Ванна акриловая из чего сделана: Производство акриловых ванн и технология изготовления, видео

Производство акриловых ванн и технология изготовления, видео

Появление на строительном рынке акриловых ванн стало бумом в этой индустрии. На сегодняшний день появилось огромное количество моделей и производителей, но при покупке ванны практически никто не интересуется, как происходит производство акриловых ванн, а ведь от выбора материала изготовления напрямую зависит качество и долговечность изделия.

В этой статье мы расскажем, какие бывают акриловые ванны, рассмотрим технологию производства и подскажем, как сделать правильный выбор.

Какие бывают акриловые ванны?

Акриловое изделие из литого акрила

Прежде чем выбрать акриловую ванну, помимо способа установки и правильности ухода за ней, нужно понять технологию изготовления.

На сегодняшний день для производства ванн используются две разновидности материалов:

• литой акриловый лист;
• экструдированный акрил.

Важно! Хотя материалы имеют практически одинаковый химический состав, но литой акрил является более прочным и качественным.

Технология производства акриловых ванн выглядит так:

• Листовой акрил нужного размера подогревается до высокой температуры, при которой материал становится эластичным (приблизительно 13-160 градусов), после чего, его помещают на специальную форму и при помощи вакуума выкачивают воздух;
• После приобретения акрилом нужной формы и полного остывания его наружную часть покрывают армирующим составом стекловолокна и эпоксидных смол;
• Заключительным этапом производства является удаление всех излишков, обрезание краев и т. п.

Весь процесс производства вы можете посмотреть на видео.

Рекомендуем к прочтению:

Модель из экструдированного акрила

Если во время производства ванны был применен экструдированный акрил, то механическая прочность будет небольшой и с течением времени поверхность таких изделий может самопроизвольно потрескаться. Другое дело литой акрил – он намного прочнее и долговечнее, а также выдерживает значительные механические воздействия.

При выборе ванны из экструдированного акрила следует знать, что такие изделия лучше всего подойдут для дачных домиков или помещений, где помимо ванны есть душевая кабинка. Почему именно в этих места? Да очень просто, такие ванны прослужат долго лишь в условиях, где они будут редко использоваться. В противном случае срок службы ванны составит порядка 3-5 лет.

Для частных домов и квартир подходящим вариантом станут только изделия и из литого акрила, ведь этот материал намного прочнее и долговечнее. Срок службы таких ванн составляет 20 лет и более, все зависит от правильности ухода за изделием и частоты использования. Ванны с литьевого акрила стоят намного дороже, но это окупается с лихвой за весь период эксплуатации.

Важно! Все именитые производители (Ravak, Cersanit и т. д.), а также те, кто заботится о своей репутации, на изготовление акриловых ванн, применяют только литьевой материал.

Основные преимущества и недостатки акриловых ванн

Преимуществом акрила является сохранение тепла

Теперь мы разобрались, как завод по производству акриловых ванн выпускает на свет эти изделия, поняли технологию теперь нужно понять главные свойства материалов их положительные и отрицательные стороны.

Пожалуй, начнем с положительных качеств:

• Главным отличием акриловых ванн является прекрасное сохранение тепла. То есть набранная в нее горячая вода, будет остывать очень долго, особенно сравнивая с чугунной или стальной ванной;
• Поверхность акриловых ванн обладает антибактериальными свойствами и простотой в удоде. Для удаления загрязнений с поверхности достаточно проточной воды, а для сложных отложений применяются специальные средства для акрила или мягкие моющие составы без агрессивных химических веществ;
• Акриловое покрытие является достаточно прочным и упавшая в нее вещь не повредит покрытие (конечно, если это не пудовая гиря). А в случае повреждения несложно найти ремкомплект, подобранный в тон покрытию с подробной инструкцией по собственноручному ремонту;
• Благодаря отличной пластичности материала технология изготовления акриловых ванн позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. Это могут быть как стандартные решения, так и самые необычные изделия с замысловатыми формами. Также на акриловые ванны могут устанавливаться системы гидромассажа, а сантехнические приборы можно врезать прямо в борт;
• И самым главной чертой акриловых ванн является их долговечность. Так, гарантийный срок составляет 10 лет, но это не предел, они могут прослужить 20-25 лет и более.

Важно! Последнее актуально только для качественных приборов из литого акрила от именитых производителей. А вот китайский тазик-переросток даже если и сохранит целостность через 3-5 лет, привлекательный вид утратит гарантированно.

Напыление стекловолокна на внутреннюю поверхность ванны

Небольшая «ложка дегтя» для акриловых ванн:

Рекомендуем к прочтению:

• Поверхность акриловых ванн достаточно мягкая и склонна к царапинам, поэтому за поверхностью нужно тщательно ухаживать и ни в коем случае не применять для очистки абразивные моющие средства. Помимо этого акриловая поверхность боится различных агрессивных веществ типа растворитель или бензин;
• Ванны с акрила плохо держат статические нагрузки. Если заполнить акриловую, чугунную или стальную ванну до краев водой, то показатели на «выдержку формы» у акрила окажутся наихудшими;

Совет! Лучшим вариантом для установки ванны является монтаж специального поддерживающего каркаса, которые зачастую производит завод акриловых ванн непосредственно под каждую модель. Также хорошо себя проявляет постамент из кирпича либо пеноблока.

В особых случаях ванны с литьевого акрила могут применяться без каркаса, но для изделий с экструдированного материала поддерживающая конструкция является обязательной;

• Под воздействием высоких температур акрил может размягчаться, поэтому в ванну с акрила нельзя заливать чистый кипяток.

Если сопоставить все за и против, то положительные качества акриловых ванн, конечно же, перевешивают и притом значительно.

Приступаем к выбору ванны из акрила

Первым делом проверьте толщину листа и наличие мелких трещин

Когда вы уже окончательно решили покупать акриловую ванну, но не знаете какую модель выбрать из всего многообразия, предоставленного на строительном рынке, следует учесть такие рекомендации:

• Первым делом нужно выбрать завод по изготовлению акриловых ванн. От неизвестных производителей с сомнительной репутацией лучше отказаться;
• Дальнейшим действием станет скрупулезный осмотр всей поверхности. Она должна быть идеально ровной и гладкой, без шероховатостей, ямок, бугорков, «волн» и тем более сколов – это на все 100% бракованная продукция;
• Следующим этапом проверки является осмотр цвета акрила, если он однородный, то все в порядке. В противном случае потемневшие или пожелтевшие места будут свидетельствовать о возможных дефектах поверхности;
• Еще одним немаловажным фактором, влияющим на качество изделия, является толщина акрила. Чем толще материал, тем лучше. Для проверки толщины акрила можно посмотреть на бортик ванны, где покрытия будут в виде слоев;

Интересно знать: Альтернативным способом проверки толщины акрила является подсвечивание из внутренней стороны фонариком. Если снаружи видны просветы, то это свидетельствует о тонкости слоя акрила, такие ванны будут недолговечными.

• Последним тестом станет проверка ванны на запах. Качественное изделие не должно обладать никакими сторонними запахами, тем более резкими химическими.

Подведем итоги

В заключение хотелось бы сказать, что акриловая ванна – это надежное и долговечное изделие, которое прослужит (при условии бережного использования) десятки лет. Главным условием ее долговечности является мытье специальными средствами для акрила, не наполнение ванны кипятком, растворителями или бензином.

В остальных случаях ванна вас приятно удивит, ведь лечь в теплую и приятную на ощупь поверхность, что может быть приятнее. А для любителей долгих водных процедур акриловая ванна станет незаменимым помощником, так как набранная вода очень долго не остынет.

Акриловые ванны: Из чего и как их делают?

При выборе акриловой ванны стоит обращать внимание не только на ее параметры, но и на материал, и на способ производства. Чем качественней сырье, тем дольше Ваша покупка будет Вас радовать. Как же изготавливается акриловая ванна?

Современные акриловые ванны изготавливаются из метакрила и АБС-акрила. Качественный акрил изготавливается по литьевой технологии с помощью вакуум-формовочной (или термоформовочной) машины. Акриловый лист толщиной 4-5 мм нагревают до 130-160 С, за счет чего он становится эластичным. После этого его формуют в пресс-форме, а затем охлаждают. Следующий этап – это армирование. Охлажденную ванну покрывают слоями стекловолокна и эпоксидной смолы. Это придает изделию прочность. Для закрепления эффекта получившуюся конструкцию сушат в термопечи. В целом, именно от количества слоев армирования и зависит прочность ванны. И, как следствие, ее стоимость. Преимущество акриловых ванн из литьевого акрила состоит еще и в том, что их поверхность поддается восстановлению после механических повреждений.

АБС-акрил – это соединение органического стекла со стирольным сополимером. Его листы имеют толщину 4-8 мм, где верхний слой в полтора-два миллиметра – это акрил, а нижний – пластик. Он достаточно прочный – автомобильные бамперы делают именно из этого материала. Однако цельному акрилу он, конечно, уступает. Прежде всего потому, что в процессе формовки верхний слой листа в некоторых местах становится очень тонким, и случайное его повреждение приведет к взаимодействию влаги и АБС-пластика. А вот он как раз не является влагостойким. После литья изделие также покрывается несколькими слоями эпоксидной смолы и стекловолокна, а потом еще и пористым пластиком для устойчивости.

Акриловая ванна имеет ряд преимуществ перед остальными ванными. Во-первых, она немного весит даже при больших объемах. Во-вторых, акрил прост в уходе и эксплуатации. В-третьих, такие ванны гигиеничны – микроорганизмам в акриле размножаться сложно. И, наконец, акрил является звукопоглощающим материалом, а это значит, что шума от набирающейся в такую ванну воды практически не будет.

Акриловые ванны могут быть снабжены целым набором дополнительных функций. Это может быть гидромассаж, хромотерапия, аэромассаж, ароматерапия, подсветка или сочетание нескольких функций. Гидромассажные ванны имеют разный набор форсунок, которые отличаются по размерам, цвету и мощности. Гидромассажная система состоит из двигателя (помпы), форсунок и шлангов, которые соединяют их между собой. Аэромассажная система состоит также из форсунок, шлангов и аэрокомпрессора. В хромотерапии и подсветке участвуют светодиоды. Ароматерапия с технической точки зрения – это нагревание резервуара с маслами, которые при высокой температуре начинают превращаться в пар.

Акриловая ванна – это современный и стильный вариант ванны. Обилие форм, широта цветовой гаммы – дополнительное преимущество акрила. Вы всегда можете подобрать необходимые параметры, набор функций и оттенок для своей ванной комнаты.

Акриловая ванна — характеристики и как выбрать

Сантехнические изделия пестрят разнообразием, и сделать выбор в пользу какого-то одного бывает достаточно трудно. Акриловая ванная является предпочтением многих современных покупателей, когда они затевают ремонт в своих комнатах. У купели масса достоинств, перекрывающих недостатки! Стоит ознакомиться с характеристиками данного изделия подробнее.

Акрил как материал для изготовления ванн

Несмотря на то, что такое слово, как «акрил» слышали многие, редкие люди представляют себе свойства этого материала. Известно лишь, что он — составная часть сантехнических конструкций. Но из чего делают акриловые ванные? Существует несколько терминов, которые необходимо расшифровать:

• акрил — самое распространенное обозначение искусственного материала, разновидность пластика;
• акрилан — химическое порошкообразное соединение, которое при термическом воздействии и в процессе смешивания его со специальным жидким составом образует густое быстро застывающее вещество;
• метилметакрилат (также имеет сокращенное название ММА) — органический сложный эфир, исходным компонентом которого является метакриловая кислота, маслянистая субстанция, имеющая специфический аромат, которую применяют для получения полимеров из акрила;
• полиметилметакрилат (или органическое (акриловое) стекло) — бесцветный пластик, способный при нагревании становиться вязким пластичным веществом.

Каждый из вышеперечисленных компонентов используется в производстве акриловых качественных ванн.

Этот материал можно разделить на следующие виды: промышленный или технический. Первый вариант используется для изготовления деталей различных машин и приборов. Промышленный акрил прекрасно застывает в специальных формах, его можно применять в строительных, ремонтных или реставрационных работах.

Для производства сантехнических изделий используется исключительно техническая разновидность пластика. Такой акрил имеет в своем составе дополнительные компоненты, препятствующие размножению на его поверхности микроорганизмов и вредной для здоровья человека плесени.

Производство акриловых конструкций

Как делают акриловые ванны? Отдельный интерес представляет производственный процесс, который бывает 2 типов:

• непосредственно литье изделия;
• путем объединения органического стекла с акрилонитрилом, бутадиеном, а также стиролом (так называемым АБС-пластиком).

Первый тип изготовления считается более надежным, поскольку акриловая литая ванна меньше подвержена износу и довольно прочная. Для создания купели лист пластика нагревают до тех пор, пока он не станет мягким и вязким. Из полученной субстанции производитель изготавливает акриловые ванны необходимых размеров, вытягивая их по всей поверхности исходной формы.

Необходимыми условиями процесса создания модели емкости являются непосредственное вакуумное давление и добавление стекловолокна. При литье последний материал можно использовать несколькими слоями.

На стоимость готовой конструкции влияет количество пластов стекловолокна. Чем их больше, тем прочнее и долговечнее ванная, но тем она и дороже. Такая конструкция гарантированно сможет служить своему владельцу до 10-20 лет.

Второй тип производственного процесса с использованием АБС-пластика менее практичен. Готовая продукция не отличается высокой износостойкостью. Толщина стенок купели невелика, вследствие чего она не может выдержать значительного веса и прочих механических воздействий. Срок службы акриловой ванны, изготовленной с применением органического стекла в соединении с акрилонетрилбутадиенстиролом, составит максимум 5 лет. После конструкцию придется заменить на новую.

Каждые виды акриловых ванн востребованы в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей покупателей.

Ванные для дома акриловые — положительные и отрицательные качества
Знание характеристик одного материала позволяет покупателю сравнить его с другими и принять правильное решение. Почему акриловая купель лучше иных моделей?

1. Высокая степень прочности — качественное изделие сложно повредить, на нем не образуются трещины, деформация почти не происходит.
2. Пластичность акрила позволяет изготавливать всевозможные формы и размеры ванной: от классических прямоугольных конструкций до круглых и угловых купелей. Можно подобрать изделие, подходящее для самых замысловатых интерьеров комнаты. Также акриловая ванна — лучшее решение для малогабаритных помещений.
3. Широкий ассортимент цветового колорита — покрытие бывает различных оттенков.
4. Легкость конструкции по сравнению с чугунными и стальными изделиями. Вес ванной колеблется от 15 до 35 кг, что создает возможность ее установки одним человеком без посторонней помощи, к тому же масса не будет создавать нежелательной нагрузки на стены и пол.
5. Какой вес выдерживает акриловая купель? Несмотря на свою легкость, она способна вынести на себе до 0,5 тонны! Впечатляющий показатель.
6. Малый коэффициент пористости означает, что грязь не въестся в поверхность материала, он не пожелтеет и не покроется ржавчиной, так как устойчив к коррозионному воздействию.
7. Если ванная покрыта специальным антибактериальным веществом, то оно предотвратит образование внутри емкости грибка и опасных микроорганизмов.
8. Акриловая купель способна долгое время удерживать тепло, и благодаря этому свойству вода остывает очень медленно.
9. Хороший уровень звукоизоляции — наполнение ванной жидкостью, стирка, уборка почти не слышны для окружающих.

Отрицательные качества практически меркнут на фоне вышеописанных преимуществ:

1. Ванна из акрила требует максимально деликатного ухода — покрытие не выдерживает высоких температур, уборка должна производиться специальными моющими гелями с использованием мягкой тряпицы без ворса.
2. Прочность и теплопроводные свойства незначительно уступают изделиям из чугуна.
3. По сравнению со стальными ванными акриловые стоят на порядок дороже.

Купели можно дополнительно снабдить рифленой антискользящей поверхностью (а некоторые модели поступают в продажу уже с ней), а также функцией приятного гидромассажа.

Средство от плесени в ванной комнате – какое лучше всего применять можно узнать из материала нашего сайта.

Чем лучше всего покрасить стены в ванной, читайте в этой статье.

Размеры ванны из акрила: разновидности и советы по подбору

Если стальные и чугунные изделия до сих пор в большинстве своем имеют стандартную прямоугольную комплектацию (1,5×0,7, 1,7×0,7, 1,8×0,9 м), то размеры акриловых ванн более разнообразны. Стоит рассмотреть показатели подробнее, а также выяснить, какие значения являются оптимальными:

• высота конструкции не должна превышать 0,65 — 0,7 м, поскольку именно в такую купель удобнее всего погружаться, а также выходить из нее;
• оптимальная глубина изделия — 0,5 м. Объем воды, набранный в эту ванную, не превышает уровня головы взрослого человека. Однако маленьких детей нельзя оставлять без присмотра во время купания, поскольку данное значение глубины может оказаться для них губительным. Поэтому, если в семье есть ребенок, то лучше приобрести ванну глубиной 0,4 м;
• длина конструкции может принимать значения 1,4, 1,5, 1,6 и 1,8 м, однако показатели могут быть изменены в большую или меньшую сторону по волеизъявлению заказчика;
• размер акриловой ванны в ширину колеблется от 0,5 до 1,5 м, но их также можно изменить в индивидуальном порядке;
• существуют нестандартные модели изделий. Например, стандартные размеры малогабаритных акриловых угловых ванн принимают значение 1,3×1,3 м, но бывают и больше.

Прежде, чем заказывать купель, нужно учесть метраж помещения. Конструкция должна вписываться в комнату, не загромождая ее и оставляя свободное место для перемещения. Также она должна быть комфортной для всех членов семьи.

Прежде, чем определить размер, желательно сначала выбрать форму ванной. Акриловая угловая купель идеально подойдет для квадратных комнат, поскольку компактно впишется в помещение и оставит дополнительное место для полочек и бытовой техники. Асимметричный дизайн ванной добавит изюминку в существующий интерьер и поразит гостей своей необычностью.

Определившись с формой конструкции, останется лишь осуществить необходимые замеры. Таким образом можно легко определиться с габаритами.

На что ориентироваться при выборе акрилового сантехнического изделия?

Никому не хочется приобретать некачественный товар. Консультации у продавцов редко отличаются полной достоверностью, поскольку их основная задача — продать продукцию. Как грамотно выбрать акриловую ванну самостоятельно?

1. Для начала стоит оценить внешний вид изделия на глаз — борта конструкции не должны просвечивать и создавать ощущение, будто материал по всему периметру разной толщины.
2. Стенки качественной емкости состоят не только из акрила, но и из второго слоя — специальной смолы. В противном случае отсутствие дополнительного покрытия говорит о низкой степени прочности.
3. Необходимо выяснить у продавца, чем было выполнено армирование материала. Добротная прослойка изготавливается из стекловолокна.
4. Чем более изогнутая и причудливо выполненная купель, тем менее она надежна. Для того, чтобы придать материалу необычную форму, используются тонкие листы акрила.
5. Толщина стенок литых ванн составляет примерно 0,5 см. Акриловые купели, изготовленные с АБС-пластиком, более тонкие — от 0,2 до 0,4 см.
6. Если во время стука по бокам или дну конструкции изделие издает глухой звук, то можно смело выбирать эту ванную для своей квартиры.
7. Стоит обратить внимание и на запах акрилового материала. Если он резкий, неприятный, то такая ванна произведена из некачественного пластика.
8. Покрытие должно быть равномерным, блестящим, без подтеков, царапин, трещин, выпуклостей и иных неровностей. Разводы на поверхности и прочие дефекты должны насторожить покупателя.
9. Ванная обязательно должна иметь сертификат соответствия техническим стандартам, который также можно запросить у продавца.

Эти несложные правила позволят выбрать добротное изделие, которое можно будет эксплуатировать долгое время.

Правильный уход за акриловой ванной

Недостаточно выбрать хорошую, качественную ванну из акрила. Чтобы продлить срок службы конструкции, важно грамотно и своевременно ухаживать за ней.

Как правильно очищать покрытие?

1. Небольшие царапины можно аккуратно устранить с помощью мелкозернистой наждачки.
2. Первоначальный блеск изделия можно сохранить на протяжении всего времени эксплуатации емкости — достаточно использовать для обработки поверхности полироль.
3. Никаких жестких мочалок и щеток, а также абразивных царапающих порошков — ванна акриловая очень чувствительна к агрессивным химическим средствам, поэтому для ухода за ней нужно использовать специально предназначенные гели и натуральные тканевые салфетки без ворса.
4. Избавиться от появившихся на поверхности пятен помогут специальные составы для гладких покрытий.
5. От известкового осадка поможет избавиться уксусная или лимонная кислота, которыми в небольших количествах смачивают тряпицу.

Очищение акрилового покрытия необходимо выполнять регулярно, раз в 2 недели.

Читайте также:

Все об акрилованных ваннах: виды, достоинства, производство, уход

На вопрос «Как выбрать акриловую ванну?» ответить не так просто, как может показаться. Сейчас в продаже имеется такое огромное разнообразие моделей данной сантехники, что сложно не запутаться. Понятно, что каждая модель отличается по качеству. Из этого можно сделать вывод, что к выбору ванны из акрила нужно подходить основательно, предварительно изучив все нюансы.

Отметим, что чугунную ванну выбирать намного проще, чем акриловую. Последнюю в процессе выбора нужно внимательно осмотреть. Проблема в особенностях акрила. Этот материал является разновидностью пластических масс. Именно поэтому такое приобретение и должно сопровождаться осторожностью, внимательностью и тщательностью.

Для большей ясности стоит объяснить, что изготавливают такую сантехнику из листового акрила, которому придают нужную форму, а затем покрывают защитными составами из полимерных смол и стекловолокна.

Теперь давайте поговорим о размерах и ценах акриловых ванн. Данный вопрос всегда волнует любого покупателя.

Акриловые ванны: размеры и цены

Если говорить о размерах, то они определяются размерами санузла. Однако имеются некоторые общие параметры. От них зависит то, насколько удобно вам будет пользоваться изделием.

• Глубина. Данный параметр должен равняться 50-ти сантиметрам.
• Высота. Самой комфортной считается высота в 70 сантиметров. Из ванны с более высокими бортиками выбираться будет сложно.
• Длина. Этот параметр зависит от вашего роста.
• Ширина. Относительно этого не может быть каких-либо определенных советов. Здесь стоит оставлять свой выбор на том, что больше всего вам подходит и вписывается в размеры помещения.

Чтобы понять, удобна ли вам ванна, не стесняйтесь посидеть в ней прямо в магазине.

Что касается стоимости, то она может варьироваться. Понятно, что у каждого производителя свои расценки. Однако слишком невысокая стоимость должна вас настораживать.

Качественное изделие не может стоить дешево. Конечно, на цену влияет и известность марки, но все же пусть низкие цены не вводят вас в заблуждение.

Изготавливаются изделия из акрила следующим образом:

• Листовой акрил нагревают до такой температуры, чтобы он стал текучим. Именно в таком состоянии его помещают под мощную пресс-форму.
• Затем при помощи этого специального устройства изделию придается нужная форма.
• Когда форма остывает, ее покрывают эпоксидными смолами. Этот процесс называют армированием и его мы рассмотрим немного позже. Чем толще будет этот слой, тем более прочным будет само изделие.

Данная часть изготовления сантехники из акрила является очень важной. Благодаря армированию изделия становятся жесткими и хорошо сохраняют свою форму в процессе использования. В роли уплотняющих материалов выступают либо стекловолокно, либо смесь эпоксидных смол. Отметим, что содержание стирола провоцирует резкий аромат при контакте с горячей водой. Кроме того, соединения стирола вредят здоровью человека. Поэтому если в процессе покупки вы заметили неприятный запах, то от такой ванны лучше отказаться. Качественный сантехнический прибор не должен пахнуть вообще.

Лучше всего, если для армирования используют полиуретановый композит. Он делает корпус изделия жестким и прочным. Более того, это позволяет повысить уровень шумопоглащения, и снизить теплопроводность. Конечно, ванны с таким армированием будут стоить дороже, но это в данном случае вполне оправдано.

Определить, из какого материала выполнено армирование, довольно просто. Стекловолокно хорошо заметно, если рассматривать бортик ванны. Если же поверхность покрывается смесью эпоксидных смол, то она получается немного шершавой на ощупь.

В случае же с полиуретановым композитом поверхность изделия абсолютно гладкая и внешние слои имеют однородный цвет.

О материале

Отметим, что акриловые ванны различаются еще и по тому, из какого именно материала их делают. Видов акрила всего существуют два:

1) Первый – экструдированный.

2) Второй – литой.

Чем же они отличаются? Давайте попробуем разобраться.

У обоих видов химический состав схож. При этом литой вид отличается большей прочностью. У экструдированного материала механическая прочность очень низка, а еще он вязкий и имеет низкую теплостойкость. Более того, этот вид еще и склонен к тому, чтобы трескаться со временем.

Об опорных конструкциях

Акриловые ванны очень легкие, поэтому доставить их к месту установки совсем несложно. Как правило, вес сантехнического прибора не бывает больше 20 килограмм. Данный параметр имеет большое значение. Особенно, если ванну нужно подымать на этаж без грузового лифта. К слову, такие ситуации возникают очень часто. Малый вес важен в тех ситуациях, когда нельзя допускать перегрузку перекрытия.

Тем не менее, при установке такой сантехники нужно принимать некоторые меры, чтобы повысить безопасность. Часто простых слоев армирования бывает мало для того, чтобы изделие сохраняло свою форму. В этом случае устанавливается каркас, изготовленный из цельных квадратных труб с ножками-опорами, которые располагаются равномерно. Именно на него и устанавливается готовая сантехника. Ножки оснащены специальными перекладинами. Они значительно повышают прочность всей конструкции. Также имеются вспомогательные опоры. Они размещаются под днищем ванны.

О дизайне

Еще один важный фактор – это дизайн изделия. Он бывает разнообразным. А все благодаря тому, что акрил очень вязкий и довольно пластичный. Выбрать из многообразия моделей какую-то одну довольно сложно. В этом случае вам нужно будет учитывать только свои собственные предпочтения. Естественно, внешний вид сантехники должен сочетаться с интерьером помещения.

Недостатки

К минусам ванн из акрила можно отнести следующие факторы:

• Невысокая прочность статического характера. Изделие, которое наполнено полностью, плохо сохраняет свою форму. Именно поэтому оно нуждается в дополнительном креплении. Изделию, сделанному из акрила литого типа, такое дополнение со всем не нужно. Но вот в случае с экструдированным акрилом без каркаса не обойтись.
• Высокая склонность к царапинам. Акрил не терпит обработки абразивными средствами. Из-за них он повреждается и теряет свой внешний вид.
• Цена. Акриловые ванны высокого качества — это дорогое удовольствие. На фоне небольшого срока службы это довольно серьезный недостаток.

Достоинства

Если у акриловых ванн так много недостатков, то почему всем советуют их купить? Причина заключается в ее достоинствах.

• Если изделие из акрила качественное, то оно очень прочное.
• Еще ванну из этого материала легко перевозить и просто монтировать.
• Акрил хорошо держит тепло.
• Ванну из акрила легко мыть.
• Такая сантехника бывает разнообразных цветов. Отметим, что акрил никогда не потеряет свой цвет.
• Благодаря высокой пластичности акрила из него можно изготовить ванну любой формы.

О выборе размера

Согласитесь, что в слишком маленькой ванне сидеть будет неудобно. Но и слишком большая ванна тоже плохой вариант. Мы уже писали, что оптимальная высота ванны должна составлять не более 70-ти сантиметров. Ее глубина должна быть примерно 50 сантиметров. Что касается длины, то еще раз отметим, что здесь все зависит вашего роста. Вы должны легко умещаться в ванной. Ваши коленки не должны быть согнутыми, а голова должна лежать на бортике. Если же говорить о ширине, то она должна быть такой, чтобы вы могли двигаться без проблем. Другими словами с каждой стороны между телом и стенками ванны должно быть 5 сантиметров, не меньше.

Как не ошибиться с качеством

Очень важно не ошибиться и выбрать качественную сантехнику из акрила. В противном случае вы можете приобрести обычное пластиковое корыто. В процессе выбора вы должны тщательно осмотреть изделие. Его поверхность должна быть ровной и гладкой. Если же вы заметили бугорки и вмятины, то это брак, причем серьезный.

Особое внимание нужно обратить на цвет сантехники. Наличие разводов – это признак плохого качества.

Затем тщательно проверьте дно ванны. В идеале оно должно быть гладким. Пусть различные «антискользкие» покрытия не вводят вас в заблуждение. Это всего лишь попытка скрыть низкое качество изделия. В действительности же риск упасть в гладкой ванне намного ниже, чем, если бы ее стенки были шершавыми. К гладкой поверхности стопы просто прилипают.
Что же касается самого акрила, то здесь все обстоит следующим образом. Его качество зависит от толщины слоя. Чем толще будет слой акрила, тем прочнее будет изделие. Чаще всего в продаже встречаются изделия с толщиной листа в 4 миллиметра, реже – в 6 миллиметров. Чтобы определить этот параметр, достаточно посмотреть на край бортика. Как правило, он слоеный. Вот именно самый верхний слой – это и есть акрил.

Имеет значение и число армирующих слоев. Посчитать их можно, тоже внимательно осмотрев срез бортика.

Обязательно простучите емкость. Звук должен быть глухим. Это верный признак прочности изделия. Кроме того, проверить толщину можно и используя обычный фонарик. Если подсветить им стенки ванны, то можно заметить слабый свет с другой стороны. Это означает, что ее стенки очень тонкие, а это плохой признак.

Выбирая ванну, обязательно понюхайте ее внешнюю сторону. Если ничего не «унюхали», то это хорошо. Ощутили резкий неприятный запах? Это значит, что качество изделия оставляет желать лучшего.

Уход

Ванны из акрила требуют специального ухода. Поэтому перед тем, как сделать такую покупку, вы должны знать о некоторых нюансах. Начнем с того, что акриловая поверхность довольно легко повреждается. Поэтому в такой ванне нельзя мыть посуду, стирать одежду со стальными деталями и купать животных.

Что касается бытовой химии, то сантехнику из акриловых материалов нельзя мыть абразивными составами, которые содержат едкие вещества. Можно, конечно, приобретать дорогостоящую химию. Но совсем необязательно прибегать к таким тратам. Вы можете обойтись жидким средством для мытья посуды или просто жидким мылом. Их действия вполне хватит, чтобы удалить вредные бактерии. Если все-таки на поверхности изделия появились царапины, то ликвидировать их можно двумя способами

1) Очень мелкие царапины «затираются» наждачной бумагой №0. Затем поверхность следует протереть обычной жидкой полиролью. Этот простой метод позволит вернуть ванне прежний внешний вид.

2) В случае глубоких царапин вам может понадобиться специальный ремкомплект. Это акрил в жидком состоянии того же оттенка, что и готовое изделие. Порой такие комплекты продаются вместе с готовой сантехникой. Этим средством заполняют царапины, а после его высыхания поверхность обрабатывают нулевой наждачной бумагой.

О гидромассажных ваннах

Что касается об изделиях с функцией гидромассажа, то их стоит покупать только в том случае, если ванная комната достаточно большая. При выборе такой сантехники нужно внимательно осмотреть форсунки. Через них подаются струи воды в перемешку с воздухом. Эти элементы должны быть сделаны из металла, стали или же бронзы. А вот форсунки из пластмассы – это плохой знак. Они очень быстро ломаются. Из-за этого вам придется часто их менять.

Имеет значение и высота форсунок. Она не должна превышать высоту самой ванны. Кроме того, подача струй из форсунок должна регулироваться плавно. Также должна быть возможность отключить функцию гидромассажа.

Большинство джакузи оснащены внутренней подсветкой, которая оборудуется хромотерапией. Это дает дополнительный лечебный эффект, который заключается в компенсации нехватки солнечного света для организма человека. Однако обычная разноцветная подсветка не принесет никакого полезного действия. Она будет просто подсвечивать воду и только.

Советы как избежать подделок

Проще всего отличить подделку, если она чисто белого цвета. Дело в том, что обычный пластик отличается тем, что его цвет тусклый и сероватый. Сантехника, изготовленная из натурального акрила без добавления красителя, имеет исключительно белоснежный цвет. Внешне он сильно напоминает полированный мрамор.

Добавим, что акрил от обычного пластика можно отличить путем надавливания. В этом случае пластиковый каркас будет вибрировать и прогибаться. Качественная акриловая ванна имеет жесткий каркас, который не дает ей прогибаться под давлением.

Видео. Какова надёжность акриловых ванн? Секреты выбора

Видео. УРОКИ РЕМОНТА. «Выбор ванны».

Акриловые ванны плюсы и минусы, отзывы владельцев

Акриловые ванны производятся из технического акрила путем литья либо способом АБС. Первый метод считается более надежным и характеризуется высокими показателями износостойкости и надежности, так как литье осуществляется из цельных листов акрила.

АБС-ванны изготавливаются по технологии слоеного соединения из акрилонетрилбутадиенстирола, который сверху покрывается другим химическим веществом под не менее сложным названием полиметилметакрилат. В результате ванны АБС стоят гораздо дешевле, чем литьевые, но они менее долговечны и прослужат не более 3-4 лет, что обязательно следует учитывать при покупке.

Поскольку акрил по своей природе недостаточно прочный, его армируют в процессе производства: наносятся металлическая сетка, стекловолокно и эпоксидная смола. При этом важно знать, что чем больше число слоев, тем надежнее и прочнее будет на практике сантехническое изделие.

Акриловые ванны: плюсы и функциональные особенности

К числу положительных качеств акрила и изделий, изготовленных из него, относятся:

1. высокая пластичность материала — открывается возможность для изготовления ванн всевозможных форм;
2. малый вес — упрощается процесс транспортировки и монтажа, уменьшается нагрузка на стеновые перегородки;
3. невысокая теплопроводность — акрил в несколько раз дольше, чем чугун, поддерживает первоначальную температуру воды, что делает максимально приятным прием водных процедур;
4. хорошая звукоизоляция — шум воды и прочих воздействий на ванну максимально приглушен в процессе эксплуатации;
5. минимальная пористость — загрязнения не въедаются в поверхность ванны, что делает использование гигиеничным;
6. простота ухода — достаточно просто вымыть ванну при помощи жидкого мыла или специального средства и сполоснуть водой;
7. легкость реставрации — в случае серьезного повреждения ванна может быть отреставрирована путем заливки жидкого акрила или установки акрилового вкладыша.

Совет. При появлении мелких царапин их легко устранить с поверхности при помощи наждачной бумаги самой мелкой фракции.

Пластичность акрила и возможность добавления в него различных цветовых наполнителей позволяет получить на выходе ванну любой формы и цвета, которая сэкономит пространство даже в маленькой комнате и идеально впишется в интерьер.

Кроме того, изделие может оснащаться гидромассажем и прочими функциональными возможностями, что делает прием водных процедур еще более приятным.

Акриловые ванны: минусы и пути их устранения

В целом, достоинств у ванн из акрила несравнимо больше, чем недостатков. К тому же большинство из минусов можно устранить при условии правильной эксплуатации и бережного ухода, в результате чего изделие прослужит 10–20 лет.

В числе минусов следует выделить:

• относительную хрупкость — при падении тяжелых предметов ванна может серьезно повредиться, что потребует реставрации или замены на новую;

• потребность в установке каркаса — поскольку ванна легкая, для ее устойчивости потребуется усиление при помощи каркаса;
• запрет на наполнение слишком горячей водой — температура должна быть в районе 160 град. С, иначе акрил размягчится и ванна в результате деформируется;
• необходимость бережного очищения — ванна не терпит воздействия абразивных порошков и спиртосодержащих средств, во время мойки они могут повредить поверхность, легко поцарапать ее или вызвать пожелтение;
• высокую стоимость — цены несколько выше, чем на чугунные, и напрямую зависят как от производителя, так и от толщины стенок, размеров ванны, конфигурации и списка дополнительных опций.

Внимание! Для очистки от загрязнений ванн, изготовленных из акрила, следует использовать только моющие жидкие средства, в составе которых отсутствуют спирты. Не стоит наполнять слишком горячей водой или ронять в них острые и тяжелые предметы.

Рекомендации специалистов

Срок службы ванны из акрила, как и любого другого сантехнического изделия, напрямую зависит от ее качества. Не стоит приобретать модель с очень тонкими стенками, с шероховатой или пористой поверхностью — в будущем на ней наверняка появятся микротрещинки, пятна и прочие дефекты.

Для того чтобы приобрести по-настоящему качественное изделие, специалисты в сфере строительных работ советуют осмотреть изделие на предмет:

• однородности акрила по всему корпусу ванны, чтобы удостовериться в отсутствии хлипких, просвечивающихся и истонченных мест;
• толщины стенок — прочные изделия имеют бортики толщиной от 4 до 6 мм, более дешевые обычно изготавливаются из листов толщиной в 2–4 мм;
• вычурности формы — качественные изделия обычно не содержат большого количества витиеватых изгибов, а отличаются простотой конфигурации;
• бортового среза — на нем должна быть виден не только слой акрила, но и смолы, в противном случае речь идет о дешевом пластике;
• армирования — армировочный материал должен быть высокого качества, с прослойками стекловолокна.

Перед походом в магазин обязательно следует сделать все необходимые замеры, чтобы точно определить, какая именно конфигурация ванны потребуется в санузел.

Отзывы владельцев о ваннах, изготовленных из акрила

Владельцы в подавляющем большинстве случаев положительно отзываются об акриловых ваннах, установленных у них дома, и советуют приобретать качественные изделия от проверенных производителей. Практически все легко справились с установкой своими силами, без привлечения специалистов. В числе плюсов в первую очередь пользователи называют красивый внешний вид и простоту ухода.

Из недостатков, которыми недовольны владельцы, называются в основном не функциональные особенности приобретения, а поломки различного рода дополнительного оборудования (гидромассажа и пр.). Некоторые пользователи приобрели некачественную продукцию с дефектами изделия или плохим армированием.

Виктория
Купили этой весной ванну в форме «Капелька» — смотрится потрясающе, стала, как влитая! Устанавливали сами, муж справился за 1 день без проблем. По сравнению со старой советской, эта просто небо и земля. Очень тихая, практически неслышно, как вода набирается.

Юрий Валентинович
У нас свой дом, поставили еще в 2006 году ванну BAS Сагра с модным гидромассажем. До сегодняшнего дня нареканий не было, пару раз падала лейка от душа, но сколов и ямок на акриле не осталось, все в порядке.

Виолетта
У нас стоит уже 4 года, очень довольны и я, и муж. Акрила легкая , долго держит горячую воду, она даже сама по себе теплая на ощупь. Мыть очень просто — мы моем просто губкой и средством для посуды, а потом промываем водой. Хотя сначала сразу после покупки мыли специальным средством, но особой разницы с самым дешевым моющим для посуды я не вижу.

Натася
У нас Polla дольче — устанавливали, когда делали ремонт сразу при переезде, еще по старым ценам. Из плюсов сразу назову легкость, поначалу даже кажется, что она невесомая, но потом понимаешь, что она достаточно плотно стоит и прочная. Еще она не желтеет, как чугун, и выглядит более стильно, не шумит при наборе воды. Но есть и минус — мы ее царапнули еще когда ремонт делали! Хорошо, что несильно, зашлифовали и ничего не видно.

Vova
Работаю строителем, поэтому выбирал ванну долго, светил фонариком, чтобы найти просветы))) Выбрал угловую Bas Sagra самую прочную из российских)), устанавливал сам. Эксплуатируем чуть больше 1 года, все в целости и невредимости. Надо следить за детьми, чтобы не царапали ничем и она простоит еще сто лет. Из минусов — цена, хотелось бы дешевле.

Заключение

Ванны, изготовленные из акрила, имеют как плюсы, так и минусы, но преимуществ гораздо больше. При условии бережного отношения к изделию, учета всех его возможностей и специального ухода ванна прослужит до 20 лет.

Главное — выбрать качественное изделие без дефектов, с хорошим армированием. При этом установку вполне можно выполнить своими силами или обратиться за помощью к профессионалам.

Как проверить качество акриловой ванны: видео

https://youtu. be/y0Reye1ZNTI

Акриловые ванны: фото

Каковы плюсы и минусы акриловой ванны?

Если выбирается акриловая ванна, плюсы и минусы такого резервуара для купания должны быть известны покупателю. Любому человеку хочется получить удобную, практичную, долговечную и красивую вещь, которая будет достойно смотреться в ванной комнате. Акриловые ванны — это современное решение, но они тоже имеют свои достоинства и недостатки.

1 Что такое акриловая ванна?

Акриловые ванны представляют собой изделие из полимерных материалов, основу которых составляет полиметилметакрилат (ПММА), т. е. сантехнический акрил. При их изготовлении используется важное свойство акрила — размягчение при определенном нагреве, что позволяет придавать ему любую задуманную форму и сохранять ее после затвердения при охлаждении. Акрил имеет ряд уникальных свойств: высокая водостойкость и механическая прочность, в том числе при истирающей и царапающей нагрузке.

В основном реализуются следующие конструкции: ванна из монолитного акрила, из литьевого акрила с упрочняющим покрытием и сэндвич-система. В первом случае изделие выполняется монолитным (из одного полимерного листа). Упрочняющий слой накладывается с наружной стороны из эпоксидной или полиэстеровой смолы со стекловолокном и является армирующим элементом. Эта конструкция наиболее часто используется в качественных ваннах. Количество армирующих слоев увеличивает прочность товара, при этом растет и его стоимость.

Элегантная акриловая ванна

Рекомендуем ознакомиться

Экономичный вариант ванны — сэндвич. Такую конструкцию лишь условно можно назвать акриловой ванной, потому что она выполняется в виде двух слоев: основа — акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), а акриловое покрытие имеет толщину всего 0,5-2 мм. Большинство ванн китайского производства имеет именно такую конструкцию. При этом АБС обладает недостаточной водостойкостью и при повреждении акрилового компонента разрушается достаточно быстро.

2 Изготовление акриловых ванн

Наиболее распространенная технология изготовления состоит в следующем. Полимерный лист, имеющий нужную расцветку, обеспеченную добавлением специального порошка в прозрачную полимерную массу, толщиной 4-6 мм разогревается в пресс-форме при температуре 160° С. Для обеспечения необходимой объемной формы используются автоматы термической пневмоформовки или вакуумной вытяжки. На втором этапе производится армирование акриловой основы путем нанесения на наружную поверхность нагретой смеси полимерной смолы со стекловолокном. Для снятия всех остаточных механических напряжений сушка проводится в термопечи.

Наполненная водой акриловая ванна

Листы ПММА имеют высокую стоимость, и, соответственно, настоящие акриловые ванны — это достаточно дорогое удовольствие. В связи с этим широко используется сэндвич-система, когда изделие формуется одновременно из двух листов: внешний лист из АБС толщиной 4-5 мм, а внутренний — из ПММА толщиной 1-2 мм. В дешевых конструкциях толщина акрила составляет всего 0,5-0,6 мм. Сам по себе АСБ является очень прочным материалом (даже применяется в качестве бамперов для автомобилей), но быстро теряет свои свойства при непосредственном контакте с водой.

Технология изготовления сэндвич аналогична производству монолитной конструкции, но формование ванны осуществляется одновременно из 2 листов. При нагреве в процессе формовки слои надежно соединяются друг с другом. При необходимости с наружной стороны производится армирование вышеописанным способом.

3 Преимущества акриловых ванн

Как и любые изделия, акриловые ванны имеют преимущества и недостатки, которые и обуславливают их выбор в конкретных условиях. Несомненные положительные качества обусловлены малым удельным весом, уникальными свойствами материала, возможностью создания различных форм и простотой монтажа.

Одним из основных плюсов полимерной ванны является ее малый вес. Удельный вес акрила не превышает 1,2 г/см³, что в 5-6 раз меньше массы стали или чугуна. Это и обуславливает данное преимущество акриловых ванн по сравнению с металлическими. В результате стандартная ванна из чугуна весит 150-180 кг, тогда как полимерная — 30-35 кг. Такое положительное качество особенно важно, когда надо донести оборудование на 4 этаж без лифта или занести его в узкую дверь ванной комнаты, да еще развернуть в тесном помещении. Такой облегченный вариант дает возможность упрощенной перестановки изделия при перепланировке ванной, что трудно осуществимо для чугунной конструкции.

Важным достоинством акриловых ванн является многообразие форм, размеров и расцветок, которые предлагаются производителем. Если металлические (чугунные и стальные) изделия выпускаются в основном прямоугольной со стандартными размерами (150х70, 170х70, 175х80 см) и угловой форм, то полимерная ванна (даже обычная) может иметь прямоугольную, овальную и угловую разновидности разных размеров. Кроме того, можно выбрать оригинальный вариант формы с различным соотношением длины, ширины и глубины. Особо впечатляют крупные изделия для больших ванных комнат.

Угловая акриловая ванна и ее преимущества

4 Другие преимущества

Для тех, кто привык понежиться длительное время в теплой воде, несомненным преимуществом акрила станет высокая теплоемкость материала. Вода в такой емкости остывает значительно медленнее, чем в чугунном варианте. В чугунной емкости вода остывает на 1 градус за 9-10 минут, а в акриловой — за 27-30 минут.

Полимерный вариант не имеет эмалевого покрытия, следовательно, такая поверхность не подвержена повреждению защитного слоя, а небольшие царапины или вмятины легко затираются с помощью наждачной шкурки.

Акриловое покрытие не подвергается ржавлению, образованию известкового налета или въевшейся грязи; за ним легко ухаживать. Важное преимущество акриловой ванны — внешний вид. Глянцевая, идеально ровная поверхность создает эстетическое впечатление, а цветовая палитра — возможность обеспечения современного стиля дизайна.

5 Недостатки акриловой ванны

Объективный анализ качества данной конструкции нельзя провести, не указав в итоге на определенные недостатки акриловых ванн. Легкий вес, являясь положительным качеством, вызывает некоторую неустойчивость конструкции и небольшие упругие деформации, что (особенно в первое время) вызывает необоснованную настороженность. Полимерная основа выдерживает нагрузку более 500 кг, чего вполне достаточно для ее эксплуатации, но относительная «шаткость» системы может не всем понравиться.

Более реальные недостатки акриловой ванны связаны с хрупкостью и нагревостойкостью материала. Полимер имеет высокую механическую прочность при нормальной эксплуатации, но при случайном падении на него острого или очень тяжелого предмета возможно появление пробоины или трещины, что не подлежит ремонту. Аккуратно можно попытаться загерметизировать только небольшие трещинки в боковой части, а при повреждении днища единственный путь — замена всей ванны.

Другой существенный недостаток — температура. Материал начинает плавиться уже при температуре 160° С, а при нагреве до 100-110° С возможны его размягчение и соответствующая деформация. Плохо переносит ПММА и чересчур агрессивные моющие средства. Химическое повреждение могут вызвать сильные растворители и кислоты. Повреждение может выразиться в изменении цвета, помутнении, поверхностном растрескивании материала.

Недостатки и сложности в уходе за ваннами из акрила

Чистка акрила должна производиться только рекомендуемыми средствами.

По этой же причине не рекомендуется длительное замачивание белья с использованием стиральных порошков.

В целом акриловые ванны являются современным и практичным вариантом, способным разнообразить интерьер любой ванной комнаты, даже маленьких размеров. В больших ванных помещениях такие конструкции просто незаменимы.

Полное руководство покупателя ванн (за и против + часто задаваемые вопросы)

Хотя существует несколько типов ванн, очевидная связь заключается в том, что все они предназначены для хранения воды для купания. Ванны были впервые представлены на рынке в 1800-х годах благодаря изобретательности Джона Майкла Колера. Первые модели были изготовлены из чугуна, покрытого фарфоровой эмалью. Это делало ванны не только дорогими, но и тяжелыми.

На протяжении многих лет для изготовления ванн использовались и другие материалы, в настоящее время одним из самых популярных вариантов является акрил .

легче и дешевле по сравнению с чугунными аналогами, что сделало их популярным вариантом среди домовладельцев, которые хотят насладиться роскошью и преимуществами замачивания в ванне, не нарушая при этом денег. Акриловые ванны доступны в различных размерах, формах и цветах, подходящих для любого размера и стиля ванной комнаты.

Акриловые ванны за и против

Акрил — это прочный вид пластика, который устойчив к разрушению и весит на 50% меньше стекла, что делает его популярной альтернативой первому, когда дело доходит до различных применений, таких как окна и ограждения для ванн.Акриловые ванны — популярный вариант из-за их долговечности и гибкости, что позволяет производителям ванн производить ванны разных размеров, форм и стилей.

Акриловые ванны имеют гладкую поверхность, что упрощает уход за ними и их чистку. Непористая поверхность также позволяет акриловым ваннам сохранять тепло воды в течение более длительных периодов времени. С точки зрения затрат такие ванны считаются доступными и более дешевыми, чем чугунные, но немного дороже, чем ванны из стекловолокна.Любые повреждения поверхности ванны также можно легко устранить, отполировав ее или заполнив царапины акрилом. Акриловые ванны легкие, что является огромным преимуществом при их установке и перемещении по дому.

Из-за мягкости и податливости акрила его поверхность легко поцарапать. Однако это тоже легко исправить. Акрил — прочный материал; однако он менее надежен по сравнению с чугуном и сталью, поэтому необходимо использовать дополнительную опору, особенно в точках нагрузки в ванне.Акриловые ванны в сочетании со стекловолокном более прочные, но и более дорогие.

Как долго служат акриловые ванны?

Акрил — это искусственный пластик, полученный из акриловой кислоты. Наиболее широко известный под торговыми марками Plexiglas, Lucite, Perspex и Acrylite, полиметилметакрилат (PMMA) — самый известный вид акрила. Нагревая акриловые листы до 100 градусов, можно придавать им различные формы, и когда он остывает, акрил хорошо сохраняет свою форму.Он имеет предел прочности на разрыв более 10 000 фунтов на квадратный дюйм и может обрабатываться на станке, распиливаться и просверливаться, как мягкие металлы.

По сравнению с другими прозрачными пластиками он обладает превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям и износу. Он отличается жесткостью и прочностью, в несколько раз превосходящей ударопрочность стекла, в сочетании с универсальностью и простотой изготовления, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

Хотя акриловые ванны являются одними из наименее дорогих вариантов на рынке, они также имеют более короткий срок службы по сравнению с ваннами из других материалов.Ожидается, что ванны из акрила прослужат от 10 до 15 лет, прежде чем их потребуется заменить, что довольно мало по сравнению с чугунными ваннами, которые могут прослужить несколько десятилетий. Когда ваша ванна обесцвечивается или на ней появляется слишком много трещин, это признаки, указывающие на то, что, вероятно, пора заменить ванну.

Легко ли царапаются акриловые ванны?

Акриловый пластик используется в различных сферах, в том числе в демонстрационных продуктах, модных аксессуарах и линзах. Он легче стекла и дешевле поликарбоната, что делает его жизнеспособным вариантом для продуктов, не требующих сопротивления высокой ударной силе. Акрил имеет более высокий уровень устойчивости к царапинам по сравнению с другими видами прозрачного пластика, хотя он довольно хрупкий и имеет низкую прочность по сравнению с другими материалами. Он также имеет высокий уровень оптической прозрачности и может быть окрашен для различных целей.

Акрил получают путем дистилляции углеводородного топлива и его разделения на фракции — более легкую группу соединений, которые затем объединяются с катализаторами для получения пластика в процессе, называемом полимеризацией.Он мягкий и податливый по своей природе, что делает его более восприимчивым к царапинам по сравнению с более твердыми материалами, но его можно отремонтировать.

Вы можете ожидать, что ваша акриловая ванна со временем поцарапается при нормальном использовании, и она определенно будет царапаться, если вы будете использовать для чистки поверхности жесткие губки или другие подобные абразивные чистящие средства. Падение предметов на ванну также может привести к образованию царапин на поверхности. Хотя акрил довольно хорошо сохраняет тепло, важно помнить, что воздействие на материал воды с температурой более 167 градусов по Фаренгейту может привести к размягчению материала и потере формы.

Не трескаются ли акриловые ванны?

Акриловые ванны — хороший вариант для экономных домовладельцев, которым нужна дешевая и долговечная ванна. Акриловые ванны отличаются доступностью по цене и прочностью, а также просты в установке, однако они имеют более короткий срок службы по сравнению с другими материалами для ванн. Он также мягче по сравнению с чугуном и сталью, поэтому на нем легко появляются царапины, вмятины или трещины.

Чем дольше вы используете акриловую ванну, тем больше вероятность появления трещин и царапин в результате естественного износа.Резкие удары по ванне также могут вызвать появление вмятин и трещин. К счастью, исправить трещины в акриловых ваннах не так уж и сложно.

Наборы для ремонта акрила, аналогичные тем, которые используются при ремонте кузова автомобилей, содержат материалы, похожие на эпоксидную смолу, которые можно использовать для заполнения любых трещин, отверстий или царапин в ванне. Такие комплекты подходят не только для ванн, но также могут использоваться для раковин и унитазов. Некоторые комплекты также содержат тонированную пасту-наполнитель, позволяющую сочетать цвет с цветными ваннами.Возможно, вам придется выровнять поверхность ванны наждачной бумагой или абразивным составом до и после нанесения наполнителя, чтобы поверхность оставалась гладкой.

Ядовиты ли акриловые ванны?

Как и другие пластиковые ванны, акриловые ванны создаются путем нагрева нефтехимических продуктов. Полученный продукт смешивают с наполнителями, красителями, смолами и стабилизаторами, чтобы вызвать реакцию, которая превратит полимерную композицию в акриловые листы. Для акриловых ванн в материал используется стекло, чтобы сделать его более прочным. Небольшие куски стекла разрезаются и объединяются в слой смоляной пасты поверх листа акрила, после чего добавляется дополнительный слой наполнителя для покрытия стекла. Этот армированный акриловый лист обрабатывается серией роликов, чтобы обеспечить равномерное сжатие материалов.

Когда лист утолщается, он будет разрезан на части в зависимости от формы, которая будет использоваться. Мягкий акриловый лист помещается в гигантский вакуум с тысячами маленьких отверстий для всасывания материала в требуемую форму.

При производстве акрила он не содержит и не выделяет BPA, синтетический состав, используемый для повышения прочности пластика. Некоторые исследования показывают, что BPA оказывает негативное воздействие на организм, в основном вызывая бесплодие как у мужчин, так и у женщин, хотя сейчас обсуждается, действительно ли BPA настолько токсичен. В любом случае, Acrylic не содержит бисфенола А и не представляет опасности для здоровья из-за этого соединения.

Выщелачивают ли химические вещества в акриловых ваннах?

Одна из проблем, вызывающих беспокойство при производстве и использовании пластмассовых материалов, — это присутствие некоторых химикатов или соединений, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье. Одним из наиболее часто используемых компонентов в пластмассовых изделиях является бисфенол А (BPA), синтетическое соединение, которое используется в производстве пластика, чтобы сделать его более прочным и жестким. Он чаще встречается в эпоксидных смолах и поликарбонатных пластиках, а не в акриле. Некоторые исследования BPA показывают, что он может влиять на мозг и предстательную железу плодов, младенцев и детей и может вызывать бесплодие как у взрослых мужчин, так и у женщин.

Однако производство акрила также связано с использованием нескольких химикатов и веществ, которые могут выщелачиваться.Нет никаких исследований, доказывающих, что акриловые ванны выщелачивают химические вещества, хотя по своей структуре акриловые ванны имеют непористое гелевое покрытие, которое должно удерживать любые химические вещества, используемые в производстве акрила.

Некоторые факторы могут повлиять на структурную целостность ванны, однако, например, неправильное использование, недостаточное обслуживание и воздействие солнечных лучей, могут вызвать разрушение поверхности ванны, что также может привести к вымыванию химикатов. Как правило, акриловые ванны покрыты стойким к УФ-излучению покрытием, которое также должно минимизировать вероятность вымывания.

Пятна ли акриловые ванны?

Акриловые ванны обладают рядом преимуществ перед ваннами из других материалов, в том числе легкостью и доступностью. Легкий материал не вызывает чрезмерных нагрузок на пол в ванной и упрощает установку. Акриловые ванны также предлагают дешевую альтернативу, не ставящую под угрозу качество и долговечность. Эти виды ванн также универсальны по размеру, форме и дизайну, что делает их популярным вариантом для различных стилей ванных комнат.

Несмотря на многочисленные преимущества акриловых ванн, эти ванны не защищены от естественного износа, который можно ожидать от регулярного использования пластика. Акрил более устойчив к физическому воздействию по сравнению с другими видами пластика, но имеет более короткий срок службы по сравнению с другими видами материалов для ванн. Как и другие виды пластика, акриловые ванны могут оставлять пятна, особенно в домах с жесткой водой.

Эти пятна могут вызвать обесцвечивание поверхности ванны и ухудшить внешний вид ванной комнаты в целом.Помимо пятен, акриловые ванны также подвержены царапинам и растрескиванию. Регулярное обслуживание и правильное использование ванны могут предотвратить образование пятен и продлить срок службы акриловой ванны.

Желтеют ли акриловые ванны?

Пластиковые ванны легко чистятся благодаря гладкой поверхности. В отличие от ванн из керамической плитки, в них нет раствора, куда может попасть грязь и сажа. Несмотря на гладкую поверхность акриловых ванн, пластиковые ванны со временем склонны к пожелтению, и это может усугубляться использованием химических чистящих средств или плохим уходом.

Рекомендуется очищать акриловую ванну еженедельно, чтобы предотвратить появление пятен и пожелтение. Периодическое нанесение пятновыводителей и восковая эпиляция несколько раз в год могут помочь отбелить пластик, чтобы процесс пожелтения не стал слишком очевидным. Обязательно используйте мягкую ткань при нанесении отбеливателя или воскового материала, чтобы не повредить поверхность ванны.

Какие чистящие средства безопасны для акриловых ванн?

В целом, за акриловыми ваннами легко ухаживать, но необходимо регулярно и регулярно чистить их.Акриловые ванны имеют мягкую поверхность, что означает, что они более чувствительны к материалам, с которыми соприкасаются. Даже падение предмета на ванну может вызвать царапины или трещины на ванне.

При чистке акриловой ванны следует помнить о том, что нельзя использовать абразивные чистящие средства. Лучшее очищающее средство для акриловых ванн — это смесь теплой воды и уксуса или теплой воды с мылом. Используйте мягкую ткань или щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить поверхность от царапин.

Для водяных пятен и желтых пятен смешайте пищевую соду с достаточным количеством воды, чтобы образовалась паста, а затем потрите ею пятно, чтобы удалить ее.Оставьте пасту на пораженном участке на час, прежде чем протирать щеткой. Промойте как обычно и дайте высохнуть. Лимон и другие натуральные кислые продукты также должны помочь удалить пигментные пятна. Также можно нанести на ванну средство для отбеливания, чтобы предотвратить пожелтение.

Повреждает ли ацетон акриловую ванну?

Учитывая мягкий характер акрила, при чистке ванны лучше избегать использования агрессивных химикатов. Абразивные материалы также могут повредить поверхность акрила, сделав ее склонной к появлению царапин и трещин.Лучше всего использовать смесь воды и жидкости для мытья посуды или воды и уксуса, чтобы предотвратить образование плесени на поверхности.

Ацетон (используемый в жидкости для снятия лака), в частности, очень вреден для акриловых ванн. Это вызывает повреждение структурной целостности материала, и любые повреждения, вызванные ацетоном и другими подобными химическими веществами, не могут быть восстановлены или устранены. Царапины, вызванные обычным использованием, легко исправить с помощью шлифовки очень мелкой наждачной бумагой и нанесения шпатлевки перед нанесением жидкого полироля для сглаживания поверхности. Если вы никогда не делали этого раньше, лучше потренироваться на куске акрила, прежде чем пытаться отремонтировать ванну. Фирма Signature Hardware, известный производитель ванн, дает здесь хорошее объяснение.

Рекомендуемое изображение Рене Асмюссена

Акрил против ванны из стекловолокна: в чем разница?

На работе выдался долгий день, и все, что вам нужно, — это расслабиться. Вы отправляетесь домой, чтобы принять ванну и, надеюсь, смыть весь дневной стресс.Однако когда вы возвращаетесь, вы вспоминаете, что ремонтируете ванную комнату, но еще не выбрали ванну. Вы обнаружите, что ванны из акрила и стекловолокна подходят вашему бюджету и вам нужна американская стандартная прогулочная ванна, но вы не знаете, какой материал лучше всего подходит для вас. Ниже приводится список некоторых плюсов и минусов, которые помогут вам принять решение и быстро погрузить вас в приятную расслабляющую ванну.

Акриловые ванны

Акриловые ванны представляют собой цветные листы прозрачного пластика, армированные слоями стекловолокна. Акриловые ванны немного дороже из-за производственного процесса. Они также легкие, очень прочные и требуют меньшего ухода, в отличие от других материалов. Акрил чаще всего используется для изготовления сидений, подголовников, гидромассажных форсунок и других деталей для литья ванн. Акриловые ванны очень просты в установке и имеют срок службы 10-15 лет. American Standard с гордостью предлагает своим клиентам акриловые ванны, потому что мы верим в их качество и долговечность.

Ванны из стекловолокна

FRP, или армированный стекловолокном пластик, состоит из слоев крошечных переплетенных стеклянных нитей, нагретых вместе, чтобы они соответствовали желаемой форме или форме.Затем его формуют, формируют и покрывают смоляным гелькоутом. Это один из самых доступных материалов для ванн и один из самых простых в установке. Ванна из сверхлегкого материала чаще всего используется в двухэтажных домах, потому что между ванной и полом не требуется дополнительной поддержки. Срок службы ванн из стекловолокна составляет 10-15 лет.

Источник: doityourself.com

Сходство ванн из акрила и стекловолокна

Вот список немногих сходств между акриловыми и стекловолоконными ваннами:

• Оба сделаны на основе стекловолокна с глянцевой поверхностью.
• Обе ванны легко установить благодаря их легким материалам.
• Оба материала недорогие и не нарушат ваш бюджет.
• Их обоих обычно можно найти в любом магазине товаров для дома.
• Простое чистящее средство можно использовать для очистки и ухода за акрилом и стекловолокном.

Различия между ваннами из акрила и стекловолокна

Несмотря на то, что они похожи, между акрилом и стекловолокном есть некоторые различия.Вот некоторые ключевые различия между ними:

• При выборе акриловой ванны вы можете выбирать между различными фактурами, цветами или фурнитурой.
• Благодаря всем особенностям индивидуальной настройки и способу производства акрила, эти ванны могут быть дороже, чем стекловолокно. Акриловый материал — это нагретый пластик, натянутый на форму. Стекловолокно распыляется смесью гелькоута поверх формы. Это означает, что акриловый процесс более практичный, а не производимый.
• Акрил исключительно прочен, и вероятность его отслаивания, растрескивания или выцветания крайне мала. Ванны из стекловолокна могут быстро выцветать, часто появляются трещины и царапины.
• Оба предмета можно очистить простыми моющими растворами. Однако, если стекловолокно не очистить должным образом, ванна будет окрашивать, впитывать воду и создавать плесень или грибок.

Что лучше купить?

После просмотра всей этой информации вам может потребоваться помощь, чтобы выбрать, что лучше для вас, и компания American Standard готова помочь.Как один из пользующихся наибольшим доверием брендов в отрасли с более чем 140-летним опытом создания инновационных продуктов, вы обязательно найдете в American Standard ванну, которая вам нужна.

Ванны для кислотного травления HF »BathRenovationHQ

Зачем нам тратить деньги и на обучение, если HF Acid не принесет вам пользы?

При полировке фарфора поверх чугуна или эмали поверх стальных ванн мы используем ванны для травления HF кислотой для шлифования или «протравливания» поверхности.

Эта часть процесса шлифует поверхность, так как поверхность, обожженную в печи, очень трудно подвергнуть шлифованию.

Это не относится к ваннам из акрилового стекловолокна, которые можно легко стереть или протравить шлифованием.

Miracle Method и другие подрядчики по ремонту были уличены в том, что они вводили общественность в заблуждение относительно ванн для травления фтористоводородной кислотой.

Использование ванн для травления HF кислотой во время отделки ванн также добавляет компонент глубокой очистки в этот процесс.

Который помогает удалить в герметичных контейнерах, таких как масла для ванн, кондиционер, мыло и масла для тела, которые могут препятствовать прилипанию покрытия.

Вид под микроскопом поверхностей ванн для травления HF кислотой, обеспечивающий «механическую адгезию».

Кислота, которая действует на фарфоровые и эмалированные ванны, — это плавиковая кислота или HF кислота, концентрация, которую мы используем, составляет 10%.

Требуется примерно 2 чашки. После того, как кислота закончила свою работу, ее безвредно разбавляют, нейтрализуют и смывают водой.

Ванны для травления HF кислотой вообще не вредит водопроводу, как утверждает чудо-метод; он удалит нехромированное покрытие на сточных трубах и переливах, поэтому мы защищаем их или удаляем их перед нанесением кислоты.

Это опасно? Не используется обученным профессионалом. Как и в случае со всеми химическими веществами, необходимыми для ремонта ванны и плитки, требуются перчатки, подача воздуха, вентиляционное оборудование и надлежащая маска для защиты других приспособлений.

И, как всегда, убедитесь, что у компании, которую вы нанимаете, есть Workman’s Comp. Просто попросите «Страховой сертификат». Носить его от индивидуальных предпринимателей не требуется.

Итак, первоначальный вопрос требует ответа… почему Miracle Method и другие подрядчики по ремонту ванн вводят общественность в заблуждение относительно ванн для травления HF кислотой?…

• Для его хранения необходима защитная оболочка, что дорого
• Они не могут легко отправить его в свои магазины.
• Купить дорого.
• Увеличивает стоимость работы.
• Увеличивает стоимость страховки.
• Требует дополнительного обучения и уважительного и внимательного обращения.

Теперь вы знаете, почему Miracle Method и другие подрядчики, занимающиеся ремонтом, не знают, что такое ванны для кислотного травления HF и их использование, чтобы скрыть тот факт, что они сокращают вас и процесс.

Если вы читаете веб-сайт Miracle Methods, их разумный отказ от использования HF Acid полностью противоречит логике и ошибочен.

Зачем нам тратить силы, деньги и обучение, если это не принесло вам пользы?

Использование вводящей в заблуждение информации для продвижения своего процесса меня действительно раздражает. Любой умный человек может понять преимущества механической адгезии путем шлифовки — травления.

Мягкая HF кислота продается даже в магазинах для рукоделия для художественного травления стекла

Зелье для ванны № 8 «Силановые связующие агенты», которые обеспечивают «химическую адгезию», прикрепляясь к поверхности на молекулярном уровне.

Используя силан и HF кислоту, вы получите обе формы адгезии — «химическую и механическую».

Теперь добавьте полиэфирный праймер Tub Potion # 10, , это дает то, что я называю тройной адгезией.

Качественная работа начинается с подготовки с использованием HF кислоты и заканчивается квалифицированным применением.

Это прекрасная основа для защитного полиэфирного гибридного верхнего покрытия Tub Potion # 13.

Это алифатическое (не желтеет) двухкомпонентное химически отверждаемое покрытие, устойчивое к царапинам и ровное, как стекло.

Вам понравится внешний вид керамогранита, который он обеспечивает, а также простота сохранения свежести вашей ванны или плитки, а также чрезвычайно долгий результат. Если все сделано правильно, процесс TubPotion просто не отслаивается.

Улучшение дома Savannah Ga 24 августа 2014 г., 00:33. Отличная тема. Мне нужно потратить некоторое время, чтобы понять это подробнее.Спасибо за отличную информацию. Я искал эту информацию для предстоящего проекта.

Как делают акрил | Как это сделано?

Акрил — это прочный и прочный полимер, который используется в качестве пластика в самых разных областях. Акриловые листы обычно используются в качестве замены стекла из-за его гибкости и других свойств, таких как легкость, простота ремонта и более высокая прозрачность. Акрил используется для формирования широкого спектра форм для широкого спектра продуктов, особенно в автомобильной промышленности, и используется в качестве компонента в красках и смолах.

Все акрилы состоят из нефтяных дистиллятов, которые вступают в реакцию с акриловой кислотой. Эта кислота реагирует со спиртом с образованием мономера. ПММА или полиметилметакрилат — наиболее распространенная форма акрила, представляющая собой полимеризованную форму метилметакрилата. Когда он катализируется органическим пероксидом, он разделяет двойную связь в молекуле метилметакрилата и соединяется с другим мономером, который сформирует полимер.

Акрил обычно производится в виде листов или листов разных размеров.Это называется объемной полимеризацией с периодической загрузкой, при которой формы образуются парой больших плоскостей, которые сделаны из стали или стекла, разделенных гибкими прокладками. В форму вводят метилметакрилат с катализатором, чтобы акрил превратился в лист. Более тонкие плоскости производятся методом непрерывной объемной полимеризации, в котором параллельные металлические стержни используются в качестве формы. Время, необходимое для его изготовления, сокращается за счет ремней, которые проходят через зоны с различными температурами для отжига акрила.

Существуют различные изделия из акрила, которые принимают форму по форме. Производитель акрила полимеризует акрил и измельчает его в порошок. Затем сыпучий порошок диспергируется в продукте производителя в соответствии с его спецификациями. Акрил превратится в продукт, который будет подвергаться нагреванию. В большинстве случаев акриловая пудра смешивается с красителем для получения полупрозрачного акрила.

Независимо от того, создан ли он из формы или листа, акрил примет окончательную форму после обработки с помощью различных процессов.По сравнению со стеклом, акрил легче распиливать или просверливать, что позволяет использовать его в различных областях.

Выдвижные ванны: основы | homeability.com

Что такое выдвижная ванна?

Выдвижная ванна — это ванна с сиденьем внутри на уровне стула и дверью в боковой стенке, которая позволяет купающему войти через край ванны. Когда дверца выдвижной ванны открыта, одна сторона сиденья для ванны открыта, что позволяет купающему прямой доступ к сиденью внутри.

Вставные ванны и прогулочные ванны: в чем разница?

Прежде чем мы углубимся в подробности о различных типах и особенностях вставных ванн, будет полезно знать, что есть два типа ванн, у которых дверца расположена в боковой стенке, а именно: и прогулочные ванны. Эти два типа ванн во многом схожи, но есть одно критическое отличие от , а именно: открыв дверцу ванны, пользователь вставной ванны имеет прямой доступ к сиденью внутри, тогда как душевая кабина пользователь этого не делает.Для получения дополнительной информации см. Изображения и описания ниже.

В приведенном ниже руководстве представлен обзор вставных ванн и их функций.Если вы предпочитаете больше узнать о пешеходных ваннах, посетите наш путеводитель «Безбарьерные ванны: узнайте факты».

Первый: «Почему это называется« ванна с горкой »?

Человек, который ходит, может сначала сесть сбоку от сиденья ванны, а после безопасного сидения сдвинуть (повернуть) бедра лицом к передней части ванны, одновременно поднимая одну ногу через порог в ванну. . Человек, пользующийся инвалидной коляской, может припарковать свой стул рядом с ванной и скользить боком с сиденья инвалидной коляски на сиденье в ванне.

Типы вставных ванн

У всех выдвижных ванн есть одна общая черта: внутреннее сиденье на уровне стула, к которому пользователь может получить прямой доступ, открыв дверь. Модели ванн-слайдов также будут различаться по-разному. Они различаются двумя ключевыми способами: тип двери и то, позволяет ли ванна сидеть или лечь.

Вставные ванны: типы для сидя и лежа

Вставные ванны: 3 типа дверей

Тип двери: ручной или электрический

Дверь в моделях Slide In Tub отличается не только направлением движения двери (наружу, вверх или в сторону), но также будет отличаться от того, является ли дверь ручной или электрической.У некоторых моделей есть рычажная ручка, которую вы можете открывать вручную, в то время как у других есть электрическая дверь, которая открывается и закрывается нажатием кнопки. Модели вставных ванн с дверцей, которая предназначена для открывания и закрывания вручную, в общем, являются гораздо более безопасным вариантом, потому что их меньше, чем может пойти не так.

Модель с электрической дверью может быть полезна для некоторых людей с серьезными физическими ограничениями, но ей присущи недостатки: механический сбой или отключение электроэнергии могут помешать открытию двери.Если вы все же покупаете модель выдвижной ванны с дверью, зависящей от электричества, желательно, чтобы во время купания в доме присутствовал помощник по уходу, чтобы всегда иметь портативный телефон на расстоянии, доступном для вашей ванны, и также подумайте о покупке резервного генератора или ИБП (источника бесперебойного питания) для своего дома, чтобы обеспечить достаточную мощность для управления дверью при отключенном электричестве. Вы, конечно же, не хотите застрять в ванне до тех пор, пока не включится электричество!

Вставные ванны на Amazon.com

Подходит ли вам вставная ванна?

Ванночки для скольжения — жизнеспособное решение почти для всех, поскольку они обеспечивают большую гибкость в методах, которые купальщица может использовать для перехода в ванну и из нее. Большинство моделей раздвижных ванн позволяют использовать первые четыре средства входа и выхода из ванны, указанных ниже. Некоторые модели также допускают №5 ниже (перенос через переносной подъемник для пациентов).

1. ШАГ
   Умеете ли вы устойчиво ходить? Если это так, то можно входить и выходить из выдвижной ванны, предназначенной для сидящих пользователей.
2. Сядь ПЕРВЫМ
   У вас проблемы с балансом? Если это так, у вас есть возможность отказаться от вмешательства и вместо этого просто вернуться и сесть на сиденье, как если бы вы сидели на обычном стуле. Затем, когда вы благополучно сядете, вы можете поднимать каждую ногу в ванну по очереди.
3. РАЗДВИЖКИ
   Вы полагаетесь на инвалидную коляску? В таком случае вы можете скользить боком с сиденья инвалидной коляски на сиденье в ванне.
4. ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК
   Вы полагаетесь на потолочный подъемник при перемещении между поверхностями? В таком случае можно установить направляющую на потолке над ванной и использовать ее в сочетании с водонепроницаемой стропой для перемещения в задвижную ванну и из нее.
5. ПОРТАТИВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

Оказывает ли вам медицинский работник помощь при перемещении с помощью переносного подъемника для пациентов? Если это так, некоторые (но не все) модели выдвижных ванн можно использовать в сочетании с переносным механическим подъемником для пациентов. В моделях, которые можно использовать с переносным подъемником для пациентов, есть уже существующее пространство или панель на нижнем крае ванны, которую можно снять, чтобы ножки подъемника могли скользить под ней.

Продолжайте читать ниже, чтобы узнать о плюсах, минусах и дополнительных аспектах, которые следует учитывать при оценке того, подходит ли вам слайд-ванна.

Портативный механический подъемник для пациентов Amazon.com

Выдвижные ванны: за и против

, как и почти все в жизни, имеют как плюсы, так и минусы, а это означает, что вам нужно будет определить, перевешивают ли плюсы минусы, учитывая вашу собственную уникальную ситуацию, потребности и предпочтения.

Плюсы :

• Easy Access: Этот тип ванны позволяет пользователям с разным уровнем подготовки принять теплую успокаивающую ванну.
• Future-Proof: Благодаря универсальности стилей переноса, которые допускают эти ванны, этот тип ванны позволяет получать удовольствие от принятия горячей ванны до 100 лет и старше.

Con :

• Время ожидания: Вы не можете предварительно наполнить ванну водой, потому что если бы вы это сделали, вы бы затопили ванную, когда открывали дверь, чтобы залезть внутрь. Другими словами, вы должны сначала войти в ванну, а затем сесть голая, терпеливо ожидая наполнения ванны.В конце ванны вам придется сидеть голым и мокрым, терпеливо ожидая, пока вытечет вся вода, прежде чем вы сможете открыть дверь и выйти.
• Более высокие счета за коммунальные услуги: Если вы используете ванну регулярно, ваши счета за коммунальные услуги увеличатся из-за количества воды, необходимого для наполнения ванны, и электроэнергии, необходимой для нагрева воды.
• Техническое обслуживание: Уплотнение дверцы необходимо будет периодически заменять на протяжении многих лет. Если в модели есть дверь с электронным управлением, можно предположить, что компоненты будут нуждаться в периодическом обслуживании.

Вставные ванны на Amazon.com

ВАЖНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ!

Это 3 важных момента, которые следует учитывать при тщательном изучении различных моделей вставных ванн.

1. Позиция слива

Вы заменяете существующую ванну или душ на вставную ванну? В таком случае важно выбрать модель вставной ванны со сливом, который расположен на той же стороне ванны, что и существующий слив, иначе вам нужно будет вложить больше денег, чтобы модифицировать водопровод, что может не быть легко выполнимым.Большинство моделей раздвижных ванн можно выбрать со сливом, расположенным справа или слева от ванны.

После того, как вы выбрали ванну со сливом, который соответствует расположению существующей сантехники в вашей ванной комнате, убедитесь, что положение сиденья для ванны и направление открывания двери также подходят для конфигурации вашей ванной комнаты. Как правило, сиденье ванны располагается напротив слива, поэтому, если слив находится на правой стороне ванны, сиденье будет слева, и наоборот.

Вставные ванны на Amazon.com

2. Открытие сиденья

При оценке различных моделей ванн не забудьте принять во внимание количество сиденья, которое открывается при открытии двери. На некоторых моделях сторона сиденья почти полностью открыта, а на других — только частично. Количество обнаженного сиденья влияет на то, насколько легко будет переходить на сиденье и сниматься с него снаружи ванны.

Вставные ванны на Amazon.com

3. Расположение органов управления дверьми

Планируете ли вы приобрести модель Slide-In Tub, которая будет удерживать вас в вертикальном сидячем положении? В таком случае расположение дверной ручки является важным фактором. В моделях, которые удерживают купальщика в вертикальном положении, внутри находится сиденье для ванны на уровне стула с пространством для ног спереди, расположенным на уровне земли. Можно поскользнуться и застрять в пространстве для ног. Если вы испытываете затруднения при вставании со стула стандартной высоты, то, скорее всего, вам будет трудно или невозможно встать с пола в ванне.Если вы планируете самостоятельно купаться (без присутствия опекуна), настоятельно рекомендуется выбрать модель ванны с дверной ручкой / элементами управления, до которых, как вы знаете, вы сможете дотянуться, если неожиданно окажетесь на полу ванны, тем самым позволяя вам открыть дверь и вырваться за пределы ванны.

Расположение дверной ручки / элементов управления выдвижной ванны зависит от модели и может быть расположено внутри ванны, на верхнем крае дверцы ванны или может быть рычагом, прикрепленным к внешней стороне дверцы.

Вставные ванны на Amazon.com

Водоструйная система, воздушная струйная система или ванна для замачивания?

Некоторые, но не все, раздвижные ванны можно заказать с водоструйной системой, воздушной струей или как обычную глубокую ванну. Ниже приведены плюсы и минусы каждого из них.

1. Водоструйная система (также известная как гидромассаж, нано или гидро массаж)

• Pro : Форсунки обеспечивают сильный поток воды, который может оказывать массажный эффект при ношении мышц и суставов.
• Con : Давление воды может показаться слишком сильным для людей с хрупкой кожей.
• Con : вода повторно используется в системе, поэтому использование масел, ароматизаторов, мыла и шампуней обычно не рекомендуется.
• Con : Остаточная вода, оставшаяся в водоструйной системе, может привести к росту плесени или бактерий, что представляет опасность для здоровья людей с ослабленной иммунной системой, респираторными проблемами или предрасположенностью к пневмонии.Модель, которая дополнительно предлагает функцию самоочистки, может помочь снизить вероятность роста бактерий в линиях.

2. Система воздушной струи

• Pro : Система воздушной струи создает мягко пузырящуюся ванну, создающую эффект пузырьковой ванны.
• Pro : Вода не рециркулирует через систему струи воздуха, поэтому вы можете потенциально использовать в воде некоторые типы масел, ароматизаторов и мыла. Уточните у производителя, какие продукты можно использовать, если таковые имеются.
• Con : Хотя вода не используется повторно через трубопроводы, все же существует вероятность роста плесени и бактерий. Эксперты рекомендуют запускать воздушные форсунки после того, как ванна опустеет, чтобы высушить ванну и снизить риск роста плесени и бактерий внутри труб.
• Con : Пузырьки воздуха не создают массажного эффекта, как струи воды.

Некоторые компании предлагают ванны с воздушной и водяной струей.Этот вариант часто рекламируется как «Двойной массаж».

3. Морская ванна

• Pro : Дешевле, чем воздушные и водоструйные системы. Этот тип эквивалентен замачиванию в горячей ванне в стандартной ванне.
• Pro : Можно использовать все мыла, масла и шампуни (если иное не указано производителем).

Вставные ванны на Amazon.com

Вставные ванны на Amazon.com

Тип и материал рамы ванны

Каркас ванны может быть изготовлен из дерева, алюминия или нержавеющей стали, причем нержавеющая сталь является самым прочным из этих трех вариантов. Формованный внешний слой ванны может быть сделан из акрила, стекловолокна, а иногда и из их комбинации. Некоторые плюсы и минусы ванн из акрила и стекловолокна описаны ниже.

• Ванны из стекловолокна: Модели из стекловолокна обычно дешевле, чем акриловые ванны.Стекловолокно — прочный и долговечный материал, но по сравнению с акрилом он более пористый, что делает его более подверженным образованию пятен, царапин и трещин, чем акриловые ванны, а также более склонным к потере цвета и глянцевой поверхности со временем.
• Акриловые ванны: Акриловые ванны считаются более прочными, стойкими к окраске и лучше выдерживают чистку и износ с годами, чем модели из стекловолокна. Однако, если акриловая ванна поцарапана или поцарапана, считается, что отремонтировать дефект, чтобы он выглядел как оригинальная поверхность, труднее, чем с помощью ванны из стекловолокна.

Вставные ванны на Amazon.com

Вставные ванны: более важные соображения!

1. Рост пользователя : Если вы очень высоки, модели выдвижных ванн, предназначенные для поддержки человека в вертикальном сидячем положении, вероятно, не являются идеальным решением, если только вы не собираетесь впитывать воду с талии. вниз.
2. Вес пользователя : Перед заказом убедитесь, что максимальный предел веса соответствует вашим потребностям.
3. Высота сиденья Сиденья имеют фиксированную высоту, которая может варьироваться от модели к модели, поэтому убедитесь, что высота сиденья выбранной вами модели соответствует вашим потребностям. Если вы будете пересаживаться из инвалидной коляски, высота сиденья ванны должна максимально соответствовать высоте вашего сиденья для инвалидной коляски, чтобы обеспечить более легкий переход между поверхностями.
4. Размер ванны : Продавец может попытаться сказать вам, что «ванна большего размера — лучше», но имейте в виду, что чем больше ванна, тем больше времени потребуется на наполнение и опорожнение.
5. Высота слива : Обязательно спросите, насколько высоко сливной слив находится над сиденьем, особенно для модели сидя. В некоторых случаях он может быть довольно низким, то есть вода может наполняться только примерно до уровня вашей талии, что, вероятно, не то, что вы имели в виду, когда собирались купить ванну для приятного, полностью погруженного в воду опыта.
6. Управление сливом : Проверьте, как работает сама система слива. Есть ли у него комбинация цепи и стопора, которую вам нужно будет дотянуться до пола для работы, или у него есть ручка или кнопка, которые можно нажимать, к которым можно получить доступ из сидячего положения?
7. Время наполнения и опорожнения : Модели различаются по времени наполнения и опорожнения, но в среднем для наполнения и опорожнения требуется 6–15 минут в зависимости от давления воды и водопровода в вашем доме.Некоторые производители предлагают смеситель с высокой пропускной способностью для более быстрого наполнения ванны и усовершенствованную систему слива для более быстрого ее опорожнения. Обратите внимание, что существующее давление воды в вашем доме и система трубопроводов будут влиять на скорость наполнения и слива, поэтому вполне возможно, что независимо от того, что вы добавляете, он все равно будет наполняться и сливаться медленно.
8. Ручная душевая лейка : Некоторые модели автоматически включают ручную душевую лейку, в то время как другие требуют, чтобы вы покупали ее отдельно.Удобно иметь переносную насадку для душа, потому что она позволяет вам начать принимать душ, пока вы ждете, пока наполнится ванна.
9. Удержание воды : Если вы планируете использовать ручную регулируемую насадку для душа, подумайте об установке занавески для душа вокруг верхней части ванны, чтобы удерживать воду.
10. Проконсультируйтесь с врачом : Если у вас хроническое заболевание, вам следует поговорить с врачом перед покупкой выдвижной ванны, чтобы убедиться, что она не противопоказана для вашего медицинского диагноза.

Вставные ванны на Amazon.com

Сколько стоит ванна?

Установка вставной ванны будет стоить в среднем от 5 до 20 000 долларов. Сюда входит стоимость ванны и установки. Модели с дверью, которую можно открыть вручную, как правило, дешевле. Модели с электрическими дверями обычно дороже.

Если у вас фиксированный бюджет, не забудьте также учесть следующие потенциальные расходы, когда решаете, покупать или не покупать выдвижную ванну.

