вы увидите гайку, и ее нельзя будет двигать пальцами.Если одна из этих гаек движется, затяните их торцевым ключом.

Нет необходимости напрягать мышцы настолько, насколько это возможно, поскольку материал, из которого сделан унитаз, может треснуть при слишком большой нагрузке.

Однако, если эти болты действительно сломаны, их необходимо заменить. Болты можно приобрести отдельно, поэтому не думайте, что вам нужно покупать целый ремонтный комплект для фланца унитаза.

Просто удалите старые болты и вставьте новые. Лучше всего из латуни.

Чтобы сделать это правильно, вам придется поднять унитаз с пола, поэтому вам нужно будет купить новую восковую печать, чтобы заменить ту, которую вы разламываете, снимая унитаз.

Это будет хорошее время, чтобы осмотреть и фланец унитаза.

Плохая установка может привести к покачиванию унитаза

Проблемы с незакрепленным туалетом могут быть связаны с тем, как унитаз был установлен в последний раз.

Это может произойти, если вы переделали пол в ванной и изменили уровень или высоту пола.

В этом случае убедитесь, что установщик не подкладывал унитаз, чтобы поднять его.

Это не надежная установка, и она может легко привести к унитазу, который сдвинется, если вы немного присядете.

Следуйте инструкциям по замене сломанного фланца унитаза.

Возможно, вам придется вырезать плитку или другой пол по краю сливного отверстия.

Таким образом, вы можете поместить новый фланец в отверстие, поскольку старый фланец мог располагаться выше для старого пола.

Как и в случае любого самостоятельного проекта, если ремонт незакрепленного туалета кажется сложным и вы хотите нанять сантехника, по крайней мере, просмотрите эту статью, чтобы, когда сантехник объяснит проблему, вы лучше понимали, что он делает.

По крайней мере, когда дело касается сантехники, знания — это сила.

Вы даже можете проверить, все ли сделано правильно, и задать обоснованные вопросы, чтобы ваш качающийся унитаз не вернулся в ближайшее время!

11 отличных советов по прочистке туалета с фекалиями

Есть несколько быстрых советов по прочистке американского стандартного унитаза с фекалиями в нем.Вы также можете использовать эти методы для растворения фекалий, застрявших в каждом другом унитазе, который у вас есть.

Это совсем не приятная и комфортная работа. Однако я уверен, что можно закончить работу, не тратя деньги на дорогостоящие услуги сантехника. Давайте внимательно посмотрим на доступные варианты.

Лучшие способы прочистить туалет с помощью фекалий

Не отчаивайтесь, когда вы столкнетесь с этой ужасной ситуацией. Вот список наиболее удобных и надежных способов решения проблемы.

1. Ершик для унитаза

Наверное, у всех нас есть туалетная ершик рядом с унитазом, и мы используем ее для удаления пятен от фекалий после смыва унитаза. Однако вы можете использовать его как первую помощь, когда фекалии забивают унитаз, особенно в ванной комнате гостя.

Я считаю, что оказаться в эпицентре такого сценария — настоящий кошмар. Когда что-то подобное произойдет, единственный выход — попытаться отключить унитаз, застрявший в фекалиях, с помощью ершика.

Действительно, у вас нет другого выхода в чужую ванную без неприятных и довольно неловких объяснений.

Система простая. Возьмите ершик и попробуйте выдавить оставшееся содержимое в канализацию. Делайте это осторожно, чтобы не разбрызгивать сиденье унитаза. Если повезет, то после второго смыва унитаза все пойдет хорошо.

Это случай, когда слив унитаза проходной. Однако, когда трубы не совсем чистые, могут остаться фекалии, а унитаз останется забитым.В этом случае ваш хозяин, вероятно, знает о проблеме, и вы можете попросить поршень.

2. Плунжер

Невероятно, как такая простая вещь может быть такой полезной. Самый чистый, быстрый и высокоэффективный способ прочистить унитаз — это использовать поршень.

Выберите достаточно широкий поршень, чтобы вы могли создать вакуум в открытой части чаши. Вставьте его в отверстие и начните медленно двигать вверх и вниз.

Таким образом, вы создадите вакуум, необходимый для прочистки.Затем постепенно увеличивайте скорость своих движений. Как только фекалии сойдут в канализацию, промойте воду еще раз.

Если вы заметили, что вода течет медленнее, чем обычно, вам следует повторить процедуру, даже если кажется, что фекалии исчезли. Собственно, в стоке он еще застрял. Оставленный там, он вызовет новые проблемы, когда вы в следующий раз воспользуетесь сливным унитазом.

3. Своими руками

Это эффективный, но крайне непривлекательный способ прочистить туалет.Поскольку это полностью грязная работа, я рекомендую вам надеть пару водонепроницаемых перчаток перед тем, как начать процесс.

Вам также понадобятся мешок для мусора и поршень. Возьмитесь за поршень обеими руками и начните качать вверх и вниз. После нескольких движений части фекалий попадут прямо в ваш поршень. Осторожно снимите его с поршня и выбросьте в мешок для мусора.

Промойте унитаз и проверьте, все ли чистое и не забито. Вы хорошо выполнили работу, если слив из унитаза происходит плавно.В противном случае вам нужно будет найти другой способ его прочистить.

4. Металлическая вешалка для ткани

Если вы не хотите пачкать руки, вы можете использовать металлическую вешалку для ткани, покрытую пластиком, чтобы удалить фекалии из забитого унитаза. Никогда не используйте тот, у которого нет пластикового покрытия, чтобы не повредить фарфор.

Наденьте водонепроницаемые перчатки, разверните вешалку плоскогубцами и опустите один конец в унитаз. Попробуйте удалить засор, сдвинув вешалку. После разблокировки унитаза вы должны промыть его несколько раз, пока не очистите унитаз полностью.

5. Горячая вода и мыло для посуды

Очистка туалета от фекалий горячей водой — эффективный метод, но он требует вашего терпения и времени. Цель состоит в том, чтобы размягчить фекалии водой и полностью их разрушить, пока они не попадут в канализацию.

Чтобы успешно завершить работу, нужно проявить настойчивость и повторить процедуру несколько раз. Начните с заливки горячей воды в миску.

Используйте для этой цели ведро или душ, если оно достаточно длинное, чтобы добраться до вашего туалета.В обоих случаях следует заливать кипяченую воду до полной замены холодной из унитаза. Подождите 5-10 минут, пока фекалии не начнут размягчаться. Затем сполосните унитаз.

Если унитаз все еще забит, повторите действие, налив в унитаз горячую воду с мылом для посуды. Подождите 5-10 минут и еще раз залейте кипятком. Еще через 5-10 минут вы можете спустить воду в унитазе.

Преимущество этого метода в том, что вы не испачкаете руки.С другой стороны, есть опасность получить ожог. Поэтому будьте осторожны и берегитесь.

6. Coca-Cola и пластиковая пленка

Верите вы или нет, но Coca-Cola — очень эффективное средство для чистки и очистки туалета. Вам понадобятся четыре бутылки кока-колы объемом 20 жидких унций (0,5 л). Постарайтесь использовать свежую колу с газировкой.

Вылейте всю колу в емкость и как можно быстрее закройте отверстие пластиковой пленкой. Подождите час, пока кока-кола размягчит фекалии.Пластиковая пленка и сода окажут необходимое давление и вытолкнут фекалии в канализацию. После этого сполосните унитаз.

Пищевая сода

Возможно, у вас на кухне есть пищевая сода. Этот ингредиент полезен для многих вещей, связанных с стиркой и удалением пятен.

Однако вы также можете использовать его для растворения фекалий, забивающих ваш унитаз. Есть два эффективных варианта, и вы можете использовать любой из них, в зависимости от вашего терпения и наличия времени.

7. Пищевая сода и уксус

Если вы выберете этот способ, сначала налейте в миску один стакан пищевой соды. Постепенно добавляйте одну чашку уксуса, чтобы вызвать химическую реакцию. Приготовьтесь к сильному вспениванию и будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать. Продолжайте заливать уксусом, пока смесь не перестанет пузыриться.

В некоторых случаях достаточно смыть унитаз. Однако, если чаша слишком забита, попробуйте налить в нее галлон (3,8 л) кипятка.Повторите действие столько раз, сколько необходимо.

Другой вариант — вскипятить воду в большой кастрюле. После охлаждения жидкости на некоторое время добавьте одну чашку пищевой соды и две чашки уксуса.

Позаботьтесь о том, чтобы вода не была слишком горячей, так как это предотвратит полное действие пищевой соды. Вылейте смесь в унитаз и оставьте на ночь. После смыва унитаза вы увидите, нужно ли вам повторить процесс.

8. Пищевая сода и полиэтиленовая пленка

Начните процедуру с заливки воды в забитую емкость и сразу же добавьте пищевую соду.Учтите, что вода должна быть теплой, а не слишком горячей. Пищевая сода не прореагирует должным образом, если вы смешаете ее с кипящей водой.

Поэтому добавьте в чашу теплую воду и пищевую соду и закройте отверстие пластиковой пленкой. Подождите примерно час. Закончите смывом унитаза.

9. Шампунь

Процесс совсем несложный. Достаточно будет налить в таз горячую кипяченую воду и любой шампунь, который у вас есть в ванной.Тогда подождите немного.

Если унитаз не заблокирован слишком сильно, вы увидите, как уровень воды постепенно снижается. Пока шампунь размягчает фекалии, горячая вода уносит их в канализацию. Чтобы полностью очистить трубы, вы можете добавить еще кипяченой воды перед смывом туалета.

10. Бытовой отбеливатель

Используйте отбеливатель на тот случай, если ваш туалет сильно забит. Вам нужно будет налить в миску два-три стакана бытового отбеливателя. Подождите, пока фекалии растворятся, а затем несколько раз промойте унитаз.

11. Коммерческие химикаты

Химические вещества — наиболее эффективные агенты для этой работы, но вопрос в том, оправдывают ли они сопутствующий риск. Оптимальный вариант — выбирать легкодоступные продукты.

Какой бы вы ни выбрали, он разложит фекалии. Однако сколько времени займет процесс, зависит от типа используемых вами химикатов.

Заключение

Уверен, что никто не захочет увязнуть в забитом унитазе, наполненном какашками. Однако дерьмо бывает.Что за фраза для такой ситуации!

Давайте будем серьезными. Если вы оказались в ванной с такой проблемой, не нужно паниковать. Сохраняйте спокойствие, осмотритесь и возьмите любую из нескольких практических вещей из списка.

В каждой семье есть как минимум два или три решения, которые могут вывести вас из неловкой ситуации. Используйте их, завершите уборку и как можно скорее забудьте о том, что произошло.

Tentacle Locker от Hotpink, Annue

3,5 / 5 звезд, [Обзор от 29 октября 2020 г.]

Простой и понятный, идеально подходит, чтобы быстро убить время, если у вас нет много времени, чтобы потратить его на длинные истории для взрослых игр.Это повторяется, но с простыми штрихами нишевых различий в дизайне, такими как искусство, звук и мелкие детали, например, как портрет девушек превратится в краснеющее выражение лица после того, как вы «запечатлели» их более 10 раз, это простое игрой можно легко наслаждаться от часа до нескольких часов. Плюс, пиксели и анимация «активности» внутри шкафчика очень, очень .

Однако БОЛЬШАЯ проблема заключается в том, что новый патч ( TentacleLocker_PC_1.1.zip ) полностью зависает мой компьютер при запуске программы. Шутка ли, это худший случай вылета или зависания игры, который я когда-либо видел с тех пор, как мой компьютер был перегружен из-за игры в Starcraft. Я скачал игру с этого веб-сайта, распаковал ее из zip-файла, запустил приложение типа ( TentacleLocker_PC_1.0.zip ), и игра просто зависла в темноте, весь мой компьютер лагает, пока моя мышь не может даже больше, примерно до 20 минут, после чего я могу двигать мышью, но игра просто сообщает в верхнем углу, что «программа не отвечает», и становится белым.Вот почему я оцениваю этот отель на 3 из 5 звезд.

TentacleLocker версии 1.1 вызывает зависание всего моего компьютера и не отвечает до тех пор, пока мне не пришлось открыть диспетчер задач, чтобы принудительно остановить все действия приложения и закрыть его, но TentacleLocker версии 1.0 не имеет проблем, хотя параметры и кнопка выхода в книге меню не работают. т работать. У кого-нибудь еще есть такая же проблема, как у меня?

Предложения:

• Я заметил, что мы можем «поймать» одну и ту же девушку более одного раза. Как насчет того, если один и тот же поймали более 10 раз, и они ушли, может быть, через некоторое время тот же самый вернется в «голодном» состоянии и попытается медленно следовать за нами, «утешая» себя и встанет в футе от шкафчик мы находимся? Как только мы «заботимся» об их потребностях, они уходят удовлетворенными или могут вернуться позже, чтобы получить больше.
• Еще одна функция, которую вы могли бы добавить, — это, возможно, часы для отображения времени. Например, в школьных залах есть периоды между занятиями, когда ученики спешат, вы можете ввести небольшую толпу в «час пик». Затем вы также можете создать экран ночной смены, на котором несколько возбужденных студентов приходят в коридор, чтобы найти вас или женщину-охранника.
• Последняя идея — враг, может быть гяру, сорванец или самодовольная женщина-префект студенческого совета, который пытается избавиться от нас, но каждый раз, когда она терпит поражение, она улучшается с помощью оружейника или палки от метлы, которую мы можем победить ее конкурсом спамерских кликов.Чем больше у нее брони, тем сложнее спамить кликами. После того, как мы победили ее более 10 раз, она становится испорченной и жаждет нас раз в день.

шкафчик в туалете отзывы. Интернет-магазины и отзывы на шкафчик в унитаз на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для шкафчика в туалете. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший шкафчик в туалете в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть шкафчик в туалете на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в шкафчике в туалете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести locker in toilet по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Профилированный брус как собирать: технология сборки, особенности конструкции в Новосибирске

технология сборки, особенности конструкции в Новосибирске

В жизни все циклично, и если было время, когда люди стремились перебраться в города, в квартиру, с обеспечением удобств коммунальными службами, сегодня ситуация изменилась. Нет, из городов не побежали, напротив, преимущественно в мегаполисе реально заработать на достойное существование, но интерес к частным домам значительно возрос. Зачастую, это капитальный дом для круглогодичного проживания в пригороде или коттеджном поселке в окрестностях – и на природе, и соседи за забором, и до работы добраться не проблема. Также популярны дачи для сезонного пребывания и отдыха по выходным круглый год, позволяющие укрыться от повседневной суеты и насладиться комфортной тишиной и чистым воздухом. Но и в том, и в другом случае, частные дома и коттеджи, одноэтажные и полуторки, с мансардой или в два полноценных этажа – деревянные, так как именно деревянное домостроение переживает настоящий бум. И если сравнительно недавно предпочтение отдавалось самобытным срубам из оцилиндрованного или рубленого бревна, с характерной стилистикой, сегодня в фаворе дома из бруса. И тем интереснее и полезнее знать, почему брус предпочитают другим стеновым материалам, как собираются эти конструкции, и какие у них особенности.

Содержание

• Чем привлекательны дома из бруса.
• Почему рачительные застройщики предпочитают профилированный брус.
• Необходимые инструменты и материалы.
• Организация рабочей площадки.
• Технология сборки домокомплекта из профилированного бруса.
• Заключительный этап.

Чем привлекательны дома из бруса

Брус, это оптимальный по техническим и эксплуатационным характеристикам материал, сочетающий натуральность древесины с технологичностью. При правильном подборе сечения ни дача, ни дом для ПМЖ не нуждаются ни в дополнительном утеплении, ни в отделке. То есть, возводятся не просто ограждающие конструкции, требующие оштукатуривания/обшивки и чистовой отделки, а сразу готовые стены, которые достаточно отшлифовать и покрыть защитно-декоративными средствами. Поэтому дома из бруса обладают рядом преимуществ.

• Экономия на фундаменте – за счет меньшего веса и устойчивости к деформациям.
• Экономия на интерьерной отделке – можно обойтись без черновой и чистовой штукатурки или обшивки листовыми материалами с целью подготовки стен под окрашивание или поклейку обоев. Плитная основа из влагостойкого материала может потребоваться только во влажных помещениях, если захочется облицевать их плиткой или мозаикой. Древесина привлекает своей естественностью и неповторимой фактурой, которую можно проявить и подчеркнуть с минимальными вложениями. Учитывая, что внутренняя отделка отнимает значительную часть строительного бюджета, экономия более чем существенна.
• Экономия на фасадной отделке – о предпочтениях владельцев частных домов говорит тот факт, что одним из самых востребованных фасадных материалов является имитация бруса. Ее используют как для облицовки каменных и каркасных домов, так и для реконструкции деревянных, либо не проходящих по нормативам теплосопротивления и нуждающихся в доутеплении, либо потерявших вид с течением времени или потому что владельцы не уделяли достаточно внимания уходу за фасадом. При строительстве дома из бруса достаточной для региона проживания толщины, и вид сразу отличный, ничего не нужно имитировать, и энергоэффективность завидная. Системы вентилируемого или мокрого фасада удовольствие дорогостоящее как ввиду цен на компоненты систем, так и ввиду стоимости услуг, и возможность обойтись без этого этапа сократит бюджет на солидную сумму с многими нолями.
• Экономия времени и сил – хотя в нашей стране традиционно свои силы и свое время практически никто не ценит, что в корне неверно, чем быстрее можно построиться и чем ниже трудозатраты, тем лучше. Собирать домокомплект из бруса все же проще, чем ворочать блоки или возиться с мелкоштучными материалами, плюс отсутствуют мокрые процессы. При правильной организации строительства типовую коробку, 6×6 метров с внутренней перегородкой, под крышу можно завести дней за десять, если погода не подведет. Естественно, если речь о большом доме и сложных формах, сроки увеличатся, но все равно, это один из самых скоростных видов стройки, даже с учетом необходимости усадки коробки (брус естественной влажности).
• Отсутствие привязки к сезону – столбчатый фундамент и брусовый дом можно возводить круглогодично, а не ждать строительного сезона, когда дорожает вся и все. Другое дело, что по сильным морозам и в пиковый зной работать некомфортно, но при суровой необходимости и это не помеха.
• Презентабельный вид – брус универсален и собранный из него дом будет выглядеть так, как захочется владельцам, для чего на этапе выбора проекта останавливаются на желаемой стилистике. Архитектура и габариты могут быть практически любыми, различаться будет только себестоимость и сложность сборки. Это может быть и Хай-Тек, и Лофт, и Барн-Хаус, и Шале и масса других стилей. Даже бюджетный типовой одноэтажник будет смотреться органично и современно, а «изюминок» можно добавить панорамным остеклением, террасами или большими выносами кровли.

Все это делает дома из бруса максимально востребованными у любителей загородной жизни, предпочитающих не растягивать стройку на годы, а заехать и получать удовольствие в режиме реального времени.

Почему рачительные застройщики предпочитают профилированный брус

Брус, это комплексное понятие, объединяющее ряд материалов отличающихся как визуально, так и техническими параметрами.

Простой брус – можно купить практически на любой пилораме, но, пожалуй, единственным его достоинством, кроме того, что это древесина, является низкая цена. К минусам же можно отнести и далекую от совершенства геометрию, и образование «вертолетов» и «пропеллеров» по мере высыхания, и сложность сборки, и долгую усадку сруба (в среднем год). Мало того, из-за отсутствия профиля и замкового соединения стены нужно будет в обязательном порядке либо конопатить, либо утеплять снаружи и облицовывать. Декоративность сруба из простого бруса тоже сомнительна, вряд ли кого-то вдохновит вид растрескавшихся и выгнуто-вогнутых стен.

Профилированный брус – в отличие от простого, обладает идеальной геометрией и профилем, соединение ведется в шип-паз, даже материал естественной влажности после усадки расходится минимально и швы остаются герметичными. Усадка такой коробки занимает в среднем полугодие, но, при необходимости, можно заехать и сразу, только при установке окон и дверей необходимо учитывать возможные деформации и соблюдать правильный температурно-влажностный режим. Собирать сруб из ровных, идеально входящих в пазы элементов значительно проще и быстрее и никакой конопатки в дальнейшем не потребуется. Стоит материал прилично дороже простого варианта, но затраты полностью окупаются благодаря его преимуществам.

Клееный брус – самый технологичный вид, так как процесс производства предполагает склейку сухих ламелей и снятие напряжения между волокнами. Сруб после сборки практически не дает усадки, незначительные подвижки нивелируются посредством компенсаторов, сам монтаж также, как и в случае с профильным брусом, напоминает сборку конструктора. Причем не советского, с тучей элементов и крепежа, а современного Лего, собираемого интуитивно и без особых проблем. Минусом клееного бруса для многих выступает сомнительная экологичность, но реальной причиной его ограниченного распространения является высокая стоимость. Далеко не всем желающим по карману даже небольшой дачный домик из ККБ, не говоря о капитальном строении.

Следовательно, оптимальный материал по соотношению цены, качества и характеристик, это профилированный брус – он гораздо доступнее клееного и превосходит простой по всем показателям. За счет герметичных швов дом и низкой теплопроводности древесины дом будет энергоэффективным и расходы на эксплуатацию в будущем значительно сократятся.

Необходимые инструменты и материалы

Профилированный брус производят различные организации, в которых можно приобрести как нужное количество кубов, так и готовый к сборке домокомплект. В первом случае шаблоны для разметки, саму разметку и выборку пазов придется выполнять самостоятельно, на месте, что несколько затрудняет монтаж и увеличивает срок возведения коробки. Домокомплект же производится из профилированного бруса по конкретному проекту – нарезаются все необходимые пазы и детали маркируются. По месту достаточно собрать коробку согласно проекту. Каких-то особых дорогостоящих агрегатов не потребуется даже при сборке сруба, не говоря о монтаже «конструктора». Но в любом случае при сборке понадобится определенный набор инструмента, это может быть как полупрофессиональный арсенал от именитых брендов, так и обычный ручной электроинструмент, но не стоит слишком уж экономить и приобретать заведомо кустарщину. Базовый минимум включает:

• пилу – сруб без нее точно не собрать, но и для домокомплекта может понадобиться;
• дрель – под нагели и шпильки предварительно высверливают отверстия;
• уровень – лучше лазерный, в крайнем случае, гидравлический;
• кувалду (киянку) – усаживать брус и забивать нагели.

Кроме самого бруса при сборке именно коробки, не говоря о крыше и других узлах, потребуется крепеж:

• металлические шпильки – диаметр от М12, как для фиксации бруса к обвязке или фундаментной ленте, так и для дополнительной фиксации некоторых узлов и уплотнения швов, также могут потребоваться анкера, в зависимости от типа фундамента;
• деревянные шканты (нагели) либо металлические глухари – хотя считается, что использование нагелей выигрышнее, так как минимизирует мостики холода, сборка на усиленные металлические глухори более технологична, так как стяжка сильнее, швы плотнее и исключено подвисание бруса, характерное для шкантов.

При сборке профилированного бруса с системой фиксации в шип-паз, продувание швов исключено в принципе, однако для лучшей герметизации и теплоизоляции применяются различные утеплители и уплотнители. Сравнительно недавно практически не было альтернативы джутовому волокну и льноватину (термолен). При том, что достоинством этих материалов была натуральность и достаточно высокие теплоизоляционные свойства, у них хватало недостатков.

Джут – недостаточно долговечен, через 10-15 лет полотно рассыпается и теряет свои свойства, тогда как срок службы брусового дома может приблизиться к веку, а то и перешагнуть его.

Термолен – отличная среда обитания для различной патогенной микрофлоры, откуда очаг поражения с успехом распространяется в древесину. Кроме того, при сборке волокна выступают за швы, их приходится убирать обратно, чтобы предотвратить подмокание, что неудобно, а с течением времени утеплитель слеживается и теряет в объеме. Из-за этого теплосберегающие характеристики ограждающих конструкций ухудшаются, и на отопление/кондиционирование придется тратить больше, либо проводить утепление фасад.

Оптимальным утеплителем, который укладывают в швы между элементами и наматывают в чашах, является синтетическое полиэфирное волокно. Это нетканый материал, формуемый в виде лент подходящей ширины, обладающий минимальной теплопроводностью. Благодаря ворсистой фактуре, между волокнами задерживается максимальное количество воздуха, а воздух считается лучшим теплоизолятором. Подобные материалы используют в качестве наполнителей для зимней верхней одежды и обуви. Нетканое полиэфирное полотно достаточно давно и успешно используют в качестве межвенцового утеплителя в скандинавских странах, у нас оно появилось сравнительно недавно, но уже активно вытесняет устаревшую изоляцию.

Немаловажно, что полиэфир является неблагоприятной средой для грибка и швы всегда остаются теплыми, сухими и не поражаются гнилью и плесенью. Оптимальный размер и фактура утеплителя способствуют упрощенному монтажу – ленту укладывают между венцами без необходимости подрезки или подворачивания, она полностью заполняет паз и надежно защищает шов. Благодаря пазу, формируемому в брусе при профилировании, отсутствует необходимость фиксации утеплителя скобами или другим способом, утеплитель просто раскатывается из рулона перед укладкой следующего венца. Для повышения параметров теплосбережения в местах примыкания бруса дополнительно укладывают специализированный утеплитель – ПСУЛ (предварительно сжатая утеплительная лента).

Организация рабочей площадки

Любая работа спорится, когда процесс налажен и рабочее место подготовлено в соответствии со спецификой, в данном случае – для сборки дома из бруса. Чтобы упростить монтаж, брус при разгрузке выкладывают штабелями на расстоянии нескольких метров от пятна застройки, удобнее сделать несколько штабелей по сторонам, перекладывая каждый слой бруса деревянными прокладками, упрощающими забор деталей. Чтобы предотвратить намокание пиломатериалов, штабеля укладывают на подставки, на расстоянии от земли от 20 см. Также стоит позаботиться о защите бруса от возможных осадков, если сборка проводится в теплый сезон, обычно над штабелями делают временные навесы.

Механизация труда всегда облегчала процесс, поднимать брус на стену по мере увеличения высоты проще по покатам (наклонные брусья, уложенные одним концом на верхний венец) с помощью веревки. Для удобства работы на высоте стоит заранее позаботиться о самодельных настилах, а лучше взять на прокат или приобрести вышки-туры или сборные леса. Работают и с лестниц, но это менее эффективно и задержит сборку.

Технология сборки домокомплекта

Дома из бруса чаще всего возводятся на столбчатом фундаменте, столбы в несущую систему объединяют деревянным ростверком, расположенным на определенной высоте от земли. Все элементы коробки перед сборкой обязательно обрабатываются антисептиком и огнезащитой, поэтому прокладки гидроизоляции между обвязкой и первым венцом не требуется. Если же строительство ведется на плитном или ленточном фундаменте, либо ростверк бетонный, гидроизоляция обязательна. Рубероид уже такой же пережиток прошлого, как джут или лен, лучше использовать современную настилаемую/наплавляемую гидроизоляцию или битумные мастики.

Первый венец

Между обвязкой (фундаментом) и первым венцом обычно монтируют подкладочный брус – толстая доска с профилем только по лицевой стороне, в идеале, из лиственницы. Она необходима, чтобы вывести первый венец по уровню по всему периметру, идеальную плоскость получают посредством срезания (острожки) закладной доски. Установленный по уровню стартовый венец избавляет от проблем с перекосами в дальнейшем, так как пазовое соединение само обеспечивает ровные швы. Доску и венец к фундаменту крепят анкерами или металлическими шпильками, если основание бетонное, закладные устанавливают еще при заливке раствора, в древесину закручивают при монтаже.

Устройство перекрытия

Если проектом не предусмотрены полы по грунту или плитный фундамент, перекрытие для брусовых домов делают деревянное, врезая уложенные на ребро лаги в стартовый венец. Монтаж накладкой менее эффективен, хотя и встречается, в этом случае для фиксации используются металлические уголки. Шаг между лагами зависит от габаритов перекрытия и предполагаемой нагрузки, стандартное расстояние составляет 60 см. Чтобы в прямом смысле не отапливать улицу, между лагами укладывается или засыпается утеплитель, под плиты на лаги набиваются черепные бруски, под засыпку – сплошной настил. Утеплитель снизу и сверху должен быть защищен от влаги, с этой целью используют различные диффузионные мембраны. Заключительным этапом настилают черновой дощатый пол, по которому удобно передвигаться в процессе сборки коробки.

Сборка коробки

Сборка домокомплекта проводится согласно маркировке деталей, с укладкой в межвенцовое пространство и чаши утеплителя. Венцы фиксируются усиленными металлическими глухарями. Отверстие под глухарь высверливается специального диаметра, чтобы при закручивании получилось максимально плотное соединение, позволяющее стянуть венцы. Как и в случае с нагелями, глухари обязательно смещают относительно друг друга и не располагают в углах.

Что касается угловых соединений, существует несколько распространенных типов замков, но современные срубы собирают чаще всего с «ветровым» с перерубами. Этот вид замка характеризуется надежностью и долговечностью соединения, а также высокой теплоэффективностью и герметичностью, так как исключает возможность продувания и намокания. В перспективе такие углы не требуют регулярной герметизации стыков, да и с отсыреванием и сопутствующими ему «прелестями» бороться не придется.

При сборке готового домокомплекта оконные и дверные проемы формируются в процессе монтажа венцов, «черновой» вариант, подразумевающий выпиливание проемов после усадки, актуален для сборки коробки из профиля, дорабатываемого на стройплощадке. Современные металлопластиковые окна обычно комплектуются пластиковыми же или металлическими откосами и подоконниками, поэтому обсада (окосячка), используемая раньше в качестве откосов, больше не требуется. А смещение брусьев в простенке предотвращают посредством выпиливания вертикального паза и установки в него деревянной рейки. Если коробка собирается из бруса естественной влажности, длина рейки должна быть на 5-7 см меньше проема, чтобы при усадке ее не выдавило. Если же брус камерной сушки, достаточно зазора в 1-2 сантиметра. Рейка вместо обсады актуальна и для современных деревянных окон, так как от металлопластиковых они отличаются только материалом профиля и тоже комплектуются фирменной обналичкой. При монтаже окон рекомендуется вместо монтажной пены использовать ПСУЛ с расширенным функционалом, особенно, если остекление выполняется по морозам. Для предотвращения смещения бруса в дверных проемах также можно использовать рейку большего сечения или доску.

В двухэтажных или полутораэтажных коттеджах из бруса с жилой мансардой, перекрытия обычно также деревянные – современные инженерные системы типа теплого пола, особенно, электрического, можно устраивать и по деревянным лагам. Пирог перекрытия собирается, как и на первом этаже, с той разницей, что балки могут быть не только функциональными, но и функционально-декоративными. В этом случае утеплитель укладывается поверх чернового настила, а под него застилается пароизоляционная мембрана. Если дом одноэтажный и чердак холодный, толщина утеплителя увеличивается, а для защиты изоляции от пыли и влаги (при необходимости) также применяется мембрана. Кровельная система собирается согласно проекту из отдельных элементов (стропил) или из готовых треугольных ферм. Все параметры подбираются индивидуально, исходя из пожеланий владельцев и условий в регионе проживания. Фронтоны могут быть как из бруса, так и из иных материалов. Ограничением при выборе кровельного покрытия выступает только его вес, так как стены из бруса универсальны и отлично смотрятся хоть с металлочерепицей, хоть с металлопрофилем или фальцем, хоть с мягкими битумными покрытиями. Для любителей натуральной черепицы, вес которой делает ее нежелательным для бруса материалом, есть альтернатива – композитная. Это имитация довольно высокого качества, но значительно меньшего веса.

Заключительный этап

Правильно собранный домокомплект из профилированного бруса не нуждается в системной фасадной отделке и конопатке. А чтобы на долгие годы сохранить и подчеркнуть исходную фактуру древесины, стены достаточно отшлифовать, прогрунтовать и покрыть ЛКМ, маслом, или лазурью. Чтобы сократить количество манипуляций можно воспользоваться универсальными лазурями 3 в 1 (грунт, антисептик, финиш). По большому счету, стены можно и не шлифовать, так как качественный брус уже обладает идеальной поверхностью, но лучше не экономить на этом этапе. При шлифовании раскрываются поры древесины и поднимаются верхние волокна. Покрытие проникает глубже, защищает надежнее и держится дольше. Если соблюдать рекомендации производителей и использовать продукцию известных брендов, период между обработками можно увеличить до 5-7 лет, а древесина гарантированно сохранит свою привлекательность.

Сборка сруба из профилированного бруса своими руками

Сборка сруба из профилированного бруса сегодня считается одной из самых востребованных услуг на строительном рынке. Проекты домов из такого материала поражают своим разнообразием. Их можно найти на любом строительном сайте и выбрать для себя подходящий вариант. Ну а хорошо составленный проект поможет построить сруб из профилированного бруса своими руками. Как выполнить сборку правильно? Об этом читайте далее.

Сборка сруба из профилированного бруса своими руками – ответственное занятие. Выполняя её, нужно учитывать вероятность усадки постройки. Если для строительства был использован плохо просушенный профилированный брус, то усадка может составить до 15%. При использовании хорошо высушенного материала уровень усадки будет составлять около 9%. Дома из профилированного бруса строят в несколько этапов:

• Составление проекта постройки;
• Сооружение фундамента;
• Сборка сруба;
• Выполнение кровельных работ;
• Отделочные работы.

Сборка дома из профилированного бруса начинается с составления проекта постройки. Самостоятельно сделать проект деревянного дома (особенно при отсутствии навыков) крайне сложно, поэтому лучше доверить это дело профессиональным строителям или воспользоваться уже готовым проектом (который можно найти на одном из многочисленных строительных сайтов). Проект дома из сруба может быть как типовым (стандартным), так и индивидуальным (составленным с учётом всех пожеланий заказчика). Проектирование дома из профилированного бруса лучше выполнять с участием квалифицированных мастеров, а вот возведение постройки можно по готовому чертежу сделать и своими руками. Главной задачей при начале строительства является создание надёжного фундамента. Сделать такую конструкцию несложно, поскольку стены деревянного дома  не создают большой нагрузки. Тип фундамента для такой постройки выбирается в зависимости от высоты расположения грунтовых вод, но в основном для деревянных домов подходят свайные или винтовые  основания. Если грунтовые воды расположены высоко, специалисты рекомендуют обустраивать под деревянный дом комбинированный тип фундамента (ленточный со свайным). Основание должно быть не только надёжным и прочным, но ещё и хорошо гидроизолированным. Древесина очень восприимчива к влаге, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы нижний венец сруба не соприкасался напрямую с бетонным фундаментом. Между ними укладывается слой гидроизоляционного материала, предотвращающий проникновение влаги из бетона в дерево. Саму же древесину перед укладкой венцов обрабатывают хорошим антисептиком. Укладывать нижний ряд сруба на фундамент нужно не сразу после его обустройства, а спустя какое-то время.

Самостоятельная сборка сруба из профилированного бруса не вызовет сложностей. Особенно легко будет собрать постройку из готовых элементов, приобретённых в магазине. Они имеют хорошо подогнанные пазы и шипы, оснащены крепёжными элементами. Кроме того, каждый элемент готового сруба имеет маркировку, потому разобраться в схеме укладки сможет даже дилетант в строительстве. Можно пойти более сложным путём приобретя цельные брёвна (погонный метраж, кубатура) и распилив  их на нужные элементы дома. Сделанные таким способом детали для сруба должны соответствовать друг другу по размерам, поэтому распил лучше выполнять прямо в процессе укладки. Для выполнения такой работы мастер должен обладать навыками плотника и хорошо владеть математикой, ведь понадобится делать измерения и расчёты.

Перед началом сборки сруба поверх фундамента ложиться гидроизоляция, затем на неё укладывается так называемая подушка (нулевой ряд сруба). Толщина у этой конструкции должна быть не меньше 150 мм. Далее наступает черёд сборки стен. Их укладка производится по системе шип-паз. Профилированный брус имеет на своей поверхности специальные выемки и выступы, при помощи которых осуществляется соединение отдельных элементов между собой. Производители этого строительного материала изготавливают разные по сложности крепления элементы, поэтому иногда возникает необходимость в укладке уплотнительного материала между звеньями (при самой простой конструкции шипов и пазов).   Вообще брусы из соседних венцов должны плотно прилегать друг к другу, это помогает сохранить тепло в доме. Самое надёжное прилегание элементов обеспечивается, если профилированный брус оснащён системой шип-паз по типу гребёнки.

Собирая крышу для дома из профилированного бруса, необходимо учитывать характеристики строительного материала, применяемого для возведения стен.   Если профилированный брус перед строительством был просушен плохо, то стены обязательно дадут большую усадку (около 10%). Это отразиться на кровельной конструкции. Специалисты рекомендуют на период усадки новой постройки сделать черновую крышу. С ней дом должен постоять от 3 до 6 месяцев (в зависимости от времени года). Потом можно заменить кровлю на чистовую. Если же профилированный брус перед строительством был хорошо просушен в печах, то можно обустраивать сразу чистовую кровлю.

Отделочные работы при строительстве дома из профилированного бруса проводятся только в том случае, когда используемый материал был недостаточно просушен и на нём появились трещины. Отделочные работы разделяют на внутренние и внешние.

Внутри стены дома отделывают декоративной шпаклёвкой или гипсокартоном, но как правило, деревянные дома отделывают строительными материалами из древесины. Снаружи для отделки применяется сайдинг, штукатурка или доска-вагонка. При внешнем декорировании деревянных стен нужно помнить о необходимости вентиляции фасада. Она предотвратит скапливание влаги под облицовкой и на долгие годы сохранит структуру древесины.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками: чертежи, пошаговая инструкция

Многие века люди строят дома из дерева. И хотя сейчас рынок изобилует современными строительными материалами, деревянные постройки до сих пор не утратили своей популярности.

Проект дома из клееного бруса 8х8.

Дом из бруса – это уют и тепло, красивый внешний вид и экологически чистая атмосфера. К тому же такие дома элементарны в возведении, и собрать их можно даже собственными руками. Заинтересовались? Тогда стоит рассмотреть подробнее, как правильно собрать дом из бруса.

Преимущества домов из бруса

Схемы разметки соединений углов бруса.

В первую очередь хочется более подробно рассказать о плюсах построек из бруса.

1. Эти дома являются дышащими. Только за счет стен обновляется больше 35 % воздуха. В условиях повышенной влажности деревянные перекрытия поглощают излишки влаги, а при засушливой погоде, наоборот, отдают их. Этим домам присущ непередаваемый, свойственный только им аромат. Дают его смолы и разнообразные масла, содержащиеся в древесине. Ну и, конечно, не стоит забывать об антисептических свойствах этих построек. В общем, для любителей здорового образа жизни деревянные дома из бруса являются оптимальным вариантом.
2. Заниматься возведением построек из бруса можно круглогодично. Да и сам брус можно использовать где угодно: будь то элитное строение, дачный домик или русская банька. Возводить и утеплять сруб из бруса совсем нетрудно, нет необходимости прирубки бревен друг к другу, как при строительстве рубленых домов. К тому же, используя эти технологии, можно проектировать более оригинальные постройки, чем при возведении рубленых домов.
3. Брус является достаточно неприхотливым стройматериалом. Для его хранения нет необходимости в особых условиях.
4. Учитывая все вышеперечисленные преимущества, постройки из бруса отличаются достаточно демократичной стоимостью.

Конечно, брус имеет и свои недостатки. Он может усыхать, подгнивать, деформироваться, достаточно легко воспламеняется. Но если существует проблема, значит есть и способ ее решения. Современные пропитки увеличивают срок службы таких домов и добавляют пожаростойких характеристик.

Вернуться к оглавлению

Какой брус лучше подходит для строительства дома

Брус бывает 3 видов: клееный, профилированный и обычный.

Соединение бруса по длине.

Самые распространенные размеры бруса – это 200*200, 150*100, 150*150. Стандартная длина – 6 м. Наибольшим недочетом бруса является его усушка. Она длится на протяжении всего времени производства, транспортировки, сборки. Деформирующие процессы идут постоянно, и добиться большой точности сопряжения невозможно. По этой же причине на лицевых гранях могут появляться трещины. У

садка бруса достигает 3-5 % и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом высотой около 2,5 м может усесть на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Поэтому есть вид бруса, который проходит через процедуру камерной сушки. Он также подвержен усушке, только достигает она всего лишь 1-2%. Риск сильной деформации и появления крупных трещин у такого материала сведен к минимуму. Стоит такой брус примерно на 20% больше обычного.

Самым качественным вариантом является профилированный брус. Он намного проще в работе. Его форма сведена к стандартному прямоугольнику, а поверхность достаточно хорошо отшлифована. В профилированном брусе сверху есть выступ и углубление, шип и паз. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как брусья вставляются друг в друга и при осадке сохнут в одной стене, не нарушая геометрии сруба.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Технологии позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, что он защищен от появления очагов гниения, не требует дополнительной отделки и отличается привлекательным внешним видом. Профилированный брус бывает и естественной влажности, и прошедший через сушку.

Для внешних стен дома лучше использовать профилированный брус с сечением 180*180 или больше – для севера России, для других районов с зимними температурами, не превышающими 20 °С -150*150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных расходов по утеплению дома, так как оно просто не потребуется. К тому же утепление стен современными теплосохраняющими материалами ухудшает возможность естественной вентиляции сруба и сокращает срок его использования.

Особенно не рекомендуется производить наружное утепление с применением металлических направляющих профилей. Любая декоративная отделка построек из профилированного бруса и будет являться его дополнительным утеплением.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для дома из бруса

Схема фундамента под дом из бруса.

деальным фундаментом для сруба из бруса является цельная плита. Но как правило, стоит она достаточно дорого, и ее используют только на слабых грунтах. Чаще применяется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Обязательным условием в этом случае будет устройство песчано-щебневой подушки.

Если сруб из бруса рассчитан на 2 семьи, то оба подвальных помещения необходимо разделить сплошной фундаментной перемычкой под несущим разделительным перекрытием. Помимо этого, ленточная перемычка усилит прочность общего фундамента при одном из габаритов сруба больше 10 м. В сплошной перемычке нужно сделать проходы, обеспечивающие доступ к любому месту подвала.

Можно возвести и свайный фундамент, но тогда возникнет необходимость закрыть пространство между столбами обсыпкой. В этом случае рекомендуется использовать бетонные плиты заводского производства или столбы профилированного бруса с сечением не менее 150х150. Плиты собственного изготовления не дают гарантий прочности и устойчивости и при этом достаточно дорого обходятся.

Фундамент необходимо сделать таким, чтобы 1-й ряд бруса находился на высоте не менее полуметра от поверхности. Сделать это можно с помощью 2 вариантов:

• построить опалубку до этой отметки;
• залить фундамент по уровню почвы и выложить так называемый ноль из кирпича.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать дом из бруса

Число брусовых рядов определяется исходя из расчетной высоты внутренних помещений сруба от поверхности пола до потолочного перекрытия, деленной на размер сечения бруса. Дополнительно необходимо сделать два ряда нижней обвязки до уровня пола и два ряда верхней обвязки сруба дома выше уровня потолочного перекрытия. При калькуляции количества стройматериала целесообразно отнять сумму размеров проемов, рассчитанных под окна и двери.

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

Перед началом строительства необходимо подготовить материал. Сначала его нужно сориентировать. Идеально ровный брус встречается достаточно редко, поэтому нужно определиться, какой стороной внутрь вы будете класть брус. При наличии выпуклости в одной плоскости, брус идет горбом наверх, если в 2 – то наверх и наружу.

Оптимальным для сборки сруба является зимний период. Древесина, заготовленная зимой, тоже отличается лучшими характеристиками. Она высушена морозом и дает минимальную осадку. Но стоит учитывать, что при экстремально высоких температурах такие брусья могут расколоться при сборке гвоздями. Углы сруба обязательно должны быть собраны с запилом или в “лапу”, или в теплый угол с запилом в двух осях.

Крепление бруса к фундаменту.

Если вы хотите собрать сруб из бруса на гвозди, то главным в процессе сборки будет утапливание гвоздя примерно на 3 см. Отверстия лучше сверлить дрелью, в ущерб эстетичности при ее отсутствии можно использовать молоток. Почему топить гвозди обязательно?

При осадке брус частично высохнет и уменьшится в размерах. Если гвоздь не утопить, то его острие упрется в нижний брус, а шляпка вытолкнет верхний венец. В итоге на срубе появятся горизонтальные щели, при повышенной влажности и осадках гвозди будут ржаветь. Исправить проблему можно, только если разбирать и собирать сруб заново.

При сборке на нагеля используют мощный перфоратор с низкими оборотами и специальным сверлом. В брусе необходимо просверлить отверстия глубиной в 2 венца. После чего туда вбивают округлую рейку немного большего размера, чем отверстие.

Преимуществом сборки на деревянные нагеля является их большая площадь соприкосновения с брусом и, следовательно, повышенная сила удержания. Для нагеля следует выбирать древесину, наименее подверженную гниению. Хорошими и недорогими вариантами является дуб, ель и сосна. Использование лиственницы, березы, осины категорически противопоказано. Лиственных пород лучше избегать. Нагель должен быть абсолютно сухим, это очень важное условие.

И последний совет. Не устанавливайте окна и двери в недавно собранный сруб из бруса, дайте ему время на осадку. Желательно, если он простоит так около года. Если же этот вариант невозможен, обязательно оставьте зазор сверху оконных и дверных проемов.

Внутренней и внешней обшивкой тоже лучше заниматься после полной осадки. Не забывайте обрабатывать сруб антисептиком как при возведении, так и после, раз в два года. Уделяйте особое внимание нижним венцам, тогда ваш сруб простоит долго и будет радовать вас своим теплом и красотой.

Компания Русский лес — Строительство из профилированного бруса. Основы технологии сборки дома

Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки). При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.

Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:

1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.

2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.

Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики,покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им и нижеприведенные пояснения и советы.

3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.

4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.

5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.

Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.

6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.

7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через N-е количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.

8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.

При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме вцелом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.

9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.

Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).

10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.

Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.

В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку. А при строительстве из профилированного бруса это особенно актуально.

11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1.5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».

Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.

12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.

Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.

13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.

14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.

15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.

16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.

17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.

18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.

19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при tвоздуха от +5^оС.

20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.

21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.

Удачи в строительстве!

По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь по тел. в Перми 8(342) 2600-600 или приходите к нам по адресу г.Пермь, ул.Петропавловская, 59, Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Особенности строительства дома из профилированного бруса — ВикиСтрой

Как выбрать подходящий вид и сорт бруса

Профилированный брус классифицируется по двум признакам: форме боковых граней и профилю стыковочного соединения. И если выбор между плоской или полукруглой гранью осуществляется чисто из эстетических соображений, то метод стыкования венцов всецело определяет прочность, устойчивость и энергоэффективность сруба.

Практикующие рубщики часто сходятся во мнении, что предпочтительных форм профиля бруса три: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями. В работе всё три типа весьма удобны, разница же заключается в методе конопатки и используемом материале утепления, либо его отсутствии. Так, при укладке бруса с гребёнкой уплотнитель либо не используется вовсе, либо между венцами раскатывается предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Для остальных видов соединений используют джутовое полотно или войлок.

Использовать указанные виды профиля выгодно из-за минимальных значений расхождения венцов в процессе усадки. Клиновидные шипы и пазы, в отличие от прямоугольных, способны уплотняться сами по себе. Другим ключевым отличием гребёнки можно назвать невозможность уплотнения межвенцовых зазоров после усадки, в то время как шип-паз более терпим к огрехам рубки и может подвергаться повторной конопатке.

Качество профилированного бруса определяется не столько происхождением леса, сколько сезоном его рубки и правильностью распила. Брус обычно вырезают из сердцевины ствола, в чём легко убедиться по расположению годичных колец. Чем точнее продольная ось бруса соответствует расположению сердцевины, тем меньше вероятность возникновения в нём сквозных трещин. К слову, их наличие — вовсе не признак скверного качества древесины. Для профилированного бруса трещины — явление характерное, особенно для пиломатериалов, прошедших интенсивную сушку.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из клееного бруса. К сожалению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2–2,5 раза превосходить по стоимости обычный цельный брус, поэтому многим застройщикам не остаётся иного выхода, кроме самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесины перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию влаги разделяют на естественной (50–80%), строительной (20–25%) и пониженной (менее 15%) влажности. Подвох здесь скрыт в том, что чем больше толщина материала, тем сложнее его высушить до самой сердцевины. Именно благодаря первоначальному удалению влаги до значений 10–15% брус теряет склонность к интенсивному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него по-прежнему характерны. В этом и заключается выгода клееного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, ориентированы волокнами в противоположных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае наиболее выгодным будет обезвоживание перегретым паром и с помощью СВЧ-облучения. Оба этих метода ведут к гарантированному уничтожению органики, способной со временем развиться и испортить дерево. Для предварительно высушенного бруса совершенно не важна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Нужно понимать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в ходе последующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесину можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента вытягивается из сырых волокон. И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтобы скрыть этот дефект, то внутри пазов такая обработка невозможна. Брус такого качества нужно доставить на объект заранее, сложить в штабель или колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6–12 месяцев. За этот срок древесина несколько раз наберёт и потеряет влажность, пройдёт через различные температурные режимы и примет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после чего приступают непосредственно к рубке. При использовании бруса предварительной сушки ухищрения с выдержкой существенной роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба. Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, дальше неё синева и гниль распространяться не смогут из-за наличия клеевой перегородки.

Фундамент современного деревянного дома

В отличие от сруба из оцилиндрованных брёвен, где один или несколько венцов выполняются лесом увеличенной толщины, дом из профилированного бруса ставится на жёсткое бетонное основание. Наиболее пригодными для деревянных зданий можно назвать плитные фундаменты. За счёт их высокой стабильности нет нужды давать время на осадку в грунте перед принятием проектной нагрузки.

Ленты и ростверки на мелкозаглубленных сваях требуют выдержки от нескольких месяцев до года в зависимости от интенсивности выпадения осадков. Постройка деревянного дома или бани из бруса на невыдержанном фундаменте чревата тем, что из-за неравномерной плотности грунта и значительного веса стен ленту перекосит и сруб придётся перекладывать. Исключение составляют свайные фундаменты, опирающиеся на более глубокий, плотный и равномерный слой грунта, лента же должна пройти через 4–5 периодов затяжных дождей, которые равномерно размоют грунт как с внутренней, так и наружной стороны.

Есть ли лучший метод рубки?

Ввиду относительно небольшой толщины профилированного бруса (опять же, по причине сложностей глубокой просушки) его рубят в чашу с остатком. Таким образом перевязка на углах и перерубах происходит по стандартной схеме в половину бревна.

По аналогии с трапециевидными шипами соединительного профиля, для чаши будет оптимальной норвежская, а при толщине брусьев более 150 мм — канадская форма. Характерное отличие рубки пиломатериалов прямоугольного сечения — отсутствие затёсов, хотя они могут присутствовать на внешних гранях D-образных брусьев.

Канадская чаша

Канадская и норвежская чаши способны осаживаться и уплотняться под весом верхних венцов по ходу усушки древесины. Зарубка потайного шипа на дне чаши не обязательна при использовании профиля шип-паз, но крайне рекомендована при укладке брусьев с гребёнкой. Чтобы исключить затекание воды между венцами, чаша должна рубиться в верхнем положении, благо что малый вес брёвен позволяет свободно ими манипулировать.

В какое время года строить?

Традиционно деревянный дом из бруса рубят зимой и на то есть целый ряд причин:

Есть и более практичный повод запланировать рубку на зиму: большинство подрядчиков в это время отдыхают от летнего строительного ажиотажа, соответственно, снижается стоимость их услуг.

Окладной венец и пол

Хотя оклад сруба из профилированного бруса не выполняет функцию фундамента, в его устройстве имеется серьёзная специфика, от которой зависит как долговечность дома, так и простота его внутреннего обустройства. Начать следует с того, что на первые 2–3 венца сруба идёт брус из плотных и твёрдых хвойных пород, например, лиственницы или пихты. Их укладывают на бетон, предварительно расстелив несколько слоёв гидроизоляции. Остатки окладных брусьев обычно на 15–20 см длиннее, чем в остальных венцах.

Другой характерной особенностью окладного венца из профилированного бруса является его крепление к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. В этой роли могут с успехом выступать и закладные шпильки, однако такой подход требует более качественной организации и точной разметки. Важно только, чтобы торцы шпилек или болтов были утоплены в брус на 10–15 мм, для чего под них высверливают широкие потаи. Нужно помнить, что для рубки в половину бревна следует соблюдать два направления кладки брёвен, то есть по одной стороне на окладной венец идёт целый брус, а по другой — распущенная пополам «лыжа».

В домах на ленте или ростверке брусья первого, а иногда и второго ряда зачастую укладываются после нарезки пазов на двух противоположных сторонах каждой комнаты. Пазы предназначены для установки лаг пола, таким образом верхняя грань фундамента имеет наименьшую из возможных толщину, равную толщине бруса, соответственно, расход бетона сводится к минимуму.

Возведение коробки дома

Помимо самого процесса подрубки чаш в брусьях при строительстве деревянного дома имеется несколько дополнительных хитростей. Сам процесс сборки сруба из профилированного бруса предельно прост: в паз или на гребёнку укладывается уплотнительная лента, затем сверху накладывается и осаживается кувалдой брус следующего ряда.

Чтобы упредить скручивание и коробление, венцы скрепляют между собой нагелями. Использовать стальную арматуру в этих целях не следует, ведь на границе разнородных материалов велик риск образования влаги. Также нельзя допускать излишне плотной посадки нагелей: их диаметр должен точно соответствовать просверленному отверстию (14–16 мм), при этом после забивки нагель дополнительно утапливается на 15–20 мм. Шаг установки нагелей может колебаться в пределах 1–1,5 метров, при этом разные ряды нужно скреплять со смещением на 30–40 см.

Перерубы выполняются для укрепления здания с длиной стен более 6 метров. Их необязательно складывать с остатками, гораздо проще и эффективнее выполнить нарезку соединения «ласточкин хвост», избегая дополнительных брешей в теплозащите дома. Также в этом случае приходится выполнять сращивание брусьев, что делается по схеме растяжного замка с косыми кромками.

По мере возведения стен следует правильно формировать оконные и дверные проёмы. Перед укладкой очередного бруса, примыкающего к проёму, его открытый торец нужно подрезать в четверть. Если же окосячка устанавливается по ходу сборки, торцы брусьев подрезают в шип. Следует помнить, что при установке остекления на период усадки верхний зазор окосячки должен быть не менее 100 мм для проветривания дома.

Перекрытия и крыша

Перекрытие дома из бруса достаточно просто выполнить по аналогии с врезкой лаг пола. Разница может заключаться в том, что балки перекрытия врезают с остатком. При этом желательно располагать ось балки по центру межвенцового шва, чтобы не нарушать целостность брусьев. Зарубку пазов следует выполнять не более чем на 2/3 толщины, добротно скрепляя нагелями оба венца, между которыми зажаты балки.

В зависимости от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для стропил может выступать либо верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, либо любой из последующих. При этом подрубка выполняется исключительно в стропильной ноге, которая устанавливается со смещением по отношению к балке перекрытия с тем расчётом, что потом будет зафиксирована к ней сбоку. Широко практикуется постепенное увеличение длины верхних венцов для формирования более широкого карнизного свеса.

Выпуск остатков балок наружу не очень хорошо сказывается на теплоизоляции дома, но может требоваться при значительной нагрузке на перекрытие. Иначе решить эту проблему можно путём крепления балок к стенам с помощью специальных металлических кронштейнов.

рмнт.ру

01.06.17

Сруб из профилированного бруса: своими руками под ключ

Автор Евгений Филимонов На чтение 19 мин. Опубликовано 21.11.2019

Как создать сруб из профилированного бруса, создание фундамента, возведение стен, монтаж кровельной конструкции, дверей и стеклопакетов. От чего зависит стоимость дома из бруса.

Многие видели красивые дома, которые грациозно и привлекательно выглядят из древесины, к ним как никак лучше относится сруб из профилированного бруса. Он создаёт не только внешне величественность хозяина, но соединение с природой, ведь брус самый настоящий природный материал.

Чтобы знать все нюансы создания сруба и рвение к созданию прекрасного сооружения не омрачились разочарованиями, ниже подробно изложены пошаговые шаги создания надёжного дома для проживания в разное время года.

Какие существуют плюсы и минусы материала, насколько сильно древесина дышит, какой вес, продуваются ли ветром, насколько прочен брус, как сильно брус подвержен гниению, какая его горючесть. Как происходит усадка готового сооружения, нюансы создания надёжного фундамента, как глубоко копать котлован, как монтировать гидроизоляцию, правильность заливки бетона. Что необходимо учитывать для возведения стен из профилированного бруса, для чего в начале работ необходимо выполнить покрытие антибактериальной смесью, как правильно подбирать надёжный брус и на какие факторы следует обращать внимание.

Как происходит сборка сруба, особенности укладки венцов, как правильно выпиливать проёмы, как осуществляется конопатка. Как происходит нижняя обвязка и установка пола с описанием работ. Как выполнить надёжное крепление кровельной конструкции, качественная установка стеклопакетов и дверей. Определение основных параметров от чего зависит стоимость дома из бруса.

Плюсы и минусы материала

В современное время большой популярностью пользуются экологически чистые материалы, которые безвредны для природы и здоровья человека. В этой статье мы подробно рассмотрим такой материал, как профилированный брус. Из данного материала возводят большие деревянные дома, бани или другие постройки.

Но чем отличается профилированный брус от обычного деревянного бруса? Простой деревянный брус деформируется и дает усадку, но с профилированным таких проблем не будет. Кроме того, благодаря специальным пазам с профилированной древесиной намного проще работать. Качественный профилированный брус производят только из сухой древесины, одинаковой по габаритам.

Постройка из профилированного бруса обладает множеством плюсов. Например, деревянный дом имеет очень хорошую паропроницаемость или, другими словами, «дышащий эффект». Также плюсом деревянных домов является небольшой вес, поэтому очень часто для деревянных построек делают столбчатый фундамент.

Кроме того, благодаря небольшому весу брусов, строительство могут производить даже два человека.

Стены из профилированного бруса не только не продуваются ветром, но и обладают большой прочностью. Очень качественной древесиной является каменная сушка. Каменная сушка не впитывает влаги и дает усадку около 2-3%.

Но стоит отметить что деревянная отделка имеет множество недостатков. Самый большой недостаток древесины, это то, что дерево является горючим материалом, склонным к гниению.

Поэтому отделка из древесины нуждается в регулярном уходе. Ежегодно деревянная отделка нуждается в обработке антисептиками и антипиренами.

Приобретение готового дома под усадку

Очень часто вместо того чтобы возводить коробку дома самостоятельно, люди заказывают уже готовую конструкцию. Опытные специалисты строят сруб очень быстро и качественно. Многие компании предоставляют гарантию на строение. Кроме того, при постройке деревянного сруба необходимо приобрести качественную древесину. Проверенные фирмы не только производят строительные работы, но и могут помочь с приобретением качественных материалов.

Дом из бруса

16.05%

Кирпичный дом

8.19%

Бревенчатый дом

6.38%

Дом из газобетонных блоков

18.31%

Каркасный дом

33.98%

Дом из пеноблоков

17.09%

Проголосовало: 1551

Для того чтобы заказать в строительной компании сруб, необходимо знать какую именно конструкцию вы хотите. Многие компании могут предоставить каталог деревянных конструкций или показать некоторые из своих работ. Также можно составить проект дома самому и предоставить его строительной компании.

Преимуществом готового сруба является экономия времени и денег. Строительные компании способны очень быстро и качественно возвести коробку дома, в то время как человек, не имеющий специальных навыков, потратит на это очень много сил и времени.

Также многие утверждают, что готовый сруб из профилированного бруса стоит дешевле, чем производить работу самому. Почему? Во-первых, человек, который не имеет необходимых навыков будет делать ошибки, которые тянут за собой перерасход материалов.

Во-вторых, производить все работы самому не получиться, поэтому возникает потребность нанимать подсобников, которым необходимо платить. Поэтому многие решают приобрести готовую конструкцию. Но если вы уверенный в себе человек, готовый производить работы своими руками, то дальше в статье мы рассмотрим, как построить деревянный дом из профилированного бруса.

Возведение фундамента

Перед началом строительства фундамента необходимо составить проект дома. Проект поможет понять каким должен быть конечный результат и поможет подсчитать количество необходимых материалов. После составления проекта, его необходимо отдать главному архитектору для получения разрешения на строительство. Очень важно сделать всю документацию перед началом строительства. В обратном случае строение невозможно будет продать, нужно будет платить штрафы или перестраивать дом.

После того как вопросы с документацией решены можно приступать к работе.
Существует несколько типов фундаментов, которые используют для строительства дома. Выбор фундамента для дома из профилированного бруса зависит от типа почвы, веса здания и финансовых возможностей.

Наиболее дешевым фундаментом считается столбчатый. Данное основание предназначено для легких построек, таких как баня, хозблок или небольшой дачный домик. Но столбчатый фундамент подходит не для всех типов грунтов и не предназначен для зданий с тяжелыми стенами и кровлей или для двух или трехэтажного дома.
Также для дома из профилированного бруса используется ленточный фундамент. Это отличное основание, на котором можно возводить тяжелое здание. Кроме того, в доме с ленточным фундаментом можно обустроить большой подвал.

Наиболее дорогим и качественным фундаментом для дома из бруса является плитный фундамент или как его часто называют «плавающий». Данное основание подходит для всех типов почв, в том числе к торфяникам или насыщенным глинам. Также плитное основание подходит для подвижных почв склонным к пучению.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Эксплуатационный срок плитного фундамента составляет 150 лет.

Плитный фундамент состоит из металлического каркаса и бетона.

Для того чтобы сделать плитный фундамент необходимо:

1. Расчистить территорию от мусора и посторонних предметов.
2. Выкопать котлован, который должен быть ниже уровня промерзания почвы. В каждой местности этот уровень разный, поэтому перед началом работ рекомендуется произвести анализ грунта, который покажет уровень промерзания.
3. После того как котлован выкопан, дно необходимо тщательно выровнять от ям и неровностей.
4. На дно котлована необходимо насыпать подушку из песка и гравия, которую нужно тщательно утрамбовать. Подушка в утрамбованном виде должна быть от 15 до 30 см.
5. Делаем съемную или несъемные опалубку. Плюсом несъемной опалубки является то, что фундамент не нуждается в утеплении. Для съемной опалубки необходимо приобрести доски как минимум 20 мм толщиной.
6. Необходимо произвести качественную гидроизоляцию при помощи геотекстиля, рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.
7. Делаем металлический каркас с ячейками 10-15 см. Каркас делается из арматуры 10 или 12 диаметра.
8. После этого производим заливку бетона, которую нужно сделать в один заход. Многие решают нанять «миксер», который позволит сэкономить немало сил и времени.

Возведение стен из профилированного бруса

Сборка стен из профилированного бруса начинается с углов здания. Для этого на брусах нужно вырезать специальные пазы, которые при соединении образуют замок. Для того чтобы место соединения было прочным, его нужно дополнительно соединить металлическими скобами.

Установка венцов делается при помощи специальных пазов. Однако, очень важно уложить слой уплотнителя. Для данной работы используют паклю или специальные резиновые прокладки. Чтобы связать венцы друг с другом, необходимо в двух смежных рядах просверлить сквозное вертикальное отверстие, в которое необходимо установить шплинт. Устанавливать брус нужно в шахматном порядке.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Перед началом укладки, брус нужно покрыть антибактериальной смесью. Эта процедура защитит древесину от гниения и мелких вредителей.

При строительстве деревянного дома возникает вопрос об утеплении. Сруб из профилированного бруса 200х200 не нуждается в утеплении только в теплых климатических зонах. Для людей, живущих в местности с холодными зимами обязательно необходимо утеплить дом.

Поэтому сруб из профилированного бруса 150х150 нуждается в утеплении в обязательном порядке. Отличным материалом для утепления деревянного бруса будет вспененных полиуретан. Данный материал не вреден для здоровья человека, поэтому подходит для внутренних работ.

Дом из деревянного сруба – это отличный выбор для людей любящих природные, экологически чистые материалы. После завершения строительства коробки здания нужно сделать качественную кровлю для дома. Хорошим кровельным материалом будет мягкая кровля, которая имеет отличный внешний вид и очень долгий эксплуатационный срок. Советуйтесь со специалистами и не бойтесь делать что-то новое и результат не заставит вас ждать.

Подбор бруса

Сруб, собранный из профилированного бруса, можно использовать как полноценный дом, загородный коттедж, парную, гостиный дом.

Простота возведения постройки из подготовленных в условиях цеха брусов позволяет собрать коробку стандартного дома на 100м2 за 2 недели!

Если сруб вы панируете возводить своими руками, тогда начните с подбора качественного материала.

Первое правило – строить лучше из сухого бруса!

Подбирать материал следует с учетом таких нюансов:

• брус не должен иметь пораженных участков: чревоточин, синевы, плесени, грибковых поражений;
• приобретать следует обработанный брус без искривлений, с правильно выпиленными пазами;
• цельный брус должен иметь одинаковый по всей длине диаметр.

Сборка сруба из профилированного бруса

Процесс сборки профилированного сруба прост. Последовательность возведения аналогична сборке из бревенчатого леса.

Венцы

После подготовки фундамента и гидроизоляционной подушки, можно закладывать первый венцевой слой. Брус укладывается на уплотнитель, фиксируется нагелями.
Если вы приобрели брус с уже готовыми под укладку чашами, то работа пойдет быстрее. Если же придется собственноручно выпиливать торцевые сгоны, потребуется выбрать технологию. Например, можно использовать замок типа «в лапу», «в чашу».

ВАЖНО! Оптимально подходит для профилированного бруса технология сборки «в лапу». Тогда есть возможность после усадки провести внешнюю отделку, например, сайдингом.

Проемы

Проемы желательно выпиливать при возведении сруба. Но вставлять оконные, дверные полотна рекомендуется после окончания усадочного процесса.

Конопатка

Конопатка сруба осуществляется обычно двумя этапами. Первая конопатка проводится после непосредственной сборки строения.

Вторая конопатка осуществляется после завершения усадки сруба и является финишной.

Промышленное изготовление срубов из профилированного бруса

Профессиональное промышленное изготовление деревянных срубов позволяет существенно сократить трудозатраты на возведение постройки любого масштаба.

Профилированный брус подготавливается с учетом оперативной сборки.

Для этого его специально обрабатывают на станках. Выпиленные пазы-профили позволяют строителям собирать сруб без дополнительной обработки.

Кстати, если заказывать готовый сруб, то торцевые части бруса будут уже иметь выпиленные чаши под замковое соединение.

Промышленная заготовка бруса с профилем под определенный проект может включать просверливание отверстий под нагели.

$ Срубы из профилированного бруса цены

Цены на готовые к возведению, укомплектованные необходимым количеством бруса срубы, начинаются с $160 за 1м2.

Материал для обустройства сруба

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов. Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба. Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус.

На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений. Проект позволит вам рассчитать требуемое количество строительного материала. Обязательно учитывайте толщину деревянного бруса. Самый оптимальный и удобный в использовании вариант – брус сечением 15х15 см.

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Нижняя обвязка и пол

При возведении сруба из бруса следуйте рекомендациям, актуальным для обустройства традиционных брусовых построек.

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Смонтируйте лаги пола. Брус рекомендуется укладывать на ребро.

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной.

Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж дверей и стеклопакетов

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

От чего зависит стоимость дома из бруса (сруба)?

Стоимость дома зависит от количества материала и работ, которые необходимо выполнить.

Соответственно, основными факторами, влияющими на стоимость дома, являются следующие:

1. Проект. С проекта начинается цена любого дома. Разработка эксклюзивного проекта может стоить до 10% от конечных затрат на строительство. Возведение дома из бруса по типовому проекту дешевле, не нужно составлять принципиально новую рабочую документацию, проводить архитектурные работы и расчеты. Преимущество работы с нашей производственно-строительной компанией для заказчиков — это бесплатное индивидуальное проектирование дома и большой каталог готовых проектов любой сложности.

2. Фундамент. Чем сложнее конструкция фундамента, и чем он глубже залегает — тем дороже стоит. Возведение дома из бруса как раз дает возможность сэкономить на фундаменте, потому что такой дом относительно легко весит и не требует сложного и глубокого фундамента.

3. Стены и количество этажей. Цена дома напрямую зависит от вида и размера материала сооружения, также как и от сложности конструкции — количества этажей, стен и перестенков.

4. Кровля. На стоимость дома влияет сложность конструкции его крыши и вид кровельного материала.

5. Окна. Чем больше окон в доме, и площадь остекления — тем дороже выйдет доставка окон и монтаж. Также цена будет зависеть от качества стеклопакетов, оконных коробок с механизмами, предупреждающими усадку.

6. Двери. В стоимость сооружения дома входят затраты на установку дверей. На цену влияет количество и вид дверей, транспортировки и работы по установке дверей и дверных коробок с механизмами, предупреждающими усадку.

7. Полы. В стоимость сооружения дома входят расходы на закладку полов. На цену влияет площадь напольного покрытия и его вид, стоимость монтажных работ.

8. Потолки. В стоимость сооружения дома входят расходы на обустройство потолков. На цену влияет площадь и вид потолков, стоимость монтажных работ.

9. Коммуникации. Цена дома зависит от стоимости работ по проведению и монтажа систем электричества, отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации.

10. Отделочные работы. Цена дома зависит от стоимости финишной отделки внутренних помещений и внешних лакокрасочных работ.

11. Транспортировка. В стоимости сооружения необходимо учесть расходы на доставку строительного материала на место сборки дома из бруса, вывоз, уборку строительного мусора. В случае удаленного строительства учитываются расходы на проживание строительной бригады.

12. Характер сооружения. Характер сооружения существенно влияет на стоимость дома.

При этом нужно учитывать следующие возможные варианты строения:

• Строительство каркаса дома — строительство стен с оконными, дверными проемами и стропилами.
• Строительство закрытого контура дома — строительство закрытой коробки дома с монтажом окон, дверей и крыши.
• Строительство дома «под ключ» — строительство полностью готового дома, в котором можно жить.

Сруб или дом «под ключ»?

Сруб это своего рода полуфабрикат дома. В этом строении, отсутствуют окна, двери, утепление и.т.д.

Сруб заказывают по двум причинам:

• Во-первых, оставив сруб без отделки на 8-14 месяцев, вы дополнительно страхуетесь от перекоса оконных и дверных проемов.
• Во-вторых, заказав сруб из бруса, вы можете переложить на нас лишь самую ответственную часть работы, выполнив при этом по завершению усадки менее сложную отделку самостоятельно (дополнительная экономия до 30%).

Профилированный брус

Лицевая сторона бруса может быть слегка закруглена и напоминать блок-хаус, а внутренняя его сторона имеет ровную и гладкую поверхность.

Существует два типа сечений профилированного бруса 100х150 мм и 150х150 мм. В первом случае толщина стены составит 10 см (летний вариант ), а во втором 15 см (для всесезонного проживания).

По материалам сайта: bouw.ru, etotdom.com, svoimi-rykami.ru, dominant-wood.com.ua, srubi-iz-brusa.ru

Книга «Сделай сам» по строительству деревянного каркасного дома (форум из круглого леса и деревянного каркаса в Перми)

Я рад, что вы нашли мои предложения полезными …

Я также очень рад, что могу помочь мне в таком захватывающем приключении, как то, в которое вы и ваша семья планируете отправиться …

Африка имеет богатую историю деревянного каркаса, которая намного старше, чем в Европе, и немногие … помимо эзотерических ученых, таких как я, хотят учиться.Многие до сих пор либо игнорируют, либо отказываются признать эту историю, при этом некоторые все еще предполагают, что она «нереальна» и что то, что есть существенной архитектуры в «африканской культуре», должно было происходить из Европы. Этот «европоцентрический взгляд» поразителен, но все еще существует в 21 веке.

Малагасийский и родственный Зафиманири Архитектура древняя и богата местными традициями, хотя позже, возможно, под влиянием некоторых «европейских ароматов», это влияние распространилось в обоих направлениях, и многие покинули Африку, а затем пришли к ней в стиле и форме.«От домов собраний« Общества леопардов »в архитектуре Экпе до традиционной архитектуры йоруба — на то, чтобы полностью понять историю земли и деревянную архитектуру в Африке, потребовалось бы еще много лет, и даже тогда многое было потеряно. Архитектура Мбари, Архитектура Акан, и другие, которые могут быть интересны для изучения, поскольку «народная архитектура» для данного региона и / или биома всегда будет лучше того, что, по мнению местных жителей, им, вероятно, следует строить. Это не означает, что «полюсная архитектура» «нельзя заставить работать», но на самом деле это не лучший стиль для региона.

Я немного неровно привязан к тому, как построить этот дом, мой муж из тех, кто хочет быстро подняться, используя круглые столбы до уровня пола, а затем модульные панели, чтобы собрать дом вместе — много шпилек и гвоздей — закончил шпунтовкой!

Я могу предложить на основе десятилетий изучения и опыта, что «быстро возьми» применимо только к «переходной архитектуре» (также известной как палатки и конструкции, не рассчитанные на длительный срок). Это нормально, если это цель, но «получить ее» вверх быстро «обычно =» быстро спускайся.«Таким образом, на мой взгляд, через множество гвоздей и резьбовых стержней в чем-то нельзя построить дом (или хорошую архитектуру), и я редко видел, чтобы оно выдерживало более половины поколения, прежде чем серьезное вмешательство, ремонт или замена обычно приводили к иметь место…

Я хотел бы построить с зарезанными швами — надеюсь, я использую правильный термин и не показываю свое невежество!

Да, и архитектура деревянных каркасов более чем применима во многих регионах Африки.Необходимо будет решить вопрос о правильном выборе породы дерева и других деталях, но любой, у кого есть практика, может построить эти конструкции за несколько месяцев для среднего небольшого дома, а большинство из них возводятся за несколько часов или дней … в зависимости от размера . Во многом как если бы вы собрали «нокдаун-шкаф» или «козел».

Еще мы не согласны с размером. Я занимаюсь водопроводом для конструкции размером 6 х 10 м, а он хочет 10 х 12 м. Хотя мы очень практичны, не стесняемся тяжелой работы, исторически работали без электроинструментов, тракторов и т. Д., Я просто не думаю, что у нас есть навыки, чтобы с первого раза взяться за такой большой проект.