• Водонагреватель : Убедитесь, что размер вашего водонагревателя может удовлетворить более высокие потребности в воде для выдвижной ванны. В противном случае вам нужно будет заменить водонагреватель. Это может стоить в среднем 800–2000 долларов.
• Подходит ?! : Убедитесь, что выбранные вами размеры ванны подходят для всех дверных проемов и коридоров между внешней частью дома и ванной комнатой. Если этого не произойдет, вам нужно будет заплатить, чтобы одна или несколько дверных рам были сняты и переустановлены, чтобы ванна была установлена ​​в ванную комнату.
• Структурная опора : Для пола в ванной может потребоваться дополнительная структурная опора, чтобы выдержать вес ванны.
• Электрооборудование и сантехника : Вполне вероятно, что вам потребуется изменить электрическую или водопроводную сеть, чтобы она могла поддерживать ванну.
• Техническое обслуживание : Уплотнения дверцы и / или другие детали требуют технического обслуживания в течение многих лет.
• Счета за коммунальные услуги : Ваши ежемесячные счета за воду и электричество увеличатся.
• Нагревательная лампа : В начале и в конце ванны может быть холодно, пока она не наполнится и не опустеет. Вы можете установить тепловую лампу на потолке над ванной, чтобы вам было теплее в это время.

Покрывает ли страховку выдвижную ванну?

Кому может быть полезна вставная ванна?

Подвижная ванна полезна тем, кто…

• нельзя переступить через стену стандартной ванны или
• хочет принять глубокую ванну, но не может встать со дна стандартной ванны.

The Homeability Advice ™

Независимо от типа ванны, которую вы выберете, мы рекомендуем всегда иметь портативный телефон на расстоянии от ванны на случай, если возникнет механическая неисправность.Или еще лучше, подумайте о том, чтобы навсегда установить телефон на стене рядом с ванной, чтобы не приходилось не забывать брать телефон с собой в ванную каждый раз, когда вы принимаете ванну.

Ваша основная цель — принять ванну или самостоятельно искупаться? В последнем случае еще более перспективным решением для купания является душ без бордюра. В них легко входить и выходить для всех пользователей, что делает их отличным решением для купания будущего. Если вы жаждете гидромассажных форсунок, вы можете еще больше усилить душевные ощущения, добавив душевые форсунки в стиле джакузи на стенку душа на уровне спины, чтобы обеспечить эффект массажа.Чтобы узнать больше, посетите нашу статью: Душ без бордюра — отличное решение для купания, защищающее от старения

Другие темы, которые могут вас заинтересовать

1. Вход и выход из ванны: скамейки, подъемники и кресла для перевозки
2. Руководство по раздвижным поворотным сиденьям для ванны: основы
3. Что нужно знать перед покупкой кресельного подъемника для ванны
4. Доступные ванны: удивительное разнообразие!
5. Правда о финансировании модернизации дома

Советы по покупке ванны | HGTV

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

HGTV Городской оазис 2020

Fixer на Fabulous

Центральные украшения на День Благодарения

Узо номиналы таблица: разновидности аппаратов + как подобрать

Расчет УЗО по мощности и току для дома, какое время отключения должно быть

Для расчета устройства защитного отключения (УЗО) необходимо учитывать условия его эксплуатации. В однофазной электрической сети применяются двухполюсные устройства, а в трехфазной – четырехполюсные. Так как УЗО реагирует на токи утечки (Iут), то его выбор будет зависеть от длины проводников, качества изоляции, количества подключенных приборов, устройств, их характеристик. Кроме этого, надо помнить, что Iут величиной 30 mA может быть опасным для жизни человека. Поэтому во влажных помещениях надо обязательно ставить УЗО.

Ток утечки

Чтобы обеспечить безопасность от поражения электричеством, часто приходится увеличивать количество устройств защитного отключения, разбивать сеть на несколько групп. В то же время использование очень чувствительных приборов УЗО приводит к ложным срабатываниям. Задача специалиста сделать правильный расчет и выбор с учетом всех факторов.

Согласно правилам устройства электроустановок, при неизвестном Iут, он принимается равным произведению 0,4 mA на число соответствующее расчетному нагрузочному току в амперах. Утечка цепи принимается равной произведению 0,01 mA на длину L фазного проводника в метрах.

Согласно этим же правилам, суммарные потери сети должны быть меньше одной трети номинального отключающего дифференциального тока УЗО. Сюда же входят все утечки включенных постоянно и подключаемых периодически электроприборов. Произведем расчет.

Суммарный Iут= 0,4* IΣ +0,01*L

Отсюда следует, что предельный ток УЗО должен быть больше суммарного Iут сети в 3 раза.

Соответственно, номинальный отключающий ток равен:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L), где

IΣ – суммарный ток утечки всех электроустановок сети,

L – длина фазного провода в метрах.

Выбор для квартиры

Для примера расчета возьмем квартиру в многоэтажном доме. В этажном щитке на вводе стоит автоматический выключатель. Пусть автомат будет на 40 Ампер. Он защищает от коротких замыканий и перегрузок. Сразу за ним монтируется противопожарное УЗО, расчет его номинала произведем позднее.

Оно нужно для защиты от пожара при нарушении изоляции кабеля или ее пробое. Дальше, для обеспечения большей безопасности и бесперебойности снабжения электричеством, на каждую или несколько групп устанавливаются УЗО с определенным Iут от 10 до 30 mA. Зависит от токов утечки.

Есть даже розетки со своими устройствами УЗО. На каждую группу потребителей устанавливается свой автоматический выключатель перегрузок.

В ванной комнате стоит стиральная машинка мощностью 1,8 кВт. Так как она расположена во влажном помещении, то для безопасности предусмотрим автомат защиты на 16 A и произведем расчет УЗО по мощности.

Рабочий ток для стиральной машинки равен:

Iр=Р/U=1600/220=7,3 А.

Длина фазного провода до нее составляет 20 м.

Отсюда
IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х7,3+0,01х20)=9,36 mA.

Ближайший в ряду УЗО на 16 A, ток утечки 10 mA.

Несколько групп

Допустим, в квартире предусмотрены еще две группы освещения с автоматами защиты на 16 A, две розеточные с автоматами на 20 A и 25 А. В группах освещения длина проводников по 50 м, а нагрузка составляет 0,3 и 0,6 кВт. В розеточных длина фазных проводов 40 и 60 м соответственно, а общая (переменная и постоянная) нагрузка 17 и 22 A соответственно.

Произведем расчеты по группам.

Расчет для первой осветительной:

Ip=P/U=300/220=1,4 A,

P – мощность осветительных приборов,

U – напряжение сети.

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х1,4+0,01х50)=3,18 mA.

Расчет для второй осветительной:

Ip=P/U=600/220=2,8 A,

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х2,8+0,01х50)=9,9 mA.

Расчет для первой розеточной:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х17+0,01х40)=21,6 mA.

Расчет для второй розеточной:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х22+0,01х60)=28,2 mA.

Так как УЗО по IΔn имеют номиналы 10, 30, 100, 300, 500 миллиампер, то некоторые группы электроснабжения можно объединить. При этом нужно помнить, что прибор срабатывает при достижении 50-100% IΔn.

По расчетам первая осветительная и розеточная группы в сумме по IΔn составляют 24,78 мА. Их можно подключить к устройству с отключающим током 30 миллиампер. Вторая розеточная подсоединяется к такому же 30 миллиамперному устройству. Вторая осветительная – к УЗО с током отключения 10 мА. Суммарный рассчитанный отключающий ток получился равным:

IΔn Σ=9,36+3,18+9,9+21,6+28,2=72,24 mA.

Приступаем к подбору УЗО. Ближайшее по отключающему току – на 100 мА. Его и нужно установить в качестве противопожарного.

Номинальный ток

УЗО имеет еще один важный параметр – номинальный ток, который необходимо учитывать при расчетах. При работе в пределах номинала, прибор гарантированно будет выполнять свои функции как угодно долго.

Автоматы защиты от перегрузок, которые устанавливаются на каждую группу электроснабжения, имеют номинал: 16, 20, 25, 32 ампера и так далее. Но при достижении этих значений прибор не отключится.

Его характеристики таковы, что он начинает отключаться при значениях превышающих номинал в 1,13-1,45 раза, только благодаря тепловому расцепителю. Происходит выключение через один-два часа. А для быстрого отключения ему нужно превышение номинала от трех до пятнадцати раз. Данную особенность автомата защиты от перегрузок и короткого замыкания нужно учитывать.

Прибор отключения устанавливается с номинальным током всегда на уровень выше. Например, если от перегрузок и короткого замыкания стоит 32 амперный автомат, то устройство защитного отключения должно быть 40 ампер.

Поэтому в квартире, для которой производился расчет, противопожарный прибор УЗО будет иметь ток отключения и номинальный 100 mA и 63 A соответственно. У стиральной машинки будет устройство 10 mA/16 A. Для второй группы освещения – устройство с пределом 10 mA/25 А. Остальные приборы УЗО имеют пределы 30 mA/32 А.

Дополнительные характеристики

Кроме этих основных характеристик, для которых проводятся расчеты, есть еще величины, требующие внимания при выборе. Это предельный ток короткого замыкания, для дома принимают 4500 A, многоквартирного 6000 A, для производств 10000 A. На корпусе изделия он изображается числом обведенным рамкой. Вид отключающего тока утечки обозначается буквами:

• АС означает, что он переменный;
• А – IΔn переменный и пульсирующий постоянный;
• В – IΔn переменный и постоянный;
• S – селективный, отключается с задержкой.

УЗО типа АС используют в квартирах. Потребители обычные – освещение, холодильники, теплые полы. Максимальное время отключения этого типа УЗО – 0,04-0,3 секунды, зависит от величины тока утечки.

Тип A применяется там, где много приборов с выпрямителями и импульсными блоками питания: компьютеры, стиральные машинки, телевизоры, посудомоечные машины, СВЧ-печи. Иногда производители прямо указывают, что должен стоять прибор УЗО А, а далее выполняется расчет по току.

Тип B применяют главным образом в промышленности, проводя перед установкой подробные расчеты.

Тип S (селективный). Время срабатывания у такого УЗО составляет 0,2-0,5 сек, поэтому для человека оно не является защитным. Устройство устанавливается в начале линии после основного автоматического выключателя и является второй ступенью дифференциальной защиты всего объекта от пожара.

Кроме этого, нужно определить, какое устройство защитного отключения выбрать: электромеханическое или электронное. Первое более надежное, но и более дорогое. Второй вид дешевле, чем электромеханическое, но его электронные компоненты чаще перегорают при всевозможных перегрузках.

При организации системы защиты электросети необходимо учитывать, что на один УЗО нельзя подключать больше 5 автоматов. Это может привести к ложным срабатываниям. К тому же, при правильном отключении нельзя понять, где произошла утечка.

Как выбрать УЗО — параметры УЗО важные для надежной защиты

Вступление

Потенциальная опасность электрического тока заставляло и заставляет человечество придумывать специальные устройства для защиты человека от поражений электрическим током. Революционным изобретением стало устройство защиты от дифференциального тока, которое более известно, как устройство защитного отключения УЗО.

Об УЗО

УЗО знакомое всем, как устройство защитного отключения, выполняет в электрических цепях, роль постового, следящего за опасными дифференциальными токами цепи. Обнаруживая в цепи дифференциальный ток, УЗО прерывает электрическую цепь, тем самым защищая человека от поражений электротоком.

Как выбрать УЗО – в чем сложность выбора УЗО

На самом деле, теория дифференциальных токов очень сложна, а практическое разнообразие типов электрических цепей и схем подключений, не делают её проще. Наверно по этому, можно встретить самые разные советы по использованию и выбору УЗО.

В выборе УЗО можно пойти простым путем, найти качественный Интернет магазин, специализирующий на продаже электрооборудования, автоматов защиты, УЗО, например,  http://elektro-prof.ru/ и в режиме онлайн рассказать специалисту для чего и куда вам нужно УЗО. Но лучше перед этим иметь представление, что вам нужно.

Для чего вам нужно УЗО

Для квартиры УЗО устанавливают для защиты в электрических цепях отдельных бытовых приборов, устанавливаемых в мокрых зонах квартиры (дома). Например, стиральной машины в ванной. Также, УЗО ставят в многогрупповых электрических цепях, для аварийного отключения целой группы потребителей. Например, УЗО на кухню или детскую комнату.

Второй принципиальный вариант, установки УЗО это защита всей электрической цепи квартиры, а чаще дома от пожара.

УЗО этого назначения, должны иметь токи отключения (токи отсечки) более 100мА и иметь в обозначениях букву S, что означает задержку (селективность) срабатывания. Нельзя чтобы общее УЗО отключалось быстрее УЗО отдельной группы.

Параметры УЗО важные для выбора

Будучи потребителем, покупающим УЗО для квартиры или дома, вам важны следующие, назовем их потребительские характеристики УЗО.

Рабочее напряжение. Здесь вариантов два, УЗО для сети 220 В или для сети 380 В. Всё просто, для защиты в цепях отдельных бытовых приборов нужно УЗО 220 В, для групп и общего УЗО возможно 220 В или 380 В.

Ток срабатывания. Ток срабатывания он же ток отсечки он же ток уставки, это основная характеристика для УЗО. По номенклатуре выпускают УЗО с токами отсечки: 6, 10, 30, 100,300,500 мА. Рекомендации по выбору тока отсечки, следующие:

• Для защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 30 мА.
• Для улучшенной защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 10 мА. Например, УЗО для ванной (мокрая зона) или УЗО для детской комнаты.

Здесь важно следующее. Установка УЗО 10 мА, может приводить к так называемым, ложным срабатываниям УЗО. То есть, УЗО может отключать цепь без аварийных ситуаций. Вызвано это, наличием у бытовых приборов естественных (допустимых) токов утечки, а также особенностям конкретной электропроводки.

Выбор типа УЗО

Для бытовых электроцепей цепей, интересуют два типа устройства: AC и A.

Тип AC («видит» только переменный ток) выбирается для общей защиты с установкой для всей электрической цепи. Данный тип УЗО не реагирует на пульсирующие токи и некоторые отдельные бытовые приборы с электронным управлением (пульсирующим током) защищать не смогут.

Тип A («видит» переменный и пульсирующий ток), отлично работают для защиты любых одиночных бытовых приборов, например, стиральной машины.

УЗО типа S, имеет задержку срабатывания и ставится на ввод в дом или квартиру. Этот эффект задержки, позволяет сначала сработать УЗО, установленным на отдельные группы.

УЗО типа B и G в бытовых сетях не используются.

Продолжаю параметры УЗО важные для выбора

Ток КЗ. Эта характеристика показывает надежность УЗО в случае аварийного короткого замыкания в цепи. Возможны значения 3000-15000 Ампер. На корпусе УЗО этот параметр в прямоугольнике или с символом Inc.

Ток нагрузки. Важная характеристика, показывающая допустимую мощность приборов электрической цепи, куда ставится УЗО. Обозначается в амперах, значения аналогичны значениям автоматов защиты: 16, 20, 25,32,64 Ампер.

Примечание: В отличие от дифференциального автомата, УЗО ставится в цепи в паре с автоматическим выключателем. Нужно заметить, что номинал (по току) УЗО должен быть на шаг больше расчетного номинала автомата. Например, автомат ставим 16 А, УЗО, которое стоит до автомата со стороны потребителя, ставим 20 А.

Электронные УЗО

В последнее время получили распространения электронные УЗО. Кротко замечу, что данный тип УЗО требует отдельного электропитания и по практике мене надежен, чем электромеханический аппарат, из-за выхода из строя электронной схемы.

Вывод

как выбрать УЗО для квартиры.

• Общее УЗО типа А или АС, лучше с селективной задержкой. Ток отсечки 30 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
• УЗО для групп и отдельных приборов: Ток отсечки 30 мА. Для ванной и детской 10 мА. Рабочий ток по мощности прибора 16,25,32 А. Тип УЗО строго А.

как выбрать УЗО для частного дома.

• Вводное УЗО противопожарное. Тип А (АС)+S. Ток отсечки 100 или 300 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
• УЗО для групп и отдельных приборов аналогично квартире.

Похожие посты:

Типы УЗО | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье речь пойдет о разновидностях и типах УЗО. Это дополнение к статье о том, как самостоятельно выбрать и купить УЗО. Я думаю, что в данной статье Вам не нужно объяснять для чего необходимо применять УЗО.

Также хочу сказать о том, что эта статья относится не только к УЗО, но и к дифференциальным автоматам, и некоторые примеры я буду приводить именно с ними. Для тех кто не видит разницы между УЗО и дифавтоматом, то внимательно читайте про их отличия.

Если у Вас электропроводка в квартире или на даче выполнена с системой заземления TN-C (двухпроводная сеть: фаза и ноль), то применять УЗО или дифавтоматы в таком случае я Вам тем более рекомендую.

УЗО и дифавтоматы разделяют по следующим типам:

• род тока утечки (дифференциального тока)
• выдержка времени
• принцип срабатывания
• конструкция (число полюсов)

Типы УЗО и дифавтоматов по роду тока утечки

Все выпускаемые УЗО и дифавтоматы по роду тока утечки (дифференциального тока) можно разделить на следующие типы:

1. Тип АС

УЗО типа АС срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании.

Это самый распространенный и недорогой тип УЗО. Рекомендую.

На корпусе УЗО типа АС можно увидеть надпись «АС» или символ «~».

Вот несколько примеров УЗО типа АС.

2. Тип А

УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.

На корпусе устройства типа А можно увидеть надпись в виде буквы «А» или символ в прямоугольнике, показанный на фотографии ниже.

Тип А можно применять во всех случаях. Стоимость его в несколько раз дороже предыдущего из-за контроля постоянного (пульсирующего) тока, который возникает в полупроводниковых блоках питания.

Кстати, в одном из паспортов на подключаемую стиральную машину было написано, что подключать ее необходимо только через УЗО типа А. Сказано — сделано.

3. УЗО типа В

УЗО типа В реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки.

Этот тип УЗО для квартиры или дачи покупать не нужно — нет смысла переплачивать. Оно больше подходит для промышленных объектов.

Если у Вас сработало (выбило) УЗО, и Вы не можете найти и определить причину, то воспользуйтесь моей памяткой: алгоритм поиска неисправности в цепи при срабатывании УЗО.

УЗО типа АС, А и В имеют время срабатывания порядка 0,02-0,03 (с).

Разновидности УЗО по выдержке времени

По выдержке времени УЗО делятся на 2 типа:

1. УЗО типа S

УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). Его целесообразно применять, когда в линии установлено несколько УЗО.

Например, в квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А (без выдержки времени), а на ввод квартиры устанавливаем УЗО типа S. В случае утечки на одной из групп, вводное УЗО сработает только в том случае, когда групповое УЗО поврежденной линии по каким-то причинам «не отработает».

Также селективность срабатывания УЗО можно добиться не выдержкой времени, а с помощью уставок дифференциального тока. Этот способ более распространен в данное время.

Например, в том же квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 30 (мА), а на ввод устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 100 (мА).

В приведенных примерах при повреждении на розеточной линии будет срабатывать УЗО поврежденной линии, а не вводное УЗО, тем самым обестачивая всю квартиру.

Бывают случаи, когда ток утечки в поврежденной цепи достигает значения, превышающее уставки обоих УЗО. В первом примере селективность не нарушится. А вот во втором примере может сработать любое из двух УЗО.

2. УЗО типа G

УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с).

Типы УЗО и дифавтоматов по принципу срабатывания

По принципу срабатывания УЗО и дифавтоматы делятся на:

1. Электромеханические

Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки (дифференциальный ток) в поврежденной линии. Об этом более подробно можно почитать в статье про принцип действия УЗО.

2. Электронные

С электронными УЗО все обстоит иначе. Они зависят от напряжения сети и чтобы выполнить отключение поврежденного участка цепи им необходим внешний источник (сеть), чтобы запитать встроенную в него электрическую схему с электронным усилителем. Поэтому электронные УЗО менее распространены из-за меньшей надежности по сравнению с электромеханическими.

Например:  на розеточной линии, откуда у нас питается СВЧ-печь, установлено электронное УЗО. Предположим, что по неизвестным  причинам у нас в подъездном щите оборвался ноль. В этот же момент произошла внутренняя неисправность электропроводки в СВЧ-печи, где фаза замкнула на корпус, т.е. опасный потенциал появился на корпусе СВЧ-печи. Если в это время случайно дотронуться до корпуса, то электронное УЗО проигнорирует, т.к. отсутствует питание его внутренней схемы из-за обрыва нуля в щитке.

Я понимаю, что вероятность описанного выше случая очень мала (в одно время оборвался ноль и произошла неисправность в электрическом приборе), но тем не менее рассказать я про него должен.

Выход из такой ситуации нашли иностранные производители электронных УЗО. Они придумали следующее. Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки.

Подводя итоги в данном пункте, я Вам все таки рекомендую применять электромеханические УЗО, хоть они по стоимости и чуть дороже электронных.

Дополнение: один из читателей сайта мне задал вопрос о том, как можно визуально определить электромеханическое и электронное УЗО, потому как большинство продавцов не компетентны в данном вопросе. Отвечаю.

Первый способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО. Если УЗО электромеханическое, то у дифференциального трансформатора отсутствует прямой контакт с питающим напряжением. У электронных УЗО на схеме структурно изображена плата, которая запитана с проходящих через УЗО проводников. Но этот способ сложный и можно ошибиться, если нет соответствующего опыта, поэтому лучше применить второй способ.

Второй способ — это с помощью обычной батарейки. Я использую «Крону» (можно обычную пальчиковую «АА»).

К клеммам батарейки припаиваю 2 провода. УЗО включаю, а затем один провод присоединяю на вход УЗО, а другой на его выход. Главное присоединять провода на один полюс. Если УЗО отключится — это значит, что оно электромеханическое.

Третий способ определения электромеханического УЗО — с помощью магнита. Но лично я этот способ не пробовал. Обходился первым и вторым. Говорят, если поднести магнит к корпусу включенного электромеханического УЗО, то оно отключится.

Более подробнее об отличиях электромеханических и электронных устройств читайте здесь, а также смотрите видео:

Классификация УЗО по числу полюсов

По числу полюсов УЗО делятся на:

1. Двухполюсные УЗО (2P)

Двухполюсное УЗО применяется в однофазной сети для защиты людей от поражения электрическим тока и предотвращения возникновения пожаров. Вот пример подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети.

2. Четырехполюсные УЗО (4P)

Четырехполюсные УЗО применяется в трехфазной сети. Вот пример подключения четырехполюсного УЗО.

Также можно комбинировать их установку, например, установить четырехполюсное УЗО в однофазную сеть.

P.S. На этом я завершаю свою статью. В ближайшем будущем я расскажу Вам про ошибки монтажа УЗО, которые я встречал на практике, и про методику проверки УЗО с помощью прибора MRP200 от фирмы Sonel. Чтобы не пропустить интересное — укажите свое имя и электронный адрес в форме подписки, и Вы первые узнаете о выходе новой статьи на сайте. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Номиналы автоматических выключателей по току для грамотного подбора

Устройства для отключения электричества при перегрузках и коротких замыканиях устанавливают на входе в любую домашнюю сеть. Необходимо правильно рассчитать номиналы автоматических выключателей по току, иначе их работа будет неэффективной. Согласны?

Мы расскажем, как производится расчет параметров автомата, согласно которым подбирают это защитное устройство. Из предложенной нами статьи вы узнаете, как выбрать прибор, требующийся для защиты электросети. С учетом наших советов вы приобретете вариант, четко срабатывающий в опасный для проводки момент.

Содержание статьи:

Параметры автоматических выключателей

Для обеспечения правильного выбора номинала устройств отключения необходимо понимание принципов их работы, условий и времени срабатывания.

Рабочие параметры автоматических выключателей стандартизированы российскими и международными нормативными документами.

Основные элементы и маркировка

В конструкцию выключателя входят два элемента, которые реагируют на превышение силой тока установленного диапазона значений:

• Биметаллическая пластина под воздействием проходящего тока нагревается и, изгибаясь, надавливает на толкатель, который разъединяет контакты. Это “тепловая защита” от перегрузки.
• Соленоид под воздействием сильного тока в обмотке генерирует магнитное поле, которое давит сердечник, а тот уже воздействует на толкатель. Это “токовая защита” от короткого замыкания, которая реагирует на такое событие значительно быстрее, чем пластина.

Типы устройств электрической защиты обладают маркировкой, по которой можно определить их основные параметры.

На каждом автоматическом выключателе обозначены его основные характеристики. Это позволяет не перепутать устройства, когда они установлены в щитке

Тип времятоковой характеристики зависит от диапазона уставки (величины силы тока при которой происходит срабатывание) соленоида. Для защиты проводки и приборов в квартирах, домах и офисах используют выключатели типа “C” или, значительно менее распространенные – “B”. Особенной разницы между ними при бытовом применении нет.

Тип “D” используют в подсобных помещениях или столярках при наличии оборудования с электродвигателями, которые имеют большие показатели пусковой мощности.

Существует два стандарта для устройств отключения: жилой (EN 60898-1 или ГОСТ Р 50345) и более строгий промышленный (EN 60947-2 или ГОСТ Р 50030.2). Они отличаются незначительно и автоматы обоих стандартов можно использовать для жилых помещений.

По номинальному току стандартный ряд автоматов для использования в бытовых условиях содержит приборы со следующими значениями: 6, 8, 10, 13 (редко встречается), 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A.

Время-токовые характеристики срабатывания

Для того чтобы определить быстроту срабатывания автомата при перегрузке существуют специальные таблицы зависимости времени отключения от коэффициента превышения номинала, который равен отношению существующей силы тока к номинальной:

K = I / I_n.

Резкий обрыв вниз графика при достижении значения коэффициента диапазона от 5 до 10 единиц, обусловлен срабатыванием электромагнитного расцепителя. Для выключателей типа “B” это происходит при значении от 3 до 5 единиц, а для типа “D” – от 10 до 20.

График показывает зависимость диапазона времени срабатывания автоматов типа “C” от отношения силы тока к значению, которое установлено для этого выключателя

При K = 1,13 автомат гарантированно не отключит линию в течение 1 часа, а при K = 1,45 – гарантированно отключит за это же время. Эти величины утверждены в п. 8.6.2. ГОСТ Р 50345-2010.

Чтобы понять, за какое время сработает защита, например, при K = 2, необходимо провести вертикальную линию от этого значения. В результате получим, что согласно приведенному графику, отключение произойдет в диапазоне от 12 до 100 секунд.

Столь большой разброс времени обусловлен тем, что нагрев пластины зависит не только от мощности проходящего через нее тока, но и параметров внешней среды. Чем выше температура, тем быстрее срабатывает автомат.

Правила выбора номинала

Геометрия внутриквартирных и домовых электрических сетей индивидуальна, поэтому типовых решений по установке выключателей определенного номинала не существует. Общие правила расчета допустимых параметров автоматов достаточно сложны и зависят от многих факторов. Необходимо учесть их все, иначе возможно создание аварийной ситуации.

Принцип устройства внутриквартирной разводки

Внутренние электрические сети имеют разветвленную структуру в виде “дерева” – графа без циклов. Соблюдение такого принципа построения называется , согласно которой оснащаются защитными устройствами все виды электрических цепей.

Это улучшает устойчивость системы при возникновении аварийной ситуации и упрощает работы по ее устранению. Также гораздо легче происходит распределение нагрузки, подключение энергоемких приборов и изменение конфигурации проводки.

У основания графа находится вводной автомат, а сразу после разветвления для каждой отдельной электрической цепи размещают групповые выключатели. Это проверенная годами стандартная схема

В функции вводного автомата входит контроль общей перегрузки – недопущение превышения силой тока разрешенного значения для объекта. Если это произойдет, то существует риск повреждения наружной проводки. Кроме того, вероятно срабатывание защитных устройств за пределами квартиры, которые уже относится к общедомовой собственности или принадлежит местным энергосетям.

В функции групповых автоматов входит контроль силы тока по отдельным линиям. Они защищают от перегрузки кабель на выделенном участке и подключенную к нему группу потребителей электроэнергии. Если при коротком замыкании такое устройство не срабатывает, то его страхует вводной автомат.

Даже для квартир с небольшим количеством электропотребителей желательно выполнить отдельную линию на освещение. При отключении автомата другой цепи, свет не погаснет, что позволит в более комфортных условиях устранить возникшую проблему. Практически в каждом щитке значение номинала вводного автомата меньше чем сумма на групповых.

Суммарная мощность электроприборов

Максимальная нагрузка на цепь возникает при одновременном включении всех электроприборов. Поэтому обычно, суммарную мощность вычисляют простым сложением. Однако в ряде случаев этот показатель будет меньше.

Для некоторых линий, одновременная работа всех подключенных к ней электроприборов маловероятна, а порой и невозможна. В домах иногда специально устанавливают ограничения на работу мощных устройств. Для этого нужно помнить о недопущении их одновременного включения или использовать ограниченное число розеток.

Вероятность одновременной работы всей офисной оргтехники, освещения и вспомогательного оборудования (чайники, холодильники, вентиляторы, обогреватели и т.д.) очень низка, поэтому при расчете максимальной мощности используют поправочный коэффициент

При электрификации офисных зданий для расчетов часто используют эмпирический коэффициент одновременности, значение которого берут в диапазоне от 0,6 до 0,8. Максимальная нагрузка вычисляется умножением суммы мощностей всех электроприборов на коэффициент.

В расчетах существует одна тонкость – необходимо учитывать разницу между номинальной (полной) мощностью и потребляемой (активной), которые связаны коэффициентом (cos (f)).

Это означает, что для работы устройства необходим ток мощности равной потребляемой деленной на этот коэффициент:

I_p = I / cos (f)

Где:

• I_p – сила номинального тока, которую применяют в расчетах нагрузки;
• I – сила потребляемого прибором тока;
• cos (f) <= 1.

Обычно номинальный ток сразу или через указание величины cos (f) указывают в техническом паспорте электрического прибора.

Так, например, значение коэффициента для люминесцентных источников света равно 0,9; для LED-ламп – около 0,6; для обыкновенных ламп накаливания – 1. Если документация утеряна, но известна потребляемая мощность бытовых устройств, то для гарантии берут cos (f) = 0,75.

Указанные в таблице рекомендуемые значения коэффициента мощности можно использовать при расчете электрических нагрузок, когда отсутствуют данные о номинальном токе

О том, как подобрать автоматический выключатель по мощности нагрузки, написано в , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Выбор сечения жил

Прежде чем прокладывать силовой кабель от распределительного щитка к группе потребителей, необходимо вычислить мощность электроприборов при их одновременной работе. Сечение любой ветви выбирают по таблицам расчета в зависимости от типа металла проводки: меди или алюминия.

Производители проводов сопровождают выпускаемую продукцию подобными справочными материалами. Если они отсутствуют, то ориентируются на данные из справочника “Правила устройства электрооборудования” или производят .

Однако часто потребители перестраховываются и выбирают не минимально допустимое сечение, а на шаг большее. Так, например, при покупке медного кабеля для линии 5 кВт, выбирают сечение жил 6 мм², когда по таблице достаточно значения 4 мм².

Справочная таблица, представленная в ПУЭ, позволяет выбрать необходимое сечение из стандартного ряда для различных условий эксплуатации медного кабеля

Это бывает оправдано по следующим причинам:

• Более длительная эксплуатация толстого кабеля, который редко подвергается предельно допустимой для его сечения нагрузке. Заново выполнять прокладку электропроводки – непростая и дорогостоящая работа, особенно если в помещении сделан ремонт.
• Запас пропускной способности позволяет беспроблемно подключать к ветви сети новые электроприборы. Так, в кухню можно добавить дополнительную морозильную камеру или переместить туда стиральную машину из ванной комнаты.
• Начало работы устройств, содержащих электродвигатели, дает сильные стартовые токи. В этом случае наблюдается просадка напряжения, которая выражается не только в мигании ламп освещения, но и может привести к поломке электронной части компьютера, кондиционера или стиральной машины. Чем толще кабель, тем меньше будет скачок напряжения.

К сожалению, на рынке много кабелей, выполненных не по ГОСТу, а согласно требованиям различных ТУ.

Часто сечение их жил не соответствует требованиям или они выполнены из токопроводящего материала с большим сопротивлением, чем положено. Поэтому реальная предельная мощность, при которой происходит допустимый нагрев кабеля, бывает меньше чем в нормативных таблицах.

Эта фотография показывает отличия между кабелями, выполненными по ГОСТ (слева) и согласно ТУ (справа). Очевидна разница в сечении жил и плотности прилегания изоляционного материала

Расчет номинала выключателя для защиты кабеля

Устанавливаемый в щитке автомат должен обеспечить отключение линии при выходе мощности тока за пределы диапазона, разрешенного для электрического кабеля. Поэтому для выключателя необходимо провести расчет максимально допустимого номинала.

По ПУЭ допустимую длительную нагрузку проложенных в коробах или по воздуху (например, над натяжным потолком) медных кабелей, берут из приведенной выше таблицы. Эти значения предназначены для аварийных случаев, когда идет перегрузка по мощности.

Некоторые проблемы начинаются при соотнесении номинальной мощности выключателя длительному допустимому току, если это делать в соответствии с действующим ГОСТ Р 50571.4.43-2012.

Приведен фрагмент п. 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012. В формуле “2” допущена неточность, а для правильного понимания определения переменной In нужно учесть Приложение “1”

Во-первых, в заблуждение вводит расшифровка переменной I_n, как номинальной мощности, если не обратить внимания на Приложение “1” к этому пункту ГОСТа. Во-вторых, в формуле “2” существует опечатка: коэффициент 1,45 добавлен неправильно и этот факт констатируют многие специалисты.

Согласно п. 8.6.2.1. ГОСТ Р 50345-2010 для бытовых выключателей с номиналом до 63 A условное время равно 1 часу. Установленный ток расцепления равен значению номинала, умноженного на коэффициент 1,45.

Таким образом, согласно и первой и измененной второй формулам номинальная сила тока выключателя должна рассчитываться по следующей формуле:

I_n <= I_Z / 1,45

Где:

• I_n – номинальный ток автомата;
• I_Z – длительный допустимый ток кабеля.

Проведем расчет номиналов выключателей для стандартных сечений кабелей при однофазном подключении с двумя медными жилами (220 В). Для этого разделим длительный допустимый ток (при прокладке по воздуху) на коэффициент расцепления 1,45.

Выберем автомат таким образом, чтобы его номинал был меньше этого значения:

• Сечение 1,5 мм²: 19 / 1,45 = 13,1. Номинал: 13 A;
• Сечение 2,5 мм²: 27 / 1,45 = 18,6. Номинал: 16 A;
• Сечение 4,0 мм²: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
• Сечение 6,0 мм²: 50 / 1,45 = 34,5. Номинал: 32 A;
• Сечение 10,0 мм²: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
• Сечение 16,0 мм²: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A;
• Сечение 25,0 мм²: 115 / 1,45 = 79,3. Номинал: 63 A.

Автоматические выключатели на 13A в продаже бывают редко, поэтому вместо них чаще используют устройства с номинальной мощностью 10A.

Кабели на основе алюминиевых жил сейчас редко используют при монтаже внутренней проводки. Для них тоже есть таблица, позволяющая выбрать сечение по нагрузке

Подобным способом для алюминиевых кабелей рассчитаем номиналы автоматов:

• Сечение 2,5 мм²: 21 / 1,45 = 14,5. Номинал: 10 или 13 A;
• Сечение 4,0 мм²: 29 / 1,45 = 20,0. Номинал: 16 или 20 A;
• Сечение 6,0 мм²: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
• Сечение 10,0 мм²: 55 / 1,45 = 37,9. Номинал: 32 A;
• Сечение 16,0 мм²: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
• Сечение 25,0 мм²: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A.
• Сечение 35,0 мм²: 105 / 1,45 = 72,4. Номинал: 63 A.

Если производитель силовых кабелей заявляет иную зависимость допустимой мощности от площади сечения, то необходимо пересчитать значение для выключателей.

Формулы зависимости силы тока от мощности для однофазной и трехфазной сети отличаются. Многие люди, которые имеют приборы, рассчитанные на напряжения 380 Вольт, на этом этапе допускают ошибку

Как определить технические параметры автоматического выключателя по маркировке, подробно . Рекомендуем ознакомиться с познавательным материалом.

Предупреждение перегрузки от работы потребителей

Иногда на линию устанавливают автомат с номинальной мощностью значительно более низкой, чем необходимо для гарантированного сохранения работоспособности электрического кабеля.

Снижать номинал выключателя целесообразно, если суммарная мощность всех устройств в цепи значительно меньше, чем способен выдержать кабель. Это происходит, если исходя из соображений безопасности, когда уже после монтажа проводки часть приборов была удалена с линии.

Тогда уменьшение номинальной мощности автомата оправдано с позиции его более быстрого реагирования на возникающие перегрузки.

Например, при заклинивании подшипника электродвигателя, ток в обмотке резко увеличивается, но не до значений короткого замыкания. Если автомат среагирует быстро, то обмотка не успеет оплавиться, что спасет двигатель от дорогостоящей процедуры перемотки.

Также используют номинал меньше расчетного по причинам жестких ограничений на каждую цепь. Например, для однофазной сети на входе в квартиру с электроплитой установлен выключатель 32 A, что дает 32 * 1,13 * 220 = 8,0 кВт допустимой мощности. Пусть при выполнении разводки по квартире были организованы 3 линии с установкой групповых автоматов номинала 25 A.

Если количество установленных в распределительный щит групповых автоматов велико, то их необходимо подписать и пронумеровать. Иначе можно запутаться

Допустим, что на одной из линий происходит медленное возрастание нагрузки. Когда потребляемая мощность достигнет значения равного гарантированному расцеплению группового выключателя, на остальные два участка останется только (32 – 25) * 1,45 * 220 = 2,2 кВт.

Это очень мало относительно общего потребления. При такой схеме распределительного щитка входной автомат будет чаще отключаться, чем устройства на линиях.

Поэтому чтобы сохранить принцип селективности, нужно поставить на участки выключатели номиналом в 20 или 16 ампер. Тогда при таком же перекосе потребляемой мощности на другие два звена будет приходиться суммарно 3,8 или 5,1 кВт, что приемлемо.

Рассмотрим возможность с номиналом 20A на примере выделенной для кухни отдельной линии.

К ней подсоединены и могут быть одновременно включены следующие электроприборы:

• Холодильник, номинальной мощностью 400 Вт и стартовым током в 1,2 кВт;
• Две морозильные камеры, мощностью 200 Вт;
• Духовка, мощностью 3,5 кВт;
• При работе электрической духовки разрешено дополнительно включить только один прибор, самые мощный из которых – электрочайник, потребляющий 2,0 кВт.

Двадцатиамперный автомат позволяет более часа пропускать ток с мощностью 20 * 220 * 1,13 = 5,0 кВт. Гарантированное отключение меньше чем за один час произойдет при пропуске тока в 20 * 220 * 1,45 = 6,4 кВт.

На кухне постоянное подключение к электричеству должно быть у холодильного оборудования и плиты. Если существует риск превышения силы тока, то одновременную работу остальных устройств можно исключить, выделив для них всего две розетки

При одновременном включении духовки и электрочайника суммарная мощность составит 5,5 кВт или 1,25 части от номинала автомата. Так как чайник работает недолго, то отключения не произойдет. Если в этот момент включатся в работу холодильник и обе морозильные камеры, то мощность составит уже 6,3 кВт или 1,43 части номинала.

Это значение уже близко к параметру гарантированного расцепления. Однако вероятность возникновения такой ситуации крайне мала и длительность периода будет незначительна, так как время работы моторов и чайника невелико.

Возникающего при запуске холодильника стартового тока, даже в сумме со всеми работающими устройствами, будет недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя. Таким образом, в заданных условиях можно использовать автомат на 20 A.

Единственный нюанс заключается в возможности увеличения напряжения до 230 В, что разрешено нормативными документами. В частности ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) определяет стандартное напряжение равным 230 В с возможностью использования 220 В.

Сейчас в большинство сетей электричество подают напряжение 220 В. Если же параметр тока приведен к международному стандарту 230 В, то можно пересчитать номиналы в соответствии с этим значением.

Выводы и полезное видео по теме

Устройство выключателя. Выбор вводного автомата в зависимости от подключаемой мощности. Правила распределения питания:

Выбор выключателя по пропускной способности кабеля:

Расчет номинального тока выключателя – сложная задача, для решения которой необходимо учесть множество условий. От установленного автомата зависит удобство обслуживания и безопасность работы локальной электросети.

В случае возникновения сомнений в возможности сделать правильный выбор необходимо обратиться к опытным электрикам.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в подборе автоматических выключателей. Поделитесь полезной информацией и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Определение Denominate от Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

; деноминация; деноминация

Синонимы для деноминация

Синонимы

• крестить,
• позвонить,
• крестить,
• clepe
• [архаичный],
• обозначить,
• дублировать,
• дать право,
• ярлык,
• название,
• назначить,
• стиль,
• термин,
• название

Примеры номиналом в приговоре

Наблюдение за звездами — это не более чем это, и , называемое астрологией, не превращает его в науку.

.- Washington Post , «Кайл Басс имел право отказаться от своей короткой позиции в юанях», 18 сентября 2019 г. Несмотря на то, что приз мира присуждается в Норвегии, его сумма составляет , деноминированная в шведских кронах. — Автор: Элиас Мезерет, Кара Анна, Anchorage Daily News , «Премьер-министр Эфиопии-реформатор Абий Ахмед получает Нобелевскую премию мира», 11 октября 2019 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «деноминация».«Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование деноминации

около 1552 года в значении, определенном в значении 1

История и этимология деноминации

Latin denominatus , причастие прошедшего времени denominare , от de- + nominare to name — more at nominate

Узнать больше о denominat

Статистика для деноминации

Цитируйте эту запись Обозначить.” Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/denominate. По состоянию на 2 октября 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Комментарии к номеру

Почему вы захотели найти номинал ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

.

определение номинала The Free Dictionary

Мне доставляет удовольствие мысль о том, что это предположение может частично возникнуть из-за некоторой изобретательности в рассказе, и я считаю, что в интересах искусства стоит намекнуть аудитории, что художнику (любой деноминации), возможно, можно доверять знаю, что он делает в своем призвании, если они позволят ему немного терпения, я не был встревожен предвкушением. По форме он определенно был епископалом, хотя и не сектантом этой деноминации.С другой стороны, Ричард был столь же строг в соблюдении канонов своей церкви, сколь и непреклонен в своих мнениях. Наложения такого рода обычно подпадают под определение косвенных налогов и долгое время должны составлять основную часть налогов. доход, полученный в этой стране. Голландия, в которой никакая частица верховной власти не исходит от народа, почти повсеместно перешла под название республики «. Где любое собрание образованных людей любой деноминации осуждается без разбора , должен быть дефицит информации или (улыбается) чего-то еще.В конце концов, Джейн Клейтон выписала чек большого достоинства и передала его Николаю Рокову, который покинул свою каюту с удовлетворенной улыбкой на губах *. Сторожевые в Германии раньше имели, а в некоторых местах они и сейчас носите с собой в походы по ночам что-то вроде булавы или дубинки, известной в древности под указанным выше наименованием. Микобер, который всегда произносил эти два слова с тоном, хотя я так и не смог узнать, кто подпадал под эту деноминацию. моя семья считает, что г.Открыто несколько церквей разных деноминаций, и богослужения в них совершаются беспрепятственно. Подобные настроения преобладали до сих пор среди всех орденов и деноминаций среди нас. Он также показал мне в одной из своих книг фигуры солнца, луны. , и звезды, зодиак, тропики и полярные круги, вместе с обозначениями многих равнин и твердых тел. Железный Дровосек начал переворачивать мусор рукоятью своего топора; и, конечно же, то, что они поначалу считали бесполезными бумагами, оказалось банкнотами различного достоинства, которые озорные Галки годами крали из деревень и городов, которые они посещали..

Луговые злаковые травы: Злаковые растения — многолетние травы, сорняки, культурные, плоды, фото, видео

Злаковые растения — многолетние травы, сорняки, культурные, плоды, фото, видео

Злаковые растения – это не только всем известные культуры сельского хозяйства. Есть те, которые свободно растут и не представляют для человека пользы, а также виды, применяющиеся для дизайна.

Описание злаковых культур и их значение для человека

Плод злаковых растений – однодольное зерновое семя, сросшееся с оболочкой. Листья длинные, с параллельным жилкованием, узкие, два ряда. Стебель полый, тонкий. Обычно длинный. Соцветия метельчатые, колосковые или кистевидные.

Значение злаковых растений велико, именно из них, ещё во времена глубокой древности, люди научились делать хлеб и каши. Сначала мятликовым (второе название семейства злаковых) не уделяли особого внимания, пока не поняли, что их плоды можно перемолоть в пыль, то есть, в муку. Из муки делалось тесто, а из теста пекли лепёшки, так как сегодняшних буханок и батонов ещё не было. Позже злаки стали иметь не только пищевое, но и медицинское значение из-за содержащихся полезных веществ. Помимо культурных растений, приносящих пользу человеку, существуют вредные для сельского хозяйства сорняки, а также многолетние злаковые травы, которые совершенно безвредны.

Культурные злаки

Со временем людям стало понятно: не все злаки съедобны и подходят для приготовления еды. Искали лишь те, из чьих зёрен получалась вкусная пища. То есть, нужны были именно культурные злаки. Также человек понял, что не обязательно где-то что-то собирать.

Искать подходящие растения, каждый раз ходить и узнавать: где растут и в каком количестве. Потом брать семена, нести домой и так по кругу. Ведь можно начать заниматься выращиванием злаковых растений недалеко от собственного дома. Посадить плоды, полить и ждать, пока они взойдут, из них вырастут растения и созреют.

Новые плоды собирали, часть оставляли для того, чтобы перемолоть, а часть – на следующий посев. Так развивалось сельское хозяйство. Выводились новые сорта злаков, которые должны быть устойчивыми к засухам и прочим негативным воздействиям. Селекционерами учитывалась формула цветка злаковых, для того, чтобы предугадать генетическое строение новых растений, составить аналогичную формулу.

Изменённые особи подвергались тщательным исследованиям. Главная цель селекционеров – это создание совершенных сортов. Эти растения должны быть абсолютно устойчивыми к засухам, сорнякам и прочим неблагоприятным воздействиям. Каждый сорт имеет своё название.

Список культурных, сорных и травянистых растений

Подразделяются мятликовые на три основные категории: зерновые, сорные и травы. Некоторые же виды используются для декораций.

В списках представлены далеко не все представители, а несколько известных культурных, сорных и травянистых видов. На самом деле, их гораздо больше.

Зерновые:

• просо обыкновенное;
• овёс;
• ячмень;
• кукуруза;
• рис;
• рожь;
• пшеница.

Сорные:

• ползучий пырей;
• просо куриное;
• ржаной костёр;
• гумай;
• плевел многоцветный;
• мятлик однолетний.

Травы:

• трясунка;
• перловник;
• ковыль;
• колосняк;
• молиния.

Не стоит называть все злаковые травы сорными, которые свободно растут на лугах. Они являются основным кормом сельскохозяйственного скота и домашней птицы.

Фото и названия зерновых злаковых

Культурные злаковые специально выращивают для использования,  как продукта питания. В пишу употребляю целые и дробленные зерна, муку и выпечку из нее.

Просо

Просо – растение, отлично переносящее жару и засуху. Ценность представляет просо обыкновенное, именно из его семян добывается пшено. Родина – Юго-Восточная Азия. Выращивается повсеместно, в том числе, на засолённых почвах. Повышенная кислотность – это единственная слабость проса, оно этого не выносит и погибает. Зёрна используются для приготовления каш, супов, а также как корм для домашней птицы.

Овёс

Однолетнее растение, которое широко используется в сельском хозяйстве. К негативным условиям окружающей среды устойчив, его можно выращивать и на тех землях, где достаточно холодно. Родом из некоторых провинций Восточного Китая, Монголии. Ранее воспринимался земледельцами как сорная трава, однако его кормовые свойства опровергли это мнение. Позже из него научились делать различную выпечку, а немцы варили так называемое белое пиво. Бывает плёнчатым и голозёрным. Последний менее распространён, чем первый и требует много влаги.

Ячмень

Одна из важнейших злаковых культур, освоенная относительно недавно, около семнадцати тысяч лет тому назад. Одними из первых о его пользе заметили жители Ближнего Востока. Хлеб из ячменной муки получается тяжелее, грубее, чем пшеничный, но считается более полезным продуктом и сейчас. Растение одноцветковое, опыляется самостоятельно. В наше время ячмень выращивается и для кормовых, и для продовольственных нужд. Пиво из ячменя является также распространённым среди ценителей данной продукции.

Кукуруза

Называют также маисом или сахарной кукурузой. Применяется для кормовых и продовольственных нужд. Из всего рода, это – единственный представитель культурных злаков. От других видов всего семейства отличается большим початком с семенами жёлтого цвета. Страна происхождения – Мексика.

По продаже стоит на втором месте после пшеницы. Используется для изготовления кукурузного крахмала, консервов и даже лекарственных средств.

Рис

Однолетнее травянистое растение. Требует особого внимания, растение капризное, нуждается в большом количестве влаги. Выращивается в странах Азии, но некоторые виды риса — в Африканских странах. Рисовые поля сделаны так, чтобы их можно было залить водой (защита от солнечных лучей), пока растение созревает, но потом осушить, чтобы собрать урожай. Производят из зёрен крупу, крахмал. Если зёрна зародышевые, то они прекрасно подходят для изготовления рисового масла.

Изготовляют из риса спирт, лекарственные препараты. Рисовая солома используется для производства бумаги, а из шелухи делают кормовые отруби.

Рожь

В наше время используют для посева в основном озимую рожь, так как она более устойчива к неблагоприятным условиям. Неприхотливое растение в отличие от пшеницы, к кислотности почвы рожь не особо чувствительна. Лучший грунт для выращивания – чернозём. Используется для производства муки, кваса и крахмала. Сорную траву рожь легко подавляет, что значительно облегчает борьбу с вредными для возделывания факторами. Растение двухлетнее и однолетнее. Больше всего популярно в Германии.

Пшеница

На первом месте по возделыванию и продаже стоит именно эта зерновая культура. Из пшеничной муки выпекают хлеб высшего сорта, производят кондитерские и макаронные изделия. Также пшеница используется в производстве пива и других спиртных напитков. Выращивается практически на всех землях, кроме территорий, относящихся к тропической зоне. Включает в себя около десяти видов.

Многие считают, что жёлтые колоски с длинными усами – и есть пшеница. Однако, это не так. У пшеницы сероватые колоски, зёрен меньше, а усы короткие.

Фото и названия сорных злаков

С сорными злаковыми человеку приходится бороться. Многие из этих растений используют в качестве корма для животных.

Пырей ползучий

Легко вытесняет культурные растения. Очень живуч, способен вытягивать из земли соки, нужные другим видам. Корни мощные, мощнее, чем у культурных представителей. Очень хорошо себя чувствует на влажном плодородном грунте.

Куриное просо

Куриное просо или ежовник. Носит такое название из-за того, что это растение очень похоже на своих культурных сородичей. Отличается большим размером и крупными листьями, которым требуется очень много питательных веществ. Естественно, оно вынуждено обкрадывать другие растения и забирать всё себе.

Росичка

Росичка, особенно, кроваво-красная обладает такой же способностью к выживанию, как и прочие сорняки. Может существовать на кислотных почвах. Имеет в своих метельчатых колосках очень много семян. Чтобы они проросли, достаточно лишь двух градусов тепла.

Костёр ржаной

Легко можно спутать с рожью, но выживаемость несколько выше. Засухоустойчив. Обитает на ржаных полях. Когда его семена смешиваются при сборе с семенами культурного сородича, понижается качество урожая.

Гумай

Имеет также иное название, – аллепское сорго. Является одним из опаснейших растений, представляет серьёзную угрозу для злаковых культур. Отлично выживает во время засух, но, несмотря на это, сорго очень требовательно к влажной и плодородной почве. Имеет мощное корневище для постоянного потребления питательных веществ.

Плевел многоцветный

Поражает бобовые и злаковые культуры. Распространён плевел повсеместно. Отлично выживает в неблагоприятных условиях. Растение крепкое, может достигать одного метра в высоту. Предпочитает азотистые почвы.

Мятлик однолетний

Ещё один представитель злаковых сорняков, которые вредят сельскому хозяйству. Произрастает на полях, преимущественно там, где возделываются зерновые культуры. К негативным влияниям однолетний мятлик устойчив. Распространено это однолетнее растение в Средней Азии, Западной Сибири, а также на Кавказе.

Фото и названия злаковых трав

Злаковые травы могут стать украшением наших дачных участков, если научиться правильно их использовать.

Трясунка

Произрастает преимущественно на лугах Европы. Напоминает куст с метёлками приплюснутых колосков. Любит солнечные лучи и умеренную влагу. Отлично подходит в качестве пищи крупнорогатому скоту и домашней птице.

Перловник

Так называется, потому что его семена очень похожи на перловую крупу. Растение многолетнее, произрастающее в лесах, иногда в степях. Часто можно встретить по берегам озёр и болот. Включает в себя несколько разновидностей.

Ковыль

Обитает в европейских степях, на лугах. Имеет длинный тонкий колосок, издалека напоминающий светло-серую нить. Очень хорошо подходит в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Почвы ему нужны солнечные, нейтральные. Опыляется самостоятельно.

Колосняк

Растёт в южных частях Европы. Имеет длинный корень, так как произрастает на песчаных почвах. Растение массивное, с длинными толстыми колосками. Окрас листьев – сине-зелёный.

Молиния

Крупное многолетнее растение. Встречается в лесах, на болотах, а также по берегам рек и озёр. Похоже на кустик с прямыми листьями. Колоски метельчатые, большие, тёмно-фиолетового цвета. Растёт в европейской части материка, на солнечных территориях или поверхностях с умеренной затенённостью. Часто используется как декоративное растение.

Как использовать злаковые на дачном участке — видео

https://www.youtube.com/watch?v=fA2_RqwZXK4

Злаковые сорняки: фото и название

Злаковые культуры насчитывают более 6000 видов. В сельском хозяйстве ими засевают пастбища. Но на огородах такая растительность нежелательна. Злаковые сорные травы быстро размножаются многочисленными семенами, образуя густую, непроходимую поросль. Пробиваясь сквозь толщу земли, они обезвоживают и обедняют почву, тем самым снижают урожайность культурных растений в разы. Фото и названия злаковых сорняков, а также эффективные методы борьбы с ними помогут аграриям справиться с растительной угрозой.

Виды сорняков

Все сорняки делят на несколько групп: многолетние, однолетние и паразитные. Злаковые сорняки классифицируют и по строению семени. Они бывают однодольными и двудольными. Огородные культуры часто соседствуют с однолетними двудольными сорняками. Они легко и быстро размножаются семенами. Их могут переносить птицы, животные, ветер.

Многолетние двудольные сорняки имеют мощную корневую систему, которая позволяет им с легкостью переносить засуху и заморозки. Такие растения сложно удалить механическим методом, выкапывая или пропалывая, так как оставшаяся в земле часть корня с легкостью прорастает вновь.

Однолетние злаковые сорняки

Они быстро размножаются при помощи легких семян, которые имеют шершавую оболочку. Особенность строения семени, разделенного на 2 части, в одной из которых есть запас питательных веществ, позволяет прорасти ему при любых условиях. Встретить такой бурьян можно повсеместно, на любом огороде.

Мятлик луговой

Растение относят к кормовым культурам, но, попадая на огороды, мятлик доставляет немало хлопот аграриям.

Сорняк растет на любых почвах, размножается при неблагоприятных погодных условиях. Стебель мятлика лугового прямостоячий, тонкий, высотой до 90 см. Листья узкие, длинные и шершавые. Метелка пирамидальной формы, длинная, до 20 см в высоту. Колоски продолговатой яйцевидной формы зеленого или фиолетового цвета. Активная фаза роста приходится на раннюю весну, в начале лета наступает цветение. Семена, попадая в почву, сохраняют всхожесть даже после сильных морозов или засухи.

Овсюг

Злостный сорняк для злаковых культур. Его еще называют овес пустой, за полную схожесть с окультуренным злаком. Это однолетнее растение относится к роду Мятликовые. Произрастает повсеместно на всей территории Евразии. Относится к трудноискоренимым сорным травам. Главная опасность – овсюг сильно иссушает и обедняет почву.

Злаковый сорняк вырастает до 1 и более метров. Прямой корень глубоко проникает в почву, что позволяет овсюгу выживать даже в самую продолжительную засуху. Из одного корневища вырастает до 30 прямых тонких стеблей. Колосок пирамидальной формы, длинный до 30 см. На одном кусте вызревает около 600 зерновок, которые хорошо сохраняют всхожесть в течение нескольких лет.

Щетинник

Щетинница – другое название сорняка. Его относят к роду Злаки или Мятликовые. Трава выпускает невысокие прямостоячие стебли, их длина не превышает 60 см. Листья узкие и длинные, ланцентные. Корневище мочковатое, длинное, прорастает в глубину до 2 м. В период цветения образуется колосовидное соцветие султан, в котором вызревают желтовато-рыжие колоски. В летний сезон может сформироваться до 14 тысяч семян. Попадая в почву, они сохраняют всхожесть до 30 лет.

Куриное просо

Ежовник обыкновенный – другое название однолетнего злака. Корень куриного проса мочковатый. Стебель злакового сорняка невысокий (не более 0,5 м), голый, тонкий, прямостоячий. В нижней части имеются коленчатые, утолщенные изгибы. Листья узкие, ланцетные, гладкие, по краям шероховатые. Их ширина не превышает 2,5 см. Метелка широкая, разветвленная, густая, однобокая, ее длина не более 20 см.

Первая поросль проклевывается с начала апреля. Цветет сорняк с июля по сентябрь, формируя яйцевидные, одноцветковые колоски. На одной короткой веточке их может быть от 2 до 4 штук. Располагаются они с одной стороны. Зерна вызревают с августа и до поздней осени. Одно злаковое растение может дать до 60 тысяч семян, которые могут сохранять всхожесть до 13 лет.

Многолетние злаковые сорняки

Такая сорная трава хорошо переносит даже лютые и затяжные зимы, прорастая весной вновь. Благодаря длинному разветвленному корню многолетние злаковые сорняки не боятся засухи и резких перепадов температуры.

Тимофеевка луговая

Это многолетняя трава относится к роду Тимофеевка, семейство Злаки. Тонкие, полые и длинные стебли вырастают до 1 м, образуют небольшие кусты. На концах стеблей образуются продолговатые, плотные колоски. Цветет злаковый сорняк все лето до сентября. В процессе вызревают мелкие, до 3 мм семена, которые переносятся ветром. Культура распространена в северном полушарии.

Пырей бес корневищный или пырей ползучий

Самый известный сорняк семейства Злаки в сельском хозяйстве. Его используют как кормовую культуру. Злаковый сорняк имеет мощную корневую систему, проникающую в почву на глубину более 1 м. Куст высотой до 1 м, состоит из десятка тонких длинных стеблей. Слабо облиственные побеги покрыты тонкими, длинными жесткими и шершавыми листьями. В июне пырей выпускает тонкий, длинный, двурядный колос.

Костер ржаной

Засухоустойчивый и зимостойкий злаковый сорняк, распространен на Дальнем востоке и в Сибири. Трава растет вместе с окультуренными злаками, значительно снижая их качество. Это невысокая культура, длина побегов которой достигает 1 м. Листья узкие, длинные, опушенные. В процессе цветения образуются длинные тонкие колоски, собранные в желтую вислую метелку. Одно растение может дать до 1,5 тысяч семян.

Тростник обыкновенный (очерет)

Это многолетний злак, вырастающий до 4 м, распространен повсеместно, кроме крайнего Севера. Растение обладает крепким, хорошо разветвленным длинным (до 2 м) корнем. Стебли толстые полые, в окружности более 1 см. Листья широкие, плотные, шершавые, темно или серо-зеленые. На концах стеблей крепится крупная, соломенного цвета поникающая метелка с бурыми колосками. На одном соцветии образуется до 100 тысяч семян.

Борьба со злаковыми сорняками

Особенностью злаковых сорняков является их быстрое распространение и высокая приживаемость семян. Строение корня позволяет прорастать сорной траве даже в самые засушливые дни. Обитая среди окультуренных злаковых и огородных растений, сорняк снижает их продуктивность, обедняя почву.

Важно! Борьбу с сорной травой начинают незамедлительно, как только появится первый невзрачный колосок.

Химический метод

Современный, эффективный способ борьбы с бурьяном – применение гербицидов. Вещества, которые входят в состав таких препаратов, воздействуют на сорняки, не затрагивая культурные растения. Преимущество химической обработки перед механической – полное уничтожение бурьяна, без возможности его повторного прорастания. Обладая длинным крепким и разветвленным корнем, злаковые сорняки остаются в почве даже после глубокой прополки. Гербициды воздействуют и на корневую часть травы, уничтожая ее полностью.

Наиболее популярные гербициды:

Эти препараты разработаны немецкой компанией Bayer специально для борьбы с однодольными и двудольными злаковыми сорняками.

Преимущество гербицидов нового поколения – их полная безопасность для человека и окружающей среды.

Важно! Гербициды – класс химических веществ, которые следует использовать строго по инструкции. Обработку посевных площадей проводят с использованием защитной спецодежды.

Применять гербициды против сорняков начинают ранней весной. Важно не допустить цветения злаковых сорных растений. Как только появится первая поросль, ее опрыскивают химическими препаратами, разведенными в соответствии с инструкцией. Повторную обработку посевных площадей проводят через месяц.

Гербициды в почве не накапливаются, но, соблюдая меры предосторожности, плодовые культуры высаживают на участках, обработанных химией, спустя год.

Механический метод

Во избежание заражения почвы сорной травой участок плотно засаживают культурными растениями. Ни один клочок огорода не должен пустовать.

Земля на дачном участке должна быть регулярно обработана. Прополка, окучивание, мульчирование почвы – методы, которые предотвратят прорастание сорной травы. В качестве мульчи необязательно использовать щепу, сено или опилки.

Мульча из подручных материалов:

• остатки древесины;
• темная пленка;
• остатки рубероида или толи;
• картон или старые газеты.

Важно плотно укрыть землю вокруг стебля огородной культуры. Эта манипуляция ограничит доступ света к поверхности земли – злаковый сорняк погибнет, без возможности прорасти.

Если сорная трава все же появилась на огороде, ее выкорчевывают. Тяпать злаковые сорняки малоэффективно – новый стебель сформируется из остатков корня. Сильные молодые экземпляры можно выкапывать с корневищем, процедура эта трудоемкая, но эффективная.

Важно! Выкорчевывать злаковые сорняки начинают до начала периода цветения, необходимо своевременно предупредить распространение семян.

Заключение

Фото и названия злаковых сорняков помогут начинающему аграрию определить вредоносные растения на своем огороде. Важно выявить поросль бурьяна до начала его цветения. Злаковые культуры, в том числе и сорные, образуют большое количество семян в одном соцветии. Они легкие, хорошо переносятся ветром, попадая в почву, не теряют своих свойств в течение нескольких лет. Длинный разветвленный корень позволяет злаковым культурам приживаться в регионах с неблагоприятным климатом. Для борьбы с сорняками применяют прополку и опрыскивание гербицидами.

что растет, фото с названиями, описание

Луговые травы – это богатое, динамично развивающееся сообщество, превосходящее степное или горное. Здесь собраны тысячи видов, активно соперничающих между собой за воду, освещение и питание.

В данной статье рассмотрим самые популярные.

Донник

Фото:

Распространенная луговая трава, достигающая в высоту от 0,9 до 2 метров. Название связано со словом «донный», так на Руси называли болезни нижней части тела, прежде всего, подагру.

У растения очень интересный цветок, он яркого канареечного или белоснежного цвета и по форме похож на кораблик. Его 5 лепестков располагаются как лодочка с парусом и 2 веслами.

При цветении издает запах свежескошенного сена (кумариновый аромат). Благодаря этому аромату, его добавляют как отдушку при производстве туалетного мыла, используют в табачной промышленности.

Донник отличное медоносное растение, не зря его название переводится еще и как «мед». Донниковый мед имеет нежный янтарный цвет и аромат ванильного сахара. Отлично переносит засуху, даже тогда, когда другие травы начинают увядать.

Целебные свойства полевого донника используются в медицине при повышенной нервной возбудимости, истерии, бессоннице. Растение входит в список ядовитых растений, не рекомендуется его использовать без согласования с врачом во избежание превышения дозировки.

Зверобой

Описание: растение получило свое название в связи с тем, что при поедании его животными, особенно лошадьми, у них наблюдается ухудшение здоровья. В народе растение называют «заячья кровь» или «красная травица».

Это связано с тем, что стебель зверобоя в течение роста приобретает багровый оттенок, а сок у сорванного цветка — кровавого цвета.

Зверобой – невысокое растение, до 0,3-0,6 метра в высоту, цветки цвета светлой охры. Удивительно, что над зверобоем всегда вьются бабочки мошки, стрекозы, пчелы. хотя нектара в цветке нет.

До сих пор, в деревнях зверобой считают магическим растением и в засушенном виде кладут под порог или вешают под потолок для защиты от дурного сглаза или порчи.

Растению приписывают множество целительных свойств, не зря его иначе называют «хворобой». Считается, что зверобой – трава солнца, энергию которого она накапливает и передает людям. Показаний к применению травы очень много, но длительно применять его надо очень осторожно.

Василек синий полевой

Фото:

Василек (волошка) – распространенное растение лугов и хлебных полей. Известны около 500 видов этого растения с самыми разнообразными расцветками цветков, но лечебными считаются только синие.

Одно из главных лечебных свойств василька – нормализация работы почек, замедление старения и профилактика болезни Альцгеймера. Растением также лечат «куриную слепоту» (нарушение сумеречного зрения).

Василек имеет ненавязчивый запах, является хорошим медоносом.

Васильковый мед необычного вкуса с легкой горчинкой. Растение вырастает до метровой высоты, хорошо кустится, корзинки цветков могут быть диаметром до 3-5 см. Василек иногда путают со злостным сорняком под названием бодяк.

Василек – ядовитое растение, в его составе находится вещество циан, поэтому применение настоев и сборов должно проходить под контролем врача.

Тимофеевка луговая

Тимофеевка луговая, иначе аржанец или палочник распространена повсеместно, ее можно встретить даже в Африке. Это злаковое растение, которое имеет более 30 разновидностей. В нашей стране произрастает 4 вида тимофеевки.

Это растение с тонким стеблем, высотой до 0,5-0,8 метра с тонкими поникающими листьями и соцветием метелкой в виде цилиндрического колоса.

Плохо переносит засуху и чрезмерное переувлажнение. Выращивается как кормовая культура для скота, имеет в своем составе высокое содержание протеина, за сезон скашивается 2-3 раза. Не подходит для спортивных газонов и пастбищ, так как медленно отрастает.

Растение используется в тибетской медицине как снимающее судороги и перенапряжение мышц. Пыльца может вызывать аллергию.

Иван-чай

Фото:

Иван-чай известен нашим предкам давно, называли его по-разному: кипрей, боровое зелье, дремуха, сорочьи глаза, петушковы яблоки.

Свои сиреневые цветки он распускает ранним утром, до 7 часов, и в каждой чашечке соцветия находится до 30 мг нектара, с гектара собирается до 650 кг меда.

При цветении растения образуется пух, которым в старину набивали подушки. Высота растения достигает 2 метров, соцветия находятся на верхней части растения.

Семена разносятся ветром, сохраняют всхожесть несколько лет. Листья, цветки, корень, даже стручки, входят как компоненты в лекарственные средства.

Костер безостый луговой

Растение занимает на лугах большие пространства, образуя заросли высотой до 1,5 метров. Стебель тонкий, листья узкие, от главного стебля отходят стебельки с колосками-соцветиями на конце, из-за этого растение похоже на овес.

При ветре соцветия отсвечивают красноватым цветом, что объясняет его название. Плохо уживается рядом с бобовыми. Используется как кормовая культура и для составления сухих букетов. Не используется даже в народной медицине.

Клевер красный

Клевер – одно из самых распространенных луговых растений, насчитывается около 300 его разновидностей, большая часть которых произрастает именно на лугах.

В народе его называют просто «кашка». Стебель клевера ветвистый, поднимается над землей на высоту не более полуметра, листочки трехлистные, но встречаются экземпляры с 4 и 5 лепестками листовой пластины.

У них есть удивительное свойство закрываться вечером перед заходом солнца, что обычно свойственно только лепесткам цветков. Соцветие небольшое, округлое, пушистое, богато нектаром, но достать его могут только шмели, так как у пчел короткий хоботок.

Используется как кормовое растение, возможно применение в кулинарии для приготовления салатов.

Алтей

Это многолетник, который вырастает не более 50 сантиметров в высоту. Чем выше растет алтей, тем меньше размером его листочки. Листья его сизые, а цветы имеют розовый оттенок. Алтей не слишком хорошо переносит морозы, но растет в средней полосе.

Погремок

Фото:

Невысокое растение, не более 0,5 метра с тонким стеблем и узкими листьями. Цветет соцветиями песочного цвета, имеющие форму капюшона. Плод сформирован в виде коробочки, внутри которой находятся семена, издающие глухие звуки при ветре.

Растение является паразитарным видом, так как, имея очень слабые корешки, не может извлекать питательные вещества из почвы, поэтому оно присасывается к соседним растениям, питаясь ими.

В результате растения погибают. На Руси погремок называли «звонцом», не зря появилась поговорка: «Появился звонец – траве конец».

Имеет целебные свойства, особенно показан гипертоникам, используется для заживления гнойных ран и фурункулеза.

Мышиный горошек

Мышиный горошек относится к семейству бобовых, имеет множество разновидностей (около 160 видов). В деревнях его называют воробьиные стручки или журавлиный горох.

Стебель тонкий, может достигать 1,5 метров в длину, стелющийся и цепляющийся усиками за более высокие соседские растения.

Цветоносы оформлены в виде кисти из 30-40 мелких цветочков, светло-чернильного цвета с оттенками лилового.

Плоды похожи на мелкий горох, созревают в стручках, ядовиты. Мышиный горошек используется как кормовое растение для скота и домашней птицы.

Пижма

Это высокое растение с жесткими стеблями, резким ароматом. Высота его может превышать метр. Оно усеяно яркими желтыми соцветиями. Цветение продолжается до сентября.

Листья пижмы похожи формой на рябиновый лист. В простонародье ее второе название — «дикая рябинка». Растение богато эфирным маслом, которое имеет лечебный эффект.

Пижмой можно заменять ряд пряностей, ее используют для лечения паразитов и для промывания ран. В букетах луговая трава стоит довольно долго, внешний вид ее при этом не меняется.

Одуванчик лекарственный

Одуванчик – многолетнее растение с сильной корневой системой, может расти в любых условиях, неприхотлив, прекрасно переносит жару, похолодание, затяжные дожди.

Имеет интересное свойство – собственные биологические часы: цветок раскрывается в 7 часов утра и закрывается около 3 часов дня. Размножается семенами, которых в каждой пушистой головке растения – 250 -300 штук. Используется в лечебных целях, в кулинарии и косметологии.

Мята луговая

Это многолетник с ветвистым стеблем и зазубренными продолговатыми листьями. Период цветения – с мая по октябрь. Цветы – сиреневые. Благодаря большому количеству эфирных масел в составе, для растения характерен мятный аромат.

Дикий лук

Это кустовой многолетник. Высота – до 50 см. Листья напоминают перья репчатого лука, но стрелы более узкие, жесткие. Колокольчатый цветок розового цвета располагается на длинной цветоножке. Дикорастущий лук используется как приправа для первых блюд и салатов.

Качим

Это растение тоже является луговым, но чаще его можно встретить в степях, где засуха и мало влаги. В простонародье его называют «перекати-полем». Качим имеет вид сильно ветвящегося кустарника, который при ветре обламывается и, сорвавшись, начинает кататься по окрестностям.

Флоксы

Обычно садоводы привыкли видеть эти луговые цветы на клумбе, но их можно найти и на лугу. Этот многолетник имеет длительное цветение и способен расти на одном месте много лет, захватывая все новые территории и вытесняя сорную траву.

Растение обладает приятным запахом. Из-за красоты его цветов учеными селекционировано множество видов домашних флоксов. Цветение начинается со второй декады июня. Окраска цветов от белого до ярко-красного.

Лютик

Это растение с высотой 15–50 сантиметров и небольшими цветами желтого цвета. На цветке пять лепестков, на одной чашечке могут быть лепестки разной формы.

Длительность цветения: с конца апреля до мая. Лютикиковые распространены практически всюду.

Его можно увидеть около дорог, леса, недалеко от рек и озер, на полянах. В народе этот простой цветок называют «куриная слепота». Он ядовит, причем его ядовитость усиливается при цветении.

Распространяется на лугах он самосевом или отводками. Растение активно размножается: из материнского цветка можно получить до семидесяти новых.

Щавель

Это распространенное растение. От его названия русская кулинария обогатилась названием супа «щи». Распространение его практически повсеместное.

Он предпочитает влажные места. Его используют в промышленных целях, кормят им скотину. Популярны пирожки, супы и салаты со щавелем.

Цикорий

Это полезный многолетник, который произрастает на территории нашей страны. Существует около восьми разновидностей растения, только два из которых культивируются.

Цикорий используется, как заменитель кофе, а также добавляется к напиткам с натуральными кофейными зернами. Употребление его в пищу успокаивает нервную систему.

Цикорий является натуральным диуретиком, гонит желчь, убивает микробов. Растение улучшает работу желудочнокишечного тракта и сердечной мышцы, понижает уровень сахара в крови.

Польза луговых трав

Полевые цветы и травы могут приносить как пользу, так и вред. Некоторые растения богаты белками и питательными веществами: донник, люцерна, клевер красный. Встречаются и ядовитые представители: редька дикая, дурман, лютик, вех ядовитый, живокость и другие.

Одуванчик лекарственный содержит около 50 лечебных компонентов.

Горькие вещества (тараксины) используются при лечении печени и желчного пузыря. Корни содержат бетаситостерин – противосклеротическое средство. Во Франции одуванчик выращивается для салатов.

Аконит джунгарский применяется как лечебное растение при артрите, сахарном диабете, малокровии, псориазе, бесплодии, онкологических заболеваниях, язве, педикулезе, стенокардии и многих других недугах.

Аконит джунгарский применяется при артрите

Донник применяется для лечения кашля, судорог и как ранозаживляющее средство.

Борщевик сибирский обладает свойством лечить сексуальные расстройства, заболевания органов пищеварения, судороги, воспаления суставов, артриты.

Важно! Препараты на основе борщевика повышают светочувствительность кожи из-за содержания фурокумаринов.

Тысячелистник является лекарственным растением широкого спектра действия. Но следует проявлять осторожность, принимая его внутрь, так как передозировка приводит к кожной сыпи и головокружению.

Корневища и корни валерианы луговой применяется для снижения возбудимости центральной нервной системы.

Мята способна лечить почти все простудные и легочные заболевания. Применяется при проблемах с органами пищеварительной системы. Содержащийся в мяте эстроген оказывает омолаживающий эффект на женщин.

Ландшафтный дизайн

Теперь стало модно заниматься выращиванием луговых цветов на даче и приусадебном участке. Луговые травы способны пышно цвести до ноября. Красиво смотрится зелень в сочетании с колокольчиками, ромашками, васильками, маками, клевером и другими цветами.

Красочную композицию можно создать из вербены, таволги, флоксов. Цветочный ковер не только украшает участок перед домом, но и может приносить пользу, благодаря целебным свойствам растений.

Декоративные травы (злаки, осоки) смогут украсить любой сад, благодаря красивым узким листьям, изящным стеблям и соцветиям. Они не только составляют основу газонов, но и создают ощущение воздушности среди других растений в цветнике.

Декоративные злаки можно вырастить семенами, посеянными в грунт. Чаще всего на участках встречается молиния тростниковая, мискантус китайский, пампасная трава, овсец живородящий, овсяница голубая, вейник, ковыль волосовидный.

Злаковые сорняки

Многолетние и однолетние злаковые сорняки являются злостными вредителями культурных растений. В природе их насчитывается более 6 тысяч. Появляясь в садах, полях и огородах растения становятся злостными сорняками, с которыми нужно начинать борьбу.

У этих травянистых растений полый стебель-соломина с междоузлиями. Листья узкие, размещение параллельное. В соцветии образуются невзрачные цветы. Соцветия бывают в форме колоса, метелки иногда кисти. Плод – сухая зерновка. У всех растений хорошо развита корневая система. Она мочковатая или разветвленная, но в основном находится ближе к поверхности земли.

• Пырей ползучий. Заселившись в огороде, он может вытеснить другие растения. Своей мочковатой системой вытягивает из земли соки, истощая ее. Корни вырастают до 12 метров. Особенно хорошо разрастается этот злачный сорняк на рыхлых, плодородных почвах.

Пырей разрушает плитку

• Куриное просо растет повсеместно. Растение высокое, до 20 см, развалистое. Один кустик занимает большую площадь. Широким листьям этого злачного сорного растения требуется много питательных веществ и влаги, которые он отнимает у культурных растений.

Ростки просо в поле

• Метлица обыкновенная — однолетнее растение с многочисленными прямостоячими или приподнимающимися стеблями до 100—120 см высотой. раскидистая во время цветения метёлка до 30 см длиной. Появление всходов наблюдается ранней весной и в конце лета – к началу осени. При засоренности посевов культивируемые растения недополучают воду, свет и питательные вещества; затрудняется обработка почвы и уход за растениями; снижается эффективность удобрений; понижается урожайность, засоряются семена. Одновременно заросли сорняка служат местом обитания вредных насекомых. 

Метлица в поле

• Овсюг или пустой овёс. Сорняк очень живучий и очистить от него участок бывает сложно. У овсюга трёхъярусная метёлка, поэтому семена созревают растянуто. Когда первый ярус уже осыпался, последний только начинает поспевать. Такая особенность не позволяет уничтожить сорняк методом покоса. Любая обработка почвы идёт только на пользу сорняку, так как помогает семенам распространиться по большой площади. Вред от сорняка обусловлен тем, что он растёт быстрее, чем культурные растения, и развивает мощную корневую систему, иссушая почву и забирая из неё питательные вещества. 

Привлекает вредных насекомых: нематод, мушек, трипсов, тлю

• Мятлик. Развитая корневая система распространяется в верхнем слое почвы, и плотно переплетаясь, образует крепкую дернину. Растёт на любых типах почв, очень неприхотлив, устойчив к вытаптыванию. Попадая в условия плодородной почвы приусадебного участка, мятлик может быстро разрастись. Побеги его корней, словно острые шильца, могут пронзать корнеплоды, вызывая их последующее гниение. Устойчивость к вымерзанию и вымоканию, образование множества семян, делает его опасным гостем на участке.

Растёт на любых типах почв, очень неприхотлив

• Щетинник. Поздний яровой сорняк, развивается главным образом во второй половине лета. В посевах овощных культур сильно кустится, образуя огромные куртины. Всходы развиваются очень быстро, корневая система сорняка углубляется в почву на 2 м. Стоило во второй декаде июля пройти дождям, как участки, где не пропололи овощи, покрылись всходами щетинника. Многие дачники допускают ошибку, используя вместо мульчи выполотые растения щетинника. Этого делать не следует. Оставленные на почве сорняки, касаясь корнями ее поверхности, легко приживаются.

Также известен как мышей, брица Кострец кровельный

• Плевел — сорное растение, корневая система мочковатая. Побеги упругие. Растения образуют густые дерновины. Листья линейные, плоские, тёмно-зелёные. Цветёт в июне-сентябре, плодоносит в июле-октябре. Плевел многолетний растёт у дорог, в населённых пунктах, на засорённых лугах и полянах, в полях.

Плевел многолетний

Луговые травы и злаки

Луговые травы и злаки моно аллергены
Определение:		sIgE		Название аллергена	Название аллергена
Форма аллергена:		Жидкие		Русское	Латинское
Каталожный №:		g1-FL		Колосок душистый обыкновенный	Anthoxanthum odoratum
Каталожный №:		g2-FL		Свинорой пальчатый (бермудская трава)	Cynodon dactylon
Каталожный №:		g3-FL		Ежа сборная (ежа обыкновенная)	Dactylis glomerata
Каталожный №:		g4-FL		Овсяница луговая	Festuca pratensis
Каталожный №:		g5-FL		Райграс пастбищный (плевел)	Lolium perenne
Каталожный №:		g6-FL		Тимофеевка луговая	Phleum pratense
Каталожный №:		g7-FL		Тростник обыкновенный (южный)	Phragmites communis
Каталожный №:		g8-FL		Мятлик луговой	Poa pratensis
Каталожный №:		g9-FL		Полевица побегоносная	Agrostis stolonifera
Каталожный №:		g10-FL		Сорго алеппское (джонсонова трава)	Sorghum halepense
Каталожный №:		g11-FL		Костер полевой	Bromus arvensis
Каталожный №:		g12-FL		Рожь посевная (рожь культурная)	Secale cereale
Каталожный №:		g13-FL		Бухарник шерстистый	Holcus lanatus
Каталожный №:		g14-FL		Овёс посевной (овёс обыкновенный)	Avena sativa
Каталожный №:		g15-FL		Пшеница мягкая	Triticum aestivum
Каталожный №:		g16-FL		Лисохвост луговой	Alopecurus pratensis
Каталожный №:		g17-FL		Паспалум (гречка заметная)	Paspalum notatum
Каталожный №:		g18-FL		Ячмень обыкновенный	Hordeum vulgare
Каталожный №:		g19-FL		Гребенник обыкновенный	Cynosurus cristatus
Каталожный №:		g20-FL		Кукуруза	Zea mays
Каталожный №:		g21-FL		Пырей ползучий	Agropyron spp.
Каталожный №:		g22-FL		Мятлик однолетний	Poa annua
Каталожный №:		g70-FL		Колосняк песчаный	Leymus arenarius
Каталожный №:		g71-FL		Райграс высокий (французский райграс)	Arrhenatherum elatius
Каталожный №:		g72-FL		Спорыш или горец птичий	Polygonum aviculare
Каталожный №:		g74-FL		Двукисточник тростниковый	Phalaris arundinacea
Каталожный №:		g75-FL		Ячмень заячий	Hordeum leporinum
Каталожный №:		g76-FL		Овёс пустой (овсюг)	Avena fatua
Луговые травы и злаки миксты аллергенов
Определение:		sIgE		Название микста	Состав микста
Форма аллергена:		Жидкие
Каталожный №:		Gx1-FL		Раннецветущие луговые травы микст 1	g3 Ежа сборная
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx2-FL		Поздноцветущие луговые травы микст 2	g1 Колосок душистый
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g7 Тростник обыкновенный
					g12 Рожь посевная
					g13 Бухарник шерстистый
Каталожный №:		Gx3-FL		Луговые травы микст 3	g3 Ежа сборная
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx4-FL		Злаки микст 4	g12 Рожь посевная
					g14 Овёс посевной
					g15 Пшеница мягкая
					g18 Ячмень обыкновенный
					g20 Кукуруза
Каталожный №:		Gx5-FL		Луговые травы микст 5	g1 Колосок душистый
					g2 Свинорой (бермудская трава)
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g10 Сорго (джонсонова трава)
Каталожный №:		Gx6-FL		Луговые травы микст 6	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g10 Сорго (джонсонова трава)
Каталожный №:		Gx10-FL		Луговые травы микст 10	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g14 Овёс посевной
Каталожный №:		Gx11-FL		Луговые травы микст 11	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
					g20 Кукуруза
Каталожный №:		Gx12-FL		Луговые травы микст 12	g1 Колосок душистый
					g2 Свинорой (бермудская трава)
					g9 Полевица побегоносная
					g10 Сорго (джонсонова трава)
					g15 Пшеница мягкая
Каталожный №:		Gx13-FL		Луговые травы микст 13	g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g13 Бухарник шерстистый
Каталожный №:		Gx14-FL		Злаки микст 14	g15 Пшеница мягкая
					g70 Колосняк (дикая рожь)
					g71 Райграс высокий
					g75 Ячмень заячий
Каталожный №:		Gx15-FL		Луговые травы микст 15	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		Gx17-FL		Луговые травы микст 17	g2 Свинорой (бермудская трава)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g10 Сорго (джонсонова трава)
					g17 Паспалум (гречка заметная)
Каталожный №:		Gx18-FL		Луговые травы микст 18	g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g21 Пырей ползучий
Каталожный №:		Gx19-FL		Луговые травы и злаки микст 19	g6 Тимофеевка луговая
					g12 Рожь посевная
					g14 Овес посевной
					g15 Пшеница мягкая
					g18 Ячмень обыкновенный
					g21 Пырей ползучий
Каталожный №:		Gx20-FL		Луговые травы микст 20	g1 Колосок душистый
					g3 Ежа (ежа обыкновенная)
					g4 Овсяница луговая
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g8 Мятлик луговой
Каталожный №:		TGx3-FL		Луговые травы микст TG3	g1 Колосок душистый
					g5 Райграс пастбищный (плевел)
					g6 Тимофеевка луговая
					g12 Рожь посевная
					g13 Бухарник шерстистый
					w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)

Культурное пастбище. Выбираем злаковые травы

Продолжаем тему организации культурных пастбищ для наилучшего и безопасного откорма своего стада. Наукой установлено, что бобовые травы в кормовом отношении хорошие и отличные, осоки и разнотравье – плохие, злаки – хорошие и удовлетворительные. Поговорим о последних.