Это трудно оценить, исходя из простого «обмена сообщениями» на форуме, и обычно требуется тщательная оценка с течением времени и / или лично, чтобы получить твердое представление обо всем этом. По своему опыту могу сказать, что большинство людей попадают в засаду с их устремлениями, и мой совет всегда:

1. Не торопитесь.

2. Тщательно исследуйте и планируйте.

3. Не откусывайте больше, чем можно «прожевать». Это означает, что начните с как можно меньшего размера и спроектируйте архитектуру для дальнейшего расширения.

Получение комфортного жилого дома — это первая цель … Сделать «больше» позже — это вопрос хорошего дизайна. Большинство людей «хотят» больше места, чем «потребность», особенно в начале приусадебного участка … Я также хотел бы указать, что есть причина, по которой в аграрных обществах (и предприятиях) «домашняя архитектура» довольно мала и сараи, навесы, теплицы и рабочие павильоны настолько велики … Это те пространства, в которых проводится много времени и где «реальное пространство» часто используется и необходимо.

Я полностью за его создание, если кто-то может сказать: «Да, используя такой-то метод, 2 любителя за определенное время могут достичь этого, используя блок-снасти / шкивы и простые ручные инструменты.

Я говорю это большинству людей, которые задают этот вопрос. Деревянные рамы на протяжении тысячелетий строились простыми фермерами и другими ремесленниками … Таким образом, нет ничего, что выходило бы за рамки возможностей даже «среднего» мастера, пытающегося устроить приусадебный участок.

Как вы относитесь к идее мастерской / парковки на нижнем уровне? Будет ли конструкция выдерживать ветер, если она тяжелая? Идея состоит в том, чтобы иметь ворота между столбами, создавая безопасную единицу, где мы можем хранить все наши активы, содержащиеся в одном пространстве, без удаленных зданий.

«Сложная архитектура» также является обычной практикой в ​​аграрном обществе, где архитектура содержится и / или соединяется друг с другом. Это может быть всевозможные формы и формы, от сараев для проживания с прилегающими теплицами до «многоуровневых» конструкций, как было предложено выше. Было бы глупо гадать о таких вещах, не говоря уже о том, чтобы спланировать здание, без определения местоположения и точного участка, а также досконального понимания местных условий и ресурсов. Архитектура — это не что-то вроде «Мне это нравится» или «Я собираюсь построить это»… «просто потому, что это то, что кто-то« хочет »или« думает », что они должны строить … Это вопрос понимания и принятия народных и боевых ресурсов, которые поддаются« лучшим вариантам »для региона / биом.

«Pole Building» вполне может сработать … с другой стороны, это тоже не лучший выбор … Если у вас есть местоположение и строительная площадка, я могу более подробно рассказать об этом.

Есть ли возможность объяснить разницу между линейными методами строительства и методами разметки и европейскими / азиатскими методами строительства? Или ссылка на другой пост будет не менее полезной.

Деревянные рамы бывают разных форм, но большинство из них относятся к категории «столб и скоба» и «столб и перемычка» с широким диапазоном их сочетания. Стойка и скоба (косая распорка по диагонали) — это то, что мы находим в Европе. Стойка и перемычка с горизонтальными распорками — это то, что мы находим практически повсюду, и это более старый стиль.

«Правило писца» — вероятно, самая старая форма выкладки деревянных рам. Это включает в себя много работы по перемещению и укладке одного бруса на другой, чтобы «разметить» каждый шип, соединенный с принимающим пазом.Пиломатериалы совершенно не взаимозаменяемы, а столярные изделия индивидуальны для каждого среза …

«Правило линии», с другой стороны, вероятно, так же старо, как 5000 или более лет (в отличие от правила края, которому, возможно, 300 лет, а может и 500.) Это упрощенное по своей природе (однажды выученное и понятое) и позволяет использование гнутых, гнутых, конических и даже круглых бревен.

С уважением,

j

Как собрать перила настила

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Лестница деревянная чертеж: выбор типа конструкций (фото и видео)

Чертеж деревянной лестницы: схема сборки

Те люди, у которых есть частный дом, рано или поздно задумываются о вопросе расширения пространства и организации второго этажа в здании, будь то мансарда или достройка полноценного дополнительного яруса. В этом деле обязательно понадобятся ступеньки, ведущие на верхний этаж, проект деревянной лестницы в доме поможет качественно и безопасно установить данный предмет необходимости.

Детали и названия элементов деревянной лестницы на второй этаж дома Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности деревянных лестниц

Резные деревянные лестницы становятся выбором многих. Неудивительно, ведь они имеют эстетически привлекательный внешний вид и выгодны со стороны ценовой политики.

В чем преимущества

У таких конструкций есть целый ряд преимуществ, которые открывают широкие возможности перед владельцами частных домов.

1. Можно выбрать самые различные дизайнерские решения для осуществления миссии своими руками. Конечно, чем сложнее выбрана схема, тем больше навыков потребуется от хозяина. Это касается и нанесения чертежа на бумажный носитель, и непосредственного размещения конструкции в помещении.
2. Экологически чистый материал. Это поможет без риска для здоровья домашних преобразить пространство.

   Чертеж деревянной лестницы с размерами

3. Выгодная ценовая политика. Если человек проживает неподалеку от лесных насаждений, то для реализации задуманного на материалы совсем не придется тратить финансовые ресурсы. Можно просто договориться с лесником или самостоятельно (если это разрешено), срубить нужное дерево. Такой вариант материала поможет потратить минимум при максимальной пользе для собственной «крепости».
4. Различные вариации оформления. Если тот, кто своими руками желает сделать чертеж и установку лестницы, владеет искусством резьбы по дереву, то можно создать настоящий шедевр, который дополнит и преобразит помещение.
5. Легкость установки. В сравнении с лестницами из металла, стекла и прочих материалов, лестницы из дерева просты в оборудовании. По инструкции, взятой из журнала или интернета, без труда можно осуществить задуманное.

   Процесс установки деревянной лестницы

В чем недостатки

Стоит учесть недостатки материала, с которыми можно столкнуться по неосторожности и при недостаточной подготовке.

1. Насекомые. Если правильно не обработать поверхность и некачественно просушить древесину, есть риск разведения насекомых в щелях лестничной конструкции. Как известно, это очень вредно и может привести к разрушению всей структуры, ведущей на верхние этажи. Поэтому, предварительно стоит купить средство, защищающее от вредоносных любителей полакомиться древесиной.
2. Отслаивание. На деревянной поверхности могут образоваться заусеницы, приносящие дискомфорт при ходьбе, заносящие занозы под кожу. Чтобы избежать этого недостатка, следует тщательно отшлифовать покрытие и покрыть лаком.

   Процесс монтажа деревянных ступенек

Это самые популярные негативные стороны изделий из дерева. Тем не менее, зная их, можно предостеречь себя и получить от реализации задуманного только пользу.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно начертить схему лестницы для дома

При желании начертить схему своими руками, следует знать некоторые особенности, на которые обязательно стоит обратить внимание. Под рукой нужно иметь:

• Рулетку;
• Фломастер или мел, которым будут делаться отметки на поверхности стены, пола;
• Ручку или карандаш;
• Лист бумаги;
• Линейку;
• Циркуль.

Этих принадлежностей будет вполне достаточно, чтобы сделать нужные чертежи для деревянной лестницы в доме.

Пошаговые действия для нанесения чертежа

Когда дошли руки и человек начинает наносить на лист бумаги чертежи деревянных лестниц на второй этаж, следует действовать пошагово:

1. Для начала следует определиться, какой будет лестница по конструкции.Чертеж с размерами простой лестницы на второй этаж

   Хотя иногда этот процесс полностью завершается после осуществления замеров. Ведь случается, что конструкция не помещается в выбранное пространство. А бывает и наоборот, то, чего никак не ожидал, свершается. Тем не менее, прежде чем рисовать чертеж будущей лестницы, нужно точно понимать, какой она будет.

2. Затем следует определить, каким будет угол наклона лестницы. Оптимальным является 35 градусов.
3. Далее следует измерить расстояние от пола до уровня начала ступеней. В зависимости от того, какая конструкция для установки выбрана, этот показатель может разниться.
4. А также стоит определить, какой ширины будет каждая ступенька. В идеале она должна составлять от 25 до 35 сантиметров, чтобы нога свободно могла разместиться на поверхности.

   Чертежи лестничных ступенек

5. Рулеткой измеряем расстояние от стены до крайней точки балясин и перил лестницы. Тут сложно сказать, какой она должна быть по максимуму, ведь все зависит от дизайна изделия. Но ее расстояние не должно быть менее чем 80 сантиметров. Именно при таком решении, движущиеся в разном направлении люди смогут нормально разминуться.
6. Следует не забыть осуществить замер расстояния от самой высокой ступеньки до потолка. Этот замер крайне важен, и длина должна быть не менее чем человеческий рост. Если в доме есть высокие люди, то данную цифру нужно подстраивать под них. В идеале этот параметр должен быть не менее двух метров.

   Расстояние от ступеней лестницы до потолка

7. Пространство под ступенькой по высоте варьируется от 15 до 20 сантиметров. Все зависит от того, какой конструкции планируется лестница.
8. Следующим этапом является перенесение осуществленных замеров на лист бумаги или ватмана. Тут стоит быть очень внимательным, указывая свой результат. Важно четко прописать цифры, пропорции, высоту и ширину изделия, чтобы не столкнуться со сложностями в процессе установки.
9. Следовательно, после начертания плана будущей лестницы можно приступать к ее непосредственному установлению.

Выполняя действия пошагово, придерживаясь очередности, сделать чертеж деревянной лестницы будет несложно.

На что обратить внимание

При осуществлении замеров обязательно обратить внимание на следующие факторы:

Учитывая данные детали, есть вероятность составления максимально точного чертежа лестницы, ведущей на верхний этаж.

Вернуться к оглавлению

Деревянные лестницы для улицы

Конечно, для подъема на верхний ярус здания можно использовать приставные лестницы, зафиксированные на основании дома. Но это небезопасно и неудобно. Поэтому, если вход на уровень второго этажа планируется организовать не внутри пространства, а снаружи, то следует выбрать максимально соответствующую по предпочтениям конструкцию уличной лестницы из дерева.
При этом нужно придерживаться некоторых правил, так как находясь на открытом пространстве, деревянная лестница очень подвержена воздействиям природных факторов. Именно поэтому:

• Следует продумать максимально закрытый вариант лестничного проема. Например, оборудовать конструкцию можно под козырьком дома или крышей;

  Вариант конструкции деревянной уличной лестницы

• Независимо от расположения лестницы, следует тщательно ее обработать средствами специального назначения (защищающими от насекомых, грызунов, солнечных лучей, влаги, намокания). В любом случае, покупка всех средств без исключения обойдется дешевле, чем установка лестничного проема в пространстве дома;
• Для улицы следует выбирать относительно стойкий к повреждениям и гниению природный материал. Это может быть дуб, сосна. Такое сырье минимально склонно к порче и разрушению. Несмотря на то, что материал привычный к природным воздействиям, в своем нестандартном использовании он все же должен быть защищен на достаточном уровне;
• Стоит учесть форму конструкции. Ступени и другие элементы изделия должны быть оборудованы таким образом, чтобы осадки стекали с поверхности и не впитывались в нее.Пример крепления деревянной уличной лестницы

  Поэтому, если чертеж осуществляется своими руками, то стоит обязательно учесть этот фактор. Такое действие сделает риски гниения материала минимальными.

Преимущества

Те, кто принял решение размещать деревянную лестницу на улице, могут для себя отметить ряд преимуществ:

1. Так как на открытом пространстве больше места, можно целиком пустить в ход фантазию и оборудовать самые разные конструкции лестниц.
2. На улице нет необходимости подстраивать дизайн конструкции под общую картинку интерьера.
3. В вопросе установления лестницы гораздо комфортнее находиться на улице, нежели в пыльном, дышащим ремонтом, замкнутом пространстве. Естественно, следует выбирать день для установки с максимально подходящими климатическими условиями.
4. Чертеж лестницы на улице своими руками осуществить проще, чем схему ступеней для подъема на верхний этаж в помещении.

   Пример чертежа лестницы выполненного своими руками

В данном случае допускаются небольшие погрешности, ведь то, что лестница получается немного шире или длиннее, играет роль в доме, а не за его пределами. Поэтому стоит, конечно, осуществлять замеры, но в некоторых показателях необходимость отпадает. Например, для улицы нет нужды замерять пространство от ступеньки до потолка, что нужно обязательно сделать в доме.

Это далеко не полный перечень преимуществ, каждый владелец дома отметит для себя свои. Тем не менее, наряду с положительными сторонами имеются и негативные стороны.

Проект уличной лестницы на второй этаж

Недостатки

• Подверженность воздействию природных факторов;
• Деревянная лестница на улице требует тщательного ухода.

Зная плюсы и минусы, каждый владелец дома самостоятельно сможет для себя определить: делать ставку на установку лестниц на улице или нет.

Вернуться к оглавлению

Какие по конструкции бывают лестницы

Как и все предметы для оборудования и обеспечения безопасности в доме, лестницы имеют свои конструкции и структуры. Подбираются они в зависимости от пространства, которое выделено для оборудования. Схема сборки может быть:

Маршевая

Маршевая конструкция часто выбирается для обустройства. Чертеж к такому варианту осуществить максимально просто. А также ее вполне сможет сделать своими руками человек, который ранее не сталкивался с подобными задачами.

Это могут быть лестницы с поворотом и прямые лестницы, ведущие прямо ко второму ярусу жилья.

Выбрать какой именно будет конструкция, следует исходя из того, какая площадь в помещении выделена для лестницы.

Винтовая

Винтовая деревянная лестница поможет сэкономить значительное пространство в здании. Она смотрится весьма гармонично и привлекательно. Есть один недостаток, который останавливает людей, желающих осуществить рисование чертежа и установление винтовых ступеней своими руками.

Чертеж винтовой лестницы

Достаточно сложно правильно сделать замеры и реализовать монтаж винтовой лестницы. Это требует хотя бы минимальных навыков в данной сфере.

Подвесная

Такая лестница поможет в домах, где ограничено пространство. Ступеньки в данном случае крепятся к стене, сбоку устанавливаются перила. Для реализации таких работ достаточно просчитать количество необходимых ступеней и иметь дрель, шуруповерт. Несложными действиями ступени фиксируются в нужных точках. Единственное, перед ставкой на такую конструкцию, следует обратить внимание на прочность стен. Ведь именно они будут нести основную нагрузку при ходьбе людей на второй ярус и вниз.

Различные схемы и варианты подвесных лестниц на второй этаж

Каждый, у кого есть большое желание собственными руками сделать чертеж лестницы для дома, обязательно сможет это сделать. Самое главное придерживаться правил, очередности и четкости действий.

чертежи онлайн, деревянная своими руками на второй этаж, изготовление

Изготовить и установить межэтажную лестницу из дерева можно самостоятельно

Материал, из которого делают лестницу, может быть разным – дерево, железо, бетон или комбинация данных материалов. Но чаще всего, используют дерево для строительства лестниц.

Расчет деревянной лестницы для частного дома

Любая конструкция должна быть безопасна для передвижения по ней. Для этого, перед строительством лестницы, необходимо выполнить ее расчеты, исходя из того, какой тип конструкции лестницы предполагается.

Для расчета деревянной лестницы, следует сделать следующее:

1. Определить высоту межэтажного пространства, от пола до потолка с учетом межэтажного перекрытия, и определить площадь, которая будет отведена под лестницу.
2. Определить количество ступеней в лестнице, исходя из их глубины проступи, высоты подступенка, и угла наклона лестницы. Обычно высота подступенка равняется 150 – 200 мм, а оптимальная ширина подступи обычно равняется 250 – 320 мм.
3. Следует учесть также высоту просвета между горизонтальной плоскостью ступеней и самой нижней частью потолочной конструкции, это необходимо с тем, чтобы человек, поднимаясь или спускаясь по лестнице, не задевал головой потолочные конструкции.

Также следует рассчитать ширину лестницы, с тем, чтобы можно было по ней комфортно передвигаться, оптимально ширина лестницы должна быть равна 120 см.

Существует много видов лестниц, изготовленных из дерева, поэтому каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Ознакомиться с красивыми и оригинальными проектами деревянных лестниц можно тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/proekty-i-foto-derevyannykh-lestnits-v-chastnom-dome.

Общие примеры чертежей для деревянной лестницы

Перед тем как выполнять какие-либо чертежи в формате dwg, необходимо выбрать тип лестницы.

Надо выполнить определенные замеры и расчеты, и определить общие параметры лестницы:

1. Угол подъема лестницы, такой параметр обычно находится в пределах 23 – 37 градусов.
2. Минимальная высота между потолком и ступенями должна быть не менее 2 м.
3. Ширина самой лестницы должна быть не менее 1 метра.

После определения всех параметров, нужно нарисовать план помещения, на котором необходимо отметить расположение лестницы и все ее размеры с привязкой к плану помещения. Отдельно стоит сделать общий чертеж всей лестницы для лучшего понимания всех необходимых параметров.

Все чертежи можно сделать вручную, но с тем, чтобы избежать ошибок, лучше всего все чертежи сделать онлайн, используя специальный калькулятор.

Если человек затруднится самостоятельно создать чертеж лестницы, можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами лестниц, распечатав их, и подобрать наиболее оптимальный вариант. Но, делать это необходимо еще на этапе строительства дома, так как под готовое строение подобрать чертеж будет затруднительно.

От того, какой будет лестница, и насколько качественно она будет построена, зависит очень многое. Расскажем об этом подробнее в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/derevyannye-lestnitsy-na-vtoroj-etazh.

Детальное и общее описание онлайн-расчета деревянных лестниц

Для расчета всех необходимых параметров для создания деревянных лестниц своими руками, необходимо снять все размеры, такие как высота между перекрытиями, площадь, которая будет отведена под лестницу, угол ее наклона, длина проема, количество ступеней.

Для расчета лестницы из дерева, лучше всего воспользоваться специальными онлайн калькуляторами или же специальными утилитами:

1. Разные утилиты позволяют также рассчитывать, просматривать, в том числе и в 3D формате, и, при необходимости, все редактировать, и переделывать все схемы и чертежи. Можно даже в подобных утилитах создать схему всего дома, а также нарисовать лестницу и посмотреть, как все будет смотреться на виртуальном макете.
2. При расчете онлайн, необходимо определиться с типом лестницы, это может быть одномаршевая, двухмаршевая, спиральная, лестница с поворотной площадкой на 180 градусов, и т.д. и для каждого типа лестницы необходим свой расчет.

Вот поэтому следует пользоваться специальными онлайн калькуляторами или специальными утилитами, что гораздо выгоднее и проще даже начинающим строителям.

Основа чертежа для лестницы из дерева

Основное преимущество деревянной лестницы, это ее относительная легкость, экологичность, к тому же, дерево легко обрабатывать, и деревянная лестница будет оптимально смотреться в загородном деревянном доме.

Подробнее про разработку чертежей для изготовления лестниц читайте в специальной статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/chertezhi-lestnits.

Но, перед тем, как делать лестницу на второй этаж дома, необходимо сделать чертеж лестницы, на котором будут учтены все параметры:

1. На основе чертежей производится разметка деревянных заготовок, из которых впоследствии будет собрана лестница. Все размеры, которые будут на бумаге, переносятся на заготовки, и они распиливаются, согласно нанесенной разметке.
2. Но, перед тем, как делать чертежи и заниматься распиловкой материала и последующей сборкой лестницы, следует оценить свои силы, так как грамотно составить чертеж и правильно сделать распиловку всего материала не каждому под силу.

Перед тем как делать чертеж, необходимо произвести обмер того места в помещении, где будет располагаться лестница. Это высота от пола до потолка, ширина перекрытия, также следует учесть тип лестницы, угол ее наклона, систему крепления и т.д.

Без этих данных сделать чертеж лестницы, а уж тем более, ее изготовить, будет практически нереально.

Принцип составления чертежа деревянной лестницы на второй этаж

Дома строят двухэтажные, трехэтажные, а, для перемещения между этажами, необходимо оборудовать лестницу.

Подробнее о том, как сделать ступени для различных типов лестниц, читайте в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/stupeni-dlya-lestnits-iz-dereva.

Изготовление любой лестницы начинается с определения ее типа, это может быть:

• Винтовая или спиральная лестница, одномаршевая классическая лестница, двухмаршевая с поворотом, и т.д.;
• Также лестница, помимо своей основной функции подъема или спуска, может быть практически незаметной в помещении, а может, наоборот, выделяться в интерьере, и служить даже декоративным украшением.

Поэтому, перед тем как начать проектировать лестницу, необходимо выбрать ее тип, после этого стоит схематично нарисовать план дома, саму лестницу и посмотреть, как тот или иной тип лестницы будет смотреться на схеме. Если человека все устраивает, можно приступать к созданию детальных чертежей лестницы.

При создании чертежа, следует учитывать все ранее сделанные обмеры, угол наклона, ширину и высоту ступеней, ширину самой лестницы, если предполагается сделать ограждение, то и его следует также изобразить на чертеже.

Схемы и чертежи для изготовления деревянных лестниц своими руками

Лестница, это обязательный элемент домов, она обеспечивает связь между этажами, также лестница должна обеспечивать комфортное передвижение по ней, быть безопасной и вписываться в интерьер помещения. Планировать и строить лестницу следует, опираясь на строительные нормы, а также необходим точный расчет и чертежи, так как, если этого не сделать, то впоследствии, при изготовлении, могут быть обнаружены ошибки.

Нюансы, которые предотвратят переделывание всей конструкции, лишний расход материалов и времени:

1. Перед созданием чертежей, необходимо определиться с типом лестницы, посмотреть разные примеры, и выбрать ту, которая наиболее полно будет удовлетворять всем требованиям. После этого, можно приступать к созданию чертежей, и планировать обустройство лестницы в том или ином месте дома.
2. Перед созданием чертежа, следует сначала выполнить обмер, это высота от пола до потолка с учетом межэтажной перегородкой. А также рассчитать количество ступеней, их ширину, высоту и угол наклона лестницы и т.д.
3. На чертеже следует не только отобразить все размеры лестницы, но и также указать ограждения, их высоту.

Также стоит нарисовать общую схему дома, на которой будет отображено местоположение лестницы с указанием занимаемой площади.

Такая схема позволит лучше понять, как будет выглядеть готовая лестница, и позволит еще раз перепроверить все расчеты перед изготовлением лестницы.

Начинающему строителю на основе чертежей лучше всего начать делать самую простую лестницу с использованием несущей балки – косоура. Их количество в лестнице может колебаться от 1 до 3.

Лестница своими руками из дерева: расчеты (видео)

При строительстве многоэтажного дома, необходимо обустройство лестниц, чтобы можно было попадать с этажа на этаж комфортно и безопасно для здоровья жильцов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чертеж и схема лестницы на второй этаж

Чертежи лестниц, представленные в интернете, дают возможность легко подобрать подходящий вариант. Но каждый дом имеет свои конструктивные особенности. Поэтому готовые решения могут не подойти. Да и составленный своими руками чертеж, по которому в дальнейшем установится лестница, станет особым предметом гордости хозяина перед родственниками, соседями, друзьями.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды конструкций, крепления — подбор материала

Перед началом проектирования следует решить вопрос с видом конструкции. Можно условно выделить следующие варианты:

1. Прямые. Самая простая модель для расчета и монтажа. Да и в эксплуатации эти конструкции, если соблюдены строительные нормы, самые удобные и безопасные. Для их установки требуется большое пространство.
2. Поворотные с площадкой. Эти конструкции устанавливают, чтобы частично сократить занимаемую площадь и обеспечить комфортное, безопасное перемещение. Дополнительное удобство дает поворотная площадка, на которой свободно можно разойтись со встречным движением и передохнуть при подъеме. Поворот осуществляется на 90˚ или 180˚. Проекты лестниц в доме могут иметь место два или три лестничных марша.

   Пример чертежа поворотной лестницы с площадкой

3. Забежные поворотные. Разновидность предыдущего варианта, только вместо площадок монтируются ступени. Проступи в таких конструкциях имеют форму усеченного треугольника. Более сложный вариант для расчета и монтажа, но позволяет сэкономить лишние 1,5–2 кв. м.
4. Винтовые. Самые компактные конструкции. Устанавливаются в домах с маленькой площадью. Могут использоваться как дополнительное устройство к основной лестнице. Рекомендуется устанавливать в домах, где проем предусмотрен до 3 000 м. Не самый удобный и безопасный вариант.
5. Криволинейные, радиусные. Более сложные конструкции, разработку и монтаж которых, лучше доверить профессионалам.

Важным для конструирования или выбора чертежа является вариант несущей конструкции под лестницу:

1. Больцовое. От немецкого «болты».Так выглядит больцовая лестница

   Крепление осуществляется непосредственно к стене (рекомендуется кирпичное основание). Такие конструкции смотрятся легко, но при этом выдерживают требуемую нагрузку.

2. Через стойку. Чаще всего применяется для винтовых лестниц в качестве основной опоры. Для поворотных моделей может применяться как дополнительная стойка.
3. Тетива. Состоит из двух боковых направляющих профилей, к которым крепятся ступени. Для этого с внутренней части балок делаются пазы под них. В таких конструкциях боковины ступеней закрыты направляющими профилями.
4. Косоур. Похож на предыдущий вид конструкции, но профили по верхней части имеют фигурный гребень, выпиленный под размеры ступенек (высота, глубина). В этих лестницах сбоку видны торцы проступи и подступенка (горизонтальный и вертикальный элемент ступеньки).

Материал подбирается с учетом планируемой конструкции и общего дизайна интерьера. Ограничений в этой области нет. Часто используется комбинирование: металл, как несущая часть конструкции, и стекло, дерево, керамическая плитка, прочие в качестве ступеней.

Вернуться к оглавлению

Данные для составления чертежей

Для начала определяются с местоположением будущей конструкции и производят следующие замеры:

1. Высота проема. За основу берется чистовой пол, первого и второго этажей. Расстояние от одного до другого – требуемый параметр.
2. Ширина проема. Следует отметить, что она может иметь различную конфигурацию: от самой востребованной – прямоугольной до фигурной (круг, овал или другое нестандартное исполнение). Этот параметр существенно влияет на выбор конструкции.
3. Высота от потолка до пола первого этажа. В дальнейшем позволит рассчитать высоту прохода и правильно спроектировать и сконструировать лестницу в доме.

   Схема и чертеж лестницы с размерами по высоте и ширине

4. Прочерчивается в масштабе план первого этажа в частном доме. Определяется место начала лестницы, размечается длина марша по полу. Если планировка первого этажа в местоположении конструкции имеет выступы, дверные и оконные проемы, ниши, коммуникации, то их прочерчивают на схеме с привязкой к несущим конструкциям. Эти предотвратить их перекрытие еще на этапе проектирования. Чем больше деталей и размеров в плане, тем меньше проблем при монтаже.

До разработки чертежа следует внимательно изучить строительные нормы для лестниц:

Грамотные чертежи лестниц на второй этаж можно выполнить только на основе перечисленных параметров и дальнейших расчетов. Каждый вид конструкции имеет свои особенности.

Чертеж лестницы на второй этажВернуться к оглавлению

Методы получения чертежа

Выделить можно несколько способов составления проектной документации:

• Самостоятельно. Произвести расчет и выполнить чертеж лестницы для несложных конструкций (прямых, поворотных с площадкой) под силу многим. Более сложные варианты лучше доверить профессионалам;
• Программы для проектирования лестниц. Позволяют осуществить детальное конструирование, получить визуализацию сооружения до начала монтажа и внести коррективы. С помощью 3D картинки можно посмотреть, как впишется лестница в окружающий интерьер. В этом случае может уйти несколько дней на освоение софта;
• Готовые решения. Чертежи лестниц, представленных в интернете, могут предлагаться с подробной детализацией и без нее. Такие проекты следует проверять на соответствие расчетов и строительных норм. Для консультации можно обратиться к профессионалам.Пример готового чертежа лестницы

  Это выйдет значительно дешевле, чем вносить коррективы в момент монтажа. Еще одна тонкость – следует понимать, насколько впишется по параметрам готовое решение в место установки;

• Онлайн-калькуляторы. Предлагаются некоторыми разработчиками и производителями. Такие софты могут рассчитать и автоматически сформировать чертеж на основе введенных данных. Эти же программы выводят список рекомендаций по изменению параметров, если они не соответствуют техническим нормам. Минус калькуляторов – конструкция не увязана с планировкой двухэтажного дома;
• Обращение к профессионалам. Такой способ считается самым дешевым. Потому что именно опыт и профессиональные навыки позволят выполнить грамотный расчет, чертеж лестницы с учетом особенностей интерьера. Представленная детализация и рекомендации по материалу смогут обеспечить эстетичность, надежность, долговечность, комфорт и безопасность готовой конструкции.

Каждый сам выбирает способ получения конструкторской документации. Если есть силы, время, то можно и вручную подготовить схему и детализацию лестницы.

Вернуться к оглавлению

Основные формулы для расчета

Для получения дополнительных данных при составлении чертежа используют несколько основных формул.

1. Теорема Пифагора. a^2+b^2=c^2. Позволяет высчитать длину лестничного пролета для прямых конструкций. Где a,b – высота проема и длина проекции лестницы (отведенные метры для конструкции по полу), c – длина лестничного пролета.
2. Количество ступеней (K). Расчет производят, отталкиваясь от планируемой высоты ступени (h) и высоты проема (Н): K= H/h. Параметр h выбирается из рекомендуемого диапазона с учетом собственного удобства подъема ноги на нужную высоту.
3. Формула комфортного перемещения. За основу берется среднестатистический шаг человека 600-640 мм (P), планируемая высота подступенка (h) и глубина проступи (t): Р=2h+t. Эту формулу применяют для поиска одного показателя габаритов ступени в связке с другим.

   Расчет габаритов ступеней лестницы

4. Расчет длины пролета (с) можно осуществить еще одним способом. Определив количество и глубину ступени через умножение, получают требуемый параметр: с=К*t.
5. Высота прохода – немаловажный показатель для комфортного и безопасного движения. От высоты проема отнимается рекомендуемая цифра (1900-2000 мм). Остаток делят на планируемую высоту подступенка с учетом толщины проступи. Получают количество ступеней, которые могут находиться в зоне перекрытия второго этажа. Остальное количество должно быть расположено под проемом.

При расчетах рекомендуется сверять данные с техническими нормативами для лестниц. В случае необходимости корректируют высоту и глубину ступеней. Но также при расчетах и составлении чертежа конструкции не стоит забывать про толщину материала. Иначе проделанная работа будет выполнена некорректно.

Вернуться к оглавлению

Чертежи лестниц

Если решение принято самостоятельно готовить чертеж и расчет конструкции, то следует понимать, что каждый вид лестницы имеет свои особенности проектирования.

Прямые

Самый простой вид конструкции, так как сделать чертеж и расчет не составит труда даже для неопытного столяра.
Высчитывается длина пролета, количество ступеней, их глубина и высота. Определяются с шириной лестницы. По числу ступеней решается — сколько будет маршей. При количестве более 18 рекомендуется обустройство площадки. Ее размещают посередине, вверху или внизу лестницы.

Схема и чертеж прямой лестницы

Помимо основных проекций, следует тщательно рассчитать и прочертить детали конструкций. Для прямых маршей используются следующее способы крепления: косоуры, тетива, больцовое.

Поворотные лестницы с площадками

Лестницы такого плана могут быть двух — или трехмаршевые. Размещение площадок во многом зависит от параметров помещения и расчетных данных высоты прохода, ширины проема. Допускаются конструкции с нижним размещением перехода, посередине и вверху.

Оптимальными по комфорту и безопасности считаются первые два варианта, так как хорошо просматриваются с разного уровня высоты.

При проектировании следует понимать, что габариты площадки не должны быть меньше ширины подведенного пролета.

Рекомендуемые системы крепления: косоуры, тетива, больцовое совмещенное с опорной стойкой. Расчеты ведутся по ранее представленным формулам.

Лестницы с забежными ступенями

Эти конструкции сложны для самостоятельного проектирования. Лучше довериться профессионалам. Если все же решено применить свои силы, то можно воспользоваться проектными программами или онлайн-калькулятором, который автоматически выдаст чертеж и детализацию. Но придется вручную делать привязку полученной схемы к плану помещений.
Для ручного проектирования можно воспользоваться методом пропорций. Существует еще три способа (датский, развертки, подъема линий), но они более сложные для восприятия и конструирования.

Пример лестницы с забежными ступенями

Основная проблема при конструировании – рассчитать форму и количество забежных ступеней. Их конфигурация иногда отличается.
Система креплений аналогична предыдущему варианту.

Винтовые

Как сделать расчет данных для спиральной лестницы? Да, он ведется по другой формуле, но основные требования к эргономичности остаются прежними. Для удобства расчета и проектирования воспользуемся примером. Высота проема Н = 2800 мм (2,8 м), ширина лестницы S = 1000 мм (1 м), диаметр опорного столба d = 200 мм (0,2 м).

• Высчитывается диаметр всей конструкции (D=2*S+d): 1*2+0,2= 2.2 м;
• Чертим окружность с полученным диаметром. Рассчитываем радиус R (R=D/2): 2.2/2=1.1 м;
• В центр полученного круга вписываем окружность с диаметром d = 0,2 м. Рассчитываем ее радиус r по предыдущей формуле 0,2/2=0,1 м;
• Прочерчиваем окружность с радиусом R1. Это средняя линия восхождения по лестнице. Другими словами, середина ступеней. R1=S/2+r: 1/2+0,1=0,6 м. Рекомендуемая ширина для забежной проступи s на этом расстоянии 200-250 мм (0,2-0,25 м). Для примера выберем s= 0,25 м;
• Рассчитаем количество ступеней n=2ΠR1/s: n=2*3,14*0,6/0,25=15,072. Соответственно, 15 ступеней;
• Окружность с радиусом R1 делим на 15 равных частей;
• Высота прохода (полный виток) Н1. Нормативный диапазон 1900-2000 мм. Для примера возьмем 2000 мм (2 м), толщина ступени 50 мм (0,05 м). Тогда высота полного витка Н1 будет: 2+0,05=2,05 м;
• Высота ступеней h рассчитывается просто h=h2/n: 2,05/15=0,137 м (137 мм). Полученная высота лежит в диапазоне оптимальных нормативных требований;
• Общее количество ступеней рассчитывается обычным методом. Высота проема делится на высоту ступени: 2,8/0,137=20,44 шт. Остаток округляют в любую сторону. Выравнивание количества ступеней осуществляется за счет изменения высоты первой ступеньки. Этот параметр подгоняется по месту в момент монтажа.

Расчет данных для проектирования и строительные нормы позволяют наиболее точно разработать чертеж и деталировку лестниц любого типа. Для сложных фигурных конструкций с забежными ступенями лучше обратиться к профессионалам. Они подберут и смонтируют наиболее подходящий вариант.

Деревянные лестницы на второй этаж своими руками: чертежи

При строительстве дома высотой более одного этажа встает вопрос строительства лестницы на второй этаж. Существует как минимум три варианта решения этой задачи:

1. Купить типовой комплект лестницы и установить его. Нет гарантий, что типовое решение впишется в планировку и дизайн вашего дома.
2. Заказать индивидуальный проект лестницы. Данное решение будет далеко не дешевым.
3. Построить лестницу своими руками.

В данной статье мы рассмотрим как раз третий вариант. Самым оптимальным решением будет монтаж деревянной лестницы.

Выбор типа лестницы

Существует множество видов лестниц. Чтобы безошибочно выбрать именно ту, которая подойдет вам, необходимо знать все достоинства и недостатки каждого из видов.

Все виды можно разбить на две большие группы: это винтовые лестницы и маршевые.

Упрощенный вариант винтовой конструкции не рекомендуют использовать как основную лестницу из-за сложности перемещения и подъема крупногабаритных предметов по ней.

Наиболее распространенным и удобным вариантом являются маршевые конструкции. Их множество в различных вариациях, вам будет проще подобрать необходимый для вас вариант под параметры вашего дома.

Мы дадим вам основные рекомендации о том, как сделать маршевую лестницу самостоятельно с учетом индивидуальных пожеланий и параметров.

Будем рассматривать вариант изготовления конструкции из дерева. Этот теплый природный материал возможно вписать в интерьер и планировку любого дома.

Чертежи и расчет основных параметров

Для изготовления деревянной лестницы на второй этаж своими руками, необходимы чертежи и расчеты не только самой лестницы, но и каждого элемента в отдельности.

Для начала проектирования деревянной лестницы необходимо произвести расчет лестницы. Для этого вы должны произвести замеры вводных данных: потолочного проема, высоты потолка, толщины перекрытия.

Опираясь на полученные данные, вы сможете определиться с шириной марша, углом наклона лестницы, размерами ступеней, необходимостью установки лестничной площадки.

Выполняя проект деревянной лестницы, вы должны выбрать, какой тип несущей конструкции будет использован. Это может быть:

• косоур;
• тетива;
• конструкция на больцах;
• консольная конструкция.

В первых двух вариантах для строительства используются только деревянные материалы. В третьем и четвертом необходимо использование металлических элементов для жесткости конструкции.

Заключительным этапом проектирования является выбор породы дерева, из которого будет изготовлена лестница.

После того как вы пройдете все вышеперечисленные этапы, необходимо закупить стройматериалы согласно спецификации проекта и можно переходить непосредственно к изготовлению и монтажу лестницы.

Пошаговая инструкция монтажа

В данной статье рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу деревянной лестницы с поворотом 180°. Перед началом строительства у вас должен быть готов чертеж деревянной лестницы на второй этаж, из которого вы можете узнать, какого размера должны быть элементы лестницы и их количество.

Рассмотрим два варианта монтажа: на тетиве и на косоуре. Различие между ними заключается только в способе крепления ступеней.

Крепление на тетиве: ступени расположены между направляющими и врезаются в них, как представлено на рисунке.

Крепление на косоуре отличается тем, что направляющим придается ступенчатая форма, на которой в дальнейшем располагаются ступени. Изготовление косоура представлено на рисунке.

Косоуры изготавливаются исходя из расчета размеров ступеней. Если поворотная лестница имеет забежные ступени, то косоуры на повороте должны отличаться от косоуров на прямом марше из-за специфики размеров ступеней.

Подготовив основные элементы, переходим к сбору конструкции:

• Устанавливаем опорные столбы.
• В опорных столбах в местах соединения с косоуром необходимо сделать выемку, аналогичную подготовленному выступу на косоуре (узел Б на рисунке).

• На узлах В и Г указаны способы соединения косоуров в местах поворота конструкции.
• После того как закреплен весь каркас, переходим к монтажу ступеней. Монтаж ступеней нужно начинать с нижней ступени и постепенно подниматься вверх (на рисунке представлены способы крепления ступеней).

• Дойдя до угла поворота лестницы, приступаем к креплению поворотных ступеней. Для этого в главной опорной балясине, вокруг которой осуществляется поворот, необходимо подготовить запилы, в которые будут вставляться поворотные ступени, как указано на рисунке узел А.
• По завершению монтажа ступеней переходим к монтажу перил и покраске лестницы.

 

Деревянные винтовые лестницы своими руками: размеры и чертежи

Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц. Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили своеобразным защитным элементом при нападении врага. Однако, пройдя длительный исторический путь, эти конструкции и в наше время не утратили популярность. Деревянные винтовые лестницы преображают интерьер, а также позволяют решать функциональные задачи в ходе обустройства дома.

Преимущества винтовых лестниц

Выбор подобной интерьерной детали говорит о том, что вы являетесь не только обладателем хорошего вкуса, но и прагматиком. Винтовые конструкции характеризуются рядом преимуществ:

1. Экономия пространства. Особенно это актуально для небольших по площади помещений. Даже 1,5 м² достаточно для того, чтобы поставить лестницу. Она располагается вокруг специальной опоры и словно зависает в воздушном пространстве. Именно такое свойство конструкции позволяет экономить полезную площадь.
2. Визуально увеличивает высоту низких помещений.
   Строительство винтовых лестниц будет значительно ниже по цене, чем маршевых. Это обусловлено относительно небольшим количеством расходных материалов при производстве изделия и невысокими трудозатратами во время его установки.
3. Несложный процесс изготовления и простой монтаж позволяют сделать лестницу без помощи специалистов.
   Винтовые конструкции прекрасно подходят для частного дома или квартиры, так как там отсутствует чрезмерно оживленное движение.

Сооружая у себя дома винтовую лестницу, не следует забывать о технике безопасности. При крутом подъеме конструкции и недостаточно широких ступенях неосторожность и быстрая ходьба могут привести к травме. Но этот недостаток легко устранить за счет крепких поручней. Кроме того, важно правильно произвести расчет размера конструкции, включая забежные ступени и ширину проступи.

Какие материалы можно использовать

В производстве винтовых лестниц применяют различное сырье, от которого напрямую зависит их качество и длительность срока службы.

В роли несущего конструктивного элемента чаще всего служит труба из металла либо деревянный столб. Нередко опору изготавливают из камня, кирпича, бетона и даже асбестоцемента. Ступени крепятся уже к готовому несущему элементу несколькими способами: сваркой, болтами или муфтами.

Перила принято делать из металла, твердых древесных пород или комбинации этих материалов. Что же касается ступеней, то на смену традиционным вариантам из бука, дуба и ясеня пришли изделия из стекла и пластмассы.

Для изготовления винтовых лестниц используют также фанеру. Из этого материала можно делать как отдельные элементы, так и всю конструкцию в целом. Винтовая лестница из фанеры отличается своей экологичностью и невысокой стоимостью.

Для лестницы можно использовать фанеру: в качестве элементов или полной конструкции

Разновидности конструкции

Винтовые лестницы имеют несколько модификаций, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и способами крепления ступеней. Однако независимо от их разновидности, ступени устанавливаются всегда радиально с незначительным поворотом каждой из них. В таком положении они напоминают резьбу винта, поэтому данная модель лестниц получила соответствующее название.

Виды винтовых лестниц

Таким образом, выделяют следующие типы конструкций винтовых лестниц:

• С опорой ступеней на внутренний столб и одну или две стены, расположенные по периметру. Подобные конструкции строятся в неширокой нише или в углу помещения.

• С консольным защемлением ступеней на несущем элементе.

• С креплением ступеней к изогнутым тетивам.

Это наиболее распространенные типы винтовых устройств, которые под силу построить мастеру-самоучке. Другие разновидности считаются более сложными, поэтому их изготовку и монтаж лучше доверить настоящим профессионалам.

Элементы винтовой конструкции

Прежде чем приниматься за изготовление деревянной винтовой лестницы своими руками, разберемся в следующих вопросах:

• из каких элементов она должна состоять;
• месторасположение составных частей;
• способы крепления элементов.

Лестничная конструкция имеет следующие составляющие:

1. ступеньки;
2. заключительная площадка, расположенная сверху;
3. столб, предназначенный для опоры перила и балюстрады;
4. главный несущий элемент, являющийся основой конструкции;
5. цилиндры, из которых состоит опорный столб;
6. балясины, поддерживающие перила;
7. перемычки;
8. перила в форме винта;
9. заграждение на верхнем этаже.

Схема элементов конструкции

Вышеперечисленные составляющие образуют единое устройство путем их соединения в узлах:

1. Узел «А». Здесь соединяется несущая стойка или труба с заграждением на верхнем этаже. Для этого в тыловой части столба или трубы закрепляется болт либо винт, на который надевается через сквозное отверстие поручень. Сверху привинчивается декоративная крышка, предназначенная для его фиксации.
2. Узел «Б» – это место, где соединяются опорный столб и втулка, которая установлена в отверстие ступени.
3. Узел «В». В этом участке к опоре крепят шайбы и гильзу, выполняющую декоративную и прижимную функции.
4. Узел «Г» – место крепления опоры и основания, установленного в полу.

Соединение узлов

Расчет параметров винтовой лестницы

Процесс изготовления составляющих частей конструкции начинается, прежде всего, с расчетов. При этом точность их проведения прямо пропорциональна уровню безопасности лестницы в целом.

Чтобы разобраться, как выполняются расчеты, предлагается взять для наглядности конкретный пример со среднестатистическими показателями. Допустим, что ширина лестничного прохода составляет 90 см (как правило, ее размеры варьируются от 70 до 100 см), высота – 270 см, а диаметр опоры – 30 см.

Далее расчеты производятся по следующей схеме:

Определяем диаметр винтовой лестницы, то есть вид сверху в проекции. Для этого ширину лестничного прохода увеличиваем в два раза и прибавляем к полученной цифре диаметр центральной стойки:

(90×2)+30=210 см

Делаем рисунок будущей конструкции. Правильно выполненные чертежи винтовой лестницы из дерева – это гарантия получения хорошего результата.

На листе бумаги чертим окружность, диаметр которой мы получили в предыдущем пункте (210 см). Для удобства рекомендуется использовать масштаб 1:10. Таким образом, диаметр окружности на чертеже составит 21 см.

Чтобы отобразить на рисунке траекторию перемещения человека по лестнице, внутри чертится еще одна окружность. Ее радиус равняется сумме радиуса опоры и лестничной ширины, деленной на 2.

(90+15)/2=52.5см

Рассчитываем число ступеней в каждом витке. Чтобы получить этот параметр, необходима средняя ширина ступени. Учитывая, что обычная ширина этой части конструкции составляет у внешнего ограждения 40–45, то для расчета берется приблизительно середина (траектория перемещения человека) – 25 см.

Для получения точного количество ступеней следует разделить длину окружности, отражающую траекторию движения, на среднюю ширину ступеньки.

(2×3,14×52,5)/25=13,18

Округлив, получим результат 13 ступеней.
Находим высоту ступеней. Делим первую окружность на 15 частей одинакового размера. При этом следует учитывать, что расстояние между первой и последней ступенькой приблизительно равняется росту высокого человека. К примеру, 1м 90 см. К этому показателю добавляется сверху 10 см резерва и толщина ступени 3 см.

190+10+3=203 см

Определяем высоту каждой отдельной ступени. Для этого высота витка делится на количество ступеней:

203/13=15,61

Чтобы подсчитать, сколько будет всего ступеней в лестнице, необходимо высоту всей конструкции разделить на высоту ступени.

270/15=18

Исходя из имеющихся расчетов, можно подсчитать, сколько оборотов совершает лестничная конструкция за весь подъем:

18/13=1,38

Важные нюансы при расчетах и монтаже

Даже небольшие погрешности, допущенные при расчетах, изготовке или установке конструкции, способны привести к тому, что лестница будет небезопасна при подъеме и спуске. Поэтому в процессе работы не рекомендуется пренебрегать правилами и рекомендациями профессионалов:

• середина ступени – это место, куда чаще всего ступает нога человека при подъеме и спуске; для уверенного шага ее ширина должна быть не меньше 20 см.
• минимальный диаметр опоры равен 5 см.
• винтовая лестница и подступенки – это не лучшее сочетание; они мешают полностью поставить стопу, что опасно соскальзыванием ноги и получением в результате этого травмы.
• в одном лестничном витке должно быть минимум 11 ступеней.
• высота витка определяется исходя из роста самого высокого члена семьи плюс запас до 20 см; если проигнорировать данную рекомендацию, то при поднятии и спуске придется в некоторых местах наклоняться, чтобы не получить травму головы.

Изготовление элементов конструкции

Опорный столб

Для изготовления опоры используют трубы из металла диаметром не менее 5 см, а также столбы из таких материалов, как бетон, кирпич и дерево. Их диаметр может варьироваться от 15 до 50 см, а в некоторых случаях и больше.

Центральный столб – основной несущий элемент конструкции

С металлической, бетонной или кирпичной опорой работать сложнее всего. Чтобы зафиксировать на ней ступени, применяют сварку, болты, муфты. К деревянному столбу элементы можно прикрепить без особых трудностей, используя любой метод. Это могут быть металлические уголки или бруски из дерева, которые устанавливают в вертикальном положении в межступенчатые зазоры.

Так как центральная стойка является основным несущим элементом, она должна отличаться высокой прочностью и выдерживать не только общую нагрузку всей конструкции, но и вес человека с багажом.

Ступени

Самым распространенным материалом для их изготовления являются такие древесные породы, как дуб и бук. В отличие от сосны или ели они имеют плотную структуру и способны выдержать возложенную на них нагрузку.

Толщина ступеней зависит от высоты конструкции. Если лестница будет не выше двух метров, то она составляет минимум 5 см. У более высоких конструкций она должна превышать 6 см.

Подбирая материал для ступеней, обращайте внимание на степень его просушки и обработки. По мнению специалистов, покупать лучше оструганные доски. Неравномерно просушенное дерево начнет со временем терять влагу и изменять первоначальную форму. В результате этого потребуется дальнейшая замена ступени, иначе может нарушиться прочность всей лестничной конструкции.

Мастера со стажем рекомендуют применять для ступеней клееную древесину, которую несложно сделать самому. Длина панели из брусков равняется длине ступени, а ширина должна быть такой, чтобы вмещались две размещенные в разных направлениях ступени.

Для изготовления клееной древесины необходимо выполнить следующие действия:

• Собрать бруски в панель так, чтобы в близкорасположенных деталях структурный рисунок был направлен в разные стороны.
• Промазать составляющие элементы панели клеем, стянуть струбцинами и дождаться полного высыхания изделия.

Схема изготовления клееной древесины

Чтобы сэкономить время и силы, нужно заранее подготовить шаблон ступени, по которому они будут расчерчены. Он подготавливается на основании произведенных ранее расчетов и с учетом припуска 0,5 см.

Перенося контуры шаблона на брусковую панель, нужно быть предельно внимательным. Важно точное отображение габарита широкого края детали и предусмотренного под стойку отверстия.

Отдельного внимания заслуживает верхняя ступень конструкции. Она представляет собой площадку, соединяющую лестницу с полом на верхнем этаже. По размеру она больше других ступеней. Кроме того, длину этого элемента иногда нарочно делают еще большей с целью упрочнения лестничной конструкции.

Изготовление верхней ступени

В конце проделанной работы изготовленные ступени складывают в стопку и прочно фиксируют между собой с обеих сторон. Данный «пакетный» способ используют для проделывания отверстий под опорную стойку.

Ограждения и перила

Следующим шагом является изготовление балясин. Для этой цели понадобится клееный брус с минимальным сечением 5×5 см и токарный станок. При отсутствии возможности сделать самому эти элементы их можно купить.

Для обеспечения жесткости конструкции крайним стойкам придают такую форму, чтобы они смогли одновременно соединить две ступени. Это позволит предотвратить их поворачивание на центральной опоре.

Способы крепления стоек-балясин бывают разные:

1. путем их вклеивания в проделанные отверстия;
2. фиксация к ступеням с помощью специальных креплений;
3. приклеивание при помощи сделанных внизу стоек выпилов.

Разметка стоек перил и схема их установки

Завершающим этапом является нанесение разметки и спиливание верхушек балясин под углом в зависимости от наклонов и поворотов лестничной конструкции. Прекрасный вид винтовым лестницам придают извитые перила из дерева.

Изготавливают их несколькими методами:

• вырезание из цельного куска древесины составных элементов перила и их дальнейшая сборка;
• вырезание перил из клееной древесины;
• соединение элемента из не очень плотного деревянного шпона.

Способ точного изготовления перилСхема извитых перил из дерева

Любой из этих методов изготовления является довольно сложным. Для этих целей понадобится соответствующий материал и специальный инструмент. Специалисты рекомендуют купить готовые поручни под заказ в специализированной фирме. Вашей задачей будет только установить их, хотя и эту работу можно доверить мастеру своего дела.

Что касается ассортимента, то на рынке представлен широкий выбор поручней, отличающихся друг от друга по внешнему виду, материалу и цене. Те, кто предпочитает дворцовую роскошь, может купить для винтовых деревянных лестниц на второй этаж резные перила. А для более экономных клиентов есть пластиковые перила с имитацией фактурного рисунка древесины.

Сборка винтовой лестницы

Прежде чем приступать к установке конструкции, необходимо определиться с ее месторасположением и с тем, будет ли она соприкасаться со стеной. Справившись с этой задачей, можно приступать к выполнению пошаговой инструкции:

• Вырежьте в перекрытии окружность требуемой формы и сделайте декоративное обрамление краев.

Вырезание и обрамление проема

Дальнейшие действия зависят от особенностей опорной стойки:

• Если вы приобретаете готовый набор винтовой лестницы, то состоящая из отдельных частей опора собирается одновременно со ступенями.
• Если используется монолитная бетонная или кирпичная опора, то на ней наносятся метки, где в дальнейшем будут крепиться кронштейны. Они служат для укладки и фиксации ступеней.
• На деревянный опорный столб большого диаметра ступени крепятся с помощью брусков, высота которых равняется расстоянию между ступенями. Бруски с сечением 3×5 см или 5×5 см крепятся к размеченным на столбе местам саморезами.
• При укладке первой ступени можно подложить с ее широкой стороны деревянный брусок крупного размера.
• Верхняя ступень крепится к полу второго этажа.
• После выставления всех ступеней необходимо установить балясины. Закреплять их можно только после того, как будут срезаны их верхушки под углом, зависящим от уклона и поворотов лестницы.
• Устанавливаются и закрепляются саморезами перила. Чтобы не повредить стойки, рекомендуется сделать предварительно каналы под саморезы.
• Затем крепится плинтус, если это предусмотрено проектом.

Четко выполнив руководство по монтажу винтовой лестницы, приступайте к заключительной отделке. Подберите для конструкции подходящую краску, морилку или обычный бесцветный лак.

Винтовые конструкции – это прекрасное дизайнерское решение для вашего дома или дачи. И независимо от того, выбрали ли вы дорогой вариант или эконом-класс, результат в любом случае вас порадует.

Видео-инструкция по сборке модульной лестницы

Оригинальные винтовые лестницы из дерева – фото

схемы и формулы для расчета

Чертежи чердачной лестницы не отличаются особой сложностью. Но ряд особенностей для расчета и проектирования следует учесть. Тогда полученная конструкция будет отвечать основным требованиям безопасности и удобства перемещения между уровнями.

Название элементов складной лестницы на чердак Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности выбора — виды конструкций

Прежде чем заниматься подбором лестницы следует обратить внимание на ряд важных моментов:

1. Для чего будет использоваться чердачное помещение. В качестве дополнительной жилой зоны или хозяйственного этажа? Определяется интенсивность передвижения. Для жилой зоны дома ставят стационарные конструкции, для хозблока применяются простые деревянные варианты.
2. Наличие детей в доме. Любая лестница – повышенный риск получения травм для любознательных малышей. В таких случаях лучше использовать складные скрытые конструкции или стационарные с поручнями.
3. Отопление дома. Если оно не предусмотрено на чердаке, то проем должен закрываться люком или дверью. Это необходимо для энергосбережения и утепления всего дома.

   Чертеж с размерами складной лестницы на чердак

4. Техническая возможность монтажа. В домах с большой площадью допускается монтаж стационарных конструкций, в маленьких предпочтение отдается складным вариантам.

Все эти моменты помогут быстрее сориентироваться в выборе типа конструкции. Существуют следующие классификации лестниц для чердака:

• По способу размещения:
  • Уличная. В новостройках такой вариант используется больше, как запасной или для ремонта кровли. Неудобно эксплуатировать в непогоду, особенно в зимнее время года;
  • Для помещения. Имеет несколько вариантов исполнения. Более удобны и доступны в процессе эксплуатации;
• По способу фиксации:
  • Переносная. Больше используется, как временный вариант. Неудобна в эксплуатации, не обеспечивает комфорт и безопасность передвижения;
  • Стационарная.Вариант стационарной лестницы на чердак

    Самый безопасный и удобный вид для перемещения между уровнями, но потребует значительных финансовых вложений. Чаще используются винтовые и лестницы «утиный шаг» они более компактны, чем маршевые;

  • Складная. Оптимальный вариант чердачной лестницы. Встречаются следующие типы: складные, выдвижные, откатные, «гармошка». Такие конструкции либо органично вписывают в интерьер, либо они крепятся к люку, складываются и прячутся на чердак;
• По способу изготовления:

Чаще встречаются деревянные резные лестницы, металлические лестницы, алюминиевые конструкции. Может комбинироваться металл и дерево.

Вернуться к оглавлению

Технические требования. Данные и формулы для расчета

Чердачные лестницы должны соответствовать следующим характеристикам:

1. Ширина проема от 600 мм. Важно понимать, что при больших проемах увеличивается процент потери тепла, но и слишком узкий не обеспечит достаточного комфорта при подъеме на чердак.
2. Высота лестницы. Рекомендуемый параметр до 3 000 мм (оптимальный 2 500 мм). При таких габаритах сохраняется жесткость складных конструкций.
3. Механическое воздействие. Устройство должно выдерживать вес от 150 кг.
4. Количество ступеней рекомендуется до 15 шт.
5. Угол уклона для чердачных лестниц допускается 60˚-70˚. При таких параметрах обеспечивается устойчивость конструкции. Если угол изменяется в меньшую сторону, устройство будет занимать больше площади.
6. Высота ступеней должна лежать в диапазоне от 100 до 200 мм. Глубина по нормативам 180-200 мм. Но чаще встречаются конструкции с параметрами от 70 до 140 мм.
7. В собранном виде ступени лестницы должны быть строго параллельны полу. Желательно с нескользящим покрытием.
8. Для стационарных вариантов рекомендуется установить ограждение высотой 900-1200 мм, для прочих конструкций поручни в верхней части. Они сделают значительно безопаснее спуск и подъем.

Лестницу на чердак изготовить несложно. Начать следует с расчетов параметров и чертежа. Для составления схемы не «на глазок» потребуются следующие данные:

Вернуться к оглавлению

Схемы складных лестниц

Такие конструкции не требуют большего пространства для обустройства, их можно органично вписать в интерьер или спрятать на чердаке. Эргономично обустроить свой дом помогут предложенные варианты.

Чертеж № 1

Этот вид представляется собой устройство из двух раскладных секций.

Такой вариант подходит для чердачных проемов, расположенных возле стены.

При разработке чертежа учитывают следующие моменты:

1. Для расчета длины лестницы высота берется не до люка, а на 50 мм ниже уровня потолка.

   Подробный чертеж складной лестницы

2. Не используются массивные материалы. Для тетивы и ступеней подойдут бруски 50*50. Да это параметры меньше нормативных значений, но если не планируется частого перемещения по уровням и нагрузки свыше 150 кг – эта конструкция прослужит достаточно долго. Не стоит забывать про положение ступеней, они должны быть параллельны полу.
3. Ширина лестницы в таких конструкциях особенно не зависит от габаритов проема. Обычно берется за основу 600 мм.
4. Длину секций рекомендуют такую: верхняя часть 2/3 общей длины, нижняя -1/3. Элементы соединяют с помощью карточных петель. Нижняя часть должна складываться внутрь.
5. Для фиксации к стене потребуется брусок по ширине лестницы. Его крепят вверху устройства на саморезы. К стене фиксируют анкерами.
6. Для устойчивости к низу лестницы прибивают еще один брусок. А для жесткости по диагонали на каждую секцию крепят рейку.
7. Для фиксации в собранном виде предусматривают монтаж крючка и петли в месте сгиба конструкции.

Эта лестница не отличается особой эстетичностью, но в собранном виде практически не занимает места.

Чертеж №2

Этот вариант, как и первый, крепится к стене, но через одну тетиву. Требования к нему несколько отличаются:

Эта лестница чуть сложней, чем предыдущий вариант. Но большую популярность получил следующий тип устройства.

Чертеж №3

Этот вид конструкции при складывании и закрывании люка убирается в утепленное чердачное помещение. Самый удобный вариант, так как в жилой части дома не занимает места. Если ширина для предыдущей конструкции могла быть произвольной, то для данного вида лестницы этот параметр связан с габаритами проема. Основные тонкости при конструировании и сборке:

• Люк должен обеспечивать возможность свободно проникать на нужный этаж, а поэтому соответствовать следующим характеристикам:
  • Ширина проема равна ширине лестницы + запас по сторонам 50-100 мм. При минимальной нормативной величине получаем 600+50+50=700 мм. Увеличив запас еще на 50 мм с каждой стороны, можно будет дополнительно по бокам лестницы смонтировать поручни и балясины;
  • Высота проема считается оптимальной до 2500 мм. Снижается количество складных секций лестницы и уменьшается ее люфт при эксплуатации. Замер берется от пола до крышки люка в отличие от предыдущего варианта;
  • Длина проема. Наиболее распространенный размер – 1200 мм. Такой параметр обеспечит более или менее удобное передвижение между этажами;
  • Плотное прилегание люка к коробу – требования к энергосбережению. Чердачные помещения редко отапливаются;
  • Открывающийся механизм. Люк должен открываться внутрь жилого помещения и фиксироваться в нужном положении. Этого можно достичь с помощью крепких дверных петель, и дополнительной установкой шарнирных механизмов с фиксацией;
• Сборка лестницы не отличается сложностью, но требует точности разметки и распила:

Чердачная лестница своими руками, чертежи которой представлены, изготавливается просто. Некоторые умельцы и шарнирные механизмы для люка делают сами.

Вернуться к оглавлению

Схемы стационарных конструкций

В зависимости от технических возможностей монтажа выбирают подходящий вид:

• Проект деревянной лестницы в доме с углом уклона 60-70˚. Произвести расчет, составить свой чертеж и по нему смонтировать устройство не составит особого труда. Да и времени займет немного. Такую конструкцию можно органично вписать в интерьер. Например, обустроив под лестничным пролетом зону чаепития или чтения.Схема и чертеж стационарной деревянной лестницы на чердак

  Для этого необязательно делать закрытые сооружения. Обычная деревянная лестница не будет создавать давящего ощущения и визуально уменьшать пространство, но при этом разделит помещение на зоны;

• Винтовые. Займут чуть больше 3 кв. м. по полу, но обеспечат безопасность и комфорт передвижения. Для расчета потребуются другие данные. Это более затратные модели. Конструкция представляет собой спираль из ступеней вокруг опорной стойки. Для составления схемы потребуется:
  • расчет радиуса всей конструкции;
  • радиус, проведенный через середину ступени;
  • параметры ступеней, их количество и высота между ними;
  • высота прохода одно витка.

Все эти данные требуют определенных знаний математики и тригонометрии. Чаще для создания таких конструкций обращаются к профессионалам. С учетом ширины требуемого проема для этого варианта, следует предусмотреть и отопление на чердаке. В противном случае массивность люка будет вызывать неудобства, а его отсутствие снизит показатели энергосбережения дома. Тепло из дома уйдет в трубу.

При кажущейся простоте конструкций чертежи чердачной лестницы составляются с учетом ряда нюансов для каждого вида. При должном внимании и терпении можно создать надежную и удобную конструкцию для перемещения между этажами. Несмотря на то, что в продаже имеется большой ассортимент готовой продукции, популярность изделий, выполненных своими руками, растет.

стоковых иллюстраций деревянных лестниц — 3606 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт деревянных лестниц

Деревянная лестница. Иллюстрация деревянной лестницы на белом фоне

Лестница деревянная. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы. Вектор. Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы набор оборудования для ремонта символ успеха.Векторная иллюстрация лестницы

Маленькая деревянная лестница. Векторный мультфильм маленькая деревянная лестница

Деревянная лестница красного цвета с тенью наверх. На белом фоне

Деревянная лестница векторные иллюстрации. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Деревянная веревочная лестница. В коричневом дизайне на белом фоне

Винтажная предпосылка кирпичной стены с деревянной лестницей.Вектор

Изолированный объект лестницы инструмент деревянный и металлический. Векторная иллюстрация

Крошечный персонаж мужского пола стоит на лестнице. Налить шоколад на огромное мороженое эскимо на деревянной палочке. Летняя еда, вкусный сладкий десерт, холодное угощение. Человек украсить

Лестница на деревянный пол. Маленькая алюминиевая лестница на деревянный пол

Изометрические лестницы вектор лестницы.Изолированные лестничное оборудование мультяшная деревянная лестница.

Карьерная лестница с миниатюрным рисунком людей на деревянных блоках. Бизнес-стратегия к концепции успеха. 3D рендеринг

Крошечный женский персонаж стоит на лестнице у огромного деревянного кувшина, принимая сухие чайные листья специальной ложкой. И положите их в бумажную упаковку для розничной продажи в магазине. Чайный напиток

Женщина, собирающая урожай на лестнице, собирает спелые оливки с веток дерева с зелеными ягодами и листьями в деревянный ящик.Женщина стоит на лестнице и собирает спелые

Лестница из жёлтого карандаша На деревянном полу Наклонена вбок и привязана к розовым воздушным шарам Лестница из жёлтого карандаша Фло. Атинг, изолированный на синем

.

стоковых иллюстраций деревянных лестниц — 152 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт деревянных лестниц

Три деревянные лестницы. Изолированные на белом фоне

Стремянки деревянные. Набор разных цветов, изолированные на белом фоне. Содержит обтравочный контур всех объектов. Дополнительно имеется векторный формат (EPS 8

Семь деревянных лестниц, прислоненных к стене, одна красная.3D-рендеринг. Иллюстрация, изолированные на белом фоне

Деревянная лестница. Иллюстрация деревянной лестницы на белом фоне

Деревянная стремянка. Векторный набор различных лестниц. Классическая лестница на белом фоне. Реалистичная иллюстрация. Деревянная стремянка. Векторный набор

Деревянные лестницы 3D. Визуализация иллюстрации, изолированные на белом фоне

Реалистичные деревянные лестницы.Многоцелевые наклоняющиеся и стоящие классические деревянные лестницы, реалистичная 3d коллекция с изолированной векторной иллюстрацией

Набор векторных деревянных лестниц или стремянок для бытовых и строительных нужд. Ступенчатая лестница для Household Concept

Набор векторных деревянных или стальных стремян для бытовых и строительных нужд. Ступенчатая лестница для Household Concept

Деревянные лестницы на трех уровнях.Иллюстрация

Набор векторных деревянных или стальных стремян для бытовых и строительных нужд. Ступенчатая лестница для Household Concept

Набор векторных деревянных или стальных стремян для бытовых и строительных нужд. Ступенчатая лестница для Household Concept

Деревянные стремянки стоят у белой стены. Eps10 иллюстрация

Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы разных цветов.Вектор. Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы разных цветов, набор для интерьера и

Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы, набор различных типов. Вектор. Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы разных типов, набор для интерьера и

Бесшовные плитки фона деревянных лестниц. Плитка фон деревянных лестниц на светлом фоне. Это изображение представляет собой 3D-рендер

Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы, набор различных типов.Вектор. Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы, лестницы разных типов, набор для интерьера и

Линейная решетка деревянных лестниц на светло-серой поверхности. Линия деревянных лестниц на простой светлой поверхности. Это изображение представляет собой 3D-рендер

Деревянные лестницы в ровной решетке на простой бетонной поверхности. Сетка из деревянных лестниц на простой бетонной поверхности. Это 3D-рендер

Многочисленные плавающие деревянные лестницы на простом светлом фоне.Многие плавающие деревянные лестницы на светлом фоне. Это изображение представляет собой 3D-рендер

Изометрические деревянные лестницы в узкой сетке на простой бетонной поверхности. Изометрическая проекция большого массива деревянных лестниц на простую современную поверхность. Это

Различные лестницы рядом со стеной деревянного яркого здания, 3d-рендеринг. Различные деревянные лестницы рядом с деревянной яркой стеной здания, 3d-рендеринг

Лестницы и деревянный каркас.Иллюстрация

Дети поднимаются по деревянным лестницам. Иллюстрация

Абстрактные деревянные лестницы. 3д иллюстрация

Современная деревянная детская площадка с подвесными лестницами и с. 3D визуализация на белом фоне

Современная деревянная детская площадка с подвесными лестницами и с.3D визуализация на сером фоне

.

стоковых иллюстраций деревянной лестницы — 3606 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт деревянной лестницы

Деревянная лестница. Иллюстрация деревянной лестницы на белом фоне

Лестница деревянная. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы. Вектор. Реалистичные подробные 3d деревянные лестницы набор оборудования для ремонта символ успеха.Векторная иллюстрация лестницы

Деревянная стремянка. Векторный набор различных лестниц. Классическая лестница на белом фоне. Реалистичная иллюстрация. Деревянная стремянка. Векторный набор

Маленькая деревянная лестница. Векторный мультфильм маленькая деревянная лестница

Деревянная лестница красного цвета с тенью наверх. На белом фоне

Деревянная лестница векторные иллюстрации.Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Деревянная веревочная лестница. В коричневом дизайне на белом фоне

Винтажная предпосылка кирпичной стены с деревянной лестницей. Вектор

Деревянная лестница вектор. Изолированный на белой предпосылке. Реалистичная иллюстрация. Деревянная лестница вектор. Изолированный на белой предпосылке. Реалистичный

Вектор бизнесмен характер ходить и нести деревянную лестницу.Цветные и черные очертания. Векторная иллюстрация бизнесмен характер ходить и носить деревянные

Деревянная лестница розового цвета с тенью наверх. На белом фоне

Деревянная лестница Векторный icon. Заполненный плоский знак для мобильной концепции и веб-дизайна. Лестница простой твердый значок. Символ, иллюстрация логотипа. Пиксель идеальный вектор

Лестница деревянная.Деревянная лестница на синюю стену

Старый белый фон кирпичной стены с деревянной лестницей. Вектор

Деревянная лестница. Вектор. Деревянная лестница на белом фоне. Векторная иллюстрация

Деревянная лестница с теневым вектором. Деревянная лестница с тенью. У белой стены стоят деревянные стремянки. Векторная иллюстрация в современном плоском стиле, на белом

Винтажная предпосылка кирпичной стены с деревянной лестницей.Вектор

Деревянная лестница с тенью на белом фоне. Концепция успеха

Деревянная стремянка. Векторная иллюстрация на белом фоне EPS10. Прозрачные объекты и маски непрозрачности, используемые для рисования теней и света

Деревянная лестница на белой стене с винтажным деревянным полом, предпосылкой. Концепция успеха

Деревянная изба с лестницей.Иллюстрация

Деревянная лестница с тенью. Векторные иллюстрации в плоский, на белом фоне

Лестница деревянная. На белом фоне

Лестница деревянная. С тенью на белом фоне

Лестница деревянная. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

белые человеки 3D.Бизнесмены поднимаются по деревянной лестнице. Лидерство. Изолированный белый фон

Деревянная лестница с рождественскими свечами, огнями и фонарем. Рождественская тема, деревянная лестница со свечами, светодиодные фонари и старый фонарь в снегу на темно-коричневом деревянном

Деревянная лестница у белой стены. 3D визуализация иллюстрации

Лестница деревянная. На белом фоне

Комплект деревянной лестницы.Плоский стиль. Коллекция стремянок разных цветов изолированы. Векторный дизайн

Деревянная лестница бытовой инструмент изолированный набор стремянка с тенью векторные иллюстрации. Деревянная лестница набор бытовых инструментов изолированная стремянка с тенью вектор

Ступеньки деревянные хозяйственные. деревянная лестница Векторный набор. Конструкция деревянной лестницы, иллюстрация стремянки из набора

Деревянная лестница 3D.Визуализация иллюстрации, изолированные на белом фоне

Лестница деревянная. На белом фоне

Стремянка деревянная. Складная лестница. Изолированные на белом фоне. Векторная иллюстрация

Деревянная лестница с инструментами для ремонта 3D. Визуализация иллюстрации, изолированные на белом фоне

Деревянная веревочная лестница.На градиентном фоне голубого неба

Деревянная лестница на чердак векторные иллюстрации. Изолированные на белом фоне

Деревянная лестница в квадратном отверстии. На белом фоне

Деревянная лестница на чердак с подсветкой. 3d рендеринг

Деревянная мультяшная лестница. Деревянная лестница на белом, изолированные на белом фоне

Деревянная мультяшная лестница.Деревянная лестница на белом, изолированные на белом фоне

Деревянный домик на дереве, хижина на дереве с лестницей для детей, активного отдыха и отдыха, векторные иллюстрации на белом. Деревянный домик на дереве, избушка на дереве с лестницей за

Лестница деревянная. Высокая деревянная лестница на черном фоне

Вертикальная деревянная лестница. 3D. Визуализация иллюстрации, изолированные на белом фоне

Деревянная веревочная лестница и кирпичная стена.Деревянная веревочная лестница в коричневом исполнении и кирпичная стена

Деревянная веревочная лестница коричневого цвета. На белом фоне

Вид на бассейн сверху с деревянным полом и лестницей. 3d рендеринг вид сверху на бассейн с деревянным полом и лестницей

Векторный дизайн концепции деревянной лестницы. Векторная иллюстрация концепции дизайна деревянной лестницы

Ручной обращается акварель иллюстрация с деревянной лестницей и цветочными горшками в аренду.Ручной обращается акварель иллюстрация с деревянной лестницей и цветочными горшками на белом

Домик на дереве, деревянная хижина на дереве с лестницей для детей на открытом воздухе вектор Иллюстрация на белом фоне. Домик на дереве, деревянный домик на дереве с лестницей для детей

Полки деревянные лестницы. Векторная фотореалистичная иллюстрация деревянных лестниц-полок у стены

Стопка книг с деревянной лестницей, дверью в форме ключа и голубым небом.Стопка книг с деревянной лестницей, дверью в форме ключа и голубым небом

.