[wpcol_1half id=”nbt ” style=””]

По распространенности и кормовому значению среди злаков первое место принадлежит пыреям, затем идут овсяницы, кострецы, мятлики, лисохвосты, тимофеевки. Однако, выбирая травы для культурного пастбища, следует обращать внимание не только на кормовые единицы, но и на другие показатели. Пастбищные травы должны быть устойчивы к вытаптыванию и иметь хорошую отавность (способность отрастать после стравливания), подбирать их следует так, чтобы можно было посеять ярусами (подробнее читайте здесь).

Типчак, овсяница бороздчатая – плотнокустовой низовой злак, наилучшее пастбищное растение степей и полупустынь, хорошо поедается всеми видами животных, образует плотную дернину. Типчак пастьбовынослив, хорошо отрастает после стравливания. В пастбищных травостоях длительного пользования типчак можно считать одним из основных компонентов среди злаковых трав в степных условиях. Ценное растение для зимних пастбищ, так как сохраняет зеленую массу и зимой.

Овсяница луговая – полуверховой рыхлокустовой злак, один из основных компонентов культурных пастбищ: весной рано отрастает и до осени дает прекрасно поедаемую всеми животными отаву, кормовая ценность выше, чем ежи сборной и тимофеевки луговой. Однако страдает от сильного вытаптывания. В травосмесях держится 6-8 лет, на орошаемых пастбищах стравливается 5-6 раз.

Овсяница красная – низовой корневищно-рыхлокустовой злак, ценный компонент в травосмесях для долголетних пастбищ на супесчаных и песчаных почвах. Неприхотлива к обеспеченности почв влагой и элементами питания. Весной быстро развивается, хорошо отрастает после стравливаний. В сеяных травостоях держится более 10 лет, хорошо переносит зимние морозы, весенние заморозки, ледяную корку, весеннее затопление (до 35 дней).

Ежа сборная – верховой рыхлокустовой злак. Весьма желательная трава в составе травосмеси, но в небольших количествах. Высевать надо в норме не менее 15 кг семян на 1 га, в противном случае она обгоняет в росте другие травы, и травостой получается неодинаковой высоты и с разными сроками созревания компонентов. Ежа хорошо поедается до колошения, рано отрастает, дает хорошую отаву, при орошении ее можно стравливать 5-6 раз. Устойчива к засухе, не выносит засоления, однако в суровые зимы часто выпадает из травостоев. Злак можно возделывать на различных почвах, за исключением переувлажненных.

Мятлик луговой – прекрасный пастбищный низовой корневищно-рыхлокустовой злак, весьма охотно поедается скотом в любом возрасте. По быстроте отрастания превосходит большинство других видов, при рациональном пастбищном использовании держится в травостоях до 50 лет. Мятлик луговой рано развивается весной, образует очень прочную дернину, зимостоек. Отличается высокой продуктивностью и пастьбовыносливостью. Своевременное регулярное стравливание при высоте 12-15 см – одно из важнейших условий долголетия и продуктивности.

Полевица белая – низовой корневищевый злак, является ценным компонентов долголетних пастбищ, хорошо отрастает после стравливаний.

Лисохвост – полуверховой корневищно-рыхлокустовой злак, весной развивается рано, предпочитает более влажные и богатые почвы. До конца колошения обладает высокой питательной ценностью и отлично поедается животными. Стравливается 3-4 раза. Низкий срез отрицательно влияет на отрастание отавы. Выдерживает затопление свыше 40 дней. При посеве в травосмесях держится более 10 лет. В травосмеси для пастбищного использования лисохвост луговой составляет до 25% общей нормы высева, при сенокосно-пастбищном – 10-20%.

[/wpcol_1half][wpcol_1half_end id=”nbt” style=””]

Костер безостый – верховой корневищный злак, в условиях сухого климата и легких почв одна из наиболее подходящих для пастбищ трав. В обычной обстановке, на недостаточно удобренных азотом почвах вытесняется другими видами. Выдерживает затопление в течение 40-50 дней, отличается хорошей пастьбовыносливостью, высокой зимостойкостью. Максимальный урожай дает в течение 4-5 лет, хотя может держаться на одном месте до 15 лет. При пастбищном использовании рекомендуется не более чем 3-кратное стравливание.

Волоснец ситниковый – рыхлокустовой злак, хорошо поедается животными до колошения, отличаясь в это время высокой питательностью. Образуя до колошения очень питательную зеленую массу, волоснец ситниковый после стравливания быстро отрастает и дает отаву высоких кормовых достоинств. Способен произрастать в неблагоприятных почвенных условиях и быстро создавать прочную, очень долговечную дернину, поэтому он считается весьма ценным пастбищным растением при залужении смытых почв овражно-балочных склонах.

Тимофеевка луговая. Этот верховой рыхлокустовой злак плохо растет на легких почвах и хорошо на тяжелых глинистых, суглинистых. При пастбищном использовании быстро вытесняется более пастбищевыносливыми травами. Сравнительно слабо отрастает и не любит сильного вытаптывания ранней весной.

Райграс многоукосный (верховой рыхлокустовой), пастбищный (низовой рыхлокустовой), высокий (верховой рыхлокустовой)–ценные злаковые травы, богатые питательными веществами, прекрасно поедаются всеми видами скота. Быстро отрастают после стравливания, дают высокий урожай. Но обладают плохой засухо- и морозоустойчивостью, поэтому их целесообразно выращивать в регионах с мягким климатом.

Пырей бескорневищный, ползучий – верховые злаки.Поедаемость этих трав, несмотря на высокую питательность, ниже других культурных злаков, к тому же после колошения трава быстро грубеет. Скошенный до конца цветенья, пырей ползучий дает хорошее, нежное, высокопитательное сено и потому используется главным образом как сенокосное растение.

Житняк ширококолосый, гребневидный – отличается высокой засухоустойчивостью, хорошо произрастает на самых разнообразных почвах (глинистых, суглинистых, черноземных и солонцеватых). Первые два-три года посевы житняка следует использовать на сено, к этому времени образуется плотная дернина, выдерживающая вытаптывание, и только после этого можно использовать житняк на выпас. Житняк обеспечивает не более двух-трех стравливаний в год. В наиболее засушливых районах проводят однократное стравливание его за весенне-летний период; в отдельных случаях проводят осенью второе, не очень интенсивное стравливание. При этом учитывают, что усиленная осенняя пастьба приводит к резкому снижению урожая в следующем году.

Отличительная особенность житняка в том, что его можно высеивать для восстановления деградированных пастбищ, а также для залужения солонцеватых склонов и участков, подверженных эрозии. Житняк располагает мощной корневой системой, способной подавлять сорную растительность, защищать почву от ветровой и водной эрозии.

 

Обратите внимание!

Луговик дернистый, щучка дернистая – многолетний полуверховой плотнокустовой злак высотой 60-80 см, широко распространен в лесной и лесостепной зонах. Растет на сырых, влажных лугах, образуя плотную кочкообразную дернину. Густой плотный дерн затрудняет аэрацию почвы и способствует ее заболачиванию, тем самым ухудшает состояние лугов. Появление луговика дернистого в травостое свидетельствует о вырождении луга.

[/wpcol_1half_end]

Поделиться материалом

Луговые растения с фото и названиями

Луг – это территория, на которой растут многолетние и однолетние травы, разнообразные луговые цветы, злаки, многие из которых занесены в Красную книгу. Их свойства разнообразны, но особенно важны те целебные луговые растения, которые можно использовать для здоровья человека.

Моя бабушка была известной в своей деревне травницей, и она брала меня с собой в поля собирать лекарственные растения. Я хорошо помню, как мы собирали васильки на ржаном поле против отеков, зверобой на лугу (его можно собирать только ночью при полной луне) для приготовления отвара от 99 болезней, гвоздику луговую для эликсира красоты. Конечно, я была тогда маленькой и не запомнила и половины из того, о чем она рассказывала, но любовь к травам, вера в их силу осталась навсегда.

Чтобы использовать их правильно, надо хорошо понимать для чего используется каждая травка, знать их свойства и воздействие на организм.

Кроме того, многие растения луга покоряют своей красотой и могут быть высажены на дачных участках как интересное решение оформления ландшафта.

В статье будут описаны некоторые виды луговых трав с их описанием и фото.

Содержание статьи

Характеристика

Среди ученых-ботаников до сих пор нет единого мнения, что такое луг. Наиболее приемлемым считается определение, характеризующее луг как площадь с сообществом луговых травянистых растений.

Луг формируется в 3 этапа: первыми вырастают однолетние и стелющиеся травы, в результате этого создается травяной покров, на 2 этапе — многолетние травы, которые формируют дерн, на 3 этапе -происходит полноценное загущение разнообразными видами луговых растений всей площади луга.

Виды луговых растений

Луговые растения делятся на 4 группы:

• Злаковые: тимофеевка луговая, овсяница луговая, лисохвост луговой
• Бобовые: разные виды клевера, мышиный горошек
• Осоковые: хвощ, ситник нитевидный, осока просяная
• Разнотравье: василек, тысячелистник, лютик

Донник

Распространенная луговая трава, достигающая в высоту от 0,9 до 2 метров. Название связано со словом «донный», так на Руси называли болезни нижней части тела, прежде всего, подагру. У растения очень интересный цветок, он яркого канареечного или белоснежного цвета и по форме похож на кораблик. Его 5 лепестков располагаются как лодочка с парусом и 2 веслами.

При цветении издает запах свежескошенного сена (кумариновый аромат). Благодаря этому аромату, его добавляют как отдушку при производстве туалетного мыла, используют в табачной промышленности.

Донник отличное медоносное растение, не зря его название переводится еще и как «мед». Донниковый мед имеет нежный янтарный цвет и аромат ванильного сахара. Отлично переносит засуху, даже тогда, когда другие травы начинают увядать.

Целебные свойства полевого донника используются в медицине при повышенной нервной возбудимости, истерии, бессоннице. Растение входит в список ядовитых растений, не рекомендуется его использовать без согласования с врачом во избежание превышения дозировки.

Зверобой

Растение получило свое название в связи с тем, что при поедании его животными, особенно лошадьми, у них наблюдается ухудшение здоровья. В народе растение называют «заячья кровь» или «красная травица». Это связано с тем, что стебель зверобоя в течение роста приобретает багровый оттенок, а сок у сорванного цветка — кровавого цвета.

Зверобой – невысокое растение, до 0,3-0,6 метра в высоту, цветки цвета светлой охры. Удивительно, что над зверобоем всегда вьются бабочки мошки, стрекозы, пчелы. хотя нектара в цветке нет.

До сих пор, в деревнях зверобой считают магическим растением и в засушенном виде кладут под порог или вешают под потолок для защиты от дурного сглаза или порчи.

Растению приписывают множество целительных свойств, не зря его иначе называют «хворобой». Считается, что зверобой – трава солнца, энергию которого она накапливает и передает людям. Показаний к применению травы очень много, но длительно применять его надо очень осторожно.

Василек синий полевой

Василек (волошка) – распространенное растение лугов и хлебных полей. Известны около 500 видов этого растения с самыми разнообразными расцветками цветков, но лечебными считаются только синие. Одно из главных лечебных свойств василька – нормализация работы почек, замедление старения и профилактика болезни Альцгеймера. Растением также лечат «куриную слепоту» (нарушение сумеречного зрения).

Василек имеет ненавязчивый запах, является хорошим медоносом. Васильковый мед необычного вкуса с легкой горчинкой. Растение вырастает до метровой высоты, хорошо кустится, корзинки цветков могут быть диаметром до 3-5 см. Василек иногда путают со злостным сорняком под названием бодяк.

Василек – ядовитое растение, в его составе находится вещество циан, поэтому применение настоев и сборов должно проходить под контролем врача.

Тимофеевка луговая

Тимофеевка луговая, иначе аржанец или палочник распространена повсеместно, ее можно встретить даже в Африке. Это злаковое растение, которое имеет более 30 разновидностей. В нашей стране произрастает 4 вида тимофеевки. Это растение с тонким стеблем, высотой до 0,5-0,8 метра с тонкими поникающими листьями и соцветием метелкой в виде цилиндрического колоса. Плохо переносит засуху и чрезмерное переувлажнение. Выращивается как кормовая культура для скота, имеет в своем составе высокое содержание протеина, за сезон скашивается 2-3 раза. Не подходит для спортивных газонов и пастбищ, так как медленно отрастает.

Растение используется в тибетской медицине как снимающее судороги и перенапряжение мышц. Пыльца может вызывать аллергию.

Иван- чай

Иван-чай известен нашим предкам давно, называли его по-разному: кипрей, боровое зелье, дремуха, сорочьи глаза, петушковы яблоки. Свои сиреневые цветки он распускает ранним утром, до 7 часов, и в каждой чашечке соцветия находится до 30 мг нектара, с гектара собирается до 650 кг меда. При цветении растения образуется пух, которым в старину набивали подушки. Высота растения достигает 2 метров, соцветия находятся на верхней части растения. Семена разносятся ветром, сохраняют всхожесть несколько лет. Листья, цветки, корень, даже стручки, входят как компоненты в лекарственные средства.

Костер безостый луговой

Растение занимает на лугах большие пространства, образуя заросли высотой до 1,5 метров. Стебель тонкий, листья узкие, от главного стебля отходят стебельки с колосками-соцветиями на конце, из-за этого растение похоже на овес. При ветре соцветия отсвечивают красноватым цветом, что объясняет его название. Плохо уживается рядом с бобовыми. Используется как кормовая культура и для составления сухих букетов. Не используется даже в народной медицине.

Клевер красный

Клевер – одно из самых распространенных луговых растений, насчитывается около 300 его разновидностей, большая часть которых произрастает именно на лугах. В народе его называют просто «кашка». Стебель клевера ветвистый, поднимается над землей на высоту не более полуметра, листочки трехлистные, но встречаются экземпляры с 4 и 5 лепестками листовой пластины. У них есть удивительное свойство закрываться вечером перед заходом солнца, что обычно свойственно только лепесткам цветков. Соцветие небольшое, округлое, пушистое, богато нектаром, но достать его могут только шмели, так как у пчел короткий хоботок. Используется как кормовое растение, возможно применение в кулинарии для приготовления салатов.

Ссылка на видео:

Погремок

Невысокое растение, не более 0,5 метра с тонким стеблем и узкими листьями. Цветет соцветиями песочного цвета, имеющие форму капюшона. Плод сформирован в виде коробочки, внутри которой находятся семена, издающие глухие звуки при ветре.

Растение является паразитарным видом, так как, имея очень слабые корешки, не может извлекать питательные вещества из почвы, поэтому оно присасывается к соседним растениям, питаясь ими. В результате растения погибают. На Руси погремок называли «звонцом», не зря появилась поговорка: «Появился звонец – траве конец».

Имеет целебные свойства, особенно показан гипертоникам, используется для заживления гнойных ран и фурункулеза.

Мышиный горошек

Мышиный горошек относится к семейству бобовых, имеет множество разновидностей (около 160 видов). В деревнях его называют воробьиные стручки или журавлиный горох.

Стебель тонкий, может достигать 1,5 метров в длину, стелющийся и цепляющийся усиками за более высокие соседские растения. Цветоносы оформлены в виде кисти из 30-40 мелких цветочков, светло-чернильного цвета с оттенками лилового. Плоды похожи на мелкий горох, созревают в стручках, ядовиты. Мышиный горошек используется как кормовое растение для скота и домашней птицы.

Одуванчик лекарственный

Одуванчик – многолетнее растение с сильной корневой системой, может расти в любых условиях, неприхотлив, прекрасно переносит жару, похолодание, затяжные дожди. Имеет интересное свойство – собственные биологические часы: цветок раскрывается в 7 часов утра и закрывается около 3 часов дня. Размножается семенами, которых в каждой пушистой головке растения – 250 -300 штук. Используется в лечебных целях, в кулинарии и косметологии.

Основные выводы

• Луговые растения бывают 4 видов: злаковые, бобовые, осоковые, разнотравье.
• Луговые растения могут использоваться как кормовые, медоносы, газонные, декоративные.
• При использовании растений в качестве лекарственного сырья необходима консультация врача.

Луг однолетний делает спортивные площадки непригодными для игры

Когда на спортивном поле появляются светло-зеленые пятна, садовник знает счет: однолетний мятлик! Если оставить однолетний мятлик для роста, он станет доминирующим на поле в течение трех лет. В частности, новые спортивные площадки являются мишенью для выращивания однолетних луговых трав. Решать эту проблему с помощью химикатов становится все труднее, поскольку некоторые продукты нелегко получить, а использование количества разрешенных гербицидов становится все более серьезной проблемой.В компании Barenbrug в последние годы мы тщательно изучали мятлик однолетний, и нам удалось создать смеси, способные выиграть битву с однолетним мятликом.

Температура

На практике многие поля засеваются травяной смесью, прорастающей при температуре около 10 ° C. Проблема в том, что однолетний мятлик прорастает при 8 ° C. Однолетний мятлик растет очень быстро, а это значит, что у посевной или переосевной смеси нет никаких шансов.Мятлик однолетний — настоящий кошмар для полевого менеджера. SOS от Barenbrug — отличный выбор для борьбы с однолетним мятликом. SOS прорастает при низких температурах почвы, даже около 4 ° C.

Таким образом, SOS конкурирует с однолетним луговой травой, и когда подсев осуществляется на постоянной основе, рост однолетних луговых трав становится практически невозможным. В компании Barenbrug мы используем так называемые дни с градусами роста (= совокупная средняя дневная температура). Подсчитывается, через сколько дней начинает прорастать травосмесь или сорт.Этот расчет показывает, что для SOS требуется меньше градусо-дней по сравнению с однолетним луговой травой.

К сожалению, он также показывает, что однолетний мятлик прорастает намного быстрее, чем, например, райграс английский. Таким образом, SOS является идеальной смесью для подсева при низких температурах, чтобы опередить однолетние луговые травы.

Луговой однолетний по сравнению с SOS

Как упоминалось ранее, SOS прорастает при 4 ° C. Таким образом, по скорости прорастания он опережает однолетний мятлик, который прорастает при температуре почвы 8 ° C.Если сделать выбор в пользу однолетних луговых трав, вскоре станет ясно, что однолетние луговые травы требуют много прямого света. SOS тоже нужен свет, но значительно меньше, чем однолетний мятлик.

С точки зрения влажности и полива две травы имеют одинаковые оценки. Однолетние луговые травы и SOS нуждаются во влаге. Однако проблема однолетнего мятлика в том, что если на время прервать подачу влаги, он окажется в стрессовой ситуации.Под воздействием стресса однолетний мятлик начинает очень быстро размножаться, и его практически невозможно остановить. С другой стороны, при избытке влаги вскоре образуется толстый слой соломы. В определенный момент этот слой больше не будет пропускать воду, что может привести к проблемам с водой. И, наконец, однолетняя луговая трава нуждается в большом количестве азота, тогда как SOS — намного меньше.

Для получения дополнительной информации о SOS щелкните здесь.

Полевой комбайн

Если поле не подлежит ремонту, производитель может предоставить решение.Устройство для верховой обработки поля используется для вертикальной обработки или удаления верхнего слоя спортивного поля. Большая часть однолетних луговых трав будет удалена в процессе кустореза, они быстро извлекаются из почвы из-за неглубоких корней. Совет — как можно быстрее выполнить подсев, используя травосмесь подходящего качества.

Есть и более строгий вариант: использовать полевую машину для удаления всего верхнего слоя. В этом процессе вся трава удаляется и убирается.Затем можно выбрать лучшую смесь, чтобы как можно скорее снова создать красиво густую травянистую поверхность. Хороший вариант для этого — РПР от Баренбруг.

RPR прорастает очень быстро, в то время как его горизонтальные столоны создают сплоченную сеть на газоне. Установки как бы связаны между собой, что обеспечивает чрезвычайно высокий уровень прочности. Это значительно снижает риск повреждения травы, и если это вообще произойдет, на первый план выйдет самовосстанавливающийся характер RPR.RPR создает такую ​​высокую густоту, что однолетний мятлик практически не успевает прижиться.

Для получения дополнительной информации о RPR щелкните здесь.

Непрерывное техобслуживание

Для поддержания спортивного поля в красивом и ровном состоянии важно регулярно подсеивать траву. Когда игра закончится, все оголенные участки будут хорошо видны, и именно здесь подсев может противостоять однолетней луговой траве. Если этого не сделать, высока вероятность того, что однолетний мятлик будет повсюду и даже захватит поле.Эта трава также представляет проблему для полей для гольфа.

Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

SOS — отличный выбор для подсева в зимние месяцы. Когда температура становится выше, лучший вариант — RPR. RPR образует горизонтальные столоны, которые создают целую сеть очень сильных травянистых растений. Однолетние луговые травы могут выглядеть хорошо и зелеными, но могут иметь крайне нежелательные последствия, которые в конечном итоге могут сделать спортивную площадку непригодной для игры.

Для получения дополнительной информации о SOS щелкните здесь.

.

мятлик — это … Что такое мятлик?

grass-grass — meadˈow grass имя существительное Любая трава из рода Poa (плавающий луговой злак, манная трава) • • • Основная статья: ↑ луг… Полезный английский словарь

мятлик — мятлик луговой, мятлик луговой. Любая из различных трав, которые растут в присутствии обильной влаги, особенно травы из рода {Poa}, распространенные на лугах и имеющие большую ценность для сена и пастбищ.См. {Grass}. [1913…… Международный коллаборативный словарь английского языка

луговой — Poa Po a, n. [NL., Фр. Gr. ? трава.] (Бот.) Род трав, включающий большое количество видов, таких как виды, называемые {луговая трава}, {голубая трава Кентукки}, {июньская трава} и {копьевидная трава} (которые видят). [1913 Webster]… Международный коллаборативный словарь английского языка

луговая трава — / ˈmɛdoʊ gras / (скажем medoh grahs) существительное любое из ряда видов рода Poa, как однолетняя луговая трава, P.annua… Австралийский английский словарь

луговая трава — существительное любая из различных трав, которые разрастаются в присутствии обильной влаги • Синоним: ↑ луговая трава • Гиперонимы: ↑ трава • Гипонимы: ↑ foxtail, ↑ foxtail grass, ↑ manna grass, ↑… Полезный английский словарь

луговой — луговой п. pln любая трава рода Poa, особенно. P. pratensis, мятлик Кентукки • Этимология: 1250–1300… От формального английского языка к сленгу

мятлик — любая трава из рода Poa, особенно.P. pratensis, мятлик Кентукки. [1250 1300; ME] * * *… Универсал

мятлик — существительное Дата: 13 век любые травы (из рода Poa), которые разрастаются в присутствии обильной влаги; особенно мятлик Кентукки… New Collegiate Dictionary

луговой — Сено. 21 Am J2d Crops § 23… Юридический словарь Баллентайн

луговой тростник — vandeninė monažolė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Miglinių šeimos dekoratyvinis, pašarinis augalas (Glyceria maxima), paplitęs Europoje ir vakar Azijoje.atitikmenys: много. Glyceria maxima angl. луговой тростник; луговой тростник; тростник…… Литовский словарь (lietuvių žodynas)

тростник мятлик — vandeninė monažolė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Miglinių šeimos dekoratyvinis, pašarinis augalas (Glyceria maxima), paplitęs Europoje ir vakar Azijoje. atitikmenys: много. Glyceria maxima angl. луговой тростник; луговой тростник; тростник…… Литовский словарь (lietuvių žodynas)

.

Печь для бани из дисков: Печка из автомобильных дисков своими руками: два варианта изготовления

Печь для бани из дисков

Хорошая печь для бани из кирпича  стоит недешево. Самостоятельное сооружение кирпичной печи – процесс не из легких. Существует простая и эффективная альтернатива: создать печь для бани из дисков. Это можно сделать своими руками, затратив небольшое количество времени и сил.

Конструктивные особенности печи из колесных дисков

Печь для бани своими руками из старых машинных дисков – оптимальный вариант. По сравнению с металлическими магазинными печами, они дешевы, просты в конструкции и способны прослужить не меньший срок, чем покупные печки.

Особенности конструкции печи:

• Небольшой размер.
• Простота сборки.
• Используемый материал крепкий, прочный устойчивый к повреждениям.
• Круглая форма колес – оптимальная форма для банной печи.
• Для растопки летом требуется всего пара поленьев (предпочтение стоит отдавать заранее приготовленным дровам из дуба).
• Печь быстро остывает: в зимние холода процесс остывания печи занимает примерно 2 часа.
• Во время топки можно мыться в бане, так как в этой конструкции отсутствует накопление угарного газа.
• Возможность использовать разный материал для растопки бани.

Благодаря разной величине колес, можно выбрать размер будущей печи. Если требуется банная печь приличного объема, то идеальный вариант – печь для бани из дисков любой модели грузового автомобиля.

Принцип действия печи из дисков

В основе работы самодельной конструкции для бани из автомобильных колесных дисков лежит такой принцип: горящее топливо передает тепло из 1-го во второй корпус. Эти два колесных диска сварены друг с другом. У первого диска дно отсутствует, у 2-го – присутствует. В него можно положить камни.

Через оба обода проведена труба для вывода продуктов, получающихся в результате процесса сжигания топлива. В 3-м диске имеется рассекатель газов, сделанный из металла. Он занимает место дна. Благодаря рассекателю, сгоревшее топливо очищается, в результате чего печь выпускает еще большее количества тепла.

На конечном этапе в 4-м диске происходит снижение температуры нагретого угарного газа. Четвертый диск представляет собой бак со встроенным в него  краном, а также крышкой. Работает самодельная банная печь из дисков не хуже заводской. А срок службы – значительно больше.

Материалы и оборудование для изготовления

Печка из дисков для бани делается просто. Для ее создания требуется наличие следующих строительных принадлежностей:

• Резак для металла либо болгарка.
• Аппарат для сварки, электроды.
• Специальные элементы для защиты: краги – для ног, очки – для глаз.
• Две металлические трубы длиной 50 см, с толщиной всего в 5 мм и диаметром в 16 см.
• Лист из железа 8 мм.
• Крупные болты с гайками.
• Кирпич, стойкий к огню.
• Глина, цемент для кладки.
• Железный лист с толщиной в 8 мм.
• Крупного размера болты с гайками.
• Огнестойкий кирпич.
• Глина, раствор из цемента и бетона.
• 4-6 швеллера.

Для создания корпуса печи в баню  потребуется 4  колесных диска, лучше от грузового автомобиля, например, от камаза. Диаметр такой печи составляет половину метра. Толщина печных стенок – 1 см. Этих размеров вполне достаточно для отопления бани небольшой площади.

Схема банной печки из колесных дисков КАМАЗа, чертеж

Лучше всего для монтажа банной печи использовать диски от КАМАЗа или других грузовых авто. Это приведет к значительному увеличению срока эксплуатации.

Смысл конструкции заключается в вертикальном расположении дисков друг на друга. Скрепление производится сваркой.

Конструкция включает в себя следующие части:

• Первый диск – топка, куда закладывается топливо.
• Второй диск – каменка.
• Третий – теплообменник.
• Четвертый – емкость для прогрева воды.

Иногда к конструкции добавляются ножки из металла, для устойчивости печной конструкции.

Банная печь из колесных дисков своими руками

Для создания печки из дисков для бани рекомендуется сначала подготовить материал: тщательно очистить машинные диски от ржавчины, пыли, грязи, остатков краски. Для этого применяется шлифовальная шкурка.  После приведения дисков в надлежащее состояние можно начинать сооружать конструкцию.

Емкость для воды

Для создания последней, верхней части печи  нужна пара автомобильных дисков. Этот отсек предназначен для нагрева воды.

Важно! Бак должен быть герметичен.

Болгаркой вырезаются центральные пластины для закрепления. Оставляются исключительно ободы. После вырезки центральной части, оставшиеся ободы  прочно свариваются.

Поверхность второго бака  накрыть крышкой. Можно использовать заслонку.  Для большей безопасности рекомендуется приварить крышку, оставив небольшое отверстие для залива воды. На дне бака размещается металлическая пластина.

Когда все сварочные мероприятия  закончены, вверху и в основании емкости нужно вырезать отверстия для дымохода, который будет тянуться через весь бак.  С боков, на уровне дна, монтируется тонкая трубка, обязательно под наклоном. Ее закрывают краном, предназначенным для слива горячей воды.

Бак следует тщательно проверить на отсутствие щелей, отверстий, через которые может утекать вода. При обнаружении дефектов, их легко устранить с помощью сварки.

Обустройство каменки и верхней части топки

Третий и четвертый диски предназначены для создания каменки, крыши топки. У одного диска требуется убрать середину, у другого — оставить как есть.

Диски поставить друг на друга и сварить. Ступица нетронутого диска располагается по центру. Она будет выступать в качестве решетки. Наверх открытой емкости помещают камни. Закрывать емкость не нужно.

Чтобы сделать каменку прекрасно подойдут натуральные камни с ровной округлой формой. К ним относят базальт, перидотит и другие. Их цена довольно высока. Для бюджетного варианта хорошо подойдут обычные речные камушки. Эти камни уже успели закалиться под воздействием солнца и воды. Выбирать рекомендуется породы камней с темным цветом и однородной структурой.

Важно! Камни подвергаются разрушению под влиянием высоких температур. Это создает препятствия для полноценного выхода дыма. Содержимое каменки нужно периодически менять.

Фундамент и кирпичная кладка

После сбора основных элементов корпуса печки из дисков для бани, приступают к созданию крепкого, устойчивого к воздействию высоких температур, основания. В качестве материала подойдет стяжка из бетона. Для облицовки внешней поверхности фундамента отлично подойдет кирпич. Основание должно высохнуть. Только после этого можно заниматься нижней частью конструкции.

Для примера, на печку с размером кладки  62*62 см потребуется 60 красных термоустойчивых кирпичей. Их скрепляют с помощью глины или цемента, укладывают в форме в виде квадрата. Обязательно оставить место для поддувала отверстие для дверцы. Вверху – крепится решетка колосника.

Сборка печки

Собирать части печки из колесных дисков для бани нужно последовательно.

Часть из металла соединить с нижней частью из кирпича. Из листа металла вырезать дверцы для отверстия топки и поддувала. Закрыть их полученными дверцами.  Чтобы было удобно и безопасно пользоваться печкой, рекомендуется заранее сделать ручки для каждой дверцы. Можно использовать болты крупного размера.

Для топки требуется дополнительно металлическая щеколда и петля из того же металла, чтобы топливо не могло выпасть из печи и дрова могли спокойно гореть, отдавая тепло помещению.

Между каменкой и топкой есть центральное отверстие ступицы. К нему приваривают вторую трубу и закрепляют сваркой с верхом дымохода.

Камни размещаются в каменке следующим образом: нижний ряд – камни крупного и среднего размера, а сверху – камни поменьше. Для создания прочной конструкции к ободу каменки и бака для воды привариваются швеллеры из металла. Их крепят на верхнюю часть печи под небольшим наклоном.

Труба должна быть выведена в дымоход, оборудованный жаростойким кирпичом.  Обязательно присутствие заслонки. Для нагрева воды в такой печи потребуется не более часа.

Правила пожарной безопасности при обустройстве самодельных печей

Печь, изготовленная из автомобильных старых дисков, создает тепло с помощью инфракрасного излучения. Для трансформации инфракрасного потока в тепло потребуется сделать обшивку для печи из металлических листов. Их закрепляют на расстоянии от 7 до 10 см от нагревателя. Такой же размер зазора между полом и печью.

Есть общие правила по безопасной эксплуатации банных печей из дисков:

• На полу расположить плиту из бетона или железа. При этом данное сооружение должно выходить за края печи более 60-ти см в четырех направлениях. Это поможет исключить возможность пожара при выпадении уголька или другого топлива.
• Дымоход и печь из металла не должны касаться воспламеняющихся легко и быстро материалов. Рекомендуется использовать в этом случае специальные прокладки для изоляции.
• Перед тем как растопить печь, нужно обязательно проверять тягу в каналах. При ее отсутствии — немного прогреть дымоход либо прочистить дымоходы, зольник.
• Нельзя использовать разжигатели в жидкой форме, потому что они могут легко послужить причиной выброса огня в помещение из топки.

Заключение

Печь для бани из дисков абсолютно реально создать своими руками. Простая в сборке конструкция, минимум материалов, быстрота сборки, длительный срок службы (в сравнении с заводскими печами), – все это неоспоримые преимущества данного вида печи. Она отлично справляется с обогревом небольшого помещения бани.

Отправить комментарий

Печь из дисков для бани своими руками: особенности конструкции

Если верить городским легендам, то своим рождением печь из дисков обязана случаю и шоферу ремонтной летучки на базе «Урала-375», поломавшемуся в лютый мороз на глухом сибирском зимнике вдали от жилья и тепла. Быстрой помощи ждать было неоткуда, и чтобы согреться, сначала сожгли резиновые покрышки, а потом из оставшихся колесных дисков соорудили некое подобие печки, которая в отличие от костра давала ровное и управляемое пламя и, как следствие, равномерный нагрев. В общем, благодаря незамысловатой выдумке ремонтники выжили, а конструкция из сибирской глухомани постепенно распространилась по всей бескрайней стране. Познакомимся с ней поближе и мы.

Из курса металловедения

Чем привлекательна печь изготовленная из бывших в употреблении колесных дисков автомобилей. Несколькими существенными позициями:

1. Достаточной эффективностью горения топлива и теплоотдачей. Существует, выведенное из практического применения печей такого типа правило: единица размера посадочного диаметра диска в состоянии эффективно обогреть 1 кв. м. полезной площади при условной высоте потолков 230 см. То есть один из наиболее распространенных и доступных посадочных размеров в классе легковых автомобилей R13-R14. Конструкция изготовленная на основе таких дисков способна обогреть 14-15 куб.м. полезного пространства в бане.
2. Такая печь изготавливается из доступных материалов. В начале весны, по мере схода асфальта вместе со снегом на шиномонтажных мастерских скапливается масса битых дисков. Если в ряде случаев геометрию поврежденного диска можно восстановить прокаткой, то трещины в теле стального предмета, ответственными мастерами, по ряду объективных причин, восстанавливаются неохотно. Об этом более подробно мы скажем ниже. В любом случае, набрать подходящих дисков можно по цене металлического лома.
3. Колесный диск изготавливается не из простой конструкционной стали, а из стали легированной, то есть в состав которой введены элементы повышающие ее эксплуатационные характеристики: прочность, износостойкость, устойчивость к различным родам деформациям. Понятно, что лигатура такой стали не включает добавки повышающие ее жаростойкость, в частности никель, однако наличие того же марганца ставит такую сталь в плане жаростойкости на несколько порядков выше обычных конструкционных сталей, представленных на металлобазах.
4. Форма диска подразумевает использование минимума технологических операций для превращения его в корпус печи.

О принципах применения сварки при изготовлении печи из дисков

Печь для бани из дисков, как и иная другая является источником повышенной пожарной опасности, поэтому к ее изготовлению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Перед тем как перейти к описанию технологии изготовления остановимся на очень важном и принципиальном моменте. Применении сварки. Для изготовления печи такого типа большая номенклатура инструмента не нужна.

Диск уже сформирован в цилиндр, остается подготовить сегменты, удалив из них лишние элементы и сварить из них единую конструкцию. В такой работе необходимы угловая шлифовальная машинка, более известная как болгарка с номенклатурой отрезных и зачистных кругов диаметром 125 мм, сварочный аппарат, желательно инверторного типа, слесарный молоток весом 0,75 — 1 кг. Очень хорошим подспорьем будет аппарат плазменной резки. Он позволяет производить чистые радиусные резы несравнимо быстрее и удобнее, нежели УШМ. Но на безрыбье и болгарка — щука.

Теперь непосредственно о сварке. При массовом производстве колесных дисков применяется метод горячей или холодной штамповки и свойства стали оптимизированы именно под эту технологию. Сталь имеет достаточную степень пластичности недоступную для сварного шва, поэтому при проведении сварных работ придерживаемся следующих правил:

1. Строго соблюдаем пожарную безопасность при проведении огневых работ.
2. За один подход свариваются только две сопряженные детали.
3. Сила тока и скорость продвижения электрода сообразуются таким образом, чтобы получить максимально корректный и качественный шов. Пузыри, каверны, трещины, на брызги не допускаются.
4. По окончании проводки шва, сопряжению дают остыть, после чего тщательно сбивают шлак и осматривают шов на наличие визуальных дефектов.
5. Продолжение шва можно производить только после уравновешивания температуры шва и тела свариваемой детали с температурой близкой к окружающей среде.
6. Возникшие внутренние напряжения шва и свариваемых деталей в производственных условиях снимаются отжигом, который в домашних условиях также можно произвести и о применении которого мы расскажем несколько ниже.

Словечко от Бывалого! Продефектовать шов на монолитность в домашних условиях можно при помощи подкрашенного чернилами от принтера керосином. Ввиду высокой проникающей способности керосин просачивается сквозь мельчайшие трещины, а пигмент чернил делает эффект визуальным, естественно на предварительно очищенной и сухой поверхности.

Еще одно очень немаловажное обстоятельство. Печь из дисков можно использовать только как простую пламенную печь на твердом топливе, в нашем случае дровяную.

Важно! Мы не даром столько внимания уделили проведению сварочных работ. Данная конструкция имеет большое количество сопряжений, проводимых с помощью сварного шва. Через некачественные швы возможен подсос во внутреннее помещение бани угарного газа, что чревато фатальными последствиями. Качественный конструктив и хорошая вентиляция — залог безопасного использования.

Современный рынок и технологии предоставляют достаточный выбор материалов для проведения сварочных работ. Несомненно, стоит использовать это обстоятельство и подобрать электроды с необходимыми или максимально близкими к необходимым параметрам.

Несколько слов о габаритах дисков

Приступая к проектированию такой печи и подбирая для нее материалы немаловажно знать габаритные размеры дисков, чтобы нормально вписать их в общую конструкцию отопления и в интерьер бани в целом. Такие данные, мы, для лучшего восприятия приводим в форме таблицы:

Размерность диска, ширина и диаметр, дюймов	Соответствующие габаритные размеры, в мм
5×13	12,7×33,02
6×14	15,24×35,56
6,5×15	16,51×38,1

Учитывать габариты дисков при наборе печи очень важно. Небольшой пример. Правила конструирования пламенных печей работающих на дровах и твердом минеральном топливе предусматривает от колосника до пода должно быть не менее 600 мм. Это при условии использования сухого кондиционного топлива.

В случае использования сырых дров это расстояние должно быть увеличено до 800 мм. Это обстоятельство предупредит осаживание пиролизных газов на поде печи, что приведет к образованию сажевого налета, и как следствие, снижению КПД и повышению опасности неконтролируемого возгорания сажевого слоя. Зная ширину диска легко запроектировать необходимое количество сегментов для получения установленной высоты топочного пространства.

Особенности конструкции

Одну из особенностей построения печи такого типа мы рассмотрели, перейдем к иным. В подавляющем большинстве случаев печь из дисков компонуется в виде комбинированной. Ключевая причина такого решения — пар полученный от печки, составленной из дисков целиком достаточно жесткий и некомфортный. Для сауны, с ее низкой влажностью это не настолько принципиально, а вот в русской паровой бане на это обстоятельство, безусловно, стоит обращать внимание.

Для получения качественного мягкого пара необходимо иметь печь с кирпичной топкой. Диски используются как емкость для укладки каменной засыпки закрытого типа и как насадной водогрейный бак для нагрева воды. Использование открытой каменки весьма ограниченно по причине невозможности сжечь топливо в печи до полного состояния, поэтому фрагменты сажи будут осаживаться на камнях, что вызовет их попадание в атмосферу парной при первой же попытке поддать пару ковшиком воды.

При изготовлении такой банной печки не стоит заваривать ступичное отверстие, поскольку выпуклая форма диска инициирует образование в этой части газовой подушки, которая, подпирая топочные газы заставляет их равномерно распределяться по всему объему и обтекать дно каменки.

Важно! Отсекатели пламени и подкосы желательно выполнять из стали аналогичной применяемой в самом диске. К примеру, фрагментов, оставшихся от разделки аналогичных дисков. Чем ближе будет коэффициент температурного расширения стали корпуса и приваренного к нему отсекателя тем меньше шансов, что его со временем покоробит и оторвет.

В случае, если соорудить каменную топку возможности нет, то стоит изготавливать полноразмерную печь из грузовых дисков, которые куда более габаритнее легковых и имеют основной посадочный диаметр в районе 20 — 22 дюймов. Для снижения общей высоты и закладки дисковых сегментов конструкцию стоит выполнить с колосниковой решеткой закладного типа, выполненную из стального круга толщиной 6-10 мм по диаметру внутренней посадки и арматурных прутов толщиной 12-16 мм.

Словечко от Бывалого! Продефектовать шов на монолитность в домашних условиях можно при помощи подкрашенного чернилами от принтера керосином. Ввиду высокой проникающей способности керосин просачивается сквозь мельчайшие трещины, а пигмент чернил делает эффект визуальным, естественно на предварительно очищенной и сухой поверхности.

Еще одно очень немаловажное обстоятельство. Печь из дисков можно использовать только как простую пламенную печь на твердом топливе, в нашем случае дровяную.

Важно! Мы не даром столько внимания уделили проведению сварочных работ. Данная конструкция имеет большое количество сопряжений, проводимых с помощью сварного шва. Через некачественные швы возможен подсос во внутреннее помещение бани угарного газа, что чревато фатальными последствиями. Качественный конструктив и хорошая вентиляция — залог безопасного использования.

Современный рынок и технологии предоставляют достаточный выбор материалов для проведения сварочных работ. Несомненно, стоит использовать это обстоятельство и подобрать электроды с необходимыми или максимально близкими к необходимым параметрам.

Несколько слов о габаритах дисков

Приступая к проектированию такой печи и подбирая для нее материалы немаловажно знать габаритные размеры дисков, чтобы нормально вписать их в общую конструкцию отопления и в интерьер бани в целом. Такие данные, мы, для лучшего восприятия приводим в форме таблицы:

Размерность диска, ширина и диаметр, дюймов	Соответствующие габаритные размеры, в мм
5×13	12,7×33,02
6×14	15,24×35,56
6,5×15	16,51×38,1

Учитывать габариты дисков при наборе печи очень важно. Небольшой пример. Правила конструирования пламенных печей работающих на дровах и твердом минеральном топливе предусматривает от колосника до пода должно быть не менее 600 мм. Это при условии использования сухого кондиционного топлива.

В случае использования сырых дров это расстояние должно быть увеличено до 800 мм. Это обстоятельство предупредит осаживание пиролизных газов на поде печи, что приведет к образованию сажевого налета, и как следствие, снижению КПД и повышению опасности неконтролируемого возгорания сажевого слоя. Зная ширину диска легко запроектировать необходимое количество сегментов для получения установленной высоты топочного пространства.

Особенности конструкции

Одну из особенностей построения печи такого типа мы рассмотрели, перейдем к иным. В подавляющем большинстве случаев печь из дисков компонуется в виде комбинированной. Ключевая причина такого решения — пар полученный от печки, составленной из дисков целиком достаточно жесткий и некомфортный. Для сауны, с ее низкой влажностью это не настолько принципиально, а вот в русской паровой бане на это обстоятельство, безусловно, стоит обращать внимание.

Для получения качественного мягкого пара необходимо иметь печь с кирпичной топкой. Диски используются как емкость для укладки каменной засыпки закрытого типа и как насадной водогрейный бак для нагрева воды. Использование открытой каменки весьма ограниченно по причине невозможности сжечь топливо в печи до полного состояния, поэтому фрагменты сажи будут осаживаться на камнях, что вызовет их попадание в атмосферу парной при первой же попытке поддать пару ковшиком воды.

При изготовлении такой банной печки не стоит заваривать ступичное отверстие, поскольку выпуклая форма диска инициирует образование в этой части газовой подушки, которая, подпирая топочные газы заставляет их равномерно распределяться по всему объему и обтекать дно каменки.

Важно! Отсекатели пламени и подкосы желательно выполнять из стали аналогичной применяемой в самом диске. К примеру, фрагментов, оставшихся от разделки аналогичных дисков. Чем ближе будет коэффициент температурного расширения стали корпуса и приваренного к нему отсекателя тем меньше шансов, что его со временем покоробит и оторвет.

В случае, если соорудить каменную топку возможности нет, то стоит изготавливать полноразмерную печь из грузовых дисков, которые куда более габаритнее легковых и имеют основной посадочный диаметр в районе 20 — 22 дюймов. Для снижения общей высоты и закладки дисковых сегментов конструкцию стоит выполнить с колосниковой решеткой закладного типа, выполненную из стального круга толщиной 6-10 мм по диаметру внутренней посадки и арматурных прутов толщиной 12-16 мм.

В центре круга прорезается отверстие диаметром 150-170 мм на которые вразбежку привариваются арматурные отрезки. Прохода воздуха такой колосниковой решетки достаточно для разгона до мощности 25-27 кВт. При вкладке колосника необходимо обеспечить тепловой зазор в пределах 8-10 мм, под колосниковым отверстием размещается металлический зольник с диаметром порядка 200 мм.

Опять же, принимая во внимание факт образования жесткого пара, в условиях повышенной влажности русской паровой бани, печь такого типа лучше применить для обустройства финской сухопарной сауны.

В целом, пошаговую инструкцию по изготовлению печи такого типа можно посмотреть в прилагаемом видео.

Проверка и отжиг изготовленной печи

По окончании изготовления печки следует произвести ее проверку на полном ходу, который также обеспечит отжиг металлической конструкции, направленный на снижение уровня внутренних напряжений в швах и сопряженных деталях. Основные правила и принципы:

1. Проверка начинается спустя 24 часа с момента накладки последнего сварочного шва, это обстоятельство позволит частично снять напряжения естественным образом.
2. Испытательный прогон проводиться на протяжении не менее 3 часов.
3. Мощность полная, загрузка топлива полная, поддувальная или топочная дверца открыта полностью.
4. Выявленные дефекты устраняются спустя 24 часа, в количестве не более 2-х на шов. Швы в месте выявления дефекта разделываются до тела и провариваются.
5. Через 24 часа прогон повторяется.

В процессе эксплуатации, как и любая иная печь, дисковая печь требует планомерного осмотра и оперативного текущего ремонта по устранению выявленных дефектов.

Заключение

Подводя итоги данного материала, хочется непременно отметить то обстоятельство, что печка из дисков является работоспособным и достаточно бюджетным в исполнении вариантом, на который при ряде обстоятельств, несомненно, стоит обратить внимание. Диски выполняются из стойкой легированной стали, имеют удобную для произведения работ форму. Их закупка не составляет сложностей и не ведет к значительным затратам. Их доработка до состояния готового продукта вполне по силам сварщику средней квалификации. Эксплуатация печи и ее ремонт, также вполне комфортны и осуществимы своими силами. Стоит, однако отметить, что наилучшим вариантом использования печи такого типа именно в русской бане стоит считать комбинированный, когда диски играют роль корпуса каменки и водогрейного бака. В любом случае, при решении вопроса выбора топки, которая будет изготавливаться самостоятельно, наша сегодняшняя героиня достойна самого пристального внимания, а это значит, что ее долгий и непростой путь из сибирского захолустья в современные реалии был не напрасным.

Печь для бани из дисков грузового автомобиля: пошаговая инструкция с фото

Традиционно для банной печи используют кирпич, но народные умельцы приспособились выполнять эту конструкцию из подручных материалов. Что делать, если кирпича нет под рукой, а вот готовый вариант из стали или чугуна приобрести дорого? Как ни странно, эксперты рекомендуют сделать печь в баню из дисков.

Особенности будущей конструкции

к содержанию ↑

Устройство

Такая печь для бани из автомобильных дисков  состоит из четырех дисков от ЗИЛ-130 или аналогичного размера. Своя задача есть у каждого:

1. Обод I и днище используют в качестве топливника. У него вырезано дно. Топить печку для бани из дисков  можно из предбанника или прямо в парной. В первом случае, потребуется дополнительно сложить небольшую топку из кирпича. Второй вариант дополнительных конструкций не предусматривает, зато при эксплуатации менее удобен, дополнительную сложность вызывает устройство дверцы.
2. В качестве каменки используют второй обод, в котором оставляют дно и приваривают его поверх первого.
3. Обод III рассекает газы, заставляя их отдавать дополнительное тепло, полученное в результате остывания и выходить в дымоход.
4. Три диска служат корпусом для печки, четвертый — баком для воды. Вода в нем будет активно нагреваться.

Сделать печь для бани из колесных дисков своими руками вполне реально.

к содержанию ↑

Принцип работы

Принцип работы прост, но эффективен: энергия от сгорающего топлива поднимается через первый обод и нагревает камни во втором. Труба, проходящая через третий и четвертый диски отводит газообразные продукты горения в дымовую трубу. Третий диск используется в качестве своеобразного теплообменника, нагреваясь от горячих газов в дымоотводной трубе и передавая дополнительное тепло в помещение.

Эти же газы отдают остатки тепла в четвертом диске, нагревая воду. Горячая вода в бане будет всегда, вместимость такого бака примерно 40 л. Воду в котел можно набирать вручную или подвести водопровод. Такая печка из дисков  не уступает готовым аналогам, но служит дольше.

к содержанию ↑

Выбор колесных дисков

Для оптимальной теплоотдачи, особенно в средняя части, диски должны иметь определенный размер. Диаметр диска должен быть не менее полуметра, а его высота — не менее 25 см, что установлено опытным путем. Именно по этой причине стоит использовать только диски от грузовых автомобилей. Похожие обода от легкового автомобиля имеют слишком маленький размер. Именно этим они и отличаются.

Диск грузового автомобиля

к содержанию ↑

Расходные материалы

При изготовлении печи для бани из камазовских или других дисков от грузового автомобиля будем использовать подручный материал.

Нам понадобятся:

• автомобильные колесный диски от любого грузовика (не менее 0,5 м диаметром) — 4 шт.;
• стальная труба Ø160, толщина стенки 5-7, L=500 — две шт.;
• кирпич красный огнеупорный для топки — 60 шт.;
• вогнутый диск из стали 5 мм и диаметром на 120 мм меньше автомобильного диска — 1 шт.;
• арматура А-I Ø10-16   L=150 мм — 4 шт.;
• арматура А-I Ø12-16   L=200 мм — 4 шт.;
• арматура А-I Ø10-12   L=100 мм — 4 шт.;
• арматура А-III Ø12 — 18 м;
• лист стальной, толщина 3 мм, 600х600 — 0,12 м²;
• лист из 4-мм стали, 600х600 — 0,12 м^2;
• бетон В12,5 700х700х800 = 0,4 м³;
• дверцы для топки и поддувала;
• кран;
• прочие материалы.

к содержанию ↑

Инструменты

Нам понадобятся:

• Болгарка;
• Сварочный инвертор;
• прочий подручный инструмент.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Обладая определенными навыками, изготовить такую печь не сложно своими руками. Размеры кирпичной топки всего 625х625 мм. Первое, что нужно сделать — рассчитать и построить фундамент и только потом переходить к верхней части.

к содержанию ↑

Расчет и обустройство фундамента

Для начала, определим исходные данные для нижней части банной печи. Нам понадобятся:

• глубина промерзания грунта;
• характеристики грунта: пучинистость, агрессивность и т.п..

Глубину промерзания принимают по СП 131.13330.2015 «Строительная климатология». Остальные характеристики определяют визуально. Пучинистый грунт предполагает глубину закладки не менее 1,2 м, сухой или песчаный — не менее 0,8 см. Основание фундамента должно находится ниже отметки промерзания грунта.

Фундамент под банную печь лучше выполнять в виде сплошной монолитной плиты с армированием. В качестве материала подойдет бетон класса В12,5 — В15. Согласно СНиП, фундамент должен превышать размеры конструкции минимум на 100 в каждую сторону.

• Принимаем размеры плиты 700х700.
• Глубину принимаем 0,8 м, тогда V_бетона = 0,7м*0,7м*0,8м =  0,4 м³.
• Шаг арматурных стержней А-III Ø12 принимаем 200х200, армирование в 2 яруса, защитной слой бетона — 50 мм.
• Получаем: 700 — 100 = 600/200+1 =4 поперечных прута, 700  — 100 = 600/200+1 = 4 продольных прута, 4*4 = 16 вертикальных прутов.
• Итого: 8*0,6м+16*0,7 м  = 4,8+11,2 = 16 м.
• Стандартно берем 10% в запас с учетом нахлестов 16*1,1  = 17,6 > принимаем 18 м.

Схема

Пример фундамента

к содержанию ↑

Защита стен и потолка

Одним из недостатков печи для сауны из дисков от колес грузовых машин можно считать высокую температуру ее поверхности, что требует проведения определенных противопожарных мероприятий, в том числе защиты стен и потолка несгораемыми материалами.

Потолок утепляем стекловатой, которая снизу имеет металлизированное покрытие. Этот материал пожаробезопасен и эффективно отражает тепло обратно в помещение.

На стенах устраивают защитный фартук на всю высоту, шириной не менее 700 мм.

к содержанию ↑

Изготовление конструкции

 Общий вид печи из колесных дисков представлен на рис. 1, чертеж печи в разрезе — на рис. 2.

Рис. 1 — Схема печи для бани из дисков грузового автомобиля

Рис. 2 — Чертеж

Работы проводят в следующем порядке:

• Выполняется фундамент.
• Выполняется защита ограждающих конструкций (см. выше).
• Кладка кирпичной топки. Выполняется с перевязкой вертикальных швов, не менее, чем на 1/3, на постель. В качестве раствора используют глину.
• Первый диск устанавливают на топку свариваем со вторым и монтируем на топку. Предварительно вырезаем у первого диска дно по нижнему ободу. Для сварки используйте сплошной сварной шов.
• Ко второму ободу привариваем заранее привариваем трубу диаметром 160 и длиной 500 мм. К первому — отражающий лист немного меньше его внутреннего диаметра (см. рис. 2).
• С помощью 4 прутков привариваем третий диск ко второму.
• В центре третьего диска привариваем кожух, диаметр которого несколько больше диаметра выхлопной трубы, которую в этот кожух и проденем в дальнейшем. Уплотняем глиной или асбестовым шнуром. Привариваем рассекатель.
• Монтируем 4 диск, к которому предварительно привариваем дно из металлического листа. Он будет служить резервуаром для воды, поэтому все соединения должны быть выполнены герметично.
• Монтируем трубу с приваренным к ее верху основанием для кирпичного дымохода. Выкладываем минимум 5 рядов дымохода из кирпича. Далее его используем в качестве основания под асбестоцементную трубу диаметром 160.

Процесс монтажа не вызывает затруднений, если заранее подготовить все заготовки и четко использовать данную пошаговую инструкцию. Все лишние отверстия закройте вкладышами толщиной 4 мм.

к содержанию ↑

Обустройство дымохода

Рассмотрим устройство дымохода более подробно. Начнем с того, что максимальный вес асбестоцементной трубы 50 кг. Это связано с тем, что он опирается на площадку из металла, толщиной всего 3 мм. Основную же нагрузку принимает на себя днище 4 диска.

Вся — конструкция должна быть надежна закреплена. Стыки необходимо дополнительно уплотнять асбестовым шнуром, чтобы исключить попадание дыма в помещение.

Кирпичная кладка используется в качестве основания для асбестоцементной трубы. Для надежности крепления необходимо выполнить минимум 5 рядов из кирпича. Кладку нужно выполнять с обязательной перевязкой вертикальных швов.

к содержанию ↑

Вывод трубы

Вывод трубы осуществляется через крышу. Высота трубы над коньком — не менее 0,5 м. Место прохода трубы через перекрытие должно быть защищено специальным противопожарным кожухом и утеплено.

Стоит заметить, что вывод дымохода можно сделать и в стене. Это предполагает наличие горизонтального участка, что нежелательно. Зато, дымоход займет меньше места в самом помещении. Требования пожаробезопасности те же.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

1. Во второй диск укладываются камни.

   Укладка камней

2. Верхний диск наполняют водой и проводят испытание на герметичность.
3. Монтируются поддувальная и топочная дверцы.
4. Потом печь нужно  слегка протопить, чтобы высохла топка.
5. После того, как конструкция выйдет на проектный режим работы, металлические детали можно покрасить термостойкой краской.

Проблем при эксплуатации самодельной печи можно легко избежать, если соблюдать простые правила:

• Тщательно следите за герметичностью всех соединений. Для диагностики появления микротрещин используйте песок. Замазать новые трещины легко с помощью глины.
• Используйте специальный состав для покраски печи. Он должен обеспечивать повышенную защиту от коррозии. Потеря металлом своих свойств в результате коррозии — наиболее частая причина поломок.
• Дополнительно крепите дымоотводную трубу с помощью хомутов.

Также следует строго соблюсти все нормы пожарной безопасности:

• перед топкой положите лист железа;
• защитите несгораемым материалов все прилегающие конструкции;
• устройте защитный экран из кирпича, заполнив пространство между ним и печью песком.

к содержанию ↑

Вывод

Можно сделать вывод, что устройство печи  из металлических дисков можно вполне осуществить своими руками. На практике такая печь показывает себя с самой лучшей стороны. Она очень не прихотлива к обслуживанию, не предъявляет особых требований к качеству топлива. Баня нагревается быстрее, чем от заводской конструкции аналогичной мощности.

Среднее время прогрева объема в 16 м³ до 120⁰ С, при правильном утеплении, занимает всего один час, хотя и увеличивается расход дров. Подойдет для тех, кто достаточно состоятелен, чтобы не экономить на данной статье расходов.

Долговечность и надежность конструкции проверена на практике. На форумах в сети редко встретишь негативные отзывы и комментарии. Проблемы, чаще всего, возникают при ошибках  в изготовлении. Чтобы их избежать, четко соблюдайте представленные рекомендации.

Однако, при всех достоинствах, конструкция также имеет некоторые недостатки:

• высокая опасность получения ожога при небрежном обращении;
• конструкция быстро нагревает помещение, но также быстро оно и остывает;

Как видим, эти недостатки не перевешивают достоинств. С ними можно вполне эффективно бороться. Устройство защитного экрана из кирпича способно решить сразу обе проблемы: снизить травмоопасность и увеличить теплоемкость печи. Еще один совет — при сборке обращайте особое внимание на герметичность емкости последнего диска. Чтобы вода грелась быстрее, накройте котел крышкой.

Как соорудить печь для бани из колесных дисков

Каменка в колесе (Простая печь с высокой эффективностью)

Тому, кто задумал строить себе баню, придется решить как минимум две задачи – определиться с выбором постройки и остановиться на конкретной конструкции печи. И если решение первой проблемы обычно не вызывает каких-либо затруднений, то над выбором печи надо подумать.

В последнее время широкое распространение получили печи металлические: они быстро прогреваются сами и прогревают помещение, требуют немного дров и при удачной конструкции позволяют организовать или сауну, или русскую парную. Но, к сожалению, печи, имеющиеся в продаже, часто предназначены либо только для сауны, либо для русской бани, но с баком для воды больших размеров.
В статье приводится описание самодельной конструкции печи небольших размеров (рис. 1), простой в изготовлении и отличающейся высокой эффективностью.

Для её изготовления автор использовал материал, который буквально валяется под ногами – на обочинах дорог или вблизи автобаз.

Речь идет о пришедших в негодность колёсных ободах от автомобиля ЗИЛ-130. У них оптимальные размеры (высота 250 мм и диаметр 500 мм) и просто замечательная толщина – 7 мм.
Всего понадобилось четыре обода: два из них – без дна, а два других имеют приваренный диск с отверстиями. Кроме того, нужны две стальные трубы длиной 500-600 мм и толщиной стенок 5-6 мм, около 60 штук кирпича, поддувальная и топочная дверцы, задвижка.

Нижняя и средняя части топки, где температура наиболее высока, выложены из красного обожженного кирпича, который аккумулирует достаточно тепла для просушки бани. В покупных железных печках этого вы не получите. Установить топочную и поддувальную дверцы в этой конструкции достаточно просто. Сама топка выложена на глине в полкирпича. Ее размеры – 625 х 625 мм.
На топке установлена конструкция из двух ободов: нижнего – без дна, и верхнего – с дном, обращенным в сторону топки. Ободы сварены друг с другом по внешней кромке сплошным швом.

Рис. 1

К верхнему ободу (рис. 2) по центру приварена труба, а отверстия по его периметру и боковой паз заварены стальными вкладышами толщиной не менее 5 мм. К нижнему ободу с помощью стальных прутков приварен отражатель – стальной диск толщиной 5 мм и диаметром на 120 мм меньше внутреннего диаметра самого обода. Он изменяет направление движения газов, увеличивая отдачу тепла обода I и днища обода, в котором уложены камни. Отражатель полезно сделать вогнутым.
Обод III с рассекателем служит для дополнительной теплоотдачи. Он держится на четырех прутках, приваренных по периметру днища и упирающихся в обод II. Все отверстия обода III, кроме центрального, заварены вкладышами толщиной 4 мм, а в середине приварен кожух с внутренним диаметром на 10-30 мм больше наружного диаметра трубыI. При сборке это пространство было заполнено асбестовым шнуром (можно набить глиной).

Рис. 2

Рассекатель (см. рис.2) изготовлен из 4-мм стали. Зазор между рассекателем и ободом – 30-40 мм. Обод IV – котел для нагревания воды. Такое взаимное расположение котла и каменки позволяет эффективно отбирать тепло от проходящих горячих газов в средней части печи и, кроме того, получать горячую воду. Емкость котла – 40 л. Этого вполне хватает на пять-шесть человек.
Дно котла – из 4-мм стали. В центре дна вырезано отверстие и заподлицо с дном приварена труба, к верхней части которой приварена стальная площадка под кирпичное основание дымовой трубы. При сборке котел был установлен на обод III через подкладку из асбестового шнура с глиной. К нижней части котла приварена трубка с краном внизу. Вверху котел закрыт съемной крышкой, состоящей из двух дюралевых половин толщиной 2 мм.
Задвижка в трубе установлена после укладки на глине первого ряда кирпичей. Труба – квадратного сечения, шириной в полтора кирпича. Такая конструкция обеспечивает надежную противопожарную безопасность и упрощает установку задвижки. Выше чердака дымовая труба сделана из толстостенной асбестоцементной трубы диам. 160 мм. Следует заметить, что вес дымовой трубы не должен превышать 50 кг, поскольку она опирается на днище котла.
Печь можно изготовить в любой мастерской, где есть электросварка. Конструкцию можно собрать из отдельных самостоятельных частей, которые легко доставить к месту установки в багажнике легкового автомобиля. Один из вариантов установки такой печи и показан на рис. 2.
Стенка, отделяющая парную от раздевалки, проходит вплотную к печке и для безопасности сделана из кирпича (рис.3). Подход к поддувальной и топочным дверцам – из раздевалки, что очень удобно.

Нижняя часть зольника выходит под доски пола парной через отверстие размером 60×130 мм, что обеспечивает эффективную вентиляцию пространства подпола. Нижний обод при топке разогревается докрасна. Чтобы не обжечься, ободы I и II я обложил кирпичом с трех сторон, выкладывая их шахматном порядке.

Деревянная стена бани, примыкающая к печке, защищена уложенными на ребро кирпичами до уровня дна третьего обода.
Если пользоваться баней как сауной, воду в котел заливать не следует, а если горячая вода все же понадобится, то можно поставить два ведра воды рядом с печкой у наружной стены. Это не приведет к заметному повышению влажности.

Если топить сухими березовыми дровами (при хорошей тяге и высокой топке легко горят и сырые дрова), то при 0°С снаружи через час после начала топки температура в сауне достигает 120°С.

Для поддержания этого режима достаточно, чтобы горело 3-4 полена. Если дрова не подкладывать, то через некоторое время температура спадет, и можно попариться веничком, поддавая воду на раскаленные камни.

Если нужно просто помыться, то можно залить в котел воду, 40 л, которая за полчаса нагреется до 60-70°С.

Баня с такой печью, сделанная автором, эксплуатируется уже в течение трех лет. Конструкция оказалась удачной – уже несколько соседей построили себе похожие.

Рис. 3

Александр Иванов сделал печь по приведенной выше методике:

Печь для бани из баллона, колесных дисков, фото, видео

В любой металлической печи самые слабые места — сварные швы. Именно с них обычно начинается разрушение металла, а при высоких температурах, характерных для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден давно — использование труб или баллонов. Швов — минимум. Баллоны хороши еще и тем, что это практически готовая емкость для топки или каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — дальше.

Содержание статьи

Небольшая печка из маленького баллона

Для небольшой парилки объемом в 8-10 кубов достаточно будет сделать печку из маленького газового баллона. Обычно используют 27 литровые баллоны. Толщина стенки у низ замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная маленькая печка.

Сначала из баллона надо удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода постепенно вытесняет все остатки газов. После того, как баллон наполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Сначала  болгаркой аккуратно, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинной стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Отверстия зольника должны получиться на «дне»

Над отверстиями привариваем кусок швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стенку завариваем к передней потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

Наварили швеллер

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономно и вполне надежно.

Подставка сделана из защитной конструкции

На зольник и к топке закрепили дверки, ближе к задней части топки приварили патрубок дымохода (сначала приварили, потом внутри сваркой вырезали металл).

Дверки установлены на место

Провели пробную растопку. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров тяга отличная.

Пробная растопка

Как показали испытания, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (почти без утепления, так как баня не доделана). Дальше топить перестали, надо усовершенствовать: слишком жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте тут. 

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камней

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Сетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

Принцип работы конвектора на трубе у Ферингера

Сделать выдвижной зольник и встроенный телообменник

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «жаркая» зона) и прочность стали и надежность швов должны быть высокими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Пример дверки с шибером

Эта идея взята у печей Булерьян. Она проста и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Как можно сделать шибер на дверке

Обратите внимание, что диск шиберной заслонки обязательно делают или меньшего диаметра, чем внутренний диаметр стакана (на 5-10%) или вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие обязательно. Так обеспечивается минимальная тяга, а она обязательна для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Как сделать банную печь из трубы написано тут. 

Как на металлический баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот непонятно, как состыковать два разных металла. В действительности все просто. Покупаете понравившуюся или подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из металлического уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а чугунная дверка крепится к ней болтами.

Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

Для уплотнения между рамами можно уложить слой асбеста или минеральноватного картона (только смотрите, чтобы температуры выдерживал высокий — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на металлическую рамку наварить небольшой бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано тут) — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Средняя часть банной печи из автомобильных дисков

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный или самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат).  Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Печь для бани из дисков автомобиля своими руками

Современное печное оборудование для банных комплексов стоит не дешево. Чтобы сэкономить, можно собрать отопительный агрегат самостоятельно. Один из популярных вариантов сборки — печь из дисков автомобиля для бани. Оборудование сможет сделать любой человек.

Комплектация и технические характеристики

Сказать что-то конкретное о технических характеристиках самодельной колесной печи невозможно. Перед сборкой нужно изучить возможные варианты конструкций:

1. Вертикальные печи. Состоят из 3 и более дисков, которые закрепляются друг на друге вертикально. Нижняя, верхняя части конструкции завариваются металлическими вставками. На одной из сторон прорезается отверстие для поддувала, топочной камеры. Подходят для небольших бань, где печное оборудование нужно разместить в парилке.
2. Горизонтальные конструкции. Вместе сваривается три диска. Одна из сторон конструкции оборудуется под топочное отверстие с зольником, в другой части закрепляется дымоход.

Принцип работы заключается в том, что тепловая энергия, которая выделяет от сгорания дров разогревает камни. Банщику достаточно дождаться их полного нагрева, полить водой, чтобы получился пар.

 

Изготовление

Прежде чем приступать к сборке самодельной печи, нужно выбрать диски. Для этого нужно учитывать параметры расходников:

• высоту — минимум 25 см;
• диаметр — от 50 см.

Обода от легковых автомобилей не подойдут. Лучше всего использовать диски от грузовиков.

После выбора дисков можно приступать к подготовке расходников, инструментов, основным этапам сборки.

Подготовка и проектирование

Нужно заранее продумать расположение печи. Если для нее достаточно места в парилке, можно собрать вертикальную конструкцию, отделить ее деревянным ограждением. Если же места мало, лучше выбрать горизонтальную печь. У таких конструкций топочная камера выводится в предбанник.

Чтобы понимать сколько точно материалов нужно подготовить, рекомендуется нарисовать чертеж. На нем следует указать расположение основных элементов, размеры агрегата.

Инструменты и материалы

Перед началом основных работ по сборке печи из дисков для бани, нужно подготовить инструменты, расходники:

• болгарку с дисками по металлу;
• сварочный аппарат с электродами;
• металлические дверцы на топочную камеру, поддувало;
• листы стали толщиной не менее 4 мм;
• шамотные кирпичи;
• арматуру разных диаметров для изготовления каменки, колосника;
• трубы для сборки дымохода.

Дополнительно понадобится листовой металл, листы асбеста, чтобы защитить окружающие поверхности от теплового излучения.

Возведение фундамента

Если печь будет небольшой, массивное основание делать не нужно. Если она будет весить более 200 кг, нужно возводить отдельный фундамент. Это можно сделать 2 способами:

1. Собрать 4 отдельных столбика, уложить на них монолитную плиту. Опоры можно сделать из кирпича или забить бетонный сваи.
2. Залить ленточный фундамент, который будет соединен с общим основанием.

Второй вариант более затратный. Если же вес печи небольшой, достаточно установить под ней дополнительные лаги, сделать для них подпорки. Поверх подготовленного основания нужно уложить 1–2 слоя шамотного кирпича.

Этапы сборки

После подготовки основания можно приступать к сборке конструкции. Этапы выполнения работ:

1. Вырезать из металлических листов два круга, диаметром на 1–2 см больше размеров дисков.
2. Между первым, вторым дисками наварить решетку из арматуры, которая будет выполнять роль колосника.
3. Сварить вместе все диски. В первом прорезать отверстие под поддувало, во втором — под топочную камеру.
4. Заварить отверстия с обоих торцов.
5. На задней верхней части проделать отверстие для закрепления колена дымохода.
6. Поверх конструкции наварить сетку из арматуры по контуру верхнего диска. Это самодельная каменка.

Останется установить конструкцию на подготовленное основание, подключить ее к дымоходу, выполнить пробный запуск.

Важно уделить внимание защите окружающих поверхностей от теплового излучения. Для этого на стенах необходимо закрепить слой негорючего материала. Поверх него следует прикрепить отражающие металлические листы.

Эксплуатация и первая протопка

Чтобы самодельная печь прослужила как можно дольше, нужно учитывать ряд правил:

1. Первую протопку выполнять в щадящем режиме. Для этого требуется использовать солому, большие щепки. Нельзя добавлять дрова. Протапливать печь нужно 2–3 часа. При протопке необходимо внимательно осмотреть места соединения отдельных элементов на наличие утечек дыма.
2. Любые повреждения на местах соединения отдельных деталей необходимо замазывать глиной.
3. Для надежного закрепления дымохода нужно использовать хомуты.
4. Нельзя использовать топливо с различными химическими примесями. Запрещено кидать в топочную камеру пластик, химикаты, упаковки от чего-либо.
5. Важно регулярно очищать зольник, дымоход от скапливающейся сажи, копоти.

Чтобы защитить посетителей бани от получения ожогов, необходимо собрать вокруг печного оборудования деревянное ограждение из реек. Древесину следует заранее пропитать огнеупорным составом.

Если недостаточно средств на покупку печного оборудования для бани, его можно собрать самостоятельно. Популярный вариант — печь из дисков автомобилей. Для ее сборки нужно минимум строительных материалов, практических навыков.

Популярное видео

Узнать больше про изготовление печи из автомобильных дисков можно из видео:

Печь для бани из дисков

Решение об установке такой печи, говорит о намерениях сэкономить. Однако следует сразу оговориться, что при отсутствии элементарных знаний, придется прибегнуть к помощи специалистов. При выборе подходящей конструкции, ориентируйтесь на доступность составных частей.
Самодельная печь – это минимум финансовых вложений, но затрачиваются не малые физические усилия.

Из чего делаем и тепло ли с ней

Колесные диски большегрузного транспорта, пришедшие в негодность, обретают вторую жизнь, в образе отапливаемого устройства вашей бани. О доступности материала, можно только мечтать — он буквально у нас под ногами.
Вариант просто идеальный, в случае если баня, расположена на влажной местности. В сезоны промерзания, такие грунты имеют нехорошую особенность «играть» — приподнимать строения. Как следствие, происходит растрескивание и деформация кладки кирпичной печи.

Модель небольших размеров, но простота сооружения не влияет на высокую эффективность. В летнее время достаточно четырех — пяти средних дубовых поленьев, чтобы «ахнуть» от жаркой баньки. Но и остывает она так же быстро, как и нагревается. Зимой это происходит за час – два, после прогорания последней порции дров. Такая печь не предусматривает заслонов. Мыться в ней можно прямо во время топки, так как угарный дым выходит не задерживаясь. Легко справляется со своей задачей, чтобы обогреть баню, размером 3*4 м.

1

Материалы

Для будущего сооружения, размером – 50 см в диаметре и высотой – 1м 40 см, подходят диски автомобиля КрАЗ-255Б (по простому — лаптёжник). Стены у такой печки получаются – 10 мм толщиной.

Для самодельного устройства, понадобятся:

• два колесных обода (50*50),
• две трубы (дымоход размеры по желанию, каменка диаметром 33см*длина 40 см),
• железо 8 мм (под каркас топки),
• старые, плоские батареи от системы отопления.

Процесс сборки

Основная часть печи выполнена из толстых железных листов. После сварных работ, получится каркас – 60*60, высотой 40 см

Нижняя часть

Если напольное покрытие деревянное, перед отсеком для топки, обязательно установите огнеупорный материал (железо) — 20*30 см (ширина — чуть больше дверки). Обезопасьте себя от случайно выкатившегося угля или искры.

2

Вокруг топки, по всему нижнему периметру, установлено дополнительное ограждение. Промежуток с печью заполнен песком, поверх которого насыпаны камни. Проделывается это по причине высокой температуры. Указанный природный материал отлично перенимает жар от печи, держит его и не дает ей быстро остыть, когда дрова уже не горят. Камни дополнительно играют роль декора.

Средняя часть

Следующим этапом, устанавливают диски один на другой.
В нижнем диске, с боковой стороны ввариваем дополнительную трубу.

3

В дальнейшем она будет служить открытой каменкой. Такой вариант – открытый, в данном случае предпочтительнее, помещение нагревается быстрее.

Природные камни – дикари, укладывают в трубе, прямо над топливником. Температура от них поднимается до 180-200°.

5

По сути, это среднее деление, которое пропускает через себя сразу две трубы дымоход и каменку.

Верх

Верхний обод, путем сварки обеспечиваем днищем из железа, толщиной 8 мм. Полученная емкость служит котлом для воды. Несмотря на большой объем (до 95 литров), она быстро нагревается, за счет прохождения через него горячей дымоходной трубы.

6

Для удобства, сбоку, вмонтирован кран под горячую воду.

7

Сверху, для фиксации дымохода крепим небольшую крышку.
И в заключении – выводим наш дымоотвод через потолок, крышу – на улицу.
В чердачном перекрытии изолируйте его от контакта с деревянными и иными легковоспламеняющимися материалами устроив потолочную разделку.

Тщательно сваривайте место стыков всех комплектующих. Чтобы в процессе горения, клубы дыма не нашли свободного выхода и не попали в парную. Если со временем эксплуатации, от высоких температур, образовались щели, их легко можно замазать глиной, а сверху присыпать песком. Последний шаг обеспечивает видимость и контроль за растрескиванием глины.

До начала использования, обработайте печь огнеупорной краской. Особенно это касается верхнего «венца», где постоянно происходит испарение горячей воды. Железо от такой среды теряет свою прочность, становится рыхлым, крошится.

8

По этим же основаниям, дымоходную трубу у самого основания с верхним диском, заранее оберните листом из нержавейки. Так как горячая вода «не пощадит» вашу конструкцию. В качестве крепления подойдут самодельные хомуты.

Еще, желательно, чтобы до самого выхода на улицу она была цельной, без стыков. Это предотвратит выход искры и дыма. Если такой возможности нет, постарайтесь выполнить соединение в области верхнего обода. Данный диск будет наполнен водой и не позволит образоваться угару.