стоковых иллюстраций старых деревянных лестниц — 452 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт старых деревянных лестниц

Старый белый фон кирпичной стены с деревянной лестницей. Вектор

Старая кривая деревянная лестница. Векторные иллюстрации, изолированные на белом. Старая изогнутая деревянная лестница. Векторная иллюстрация изолированные

Старый сундук с сокровищами открыт с деревянной лестницей, 3D-рендеринг.Старый сундук с сокровищами с деревянной лестницей, вид спереди, изолированные на белом фоне, 3d-рендеринг

Лестница деревянная. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Лестница на деревянном полу среди старой стены. 3д иллюстрация

Старая деревянная лестница через стену. Справочная информация

Деревянная лестница с рождественскими свечами, огнями и фонарем.Рождественская тема, деревянная лестница со свечами, светодиодные фонари и старый фонарь в снегу на темно-коричневом деревянном

Деревянный подвал с лестницей и потолочным светильником внутри, старинный склад, 3d-рендеринг. Компьютер цифровой фон старый деревенский ретро древний сельский античный коричневый

Винтажная предпосылка кирпичной стены с деревянной лестницей. Вектор

Деревянный подвал с лестницей и потолочным светильником внутри, старинный склад, 3d-рендеринг.Компьютер цифровой фон старый деревенский ретро древний сельский античный коричневый

Деревянный подвал с лестницей и потолочным светильником внутри, старинный склад, 3d-рендеринг. Компьютер цифровой фон старый деревенский ретро древний сельский античный коричневый

Деревянный подвал с лестницей и потолочным светильником внутри, старинный склад, 3d-рендеринг. Компьютер цифровой фон старый деревенский ретро древний сельский античный коричневый

Деревянный подвал с лестницей и потолочным светильником внутри, старинный склад, 3d-рендеринг.Компьютер цифровой фон старый деревенский ретро древний сельский античный коричневый

Роскошный интерьер старой библиотеки ночью, пустая комната. Роскошный интерьер старой библиотеки в ночное время, темная пустая комната для чтения с книгами на деревянных полках, лестница, уютная

Старый деревянный сарай. Интерьер старого деревянного сарая с лестницей

Лестница деревянная. Деревянная лестница на синюю стену

Набор лестниц.Металлические и деревянные лестницы в разных положениях

Деревянная лестница. Вектор. Деревянная лестница на белом фоне. Векторная иллюстрация

Деревянная лестница с теневым вектором. Деревянная лестница с тенью. У белой стены стоят деревянные стремянки. Векторная иллюстрация в современном плоском стиле, на белом

Винтажная предпосылка кирпичной стены с деревянной лестницей.Вектор

Деревянная лестница с тенью на белом фоне. Концепция успеха

Деревянная лестница на белой стене с винтажным деревянным полом, предпосылкой. Концепция успеха

Деревянная лестница на белом фоне. Деревянная лестница прислонилась к белой изолированной стене. 3D иллюстрации

Лестница на стене — 3D визуализация.Деревянная лестница на деревянный пол и к кирпичной стене

Деревянная лестница с тенью. Векторные иллюстрации в плоский, на белом фоне

Лестница деревянная. Векторная иллюстрация деревянной лестницы

Комплект деревянной лестницы. Плоский стиль. Коллекция стремянок разных цветов изолированы. Векторный дизайн

Деревянная лестница бытовой инструмент изолированный набор стремянка с тенью векторные иллюстрации.Деревянная лестница набор бытовых инструментов изолированная стремянка с тенью вектор

Стремянка деревянная. Складная лестница. Изолированные на белом фоне. Векторная иллюстрация

Деревянная мультяшная лестница. Деревянная лестница на белом, изолированные на белом фоне

.

Как закрыть на кухне трубы от котла на: Как спрятать газовый котел на кухне: 25 реальных фото интерьеров

Как спрятать газовый котел на кухне с фото примерами

В современных квартирах хозяева используют нестандартные решения для создания комфорта. К примеру, применяют газовые котлы как оборудование для дополнения ненадёжного централизованного отопления и горячего водоснабжения. В таких случаях тепловые генераторы на газу обычно устанавливают на кухне. О том, как лаконично вписать их в общий дизайн, поговорим далее.

Способы спрятать

Итак, хозяева приобрели газовый котёл настенного типа. Намечается монтаж оборудования на кухне, параллельно с выводом специальной коаксиальной трубы дымохода сразу за капитальную стену, горизонтально на улицу. Посмотрим, какие существуют способы спрятать смонтированный агрегат.

Если котёл впишется в общую обстановку, не обязательно его скрывать

1. Конечно, самый лучший вариант — поместить тепловой генератор в специально изготовленный шкаф, который по дизайну полностью повторяет все звенья кухонного гарнитура.
2. Можно сделать металлический каркас, обшить его гипсокартоном, внутрь этой ниши спрятать котёл, а затем навесить дверцу. Она тоже должна повторять по облику фасады гарнитура.
3. Есть вариант отделать переднюю поверхность котла: покрасить или обклеить плёнкой.
4. Наконец, достаточно лишь повесить тепловой генератор где-то сбоку от гарнитура, если его цвет совпадает с главенствующими тонами. В этом случае газовый агрегат будет смотреться в согласии с общей стилистикой кухни.

Вот только решение о дизайне части помещения с котлом необходимо, конечно, принять до начала монтажа агрегата. При этом надо ещё заранее продумать облицовку коммуникаций. Как прикрыть газовую трубу и электрическую подводку? Об этом мы тоже поговорим в процессе изложения инструкций.

А теперь приступим, собственно, к описанию процедур «вливания» котла в общую картину.

Прячем в кухонный шкаф гарнитура

Если принято решение поместить газовый аппарат в соответствующий предусмотренному гарнитуру навесной элемент, то сразу появляется камень преткновения. Когда котёл пристраивают внутрь дизайнерской мебели для кухни, главная проблема — необходимость изготовления шкафа по индивидуальным размерам. Далее мы распишем процесс изготовления такого звена из ДСП.

Инструменты и принадлежности, которые пригодятся в работе, перечислены в списке ниже:

• Рулетка;
• Электролобзик;
• Мебельные болты-саморезы;
• Электродрель со свёрлами и коронкой по дереву;
• Набор шестигранников;
• Плита ДСП;
• Две рейки;
• Стандартный кухонный фасад, то есть дверца нужной расцветки;
• Два мебельных шарнира;
• Комплект для навеса шкафчика;
• Утюг и мебельная декоративная лента-окантовка.

Приступаем к процедуре:

1. Первым делом узнаём габариты газового котла. Принимаем необходимые размеры будущего шкафа согласно следующему принципу: расстояние между боковинами теплового генератора и стенками мебели должно быть не менее 3 см. То же касается и низа с верхом. Таким образом, к габаритам газового агрегата прибавляем по 6 см и выбираем ближайший стандартный размер фасада из той серии, в духе которой делается гарнитур.
2. Приобретаем эту дверь вместе с шарнирами. Хорошо, если она с необычным, вентилирующим декором.
3. Электролобзиком ровно вырезаем боковые стены из плиты ДСП. При этом глубина шкафа должна быть также как минимум на 3 см больше соответствующего размера котла.
4. Аналогично выпиливаем дно и верхнюю часть нашего короба. Но в каком-то из этих элементов придётся заранее сделать вырез для выхода коммуникаций котла. Это уже зависит от конкретного случая.
5. В одной из произведённых боковин проделываем коронкой углубления для мебельных шарниров.

   Один из вариантов: сооружение шкафчиков вокруг

6. Производим сборку шкафа. Для соединения каждой пары стенок сверлим по два отверстия для мебельных болтов, приставив элементы друг к другу.
   

   Совет. Во время сборки необходимо соблюдать перпендикулярность. Для этого при сверлении каждой пары стенок стоит воспользоваться угольником и обычной табуреткой. Положив одну стенку на поверхность для сидения, вторую ставим вертикально, прикладываем угольник и сверлим по разметке. Здесь желательно также воспользоваться помощью напарника.

7. Соединяем элементы шкафа мебельными болтами под шестигранник. Вместо задней стенки прикручиваем две рейки: одну — сверху, другую — снизу. Если этого не сделать, короб останется шатким. Однако какую-то из этих реек, возможно, придётся немного отодвинуть от края — в зависимости от того, как от котла отходят его коммуникации.
8. На верхнюю такую балку приделываем элементы для крепления к стене квартиры.
9. Воспользовавшись нагретым утюгом, проклеиваем заметные торцы выпиленных стенок мебельной лентой-окантовкой.
10. Навешиваем фасад на шкафчик.
11. Всё. Теперь можно аккуратно надвинуть созданное звено гарнитура прямо на котёл и прикрепить эту мебель к стене кухни.

Газовый котёл внутри шкафа гарнитура

Как закрыть котёл с помощью гипсокартона

Этот метод схож с предыдущим, только вместо стенок из ДСП монтируются основы из гипсокартона, а затем на них тоже навешивается фасад. Чтобы сделать такую конструкцию, нам понадобятся принадлежности из нижеследующего списка:

• Металлические профили для крепления гипсокартона;
• Плита ГКЛ;
• Фасад нашего кухонного гарнитура;
• Шарниры для крепления этой дверцы;
• Шуруповёрт;
• Саморезы.

Приступаем к осуществлению процедуры до монтажа котла.

1. Параллельно предполагаемым стенкам котла, отступив от них по 5 см, монтируем каркас из профилей. Технология сборки таких конструкций проста: металлические элементы соединяются посредством саморезов и также крепятся к стене кухни.
2. Вырезаем в размер листы из гипсокартонной плиты и прикручиваем их к собранным каркасам.
3. В одной из полученных боковых стен делаем углубления для крепления шарниров. Последние должны прикручиваться к профилю.
4. Теперь можно устанавливать котёл.
5. Последней операцией будет навешивание фасада.

К недостаткам этого метода стоит отнести неудобство монтажа теплового генератора, а также излишнюю толщину произведённых в описанном процессе боковых стенок из гипсокартона.

Другие варианты и маскировка коммуникаций

Помимо рассмотренных методов, остались ещё самые простые, когда можно отделать переднюю поверхность котла либо он подходит по цвету. Приведём некоторые рекомендации относительно этих способов.

Если решено обклеить фасадную часть теплового генератора специальной плёнкой под цвет гарнитура, то действовать нужно очень аккуратно. Чтобы не получились пузыри воздуха, на таком покрытии необходимо начинать клеить сверху и тщательно разглаживать каждый сантиметр. По окончании процедуры выступающие края плёнки можно аккуратно подрезать канцелярским ножиком.

Недостатки такого метода очевидны:

• Трудно подобрать плёнку с расцветкой, идентичной кухонному гарнитуру.
• Такое покрытие недолговечно.
• Можно потерять сервисную гарантию на котёл.

Что касается покраски лицевой стенки котла, то этот вариант подходит, пожалуй, только для старого оборудования, давно висящего на кухне. Ведь вряд ли кто-то решится перекрасить новый агрегат на гарантии.

Но если всё же принято решение покрыть фасад котла эмалью, нужно предварительно зачистить поверхность наждачной бумагой и обезжирить уайт-спиритом. Поскольку корпус теплового агрегата обычно металлический, то лучше использовать нитроэмаль.

Во многих вариантах дизайна газовый котёл просто вешается сбоку, в дальнем углу либо где-то между шкафчиками. Его цвет даже может отличаться от тона гарнитура, но при этом агрегат всё равно органично впишется в общую стилистику. Например, если газовый котёл белый, а гарнитур иного цвета, но при этом в кухне есть белые элементы, то всё может получиться вполне удачно.

Открытый газовый котёл

Мы не затронули ещё один важный момент: как спрятать коммуникации теплового генератора? Но тут всё просто. Газовую трубу и электрический кабель, а также другие возможные линии достаточно «зашить» в декоративный короб. Элементы к таким конструкциям стандартны и продаются в строительных гипермаркетах.

Оригинальным решением будет оформление установленного короба в качестве дополнительной подсветки кухонного гарнитура или шеста для удерживания каких-либо навесов. Однако необходимо помнить, что к газовой трубе всегда должен быть лёгкий доступ.

Фотогалерея: дизайнерские решения

Мы рассказали о том, как спрятать или задекорировать газовый котёл на кухне. Приступая к этому процессу, дайте волю собственной фантазии. На основе наших рекомендаций вы можете придумать свой дизайн или усовершенствовать один из приведённых способов. Ведь здесь нет никаких ограничений полёта мысли.

Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души — писатель. Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

27 фото как задекорировать газовое оборудование

Согласитесь, что труба, счетчик, газовая колонка или котел вполне способны испортить кухонный интерьер, если располагаются на самом видном месте и при этом ничем не скрыты. Еще на этапе планировки ремонта кухни, специалисты рекомендуют продумать, как обустроить пространство, чтобы оборудование не портило внешний вид интерьера и при этом было легко доступно. Воспользовавшись практичными идеями, как спрятать газовое оборудование на кухне, вполне возможно создать эстетичный интерьер, радующий глаз.

Идеи, как замаскировать газовую трубу на кухне

Необходимость свободного доступа к газовым трубам не позволяет спрятать их в стены или перенести, размещая за напольной частью мебельного гарнитура. В таких условиях лишь задекорировав, закрыв или обыграв ее как элемент интерьера, можно спрятать трубу. Варианты подобных преображений, можно видеть на фото ниже.

Находящаяся на виду труба приобретет эстетичный вид, если ее спрятать:

• покрасив в тон стеновой отделки. В таком случае она просто визуально сольется со стенами и станет незаметной. Как один из вариантов спрятать трубу, эффектно подав ее в интерьере, дизайнеры рекомендуют покрасить ее поверхность в необычные оттенки. Например, золотистой краской, если кухня оформлена в теплых тонах или серебристой, если в ее дизайн выполнен в холодной цветовой гамме;

Внимание! Эффектная покраска – самый экономичный вариант эстетично обыграть трубу в кухонном интерьере.

• расписав красками, имитируя ствол березы или бамбуковый стебель можно не только спрятать коммуникации, но и использовать их как интерьерный декор. Тем, кто умеет хорошо рисовать, могут украсить их более сложным рисунком, например, графическим орнаментом. Такой вариант подойдет к кухне, оформленной в этно стиле;

• если труба проходит возле окна, ее можно спрятать за плотными шторами;
• обвив фактурной веревкой или цветочными гирляндами, применив любой другой декор, также можно эффектно спрятать любые коммуникации;
• оформив в технике декупажа, подобрав интересные рисунки, соответствующие дизайну интерьера можно и спрятать коммуникации, и использовать их как арт-объект. Этот прием уместно применить для кухни в стиле прованс или винтаж;
• спрятать за картонной гильзой или толстыми стеблями бамбука, предварительно разрезав их вдоль на половинки. Установленную гильзу следует покрасить в цвет стен, бамбуковые стебли для большей декоративности — покрыть лаком, красной или черной краской. Кухня, выполненная в китайском или японском стиле, от этого только выиграет.

Надежный способ полностью спрятать трубу, располагающуюся вертикально — это установить кухонный пенал – длинный узкий шкаф, у которого необходимо предварительно демонтировать заднюю стенку. Еще один способ спрятать трубу — закрыть ее специальным изготовленным из гипсокартона или ДСП коробом.

Горизонтально расположенную трубу полностью спрятать позволят навесные шкафы, у которых вырезана часть задней стенки. Другой удачный способ замаскировать горизонтальную трубу — использовать ее как деталь рейлинговой системы, покрасив соответствующим оттенком краски. Важно помнить при этом, что нагружать ее, навешивая тяжелую кухонную утварь, запрещено.

Варианты маскировки газового котла, колонки или счетчика на кухне

Благодаря стараниям производителей, нагревательные котлы и колонки имеют современный и эстетичный дизайн. Если подобрать модель в тон интерьера кухни, то и скрывать его не придется. Этот вариант — оптимальное решение для кухни, выполненной в белом цвете или стиле хай-тек, поскольку корпусы газового оборудования чаще всего выпускаются в хромированном или белом дизайне. Кроме того, как напольный котел, так и навесную колонку или счетчик, можно спрятать за кухонным гарнитуром, поместив их в дальний угол. В этом случае выступающие фасады мебели будут закрывать оборудование.

Совет! Если на кухне имеется ниша, то спрятать оборудование можно, разместив их в ней, а сверху закрыв дверцей, съемной панелью, шторой или жалюзи.

Если подобное расположение в кухонном пространстве невозможно, то спрятать необходимое оборудование можно с помощью встроенной фальш-мебели. Для этого подбирается шкаф, размер которого больше, чем сама колонка. У него демонтируют заднюю стенку, выпиливают дно и крышу электролобзиком, оставшиеся боковые стенки и дверцу просверливают, чтобы обеспечить свободную вентиляцию. Готовый фальш-шкаф, обрабатывают противопожарной пропиткой, после чего крепят над колонкой или котлом. Шкаф, лишенный тыльной стороны также подойдет, чтобы спрятать газовый счетчик. Этот вариант позволяет хорошо замаскировать оборудование и при этом не ограничивать доступ к нему. Оптимальной комбинацией эстетичности и практичности станет установка на такую конструкцию решетчатой дверцы. Если готовый шкаф, который можно переделать, найти не удалось, то изготовить разборный короб из гипсокартона, ЛДСП или фанеры можно самостоятельно.

Если колонка оказывается втиснутой между навесными шкафами, важно создать условия, соответствующие требованиям безопасности:

• естественную вентиляцию обеспечит свободное пространство между колонкой и мебелью минимум в 3-5 см;
• размещение огнеупорных материалов между оборудованием и боковыми стенками соседних шкафов предотвратит их нагревание, снизит уровень пожароопасности. С этой же целью рекомендуется всю мебель на кухне обработать специальной пропиткой.

Разнообразие решений, как спрятать трубу, а также необходимое газовое оборудование в интерьере кухни без утраты ним эстетичности, дает возможность выбрать оптимальный вариант с учетом конкретных особенностей кухонного пространства. А выше представленные идеи, возможно, вдохновят придумать свой оригинальный способ, как спрятать коммуникации на кухне.

Как скрыть газовые трубы: видео

Фотогалерея

закрыть, дизайн с котлом индивидуального отопления в частном доме, скрыть шкаф

Спрятать газовый котел на кухне можно, однако доступ к нему должен быть постоянно

Нагревательный котел можно задекорировать кухонным гарнитуром лишь в том случае, если размеры шкафчика идеально подходят под размеры котла. В ином случае нужно выбирать другой способ, как замаскировать газовый прибор на кухне.

Можно ли газовый котел спрятать в шкаф: способы декора

Многие владельцы, как частных коттеджей, так и квартир в многоэтажных домах, принимают решение отключиться от теплоцентрали и установить автономное отопление. Как правило, газовый котел устанавливается на кухне. Обыкновенный белый агрегат может нарушать интерьер помещения, поэтому они задумываются о том, как вписать котел в имеющийся дизайн.

Газовый котел можно устанавливать только в нежилом помещении, при этом наличие форточки и двери обязательно!

Дизайн части помещения, где ставиться котел, нужно продумать до установки нагревательного прибора.

Как спрятать котел:

• Самодельный короб из ДСП для котла. В идеале передняя панель короба должна максимально совпадать с фасадом кухонного гарнитура.
• Ниша из профиля и гипсокартона. Передняя часть конструкции также закрывается дверкой под общий стиль кухни.
• Отделка котла пленкой или специальной краской.

При установке новой мебели нужно заранее обговорить размеры и месторасположение шкафа под котел. Также учитывается разводка коммуникаций, которые при желании можно спрятать.

Напольный АГВ можно монтировать в углу кухни согласно правилам установки. Разрешается также скрыть напольный котел в шкафчике-пенале, при этом соблюдать нормативы и правила безопасности.

3 преимущества котла со встроенным бойлером: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/gazovyj-kotel-so-vstroennym-bojlerom

Кухни с газовым котлом: дизайн и установка шкафчика из ДСП

Если газовый котел устанавливался после покупки кухонного гарнитура, и нет возможности спрятать в одном имеющихся шкафов, можно задекорировать его самодельной дверцей. Для изготовления шкафа для котла своими руками понадобятся плиты ДСП и деревянные рейки.

Кроме инструментов – рулетки, болтов, лобзика и навесов, понадобиться готовая дверца, наиболее приближенная по расцветке к фасаду кухни.

Прежде чем приступать к работе, нужно с точностью рассчитать размеры газового котла. Минимальное расстояние от любой стороны котла к шкафчику – 3 см, соответственно, к высоте и ширине котла прибавляем по 6 см и выбираем дверцу этого размера.

Ход работы:

1. Из плит ДСП лобзиком нужно вырезать боковые стенки шкафчика, исходя из замеров. Глубина также должна быть на 3-4 см больше глубины газового котла.
2. В нижней стенке проделать отверстия для труб водо- и газоснабжения, в верхней – для дымохода.
3. С правой или левой стороны коронкой вырезать отверстия для мебельных завесов.
4. Соблюдая перпендикулярность, скрепить между собой ботами все стороны шкафа. Задней стенки не должно быть, вместо нее сверху и снизу параллельно между собой прикрепить две планки.
5. На закрепленные рейки прицепить крепления к стене кухни. Повесить на завесы дверку шкафчика.
6. Полученную конструкцию нацепить на котел и повесить на стенку.

Навесной котел можно разместить в углу кухни, вмонтировав его в навесной угловой шкаф или прикрыть такой же самодельной дверцей. При желании можно оставить прибор открытым, замаскировать его красивым декором – наклейками или переводными картинками.

Кухня в частном доме с газовым котлом: нормы и правила установки

Размещение газового котла на кухне требует определенных норм и правил. Их несоблюдение может привести к серьезным последствиям. Помещение, в котором устанавливается газовый котел, должно быть не менее 4 кв.м, высотой более 2,5 м, иметь окно и дверь в коридор. На кухне обязательно должен стоять прибор, который оповестит об утечке газа.

Мощность газовых котлов, которые устанавливаются на кухне, должна быть не более 60 кВт. Нагревательный котел можно установить на полу или прикрепить к стене.

О принципах работы и устройстве двухконтурных котлов узнаете в следующей статье: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/dvukhkonturnyj-gazovyj-kotel

Газовый котел крепится к стене, которая выполнена из негорючих материалов. Нельзя устанавливать котел вплотную к шкафам, между прибором и стенками мебели обязательно должно быть место для циркуляции воздуха.

В домах с деревянным перекрытием рекомендуется закрыть стену металлическим листом.

Разводка газовых и водопроводных труб должна быть выполнена согласно правилам. Промежуток между котлом и холодильником и газовой плитой должен быть минимум 30 см. Нагревательный котел устанавливается на расстоянии не менее 0,8 м от газового счетчика на высоте 1.6 м. Электрическая розетка для котла монтируется на расстоянии 1 м.

После того, как установлен котел и подключены все магистрали, настоятельно рекомендуется проверить его работу и тягу дымохода – от этого зависит безопасность использования прибора.

Интерьер кухни с газовым котлом на стене: как спрятать коммуникации

Решив вопрос с маскировкой газового котла на кухне, часто возникает вопрос, как скрыть трубы для газа и воды, ведущие к прибору. Не радует взор и громоздкий некрасивый дымоход и шланги, соединяющие агрегат с системой индивидуального отопления.

Ни в коем случае нельзя закрывать все элементы в стену, они должны быть в доступе в случае необходимости!

На сегодняшний день наиболее популярным вариантом скрытия коммуникаций является короб из профилей и гипсокартона, который можно обложить плиткой или обклеить обоями. При монтаже короба следует брать влагостойкий гипсокартон.

Газовую трубу можно спрятать за кухонным гарнитуром. При этом шкафы и тумбочки не должны давить на трубу, нужно оставить около 1 см свободного пространства между ними. Если же труба проходит на высоте более 1 м от пола, можно использовать ее как подставку под полотенца. Для этого труба зачищается от ржавчины и покрывается несколькими слоями хромированной краски – после высыхания на нее можно вешать полотенца и салфетки.

Как рассчитать расход газа на единицу плоцщади дома (квартиры) читайте здесь: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/raskhod-gaza-na-otoplenie-doma-100-m

Угловые водопроводные или газовые трубы, которые невозможно закрыть шкафчиком, можно задекорировать искусственными цветами или фруктами, украсить стеклянной мозаикой, разрисовать цветной краской под интерьер помещения.

Вопрос дизайнеру: как спрятать газовый котел на кухне (видео)

Спрятать газовый настенный котел не проблема, если подойти к этому делу с умом. После правильных расчетов и монтажа самодельного шкафчика нужно подумать и про газовые и водопроводные трубы, которые также могут нарушать весь дизайн помещения. Идеальный вариант – зашить их в гипсокартонный короб и задекорировать кафелем.

Примеры как спрятать газовый котел на кухне (фото)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как спрятать газовый котел на кухне, варианты, фото » Интер-ер.ру

Многих покупателей оборудования для отопления и нагрева воды волнует вопрос, как спрятать газовый котел, чтобы он не испортил интерьер кухни. Ведь именно в этом помещении его чаще всего и устанавливают. Существует несколько наиболее распространенных способов, которыми можно воспользоваться. А каждый уже выбирает для себя тот, что больше всего подходит, исходя из своих возможностей и особенностей кухонного помещения.

Какие есть варианты, чтобы спрятать газовый котел в помещении кухни?

Современные газовые котлы, по сравнению с теми агрегатами, что выпускали раньше, намного компактнее по размерам. К тому же они имеют более разнообразный дизайн и различные цветовые решения. Конечно, выбор цветов не слишком большой, но некоторое разнообразие все-таки наблюдается. Аккуратный и компактный котел с блестящей поверхностью может прекрасно вписаться в кухонное помещение, выполненное в определенных стилях, например, «Хай-Тек». А традиционно белый агрегат совершенно не будет выделяться на фоне мебели такого же цвета.

Белый котел может хорошо вписаться в интерьер кухни с белой мебелью

Если же газовый котел все-таки необходимо спрятать, чтобы он не бросался в глаза, можно рассмотреть следующие варианты:

• при размещении оборудования воспользоваться имеющимися особенностями помещения кухни;
• встроить агрегат в один из предметов мебели кухонного гарнитура;
• закрыть устройство декоративным элементом;
• замаскировать или наоборот выделить в отдельное звено дизайна интерьера.

Каждый из этих способов по-своему хорош, нужно лишь выбрать наиболее приемлемый для себя.

Газовый котел, встроенный в кухонную мебель или скрытый декоративным элементом

Здесь может быть несколько решений, но при выполнении любого из них должны обязательно соблюдаться требования безопасности, основными из которых являются:

• беспрепятственный доступ к оборудованию для его обслуживания;
• наличие некоторого свободного пространства вокруг котла для его естественной вентиляции;
• негорючесть материала внутренних стенок кухонных шкафов или декоративных элементов.

Выгодным вариантом является размещение газового котла в кухонном шкафчике. Конечно, удобно, когда установка агрегата производится во время ремонта помещения, а затем уже с учетом данного момента заказывается непосредственно сам кухонный гарнитур. В этом случае шкаф для газового котла будет выполнен именно под его размеры и из материала, устойчивого к нагреванию. Если же кухня уже обставлена мебелью, а при этом необходимо как-то расположить котел, то можно переоборудовать один из имеющихся шкафчиков под этот агрегат либо заказать под него новый, вписывающийся по стилю в интерьер.

Газовый котел можно спрятать в кухонный шкафчик

Довольно часто газовый котел располагают на кухне между навесными шкафами. В данном случае боковые стенки уже имеются, останется заказать только декоративную решетку или дверцы, которые крепятся к соседним шкафчикам. Верхнюю часть и дно дополнительно заказывать скорее всего не понадобится, ведь их все равно не видно со стороны. При этом боковые стенки шкафов и внутренняя поверхность декоративного элемента должна быть покрашена термостойкой эмалью или выполнена из материалов, устойчивых к нагреву и возгоранию.

Внимание! Газовый котел нельзя располагать в кухонном шкафу впритык к его стенкам. Между ними и самим агрегатом должно быть со всех сторон некоторое пространство – не менее 3-х см. То же самое касается и дверей или решетки, прикрывающих котел с фасада.

Как можно замаскировать газовый котел в кухонном помещении?

Различные варианты встраивания газового котла в мебель – это только один из способов скрытого размещения агрегата на кухне. В некоторых случаях его можно и не прятать, а просто замаскировать. Для этого корпус устройства можно покрасить под цвет интерьера кухонного помещения. Если же есть возможность приобрести котел в той цветовой гамме, которая уже присутствует на кухне, то это даже более простой вариант. В этих случаях агрегат не будет выделяться на общем фоне, а значит – не станет привлекать к себе особого внимания.

Котел можно подобрать по стилю к мебели на кухне

Интересным и оригинальным решением может стать не маскировка котла, а наоборот – его выделение в отдельный элемент интерьера – яркий и бросающийся в глаза. Вариантов здесь множество – это и декоративная роспись, и покраска в несколько ярких цветов, и другие задумки. Каждый может пофантазировать и выбрать свой вариант, оптимально подходящий к дизайну интерьера кухни.

Чтобы спрятать газовый котел, можно воспользоваться и некоторыми особенностями планировки помещения. При наличии на кухне ниши агрегат удобно размещать в ней, прикрыв снаружи дверцами, решеткой или каким-либо другим декоративным элементом. Если же в помещении имеется колонна, котел можно спрятать за ней, закрыв всю конструкцию, например, ширмой.

Часто бывает, что газовый котел устанавливают в некотором отдалении от кухонного гарнитура. Для скрытия от глаз такого отдельно стоящего агрегата можно заказать пенал или соорудить конструкцию в виде короба самостоятельно. Помимо самого котла, в таком пенале можно разместить и другую кухонную утварь, для чего лучше сделать отдельные дверки для различных отделений.

Коммуникации можно скрыть с помощью специальных планок

Как спрятать коммуникации?

Кроме самого газового котла, необходимо спрятать с глаз и все коммуникации. Трубу, по которой подводится газ к котлу, замуровывать в стене запрещено. Желательно, если и остальные трубы будут в пределах доступа для их обслуживания. Если же коммуникации не прикрыть, вид на кухне будет совсем неэстетичный. Для их внешнего скрытия можно приобрести в строительном магазине специальные панели или декоративный короб. Такой короб не очень сложно изготовить и самостоятельно, покрасив его затем под цвет интерьера или обклеив пленкой в тон со стенами.

Совет. Лучше, если декоративные короба будут разборными. Иначе их придется ломать при возникновении необходимости доступа к какому-либо участку коммуникаций.

Понадобится спрятать и дымоходную трубу. Для ее маскировки можно сделать декоративный короб с термостойкой внутренней поверхностью или заказать навесной шкаф в одном стиле с остальной кухонной мебелью. Материал для изготовления шкафчика тоже должен быть стойким к воздействию жара, так как труба для вывода продуктов сгорания нагревается.

Различных вариантов, как можно спрятать газовый котел в кухонном помещении, существует достаточно большое количество. Поэтому при покупке этого полезного оборудования не должно возникнуть каких-то проблем, как скрыть его от глаз подальше и не испортить внешним видом агрегата интерьер кухни.

Как монтировать котел на кухне: видео

Как скрыть котел на кухне: фото

Как спрятать газовый котел, напольный или настенный? Выбор места: на кухне или в гостиной

 

Довольно часто, затевая ремонт в своей квартире, люди не знают, как спрятать газовый котел, чтобы не нарушить технику безопасности, и сделать интерьер помещения более эстетичным. Ведь наличие газового оборудования не всегда гармонично вписывается в оформление кухни или прихожей, где оно чаще всего устанавливается.

Как правильно спрятать настенный газовый котел?

В квартирах чаще всего устанавливаются настенные модели котлов, а в частных домах – напольные. Что касается первого варианта, то лучше не прятать изделие, а подобрать его цветовое оформление под общий интерьер.

Например, для современных направлений хай-тек, стоит установить изделие с хромированным корпусом. А для классических интерьеров, таких как кантри или прованс, подойдет оборудование в белом цвете.

Существует много разных способов, как задекорировать газовый котел, чтобы он исправно выполнял свои функции, и не портил интерьер:

1. Его можно спрятать в кухонный шкаф. Для этого у мебели выпиливается задняя стенка, крышка и дно. А в боковых стенках делаются отверстия для вентиляции.
2. Можно разместить котел между шкафами. Для обеспечения безопасности, боковые стенки шкафчиков покрываются негорючими материалами.
3. Чтобы убрать котел из вида, можно повесить его за шкафчиками или колонной.
4. Если позволяет планировка помещения, оборудование можно спрятать в нише и задекорировать проем жалюзи или шторой.

Требования для установки котла

Установить газовое оборудование можно в таких помещениях:

• на кухне;
• в подвальном помещении;
• котельной;
• прихожей.

На кухне можно установить агрегат мощностью до 60 кВт. Если его мощность будет больше этой цифры, необходимо специально оборудованное помещение, например, пристройка или отдельная котельная.

Согласно действующим нормативам, в помещении, где устанавливается отопительное оборудование, должны:

• иметься двери и открывающиеся окна;
• присутствовать приточно – вытяжная вентиляция;
• располагаться розетки;
• соблюдаться требования к системе дымоотведения.

Обязательные правила при декорировании

При декорировании газового прибора, стоит учитывать, что эстетичность здесь уходит на второй план.

Главное, соблюдать требования, прописанные в СНиПе . При декорировании газового котла необходимо:

• обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию;
• продумать хорошую вентиляцию;
• изделия, скрывающие котел, обработать специальными пожаробезопасными пропитками.

На кухне: котел, спрятанный в кухонный гарнитур

Чтобы спрятать котел в кухонный гарнитур, необходимо продумать грамотный проект мебели. Вся сложность такого декорирования заключается в креплении котла. Мебельные предметы, в которые будет спрятано оборудование, должны быть изготовлены в индивидуальном порядке, так как стандартные модели не соответствуют размерам конкретной отопительной техники.

При проектировании кухонного гарнитура под котел учитываются следующие требования:

• между стенами котла и мебельными предметами должны остаться зазоры для вентиляции размерами 3 см;
• при проектировании мебельного гарнитура стоит прибавить по 3 см к каждой стороне шкафа;
• для шкафа, в который будет монтироваться отопительный прибор, фасад лучше подобрать перфорированный.

Можно ли разместить прибор в шкаф готового гарнитура? Если вы сумеете подобрать подходящие вам размеры готового кухонного гарнитура, можно спрятать оборудование своими силами.

Для этого в крышке шкафа делается отверстие под дымоход. Заднюю стенку в шкафу можно убирать — она не нужна. Но конструкцию потребуется усилить боковыми рейками, на которые будут крепиться верхняя и нижняя крышки.

Такой вариант декорирования считается идеальным для кухонного пространства. Ведь котел практически не будет видно, и он не будет портить общий интерьер кухни.

Декор котла гипсокартоном

Можно спрятать отопительный котел под гипсокартоном. Это более доступный в ценовом плане вариант. Что касается способа сборки конструкции из гипсокартона, можно:

• собрать каркас из металлического профиля на стене;
• собрать изделие на полу и прикрепить его к стене. В этом случае, в стене делаются отверстия под металлические дюпеля, и на них крепится шкаф.

На готовый каркас шкафа крепятся гипсокартоновые листы, и только потом устанавливается газовый прибор. После этого навешиваются двери.

Внимание: так как на кухне повышенная влажность, лучше брать влагостойкий материал.

Другие варианты маскировки

Проще всего подобрать отопительный котел под общий интерьер. Но, к сожалению, производители выпускают продукцию в белом или хромированном оттенках. Если ваша кухня выдержана в светлых тонах, то можно остановить выбор на белом корпусе. Желательно подобрать место расположения агрегата таким образом, чтобы он не бросался в глаза.

Также можно попробовать оклеить металлический корпус изделия пленкой ПВХ необходимого цвета. Но делать это надо очень аккуратно. Главное в этом процессе, не допустить образования пузырьков под пленкой. Имейте в виду, пленка ПВХ – материал не долговечный. Можно покрасить изделие жаростойкой краской.

Как спрятать напольный газовый котел

Напольный котел проще всего спрятать на кухне или в гостиной в мебельном пенале. Таким образом, вы задекорируете не только отопительный прибор, но и все трубы.

Для владельцев частных домов, лучше устанавливать котел не в кухне или прихожей, а в отдельной котельной. А в небольшой квартире напольный агрегат можно спрятать под декоративной панелью, откидной столешницей, или под подоконником.

 

Как спрятать трубы газового котла

Согласно нормам и стандартам, закрывать коммуникации газового оборудования несъемными конструкциями запрещается. К данным коммуникациям всегда должен быть открытый доступ. Поэтому, скрывать трубы можно только съемными конструкциями, не перекрывающими доступ к отсекающему вентилю.

Фото задекорированных газовых котлов

Как выглядит замаскированный котел на кухне: фото

Котлы в других помещениях:

 

Полезные видео

Эти видео могут пригодиться вам для планирования:

В заключение стоит сказать, что при правильном подходе, спрятать газовое отопление на кухне довольно легко. Главное, подобрать наиболее подходящий вам вариант декорирования, соблюдать нормы пожарной безопасности, и не забывать о требованиях к установке котла.

Как спрятать газовый котел на кухне: безопасные способы

Кухня — это место, которое должно быть удобным и привлекательным. Часто дизайн газового оборудования сводится исключительно к утилитарному внешнему виду, который может не подойти по стилю, цвету и габаритам. Как и куда спрятать газовый прибор, чтобы он не бросался в глаза?

Правила размещения газового котла

Прежде чем приступить к обустройству кухни, необходимо ознакомиться с нормами, которые гарантируют безопасную эксплуатацию и обслуживание бытовых устройств.

Разработку проектной документации и установку котла лучше доверить профессиональной сервисной службе.

Правила, регламентирующие установку газового оборудования в жилых помещениях, предусматривают ряд условий. Если требования соблюдены, то можно выбирать место для размещения котла либо способ его декорирования.

Котлы выпускаются напольного и настенного типов. В зависимости от этого параметра меняется и вариант установки устройства. Монтаж может быть открытым или скрытым.Расположить котел на кухне можно:

• в открытом месте;
• в нише;
• в верхнем уровне кухонных шкафов;
• в напольном шкафу, пенале.

Открытое расположение

Для газовых котлов с открытой камерой сгорания или старого типа не предусмотрена скрытая установка в шкафах, пеналах или нишах. Ограничивать воздухообмен и свободное пространство у такому устройству запрещено.

Чтобы агрегат хорошо смотрелся и подходил к дизайну кухни, его можно:

• Задекорировать. Например: нанести виниловые наклейки или подвергнуть декупажу. Это можно сделать самостоятельно или привлечь профессионалов.
• Покрасить в цвет стен или кухонного гарнитура. Стоит учитывать термостойкость и безопасность красок, а также их недолговечность. Придется периодически обновлять декор котла.
• Разместить в углу за шкафами, если этого позволяют требования техники безопасности. В дальнем углу котел не будет бросаться в глаза.
• Повесить между шкафов кухни. Сделать их в одном цвете и размере с котлом с соблюдением технических зазоров.
• Установить за колонной или выступом в стене помещения в соответствии с нормами и правилами по установке.
• Приобрести агрегат с готовой декоративной отделкой лицевой панели.
• Заказать у производителя индивидуальный дизайн, если это возможно.

Вариант с художественной отделкой не спрячет газовый котел, а скорее, выставит его на обозрение, как уникальный арт-объект.

Ниша может быть особенностью архитектуры здания (помещения), или же специально устроенной конструкцией для размещения газового котла и коммуникаций.

Для обустройства нишевых стен подойдут материалы: кирпич, гипсокартон, облегченные бетонные или гипсовые блоки. Наличие дверей на нише улучшит общий вид помещения и закроет газовые, водопроводные трубы и дымоход.

Двери должны быть с отверстиями, решетками или декоративной сквозной фрезеровкой для доступа воздуха. Окрасить их можно в цвет стен или фасада кухни.

Допустимо устанавливать глухие дверцы в том случае, если у котла камера сгорания закрытого типа и коаксиальный дымоход, не требующий интенсивного забора воздуха из помещения для горения. Наличие выхода в вентиляционный канал и достаточные размеры для постоянного воздухообмена в нише, облицовка стен внутри противопожарными материалами — залог безопасности и бесперебойной работы устройства.

Верхние шкафы кухонного гарнитура

Настенный газовый котел может размещаться в верхнем шкафу кухни. Преимущество этого варианта в том, что устройство прячется за лицевыми панелями.

Важно помнить, что крышки и дна у такого шкафа не должно быть, только узкие планки для жесткости конструкции. Так как нижний уровень котла должен располагаться на уровне 120 см над полом, то над столешницей остаются на виду подводка труб и краны.

Полностью спрятать коммуникации можно либо за фасадом, либо за съемной декоративной панелью в цвет стенового «фартука», либо за готовым кожухом. В любом случае, лучше эти элементы оформлять в цветах кухни.

Еще один, не очень популярный вариант: отодвинуть гарнитур от стены, и в стеновой панели под котлом установить ревизионный люк. В этом случае никаких съемных коробов и кожухов на столешнице не будет, а трубы скроются за кухонной мебелью. Такое решение требует внимательности: в задних стенках шкафов и тумб нужно предусмотреть отверстия или ниши для прямого доступа к счетчикам, кранам и трубам.

Закрыть вытяжную трубу при этом можно прямоугольным готовым кожухом, декоративным карнизом или съемной вертикальной планкой.

Какой у вас тип газового котла?

В напольном шкафу и пенале

Размещают котел в пенале по нескольким причинам:

• Поместить котел в верхнем шкафу кухонного гарнитура нет возможности.
• Дизайнерское решение.
• Используется котел напольного типа.

При этом пенал или высокий шкаф обладают большей вместительностью, и при размещении в нем котла можно использовать свободное место для хранения. Высота пеналов позволит закрыть дымоход и подводку коммуникаций. Для удобства дверцы можно поделить на верхние и нижние.

Элементы, закрывающие трубы, краны и подводку коммуникаций к котлу, должны обеспечивать свободный доступ к оборудованию.

Наличие облицовки из негорючего материала на стене за котлом и на полу под напольной моделью — обязательно.

В глухих дверцах пенала стоит предусмотреть забор воздуха с цоколя, устроив в нем решетку. Ни дна, ни крышки у такого пенала быть не должно, только узкие планки для жесткости конструкции. Боковины пенала не должны плотно примыкать к стенкам котла. Минимальный зазор — 3 см.

Для свободного воздухообмена дверцы шкафа лучше сделать с отверстиями или решетчатыми. Подойдут установленные в рамку перфорированные плиты ХДФ с декором, ротанговые панели, фрезерованные панели МДФ в цвете фасадов кухонного гарнитура или иного оттенка. Допустим вариант с наклонным расположением деревянных планок в дверце, как в жалюзи или в ставнях.

Вариантов спрятать газовый котел на кухне довольно много. Какой бы способ не был выбран, главное, чтобы он отвечал требованиям безопасной установки и эксплуатации оборудования.

Популярное

Как закрыть газовые трубы на кухне

Во многих новостройках, а также новеньких квартирах и коттеджах в Жилых Комплексах, довольно часто на кухнях одна из стен полностью «украшена» газовыми трубами, счетчиком и котлом, от которого идет множество труб и проводов.

Это выглядит примерно так, как на заглавном фото к этой статье.

Многие квартиры в новых районах, ЖК и коттеджных поселках оснащены газовым котлом и трубами, которые занимают много места!

На сегодняшний период времени, очень многие россияне и особенно москвичи перебираются в самые разные Жилые Комплексы, которые со всех сторон теперь окружают нашу столицу.

Как можно спрятать газовые трубы на кухне?

Квартиры новых жилых комплексах и коттеджах довольно хорошие. И вообще сама идея жить как в Европе, тоже нравиться многим россиянам.

Газовый котел на кухне в отдельной секции

Единственное, что часто требует решения в таких квартирах, так это газовые трубы, которые нужно куда-то деть, спрятать или стилистически обыграть.

Но как это сделать?

Мебельная фабрика Микэвол может предложить Вам множество вариантов решения этого вопроса.

Как можно аккуратно и красиво закрыть и стилистически обыграть газовый котел и трубы на кухне? Об этом рассказывается в этой статье!

Нам достаточно часто приходится изготавливать нестандартные кухни, как раз по причине, например того, что заказчик не знает, как спрятать трубы газового котла на кухне, а также счетчик и разные другие предметы.

Совсем недавно мы осуществляли подобный заказ и на его примере сможем показать Вам некоторые варианты, того как можно спрятать трубы, счетчик и котел, а также вентиляционную вытяжку за корпусом шкафа.

Вырез под вентиль	Труба в углу шкафа

Мы стараемся всегда сделать все аккуратно, стильно и красиво.

Как спрятать газовую трубу на кухне?

Самая главная сложность в газовых трубах заключается в том, что все вентили, ручки, краны и стыковые соединения нельзя закрывать наглухо, к ним всегда должен быть доступ газовщиков.

Газовый счетчик, вентили на трубах и сам котел нельзя закрыть наглухо, к ним всегда должен быть доступ!

Тоже самое, можно сказать и про счетчик, если он располагается на кухне, рядом с котлом или на той же стене.

Трубы над шкафами	Котел за дверцей

Один из вариантов решения проблемы – сделать шкаф с двойным дном, в котором будут размещаться трубы и счетчик, но для них выпилить специальные отверстия, как на фото ниже.

Кухонный шкаф делается с двойным дном, где выпиливаются специальные отверстия под вентили труб и табло газового счетчика!

Такой подход позволяет всегда иметь свободный доступ к рычагам и вентилям, даже к тем, что располагаются немного в глубине.

Все равно можно легко перекрыть газ и осуществить необходимые действия, просто немного вытянув руку в вырезанное отверстие.

Котел и вентиляционную вытяжку можно поместить в отдельные секции на кухне и снабдить их дверями, благодаря чему к ним всегда будет доступ и при этом эти ниши можно использовать и для размещения других предметов.

Посмотрите видео! Здесь подробно все рассказывается!

Компания Микэвол изготовит и установит для Вас любые кухни на заказ, где бы трубы, котел и счетчик не были установлены.

Шлюз в трубах? Вот как это очистить

Воздушная пробка в трубах не позволит горячей воде уйти из кранов или оставит ваши радиаторы холодными.

Воздушные пробки возникают, когда в системе горячего водоснабжения или центрального отопления остается воздух, который препятствует нормальной циркуляции горячей воды.В этом руководстве мы расскажем, как удалить воздух из системы, чтобы вода снова могла нормально течь.

Что такое воздушный шлюз?

Воздушная пробка возникает, когда в системе остается воздух, который блокирует горячую воду, когда она попадает в краны или систему центрального отопления.

Воздушная пробка в системе горячего водоснабжения предотвратит вытекание воды из поврежденного крана. Воздушная пробка в системе центрального отопления приведет к тому, что некоторые или все ваши радиаторы не нагреются должным образом.

Как очистить шлюз от труб горячего водоснабжения

Есть много способов очистить воздушную пробку от труб системы горячего водоснабжения, и мы рассмотрим два из самых простых способов, которые вы можете попробовать сами.

Если вы обнаружите, что в какой-то момент не уверены или не уверены в себе, обратитесь к инженеру-теплотехнику, чтобы тот снял для вас воздушный шлюз.

Очистить захваченный воздух в системе горячего водоснабжения: метод 1

Первый способ очистить воздушную пробку заключается в присоединении шлангового шланга к горячим и холодным кранам у раковины в вашем доме и открытии холодного крана так, чтобы вода текла через шланговую трубу в кран горячей воды, снимая воздух.

Что вам понадобится:

• 1 метр садового шланга
• Изолента

Шаг 1: Включите подачу горячей воды.

Шаг 2: На одной из раковин в вашем доме с помощью шланга и изоленты соедините выпускное отверстие крана горячей воды с выпускным отверстием крана холодной воды. Поместите открытые концы шланга туда, где выходит вода, и закрепите их липкой лентой, убедившись, что она надежно закреплена.

Шаг 3: Откройте кран горячей воды.

Шаг 4: Откройте кран холодной воды на 3-5 секунд, а затем закройте его.

Шаг 5: Включите горячую воду в раковине в другой комнате.

Шаг 6: Повторите процесс 5-8 раз.

Если горячая вода работает, вы успешно очистили воздушную пробку. Если нет, то вы можете попробовать второй метод.

---

---

Очистить захваченный воздух в системе горячего водоснабжения: метод

В случае, если использование шланга для очистки воздуха, захваченного системой горячего водоснабжения, не помогло, вы можете выполнить несколько альтернативных шагов.

Шаг 1: Выключите водопроводную воду.

Шаг 2: Откройте все краны, начиная с верхнего этажа и затем двигаясь вниз, и подождите, пока вода не перестанет течь.

Шаг 3: Промойте все туалеты, пока не останется вода.

Шаг 4: Поворачивайте краны, пока они почти полностью не закроются, чтобы через них могло пройти небольшое количество воды.

Шаг 5: Снова включите подачу воды.

Шаг 6: Поверните все краны наполовину, а затем откройте их полностью.

Выполнение этих действий должно вытеснить любой захваченный воздух из системы, позволяя горячей воде снова течь.

Если ни один из вышеперечисленных методов не сработает, пора обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику.

Как очистить шлюз от системы центрального отопления

Вы узнаете, есть ли воздух в вашей системе отопления, потому что один или несколько радиаторов вокруг вашего дома либо нагреваются только снизу, либо не нагреваются совсем.Это связано с тем, что воздух действует как засор, останавливая циркуляцию горячей воды.

Очистка этого захваченного воздуха — это просто случай удаления воздуха из радиаторов, о том, как это сделать, вы можете узнать в нашем руководстве по удалению воздуха из радиатора.

Получите бесплатные расценки на ремонт

Если вы пытались очистить воздушный шлюз, выполнив все вышеперечисленные шаги, но по-прежнему не получаете горячей воды, то пора обратиться к инженеру-теплотехнику.

Инженер-теплотехник сначала обнаружит, что проблема действительно вызвана воздушной пробкой, а затем, если это так, очистит систему от захваченного воздуха.

Вы можете получить бесплатные предложения по ремонту без каких-либо обязательств от трех сертифицированных инженеров-теплотехников, работающих в вашем регионе, заполнив нашу простую онлайн-форму. Сравнение нескольких котировок даст вам наибольшие шансы найти лучшую сделку для работы.

---

---

.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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— [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (! ! [])))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [ ])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] )) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [] )) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] —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

.

Питон, намотанный на трубы котла, обнаружен семьей, возвращающейся в свой дом

Семья, возвращающаяся в свой дом, обнаруживает 2-футовый PYTHON, свернутый вокруг трубы котла

• Ханна Коллинз и Роб Коуэн собирались переехать в свой недавно отремонтированный дом в Дувре, Кент
• Они обнаружили рептилию, свернувшуюся вокруг трубы котла
• Предыдущий арендатор признался, что потерял свою домашнюю змею перед тем, как уехать, но пара подумала, что он пошутил

Софи Джейн Эванс

Опубликовано: 13:03 BST, 26 сентября 2013 г. | Обновлено: 13:40 BST, 26 сентября 2013 г.

Пара, которая собиралась переехать в свой недавно отремонтированный дом, была шокирована, обнаружив, что у них в засаде лежит нежеланный постоялец — двухфутовый питон.

Ханна Коллинз и Роб Коуэн затирали плитку на кухне, когда обнаружили обрывки змеиной кожи.

Они начали осматриваться вокруг дома и открыли дверь котла — только чтобы отскочить назад в ужасе, когда они заметили рептилию, свернувшуюся вокруг труб.

Непрошенный постоялец: Ханна Коллинз и Роб Коуэн готовились к переезду домой в Дувр, Кент, когда они обнаружили двухфутового питона

Мисс Коллинз, 25 лет, выбежала с криком, в то время как ее парень-продавец г-н Коуэн, 31 год, позвонил. RSPCA, чтобы убрать змею.

Затем пара поняла, что они потратили месяц, невольно наводя порядок в доме в Дувре, Кент, и притаились вокруг питона.

Их предыдущий арендатор признался, что потерял свою домашнюю змею перед отъездом, но Роб и Ханна подумали, что он шутит.

Сотрудник иммиграционной службы мисс Коллинз, у которой есть двухлетний сын Гарри, сказала: «Я кричала и кричала на Роба:« В котле змея », но он сказал, что я веду себя глупо.

В шоке: 25-летняя мисс Коллинз, изображенная здесь со своим двухлетним сыном Гарри, затирала плитку на кухне, когда заметила полоску облупившейся змеиной кожи.

Открытие: она и ее муж 31-летний Коуэн начал осматриваться вокруг дома и открыл дверь котла — в ужасе отпрыгнул, увидев рептилию, свернувшуюся вокруг труб. Коуэн позвонил в RSPCA, чтобы убрать змею.Вверху — потерявшаяся кожа молодой самки питона

‘Он снял крышку, и тут мы увидели огромный пролив кожи.

‘Я совсем его потерял, я кричал, прыгал и кричал. В воздухе определенно витало несколько ругательств ».

Она добавила: «Это было действительно страшно. Ненавижу змей, пауков и тому подобное ».

RSPCA заявило, что рептилия была молодой самкой зеленого питона и «очень проголодалась», когда ее нашли.

Представитель сказал: «Наш инспектор посетил территорию и смог безопасно распутать змею и унести ее.

Захват: инспектору RSPCA удалось безопасно отделить змею от котла и унести ее

«Если вы окажетесь в таком же положении, мы посоветуем вам закрыть дверь комнаты, в которой она находится, и позвоните нам.

«Если у вас есть основания полагать, что змея ядовита, вам следует позвонить в полицию и местный совет, которые выдают лицензии и нанимают специалистов, которые могут иметь дело с опасными дикими животными».

Питоны обычно не нападают на людей, если их не спровоцировать или спровоцировать.

Змеи, не являющиеся вено

.

Советы по работе с котлом: Как ухаживать за котлом в морозную погоду

Морозная погода по всей Великобритании привела к тому, что многие из них продолжали отопление намного позже в году, чем обычно.

Но многие пострадают из-за поломки котлов, и в прошлом году, согласно исследованию Direct Line, количество претензий по неисправным котлам увеличилось на 5,2% по сравнению с предыдущей зимой.

Фактически в течение последних пяти лет объем претензий по неисправным котлам неуклонно растет.

Итак, что могут сделать домовладельцы и домовладельцы, чтобы защитить свой котел в холодную погоду?

Поддерживайте низкое отопление

Внезапные низкие температуры могут привести к замерзанию внешней конденсатной трубы котла, что может привести к остановке котла. Изоляция труб может помочь или попробуйте держать отопление постоянно, но слабым, когда очень холодно.

Удалите воздух из радиаторов

Если в вашем доме не так тепло, как вы думаете, внутри системы отопления может остаться воздух, поэтому вам необходимо удалить воздух из радиаторов.

Выпустить воздух из системы просто, но вам понадобится ключ, который можно вставить в спускной клапан радиатора. Если после этого у вас все еще есть проблема, возможно, вам придется обратиться к профессионалам.

Поддерживайте свой котел в рабочем состоянии

Обязательно обслуживайте и обслуживайте котел в соответствии с рекомендациями производителя. Регулярно проверяйте наличие каких-либо предупреждающих знаков, таких как утечки, трещины или шумы, поскольку чем раньше вы обнаружите проблему, тем легче ее будет исправить.

Выключайте услуги, когда в доме нет людей

Если у вас есть незанятое имущество дольше 30 дней, то стоит слить воду из системы водоснабжения и отключить коммунальные услуги. Однако если это зимой, то поддержание минимальной температуры в системе центрального отопления может помочь предотвратить замерзание труб.

Кристина Димитрова, коммерческий директор Direct Line for Business, сказала: «Простудиться из-за проблем с отоплением в зимние месяцы может быть особенно неприятно, поэтому очень важно, чтобы арендодатели удостоверились, что в их собственности есть котлы с полным обслуживанием, чтобы минимизировать риск системы отопления. неудачи.

«Арендодатели несут юридическую ответственность за получение сертификата безопасности для газовых приборов каждый год, и им также необходимо обеспечить техническое обслуживание и работу систем отопления и горячего водоснабжения».

Если ваш котел издает громкий стук, этому может быть причина. Согласно 24/7 Home Rescue, вам нужно обратить внимание на несколько шумов, которые указывают на проблему с вашим котлом.

Если из вашего бойлера начинает течь вода или он издает громкий стук, это может быть признаком серьезной проблемы.

.

Палка для топиария как называется: Ствол для топиария – купить на Ярмарке Мастеров

МК по стволам для топиариев…красоту деревца делает не только его крона ))

для меня, в процессе создания деревьев, самой острой проблемой было создание подходящего ствола для него. уже и крона готова, и горшочек подобран\задекорирован….но хотелось бы и необычную основу сделать, а не просто банальную палочку или шпажки использовать.
путем проб и ошибок, методом подбора и поиска, я наконец-то решила для себя этот вопрос… рискну поделиться с Вами, дорогие жители Страны, возможно и пригодится ))

ранее экспериментировала с 1-2 веточками ивняка, но как-то попалось на глаза целое поваленное дерево ивы….набрала я от души веток подлиннее, чтобы исходного материала было побольше, принесла домой…и все выходные отдавалась своей фантазии ))

сначала я удалила всю листву, так виднее расположение веточек, потом разломала их с помощью плоскогубцев на части, прикидывая в уме, как буду потом эти веточки переплетать…плоскогубцы лежат как раз в том месте, где я ломала веточки…и залила все заготовки в ванной холодной водой…

устала помощника отгонять, он в процессе мелкие веточки с наслаждением обгрызал…прям бобер какой-то, а не 13-ний почтенный кот )))

некоторые веточки делила на три части, если оказывались очень длинными…

в ванную наливаем холодную воду, погружаем заготовки в нее, они должны быть полностью покрыты водой, ждем 2-3 часа и можно приступать к очищению от коры…окоренные веточки надо сразу вернуть обратно в воду, т.к. они быстро сохнут и становятся ломкими, потом их будет сложно изогнуть…отломавшиеся небольшие веточки не выкидываем, тоже очищаем…из них потом «ростки топиария» сделаем.

для создания стволов нам потребуются: плоскогубцы\круглогубцы, крепкие нитки (у меня «ирис»), медицинский лейкопластырь (у меня слишком широкий, приходилось разрезать полоски, советую купить 1х500 размерами, очень удобно), прищепки, шпажки\зубочистки\палочки для суши…

выбираем подходящую веточку, берем прищепки и начинаем ее скручивать, перевивать и переплетать ветки между собой…

изгибаем веточки аккуратно, выбирая понравившуюся форму…потом пожно будет зафиксировать нитками или лейкопластырем для окончательной просушки..

для сушки посередине сплетения веточки тоже можно связать, но только нитками, т.к. лейкопластырь оставляет липкий след, который потом скажется на окрашивании….

длинные ветки после просушки можно потом будет разделить на 2 части….таким образом у нас получится 2 разных стволика для разных деревьев…

соединяем две разных веточки…

крепко соединяем их вместе, чтобы потом они в основании смотки не шевелились…

обвиваем более тонкими веточками основной ствол…

для того, чтобы переплетения не ложились вплотную друг к другу, вставляем распорки — шпажки, зубочистки, палочки для суши (у низ разный диаметр, можно ширину просвета регулировать)…

тонкие кончики веточек можно закрутить вот так….

вот отдельная раскидистая ветка…включаем воображение…

переплетаем…не забываем вставлять распорки, небольшие просветы создают ощущение ажурности и воздушности…на несущую силу ствола это не повлияет…

верхушку заплетенной веточки фиксируем лейкопластырем, привязываем нитку, и фиксируем ниточку возле основания, создавая нужный изгиб…

для более массивных крон у нас остались утолщенные нижние части веток….первая — «рогаткой», части рогатки можно притянуть чуть ближе друг к другу, нитки можно не снимать, эта часть будет погружена в гипс при установке, а крона поместится на основной стебель…вторая — 2 разных ветки, прямая и изогнутая, верх примотан вместе, пока не будет посажена крона (хотя после просушки можно склеить стволы), нижняя часть на распорке…после застывания гипса кольцо свободно можно вынуть….третья — перекрученные 8-й 2 ветки…четвертая — три ветки, которые после посадки будут вырастать из трех точек, потом соединяясь в одну…пятая — для двух шариков, на одном топиарии, но стволы так перекручены, что создается ощущение одного, раздвоенного….а последняя ветка — пример, который позже будет разделен на 2 части, образуя 2 совершенно разных ствола…

вот процесс сушки будущих стволов…в качестве распорок все идет в ход, даже старые бигуди )))

это остатки мелких веточек, перекрученных между собой….их можно использовать в композиции, создавая отростки дерева с маленькой кроной…или просто для декора, помещая рядом с деревцем…

вот окончательные варианты стволов….на сушку веточек до 0.5 см в диаметре достаточно 1-2 суток, потом развязываем, снимаем распорки, вверху и внизу узор переплетения фиксируем нитью. ее можно не убирать, т.к. низ ствола будет погружен в гипс, а верх — помещен в крону…перевязки не будет видно…ну и снимать ниточки не следует, если заготовили стволы впрок…при повышенной влажности ивняк вернется в более-менее прямую форму, если не будет зафиксирован…и самые интересные фантазии будут необратимо утеряны…

стволы можно смело делать любой длины….примеряя его на крону, лишнее можно просто отломать или до упора загрузить в горшочек с гипсом…

вот еще варианты…

крона, ствол, подставка, варианты оформления, мастер-класс по изготовлению из кофе, крепированной бумаги, советы

То, каким будет будущее украшение интерьера, зависит от мастерицы и ее фантазии, поэтому материал для топиарий можно найти где угодно. Стоит ознакомиться с обязательным минимумом и со всем разнообразием дополнительных материалов, которые подбираются на свое усмотрение.

Из каких элементов состоит топиарий

Топиарий состоит из следующих частей:

1. Крона.
2. Ствол.
3. Горшочек.

Основа для кроны (круглая, в виде сердца, фантазийная) может быть изготовлена из таких материалов:

1. Газета.
2. Монтажная пен.
3. Пенопласт.
4. Елочные игрушки.
5. Пластиковые мячи.
6. Поролон.

Крона – самый важный декоративный акцент, именно ей уделяется максимум внимания, горшочек и ствол поддерживают тематику. Делают крону из чего угодно, но сначала стоит решить, какой будет основа. Стоит рассмотреть самые простые основы для топиариев своими руками:

1. Газетная. Взять несколько листов из газеты или журнала. Хорошо скомкать 1 лист. Обмотать полученный ком следующим листом, снова хорошо обмять руками. Повторять процедуру, пока шар не будет нужно размера. Он должен получиться достаточно плотным. Чтобы не разваливался, его обматывают нитками.
2. Монтажная пена хороша для фантазийных форм. Она пластична, а после высыхания легко обрабатывается ножом. Пену выдавливают в пакет в нужном количестве, дают высохнуть. Кусок высохшей пены достать из пакета, теперь можно придать ему любую форму. Используя клей, который очень хорошо садится на поверхность сухой пены, можно приклеить любые декоративные элементы.
3. Пенопласт – удобный материал, к нему легко приклеивать, в него легко втыкать, он легкий, устойчив к влаге, прост в обработке. Основа для кроны делается ножом – просто убрать все лишнее. Если нет толстого куска пенопласта (в распоряжении мастериц обычно именно тонкий пенопласт, взятый из упаковок бытовой техники), можно использовать клей. Скрепить между собой несколько кусков, дать им высохнуть, затем придать нужную форму.
4. Основы для топиариев из ниток или декоративных шаров. Ничто не мешает сделать крону так, чтобы она представляла собой, даже без украшений, нечто красивое. Можно делать основы для топиариев из ниток, обмотанных вокруг воздушного шарика (потом воздушный шар прокалывается и убирается), кусудам, японских бумажных фонариков, или шаров в технике квиллинг. Что нужно, чтобы изготовить такие оригинальные варианты кроны? Бумага, клей и опытное владение техникой. Изделия в технике квиллинг мало у кого получаются достаточно аккуратными и ровными с первого раза, умение приходит с опытом.

Крону украшают (именно здесь фантазия мастерицы может проявить себя во всю мощь):

1. Тканями, нитками, лентами, пуговицами, бусинами.
2. Природным материалом: шишки, ракушки, сухоцветы, семечки дыни, арбуза, тыквы, подсолнечника, камни, сушеные листья, кофейные зерна, крупы.
3. Искусственные цветы или фрукты.

Топиарий для новичков (видео)

Как сделать ствол и какой должен быть горшочек

Не самая важная деталь, но ствол способен задавать тон будущему изделию. Тонкий ствол смотрится изящно, но необходимо сделать его устойчивым. В последнее время модны топиарии с несколькими кронами или прихотливо изогнутым стволом, в стиле бонсай. Материалы для изготовления ствола:

1. Любая палочка или веточка, которую можно купить в специализированном магазине или взять ветку живого дерева.
2. Толстая проволока (если есть желание сделать ствол не прямым).
3. Карандаш или деревянные шпажки.

Дополнительно могут потребоваться:

1. Акриловые краски (чтобы покрасить ствол).
2. Ленты или декоративная бумага (ствол можно красиво обмотать).

Какой подойдет горшочек? Это может быть любая емкость, уже готовая (цветочные кашпо, вазочки, чашки) или нуждающаяся в декорировании (баночки из-под йогуртов, конфет, печенья, бутылки, банки, пенопластовые шары, формы, для изготовления которых применялся гипс). Также можно изготовить горшочек из любых подручных материалов, например, скрепив между собой несколько крупных натуральных камней и, расположив между ними сухоцветы, имитировать альпийскую горку или горный утес.

Набор материалов и инструментов зависит исключительно от идеи будущего топиария. Чуть ниже приводятся комплекты материалов для конкретных идей. Каждый набор предназначен для воплощения именно такого топиария. Можно внести свои коррективы.

Топиарий с цветами из крепированной бумаги

Крепированная бумага традиционно используется для изготовления цветов. В топиариях она очень популярна, поскольку смотрится нежно и эффектно и дает широкие возможности для творчества.

Необходимо приобрести следующие товары:

1. Крепированную бумагу выбранных оттенков (или одного цвета). Ее нарезают кружочками, собирают цветы, укладывая лепестки волнами.
2. Пластиковый или бумажный шар (основа для кроны).
3. Пластиковый стакан или горшочек.
4. Декор для стакана, например, обычная бумажная салфетка.
5. Атласную ленту для декорирования стакана.
6. Нитки.

В этой модели стволик отсутствует, но можно сделать вариант и с ним.

Потребуются следующие инструменты:

1. Клеевой пистолет.
2. Ножницы.
3. Степлер.
4. Линейка.

Цветочное дерево и топиарий с розами

Представляет собой классику топиариев. Горшочек, тонкий ствол, пышная крона из нежных цветов из салфеток. Этот топиарий своими руками несколько сложнее, потому что потребуется закрепить тонкий стволик в горшке. Для закрепления используется гипс. Набор материалов:

1. Цветочный горшок.
2. Разноцветные салфетки.
3. Китайские палочки, связанные в пучок достаточной толщины.
4. Нитки.
5. Газеты для основы кроны.
6. Степлер, ножницы, клей.

Из чего еще можно изготовить цветы, украшающие крону? Бумага – материал пластичный, но недолговечный. Цветы можно сделать из атласных лент или текстиля, нарезанного полосками.

Для такого топиария нужны следующие материалы:

1. Лента, нитки в тон. Ленты сворачиваются в виде роз, скрепляются нитками.
2. Иголка.
3. Декоративный шар в качестве основы.
4. Кашпо или горшок, прямая сухая ветка для стволика.
5. Бусины, подходящие по цвету.
6. Клей (лучше взять прозрачный Момент), ножницы, свеча (для обработки краев ленты, чтобы они не осыпались).

Топиарий из природного материала (видео)

Топиарий из кофейных зерен

Этот топиарий смотрится оригинально. Стволик изготавливается из жесткой стальной проволоки, оплетенной шпагатом в технике макраме.

Потребуются, кроме проволоки и шпагата:

1. Горшочек.
2. Книга, или умение владеть техникой макраме.
3. Клей «жидкий гвоздь», такой клей нужен, чтобы кофейные зерна надежно закрепились на пенопласте.
4. Акриловые краски.
5. Кисточки.
6. Гипс, ракушки, чтобы закрыть его поверхность, декоративные бабочки (сам по себе шар из кофейных зерен будет выглядеть мрачновато, яркие бабочки разнообразят комопзицию), ленты.
7. Кофейные зерна, их следует отсортировать, выбрав самые ровные и красивые.
8. Ножницы, плоскогубцы.
9. Для основы – пенопластовые шары.

Как работать с некоторыми инструментами и материалами

Многие предпочитают использовать не клей, а более аккуратный, позволяющий добраться до трудных мест и не испачкаться, клеевой пистолет. Как работать с клеевым пистолетом:

1. К нему прилагается безопасная подставка, ее нужно использовать.
2. Пистолет работает на высоких температурах, не следует прикасаться к соплу или к свежему клею, дождитесь его остывания.

Как правильно развести гипс? Знать правила работы с ним необходимо, потому что заменить гипс чем-то из подручных материалов сложно. А гипс в меру тяжелый, но не легкий, будущий топиарий не опрокинется, гипс надежно фиксирует стволик в горшочке, нет риска, что изделие поплывет.

Правила работы с гипсом:

1. Используют только свежий гипс, то есть разводить смесь в объеме больше необходимого заранее не стоит.
2. Гипс твердеет от 20 до 60 минут.
3. Лучше развести более густой гипс, пропорции: на 2 части гипса 1 часть воды. Или средний: на 1,5 части гипса 1 часть воды.
4. Порошок всыпают в воду постоянно помешивая, чтобы не образовалось комков.
5. Слишком долго мешать не следует.

Где искать материалы

Помимо неограниченного и бесплатного источника – природы, стоит заглянуть в специализированные магазины, которые продают товары для творчества. Даже если не приобретать что-то конкретное, знакомство с разнообразием материалов может стать неплохим источником вдохновения. Там же можно приобрести готовые каркасы для топиарий. Надо посещать магазины, где реализуются товары для шитья и фурнитура. Современный ассортимент украшений, тканей таков, что ограничений для воплощения даже самых смелых идей нет.

16 мастер-классов и 100 фото

Топиарий («дерево счастья») — популярное декоративное украшение. Его история насчитывает тысячи лет и началась она с обычной стрижки кустов. Есть мнение, что топиарий приносит удачу хозяевам дома. Некоторые оформляют деревце монетами и банкнотами, чтобы привлечь финансовый успех. Искусственное дерево — это универсальный декоративный элемент, актуальный в любом интерьере, на протяжении всего года и особенно в праздничное время. Его не обязательно покупать в магазине. Собственный креатив «превратит» непримечательные предметы в детали красивой конструкции. Топиарий в виде блестящего разноцветного дерева уместен практически в любом помещении, в независимости от функционального предназначения и стиля выполнения. Этот предмет декора не только красивый, но и практичный — он не сломается от одного удара. Сделанный своими руками топиарий — отличный подарок на день рождения.

Топиарий: история возникновения

Начальным этапом развития топиарного искусства считают Античную эпоху. Садовники обеспеченных жителей Римской империи — одни из первых мастеров этого декоративного жанра. Их так и называли — топиариями. Они делали из крон узоры, животных и абстрактные формы, что для того времени было необычным явлением. Историк Плиний утверждал, что первым садовником-топиарием был Калвен — один из придворных Цезаря. Однако у современных ученых есть предположение, что римляне переняли навыки у мастеров Передней Азии и Египта. Несколько столетий после падения Рима искусство не развивалось. Творцы эпохи Ренессанса подняли его на новый уровень. Из ландшафтного дизайна топиарий постепенно «перешел» в декоративно-прикладное искусство. На средоточие мастеров топиарного жанра указывает одно из альтернативных названий — «европейское дерево».

Основы изготовления топиария

Приготовить изделие можно с помощью таких составляющих, как проволока, флористический материал, пенопластовый шар (можно из другого материала), бамбуковая палочка (деревянная палка, стебель какого-то растения), алебастр, кашпо и декоративные украшения. В процессе понадобятся плоскогубцы и ножницы. В качестве декора используют искусственные цветы, тесьму, бусины, декоративные камни. Чтобы закрепить деревце, его нужно зафиксировать в кашпо с гипсом (алебастром). Консистенция композитного материала должна быть густой. После заливки в кашпо импровизированный ствол сразу же вставляется и фиксируется. Далее нарезается флористический материал. Его фрагменты закрепляют на шаре с помощью проволоки. Оптимальный диаметр сферы — 12 см. Когда шар покроется полностью, приступают к отделке декоративными элементами. Останется только закрепить крону на оси. Понадобится клей, желательно горячий.

Крона

Для создания верхней части топиария понадобится проволока и клей. Крону украшают декоративными включениями, подчеркивают бантами и фигурками птиц. Среди разнообразия форм чаще всего встречается круглая и широкая раскидистая. Шарообразная основа подойдет в обоих случаях. Из нескольких шаров делается раскидистая крона. Основы выполняются разными способами. Один из них предусматривает использование ниток и газет. Сначала сжимают одну газету, потом к ней добавляется еще одна, и так постепенно формируется устойчивая конструкция нужных габаритов. Она скрепляется нитками, при потребности еще и клеем. Другой способ: блок пенопласта ломают на мелкие кусочки, после чего их склеивают. Для использования монтажной пены понадобится пакет и канцелярский нож для придания нужной формы, круглой или нестандартной. В технике папье-маше крону можно сделать из воздушного шарика, клея и бумаги.

Список некоторых элементов, которыми может оформляться крона:

• шишками;
• мягкими новогодними игрушками;
• мячиками.

Ствол

Кроме прямолинейных стволов делают также изогнутые и двойные. Желательно, чтобы ширина была небольшой. Импровизированный ствол обычно делают из тонких деревянных палочек. Сгодятся такие подручные средства, как веточки, карандаши, палочки, стебли. Из кривых предметов и крепкой проволоки делают стволы неправильной формы. Их оставляют в изначальном цвете или окрашивают, обматывают цветными тканями.

Ствол отделывают искусственными листочками, «плодами» или же оставляют без дополнительных элементов. Ровный ствол можно сделать из бамбуковых палочек для суши. Для создания сложного рисунка, имитирующего разветвление, используются несколько фрагментов провода и скотч. Если закреплять по три куска провода клейкой лентой и поворачивать их в разные стороны, то получится интересная основа для широкой кроны.

Основание

Нижняя часть представляет собой обычный горшок, его имитацию или любую другую емкость. Роль основания могут выполнять стаканы, баночки, вазы, чаши. Декорирование и цвет подбираются на свое усмотрение, но необходимо придерживаться главного правила — диаметр основания делается меньше чем у кроны. В качестве наполнителя для емкости и фиксатора ствола в основном используют гипс. Небольшой горшок для легкого топиария можно наполнить песком. Для заполнения емкости большого размера сгодятся небольшие камни, края необходимо будет утрамбовать бумагой. Применяется также монтажная пена. Есть другие, менее традиционные способы наполнения. Примеры: использование массы папье-маше, крепление конструкции глиной, стеклом, пластилином, землей. Самобытно выглядят топиарные емкости с макаронными изделиями разной формы или крупой.

От гипсового наполнителя может треснуть даже прочный горшок, поэтому в него стоит положить небольшую губку или кусок пенопласта!

Варианты декора и сборки

Все топиарии имеют общие черты. Обязательно наличие нижней части в качестве фиксатора, самого столба и верха. Роль основы для верхней части в виде кроны играет шар или другая конструкция. Однако верх можно выполнять еще и в виде цветка, животного или абстракции. Стволов может быть несколько. Они бывают прямыми и изогнутыми. Емкость для крепления ствола наполняют гипсом или другими композитными материалами, украшают несколькими декоративными элементами. Декорируют топиарии различными плодами, крылатками, веточками, бусами, золотыми нитками, сусальным золотом, цветными лентами, сеточками, палочками. Отделывать крону можно с помощью листьев самшита, банкнот и монет, живых растений и цветов, мягких новогодних игрушек, конфет, бумаги, фетра, различных композиций, лент, салфеток и плодов деревьев. Тематику можно согласовать с определенными праздниками.