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУНЫ До $ 479 — Best 74 Каменка для сауны Отзывы

Выберите из 74 каменок и печей для сауны — для сухой, влажной, горячей, паровой и традиционной саун. Это лучший выбор каменок, печей и оборудования для саун — с ценами на каменку онлайн! Наши нагреватели для саун доставляются покупателям в США и Канаду из 2 центров доставки. Размеры электрической каменки для сауны — 2 квт 3 квт 4 квт 4,5 квт 5 квт 6 квт 7 квт 7,5 квт 8 квт 9 квт 10 квт 12 квт 15 квт 18 квт БЕСПЛАТНАЯ доставка по США! . 1.Электрические каменки — для сухой и влажной саун … Электрические каменки для сауны стоят 459 долларов и выше. Цены увеличиваются по мере увеличения размеров нагревателей для сауны. Каменки используются для влажных саун, сухих саун, традиционных финских саун, паровых саун и саун с горячими камнями. На камни можно плескать воду — для этого созданы наши электрические каменки. Каменки, используемые в саунах с горячим камнем, также называют каменками для саун, каменками для сухих саун, каменками для влажных саун, оборудованием для саун, каменными саунами и каменками в финском стиле.Электрические каменки для сауны выбирают более 95% производителей саун за их быстрый нагрев и простоту установки. Теги: каменки для саун hot rock, паровые каменки 2. Лучшие дровяные печи для сауны … Для уличных саун, саун на заднем дворе, саун в патио или коттеджных бань дровяные печи для сауны являются лучшим решением для традиционных финских саун с горячими камнями.Все каменки производятся в Северной Америке — на нашем сайте указаны цены на все каменки. … См. Дровяную печь для сауны — все модели 3. Оборудование для испарителей и паровых саун, поставляемое в любую точку Канады и США … Есть 2 варианта, если вам нравится «Steam»: Вы можете (1) выбрать традиционную каменку для сауны с опцией пара для влажности и сохранения тепла или (2) выбрать парогенератор для настоящего пара в сауне.Настоящая парная имеет гораздо более низкую температуру (от 110 до 125 F или от 43 до 52 ° C) и гораздо более высокую влажность (от 70 до 90%), чем традиционная финская сауна, которая имеет типичную температуру от 175 до 190 F (около 75 ° C) с 5% до Влажность 20%. Для правильной работы парогенераторы должны точно соответствовать размеру паровой сауны. … 4.Лучшие коммерческие электрические обогреватели и оборудование для саун … Домашние сауны с 1974 года имеет коммерческие нагреватели для саун и печи для саун для спа и фитнес-клубов, а также для большой домашней сауны. Эти каменки предназначены для использования в качестве каменок для влажных или сухих саун. Эти нагреватели для саун производятся в Северной Америке компаниями Saunacore, Homecraft и другими. Подробнее … Как определить размер нагревателя для сауны 5.Инфракрасные обогреватели для сауны — углеродное волокно и керамика … Инфракрасные обогреватели для сауны используются для преобразования небольших помещений в низкотемпературные инфракрасные сауны. Инфракрасные обогреватели для сауны из углеродного волокна доступны у нас. Комплекты для инфракрасной комнаты Индивидуальные комплекты для инфракрасной сауны # he5a ПРЕКРАЩЕНА Керамический инфракрасный Каменка для сауны # he5b Emitters ПРЕКРАЩЕНА Комплекты для самостоятельной ИК-сауны Углеродное волокно Инфракрасное Каменка для сауны # he5c ПРЕКРАЩЕНА 6.Техническая поддержка по установке нагревателя для сауны — наша специальность … Мы обеспечиваем лучшую техническую поддержку в сфере саун с 1974 года, подкрепленную нашим профессиональным опытом. Для онлайн-поддержки посетите эти страницы: 7. Веские причины — купить каменку здесь! … Мы ценим ваше дело! Причина №1 — Платите меньше: Наши заводские цены сэкономят вам деньги.Наши объемные закупки означают, что вы получаете низкие цены! Причина № 2 — Получите больше: К каждой каменке прилагается БЕСПЛАТНАЯ КОПИЯ книги-бестселлера по сборке сауны, «Искусство строительства саун» .Более 65 000 клиентов правильно построили свои сауны и установили свое оборудование сауны, следуя указаниям в книге сауны. Мы ценим ваше дело! Причина № 3 — Получите больше — Лучшая техническая поддержка: Наши специалисты по саунам обучены нашим финским гуру сауны Пертти Яласьяа, чтобы они были лучшими в своем деле.Опыт 65 000 наших клиентов с 1974 года поможет вам сегодня в вашем проекте строительства сауны. Подробнее о: Зачем покупать нагреватели для сауны здесь? Достаточная причина, чтобы заказать электрокаменку сегодня? Свяжитесь с нами сегодня: 1-800-519-5753 или напишите нам прямо сейчас… 8. Обзор терминологии нагревателей для сауны и печей … Электрические каменки … самые популярные в Канаде и США. Каменки для сауны на продажу … здесь самые выгодные цены на каменки и печи для сауны! Обогреватели для домашних саун… обычно электрические, и их выбирают 95% покупателей каменок. Каменки для сауны … посмотреть на сайте 74 модели каменок. Электрическая каменка для сауны … популярный выбор, поскольку она нагревается за 20 минут. Обогреватель для сауны… всегда покупайте электрически одобренную электрокаменку Лучшие нагреватели для саун … часто имеют пожизненную гарантию — их можно приобрести на этом сайте. Best Sauna Heater … — это высокоэффективное домашнее изделие с производительностью и низкой стоимостью. Лучшая электрическая каменка для сауны… это высокоэффективный Homecraft для производительности. Лучшие печи для саун … доступны на этом веб-сайте. Обогреватели для сухой сауны … относятся к домашним каменкам для сауны или электрическим печам для сауны. Каменка для сухой сауны… можно использовать как печь для сухой или влажной сауны. Каменки для сауны для дома … домашнего использования — это крупнейший рынок нагревателей для саун в мире. Электроплита для сауны … популярный выбор, так как она нагревается за 20 минут. Электрическая печь для сауны… это популярный выбор, так как он нагревается за 20 минут. Электрическая сауна … это термин, применяемый к сухой печи для сауны или каменке для сауны. Электрические сауны … см. Сауну, отапливаемую электрической каменкой Каменка для сауны… в Европе их иногда называют сауной или духовкой. Обогреватели для влажной сауны … это электрические каменки для сауны или электрические печи для саун. Каменки для сауны … см. 75+ моделей каменок и 125+ комплектов на этом сайте. Электрическая печь для сауны… легче установить и стоит более чем на 1600 долларов дешевле, чем газовая каменка для сауны. Домашняя каменка для сауны … обычно электрическая, и ее выбирают 95% покупателей каменки. Каменка для сауны … см. Цены на нагреватели для всех 74 каменок на этом сайте. Дровяные обогреватели для саун… обратитесь к дровам для сауны и дровяной печи. Замена нагревателя сауны … используйте современную печь для сауны, чтобы заменить старые элементы. Подбор каменки для сауны … наши специалисты помогут подобрать печь нужного размера Самодельная каменка для сауны… не рекомендуется — требует утверждения. Блоки сауны … обычно относятся к нашим нагревателям для сауны или инфракрасным саунам. Печь для сауны … относится к каменке для сауны или печи для сауны. Каменки для саун… в Европе их иногда называют сауной или духовкой. Цены на нагреватели для сауны … указаны на этом веб-сайте, чтобы помочь вам выбрать. Обзоры нагревателей для сауны … скоро на этом сайте! Kiukaat… это финское слово, обозначающее печь для сауны, множественное число Kiuas … это финское слово, обозначающее печь для сауны. Газовые нагреватели для сауны … стоят на 2000–3000 долларов больше, чем электрические нагреватели для сауны. Блоки сауны… обычно относится к нагревателям для саун или инфракрасным саунам. Печь для сауны … относится к печи для сауны или печи для сауны. Нагреватель для сауны Saunacore … изготовлен в Канаде и одобрен UL и CSA для использования в США и Канаде. Каменка для сауны Homecraft… Банные печи Homecraft производства Канады Коммерческий обогреватель для сауны … обычно больше — от 12 кВт до 21 кВт … возможно 208 вольт. Каменка для сауны … относится к каменке для сауны или финской печи для сауны. Нагреватель для сауны Harvia … доступны обогреватели и запчасти. Печи для сауны Harvia производятся в Финляндии Нагреватель для сауны Helo… части доступны. Сауны Helo производятся Saunatec в Финляндии Каменка для сауны Метос … запчасти есть в наличии. Сауны Metos производятся Saunatec в Финляндии

.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ 829 $ up

Наши дровяные печи для сауны обеспечат качественное тепло для традиционной финской сауны с раскаленными камнями в диапазоне температур от 170F до 200F.Большая емкость для камней 90 # обеспечивает мягкий постоянный уровень нагрева. Эти дровяные печи для сауны прослужат всю жизнь благодаря прочной конструкции из толстой листовой стали. 199 долларов. Скидка на доставку — при отправке в пункты назначения в США! Особенности — Дровяная печь для сауны… Оснащен высокоэффективной циркуляционной системой на дровах. Быстрый нагрев дровяной сауны Самые тяжелые печи в Интернете — от 140 # до 180 # каждая Другие печи весят от 90 # до 130 # Дровяная каменка для сауны со съемным зольником. Нагреватель изготовлен из чугуна и толстого стального листа Идеально для коттеджей или участков без электричества Также используется на заднем дворе Резервуар для воды из нержавеющей стали опционально Традиционные дровяные сауны — особенные.Потрескивающий огонь, более мягкий жар, мягкий пар и ритуал ухода за каменкой для сауны создают захватывающую атмосферу, в которой опыт традиционной финской тепловой сауны с дровяной каменкой становится кульминацией дня. Эти печи для сауны на дровах очень эффективны. Они быстро нагревают сауну и сжигают меньше дров. Дровяные печи для сауны доступны с дверцей топки заподлицо или установлены на 6-дюймовом удлиненном горлышке, чтобы дрова могли подаваться в каменку снаружи сауны.Огнеупорный кирпич стена необходима вокруг устья дерева нагревателя с расширенной горловиной. Это позволяет забирать воздух для горения снаружи сауны, а не изнутри. Дополнительный резервуар для воды — удобный источник горячей воды для мытья в местах без электричества. с каменками для сауны на дровах в связи с дороговизной доставки.Мы предлагаем их приобретать на месте. Книгу-бестселлер «Искусство строительства саун» необходимо прочитать перед установкой дровяной печи для сауны. Есть много деталей, которые необходимо решить на этапе планирования, поэтому книгу о сауне необходимо прочитать. У большинства продавцов саун нет опыта, чтобы быть очень полезным, когда вы строите сауну с дровяной каменкой. Но Домашние сауны С 1974 года делает! Просто позвоните нам! Закажите Книгу сауны и получите купон на скидку на 150 долларов — Закажите книгу сауны сегодня и получите купон на скидку до 150 долларов на покупку комплекта для сауны, когда будете готовы! . Дровяные печи сауны обязанности # 1 для саун обычного размера Комнаты от 6×6 дюймов до 8×10 футов — 7 футов Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов Лучшая характеристика: отличная цена! # 1 от 829 $ Сверхмощная печь сауны # 2 H / D высокой эффективности деревянная для больших комнат сауны От 6 футов x 7 дюймов до 8 футов x 12 дюймов — 7 футов в высоту Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов Большое преимущество: Увеличенный срок службы с использованием внутреннего огнеупорного кирпича # 2 От $ 979 Обычная сауна # 3 Обычная дровяная печь для сауны Для саун обычного размера От 6 футов 6 дюймов до 7 футов x 8 дюймов — 7 футов в высоту Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов Лучшая характеристика: Дополнительно 6-дюймовая горловина для подачи снаружи # 3 от 1099 $ Большая дровяная печь для сауны # 4 Большая дровяная печь для сауны для больших комнат сауны От 6 футов x 8 дюймов до 9 футов x 10 футов — от 90 дюймов до 96 дюймов в высоту Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов Лучшая характеристика: Дополнительно 6-дюймовая горловина для подачи снаружи # 4 от 1249 $ Дровяные печи для сауны для помещения высотой 7 футов Завод Цена . Печь для сауны №1 — стандартная работа, базовая установка, без панелей — см. Размеры Ниже 829 долл. США # 2 Банная печь — сверхмощная, высокая эффективность — Видеть Размеры ниже 979 долл. США Печь для сауны №1 и 2 — Боковые панели дефлектора тепла — Всегда необходимо для уменьшения зазора 120 долл. США Печь для сауны №1 и 2 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов $ 199 Печь для сауны №1 и 2 — Дополнительный удлиненный горлышко — Нет в наличии н / д . Печь для сауны №3 — Обычная сауна, без панелей — см. Размеры ниже 1099 долл. США # 4 Печь для сауны — большая сауна, без панелей — см. Размеры Ниже 1249 долл. США Печь для сауны № 3 и 4 — Боковые панели дефлектора тепла — Всегда необходимо уменьшить зазор $ 99 Печь для сауны №3 и 4 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов $ 199 Печь для сауны №3 и 4 — Дополнительный наружный канал с удлиненной горловиной $ 169 Печь для сауны №3 и 4 — Горловина по желанию заказчика — Настройка, добавление 129 долл. США Скалы, Магматический гранит, 75 # $ 169 Тара — для перевозки обычным перевозчиком $ 60 См. Печи для саун со стеклянными дверцами.от $ 1289 США — Доставка — Дополнительно — Получите 199 долларов. Скидка на доставку — клиенты из США США — без налогов с продаж Канада — Доставка — дополнительно Канада — добавьте налоги с продаж, HST или GST Доставка на Восточное побережье США: всего 245 долларов.до 295 долларов. — Менее 199 долларов США по акции Доставка в США на Среднем Западе: около 285 долларов. — Менее 199 долларов США по акции Доставка на Западное побережье США: от 290 до 320 долларов. — Менее 199 долларов США по акции Доставка в Онтарио: от 195 $ до 265 $ Доставка в остальную часть Канады: от 245 до 325 долларов 84 «лучше всего, 90» нормально # 1 Стандартная печь для сауны, без бака 20.5 дюймов x 18 дюймов x 27 дюймов # 2 Сверхмощная печь для сауны, без бака, с панелями 21,5 дюйма x 18 дюймов x 28 дюймов №3 Обычная печь для сауны, без бака, с панелями 17 дюймов l x 19.5 дюймов x 29 дюймов №4 Большая печь для сауны, без бака, с панелями 17 дюймов x 20,5 дюймов x 31,5 дюймов — Размеры включают панели теплоотражателя (добавляет 1 дюйм с каждой стороны) — Дополнительный резервуар для воды для печи # 1, # 2 — добавляет 10.От 5 дюймов до длины Заказчики могут запросить руководство по установке Наше 7-страничное руководство по установке очень полезно Используйте дефлекторные панели на стене сауны: Минимальный зазор — 0 по умолчанию.Панели настенные См. Буклет с инструкциями Расстояние от нагревателя до стены не менее 20 дюймов Минимальный зазор — 1 панель Def на стене Расстояние от нагревателя до стены не менее 10 дюймов Минимальный зазор — 2 защитные панели на стене Расстояние от нагревателя до стены не менее 5 дюймов Плюс тепловые дефлекторы по бокам печи Часть печи — детали выше Дополнительно: Плита №3- №4: удлинитель дверцы печи 6 дюймов Горловина добавляет 6 дюймов к передней части №1- №2 Печь: Длина топки Топка Длина 19 « №3- №4 Печь: Длина топки Длина топки 16 « Все: Патрубок для отвода дымовой трубы Стандартное трубное соединение 6 дюймов Вместимость горных пород (камни не включены) От 75 # до 95 # (большой) Вес брутто без камней # 1-2-3 №1–3–190–240– Вес в упаковке — только плита # 4 # 4 Большая плита — 250 # Советник по планированию и строительству для вашего проекта — БЕСПЛАТНО… Мы отправляем нашу знаменитую книгу по строительству саун с каждой дровяной каменкой. Вы также можете ознакомиться с другими нашими моделями печей для сауны … Наш обзор всех дровяных печей для сауны можно увидеть на сайте Sauna Stoves — ОБЗОР ВСЕХ дровяных и дровяных печей для саун. Наш обзор всех 74 печей для сауны можно увидеть на сайте «Печи для саун» — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ электрические и дровяные печи для сауны. Зачем покупать печь для сауны или нагреватель для сауны из комплектов для домашней сауны? 1.Будучи пионером индустрии саун с 1974 года, наши обученные специалисты по саунам могут оказать вам всестороннюю поддержку и совет по мере необходимости. Мы были там — сделали это — и рады поделиться с вами своими впечатлениями о дровяной печи для сауны! 2. Вы можете купить дровяную печь для бани. ЗДЕСЬ по сниженным ценам из-за нашего большого объема саун. 3. Альтернативная печь для сауны — одна из наших энергоэффективных электрических плит для сауны, которую легко установить на электричество 240 вольт. 4. Хотя некоторые люди рассматривают возможность установки газовой печи для сауны, ее установка будет стоить примерно на 2600 долларов дороже. Хотя газ очень энергоэффективен, экономия никогда не будет рентабельной для оплаты дополнительных установка расход. Каменка для сауны или дровяная печь для сауны также называется дровяной печью для сауны, дровяной каменкой для сауны или дровяной каменкой для сауны, дровяным оборудованием для сауны.Дровяная каменка для сауны идеальна для сухих саун, влажных саун, домашних саун, горячих саун, финских саун, коттеджных саун и русских бань. Дровяные печи для сауны позволяют вылить на раскаленные камни в сауне столько воды, сколько захотите. Выжигание древесины иногда заменяют написанием выжигания древесины. Завод-магазин саун по адресу Домашние сауны С 1974 года предлагает лучший выбор из 74 электрических каменок и дровяных печей по гарантированно лучшим ценам.На сегодняшний день продано более 65 000 саун.

1997-2020 Все права защищены. Комплекты для домашней сауны — с 1974 года. Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возврат Управление контентом с помощью WebBuzz

.

Бассейн каркасный на даче фото: пластиковый уличный сборный бассейн в ландшафтном дизайне, композитные крытые варианты

пластиковый уличный сборный бассейн в ландшафтном дизайне, композитные крытые варианты

Практически каждый владелец дачи, который часто бывает на своём участке, мечтает установить там бассейн. Но зачастую выбор приводит в тупик, сложно определиться с конкретной конструкцией. Именно поэтому нужно сначала изучить некоторые нюансы выбора дачных бассейнов, уже затем определиться с наиболее подходящей разновидностью.

Особенности бассейнов

Бассейн для дачи – это отличное решение, поскольку он может спасти в жаркий летний день. Так, вы сможете в любой момент освежиться, находясь на даче в знойную погоду. При этом вам не придется идти на речку или в душ: искупаться вы можете в собственном водоёме, расположенном на дачном участке. В основном на дачу устанавливают некрупные модели.

Если дачный участок вы посещаете только летом, то отличным решением для вас станет приобретение надувного бассейна. Но такие конструкции больше всего подходят для того, чтобы просто окунуться, а не поплавать. Если вы любите плавать, то вам придётся позаботиться об установке каркасного или глубинного дачного бассейна.

Большой дачный бассейн поможет не только расслабиться и предоставит возможность поплавать, но и станет центральным элементом ландшафтного дизайна участка. Особенностью конструкции является то, что ей придают большое значение, украшая всеми возможными способами, поскольку бассейн должен гармонично вписаться в ландшафтный дизайн. Такие конструкции дополняют цветниками и клумбами.

Над бассейном можно сделать навес. Он будет таким образом закрыт от ярких лучей солнца и от ветра, который может задувать туда листву и другой мусор. Но надувные мини-модели не имеют навеса или крыши. В них вода прогревается от солнца. Именно поэтому прежде, чем искупаться, необходимо набрать воды и дождаться, пока она прогреется.

Если вы планируете установить конструкцию на долгие годы, то лучше обращать внимание на более надёжные глубинные конструкции. Как правило, это морозоустойчивые модели, которые служат десятилетиями. На зиму их накрывают специальной плёнкой или крышкой, которая идёт в комплекте.

Ещё одной особенностью является то, что они зачастую выполняют декоративную функцию. Именно поэтому многие отдают предпочтение компактным небольшим моделям. В них встраивают систему постоянной циркуляции воды, фонтан и другие интересные элементы.

Бассейн может служить самостоятельным элементом декора и ночью: в нём можно установить подсветку, которая выделит его на фоне остальных элементов ландшафтного дизайна. Кроме того, вы сможете проводить на даче вечеринки и весело отдыхать с друзьями.

Дачный бассейн используют и для детей. Там можно оставить деток отдыхать, чтобы они не мешали, пока вы делаете свои дела. Причём такие бассейны полностью безопасны. Можно подобрать подходящую по росту и возрасту вашего ребёнка модель.

Выбор конкретной конструкций обычно зависит от того, кто будет купаться в таком бассейне, а также от того, как долго вы планируете им пользоваться.

Есть необычные уличные закрытые системы. Так, это могут быть вкапываемые или каркасные модели, которые сверху имеют крышу в виде теплицы. Таким образом, данную конструкцию некоторые даже используют для купания зимой, проведя туда отопление.

Материалы

Материал, из которого изготавливают дачные бассейны, зависит от их конструкции. Так, часто для создания используется пластик. Но пластиковый бассейн имеет ряд недостатков: он хрупкий и неморозоустойчивый. Как правило, пластиковые конструкции имеют небольшой размер. Они стоят совсем недорого, но при этом служат не так долго, как другие модели.

Ещё один вариант – модели из полипропилена. Это плотный качественный материал, который не подвержен воздействию температур и их перепадов. Они дороже, чем модели из пластика, но при этом конструкция служит более 10 лет.

Популярны также композитные модели. Это самые качественные и плотные варианты, которые часто используются для создания каркаса. Они являются морозоустойчивыми и не подвержены внешним воздействиям, в том числе механическим. Композитные материалы нельзя поцарапать, обычно – это акриловые модели.

Также есть и металлические модели. Как правило, это изделия, каркас которых выполнен из металла. Каркасный бассейн выполняется из поликарбоната. Он менее надёжный, но более привлекательный по дизайну.

Можно встретить и модели, конструкция которых представляет собой пластмассовую емкость в виде чаши. Надувные бассейны бывают полиэтиленовые или резиновые. Это тонкие и ненадёжные материалы, но они прекрасно подходят как вариант для детского купания.

Виды конструкций

Чаще всего, когда говорят о бассейнах, подразумевают довольно крупную конструкцию, представляющую собой каркас, забетонированный в земле. Но она является массивной и сложной в установке и эксплуатации. Именно поэтому производители выпускают и много других более бюджетных и простых в оформлении и установке вариантов, которые может позволить себе каждый. Особенно это относится к летним уличным бассейнам. Так, бывает три основных вида летних бассейнов.

Надувной

Это небольшой резиновый бассейн. Он является компактным и удобным вариантом. Его можно переносить, поскольку его легко сдуть и компактно сложить. Кроме того, его можно убрать на холодное время года и даже занести в дом. Но в основном это модели для детей или для небольшой компании взрослых. Самые маленькие – надувные бассейны для малышей.

А вот более крупные надувные бассейны представлены для взрослых. Они глубже, объёмнее, и, соответственно, дороже. Причём они могут быть практически любой формы, но самыми популярными являются овальные и круглые конструкции. Главное преимущество этого вида бассейна – его стоимость. Особенно это касается моделей небольшого и среднего размера.

Кроме того, эти конструкции отличаются тем, что с их помощью вы можете организовать себе купальное место в любой момент, когда вам этого захочется. Достаточно будет лишь надуть его и наполнить водой, а затем просто сдуть. Когда бассейн не нужен, его сдувают, и он не занимает лишнее место.

Ещё одно важное преимущество такой модели – она не требует никакого обслуживания. Бассейн нужно лишь ополаскивать перед тем, как убирать или, против, перед установкой.

Но данный вариант не слишком надёжен. Их проще всего повредить, особенно, если на земле имеются острые веточки и камни. Поскольку он сделан из не слишком прочной резины, он может порваться, и вся конструкция придёт в негодность из-за небольшой дырочки. К тому же, это не самая красивая и солидная модель. Хотя производители сейчас представляют и очень внушительные и крупные по размеру модели для дачных коттеджей.

Установка бассейна может занимать у вас время. Надуть его самостоятельно будет сложно. Для этого нужно приобрести дополнительный насос. Если вы вдруг случайно сломаете его, то надуть бассейн другим способом не выйдет, конструкция временно будет непригодна. Размер такого бассейна выбирают в зависимости от планируемого месторасположения, а также от площади участка.

Каркасный

Эта разновидность схожа с предыдущей тем, что устанавливается поверх земли, а не монтируется в нишу, что свойственно стационарным бассейнам. Внешне конструкция похожа на котлован, который закреплен на одном месте. Внутри он заполняется водой. Такую конструкцию обычно не переставляют, устанавливая на несколько лет.

Эти бассейны в своей основе имеют каркас из ПВХ. Данный материал не вредит здоровью человека, не выделяет вредных токсинов. Именно поэтому в таких бассейнах купаются как дети, так и взрослые. Снаружи конструкцию облицовывают металлическим каркасом или пластиковыми панелями. При этом старайтесь использовать самые прочные варианты отделки.

Каркасный бассейн обычно круглый, но есть и квадратные модели. Каркасные бассейны, сделанные из пластика, имеют яркий и необычный дизайн, такой предмет может стать изюминкой вашего дачного участка. А вот изделия с каркасом из металла смотрятся более просто и незамысловато.

Но и у этого вида бассейнов есть некоторые недостатки. Так, за ним требуется регулярный уход в отличие от моделей предыдущего вида. Внутреннюю часть бассейна нужно тщательно обрабатывать и мыть специальными средствами.

Воду в нём необходимо заменять регулярно, иначе она может зацвести от застоя.

Каркасные модели необходим накрывать, иначе конструкция будет портится от внешних воздействий. Поэтому в то время, когда вы им не пользуетесь, необходимо закрывать его тканью или крышкой. Такую крышку можно приобрести в комплекте с бассейном. Она предохраняет его от насекомых, листьев и дождя. Эта конструкция требует постоянного и регулярного контроля для соблюдения условий гигиены.

Бассейн отличается внушительными размерами. На участке он занимает много места и смотрится довольно массивным, поскольку его конструкция не вкопана и возвышается над землей. Он заметен и поэтому в любом случае станет центральной частью вашего дачного участка. Чтобы перенести такую модель, необходимо полностью опустошить и разобрать ее.

Но каркасные бассейны не предназначены для перемещения и транспортировки, поэтому от большого количества циклов сборки – разбора конструкция может сломаться. Кроме того, из него не так удобно сливать воду, как, например, из надувного бассейна.

Стоимость такой конструкции средняя. Они стоят дороже, чем надувные варианты, но дешевле, чем глубинные модели. Такой бассейн прекрасно подойдёт для среднего или крупного дачного участка. Но на небольшом по площади огороде он будет смотреться слишком массивно.

Зато данная модель, по сравнению с предыдущей, является более надёжной. Котлован более крепкий, поэтому нет вероятности прокола или повреждения при отсутствии явных механических воздействий. Его легко использовать: достаточно лишь наполнить конструкцию водой с помощью шланга. Такие модели смотрятся ярко и стильно. Их легко подобрать и вписать в планировку дачного участка

Срок эксплуатации каркасной модели – до 10 лет. Такой бассейн может иметь глубину до 2 м. Более глубокие и, соответственно, высокие конструкции смотрятся непрезентабельно. Такой бассейн даёт простор для плавания и водных игр.

Для него необходимо приобрести специальную чистящую систему.

Глубинный

Этот вариант представляет собой нишу в земле, которая имеет бетонное основание. Бетон отделывается облицовочными материалами таким образом, чтобы конструкция выглядела презентабельно и была приятной на ощупь. Есть также модели, которые можно монтировать в уже готовую выкопанную яму. Они представляют собой уже готовые чаши. Необходимо лишь подготовить нишу необходимого размера.

Это самый дорогой, но самый надёжный вид летнего бассейна для дачи. Он самый прочный, повредить его практически невозможно. Вся его основная часть расположена под землёй и надёжно укреплена. Именно поэтому он так удобен в эксплуатации. Кроме того, вы легко можете подобрать необходимый размер. Внешне он смотрится на таким массивным, как, например, каркасный.

Он является линейным, а не объёмным. Таким образом, глубинный бассейн не имеет никаких выпуклостей и смотрится минималистично. Хотя у вас не будет возможности для отделки его бортов, как это может быть с каркасным вариантом, но внешне конструкцию можно сделать очень презентабельной. Так, сверху на кромки можно нести качественные отделочные материалы и интересные узоры. Это самая интересная конструкция, поскольку она может быть представлена в виде самых разнообразных форм и причудливых геометрических фигур.

Такой бассейн предоставляет широкий функционал, который вы можете увеличить. Так, можно организовать функцию постоянной циркуляции воды, а также подогрева. Его можно дополнить подсветкой и функцией гидромассажа. Таким образом, глубинный бассейн может стать изюминкой ландшафтного дизайна вашей дачи.

Установить все эти дополнительные функциональные элементы очень легко, поскольку основа бассейна находится глубоко под водой. Поэтому можно легко скрыть все коммуникации. Но это самая капризная в уходе разновидность бассейна, за ним необходим постоянный уход. Его нужно регулярно мыть и заменять в нём воду. Кроме того, это самая дорогостоящая конструкция. Для его установки придётся применить немало усилий.

Такие модели самые сложные в монтаже по сравнению с другими конструкциями. Кроме того, для этого требуется проведение ряда подготовительных процедур, обустройство углубления. Его демонтаж сложен. Для этого придется производить ряд строительных работ. Более недорогими являются глубинные бассейны в виде чаши, которые проще установить самостоятельно.

Самыми дешёвыми глубинными бассейнами являются пластиковые чаши. Они тоже устанавливаются надолго, но не такие надёжные. Конструкция лёгкая и устойчивая к внешним воздействиям, в том числе и химическим. В такую чашу может быть уже заранее встроена лестница для спуска, что облегчает удобство ее эксплуатации.

В среднем толщина его стенок составляет около 1 см. Такие модели не требуют дополнительной отделки. Пластиковые чаши могут вмещать порядка 9000 литров воды. В них также можно устанавливать дополнительные массажные приспособления. Для установки подготавливают котлован, бетонное основание или опалубку.

Отдельно следует отметить экономичные самодельные варианты бассейнов. Так, их делают из плёнки или рекламных баннеров. Это прекрасный вариант в случае, если вы вдруг решили организовать бассейн, но не хотите тратиться на крупную конструкцию. Для него лишь необходимо выкопать небольшой котлован, в который нужно постелить плотную плёнку или баннер.

Плёнка раскладывается и расправляется внутри котлована, а сверху по краям она прижимается кирпичами или камнями. Затем туда вливается вода, и вы буквально через пару часов уже сможете воспользоваться таким бассейном, когда вода немного прогреется. Это черновой вариант бассейна для личного непостоянного использования.

Есть и другие классификации бассейнов. Так, бывают зимние крытые конструкции, а также летние конструкции, которые размещают на открытом воздухе. Выделяют сборно-разборные бассейны, к которым относятся надувные и каркасные, и отдельная разновидность – стационарный бассейн, который представлен в виде глубинной модели.

Также бассейны бывают переливные и скиммерные. Первый вид предполагает установку специальной решётки вдоль борта, которая будет забирать воду в специальный накопительный резервуар. Таким образом, этот бассейн можно наполнить до самых краёв. Он предполагает непрерывную циркуляцию и наличие хорошей очистительной системы для воды. Второй вариант бассейна наполняется примерно на 15 см ниже краёв. При этом вода в нём не проливается. В системе имеется специальный фильтр – скиммер.

Такая система больше подходит для уличных некрупных бассейнов.

Отдельно следует отметить небольшой декоративный бассейн. Его функция – украшение ландшафтного дизайна дачи и преображение территории участка. Как правило, это маленькие многоярусные ёмкости. Они наполняются водой, а на каждом ярусе расставляются растения в вазах или в горшках. Как правило, их также устанавливают в котлован.

Это можно легко сделать самостоятельно. Необходимо лишь выбрать чашу для декоративного бассейна.

Формы и размещение

Чаще всего можно встретить круглый или овальный бассейн. Форма, как правило, зависит от конструкции. Так, если это маленький открытый бассейн, то, скорее всего, он будет иметь округлую форму. Но можно встретить и небольшие прямоугольные бассейны. Надувные модели чаще являются круглыми, поскольку их легче устанавливать. Такая конструкция чем-то напоминает плавательный круг. Кроме того, круглая конструкция смотрится более надёжно. Есть надувные модели, которые немного сужаются кверху, как чаши.

Что касается каркасных бассейнов, то здесь вариации форм более разнообразны. Так, это могут быть модели правильной круглой, овальной формы. Некоторые высокие модели также могут сужаться кверху. Каркасные бассейны часто имеют форму многогранника. Именно поэтому они могут выглядеть совершенно по-разному. Также есть и ромбовидные, и пятиугольные каркасные модели, и даже изделия в форме трапеции или параллелепипеда. Круглый каркасный бассейн тоже пользуется популярностью, но смотрится немного проще.

Что касается глубинных стационарных моделей, то здесь существует огромное количество вариантов форм. Как правило, такие модели не имеют правильные формы и представлены в виде криволинейных довольно необычных конструкций. Внешне они совсем не похожи на стандартные геометрические фигуры.

Так, можно найти интересные модели, которые сделаны в форме мочалки или бассейны в виде целых ручьёв. Такие конструкции больше подходят для длинных и вытянутых дачных участков. Есть также нестандартные модели, которые по форме похожи на облако или даже обычную лужу, но такая форма является более интересной. Популярные модели в форме восьмёрки. Так, они представляют собой две окружности, которые имеют небольшое сужение к центру, причём одна из окружностей всегда меньше, чем другая. Ещё один вариант – глубинный бассейн в форме песочных часов.

Форма также зависит и от типа конструкции. Как правило, крытый бассейн имеет более правильную форму, поскольку около него есть установка, полностью закрывающая его сверху по типу крыши. А вот уличный открытый бассейн может быть почти любой формы.

Что касается размещения бассейна, то на дачном участке его обычно устанавливают недалеко от дома. Это обусловлено тем, что туда должны доходить все коммуникации, чтобы можно было набрать воды.

Постарайтесь предусмотреть, дотянется ли до него шланг. Вкопанный бассейн необходимо размещать там, где есть возможность сделать крупную яму. Желательно, чтобы поверхность почвы была ровной и не бугристой.

Если это будет глубинный бассейн, то его можно сделать немного дальше от дома, поскольку такая конструкция не кажется массивной. А вот крупные каркасные модели принято размещать около дома, поскольку все постройки в одном месте будут смотреться более гармонично. Для того чтобы сделать размещение каркасного бассейна более уместным, можно установить около него небольшой подиум с лестницей. Таким образом, в него будет легко забраться и выходить после купания.

Система обогрева и очистки

Не секрет, что все бассейны требуют очистки. Чаще всего воду очищают специальным фильтром. Особенно это относится к открытым конструкциям, поскольку они требуют постоянного ухода и очищения загрязнений. Так, в первую очередь для уличных бассейнов необходимо приобрести специальные сачки. С их помощью можно удалить из воды крупный мусор, например, листья.

А вот для очистки больших бассейнов необходимо приобрести специальный пылесос для воды. Но грязь в нем скапливается в основном на дне. Именно для её устранения необходима установка фильтра. Так, можно приобрести фильтрующие модели с насосом. Отзывы покупателей показывают, что они самые эффективные и прекрасно борются с загрязнениями.

Система их работы является следующей: вода проходит через фильтр и очищается от всех загрязнений. После очистки вода вновь возвращается в бассейн. Отзывы владельцев показывают, что лучше использовать для подогрева и очистки бассейна песочный фильтр. Но постоянно фильтровать одну и ту же воду не так полезно. Кроме того, фильтры часто засоряются. Именно поэтому владельцы бассейнов указывают, что воду лучше периодически сливать.

Чтобы очистить бассейн и обеспечить его гигиеничность, нужно правильно обеззаразить его. Для этого необходимо приобрести химические средства, такие как хлор или жидкий кислород. Они позволяют контролировать жёсткость воды и делают её прозрачной. К тому же они не дают воде цвести.

Только с помощью этих средств можно сделать настоящий дачный бассейн. В противном случае в нём появятся водоросли, и он станет похож на пруд.

Кроме того, в некоторых уличных бассейнах вода прогревается очень долго, поэтому для них необходим подогрев. Сделать воду в бассейне теплой можно с помощью специального электронагревателя. Это система, которая работает от электричества. Такой нагреватель имеет специальные датчики, отражающие температуру воды, которую вы сможете регулировать. Также они позволяют контролировать давление.

За ними очень легко ухаживать и обслуживать их. Кроме того, вы можете выставить необходимую температуру воды, и она будет постоянно поддерживаться в бассейне. Ещё один вариант – подогрев бассейна с помощью теплообменника. Эта конструкция внешне похожа на колбу из металла. В ней есть два замкнутых контура, один из которых передаёт тепло воде.

Теплообменники имеют специальный блок управления, с помощью которого можно следить за параметрами воды. Когда температура воды понижается, вы можете открыть клапан и включить циркуляционный насос.

На дачах можно обустроить самый экономичный вариант подогрев бассейна – солнечный коллектор, который совершенно не требует затрат на электроэнергию. Но недостатком таких систем является то, что вода в бассейне может прогреться лишь в солнечный летний день. Коллекторы стоят из плоских сегментов, которые сделаны из небольших полипропиленовых трубочек чёрного цвета. Именно в них нагревается вода от солнечного излучения.

Обогреватель можно установить в систему фильтрации воды. А саму солнечную батарею лучше поставить на крыше дома, если бассейн расположен рядом или непосредственно около него.

Мощность солнечных батарей необходимо подбирать в зависимости от площади, которую занимает бассейн.

Ещё один современный вариант подогрева, который хвалят владельцы бассейнов – тепловой насос. Он способен быстро и качественно нагреть даже самый крупный вариант. Он имеет трубу – змеевик, которая находится под бассейном и прогревает его изнутри. Есть системы, предназначенные для бассейнов открытого типа, есть насосы для закрытых бассейнов. Все они различаются по своей мощности и разным функциям.

Дизайн и оформление

По дизайну модели бывают плёночные, плиточные и мозаичные. Бассейны из ПВХ отделывают с помощью рулонного материала. Как правило, отдают предпочтение синим, бирюзовым, голубым, а также белым моделям. Но есть и плёнка ПВХ с красивыми узорами, в том числе с мозаичными. Таким образом, можно одновременно выполнить сразу два важных дела: отделать бассейн и обеспечить хорошую гидроизоляцию.

Популярна также пропиленовая отделка. Такие модели могут иметь яркое оформление. Полипропилен является качественным и плотным пластиком. Особенно популярны глянцевые покрытия. С ними бассейн будет смотреться презентабельно. Это может быть белый или синий цвет, также любой по вашему желанию, в том числе зелёный или даже тёмный. Всё зависит от вашего выбора и фантазии.

Самым красивым и колоритным вариантом являются бассейны, отделанные мозаичной плиткой. При их облицовке применяют плитку с низким процентом водопоглощения. Таким образом, плитку укладывают как внутри бассейна, так и на его борта. Как правило, ей отделывают глубинные модели. Плитку подбирают не однотонную. Это может быть комбинация разных сине-голубых оттенков. Таким образом, можно сделать красивые переливы и оформить бассейн более ярко.

Красивые примеры

Некоторые предпочитают отделку бассейна деревянным планками. Их устанавливают как в глубинных бассейнах, так и в виде подиума около каркасных моделей. Некоторые модели облицовывают кирпичом. Такой вариант отделки прекрасно подходит в случае, если все конструкции на вашем дачном участке сделаны из аналогичных материалов. Кроме того, это будет долговечная и красивая конструкция.

Некоторые каркасные бассейны вокруг обкладывают камушками разного размера, около которых также ставят бортики. Таким образом, вы сможете походить по камушкам, а затем отправиться купаться. Это позволит поддерживать здоровье ног. К тому же, это отличный вариант декора.

Площадку вокруг можно обложить тротуарной плиткой. Чаще всего так оформляют каркасные модели.

О том, как сделать на даче бассейн своими руками, смотрите в следующем видео.

Бассейн на даче (72 фото): надувной, каркасный или бетонный?

Бассейн на даче — прекрасная возможность разнообразить свой отдых

Летний отдых за городом значительно теряет в своей привлекательности, если рядом нет водоема – озера, речки или пруда. Впрочем, бетонный, надувной или каркасный бассейн на даче, своими руками (фото и видео процесса представлены ниже) собранный на участке, станет достойной альтернативой, не потребовав больших вложений.

Содержание

Бассейн на даче — это не только возможность поплавать, но и отличное дополнение к ландшафтному дизайну участка

И, что особенно важно – учитывая дефицит площади на стандартной (6 соток) даче, такой бассейн на участке не займет много места.

Даже бетонный бассейн можно сделать компактным на небольшом дачном участке

Дизайн отделки бассейна, расположенного на небольшом участке будет играть еще более важную роль

Грамотное озеленение позволит выгодно преобразовать пространство вокруг бассейна

Надувной бассейн: мобильно и доступно

Самый простой, доступный и неприхотливый в ежедневной эксплуатации – это надувной бассейн. Большинство моделей (оставим в стороне детские бассейны, их рассмотрим ниже) надувных бассейнов изготовлены из сдвоенного (реже встречается и три слоя) чехла из ПВХ-пленки.

Надувной бассейн из ПВХ-пленки

При этом накачивают только верхнее кольцо – полая камера вмонтирована в кромку борта, ее надувают, чтобы придать бассейну большей устойчивости. При заполнении бассейна водой она поднимается одновременно с уровнем воды.

Бассейн с надувный верхним кольцом

В крупных надувных бассейнах предусмотрено отверстие, через которое можно подавать воду при закачивании, а затем – проводить её фильтрацию. В небольших бассейнах такое отверстие отсутствует, поэтому, если нет желания слишком часто менять воду, принимать водные процедуры следует предварительно помывшись. Кроме того, купить тент, которым следует накрывать бассейн, когда в нем никого нет – это поможет избежать попадания насекомых, пыли и листвы.

Надувной бассейн с широкими надувными бортиками

Основные достоинства надувного бассейна:

• компактность – в собранном виде он занимает минимум места, его можно перевозить в багажнике автомобиля. При наступлении холодов его легко разместить в кладовке

Небольшой надувной бассейн

• простая установка – весь процесс подготовки займет от силы 15-25 минут (подготовка места, раскладка бассейна, накачивание воздушной камеры)

Надувные бассейны могут быть быстро установлены, практически в любом месте

• небольшая цена

Небольшая цена позволит стать обладателем собственного небольшого бассейна

• в таком бассейне вода быстро прогревается

Небольшой объем позволит быстро прогреть воду на солнце до приятной температуры

Если говорить о недостатках, то, прежде всего – это небольшая площадь зеркала воды, в нем можно поплескаться, но не поплавать.

Надувные бассейны бывают разных объемов, но гораздо чаще покупаются бассейны с небольшой площадью

Есть модели с большой (до 5-7 м длинной), но они достаточно дороги — цена сравнима с каркасным вариантом. К тому же такие бассейны очень проблематичны в эксплуатации, прежде всего – фильтрация и очистка воды. Другой минус – недостаточная прочность, такой бассейн легко проколоть. И еще – надувной бассейн необходимо периодически подкачивать

Круглый надувной бассейн с лестницей для перехода через бортик

Совет! Если высота бортика превышает 1 м, то потребуется лестница. С одной стороны, пожилым людям и детям будет проблематично забраться/выбраться в бассейн. С другой стороны, не стоит сильно опираться на бортик-камеру, это может привести к проливанию воды.

Большой круглый надувной бассейн

Детские надувные бассейны: с горкой, с тентом, с манежем

Надувной бассейн – отличный способ для закаливания и физического развития ребенка. Современные модели детских надувных бассейнов чрезвычайно разнообразны – как по форме, так и оборудованию:

• бассейн с тентом – вода отлично прогревается на солнце, а вот ребенок может укрыться от палящих лучей и не перегреется

Детский надувной бассейн-акула с тентом

• бассейн-манеж – в нем предусмотрена специальная штанга, к которой могут подвешиваться игрушки

Игровой надувной бассейн-манеж

• игровые центры – в них может одновременно плескаться несколько детишек, в них есть лабиринты, фонтаны, горки, надувные игрушки

Надувной бассейн — игровой центр

Особой популярностью пользуются детские надувные бассейны с горкой. Надувные горки могут быть как неотъемлемой частью бассейна, так и входить в комплект поставки. Есть особый вид надувных горок, которые предназначаются для обустройства больших и стационарных бассейнов. Они очень прочны и могут выдержать вес взрослого человека. При правильной установке надувной горки полностью исключена возможность получить травму при катании. Даже если горка порвется (будет пробита), она способна сохранять свой объем достаточно долго. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы спокойно покинуть сдувающийся комплекс.

Детский надувной бассейн с горкой

При выборе важно определиться с размером бассейна – это может быть компактная модель, которую можно взять с собой на речку, озеро или море, вариант «лягушатника». А может быть и модель покрупнее – большие плоские бассейны, в которых ребенок в горизонтальном положении может полностью погружаться в воду и осваивать азы плавания. Есть и другие важные моменты:

• выбор глубины – напрямую зависит от возраста. Для детей до 1,5 года – до 15-17 см, в пределах 1,5-3 года – до 50 см, от 3 до 6 лет – до 70 см

Простой неглубокий надувной детский бассейн

• большинство моделей детских надувных бассейнов не имеет специальных отверстий для слива и подключения фильтрующих станций. Поэтому воду придется менять часто и вручную, а затем хорошо промывать внутреннюю часть – все это надо учитывать, выбирая размер и объем бассейна

Прямоугольный детский надувной бассейн

• мягкое дно – далеко не всегда (особенно если брать с собой бассейн к морю, озеру и т.д.) есть возможность поставить бассейн на ровную поверхность. Выбоины и мелкие камни сделают хождение по дну из тонкой пленки очень неприятным. Наличие внизу, под дном, надувного чехла решает эту проблему – наступать на такое дно мягко и комфортно
• надувные бортики – чем они будут шире, тем безопаснее будет бассейн

Квадратный детский надувной бассейн достаточно устойчив для детских игр

Как правильно выбрать надувной бассейн для ребенка – подробности на видео

Каркасный бассейн: виды и особенности установки

Каркасные бассейны сохраняют свою форму за счет установки рамы. В зависимости от типа рамы и сезонности использования каркасные бассейны подразделяют:

• сезонные – имеют сборно-разборную раму из полых металлических труб и соединяющих их элементов. Чаша бассейна – мешок из трехслойного (толщиной 0,7-0,7 мм) поливинилхлорида, между слоями пленки армированный сеткой из кевлара или полиэстра – это добавляет пленке прочности на разрыв.

Прямоугольный каркасный бассейн с подпорками

Благодаря каркасу конструкция получается более прочной, чем у надувного бассейна, и хорошо сохраняет форму. Сезонный бассейн собирается и наполняется водой в начале купального сезона, а осенью разбирается для хранения. Установка каркасного бассейна этого типа не потребует много времени и специальных навыков. К другим достоинствам можно отнести его достаточно большие (до 7 т воды) размеры при разнообразии форм, предлагаемых производителем. Даже при средних размерах (порядка 3,5 т) в нем достаточно комфортно будут чувствовать себя 2 детей и 2 взрослых. Срок службы – порядка 5 лет

Овальный каркасный бассейн смонтирован у деревянной веранды

• всесезонные – могут переносить заморозки даже с водой внутри, поэтому их можно не демонтировать на время холодов. Их основное отличие – они имеют по бортам металлическую профилированную стенку (0,8 мм), дополнительно покрытую несколькими слоями полимера или эмали. Благодаря усиленной раме, имеющей дополнительно установленные поперечные балки и подпорки для стенок, и стальному борту создают достаточно большие (до 20 т воды) бассейны круглой или овальной формы. Срок службы – до 15 лет

Всесезонный каркасный бассейн серого цвета

Всесезонный каркасный бассейн с декорированными подпорками

Всесезонный каркасный бассейн с деревянным помостом вокруг

• стационарные – состоят из секций, изготовленных из комбинированных материалов – дюралюминия, стали, древесины и пластика. Монтаж секций (панелей) проводится только раз, при помощи болтовых, замковых или клеевых соединений, чем достигается высокая механическая жесткость конструкции бассейна. Тем самым позволяющая собирать очень большие (до 7 м в диаметре) чаши со сроком службы до 20-30 лет. Правда, стоимость такого бассейна (а сюда еще следует добавить и стоимость требуемой аппаратуры – насосы, фильтры, химсердства для обработки воды) сопоставима со сметой бетонного бассейна

Стационарный каркасный бассейн, окруженный специальным деревянным помостом

Стационарный каркасный бассейн вмонтирован в каменную террасу

В целом, каркасные бассейны прочнее, основательнее и долговечнее надувных. Жесткий каркас позволяет заглубить такой бассейн в землю на треть от общей высоты борта, что дополнительно улучшает прочность, устойчивость и долговечность конструкции. К ним можно подключать достаточно мощные и производительные станции фильтрации, что избавляет от необходимости частой смены воды. Правда, как и в надувных бассейнах, в них затруднена (в большинстве случаев – просто невозможна) установка водопадов или подсветки.

Каркасный бассейн с декорированным цветами деревянным помостом

Устанавливаем бассейн: полезные советы

Для нормальной установки и дальнейшей эксплуатации бассейна большое значение имеет правильный подбор места:

• к месту установки просто подвести воду, а так же обеспечить её откачку (слив)

Бетонный бассейн с водопадом

• место должно быть солнечным, чтобы вода хорошо и быстро прогревалась

Бассейн на открытом участке

• площадка не должна иметь большого уклона

Бассейн, расположенный на ровном участке около летней кухни

• в непосредственной близости не должно быть деревьев – они не только будут затенять бассейн, но и выступят источником мусора.

Бассейн со стеклянной стеной свободный от затенения деревьями

Установка бассейна начинается с подготовки места:

• разметить выбранное место
• тщательно удалить дерн – оставшаяся под бассейном трава будет загнивать, распространяя характерный неприятный запах
• с помощью строительного уровня выровнять площадку, сделать песчаную подушку толщиной 5-10 см, утрамбовать и выровнять её
• настелить подстилку – для этого подойдет пенофол или пенопостирольные плиты, а вот пенопласт лучше не использовать – он слишком хрупкий. Широким скотчем проклеить швы между плитами (листами), выступающие за границы участка части обрезать
• собрать бассейн согласно прилагаемой инструкции

Совет! При наполнении бассейна водой следует следить, чтобы на дне не образовались складки.

Бассейн на даче своими руками:

Стационарный бассейн (композитный, бетонный) часто воспринимается как показатель особого статуса владельца дома. Впрочем, построить на участке бассейн своими руками достаточно несложно.

Простой прямоугольный бассейн

Вытянутый вдоль дома бассейн

Строительство начинают с разметки участка, при этом, ведя строительство самостоятельно, лучше выбрать для бассейна простую форму – квадрат, круг или прямоугольник, это упростит работу и сократит расходы. Кроме того, надо точно спланировать, где будут проходить коммуникации, дренажная система и электропроводка, как будет осуществляться фильтрации воды (рис. 1.)

Рис. 1. Схема обогрева и фильтрации воды

После этого приступают непосредственно к строительству:

• котлован – его размер должен быть на 40-50 см больше и немного глубже, чем размер планируемого бассейна. Стенки котлована делают с небольшим (порядка 5 градусов) уклоном на внешнюю сторону – это предупредит осыпание грунта и добавит конструкции устойчивости и надежности (рис. 2)

Рис. 2. Котлован бассейна

• дно котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают, затем создают дренаж — слой щебня и песка толщиной порядка 30 см (рис. 3). Его хорошо проливают водой, чтобы она стала максимально плотной, затем устраивают гидроизоляцию. Бюджетный вариант – настелить рубероид на битумной мастике в два слоя. При этом он должен выступать за дно на 20-30 см на стенки бассейна

Рис.3. Дренаж бассейна

• на дне устраивают армокаркас (рис. 4) и заливают бетон. Когда бетон затвердеет, приступают к монтажу опалубки

Рис. 4. Армирование дна бассейна

• монтаж опалубки – для этого используют деревянную доску (проолифленную или окрашенную) или фанеру, с её помощью можно создавать изогнутые линии (рис. 5,6). Монтаж фанерной опалубки более затратен, зато качество получаемой поверхности чаши бассейна получается очень высоким, что в дальнейшем позволяет сэкономить на шлифовке стен. Чтобы опалубка под весом бетона не деформировалась, на расстоянии 0,5м устанавливают распорки и ребра жесткости

Рис. 5. Опалубка для вертикальных стен бассейна

Рис. 6. Опалубка для стен

• заливка стен – перед заливкой стены и дно хорошо смачивают водой, для более плотной сцепки с раствором. После заливки первого (15 см) слоя устанавливают заранее подготовленную арматурную сетку и продолжают послойно заливать стены
• шлифовка и гидроизоляция – после затвердевания бетона опалубку демонтируют (рис. 7) и шлифмашинкой (вручную) затирают стены, выравнивая их.

Рис. 7. Чаша бетона после заливки

После этого проводят гидроизоляцию холодных  швов – сколы, трещины, выемки между слоями, швы между стенками, стенками и дном

• отделка – для декоративной отделки стен используют мозаику (рис.8), кафель (облицовочную плитку), но в последнее время для этих целей используют ПВХ-пленку. (рис. 9) Она не только повышает герметичность бассейна, но и придает ему привлекательный голубой окрас. Иногда для украшения дна используют наливные полы (рис.10)

Рис. 8. Отделка бассейна мозаикой

Рис. 9. Бассейн, отделанный ПВХ-пленкой

Рис. 10. Бассейн с наливным полом

После окончания чистовой отделки приступают к установке необходимого оборудования (рис. 11)– насосно-фильтрующих станций, подсветок, водопадов, фонтанчиков и т.д, проводят работу по благоустройству прилегающей территории.

Рис. 11. Оборудование для бассейна (бак для фильтрации, циркуляционный насос, фильтрующий элемент, многоходовой клапан)

Устраиваем бассейн на даче самостоятельно: пошаговая видеинструкция

Бассейн  на даче: каркасный, стационарный своими руками

Для многих дачников, бассейн — мечта. Но, как показывает практика, вполне можно обойтись своими силами и небольшими средствами. Подчас — совсем небольшими. Зато бассейн на даче и для детей полезен, и для взрослых: вода отлично снимает усталость и нервное напряжение. 

Бассейн для дачи: виды и особенности

Содержание статьи

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки. Они могут использовать полимерный вкладыш (пластиковую чашу) или обеспечивать гидроизоляцию при помощи пленки или обмазочных гидроизоляционных материалов.

Начальный этап строительства стационарного бассейна

Временные бассейны —  это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.

Даже в надувном более-менее комфортно можно отдохнуть и взрослому

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.

Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу. Следом — утепление стен. Если этого не сделать, нагреть воду будет проблематично. После этого начинается комплекс мероприятий по гидроизоляции стенок внутри чаши, а потом — отделочные работы.

За большим бассейном нужен постоянный уход

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Установка каркасного бассейна на даче

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

• Снимаем подородный слой почвы на участке, который больше бассейна во все стороны на 40-50 см. Этот отступ — минимальный. В инструкции указана величина 1 метр. Если есть возможность — сделайте больше.
• Глубина котлована для бассейна «на поверхности» — около 20 см, для заглубленного добавляете желаемую глубину, на которую планируете закопаться. В данном случае котлован копали на глубину 80 см. Дно выровняли, убирали камни, корни.
• В котлован засыпали слой песка и утрамбовали. Утрамбованный слой должен составлять 10-15 см. Если почвы хорошо отводят воду, песок разравнивают граблями, потом поливают. Котлован можно заливать полностью. Когда вода уйдет песок будет выровнен. Если вода уходит плохо (как в нашем случае) берем трамбовку и ею притаптываем песок. В любом случае поверхность должна быть выровнена в уровень, а утрамбована так, чтобы след от ноги не оставался.

  Это подготовленный котлован со слоем геотекстиля

• Чтобы дно потом не пошло «волнами» можно уложить слой геотекстиля. Это такой нетканый материал (на фото черного цвета). Он не даст прорастать корням, а также служит преградой для жучков/червячков, которые могут продырявить пленку.

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.

Собран внутренний каркас бассейна

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.

Внутри выложен пенополистирол

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться))) Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.

Процесс выравнивания пленки

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.

Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.

Это уже после засыпки котлована

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны. Осталась установка оборудования.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.

Где капало…

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.

Это уже со всеми устройствами

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Рекомендованная методика установки каркасного бассейна продемонстрирована в видео.

Сборный каркасный бассейн

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.

Сборный каркасный бассейн

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда. В общем, лучше сделать утепленный настил под бассейн. Его устройство занимает не очень много времени и средств, но использование бассейна в разы удобнее.

Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют. На песок уже можно устанавливать бассейн, но это тоже не лучший вариант. песок таскается по все даче, а еще в него любят …ходить коты. Потому лучше уложить сверху хоть самодельные бетонные плиты, тротуарную плитку, присыпать галькой, как на фото.

Обсыпать бассейн по периметру галькой, чтобы было удобнее ходить, а песок не носился по участку

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.

Бассейн на деревянном основании

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.

Надувной бассейн на даче

На такое же основание ставят надувные бассейны. Только устанавливаются они совсем просто: берете насос и начинаете накачивать кольцо. Когда оно наполнится воздухом, внутрь начинают заливать воду. Кольцо постепенно всплывает, поднимая края бассейна. Когда вся стенка выровняется, можно считать, бассейн установлен.

Пластиковый бассейн: установка своими руками

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.

Купленная пластиковая чаша для бассейна

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.

Начало земельных работ

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.

Песок насыпан, залита вода

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.

Сборка щитов

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…

Щиты установлены в котлован

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.

Вставили пластиковую чашу внутрь

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.

Крепим уголки по периметру бассейна

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.

Струбцина фиксирует положение чаши при креплении уголков

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.

Укрепление армирующего пояса для бортика

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.

Опалубка и сливная труба

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.

Бетон залит

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.

С одной стороны пришлось отсыпать песка, с другой снять немного грунта

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.

Рубероид уложен на выровненный грунт вокруг бассейна

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.

Поверх рубероида еще песок

Уложена тротуарная плитка

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.

Снаружи поставлена теплица))

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь)). На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.

Это бассейн на даче, сделанный своими руками

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Эконом-вариант: бассейн из баннера

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

Раскладываем баннер в котловане

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Второй баннер настелили сверху

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Закинули шланг

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Пока набиралась вода, края прижали кирпичами

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Испытания бассейна на даче

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».

Бассейн из пленки большего размера

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.

Долговечный бассейн на даче — это просто))

Шикарно!

Фото дачных бассейнов

Чтобы защитить воду от мусора нужен над бассейном навес

Вокруг бассейна можно сделать настил

Надувной бассейн — для детей отличный вариант

Еще один вариант укрытия для бассейна из поликарбоната. Строится по той же методике, что и беседки

Пластиковый вкладыш может быть круглым

Надувной бассейн тоже можно закопать, оставив сверху лишь кольцо

Складной навес тоже удобен

Чашу можно поставить снаружи, Сделав для нее каркас

Красота))

39 идей для дачного бассейна!

39 идей для дачного бассейна! ins fb vk search like sign bag close close mini-arrow slider-arrow readmore-arrow icon04_hover icon03_inact icon05_inact stool divan pouf cloth gallery gallery share share catalog fire icon01 icon02 icon03 icon04 icon05 arrup fb vk close

пошаговая инструкция по изготовлению и установке с фото и видео

Искусственные водоёмы в виде сборно-разборных сооружений обладают достаточной жёсткостью, обусловленной техническими характеристиками пластика или композитных материалов. Чтобы изготовить каркасный бассейн своими руками, необходимо внимательно подойти к вопросам выбора типа конструкции и используемых материалов.

Преимущества и недостатки каркасных конструкций

Сборно-разборные сооружения на основе каркаса обладают множеством достоинств:

• устойчивость поверхности чаши к повреждениям механического типа;
• сохранение рабочих качеств под воздействием солнечных лучей и низкотемпературных режимов;
• богатый выбор моделей;
• относительная компактность и мобильность;
• продолжительный срок эксплуатации, превышающий десять лет;
• интуитивная простота установки даже при уклоне поверхности до 20º;
• лёгкость ухода за конструкцией;
• возможность выполнения самостоятельной сборки и демонтажа.

Отделка террасной доской или сайдингом под дерево удачно сочетается с остальными постройками и оградой

Неустойчивые к морозам модели требуется демонтировать и убирать на хранение с наступлением поздней осени, так как в условиях резко отрицательных температур происходит их деформация и растрескивание. Самый значительный недостаток каркасного бассейна заводского производства заключается в его достаточно высокой стоимости.

Виды каркасных бассейнов

Абсолютно все разновидности каркасных бассейнов относятся к категории сборно-разборных конструкций. Первый вариант представлен стержневыми моделями на основе вертикально или горизонтально расположенных оцинкованных стальных реек. Секционные виды характеризуются наличием модулей из металла или высокопрочного пластика, скреплённых болтами и замковым соединением.

По типу конструкции

В зависимости от типовых особенностей, все искусственные водоёмы на основе каркасной конструкции подразделяются на модели стержневого и листового вида. Обе разновидности, выпускаемые отечественными и зарубежными производителями, комплектуются удобной и надёжной лестницей.

Стальные рейки или пластиковые трубки составляют основу стержневого каркаса

Каркасное основание представлено набором из перекладин и специальных рёбер повышенной жёсткости, используемых для фиксации плёночных элементов стенок искусственного водоёма. Стержневые изделия не нуждаются в проведении серьёзных земляных и строительных работ на выделенном под установку участке. Достоинства заключаются в быстрой самостоятельной сборке и демонтаже, а также достаточно высокой прочности. Тем не менее стержневые модели характеризуются относительно небольшой глубиной.

Листовой каркас считается прочнее стержневого

Монтаж листовых моделей более трудоёмкий по сравнению с установкой каркасов стержневого вида, но именно такие искусственные водоёмы более прочные и капитальные. Изделия листового типа могут оснащаться разными способами крепления, включая «замок в замок», а также болтовыми соединениями и моделями-конструкторами. Каркасные листы придают повышенную жёсткость и надёжность всей конструкции стенок. Основными достоинствами любых листовых бассейнов также является простота обслуживания, включая регулярную чистку.

По сезонности

Каркасные гидротехнические сборно-разборные сооружения могут быть морозостойкими, а также предназначенными исключительно для сезонного использования. Средний срок службы таких бассейнов при условии соблюдения правильного технического обслуживания, составляет порядка десяти лет.

Всесезонные или морозостойкие, преимущественно стационарные бассейны на каркасе не нуждаются в разборке перед наступлением заморозков. Благодаря наличию металлического бортика, укреплённой рамной конструкции и надёжному эмалевому или полимерному покрытию, несложная консервация позволяет сохранить внешний вид и технические характеристики изделия даже в сильные морозы. Комплектация морозостойких моделей представлена инструкцией по монтажу, насосной установкой с фильтром, донным покрытием и сачком, а также чехлом и небольшой, но прочной лестницей. Современные модели комплектуются водным пылесосом для очистки донной части и стенок.

Производятся модели, которые не боятся минусовых температур и могут стоять в собранном виде круглый год

Изделия сезонной эксплуатации требуется собирать перед наступлением лета и демонтировать с закладкой на хранение непосредственно перед холодами.

Лёгкую стержневую конструкцию осенью необходимо разобрать и спрятать до наступления следующего купального сезона

Такие сборно-разборные конструкции очень удобны и весьма практичны, но чаще всего рассчитаны на одновременное купание незначительного количества человек. Каркасное основание представлено металлом, полыми трубами и соединительными элементами, которыми дополняется, как правило, трёхслойная поливинилхлоридная чаша. Круглая, прямоугольная или квадратная формы — самые популярные, но также можно заказать изготовление изделия по индивидуальным эскизам.

Какие материалы могут быть использованы для строительства

Самодельные каркасные бассейны обладают как определёнными плюсами, так и некоторыми минусами, что связано с конструкционными особенностями такого искусственного водоёма. Изготовленные своими руками гидротехнические сооружения, как правило, не отличаются большой площадью, а также характеризуются вполне заметными сложностями в монтаже любого обслуживающего оборудования и необходимостью постоянно контролировать состояние всех элементов.

Основные строительно-отделочные материалы, используемые для изготовления каркасного бассейна, следующие:

• Для возведения каркаса чаще всего применяется обработанная противогрибковыми составами древесина, натуральный или искусственный камень, металлические стойки.

Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептическими пропитками для защиты от гниения

• Для обустройства чаши используются максимально прочные и надёжные, только долговечные искусственные материалы, к которым вполне заслуженно относится поливинилхлорид. Обычно при самостоятельном изготовлении используются специальные ткани, натягивающиеся на уже возведённое каркасное основание.
• Вполне достойным вариантом для конструкции чаши также станут высокопрочные щиты на основе современных пластиков.
• Для внешней обшивки конструкции используются самые разные современные отделочные материалы. Отделка гидротехнического сооружения снаружи чаще всего выполняется при помощи натуральной обработанной древесины, включая специальную вагонку или террасную доску. Также с этой целью можно использовать натуральные или композитные, водостойкие материалы, ПВХ-панели и отделочные плитки, которые надёжно фиксируются на обрешётке.

  Террасная доска не боится воды, ею можно отделать не только борта бассейна, но и прилегающую зону отдыха

Копинг украшает бортик, не скользит и препятствует переливу воды через край бассейна

Для отделки бортиков оптимальным решением станет применение функционального копинга или так называемого бортового камня, обладающего противоскользящей поверхностью и высокой декоративностью. Такой материал защищает уличный бассейн от перелива воды и попадания загрязнений в чашу. Копинг может иметь серое, розовое, белое или бежевое окрашивание, обусловленное цветом мраморной крошки, которая входит в состав сырья для изготовления бортового камня.

Для фильтрации больших объёмов воды понадобится установка нескольких фильтров в разных частях чаши

Искусственные водоёмы могут при желании дополняться автоматической системой фильтрации и дезинфекции, устройствами для подогрева воды, а также светодиодным освещением.

Не спешите избавляться от старых поддонов и покрышек, ведь эти подручные материалы могут быть хорошей базой для возведения бассейна. Пошаговые инструкции в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/font_bass/basseyn-na-dache-svoimi-rukami.html.

Как построить бассейн своими руками — пошаговые инструкции с фото

Самостоятельное строительство бассейна помогает значительно сэкономить денежные средства, а также позволяет получить гидротехническое сооружение с индивидуальным внешним видом и оптимальными формой и размерами, в соответствии с выделенным под строительство участком.

Подготовительный этап

Именно с подготовительных мероприятий начинается возведение каркасного бассейна. На этом этапе не только должна быть разработана грамотная проектная документация и высчитано количество используемых материалов, но также выбирается оптимальное место, приобретается весь строительно-отделочный и крепёжный материал, закупается дополнительное оборудование для обслуживания гидротехнического сооружения.

Чертёж и размеры

За основу проектной документации можно взять схему уже готовой каркасной конструкции искусственного водоёма, которая включает следующие элементы:

• 1 — стенки;
• 2 — устройство фильтрования;
• 3 — скиммерная установка;
• 4 — форсунки;
• 5 — конструкция лестницы;
• 6 — система труб и фитингов;
• 7 — электрическая автоматическая часть;
• 8 — донная пылесосная установка;
• 9 — химические средства для водоподготовки;
• 10 — электрический нагревательный элемент;
• 11 — система освещения;
• 12 — распаечная коробка;
• 13 — трансформатор.

На схеме изображены составные элементы бассейна

К чертежу может прилагаться перечень и количество необходимых материалов.

С такой готовой схемой можно сразу идти в строительный магазин, расход материалов указан для разных размеров чаши

Подготовка материалов и инструментов

Основные инструменты, необходимые для возведения каркасного бассейна:

• строительный фен;
• ДСП-листы или ДВП-плиты;
• прокаточные валики и люверы;
• шлифовальная машинка и бур, прочная верёвка,
• песок и щебёнка, листовой битум,
• правило и строительный уровень;
• лопата, рулетка;
• цемент, песок, щебень;

Количество ПВХ-плёнки зависит от формы и размеров изготавливаемой конструкции:

• для чаши прямоугольной формы, имеющей плоскую донную часть, расчёт площади пола предполагает умножение показателей длины на ширину, а для получения данных по стенам следует перемножить периметр стен с их высотой. Например: для гидротехнического сооружения размерами 10 x 5 м при полутораметровой высоте стен, площадь пола составит 50 м², площадь стен — 45 м², а общая площадь материала — 95 м²;
• для чаши круглой формы, имеющей плоскую донную часть, расчёт площади пола предполагает умножение показателей диаметра пола на диаметр пола, а для получения данных по стенам следует перемножить периметр стен с их высотой. Например: для гидротехнического сооружения диаметром 6 м при высоте стен 120 см, площадь пола составит 28,3 м², площадь стен — 22,6 м², а общая площадь материала — 50,9 м²;
• для чаши прямоугольной формы с пирамидальной донной частью расчёт площади пола предполагает умножение длины на ширину с коэффициентом «1,3», а для получения данных по стенам необходимо перемножить периметр с высотой вертикальной стены. Например: для гидротехнического сооружения 10 x 5 м при высоте вертикальных стен 120 см, площадь пола составит 65 м², площадь стен — 36 м², а общая площадь тентового материала — 101 м².

Выбор места для площадки

При выборе места под возведение гидротехнического сооружения необходимо обращать внимание на следующие рекомендации:

• наличие достаточно ровной поверхности без заметных бугров и перепадов по высоте;
• близкое расположение источника электрического питания для беспроблемного подключения насосно-фильтрующего оборудования;
• наличие доступного источника водоснабжения для заполнения чаши;
• наличие канализационной системы для сброса отработанной воды.

  На открытом солнечном месте вода будет прогреваться быстрее

Возведение каркасного бассейна

Монтаж каркасного бассейна вполне по силам даже начинающему строителю, а материалы доступны по цене. Изучив технологию установки и выполнив точно все шаги, трудолюбивый хозяин получит надёжную и долговечную конструкцию.

Основание

Выбранная площадка должна быть ровной, на 1 м больше чаши с каждой стороны.

Этапы работы:

1. Снять верхний слой рыхлой почвы и травы.
2. Выкопать котлован глубиной около 60 см, или более, чтобы заглубить резервуар, насыпать слой щебня толщиной 25–30 см и слой песка не менее 15 см. Между слоями проложить геотекстиль для укрепления и выравнивания площадки.

   Площадка должна быть строго горизонтальной, проверить это можно с помощью уровня

3. В качестве основания можно использовать хорошо утрамбованный грунт или лёгкий фундамент с насыпной песчаной подушкой высотой 50 см, без заливки стяжки.

   Песчаная подушка тщательно выравнивается правилом по маякам

4. Если предполагается стяжка, то нужно связать пруты арматуры в решётку и установить на подставках, чтобы арматура оказалась в толще стяжки. Армирующую сетку залить слоем цементного раствора. Высыхание основы займёт 2 недели, после чего можно настелить специальную подложку.
5. На углах выравненной площадки и по всем сторонам изготавливаемого каркаса выкопать посредством бура ямы глубиной в 50 см.

   Стойки необходимо заглубить на 50 см

6. Уложить теплоизоляцию из пенопласта или других подручных материалов, а сверху специальную подложку.

Строительство каркаса

Каркасное основание искусственного водоёма изготавливается из брусков и досок, тщательно обработанных антисептическими средствами, а также следует приобрести саморезы и другие крепёжные элементы. Весь пиломатериал должен быть качественным и хорошо просушенным.

Этапы монтажа:

1. Нижнюю часть всех стоек из брусков следует обработать при помощи битумной мастики, а особое внимание нужно уделить защите от влаги торцов таких деревянных элементов. Обработанные бруски установить в пробурённые ямы.

   Монтаж каркаса начинается с установки стоек

2. На следующем этапе необходимо обеспечить установленные опорные бруски верхней обвязкой на основе досок. Обвязочные элементы могут фиксироваться при помощи оцинкованных гвоздей, но предпочтительнее использовать с этой целью саморезы.

   Верхняя обвязка выравнивается по уровню

3. Стабилизирующие подкосы позволяют сделать возводимую каркасную конструкцию максимально надёжной и прочной. Установленные деревянные подпорки нужно надёжно зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов.

   Для укрепления конструкции служат наружные подпорки

4. С расстоянием в половину метра от угловой части каркаса устанавливается дополнительная стойка, а две доски используются для изготовления тетивы, фиксируемой в нижней части на опору.

Монтаж чаши

1. После того как будет выполнены разметка и раскрой полотна, элементы свариваются при помощи строительного фена. Сваренное плёночное полотно укладывается внутрь готовой каркасной конструкции и тщательно расправляется.

   Полотно нужного размера сваривается из кусков с помощью экструдера с насадками и термофена

2. Для фиксации натянутого плёночного полотна внутри искусственного водоёма используются специальные оцинкованные крепёжные элементы с пресс-шайбой.

   Пресс-шайба позволяет сделать прочное и щадящее плёнку крепление

Установка лестницы

Для изготовления ступеней используется доска, а нарезанные элементы устанавливаются со стандартным расстоянием четверть метра друг от друга с использованием опорных брусков.

Лестница сбивается на этапе создания каркаса

Внешняя обшивка и монтаж оборудования

После того как будут завершены все мероприятия по обустройству внутренней части самодельного каркасного бассейна, можно приступать к внешнему декору гидротехнического сооружения, отделку можно произвести террасной доской, мозаичной или керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем, обшить поликарбонатом или сайдингом.

Деревянные планки и борики следует покрыть двумя слоями лака или краски по дереву для наружных работ

Функциональность искусственного водоёма обеспечивается установкой насосно-фильтрующего оборудования. Монтаж оборудования предполагает установку форсунок в подающем отверстии, а также размещение донного выпуска в специальном выпускающем отверстии. В фильтрующий резервуар насыпается достаточное количество кварцевого песка, после чего к вентилю подсоединяется датчик давления.

Для герметичного соединения донного выпуска и всасывающего шланга фильтрующего оборудования применяются прочные хомуты. Пластиковые муфты позволяют выполнить надёжное соединение возвратного шланга с форсункой и дополнение напорного шланга насосным выходом. Один шланг от насоса и шланг фильтра отводятся в канализационную систему. После полного подсоединения насосного оборудования к системе электрического питания следует выполнить тестовый набор воды в бассейновую чашу и тщательную проверку всех соединений.

Видео: установка каркасного резервуара под бассейн

Видео: сборка каркасного бассейна

Советы по уходу

После того как будут завершены все работы по монтажу конструкции бассейна, необходимо проконтролировать функционирование очистительной системы, осуществив её подключение к электрической сети. Насосное оборудование должно качественно фильтровать полный объём воды в бассейне. До стартового заполнения чаши водой следует выполнить дезинфекционные мероприятия, так как насос способен эффективно справиться преимущественно с загрязнениями механического типа.

Для предупреждения обильного зарастания бассейновой чаши всевозможными водорослями, рекомендуется использовать специальные химические средства, но с отслеживанием состояния воды. Контролировать уровень рH требуется раз в неделю, а при обнаружении отклонений от нормы выполняется выравнивание данных до оптимальных показателей специальными препаратами. Важно помнить, что восстановление запущенного гидротехнического сооружения обходится его владельцу очень дорого, поэтому конструкции следует обеспечить грамотный уход и регулярную дезинфекцию.

Плавающий мусор с поверхности воды собирают специальными сачками и скиммерами

Особого внимания требует своевременный процесс консервации искусственного водоёма на зимний период.

1. Очищать бассейновую чашу и внутренние части следует специальным пылесосом, без слива воды, после чего потребуется произвести обработку химическими составами.
2. После того как вода будет слита до высоты 80–100 мм, следует отсоединить комплектующие насосного оборудования.
3. Чтобы предупредить слишком сильное объёмное расширение конструкции в результате промерзания, применяются компенсаторные изделия, которые погружаются в воду наполовину.
4. На заключительной стадии зеркало искусственного водоёма закрывается защитным чехлом.

Стоимость и качественные характеристики уже готовых каркасных бассейнов, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, как правило, вполне сопоставимы, но цена таких гидротехнических сооружений не всегда доступна рядовому обывателю. Именно по этой причине многие владельцы загородной недвижимости отдают предпочтение самостоятельному изготовлению каркасного бассейна, что позволяет возвести красивую и оригинальную, а главное — бюджетную конструкцию за сравнительно короткие сроки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 советов по выбору хорошего сборного каркасного бассейна для дачи

Содержание статьи

Собственный водоем на даче перестает быть роскошью и становится реальностью, доступной практически каждому, особенно с появлением каркасных бассейнов. Эти конструкции являются чем-то средним между дешевыми и не очень долговечными надувными бассейнами и прочными, практически вечными, но дорогими стационарными. Их несложно собрать самостоятельно, они выдержат серьезные механические повреждения и при этом могут достигать в длину 10 м, а в глубину – 2-3 м, позволяя комфортно плавать и играть. Ассортимент подобных конструкций очень широкий, поэтому выбрать хороший каркасный бассейн сборно-разборного типа не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Что обязательно необходимо учесть при покупке, установке и эксплуатации? Мы собрали всю самую необходимую информацию.

№1. Преимущества и недостатки

Каркасный бассейн, как намекает название, состоит из каркаса и поливинилхлоридной чаши. Каркас может быть стержневой или листовой, отдельные его элементы прочно фиксируются между собой, после чего к ним крепится чаша. Последняя, как правило, изготавливается из двух слоев винила и одного слоя полиэстера, отличается высокой прочностью и может спокойно выдерживать до 50 т воды, поэтому каркасные бассейны могут быть приличных масштабов и не уступать по уровню комфорта стационарным аналогам.

Основные преимущества каркасного бассейна:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• устойчивость к перепадам температур, морозам и солнечным лучам;
• приличный срок эксплуатации, особенно в сравнении с надувными бассейнами. При должном уходе каркасная модель прослужит около 10 лет;
• широкое разнообразие форм и размеров;
• не самая высокая цена;
• относительная простота транспортировки и монтажа. В зависимости от сноровки и размеров бассейна монтаж займет от 1 часа до 2 дней;
• большинство моделей можно перемещать с одного места на другое.

Среди недостатков отмечают только сложность установки дополнительного оборудования. Если вы все же не можете определиться, какой бассейн лучше, каркасный или надувной, ответьте себе на вопрос, в каких целях, в основном, будет использоваться конструкция. Для детей до 7 лет идеальным будет надувной бассейн, а для полноценного семейного отдыха лучше выбрать каркасный, если, конечно же, вы располагаете определенными средствами.

№2. Тип каркаса

Сборные каркасные бассейны в зависимости от особенностей конструкции можно поделить на такие виды:

• стержневые. Каркас выполняется из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости. Вертикальные стойки продеваются через специальные рукава на виниловом чехле, к ним крепятся горизонтальные перекладины. Конструкция просто и быстро собирается, но используется, в основном, для бассейнов не очень большой глубины;
• секционные или листовые. Каркас собирается из металлических или пластиковых модулей, которые фиксируются между собой замковым соединением или болтами, внутри натягивается ПВХ-чехол, который крепится благодаря специальной фурнитуре. Такие бассейны получаются более крепкими и прочными, их проще чистить.

В качестве общей информации пара слов о каркасных стационарных бассейнах. Это монолитные конструкции, которые изготавливаются из пластика или композитных материалов. Они рассчитаны на постоянное место установки, служат около 15 лет при условии соответствующего ухода.

№3. Сезонные и морозоустойчивые каркасные бассейны

В зависимости от возможности использования каркасных бассейнов в зимнее время они  делятся на сезонные и морозоустойчивые (всесезонные), иногда в отдельную группу выделяют стационарные конструкции.

Сезонные каркасные бассейны предназначены для эксплуатации только в летний период и осенью подлежат разборке. Это хороший вариант для тех, кто не хочет организовывать подготовку бассейна к «зимовке». Такие бассейны отличаются невысокой ценой и облегченным каркасом. В большинстве случаев ПВХ-пленку придется менять каждый сезон, так как в подобных конструкциях обычно используется не очень толстый материал, состоящий из двух слоев поливинилхлорида, а он под действием прыжков, раскачиваний и прочих активных игр повреждается. В комплект к сезонным бассейнам редко включается все необходимое.

Морозоустойчивые каркасные бассейны отличаются более прочным усиленным каркасом и толстой пленкой, за счет чего конструкция может спокойно переносить длительное воздействие отрицательных температур. Существует мнение, что мультисезонные конструкции лучше заглублять в землю, но производители в один голос заявляют, что такие бассейны переживут не одну зиму, будучи расположенными и над поверхностью земли. Комплектация включает практически все необходимое оборудование для обслуживания бассейна. Среди главных преимуществ высокая прочность, отсутствие необходимости перед каждой зимой разбирать конструкцию, а также приличная долговечность (до 15 лет). С другой стороны, придется очень тщательно выбирать место для установки бассейна, ведь перемещать вы его потом вряд ли будете. Такие конструкции обойдутся значительно дороже сезонных и потребуют специальной подготовки к зиме. В качестве бонуса – возможность в холодный период использовать такой бассейн в качестве катка, по крайней мере, это обещают производители.  

Не очень широко, но все же представлены на рынке стационарные сборные бассейны. Их собирают из исходных элементов только единожды, разобрать бассейн будет невозможно, поэтому к месту установки подходят со всей ответственностью. Каркас обычно выполняют из листов оцинкованной стали с пластиковым покрытием, а чаша из ПВХ отличается внушительной толщиной. Такие конструкции подойдут для обустройства очень больших бассейнов, долговечность – около 15 лет.

№4. Способ монтажа каркасного бассейна

По способу монтажа каркасные бассейны для дачи бывают:

• расположенные на поверхности земли, предварительно хорошо утрамбованной или залитой бетоном. Так чаще всего монтируют сезонные разборные конструкции небольшого размера;
• расположенные в специально вырытом котловане. Подобный вариант подходит только для морозоустойчивых бассейнов преимущественно листовой конструкции. Обустройство потребует несколько больших затрат и усилий, зато в итоге получится полноценный бассейн, глубина которого может при желании достигать 2-3 м. Еще одно преимущество – возможность вписать бассейн в любой стиль ландшафтного дизайна, ведь бортики и прилегающую территорию с садовыми дорожками можно оформить как угодно, украсить цветами и дополнить садовой мебелью. Получается отличная зона отдыха.

Выбор в пользу того или иного способа монтажа делают в зависимости от сезонности использования конструкции, а также с учетом выделяемой под бассейн площади и средств на обустройство.

№5. Размер и форма каркасного бассейна

Размер каркасного бассейна подбирают, основываясь на площади участка и количестве человек, которые будут купаться. Из того, что сегодня есть в продаже, найти подходящий вариант несложно: длина колеблется от 3 до 10 м и более, ширина – от 1 до 5 м, глубина – от 0,5 до 2-3 м. Самая популярная форма чаши – круглая, также в продаже есть овальные и прямоугольные конструкции, можно найти и ассиметричные бассейны. Чем сложнее форма и больше размер, тем выше цена.  

Для небольшого участка площадью в 6-12 соток отлично подойдут компактные каркасные бассейны с глубиной до 1,5 м. На просторных дачных участках хорошо будут смотреться большие бассейны. Если водоем обустраивается только для детей, то подойдет достаточно небольшой вариант, так как лишняя глубина будет ни к чему, а для семейного отдыха лучше подобрать более просторный бассейн, но, естественно, в пределах существующей площади. Повторим, для детей младше 6-7 лет лучше брать надувной бассейн.

В продаже сегодня представлены даже гидромассажные бассейны, которые отличаются наличием форсунок, они подают воду и пузырьки воздуха. Как правило, такие конструкции рассчитаны максимум на двоих.

№6. Куда поставить каркасный бассейн

Недостаточно просто найти хороший каркасный бассейн – необходимо еще и выбрать подходящее место на участке для его установки. Это гарантия длительного срока эксплуатации. Лучше расположить водоем недалеко от источника подачи воды (водопровод или колодец) и не под кронами деревьев, которые являются источником тени и мусора. Желательно, чтобы бассейн был расположен в непосредственной близости к месту слива и источнику питания. Не забудьте о том, что вокруг конструкции должно оставаться хоть немного свободного пространства для обеспечения доступа к бассейну. Предпочтение отдают ровным участкам, угол уклона максимум 5 градусов.

№7. Комплектация каркасного бассейна

Всегда обращайте внимание на то, что входит в комплектацию бассейна. Как правило, производитель поставляет вместе с каркасом и ПВХ-чашей массу аксессуаров – в противном случае все необходимое придется докупать, поэтому не стоит бросаться на слишком низкую цену. В комплект, как правило, входит лестница, подложка, навес, насос и устройства для чистки и фильтрации воды. Часто производитель также прилагает инструкцию по установке и уходу за бассейном, а иногда выпускает ее в формате видео.

№8. Установка каркасного бассейна: основные этапы

Справиться с монтажом каркасного бассейна можно и самостоятельно – это ключевое преимущество перед полноценными стационарными конструкциями. Для установки бассейнов больших размеров может понадобиться помощь напарника. Процесс монтажа каркасного бассейна состоит из таких этапов:

• подготовка основания. С предполагаемого места установки удаляют все камни, ветки, острые и твердые предметы, желательно также полностью избавиться от травы и корней, которые могут повредить бассейн в процессе его эксплуатации. Остается только расстелить подстилку, которая идет в комплекте или покупается отдельно. Бассейн, который будет использоваться всесезонно, можно заглубить в грунт на всю высоту конструкции или частично. Для этого необходимо вырыть котлован, засыпать его слоем песка и гравия толщиной 15-20 см и сделать бетонную подушку такой же толщины. Стенки котлована желательно укрепить, для этих целей подойдет кирпич;
• сборка каркаса. Листовой каркас для круглых и овальных бассейнов достаточно просто развернуть, установить на выбранной поверхности, а затем поместить в него чашу. Листовой каркас для квадратных и прямоугольных бассейнов собирается из отдельных частей, которые фиксируются шурупами, места соединения обрабатываются герметиком. При сборке стержневого бассейна необходимо сначала в карманах винилового чехла разместить вертикальные направляющие, затем установить горизонтальные, а потом соединить их между собой. Если дно не бетонируется, а грунт на участке рыхлый, то под каждую опору лучше подложить деревянный брусок или тротуарную плитку;
• подключение фильтрующего насоса осуществляется согласно инструкции, все шланги и прочие необходимые элементы должны идти в комплекте. Включать фильтр без воды нельзя. Для обустройства каркасного бассейна используют картриджные и песочные фильтры. Бумажные картриджи придется менять 2-3 раза в неделю, а специальный кварцевый песок – раз в 3-5 лет;
• установка лестницы и заполнение бассейна водой.

№9. Уход за каркасным бассейном: очистка и «зимовка»

Основной уход за бассейном заключается в поддержании его в чистом виде. Без специального фильтрующего оборудования кристально чистая вода через неделю использования превратится в дурно пахнущую жидкость, опасную для купания.

Для фильтрации воды в каркасном бассейне необходимо использовать:

• фильтрующий насос, который устраняет механические загрязнения, как правило, идет в комплекте;
• скиммер, очищающий поверхность воды от механических загрязнений;
• сачки и щетки для вылавливания крупного мусора и очистки стенок;
• химические средства, без которых поддерживать бактериологическую чистоту воды не удастся. В некоторых моделях фильтр-насосы оснащаются хлорогенератором, работающим на обычной поваренной соли. В этом случае дополнительная обработка минимальна и сводится только к использованию дезинфекционных средств. Во всех остальных случаях без использования специальной химии не обойтись. Необходимые вещества продаются в комплектах, а их применение сводится к контролю уровня кислотности и добавлению хлорсодержащих компонентов. Для растворения твердых веществ используют специальный поплавок, который часто совмещают с термометром.

Еще один важный вопрос – это подготовка бассейна к зиме:

№10. Лучшие производители каркасных бассейнов

Имя производителя – своеобразная гарантия качества. Кстати, крупные компании предлагают на свои изделия вполне реальную гарантию, поэтому лучше отдавать предпочтение при выборе именно их продукции. Незначительная экономия при покупке сомнительных изделий в итоге может обернуться боком, а на сохраненную сумму новый бассейн уже не купишь. Доверять лучше проверенным производителям каркасных бассейнов, среди которых:

• Intex – мировой лидер по производству надувных и каркасных бассейнов. Компания основана в 1964 году в Лос-Анджелесе, сегодня заводы расположены по всему миру, а продукция продается в сотне стран. Ассортимент каркасных бассейнов огромный, можно найти модели разных размеров, но все они отличаются высочайшим качеством и доступной ценой;
• Bestway – китайская компания, ассортимент каркасных бассейнов которой также немалый. Все они выполняются из тройной армированной пленки, а каркас надежно защищается от коррозии. Цены средние;
• Uni Pool – немецкая компания с 40-летней историей. Производит высококачественнее каркасные бассейны, специализируется на листовых моделях. Немецкое качество всегда было в цене, поэтому бассейны Uni Pool обойдутся дороже, чем Intex или Bestway;
• Azuro – неплохой чешский производитель, который уделяет внимание каждой детали, поэтому каркасные бассейны получаются качественными и долговечными;
• Atlantic Pool – бассейны канадского производства, которые сегодня пользуются спросом в 90 странах мира. Все модели комплектуются песочным фильтром (он лучше обычного на бумажных картриджах) и скиммером, почти все конструкции морозоустойчивы;
• Sunny Pool – немецкая компания, бассейны которой не сильно распространены на отечественном рынке, но все же пользуются спросом среди тех, кто готов платить за высочайшее качество;
• Krulland – еще один немецкий производитель, в ассортименте бассейны разных размеров и форм, максимальная глубина – 2 м.

Учитывая все эти рекомендации, каждый сможет найти идеальный каркасный бассейн для своей дачи.

Фото бассейнов — в доме, каркасные на даче своими руками

     Фото бассейнов в доме и на даче, частные в бане и сауне, каркасные своими руками

     Галерея наших работ имеет достаточное разнообразие фото бассейнов, построенных в доме, на частной загородной даче, в русской бане или сауне. Общественные или частные проекты в различном исполнении — от маленьких размеров до больших красивых конструкций.

     Проекты и дизайны все различны, и не похожи друг на друга. Каждый дизайн проект индивидуален и имеет свою неповторимость. На фото есть строительство бетонных бассейнов с отделкой стеклянной мозаикой, плиткой и пленкой. Виды, формы, размеры, облицовка — все это Вы можете посмотреть в нашем сайте. Некоторые проекты сделаны своими руками!

     Каркасные сборные модели на даче, фото своими руками

     В галереи работ представлено большое количество фото каркасных бассейнов на даче и загородном участке, сделанных силами нашей строительной компании и своими руками покупателей. На фото есть маленькие детские модели, большие каркасные чаши для взрослых и всей семьи.

     Все каркасные бассейны на фото можно купить по недорогой цене в интернет-магазине с установкой на даче своими руками. Выберете на фото подходящий размер и форму. Все цены представлены без монтажа.

     Любой дачный загородный участок нуждается в красивом плавательном комплексе. Богатый выбор красивых загородных плавательных каркасов, разнообразие дизайна и решений по месту сборки.

     Современный дачный проект впишет в свой ландшафт любую каркасную плавательную конструкцию. Собрать на даче бассейн своими руками очень просто, посмотрев фото, это можно сделать без замешательств и затруднений.

     Частные стационарные фото строительства в доме, бане, сауне

     Где построить, в русской бане или сауне, а может быть в частном доме? Галерея работ имеет разнообразие фотографий по видам и местоположению строительства. Есть бетонный комплексы с богатой отделкой стеклянной мозаикой или плиткой, также представлены бюджетные варианты для бани или сауны с облицовкой из пвх пленки. Частные стационарные постройки из бетона существуют двух видов — скиммерные и переливные чаши.

     Скиммерные бассейны на фото являются более распространенными, так как цена их строительства достаточно приемлемая. Они обрели свою популярность в русских банях или финских саунах, в загородных домах и на участках. Данный тип возможно сделать своими руками с помощью типового проекта и дизайна.

     Переливные конструкции чаш более сложные. Данное строительство производится из бетона. Они бывают общественного назначения или частного. На фото есть общественные бассейны в физкультурно-оздоровительных центрах, общественных банных центрах и частные в домах.

Посмотрите фотографии и выберите себе подходящий дизайн или проект строительства. Сделайте как на фото своими руками или закажите работы в нашей компании!

Intex Mini Frame Pool Blue 57173DEP — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 888373862 «,» cloud «:» prod-az-southcentralus-15 «,» oneOpsEnv «:» prod » a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс .

Бассейн с прямоугольной рамой, бассейн с большой рамой, надземный бассейн

Бассейн с прямоугольной рамой, бассейн с большой рамой, надземный бассейн

Описание продукта

Название продукта	Бассейн с прямоугольной рамой, бассейн с большой рамой, надземный бассейн
Размер	20×15 или индивидуально
Материал	0.Брезент из ПВХ 9мм и металлический каркас
Горизонтальная труба	48 мм и 2,0 мм
Печать	Можно печатать шелком, цифровую печать и отпечаток руки
Принадлежности	Лестница, фильтровальные насосы, песочный насос, крышка, скиммер
Материал Прочность на разрыв	Основа527N Уток323.8N
Сертификат	CE BV EN15649 EN71 стандарт
Характеристики	Водонепроницаемость и огнестойкость
Контроль качества	Профессиональный отдел контроля качества
Установка	с руководством по эксплуатации
Логотип	Персонализированные рекламные баннеры
OEM ODM	приемлемо

Область применения каркасного бассейна

Каркасный бассейн часто используется в парках развлечений, развлекательных центрах, детских садах, домашнем дворе, вечеринках по случаю дня рождения, фестивальных мероприятиях, коммерческой деятельности.

Преимущество каркасного бассейна

1. Экологический бессвинцовый, водостойкий и огнестойкий материал
2. Ламинированное покрытие для бассейна из ПВХ и опора рамы из нержавеющей стали

(например, внешний диаметр и толщина горизонтальной трубы: 48 мм и 2,0 мм; материал: ПВХ 0,9 мм)

3. 100% безопасная конструкция и качество изготовления

4. Усовершенствованный высокочастотный фильтр с возможностью горячей замены для создания прочного, аккуратного и красивого каркасного бассейна

5.Съемный и переносной

Информация о компании

Визит клиента

Наш завод посетили уважаемые гости со всего мира.

Также мы всегда ждем вас!

Свяжитесь с нами сейчас!

Добро пожаловать к нам!

мобильный: +86 13054468032

.Крышка для бассейна

Summer Waves® для 10-15-футовых надувных и каркасных бассейнов — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переключите переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 981289361 «,» cloud «:» prod-az-eastus2-13 «,» oneOpsEnv «:» prod- a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} .

Intex 10 ‘x 30 «Надземный плавательный бассейн с металлическим каркасом и фильтрующим насосом — Walmart.com

«, «tooltipToggleOffText»: «Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНУЮ доставку на следующий день!

«, «tooltipDuration»: «5», » tempUnavailableMessage «:» Скоро вернемся! «,» tempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу.

• Временно приостановлено из-за высокого спроса.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElitable «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi «:» useTestingApi «: , «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «typeahead»: {«debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «true», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «true», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «false» «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 987074067 «,» cloud «:» prod-az-southcentralus-15 «,» oneOpsEnv «:» prod » a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} .

Выключатель двойной проходной: Схема подключения проходного выключателя с 2х мест, монтаж

как по схеме установить его своими руками, соединить два, чтобы правильно работали, подключить управление светом и сделать монтаж без ошибок?

Наличие освещения в жилых домах, на улицах и в производственных строениях крайне необходимо для комфортной жизни современного человека. Для обеспечения удобства пользования осветительными приборами и возможности их включения, когда необходимо, используются выключатели.

В частности, проходные. Именно поэтому тем, кто планирует самостоятельно заняться их установкой, важно знать, как правильно их подключать и монтировать на специально отведенное под это место.

Как работает устройство и чем отличается от обычного?

Проходной выключатель является устройством, по внешнему виду практически не отличающимся от обычного. Однако, предназначение его несколько шире. Помимо классического включения и выключения аппарат осуществляет переключение цепей между собой за счет трех неподвижных контактов.

Данный тип выключателей обычно используется «в паре». Устройства включаются последовательно и разделяют (расщепляют) фазные провода. В момент перекидывания контактов внутри проходного аппарата происходит размыкание одного участка электрической цепи и замыкание другого.

При этом схема подключения в сеть этого устройства изменяется таким образом, что любой другой выключатель в цепи готов осуществлять управление источниками света. Так же есть возможность подключения проходного выключателя с осуществлением работы как обычного, но тогда теряется смысл всех элементов его конструкции.

Внимание

В отличии от простого выключателя проходной более удобен в некоторых случаях, за счет дополнительной функции переключения. Он может использоваться как в паре, так и одиночно, выполняя роль обычного.

Парное включение существенно расширяет функциональность устройств, но требует больших затрат. Так как происходит разделение фазного провода на два, то возрастает количество соединений, а, следовательно, и используемых кабелей.

Так же стоимость такой сети увеличивается и за счет необходимости приобретения второго выключателя. Дешевле обойдется простой аппарат, но он будет сильно уступать проходному по функционалу.

Где применяется подобная система управления освещением?

Благодаря особенности соединения выключателей между собой двумя проводами, а не одним, можно управлять одним осветительным прибором или целой группой сразу из разных мест от нескольких устройств. Из-за этой особенности проходные аппараты используются в длинных коридорах, переходах, лестничных пролетах торговых и промышленных центров, либо учебных зданий.

Данный тип выключателей удобен тем, что отсутствует потребность возвращаться назад, чтобы выключить освещение. Особенно актуально в быту использование проходных устройств в спальнях. Тогда не требуется подъем с кровати для выключения люстры, а переключатель расположен в легкодоступном месте.

Как установить своими руками — инструкции и схемы подключения

Перед монтажом проходного выключателя в частном доме или квартире рекомендуется составить и вычертить монтажную схему с обозначениями нулевого, фазного проводов, распределительной коробки, расположение приборов. Обратите внимание, что кабеля используются трехжильные, т.е с заземлением помимо фазы и нуля.

Ток подводится к проходным выключателям через специальную распределительную коробку, установленною в самой комнате, либо непосредственно внутри распределительного щитка квартиры. Монтаж заранее обозначенной схемы производится следующим образом:

1. Подбирается наиболее подходящее место для распределительной коробки, подводят к ней электрические провода и устанавливают в назначенное место.
2. Подготавливают ниши для монтажа шасси переходных выключателей. Как, правило располагают устройства рядом с входными дверьми комнат.
3. Прокладывается проводка согласно монтажной схеме.
4. Производят подключение проходных переключателей к системе освещения помещения. Фазный провод подключается к первому выводу устройства. Далее соединяют проводники между перекидными контактами. Нулевым проводом соединяется оставшийся свободный первый контакт второго устройства.
5. Подводят к схеме напряжение и проверяют на работоспособность.

Проверка работы

Собранная система на корректную работу тестируется следующим образом:

1. Подается напряжение, т.е включается общее энергоснабжение дома или квартиры в главном распределительном щитке.
2. Клавишу одного из выключателей переводят во включенное состояние. При этом подведенные к системе осветительные приборы загораются.
3. Подходят ко второму устройству и меняют положение его клавиши, при этом освещение выключается.
4. При проделывании той же процедуры, но в обратном порядке, действие осветительных приборов должно быть аналогичным.

Важно

Если что-то не срабатывает или работает не так, как должно, то следует искать допущенные ошибки сборки, либо неплотное прилегание жил проводов к контактам.

Как правильно подключить одноклавишное устройство?

Принципиальная схема подключения имеется на корпусе всех фирменных проходных выключателей. Именно ей, в первую очередь, стоит руководствоваться при установке устройств. У одноклавишных выключателей подключение производится следующим образом:

• Общая линия, т.е фазный и нулевой провода, подводятся к 1 контакту (C) первого и второго устройства соответственно. Фаза не подводится ко второму устройству, т.к к нему подключается линия заземления.
• Вторые и третьи контакты обоих выключателей(Р), отвечающие за перенаправление, соединяются друг с другом проводниками согласно их нумерации.

Как подсоединить двухклавишное (двойное)?

Двухклавишные модели используются с той же целью, что и одноклавишные, когда требуется управление двумя группами осветительных приборов. Подключение такого выключателя в сеть немного отличается по схеме. При этом также используется трехжильная проводка.

Как правильно соединить? По аналогии питающий фазный провод соединяется с контактом первого устройства. На втором выключателе подводится фаза от осветительного прибора. Между собой оба выключателя увязываются в распределительной коробке попарным соединением двух оставшихся проводов, как их подключить — подробно расскажем ниже.

При детальном рассмотрении устройства можно увидеть 6 промаркированных клемм. При этом выходы с маркировкой 1 и стрелочкой рядом соединяются непосредственно с аналогичными на втором выключателе. Тоже самое и с выходами под цифрой 2 и стрелкой. Для этих соединений удобнее использовать сразу четырехжильный кабель.

К «L1» и «L2» подводится фазный провод из питающей сети. На втором устройстве к клеммам с такой же маркировкой присоединяются фазы от двух групп осветительных приборов. Ноль питающей сети соединяется в распределительной коробке с нулевыми проводами, идущими от патронов светильников.

Как сделать управление светом с трех и более мест?

Схема подключения одноклавишного и двухклавишного проходного выключателя

Максимальный уровень удобства должен гарантировать не только функциональность выключателя, но и его практичность. По сравнению с одноклавишными проходными выключателями двойные выключатели имеют ряд преимуществ, которые делают их более универсальными.

Проходной двухклавишный (двойной) выключатель по своей сути представляет собой два одинарных проходных выключателя в одном корпусе, которые работают по тому же принципу действия — “перекидывания” контактов. У выключателя имеется 6 контактов (2 входа и 4 выхода).

Выключатель имеет обозначающий указатель, который сообщает положение клавиши для включения света и положение клавиши для выключения света.
При уже включенном свете (без разницы от какого проходного выключателя) можно нажимать на клавишу двойного выключателя и управлять освещением. При этом не имеет значение, в каком положении находилась клавиша данного проходного выключателя.

Главная » Проводка » Выключатели » Проходные » Полезные советы для правильного использования схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

Многим интересен вопрос подключения двухклавишного проходного выключателя самостоятельно, без вызова электриков. Сделать это не так то сложно, особенно имея под рукой подробные схемы подключения и детальное описание каждого шага.

Отличительные особенности выключателя проходного двухклавишного

Выключатель, который предназначен для управления раздельными источниками света, называется двухклавишным. К таковым источникам относятся как различные разводки софитов, так и люстры с раздельным управлением. Обычно схемы с 2-клавишными выключателями активно применяются в квартирах и кабинетах, где необходимо управление двумя линиями освещения. В коридорах, ванных комнатах и проходных помещениях нет в этом острой необходимости, поэтому там применяется самый обычный одноклавишный проходной выключатель.

На таких выключателях есть специальные стрелки, которые нужны для указания положения on/off.

Если же разводка сделана таким образом, что в комнате несколько равнозначных точек управления, то положение «Включено» или «Выключено» однозначно определить нельзя.

В этом и заключается основное отличие таких систем от обычных одноклавишных с точки зрения пользователя.

С технической точки зрения такой выключатель представляет собой два одноклавишных, которые имеют общий корпус и функционируют по принципу «перекидывания» контактов. Во всех двуклавишных системах управления используется 6 контактов: 2 являются входными, а 4 — выходными.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

В решении вопроса подключения двухклавишных проходных выключателей наиболее полезным будет сначала разобраться в тонкостях установки двух одноклавишных выключателей.

Как подключить два одноклавишных проходных выключателя

Чтобы понять механизм работы более сложной системы, нужно сначала разобраться с её базовым элементом.

Приведенная схема включает в себя такие элементы: распределительный короб, пару проходных одноклавишных выключателей, любой светильник и провода. Такой вид схемы включения проходного выключателя двухклавишного используется для обеспечения возможности управлять светом из двух мест.

Как видно на предоставленном рисунке, «земля» проходит из распределительной электрической коробки напрямую на лампочку. Фазу сети подсоединяют к общему зажиму первого выключателя. Два выходных контакта этого выключателя соединяются с такими же элементами второго. Логически понятно, что из второго выключателя провод идет обратно в коробку и уже оттуда напряжение поступает на лампу.

Монтаж на практике достаточно прост: сначала выключатели размещаются в своих коробках.

Затем устанавливаются

лампочки

, причем соединяются они между собой параллельно и наружу выходит лишь один двухжильный кабель.

На подготовленное заранее установочное место помещается распределительная коробка, куда подключаются контакты и от выключателя, и от ламп, а также «земля».

Включение освещения с двух мест — схема управления

А вот теперь можно говорить и о более сложной системе. Вот схема подключения проходного выключателя с 2х мест:

Вы, наверное, уже догадались, что такая схема представляет собой ни что иное, как удвоенную схему подключения одноклавишного выключателя для управления из двух мест. По факту, каждая клавиша является независимым выключателем. Здесь всё просто, поэтому нет смысла особо распространяться. Гораздо интереснее выглядит ситуация с подключением хотя бы трех двухклавишных проходных выключателей.

Предварительный расчет предполагаемой мощности для бытовых потребностей помогает осуществить правильный и безопасный монтаж электропроводки. При

расчете сечения кабеля по мощности

перед окончательным выбором нужного сечения надо учитывать потребляемые группы электроэнергии и величину максимального тока для каждого сегмента.

Повысить надежность электроснабжения потребителей помогает правильное соединение проводов в распредкоробке. Здесь можно прочитать о разных методах подключения кабеля, как однородного, так и из разных металлов, в распределительном коробе.

Здесь может возникнуть несколько сложностей, которые легко установить из представленных выше схем:

• средний выключатель имеет больше проводов и совсем другую схему подключения;
• конструкция такого выключателя несколько отличается от крайнего.

Понятно, что оба эти фактора никак не способствуют упрощению схемы, а, наоборот, создают огромное количество проводов.

В этом то и ключевой недостаток: больше проводов — больше материалов, больше материалов — больше работы — больше затраты.

Несмотря на непопулярность данной схемы, рассмотреть её все же стоит.

Особенности управления освещением с трех мест

Из-за низкой популярности такой схемы достаточно сложно найти перекрестные двухклавишные проходные выключатели, которые занимают среднее место в схеме. Обычно такую проблему решают установкой дополнительной пары одноклавишных выключателей в одну рамку. Схема этого приведена на рисунке:

Как видите, эта схема характеризуется наличием ещё одной параллельной схемы одноклавишного проходного выключателя. Таким образом, для управления из трех мест используется две совмещенные схемы для управления из двух мест.

Монтаж схем проходного двухклавишного выключателя

О монтаже одноклавишных схем мы говорили выше. Для двухклавишных всё несколько иначе: тут нет распределительной коробки, поэтому механизм будет таков:

• сначала в специальные коробки устанавливаются сами выключатели, выводы которых оставляются достаточно длинными;
• после этого устанавливаются светильники, контакты которых тоже должны быть большой длины;
• производится подключение в соответствии со схемой.

Как видите, каких-либо сложных деталей в монтаже двух и трех проходных двухклавишных выключателей нет. Всё достаточно просто, а имея под рукой схемы и механизм монтажа с работой справится даже непрофессиональный электрик.

Подключение проходного двухклавишного выключателя на видео

Содержание:

• 1. Введение
• 2. Управление освещением с двух мест:
• 2.1 подключение двух одноклавишных проходных выключателей.
• 2.2 подключение двух двухклавишных проходных выключателей.
• 3. Управление освещением с трех и более мест.

1. Введение

В одной из предыдущих статей мы уже подробно рассмотрели схемы подключения простых одно- и двухклавишных выключателей (подробнее см. статью: Подключение выключателя), однако у таких выключателей имеется один серьезный недостаток — управление освещением, т.е. его включение и отключение может выполняться только с одного места. Представим себе ситуацию с которой сталкивался каждый, например: Вы заходите домой, включаете в прихожей свет, снимаете верхнюю одежду и проходите в комнату, но стоп, свет в прихожей нужно выключить, а сделав это выходить из прихожей придется в темноте, то же касается длинных коридоров или лестничных пролетов. В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели.

В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как выполнять подключение проходного выключателя необходимо сверится со схемой приведенной в его паспорте и/или схемой нанесенной на обратной стороне самого выключателя (при наличии).

2. Управление освещением с двух мест:

Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Ниже приведены схемы подключения двух одноклавишных (одиночных) и двух двухклавишных (двойных) проходных выключателей.

2.1 Подключение двух проходных одноклавишных выключателей.

Для начала разберемся, что представляет из себя одноклавишный проходной выключатель, внешне он практически неотличим от обычного одноклавишного выключателя, однако в отличии от последнего имеет не 2, а 3 клеммы для подключения проводов, кроме того на клавише проходного выключателя может присутствовать два треугольника расположенных вертикально один над другим и указывающих своими вершинами вверх и вниз соответственно:

Как видно на картинке выше с обратной стороны проходного выключателя, как правило, имеется его схема, при этом клеммы для подключения к выключателю проводов могут иметь различные буквенные, цифровые либо символьные обозначения, например это могут быть: «L,1,2»; или «1,2,3»; так же обозначения могут быть стрелочные, в этом случае одна стрелка указывает внутрь выключателя, а две другие стрелки указывают наружу.

Подключение одноклавишных проходных выключателей выполняется трехжильными кабелями (как показано на картинке выше), например кабелем ВВГ 3х1,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена медью, или кабелем АВВГ 3х2,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена алюминием.

Схема подключения проходного выключателя:

Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом:

Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест. Как именно работает такая схема можно увидеть на GIF-анимации приведенной ниже:

Как видно на данной схеме, в отличие от обычных выключателей которые просто разрывают (отключают) электрическую цепь (см. статью: подключение выключателя) проходные выключатели выполняют переключение с одной цепи на другую, поэтому зачастую проходные выключатели называют проходными переключателями.

2.2 Подключение двух двухклавишных проходных выключателей.

Двойной проходной выключатель представляет из себя два одноклавишных проходных выключателя объединенных в одном корпусе, соответственно у такого выключателя будет 6 клемм для подключения проводов, поэтому подключение проходного двухклавишного выключателя необходимо выполнять двумя трехжильными кабелями.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки:

Подключение проводов к двойным проходным выключателям выполняется следующим образом:

3. Управление освещением с трех и более мест

В случае если необходимо выполнить подключение проходных выключателей для управления освещением с 3-х мест или более, в качестве третьего, четвертого и т.д. выключателей должны подключаться перекрестные либо, как еще их называют, промежуточные выключатели (переключатели), это название они получили потому, что данные выключатели должны включаться в цепь между двумя проходными выключателями.

Одноклавишные перекрестные выключатели имеют 4 клеммы для подключения проводов, двухклавишные соответственно — 8 клемм и т. д. На клавишах промежуточных выключателей так же как и у проходных могут быть нанесены по два треугольника, однако в отличие от проходных выключателей располагаются относительно друг друга они не вертикально, а горизонтально:

Подключение перекрестного выключателя выполняется по одной из нижеприведенных схем.

Схема подключения 3-х проходных выключателей (2-х проходных и одного перекрестного) для управления освещением с трех мест будет иметь следующий вид:

В свою очередь подключение проводов к выключателям при такой схеме будет выполняется следующим образом (примечание: перед подключением необходимо сверится со схемой находящейся на задней части выключателя или приведенной в его паспорте):

Данная схема подключения проходных выключателей совместно с перекрестным позволяет организовать управление освещением с трех мест. Принцип работы такой схемы можно изучить по GIF-анимации приведенной ниже:

В случае необходимости управления освещением с  4-х мест в данную схему между проходными выключателями подключается второй промежуточный (перекрестный) выключатель.

По аналогии добавляя в данную схему промежуточные выключатели можно осуществить управление освещением с пяти, шести и более мест

В завершении данной статьи приведем схему управления освещением с 3-х мест на две точки с помощью двух проходных двухклавишных и одного перекрестного двухклавишного выключателя:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

↑ Наверх

Схема подключения двойного переключателя — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Схема подключения двойного проходного выключателя с 2-х мест для 2 ламп

Что такое проходной выключатель мы уже рассказывали в одной из наших статей «Как включить люстру из двух разных мест ». Основной целью статьи было рассказать о том, что бывают такие проходные выключатели. Они способны обеспечить питание лампы (люстры) из разных мест от 2 и более, но при этом в статье не были рассмотрены частные случаи. Под частным случаем мы понимаем возможность управлять не только одной лампой (группой ламп), но и включать – выключать и две группы. Ведь бывают и двойные проходные выключатели. Именно о подключении двойного проходного выключателя мы расскажем в нашей статье.

Двойной проходной выключатель и как он монтируется в стену

По сути двойной проходной выключатель является размноженной копией своего младшего собрата, то есть одинарного проходного. Разве что в одном корпусе их уже двое. То есть два отдельных проходных выключателя в одном корпусе и есть один двойной проходной.
На нашем рынке это продукция довольно таки редкая. Это мы к тому, что встречаются они не часто, но все же «есть в природе». Так двойные проходные выключатели выпускает legrand, lizard, viko… Это двухклавишные выключатели с обозначением на каждой из клавиш. (значок проходного выключателя)
Монтаж двойного проходного выключателя в стену ни чем не отличается от монтажа обычного одинарного либо двойного выключателя. Более подробно о процессе установки выключателя в стену можно узнать из статьи «Монтаж встроенного выключателя в стену ». После того как вы смонтировали выключатель, необходимо проложить проводку. То есть вам необходимо будет осуществить электрическое подключение двух проходных выключателей. Как раз о такой электрической схеме далее.

Схема подключения двойного проходного выключателя в 2 местах для 2 ламп (групп ламп)

По логике происходящего здесь все также как и для одинарного двойного выключателя, но взятого два раза. То есть фактически необходимо осуществить подключение двух двойных выключателей, так как в случае если бы они были просто в разных корпусах. Только что они не в разных все же корпусах, а в одном корпусе.
Схема будет выглядеть следующим образом.

А если вы будете все монтировать в распределительные коробки, то соединения будете еще и следующими.

О том как лучше соединить провода можно узнать из статьи «Как соединить электрические провода в проводке дома ».
В принципе, здесь все так как мы и говорили, схема реализована с выключателями, словно это два независимых проходных выключателя.
В итоге у нас получается электрическая схема с двумя сдвоенными проходными переключателями, которые обеспечивают управления двумя лампами (группами ламп) в одном месте.

Подводя итог о подключении двойного проходного выключателя с 2-х мест для 2 ламп

Итак, подводя итог нашей статьи можно сказать о том, что желающие управлять люстрой с двумя группами ламп с двух разных мест вполне могут реализовать свое желание на практике. Тому способствуют два фактора. Первое, производители выключателей производят сдвоенные проходные переключатели. Второе, воспользовавшись электрической схемой с нашего сайта вы сможете использовать 2 проходных выключателя, для управления двумя группами ламп из одного места.

Добавить комментарий

Комментарии

Как подключить проходной выключатель

Если использовать проходные выключатели, возможно управление одним источником света из двух, трех и более мест. Рассмотрим, какие бывают варианты подключения проходных включателей.

Подключаем двухклавишные проходные выключатели

Этот способ необходим в том случае, если есть длинный коридор. Входя в него, Вы зажигаете свет, дойдя до конца, свет нужно выключить. Именно здесь и используется схема подключения двух проходных выключателей.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Необходимо переключение перекидного вида, т.е. с одной стороны коридора контакты замыкаются, с другой – размыкаются. Для этого устанавливаем разветвительную коробку, из которой выходят два кабеля – нулевой и питания, соответственно, нулевой отходит на первый выключатель, питания – на второй. Провод фазы в этом случае соединяется через коробку с двумя контактами выключателя в конце коридора, и эта фаза перекидывается на лампу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Бывают также и двойные проходные сенсорные выключатели. Нет ничего сложного в том, как подключить модель с диммером. Данные устройства управляются с 30 метрового расстояния. Провода сенсора подключаются к разрыву в цепи управления лампы. В свою очередь сам монтаж коробки сенсорного выключателя практически не отличается от обычного. Один провод уходит в минус, другой – к фазе. Перед тем, как установить дистанционные проходные переключатели, нужно определить, какие контакты уходят к светильнику, а какие к командному блоку или разветвительной коробке, объединить их в определенные группы.

Тройные включатели

Принципиальных отличий, как подсоединить проходные выключатели Легранд для трехместного управления от методики, изложенной выше, нет. Нужно использовать спаренный вид выключателя и четырехжильные провода. При помощи спаренного выключателя с одного прибора контакты перекидываются на остальные два.

Схема крестового спаренного выключателя

Одинарные тройные переключатели имеют по три контакта – это два входа и один выход. Нулевой провод от кабеля питания уходит на источник света. Выходные контакты соединены со вторым проходным выключателем, а третий контакт уходит на сеть питания.

Одинарные тройные переключатели

Кроме того, к любой из таких схем можно подключить специальный пульт дистанционного управления, который работает без проводов. Можно использовать абсолютно любое устройство для включения техники на расстоянии мощностью до 1,5 кВт с целью выключения освещения на определенной дистанции. Для этого к пульту подключаем реле, направляем в сторону лампы и нажимаем на определенную кнопку, которая после будет использоваться нами как командная. После этого, операция зафиксирована в энергозависимой памяти и теперь при нажатии именно этой кнопки будет включаться или выключаться свет, независимо, подключен пульт к реле или нет. Места управления освещением в таком случае не ограничены.

Двухклавишные выключатели

Эти устройства имеют возможность управлять шестью источниками света одновременно. Конструктивное решение выполнено таким образом, что в одном корпусе расположено 2 отдельных выключателя. Они могут подсоединяться следующими образами:

• 3 контакта или одинарный метод;
• спаренный или перекрестный способ (для подключения 4 и более светильников).

Разные схемы подключения выключателей

Покупаем проходные перекрестные выключатели

Перед тем, как подключить проходные выключатели света, нужно подобрать приборы под свои потребности. Сенсорные выключатели имеют от одной до четырех контактных зон, благодаря чему одним прибором можно контролировать до четырех источников света. Такими моделями являются устройства фирм lezard, viko и makel.

Если используются обычные накладные переключатели электричества, рекомендуются приборы двухжильные от фирм Шнайдер Электроникс и abb. Несмотря на то, что цена этих приборов немного ниже. Чем вышеперечисленных фирм, они не отличаются по качеству исполнения.

Что нужно знать, перед тем, купить проходные выключатели:

• количество источников света;
• расположение светильников: параллельное или последовательное;
• сила напряжения сети питания квартиры.

Количество установочных мест, из которых можно управлять светом, неограниченно, любой электрик это подтвердит. Монтаж переключателей производится по всем правилам: герметизация контактов, установка заземления, подключение к УЗО.

Как подключить двухклавишный проходной выключатель? Схема подключения и нюансы

Два одиночных проходных переключателя, объединённых в один корпус – вот что собой представляет проходной выключатель, схема подключения на 2 клавиши, о которой мы расскажем в этой статье. Необходимо шесть проводов для того, чтобы это устройство нормально работало, было правильно подключено. По три провода поддерживают работу каждого из приборов.

Количество клавиш и мест не так уж важно. В любом случае, надо просто соединить несколько штук в одном устройстве, чтобы решить проблему, если надо иметь вариант с тремя и более деталями для управления, местами.

• Основные особенности
• Некоторые нюансы при подключении устройства
• Разводка в коробке
• Как соединить провода между выключателями?
• Двойные выключатели с розетками
  • Проводка без заземления
  • Как выполняется проводка с заземлением?
• Советы для тех, кто собирается купить переключатель

Основные особенности

По своей сути, схема подключения двухклавишного проходного выключателя практически идентична одноклавишному варианту, просто представлена как удвоенная схема.

• Первый этап – подготовка проводов, мест к подключению. Обычно используется пара кабелей, где есть не меньше трёх жил.
• Провода необходимо укоротить. От края подрозетника провода должны выступать минимум на 60-80 миллиметров.
• Изоляция и оплётка с концов жил снимается полностью. Достаточно будет расстояния в 10-14 миллиметров.
• После этого можно начинать подключение проводов к механизму самого выключателя. На тыльной стороне всегда присутствуют клеммы со своей маркировкой, благодаря которой монтаж становится легче.
• Провода укладываются в подрозетнике настолько компактно, насколько это возможно. Наконец, переходим к механизму самого выключателя.
• Выравниваем систему строго по горизонтальной плоскости. Крепёжные винты должны быть полностью затянуты. Лучше всего для крепления использовать элементы, идущие в комплекте.
• Устанавливается специальная рамка.
• Для этого используем специальный фиксатор из пластика. Его надо вставлять в пазы суппорта.
• Остаётся только провести монтаж трёх или двух клавиш.

Некоторые нюансы при подключении устройства

Внутри распаячной коробки при работе с двухклавишными переключателями нужно в два раза больше не только самих проводов, но и их соединений. Лучше купить специальные клеммники, чтобы при их организации не возникло серьёзных проблем. Тогда невозможно будет запутаться и в скрутках. Маркер и лента помогут обозначить важные детали, тогда процесс вообще не отнимет много времени.

При монтаже трёх и больше устройств запитывается две разные цепи, отвечающие за освещение. Потому лучше использовать последовательную схему для подключения. Сначала маркируем и ставим одну цепь, а потом – вторую.

Разводка в коробке

У таких конструкций выхода 4, а входа всего 2. Для подключения к фазной линии нужен двухжильный провод. 4-жильная его вариация понадобится, чтобы соединить выключатели между собой. Такие провода развести несложно, весь процесс отнимает минимум времени.

Начинаем монтаж, предварительно отключив электричество. К соответствующему зажиму надо завести каждую жилу. После этого всё прижимается винтом. В распаячную коробку прокидывается две жилы, они идут от первого выключателя. Они должны быть соединены с фазной жилой в линии. Подключение должно получиться параллельным.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

После этого заводится 2 жилы со второго устройства. Они должны быть подключены к двум фазным проводам от лампочек. В таких ситуациях ноль уже соединён с общим нулём, а сами провода остаются свободными. Но не стоит волноваться, если в данном конкретном случае всё идёт по-другому. Можно наносить маркировку на провода в произвольном порядке. Тогда фазы и ноль владелец выбирает сам.

Как соединить провода между выключателями?

Устройства включения необходимо правильно соединить друг с другом, иначе они не будут правильно работать. Здесь требуется большая аккуратность, не рекомендуется торопиться. Лучше взять провода разных цветов и нанести на них маркировку, тогда никто не запутается.

Сначала берём первую клавишу устройства для включения №1. Это нужно сделать так, чтобы второе устройство тоже было включено при работающем первом. Таким образом, ток должен проходить через контур непрерывно. Клавиши 2 от первого и второго выключателя подключаются так же.

Клавишные контакты не должны соединяться между собой. Соединение делаем только в распаячной коробке, когда электричество отключено.

Лучше не выполнять за раз больше одного соединения. Иначе можно запутаться, использовать провода не в том порядке, в каком нужно.

Двойные выключатели с розетками

Проводка без заземления

На этом этапе необходимо прокладывать пятижильный кабель от РК до розетки и самого выключателя. Возможно использование двух кабелей, с тремя и двумя жилами. Фаза на выключатель и розетку подводится по одному из проводов, на другом проводе необходимо ставить ноль к розетке. Фаза, пришедшая через двухклавишный проходной выключатель на источники света, идёт по остальным жилам. Двойные провода с жилами должны идти от распределительной коробки и до источников света.

Как выполняется проводка с заземлением?

Снова нам не обойтись без шестижильного кабеля, он должен идти от РК до розетки, самого выключателя. Фаза на выключатель и розетку идёт по одному проводу кабеля. Ноль и земля идут на розетку. Остаётся только фаза, пришедшая на источники света через выключатель, её надо проводить по остальным жилам. Провода с жилами от трёх и больше проходят на источники света от распределительной коробки.

Советы для тех, кто собирается купить переключатель

Приборы надо выбирать по потребностям каждого конкретного покупателя. Контактных зон обычно бывает несколько, от 1 до трёх и больше. Благодаря чему современные приборы позволяют контролировать сразу несколько источников света. На рынке таких моделей представлено уже достаточно много.

Благодаря таким выключателям можно экономить электроэнергию. В обычных устройствах для подводимого провода имеются две специальные контактные клеммы.

Не стоит увлекаться дорогими устройствами, цена – их единственное отличие от более дешёвых вариантов, характеристики остаётся примерно одинаковыми, как и места монтажа.

О чём необходимо знать перед тем, как совершить покупку?

1. Сила напряжения сети питания квартиры.
2. В каких местах и как расположены светильники? Могут быть последовательными или параллельными.
3. Сколько источников света используется на объекте? Обычно их от трёх и больше.

Не имеет значения, в каких именно местах расположены устройства. Схема управления всегда остаётся одинаковой. А вот у обычных устройств места всегда фиксированные, в этом главное преимущество именно устройств проходного типа. Лучше выбирать корпуса с максимальной защитой от влаги, они обозначаются как IP44. Винты или зажимы идут в комплекте, отдельно ничего покупать практически не нужно. Допустимо использование гибких проводников как с многопроволочной, так и однопроволочной конструкцией. Есть модели со световой индикацией, это очень удобная дополнительная возможность.

Источники: http://xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/коммуникации/электропроводка/736-схема-подключения-двойного-проходного-выключателя-схема, http://www.asutpp.ru/uzo/proxodnye-vyklyuchateli.html, http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/prohodnoj-vyklyuchatel-shema-podklyucheniya-na-2-klavishi. html

Описание выводов прямого, перекрестного и перекрестного кабеля

Когда мы говорим о разводке выводов кабелей, мы часто получаем вопросы о разнице в прямой, перекрестной и перекрестной разводке кабелей, а также о предполагаемом использовании каждого типа кабеля. Эти термины относятся к способу подключения кабелей (какой вывод на одном конце соединен с каким выводом на другом конце). Ниже мы попытаемся пролить свет на этот часто запутанный вопрос.

Прямые проводные кабели

---

Прямой относится к кабелям, которые имеют назначение контактов на каждом конце кабеля.Другими словами, контакт 1 разъема A подключается к контакту 1 разъема B, контакт 2 — к контакту 2 и т. Д. Прямые проводные кабели обычно используются для подключения хоста к клиенту. Когда мы говорим о патч-кабелях cat5e, прямой проводной патч-кабель cat5e используется для подключения компьютеров, принтеров и других сетевых клиентских устройств к коммутатору или концентратору маршрутизатора (в данном случае хост-устройству).

• Разъем A
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

• Разъем B
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

Проводные кроссоверные кабели

---

Перекрестные проводные кабели (обычно называемые перекрестными кабелями) очень похожи на прямые кабели, за исключением того, что линии TX и RX пересекаются (они находятся в противоположных положениях на обоих концах кабеля.Используя стандарт 568-B в качестве примера ниже, вы увидите, что контакт 1 на разъеме A переходит в контакт 3 на разъеме B. Контакт 2 на разъеме A идет на контакт 6 на разъеме B и т. Д. Перекрестные кабели обычно используются для подключите два хоста напрямую. Примерами могут быть подключение компьютера напрямую к другому компьютеру, подключение коммутатора напрямую к другому коммутатору или подключение маршрутизатора к маршрутизатору. Примечание. Раньше при прямом подключении двух хост-устройств требовался перекрестный кабель. В настоящее время большинство устройств имеют технологию автоопределения, которая определяет кабель и устройство и при необходимости пересекает пары.

• Разъем A
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

• Разъем B
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

Проводные кабели для переворачивания

---

Проводные кабели для одновременного нажатия клавиш, чаще всего называемые переключающими кабелями, имеют противоположные назначения контактов на каждом конце кабеля, или, другими словами, они «перекручены».«Контакт 1 разъема A должен быть подключен к контакту 8 разъема B. Контакт 2 разъема A должен быть подключен к контакту 7 разъема B и так далее. Для подключения к ним чаще всего используются переключаемые кабели, иногда называемые кабелями Yost. консольный порт устройства для внесения изменений в программирование устройства. В отличие от перекрестных и прямых кабелей, перекрестные кабели не предназначены для передачи данных, а вместо этого создают интерфейс с устройством.

• Разъем A
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

• Разъем B
• Штифт 1
• Штифт 2
• Штифт 3
• Штифт 4
• Штифт 5
• Штифт 6
• Штифт 7
• Штифт 8

В чем разница между кросс-кабелем и прямым кабелем?

Сейчас у сетевой карты есть интеллект, так что оба кабеля могут работать.

У них есть функция на множестве коммутаторов, концентраторов и т. д., называемая «auto-mdix» или «auto mdi / mdix», это новая вещь, где не имеет значения, что какой кабель вы используете, он просто автоматически определит правильный тип подключения нет независимо от того, какой кабель вы используете.

Кабель может быть отнесен к категории Кабель UTP Cat 5, Cat 5e и Cat 6 . Кабель UTP категории 5 может поддерживает сеть Ethernet 10/100 Мбит / с, тогда как кабель UTP Cat 5e и Cat 6 может поддержка сети Ethernet со скоростью 10/100/1000 Мбит / с.Вы могли слышать о кошке 3 UTP, он больше не популярен, так как поддерживает только 10 Мбит / с Сеть Ethernet.

Прямой и перекрестный кабель может быть кабелем Cat3, Cat 5, Cat 5e или Cat 6 UTP, единственным разница в том, что каждый тип будет иметь разное расположение проводов в кабеле для служит различным целям.

Ethernet сетевые кабели бывают прямые и перекрестные. Этот сетевой кабель Ethernet изготовлен из 4-х парного высокопроизводительного кабеля, состоящего из проводов витой пары который используется для передачи данных. Оба конца кабеля называются разъемом RJ45.

Есть два типа сетевых кабелей, обычно используемых в компьютерных сетях — Прямой и кроссовер.

Прямой кабель

Обычно используют прямой кабель для подключения различных типов устройств. Этот тип кабеля будет используется большую часть времени и может использоваться для:

1) Подключите компьютер к обычному порту коммутатора / концентратора.

2) Подключите компьютер к порту LAN кабельного / DSL-модема.

3) Подключите порт WAN маршрутизатора к порту LAN кабельного / DSL-модема.

4) Подключите порт LAN маршрутизатора к порту восходящей связи коммутатора / концентратора. (Обычно используется для расширения сеть)

5) Подключить два коммутатора / концентратора, причем один из коммутаторов / концентраторов использует порт восходящей связи, а другой один, использующий обычный порт.

Если вам нужно Проверить, как выглядит прямой кабель, несложно. Обе стороны (сторона A и сторона Б) кабеля имеют расположение проводов того же цвета.

Перекрестный кабель

Иногда вы будете использовать перекрестный кабель, он обычно используется для подключения однотипных устройств.Перекрестный кабель можно использовать для:

1) Подключить два компьютера напрямую.

2) Подключите порт LAN маршрутизатора к обычному порту коммутатора / концентратора. (Обычно используется для расширения сеть)

3) Подключить два коммутатора / концентратора с использованием обычного порта в обоих коммутаторах / концентраторах.

Вам нужно чтобы проверить, как выглядит перекрестный кабель, обе стороны (сторона A и сторона B) кабеля Имеют расположение проводов с разным цветом.

Этот кабель (прямой или кросс-кабель) всего 8 проводов (или, можно сказать, линий), я.е. четыре витые пары (4×2 = 8) с диам.

Лучшая цена переключения — отличные предложения по переключению с глобального коммутатора через продавцов

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для перехода. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний переключатель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас все получилось на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе продукта и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести этот переключатель по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Что такое прямые и перекрестные кабели

Пользовательский поиск

Что такое прямой и перекрестный кабель

Общий сетевой кабель Ethernet бывает прямым и перекрестным кабелем.Этот сетевой кабель Ethernet состоит из 4-х парных высокопроизводительных кабелей, состоящих из проводников витой пары, используемых для передачи данных. Оба конца кабеля называются разъемом RJ45.

Кабель может быть отнесен к категории Cat 5, Cat 5e, Cat 6 UTP cable . Кабель Cat 5 UTP может поддерживать сеть Ethernet 10/100 Мбит / с, тогда как кабель UTP Cat 5e и Cat 6 может поддерживать сеть Ethernet, работающую на скорости 10/100/1000 Мбит / с. Возможно, вы слышали о кабеле UTP категории 3, он больше не популярен, поскольку поддерживает только сеть Ethernet 10 Мбит / с.

Прямой и перекрестный кабель может быть кабелем Cat3, Cat 5, Cat 5e или Cat 6 UTP, с той лишь разницей, что каждый тип имеет разное расположение проводов в кабеле для различных целей.

Прямой кабель

Обычно для подключения различных типов устройств используется прямой кабель. Этот тип кабеля будет использоваться большую часть времени и может использоваться для:

1) Подключите компьютер к обычному порту коммутатора / концентратора.
2) Подключите компьютер к LAN-порту кабельного / DSL-модема.
3) Подключите порт WAN маршрутизатора к порту LAN кабельного / DSL-модема.
4) Подключите порт LAN маршрутизатора к порту восходящей связи коммутатора / концентратора. (обычно используется для расширения сети)
5) Подключите 2 коммутатора / концентратора к одному из коммутаторов / концентраторов, используя порт восходящей связи, а другой — через обычный порт.

Если вам нужно проверить, как выглядит прямой кабель, это несложно. Обе стороны (сторона A и сторона B) кабеля имеют расположение проводов одного цвета .Ознакомьтесь с различными типами прямого кабеля, доступными на рынке, здесь.

Перекрестный кабель

Иногда вы используете перекрестный кабель, обычно он используется для подключения однотипных устройств. Перекрестный кабель можно использовать для:

1) Подключите 2 компьютера напрямую.
2) Подключите порт LAN маршрутизатора к обычному порту коммутатора / концентратора. (обычно используется для расширения сети)
3) Подключите 2 коммутатора / концентратора, используя обычный порт в обоих коммутаторах / концентраторах.

Вам нужно проверить, как выглядит перекрестный кабель, обе стороны (сторона A и сторона B) кабеля имеют расположение проводов с разным цветом . Обратите внимание на эти кроссоверные кабели, если вы планируете их купить. Вы также можете найти больше вариантов сетевых кабелей и информацию в Comtrad Cables.

На случай, если вам нужно сделать перекрестный кабель самостоятельно! Вы можете использовать для этого щипцы.

Наконец, если вы все еще не уверены, какой тип кабеля использовать иногда, попробуйте оба кабеля и посмотрите, какой из них работает .

Примечание : Если имеется поддержка функции auto MDI / MDI-X на коммутаторе, концентраторе, сетевой карте или других сетевых устройствах, вам не нужно использовать перекрестный кабель в ситуации, о которой я упоминал выше. Это потому, что функция кроссовера включается автоматически, когда это необходимо.

Вернуться наверх !!

Обучение CCNA »CCNA

Здесь вы найдете ответы на основные вопросы — Часть 2

Вопрос 1

Каковы некоторые преимущества использования маршрутизатора для сегментации сети? (Выберите два)

А. Фильтрация может происходить на основе информации уровня 3.
B. Трансляции исключены.
C. Маршрутизаторы обычно стоят меньше коммутаторов.
D. Широковещательные сообщения не передаются через маршрутизатор.
E. Добавление маршрутизатора в сеть снижает задержку.

Ответ: A D

Вопрос 2

Какое из следующих утверждений описывает сеть, показанную на рисунке? (Выберите два)

A. В сети два широковещательных домена.
B. В сети четыре широковещательных домена.
C. В сети шесть широковещательных доменов.
D. В сети четыре конфликтных домена.
E. В сети пять конфликтных доменов.
F. В сети семь конфликтных доменов.

Ответ: A F

Пояснение

Только маршрутизатор может разбивать широковещательные домены, поэтому на выставке представлено 2 широковещательных домена: от интерфейса e0 слева — широковещательный домен, а от интерфейса e1 справа — другой широковещательный домен -> A правильно.

И маршрутизатор, и коммутатор могут разбивать домены коллизий, поэтому слева от маршрутизатора есть только 1 домен коллизий (поскольку концентратор не разбивает домен коллизий), а справа от маршрутизатора есть 6 доменов коллизий (1 домен коллизий от интерфейса e1 до коммутатора + 5 коллизионных доменов для 5 ПК в производстве) -> F правильно.

Вопрос 3

См. Выставку. Два подключенных порта коммутатора не горят оранжевым или зеленым светом. Каковы были бы наиболее эффективные шаги для устранения этой проблемы физического уровня? (Выберите три)

А.Убедитесь, что инкапсуляции Ethernet совпадают на подключенных портах маршрутизатора и коммутатора.
B. Убедитесь, что кабели A и B являются прямыми.
C. Убедитесь, что кабель A подключен к магистральному порту.
D. Убедитесь, что на коммутатор подано питание.
E. Перезагрузите все устройства.
F. Переустановите все кабели.

Ответ: B D F

Пояснение

Порты на коммутаторе не работают, что указывает на проблему уровня 1 (физического), поэтому мы должны проверить тип кабеля, мощность и способ их подключения.

Вопрос 4

Для каких двух целей протокол Ethernet использует физические адреса? (Выберите два)

A. для уникальной идентификации устройств на уровне 2
B. для обеспечения связи с устройствами в другой сети
C. для дифференциации кадра уровня 2 от пакета уровня 3
D. для установления системы приоритетов для определения того, какое устройство попадает в передать первые
E. для обеспечения связи между различными устройствами в одной сети
F. для обнаружения удаленного устройства, когда его физический адрес неизвестен

Ответ: A E

Пояснение

Физические адреса или MAC-адреса используются для идентификации устройств на уровне 2 -> A правильный.

MAC-адреса используются только для связи в одной сети. Для связи в другой сети мы должны использовать адреса уровня 3 (IP-адреса) -> B неверно; E правильно.

Кадр 2-го уровня и пакет 3-го уровня можно распознать по заголовкам. Пакет уровня 3 также содержит физический адрес -> C неверен.

В Ethernet каждый кадр имеет одинаковый приоритет для передачи по умолчанию -> D неверно.

Всем устройствам необходим физический адрес для идентификации.Если нет, они не могут общаться -> F неверно.

Вопрос 5

См. Выставку. Два здания в кампусе небольшой компании в Сан-Хосе должны быть соединены для использования Ethernet с пропускной способностью не менее 100 Мбит / с. Компания обеспокоена возможными проблемами из-за разницы потенциалов между двумя зданиями. Какой тип носителя следует использовать для подключения?

A. Кабель UTP
B. Кабель STP
C. Коаксиальный кабель
D.Волоконно-оптический кабель

Ответ: D

Пояснение

Поскольку у компании есть проблема с разностью потенциалов между двумя зданиями, они должны подключаться через оптоволоконный кабель, который использует световые импульсы для передачи информации вместо использования электронных импульсов.

Вопрос 6

Какую команду можно использовать с ПК для проверки связи между хостами, которые подключаются по пути?

A. tracert адрес
B.адрес ping
C. адрес arp
D. адрес traceroute

Ответ: A

Пояснение

Для проверки связи между хостом и пунктом назначения (через некоторые сети) мы можем использовать команды «tracert» и «ping». Но разница между этими двумя командами заключается в том, что команда «tracert» может отображать список интерфейсов ближнего маршрутизатора на пути между источником и местом назначения. Поэтому лучший ответ в этом случае — адрес A — tracert.

Примечание. Команда «traceroute» выполняет ту же функцию, что и команда «tracert», но используется только на маршрутизаторах Cisco, а не на ПК.

Вопрос 7

См. Выставку. Сетевой инженер устраняет проблему с подключением к Интернету на компьютере. Что вызывает проблему?

A. неправильный DNS-сервер
B. неправильный шлюз по умолчанию
C. неправильный IP-адрес
D. неправильная маска подсети

Ответ: C

Пояснение

IP-адрес ПК (192. 168.11.2 / 24) не находится в одной сети со своим шлюзом 192.168.1.1 -> C правильно.

Вопрос 8

Сколько широковещательных доменов показано на графике, если на коммутаторах настроен только vlan по умолчанию?

A. один
B. шесть
C. двенадцать
D. два

Ответ: A

Пояснение

Только маршрутизатор может разбивать широковещательные домены, но на этом экспонате не используется ни один маршрутизатор, поэтому существует только один широковещательный домен.

Для вашей информации, на этой выставке 7 конфликтных доменов (6 конфликтных доменов между концентраторами и коммутаторами + 1 конфликт между двумя коммутаторами).

Вопрос 9

См. Выставку.

ПК> tracert 10.16.176.23 Трассировка маршрута до 10.16.176.23 максимум на 30 переходах 1 31 мс 31 мс 32 мс 172.16.182.1 2 62 мс 62 мс 62 мс 192.1681.6 3 93 мс 92 мс 34 мс 192. Как удалить черную плесень в ванной с плитки: обзор лучших способов удаления грибка Дек 11, 2020 автор Разное как бороться, порядок действий и лучшие средства, как избавиться от черной плесени в ванной,чем обработать, средство,чёрный грибок,чем вывести,средство против,как удалить Плесень и грибок – распространенное явление в санузлах, так как атмосфера в подобных помещениях как нельзя лучше способствует размножению микроорганизмов. Помимо того, что черные и серые пятна на стенах ванной выглядят совсем не эстетично, они еще и несут потенциальную угрозу для здоровья домочадцев. Споры грибка и плесени разносятся по воздуху, попадают в легкие человека, следствием чего могут быть аллергические заболевания, кандидоз или даже астма. Соответственно, бороться с плесенью можно и даже нужно – для этого существует множество способов, как промышленные антисептики, так и народные средства. Черная плесень Содержание материала Почему на стенах ванной появляется плесень? Существует несколько факторов, которые способствуют появлению споров грибка и развитию плесени. Повышенная влажность. Исходя из функционального назначения помещения, влажность там всегда повышенная – избавиться от нее можно только в том случае, если полностью прекратить пользоваться ванной. Даже если насухо вытирать ванну после каждого мытья или стирки, конденсат скапливается на стенах, потолке, в швах плитки. Кроме того, хозяйки часто не обращают внимание на такие мелочи, как стаканчик для зубных щеток – на его дне часто скапливается вода, что приводит к образованию плесени. Отсутствие солнечного освещения. Если в ванной нет окон, через которые туда может попадать солнечный свет, это тоже может стать благоприятным фактором для появления микроорганизмов (ультрафиолет является для них губительным). Отсутствие циркуляции воздуха. Отсутствие естественной вентиляции или ее неправильная работа – один из факторов появления плесени, так как в данном случае в помещении постоянно будет заставиться влажный воздух. Ошибки при отделочных работах. Отделка ванной часто подразумевает обработку стен или материалов специальными антисептическими растворами. Если этого не было сделано, грибок рано или поздно найдет благоприятное место. Схема образования плесени Как распознать плесень? Плесень – обширное понятие, которое включает в себя разные микроорганизмы. Следует отметить, что они присутствуют практически везде, но в небольших количествах они не оказывают вредоносного воздействия. Однако при благоприятных условиях (высокая влажность и определенная температура), грибки начинают активно размножаться. Скопление плесени Вся плесень делится на три группы, причем в каждом случае грибки имеют определенный внешний вид и «любимое» место локализации. Плесневелые грибки. Обычно они располагаются на бетоне, камне и окрашенных поверхностях. Такие грибки, в свою очередь, имеют множество разновидностей: черного, серого и даже белого цвета. Большинство из них имеют высокую (третью или четвертую) группу патогенности, то есть очень опасны для здоровья. Синие грибки. Чаще всего такие микроорганизмы поражают древесину, причем больше всего их воздействию подвержена сосна. Гнилостные грибки. Они выглядят как полосы черного или бурого цвета, чаще всего появляются на древесине и могут полностью разрушить материал. Опасная черная плесень То есть, если на стенах ванной появились странные пятна, точки или полосы разных цветов, нужно немедленно начинать с ними бороться, так как в итоге плесень может распространиться в другие помещения, и тогда искоренить ее будет очень сложно. Еще одним признаком, по которому можно выявить плесень (особенно если она «прячется» в труднодоступных местах), является запах сырости. В данном случае нужно хорошо осмотреть все помещение, отодвигая бытовую технику и мебель. Часто плесень локализуется под стиральной машиной, в поддоне душевой кабинки, под ванной и т.д. Плесень на потолке в ванной комнате Противогрибковые средства Сегодня существует огромный ассортимент противогрибковых средств, поэтому сориентироваться неопытному потребителю достаточно сложно. Важно, чтобы на упаковке была пометка о том, что средство используется именно для уничтожения с грибком, а не для его профилактики, а также перечень материалов, на которых его можно применять. Название Особенности воздействия Использование Atlas Mykos Универсальный препарат в виде концентрата, борется со всеми видами органического налета, включая плесень, грибковые колонии, водоросли, мох как внутри помещения, так и снаружи Поверхности обрабатываются раствором препарата (часть средства развести в двух частях воды) Izohan Grzybostop Борется со всеми видами плесени и грибка Подходит для использования на бетонных, цементных и покрытых известкой поверхностях. Обрабатывать их можно как после появления плесени, так и в качестве профилактики. Во втором случае на материал нужно нанести слой препарата, после чего его можно окрасить или отделать другим способом PS 50 Средство на основе хлора, эффективно против плесневых грибков, мха и других органических налетов Препарат оптимален для применения на бетоне, гипсокартоне, штукатурке, дереве. Наносится кистью или валиком, начинает действовать через 15 минут Гидроком Препарат, который проникает вглубь материала, и уничтожает патогенные микроорганизмы В большинстве случаев он используется на известковых поверхностях, цементобетоне, песчанике, ракушечнике и других пористых материалов Снежка Вододисперсное средство на основе акриловой смолы Уничтожает грибки, предохраняет от их возникновения в будущем, подходит для обработки поверхностей перед отделкой Фунгицид Концентрат, который ликвидирует любые налеты органического происхождения Может использоваться для нанесения на отделанную поверхность, добавления в краску, клей или грунтовку. Не применяется при работе с деревом Boramon Водный концентрат с содержанием бора, эффективен при борьбе с плесневыми грибками В основном применяется для защиты деревянных поверхностей от размножения грибков, особенно хорошо действует на ели и сосне Renogal Средство борется с дрожжевыми и плесневыми грибками, водорослями и всевозможными бактериями. Может наноситься на уже пораженные органическим налетом поверхности или использовать в качестве профилактики Поверхности обрабатывают с помощью кисти или распылителя, оставляют до высыхания. Если область поражения грибком обширная, обработку следует повторить. Смывать состав не нужно противогрибковое средство для ванной Говорить о том, какое из средств более эффективно, достаточно сложно, поэтому принимать решение следует исходя из особенностей материала, области распространения грибка и его вида. Правила работы с антигрибковыми средствами Так как большинство средств, которые уничтожают плесень, являются опасными для здоровья, при работе с ними нужно соблюдать следующие меры безопасности: на руки надевать перчатки, защищать нос и рот респиратором, а глаза – очки, иначе химические испарения или споры грибка могут попасть на слизистые оболочки; Средства индивидуальной защиты необходимы при работе в помещении должна быть хорошая вентиляция, дверь в ванную закрывать нельзя; ванну, мебель и пол накрыть пленкой, иначе средства могут испортить поверхности, а споры грибка – остаться в щелях пола или швах между плитками; Плёнка укрывная средства, содержащие хлор, ни в коем случае нельзя смешивать с аммиаком – испарения, которые могут возникнуть в результате, смертельно опасны для человека; лучше всего отдавать предпочтение бутылкам с распылителем, так как в данном случае не нужно будет переливать средство в другую емкость и лишний раз дышать испарениями. Используйте средства в бутылках с распылителем Перед использованием средства нужно определить, насколько глубоко плесень въелась в стены – иногда она проникает в глубинные слои, вплоть до бетонного или кирпичного основания. Если площадь поражения небольшая, нужно просто соскрести грибок с поверхности, обработать ее антисептиком и хорошо просушить. Пользоваться помещением можно примерно через сутки. В иных случаях, когда споры проникли глубоко, последовательность действий будет совсем другой. Хорошо осушить помещение, но без использования обычного бытового вентилятора, иначе споры грибка разлетятся по всей квартире. Смочить водой поверхности, чтобы споры в ходе работы не оказались в воздухе. Смачиваем водой стену Зачистить пораженные грибком места крупнозернистым наждаком. С кафеля плесень можно просто смыть водой, а из швов удалить затирку. Обработка щеткой Удаление затирки из швов Хорошо просушить поверхность (для этих целей можно воспользоваться тепловентилятором). Обработать стену антисептическим средством, выждать 5-6 часов и еще раз повторить процедуру. Особое внимание нужно уделять углам, так как именно там очень «любит» селиться плесень. Обработка стен В идеале обработку нужно проводить 4-5 раз. Если возле колонии грибка находились трубы, их тоже нужно обработать соответствующим образом, так как споры в любом случае остались на их поверхности. На трубы наносится антисептическая грунтовка, сверху гидроизоляция, а потом слой краски. Антисептическая грунтовка Примерно через 12 часов после высыхания последнего слоя нужно заново отделать стены: наклеить обои, оштукатурить, замазать швы между плиткой затиркой и т.д. Затирка швов Если все сделано правильно и грибница удалена, плесень исчезнет из ванной комнаты навсегда. Впоследствии нужно будет время от времени проводить профилактическую обработку поверхностей. Не забывайте проводить профилактическую очистку Народные средства Народные средства, в число которых входит небытовая и бытовая химия,  а также обычные продукты вроде уксуса или соды также хорошо борются с плесенью, особенно если область поражения небольшая. Правда, следует помнить о том, что некоторые из них также вредны для здоровья, поэтому требуют бережного и аккуратного отношения. Медный купорос Применяем медный купорос Медный купорос – очень эффекти Как избавиться от плесени и удалить грибок в ванной комнате Вредоносные бактерии могут стать причиной разрушения отделочных и строительных материалов. Если не избавиться от плесени в вашей ванной комнате, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Некрасивый налет черного цвета не только влияет на эстетичность помещения, но также представляет опасность для здоровья, особенно при проблемах с дыханием. Почему появляется? Перед тем, как начать изгонять плесень или грибок из ванной, следует выявить причины ее возникновения. Чаще всего черно-серый налет появляется при следующих условиях: плохая вентиляция; отсутствие естественного освещения; конденсат, который нередко образуется на чугунных трубах и холодных стенах; повышенная влажность из-за протечек кранов; недостаточное нагревание полотенцесушителя. Плесень на стыке стены и ванны Для появления плесени достаточно всего пары перечисленных факторов. Чтобы предотвратить неприятные проявления, необходимо сделать следующее: оборудовать вытяжку вентилятором, который может запускаться вместе с включением света; чугунные трубы заменить пластиковыми, а также при необходимости утеплить стены; если наблюдается низкая теплоотдача полотенцесушителя, то следует дополнительно установить обогреватель.  Признаки появления грибка Понять, что в помещении завелись плесень или грибок, можно по специфическим приметам. В первую очередь – по запаху, который будет напоминать о сырой подвальный воздух. Признаки появления плесени Кроме затхлого аромата, можно заметить налет, который может образоваться на любой поверхности. Эта специфическая субстанция будет немного пушистой на ощупь и может иметь черный, серый или зеленоватый оттенок. Обнаружив такой налет на стенах, в швах между плитками, на поддоне душевой кабины следует сразу принимать меры. Какой вред может причинить плесень? Среда обитания плесени довольно разнообразна. Это может быть бетон, герметик, кирпич и даже лакокрасочное покрытие. Иногда появление налета сложно заметить, ведь он может развиваться под настенной или напольной плиткой. Проявляясь, она может причинить невосполнимый вред: разрушение строительных материалов и угроза обвала конструкций; ухудшение внешнего вида отделки; опасность для здоровья людей. Плесень разрушает метал и бетон Споры плесени попадают в дыхательную систему. Это может привести к появлению астмы, аллергии, дерматоза и других серьезных заболеваний, включая повреждение суставов. Кроме того, владельцы пораженных помещений, могут ощущать приступы головной боли. Меры профилактики Предотвратить появление и распространение плесени поможет следующее: для начала помещение необходимо обеспечить хорошей вентиляцией. Но даже если вытяжка справляется со своим предназначением, после окончания водных процедур, дверь ванной комнаты следует некоторое время держать открытой. Это обеспечит хорошее проветривание; если теплоотдача полотенцесушителя недостаточная, то следует установить дополнительное отопительное оборудование. Особенно это необходимо осенью и зимой, когда температура воздуха снижается, а влажность увеличивается; нужно своевременно избавляться от конденсата, протирая поверхности чтобы не думать, как избавиться от плесени в ванной, следует регулярно проводить профилактическую обработку поверхностей специальными составами, которые продаются в специальных магазинах. Обработка поверхностей антисептиком Обработка поверхностей антисептиком, а также применение специальных затирок при обработке межплиточных швов предотвратит возможность появления грибка. Радикальные средства от плесени Один из самых радикальных методов – капитальный ремонт, который подразумевает следующее: освобождение стен от кафельной плитки, обоев или другого вида отделочных материалов; замена напольного покрытия; удаление побелки с потолка. Все очищенные поверхности должны тщательно просохнуть в течение двух-трех суток. В это время воздух в комнате должен оставаться сухим, поэтому стоит воздержаться от посещения ванной. Однако этого недостаточно, так как споры уже успели проникнуть в структуру строительных материалов. Чтобы уничтожить их можно воспользоваться специальными антисептическими составами или самостоятельно приготовленными средствами. После того, как плесень будет устранена, можно приступать к отделочным работам. Обработка стен перед отделкой Чтобы черная плесень больше не появилась в отремонтированной комнате, следует позаботиться о надлежащем проветривании. При необходимости можно заменить дверь в ванную на модель, оснащенную вентиляционными отверстиями. Магазинные средства Если капитальный ремонт невозможен, то можно прибегнуть к более доступным методам. В специализированных торговых точках можно найти все компоненты для избавления от плесени: медный купорос – весьма эффективное и дешевое средство. Используя его, следует быть осторожным, так как вещество достаточно токсично и может вызвать неприятные последствия при взаимодействии с кожей. При работе необходимо пользоваться перчатками и респиратором; хлорка – это может быть порошок, предварительно разведенный водой, или хлорный отбеливатель. Следует учитывать, что такое средство от плесени в ванной издает резкий запах, поэтому использование влажной маски будет весьма кстати. Чтобы едкое вещество не повредило кожу, не стоит забывать про перчатки; химические средства из магазина антисептики – отлично справляются с поставленной задачей, но оставляют после себя устойчивый неприятный аромат. В качестве основы для таких препаратов может использоваться масло, скипидар или уайт-спирит; готовые смеси и растворы – многие предприятия, работающие с химическими препаратами, производят готовые для борьбы составы. Прежде чем купить такую продукцию, необходимо проконсультироваться у продавца, так как каждый состав обладает своими особенностями. Многие производители предлагают фирменные средства, которые эффективно действуют и стоят совсем недорого. Вот лишь некоторые из низ: универсальный антисептик «Антигрибок» — его можно использовать в период ремонта или при случайном обнаружении очагов поражения. Состав подходит для обработки кирпича, бетона, древесины и прочих материалов. Для профилактики можно добавлять немного средства в клей при наклеивании обоев; «Изоцид» — серия препаратов, уничтожающих плесень и прочие микроорганизмы, способные появляться в среде повышенной влажности. «Изоцид» можно использовать для разбавления водорастворимой краски; средства против плесени и грибка «Мил Килл» — в состав входит противомикробное вещество, которое абсолютно безопасно для здоровья человека. С помощью этой эмульсии можно обрабатывать поверхности с мелкопористой структурой; «Dali» — прозрачный антисептик на водной основе. Подходит для работы с деревом. Народные способы борьбы Как только появился первый очаг плесени на стенах, необходимо сразу же его удалить. Для этого используются не только магазинные, но и народные методы. Во время проведения процедур не стоит забывать о мерах безопасности, поэтому необходимо иметь при себе перчатки, защитную одежду и маску или респиратор. Креозот Чтобы справиться с серьезным очагом, можно воспользоваться креозотом. Это агрессивное вещество нужно растворить в спирте или масле и обработать пораженную поверхность. Остатки желтоватой массы следует удалить, так как они представляют угрозу здоровью. Креозот можно применять лишь для бетонных и кирпичных поверхностей, а вот для деревянной обшивки придется подыскать другие средства. Уксус Когда появляется плесень в ванной, многие не знают, что делать. Для начала необходимо оценить масштабность предстоящих работ. Если очаги поражения не очень глобальные, то можно воспользоваться обычным уксусом, который применяется в кулинарных целях. Процесс обработки должен проходить следующим образом: обработать пораженную поверхность уксусным раствором и оставить до полного высыхания; удалить остатки щеткой; тщательно вымыть очищенные места водой. Уксус, который имеется дома почти у каждого, способен уничтожить огромное количество разнообразных микроорганизмов. Как вывести грибок: видео Перекись водорода Очередной способ вывести черную плесень из ванной, — заглянуть в аптечку. Там обязательно должна быть перекись водорода, которая отлично справится с данной проблемой. Рабочий процесс аналогичен методу с использованием уксуса. Это доступное средство подходит для обработки пластика, кафеля, бетона и прочих материалов. Однако не стоит забывать об эффекте отбеливания, который может проявиться на темных поверхностях. Прочие средства Кроме перечисленных методов можно воспользоваться другими доступными средствами, которые найдутся почти у каждой хозяйки: сода; хлорный отбеливатель; нашатырь; медный купорос; борная кислота. После обработки помещение следует хорошо проветрить, чтобы избавиться от специфического запаха. Если своевременно не отреагировать на появление плесени, то это может превратиться в серьезную проблему, в том числе и для здоровья обитателей квартиры. Тщательная подготовка и правильный выбор средств позволит без труда избавиться от неприятного налета. Как вывести плесень: видео   Как с помощью народных средств и бытовой химии очистить швы в ванной от плесени и грибка Керамическая плитка на стенах и полу — это не только красиво, но и практично. Долговечный кафель легко моется и хранит внешний вид долгие годы. Однако у этого вида облицовки есть один минус: с течением времени межплиточные швы загрязняются, а иногда из-за высокой влажности покрываются плесенью и грибком. О том, как очистить швы в ванной от плесени, используя бытовую химию и народные средства, и пойдет речь в этой статье. Почему появляются грибок и плесень Причины появления грибка и плесени: Высокая влажность. Отсутствие естественного солнечного света. Отсутствие вентиляции или некачественная ее работа. Отсутствие обработки специальными составами. Грибок не только портит внешний вид помещения, но и вредит здоровью человека При появлении плесени необходимо немедленно очистить поверхность, но не забывайте соблюдать правила безопасности. Запаситесь следующими предметами: резиновые перчатки; кисточка для нанесения; емкость для разведения; защитные очки; пульверизатор. Совет. Лучше всего проводить работы по очистке швов когда рядом нет детей и животных, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Чистим народными средствами плесень на цементной затирке и герметике (силикон, акрил) Кардинальным способом очистки герметика от грибков и плесени является только его полная замена. Для этого расшивают швы, извлекая силиконовый герметик, обрабатывают и просушивают поверхность до полного высыхания, и только после этого швы заделывают новым герметиком. Однако не всегда есть возможность пойти на такое кардинальное решение проблемы. Тогда в ход идут старые проверенные годами методы. Вот некоторые из них: Самый радикальный метод удаления грибка — расшить швы и заменить затирку Обычный белый уксус способен убить до 80% видов плесени. Кроме того, это средство почти всегда есть под рукой. Для того чтобы удалить плесень и грибок необходимо промокнуть тряпочку в уксусном растворе или налить его в распылитель и нанести на пораженные участки швов. Следует оставить плитку до тех пор, пока уксус не просохнет, после чего прочистить швы жесткой щеткой и промыть водой. Перекись водорода неплохо справляется с небольшими колониями плесени. Она чистит как силиконовые швы, так и цементные. Порядок работ с перекисью водорода ничем не отличается от очистки уксусным раствором: нанести, дать высохнуть, потереть щеткой и смыть водой. Внимание. Не стоит забывать и о легком отбеливающем эффекте перекиси, потому возле темного пластика следует применять ее аккуратно. Масло чайного дерева тоже поможет справиться со сложной ситуацией. Для этого необходимо развести одну чайную ложку масла в стакане теплой воды и нанести пульверизатором полученный раствор на кафель. Смывать такой раствор не нужно, но наносить лучше на ночь, когда ванную никто не будет посещать. Жидкие составы очень удобно наносить на стену с помощью пульверизатора Еще одним действенным способом является раствор, для которого необходимо смешать 2 ложки перекиси водорода, 1 ложку борной кислоты, 4 ложки воды и 2 ложку столового уксуса. Раствором необходимо протереть пораженные швы. Сода и уксус. Этот метод подойдет только для горизонтальных поверхностей. На загрязненные швы необходимо насыпать достаточное количество соды, после чего залить столовым уксусом. Когда пена сойдет участки хорошо промыть мыльной водой. Фурацилин тоже может спасти от грибка в ванной. Одну таблетку фурацилина необходимо развести в литре воды и обработать поверхности швов. Некоторые утверждают, что после такой обработки не встречали в своей ванной грибка. После того как средство выдержано на поверхности 15-20 минут, протрите швы губкой Плесень на цементной затирке и герметике (силикон, акрил) очищаем бытовой химией Если у вас нет аллергических реакций на бытовую химию и всевозможные антисептические препараты, а народные средства не пришлись вам по душе, то вы можете прибегнуть к специализированным химическим веществам для борьбы с грибком. Вот некоторые из них: Хлоросодержащие бытовые очистители. Самым популярным из них является бытовой отбеливатель, который смешивается с водой и наносится на швы. Через 15–20 минут протрите швы чистой водой. Антисептик под названием «Антигрибок» можно применять как при ремонте, так и при устранении существующих очагов плесени. Раствор можно наносить на любую поверхность, в том числе и швы, силиконовые или с цементной затиркой — неважно. Этот вид антисептика нетоксичен и считается полностью безопасным. «Изоцид» представляет целую серию антигрибковых и антиплесневых препаратов, подходящих для всех поверхностей и предохраняющих от повторного появления грибков. Прочтите на упаковке с антисептиком: вещества могут быть смываемыми или не требующими постобработки Латексная эмульсия «МИЛ КИЛЛ» содержит в своем составе специальные вещества, которые предотвращают развитие плесени и очень эффективна в местах с высокой влажностью. Она полностью безвредна для людей и потому ее можно смело применять для очистки швов в ванной и на кухне. «DALI» — универсальный антисептик, который эффективно уничтожает очаги грибка. Он, как и вышеописанные препараты, не опасен для людей и животных и может применяться для уничтожения плесени на швах в жилых помещениях. При работе со специализированным средством HG для удаления грибка и плесени желательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение, потому что антисептик обладает достаточно сильным специфическим запахом. После нанесения распылителем средство оставляют на несколько минут, после чего трут особо загрязненные участки щеткой, если это необходимо. Средство смывается теплой водой. Внимание. «Белизна» и ее аналоги является довольно агрессивным средством, потому, применяя это средство, обязательно используйте перчатки, а также позаботьтесь о защите глаз и дыхательных путей. Санация и ионизация Кроме вышеперечисленных методов существует еще и способ, использующий струю воздуха, обогащенную ионами и микроэлементами, которая направляется в проблемную зону. Для этого применяют специальное устройство. Кроме того, необходимо пройти обучение. Чаще всего этот метод выбирают, когда другие способы не помогли и грибок крепко въелся. Недостатком ионизации является необходимость вызова специалиста и высокая цена. Использование пароочистителя Не стоит забывать и о пароочистителе. Этим агрегатом можно очистить не только межплиточные швы, но и отмыть от налета плитку. Способов для очистки швов существует множество. И практически все они подходят для любого вида швов, как для цементной затирки, так и для силиконовой. Но какой бы способ вы ни выбрали, помните, что необходимо соблюдать правила безопасности, не допуская попадания средств в глаза и в дыхательные пути. Внимательно читайте инструкции к приобретенным антисептикам и соблюдайте предписания. А для того чтобы вам не приходилось бороться с грибком в дальнейшем старайтесь не допускать его появления. Для этого достаточно хорошей вентиляции и регулярной очистки помещения. Как чистить швы между плиткой: видео Удаление плесени: фото   Грибок в ванной комнате как удалить Плесневый налет на стенах и потолке ванной комнаты никак нельзя назвать редким явлением. Практически каждый собственник жилья сталкивался с подобной напастью. Но оставлять без внимания этот процесс никак нельзя, так как грибковые поражения (а плесень – не что иное, как резвившаяся колония грибка) негативно влияет на состояние здоровья всех жильцов квартиры. И это еще – мягко сказано… Грибок в ванной комнате как удалить При первом же проявлении признаков такого поражения – черного или темно-зеленого налета, следует принимать самые срочные меры. Но вот многие даже не знают, с чего же начать ликвидацию колонии. Просто смыть со стен черный налет — будет недостаточно, и уже через короткое время все вернется. Предстоит не просто уборка, а в буквальном смысле слова – лечение стен от грибкового поражения. Не знаете, с чего начинать? – вот для этого и публикуется наша статья: грибок в ванной комнате как удалить с гарантией, чтобы он больше не возвращался. Но в первую очередь необходимо обозначить, чем же опасны колонии плесени, а также отыскать причину их возникновения. Чем опасна плесень на стенах? Плесень – это колонии одноклеточного грибка, размножающегося спорами. Эти споры, имеющие микроскопические размеры, присутствуют в воздухе практически повсеместно, так как переносятся вместе с пылевыми массами. Потолок ванной, охваченный плесневым грибком. Если в доме обстановка благоприятная, плесень не нашла себе «места для прописки», то эти споры в небольшом количестве человеческий организм  даже не замечает (если не считать людей с явно выраженными аллергическими предрасположенностями). Иное дело, если колония поселилась, начала расти и сама по себе превратилась в постоянно действующий «генератор» этих самых спор. Тогда они неизбежно попадают в воздух помещений в больших количествах, способствуют быстрому дальнейшему развитию колоний. Но особую опасность начинают представлять при попадании в организм человека, провоцирую целый ряд опасных заболеваний. Аллергические реакции, очень тяжелые и распространяющиеся даже на тех людей, на кого другие аллергены ранее и не действовали. Заболевания дыхательных путей. При постоянном вдыхании спор у человека могут возникнуть даже столь серьезные болезни, как пневмония и астма, с переходом в трудноизлечимую хроническую стадию. Кожные болезни — дерматозы, микозы и другие поражения. Возможны состояние истощения организма, расстройства пищеварительной системы, тошнота, головокружения и головные боли. При воздействии на организм плесневого грибка на постоянной основе, могут возникнуть очень серьезные системные нарушения работы легких, печени, почек и других органов. Особенно опасны грибковые поражения для людей пожилого возраста, детей, а также тех, кто и без того предрасположен к аллергическим реакциям. Медицинская статистика знает немало случаев с летальным исходом. Очень серьезный вред приносят грибковые поражения и строительным конструкциям. Об этом тоже никогда нельзя забывать. Чем дольше «откладывается на потом» борьба с этой патогенной микрофлорой, тем труднее с ней будет справиться в дальнейшем. Плесень, возникшая на поверхности стен и потолка, постепенно прорастает внутрь и разрушает структуру стройматериалов. Это приводит к отслоению штукатурной и декоративной облицовки. Плесень, проникшая в структуру бетонных плит, вытягивает из них известковые составляющие, что резко повышает хрупкость материала. Кроме того, в результате жизнедеятельности грибка образуются продукты распада, в результате чего возникают внутренние напряжения. В случае непринятия своевременных мер может произойти разрушение поверхностных слоев плит или кладки. Тогда потребуются немалые затраты не только на удаление плесени, но и на ремонт стен и потолка. Не обработанная соответствующим образом древесина становится крайне уязвимой к грибковому поражению Ну а для деревянных деталей плесень и вовсе губительна – она способна «сожрать» качественную древесину буквально за пару лет. Благо, если речь идет всего лишь об отделке. Но ведь поражены могут быть и несущие детали! Причины появления плесневого грибка Для начала необходимо разобраться в том, почему в ванной может появиться колония плесени. А причин для этого — больше чем достаточно! Благоприятным микроклиматом для образования плесени является теплая среда, постоянно подпитываемая влагой. Совершенно очевидно, что ванная комната — как раз то место, где сочетаются эти два показателя. При этом санузел, как правило, не имеет окна, с помощью которого его можно было бы напрямую быстро проветрить, а это также способствует спокойному разрастанию патогенной микрофлоры. Поэтому в ванной комнате особую роль всегда играет эффективная вентиляция. Такая, чтобы все испарения не задерживались на стенах и потолке, а в кратчайшие сроки отводились через вытяжные каналы. Для повышения эффективности вытяжной вентиляции естественная тяга очень часто усиливается встроенными вентиляторами. Эффективная вентиляция в ванной и туалете – вопрос не столько комфорта, сколько безопасности проживания! Кому-то столь категоричное утверждение может показаться преувеличением, но так оно в действительности и есть! Как добиться постоянно и эффективно действующей вентиляции в ванной и туалете — читайте в специальной публикации нашего портала. Конечно же, проще организовать систему вентиляции в частном доме, начав ее разработку еще при составлении общего проекта. В условиях квартиры с проблемой плесени на потолке и стенах ванной справиться бывает несколько сложнее, так как не всегда общедомовая вытяжная вентиляция в полной мере справляется со своими функциями. Особенно часто сбои бывают в старых домах, в которых вентиляционные каналы или забиты грязью, или перегружены. Один из возможных вариантов обустройства вентиляции через стену дома, если общие вытяжные каналы – в неудовлетворительном состоянии. Однако, и в такой ситуации можно найти выход. Очень часто в старых квартирах ванна граничит с помещением кухни. Поэтому можно проложить вентиляционную трубу из санузла под потолком кухонного помещения и вывести ее через стену непосредственно на улицу. Таким образом, обустроив дополнительный канал для вытяжки как из ванной, так и из кухни (в которой, кстати, также часто создаются идеальные условия для развития плесени). Что интересно – хозяева квартир даже при нормально работающих вытяжных каналах сами нередко создают условия для крайне низкой эффективности вентиляции. А именно – перекрываются пути для нормального притока воздуха в жилые помещения или для его беспрепятственной циркуляции от притока к вытяжным каналам на кухне, в ванной или в туалете. А раз нет притока – то нечего и вытягивать… Например, повсеместно устанавливаются металлопластиковые оконные системы, герметично закупоривающие пути естественного притока воздуха. При таком подходе нельзя забывать о частом проветривании или об установке вентиляционных приточных клапанов. Другая ошибка — очень плотно подогнанные двери между помещениями и на входе в ванную и санузел. То есть перекрыты пути нормальной циркуляции. А проблема решается очень просто – установкой аккуратных, симпатично смотрящихся вентиляционных решеток на дверных полотнах снизу. Вентиляционная решетка на двери в ванную. Безусловно, продумывать эффективную вентиляцию помещения с повышенной влажностью необходимо до того, как появилась плесень. Но если уж такая неприятность случилась, то, приступая к борьбе, следует правильно понимать — если не наладить вентилирования, то вся работа может пойти насмарку, так как рецидива развития грибка долго ждать не придется. Ну а способы борьбы с разными видами грибка будут рассмотрены в следующих разделах публикации. Разновидности плесени Имеет смысл получить для начала хотя бы краткую информацию о некоторых видах грибка, с которыми обычно приходится иметь дело.  Они возникают на разных материалах и требуют различного подхода при их ликвидации. Чаще всего в домашних условиях приходится сталкиваться с темными пятнами плесени. Типичные места ее возникновения — плохо вентилируемые ванные и санузлы, кухни. Но иногда обширные очаги поражения встречаются и в жилых комнатах, особенно на внешних стенах, по углам и на оконных откосах. Плесень может найти для себя питательную среду даже на кафельной плитке, на стыках между нею, а также на пластиковых панелях, в местах, где собирается и задерживается конденсат. Не стоит путать такие проявления с грязью, так как они вызваны определенными разновидностями микроорганизмов: Бактерия гниения (бурая, бактериальная, белая гниль) и грибок синевы возникает на деревянных поверхностях, например, если ванная обшита деревянной вагонкой. На других материалах эти микроорганизмы не живут. Чтобы остановить процесс разрушения древесины, ее необходимо обработать одним из фунгицидных растворов. Черная плесень — это самый распространенный и самый опасный для человека вид грибка, колонии которого разрастаются как на поверхности, так и внутрь структуры материала стен. К группе этих грибков относятся Ulocladium, Aspergillus, Chaetomium и другие. Появляется черная плесень как на поверхностях из органических материалов, так и на керамической плитке, в швах между нею, в слое краски, в кирпичной кладке, в силиконе и других материалах, в которых может накапливаться влага. Так как традиционными способами отделка ванных комнат является облицовка керамической плиткой, оштукатуривание поверхностей или закрытие панелями, под которыми все равно остается «голая» кирпичная, бетонная или гипсовая стена, то в таких условиях наиболее вероятным «незваным гостем» может стать именно черная плесень. Поэтому далее будет рассмотрено несколько способов борьбы с нею. Уничтожаем плесень! Очистка поверхностей от грибковых колоний Для избавления от грибка применяется немало различных приемов. Для этого используются как готовые средства, изготовленные в промышленных условиях, так и изобретенные доморощенными мастерами. Прежде чем остановиться на одном из методов, рекомендуется проверить, насколько глубоко грибок успел проникнуть в материал основы. Обои в ванной комнате можно клеить исключительно тогда, когда в ней обустроена очень эффективная вентиляция. В противном случае плесень под обоями практически гарантирована со временем. Если ванная оклеена обоями, и на них появились черные пятна, то от этого декоративного покрытия придется безо всякой жалости избавиться. Иначе плесень ликвидировать не получится, так как влажная бумага сама по себе является для нее питательной средой. Если пятна образовались на швах между плиткой, то по ним стоит пройтись наждачной бумагой. Не исключено, что после снятия верхнего слоя затирки под ним обнаружится чистый материал, который необходимо будет обработать одним из предлагаемых ниже средств. Если же плесень проникла на всю глубину шва, что бывает, но достаточно редко, то придется удалять всю затирку, иначе через короткое время швы снова будут черными. Силиконовый герметик, пораженный черной плесенью. Если плесень образовалась на силиконе, которым, например, заделан стык между ванной и стеной, то его однозначно необходимо удалить до основания, а затем хорошо очистить поверхности от остатков грибка и обработать их одним из специальных средств. С поверхности плитки плесень смывается легко, но после ее удаления облицовку необходимо обязательно обработать раствором, способным уничтожить остатки грибка. Пластиковую облицовку стен и потолка, пораженную патогенными образованиями, придется демонтировать для проведения антисептической обработки пазов панелей. Иногда приходится заменять отделку полностью – при невысокой стоимости панелей это бывает даже выгоднее и быстрее. Но саму стену под облицовкой – лечить обязательно! Если грибком поражен штукатурный слой потолка или стены на всю его глубину, то его также рекомендуется счистить. А перед нанесением новой облицовки, поверхность необходимо хорошо просушить, а затем обработать составами, глубоко проникающими в структуру основы. После того как материалы, охваченные плесенью, будут удалены, ванную необходимо хорошо проветрить, а затем просушить. На этом же этапе можно вплотную заняться обустройством вытяжной вентиляции, если она ранее работала недостаточно эффективно. Далее, можно переходить к обработке участков стен и потолка дезинфицирующими противогрибковыми средствами. Средства для удаления плесневых образований Как уже говорилось выше, существует достаточно много различных средств для борьбы с черной плесенью. Одни могут быть приобретены в готовом виде в магазине, другие – изготовлены самостоятельно в домашних условиях. Готовые составы для борьбы с грибком Если обнаружены обширные области поврежденных грибком поверхностей стен и потолка, то оптимальным вариантом будет воспользоваться готовыми растворами, предназначенными именно для уничтожения грибка. В специализированных магазинах бытовой химии представлен довольно широкий ассортимент подобных средств. Если приобретается жидкий состав, то рекомендуется выбирать флаконы, уже оснащенные пульверизатором. Такое аэрозольное нанесение способствует экономному расходованию и хорошему проникновению раствора в структуру материала поверхностей. В таблице ниже приведен перечень из нескольких химических средств, которые, судя по отзывам потребителей, доказали свою эффективность: Иллюстрация Краткое описание состава «Clorox Bleach Pen» американского производства, предназначенное для обработки против плесени. Изготавливается в виде геля, упакованного в футляр, выполненный в виде своеобразного карандаша. Благодаря форме такой упаковки, гель удобно наносить на швы между облицовочной плиткой. Гель расходуется очень экономно, так как на карандаше установлен дозатор. Средство отлично ликвидирует споры плесени и отбеливает поверхность, поэтому подходит в тех случаях, когда швы между плиткой заделаны затиркой белого цвета. Компания «Clorox» изготавливает серию средств, предназначенных для очистки разных поверхностей. Кроме карандаша, составы могут быть расфасованы в канистры или флаконы с пульверизатором. «Cillit Bang» (Великобритания) — это знакомый всем россиянам бренд. Компания производит много химических средств предназначенных для разных бытовых нужд, и одним из них и является раствор для борьбы с черной плесенью. Флакон оснащен пульверизатором, позволяющим распылять средство сразу на большие поврежденные грибком области стен и потолка. Кроме капитальных поверхностей, это средство подходит для очистки от плесени штор в ванной комнате. При распылении спрей вспенивается и издает довольно резкий неприятный запах. Он хорошо удаляет плесень с ровных поверхностей, но неважно нейтрализует ее скопление при локализации в швах между плитками. «Element T-0» — этот состав отечественного производства, несмотря на свою доступную стоимость, характеризуется пользователями только с положительной стороны. Флакон оснащен насадкой-разбрызгивателем, что упрощает нанесение раствора на поверхности. Преимуществом данного состава является отсутствие неприятного запаха. После разбрызгивания спрея на поверхность, ее оставляют в покое на некоторое время, затем смывают. Если обработка выполнена правильно, плесень уходит и не дает о себе знать долгие годы, при условии организации качественной вентиляции помещения. «Veksa» — средство для борьбы с плесенью с отбеливающим эффектом, отлично подойдет для швов с белой затиркой, потолков и стен белого цвета. Спрей производится отечественной компанией «Pro-Brite» и представляет собой щелочной состав, обогащенный активным хлором. Кроме бетонных, керамических, каменных и оштукатуренных поверхностей, спрей подходит для очистки от плесени и деревянных облицовочных материалов. «Mellerud» — это антигрибковый препарат оригинального немецкого производства, что говорит о качестве продукта. Подобное средство на рынке бытовой химии считается элитным и, соответственно, супер-эффективным, поэтому стоимость его — достаточно высока. В продаже представлено несколько средств этого производителя для ликвидации плесени. Они все имеют похожий состав, и подходят для очистки поверхностей ванной комнаты. «Well Done» — это антибактериальный препарат венгерского производства, который способен подавить развитие плесени, грибков, а также водорослей. Отличается это средство мгновенным эффектом и отлично справляется с широко разросшимися колониями грибниц и патогенных микроорганизмов. Подходит данный спрей для обработки поверхностей, выполненных из разных материалов, в том числе и деревянных. «Mildew Remover» — израильское средство от плесени от компании «Sano» отличается высокой эффективностью и отсутствием неприятного запаха. Препарат очищает поверхности, швы между плиткой, труднодоступные места, а также шторы в ванной не только от плесени, но и от мыльного и известкового налета. Очистка загрязненных мест с помощью этого средства потребуется три ÷ четыре, а при хорошей вентиляции один ÷ два раза в год. В российских торговых точках бытовой химии это средство купить пока довольно сложно, но его предлагают многие интернет-магазины, в которых можно легко сделать заказ. Поверьте, оно того стоит… «Dali» — это антигрибковое средство, изготовленное на водной основе, российского производства, предназначенное для ликвидации с поверхностей паразитической микрофлоры, к которой можно отнести не только плесень, но еще м водоросли со мхами. Антисептик подходит как для облицованных поверхностей, так и для подготовки их к отделке — окрашиванию или облицовке плиткой. Препарат не содержит хлора, он отлично и быстро впитывается, обладает отменным проникающим действием. При этом раствор не влияет негативно на обрабатываемый материал. Кроме вышеназванных средств, в продаже представлен весьма широкий ассортимент и других аналогов. Если есть желание получить качественный эффективный продукт, рекомендуется перед приобретением любого препарата внимательно изучить отзывы пользователей, которые поделились опытом его использования. Видео: «SAVO» — недорогое, но очень эффективное средство от грибка «Народные» средства для борьбы с грибком Плесень причиняла дискомфорт жильцам домов задолго до того, как были разработаны профессиональные средства борьбы с нею. Поэтому владельцы жилья сами, на экспериментальной основе, пробовали наносить на пораженные поверхности различные вещества. Таким образом, появилось много различных действенных рекомендаций, следуя которым можно справиться с этой напастью. Несколько вариантов таких составов и будут представлены ниже. Средства с содержанием хлора Хлорсодержащие составы давно известны своими дезинфицирующими свойствами — многие из профессиональных средств изготовлены на их основе. Многие хозяйки давно осведомлены об агрессивном воздействии хлора на различные микроскопические формы жизни, и применяют его для уничтожения грибка. В ход идут препараты, которые, казалось бы, предназначены для других нужд. Например, всем знакомая «Белизна» отлично справляется с плесенью, которая поразила как небольшие, так и обширные участки поверхностей. Еще одно средство, которое в последние годы нашло своих почитателей — это «Доместос», предназначенный для очистки и дезинфекции сантехнических аксессуаров. Этот препарат также успешно используется для «лечения» поверхностей стен и потолка ванной комнаты от грибковых образований «Доместос» и «Белизна» являются эффективными препаратами для удаления любой патогенной микрофлоры на поверхностях стен ванной комнаты. Конечно, большим «минусом» этих и подобным им составам является резкий неприятный запах, вредный для человека. От него слезятся глаза, а также перехватывает дыхание, поэтому используя растворы или гели, содержащие хлор, необходимо принимать адекватные меры защиты слизистых, органов дыхания, кожи. Как правило, составы в неразбавленном виде наносятся на стены и потолок с помощью пульверизатора, а на швы между плиткой — ватной палочкой или же старой зубной щеткой. Однако, в некоторых случаях из препаратов готовят раствор, смешивая их с водой в пропорции 1:1. Этот вариант применения хорош тем, что вода способствует более активному проникновению хлора в структуру очищаемого от плесени материала. «Белизна» и столовая или стиральная сода помогут справиться с плесенью, возникших на поверхности ванной комнаты. Кроме этого, хлорсодержащие составы применяются в комплексе с другими веществами, например, с содой. Для этого изготавливается кашица, состоящая из двух с горкой ложек соды и примерно полутора ложек белизны. Это средство после перемешивания наносится на небольшие пораженные участки поверхностей или же на швы. После чего обработанные участки оставляются на два-три часа для воздействия состава. Далее, препарат следует смыть, и затем хорошенько просушить поверхности горячим воздухом, используя для этого фен. Столовый уксус Уксус или уксусная эссенция — это продукт, который найдется на каждой кухне. Он является отличным антисептиком, который способен уничтожить различные типы патогенной микрофлоры. Уксус и сода — это недорогие, но довольно эффективные средства борьбы с различными загрязнениями и биологическим поражениями на кухне и в санузле. Применить уксус можно как отдельным средством, так и в комплексе с содой. При смешивании этих продуктов возникает реакция, которая способствует проникновению состава внутрь структуры колоний плесени. Благодаря этому наступает разрушение грибницы минимум на 80%. При использовании только 6÷9% уксуса, его наливают в пульверизатор и распыляют на поврежденные поверхности, затем их необходимо оставить для воздействия средства на два-три часа. В прошествии этого времени остатки грибка придется удалить жесткой щеткой, потом промыть водой, просушить горячим воздухом, после чего проветрить помещение. Уксус, как известно, тоже не отличается приятным запахом, но он не настолько вреден для человека, как хлор. Кроме того, он быстро выветривается. Однако, минусом уксуса являются разводы, которые он оставляет на оштукатуренных стенах и потолке. Сода и уксус могут справиться с плесневыми колониями, возникшими на швах между плиткой. Для очистки небольших проявлений плесени на стыках ванны со стеной и на швах между керамической плиткой лучше подойдет уксус, используемый вместе с содой. Этот состав наносят и втирают старой зубной щеткой прямо в процессе идущей между продуктами реакции, то есть сразу же после смешивания. Нанесенную смесь необходимо оставить также на два-три часа, а затем смыть и просушить поверхности. На две ложки с горкой соды потребуется одна ложка уксуса. Если смесь получится слишком густой, то можно добавить еще чайную ложку уксуса. Медный купорос Еще одним действенным средством, которое применяется для борьбы с грибком разных типов, а также с вредителями на садово-огородных участках, является медный купорос. Его используют для уничтожения уже возникших колоний плесени, а также в качестве профилактического средства. В последнем случае порошок разводится водой и добавляется в штукатурные растворы, а также в окрашивающие составы на водной основе. Инструкции по изготовлению препарата для разных целей можно найти на упаковке препарата. Пользователи рекомендуют перед нанесением раствора купороса на пораженные плесенью области тщательно очистить их механическим способом. Для этого этапа применяется наждачная бумага или шпатель. Медный купорос является универсальным средством для борьбы с различными вредителями, в том числе и с черной плесенью. После механической очистки поверхности обрабатываются мыльным раствором, который усилит действие основного средства. Поверхность должна хорошо просохнуть, и только после этого на нее губкой или пульверизатором наносится раствор медного купороса. Для воздействия препарата на патогенную микрофлору его оставляют на стенах и стене на три-пять часов, затем его разбрызгивают снова. Возможно, процесс придется произвести даже три ÷ пять раз, в зависимости от степени разрастания плесени. Для последней обработки в раствор купороса можно добавить большую ложку уксуса. Пищевая или стиральная сода Сода пищевая или стиральная является также хорошим «борцом» с грибковыми колониями. Как один, так и второй состав может использоваться в виде кашицы или жидкого раствора. Густая консистенция наносится с помощью губки, а жидкость распыляется пульверизатором. Для раствора потребуется одна-две чайные ложки на стакан воды. Чтобы добиться кашеобразного состояния берется произвольное количество соды, в которую постепенно добавляется вода. Стиральная или техническая сода — отличное универсальное средство для очистки поверхностей. Поверхности, обработанные содой, промывать необязательно, то есть она может оставаться на них сколь угодно долго. Преимуществом содовых средств можно назвать их экологическую чистоту, эффективность и отсутствие неприятного запаха. Нашатырный спирт Нашатырный спирт или раствор аммиака является хорошим средством для очистки от плесневого налета поверхностей из жестких материалов. Например, эмалевое покрытие ванны, стекло или керамическая плитка. Нашатырный спирт применяется в разных областях домашнего и садово-огородного хозяйства. Нашатырный спирт можно приобрести в любой аптеке, а для его применения для хозяйственных нужд его разводят в консистенции 1:1 с водой. Этот раствор и наносится на зараженную поверхность с помощью губки или пульверизатора и оставляется для воздействия на несколько часов. После этого обработанные области обильно промываются водой. Выбирая это средство, необходимо помнить, что оно имеет крайне неприятный резкий запах, и оттого работать с ним – очень непросто. Перекись водорода Это средство является превосходным антисептиком. Его можно приобрести за совершенно небольшую цену в каждой аптеке. Препарат является экологически чистым раствором, он не опасен и не имеет неприятного запаха, но обладает отбеливающим свойством. Поэтому его не следует применять на цветных поверхностях, иначе на них останутся белесые пятна. Перекись водорода часто применяется для очистки поверхностей от плесени в комплексе с другими составами. Перекись наносится на колонии плесени в неразбавленном виде с помощью ватных тампонов, так как они дольше удерживают и лучше отдают влагу. Если очищаются горизонтальные поверхности, то вату, смоченную в перекиси, рекомендуют оставить сверху обрабатываемых очагов. Выбирая это средство, необходимо помнить, что его действие после нанесение на вату длится всего 20 минут. Если за это время качественного результата не получилось, то манипуляцию необходимо повторить еще несколько раз, или же применить другой препарат. Экстракт масла чайного дерева Это экологически чистое средство является сильнейшим антисептиком, обладает довольно приятным и стойким ароматом. Масло подходит как для профилактики возникновения грибковых поражений, так и для их удаления. Масляный экстракт чайного дерева можно найти в аптеках или же в специализированных магазинах благовоний. Масло чайного дерева обладает удивительными свойствами, и его применяют для разных хозяйственных и оздоровительных целей. Для использования этого препарата для удаления плесени необходимо две его чайные ложки смешать с 0,5 литрами теплой воды. Этот состав разбрызгивается сверху пораженных участков, и смывать этот раствор не требуется. Но после проведения обработки помещение ванной комнаты не рекомендуется посещать в течение примерно 12 часов. Поэтому лучше всего такое мероприятие производить перед отъездом из дома на некоторое время. Бура (тетраборат натрия) Этот минерал является природным антисептиком и подходит для очистки поверхностей, на которых сильно разрослись колонии плесени. Для приготовления средства потребуется один стакан буры и два с половиной литра воды. Состав получится достаточно густым, поэтому его наносят на зараженные участки с помощью губки или мягкой ткани. Бура продается в виде крупнозернистого порошка в полиэтиленовых пакетах или пластиковых банках. После просыхания нанесенного раствора его не следует смывать. Достаточно будет протереть поверхность сухой тканью или бумажной салфеткой, которая удалит выступившие кристаллы буры. Если заражены обширные пространства поверхностей стен или потолка, то их можно опрыскать раствором из пульверизатора. В этом случае изготавливается раствор с меньшей концентрацией буры — ее берут один стакан на четыре литра воды. После опрыскивания необходимо дождаться высыхания поверхности, и также удалить выступивший налет. Креозот Креозот производится из дегтя, разведенного в эфире или спирте. Он представляет собой желтоватую жидкость, имеющую резкий запах. Это вещество способно справиться с самыми сложными заражениями поверхности любых материалов, так как легко проникает в их структуру. Креозот — эффективное, но опасное в применении средство. Однако, необходимо знать, что креозот в большинстве стран СНГ и ЕС приравнен к яду, и опасность его состоит в том, что он наносит серьезный вред здоровью в случае несоблюдения правил техники безопасности. Поэтому работать с этим препаратом должен только профессиональный мастер. В случае вдыхания испарений креозота можно получить опаснейший химический ожог дыхательных путей, а при попадании на открытые участки кожи он вызывает жжение. Поэтому чтобы не подвергать себя настолько серьезному риску получения интоксикации, лучше всего воспользоваться более «миролюбивым», но эффективным средством, которое не способно навредить здоровью человека. Как мы видели – подобных препаратов вполне достаточно. Фурацилин Знакомое практически всем россиянам медикаментозное средство фурацилин стоит буквально копейки и продаётся в любой ближайшей аптеки. Этот препарат используется не только по прямому назначению, но и для борьбы с плесневым грибком, так как является достаточно мощным антисептиком. Фурацилин поступает в продажу в виде таблеток и раствора. Для такого использования можно выбрать удобную для себя форму выпуска препарата. Раствор уже готов к применению, а вот чтобы растворить таблетку придется затратить определенное время. Таблетки выгоднее покупать тем, что можно сделать раствор большей концентрации. Например, чтобы избавиться от боли в горле одну таблетку разводят в стакане теплой воды, а для уничтожения плесени можно увеличить концентрацию в два, а то и в три раза. Раствор фурацилина получается желтого цвета, поэтому его необходимо с осторожностью использовать для обработки оштукатуренного потолка или стен, так как на них могут остаться следы. Зато препарат отлично подойдет для очистки швов между плиткой, заделанных затиркой темного цвета, а также для обработки самой плитки. Наносить жидкий фурацилин можно губкой или же с помощью пульверизатора. После его высыхания, при необходимости, раствор наносится еще один или два раза. По завершении обработки поверхности необходимо промыть водой и просушить горячим воздухом. Растворы, состоящие из нескольких средств Многие хозяйки имеют собственные рецепты растворов, позволяющие им поддерживать ванную комнату в отличном состоянии. Парочка таких рекомендаций будет представлена ниже: Раствор, содержащий экстракт масла чайного дерева. Первый состав включает в себя масло чайного дерева, воду и спирт. Раствор составляется следующим образом: — на дно емкости наливается одна чайная ложка медицинского спирта; — в него добавляется две чайные ложки масла чайного дерева; — затем два ингредиента хорошо перемешиваются — спирт поможет растворить масло; — после его растворения в смесь добавляется две чашки теплой воды, и все снова хорошо перемешивается. Раствор выливается во флакон с распылителем, наносится на поврежденные участки поверхностей и оставляется до полного просыхания. В зависимости от результата, его можно наносить неограниченное количество раз. Хранится это средство также неограниченное количество времени (плотно закрытое, конечно), при этом не теряя своих свойств. Другой раствор состоит из перекиси водорода (50 мл), уксуса 9% (50 мл), жидкого варианта борной кислоты (25 мл) и воды (100 мл). Все названные ингредиенты смешиваются между собой и доводятся до температуры примерно 50÷70 градусов на медленном огне. Затем составу необходимо дать остыть до теплого состояния и сразу же нанести на пораженные плесенью зоны с помощью пульверизатора или губки. В таком виде оставить для воздействия на два-три часа. Затем средство необходимо смыть, а поверхности просушить. Видео: Какое из народных средств эффективнее? Правила безопасности при удалении плесневых образований 1 — Начиная подготовку к очистке ванной от плесени, из этой комнаты следует удалить все средства гигиены — полотенца, зубную пасту и щетки, мочалки, мыло, флаконы с шампунем и т.д. Это необходимо сделать для того, чтобы споры грибка не попали на эти предметы и не навредили впоследствии. 2 — В связи с тем что манипуляции по удалению плесени можно отнести к опасным мероприятиям, необходимо принять защитные меры, которые обезопасят слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, кожные покровы. Нельзя забывать, что споры гриба, а также почти все средства для его удаления, негативно сказываются на здоровье человека. К таким защитным приспособлениям относятся: Качественный респиратор, который закроет дыхательные пути. Пластиковые очки, плотно прилегающие к коже лица и надежно защищающие глаза. Высокие резиновые перчатки. Полиэтиленовый фартук. Особенно он необходим, если для работы выбраны хлорсодержащие препараты, так как если их капли попадут на одежду, на ней останутся белые пятна. После того как работы будут завершены, все защитные приспособления рекомендуется сразу же утилизировать. 3 — Заниматься очисткой поверхностей от плесени необходимо в тот момент, когда дома не будет домочадцев и домашних животных. 4 — После завершения обработки, ванную необходимо проветривать два-четыре часа. 5 — Пользоваться санузлом желательно только на второй ÷ третий день, после того как в нем будет произведена капитальная уборка. Профилактические меры Необходимо отметить, что в пылевых массах любой, даже самой чистой комнаты все равно присутствуют споры различных плесневых грибов. Однако их прорастание возможно лишь при создании благоприятного для этого процесса микроклимата — это уровень относительной влажности воздуха, превышающий 40% (чем выше – тем для грибка благоприятнее), температура более +20 градусов, а также отсутствие циркуляции воздуха, то есть застойные явления. То есть чтобы не давать толчка к появлению и развитию обширных колоний плесени, важно не создавать для них таких условий. Итак, что необходимо предусмотреть, чтобы избежать грибковых поражений стен и потолков в ванной. И это с учетом того, что снизить температуру и влажность до значений, при которых плесень не развивается — невозможно. Должна быть обустроена эффективная система вентиляции, о которой говорилось выше. Дополнительно к вентиляции необходимо производить «ударное» проветривание комнаты после проведения водных процедур. В помощь могут быть вентиляторы, которые оснащены гигростатами и будут работать до тех пор, пока влажность в ванной не войдет к нужные границы. Такие модели вентиляторов несложно отыскать в магазинах. Если помещение будет сухим, точнее, с нормальным уровнем относительной влажности, то плесень не сможет развиваться и разрастаться. Не следует допускать в помещении резких перепадов температур, при которых на стенах и потолке может обильно скапливаться конденсат. От него, понятно, никуда не деться, например, после принятия горячей ванны. НО  быстро справиться с конденсатом опять же поможет естественная и принудительная вентиляционная вытяжная система. Если одна из стен ванной комнаты выходит на улицу, то ее необходимо качественно утеплить, причем желательно – снаружи. В случае недостаточно хорошо нагреваемого полотенцесушителя в ванной рекомендуется установить дополнительное оборудование для сушки воздуха. Особенно этот момент важен в осенне-зимний период, при снижении температуры и увеличении влажности воздуха. Сушка белья в ванной на постоянной основе крайне нежелательна. Следует избегать сушки белья в ванной комнате. Это резко повышает влажность воздуха в помещении, и также может способствовать развитию колоний плесени. Важно, чтобы смесители и другие сантехнические приборы в ванной не протекали. Постоянно текущая и капающая) вода — это лишняя, никому не нужная в данном случае влажность. Необходима периодическая стирка штор ванны, так как на них также могут поселиться плесневые образования. Если в санузле установлена душевая кабина, то ее дверцы после принятия душа следует оставлять открытыми для проветривания. Естественно, не следует дожидаться, пока плесень захватит большие территории поверхностей стен. При появлении даже самых небольших темных пятен, их сразу же следует удалять. Этот процесс займет гораздо меньше времени и сил, чем борьба с обширными колониями. *  *  *  *  *  *  * В завершение необходимо сказать, что главной профилактической мерой после обустройства эффективной вентиляционной системы, является частое проведение ревизий в ванной комнате. Регулярность такого мероприятия позволит вовремя обнаружить и удалить первые очаги грибковых образований еще на начальной стадии их развития, поможет понять причину, приведшую к таким последствиям. Как бороться с плесенью на плитке в ванной? Наличие черной и белой плесени на кафеле, а также в швах между ним – очень некрасивое зрелище. Ванная комната – это место с повышенной влажностью и температурой воздуха. Именно эти условия и являются идеальными для размножения колоний грибка. Но это явление не только портит внешний вид кафеля, что может привести к необходимости осуществить ремонт этого помещения, но также является опасным для здоровья. Особенно этот вопрос актуален, если в доме есть маленькие дети. Споры плесени могут нанести серьезный вред здоровью, так как эти микроскопические частицы переносятся по воздуху, которым человек дышит. Они могут вызвать аллергию, привести к удушью и астме, а также к другим серьезным последствиям. Поэтому, едва заметив в ванной плесень, с ней нужно активно бороться. Причины появления Причины появления плесени в ванной комнате такие же, как и в любом другом помещении – это плохая вентиляция, недостаточная или некачественная тепло- и гидроизоляция. Кроме того, не стоит сушить в ванной вещи. Это лишь увеличит уровень влажности. Если заходя в ванную, вы ощущаете неприятный запах, сырость, и замечаете темные точки на различных поверхностях – это первый признак того, что плесень начала размножаться. Для того чтобы устранить эти условия в ванной комнате, необходимо установить качественную и эффективную систему вентиляции, а также регулярно и хорошо проветривать в комнате. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, существует много средств и методов, так как просто водой смыть грибок нельзя. Чтобы избавиться от плесени в ванной раз и навсегда, можно использовать средства бытовой химии, а также народные методы. Убираем грибок на плитке Чистить кафель от грибка проще и быстрее на самой начальной стадии ее размножения. В этом случае затрачивается меньше энергии, времени и материальных средств. Если ситуация запущена, то убрать плесень полностью, особенно в швах, бывает просто невозможно. В этом случае придется полностью менять кафель и заново штукатурить стены. Такой ремонт может быть дорогостоящим. Поэтому необходимо проявлять бдительность и удалять плесень в ванной на ранних стадиях. Практичные средства, которые помогут избавиться от грибка быстро и эффективно, бывают разные: Средства бытовой химии. Достаточно большое число производителей бытовой химии предлагают широкий ассортимент продукции, предназначенной для удаления плесени в ванной и других помещениях. Это могут быть и спреи, и растворы химических соединений, и специальные жидкости. Они очень эффективны, но для выполнения работ на их основе, необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская попадания средства на кожу рук и слизистые; Народные методы. Для качественного удаления грибка можно использовать соду, уксус, перекись водорода, нашатырный спирт, раствор эфирных масел, раствор хлорки или белизны. Большинство этих продуктов растворяются в воде и с помощью пульверизатора распыляются на пораженную поверхность. Смывать их, в отличие от бытовой химии, не нужно. Чем дольше они находятся на обрабатываемой поверхности, тем дольше длится их действие. Они не только уничтожают споры грибка, но и предотвращают его последующее образование. Для того чтобы используемые средства действовали максимально эффективно, обрабатываемую поверхность нужно подготовить. Чистить кафель от плесени можно ножом, металлическим скребком – главное, хорошо зачистить плитку от внешних проявлений грибка. Как очистить швы между плиткой Плесень в ванной может размножаться не только на кафеле, но и в швах между ним. Качественно убрать грибок там несколько сложнее, но вполне возможно. Для выполнения работы нужно запастись вспомогательным инвентарем, который найдется в каждом доме: Отвертка, нож обычный или канцелярский – любой предмет, острый конец которого совпадает с шириной шва; Средства, которые помогут чистить кафель и из которых можно приготовить раствор: уксус, нашатырный спирт, перекись водорода, профессиональные средства для удаления плесени, а также подойдет сода; Кисточка – узкая и жесткая или же зубная щетка. Такие приспособления – это отличный способ вычистить плесень в ванной между плитками кафеля. Используя отвертку или нож, необходимо качественно и тщательно вычистить плесень в ванной, которая накопилась в швах между плиткой. Затем очищенный участок необходимо обработать выбранным средством. Хорошо уничтожает грибок кислотосодержащие вещества. Для этого в домашних условиях можно использовать соду и уксус. Возьмите приготовленную кисть и, обмакнув в уксус, обработайте все швы. Пусть уксус побудет на поверхности около пяти минут, а затем протрите все места губкой, смоченной в воде. С помощью зубной щетки нанесите на обрабатываемые участки соду, дайте постоять и снова удалите с помощью губки. Это самый простой способ чистить кафель от грибка. Единственный его минус – это неприятный запах, которым обладает уксус. Но со временем он исчезнет. Перекись водорода и нашатырь – известные антисептики, которые отлично борются с загрязнениями и бактериями. Ими также можно чистить кафель и швы между плитками эффективно и одновременно просто. Просто распылите с помощью пульверизатора раствор выбранного средства и оставьте на поверхности. Смывать его не нужно. Профилактика Для того чтобы удаленный грибок не появился снова, важно не только качественно его удалить, но и устранить благоприятную для него среду, а также проводить профилактические работы. Использование подручных растворов не обладает вечным действием, и процедуру своеобразной дезинфекции необходимо повторять. Она не займет много времени, сил и средств, зато можно быть уверенным, что плесень в ванной больше не появиться. Придерживаясь несложных правил и проявляя бдительность, можно навсегда избавить себя от такой проблемы, как плесень на кафеле в ванной. Как избавиться от плесени в ванной комнате? Появление грибка в ванной комнате некрасиво и небезопасно для человека, особенно если в доме есть маленькие дети и пожилые люди. Почему важно вовремя избавиться от плесени в ванной? При помощи спор, черная плесень проникает в дыхательные пути человека, вызывая такие заболевания, как астма, аллергия, дерматит, конъюнктивит. У человека могут наблюдаться непонятного происхождения высыпания на коже, экзема, развиваться дерматозы. Распространяясь по поверхности комнаты, споры грибка постепенно разрушают материалы отделки, все больше внедряясь внутрь. Если не начать с ней бороться, то со временем плесень в ванной комнате распространится во все места, даже весьма труднодоступные. Она может проникнуть под облицовочную плитку, плинтус, панели, в межпанельные швы. Превращая строительные и отелочные материалы в труху, она провоцирует быстрое разрушение строительных конструкций. При этом плесень проникает в бетон, кирпич, живет в лакокрасочных покрытиях помещения. Из-за нее в ванной комнате ощущается спертый и затхлый запах. Может показаться, что спасения от нее нет, однако, от черной плесени существует множество средств, но сначала важно выявить причину появления грибка. Из-за чего развивается грибок в ванной комнате? Ее появление – это сигнал хозяевам, о том, что, во время ремонта в ванной не учли существенных моментов, например, оставили чугунные трубы, и на них регулярно собирается конденсат. Из-за плохой вентиляции помещения, отсутствия естественного освещения он не успевает выветриваться и провоцирует развитие черной плесени. Чтобы у грибка не было ни малейшего шанса, ванная комната должна регулярно хорошо просушиваться и проветриваться. Если кран, душ или трубы полотенце сушителя неисправны, периодически возникают протечки, то благодаря им, влажность в ванной комнате будет постоянно на высоком уровне. Для того чтобы избавиться от плесени в ванной нужно: Устранить все неисправности сантехники; Обеспечить хорошую вентиляцию помещения; Установить полотенцесушитель, который хорошо прогревает воздух; Подобрать дверь с вентиляционными отверстиями. Кроме того, нужно обратить внимание на то, насколько пористый материал использован в отделке. Если он активно поглощает влагу, то его потребуется заменить, поскольку другие меры по предотвращению развития грибка не помогут. Средства от плесени Для того чтобы ванная комната была надолго избавлена от плесени, нужно не только устранить повышенную влажность в помещении. Хозяевам потребуется обработать антисептическими средствами пол, стены, потолок и межпанельные перекрытия. Если грибок проник вглубь бетонного основания, широко распространился по углам и труднодоступным местам, то лучше запланировать капитальный ремонт помещения. В процессе ремонта важно удалить все проявления плесени, желательно механическим способом. После этого нужно тщательно обработать поверхность профилактическими средствами от грибка с антисептиком и смонтировать хорошую вытяжку. Влага в помещении накапливается в том случае, если плохо «работают» общедомовые вентиляционные отверстия. Они расположены в верхней части стен или на потолке ванной комнаты. Для того чтобы проверить как вытягивает вентиляция, нужно использовать обычный лист бумаги. Для этого снимают вентиляционную решетку и подносят лист к отверстию. Хорошая тяга будет удерживать лист, в противном случае он упадет. Обычно главной причиной недостаточной вытяжки является банальное загрязнение решетки или вентиляционного канала. Засоры нужно устранить, а для большего усиления вытяжки можно вмонтировать вентилятор в отверстие. Как убрать черную плесень в ванной при помощи химически активных веществ? Споры грибка погибают при воздействии на них растворами агрессивных химических веществ. Для обработки помещения можно использовать народные средства от плесени или специальные готовые хлорсодержащие препараты. Перед тем как наносить растворы для очистки поверхности, нужно надежно защитить руки резиновыми перчатками, а дыхательные пути¬ респиратором или ватно-марлевой повязкой. Во время работы с антигрибковыми растворами одежда должна максимально закрывать тело. Вдыхание паров от чистящих растворов или попадание спор грибка в дыхательные пути – вредно для здоровья человека. Как удалить плесень между плитками в ванной? Тем, кто предпочитает народные способы обработки против грибка, можно использовать уксус, соду. Уксус наливают в небольшую емкость и при помощи кисти наносят на швы плитки. Примерно через 5–7 минут обработанные швы протирают губкой, которую предварительно смочили водой и хорошо отжали. Далее, швы нужно протереть содой. На кисть набирают порошок и протирают им швы между плитками после уксуса. Удобно работать, используя старую зубную щетку, она подходит для узких швов между плитками, стыков около ванны и углов. Еще одно народное средство, которое поможет избавиться от плесени в ванной – это раствор медного купороса. Но работать с ним нужно осторожно, поскольку он является токсичным препаратом и может вызывать раздражение на коже. Для приготовления раствора против грибка, используют теплую воду и медный купорос в следующей пропорции: на 10 л теплой воды – 100 г. порошка. Если черная плесень глубоко въелась в бетон и межпанельные швы, то концентрацию купороса можно увеличить вдвое, используя 200 г. порошка, на тот же объем воды. Поверхность стен, пола или потолка предварительно очищают мыльным раствором, дают просохнуть и лишь после этого наносят раствор медного купороса. Удобней работать разбрызгивателем или губкой, смоченной в растворе. Если нет времени готовить растворы, вывести грибок можно бытовыми средствами, содержащими хлор. Для этих целей подойдет отбеливатель, средства для чистки унитазов, жидкость для устранения засоров. Готовый раствор можно использовать без разведения, в концентрированным виде. Его наливают в пульверизатор и разбрызгивают, дают время подействовать и смывают водой. В строительных и хозяйственных магазинах продаются жидкости, цель которых профилактика возникновения грибка: антисептики и фунгициды. Средства от плесени продаются в концентрированном виде, их разводят, следуя информации на упаковке. Там же указано чем лучше наносить жидкость: пульверизатором, губкой или кистью. Фасовка антигрибковых средств различная: от больших канистр, до литровых ёмкостей. Для того чтобы решить сколько покупать, нужно учесть степень проникновения грибка, размеры помещения, расход вещества. После обработки помещения любым средством, для удаления запаха нужно хорошо тщательно проветрить ванную комнату. Механические способы избавиться от черной плесени в ванной Действенный способ – это сделать новый ремонт помещения. Для этого потребуется удалить все старые отделочные материалы, повреждённые грибком и обработать помещение антисептиком. Когда плесень развилась не слишком обширно, а только на плитке между швов, то лучше удалить старую затирку, полученные рвы между плитками обработать фунгицидом. После надо дать поверхности основательно просохнуть и нанести на новую затирку. Если грибком затронуты большие площади, то снимают всю отделку стен, пола и потолка, а не только мест, затронутых грибком. Поверхности очищаются от обоев, кафельной плитки, плинтусов, отделки потолка. Затем помещению дают хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Важно при этом не пользоваться им по назначению, чтобы не накопить новый конденсат. Потом обрабатывают помещение средствами от грибка один или два раза. Когда ванная комната просохнет, то стены, пол и потолок можно подвергнуть грунтовке, она даст дополнительную защиту от плесени. Лишь после этого этапа приступают к новой отделке. Профилактические меры Для того чтобы раз и навсегда удалить плесень в ванной комнате недостаточно знать основные способы антигрибковой обработки. Нужно принять меры, чтобы она не появлялась вновь. Если в ванной установлены трубы из чугуна, то заменить их на пластиковые; Усилить вытяжку, вмонтировав в вентиляционный канал вентилятор. Запуск вентилятора можно сделать принудительным или совместить с включением света; Увеличить полотенцесушитель или повысить его теплоотдачу, чтобы он справлялся с задачей высушивания воздуха в ванной; Для отделки поверхности стен, потолка и пола не стоит использовать пористый материал. Следует отдавать предпочтение гладкому и твердому покрытию. Поскольку, благодаря ему, капелькам влаги негде будет собираться и, следовательно, меньше риск, что разовьется грибок; После принятия душа, стирки, во время сушки белья обязательно проветривать помещение на протяжении 1–1,5 часа; Обрабатывать антисептическим средством швы, углы и ровные поверхности не реже 1 раза в год с целью предотвратить появление грибка. Ванная комната, как никакое другое помещение в квартире, нуждается в антигрибковой обработке. Именно тут создаются идеальные условия для развития плесени, которая потом распространяется на другие помещения. Важно предупредить появление грибка профилактической обработкой антисептиками, грунтовками, фунгицидами, а также использовать проверенные временем народные средства. Как уничтожить и удалить плесень на гипсокартоне, дереве, ковре, плитке и растворе Некоторые из наиболее распространенных материалов, на которых плесень встречается в доме: Удалять плесень нужно разными способами, в зависимости от материала, на котором она растет. Форма для гипсокартона Если вы обнаружите плесень на неокрашенном гипсокартоне в вашем доме, вам придется удалить гипсокартон и заменить его. К сожалению, полностью удалить плесень с неокрашенного гипсокартона невозможно, поскольку это пористый материал. Как удалить заплесневелый гипсокартон С помощью универсального ножа вырежьте любой участок гипсокартона с плесенью. Вы должны вырезать область, закрывающую как минимум две деревянные балки за гипсокартоном. Таким образом вы сможете правильно прикрепить сменную секцию гипсокартона к двум балкам. Затем вам нужно вырезать часть нового гипсокартона, чтобы заменить только что снятый гипсокартон. Используйте рулетку, чтобы измерить длину и ширину новой секции гипсокартона, которая вам понадобится, чтобы она поместилась правильно.Затем с помощью универсального ножа вырежьте кусок нового гипсокартона. Убедитесь, что новый гипсокартон плотно прилегает к месту, а затем с помощью шурупов прикрепите его к деревянным балкам. После этого следует нанести состав для швов (также называемый составом для гипсокартона или грязью), а затем дать ему высохнуть. После того, как вы оставите его на 24 часа, вы можете отшлифовать стык, чтобы он разгладился. Вы также можете покрасить гипсокартон, если хотите. Хорошая идея — пропылесосить комнату HEPA, чтобы удалить любую плесень, которая возникла во время процесса. Форма для окрашенного гипсокартона Если вы обнаружили плесень на окрашенном или загрунтованном гипсокартоне, то хорошая новость в том, что снимать гипсокартон не нужно. Это связано с тем, что форма должна быть только на поверхности и не должна проникать в сам гипсокартон. Протрите или сотрите плесень чистящим средством или раствором для уничтожения плесени. Вы можете найти некоторые решения для уничтожения плесени и инструкции по их использованию на странице Killing Mold. Пресс-форма по дереву Обычно безопасно продолжать использовать заплесневелое дерево после того, как вы его очистили.Хотя под поверхностью древесины может остаться небольшое количество плесени, она не должна снова расти и вызывать проблемы, если вы сохраняете влажность в своем доме до минимума. Если дерево окрашено, то это даже лучшая новость, поскольку плесень, вероятно, не проникла бы в поверхность дерева. Как удалить плесень с дерева Чтобы очистить заплесневелое дерево, протрите или сотрите плесень с поверхности губкой, тканью или щеткой, а также небольшим количеством воды и моющего средства или любого другого бытового чистящего средства.См. Страницу Killing Mold для ознакомления с некоторыми эффективными решениями для удаления плесени. При желании вы можете использовать средство для удаления плесени, например отбеливатель, хотя в этом нет необходимости, поскольку основная цель — просто удалить плесень с поверхности. В любом случае в вашем доме всегда будет небольшое количество плесени и спор, поэтому пытаться убить все споры плесени — не цель. К тому же споры мертвой плесени по-прежнему вызывают аллергию. Тот же самый общий процесс удаления плесени с дерева применяется независимо от того, есть ли плесень на деревянной мебели, деревянных стенах, деревянных балках или любом другом дереве. Удаление пятен плесени с дерева После того, как вы очистили дерево от плесени, на нем все еще может остаться пятно от плесени. Не волнуйтесь, это всего лишь косметическая проблема, и плесень не должна снова расти, если в вашем доме нет больших проблем с влажностью. А если у вас возникнут проблемы с влажностью, в вашем доме будет расти плесень независимо от того, осталось ли пятно плесени. Если вам не нравится вид морилки, вы можете отшлифовать дерево, если хотите. Обычно таким образом удаляется пятно, хотя иногда пятно от плесени может проникать глубоко в дерево и не может быть полностью отшлифовано. Еще один способ избавиться от оставшихся пятен плесени — использовать небольшое количество отбеливателя, чтобы они исчезли. Это может привести к обесцвечиванию древесины, поэтому рекомендуется провести выборочную проверку. Удаление заплесневелой древесины Другой вариант, конечно же, — удалить и заменить дерево с плесенью. Обычно это не стоит затрат и хлопот по сравнению с очисткой, но если это ситуация, когда древесина дешевая и ее легко заменить, вы можете решить, что это лучший вариант. После восстановления формы на дереве Вам нужно будет пропылесосить HEPA окружающую область после того, как вы удалите плесень с дерева.Во время удаления плесени некоторые споры плесени неизбежно перемешиваются, поэтому вам необходимо удалить их как можно больше с помощью пылесоса HEPA. После того, как вы закончите устранение проблемы с плесенью, вы можете покрыть древесину фунгицидным герметиком или краской, чтобы убедиться, что это полностью безопасно. Таким образом, любая плесень, оставшаяся в дереве, точно не повлияет на вас, и на дереве не должна появиться новая плесень. Плесень на ковре Если вы заметили значительный рост плесени на ковровом покрытии от стены до стены в вашем доме, вам нужно избавиться от ковра.К сожалению, полностью удалить плесень с неподвижного коврового покрытия невозможно. А игнорирование плесени на ковре только усугубит проблему. Мокрый ковер То же самое и с ковром, пропитанным насквозь. После того, как набивка на нижней части коврового покрытия намокнет, потребуется очень много времени, чтобы высохнуть, намного дольше, чем требуется 24-48 часов для роста плесени. Хотя может показаться, что верхний слой ковра высыхает довольно быстро, слой набивки под ним еще долго остается влажным. Замена части ковра Если намокла только небольшая часть ковра или покрыта плесенью, вы можете вырезать и удалить только пораженную часть ковра. Когда вы вырезаете ковер, убедитесь, что вы вырезали на 12 дюймов с каждой стороны больше, чем заплесневелая или влажная часть. Затем вы можете заменить его новым участком ковра, если вы не возражаете против небольшой косметической разницы, связанной с наличием участка, который может не идеально соответствовать остальным. Убедитесь, что пол полностью высох, если он еще влажный, прежде чем вставлять новый кусок ковра.Также неплохо было бы пропылесосить HEPA, когда пол высохнет, прежде чем устанавливать новую часть ковра. Удаление плесени с ковров и ковровых покрытий Коврики или ковры, которые не имеют отношения от стены к стене, постоянно закрепленное ковровое покрытие можно очистить, чтобы удалить плесень. Лучше всего поговорить с профессионалом по чистке ковров или специалистом по удалению плесени. Убедитесь, что они знают, как удалять плесень с ковров или ковров, и имеют в этом опыт. У вас должна быть возможность снять ковер и отправить его на профессиональную чистку и сушку, чтобы удалить плесень. Если вы хотите самостоятельно очистить плесень с ковра или незакрепленного ковра, сначала выньте его на улицу. Затем разложите его, например, на подъездной дорожке, и полейте водой с обеих сторон. Затем нанесите средство для удаления плесени или чистящий раствор на заплесневелый участок ковра и сотрите плесень. Некоторые из самых эффективных средств для уничтожения плесени и чистящих средств можно найти на сайте Killing Mold. После того, как вы закончите, следует хорошо промыть ковер. Используйте пылесос для влажной уборки ковра, если он у вас есть, чтобы высушить его быстрее после полоскания.Затем дайте ковру высохнуть на солнце, убедившись, что обе стороны полностью высохли. Возвращайте ковер в дом только в том случае, если он полностью высохнет. После высыхания ковра пропылесосьте его с помощью пылесоса, чтобы удалить споры плесени, которые могли остаться в нем. Удары по ковру, когда он высох, также помогает удалить с него споры плесени, другую грязь и пыль. Форма для плитки и раствора Вы часто будете видеть плесень на плитке в таких местах, как ванная.Хорошей новостью является то, что плесень легко очищается с непористых поверхностей плитки. Как удалить плесень с плитки и раствора Начните с очистки плесени с плитки и раствора. Вы должны использовать чистящую щетку вместе с бытовым чистящим средством или средством для уничтожения плесени. Вы также можете купить чистящие средства для плитки или раствора. После этого вы, вероятно, обнаружите, что на затирке еще остались пятна плесени. Вы можете использовать отбеливатель, чтобы удалить эти пятна. Перед тем, как использовать отбеливатель, вы должны проверить его на месте, чтобы убедиться, что он не обесцветит вашу плитку.Вы также должны надеть перчатки, чтобы защитить руки от отбеливателя. Нанесите отбеливатель на раствор и оставьте на 10 минут. Вместо хлорного отбеливателя вы можете использовать перекись водорода, если хотите, или купить такой продукт, как Oxiclean, который содержит кислородный отбеливатель. Если у вас септическая система, лучше использовать кислородный отбеливатель, чем хлорный. Другой альтернативой является использование пищевой соды. Смешайте его с водой, чтобы получить пасту, а затем с помощью зубной щетки нанесите раствор на раствор. Если после отбеливания на затирке осталось пятно, повторите процесс. После этого тщательно смойте отбеливатель водой. Если пятна не исчезают, попробуйте использовать бумажные полотенца, смоченные в отбеливателе. Пропитайте бумажные полотенца в отбеливателе, а затем приклейте их к раствору, где есть пятна. Подождите немного, и пятна плесени на затирке исчезнут. Герметик для швов Еще вы можете нанести на затирку герметик. Это защитит вас от небольшого количества плесени, оставшейся на затирке, а также поможет предотвратить ее образование в будущем. Замена затирки У вас также есть возможность заменить раствор полностью. Сначала вам нужно соскрести старую затирку. Для этого можно использовать отвертку с плоским жалом. Вы можете купить новую затирочную смесь в строительном магазине и нанести ее самостоятельно. Затем нанесите герметик на новый раствор, чтобы защитить себя от плесени. © 2020 Moldpedia.com Лучший способ удалить черную плесень с плитки и затирки Я хотела принять расслабляющий душ. Я увидел черную плесень и грязь на плитке и затирке.Я займусь этим завтра. Очистка не расслабляет. Это не может быть частью моего уравнения для душа. Неделю спустя я обнаружил, что говорю то же самое. Я пытался не обращать на это внимания. Пятна исчезнут, если я проигнорирую это. Завтра. Завтра почищу. Месяц спустя мистер В. кричит из ванной. «На полу плесень». За три недели до крика я начала принимать расслабляющий душ в другой ванной. Проблема была решена… до сих пор. Я просмотрел некоторые обзоры осушителей, чтобы узнать, поможет ли он осушить комнату.Я решил купить один, чтобы предотвратить появление плесени в будущем. Я осмотрел пятна. Если умножить на размер, я вижу. (Я говорю на Йоде, когда иногда думаю). Я вспомнил огромный пакет пищевой соды, который мы только что получили от Costco. Безопасно и естественно. Я закрыл глаза и задумался о пищевой соде. Пищевая сода. Пищевая сода. Я открыл глаза, и пол пошел слева направо. Если только. Но правда, я не собирался тратить на это много усилий. Я посыпал горячие точки пищевой содой, распылил раствор «Amway LOC и вода» (см. Примечание ниже) и смотрел, как он пузырится.Я оставил на 1 час. Вам, вероятно, не придется так долго ждать. Я сделал, потому что забыл. Я бы сказал, 15 минут подойдет. Но так как я оставил это на 1 час, я буду придерживаться этого. А теперь, вы бы надеялись, что я скажу: смой и покончим с этим. Что ж. Нет, это все еще требует очистки. Но не как ломка спины, потливость головы, боли в руках — вроде как мыть руки. Итак, whish whash буквально означает два скраба. Хорошо, может быть, три. Пищевая сода и пена делают большую часть работы. Это означает меньше энергии для более счастливого меня. Многие методы предлагают использовать зубную щетку. В самом деле? На это уйдут световые годы. Зачем кому-то это предлагать? Я использую его только для труднодоступных углов и, конечно же, для чистки зубов. Отдельная зубная щетка. В любом случае, использование кисти большего размера с более длинной ручкой еще больше сокращает время и энергию. Вы можете спросить, зачем посыпать пищевую соду, а не просто смешивать ее с водой и раствором LOC в пульверизаторе и распылять напрямую? Послушайте, плесени один месяц.Я хотел бы получить больше очищающей способности и позволить пасте быть самой абразивной. Кроме того, весело наблюдать за пузырьками пищевой соды. Зачем получать удовольствие от уборки? Как удалить черную плесень с плитки и затирки? Быстрый метод что вам понадобится: Пищевая сода LOC и водный раствор в пульверизаторе (см. Примечание) Кисть направлений: Посыпать пищевой содой Распылите воду на раствор LOC для пищевой соды Посмотрите на него пузырями (необязательно) Дать посидеть 1 час Очистка и полоскание Примечание : Для моего Amway LOC с водным раствором смешайте соотношение 10: 1 LOC к воде.Вы можете использовать жидкость для мытья посуды или любое универсальное чистящее средство. Цель — создать пену. Как удалить черную плесень В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Моя лотерея — дом мечты В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Хорошие кости В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Охотники за домом В прямом эфире House Hunters International В прямом эфире Охотники за домом В прямом эфире House Hunters International В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Охотники за домом В прямом эфире House Hunters International В прямом эфире Охотники за домом В прямом эфире House Hunters International В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous В прямом эфире Fixer to Fabulous Плитка с плесенью по лучшей цене — Выгодные предложения по плитке с плесенью от глобальных продавцов плесени Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для изготовления плитки для форм.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя плитка для форм станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели плитку для форм на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в формовочной плитке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плитку пресс-формы по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Как удалить плесень с дерева и гипсокартона How to Удаление плесени с дерева и гипсокартона — это то, что каждый владелец должен знать, как обращаться, и как домовладелец или управляющий зданием, плесень может быть одной из последних вещей, которые вы хотите проявить. Из-за своей пористости многие строительные материалы впитывают влагу , что обеспечивает идеальную питательную среду для роста плесени. Умение удалять плесень важно не только для вашего дома, но еще более важно для вашего здоровья. Помимо того, что плесень может нанести вред вашей собственности, она также может поставить под угрозу здоровье вашей семьи или коллег из-за спор и микотоксинов, попадающих в воздух, которым вы дышите. По этим причинам очень важно, чтобы вы знали, как удалить плесень с дерева или удалить плесень с гипсокартона с помощью надлежащих методов очистки — или когда вам нужно выполнить полное удаление плесени , как только вы заметите этот гриб. Как удалить плесень с дерева и гипсокартона: Хотя существует множество различных разновидностей плесени и каждое заражение уникально, есть несколько относительно простых шагов, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы справиться с типичными проблемами плесени. Если вы готовы и можете взяться за работу самостоятельно, мы составили это важное руководство по работе с плесенью у вас дома или на рабочем месте и проведем вас через два различных сценария использования плесени. «Удаление плесени» (очистка поверхности) и «Восстановление плесени» (удаление и утилизация строительных материалов). Первая часть нашего руководства по ремонту будет посвящена Удаление (очистка) плесени , , в которой рассматривается незначительный рост плесени на поверхностях, которые можно очистить без удаления строительного материала. Если у вас есть более серьезная проблема, во втором разделе нашего руководства обсуждается полное устранение плесени , , в котором строительные материалы должны быть физически удалены из конструкции вашего дома или рабочего места с последующей химической обработкой оставшихся материалов. , чтобы избавиться от плесени. Шаг 1. Определите тип пресс-формы Прежде чем приступить к решению проблемы плесени, вы должны знать, с какой плесенью вы боретесь. Некоторые виды плесени, такие как Aspergillus, могут нанести вред вашему дому, но вряд ли вызовут болезнь у здоровых людей. Плесень, с которой нужно быть особенно внимательной, — это Черная форма. Эта плесень может быть токсичной и вызывать множество осложнений для здоровья. Черную плесень легко определить по характерному черному цвету, как видно на этой фотографии: Удаление черной плесени с гипсокартона Поскольку черная плесень является наиболее опасным типом плесени, вам следует подготовиться к ее удалению, как только вы ее обнаружите, и для этой цели в этой статье основное внимание будет уделено тому, как удалить черную плесень. Шаг 2. Определите «источник влаги» Это критично. Поскольку плесень растет только в присутствии влаги, вы должны сначала определить источник влаги, которая вызывает появление плесени. После того, как вы определили источник и устранили проникновение влаги, вы можете приступить к удалению плесени. Если это возможно в ваших условиях, гораздо проще и дешевле удалить плесень с дерева и других материалов без фактического удаления (восстановления) материалов из вашего дома.Мелкомасштабное удаление плесени этого типа имеет решающее значение между вашей проблемой плесени, требующей нескольких химических обработок, и превращением ее в полноценный проект ремонта. Посмотрите это короткое видео «Как удалить плесень» — чтобы увидеть эти методы удаления плесени в действии: Если вы определили, что у вас действительно есть проблема с плесенью, и уже устранили источник проникновения влаги, вот 4 шага по очистке поверхности от плесени, прежде чем она станет серьезной проблемой. Удаление плесени (как очистить) Шаг 1. Определите поверхности, пораженные плесенью Имейте в виду, что одновременная обработка всего роста плесени поможет предотвратить повторное распространение плесени после того, как вы закончите. Потому что, если плесень есть в одном месте, велика вероятность, что она есть где-то еще. Для этого шага поместите небольшой кусок малярной ленты рядом, но не на каждое обнаруженное вами пятно формы.Это поможет вам быстро идентифицировать их позже, когда вы будете удалять плесень в своем доме. Если у вас проблемы с плесенью, Вне дома — См. Нашу статью о Best Vinyl Siding Cleaner , которое вы можете купить. Шаг 2: Выберите средство для чистки пресс-формы Есть несколько способов убить плесень. Но учтите, что использование отбеливателя для уничтожения черной плесени на самом деле является ложным утверждением. Хотя отбеливатель может препятствовать росту плесени, на самом деле отбеливатель не убивает споры плесени. Вместо этого используйте одну из комбинаций домашних ингредиентов, которые мы рекомендуем ниже, или, что еще лучше, используйте любой из множества спреев для уничтожения плесени , таких как RMR-86 Instant , которые продаются на Amazon. Они заранее приготовили средство для уничтожения плесени и поставляются со своим пульверизатором. Для крупномасштабного удаления плесени вы также можете приобрести галлонный концентрат Mold Killer , который вы смешиваете с водой и используете в садовом опрыскивателе. Домашние средства правовой защиты: Если вам нужно удалить черную плесень с дерева или гипсокартона, вы можете использовать следующие домашние средства: 1) смешайте 1 стакан буры с 1 стаканом воды 2) сода пищевая с уксусом 3) Перекись водорода с водой Все это эффективные альтернативы товарам для дома.Перекись — особенно хороший вариант для гипсокартона, поскольку она может помочь осветлить пятна, которые образуются плесенью, когда она заполняет поверхность. Другие средства для удаления плесени, такие как Concrobium — это хорошо зарекомендовавший себя химический продукт для удаления плесени. Concrobium доступен в Интернете на Amazon, Home Depot или Lowes и может использоваться как на пористых (мягких), так и на непористых (твердых) поверхностях. Шаг 3: Тщательно опрыскайте поверхности, покрытые формой Используйте химический убийца плесени на гипсокартоне Надев резиновые перчатки и безопасную маску с фильтром для лица, вы готовы приступить к очистке от плесени.Когда дело доходит до удаления плесени с дерева, гипсокартона или других пористых поверхностей, тщательность имеет решающее значение. Вы должны быть уверены, что очищаете каждое пятно, пораженное плесенью, а также поверхность вокруг него. Распылите и пропитайте все поверхности формы, прежде чем переходить к другим пораженным участкам. Обязательно прочтите и внимательно следуйте инструкциям по использованию химических чистящих средств и мерам безопасности. Имейте в виду, что плесень споры могут оставаться на поверхности еще долго после того, как сама плесень исчезнет, ​​поэтому вам следует смыть все вокруг заплесневелого участка. Шаг 4. Используйте вакуум с фильтром HEPA для удаления спор плесени Даже при самой тщательной очистке некоторые споры плесени обязательно останутся в непосредственной близости от пятна. По этой причине последним шагом вашей уборки должна стать уборка всей комнаты, в которой вы работали, с помощью пылесоса с HEPA-фильтром. HEPA-фильтр должен улавливать случайные споры, чтобы рост плесени не возобновлялся. Примечание. Если площадь, загрязненная плесенью, с которой вы столкнулись, превышает нормальные условия (поверхности) плесени, вам необходимо удалить загрязненные плесенью строительные материалы, такие как гипсокартон, изоляция, стойки, пол и т. Д., чем Восстановление формы потребуется вместо процесса химической очистки формы. См. Ниже шаги по восстановлению формы: Лучшие пылесосы для влажной и сухой уборки плесени — Прочтите статью здесь Устранение плесени: инструкции Удаление и утилизация строительных материалов, пораженных плесенью Следующие 7 шагов покажут вам, как самостоятельно удалить пораженные плесенью строительные материалы.Однако, если площадь зараженного материала превышает 10 квадратных футов, вам, вероятно, лучше обратиться к профессионалу, чтобы с ним справиться. Ознакомьтесь с инструкциями EPA по удалению плесени здесь. Шаг 1. Определите источник «проникновения влаги» Ваши усилия по восстановлению (удалению) материалов, загрязненных плесенью, будут тщетными, если вы сначала не определите и не отремонтируете источник, из-за которого влага проникла в ваше готовое пространство. После завершения ремонтных работ проверьте зону (крышу, стены, водопровод), чтобы убедиться, что вы действительно устранили проблему влажности. Шаг 2: Защитите себя (СИЗ) Удаление черной плесени может быть опасным для вашего здоровья, если в помещении достаточно концентрации плесени. Если вы находитесь на этапе восстановления, вам понадобится Средства индивидуальной защиты (СИЗ) Все начинается с маскировки Tyvek, респиратора профессионального уровня, защитных очков и толстых резиновых перчаток. Кроме того, не забудьте включить вентилятор , чтобы вытяжной воздух из комнаты , в которой вы работаете, направил споры плесени, переносимые по воздуху, наружу и не допустил их распространения в другие части вашего дома. Шаг 3. Поместить территорию в карантин Перед тем, как приступить к работе с участками, пораженными черной плесенью: закройте все вентиляционные отверстия, ведущие в помещение и из него. Следует использовать полиэтиленовую пленку и малярную ленту, чтобы предотвратить попадание воздуха в другие незагрязненные области дома.Перед началом работы используйте промышленный пылесос с HEPA-фильтром, чтобы удалить отслоившиеся споры плесени. Шаг 4. Удаление плесени со строительных материалов После того, как вы установили нужную защиту, вы можете приступить к удалению пола, гипсокартона или другого материала, зараженного плесенью. Действуйте медленно и будьте осторожны, чтобы не поднимать слишком много пыли, поскольку пыль может переносить с собой споры. Кроме того, убедитесь, что у вас есть безопасный и экологически чистый способ утилизации удаляемого материала. Шаг 5: Распылите химические чистящие средства на оставшиеся поверхности Тот факт, что поверхности с плесенью исчезли, не означает, что все споры плесени были удалены. Перед тем как продолжить, вы должны промыть шпильки или другие поверхности, которые ранее контактировали с удаленным материалом, с помощью химиката для уничтожения плесени. Если пораженная поверхность материала позволяет, используйте одно из химикатов для уничтожения плесени, описанных выше в разделе «Средства для чистки плесени».Опять же, наша самая высокая рекомендация для химических средств удаления плесени — « Concrobium Mold Control ». Если вы удаляете плесень с гипсокартона, обязательно проверьте и удалите или обработайте влажную или поврежденную изоляцию и шпильки под ней, поскольку эти материалы также могут быть загрязнены плесенью. Шаг 6. Замените строительными материалами новыми и очистите Установка новых материалов — Besthomegear.com \ После того, как все ремонтные работы будут завершены, вы можете заменить материал, который вы удалили из своего дома, новыми строительными материалами и приступить к уборке любой комнаты, в которой вы работали.В качестве последней меры предосторожности слегка промойте все новые поверхности еще раз после установки, чтобы убедиться, что вы уничтожили все споры плесени. Как и при обычном «удалении» плесени, вам обязательно следует использовать пылесос HEPA с «ремедиацией», чтобы улавливать споры, которые не были поражены химической промывкой. Для дополнительного душевного спокойствия вы также можете использовать очиститель воздуха в комнате на несколько дней, чтобы уловить оставшиеся споры плесени, которые могли остаться. Шаг 7: Определите, удалось ли устранить плесень: После завершения полного устранения плесени и полной очистки площадки вы должны в течение нескольких недель следить за работой, чтобы убедиться, что ваши работы по устранению плесени были полностью успешными: Устранена ли первоначальная причина проникновения влаги? Появились ли где-нибудь снова плесень, плесень, запах плесени или плесень? Конечно, не считая природных паводков; рассмотреть способы контроля и предотвращения проникновения влаги и образования плесени в будущем. Перед началом работы ознакомьтесь с этим коротким видео о восстановлении плесени: Заключение : Теперь, когда вы знаете, как удалить черную плесень с дерева, гипсокартона или плитки, вы должны быть готовы заняться пятнами плесени в вашем доме или офисе. Как удалить сажистую плесень с черной оливы | Домой Гиды Устойчивый к прибрежным ветрам, черный оливковый (Bucida buceras) полезен для озеленения побережья океана и выращивания контейнеров в U.S. Зоны устойчивости растений 10–11 Министерства сельского хозяйства. Нечасто встречающиеся за пределами Флориды и Южной Америки, черные оливки устойчивы к большинству вредителей и болезней, за исключением сажистой плесени, грибка, который часто проявляется как сажистый налет на листьях и стеблях различных растений. растения. Сажистая плесень не причиняет большого вреда, но это свидетельство того, что ваша черная олива заражена крошечными вредителями, сосущими сок. Сосущие насекомые, такие как тля, белокрылка и мучнистый червец, выделяют медвяную росу, на которой растет сажистая плесень. Сажистая плесень уходит вместе с вредителями. Очистите листья от заросших сажей плесени влажным бумажным полотенцем или обрызгайте оливковое дерево сильной струей воды из шланга. Сильная струя воды также поможет избавиться от вредителей, вызывающих проблему. Как только вредители исчезнут, сажистая плесень может исчезнуть под действием ветра, дождя и солнца. Смешайте 2 столовые ложки детского шампуня в 1 галлоне воды, используя максимум 6 столовых ложек детского шампуня на 1 галлон воды, чтобы приготовить мыльный раствор. Распылите небольшое пятно черной оливы и подождите два-три дня.Если на черной оливке нет признаков повреждения, полейте ее до тех пор, пока не станут влажными не менее 3 дюймов почвы, чтобы подготовить ее к нанесению мыла. Распылите мыло на листья, покрывая все листья до точки стекания. Спрей безопасно убивает тлю и других вредных насекомых, в том числе черную чешую, поражающую черные оливковые деревья. Как насадить топорище на колун: Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности Дек 11, 2020 автор Разное Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье. Знакомство с рубящим изделием Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека. Как насадить топорище на топор? Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу. Подготовительный этап Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму. Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего. О пропилах Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется. Об изготовлении клиньев Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат. О забивке Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее. Завершающий этап Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают. Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный. Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья. Какой стороной насадить топор на топорище? Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность. Как насадить колун на топорище видео Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности 9 Ноября, 2018 Снаряжение Иван Гресько Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье. Знакомство с рубящим изделием Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека. Как насадить топорище на топор? Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу. Подготовительный этап Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму. Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего. О пропилах Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется. Об изготовлении клиньев Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат. О забивке Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее. Завершающий этап Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают. Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный. Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья. Какой стороной насадить топор на топорище? Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность. Как правильно насадить топор на топорище Хороший инструмент — залог продуктивной работы и сэкономленного времени. Бывает, что, настроившись, поработать все идет не по плану. Особенно это касается садового инвентаря: лопата, грабли, сапка, топор. Деревянные ручки последнего часто рассыхаются и рубящая металлическая часть слетает, что может быть травматично. Как правильно насадить топор на топорище, какую породу дерева выбрать для рукояти и какой основной прием проверки соосности описано ниже. Технология насаживания топора Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов: Подбор топорища. Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины. Доводка рукояти. Снятие фаски. Насаживание топора на топорище. Корректировка соосности. Засверливание конца паза. Расклинивание. Проверка изгиба топорища своими руками. Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки: Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище. Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются. Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны. Подбор топорища Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины. Разметка контура проушины и пазов под клинья Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку: контуров проушины и пазов под клинья; глубины посадки. Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину. Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем. Нанести разметку на торец топорища. Как насадить топор на топорище. Как расклинить топор. Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото. По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора. Начну сначала Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Cпособ 5 клиньев. Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки. Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном. 1. Место под посадку топора. При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее. 2. Пропилы. Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1 3. Клинья. Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).  Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться. Примерка клиньев. Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины. 4. Марля Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью. Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища. Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий. После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается. Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались. Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами. Какой стороной насаживать топор — STROILKO.INFO Верная насадка топора Казалось бы, насадка топора – минутное занятие. Но не спешите, по другому позже придется… бежать за вашим инвентарем. И отлично, ежели еще без последствий (для вас либо для тех, кто рядом окажется) обойдется. В магазинах на данный момент много продается топоров, уже насаженных на топорище. Как правило, изготовлены они накрепко, и работать ими можно долго, только временами затачивая. Но при покупке нужно постоянно обращать внимание на качество геометрии кованого топора. Изучите геометрию топора перед насадкой Нередко плоскость его лезвия бывает незначительно развернута относительно плоскости, в которой находится отверстие для топорища (и, следовательно, оно само). Таковой недостаток вызван небрежной ковкой. Ежели этого не увидеть в маркете, то позже при работе придется повсевременно, так скажем, приноравливаться к тому, что для нанесения прямого удара нужно будет «искривлять» свои руки. На этот же недостаток нужно обращать внимание и при покупке топора для следующей насадки. Читайте также: Коса литовка своими руками (чертежи) Вот сейчас и о том, как нужно накрепко это делать. При выборе топора нужно определиться, для каких целей он для вас необходим. Ho еще практичнее иметь в хозяйстве две, а то и три штуки различной величины, предназначенных для розных видов работ. Как насадить топор на топорище? Качественность топора, такового полезного и нужного в быту орудия, является одним из основных причин при его выборе. Он должен быть практичным, удобным в использовании и отлично насаженным на топорище. Наличие этих признаков существенно увеличивает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть верно топор на топорище, чтоб он не слетал, посодействуют наши советы. Насадка будет отлично держаться, ежели расклинить и закрепить ее подабающим образом. Разновидности топора В связи с тем, что топор является достаточно травмоопасным орудием труда, а работа с ним подразумевает интенсивную динамическую физическую нагрузку, нужно не лишь уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый дает для себя отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести суровый вред здоровью. Потому человеку, нередко работающему с данным орудием, очень принципиально овладеть навыком насадки топора на топорище. На нынешний день можно встретить порядка 10 различных видов рубящих орудий. И каждый из них владеет своим определенным способ насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, лучше определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На 1-ый взор, может показаться, что соответствующих различий меж разновидностями нет. Но невзирая на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из ручки и железного клина), любая разновидность орудия владеет своими различительными чертами и назначением. К примеру, топор может быть: плотницким, боевым, туристским либо же специально предназначенным для дровосека. Крепление топорища Крепление топорища к железному клину можно выполнить несколькими способами. Сварка. Благодаря данному способу крепления можно достигнуть высочайшей прочности и надежности орудия при работе. Изготовление частей топора в качестве единой конструкции. Характерна твердость и мощная отдача при работе с схожим инструментом. Склейка конструкционных частей топора в специально отведенных для этого помещениях.Для склеивания юзается эпоксидный А топорище делается из полимеров. Выполнить схожую функцию без помощи других довольно тяжело, так как в процессе производства будет нужно помещение с рециркуляционной вентиляцией. Надевание железного клина на рукоять орудия с следующим расклиниванием. Данный метод считается хорошим для самостоятельного воплощения данной процедуры. При серьезном соблюдении советов, орудие характеризуется прочностью крепления. Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся способностей, познаний и требующихся инструментов. Осуществить схожую функцию без помощи других может быть, но нужно объективно оценивать свои возможности. Так как в случае ненадежного крепления железного клина к рукояти орудие через какой просвет времени интенсивной работы расшатается. Таковым образом, насаживание придется выполнить снова. Насаживание топора на топорище Сперва схожая процедура кажется легкой. Такое ложное воспоминание складывается из-за обычного соединения частей – насаживание и расклинивание. Но процедура достаточно трудоемка и владеет рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтоб облегчить данную работу, проф и опытнейший плотник постоянно следует серьезной поэтапной инструкции. Подготовительная работа с инструментом Прежде всего нужно обзавестись топорищем. Его можно приобрести в хоть каком спец маркете либо же сделать без помощи других. Безупречным м послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с огромным опытом работы предпочитают дерево конкретно данной нам породы. Она имеет нужный набор параметров и поэтому пользуется таковой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется направить внимание на её плотность и форму. Принципиальным аспектом является удобство в хвате. Ежели не учесть этот момент на исходном шаге, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные чувства, что достаточно быстро приведет к мощной утомляемости. Далее будет нужно приобрести пригодных габаритов рукоять, которая будет плотно заходить в железное отверстие. Средством устройства для деревообработки либо острого ножика, нужно выполнить обтесывание рукояти так, чтоб она заполучила нужную форму (прямую либо эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается наиболее надежным, благодаря его креплению. Потом делаются маленькие надрезы на верхней поверхности ручки. Зрительно они напоминают продольные пазы. Наиважнейший аспект на данном шаге – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть укрыты в отверстии топора. В неприятном случае в процессе расклинивания либо при использовании рукоять может просто треснуть. Нужно стремиться к тому, чтоб ширина и толщина клиньев была одинаковой. Создание клиньев Надежность крепежа во многом обоснована высококачественным расклиниванием. В этом поможет юзание клиньев из сплава и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести спец отделе маркета либо сделать в домашних критериях. Принципиальным условием является соблюдение соответствия формы и размеров меж клиньями и м, задействованным при изготовлении топорища. Наилучший древесный клин, по мнению проф плотников, делается из высушенной берёзы, железный – из жесткой жести, так именуемой совковой лопаты. Забивка Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается без помощи других насадить топор на рукоять – это забивание железных либо древесных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на 1-ый взор. К данному шагу можно приступать лишь опосля полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять мощные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это потом может привести к неустойчивости осуществляемого дальше крепежа. Как лишь клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна будет нужно деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки. Расклинивание Бытует мировоззрение, что древесный клин в неотклонимом порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Но это заблуждение. Основным условием при выборе является его крепкость. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от вероятной поломки. Успешным расклиниванием можно считать полное наполнение места пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным. Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обычный марлевый кусочек, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав дозволяет обеспечить дереву защиту от воды и придать армирующее свойство. Чтоб удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле хоть какой просвет, трещина либо зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти. Как насадить топор на топорище? Как верно насадить топор, чтоб он не слетал с топорища при интенсивной рубке и надёжно служил хозяину? На веб-сайтах в инете приводится множество методов насадки топора на топорище, но все они не практичны. При интенсивной рубке топор быстро слетает с топорища. Чтоб топор не слетал нужно выполнить последующие условия: 1. До этого всего, нужно выбрать для топорища. Наилучшее топорище из отлично высушенной цельной б е р ё з ы. Оно крепкое, не отбивает (не сушит) руки и постоянно под рукою. Топорище из красноватого дерева, бука и другого подобного , тем наиболее из железа, как дают некие спецы в инете, не рекомендую. Такое топорище отбивает (сушит) руки и неловко в работе. 2. Насаживаем топор на топорище обыденным методом. 3. Готовим узкий б е р ё з о в ы й к л и н из сухой берёзы, вторым топором намечаем в центре торца топорища место для клина и забиваем его. Срезаем ножовкой излишние остатки клина вкупе с топорищем так, чтоб расстояние до проушины топора составляло 3-5 мм. 4. Готовим ж е л е з н ы й к л и н из толстой жести и нарезаем зубилом рассечки, как это показано на рисунке. Лучше всего для данной цели подступает совковая лопата. Зубцы рассечек слегка разворачиваем в различные стороны, как это показано на рисунке. 5. Намечаем вторым топором место для стального клина. Оно обязано отступать от берёзового клина на 3-5 мм. Забиваем металлический клин на столько, чтоб его можно было загнуть на берёзовый клин, как это показано на рисунке. Топор готов к работе. Держите его постоянно сухим. Таковая конструкция надёжна. Зубцы рассечек стают в распор, врезаясь в топорище, а подогнутая часть стального клина надёжно удерживает берёзовый клин, препятствуя его выходу. Web-дизайн Куранов Н.В. Как верно насадить топор на топорище Невзирая на множество дельных советов, ни разу не увидел чёткой аннотации на тему, как же это сделать в виде поочередных шагов. Лучше с фото. По сущности, я ничего не выдумал, а только объединил то, что прочёл, в понятном и поочередном виде. В итоге вышел очень надёжный метод насадки топора. Начну поначалу. Рассматривая топоры именитых мастров, направил внимание что расклинены они не так как традиционно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинноватым, вертикальным клином, а несколькими. В особенности меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни удивительно Труд Вача. Первый метод — 3 клина(Крест). Этот метод самый обычный. В центре вбивается один клин во всю ширину, а потом 2 сверху и снизу. Но есть и недочет, ежели у вас высочайшая проушина относительно ширины, то половинки получаются достаточно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть неплохой шанс получить трещину в пол ручки. Поэтому что половинки выходят толстые и не чрезвычайно гибкие, они быстрее расколют топорище, чем разогнутся в стороны. У меня так и случилось при первой попытке выполнить таковой расклин. Специальные топоры Инструмент предназначен для производства изделий из дерева, а так же строительства помещений из бревен (срубов). Не считая способностей, как заточить топор – нужно осознавать наименования составных его частей. См. иллюстрацию: ВАЖНО! Не следует недооценивать способности этого на 1-ый взор простого приспособления. В былые времена с помощью топора возводились 2-ух, и даже трехэтажные сооружения без одного гвоздя. Большой плотничный. Предназначен для придания кусочку дерева формы заготовки. Черновая обработка, обтесывание, поперечное разделение ствола. Столярный. Таковым топором уже можно придать желаемую форму древесной заготовке. Полукруглое лезвие дозволяет контролировать насечки и создавать фигурную обработку. Большая часть творений древесного зодчества, сделаны конкретно сиим инструментом. Фигурный резчиский. У топорища прямой носок и остроносая пятка. Благодаря таковой форме, можно практически заниматься резьбой по дереву. Фигурные наличники на деревенских домах прошедшего века – работа этого инструмента. Колун. Очевидно, сиим томным топором можно и необходимо колоть толстые бревна. И все же, основное его предназначение – подготовка заготовок для предстоящей узкой обработки. Топор для выбора вогнутых поверхностей. Опытнейший плотник может выполнить безупречную выемку на бревне для укладки сруба, при помощи столярного топора. И все же для наиболее четкой подгонки лучше применять особое топорище. Скульптурный топор. Лезвие бывает выгнутым под левую и правую руку. Заглавие говорит само за себя – таковым инвентарем рубят статуи и древесные декорации огромного размера. Появляются вопросики, как точить лезвие сложной формы – но у мастеров есть свои секреты. Каким бы «замороченным» не была конструкция лезвия (топорища), для правильной работы инструмента нужно знать строчные истины столяра и плотника: Как верно насадить топор? На иллюстрации изображен классический метод, как верно насадить на топорище. Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры меж деревом и сплавом должны быть минимальными и равномерными. Форма места высадки обязана незначительно сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина. Действие Б – насаживание топорища. Лезвие обязано плотно сесть на обух. Ежели древесная часть незначительно выступает – нечего ужасного, опосля расклинивания избыточное можно отпилить. Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно наиболее острый угол, и загонять его нужно как можно поглубже. Клин делается из сплава, либо наиболее крепкого, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем. По российской традиции – опосля насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не непременно, так как опосля высыхания может появиться люфт. Есть другой метод, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем. Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не наиболее 1 мм. Место под высадку на торце обуха разделывают в виде сетки, для 5 клиньев. ВАЖНО! Глубина пропила не обязана превосходить ширину топорища, но не быть наименее 2/3 его размера. При этом нужно учитывать выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая потом будет спилена. Пропилы делаются ножовкой по сплаву. Полотно выбирается с большим зубом, для работ по мягеньким металлам. Клинья делаются из жестких пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старенькой мебели, которая изготавливалась конкретно их этих видов. Не слушайте советов доморощенных экспертов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из 1-го типа дерева. Это заблуждение. Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы либо клена. А клинья постоянно были дубовые либо кованные железные. Примеряем клинья. На этом шаге принципиально подогнать размер. Расширение допускается лишь по расклиниванию, другие стороны клиньев должны быть параллельными. По другому при высадке они могут расколоться, снижая эффект распорки. На этом шаге клинья лишь слегка загоняются в пропилы, не наиболее чем на 1/3 длины. Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Неплохой вариант эпоксидная смола. ВАЖНО! Лишь не полиэфирная! Она обеспечит упругость клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию. В зависимости от ширины зазора – укладывается один либо два слоя марли. Топорище плотно насаживается на обух. Лишняя марля обрезается по самой кромке железного лезвия. Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые безизбежно образуются при насаживании. Потом забиваем клинья строго в соответствие с примеркой. ВАЖНО! Нужно поначалу установить все 5 клиньев, потом сразу их засаживать. После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть. Остались вопросики, поглядите видео ролик, в котором тщательно о том как насадить топор на топорище верно и из что изготовлено топорище. Как верно заточить топор? Многие не знают, как наточить топор без помощи других, и обращаются в мастерские, оплачивая услугу. Общественная геометрия изображена на иллюстрации: Есть такое правило – формирование заусенца. Ежели вы освоите методику – у вас не будет заморочек, как заточить топор в домашних критериях. Схема работы на картинке: В этом видео ролике все подробности о заточке топора до остроты лезвия. С какого края насадить топор на топорище? Ahasverus 27-10-2014 16:04 Приветствую всех. Есть 2 топора. Где у них верх, а где низ? Если глядеть на внутреннее отверстие, то можно увидеть сужение. Так вот нужно насаживать топор на топорище сужением ввысь либо вниз? просветите… ezopic 27-10-2014 16:13 Отверстием со ступенью на топоре — на топорище. На фото, где клеймо слева, правильно. barabash3013 27-10-2014 16:26 Мне бы Ваши проблемы!!! :-))) —————— С уважением, Алексей. sergVs 27-10-2014 17:00 Сужением вниз. Max_CM 27-10-2014 17:05 — Что ж здесь разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где посиживает ваша милость, там зад: А. П. Чехов. alex-wolff 27-10-2014 19:28 померить проушину, которая больше ту и наверх, топорище вставляется через верх, ежели по уму….совковый топор традиционно насаживают снизу кто нихрена не понял дзен. HarryA 27-10-2014 19:36 про обух и лезвие слыхал, про носок и пятку у топора тоже, а вот про низ и верх ни разу может я чё в жизни пропустил? вот ГОСТ на топоры http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4132/index.htm хоть и строй но принцип один. цитата: совковый топор традиционно насаживают снизу кто нихрена не понял дзен. Согласен, не понял всю жизнь в России. Вова_Н 27-10-2014 20:33 цитата: Originally posted by alex-wolff: топорище вставляется через верх По такому мозгу лишь кувалды насаживают. alex-wolff 27-10-2014 21:06 цитата: Originally posted by Вова_Н: По такому разуму лишь кувалды насаживают. Это по тому, что никто ниразу не помыслил, почему у топора верхняя проушина постоянно больше, вот и маятся хнёй,насаживая снизу и вбивая клинья, с недоумением клеймя совковое качество. Весь феномен в том, что имея госты, в СССР, так никто и не сообразил, почему проушины различные с 2-ух сторон, про кувалду знают и то не все, а уж топор всадить снизу положняк.)))) Меня тоже сей вопросик начал мучить издавна, и даже бесил какое то время…..топор с бородкой , верхняя проушина постоянно была больше….один фиг, все кого знал насаживали топор снизу и я так делал….когда 1-ый раз всё таки сделал топор верно, никаких клиньев не понадобилось…топор был по госту. А вы и далее насаживайте как привыкли, и побольше клиньев и пропилов ослабляющих дерево не забудьте. Yastreb09 27-10-2014 21:22 топорище ,,сверху,,обратный всад т.н.насадить-нужна несколько наиболее широкая проушина,чем рядовая треугольная на совковых.Много означает клина-никакого металла,деревянные только,и тверже чем топорища.Березу клиним дубом,ясень-сиренью. HarryA 27-10-2014 21:28 цитата: А вы и далее насаживайте как привыкли дык я и топорища привык сам делать, ну либо как минимум переделываю подгоняя под себя и топор. Ну не перескочит то что у меня выходит через всад. Вова_Н 28-10-2014 21:20 цитата: Originally posted by alex-wolff: А вы и далее насаживайте как привыкли Нормальное топорище никак через верх не пройдет. А вы, видимо, канадских лесорубов насмотрелись. Так у них и топоры другие. neirfyxbr 29-10-2014 09:44 Вот ведь, казалось издавна обглоданный со всех сторон вопросик, а оказывается сколько тонкостей! Господа Мастеровые, а может заместо попыток перехода на личности, топорик насадите перед фотиком либо камерой? ОООчень почти все благодарны будут! Как-то туториалов практически не стало. МАСТЕРСКАЯ все же…. Ahasverus 29-10-2014 21:03 neirfyxbr Безопастней всего — держать за глаза… Главная▲▼ О разновидностях Сегодня существует около 10 разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище,необходимо найти, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристский либо же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и железной части, каждый тип орудия различается своим предназначением и конструкционными чертами. К каждому используются особые советы относительно того, как верно насадить топор на топорище. Фото внизу, к примеру, представляет индивидуальности крепления железной части к рукояти в плотницком топоре. В остальных типах орудия оно несколько отличается. Как крепятся топорища? Существует несколько способов крепления ручки с железной частью: Для удачного выполнения работы нужна не плохая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самомус сиим совладать можно при наличии способностей и нужных инструментов. В случае неудачи, ежели железная рубящая часть ненадежно держится на ручке либо конструкция расшаталась со временем, функцию насаживания и расклинивания следует повторить снова. Как насадить топор на топорище? Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои аспекты, которые следует учесть. Для облегчения процесса проф плотники советуют следовать пошаговой аннотации, которая содержит последующие этапы: подготовка к работе; изготовление железных и древесных изделий для расклинивания; насаживание и расклинивание. Рекомендации профессионалов посодействуют новенькому разобраться, как насадить топор на топорище. Начало. Предварительный этап Перед началом работы необходимо: Приобрести топорище. В качестве для его производства, по мнению опытнейших плотников, совершенно подойдет просушенная береза. Данное дерево чрезвычайно популярно, так как владеет всеми необходимыми для этого качествами. При выборе ручки необходимо учесть толщину изделия и его форму. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого нюанса приведет к необходимости во время рубки делать ненатуральные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато стремительной утомляемостью. Подогнать обретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтоб с помощью ножика либо другого деревообрабатывающего инструмента обтесать ручку до подходящей формы (прямой либо конической). Проушины с конической формой числятся наилучшими, так как обеспечивают чрезвычайно надежное крепление. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) либо несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению экспертов, самым действенным является пропил продольный с 4-мя боковыми. Принципиальным аспектом на этом шаге считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз непременно должен быть укрыт в проушине, по другому при расклинивании либо при эксплуатации топора его ручка может расколоться. Ширина обязана соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны заходить в пропилы как очень просто (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, так как это может повлечь раскалывание топорища. Перед тем как насадить топор на топорище, необходимо выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти. Приготовление клиньев Надежное крепление рубящего элемента с ручкой может быть при условии высококачественного расклинивания. Для этого мастеру пригодятся древесные и железные клинья. Их можно приобрести в хозяйственном маркете либо сделать без помощи других. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и , из которого сделано топорище. Для древесного клина подойдет древесина просушенной березы. Для железного изделия подойдет жесткая жесть (совковая лопата). Забивка Часто начинающие домашние профессионалы задают вопросы: как верно насадить топор на топорище, как забивать древесные и железные клинья? Забивка — это легкий процесс. К данной работе следует приступать, ежели уже на сто процентов приготовлены ручка и клинья. Первым необходимо забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать не нужно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. Опосля того как клин заполнит собой пропил, остатки необходимо аккуратненько срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается удачной, ежели при испытании насаженный на рукоять топор держится прочно и не шатается. Расклинивание Согласно бытующему у новичков убеждению, древесные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так. Прежде всего древесина обязана быть прочной. Необходимо учесть также направление волокон. Оно обязано быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку крайнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет высококачественного распирания топорища в стороны. Удачным расклинивание считается, когда клин заполнил собой на сто процентов все место пропила и вытащить его невозможно. При изготовлении клиньев принципиально, чтоб размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины. В неких вариантах проушина может иметь зазоры. Поправить их можно при помощи марли либо бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования нужно перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части ручки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. Опосля ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются древесные, а уже опосля стальные клинья. Расстояние меж ними обязано составлять не наименее 0,3 см. Металлический клин в конце одним краем загибается так, чтоб прикрыть собой деревянный. Какой стороной насаживать топор на топорище? Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для обычных изделий русского производства соответствующей является конусовидная форма рубящей части. Это увеличивает ее расклинивающие свойства и исключает ошибки при насаживании на рукоятку. По правилам, надевать топор необходимо таковым образом, чтоб клин и торец ручки выступали за проушину на 0,5 см. Это может быть, ежели топор насажен собственной узенькой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь жесткое. Опосля этого необходимо поновой забить клин, но уже поглубже. В плотницком деле часто юзается обратная высадка топора. Она нужна в тех редких вариантах, ежели топор юзается не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтоб что-то подтесать либо подстругать. Обратный метод насадки в большей степени юзается для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся перегрузка идет на крайнюю часть ручки, которая и удерживает железную часть топора. Как насадить топор на топорище самостоятельно? 30 июля 2016 Качество ручного инструмента является одним из принципиальных критериев его оценивания при выборе. Практичное, комфортное и надежное орудие значительно наращивает производительность труда, упрощает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. В особенности это актуально для такового инструмента, как топор. Его юзание предугадывает наличие интенсивной динамической перегрузки, отличающейся особенной травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор часто слетает с ручки и травмирует работника. Чтоб этого не вышло, нужно в первую очередь выяснить, как насадить топор на топорище. О разновидностях Сегодня существует около 10 разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище,необходимо найти, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристский либо же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и железной части, каждый тип орудия различается своим предназначением и конструкционными чертами. К каждому используются особые советы относительно того, как верно насадить топор на топорище. Фото внизу, к примеру, представляет индивидуальности крепления железной части к рукояти в плотницком топоре. В остальных типах орудия оно несколько отличается. Как крепятся топорища? Существует несколько способов крепления ручки с железной частью: Для удачного выполнения работы нужна не плохая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самомус сиим совладать можно при наличии способностей и нужных инструментов. В случае неудачи, ежели железная рубящая часть ненадежно держится на ручке либо конструкция расшаталась со временем, функцию насаживания и расклинивания следует повторить снова. Видео по теме Как насадить топор на топорище? Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои аспекты, которые следует учесть. Для облегчения процесса проф плотники советуют следовать пошаговой аннотации, которая содержит последующие этапы: подготовка к работе; изготовление железных и древесных изделий для расклинивания; насаживание и расклинивание. Рекомендации профессионалов посодействуют новенькому разобраться, как насадить топор на топорище. Начало. Предварительный этап Перед началом работы необходимо: Приобрести топорище. В качестве для его производства, по мнению опытнейших плотников, совершенно подойдет просушенная береза. Данное дерево чрезвычайно популярно, так как владеет всеми необходимыми для этого качествами. При выборе ручки необходимо учесть толщину изделия и его форму. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого нюанса приведет к необходимости во время рубки делать ненатуральные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато стремительной утомляемостью. Подогнать обретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтоб с помощью ножика либо другого деревообрабатывающего инструмента обтесать ручку до подходящей формы (прямой либо конической). Проушины с конической формой числятся наилучшими, так как обеспечивают чрезвычайно надежное крепление. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) либо несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению экспертов, самым действенным является пропил продольный с 4-мя боковыми. Принципиальным аспектом на этом шаге считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз непременно должен быть укрыт в проушине, по другому при расклинивании либо при эксплуатации топора его ручка может расколоться. Ширина обязана соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны заходить в пропилы как очень просто (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, так как это может повлечь раскалывание топорища. Перед тем как насадить топор на топорище, необходимо выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти. Приготовление клиньев Надежное крепление рубящего элемента с ручкой может быть при условии высококачественного расклинивания. Для этого мастеру пригодятся древесные и железные клинья. Их можно приобрести в хозяйственном маркете либо сделать без помощи других. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и , из ко как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие Полезные советы и рекомендации Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным. Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная. При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур. Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту. Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет. Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка. Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент. О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео. Фото лучших колунов Также рекомендуем просмотреть: Как выбрать набор гаечных ключей Как пользоваться стуслом Набор головок с трещоткой Как сделать трубогиб своими руками Обзор современных трубных ключей Шарнирный вороток Как сделать кувалду своими руками Виды плашек для нарезания резьбы Пистолет для забивания гвоздей Как выбрать стамеску Какой выбрать напильник Труборез для стальных труб Как выбрать ножовку по металлу Как выбрать ножовку по дереву Шестигранные ключи Как выбрать хорошие кусачки Виды отверток и их назначение Сантехнический трос для прочистки канализации Виды молотков Как выбрать хороший ручной рубанок Отличия между плоскогубцами и пассатижами Инструкция как сделать топор своими руками Метчики для нарезания резьбы Современные бокорезы Как выбрать хорошие круглогубцы Инструкция как выбрать и применять порошковый огнетушитель Как выбрать разводной ключ Помогите сайту, поделитесь в соцсетях Классификация топоров На практике применяют множество разновидностей топоров, которые предназначены для выполнения работ с древесиной. Условно их можно разделить на три типа: колуны; для заготовки леса; строительные или универсальные. Соответственно существуют и различные исполнения, предназначенные для решения определенных задач, например, пожарный, оснащен киркой, с помощью которой можно оттаскивать из очага возгорания балки и другие конструкции. Кроме этой классификации можно предложить и другую – по размеру клинка, точнее, по размеру обуха: широкий; средний; узкий. Первые используют при заготовке леса, вторые – решают множество задач при строительстве и в быту, третьи нашли свое применение в плотницком деле. Различают эти инструменты и по длине топорища. То есть, чем оно больше, тем сильнее замах и соответственно удар. Существует разница между шириной и формой лезвия. То есть, если инструмент обладает прямой заточкой, то он предназначен для выполнения рубящих ударов. Если же режущая часть имеет изогнутую заточку, то им можно и рубить, и резать. Для изготовления топорищ применяют сталь, древесину, полимерные материалы. Но как показывает опыт, ничего лучше, чем рукоять  из дерева (березы) еще не придумали. Остальные материалы не всегда справляются с гашением вибрации. Список существующего и широко эксплуатируемого инструмента можно перечислять довольно долго, можно упомянуть такие как: Туристический, он обладает малыми габаритно-весовыми характеристиками, его вес чуть больше полукилограмма, а длина 350 мм. С его помощью можно заготовить валежник, выполнять простые работы, например, сколотить лестницу или плот. Охотничий. Его применяют для рубки валежника и разделывания добытых туш. Скандинавский. Это инструмент предназначен для профессиональных рубщиков леса. Он весит 1,2 кг, при длине 640 мм. Колун-кувалда. Его использование позволяет расколоть любое полено. ГОСТ 18578-89 нормирует основные размеры изделия, предельные допуски, параметры шероховатости режущей части. По требованиям этого документа, каждое изделие должно быть отмаркировано. В этом ГОСТ опреде Как правильно насадить топор на топорище? Для колки дров, постройки сруба, отделки досок – многофункциональность топора поражает воображение. Вполне понятно, что каждый мастер хочет иметь хороший топор, чтобы он не ломался и не тупился. Если знать, как насадить топор на топорище, в каких условиях его хранить, есть возможность продлить срок службы этого инструмента. Устройство топора. Основные виды топоров Топоры могут быть легкими, плотницкими, тяжелыми, маленькими, большими. Основные разновидности топора: крепыш; ермак; плотник; дровосек; лесоруб; витязь; таежный; богатырь. Формы топоров и топориков. Первый и второй вариант идеально подойдут для пешего или велоперехода, с ночевкой в открытом поле или лесу. Помогут при прорубке просеки или борьбы с кустарниками на поросшей даче. Хорошо разделывать туши небольших животных. Легкие изделия с коротким топорищем. У плотника удобная полуторная рукоять и средней тяжести топор. Он подходит для обработки бревен, колки дров и очистки участков от крупных кустарников. Название четвертого говорит само за себя. Он хорош именно для колки, хотя и плотницкие функции тоже неплохо выполняет. Лесоруб – двуручный топор, валящий прямостоящие столбы деревьев. Колка дров и плотницкие работы тоже входят в его функционал. Но он слишком тяжел и поэтому неудобен. Витязь – это мощный инструмент для раскола толстых отрезков деревьев. Еще им удобно разделывать туши больших животных. Таежный назван так из-за своей особенности – длинной рукояти, за счет которой удобно делать просеки в густой чаще. Богатырь – тяжелый топор с длинномерным топорищем, предназначен для крупных деревьев. Читайте также: Микрометр механический – что это и как использовать. Как работать  с нивелиром. Что такое нивелир строительный – подробнее>>> Вернуться к оглавлению Оптимальный материал для топора Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин. Все топоры, независимо от вида и предназначения, состоят из глазка или проушины, обуха, лезвия на котором есть носок, фаска и пятка. Также для защиты деревянного топорища от ударов под лезвием располагается бородка. На древних боевых топорах пятка была удлинена, что весьма удобно при бое. Топорище нужно делать из твердых пород древесины, хвоя не подходит. Это может быть бук или дуб. Очень часто в ход идет береза, акация или шелковица. Только учтите, что древесина нужна не старая, но и не свежесрубленная. Косослойность практически не допускается для топорища. Это может привести к расслоению и порче инструмента. Клин чаще всего делают деревянным из мягких древесин, что не совсем верно. Мягкая древесина имеет свойство усыхать, что практически не наблюдается у твердых пород. Еще бывают клины стальные. Вернуться к оглавлению Основные способы разлиновки Как написать приложение Axon? Axon — популярный фреймворк для написания приложений Java в соответствии с принципами DDD, поиска событий и CQRS. Это особенно полезно в контексте микросервисов. Обучение написанию подходящего приложения Axon с нуля состоит из нескольких аспектов. Есть концептуальный материал, который нужно понять, и подробности о фактической структуре — какие зависимости включить и какие аннотации использовать. После того, как вы усвоили основы (возможно, быстро приступили к работе), справочная страница поможет вам дальше.Еще одно хорошее место для начала — предстоящий вебинар. Однако, разговаривая с клиентами Axon, я обнаружил, что есть кое-что, что нам может потребоваться немного более четко понять: как выглядит общая структура реального приложения Axon? Что куда идет и как предотвратить беспорядок? В этом блоге я попытаюсь пролить свет на эту тему. Модель домена и адаптеры Во-первых, Axon в значительной степени вдохновлен доменно-ориентированным дизайном (DDD). Некоторые концепции DDD являются неотъемлемой частью структуры (агрегат, событие предметной области, репозиторий), тогда как другие не являются явно частью структуры, но, тем не менее, должны быть частью вашего мышления (уровень защиты от коррупции, объект значения, сущность, ограниченный контекст). Классические тексты на эту тему от Эрика Эванса и Вона Вернона. Оба очень рекомендуются. Лично я считаю, что книга Вона более практична и ее легче читать. В нем есть масса вещей, относящихся к созданию приложения Axon, и я очень рекомендую изучить его. Ниже я попытаюсь охватить несколько ключевых идей DDD, которые напрямую влияют на то, как вы должны структурировать приложение Axon. Основным понятием DDD, конечно же, является домен. Домен не является пакетом Java или подобным.Это сфера деятельности в реальном мире, например, «доставка пиццы». Мы предполагаем, что мы создаем приложение для поддержки процессов в такой области. В реальных ситуациях мы, как разработчики, не полностью понимаем домен заранее, поэтому необходимо много общаться с экспертами в предметной области. Таким образом, мы получим общую модель домена. Опять же, мы еще не пишем код, но мы приближаемся. Основная идея DDD программирование заключается в том, что вы создаете программное обеспечение таким образом, чтобы оно было частью точной реализации модели предметной области.В сложных областях это приведет к созданию программного обеспечения, которое будет намного более удобным и надежным, чем программное обеспечение, написанное с использованием альтернативных подходов, таких как сценарии транзакций, работающие со структурами данных. Для приложения Axon это означает следующее: четко отделенная часть исходного кода (например, пакет или подпроект) должна быть посвящена реализации вашей модели предметной области и ничему другому. Модель вашей предметной области также будет взаимодействовать с внешним миром (например, она может получать HTTP-запросы и отправлять электронные письма).Технические детали этих ссылок не должны входить в модель предметной области просто потому, что они не являются частью модели предметной области. Вам необходимо предотвратить влияние этого кода модели предметной области, поместив код интеграции в классы адаптера вне модели предметной области. Эти классы не должны содержать бизнес-логику (принадлежащую модели предметной области), а просто переводить представления. Представление модели домена : API Axon предполагает подход, при котором взаимодействие с моделью предметной области происходит через явные объекты сообщений.Сообщения относятся к одному из трех стереотипов: команды, события или запросы. Адаптеры могут отправлять эти сообщения в модель предметной области, публикуя их на соответствующей шине, или прослушивать их, зарегистрировав на шине обработчик. Для команд и запросов сообщения обычно отправляются через шлюз, который представляет собой простой в использовании фасад на шине. Этот подход подразумевает, что команды, события и запросы являются API для вашей модели предметной области. Со стороны модели предметной области будет много других вещей, возможно, по крайней мере, некоторые агрегаты.С точки зрения адаптера, это вся реализация, к которой нет прямого доступа. Важно отметить, что между несколькими (микро) сервисами, использующими Axon, связь может происходить напрямую (с использованием Axon Server или другой реализации распределенной шины). Адаптеры, как описано ранее, необходимы для взаимодействия представлений модели предметной области на базе Axon с внешним миром, но они полностью избыточны для обмена командами, событиями и запросами между компонентами на базе Axon. В любом серьезном приложении Axon таких команд, событий и запросов будет довольно много.С точки зрения DDD, это объекты значений: неизменяемые значения без какой-либо формы жизненного цикла, для которых равенство определяется равенством их полей. Технически, мы говорим о многих частных конечных полях, конструкторе , состоящем из всех аргументов, (возможно, построителя ), геттерах , toString , равно и хэш-коде. Явное кодирование всего этого на Java вряд ли возможно. Практики Axon обычно полагаются на Lombok ( @Value ), Kotlin (классы данных) или, иногда, на Scala ( case classes), чтобы резко сократить этот шаблон.Kotlin, в частности, можно легко смешивать с Java, если вы хотите использовать его для этой цели, не применяя Kotlin для всего. Об этих объектах значений следует отметить то, что они будут совместно использоваться компонентами Axon в сериализованной форме (с использованием сконфигурированного вами сериализатора). Так что, разделяете ли вы классы фактических объектов значений между отдельными, но взаимодействующими проектами Axon, — это вопрос выбора. Представление модели предметной области : реализация На стороне реализации модели предметной области у вас будут компоненты, которые реагируют на входящие команды, события и запросы и / или создают их. Ключевым примером этого является агрегат на основе событий, который может состоять из одной или нескольких сущностей. Агрегаты слушают команды и создают события. Другой тип компонентов, обычно используемых в приложениях Axon, — это проектор (который отвечает за создание проекций, также называемых моделями чтения). Он слушает как события, так и запросы. В ответ на события он обновит свое хранилище данных, чтобы после этого он мог давать точные ответы на запросы. Это основной компонент CQRS. Могут существовать и несколько других компонентов. Sagas реагирует на события, имеет состояние и отправляет команды, управляя транзакциями и бизнес-процессами. Могут существовать автономные обработчики любого типа (доменные службы), реализующие бизнес-логику и, возможно, публикующие новые сообщения любого типа. Любой код, который у вас есть в этой части вашего программного обеспечения, должен быть там, потому что он представляет модель предметной области. Это вещи, которые полностью узнаваемы для непрофессионалов в области программирования. Если вы чувствуете необходимость включить определенную вещь, потому что она кажется технически необходимой, не являясь частью модели предметной области, переосмыслите или поместите ее в другое место. Принимая во внимание то, что мы говорили об API и реализации модели предметной области, теперь мы можем набросать более подробную схему общей структуры приложения Axon: Собираем все вместе Выше мы набросали различные области полного приложения Axon, но не указали, как разделить эти области. Axon здесь ничего не требует. Это можно просто сделать с помощью пакетов Java или даже модулей Java 9.Чуть строже, различные области могут быть разделены на отдельные модули одного приложения. И вы можете пойти дальше: с Axon весь обмен командами, событиями и запросами является прозрачным для местоположения, поэтому различные объекты, составляющие реализацию модели предметной области, а также адаптеры могут работать как отдельные микросервисы без изменения кода! Из-за того, что у вас есть вся эта гибкость для разделения вещей в будущем, мы рекомендуем не слишком беспокоиться об этом изначально при создании приложения. Простой выбор подходящей структуры пакета — хорошая отправная точка. Более строгое разделение можно осуществить, как только оно будет оправдано. В дополнение к уже описанным областям ваше конкретное приложение Axon также будет содержать некоторый код конфигурации Axon, устанавливающий инфраструктуру. Axon, в частности, при использовании вместе с Spring Boot, был разработан так, чтобы иметь очень разумные значения по умолчанию, чтобы сделать начальную разработку возможной без какой-либо явной настройки.Тем не менее, у реальных приложений обычно есть определенные требования к конфигурации. Распространенными примерами являются настройка агрегированных моментальных снимков, агрегированного кэширования и определенных сериализаторов. Кроме того, довольно часто перехватчики настраиваются для реализации сквозных задач, таких как авторизация и ведение журнала. Шины Axon предлагают API для этого как часть кода конфигурации. Наконец В этой области есть одна тема, которую мы еще не затронули: что, если ваша система Axon охватывает несколько доменов или ограниченных контекстов? В этом случае не будет одного API модели предметной области, а будет несколько наборов команд, событий и запросов. Ключевым моментом здесь является то, что эти различные модели не должны загрязнять друг друга. Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки этого блога. Глава 14 Эванса подробно рассматривает это; одна конкретная модель, о которой следует знать, — это антикоррупционный слой. Технически Axon поддерживает (но не требует) явное использование контекстов для разделения сообщений, принадлежащих разным контекстам. Компоненты уровня защиты от коррупции будут иметь доступ к 2 контекстам, используя 2 отдельных набора шин Axon. Мы надеемся, что изложенное выше будет полезно для практикующих Axon.Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или комментариями! Феномен Умного Ганса — Словарь Скептика Форма непроизвольных и бессознательных сигналов. Этот термин относится к лошади (Клюге Ганс, упоминаемой в литературе как «Умный Ганс»), которая отвечала на вопросы, требующие математические вычисления, постукивая копытом. Если попросит его хозяин, Уильям фон Остен, какова сумма 3 плюс 2, лошадь постучит копытом в пять раз. Оказалось, что животное реагировало на человеческий язык и было способен понимать математические концепции.Это был 1891 год, когда Фон Остен начал показывая Ганса публике. (Ганс также мог определить время и называть людей, * но мы ограничим наше обсуждение его удивительных способностей его математические навыки.) В конце концов (в 1904 г.) Оскар Пфунгст обнаружил, что лошадь реагировала на тонкие физические сигналы (идеомоторная реакции) или, как выразился Рэй Хайман, «Ганс отвечал на простой, непроизвольное регулирование позы спрашивающим, что было его сигналом к начать постукивать, и бессознательное, почти незаметное движение головы, которое было его сигналом остановиться »(Хайман 1989: 425).Тем не менее, более десятка ученых наблюдали Ганса и были убеждены, что никаких сигналов или обмана (Рэнди 1995: 49). Они были впечатлены тем, что Ганс выступил почти так же хорошо. без фон Остена, как с ним (Schick and Vaughn 1988: 116). Но ученые ошибались. Лошадь была просто каналом, по которому информация вопрошающий, невольно помещенный в ситуацию, был передан обратно в вопрошающий. Заблуждение заключалось в том, что считали лошадь источником сообщение, а не как канал, через который собственное сообщение спрашивающего отражается обратно (Хайман 1989: 425). Pfungst отметил, что когда правильный ответ не был известен кто-либо из присутствующих, Умный Ганс тоже этого не знал. И когда лошадь не видел человека, который знал ответ, лошадь не отвечала правильно (Schick and Vaughn, loc. cit ). Это привело Pfungst к пришли к выводу, что лошадь получала визуальные сигналы, хотя и тонкие. Это оказалось, что фон Остен и другие подсознательно давали сигнал Гансу «напрягая мышцы до тех пор, пока Ганс не даст» правильный ответ ( там же, . ). Лошадь действительно была умной не потому, что понимала человеческий язык, но потому что он мог уловить очень тонкие движения мышц. Что еще более важно, Пфунгст обнаружил, что люди могут бессознательно передавать информацию другие тонкими движениями, и что некоторые животные могут воспринимать эти бессознательные движения. Это был лишь вопрос времени, когда психологи будет исследовать невербальное влияние среди людей. (Увидеть Роберт Розенталь 1998.) Часто считается, что животные проявляют свидетельства языковых способностей, которыми они не обладают.И люди считается способным улавливать экстрасенсорные сообщения, когда они просто чувствителен к бессознательным сигналам других. Бессознательные сигналы даже привели к вере в экстрасенсорные способности животные. Джеймс Рэнди рассказывает историю Дж. Б. Рейна, который заявил, что лошадь Леди Уандер была экстрасенсом, потому что могла отвечать на вопросы, сбивая блоки с алфавитом (Рэнди 1995: 143). По мнению Райна, здесь не было никакого обмана. Он пришел к выводу, что единственной разумной гипотезой о способностях лошади была что лошадь была телепатом.Рейн первый Испытание Леди Чудо было в 1927 году. Когда он вернулся два года спустя, Рейн определили, что лошадь потеряла свои телепатические способности за это время (Кристофер 1970: 21). Рассуждения Рейна является примером заблуждения ложной дилеммы. См. Также феномен умной Линды, скрытый уговоры, психические животные и Краткая история Пси-исследование Роберта Тодда Кэрролла. Дополнительная литература книг и статей Кэндленд, Дуглас Кейт. Дикие дети и умные животные: Размышления о человеческой природе (Oxford University Press, 1995). Кристофер, Милбурн. ESP, Провидцы и экстрасенсы (Thomas Y. Crowell Co. 1970). Хайман, Рэй. Неуловимый карьер: научная оценка психического Исследование (Буффало, Нью-Йорк: Книги Прометея, 1989). Джей, Рики. Ученые свиньи и огнестойкие женщины (Farrar Straus & Giroux 1998). Пфунгст, Оскар. Умный Ганс: Лошадь мистера Фон Остена (Thoemmes Press 2000). Рэнди, Джеймс. Энциклопедия утверждений, мошенничества и оккультизма и Сверхъестественное , (Нью-Йорк: Издательство Св. Мартина, 1995). Розенталь, Роберт. 1998. «Скрытое общение в классах, клиниках и Судебные залы, « Eye on Psi Chi. Vol. 3, No. 1, pp. 18-22. Себеоке, Томас А.и Роберт Розенталь Себеоке. редакторы. Умный Феномен Ханса: общение с лошадьми, китами и людьми (Нью-Йорк Академия наук 1970 г.). Шик-младший, Теодор и Льюис Вон, Как думать о странных вещах 3-й изд. (Макгроу-Хилл, 2001), Умикер-Себеок, Жан и Томас А. Себеок. 1981. Умный Ганс и умные обезьяны. Самореализующееся пророчество и методологические ловушки родственных ему людей. Антропос 76: 89-165. сайтов Классика в Психология Роберт Х. Возняк — Bryn Mawr College Oskar Pfungst: Clever Ганс (Лошадь мистера фон Остена) (1907; англ. 1911) Умный Ганс, «Экстрасенсорная» лошадь Д. Трулля Подробнее об Monkey Talk Жан Умикер-Себеок, Томас А. Себеок Нью-Йорк Обзор книг , Том 27, номер 19, 4 декабря 1980 г. Психические питомцы и домашние экстрасенсы Джо Никелл новости Убеждения хендлеров влияют на результаты собак, обнаруживающих запахи. Я не мог решить, связывать ли эту историю с Умным Гансом или облегченным общением, поэтому помещаю ее в обе записи. Похоже, что поиском занимаются не собаки-ищейки, а их проводники. По крайней мере, так показало исследование 18 собак и их хендлеров.Исследование небольшое, в нем не использовались наркотики или взрывчатые вещества. Следующий шаг? Круговые уравнения Круг сделать легко: Нарисуйте кривую на расстоянии от центральной точки. А так: Все точки находятся на одинаковом расстоянии от центра. Фактически определение круга равно Круг на графике Нанесем на график окружность радиуса 5: Теперь давайте определим именно , где находятся все точки. Делаем прямоугольный треугольник: А затем используйте Пифагор: x 2 + y 2 = 5 2 Таких точек бесконечное количество, вот несколько примеров: x y х 2 + у 2 5 0 5 2 + 0 2 = 25 + 0 = 25 3 4 3 2 + 4 2 = 9 + 16 = 25 0 5 0 2 + 5 2 = 0 + 25 = 25 −4 −3 (−4) 2 + (−3) 2 = 16 + 9 = 25 0 −5 0 2 + (−5) 2 = 0 + 25 = 25 Во всех случаях точка на окружности подчиняется правилу x 2 + y 2 = радиус 2 Мы можем использовать эту идею, чтобы найти пропущенное значение Пример: x значение 2 и радиус из 5 Начать с: x 2 + y 2 = r 2 Известные нам значения: 2 2 + y 2 = 5 2 Переупорядочить: y 2 = 5 2 -2 2 Корень квадратный из обеих частей: y = ± √ (5 2 -2 2 ) Решить: y = ± √21 у ≈ ± 4. 58 … ( ± означает, что существует два возможных значения: одно с + , другое с — ) А вот две точки: Более общий случай Теперь поставим центр на (a, b) Итак, круг — это всех точек (x, y) , которые находятся на расстоянии «r», от центра (a, b) . Теперь давайте определим, где находятся точки (используя прямоугольный треугольник и Пифагор): Идея та же, что и раньше, но нам нужно вычесть a и b : И это «Стандартная форма» для уравнения круга! На нем сразу отображается вся важная информация: центр (a, b) и радиус r . Пример: круг с центром в точке (3,4) и радиусом 6: Начать с: (x − a) 2 + (y − b) 2 = r 2 Вставьте (a, b) и r: (x − 3) 2 + (y − 4) 2 = 6 2 Затем мы можем использовать наши навыки алгебры, чтобы упростить и изменить это уравнение, в зависимости от того, для чего оно нам нужно. Попробуйте сами «Общая форма» Но вы можете увидеть уравнение круга, а его не знает ! Потому что это может не быть в аккуратной «Стандартной форме» выше. В качестве примера поместим некоторые значения в a, b и r, а затем расширим их Начать с: (x − a) 2 + (y − b) 2 = r 2 Пример: a = 1, b = 2, r = 3: (x − 1) 2 + (y − 2) 2 = 3 2 Развернуть: x 2 — 2x + 1 + y 2 — 4y + 4 = 9 Соберите как термины: x 2 + y 2 — 2x — 4y + 1 + 4 — 9 = 0 И в итоге получаем: x 2 + y 2 — 2x — 4y — 4 = 0 Это уравнение круга, но «замаскировано»! Итак, когда вы видите что-то подобное, подумайте: «хм… что может быть кругом! « Фактически, мы можем записать его в «Общая форма» , поместив константы вместо чисел: x 2 + y 2 + Ax + By + C = 0 Примечание. Общая форма всегда имеет x 2 + y 2 для первых двух терминов . Переход от общей формы к стандартной Теперь представьте, что у нас есть уравнение в общей форме : x 2 + y 2 + Ax + By + C = 0 Как мы можем поместить его в стандартную форму вот так? (x − a) 2 + (y − b) 2 = r 2 Ответ: пройдите квадрат (прочтите об этом) дважды… один раз для x и один раз для y : Пример: x 2 + y 2 — 2x — 4y — 4 = 0 Начать с: x 2 + y 2 — 2x — 4y — 4 = 0 Совместите x s и y s: (x 2 — 2x) + (y 2 — 4y) — 4 = 0 Константа справа: (x 2 — 2x) + (y 2 — 4y) = 4 Now Complete a smart woman — Перевод на испанский — примеры английский Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска. Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске. Креонт назвал ее « умница, , искусная во многих злых искусствах». КАК СТАТЬ Умной женщиной Любовь, Сила и гармония в отношениях с мужчиной. CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Amor, Fuerza y ​​la armonía de las relaciones con los hombres. Это Марты Стюарт, умница . Насколько разное восприятие жизни у мужчин и женщин 6 самых распространенных МУЖСКИХ косяков глазами девушки КАК СТАТЬ Умной женщиной Уважай свое тело: 8 упражнений, которые помогут полюбить себя. Qué differente percepción de la vida en los hombres y mujeres 6 bancos masculinos más comunes chica de ojos CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Respeta tu cuerpo: 8 ejercicios que le ayudarán a ti mismo. ЛУЧШАЯ лекция о феномене любви КАК СТАТЬ Умная женщина Чувство вкуса. MEJOR conferencia sobre el fenómeno del amor CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente El sentido del gusto. КАК СТАТЬ Умной женщиной Как создать образ шикарной женщины. Почему мы боимся говорить о старости Umbrella КАК СТАТЬ Умной женщиной Два дня в Виден + Кеннеди Амстердам Луиза Сено: Почему ты не получаешь то, что хочешь… ¿Por qué tenemos miedo de hablar de la vejez Paraguas CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Dos días en el Wieden + Kennedy Amsterdam Louise hay: ¿por Qué usted no consigue lo que quiere … Теги женщины мужчины гороскоп взаимоотношений Смотрите также ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ НЕГО Знаки зодиака КАК СТАТЬ Умной женщиной Что мужчинам нужно знать о женщинах. Теги mujer hombres relaciones horóscopo Vea también MUJER PERFECTA PARA ÉL signos del zodiaco CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Lo que los hombres necesitan saber acerca de las mujeres. КАК СТАТЬ Умной женщиной Михаил Хасьминский: В семьях разделились из-за эгоизма Чего хочет женщина Когда у женщины сильный мужчина Законный брак? CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Michael Khas’minskii: familias divididas sobre el egoísmo ¿Qué mujer quiere Cuando una mujer tiene un hombre fuerte El matrimonio legal? «Мне нужен не только любимый, мне нужен лучший друг» Приветствуем пары Славянский гороскоп 4 типа обиженных людей и как они ладят КАК СТАТЬ Умная женщина Это находка! «No necesito sólo en el favourito, necesito un mejor amigo» Se aceptan parejas Horóscopo eslava 4 типа персонажей и cómo se llevan CÓMO CONVERTIRSE EN mujer inteligente Eso es un regalo del cielo! Чтобы стать хорошим мужем, нужно умная женщина . Я знаю умную женщину , которая может помочь. Вы умная женщина , и очень лояльная. Это умная женщина , которая хочет радовать людей и зарабатывать деньги. На этот вопрос мне не нужно отвечать, потому что вы умная женщина и знаете почему. Если у вас возникнут проблемы с законом, я знаю умную женщину , которая может вам помочь. Эта дама научит вас и сделает из вас умной женщины. Мэгги, правда, для умная женщина , вы придумали ужасный сценарий. Ева, ты умница Выполнить подсчет циклов на складе 28.05.2014 7 минут на чтение В этой статье Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Примечание Этот раздел относится к функциям в модуле Управление складом .Это не относится к функциям в модуле управления запасами. Подсчет циклов — это складской процесс, который вы можете использовать для аудита имеющихся запасов. В этом разделе описаны следующие задачи: Создание работы подсчета циклов ─ Работа подсчета циклов создается автоматически на основе пороговых параметров для предметов или с использованием плана подсчета циклов. Вы также можете создать работу подсчета циклов вручную, используя параметры товара или склада в форме Работа подсчета циклов по позиции или Работа подсчета циклов по месту формы. Подсчет циклов процесса ─ После создания работы подсчета циклов вы выполняете работу подсчета циклов, подсчитывая товары на складе и вводя результат в Microsoft Dynamics AX с помощью мобильного устройства. В качестве альтернативы вы можете подсчитывать товары на складе, не создавая циклический подсчет. Этот процесс называется подсчетом точечных циклов. Устранение разницы в подсчитанном значении цикла ─ После подсчета циклов все элементы, у которых есть различия в подсчитанном значении, будут иметь рабочий статус Ожидает проверки в форме Вся работа .Эти различия можно устранить в форме Транзакции подсчета циклов . На следующем рисунке показано, как выполнять подсчет циклов. Предварительные требования В следующей таблице показаны предварительные условия, которые должны быть выполнены перед началом работы. Предварительное условие Описание Товар Товар должен быть включен для процессов управления складом.Дополнительные сведения см. В разделах Создание элементов и Ключевые задачи: выпуск продуктов. Склад Склад должен быть включен для процессов управления складом. Чтобы включить склад для процессов управления складом, в форме Склады выберите склад, а затем установите флажок Использовать процессы управления складом . Кроме того, если вы хотите разрешить рабочим перемещать поддоны во время подсчета циклов, на экспресс-вкладке Управление складом установите флажок Разрешить перемещение поддонов во время подсчета циклов . Рабочие бассейны Необязательно: Создайте рабочий пул. Дополнительные сведения см. В разделе Настройка рабочего пула. Филиалы Включить подсчет циклов для местоположений. В форме Профили местоположения выберите поле Разрешить подсчет циклов , чтобы разрешить подсчет циклов для местоположения склада. Для получения дополнительной информации см. Настройка параметров для создания местоположения склада. Параметры управления складом Установите параметры для подсчета циклов.В форме Параметры управления складом укажите код типа корректировки по умолчанию, идентификатор рабочего класса и приоритет работы для подсчета циклов. Мобильное устройство Создайте элемент меню для одного из следующих методов в форме Элементы меню мобильного устройства : Для получения дополнительной информации см. Настройка мобильных устройств для работы на складе. Настройте меню для мобильного устройства. Дополнительные сведения см. В разделе Настройка меню мобильного устройства для отображения работы или занятий. Создайте учетную запись рабочего пользователя и назначьте меню мобильного устройства идентификатору рабочего пользователя. Дополнительные сведения см. В разделе Настройка учетных записей пользователей мобильных устройств для сотрудников. Связанная задача настройки Настройте план подсчета циклов для местоположения склада. Для получения дополнительной информации см. Настройка пороговых значений подсчета циклов и планы выполнения подсчета циклов. Создание работы подсчета циклов на основе пороговых параметров для товаров Работа по подсчету циклов может быть создана, когда количество элементов падает ниже определенного порогового значения.Например, в местоположении 60 товаров, для которых пороговое количество циклов подсчета равно 40. Во время транзакции заказа на продажу 25 товаров выбираются из местоположения и помещаются в промежуточное местоположение. Поскольку новое количество элементов, равное 35, меньше порогового количества, для местоположения автоматически создается цикл подсчета. Параметры порога подсчета циклов устанавливаются в форме Порог подсчета циклов . Дополнительные сведения о том, как установить параметры пороговых значений, см. В разделе Настройка пороговых значений подсчета циклов и планы выполнения подсчета циклов. График цикла счетных работ Чтобы запланировать планы подсчета циклов для немедленного или периодического создания работы по подсчету циклов, выполните следующие действия. Нажмите Управление складом > Настройка > Подсчет циклов > Планы подсчета циклов . Щелкните План подсчета циклов процесса . Щелкните Повторение , чтобы ввести информацию о расписании для пакетного задания. –или– Щелкните Управление складом > Обычное > Планирование количества циклов . На панели действий в группе Ведение щелкните План расписания . В поле Идентификатор плана подсчета циклов выберите план, который нужно запланировать, а затем нажмите OK . Создать цикл подсчета работы вручную Чтобы вручную создать цикл подсчета, выполните следующие действия: Путь навигации не найден –или– Путь навигации не найден На вкладке Общие в Фактурирование завершено для загрузки% 1.В поле введите максимальное количество идентификаторов работы с подсчетом циклов, которые вы хотите создать. Например, если менеджер склада указывает значение пять, то цикл подсчета создается для пяти мест, даже если товар присутствует в 10 разных местах. Необязательно: Выберите идентификатор рабочего пула, которому будут назначены созданные идентификаторы работ для подсчета циклов. Когда идентификатор рабочего пула обрабатывается для подсчета циклов, идентификаторы работы подсчета циклов, назначенные этому рабочему пулу, обрабатываются как группа. Необязательно: Щелкните Выберите , чтобы указать параметры товара в форме Работа подсчета циклов по номенклатуре , или укажите параметры местоположения склада в форме Работа подсчета циклов по местоположению . На вкладке Пакетная установите флажок Пакетная обработка , чтобы создать работу подсчета циклов с заданными интервалами. Примечание Если флажок Пакетная обработка снят, работа подсчета циклов создается только один раз, даже если указаны детали повторения. Выполните подсчет циклов с помощью мобильного устройства Примечание Эта процедура выполняется с помощью мобильного устройства. Информация, которая должна быть предоставлена ​​на мобильном устройстве, зависит от того, как оно настроено. Рабочий, выполняющий подсчет циклов, может следовать инструкциям, отображаемым на мобильном устройстве, для ввода необходимой информации. Существует несколько методов обработки подсчета циклов с помощью Microsoft Dynamics AX на мобильном устройстве: Направлено пользователем ─ Рабочий может указать идентификатор работы с подсчетом циклов, который находится в состоянии Открыто . Направлено системой ─ Сотруднику Microsoft Dynamics AX назначает идентификатор работы для подсчета циклов. Группировка подсчета циклов ─ Рабочий может группировать идентификаторы работы подсчета циклов, которые относятся к определенному местоположению, зоне или рабочему пулу. Точечный подсчет циклов ─ Необязательно: рабочий может подсчитывать товары на складе в любое время, не создавая работы подсчета циклов, путем ввода идентификатора местоположения. Следующая процедура является примером того, как можно выполнить точечный подсчет циклов с помощью мобильного устройства: На мобильном устройстве выберите пункт меню для обработки точечного подсчета циклов. Зарегистрируйте место, которое будет подсчитываться точечным циклом. Зарегистрируйте и подтвердите номер позиции и подсчитанное количество позиции. Примечание Статус работы подсчета циклов обновляется до Ожидает проверки или Закрыто в форме Вся работа , в зависимости от параметров, установленных в форме Пользователи работы . Дополнительные сведения см. В разделе Настройка учетных записей пользователей мобильных устройств для сотрудников. Необязательно: повторите шаг 3 для остальных элементов в расположении и убедитесь, что нет дополнительных элементов, доступных для подсчета. Устранение разницы в счетах циклов Разница в подсчете циклов возникает, если флажок Является супервизором подсчета циклов снят для идентификатора рабочего пользователя в следующих сценариях: Подсчитанное значение цикла не находится в пределах отклонения, указанных в полях Максимальный процентный предел или Максимальный предел количества в форме Рабочие пользователи . Например, количество запасов в наличии в местоположении составляет 50, а предел отклонения для рабочего пользователя составляет 10.Если рабочий пользователь вводит значение, отличное от 40 до 60, возникает разница. Подсчитанное значение цикла отличается от количества в наличии, и нет установленных пределов отклонения. Можно скорректировать разницу в подсчитанном значении цикла и принять его в форме Транзакции подсчета циклов . Измененный подсчет количества товара можно проверить в форме В наличии по адресу . Подсчитанное значение цикла отклоняется, если разница не может быть подтверждена. Чтобы принять или отклонить разницу подсчета циклов, выполните следующие действия: Нажмите Управление складом > Обычное > Работа > Все работы . Выберите идентификатор работы для подсчета циклов с Рабочий статус как Ожидает проверки . На панели действий в группе Работа щелкните Подсчет циклов , чтобы открыть форму Подсчет циклов транзакций . В поле Подсчитанное количество отрегулируйте значение подсчета цикла. Щелкните Принять счетчик . –или– Щелкните Reject count , чтобы отклонить значение счетчика цикла. Примечание Щелкните Производная работа , чтобы просмотреть подробные сведения о работе подсчета циклов, созданной после принятия разницы. Щелкните Исходный заказ , чтобы просмотреть подробные сведения об исходной работе по подсчету циклов, прежде чем принять разницу. Техническая информация для системных администраторов Если у вас нет доступа к страницам, которые используются для выполнения этой задачи, обратитесь к системному администратору и предоставьте информацию, которая показана в следующей таблице. Как правильно утеплить потолок в бане: Как быстро и недорого утеплить потолок бани Дек 11, 2020 автор Разное Как правильно утеплить потолок в бане Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преграды, то он уходит в атмосферу. Этой преградой является потолок. В случае его недостаточного утепления через него может уйти около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести ненужных трат на обогрев улицы необходимо выполнить утепление потолка бани своими руками. Все организовать следует таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и из-за него не появились микроорганизмы, способные разрушить строительный материал. Виды бань в соответствии с особенностями кровли В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него. Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка бани производятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли. В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно. Особенности устройства пароизоляции В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный. В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы: алюминиевая фольга; плотный картон, хорошо пропитанный олифой; вощеная бумага. Для построек с чердаком применяются те же материалы, однако наиболее часто используется глина. Она наносится на потолочные доски со стороны крыши слоем равным 2 см (прочитайте также: «Как утеплить крышу бани своими руками – выбираем материал и способ утепления «). Из выпускаемых промышленностью материалов применяются: Полиэтиленовая пленка (0,4 мм с вариациями). Она создает парниковый эффект и поэтому не пользуется популярностью. При использовании этого материала следует оставлять зазор, который требуется для испарения образующегося конденсата. Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка, имеющая ворсинки, которые способны удерживать конденсат. Пароизоляционная мембрана. Главная задача пароизоляции – задержка пара и предотвращение его попадания на утеплитель. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество изоляции. Функции утеплителя банных потолков С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка. Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек: потеря тепла через потолочные щели; постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным; преодоление теплым воздухом однородных преград. При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива. Виды утеплительных материалов Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани. Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор. Также потолок в бане может быть утеплен вспененным полипропиленом. Данный материал очень легкий и не утяжелит потолочную конструкцию. Специально для бань и саун был разработан фольгированный с одной стороны материал. Кроме основной функции утепления он отражает тепловой поток фольгированной стороной. Действуя по принципу зеркала, данный утеплительный материал обеспечивает более быстрый прогрев парилки. Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой. Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор. В этом случае утепление производится следующим образом: Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком. Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие). Насыпается сухая земля слоем равным 15 см. Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку. Толщина утеплительного слоя от количества тепловых потерь и технических параметров бани. Также при расчетах необходимо учитывать климатические условия, так как утепление потолка в бане с холодной крышей не только препятствует уходу тепла из помещения, но и защищает от проникновения холодного воздуха с улицы. При промерзании наружной части перекрытия, на потолке будет образовываться конденсат. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить теплоизоляционный слой. Читайте также: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера «. Здесь приведены различные виды теплоизоляционных материалов. А какой лучше утеплитель для потолка в бане использовать определяется в каждом конкретном случае. Технология утепления потолка Независимо от того из какого материала построена баня в устройстве ее верхнего перекрытия почти нет отличий. В качестве несущей основы выступают балки. Они укладываются на верхние венцы из бревна или бруса, а если строение кирпичное или панельное, то в качестве опоры для балок служит мауэрлат. Читайте также: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно «. Перед монтажом брус, используемый для балочного перекрытия, необходимо обработать антисептическим средством. Но если древесина не была обработана специальными средствами заранее, то это обязательно следует сделать перед началом работ по укладке теплоизоляционного материала. В особенно тщательной обработке нуждаются места соприкосновения древесины с такими материалами как кирпич, пенобетон, металл. Читайте также: «Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры «. Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить потолок в бане: К нижней части балок крепятся доски. Изготавливаются щиты наката, то есть берутся доски низкого качества и сколачиваются два ряда перпендикулярные друг другу. Должно получиться подобие ящика. Перед сбиванием щитов наката на потолок на баню своими руками необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не должны располагаться плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние минимум 25 см. Нужно начертить схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов. Чтобы избежать путаницы при установке все щиты необходимо пронумеровать. Готовые щиты также необходимо пропитать антисептическими средствами. Внутрь каждого щита стелется пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать при помощи скоб. Щиты поднимаются наверх. Начинать надо с тех, которые будут устанавливаться последними. Щиты расставляются в соответствии с нумерацией. Установка производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали. Затем в «ящики» укладывается теплоизоляционный материал. Также утеплить необходимо стыки между щитами и балками. Собственники бани самостоятельно подбирают, чем лучше утеплить потолок в бане. Выбор зависит от совокупности различных факторов. Сверху настилаются доски. Их необходимо располагать поперек балок. В данном случае необязательно брать доску на всю длину, можно использовать и короткие доски. Доски могут быть заменены на ДВП или изготовленные самостоятельно плиты из раствора цемента смешанного с опилками. Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами. Все деревянные элементы, расположенные около дымохода необходимо закрыть листами асбеста. Утепленный потолок готов. Теплоизоляция потолка в парилке Потолок парилке должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать накопление пара в помещении. Потолок парилки должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные прослойки теплоизоляции. Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке. Конструкция от Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н. Соснин Ю.П. и Бухаркин Е.Н авторы книги «Бытовые печи, камины и водонагреватели» предлагают следующий вариант, как утеплить потолок в бане в парилке: Берутся шпунтованные доски толщиной 25 мм и крепятся к балкам. Доски необходимо покрыть олифой в два слоя, что должно придать им влагостойкость. Сверху поперек балок крепятся доски невысокого качества. Между ними должно быть расстояние равное 3 см. Таки образом создается влажностный зазор. Далее поверх досок стелется рубероид или полиэтиленовая пленка. Лучше всего подойдет фольга с армированием. Засыпается шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см. Другие способы теплоизоляции потолка в парилке Технология выполнения теплоизоляции с применением глины и минеральной ваты выглядит следующим образом: Для подшивки снизу к балкам потолка используется необрезная доска толщиной 5 см. Снаружи вдоль балок при помощи глухарей крепится неширокая доска. Она необходима для поддержки подшивки. К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпунтованные осиновые доски, между ними необходимо оставить вентиляционный зазор. Со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал. Затем слоем в 3 см укладывается смешанная с опилками глина. Укладывается минеральная вата. Следует брать утеплитель с плотностью 125 единиц и имеющий ширину 15 см. Для защиты от ветра стелется полипропиленовая пленка. В завершении из досок делается пол чердака Если в бане бревенчатое перекрытие, то сначала изготавливается обрешетка, а затем на нее крепится обшивка. В качестве пароизоляции сверху стелется пергамин. Затем засыпается песок слоем равным 20 см. Остальные действия зависят от желания хозяина бани. Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений. Оставляйте отзывы: Как утеплить потолок в бане своими руками Как можно утеплить панельный потолок Самый сложный вариант устройства потолка, поэтому в банях применяется редко. Для него нужно изготовить поддоны, в которые будет укладываться утеплитель. инструменты: пила, молоток, строительный степлер, нож; материалы: гвозди оцинкованные, фольга, минвата, бруски, доски (парное количество). Стандартный мат минваты для бань и саун имеет размеры 60х100 см при толщине 5 или 10 см. Материал легко режется ножом, а при укладке его можно немного сжать для того, чтобы он плотнее лежал в распоре. Длина «поддона» соответствует длине помещения, ширина внутренней части его 50 см. Зная длину и ширину потолка, например, 360х360 см, можно сделать вывод, что придётся изготовить 6 поддонов длиной 360 см. В каждый из них уложится 3,6 стандартного мата (60х100 см). Если плотность минваты высокая, сильно сжать её не получится, поэтому обрезки пойдут в «карманы». Для утепления панельного потолка размером 360х360 см понадобится 22 стандартных мата минваты. Отдельного рассмотрения заслуживают теплоизоляционные материалы. Дело в том, что для бани подходят далеко не все. Это связано с повышенной температурой и влажностью в её помещениях. Особо требовательна к материалу утеплителя парилка. Он должен быть: негорючий, не выделяющий при пожаре много дыма; выдерживающий температуру более 100 градусов; поглощающий мало воды; не выделяющий ядовитых веществ в воздух в любом состоянии. Идеального материала нет, у каждого есть и достоинства, и недостатки. Вся работа проходит в несколько этапов: Сначала на любой ровной поверхности (например, на фанере) делается конструкция из новых брусков и досок длиной 60 см. Начало создания щита — очень ответственный момент Бруски располагаются на расстоянии 50 см друг от друга, доски прибиваются 4 гвоздями перпендикулярно. При этом нужно сделать отступ 5 см от края. Заранее рекомендуется нарисовать схему щита с размерами В результате работ получается щит, в который укладывается пароизоляция. Её, в свою очередь, нужно зафиксировать степлером. Остаётся только укрепить щит временными укосинами, облегчающими переноску, и поднять его наверх. Укосины облегчают процесс переноски Наверху щиты ставятся впритык выступающими досками. Благодаря этому образовываются дополнительные пустотки для утеплителя. Стыковка панелей с образованием «кармана» позволяет использовать больше утеплителя Опорами для щитов являются стены бани, поэтому по длине они должны быть одинаковыми. Внутрь щитов с пароизоляцией кладётся утеплитель (минвата или стекловата). «Карманы» также утепляются. После этого поперёк щитов прибивают доски настила, поверх которых делается чистовой пол. Схема панельного потолка отличается от других Панельный потолок является альтернативой подшивному, поскольку оба применяются в двухэтажных банях. Владелец волен выбирать между трудоёмкостью панельного и финансовой затратностью подшивного. Для устройства панельного потолка в бане нежелательно использовать пластиковую вагонку, пенопласт и полиэтиленовую плёнку. Назвать лучший утеплитель затруднительно. Чаще всего для обустройства бани используют базальтовую вату. Таблица: достоинства и недостатки различных утеплителей Как утеплить потолок бани Процедура утепления потолка — очень важный процесс, особенно если это касается бани. Так как именно в этом помещении присутствует повышенная влажность, требующая использования специальных материалов. Об особенностях утепления потолка в бане поговорим далее. Оглавление: Основные составляющие потолка в бане Любой потолок, находящийся в бане основывается на использовании балок при его конструировании. Балки устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки от крыши на все стены. Расстояние между балками напрямую зависит от их толщины. На балки укладываются бруски, которые являются опорными компонентами данной конструкции. Именно на щиты наката ложится вся нагрузка от потолка, на них устанавливается теплоизоляция, а затем крепится основной потолок. При сооружении потолка для бани в кирпичном здании следует позаботиться о герметичном заделывании балок, так как с потоком горячего воздуха начинает образовываться конденсат. Данный процесс ведет к разрушению дерева и порче потолка. В качестве дополнительных материалов при сооружении потолка выступают: деревянные доски; утеплитель в виде минеральной ваты или других материалов; анкерные детали; черепные бруски; потолок основного назначения; пароизоляционные материалы; гидроизоляционная пленка; щиты наката. Поэтому балка, при установке погружается в потолок минимум на 100 мм, а ее торец делается косым, чтобы оставался зазор в 2 см между ним и стеной. Как утеплить потолок в бане: принцип выполнения работ Если рассматривать кровлю бани в соотношении с ее типами, то следует выделить два варианта обустройства кровли: с наличием чердачного пространства; с его отсутствием. При обустройстве бани с чердаком потребуется наличие более мощного потолка, так как поток теплого воздуха будет перемещаться в чердачное пространство. Данный потолок обустраивается в процессе сооружения бани и его теплоизоляция производится именно на этом этапе. Для заполнения подкровельного пространства используется воздушная масса, которая способствует снижению теплопотерь. Кровля с чердачным пространством состоит из таких элементов: пароизоляционный слой; обшивка основного потолка; верхняя обвязка стен; балки чердачного пола; карнизные доски; доски в виде перегородок; гидроизоляционный слой; настил из дерева; утеплитель. При наличии бревенчастого перекрытия, при обшивке потолка с банной стороны требуется сооружение обрешетки, а на поверхности бревен со стороны чердака укладывается пароизоляция, на которой застилают песчаную подушку толщиной минимум в 15 см. Таким образом улучшатся теплоизоляционные характеристики бани. Подготовительные работы по обустройству пароизоляции бани В процессе обустройства любого типа бани, как с чердаком, так и без него, обязательно требуется обустроить слой пароизоляции. Данная процедура предшествует укладке теплоизоляции. Если пароизоляция обустраивается в бане без чердака, то достаточно использовать такие материалы как алюминиевая фольга, вощеная бумага или плотный картон, предварительно обработанный олифой. Если же баня имеет чердачное пространство, то предпочтительнее обустроить пароизоляцию в виде намазанного трехсантиметрового слоя глины. Хотя вполне возможен вариант применения тех же материалов, что и в случае с баней без чердака. Существуют варианты пароизоляции промышленного производства. Среди них выделяют: полиэтиленовая пленка — отличается низкой популярностью, так как создает парниковый эффект. Но все же при обустройстве требует наличия небольшого зазора, который поможет избавиться от конденсата, скопившегося внутри пленки; полиэтиленовая пароизоляционная пленка, на которой имеются ворсинки, удерживающие конденсат; пароизоляционные мембраны. Благодаря наличию пароизоляции конденсат и влажные испарения не оседают на поверхности теплоизоляции, тем самым предотвращая ее порчу. Большое количество влаги, скопившееся в теплоизоляции приведет к увеличению веса самого потолка и к его деформации. Утепление потолка в бане: функциональное назначение Так как баня является помещением, в котором должна постоянно поддерживаться высокая температура, то теплопотери должны сводиться к минимуму. Если следовать физическим законам, то чем выше требуется поддержать температуру, тем сложнее обустроить теплоизоляцию. Поэтому данному вопросу следует уделить особо пристальное внимание. Перед изучением этого вопроса, предлагаем ознакомиться с самыми проблемными местами, через которые происходят теплопотери: щели на потолке; присутствие холодных предметов, забирающих тепло из помещения; однородные преграды, которые с легкостью пересекают тепловые волны. Обустройство многослойной потолочной системы и установка утеплителя именно в верхнем ее слое, помогает предотвратить все вышеперечисленные типы теплопотерь. Правильно обустроенная теплоизоляционная система способствует увеличению срока эксплуатации всей бани и уменьшает количество топлива, требуемого для ее обогрева. В процессе установки потолочного пирога каждый из его слоев укладывается перпендикулярно по отношению к предыдущему слою. Таким образом увеличивается надежность всей конструкции, и снижается риск деформации потолка. Выбор утеплителя для потолка в бане Перед тем как приступать к непосредственному процессу утепления, следует учесть все индивидуальные особенности помещения и материалы, используемые при его постройке, а после этого выбрать подходящий тип утеплителя, который обеспечит надежную защиту от теплопотерь. Предлагаем самые распространенные варианты утеплителя, которые подойдут для утепления потолка в бане: 1. Классический вариант — использование минеральной ваты на базальтовой основе. Благодаря ее хаотичному переплетению, тепло не способно проникнуть через слой теплоизоляции. Единственным недостатком данного материал является потеря его функциональности во время намокания. Поэтому при ненадежной паро- и гидроизоляции от этого варианта лучше отказаться. Совет: В процессе утепления потолка бани с помощью минеральной ваты после слоя утеплителя укладывается гидроизоляционная прослойка, которая предотвращает попадание влаги на поверхность утеплителя, тем самым продлевая срок его службы. В пространстве между гидроизоляцией и слоем минеральной ваты необходимо обеспечить вентиляционную прослойку. 2. Теплоизоляционные материалы на основе суперлегкого вспененного полипропилена также подходят для теплоизоляции потолка в бане. Данный материал отличается наличием фольгированного ламинированного покрытия, которое способствует улучшению теплоизоляционных характеристик. Именно данный утеплитель является отличным средством для уменьшения теплопотерь в банях, саунах или парилках. С помощью фольгированного слоя отражается тепло и возвращается в помещение, поэтому фольгированная сторона должна быть обращена во внутрь комнаты. Данный утеплитель сокращает расходы на отопление бани минимум в два раза. 3. Применение керамзита уместно в крупногабаритных банных конструкциях. Минимальный слой его укладки составляет 300 мм. Хотя материал и отличается легким весом, но он все же увеличивает общий вес потолка. Пористая структура керамзита неустойчива перед влагой, поэтому его укладка требует обязательной гидроизоляции. 4. Теплоизоляция проверенным народным способом подразумевает использование первого элемента в виде трехсантиметрового слоя глиняной смазки. При отсутствии глины возможен вариант замеса раствора из чернозема перемешанного с торфом. Такой вариант отличается максимальной экологичностью. Также данная теплоизоляция выполняет и функцию пароизоляции. Кроме того, возможен вариант использования раствора в состав которого входит цементный раствор и древесные опилки, глина, песок и опилки. После настилки данных слоев укладываются сухие опилки или дубовые листья, предпочтительно из дуба. В завершение поверх этого слоя насыпается сухая земля, толщиной около 18 см. 5. Самым современным утеплителем является растущий пенобетон. Под его обустройство требуется сооружение простейшей опалубки. Данный вариант утеплителя отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью. Для его установки потребуется баллон, из которого под давлением подается материал. Среди преимуществ пеноизола следует выделить: хорошие звукоизоляционные характеристики; пожаробезопасность; отличное заполнение всех труднодоступных мест и щелей; улучшенные теплоизоляционные свойства; доступная стоимость; отсутствие усадки. Утепляем потолок бани своими руками: технология Хотя материалы, используемые в процессе теплоизоляции бывают разными, технология утепления начинается с обустройства перекрытия верхнего слоя. В качестве несущей основы выступает обустройство каркаса из балок. Они укладываются на стены из бруса, бревен, кирпича или панелей. Перед установкой бруса требуется его качественно обработать антисептическими растворами, которые значительно улучшат срок его эксплуатации. Если дерево перед укладкой не было обработано, то перед установкой теплоизоляции требуется нанести на нее антисептик. Особое внимание уделите стыковым участкам и углам. С внутренней стороны потолка устанавливаются доски, которые набивают на балки. Далее формируются щиты наката, которые выглядят в виде двух площадок, на них прибиты черновые доски. Совет: В процессе самодеятельного проведения всех работ, связанных с теплоизоляцией, следует перед установкой щитов провести определенные расчеты. Так как зазор между обычными досками составляет минимум 50 мм, а между досками, расположенными вблизи дымохода, минимум 250 мм. В процессе сооружения многослойных конструкций требуется предупредить возникновение негативных ситуаций, связанных с проведением сложных операций. Для того, чтобы все деревянные детали потолка прослужили долго, следует провести их антисептическую профилактику. Начертите схему расположения досок и тщательно просчитайте расстояние между ними. После их изготовления пронумеруйте детали щитов, чтобы правильно их установить. При обустройстве сколоченных ящиков необходимо нанести на них пропитку антисептического действия. На внутренние стенки щита с помощью степлера, крепится гидроизоляция. Установите щиты на поверхность и закрепите их на потолке в соотношении с ранее пронумерованной схемой. Далее устанавливается утеплитель, который располагается в пространстве между щитом и балкой. Далее вся конструкция зашивается досками, которые располагаются вертикально по отношению к балкам. В процессе данной обшивки используются как длинномерные, так и короткие доски, которые между собой чередуются. Хорошей альтернативой доскам станет применение древесно-стружечных плит, самодельных плит, в основе которых лежит смесь опилок с цементом. Для обработки готового потолка используют антипирен, а возле дымохода участки обшивают пожаробезопасными материалами. С целью экономии денежных расходов на покупку утеплителя используют сухую землю: чернозем с торфом, которые застилаются на слой из стекловаты. Кроме того, для утепления потолков в бане используется шлак, глина с опилками, керамзит и комбинация вышеперечисленных материалов. Слой и тип утеплителя рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, таких как: количество окон и дверей и их размер; толщина стен; наличие чердачного помещения; тип кровельных материалов, устанавливаемых на крыше и т.д. Как правильно утеплить потолок бани: теплоизоляция парилки Обустройство теплоизоляции в парилке — более сложный процесс, требующий особого внимания. Так как в данном помещении должно накапливаться не только тепло, но и пар. Поэтому при обустройстве парилки, требуется соорудить два слоя пароизоляции и один слой утеплителя, который имеет увеличенную толщину. Предлагаем ознакомиться с особым вариантом конструирования теплоизоляции в парилке: для подшивки балок используются шпунованные доски, толщиной в 25 мм, они покрываются олифой в два или три слоя, таким образом, материал станет влагоустойчивым; далее на балки прикрепляется черновая доска, низкого сорта, интервал между ее укладкой составляет 30 мм, он обустраивается для обеспечения вентиляционного зазора; следующий слой предполагает настил рубероида или полиэтиленовой пленки, которые обеспечивают полную гидроизоляцию, еще лучший вариант — настил армированной фольги, которая с одной стороны обеспечит гидроизоляцию, а со второй — теплоизолирует помещение; далее вся конструкция засыпается 20-сантиметровой песчаной подушкой. Технология утепления различных потолков в бане 1. Теплоизоляция потолка настильного типа — самый простой вариант. Он предполагает укладку теплоизоляционного материала непосредственно на поверхность уложенных и сбитых потолочных досок. В качестве утеплителя, в данном случае, выступает минеральная вата, толщина слоя которой зависит от индивидуальных особенностей бани. Далее укладывается пароизоляция, которая защищает теплоизоляцию от водяного пара и конденсата. Для выполнения верхнего слоя такого потолка используется рубероид или пленка из полиэтилена. Данное перекрытие не предполагает использование чердака в качестве жилого помещения, так как ходьба по такому перекрытия невозможна. 2. Утепление подшивных потолков — схоже в первым вариантом утепления. На потолочные балки с помощью степлера устанавливается полиэтиленовая пленка, которая образует пароизоляционный настил. Возможен вариант установки фольги или гидроизоляционной мембраны. Далее происходит набивка чернового потолка, на который устанавливают слой утеплителя в виде минеральной ваты или керамзита. Для определения толщины слоя следует учесть все источники теплопотерь, которые присутствуют в помещении. Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляции и доски, который будут служить полом для чердака. 3. Процедура утепления панельных потолков подразумевает использование двух разных технологий. Первая из которых основывается на наличии потолочных балок, а вторая на их отсутствии. Для обтягивания внутренней части каждой панели используется пароизоляция, сверху на которую монтируют утеплитель, зашиваемый с помощью досок. Обустройство перекрытий такого типа довольно трудоемкий и сложный процесс, который используется крайне редко. Утеплить потолок в бане видео: Статьи по теме Источники: http://banyaspec.com/dymokhod-i-krysha/kak-uteplit-potolok-v-bane-pravilno-varianty-utepleniya-svoimi-rukami.html, http://maja-dacha.ru/kak-uteplit-potolok-v-bane-svoimi-rukami/, http://strport.ru/potolki/kak-uteplit-potolok-bani утепление с холодной крышей, чем лучше, как правильно, какой утеплитель лучше, теплоизоляция своими руками на чердак Содержание: Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преграды, то он уходит в атмосферу. Этой преградой является потолок. В случае его недостаточного утепления через него может уйти около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести ненужных трат на обогрев улицы необходимо выполнить утепление потолка бани своими руками. Все организовать следует таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и из-за него не появились микроорганизмы, способные разрушить строительный материал. Виды бань в соответствии с особенностями кровли В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него. Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка бани производятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли. В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно. Особенности устройства пароизоляции В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный. В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы: алюминиевая фольга; плотный картон, хорошо пропитанный олифой; вощеная бумага. Для построек с чердаком применяются те же материалы, однако наиболее часто используется глина. Она наносится на потолочные доски со стороны крыши слоем равным 2 см (прочитайте также: «Как утеплить крышу бани своими руками – выбираем материал и способ утепления»). Из выпускаемых промышленностью материалов применяются: Полиэтиленовая пленка (0,4 мм с вариациями). Она создает парниковый эффект и поэтому не пользуется популярностью. При использовании этого материала следует оставлять зазор, который требуется для испарения образующегося конденсата. Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка, имеющая ворсинки, которые способны удерживать конденсат. Пароизоляционная мембрана. Главная задача пароизоляции – задержка пара и предотвращение его попадания на утеплитель. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество изоляции. Функции утеплителя банных потолков С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка. Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек: потеря тепла через потолочные щели; постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным; преодоление теплым воздухом однородных преград. При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива. Виды утеплительных материалов Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани. Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор. Также потолок в бане может быть утеплен вспененным полипропиленом. Данный материал очень легкий и не утяжелит потолочную конструкцию. Специально для бань и саун был разработан фольгированный с одной стороны материал. Кроме основной функции утепления он отражает тепловой поток фольгированной стороной. Действуя по принципу зеркала, данный утеплительный материал обеспечивает более быстрый прогрев парилки. Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой. Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор. В этом случае утепление производится следующим образом: Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком. Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие). Насыпается сухая земля слоем равным 15 см. Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку. Толщина утеплительного слоя от количества тепловых потерь и технических параметров бани. Также при расчетах необходимо учитывать климатические условия, так как утепление потолка в бане с холодной крышей не только препятствует уходу тепла из помещения, но и защищает от проникновения холодного воздуха с улицы. При промерзании наружной части перекрытия, на потолке будет образовываться конденсат. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить теплоизоляционный слой. Читайте также: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера». Здесь приведены различные виды теплоизоляционных материалов. А какой лучше утеплитель для потолка в бане использовать определяется в каждом конкретном случае. Технология утепления потолка Независимо от того из какого материала построена баня в устройстве ее верхнего перекрытия почти нет отличий. В качестве несущей основы выступают балки. Они укладываются на верхние венцы из бревна или бруса, а если строение кирпичное или панельное, то в качестве опоры для балок служит мауэрлат. Читайте также: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно». Перед монтажом брус, используемый для балочного перекрытия, необходимо обработать антисептическим средством. Но если древесина не была обработана специальными средствами заранее, то это обязательно следует сделать перед началом работ по укладке теплоизоляционного материала. В особенно тщательной обработке нуждаются места соприкосновения древесины с такими материалами как кирпич, пенобетон, металл. Читайте также: «Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры». Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить потолок в бане: К нижней части балок крепятся доски. Изготавливаются щиты наката, то есть берутся доски низкого качества и сколачиваются два ряда перпендикулярные друг другу. Должно получиться подобие ящика. Перед сбиванием щитов наката на потолок на баню своими руками необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не должны располагаться плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние минимум 25 см. Нужно начертить схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов. Чтобы избежать путаницы при установке все щиты необходимо пронумеровать. Готовые щиты также необходимо пропитать антисептическими средствами. Внутрь каждого щита стелется пароизоляция в бане. Ее необходимо зафиксировать при помощи скоб. Щиты поднимаются наверх. Начинать надо с тех, которые будут устанавливаться последними. Щиты расставляются в соответствии с нумерацией. Установка производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали. Затем в «ящики» укладывается теплоизоляционный материал. Также утеплить необходимо стыки между щитами и балками. Собственники бани самостоятельно подбирают, чем лучше утеплить потолок в бане. Выбор зависит от совокупности различных факторов. Сверху настилаются доски. Их необходимо располагать поперек балок. В данном случае необязательно брать доску на всю длину, можно использовать и короткие доски. Доски могут быть заменены на ДВП или изготовленные самостоятельно плиты из раствора цемента смешанного с опилками. Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами. Все деревянные элементы, расположенные около дымохода необходимо закрыть листами асбеста. Утепленный потолок готов. Теплоизоляция потолка в парилке Потолок парилке должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать накопление пара в помещении. Потолок парилки должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные прослойки теплоизоляции. Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке. Конструкция от Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н. Соснин Ю.П. и Бухаркин Е.Н авторы книги «Бытовые печи, камины и водонагреватели» предлагают следующий вариант, как утеплить потолок в бане в парилке: Берутся шпунтованные доски толщиной 25 мм и крепятся к балкам. Доски необходимо покрыть олифой в два слоя, что должно придать им влагостойкость. Сверху поперек балок крепятся доски невысокого качества. Между ними должно быть расстояние равное 3 см. Таки образом создается влажностный зазор. Далее поверх досок стелется рубероид или полиэтиленовая пленка. Лучше всего подойдет фольга с армированием. Засыпается шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см. Другие способы теплоизоляции потолка в парилке Технология выполнения теплоизоляции с применением глины и минеральной ваты выглядит следующим образом: Для подшивки снизу к балкам потолка используется необрезная доска толщиной 5 см. Снаружи вдоль балок при помощи глухарей крепится неширокая доска. Она необходима для поддержки подшивки. К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпунтованные осиновые доски, между ними необходимо оставить вентиляционный зазор. Со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал. Затем слоем в 3 см укладывается смешанная с опилками глина. Укладывается минеральная вата. Следует брать утеплитель с плотностью 125 единиц и имеющий ширину 15 см. Для защиты от ветра стелется полипропиленовая пленка. В завершении из досок делается пол чердака Если в бане бревенчатое перекрытие, то сначала изготавливается обрешетка, а затем на нее крепится обшивка. В качестве пароизоляции сверху стелется пергамин. Затем засыпается песок слоем равным 20 см. Остальные действия зависят от желания хозяина бани. Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений. Как утеплить потолок в бане своими руками пошаговое руководство Баня в России из года в год, набирает все большую популярность. Несмотря на популярность бассейнов и джакузи, душевых кабин и прочего, баня до сих пор неотъемлемый элемент любого коттеджа. Нет счастливого обладателя, который использовал ее лишь по прямому назначению, практичность бани напрямую зависит от того комфорта, который в ней испытывают посетители. Составляющие уюта в бани, это тепло, чистота и удачно подобранная мебель. Как утеплить баню, рано или поздно этим вопросом задаются все владельцы. Казалось бы, баня, не может быть холодной, но зачастую, коридоры портят все впечатления от процесса. Не приятно выйти из жаркой паровой и в спешке собираться, чтобы не замерзнуть. Утеплить баню порой единственное решение и главное сделать ремонтные работы правильно. Для чего утеплять потолок в бане Для того чтобы решить эту проблему, хозяева всячески ремонтируют свою любимицу, чтобы проводить в ней как больше можно времени. Есть несколько причин, по которым в банях сложно отрегулировать температуру: Холодные потолки; Холодные полы и стены; Технические неполадки в отоплении. В данной статье будут даны рекомендации, как утеплить баню с помощью ремонта потолков. Утеплить потолок можно несколькими способами, в зависимости от материала утеплителя, так используется: Базальт, используя данный материал, практикуется утепление минватой; Керамзит; Глина с опилками. Принцип работы теплоизоляции Теплоизоляция обеспечивает длительное сохранение температуры, обеспечивая тем самым быстрое отопление помещения. Теплоизоляция обеспечивает пароизоляцию, так крыша бани не отсыреет с годами, и не потребует замены крыши. Правильно выполненная, она обеспечивает длительную эксплуатацию помещения, с максимальным КПД использования необходимой температуры. Необходимость постоянно повышать температуру и подтапливать здания, отпадет, если процесс изоляций температуры во внешнюю среду сведен к минимуму. Пример схемы теплоизоляции потолка Как правильно подобрать материалы? Первым в списке необходимых расходов, будет изолирующий материал. Вы можете использовать и полиэтилен, но наиболее зарекомендовала себя в практике фольга. С фольгой многие уже работали своими руками, поэтому данный процесс легко себе представить и спланировать заранее. Материалы со слоем фольги, лучше изолируют и сохраняют тепло. Обеспечивают: Сохранение пара в помещении; Изоляцию материала крыши и потолка от коррозии и плесени; Минимизирует риски конденсата на крышах к нулю; Эффективнее сохраняет тепло в помещении. Следующий обязательный слой это состав из насыпи: Базальтовое волокно, одно из первых в списке по популярности использования. Оно обладает высокой влагостойкостью и огнестойкостью, что является огромным преимуществом при выборе материала для бань. Также это натуральный материал, который имеет невысокую теплопроводность. Качество работ зависит от правильной укладки минватой, которая должна всегда оставаться сухой. Минеральная вата Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты. Керамзит, используется также достаточно часто. Успешное утепление зависит от слоя, который должен быть не менее 30 см. Также потребуется паро и гидро-изоляция. Керамзит Глина с опилками, проверенный и традиционный материал, который практикуется еще с древности. Эффективность и экономия, вот плюсы материала. Секрет для успешного проведения процедуры, это верхний слой из земли, который обеспечит хорошую и профессиональную укладку материала. Утепление потолка смесью глины и опилок Утепление своими руками. Этапы Пароизоляция. Необходима для того чтобы утепление прошло успешно и принесло результаты. Легко осуществить работы своими руками. Правильно выполненный процесс убережет утеплитель от промокания и оседания. Фольгаизола обеспечивает простоту и эффективность данному процессу. Материал из стеклотканевой основы осень практичен, прост в использовании. Благодаря нему вы легко справитесь с работой своими руками. На рынке строительных материалов, предлагаются мембранные утеплители : изоспан, нанозоил. Распространенные пароизоляционные материалы: 1. Геосинтетика. 2. ПВХ-мембрана. 3. Пергамин. 4. Толь. 5. Алюминиевая фольга. 6. Термофол. Перекрытие. Для эстетичного вида, пароизолирующий слой из фольги перекрывают досками или пластиковыми материалами, в зависимости от стиля бани и средств хозяина. Само утепление это насыпь из теплоизолирующего материала, который прост в своем технологическом исполнении. Используйте минвату, базальт или глину с удобными вам примесями. Типы потолков для бани Перед работой убедитесь, подходит ли тот или иной утеплитель, для вашего потолка. Определитесь, какой у вас тип. Настильный потолок. Для его изготовления используются обрезные и шпунтовые доски, которые крепятся прямо на стены бани. Данный тип не подразумевает балок, поэтому количество щелей минимизируется. Настильный потолок легко монитровать и демонтировать своими руками. Подшивной потолок. Доски подшиваются к балкам из прочного бруса. Данный тип лучше по несущей способности. Вы можете подобрать наиболее тяжелое утепление по массе насыпного материала. Панельный потолок. Наиболее сложная конструкция по сравнению с двумя предыдущими. Устройство панелей из досок, их дальнейший монтаж и крепление на потолочные балки, процесс доступный профессионалам, но не любителям. Также трудно провести утепление , ведь потребуется сложный демонтаж, который чреват нарушением систем крепления, в случае деформации одной панели, пострадает все полотно. Утепление настильного потолка На уже уложенные и сбитые друг с другом доски накладывается полиэтиленовая пленка, изоспан или фольгаизол, для данного типа потолка, можно подобрать любой теплоизолирующий материал. Затем лучше настелить минвату, слой варьировать от 20 до 200 мм. Такое утепление убережет от водяных паров, которые бывают на чердаке здания. Утепление настильного потолка минеральной ватой Обшивка фанерой Утепление подшивного потолка Для данного типа, часто выбирают мембранные материалы для теплоизоляции. Крепление можно сделать снизу, с помощью строительного степлера. Сверху него укладывается любой утеплитель, учитываются температуры, которые планируется поддерживать в бане. Это важно ведь сверху него выкладываются доски, которые в дальнейшем, осуществляют роль пола на чердаке. Такое перекрытие выдержит даже вес человека, это характеризует данный тип как наиболее износостойкий и долгосрочный. Схема утепление подшивного потолка Утепление подшивного потолка минеральной ватой Утепление панельного потолка Наиболее трудоемкий процесс лучше доверить специалистам. Придется осуществлять монтаж каждой доски для теплоизоляции каждой в отдельности. В целом процедура похожа утепление двух вышеуказанных типов. Сверху зашивается досками, которые уже в свою очередь не потерпят вес человека, из-за хрупкости соединительных механизмов панельного крепления. Поэтому провести работы своими руками , крайне затруднительно. Устройство панельного потолка в бане Готовый панельный потолок Важные советы Как утеплить баню, вопрос, который решается с помощью грамотного подхода к делу. Во-первых, успешность процесса зависит от качества материалов. Несмотря широкий диапазон материалов, вы должны взвесить все за и против. Натуральные материалы, не обладают токсичностью, поэтому вы избежите неприятных запахов. Современные мембранные утеплители, показали себя как практичные и простые в использовании. Утеплить баню можно и своими руками, но помощь профессионалов и консультация специалистов поможет вам выполнить работу более качественно. Утепление минватой очень удобно, но при попадании влаги, материал портится и мало оправдывает весь процесс работы. Внимательно читайте инструкции к материалам и слушайте консультантов в магазине, ведь нет одного оптимального инструмента для решения всех проблем. Учитывайте индивидуальные составляющие процесс работы принесет желаемые результаты. Как правильно утеплить потолок в бане: Советы специалистов Грамотное утепление потолка бани — залог формирования в банных помещениях благоприятного микроклимата, сокращения продолжительности их прогрева и минимизации затрат на отопление здания. В статье мы поможем вам разобраться, какой материал лучше выбрать в качестве теплоизолятора и как правильно утеплить потолок в бане. Материалы для утепления потолка бани Для утепления потолка бани используют следующие материалы: Минеральная вата. Наиболее популярный материал для изоляции банных потолков за счет хороших теплосберегающих параметров, долговечности, огнеупорности, экологичности. Вспененный полипропилен. Легкий в установке плитный утеплитель, нередко снабженный фольгированным покрытием для лучшего теплосбережения. Эковата, пеноизол. Напыляемый теплоизолятор бюджетной стоимости и повышенной пожаростойкости, позволяющий создать бесшовный утепляющий слой. Пенопласт. Наиболее экономичный и удобный в монтаже утеплитель, влагостойкий, но горючий и недолговечный. Специалисты не советуют использовать пенопласт для утепления потолка бани, т.к. при нагреве он начинает выделять токсичные вещества. Керамзит. Характеризуется отменными теплоизоляционными свойствами, абсолютной экологической чистотой, долговечностью. Однако рекомендуемый для утепления банного потолка слой керамзита составляет порядка 25-30 см, что увеличивает нагрузку на несущие конструкции и фундамент бани. «Народные» варианты. Войлок, стружка (опилки) с цементным раствором, глина с сеном, торфяные маты с финишным настилом из дубовых листьев — недорогие, но трудоемкие в монтаже материалы. О том, какой материал лучше выбрать для утепления читайте в статье: «Чем утеплить потолок в бане» Пароизоляция банного потолка Один из важных аспектов утепления потолка бани — организация отвода конденсата от теплоизоляционного слоя. С этой целью в «пирог» банного потолка необходимо обязательно интегрировать паробарьер — пароизоляционную пленку, которая защитит утеплитель от намокания и потери изолирующих качеств. Оптимальный вариант пароизоляционной мембраны для бани — это фольгированная антиконденсатная пленка, например, Ондутис R Termo, выполняющая одновременно две функции: отвод конденсата и экранирование тепла. Энергосберегающая пароизоляционная мембрана Ондутис R Termo разработана целенаправленно для помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами (от −40 до +120 градусов). Она представляет собой двухслойный изоляционный материал с алюминиевым напылением, за счет чего надежно задерживает водяной пар внутри здания, предупреждая разрушение несущих конструкций, возвращая 80% тепла обратно в помещение. Монтаж утепления в бане Теплоизоляцию бань без чердака или с мансардой выполняют со стороны внутреннего пространства постройки. Утепление потолка в бане с чердаком можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения. Выбор способа зависит от того, какой вид утеплителя вы планируете использовать. Минеральную вату, пенопласт, пеноизол можно монтировать по любой технологии, а насыпные и наливные утеплительные смеси закладывают обычно извне банных помещений. Этапы утепления потолка бани изнутри: Обработка несущей основы потолка из бруса антисептическими составами. Особенное внимание необходимо уделить местам стыка материалов различной теплопроводности: кирпича, бетона или металла с древесиной. Установка гидроизоляционной пленки, которая защитит теплоизолятор от влаги со стороны кровельного покрытия или неотапливаемого чердачного помещения. Монтаж плитного, рулонного, напыляемого утеплителя, герметизация стыков материала. Обустройство паробарьера, фиксация пленки на балках стропильной системы, проклеивание швов монтажной лентой. Монтаж обрешетки, установка потолочного покрытия. Рекомендуем к просмотру видео по обустройству теплого «пирога» потолка бани: Заключение Если вы решили утеплить потолок в бане своими руками, причем недорого, выбирайте бюджетный вариант теплоизолятора на базе глины или цементной смеси с опилками, керамзита или эковаты. Утепление экструдированным полистиролом или минеральной ватой обойдется дороже, но будет менее трудоемким, чем в случае использования «народных» материалов. При обустройстве потолочного «пирога» для бани необходимо обязательно предусмотреть пароизолирующий и теплоэкранирующий слой, чтобы утепление было максимально эффективным. 4 голоса , пожалуйста, оцените статью: Как утеплить потолок в бане своими руками видео инструкция 05.08.2017/в Утепление потолка /от admin Своя персональная баня уже давно не является чем – то заоблачным и недостижимым. При существующем информационном разнообразии, благодаря той же глобальной сети, своими руками правильно построить парилку сможет, наверное, каждый при желании. Для того чтобы постройка превратилась в настоящую баню, а не осталась просто домиком, потребуется подумать не только о том как возвести стены, но и том как утеплить баню. Одним из важнейших мест, которое требует правильного проведения утеплительных работ, является потолок бани, ведь через него уходит «добрая» часть драгоценного тепла и пара. Задаться вопросом «Как утеплить баню?» следует уже на этапе проектирования, потому что правильно подобрать способ утепления можно только лишь определившись в выборе стройматериала. Если решено делать все собственноручно, то нужно знать, что утеплить придется всю баню полностью и внутри и снаружи. Начинать работу лучше с наружного утепления, а потом уже переходить к внутренним работам. Для чего утеплять потолок в бане Для деревянной бани в качестве внешнего утеплителя лучше использовать природные материалы, это и дешевле и позволит древесине дышать, сохраняя теплоизоляционные характеристики. Для бани из сруба утепление можно сделать джутом, льноватином, войлоком – это устойчивые к гниению и влаге натуральные материалы. Кирпичным банькам для утепления снаружи правильно будет соорудить «слоеный пирог» с минватой Крыша и потолок бани должны быть устроены таким образом, чтобы выдержать вес утеплителя. Своими руками можно это сделать минватой, она имеет небольшой вес. Из представленных на рынке тепло- пароизоляторов, это, пожалуй будет наиболее правильным продуктом, отвечающим большинству требований к данным материалам. Минвата полностью натуральна, при нагреве не выделяет токсинов, ее не любят грызуны, и она прекрасно держит тепло. Фундамент также должен подвергнуться процедуре утепления, если он есть. Ну вот, все необходимые работы проведены и остается сделать своими руками крышу и потолок. Основная задача потолка бани – задержать драгоценное тепло и не выпустить его наружу, из – за особенности горячего воздуха стремиться вверх, потолок парилки не должен быть слишком высоким, иначе такое помещение придется долго прогревать. Лучше, если высота его будет 2,1 -2,3 м. Еще одним важным моментом в утеплении является необходимость защитить перекрытия крыши от разрушительной  для них влаги, в связи с этим, изучая, чем и как утеплить баню, решившись делать это своими руками, знайте, что правильным покрытием потолка бани будет многослойная конструкция, приблизительно такая: если в бане присутствует чердак, то его пол обшивается доской; под доской размещается гидроизоляционный материал; утеплитель; слой пароизоляции; финальная отделка (лучше деревом). Пример схемы теплоизоляции потолка В целом, работа не представляет сложности, и правильно выполнить утепление потолка бани можно самостоятельно.  Недостатком тут может быть только лишь удар по карману при покупке  хорошей древесины, но это того стоит, прослужит она верой и правдой долгие годы, если соблюсти все рекомендации. Примечание Есть и бюджетный вариант утепления потолка бани своими руками, но он не подразумевает защиту утеплителя и, в этом случае, чердачное помещение нельзя будет эксплуатировать по полной. Кстати, пароизоляция занимает не последнюю ступень важности в качественном проведении работ по утеплению бани. Для бань предусмотрена специальная пленка со слоем фольги, требующая очень осторожного обращения при работе, малейший разрыв и все, работу можно не засчитывать. Как подобрать правильный утеплитель Давным-давно, все строительные работы люди делали, только полагаясь на свои силы. И сейчас никто не запрещает пользоваться опытом предков. К примеру, глина – отличный материал, подходящий на роль утеплителя, и прекрасная возможность не тратить ни гроша на  ее приобретение. Для теплоизоляции глину размешивали с песком и этой смесью покрывали доски, набитые на балки перекрытий. Далее, всему этому делу давали, как следует, высохнуть и сверху засыпали опилками или сухой листвой. Если пользоваться данной техникой, то на выходе имеем полностью экологически чистое утепление, но сама работа, конечно, пыльная и трудоемкая. Утепление потолка смесью глины и опилок Сейчас на замену глине, для проведения работ по теплоизоляции существует керамзит – гранулированный материал на основе глины. Его рассыпают по утепляемой поверхности толстым слоем, а сверху и снизу защищают паро- гидроизоляцией. Конструкция получается гораздо более тяжелой и это обязательно надо учесть при строительстве крыши. Схема утепления потолка керамзитом Самым распространенным способом утепления на сегодняшний момент является – утепление минватой. Как уже говорилось выше, она отвечает всем требованиям правильной теплоизоляции даже в таких агрессивных условиях как в парилке. Основное требование к работе с этим материалом заключается в обязательной защите ваты от влаги со всех сторон. Минеральная вата Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты. Давайте рассмотрим утепление потолка своими руками в бане на примере подшивного потолка. Предварительно обработанные антисептическим средством балки, устанавливают по самому узкому пролету коробки. Пленка пароизоляции закрепляется на балки с небольшим запасом для стены. Для внутренней отделки деревом набиваются доски. Схема утепление подшивного потолка Пласты минваты укладываются стык встык без зазоров, если без них не получается – то монтажная пена в помощь. Далее слой гидроизоляции, опять же, с запасом на стену. Во избежание скапливания ненужной влаги, между минеральной ватой и изоляционной пленкой требуется оставить место для циркуляции воздуха. Утепление подшивного потолка минеральной ватой Пол чердака. Разновидности типов банного потолка Вариаций на тему «Потолок бани», естественно, масса и утеплять тоже можно по-разному. Утеплить потолок в бане можно разными способами. У настильного потолка не предусмотрены балки перекрытия, да и подходит он для небольших банек без чердака, что, впрочем, может быть не плохим вариантом для своего первого опыта строительства. Доски потолка укладываются прямо на стены постройки, а теплоизоляцию размещают тонким слоем, можно и толстым, но тогда потребуется соорудить дополнительно бортики. Монтаж такого потолка прост и быстр, да и материалов нужно гораздо меньше (а соответственно и затрат), но без «но» никуда, если возникнет потребность в замене утепления, то сделать это будет достаточно неудобно. Устройство панельного потолка в бане Панельный потолок в монтаже выигрывает у остальных потолочных видов, потому что монтируются на стены бани уже готовые, утепленные щиты. Вес у них из-за этого, понятно, довольно приличный, поэтому услуги спецтехники не помещают, ну или большой и дружной компании помощников. Готовый панельный потолок На каком бы варианте не остановился выбор, все же, конструкция подшивного потолка пока лидирует в этом списке. Эта технология хорошо себя зарекомендовала сочетанием цены, качества и легкостью в сооружении. И даже делая все своими руками (строительство, утепление), можно быть уверенным, что драгоценное тепло из бани никуда не выветриться, если придерживаться всех рекомендаций по монтажу и строительству. Как утеплить потолок в бане своими руками видео инструкция 05.08.2017/in Утепление потолка /by admin Своя персональная баня уже давно не является чем – то заоблачным и недостижимым. При существующем информационном разнообразии, благодаря той же глобальной сети, своими руками правильно построить парилку сможет, наверное, каждый при желании. Для того чтобы постройка превратилась в настоящую баню, а не осталась просто домиком, потребуется подумать не только о том как возвести стены, но и том как утеплить баню. Одним из важнейших мест, которое требует правильного проведения утеплительных работ, является потолок бани, ведь через него уходит «добрая» часть драгоценного тепла и пара. Задаться вопросом «Как утеплить баню?» следует уже на этапе проектирования, потому что правильно подобрать способ утепления можно только лишь определившись в выборе стройматериала. Если решено делать все собственноручно, то нужно знать, что утеплить придется всю баню полностью и внутри и снаружи. Начинать работу лучше с наружного утепления, а потом уже переходить к внутренним работам. Для чего утеплять потолок в бане Для деревянной бани в качестве внешнего утеплителя лучше использовать природные материалы, это и дешевле и позволит древесине дышать, сохраняя теплоизоляционные характеристики. Для бани из сруба утепление можно сделать джутом, льноватином, войлоком – это устойчивые к гниению и влаге натуральные материалы. Кирпичным банькам для утепления снаружи правильно будет соорудить «слоеный пирог» с минватой Крыша и потолок бани должны быть устроены таким образом, чтобы выдержать вес утеплителя. Своими руками можно это сделать минватой, она имеет небольшой вес. Из представленных на рынке тепло- пароизоляторов, это, пожалуй будет наиболее правильным продуктом, отвечающим большинству требований к данным материалам. Минвата полностью натуральна, при нагреве не выделяет токсинов, ее не любят грызуны, и она прекрасно держит тепло. Фундамент также должен подвергнуться процедуре утепления, если он есть. Ну вот, все необходимые работы проведены и остается сделать своими руками крышу и потолок. Основная задача потолка бани – задержать драгоценное тепло и не выпустить его наружу, из – за особенности горячего воздуха стремиться вверх, потолок парилки не должен быть слишком высоким, иначе такое помещение придется долго прогревать. Лучше, если высота его будет 2,1 -2,3 м. Еще одним важным моментом в утеплении является необходимость защитить перекрытия крыши от разрушительной  для них влаги, в связи с этим, изучая, чем и как утеплить баню, решившись делать это своими руками, знайте, что правильным покрытием потолка бани будет многослойная конструкция, приблизительно такая: если в бане присутствует чердак, то его пол обшивается доской; под доской размещается гидроизоляционный материал; утеплитель; слой пароизоляции; финальная отделка (лучше деревом). Пример схемы теплоизоляции потолка В целом, работа не представляет сложности, и правильно выполнить утепление потолка бани можно самостоятельно.  Недостатком тут может быть только лишь удар по карману при покупке  хорошей древесины, но это того стоит, прослужит она верой и правдой долгие годы, если соблюсти все рекомендации. Примечание Есть и бюджетный вариант утепления потолка бани своими руками, но он не подразумевает защиту утеплителя и, в этом случае, чердачное помещение нельзя будет эксплуатировать по полной. Кстати, пароизоляция занимает не последнюю ступень важности в качественном проведении работ по утеплению бани. Для бань предусмотрена специальная пленка со слоем фольги, требующая очень осторожного обращения при работе, малейший разрыв и все, работу можно не засчитывать. Как подобрать правильный утеплитель Давным-давно, все строительные работы люди делали, только полагаясь на свои силы. И сейчас никто не запрещает пользоваться опытом предков. К примеру, глина – отличный материал, подходящий на роль утеплителя, и прекрасная возможность не тратить ни гроша на  ее приобретение. Для теплоизоляции глину размешивали с песком и этой смесью покрывали доски, набитые на балки перекрытий. Далее, всему этому делу давали, как следует, высохнуть и сверху засыпали опилками или сухой листвой. Если пользоваться данной техникой, то на выходе имеем полностью экологически чистое утепление, но сама работа, конечно, пыльная и трудоемкая. Утепление потолка смесью глины и опилок Сейчас на замену глине, для проведения работ по теплоизоляции существует керамзит – гранулированный материал на основе глины. Его рассыпают по утепляемой поверхности толстым слоем, а сверху и снизу защищают паро- гидроизоляцией. Конструкция получается гораздо более тяжелой и это обязательно надо учесть при строительстве крыши. Схема утепления потолка керамзитом Самым распространенным способом утепления на сегодняшний момент является – утепление минватой. Как уже говорилось выше, она отвечает всем требованиям правильной теплоизоляции даже в таких агрессивных условиях как в парилке. Основное требование к работе с этим материалом заключается в обязательной защите ваты от влаги со всех сторон. Минеральная вата Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты. Давайте рассмотрим утепление потолка своими руками в бане на примере подшивного потолка. Предварительно обработанные антисептическим средством балки, устанавливают по самому узкому пролету коробки. Пленка пароизоляции закрепляется на балки с небольшим запасом для стены. Для внутренней отделки деревом набиваются доски. Схема утепление подшивного потолка Пласты минваты укладываются стык встык без зазоров, если без них не получается – то монтажная пена в помощь. Далее слой гидроизоляции, опять же, с запасом на стену. Во избежание скапливания ненужной влаги, между минеральной ватой и изоляционной пленкой требуется оставить место для циркуляции воздуха. Утепление подшивного потолка минеральной ватой Пол чердака. Разновидности типов банного потолка Вариаций на тему «Потолок бани», естественно, масса и утеплять тоже можно по-разному. Утеплить потолок в бане можно разными способами. У настильного потолка не предусмотрены балки перекрытия, да и подходит он для небольших банек без чердака, что, впрочем, может быть не плохим вариантом для своего первого опыта строительства. Доски потолка укладываются прямо на стены постройки, а теплоизоляцию размещают тонким слоем, можно и толстым, но тогда потребуется соорудить дополнительно бортики. Монтаж такого потолка прост и быстр, да и материалов нужно гораздо меньше (а соответственно и затрат), но без «но» никуда, если возникнет потребность в замене утепления, то сделать это будет достаточно неудобно. Устройство панельного потолка в бане Панельный потолок в монтаже выигрывает у остальных потолочных видов, потому что монтируются на стены бани уже готовые, утепленные щиты. Вес у них из-за этого, понятно, довольно приличный, поэтому услуги спецтехники не помещают, ну или большой и дружной компании помощников. Готовый панельный потолок На каком бы варианте не остановился выбор, все же, конструкция подшивного потолка пока лидирует в этом списке. Эта технология хорошо себя зарекомендовала сочетанием цены, качества и легкостью в сооружении. И даже делая все своими руками (строительство, утепление), можно быть уверенным, что драгоценное тепло из бани никуда не выветриться, если придерживаться всех рекомендаций по монтажу и строительству. Как утеплить подвесной потолок | Руководства по дому Подвесные или подвесные потолки — один из самых простых и доступных способов скрыть дефекты потолка, проводку и подслушанные воздуховоды. Понижение высоких потолков также снижает расходы на отопление и охлаждение. Решетки для подвесного потолка обычно имеют размеры 2 на 2 фута или 2 на 4 фута, поэтому они подходят для стандартных 24-дюймовых изоляционных войлочных плит из стекловолокна. Для достижения наилучших результатов используйте войлок с бумагой, обращенной на одну сторону. Бумага имеет ограниченные преимущества пароизоляции и при укладке обращена вниз. Изоляционные потребности Изоляция потолка и стен помогает поддерживать комфортную температуру в помещении. Местные строительные нормы и правила определяют минимальное тепловое сопротивление, или «R-значение». Из-за повышения тепла потолки обычно требуют более высоких R-значений, чем стены. Добавление изоляции к подвесному потолку — простой процесс, но из-за того, что потолочная решетка несколько мешает используйте изоляционные войлоки шириной 4 фута вместо более длинных рулонных ватин. В теплых регионах изоляции R-30 часто бывает достаточно для потолков, в то время как в более холодном климате может потребоваться изоляция до R-49.Значения R увеличиваются с увеличением толщины изоляции, поэтому глубина пространства над сеткой является фактором, определяющим значение R. Подготовка Подвесной потолок состоит из каркаса стены по периметру, направляющих и поперечин, удерживающих потолочные панели, и подвесных тросов, поддерживающих потолочную решетку. Отдельные изоляционные войлоки относительно легкие, но прежде чем добавлять какой-либо вес к подвесному потолку, убедитесь, что подвесные провода надежно прикреплены к потолочным балкам и что калибр проводов достаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес изоляции. Ряд за рядом Во многих случаях вам не нужно снимать потолочные панели для утепления. Самый простой способ — начать вдоль одной стены и оставить на месте первый ряд панелей. Поднимите и сдвиньте второй ряд панелей так, чтобы они находились над третьим рядом, оставив второй ряд открытым. Через открытый второй ряд вставьте изоляционную ватку поверх первого ряда панелей. Когда первый ряд готов, сдвиньте панели на место во втором ряду и повторите процесс, сдвинув третий ряд панелей в четвертый ряд, оставив третий ряд открытым, чтобы изолировать второй ряд.Вы можете использовать тот же процесс до другого конца потолка, где вам нужно будет удалить последний ряд панелей и снова установить их после утепления последних двух рядов. Замечания Если потолок содержит подвесные люминесцентные решетки, проконсультируйтесь с электриком, чтобы узнать, относятся ли они к тому типу, который вы можете изолировать, или вам нужно разрезать войлок, чтобы не закрывать светильники. Не закрывайте вентиляторы и вытяжные отверстия изоляцией. . Следует ли утеплять потолок при отделке чердачного помещения? | Руководства по дому Чердачный этаж, который является потолком жилого помещения ниже, часто уже утеплен. Если это так, и вы планируете обеспечить обогрев и охлаждение готового чердачного помещения, вам необходимо удалить эту изоляцию и вместо этого установить материал между стропилами крыши. Если готовый чердак представляет собой просто складское помещение без необходимости климат-контроля, вы можете оставить изоляцию пола чердака на месте, но не добавляйте ничего между стропилами. Материал имеет значение На чердаках работают либо ватин, либо дутая изоляция. Ватин поставляется в рулонах и подбирается по размеру между стропилами или балками. В развернутом состоянии ватин принимает верхнюю часть или толщину. Лофт — это свойство, которое помогает придать изоляционному материалу значение R — показатель того, насколько хорошо материал препятствует миграции теплого воздуха. Ватин либо облицован бумагой, которая обеспечивает пароизоляцию, либо не облицован, чтобы вы могли добавить свою собственную. Выдувная изоляция поставляется в мешках, которые опускаются в бункер машины, которая выпускает ее через трубу на чердак.Для снятия утеплителя между стропилами необходимо заделать пространство листами пластика, прикрепленными к стропилам крыши. Пластик содержит изоляцию и действует как пароизоляция. Проблемы с влажностью Некоторые изолированные потолочные конструкции включают пароизоляцию для предотвращения миграции влаги из воздуха с теплой (нагретой) стороны потолка в холодную внешнюю зону сборки, где она конденсируется и может вызвать проблемы с влажностью . Захваченная влага может способствовать росту плесени и гниению древесины, а также уменьшать коэффициент теплоизоляции теплоизоляции.Проконсультируйтесь с квалифицированными местными строительными профессионалами для получения рекомендаций по использованию пароизоляции в вашем проекте; барьеры подходят не для всех ситуаций, и их необходимо использовать правильно, чтобы они были эффективными и предотвращали серьезные повреждения потолочных и стеновых конструкций. Поддерживайте циркуляцию воздуха Влага является проблемой для кровельных материалов, включая фанерную обшивку, черепицу и элементы каркаса. Чрезмерное накопление влаги в этих областях может привести к проблемам с гнилью или плесенью. Движение воздуха на чердаке противодействует накоплению влаги.Перед изоляцией между стропилами установите специальные перегородки между каждым комплектом стропил. Перегородки позволяют воздуху проходить через небольшой зазор от потолков до вентиляционных отверстий на крыше. Коленные стены и плоские потолки Проведение отвеса от стропил до балок перекрытия чердака, коленные стены устраняют часть уклона крыши за счет уменьшения площади пола на готовом чердаке. Некоторые люди используют пространство между коленной стенкой и крышей как хранилище.Точно так же плоский потолок устраняет соборный наклон чердачных потолков с балками, идущими параллельно чердачному этажу и прикрепленными к стропилам крыши. В таких конструкциях утеплитель мансардного перекрытия снимают только ниже готового пространства — от коленной стены до коленной стены — и утепляют сами коленные стены. Утепляйте верхнюю часть плоских чердачных потолков, а не между стропилами над потолком. . Как изолировать готовый подвал Тодд Фратцель на подвалах, изоляция Изоляция стен подвала Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от ваших инвестиций в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают недавно законченное пространство непригодным для использования. Одна из самых популярных тем на этом сайте — как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так сложно, если вы поймете несколько основных понятий. Влага присутствует в КАЖДОМ подвале Прежде всего, необходимо принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует избыточная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное — всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал выглядит очень сухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара. Просмотрите мой видеоролик «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов. Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента. Изоляция из стекловолокна — это дешево, легко доступно и часто используется в подвалах с плохой изоляцией. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной появления плесени в подвалах.Изоляция из стекловолокна — это не что иное, как готовая губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но чрезвычайно важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом. Ожидания — будьте честны с собой Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые уже достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен, или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство — не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и отделывать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшение дренажа участка, системы отстойников, желобов и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить строительство подвала. Суть в том, что не тратьте деньги и время, если у вас сомнительный подвал. Пароизоляция Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, ознакомьтесь с: Пароизоляция подвала . Детали изоляции стен подвала Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным. Пена для утепления На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала — это использовать пену для распыления. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Пена для спрея — самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут. Жесткий пенопласт Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и его легко может сделать сам мастер, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут. Пенопласт и изоляция из стекловолокна Как я уже говорил, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я несколько раз с большим успехом использовал, — это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. В этом подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем рамочную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стоек. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года. Как изолировать бетонные полы Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью: Ссылки на изоляцию стен подвала Строительная наука — Изоляция подвала — Это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах. Министерство энергетики США — Изоляция подвала — Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном. . Следует ли утеплить подвал? Подвал — одно из тех мест в доме, которые люди часто игнорируют. Это место, где можно хранить вещи, а потом просто притвориться, что его не существует. Вы лежите без сна по ночам и спрашиваете: «Мне утеплить подвал?» Игнорирование этого вопроса может оказаться дорогостоящим, тем более что утепление подвала может быть одним из самых простых способов повысить энергоэффективность вашего дома, особенно если это старый дом. Помимо снижения затрат на отопление, изоляция подвала может сделать помещения над ним более комфортными и предотвратить проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.Итак, чтобы помочь вам в этом, мы задали сложный вопрос и предложили несколько советов по изоляции подвала, которые помогут вам начать работу. Стоит ли утеплять подвал? Решение о том, следует ли утеплять подвал, — это не просто вопрос, необходимо ли это; это также вопрос решения, какую часть или какую часть вашего подвала вам следует утеплить. На данный момент мы предположим, что ваш дом уже построен, то есть любой, кто строит дом сегодня, естественно, изолирует свой подвал, потому что это энергоэффективный подход.Итак, учитывая, что мы говорим о существующем подвале, вы можете решить заняться ремонтом всего подвала или выбрать изоляцию стен, потолка или пола подвала. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при принятии решения о том, будет ли утепление подвала в будущем для улучшения вашего дома. Сколько у вас сейчас изоляции? Домашний энергоаудит поможет вам начать работу. Если ответ отрицательный, то можете сразу перейти к советам по утеплению подвала. Каков R-показатель существующей изоляции? R-value показывает, насколько ваша изоляция сопротивляется тепловому потоку — чем толще изоляция, тем выше R-value и общая эффективность изоляции.Узнайте больше о R-value в нашем видео. Выбор правильного значения R для вашего помещения важен и также влияет на тип изоляции, которую вы выбираете. У вас проблемы с влажностью в подвале? Если ваш подвал вообще затоплен или протекает вода, эксперты советуют решить эту проблему, прежде чем рассматривать какие-либо изоляционные решения. Это потому, что любая изоляция, которую вы можете установить, скажем, стены потенциально может быть разрушена из-за чрезмерной влажности. Например, пенопласт — распространенный материал для стен подвала.Пена и вода не смешиваются. Но самая большая причина сказать «да» на вопрос «Следует ли утеплять свой подвал?» заключается в следующем: практически в каждом подвале есть какая-то потеря тепла, а потеря тепла означает, что вы платите больше за отопление дома. Эрик Норт объясняет детали в своем блоге по энергоаудиту: Речь идет о законе термодинамики. Тепло (не горячий воздух) перемещается от более высоких температур к более низким температурам, и оно перемещается быстрее, когда разница температур в материале больше.Пример: в вашем доме уютно 70 градусов по Фаренгейту. В подвал излучается более высокая температура, которая, вероятно, составляет около 55 градусов, плюс-минус несколько градусов, в зависимости от того, где вы живете. А вот фундамент подвала излучает тепло дальше наружу, где зимой, скажем, 20 градусов. Конечный результат? Потеря тепла и потраченная впустую энергия, за которую вы заплатили. Изоляция подвала в некотором смысле кажется довольно безопасным выбором. Однако главный вопрос — где утеплить. Правильный ли шаг — утепление стен подвала? Утеплить цокольные этажи? Вот что говорят эксперты. Изоляция стен подвала Советник по экологическому строительству говорит, что изоляция стен подвала — разумный шаг, если вы живете в климатической зоне 3 или ниже. (Это практически все, что находится к северу от большей части Нью-Мексико и Алабамы, а также Оклахомы, Арканзаса и Южной Каролины.) Добавление или улучшение неадекватной изоляции внутренних стен подвала может сэкономить вам от 280 долларов в год, если вы живете в Вашингтоне, Округ Колумбия, до 390 долларов в год, если вы живете в Буффало, штат Нью-Йорк (там используются тарифы на природный газ в размере.72 $ / терм.) Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при утеплении стен подвала: Не используйте жесткую пену, если в вашем подвале стены из камня и раствора. Консультант по экологическому строительству говорит, что на такой поверхности подойдет только распыляемая полиуретановая пена с закрытыми ячейками. Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов, согласно Energy.gov, поэтому планируйте соответственно. Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку при воспламенении они выделяют токсичные газы. Energy.gov рекомендует использовать замедлители диффузии пара, чтобы обеспечить удержание влаги и не препятствовать установке изоляции. Источник: http://naturalgasefficiency.org Виды материалов для утепления стен подвала Energy.gov рекомендует следующую изоляцию для стен подвала в существующих домах: Изоляция полотна (войлока и рулона): Может быть изготовлена ​​из различных материалов, в том числе из стекловолокна, минералов (каменная или шлаковая вата), пластиковых волокон и натуральных волокон.Обычно он устанавливается между стойками, балками и балками. Обычно это дешевле, чем некоторые другие типы изоляции. Пенопласт или изоляция из жесткого пенопласта: Эта изоляция может быть изготовлена ​​из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола. По данным Energy.gov, он имеет высокие изоляционные свойства по сравнению с его толщиной. Примечание: внутренние помещения требуют, чтобы гипсокартон также соответствовал нормам пожарной безопасности. Изоляция с неплотным заполнением: Изоляция этого типа, состоящая из целлюлозы, стекловолокна или минерала, может быть полезна для добавления изоляции к готовым участкам, особенно к участкам необычной формы или с препятствиями, такими как балки. Изоляция из распыляемой пены –Energy.gov говорит, что это особенно хороший выбор для тех, кто хочет закончить подвал, когда изоляция подвала уже выполнена. Изоляционные материалы могут включать в себя цемент, фенол, полиизоцианурат и полиуретан. Как следует из названия, он распыляется на место. North не рекомендует использовать волокнистые изоляционные материалы, такие как стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза, поскольку они могут быть ловушками для влаги. Он рекомендует распылительную пену с закрытыми порами и пенопласт XPS. Изоляция цокольных этажей Перед началом любого проекта по утеплению пола подвала очень важно определить, что влажность не является проблемой. HGTV.com рекомендует перед утеплением цокольных этажей: Если пол бетонный, очистите его и заклейте эпоксидной смолой после высыхания. Установите черный пол, чтобы освободить место для изоляции пола подвала. Добавить изоляцию. HGTV предлагает стеклопластик, пенопласт или модульный пол из системы отделки подвала. Если вы хотите закончить подвал, чтобы сделать его жилым помещением, сейчас самое время добавить любую систему подогрева пола. Это сохранит тепло в помещении зимой, а также, вероятно, уменьшит потребление энергии любыми коммуникациями в подвале, потому что тепло сохраняет тепло в помещении, помимо простой теплоизоляции пола в подвале. Изоляционный потолок подвала Вердикт о том, следует ли утеплять подвальные потолки, является предметом обсуждения.Energy.gov рекомендует сосредоточить внимание на стенах подвала над потолком подвала при поиске изоляции подвала. Норт также скептически относится к утеплению подвальных потолков. Поскольку изоляция замедляет передачу тепла, он опасается, что изоляция потолка подвала может снизить температуру подвала настолько, что могут возникнуть проблемы с замерзанием и / или разрывом труб. По этой причине он больше любит утеплять стены подвала над потолком. House Logic предлагает взглянуть на то, как вы собираетесь использовать пространство, когда решаете, утеплить ли потолок подвала или вместо этого добавить изоляцию пола подвала.Они предлагают добавить утеплитель для стен подвала, если вы планируете использовать пространство как жилое пространство; например, возможно, завершив его как игровую комнату. Изолируйте потолки подвала, если вы просто хотите уменьшить потери тепла и потенциально снизить расходы на электроэнергию. Они рекомендуют использовать изоляцию из стекловолокна, которая легче подходит для многих труб и балок, которые можно найти в большинстве подвальных потолков. Вот и все: лучшие советы по утеплению подвала. Дополнительные советы из серии «Экономия энергии в доме» можно найти в нашей публикации об утеплении чердака. . Пистолет под жидкие гвозди: Что такое пистолет для жидких гвоздей и герметика, как им пользоваться Дек 11, 2020 автор Разное Что такое пистолет для жидких гвоздей и герметика, как им пользоваться Жидкие гвозди представляют собой современный крепежный материал, основным преимуществом которого является простота применения. Чтобы выполнить соединение двух поверхностей, достаточно нанести материал, после чего прислонить элементы друг к другу на несколько секунд. Жидкие гвозди функционируют по принципу клея, только обеспечивают практически мгновенное и надежное склеивание. Чаще всего они продаются в специальных пластиковых контейнерах цилиндрической формы. Такие контейнеры исключают попадание внутрь воздуха, что дает возможность использовать материал периодически, не опасаясь, что он высохнет. Для удобства нанесения клея на поверхность для приклеивания применяется специальный пистолет для жидких гвоздей. Какими они бывают, а также особенности их использования, выясним в материале. Клей «Жидкие гвозди»: виды и сферы применения Жидкими гвоздями именуют клей, который состоит из специального состава. Такое название этот клей получил потому, что его применение позволяет достичь эффекта склеивания, который можно сравнить с соединением посредством гвоздей. Жидкие гвозди обеспечивают максимально плотное присоединение поверхностей друг к другу, что отражается на повышении уровня влагостойкости. Если сравнивать крепость состава жидких гвоздей с известным клеем ПВА, то разница может превышать 10 раз. Жидкие гвозди нашли свое использование не только в строительстве, но и в быту. Особую популярность получила разновидность для наклеивания пластиковых или гипсовых конструкций. Материал является абсолютно безвредным для людей, поэтому его применяют как в нежилых, так и в жилых помещениях. Различают два основных вида такого клея: На водной основе, который является абсолютно безвредным. На органических растворителях. Важно знать! Жидкие гвозди на органических растворителях издают запах, который вреден для человека. Если состав клея попадает на кожу, то он может принести вред, поэтому следует сразу его смыть водой. Клей на органических растворителях позволяет соединять или закреплять керамическую плитку, стекло, ДВП, ДСП и даже кирпич. Материал на воде применяется для крепления багетов, пластика, плитки из пенопласта. Именно такой клей рекомендуется использовать только в жилых помещениях. Под жидкие гвозди выпускаются специальные приспособления, посредством которых упрощается их использование. Их называют монтажными пистолетами, и один из них обязательно следует приобрести вместе с расходным материалом. Устройство пистолета и принцип его функционирования О том, как правильно использовать жидкие гвозди, указывается в инструкции по применению. Для этого потребуется специальный пистолет, который может быть механическим, электрическим и даже пневматическим. Наиболее популярными являются механические пистолеты, так как они очень практичны, и недорогие. Электрические пистолеты используются в случае, когда приходится ежедневно выполнять большие объемы работ с применением жидких гвоздей. Конструкция пистолета очень простая, и представляет собой следующие составные части: Корпус. Шток с пружиной и диском, распределяющим нагрузку на поршень тубы клея. Язычок для фиксации, с помощью которого крепится шток. Курок, при нажатии на который происходит выдавливание клея. Рукоятка. Принцип работы обычного механического пистолета (его еще называют скелетным) заключается в выдавливании клея посредством давления на поршень тубы. Диск соединен со штоком и пусковым курком. При нажатии на рычаг осуществляется движение штока, который давит при помощи диска на поршень тубы с клеем, в тубе образуется давление и клей начинает выходить наружу из проделанного в наконечнике тубы отверстия. Использование пистолета позволяет значительно облегчить процесс выдавливания клея из емкости. Важно знать! Тубу с клеем следует распаковывать после того, как она будет установлена в устройство. Если это сделать заранее, то в процессе ее установки может вытечь клей. Как пользоваться таким пистолетом Очень часто у новичков, которым порекомендовали воспользоваться специальным клеем, возникает вопрос, а как же пользоваться жидкими гвоздями с таким пистолетом. Первоначально нужно отметить, что механические пистолеты могут различаться внешне, но принцип работы у всех одинаковый. Для начала нужно вставить в пистолет тубу с клеем, после чего раскрутить колпачок или срезать заглушку и закрутить колпачок обратно, а затем выдавить необходимое количество клея на поверхность для приклеивания. Теперь рассмотрим особенности нанесения клея на поверхность. Используя жидкие гвозди с любым видом пистолета, можно осуществлять подачу клея двумя способами: Постоянная подача, в результате чего образуется сплошная линия. Для этого нужно нажимать на курок пистолета постоянно с одинаковым усилием. Прерывная подача. Такая подача позволяет осуществлять точечное нанесение клея на поверхность. Данный вариант является более популярным, так как позволяет существенно экономить расходный материал. Использование постоянной подачи позволяет наносить клей также в виде змейки или сетки, что требуется при склеивании крупногабаритных изделий или керамической плитки. Скорость схватывания (склеивания) жидких гвоздей составляет от 1 – 2 минут. На протяжении данного времени следует сдавливать соединяемые изделия вручную. Если есть возможность, можно воспользоваться прессом, что позволит повысить эффективность соединения. Многие считают, что чем больше наносится клея, тем эффективнее будет соединение. В действительности нанесение большого количества клея способствует увеличению времени его высыхания, поэтому его следует наносить в малых количествах, чего достаточно для обеспечения надежности соединения. Что делать при отсутствии специального пистолета Многие приловчились пользоваться жидкими гвоздями без пистолета, если потребность в использовании клея является единичным случаем. Для таких случаев не имеет смысла покупать пистолет, так как его заменить может обыкновенная деревянная палка, диаметр которой будет соответствовать размеру тубы. Такая палка должна иметь длину до 30 см. Вставлять ее нужно в дно баллона, то есть давить на поршень. Недостатком такого способа является необходимость прикладывания больших усилий. Важно знать! Наиболее оптимальный вариант подручного инструмента для выдавливания клея «Жидкие гвозди» из тубы – это молоток. Его рукоятка имеет подходящий диаметр по размеру тубы, а металлическая часть будет выступать в роли отличной опоры для приложения усилий. Регулировать процесс подачи клея, таким образом, намного сложнее, чем при использовании пистолета, особенно при отсутствии физической подготовки. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев, когда пистолет теряется или его забывают купить, такой способ многих выручает. В завершении следует подчеркнуть, что различные варианты жидких гвоздей стали настолько популярным расходным строительным материалом, что многие работы без их применения попросту невыполнимы. Пистолет для жидких гвоздей – плюсы и минусы, как выбрать и применять В быту и промышленности часто используют специальное средство, получившее название «жидкие гвозди». Вещество обладает свойствами, аналогичными строительному клею, но отличается от него по компонентному составу. Материал изготовлен на основе мелкофракционного наполнителя, для которого характерна хорошая сцепляемость с различными поверхностями. Чтобы наносить клеящее вещество было проще и удобнее, используют пистолет для жидких гвоздей. Инструмент помогает равномерно наносить клей и аккуратно заполнять зазоры и швы. Основные виды Использование жидких гвоздей обеспечивает прочное соединение разных изделий, конструкций и фрагментов. Клеевое вещество не пропускает влагу и обладает высоким уровнем фиксации. Для плотного прилегания деталей рекомендуется пользоваться пистолетом для жидких гвоздей. Инструменты бывают промышленного и бытового назначения. Профессиональные приборы классифицируют на три обширные группы: Автономные аккумуляторные пистолеты. С помощью рукоятки можно дозировать выход клея и скорость подачи состава. Электрические модели для нанесения жидких гвоздей. Основные преимущества – экономный расход клея и оперативность работы. Пневматический инструмент. Выход клея происходит при нажатии на курок за счет давления воздуха, прибор оборудован контроллерами. Профессиональные строители выполняют большой объем работы, поэтому важна высокая скорость нанесения жидких гвоздей и непрерывность процесса. Поэтому целесообразно использовать аккумуляторный, пневматический или электрический пистолет. Для разовой бытовой работы вполне достаточно механического устройства. Такие пистолеты бывают трех видов: 1.Полуоткрытые приборы – бюджетный вариант с невысоким ресурсом эксплуатации. Механизма хватает на расходование 2-3-х баллонов жидких гвоздей. 2. Скелетный пистолет из алюминиевого корпуса – на нем надежно закрепляется туба с жидкими гвоздями, что позволяет наносить равномерные швы. 3.Трубчатый инструмент универсального типа – подходит для нанесения жидких гвоздей, герметиков, силиконов. Механизм устройства достаточно прочный, катридж фиксируется надежно. Пистолетом под жидкие гвозди можно наносить органорастворимые и водорастворимые вещества. Первые выполнены из искусственного каучука и обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, подходят для монтажа керамики, пластика, стекла. Водорастворимые жидкие гвозди производят на акриловой основе, но такие вещества разрушаются от воздействия влаги и не выдерживают циклов замерзания/размерзания. При помощи жидких гвоздей можно соединять разные по структуре материалы и поверхности – панели из гипса, металлические конструкции, пеноблок, газосиликат, МДФ, ДВП, пластиковые изделия, ОСБ-плиты, стекло, тефлон. Качественные монтажные клеи способны выдерживать нагрузку до 90 кг/см2. Важно: При выборе жидких гвоздей нужно учитывать тип склеиваемых поверхностей, а при покупке клеевого пистолета обращать внимание на наличие функции обратного хода. Это позволяет менять тубы – герметик, силикон, монтажный клей. Если реверса нет, баллон с веществом нужно расходовать полностью. Конструкция приспособления   Перед использованием пистолета для жидких гвоздей не помешает разобраться с устройством прибора. Это поможет правильно надежно фиксировать баллон с клеем и равномерно наносить средство. Конструкция приспособления состоит из следующих деталей: Металлический корпус. Платформа для баллона. Рукоятка – курок спуска. Посадочный рычаг тубы. Толкательный стержень. Блокирующий язычок. Дисковый поршень на штоке. Для применения пистолета под жидкие гвозди на корпус инструмента фиксируют тубу с клеем. При нажатии на рычаг (курок) диск давит на основание баллона и выталкивает из него клей, состав подается дозировано. Чтобы минимизировать перерасход жидкого вещества в начале рабочего процесса, на пистолет нужно фиксировать герметично закрытую тубу. Преимущества и недостатки Конструкция пистолета под жидкие гвозди позволяет пользоваться инструментом для бытового ремонта и профессионального строительства. Простое устройство прибора обеспечивает простоту нанесения клеевого вещества. Другие преимущества приспособления: Равномерное нанесение жидких гвоздей. Универсальное использование пистолета. Удобная конструкция для нанесения клея. Использование в труднодоступных местах. Для работы не нужны специальные навыки. Возможность замены баллонов с составом. Схватывание клея наступает в течение нескольких минут, поэтому мастера рекомендуют действовать быстро. Важно обеспечить плотное прилегание склеиваемых фрагментов. Среди недостатков пользования монтажным клеем с помощью пистолета можно отметить необходимость постоянного очищения инструмента. Если прибор работает от батареи, нужно периодически заряжать аккумуляторы. Функционирование устройства   Дополнительным преимуществом использования пистолетов является простой принцип действия инструмента. После размещения герметичного баллона на платформе и надежной фиксации, нужно нажать на спусковой крючок. Он приводит в действие стержень-шток, который, в свою очередь, двигает дисковый поршень, воздействующий на основание баллона. Под давлением клей вытекает из наконечника тубы. Как пользоваться для жидких гвоздей пистолетом: Нужно надевать на наконечник герметичную упаковку с клеем. Перед применением необходимо убедиться в надежной фиксации. Чтобы снизить давление в тубе, курок немного оттягивают назад. Если баллон установлен неправильно, жидкие гвозди засохнут. Перед насадкой нужно проверить отсутствие на тубе ограничительного дна. Чтобы открыть жидкие гвозди для скелетного или полуоткрытого пистолета, нужно снять с основания баллона блокировку, убрать шток (втянуть его) и закрепить тубу. Два-три раза нужно с некоторым усилием надавить на рычаг для окончательной фиксации баллона. В емкости нужно проколоть отверстие, через которое жидкие гвозди будут поступать к наконечнику. Трубчатый пистолет, который работает по принципу шприца, заправляют наоборот – отрезанным концом тубы к наконечнику. Перед установкой шток вынимают. В комплекте к монтажному клею идут наконечники, после открытия баллона цилиндр закручивают подходящей для работы насадкой. Если на ней нет отверстия для выдавливания жидких гвоздей, его выполняют самостоятельно – небольшого диаметра под углом 45 градусов. Механическим нажатием на рычаг дозируют количество клея и равномерно заполняют зазоры, швы. Совет: В электрических и аккумуляторных приборах есть опция регулировки подачи клея. Чтобы справиться с более сложным оборудованием, стоит потренироваться наносить жидкие гвозди в малозаметном месте, пока рука привыкнет к инструменту. Меры предосторожности   При работе с жидкими гвоздями нужно соблюдать правила эксплуатации клея и пистолета. Нанесение состава проводят с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки, маска/очки. При использовании клея из пистолета необходимо придерживаться правил: Если клей попал на механизм пистолета, его следует сразу очистить, не дожидаясь высыхания. Наконечник картриджа нужно закрывать колпачком, чтобы состав не засох. Нужно избегать попадания вещества на кожные покровы и в глаза, а также на соседние участки обрабатываемой поверхности. Перед работой нужно подготовить все материалы и инструменты – жидкие гвозди, пистолет, острый нож, растворитель, ветошь. При попадании средства на кожу, можно стереть клей уайт-спиритом или ацетоном. После завершения процесса склеивания баллон достают из пистолета, нажав на язычок-блокиратор, промывают механизм мыльной водой и просушивают. Жидкие гвозди быстро схватываются, но полное время высыхания наступает через 12-24 часа. Какой механизм лучше выбрать   Чтобы купить подходящий пистолет для жидких гвоздей, нужно учитывать объем, специфику работы и тип склеиваемых поверхностей, изделий, фрагментов. На что обратить внимание при выборе инструмента: Для масштабных ремонтных работ актуально купить пневматическое приспособление рамочного типа для более надежной фиксации тубы. Разовые домашние работы по монтажу можно выполнять механическим прибором или скелетным пистолетом. Если требуется высокая скорость и точность нанесения клея, предпочтение отдают электрическим или аккумуляторным моделям. Удобно, когда пистолет оснащен опцией регулировки подачи клея и функцией обратного хода штока. Инструмент должен быть удобным в руках, не слишком тяжелым (например, из алюминия). Правильное нанесение жидких гвоздей в большой степени зависит от того, насколько мастеру комфортно работать пистолетом. Как пользоваться клеем (инструкция по применению)   Перед началом склеивания любых поверхностей жидкими гвоздями, нужно внимательно изучить инструкцию по применению самого инструмента и клея. У ЖГ ограниченный срок годности – дату проверяют на упаковке. Составы на водной основе нельзя использовать при температуре ниже +5 градусов. Желательно проветривать помещение в процессе работы. Классические правила Современные клеевые составы обладают хорошими адгезивными свойствами, но для прочного соединения клея с основой нужно придерживаться следующих рекомендаций и соблюдать инструкцию по применению пистолета для жидких гвоздей: Удалить с поверхности грязь, пыль, строительный мусор. Обезжирить склеиваемые детали спиртовым раствором. Пористый материал предварительно обработать грунтовкой. Проколоть тубу с клеем и вставить в пистолет, зафиксировать. Нанести клеевой состав точечно, змейкой, стекой, полосками. Плотно соединить склеиваемые фрагменты, прижать с усилием. Убрать излишки жидких гвоздей, оставить детали до высыхания. Пока состав полностью не затвердеет (приблизительно сутки), нельзя оказывать на соединенные поверхности механическое воздействие. Если пистолетом для жидких гвоздей нужно склеить плоские фрагменты, использую пресс для более плотного прилегания деталей. Применение с пистолетом   По принципу работы инструмент ЖГ напоминает шприц. Процесс работы кратко состоит в следующем: вставить тубу с клеем в пистолет, надежно установить баллон, выдавить нужно количество жидких гвоздей. Для насадки нового картриджа шток отводят на обратный ход до упора и «перезаряжают» запасную тубу. Чтобы открыть герметичный баллон, нужно обратить внимание на тип закупорки. Если емкость пластиковая, просто срезают запаянный выступ острым ножом и убирают блокировку. Железные тубы протыкают шилом, гвоздем. Способ нанесения клея выбирают в зависимости от типа поверхности: на плитку – точечно, на плинтус – полосой, на габаритные изделия – сеткой или змейкой. Принцип «больше клея – крепче схватывания» в случае с жидкими гвоздями не работает. Избыточное количество состава только увеличивает скорость высыхания средства. Без пистолета   Если под рукой нет специального инструмента, можно пользоваться жидкими гвоздями без пистолета. Необходимо подобрать какой-нибудь предмет цилиндрической формы, который применяется вместо толкателя. Подойдет ручка молотка – ее следует сильно вдавливать в днище баллона с клеем, создавая определенное давление на жидкие гвозди. Пользоваться таким способом можно в крайней ситуации, когда нужно срочно соединить некоторые фрагменты, а пистолет не работает. При нанесении жидких гвоздей на деформированные поверхности расход состава увеличивается. Производитель указывает на упаковке среднюю норму расхода средства на квадратный метр, но фактические затраты могут существенно увеличиваться, если средство наносить на пористые или неровные поверхности.   Пистолет для жидких гвоздей (2 видео)   Виды и использование пистолета для жидких гвоздей (20 фото) Как выбрать клеевой пистолет (2020) | Другие инструменты | Блог Клеевые пистолеты профессионально используют строители-отделочники, монтажники «слаботочки», радиолюбители, моделисты, художники… Они незаменимы для домашних мастеров, которым периодически нужно что-то подремонтировать. Особенно трепетно к клеевому пистолету относятся мастера хенд-мейда, которые собирают им различные поделки, а также научились использовать термоклей сам по себе — создают из него рельефные картины, бусины, объёмные украшения. Секрет успеха клеевого пистолета заключается не столько в конструкции инструмента, сколько в уникальных свойствах расходного материала. Термопластичный многокомпонентный материал стержня размягчается при температурах от 80 до 150 градусов, а после нагрева ещё на несколько десятков градусов, он становится текучим липким расплавом. Остывая, полимерный термоклей твердеет до своего базового состояния. «Рабочая» температура для разных видов клея может существенно отличаться. Некоторые производители цветом стержней маркируют температурный режим, и для каких материалов клей подходит лучше всего. Но иногда разноцветными стержни делают, только чтобы использовать их как герметик, незаметный на общем фоне. Какие есть преимущества: Клей хорошо соединяет многие материалы. Отличается хорошей когезией (прочностью на разрыв/расслоение самого склеивающего шва). Предметы склеиваются очень быстро (в среднем нужно до 1 до 3 минут), но не так как «контактным суперклеем», который в случае неосторожности может мгновенно прихватить друг к другу ваши пальцы. Быстро твердеет НА ВСЮ ГЛУБИНУ, поэтому может применяться большими слоями для заполнения пустот. После отвердевания остается упругим и слегка эластичным, поэтому не трескается. Легко «наслаивается», формуется и держит полученную форму. Безвреден для здоровья даже в виде расплава. Не растворяется водой и слабыми кислотами, может работать как герметик. Дает совсем незначительную усадку. Легко удаляется при случайном попадании на предметы (для разделения склеенных деталей можно применить нагрев феном, для очистки можно использовать растворители). Очень низкая цена: если сравнивать с тем же объемом аналогичного по свойствам жидкого клея, то экономия получается где-то в 2–3 раза. Какие существуют ограничения/неудобства: Нельзя использовать на поверхностях, которые впоследствии будут нагреваться до температуры размягчения клея. Некоторые материалы им не клеятся: например, силикон (поэтому из него делают специальные рабочие коврики) или полиэтилен. Теплоемкие материалы (металлы) слишком быстро остужают клей, который мгновенно твердеет. Чтобы увеличить «открытое время» схватывания — детали нужно предварительно прогреть (к примеру, техническим феном). Не очень высокая проникающая способность, им сложно «смачивать» и «пропитывать». Клей может тянуться, образуя назойливые нити. Клей может подтекать из сопла пистолета, если не отключать устройство во время пауз в работе. Виды По конструкции этот инструмент можно разделить на 2 типа. Ручки. Имеют вытянутую форму, предназначены для «каллиграфического» хвата. Запитываются от аккумуляторов. Более компактные и легкие, удобны в управлении, но обладают невысокой производительностью, поэтому можно считать хорошим вариантом только для рукоделия. Пистолеты. Традиционный вариант — похожи на ручное оружие. В основном эти девайсы более производительные, могут использоваться в профессиональной деятельности. Принцип действия и порядок работы клеевым пистолетом Включаем питание инструмента. С тыльной стороны устройства плавно и медленно вводим клеевой стержень. Он должен пройти втулку толкателя и попасть в эластичный трубчатый приемник. Ожидаем прогрева пистолета до рабочей температуры (для разных девайсов нужно разное время — от 15 секунд до десяти минут). Без лишних усилий, несколько раз, МЕДЛЕННО нажимаем курок, чтобы стержень вошел в нагревательный узел и начал там «таять». Продолжая нажимать курок, мы увеличиваем количество расплава в резервуаре нагревательной камеры. Работаем стержнем, как поршнем — увеличиваем давление и заставляем жидкий клей выходить через сопло наружу. Устройство клеевого пистолета Нагревательный узел. Самый важный и, по факту, самый надежный элемент устройства. Состоит из резервуара и ТЭНа, который расположен под камерой или овивает ее. Применение нескольких нагревательных элементов позволяет решить 2 задачи: подогревать резервуар более равномерно и организовать ступенчатое регулирование мощности, тем самым и температуры. Подающий узел. Состоит из «карусельного» (движется вокруг своей оси) или «ползункового» (движется поступательно вдоль корпуса) курка и соединенного с ним кольцевого толкателя. Основные детали узла выполнены из пластика, поэтому могут ломаться, если пользователь давит на курок слишком быстро и сильно, или не дожидаясь, пока стержень нормально расплавится. Эластичная направляющая муфта. Этот элемент (помимо позиционирования стержня), герметизирует нагревательный резервуар от протечек в обратном направлении. Как и подающий узел, муфту тоже можно назвать «капризной» деталью, так как со временем она рассыхается и перестает поддерживать герметичность. Ее довольно часто повреждают, когда пытаются прокрутить или вытянуть стержень — в результате вытекший клей может застопорить детали подающего узла, или оплавить провода, став причиной замыкания. Поэтому для смены клея на другой вид, стержень нужно ножом отрезать по краю муфты, и новым стержнем продавить весь расплав через сопло. Сопло. Этот элемент сделан из металла, может иметь термоизолирующую накладку из силикона или резины. Оно придает расплаву определенную форму и отчасти (диаметром отверстия) «регулирует» выход клея. В некоторых моделях в сопло интегрирован шариковый клапан, который уменьшает самопроизвольное истекание жидкого клея. Сменные сопла крепятся на резьбе, откручиваются рожковым ключом, но делать это рекомендуется только при нагретом пистолете, так как оно обычно наглухо зафиксировано застывшим клеем. В наборе к девайсу иногда прилагается несколько «насадок», которые могут иметь разный диаметр отверстия, разную длину и форму носика — например, в комплекте могут находиться плоские сопла для нанесения клея широкой полоской полосой. Существуют также насадки от сторонних производителей, допустим, широкие «утюжки» и планки с несколькими отверстиями. Корпус. Выполнен из пластика, часто имеет антифрикционные и теплоизолирующие накладки. В стволе пистолета располагаются почти все рабочие органы, а рукоятка сетевых моделей, как правило, почти пустая — в ней двигается курок, проходят провода и иногда уложена плата управления, на ручке ставят выключатель и светодиодный индикатор состояния девайса. Важные характеристики клеевого пистолета Мощность. Почти вся потребляемая энергия нужна для работы ТЭНа. Чем выше мощность, тем быстрее до рабочей температуры может прогреваться камера холодного пистолета, и тем больших температур инструмент может достигать (появляется возможность работать с высокотемпературным клеем). Можно однозначно сказать, что запас мощности лишним не будет, так как расплав от перегрева не портится, максимум, что может немного напрягать — это подтекание расплава, если нет регулировок мощности и защитного клапана. Но вот недостаток мощности заставляет мастера нервничать, когда жмешь на курок, а горячий клей из камеры уже выдавлен и нужно немного подождать, чтобы растаял следующий стержень. Существуют клеевые пистолеты, которые можно простым «тумблером» переключать, например, либо на 60 ватт, либо на 100 ватт — в зависимости от выполняемых задач. Производительность. Вот на что нужно обращать внимание в первую очередь, вместо мощности. Этот показатель указывает, сколько грамм горячего клея выдает термопистолет за минуту рабочего времени (причем минуту не отдельно взятую, а в процессе длительной непрерывной работы). Фактическая производительность складывается из нескольких моментов: потребляемой мощности, объема резервуара, диаметра отверстия сопла, диаметра стержня. Диапазон большой: от 2 до 30 г/м. На самом деле именно по производительности можно отнести конкретную модель термопистолета к одному из условных классов. Диаметр и длина стержня. Чтобы обеспечить высокую производительность в камеру нужно подавать необходимое количество термоклея. Поэтому более серьезные устройства питаются именно 11-миллиметровыми стержнями. А легкие и компактные девайсы для хобби и домашней мастерской в основном рассчитаны на стержни диаметром 7 мм. Иногда упоминается максимальная длина используемых стержней, но эта характеристика не столь важна, так как в большинстве устройств без проблем можно использовать расходники длиной 30 сантиметров. А если вдруг вам покажется, что подающий узел сильно нагружается, то любым ножом длинную клеевую палочку перед использованием можно разрезать на куски любого размера. Рабочая температура, регулировка температуры. Почти все виды клеевых стержней нормально плавятся при температурах немногим выше 105-ти градусов. Но некоторые склеиваемые материалы (бумага, пластики, некоторые виды текстиля) плохо переносят высокие температуры — для них иногда нужны пистолеты менее горячие или, желательно, чтобы ТЭН можно было немного «прикрутить». Поэтому появляются «двухрежимники» с выбором температуры и с электронным поддержанием установленного режима (есть датчики, есть плата с контроллером). Например, пистолет может переключаться либо на 105, либо на 165 градусов. Существуют модели, где регулировка осуществляется плавно и может доходить вплоть до 200 градусов и более, при которых, если нужно, получится быстро расплавлять высокотемпературные виды клея. Тип питания. В клеевых пистолетах аккумуляторные технологии очень хорошо себя зарекомендовали. Например, литиевая батарея емкостью 1,5 ампер-часа и напряжением 3,6 вольта обеспечивает целых полчаса непрерывной работы, за которые можно выработать 6 стержней клея диаметром 7 мм. Некоторые девайсы запитываются от «строительных» аккумуляторов — батарея на 5 А-ч напряжением 18 вольт позволяет выработать на одном заряде до 60-ти 11-миллиметровых стержней. В актив аккумуляторных клеевых пистолетов стоит занести не только удовольствие от работы без проводов, но также и малое время разогрева холодного девайса до рабочей температуры (всего от 15 секунд до пары минут). Некоторые сетевые термопистолеты тоже показывают неплохую автономность. Достигается это за счёт отстёгивающегося кабеля питания (сюда можно отнести также модели с базой) и хорошей теплоизоляции резервуара с расплавом. Без каких-либо батарей они после отсоединения провода способны давать клей примерно 10–15 минут. На что еще обратить внимание Подставка. Она очень нужна, чтобы не портить стол горячим соплом, и чтобы можно было подложить что-то для сбора вытекающих капель клея. Сделана в виде откидывающейся металлической или пластиковой скобы. Система защиты от капель. Реализуется при помощи шарикового клапана в сопле, полностью не предотвращает подтекание (иногда все-таки нужно сбрасывать лишнее давление), но сводит проблему к минимуму. Индикация состояния. Светодиод сигнализирует, когда камера прогрелась до рабочей температуры. Это позволяет защитить узел подачи и приемную муфту от повреждения из-за проталкивания стержня в холодный резервуар. Выключатель на корпусе. Есть далеко не во всех моделях, хотя это очень удобно (нажал кнопку, и не трогаешь вилку в розетке), когда нужно во время паузы в работе отключить устройство, чтобы горячий клей не вытекал зря. Смотровое окошко. Наличие проема или смотрового окошка в корпусе пистолета позволяет видеть, сколько стержня еще осталось внутри ствола. Автоматическое отключение. Функция актуальна для аккумуляторных моделей, которые после нескольких минут бездействия уходят в сон для экономии заряда. Встроенный фонарик. Подсветка рабочей зоны иногда очень выручает в условиях плохой освещенности. Варианты выбора Условно любительские модели обладают мощностью порядка 10–60 ватт, универсальные клеевые пистолеты потребляют в диапазоне 60–300 ватт. А вот монстры на 0,5 кВт — это уже клеевые пистолеты для профессионалов. Устройства с производительностью 15–30 г/м подойдут для наиболее интенсивной работы длительное время. Девайсы с производительностью 6–15 грамм за минуту — это варианты для непродолжительного использования. А недорогие пистолеты на 2–6 г/м подойдут для «точечного» склеивания время от времени. Если нужен девайс, в любой момент готовый к работе, легкий и максимально удобный — то стоит рассмотреть модели клеевых ручек или автономные аккумуляторные пистолеты в традиционном формфакторе. Чтобы работа с клеевым пистолетом была по-настоящему чистой и эстетичной — остановитесь на устройствах с защитой от капель. Как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей — выбор и функционирование Содержание: 1. Состав клея – как не ошибиться с выбором 2. Подготовка склеиваемых поверхностей и тубы с жидкими гвоздями 3. Что делать при отсутствии специального пистолета 4. Подведение итогов В 90-х в отечественных магазинах стройматериалов в качестве замены ПВА появился новый клей «жидкие гвозди». При правильном его использовании соединении получается почти в 10 раз прочнее, нежели у поливинилацетатного аналога. Для бытового применения он выпускается в тубах от 250 до 900 мл. И для мастера новичка встает резонный вопрос, как пользоваться пистолетом для жидких гвоздей, как их выдавить из этого баллона. Состав клея – как не ошибиться с выбором В продаже можно встретить жидкие гвозди под различными торговыми марками от самых разных производителей. В основе всех них синтетический каучук с различными клеящими полимерами. А по второй основной составляющей их можно разделить на две группы: с добавкой специальной пластичной глины – изначальная классическая технология производства; с добавлением мела – более дешевый вариант. Прежде чем начать разбираться, как пользоваться клеем жидкие гвозди необходимо вдумчиво и правильно его выбрать. Изготовители и продавцы утверждают, что особой разницы между двумя этими группами нет. Однако опытные монтажники отмечают у клея с мелом меньшую адгезию и несколько худшие прочностные характеристики получающегося соединения. Еще один нюанс – это состав полимеров. Полиуретановые добавки способны разъесть полиэтилен и тефлон, акриловые и акрилатные смеси больше предназначены для применения на пористых поверхностях. А органорастворимая синтетика отличается повышенной прочностью, но имеет неприятный резкий запах. Совет! Акрилатные, полиуретановые и акриловые клеящие водорастворимые смеси предназначены для использования только внутри помещений. При перепадах температуры они начинают разрушаться. Для внешних работ необходимо приобретать клей только на основе органнорастворимого синтетического каучука. С помощью универсальных жидких гвоздей склеить можно практически все что угодно: ДВП и ДСП; легкие металлические детали; керамическую плитку; пластиковые отделочные материалы тяжелые бамбуковые обои; стекло и многое другое. Единственное что не рекомендуется склеивать этим клеем – это плохо просушенную влажную древесину. Иначе под клеящим слоем начнут образовываться капельки влаги, и соединение получится некачественным. Подготовка склеиваемых поверхностей и тубы с жидкими гвоздями Прежде чем наносить клей любую поверхность следует очистить от грязи с пылью, обезжирить и высушить. На металле не должно остаться даже малейших следов коррозии и ржавчины. Деревянные детали в обязательном порядке для удаления жира обрабатываются обезжиривающим составом. А бетонные, кирпичные и гипсокартонные поверхности покрываются грунтовкой. Для выдавливания клея из тубы используется специальный пистолет – механический или электрический. Оба они функционируют по принципу шприца (при нажатии выдавливают необходимый объем материала из внутренней емкости). Последний стоит приобретать лишь при больших объемах работ. В быту вполне хватит ручного инструмента. Перед тем как использовать пистолет для жидких гвоздей по назначению надо у баллона с клеем срезать кончик. Если нужно склеить мелкие детали, то обрезать следует самую верхушку, чтобы клеящая масса выдавливалась тонкой струйкой. А для плитки или наличника лучше срезать конус ближе к основанию. Рекомендация! Кончик тубы, через который будет выдавливаться клей лучше всего срезать под углом в 45 градусов. Так с него клеящий состав выходить на оклеиваемую поверхность будет аккуратным равномерным слоем. В пистолет туба вставляется после ослаблений штока на нем. Баллон с жидкими гвоздями должен легко помещаться в инструмент на свое место. Затем рабочий шток поджимается до упора к нижней части тубы. Не стоит в этот момент слишком усердствовать и излишне давить – клей все равно пока не выдавится с кончика. Перед началом работ еще надо будет проколоть контрольную мембрану внутри конуса. Сделать это можно при помощи длинного гвоздя либо шилом. Важно! На кончике баллона присутствует снимаемый колпачок. Не стоит его при срезании выбрасывать. Он предназначен для закрытия верхушки тубы, когда она не используется. Иначе клей в кончике под воздействие воздуха затвердеет и придется использованный лишь наполовину баллон выкидывать. Клей жидкие гвозди для получения прочного соединения наносится точками либо тонкой струйкой на обе поверхности. Если площадь склеиваемых друг с другом участков деталей большая (например, керамическая плитка и бетонная стена), то стоит клеящей смесью нарисовать на них змейку либо сетку. После прижимания на высыхание и надежное склеивание в зависимости от выбранных жидких гвоздей уйдет около 12-24 часов. На тубе можно найти более точное время. Также надо учесть температуру и влажность в помещении. Чтобы не прогадать лучше всего начать пользоваться склеенными деталями лишь через сутки. Что делать при отсутствии специального пистолета Клеить нужно прямо сейчас, баллон с клеем есть, а вот инструмента, который стоит сущие копейки, в самый нужный момент нет под рукой. Что предпринять, как воспользоваться жидкими гвоздями без пистолета? Если туба полная, то немного клея можно выдавить простым нажатием пальца. Иначе придется давить в донышко чем-то длинным. Например, палкой или ручкой молотка. Главное здесь не перевернуть закрывающую дно баллона пробку внутри оного. Под нею только клеящая смесь. Если надавить с одного ее края, то она с легкостью провернется внутри. В результате весь клей окажется на воздухе и начнет быстро твердеть – тубу можно будет выбрасывать. Подведение итогов Использовать клей жидкие гвозди можно для склеивания самых различных деталей и поверхностей. Главное правильно подобрать состав для каждого материала. При наличии специального пистолета выдавливание трудностей не должно вызвать, а в ситуации его отсутствия можно воспользоваться различными подручными приспособлениями. Главное следить, чтобы донышко внутри не перевернулось. Также вы можете посмотреть, как пользоваться жидкими гвоздями: Также интересно: качественный ремонт квартиры и строительство дома не обходится без оборудования и инструментов. Интернет-магазин “1000 Ватт” предлагает вам широкий выбор инструментов по доступным ценам. Удачи в ваших начинаниях! Как использовать жидкие гвозди + фото и видео Жидкие гвозди – это прочный клей, который подходит для склеивания различных типов поверхностей: металла, стекла, бетона, дерева и других. При использовании жидких гвоздей нужно следовать нескольким правилам, и результат ваших трудов непременно будет на высоком уровне. Прочтите инструкцию Приобретая жидкие гвозди, прочтите инструкцию для того чтобы убедиться, что выбранный вами продукт подходит для работы с поверхностью того типа, с которым вы собираетесь иметь дело. Кроме того, в инструкции на упаковке вы найдете информацию о том, в каких условиях можно использовать данное средство. Учтите, что для склеивания поверхностей на улице или во влажном, таком как ванная комната, помещении, нужно использовать устойчивые к влаге жидкие гвозди. В их составе должен быть растворитель. Если же вы планируете работать с гвоздями внутри теплого сухого помещения, выбирайте акриловые гвозди – они менее токсичны. Работая вне помещения, важно учесть температуру: жидкие гвозди можно наносить только в том случае, если температура не опустилась ниже 4 градусов. Если же вы планируете работать в доме, позаботьтесь о том чтобы помещение было хорошо проветриваемым. Пистолет для жидких гвоздей Жидкие гвозди производятся в тубах объемом по 300 или 600 мл. Кроме самого баллона с клеем, вам также потребуется специальный пистолет, при помощи которого вы будете выдавливать жидкие гвозди. В некоторых случаях, если вам предстоит выполнить очень большой объем работ, вы можете приобрести электрический пистолет. Но, как правило, в этом нет необходимости: для незначительных ремонтных работ вполне достаточно пневматического пистолета. Подготовительные работы Перед тем, как приступать к работе с жидкими гвоздями, необходимо срезать кончик конусного наконечника с баллона для того чтобы образовалось отверстие, через которое будет выходить клей. Специалисты рекомендуют срезать этот кончик под углом 45 градусов: так вы наиболее точное и аккуратное нанесение клея на рабочую поверхность. Если вам предстоит работать с мелкими деталями, срезайте самую верхнюю часть кончика, чтобы отверстие для выдавливания клея было небольшим.  Установка тубы в пистолет Теперь приступайте к установке тубы в пистолет. Ослабьте шток пистолета, вставьте в устройство баллон с жидкими гвоздями, затем плотно закрутите шток, зафиксировав баллон в пистолете. Не перестарайтесь: слишком высокое давление на данном этапе нам ни к чему. Используя шило или гвоздь, проткните металлическую мембрану, которая предотвращает вытекание клея, и прикрутите конусный наконечник (с которого на данном этапе уже должен быть срезан кончик). Подготовка склеиваемых поверхносей Перед нанесением жидких гвоздей важно тщательно подготовить склеиваемые поверхности. Они должны быть чистыми от жира, пыли и других возможных загрязнений, и сухими. Металлические поверхности перед нанесением жидких гвоздей нужно зачистить от ржавчины и коррозии. Дерево желательно обработать обезжиривающим раствором или обычным растворителем. Приступая к склеиванию поверхностей из камня или кирпича, желательно прогрунтовать их специальными средствами и дождаться полного высыхания. Нанесение жидких гвоздей Приступая к склейке, нанесите жидкие гвозди на обе поверхности. Количество клея зависит от желаемой прочности, а также от тяжести склеиваемых предметов. Если требуется склеить тяжелые предметы, нанесите клей обильно сеткой, змейкой или по спирали. В других случаях может быть достаточно нескольких точек. Высыхание склеиваемых поверхностей После нанесения жидких гвоздей склеиваемые поверхности необходимо накрепко прижать друг к другу и дождаться полного высыхание. Время, необходимое жидким гвоздям для высыхания, зависит от состава данного клея, а также от температуры и влажности окружающей среды. Как правило, достаточно 12-15 часов. Пена, Герметики, Жидкие гвозди, Пистолеты Выберите категорию Все ЗАМКИ ПЕТЛИ ДОВОДЧИКИ БУЛАТ » ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ » Врезные, накладные, почтовые » Доводчики » Навесной » Тросовый » Петля универсальная » Фурнитура DMX » ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ ЕТ-ключ, BK-фиксатор, PS-без фикс. »» Защелка ЗЩ 676 перо »» Защелка ЗЩ 601 АЛЬФА »» Защелка ЗЩ 645 витая »» Защелка ЗЩ 649 прямая »» Защелка ЗЩ 671 конус »» Защелка ЗЩ 687 шар »» Защелка ЗЩ 690 волна » ПЕТЛИ-СТРЕЛЫ »» СЕКРЕТ полимерное покрытие ИНСТРУМЕНТ » Кельмы, Гладилки , Мастерки »» Кельма KENDO » Плоскогубцы, болторезы, надфили, метчики »» Плоскогубцы »» Болторезы »» Метчики, воротки »» Надфили, напильники » Ящики для инструмента, органайзеры »» органайзеры »» ящики для инструмента Практик, органайзеры »» Ящики Tayg » Малярный инструмент »» Карандаши, краска, шнуры »» Валики, ролики, ручки »»» 100 мм МИНИ »»» 180 мм »»» 250 мм »» Ванночки для краски »» Ведра, контейнеры, метла »» Краскопульты »» Миксеры »» Шпателя Практик »» Шпателя фасадные »» Шпателя зубчатые »» Кисти »»» Макловицы »»» Радиаторные »»» Флейцевые » Круги, чашки, щётки »» Лепестковые »» пильные диски »» Зачистные круги »» отрезные по камню »» отрезные по металлу »» Щетки »» алмазные диски »»» сплошные, мокрый рез »»» сегментированные »»» турбо » Разное » Топоры »» Деревянная ручка » Измерительный инструмент »» Линейки »» Рулетки »» Угольники »» Штангельциркули » Правила, уровни »» уровни Archer »» Гидроуровни »» уровни STABILA »» Правила » Заклепочники » Лебедки » Плиткорезы » Сетка абразивная, Шлиф.шкурка в рулонах » Паяльники » Кувалды, молотки, киянки »» Молотки »» Киянка »» Кувалды »» кувалды Strike » Тиски, струбцины »» Струбцины »»» F-образные »» Тиски слесарные » Сверла »» ВИ сверла по металлу КОБАЛЬТ »» Наборы сверл, фрез »» Перовые по дереву »» Сверла по бетону HAGWERT »» Сверла по дереву винтовые »» Сверла с шестигранником »» Сверла по металлу Р6М5 »» Свёрла по стеклу и керамике HAGWERT »» Кобальт М35 DIN338 »» Свёрла по металлу Кобальтовые HAGWERT » Ножовки, рубанки, стамески, пилки для лобзика »» Ножовки RUNEX (Тис-тулс) »» Рубанки »» Пилки для лобзика MpS »» Стамески »» Ножовки Практик »» Пилки для электролобзика »» Стусла » Степлеры, скобы »» Степлеры »» скобы 10,6 мм »» скобы тип 53 (800) » Буры, штробера, коронки »» Буры SDS+ Китай »» Штробера »» Буры SDS+ Renbohr/Hawera »» Буры SDS+ DreBo »» зубила SDS-MAX »» зубила SDS-plus »» Коронки по бетону » Биты, отвертки, удлинители для бит, насадки кровельные »» Отвертка ИП »» Держатели для бит, наборы насадок »» Отвертки »» Отвертки Rhino »» Магнитные Насадки для кровельных саморезов и болтов »» Удлинители для бит »» Отвертки »»» WhirlPower »»» Наборы отверток »» Биты «WhirlPower» »»» Биты с ограничителем »»» Биты TORX »»» Биты Нех (внутренний шестигранник) »»» Биты РН »»» Биты РZ »»» Биты SL »»» Биты двухсторонние » Ножи, ножовки, ножницы »» Ножи, лезвия »» Ножницы »» Ножницы по металлу » Ключи, наборы ключей, автомобильные наборы »» АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЩЕТКИ »» Наборы инструмента и головок »» удлинители, трещетки »» головки super lock 1/2″ »» головки удлиненные 1/2″ »» головки ударные »» Комбинированные »» Ключи рожковые »» Разводные ключи »» Рожково-торцевые »» Трубные ключи »» Наборы ключей »» Наборы ключей комбинированных, рожковых » Гвоздодер, Лом Кровельный крепёж » Телескопы и Шайбы кровельные » Планки » Шурупы Сверлоконечные BF-M » Шурупы ОСТРЫЕ BF-S КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ » Заклепки » Крепления для теплоизоляции »» Грибы с металлическим, пластиковым гвоздьем »»» Грибы с металлом »» Грибы БАУ-ФИКС »»» Металлический гвоздь с заглушкой »»» С Термоголовкой »»» СТЕКЛОАРМИРОВАННЫЙ гвоздь(пластик) »» с термоголовой » Гвозди строительные, проволока, СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ »» Гвозди строительные »» Гвозди толевые и шиферные »» Гвозди финишные »» Скобы строительные » Заглушки декоративные » Кляймеры » Саморезы, Шурупы »» «Семечки» »» Шуруп «Глухарь» »» Саморезы по дереву »» Саморезы по металлу »» Саморезы по ГВЛ »» Желтопассивированные универсальные »» Оконные саморезы и шурупы для оконных рам »» Шурупы по бетону (Нагель) »» Шуруп самонарезающий с шестигранной головкой (DIN 7976) »» Саморезы с прессшайбой »» Саморез для сендвич-панелей ON 12 мм »» Кровельные саморезы »»» Крашенные 5,5 »»» Крашенные 4,8 »»» Оцинкованные кровельные саморезы » Анкера, рамные дюбеля »» Анкер латунный »» Крюки »» Анкер забивной »» Клиновые анкера »» Анкер-бабочка для ГКЛ »» Анкер-болт с гайкой »» Анкер-болт (шестигранная головка) »» Крепеж для оконных рам и дверных коробок (Фасадные дюбеля) »» Металлические рамники » Крепления для кабеля »» Дюбель для хомутов (стяжек) »» Дюбель-хомут »» Стяжки »» Скобы для кабеля »» Фиксаторы для труб » Дюбель-гвозди, Дюбеля »» Дюбель четырехраспорный, с усами и шипами(синий) »» Дюбель металлический для газобетона »» Дюбеля для ГКЛ »» Дюбель-гвозди, полипропиленовые »» Металлические »» Дюбель-шип »» Крестики для плитки »» Клин монтажный »» Дюбель для пенобетона »» Дюбеля для крепления лесов » Крючки »» Крючки с дюбелем »» Складные пружинные » Шпилька сантехническая » Комплекты для унитаза, раковин » Хомуты для труб » Хомуты винтовые Кронштейны » Белый » Коричневый » Серый » Декоративный » Складной » Пласт. корпус » С витой перекладиной » Черные ЛЕСТНИЦЫ » Стремянки бытовые » Лестницы стремянки, Вышки-туры » Двухсторонние стремянки Лопаты, Грабли, Черенки » Лопаты , грабли » Посуда оцинкованная , вёдра. » Лопаты снеговые, Ледорубы » Черенки, Шканты » Лопаты комплектные МЕТРИКА » Винты оцинкованные »» «потай» DIN 965 »» с полусферической головкой DIN 7985 »» Винт DIN 912 » Шайбы »» Шайба гроверная DIN 127 »» Кузовные DIN 9021 »» Ребристые »» Стандартные DIN 125 » Шпильки резьбовые (штанги) »» Нестандартное » Рым-болт, рым-гайка » Болты »» Болты DIN 933 полнонарезные »» Болты мебельные DIN 603 » Гайки »» Гайка-барашек »» Гайки врезные »» Стандартные, оцинкованные »» Гайка с колпачком »» Гайка с фланцем »» Самоконтрящиеся »» Удлиненная Межвенцовый утеплитель Мешки для строительного мусора Профиля, Перфорация, Подвесы » Профиля для ГКЛ горячеоцинкованные » Перфорированный крепеж »» Гвоздевые пластины PSE »» Опора балки »» Лента перфорированная »» Монтажный профиль »» Регулируемый анкер »» Скользящие опоры стропил »» Скобяные изделия »» Пластины для оконного профиля KBE,VEKA,THYSSEN,LG »» Соединтельные пластина (PS) »» Крепежный уголок равностороний (КУр) »» Крепежные уголки с разными отверстиями (Буратино) »»» Крепежные пластины »»» Крепежный уголок Z-образный (KУZ) »»» Крепежный уголок (КУ) »»» Крепежный уголок усиленный (КУУ) »»» Крепежный уголок неравносторонний (КУАС) »»» Крепежный уголок с углом 135 градусов (КУС) » ПОДВЕСЫ Пена, Герметики, Жидкие гвозди, Пистолеты » WD-40 » Герметики » Космофены » Жидкие гвозди, клей » Пена монтажная » Пистолеты для пены, герметика » Уплотнитель » Антисептик » Пароизоляция Подсистема (Фасадные материалы) » Профиля » Клямеры » Кронштейны Скотч, Изолента, серпянка, Стрейч » Алюминиевая и армированная лента » Крючки » Изолента » Клейкие ленты » Клейкая лента упаковочная (Скотч) » Разное NEW » Малярный скотч » Металлизированная лента » Пленка стрейч » Пленка укрывная » Серпянка » Сетка москитная » Сигнальная лента » Скотч 2-х сторонний СПЕЦОДЕЖДА, Средства защиты » Краги, специальные перчатки » перчатки вязаные, с ПВХ, без ПВХ » перчатки с латексом » Рукавицы СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА Такелаж » Коуши » Цепи короткозвенные DIN 766 » Шнуры »» Сумки »» Веревки фасованные »» Джутовые канаты »» Шпагат » Багажные ремни, Стропы, Троса буксировочные »» Троса буксировочные »» Стропы текстильные СТП » Вертлюг » Крюки » Крюки S-образные » Скоба такелажная » Соединитель цепей » Тальрепы (крюк-кольцо) DIN 1480 » Троса в ПВХ оплетке » Троса для растяжки DIN 3055 » Цепи длиннозвенные DIN 763 » Трос нержавеющий » БЛОКИ »» Двушкивный »» Одношкивный » Карабины »» Винтовые »» тип А с вертлюгом »» Карабин с предохран. гайкой DIN5299D »» тип А (собачные) »» Пожарные » Зажимы для тросов »» Дуплекс »» Зажим стальной DIN 741 Тачки Шланги » Шланги Беламос » Армированный резиновый шланг ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ » Аккумуляторные дрели, перфораторы, электрические дрели, отбойные молотки »» Перфораторы »» Электрические дрели »» Отбойные молотки »» Аккумуляторные дрели »»» Зарядные устройства+батареи »»» Аккумуляторы »»» Аккумуляторы ПРАКТИКА » Сварочное оборудование, Маски »» Маски сварщика »» Сварочные аппараты » Клеевые пистолеты, клеи » Электрика » Бензогенераторы » Теплотехника, вентиляторы бытовые »» Теплый пол »» Масляные радиаторы »» Тепловентиляторы , тепловые пушки »» Конвекторы »» Тепловентиляторы газовые, дизельные »» Инфракрасные обогреватели »» Вентиляторы бытовые » Лазерные уровни, дальномеры » Автомойки » гайковерты, ножницы по металлу »» ножницы по металлу » Бензокосы, Электротриммера, леска » Бетоносмесители, эл.вибраторы, валы »» эл.вибраторы , валы » Стабилизатор напряжения, зарядные и пуско-зарядные устройства »» Зарядные и пускозарядные устройства » Компрессоры, эл. краскопульты »» Эл. краскопульты » Лампы паяльные » Пылесосы » Удлинители электрические »» Удлинители бытовые »» на катушке »» на рамке » ЭЛЕКТРОДЫ » Станки сверлильные, токарные » Точила , заточные станки, гравировальные наборы »» Наборы гравировальные » Термопистолеты » Электротельферы » Снегоуборочники » Акционный товар » Насосы, гидроаккумуляторы »» Насосы дренажные »» Мотопомпы »» Погружные вибрационные насосы »» Насосы Ручеек »» НБЦ »» НВТ »» НПЦ »» НПЦС »» НЦ »» СВД »» ПОСЕЙДОН »»» Гидроаккумуляторы для водоснабжения (синий) »»» Гидроаккумуляторы для отопления (красный) »»» Мембраны для отопления (черная) »»» Мембраны для водоснабжения (белая) »»» Насосы скважинные винтовые »» Насосы погружные скважинные ECO »»» Комплектующие »»» Блоки управления »»» Гидроаккумуляторы »»» Насосы скважинные » Деревообработка »» Бензопилы, электропилы »»» Цепи пильные, оснастка »» Дисковые пилы »» Лобзики »» Рубанки »» Станки деревообрабатывающие »» Торцевые пилы »» Фрезера » Расходка »» Круги для ЭШМ »» Шлиф. шкурка 75*457 »» Шлиф. шкурка 76*533 » МШУ, шлифмашины, штроборезы, отрезные пилы, плиткорезы »» Отрезные пилы »» Ленточно-шлифовальные машины »» Угловые шлифовальные машины »» Плиткорезы »» Плоскошлифовальные и эксцентриковые шлиф.машины »» Штроборезы » Батарейки BRALO заклепки » сталь/сталь » Ал/нерж » заклепки с внутренней резьбой » Ал/сталь »» стандартный бортик »» диаметр 6 мм »» потайной бортик »» широкий бортик »» закрытая заклепка MUNGO профессиональный крепеж » Анкера химические » Анкера металлические »» BZ, B »» SZ, SL »» MHD-S »» MHA »» Fasty »» MMD »» Рамники »» Анкера M2 »» Анкера M2-С »» Анкера M3 » Дюбели нейлоновые »» BF-S универсальный фасадный дюбель »» MBK-STB »» Дюбеля MQ »» Фасадные дюбеля Gravit »» MBRK-STB »» Дюбель ML »» Дюбеля MN »» MKK »» MGD Крепления для лесов »» Дюбель гвозди »» Дюбель MU »» MQL »» BFK-STB Универсальный фасадный дюбель с бортиком »» MBR-S »» MB-S FASTY заклепка » Ал/Нерж » Ал/Сталь » Сталь/Сталь » Нерж/Нерж » Заклёпки с внутренней резьбой Gunnebo профессиональный крепеж » Винты GT 12 » Винты GT 5 Лотки для метизов Вентиляция Название Артикул: Текст Производитель ВсеBlack&DeckerBORTBoschDDEDEFORTDIAMEDONEINHELLFELISATTIHAMMERHitachiHyundaiKEOSKolnerMakitaMatrix GmbHSkilSTAYERSTURMUNIBOBАлюметБАУ-ФИКСБУЛАТВихрьЗУБРИнтерсколКАЛИБР Новинка: Вседанет Спецпредложение: Вседанет Результатов на странице 5203550658095 Показать Лучшие цены на гвозди с давлением — отличные предложения по гвоздям с давлением от глобальных гвоздей от продавцов давления Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ногтей с давлением. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний гвоздь с давлением скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свои ногти из-за давления на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в том, что ногти нажимаются, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести nails with pressure по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Пневматический пистолет для гвоздей по лучшей цене — Отличные предложения на пневматический пистолет для гвоздей от global Air Gun для продавцов гвоздей Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пневматического пистолета для ногтей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший пневматический пистолет для ногтей вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть пневматический пистолет для ногтей на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в пневматическом пистолете для ногтей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести air gun for nail по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Бутылка для жидкого удаления ногтей по лучшей цене — Отличные предложения на бутылку для удаления жидкости для удаления ногтей из глобальной бутылки для жидкого удаления ногтей Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для бутылки для жидкого снятия ногтей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя бутылка для жидкого удаления ногтей в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress флакон для жидкого удаления ногтей.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в бутылке для жидкого удаления ногтей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести bottle for liquid remove nail по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Купить Лучшие пистолеты для ногтей | Обзоры гвоздя, рекомендации и советы по покупке 2019 ЛУЧШИЕ ГВОЗДИ: РУКОВОДСТВО И РЕКОМЕНДАЦИИ Пистолеты для гвоздей — это мощный ручной инструмент, который поможет быстрее завершить ваш профессиональный или домашний проект. Пистолеты для гвоздей — это удобный электроинструмент, экономящий время, предотвращающий неточное наведение молотка на основную причину поломки пальца и более точный забивание гвоздем по дереву и другим поверхностям материала с большей скоростью.Узнайте больше о пистолете для ногтей, ознакомьтесь с руководством по покупке пистолета для ногтей, чтобы узнать больше. КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ГВОЗДЬ ДЛЯ ВАС Наша цель — предоставить лучшее руководство по покупке пистолетов для гвоздей и полные обзоры пистолетов для ногтей, найти необходимую информацию о различных типах пистолетов для гвоздей и наиболее подходящих пистолетах для ногтей для вашего проекта. Выбор лучшего гвоздильного пистолета для вашего проекта и требований к установке гвоздей зависит от того, какой проект вы занимаетесь, типа древесины, которую вы планируете использовать (например, химически обработанная древесина, древесина твердых пород и толщина древесины), размера и местоположения проекта, бюджета, предполагаемого проекта время завершения, проблема безопасности и другие факторы, влияющие на ваш проект.Мы потратили много времени на изучение обзоров и отраслевых блогов профессионалов с многолетним опытом в области строительства, деревообработки, DIY и электроинструмента, чтобы собрать и систематизировать всю представленную здесь информацию. Объедините свой ответ о своем проекте с нашим полным руководством по покупке пистолета для ногтей и обзорами пистолетов для ногтей, чтобы выбрать правильный пистолет для ногтей. Источник изображения: 15wing.af.mil Допустим, вы хотите купить газонокосилка, независимо от того, что вы выберете для газонокосилки на основе марки, Модель или спецификация делают одно и то же — косят траву.Если мы применим тот же принцип для пистолета для гвоздей, его основная цель — забивать гвоздь в рабочую поверхность (дерево или поверхность другого материала). Так что вы можете просто купите что-нибудь, что говорит пистолет для ногтей. К сожалению, это не так просто. Гвоздевые пистолеты были впервые разработаны для ускорения производства самолетов. процесс и впоследствии введен на рынок в 1950 году для коммерческое и бытовое использование. Рыночный спрос и постоянное развитие в электроинструменте для деревообработки и строительства с твердым покрытием для различных тип гвоздей в зависимости от использования.Есть целых восемь отличительных тип гвоздя доступен прямо сейчас. Это будет титаническая задача для Вы можете найти лучший пистолет для ногтей. Мы рады помочь вам найти его. Простой способ группировки этих восьми гвоздей пистолет в несколько категорий, чтобы понять, для чего используется каждый пистолет для гвоздей и функция перекрытия, которая позволяет им делать то же самое, используя другой гвоздильщик. Наиболее распространенным является финишный гвоздезабиватель, который может быть существенно Используется для любых работ по креплению, как профессиональных, так и домашних мастеров. Brad и Pinners являются Также отделка гвоздезабивателем с использованием крепежа малого калибра для тонкой обрезки невозможно с большим гвоздезабивателем для шлифовки 15 или 16. Есть цель строительный гвоздезабиватель, такой как Framing гвоздезабиватель для крупного жилищного строительства и строительства, гвоздезабиватель для кровли для установки гвоздей и изоляционных плит, гвоздезабиватель для сайдинга для установки сайдинга и обшивки и Flooring для укладки полов из твердых пород дерева и экзотических полов.Наконец-то Palm гвоздь пистолет для специальной работы по креплению, которую не может сделать никакой другой пистолет для ногтей. Мы посвятили наше исследование обобщению характеристик и технических характеристик пистолета для ногтей откуда вы найдете детали пистолета для гвоздей, чтобы понять конкретные функциональность, соответствующая потребностям вашего проекта. Уже знаю свой гвоздь затем перейдите к конкретному разделу о гвоздях для получения дополнительной информации. Ты можешь также взгляните на следующую таблицу, чтобы получить представление о пистолете для ногтей использование в деревообработке и рассмотрение проекта.Как вы узнаете больше из наше руководство по покупке гвоздя и обзоры вы ознакомитесь с Nail Источники энергии для оружия, метод стрельбы гвоздиком, основные особенности, которые необходимо учитывать. Вы Вы можете перейти к этим разделам, щелкнув соответствующие ссылки. ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ГВОЗДЕЙ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Тип Рекомендуемая модель Лучше всего подходит для Условия покупки Рабочие фунты / кв. Дюйм Емкость магазина Вес Цена Finish Nailers Hitachi NT65MA4 1-1 / 4 дюйма — 2-1 / 2 дюйма 15-калибрный гвоздезабиватель с угловой отделкой Обшивка окон и дверей, панели, плинтус, лестницы, шкафы и перила для стульев. Корона, основание, колпачок и обувной молдинг. Внутренняя и внешняя отделка и отделка. Отделка для мебели и окон. Привод крепежной детали 15 или 16 Угловые инструменты легко использовать в углах и ограниченном пространстве шкафы необходимо использовать шпатлевку для замаскирования отверстия в рабочей поверхности 70-120 фунтов на кв. Дюйм 100 4.2 фунта. купить сейчас Подробнее Брэд Нейлерс Комплект BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18GA Brad Nailer Легкая отделка и сборка из тонкой древесины и фанеры Монтаж оконных профилей, шкафа и рамы для картины Мелкий домашний ремонт и ремесла Мебель из дерева, обивка, вагонка и внутренняя отделка Забейте тонкие проволочные гвозди 18 калибра длиной от 5/8 дюйма до 1-1 / 2 дюйма имеет меньшую удерживающую силу и требует меньшего ремонта после этого 70-120 фунтов на кв. Дюйм 100 3.1 фунт. купить сейчас Подробнее Булавочные гвозди Hitachi NP35A 1-3 / 8 ″ гвоздезабиватель пальца 23 калибра Деликатная отделка без повреждения дерева Прикрепление каната и бусинок и узкая четверть-круглая лепнина Глазурованная бусина, планки Muntin и маленькие рамы для картин Тонкая отделка — Мебель и декоративная отделка Приводной крошечный крепежный элемент 23 размера без головки или с небольшой головкой требует очень небольшого количества замазки или ее отсутствия очень низкая удерживающая сила, лучше использовать клей перед закреплением купить сейчас Подробнее Обрамление гвоздей Freeman PFR2190 Гвоздезабиватель с полной головкой, 21 градус Каркас дома (каркасные стены, стойки и балки, сборка ферм) Обрамление стен и конструкций, установка металлических соединителей и дерева на кладку Настил крыши, обвязка, мосты, деревянные заборы и полы основания Поддон, ящик и мебель Производство Используйте гвозди с обрезной головкой или гвозди с полукруглой головкой для достижения наилучшего результата используйте гвоздезабиватель с пневмоприводом 70-115 psi 55 8.5 фунтов. купить сейчас Подробнее Кровельные гвозди BOSTITCH RN46-1 Гвоздезабиватель для рулонной кровли от 3/4 до 1-3 / 4 дюймов Кровельная черепица из асфальта и стекловолокна, изоляционная плита, цементная плита Укладка кровельного войлока, пароизоляции и водонепроницаемой битумной бумаги Обшивка стен, внешний гипсокартон и укладка подстилочного покрытия Установка новой или повторной кровли и составная кровля такой же внешний вид, как и гвоздь для обрамления в основном гвоздь для рулонной кровли специализированный гвоздь для кровельных работ 70-120 фунтов на кв. Дюйм 120 5.8 фунтов. купить сейчас Подробнее Сайдинг Nailers Makita AN611 1-1 / 4-дюймовые на 2-1 / 2-дюймовые гвозди для сайдинга Древесина, фиброцемент и бетон, сайдинг и установка черепицы Обшивка деревом на легкую сталь Обшивка стен и крыши Мягкий кедр, твердый дуб, фанера и OSB Стреляйте почти идентичными гвоздями, используемыми в гвоздезабивателе. допускает использование проволочных и пластиковых гвоздей в разобранном виде от 1 до 1.От 25 до 2-2,5 дюймов некоторые модели могут забивать алюминиевый гвоздь для алюминиевого сайдинга 65-120 фунтов на кв. Дюйм 300-400 4,9 фунта. купить сейчас Подробнее Настил Гвоздей Freeman PFL618BR Пневматический гвоздезабиватель 3-в-1 Полы из твердых пород дерева Укладка массивных полов из твердых пород древесины Полы из экзотических твердых пород древесины Гвоздезабиватель для пола, также называемый планкой для пола Обязательно используйте гвоздезабиватель для пола или скобу для пола Источник питания может быть ручным или пневматическим Некоторые модели могут приводить в действие Т- и Г-образные планки и скобы 70 — 115 фунтов на кв. Дюйм 100 T- или L-образных шипов или скоб на 120 крон 12 фунтов. купить сейчас Подробнее Пальмовые гвозди PORTER-CABLE PN650 Набор гвоздей для пальм Подвески для балок, металлические соединители Забивка насыпной отделки, гвоздей для каркаса и дерева Анкеры и ремни, настил, ограждение, реконструкция Установка оборудования для металлического каркаса Умещается в ладони Идеально для узких пространств забивает гвоздь от 1.От 5 до 6 дюймов и подавать по одному гвоздю за раз 50-120 фунтов на кв. Дюйм 1 1,38 фунта. купить сейчас Подробнее ГВОЗДИ ОТДЕЛКИ Финишные гвоздезабиватели настоящие анкеры Семейство пневматических гвоздезабивателей может быть похоже на гвоздезабиватель с пневматическим приводом на неподготовленный глаз, но на самом деле используется для других целей. финиш Гвоздезабиватель помогает профессиональному плотнику при обрезке больших объемов древесины.Он работает Гвоздезабиватель калибра 15 или 16 больше, чем гвоздезабиватель, что делает их лучше удерживающая сила. Гвоздезабивная способность