Из кофейных зерен

Понадобятся отборные зерна кофе, ствол, емкости для замешивания и фиксации, ножницы, лента, клеевой пистолет, шар диаметром от 8 см. Несмотря на то, что клеить зерна полосками вниз проще, лучше направлять их наружу. Поэтому рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: сначала кладут слой полосками вниз, а в образовавшиеся ямочки выкладывают зерна, повернутые в обратную сторону. Покрытие будет без просветов. Следующим шагом станет наполнение емкости композитом и установка ствола. После затвердевания смеси приступают к оформлению поверхности. Ее можно отделывать в другой манере или тем же способом, что и шар. Сначала приклеивается один слой зерен полосками вниз, потом верхний в противоположном направлении. Верх ствола смазывается клеем, на нем закрепляется крона. Его необходимо обмотать чем-то светлым и декорировать.

Из шишек

Почки необходимо собрать и обработать. Моющим средством удаляют грязь, остатки смолы устраняют с помощью ватных палочек. Раствор уксуса поможет убрать самых мелких насекомых. Понадобятся все основные составляющие, которые используют при создании топиариев и дополнительно — толстые нитки, иголки и ветки какого-то растения (в большинстве случаев выбирают веточки туи). Шишки должны быть примерно одинакового размера, округлыми и достаточно открытыми (например, сосновые). Недостаточно раскрывшиеся исправляют плоскогубцами или помещают в духовку. С помощью клея и ниток почки закрепляют на заготовленном шаре. В классическом варианте шишки «смотрят» наружу, однако топиарий с противоположным расположением почек смотрится не хуже. Шар декорируют золотистыми элементами, фигурками животных, а также плодами других деревьев — желудями и каштанами.

Шишки, которые больше всего подходят для оформления топиариев:

1. Сосновые;
2. Кедровые.

Очень красиво с декоративной точки зрения смотрятся шишки сибирского кедра.

Из салфеток

Понадобится набор из таких составляющих, как степлер, разноцветные салфетки разного размера, проволока, одна или несколько палочек, сферическая форма, горшок, бусины, лента. Из салфеток обычно делают цветы, реже — различные фигурки.

Потребуется скрепить несколько салфеток по центру (или одну большую, сложенную несколько раз). После этого из них вырезается круг. Края делают ровными или волнистыми. Неровности помогут создать хаотичные лепестки. Надрезы сделают их более объемными и пушистыми. После поднятия каждого слоя будет получаться форма, все больше напоминающая цветок. Чтобы отделать шарик диаметром 20 см, понадобится около тридцати таких элементов. Крепят их с помощью клея и проволоки. Следует помнить, что для воссоздания натурального размера цветка понадобятся кружки шириной около 10 см. К цветкам следует добавить зеленую листву из скрепленных или склеенных в форме листка фрагментов.

Из атласных лент

Для оформления кроны понадобится минимум десять элементов. Атласную ленту или несколько ленточек разных цветов режут на одинаковые отрезки. Подойдет и материал с узором. Отрезки складывают вдвое, и накладывают друг на друга в виде симметрического цветка, середину фиксируют термопистолетом или прошивают.

Проделать такое можно и с одной лентой, постепенно складывая ее по кругу в форму цветка. Свободные концы оставляют под центром. Создать подсолнух из лент сложнее: 15-сантиметровые отрезки складывают вдвое и выгибают для получения петли при соединении концов. Потребуется несколько десятков таких элементов. После этого их соединяют с центром. Рекомендуется делать два ряда лепестков. Середина подсолнуха оформляется семечками или кофейными зернами. Второй вариант лучше, так как займет меньше времени.

Из гофрированной бумаги

Из листов вырезают полоски длиной около полуметра и шириной 3—5 см. Для придания формы загибается верхний угол, после этого делается второй, полный изгиб. Одной рукой нужно держать верх, а другой — поднимать низ. Делаются скручивающие движения. Когда полоска будет сложена в трубочку, останется только переделать эту форму в розочку. Основа кроны делается из газет. Они складываются в шар. Шарообразная конструкция крепится бечевкой, позже нужно будет заняться отделкой розами. Следующим этап — установка ствола в кашпо. Его необходимо вставить в пенопласт и залить алебастром. Образовавшаяся поверхность потом декорируется. В качестве украшающих элементов можно выбрать маленькие веточки живых растений. Следующий шаг — крепление розочек на шар с помощью булавок или горячего клея. Их можно класть ровными кругами или хаотическими рядами.

Из фетра

Понадобится материал разных тонов для цветочков и материя зеленого цвета для листьев. Дополнительными материалами и приспособлениями должны быть ленточки, тесьма, баллончик с акриловой краской, красивая емкость для основания, палочка, заготовка из пенопласта в виде шара, большие бусины и другие элементы декора.

Для украшения крупного шара понадобится семь листов фетра, в том числе два зеленых, остальные — в различных тонах. Листья вырезают сразу в нужной форме, а цветы создаются из круглых фрагментов. Спиралевидные разрезы, клей и декорирование бусинами придадут цветкам окончательного вида. Шарик-крону легко создать из скомканной бумаги. Для закрепления достаточно клея, ниток или скотча. После этого заполняют нижнюю часть композиции — горшок. Потом низ конструкции оформляют с помощью декоративных камней, верх — украшают ленточками, стержень, соединяющий две части, — окрашивают из баллончика.

Для наполнения горшка необходимы:

• камни;
• вата;
• гипс.

Из конфет

Просроченным сладостям можно найти применение в качестве топиария. Если замысел заключается в том, чтобы свежие конфеты можно было отрывать от композиции и есть, то прикреплять их нужно аккуратно и с минимальным количеством клея. Для оформления верхней части топиария пригодятся любые леденцы, мармелад, трюфели, маршмэллоу, длинные конфеты, сладости на палочке (Чупа-Чупсы и др.). Оптимальным материалом для шарика под крону является пенопласт, подойдут шары из папье-маше. Роль основы может выполнять горшок с гипсом или монтажной пеной. В нем закрепляют ножку. Последний этап сборки — установка кроны. Стержень засовывают почти до центра шарика. Стадия отделки самая интересная. Ствол украшают блестящими напылениями, бантами, блестками, лентами. Горшок оформляют большими бусинами, монетами, камнями, живым мхом.

Из живых цветов

Это изделие будет отличным подарком на День святого Валентина. Понадобятся сами цветы, а также ленты, флористическая губка, декоративный мох, деревянная палочка, шпаклевка, полиэтиленовый пакет, вазон. Внутренняя часть горшка покрывается пакетом. Туда наливается шпаклевка, оставшееся место потом украшается декоративным мхом. После установки стержня композицию нужно оставить на десять часов. Когда композитный материал полностью застынет, необходимо будет убрать торчащий край пакета. Далее от флористической губки отрезается небольшой слой. Он смачивается водой и кладется в вазон. На эту смоченную поверхность выкладывается декоративный мох. Оставшаяся часть губки послужит основой для кроны. Ствол в виде деревянной палочки закрепляется в ее центре. С помощью клея и ленты к кроне прикрепляются все цветы. Композицию нужно украсить декоративными элементами.

Чтобы использовать топиарий в качестве подарка, необходимо собрать нечетное количество цветков.

Из монет и купюр

Его иногда называют «денежным деревом», но к настоящему растению с таким же названием топиарий отношения не имеет. Для того чтобы создать деревце, понадобятся: шар из пенопласта, кусок провода, крепкая проволока, ножницы, алебастр, клеевой пистолет, атласная ленточка, сизалевое волокно, ваза, копии банкнот (можно купить в магазинах детских игрушек или заказать в интернете). Купюры сгибаются таким образом, чтобы получился лепесток с дополнительными «внутренностями». Лепестки складывают в цветки, по пять в каждом. Их клеят или сшивают, а к центру приклеивают монетки. Потом «денежные» цветы устанавливаются на пенопластовый шар.

Для фиксации ствола ваза наполняется алебастром, разбавленным в воде в одинаковых пропорциях. Консистенция смеси должна напоминать сметану. Потом в вазу вставляются несколько отрезков проволоки для имитации стеблей. Емкость декорируется сизалем.

Из природных материалов

В процессе создания таких изделий реализуют собственные креативные идеи. В целом рекомендуется использовать следующие составляющие: каштаны, желуди, ракушки, камни, листья, сушеные фрукты, большую бумажную емкость с красивым рисунком, веточки, гипс, бумажные листы. Сначала создается крона — бумага скручивается в шарообразную форму и скрепляется нитью. В шаре проделывается дырка. Туда заливается горячий клей, вставляется стержень. Нижняя часть формируется из большого бумажного стакана и гипса, которым он будет наполняться. В емкости закрепляют стержень и ждут, пока она не затвердеет. Следующий этап — декорирование. Ствол лу

Как сделать топиарий своими руками: инструкция и видео 💐🌷

Как сделать топиарий: шар, ствол, горшок, сборка декоративного дерева. Вот так просто! Конечно, это только теория и основа, а дальше начинается творческий поиск: оригинальные материалы, акценты композиции, размеры изделия… Предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению основы, а вы превратите свой топиарий в произведение искусства!

Шар для топиария

Самодельные шары для топиария предпочтительней покупных: это просто, удобно, дешево, а главное — нужный диаметр всегда под рукой. Проще всего сделать шар из газет и любых обрезков, спрессовать широким скотчем. Также можно использовать комбинацию синтепона и вязальных ниток. В общем, что есть под рукой. Подробно о шарах для дерева счастья: https://topiarii-mk.ru/shar-dlya-topiariya/.

Совет! Всегда используйте готовый пенопластовый шар (предварительно нужно прокрасить или обмотать основу, чтобы пенопласт не плавился), если задумали кофейный топиарий: зерна удобно клеить на пенопласт. Кроме того, если стоит задача максимально уменьшить вес изделия — также используйте заготовку.

Ствол топиария

Изящный топиарий в 90% случаев получается только с изогнутым стволом. И снова — проще всего подготовить ствол самостоятельно: использовать сухую ветку корилуса (они имеют характерные изгибы), ивы, яблони, ореха или любого другого дерева. Предварительно ветку отшлифовать наждачной бумагой.

Совет! Перед использованием проверьте ветку на прочность, чтобы ствол не сломался. Кроме того, ветка должна быть предельно сухой: при контакте с гипсом сырой ствол отдает влагу, усыхает и расшатывается!

Не менее удобно использовать покупные стволы, называются салекс, продаются связками по 10 шт. Эти ветки уже подготовлены, бывают разных цветов. Стандартная длина — 30 см. Толщина ствола зависит от тяжести и размеров кроны.

Крепление шара на ствол

Намечаем центр шара (иногда не центр, все зависит от дизайна дерева счастья). Ножницами прорезаем отверстие, примерно наполовину шара, немного меньше диаметра ствола. Обильно промазываем ветку клеем и фиксируем шар в нужном положении.

Крепление топиария в горшок

Заливка гипсом или алебастром — лучший выбор для крепления топиария в горшке. Удобно замешивать раствор прямо в горшке, если размеры емкости позволяют. Засыпаем гипс (алебастр), доливаем воды, вымешиваем до консистенции густой сметаны, устанавливаем ствол. Заливка (гипс) схватывается за 2-3 часа, полностью высыхает за 24 часа. Алебастр схватывается и высыхает гораздо быстрее. Время зависит от объема горшка, температуры воды (чем теплее, тем быстрее) и качества смеси.

Не забудьте в горшок (особенно в керамический, стеклянный или глиняный) добавить кусочки пенопласта, губки или свернутую в шарики фольгу, чтобы гипс при расширении не расщепил емкость. Все секреты по заливке гипсом и другим способам — в подробной статье: https://topiarii-mk.ru/kak-zakrepit-topiarii-v-gorshke/.

Если нет времени ждать высыхания гипса (окончательно влага испарится только через сутки) используйте альтернативный способ: крепим ствол ко дну горшка на пластилин, вокруг плотно укладываем камушки (сухие каштаны, щебень, ракушняк или любой материал, который не испортится при контакте с термоклеем), просыпаем мелкими ракушками или камушками послойно. Каждый слой обильно проклеиваем! Крепление схватывается очень прочно и можно сразу продолжать работы.

Горшок для топиария

Подходит любая емкость: цветочный горшок (пластик, глина, стекло, керамика), чашка, ведерко, лейка, ваза, кашпо, чайник и пр. Горшок подбирается исходя из задуманного стиля топиария.

Совет! Горшок можно сделать самостоятельно или отреставрировать любую емкость. Например, нарастить гипсовую фактуру, обклеить ракушками и покрасить в технике терра, украсить готовым декором, сделать декупаж.

Порядок сборки дерева счастья

Все зависит от задумки для топиария. Как правило, удобней начинать с крепления шара на ствол, потом проработать крону и только после этого укрепить дерево счастья в горшке. После высыхания заливки останется лишь заполнить горшок. Также можно сначала собрать шаблон — надеть шар, залить горшок — а после клеить декор.

Композиция у основания

Все что нужно знать — необходимо обязательно связать верх топиария с низом. Это можно сделать, используя для композиции у основания материалы с кроны или подобрать горшок по цветовой гамме. На гипсовую заливку можно приклеить гнездышко из сизаля. Также подойдет мох, сухоцветы, декоративные камушки, кокосовый ворс и другие подходящие материалы.

Советы и рекомендации: как сделать топиарий

• Крона всегда должна быть больше по диаметру, чем горшок. Но не делайте слишком крупный шар, все хорошо в меру.
• Ствол должен быть адекватной длины: шар не слишком высоко, но и не лежит в горшке.
• Верх связан с низом: по цветовой гамме или одинаковыми материалами. Например, для новогоднего топиария низ связан с верхом через композицию у основания из материалов с кроны: шарик из сизаля, палочки корицы, гладкие ягоды.
• На кроне может быть композиционный центр — акцент топиария. Например, для кофейного дерева это композиция с долькой лимона и корицей.
• Гипсовая заливка также служит утяжелителем, но нет смысла делать дерево слишком тяжелым, можно, например, залить половину емкости, как для топиария в форме сердца.
• Высушенные природные материалы — каштаны, орехи, желуди — преображаются кардинально, если их покрасить. Техника применялась для осеннего топиария.
• Ракушки приобретают новые оттенки, если их покрыть лаком для ногтей, вот пример: https://topiarii-mk.ru/topiary-iz-rakyshek/.
• Чтобы защитить топиарий из природного материала от повреждений насекомыми, готовое дерево слегка обрабатываем любым лаком для волос. Самодельные цветы выглядят не хуже покупных: из салфеток, керамопластилина, апельсиновой корки и пр.

Топиарий это декоративное дерево ручной работы

Сделать топиарий своими руками сможет даже новичок.

Как восполнить жизненные силы, получить новый приток энергии? Втиснув себя в понятие «дом-работа-дом», мы часто в повседневных заботах забываем о простых радостях жизни. Нужно немного приостановить поток, оглянуться и найти место для простых радостей. Если присмотреться к девушкам мастерицам на hand made ярмарках, можно увидеть, как светятся счастьем их глаза, они полны вдохновения, творческих сил, мыслей и идей. Рукоделие — лучший способ ощутить гармонию, подарить радость миру и окружающим. Многие рукодельницы, особенно молодые мамочки, находящиеся в декретном отпуске, с успехом зарабатывают, превратив любимое хобби в прибыльный домашний бизнес. Одним из самых модных направлений в творчестве можно смело назвать топиарий. Как научиться азам искусства и что такое топиарий? Давайте разбираться.

Как восполнить жизненные силы, получить новый приток энергии? Втиснув себя в понятие «дом-работа-дом», мы часто в повседневных заботах забываем о простых радостях жизни. Нужно немного приостановить поток, оглянуться и найти место для простых радостей. Если присмотреться к девушкам мастерицам на hand made ярмарках, можно увидеть, как светятся счастьем их глаза, они полны вдохновения, творческих сил, мыслей и идей. Рукоделие — лучший способ ощутить гармонию, подарить радость миру и окружающим. Многие рукодельницы, особенно молодые мамочки, находящиеся в декретном отпуске, с успехом зарабатывают, превратив любимое хобби в прибыльный домашний бизнес. Одним из самых модных направлений в творчестве можно смело назвать топиарий. Как научиться азам искусства и что такое топиарий? Давайте разбираться.

Немного истории

Топиарий — это красивая миниатюрная композиция в виде хрупкого деревца с роскошной декоративной кроной. В народе такие поделки именуют деревом счастья. Страной происхождения необычного искусства считается Греция. В древние времена именно она была средоточием талантливейших скульпторов, архитекторов, изобретателей и декораторов. Первый топиарий был живым. Кронам деревьев в живописных садах придавались причудливые формы. Чтобы достичь строгой геометрии, садовники и декораторы вкладывали немалый труд, а результат ошеломлял и восхищал взоры окружающих.

Считается, что самым первым примером топиария были великолепные висячие Сады Семирамиды — одно из семи чудес света. По другой версии топиарий — это название профессии.

Висячие сады Семирамиды — первый топиарий в мире

В Древнем Риме для садовых работ имелись рабы — топиарии, задачей которых было поддерживать красоту и порядок на вверенном участке в саду. Из других исторических источников следует, что родиной топиария является утонченная Франция, а именно Версальский дворец. Архитекторы Версаля придумали украсить сады искусственными деревьями с фигурной кроной, которые круглый год украшали окрестности дворца. Доподлинно историю возникновения топиария не знает никто, но может именно чудеса и тайна древнего искусства так влечет современных мастериц?  Рукоделие и топиарий существуют сегодня безраздельно. Для чего мастерицы создают деревья счастья? Есть мнение, что такие поделки символичны, они олицетворяют процветание, способны привлечь в дом семейное и финансовое благополучие. Изготовить дерево счастья можно своими руками, есть множество простых пошаговых уроков для новичков, где подробно описывается творческий процесс. Оригинальные поделки украшают городские квартиры, офисы, загородные дачи, внося свою изюминку в интерьер.

Что представляет собой топиарий

Топиарий — это такое модное направление в рукоделии, которое заключается в создании декоративного дерева. Поделка не повторяет ни одно растение, существующее в природе. Каждое изделие — эксклюзив, полет творческой мысли мастерицы, уникальная авторская идея. Существует несколько основных видов декоративных деревьев:

• Комнатный топиарий. Это поделки hand made, которые созданы для украшения интерьеров. 
• Уличный топиарий. Искусственные деревья для украшения лужайки возле загородного дома
• или дачи. 
• Главная идея заключается в придании оригинальной формы кроне живых растений. 

Наиболее популярным направлением считается комнатный топиарий. Красивые hand made поделки можно сделать своими руками из самых разных материалов. Декоративные изделия с роскошной кроной, сделанные своими руками, — это оригинальный подарок к любому празднику, красивая интерьерная вещица и символ процветания. Пропорции, форма, крона и украшения выбираются произвольно мастером, но существуют также тематические поделки, такие как новогодний или свадебный топиарий с цветущей кроной, денежное дерево, ароматные кофейные деревья. Такой сувенир всегда уместен, будь-то подарок ко дню рождения или презент на корпоративный праздник начальнику. В зависимости от тематики и размера, деревце можно поставить на каминную полку, журнальный столик, прикроватную тумбочку в спальне или стойку reception в офисе.

Уход за изделием простой: достаточно просто смахнуть пыль щеточкой и избегать попадания прямых солнечных лучей. Конечно, не стоит ронять топиарий, ведь деревце нежное и хрупкое. Так поделка надолго сохранит первоначальную эстетику, радуя взор окружающих ослепительно красивой кроной.

Советы по изготовлению поделки

Научиться созданию топиария совсем несложно. Вооружившись дельными советами опытных рукодельниц и зная основные правила изготовления поделки, каждому новичку под силу создать собственный авторский шедевр. Из чего состоит деревце? Основные моменты:

• Основа. Для кроны используется шарообразная основа. В магазинах для рукоделия есть пенопластовые заготовки, работать с которыми легко и просто. В качестве основы можно использовать детский пластиковый мячик, полый внутри, сделать заготовку из газет или папье-маше.
• Ствол. Главное правило при выборе ствола для декоративного деревца — он должен быть прочным. Ведь именно на него приходится вся тяжесть великолепия декоративной кроны. В качестве ствола можно использовать карандаш, палочки для суши, ветви деревьев.
• Подставка. Когда дерево готово, его нужно «посадить». Подставкой может послужить цветочный горшочек, старая кружка и даже пластиковый стаканчик. Роль грунта выполняет алебастровый раствор, который замешивается до консистенции густой сметаны и заливается в емкость.
• Декор. Самая «сладкая» часть творческого процесса декорирование основы, создание роскошной декоративной кроны. Тут правил или границ как таковых не существует. Рукодельницы используют для украшения лоскуты ткани, фетр, перышки, морские ракушки, бумажные салфетки, шишки и кофейные зерна, бусины и искусственные цветы. Выбор материала зависит от идеи и концепции поделки, тематики праздника или стилистического направления в интерьере.

Новичкам в искусстве для создания своих первых шедевров лучше использовать готовые наработки и мастер-классы от опытных рукодельниц. Каждое изделие можно дополнить совершенно новыми дизайнерскими штрихами, а идеи обязательно появятся в процессе творчества.

Базовый мастер-класс

Каждое деревце уникально, волшебная изысканная красота — результат умелых рук мастерицы. Алгоритм создания топиария состоит их 4 основных этапов:

1. 1. Делаем заготовку для кроны. Если под рукой не оказалось пенопластового шара, основу можно сделать из старых газет и ниток. Комкаем газеты в шар, а форму выравниваем, обмотав заготовку нитками. Далее в несколько слоев обклеиваем бумажными салфетками, чтобы поверхность получилась гладкой и ровной.
   2. Берем карандаш, веточку или палочку для суши, вставляем ее внутрь основы и смазываем место стыка клеем. Чтобы поделка получилась эстетичной, карандаш или палочку можно обмотать шпагатом, атласной лентой или папиросной бумагой.

Приступим к украшению кроны. Материал может быть любым: кофейные зерна, цветы из ткани или бумаги, шишки, желуди, орехи и даже елочные шарики. Идей множество, можно смело экспериментировать. Каждый элемент декора поочередно крепим к основе плотно друг к дружке, чтобы не оставалось просветов между элементами.

• В подготовленную подставку закладываем грунт. Это может быть раствор воды и алебастра, пенопласт, флористическая пена. Сажаем деревце, а грунт сверху «задрапируем» мхом, сизалем, ракушками, декоративными камнями или бисером.
  Научившись создавать простой топиарий, можно переходить к более трудным задачам — изготовлению деревьев с несколькими кронами.

На самом деле неизвестно, приносит ли топиарий счастье или удачу, обладает ли волшебной силой, но человеку просто необходимо верить в чудеса! Хрупкое утонченное деревце олицетворяет благополучие, является символом домашнего тепла и уюта. Попробуйте создать чудо своими руками и подарить его своим близким.

Что такое топиарий? (с иллюстрациями)

Топиарий — это искусство декоративного садоводства. Топиаристы обрезают, плетут и тренируют растения всех форм и размеров. Некоторые топиарии размером с дерево в форме рожка мороженого, а другие маленькие, как сердце плюща в фарфоровой чашке. Интерес к изменению формы растений берет свое начало не менее 2000 лет назад и живет в современных садах.

Можжевельник хорошо подходит для придания формы топиариям.

Ранние римляне, возможно, под влиянием евреев или греков, подрезали свои живые изгороди до декоративных форм. Когда Италия больше не была частью Римской империи, монахи продолжали выращивать топиарии в начале 1000-х годов. Оттуда он распространился на Великобританию, Францию ​​и всю Европу и достиг пика в эпоху Возрождения. В викторианский период топиарий, оформленный в формальном стиле, расширился за счет лабиринтов изгородей и узловых садов.

Топиарий включает в себя формирование живой изгороди в виде лабиринта.

Ландшафтные дизайнеры выращивают топиарий на открытом воздухе, подстригая кусты и деревья, как скульптор обрабатывает камень. Простые геометрические формы, такие как конусы и цилиндры, выступают в качестве архитектурных элементов. Из можжевельника и розмарина получаются прекрасные топиарии, потому что у них маленькие листья, плотная структура роста и вечнозеленые растения. Талантливый садовник может превратить большую здоровую изгородь в нечто столь же фантастическое, как единорог, или столь же функциональное, как забор.

Небольшие комнатные топиарии стали альтернативой для садоводов, у которых нет земли под деревья. Сначала вы выбираете быстрорастущее, крепкое растение в горшке с несколькими веточками. Плющ, герань или лаванда — отличный выбор. Каркас из проволоки, называемый tuteur , упирается в почву и обеспечивает необходимую форму.Длинные, вьющиеся побеги растения можно обернуть вокруг проволоки и закрепить леской. Тогда потребуется терпение и талант. Чтобы заполнить оставшуюся часть формы, топиарист должен выдавить ростки в определенных местах, вырезая зазубрины на правом пересечении стебля. В ответ растение дает новый побег. В сочетании с «защемлением кончика» других побегов, чтобы остановить их рост, топиарий становится полным и симметричным.

Другой вид топиариев — это формы без контейнеров.Подвесные проволочные каркасы для цыплят выглядят как корзины. Внутреннюю часть каркаса садоводы набивают мхом-сфагнумом и закладывают отдельные ростки. У каждого изделия есть небольшой корневой ком и одна длинная лоза, поэтому при имплантации они создают трехмерную висящую скульптуру. Эти виды форм используют много лески, чтобы надежно закрепить побеги, и их необходимо поливать, полностью погрузив топиарий в воду.

Небольшое растение лаванды может стать ярким дополнением топиария..

Руководство по классу полета — Гарри Поттер: Тайна Хогвартса

Flying Class преподает мадам Хуч и награждает игроков до 100 очков атрибутов храбрости в дополнение к выбору случайного количества драгоценных камней, золота, энергии и дополнительных атрибутов. Ознакомьтесь с нашим руководством по классу «Гарри Поттер: Тайны Хогвартса» для получения информации и стратегии успешного завершения любого класса.

По мере прохождения Flying Class может быть назначено до трех случайных мини-игр: отслеживание формы пальцем, остановка расширяющегося круга в определенном месте или ответ на вопрос учителя или друга.Первые две мини-игры говорят сами за себя, и мы дадим ответ на все потенциальные вопросы, которые могут вам задать во время полета. Вопросы будут иметь 3 варианта выбора, правильные ответы будут указаны ниже зеленым цветом.

Вопросы о летающем классе

Кто бывал на всех чемпионатах мира по квиддичу с момента своего рождения?
Мерула

В какой команде по квиддичу только девушки?
Холихедские гарпии

Какая позиция в квиддиче используется тактика «Морская звезда и клюшка»?
Хранитель

Поймать какой предмет заканчивает матч по квиддичу?
Золотой снитч

Что еще не разработано ни одного заклинания, позволяющего волшебнику делать что?
Самолет без посторонней помощи

Что вы скажете, чтобы вызвать в руку метлу?
До

Firebolt это типа чего?
Метла

Что из этого не является типом метлы?
Окками

Кто летный инструктор?
Мадам Хуч

Чем занимается мадам Хуч, помимо обучения полетам?
Судья по квиддичу

У мадам Хуч отчетливый желтый. Что?
Глаза

Где проходят уроки авиации?
Тренировочная площадка

Что не является еще одним видом волшебного транспорта?
Швабра Flying

Общие вопросы

Хотя вполне возможно, что в каждом классе можно задать любой вопрос, мы перечислим только те, с которыми мы столкнулись.Полный список общих вопросов можно найти в Руководстве по классам Hogwarts Mystery Class

Кто раньше занимал пост Снейпа?
Гораций Слагхорн

Кто такой профессор зелий?
Северус Снейп

Кто дирижер Лягушачьего хора?
Филиус Флитвик

Как называется полтергейст в Хогвартсе?
Пивз

Где находится Хогвартс?
Шотландия

Сколько студентов спит в каждом общежитии Хогвартса?
5

Как называется деревня волшебников недалеко от Хогвартса?
Хогсмид

Сообщите нам, если у Вас возникнут дополнительные вопросы!

.

типов барабанных палочек | Ваше полное руководство

Когда дело доходит до выбора пары барабанных палочек , существует множество факторов, которые могут повлиять на ваше решение. Знание того, что есть на свете, поможет вам решить, какие палочки лучше всего подходят для вашего стиля игры. Здесь Эдмонд, инструктор по игре на барабанах, Трейси Д. разбирает различные типы барабанных палочек…

Как барабанщики, мы можем играть на самых разных инструментах, и так же, как художник использует множество различных кистей и инструментов в своей работе. В арсенале мы должны использовать разные типы палочек для достижения разных эффектов.Те из вас, кто отваживается на более широкий мир перкуссии, будут особенно интересоваться разнообразием.

Здесь я расскажу о нескольких типах барабанных палочек и их применениях, так что будьте готовы заполнить свой мешок для стиков!

---

Как изготавливаются барабанные палочки?

Прежде чем мы перейдем к различным типам барабанных палочек, давайте поговорим об их анатомии.

Дерево Тип

Барабанные палочки обычно изготавливаются из дерева, и тип дерева может повлиять на их долговечность.Например, барабанные палочки из дуба и гикори прочны, а клен легче, но менее прочен.

Build

Конус — это уклон от корпуса до кончика рукояти. Более толстый конус лучше всего подходит для громких, интенсивных ударов; в то время как более узкий конус лучше для более легкого звука.

Наконечники сделаны из дерева или нейлона, и форма наконечников влияет на звук. Попробуйте овальный наконечник для хорошо сбалансированного звука, наконечник из желудя для насыщенного звука или наконечник в виде бочонка для высокой громкости. Вы также можете получить барабанные палочки с наконечником в виде капли и круглым наконечником.

Размер

Вы когда-нибудь задумывались, что означают цифры на барабанных палочках? Они связаны с размером барабанной палочки. Число указывает на окружность барабанной палочки. Это может показаться нелогичным, но по большей части меньшее число указывает на большую окружность, поэтому 7A меньше, чем 5A.

Буквы помогают идентифицировать приложение; наиболее распространенные буквы — «А» (оркестр), «В» (полоса) и «S» (улица).

5A

5A — наиболее распространенный тип барабанных палочек.Хотя они обычно используются для игры в рок, вы можете использовать их практически для любого типа игры на барабанах. 5A — это универсальная барабанная рукоять и инструмент общего назначения.

7A

Барабанные палочки 7A меньше и тоньше. Поскольку они легче, чем 5A, они идеально подходят для молодых барабанщиков и джазовых музыкантов.

2B и 5B

Эти клюшки намного тяжелее двух других типов и, как следствие, обладают гораздо большей мощностью!

Хотите узнать больше? Посмотрите это видео, чтобы узнать, как изготавливаются барабанные палочки.

---

Типы барабанных палочек

Теперь, когда вы понимаете, как делаются барабанные палочки, давайте посмотрим на различные типы барабанных палочек!

Ищете что-то конкретное? Вот что вы найдете в этом разделе:

Дешевые барабанные палочки

Когда вы только начинаете барабанщик, вы можете быть ошеломлены всем новым оборудованием. Хотя новичку не нужна новая ударная установка, у вас должен быть хотя бы приличный набор барабанных палочек для практики.

Хотя вы, возможно, ищете пару дешевых барабанных палочек, у меня для вас хорошие новости: большинство палочек довольно доступны по цене. Фактически, большинство пар меньше 8 долларов.

Если у вас есть фиксированный бюджет на барабанное оборудование, вам подойдет пара дешевых барабанных палочек.

Барабанные палочки для начинающих

Помимо доступной пары барабанных палочек, многие начинающие барабанщики хотят знать, есть ли особые барабанные палочки для начинающих. Опять же, здесь появляются буквы и цифры.Многие эксперты по барабанам рекомендуют 7As новичкам, особенно детям, которые учатся держать барабанные палочки, а также правильно владеть техникой и контролем.

5A обычно рекомендуются взрослым и подросткам, так как они идеально подходят для барабанщиков со средними руками.

Детские барабанные палочки

Эти палочки отлично подходят для маленьких рук и производятся одними из самых известных компаний.

Vic Firth Kidsticks

Vic Firth Kidsticks длиной 13 дюймов, предназначены для игроков в возрасте от трех до восьми лет, и бывают розовыми и синими.

ProMark Future Pro Jr.

Изображение предоставлено Другом музыканта

ProMark производит клюшки Future Pro Jr. диаметром 5A и длиной 13 дюймов.

---

Как только вы поиграете какое-то время и поэкспериментируете с дешевыми барабанными палочками и барабанными палочками для начинающих, вы лучше поймете, что вам нравится и что вам удобно. Теперь вы готовы изучить типы барабанных палочек, которые лучше всего подходят для музыки, которую вы хотите играть.

Джазовые барабанные палочки обычно легкие, длинные и тонкие для утонченности, в то время как рок-барабанные палочки тяжелее, для мощности и объема.

Оркестровые барабанные палочки

Изображение предоставлено Professional Percussion Products

Вы можете использовать эти палочки на малом барабане в оркестре или концертном оркестре или для репертуара малого барабана (не для нарезки шляп!). Этот контекст требует особых нюансов, и палочки разработаны с учетом этого.

Некоторые оркестровые барабанные палочки изготавливаются из специальных пород дерева, таких как хурма, ламинированная береза ​​или палисандр. Я рекомендую несколько оркестровых барабанных палочек: Cooperman, Malletech’s PhD Series, ProMark, Innovative Percussion и Vic Firth.

Барабанные палочки Marching Band

Изображение предоставлено taylormusic

Эти палочки прочные и более толстые, с большими бусами, так как они должны способствовать выступанию и увеличению громкости для игры в большом оркестре (в основном на открытом воздухе) и их можно использовать на маршевые головки малого барабана высокого напряжения (из кевлара, более толстого, чем майлар).

Vic Firth, ProMark и Vater имеют отличные барабанные палочки для маршевого оркестра.

Кисти

Изображение предоставлено Steve Weiss Music

Когда дело доходит до барабанных палочек, не забывайте о кистях. Хотя они в основном используются в джазовой обстановке, они отлично подходят, если вам нужен более мягкий звук.

Их можно провести по поверхности малого барабана для получения царапающего звука, а также они отлично подходят для кахона (афро-кубинского ударного инструмента в деревянной коробке).

Щетки барабанной установки могут иметь нейлоновую или металлическую щетину, а также могут быть убирающимися или нет.

Rutes / Multi-Rods Барабанные палочки

Изображение предоставлено AMPCO Musical Products

Они обеспечивают более мягкую атаку, чем палочки, и хорошо подходят в ситуациях с малым объемом звука — или, если вам просто нужна другая текстура, у них крутой «цыпленок» Звук.

Они состоят из группы дюбелей разного диаметра. Колеи, сделанные с помощью более тонких дюбелей, будут звучать легче. (Между прочим, их довольно легко сделать, и я делаю это уже много лет).

Timbale Drum Sticks

Изображение предоставлено Stew Weiss Music

Вы можете использовать эти палочки на тимбале, блоках и тарелках.У них одинаковый диаметр, без валика.

Щетки для метел / кахона

Изображение предоставлено Interstate Music

Они отлично подходят для использования на кахонах, конгах и других инструментах. У них есть подвижные ленты, позволяющие регулировать их по направлению к рукоятке для более мягкой атаки или к концу для более твердого удара.

Swizzles

Изображение любезно предоставлено Сэмом Эшем

Эти палочки имеют бусину (нейлоновую или деревянную) на одном конце и острие войлочного молотка на другом. Они отлично подходят для быстрой смены, если вы хотите поработать с тарелками или томами (и эй, это шанс поработать над некоторыми вращениями).

Комбинации кистей и палочек

Изображение предоставлено Interstate Music

Они предлагают отличные текстурные варианты с возможностью быстрой замены.

Эффекты

Изображение любезно предоставлено Intersate Music

Всегда весело иметь разные вкусности, и вот несколько вещей, которые могут добавить немного приправы в ваш ритм:

ProMark TUBZ имеет интересную атаку и добавляет немного их собственного тона.

Vic Firth Dreadlocks производят ярко выраженную атаку на малый барабан и дают вам отличные возможности для скребка или удара по тарелкам.

Flix — это лучшее из обоих миров: звук удилищ и повышенная надежность встроенного наконечника.

Пользовательские барабанные палочки

Изображение предоставлено Custom Stix

Пользовательские барабанные палочки могут быть изготовлены с использованием произведений искусства по вашему выбору или произведений искусства компании (за плату). Итак, если вас интересует эстетика, вы можете выйти на индивидуальную территорию.

Custom Stix — это крутая компания, которую стоит проверить, а также West Virginia Wood Arts , которая выполняет индивидуальную лазерную гравировку (на палочках Вика Ферта) слов, представленных вами изображений или собственных работ.Также они имеют разные цветовые варианты.

---

Это лишь некоторые из множества инструментов, которые вы можете использовать, чтобы расширить свой тональный спектр (и они отлично подходят для наполнения чулок). Поэкспериментируйте с разными типами барабанных палочек и найдите свои любимые!

Хотите узнать больше о различных типах барабанных палочек? Ознакомьтесь с нашим руководством по снаряжению, чтобы узнать, какие барабанные палочки самые лучшие!

Какие барабанные палочки вы используете, когда играете? Почему они твои любимые? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Автор сообщения: Трейси Д.
Трейси Д. преподает уроки игры на ударных и ударных в Эдмонде, штат Оклахома, а также онлайн. Она играет на барабанах в различных коллективах более 13 лет. Трейси получила степень бакалавра музыкального образования в Христианском университете Оклахомы и играла с оркестром OKC Community с 2009 года. Узнайте больше о Трейси здесь!

Изображение предоставлено Клинтом Полланом

.

Как называется эта книга ??? Группа (63666 участников)

Не можете вспомнить название прочитанной книги? Обыщите наши книжные полки. Если вы не найдете его там, опубликуйте описание на нашей доске сообщений UNSOLVED , и мы постараемся помочь друг другу.

1. ДЕТАЛИ ЖАНРА и СЮЖЕТА обязательны в заголовке / заголовке темы. НЕ создавайте расплывчатых заголовков тем, таких как «Романтика», «YA Fantasy» или «Ищу эту книгу». Темы с неопределенными заголовками будут ЗАКРЫТЫ.
(Исправьте заголовок, щелкнув небольшую ссылку «изменить» после заголовка — используя полный веб-сайт Desktop.)

2. Не c

Не можете вспомнить название книги, которую читали? Обыщите наши книжные полки. Если вы не найдете его там, опубликуйте описание на нашей доске сообщений UNSOLVED , и мы постараемся помочь друг другу.

1. ДЕТАЛИ ЖАНРА и СЮЖЕТА обязательны в заголовке / заголовке темы. НЕ создавайте расплывчатых заголовков тем, таких как «Романтика», «YA Fantasy» или «Ищу эту книгу». Темы с неопределенными заголовками будут ЗАКРЫТЫ.
(Исправьте заголовок, щелкнув небольшую ссылку «изменить» после заголовка — используя полный веб-сайт Desktop.)

2. Не создавайте дубликатов одного и того же запроса. Вы можете «раскручивать» свою тему / ветку (оставлять комментарии) каждые 30+ дней или раньше, если вспомните больше информации.

3. Расскажите, в каком году вы читали или слышали о книге. Диапазон лет — это нормально. Вы можете упомянуть, когда думаете, что книга была опубликована.

4. Если вы ищете более одной книги (или серии книг), начните новую тему для каждой книги или серии.

► КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗАПРОСА

5.После отправки запроса вернитесь и проверьте, нашел ли его другой участник. Проверьте папки «Неразрешенные» и «Возможно решенные». Если вы нашли свою книгу, оставьте комментарий, чтобы сообщить нам об этом. Вы можете добавить «Решенный» в заголовок своей темы и переместить его в папку «Решенные», нажав «изменить» на веб-сайте рабочего стола (не в приложении) — или модератор поможет.

6. Не удаляйте исходный пост с запросом. Эта информация может помочь другим, ищущим ту же книгу в будущем.

7. Чтобы подписаться на тему / ветку, щелкните «Уведомлять меня, когда люди оставляют комментарии» (веб-сайт для ПК) или «Настройки уведомлений по темам» (мобильное приложение).

8. Авторы или участники, рассылающие СПАМ группе, БЛОКИРУЮТСЯ.

Спасибо за вашу помощь.

.

Как баню построить из шлакоблока: Баня из шлакоблоков своими руками: поэтапное строительство.

Баня из шлакоблока своими руками

Стеновые блоки, изготовленные из бетонной смеси, являются популярным материалом для возведения построек. Благодаря немалым размерам шлакоблока затрачивается меньше времени на постройку. Материал пожаробезопасный, устойчив к колебанию температур, не поддается воздействию грибка, доступен по цене. Шлакоблок выпускается полнотелый и пустотелый, последний имеет малый вес и низкую теплопроводность. Качество материала зависит от наполнителя и соблюдения технологии изготовления. Покупать шлакоблок следует у продавцов с хорошей репутацией. Давайте рассмотрим, как строится баня из шлакоблока своими руками.

Выбрав этот материал для постройки бани, следует знать, как построить баню из шлакоблока правильно, ведь постройку необходимо утеплить и отделать для придания эстетичного вида. Баня получится недорогой и долговечной, а работа займет немного времени.

Составление проекта

Проект бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками начинает строиться с составления плана будущей постройки. Он поможет определить количество материала, необходимого для возведения бани. На чертеже отмечаются окна и двери, размеры комнат, все это позволяет точно подсчитать количество шлакоблока, утеплителя и отделочных материалов. В интернете много готовых проектов, которые можно переделать под индивидуальные размеры бани.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, в котором будет строиться баня. Еще до заливки фундамента нужно позаботиться о прокладке водопровода и трубы водоотвода.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Застывший бетон сверху обрабатывают битумной мастикой в 2‒3 слоя для создания надежной гидроизоляции фундамента или накрывают двумя слоями рубероида.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Стены из шлакоблока

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка. Для придания стенам прочности через два ряда укладывается армирующая сетка. Раствор на блоки наносится мастерком, излишки снимаются. Между соседними камнями остается шов в 1 см, он заполняется раствором.

Виды стандартных блоков и их размеры

Натянутый шнур поможет при укладывании самого сложного первого ряда. Каждый следующий ряд выполняется со смещением.

Начиная с третьего ряда, следует часто проверять горизонтальный и вертикальный уровень возводимой стены. Начинать работу нужно от угла и продвигаться к противоположному. При возведении стен в намеченных местах оставляют проемы для окон и дверей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

• для мягкой кровли – 1 см;
• шифер – 15–20 см;
• профнастил – 30–40 см.

Внутренняя отделка и утепление

Пол бани делается бетонным, а под ним прокладывается канализационная труба для отведения воды (а если нужно, то и водопроводные трубы). Отделку пола можно выполнить керамической плиткой, а потом накрыть деревянным настилом.

Перед окончательной отделкой проводятся все коммуникации: электричество, водопровод.

Помещение нуждается в гидроизоляции. На стены крепится брус 50×50 мм, а между обрешеткой укладывается утеплитель и закрывается фольгированной пленкой. Выбирая, как утеплить баню, остановитесь на минеральной вате. Это недорогой и надежный материал.

Самым распространенным материалом для внутренней отделки остается деревянная вагонка. Планки предварительно обрабатываются антисептическим средством. Для их крепления набивается новая обрешетка из реек 50×30 мм.

Обрешетка набивается в противоположном направлении, в котором будет производиться обшивка вагонкой. То есть, если вагонка будет закреплена горизонтально, то обрешетку нужно набить вертикально.

Внешняя отделка

Отделка бани сайдингом

Облицевать баню из шлакоблока необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы защитить материал от разрушения. Стены оштукатуриваются в два слоя, а после обшиваются виниловым сайдингом или облицовываются декоративным кирпичом.

Для выбора подходящего проекта бани можно рассмотреть многочисленные фото, а процесс работы станет понятней после просмотра видео о технологии возведения постройки.

Видео

Это видео демонстрирует кладку стен бани из шлакоблока:

Узнайте про шлакоблок, какие у него есть плюсы и минусы:

Фото

Процесс строительства

Маленькая баня из шлакоблока

Кровля бани с учетом веранды

Под ондулином

Готовая баня

проекты, внутренняя отделка, особенности эксплуатации, фото

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

• Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
• Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  
• Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

• Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  
• Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

• Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
• Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство

Баня из шлакоблока — разбор тонкостей строительства, утепления и отделки

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

• Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
• Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
• Могут быть абсолютно любого размера.
• Совершенно не подвержены плесени и грибку.
• Абсолютно огнеупорны.
• Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это — самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% — для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой,

Баня своими руками из шлакоблоков – проекты, фото, видео

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

• Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
• Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
• Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
• Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
• Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
• Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
• Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
• Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м²

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м²

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда.
Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

Загрузка…

плюсы, минусы, особенности строительства, видео

Если бюджет на строительство бани небольшой, как недорогой вариант рассмотрите шлакоблок. Его прелесть в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и различные промышленные или строительные отходы. Из этой массы можно формовать блоки или заливать монолитные стены. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело возможное. 

Вот такая симпатичная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на возведение фундамента)

Содержание статьи

Что такое шлакоблок, и как его делают

Шлакоблоки — это строительные блоки, сделанные из бетона, большая часть заполнителя в котором — шлак разного происхождения. Это может быть:

Основным вяжущим является цемент, но для повышения пластичности и уменьшения стоимости блока, добавляют известковое или глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К крупному заполнителю добавляется некоторая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все компоненты перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести или глины, а затем — вода. При этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Затем есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

Примеры состава для формования шлабоклока

Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — купить погружной или поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высокой плотности и прочности бетона. С прессованием сложнее. Дело не в прессовке — сделать можно механический или пневматический рычаг. Дело в том, что при такой технологии возникают проблемы при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Необходим еще один рычаг и подвижное дно, чтобы выдавливать сформованный блок из формы.

Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ждать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обычных условиях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют при помощи обработки в автоклавах. Прочность автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обычного, как и стоимость.

Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних условиях

Если вы решите самостоятельно заниматься изготовлением шлакоблока для бани, вам нужна будет крытая площадка не только для замеса и формования блоков, но и для их хранения. Почему крытая? Потому что не вовремя пошедший дождь испортит свежеприготовленные блоки.

Формы, размеры, маркировка, область применения

Наиболее распространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами разных размеров и формы. Область использования блоков зависит от формы и объема этих незаполненных частей:

• Полнотелый блок используется для строительства цоколя и фундамента при малоэтажном строительстве. Его прочность должна быть высокой — не ниже М100 — М175, а наполнитель в основном — тяжелый. Вес такого блока — 25-28 кг.
• Блоки с пустотами до 30% имеют прочность обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они используются для строительства самонесущих стен.
• При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 или около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки применяют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

Виды шлакоблока и их пустотность

Более распространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. При необходимости блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более предсказуемо.

Как проверить качество блока

Прочность шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в результате испытаний изделию присваивается марка (буква М с цифрами). Но прочность разных партий может значительно меняться — разный цемент, состав и/или фракция заполнителя. Все эти факторы сильно влияют не результат. Единственный способ проверить прочность данной партии в «полевых» условиях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «испытания» есть только незначительные сколы в углах — перед вами отличного качества блок. Если есть внутренние трещины — качество неплохое, но только для небольших построек. Если же блок развалился — ищите другого производителя. Даже блок с большими пустотами и тонкими стенками разваливаться не должен.

Разные пустоты по форме и процентному соотношению

Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

Плюс шлакоблока — его невысокая цена, а также то, что его можно делать самостоятельно, используя бросовые (или почти) материалы. При своей низкой стоимости этот материал имеет неплохие характеристики: он достаточно прочен, имеет неплохие характеристики по теплопроводности и морозостойкости.

Оценить свойства шлакоблока можно только в сравнении с другими строительными материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Как видите, по каким-то показателям он вполне на высоте, по каким-то во многом проигрывает. Обратите внимание, что керамзитобетон тут выделен в отдельную графу, так как его часто рассматривают как отдельный материал.

Сравнительные характеристики строительных материалов

Еще один плюс — более крупные размеры (по сравнению с кирпичом) при небольшой массе. Такое сочетание позволяет строиться быстрее, причем работать можно одному. Выгнать стены небольшой бани из шлакоблока своими руками можно примерно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Большие размеры блока — это еще и уменьшенный расход кладочного раствора (по сравнению с возведением кирпичной стены).

Недостатки шлакоблока

Основной минус шлакобетона — его возможная опасность для здоровья. Так как в качестве заполнителей часто используются отходы производства, они не всегда безопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве опасные материалы, но лучше проконтролировать. Если вы решили покупать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусок от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит денег, но здоровье — дороже.

Второй существенный минус — высокая степень водопоглощения. Вам надо будет очень хорошо делать отсечную гидроизоляцию фундамента, а также озаботиться качественной гидро- и паро- изоляцией стен. Особо тщательно надо будет делать пароизоляцию в парилке русской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон надо изолировать очень внимательно, возможно, несколькими слоями и/или материалами. Только в таком варианте здание будет стоять долго.

Следующий неприятный момент — непривлекательный внешний вид. Но это — уже спорный момент. Во-первых, так как без отделки здания из шлакоблока эксплуатировать не рекомендуют (сильно впитывают влагу), то и особой роли он не играет. Во-вторых, появилась технология, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их очень даже привлекательная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответствующей окраске вид очень даже неплохой.

Насчет непривлекательного внешнего вида можно поспорить

Гораздо важнее, что в пустотелых блоках сложно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежа или в установленных заранее закладных элементах.

Если говорить применительно к баням, то стены из шлакобетона придется утеплять. А чтобы проблем с выводом влаги не было, утепление лучше всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть гидроизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в утеплитель со стороны улицы не проникает), а потом обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой или блок-хаусом.

В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стен, баня из шлакоблока — неплохой бюджетный вариант. Да, материал неидеальный, но идеального его просто нет.

Особенности строительства из шлакоблока

При кладке шлакоблока используется обычный цементно-песчаный раствор, который применяют при строительстве зданий из кирпича. Наиболее распространен такой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части жидкого мыла или моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с хорошо наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

Технология кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, то есть так, чтобы стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают толщиной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов получается около 1,5 см.

Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

• На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше сначала промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида или гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
• Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, одновременно следя, чтобы все ряды были на одной высоте.
• От одного угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стены, а также высота ряда. Для надежности вертикальность периодически проверяется строительным уровнем.

Ряд за рядом ведется строительство. Стоит помнить, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Потому при устройстве дверных или оконных проемов используют полнотелые блоки повышенной плотности или заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда любую дверь/окно можно легко установить.

Строительство из монолитного шлакобетона

Многие в понятие «построить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают еще и изготовление материала. Если у вас достаточно времени в запасе, можно постепенно заготавливать блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать собственно стройку. Многие так и поступают.

Но если время ограничено, изготовление блоков сильно затягивает процесс: вам необходимо ждать не менее недели после формовки перед тем, как уложить блок в стену. То есть, теряется много времени. Выход — делать стены из монолитного шлакобетона. Из широких досок или влагостойкой фанеры изготавливается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некоторое время — до схватывания цемента, после чего ее можно передвигать вверх и продолжать заливку стен.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки собирают из досок толщиной 40 мм или из влагостойкой (можно ламинированной) фанеры толщиной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть произвольной, от одного угла до другого, например. Для того, чтобы деревянная опалубка передвигалась без проблем, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой или пергамином.

Устройство опалубки для строительства бани из монолитного шлакобетона

Щиты опалубки крепят к стойкам — брусу 100*100 мм или 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм или около того. Высота брусьев — чуть выше планируемой высоты стен, шаг их установки — 1-1,5 метра. Между щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В результате опалубка стоит прочно.

Проекты бань из шлакоблоков

Шлакоблок — хоть и крупный строительный материал, но он достаточно пластичный, так что практически любой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть построено только одноэтажное здание. Если хотите, можно построить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. Второй вариант — использовать для несущих стен полнотелый блок высокой прочности.

Один из примеров планировки бани

Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, ищите любой одноэтажный или с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стены иметь нелинейные, их можно будет сделать из монолитного шлакобетона.

Баня из шлакоблока своими руками

В современном мире баня давно перестала быть местом для того, чтобы помыться. Баня – это намного больше. Это целая культура. Это семейные традиции, место встречи друзей, оздоровительные процедуры и просто хобби для многих наших соотечественников. А своя банька рядом с домом, выстроенная своими руками, на свой вкус – это настоящая гордость для умелого хозяина.

Традиционная русская баня строится из дерева, но в последние десятилетия все больше распространения получила баня из шлакоблока. Баня из шлакоблока своими руками имеет ряд плюсов. Основные преимущества такого варианта:

• несложные строительные работы. Блоки легкие и могут быть любого размера, есть возможность выбрать оптимальный;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• бюджетная цена;
• стойкость к перепадам температуры;
• длительный срок службы – до 50 лет.

Перед традиционной, деревянной баней, баня из шлакоблока имеет такие преимущества:

• огнеупорна, что важно в помещении с повышенной температурой и печью;
• не подвержена воздействию грибка и плесени, что важно в помещении повышенной влажности.

[contents]

Подготовительные работы

Первый шаг для создания собственной бани — это проект. Необходим детальный план каждого помещения, расчет необходимого материала, приблизительная смета работ, если какие-то этапы будут поручены профессионалам со стороны.

Одно из больших преимущество шлакоблока: можно сделать блоки именно того размера и формы, который нужен для кладки стен будущей бани.

Многих новичков интересует, нужно ли окно в парной? Если вы планируете пользоваться баней только как сауной, то необязательно. Для настоящей русской, парной, окно предпочтительно. Оно может быть маленьким, только для выхода пара, а может быть современным, хорошо изолированным, просторным, но не «глухим». Ведь основная его задача – вентиляция помещения.

Фундамент

Поскольку шлакоблок материал сравнительно легкий, постройка не требует сложного углубленного фундамента. Однако важно, на какой почве будет вестись строительство. Идеально подходит каменисто-песчаная почва. А вот глинистая или торфянистая потребует дополнительного укрепления.

Еще один важный момент: шлакоблок хорошо впитывает влагу, поэтому фундамент надо поднять как минимум на полметра над поверхностью земли, а сверху – делать гидроизоляцию. Самый доступный метод – это гидроизоляция битумом.

Крыша

Касаемо устройства крыши следует знать такие ее особенности в зависимости от выбранного типа:

• двускатная крыша дает возможность использовать пространство, можно оборудовать мини-чердачок, очень полезный в хозяйстве. А зимой не возникнет проблемы с очисткой снега с крыши;
• односкатная крыша проще в строительстве, и требует намного меньше вложений.

Печь

Печь – это сердце бани, поэтому к выбору печи надо подойти очень серьезно. Первый самый важный вопрос, на который надо ответить: какую баню вы любите? Финская баня, сауна, требует температур до 100 градусов. Для русской, парной, достаточно 70. Можно, конечно, строить настоящую каменную печь, но для бюджетной баньки из шлакоблока вполне достаточно сварной металлической готовой печки. Главное, подобрать подходящую по параметрам модель, укрепить ее и учесть все требования техники безопасности.

Печь с заслонкой.

Утепление

Вопрос утепления постройки надо рассматривать в самом начале, на этапе проектирования и расчета средств. Тут возможны два варианта:

• летний – баня используется только летом, в «дачный» сезон (более бюджетный вариант). Достаточно внутреннего утепления стан, пола и потолка;
• зимний – для круглогодичного использования, в условиях минусовых температур. Кроме внутреннего, необходимо утепление и внешних поверхностей. Как правило, это наружная обрешетка с прокладкой теплоизоляционных материалов.

Схема утепления стен изнутри выглядит следующим образом:

Внешнее оформление

Конечно, шлакоблок — это далеко не самый эстетичный внешне строительный материал. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы постройка не только выполняла свое прямое назначение, но и украшала участок. Есть много доступных и несложных вариантов современной наружной отделки зданий. Это может быть сайдинг, облицовочный кирпич, деревянный брус, мраморная плитка. Подбор материалов по средствам и немного фантазии превратят вашу баню в уютный, неповторимый гостевой домик.

Внутреннее оформление

Для всех нас «баня» это не просто парилка и раздевалка. Простота работы и доступность шлакоблока позволяют разгуляться фантазии планировщика. Это ведь еще и место для посиделок с семьей и друзьями, чаепития или праздничного стола. Поэтому обычно планируется просторный предбанник, а может быть настоящая гостиная и даже отдельная кухня. Национальные традиции русской бани располагают к планированию особенного, уютного, «деревенского» дизайна. Такой своеобразный старо российский «кантри». Это может быть неокрашенное дерево, ситцевые занавески, глиняная посуда, изделия народных умельцев, милые старые вещички из детства, которые хранят много приятных воспоминаний. Охотник может повесить на стену трофеи, а хозяйка-рукодельница украсить комнату чехлами для мебели, сшитыми своими руками, и занавесками.

Если печь это «сердце» бани, то парилка это ее «душа». Из-за высоких температур и высокой влажности, если это традиционная русская парная, а не финская сауна, тут невозможно использовать большинство обычных материалов внутренней отделки. Идеально подходят материалы натуральные, экологичные, качественные.

Стены, лавки, полы традиционно изготовлены из дерева. Причем обрабатывать вагонку надо очень осторожно, учитывая недопустимость опасных испарений при высокой температуре. Можно использовать в интерьере различные комбинации дерева и камня, кирпича или гранитных плит. Натуральные живые материалы в интерьере — это всегда беспроигрышно. Можно использовать дверь со вставками из тонированного стекла, это создаст приятный эффект игры света.

Безопасность

Несмотря на все «банные» удовольствия, само помещение является помещением повышенной опасности. Повышенная температура, повышенная влажность и особая электроинсталляция. И чтобы праздник не закончился трагедией, многое можно предусмотреть заранее:

• в парилке – никаких острых углов и скользких поверхностей. Все деревянные части, полы, полки, облицовка стен должны быть отполированы, без сучков и заноз.
• электропроводка – в соответствии с требованиями для помещений повышенной опасности;
• раскаленные поверхности (печь) должны быть максимально ограждены.

Особое внимание – противопожарным мерам. В бане огнетушитель и песок это необходимость. Ну и конечно, должен быть свободен и доступен выход. Именно в этих вопросах шлакоблок предпочтительнее традиционной деревянной бани.

Каждый хозяин подтвердит, что самый приятный отдых именно в баньке, построенной своими руками.

С легким паром!

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Утепление отделка стен бани

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

Рекомендации по технологии обшивки бани вагонкой

1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

 

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь проезжали по пригородам и восхищались сараями других людей? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других. Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете уже готовый, вам нужно решить, на чем он будет стоять.

Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

Нужен ли мне фундамент для моего сарая?

Первое, что вы должны сделать, когда вы примете решение, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая.Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

Вам действительно нужен фундамент под сарай?

Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать. Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже обработанная под давлением древесина.

Влага из почвы, насекомые и даже грызуны могут оказывать разрушительное воздействие на древесину.Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут собираться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Постройка фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно поднимает его выше повреждений, нанесенных водой. Это также может облегчить доступ зимой.

Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

Бетонные фундаментные блоки сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая.Их можно складывать вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего зазора или неровных склонов.

Бетонные блоки идеальны для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию с земли и не гниют.

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки представляют собой цементно-литой состав и заполнитель из песка и гравия. Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

Блоки бывают разных размеров, что делает их гибким фундаментом.Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавной пилой.

В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?

Бетонные блоки не являются шлакоблоками . Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, у которых в качестве заполнителя используется промышленная зола. Ключевым отличием между ними является восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться.При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для вашего сарая, то это перебор.

Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину навеса аналогичным образом.

Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который решил, что он собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовые инструменты.Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

Преимущества использования основания из бетонных блоков

Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде. Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других вариантов фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните сердцевину бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов.- намного легче. Я использовал оба продукта.

Определяющими факторами являются доступ к сайту, размер конструкции и бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

Важные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

Перед тем, как приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов. Вы должны проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

Местные постановления

Если вы не проживаете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

Типы почв

Всего существует 6 типов почв. Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь.Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

• Торф : Часто встречается на болотистой или мелиорированной земле. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, плохо поддерживает основу.

• Песок / гравий : Широко распространен в ледниковых и древних водотоках. Хорошо дренируется за счет крупных частиц. Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом.Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.

• Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохой фундамент.

• Глина : У многих местных жителей это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, удерживает влагу, увеличивая давление на фундамент. При высыхании дает усадку.Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.

• Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.

• Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

Дренаж

Тип почвы и расположение земли или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

Уклон

Уклон вашего грунта также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете раскапывать грунт, поэтому вам придется полагаться на бетонные блоки, чтобы создать ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

Есть другие проблемы рядом со строительной площадкой

Есть еще некоторые вещи, которые следует учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Они на вашей собственности или на соседской?

Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

Скалы — еще одна проблема, о которой следует помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Сломав его кувалдой, я решил, что это скала. Я изменил план фундамента и немного сместил его, чтобы камень поместился между балками пола.

В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и проверит. Проверьте технические зазоры. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот несколько сравнений для сарая 8’x12 ’:

• Бетонный блок: Пустотелые блоки 8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, поэтому от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или сплошного сердечника.

• Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.

• Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам понадобится 6-4 футов длиной 8 дюймов в диаметре плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6-8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4-5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.

• Заливной бетонный фундамент: Для бетонной подушки размером 4 x 8 x 12 дюймов требуется 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка была 225,00 $ / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков

Изображение предоставлено: Facebook

Что вам понадобится

Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Моя цель — построить фундамент сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

Расходные материалы: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонная площадка имеет несколько толщин

• Гравий (необязательно) — мелкий гравий или гравийная пыль
• Асфальтовая галька или две в качестве прокладок

Подготовьте строительную площадку

• Очистите строительную площадку от препятствий — камней , деревья, кусты, мусор

• Забейте колышек в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других колышков.

• Я добавляю ступню к каждому измерению (8’x12 ‘становится 9’x13’), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.

• Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не должно быть 5 футов.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре угла 90 градусов (квадратных). Это подойдет для сарая любого размера.

Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

После того, как вы подготовите строительную площадку и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

• Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.

• Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).

• Можно удалить весь дерн по периметру. Раскатать защитную мембрану от сорняков и засыпать 4 дюйма гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

Вот полезное видео:

Плоский участок

• Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить землю, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.

• Положите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.

• После того, как вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.

• Повторите этот процесс от ссылочного блока к другому блоку, достижимому с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.

• Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

Участок с уклоном

Есть два способа построить фундамент для участка с уклоном.

1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на вашем сарае. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отводить воду из вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

• Как Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить землю, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.

• Положите доску размером 2 дюйма x 4 дюйма x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
  Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один сверху. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что штабелированные блоки также выровнены по вертикали! Для небольших горизонтальных корректировок используйте квадратную черепицу.
  Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», чтобы диапазон оставался ровным — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.

• От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.

• Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.

• Я рекомендую удваивать ваши блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если его высота превышает 24 дюйма, я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонный опор. Убедитесь, что штабелированные блоки выровнены по горизонтали и вертикали.

Заключение

Надеюсь, статья была вам интересна и информативна. Чем больше вы сделаете предварительное планирование и подготовку площадки перед тем, как начать, тем легче будет фундамент.

Просмотрите список того, что вам понадобится. Каждое прерывание, чтобы что-то получить, — это разочарование.Следуйте шагам. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был ровным и устойчивым, прежде чем строить на нем.

Мы будем благодарны за ваши комментарии. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Как сделать сеялку для бетонных блоков

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вырвав несколько лет назад несколько заросших кустов рядом с домом, я обнаружил, что смотрю в пустой уродливый угол. Обыскивая Интернет в поисках вдохновения, я влюбился в идею построить большую плантатор из бетонных блоков и понял, что нашел идеальное решение для моего уродливого уголка!

Создание своей собственной сеялки для бетонных блоков своими руками не только выглядит фантастически, но и позволяет проявить супер креативность и придумать свой собственный уникальный дизайн.Он также универсален, поэтому вы можете разместить его где угодно — и сделать его настолько маленьким или большим, насколько вам нужно, чтобы заполнить свое пространство.

Это также прекрасный способ попробовать свои силы в вертикальном росте, и он отлично подходит для добавления высоты в такой скучный пустой угол, как мой.

Еще одна вещь, которая мне нравится в этом проекте, — это то, что это прекрасный вариант для всех, у кого ограниченный бюджет. Бетонные ландшафтные блоки (также называемые цементными блоками или шлакоблоками) недорого купить и их легко найти в любом магазине товаров для дома.

Сколько стоит построить сеялку из бетонных блоков?

Цементные блоки стоили всего 1 доллар США каждый; что в общей сложности составило 16 долларов за мой дизайн блочной сеялки. Мне нужно было больше грязи, чем я ожидал, чтобы заполнить большую сеялку, и в итоге грязь стоила почти столько же, сколько бетонные шлакоблоки (см. Мою заметку о том, как сэкономить несколько дополнительных долларов на грязи ниже).

Но я все же построил целиком бетонную сеялку менее чем за 30 долларов, потрясающая цена для такой большой сеялки!

Я сэкономил деньги, используя растения, которые у меня уже были в моем саду, поэтому вам также нужно будет учесть цену растений, если вы работаете над бюджетом проекта.В противном случае просто сделайте то, что сделал я, и возьмите части растений из вашего сада, чтобы заполнить сеялку из цементных блоков.

Недорогие бетонные блоки для сажалок

Строительство сеялки из шлакоблоков — тяжелая работа

Прежде чем приступить к изготовлению собственной сеялки для бетонных блоков, имейте в виду, что блоки очень тяжелые. Должно быть, я перемещал каждый шлакоблок не менее десяти раз в процессе сборки своей сеялки, и на следующий день у меня заболела спина!

Я хотел обязательно сказать вам об этом, чтобы вы знали, во что ввязываетесь.Я не думал об этом, когда решил сделать свою.

Кроме того, если вам нужно много блоков, вам, вероятно, понадобится грузовик или прицеп для их перевозки, так как они очень тяжелые (и обязательно возьмите с собой рабочие перчатки в магазин, чтобы сэкономить руки при их загрузке ).

Мне удалось приехать домой на машине, совершив несколько поездок в магазин (который находится менее чем в миле от моего дома, так что это было легко для меня).

Как сделать сеялку из бетонных блоков

Хорошо, теперь, когда вы знаете, во что ввязываетесь (и вы все еще читаете, так что это хороший знак, что вы готовы построить свою собственную!), Давайте начнем! Вот пошаговые инструкции по сборке сеялки из бетонных блоков…

Необходимые материалы:

Шаг 1: Определите дизайн своей сеялки из шлакоблоков — Если у вас есть глаз на дизайн или любые художественные способности, тогда вы сможете нарисовать на бумаге свой плантатор еще до того, как поднимете свой первый блок.

Даже если вы не склонны к творчеству, все равно неплохо было бы набросать что-нибудь на бумаге и измерить площадь, чтобы вы имели представление о том, сколько шлакоблоков вам нужно купить.

Шаг 2: Разместите свой дизайн плантатора — Как только я собрал все дома, первое, что я сделал, это установил блоки, чтобы создать дизайн, который мне понравился. Я надеялся создать действительно крутой дизайн и хотел, чтобы моя угловая сеялка из шлакоблоков была изогнутой, чтобы усложнять задачу.

Я рекомендую найти время, чтобы выложить блоки в шаблон дизайна, прежде чем строить сеялку. Это тяжелая работа, но она стоит того, чтобы убедиться, что она вам нравится, прежде чем строить.

На этом этапе вы просто складываете блоки, чтобы разработать базовый дизайн. Не засыпайте ни один из блоков грязью, мы сделаем это позже, когда дизайн будет окончательным.

Построение сеялки из блоков

Небольшая заметка о разных типах шлакоблоков… Когда я начал разрабатывать дизайн, я заметил, что купленные мной бетонные блоки не все одинаковые.Некоторые из них имеют плоский конец (нижний блок на рисунке ниже), а некоторые имеют выступы на обоих концах (верхний блок на рисунке).

Два разных типа шлакоблоков

Это не повлияло на способ соединения блоков, но мне пришлось обратить внимание, когда я построил свою сеялку, чтобы плоские концы блоков были обращены к передней части сеялки.

Если я построю еще одну сеялку из шлакоблоков, я буду обращать внимание на блоки при их покупке, чтобы убедиться, что они все одинаковые, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, какие блоки куда идут.

Шаг 3: Сделайте снимок вашего дизайнерского макета — Я экспериментировал с различными размещениями блоков, пока не понял основную идею того, как я хочу, чтобы выглядела моя декоративная сеялка для бетонных блоков. После того, как вы разложили блоки, обязательно сфотографируйте свой окончательный дизайн-макет.

Я сделал снимок исключительно для того, чтобы написать этот пост в блоге; И мальчик был я рад, что сделал, потому что я часто упоминал об этом, когда строил сеялку. Вот мой первоначальный дизайн-макет…

Дизайн-макет угловой сеялки из шлакоблоков

Шаг 4: Уложите первый ряд блоков — Когда дизайн был готов, я разобрал блоки и начал строить сеялку.

Первый ряд блоков укладывается дольше всего, потому что дно сеялки из шлакоблоков должно быть полностью выровнено, поэтому обязательно используйте уровень при укладке блока. Это очень важно, поэтому не спешите и не пропускайте этот шаг!

Если ваш первый ряд блоков не полностью выровнен, ваша сеялка будет искажена — и это не только будет плохо выглядеть, но и может оказаться очень опасным! Вы же не хотите, чтобы ваша сеялка на кого-то упала!

Так что не торопитесь и убедитесь, что нижний ряд блоков полностью выровнен.Я рекомендую использовать тампер, чтобы выровнять землю, что позволяет быстро выровнять блок (на самом деле, я даже не знаю, как бы вы это сделали без тампера)! Как только земля выровняется, утрамбуйте немного асфальтоукладчика поверх нее, чтобы создать прочную основу для нижнего ряда блоков.

Как только вы перейдете на уровень первой строки, остальные строки будут перемещаться быстрее, так как их можно просто сложить друг на друга.

Шаг 5: Заполните сеялки землей — После того, как нижний ряд встанет на место, заполните сеялки грязью.Я рекомендую дождаться заполнения блоков грязью, пока вы не закончите со всем нижним рядом.

Цементные блоки, заполненные землей, сложно перемещать и повторно выравнивать! Поверьте, я усвоил это на собственном горьком опыте.

Дно сеялки из шлакоблоков должно быть уровня

Еще один урок, который я усвоил на собственном горьком опыте (и понял, когда закончил свою сеялку), заключался в том, что на большинстве нижних блоков нет растений. Конечно, я купил качественный грунт для засыпки сеялки.

Итак, если в вашей сеялке есть блоки, в которых не растет никаких растений, сэкономьте несколько лишних долларов, засыпая их дешевым грунтом, а не высококачественной почвой.

Связанное сообщение: Выбор лучшей почвенной смеси для контейнерного садоводства

Шаг 6: Добавьте дополнительную опору под углы — После добавления второго уровня блока к моей угловой сеялке я обнаружил, что моя изогнутая конструкция создавали зазоры, из-за которых невозможно было заполнить некоторые из отверстий сеялки, потому что грязь просто выпадала на дно.Ой!

Если ваша сеялка для бетонных блоков квадратная, вам не нужно беспокоиться об этом шаге. Но если вы скопируете мой дизайн и построите кашпо с изогнутым углом, вам придется что-то придумать и для этого шага.

Проволочная опора по углам блока сеялки для удерживания грязи в

Мое решение заключалось в том, чтобы взять проволочное ограждение для сада (проволочная сетка тоже подойдет) и уложить его через щель под блоком для поддержки. Затем я положила ландшафтную ткань на проволочное ограждение, а сверху положила блок.Уф, это сработало!

Шаг 7: Добавьте растения в вашу сеялку из бетонных блоков — Когда моя сеялка была готова, я залил ее устойчивыми суккулентами зоны 4. Как только они заполнят кашпо и каскадом перелетят через края, он будет выглядеть еще более потрясающе.

Использование бетонных блоков в качестве сажалок

При использовании бетонных блоков для сеялок, подобных этой, следует отметить, что цемент может вызвать очень быстрое высыхание почвы.

Уголок, где я построил свою сеялку из шлакоблоков, — один из самых сухих и жарких уголков нашего двора.Вот почему я засыпал свою сеялку выносливыми засухоустойчивыми кактусами и суккулентами.

Вы можете покрасить шлакоблоки на своей сеялке, чтобы удерживать влагу (и добавить приятный декоративный штрих), или вы можете установить недорогую систему капельного орошения на свою сеялку, чтобы поддерживать ее постоянный полив.

Что бы вы ни решили сделать, просто убедитесь, что вы залили свою сеялку правильными растениями, которые будут расти в том месте, где вы построили сеялку.

Декоративная кашпо для бетонных блоков в сборе

Я в восторге от того, как получилась моя кашпо из шлакоблоков, она идеально подходит для моего сочного сада в стиле дзен и отлично скрывает уродливый уголок!

Я получаю кучу комплиментов по этому поводу, и этого хватит на долгие годы.К тому же, поскольку растения — выносливые многолетники, мне не придется пересаживать их каждый год!

Просто помните, построить сеялку для блоков несложно… но для этого потребуется тяжелая работа. Так что убедитесь, что вы готовы к ручному труду, или задействуйте некоторые мышцы, чтобы помочь вам (эм, муженек?).

Продукты Я рекомендую

Другие проекты DIY Garden

Поделитесь своими советами по созданию сеялки из шлакоблоков своими руками в разделе комментариев ниже.

.

Трубы для дымохода в баню какие лучше: Дымоход для бани: какой лучше выбрать

Какой дымоход для бани лучше выбрать и как произвести монтаж

Содержание статьи

Дымоход является важным составным элементом современной бани, который отвечает за отвод дыма и угарного газа. Эксплуатацию парильни без использования дымоотвода сложно даже представить.

Дымоход для бани

Правильный расчет и выбор материалов, грамотная установка и эксплуатация дымохода не только обеспечивают сохранность мебели и интерьера, но и стоят на защите жизни и здоровья человека. Дымоход для бани можно обустроить самостоятельно и даже без наличия опыта, стоит лишь следовать некоторым несложным правилам.

Отделка бани внутри блок хаусом: плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

• Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
• Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов: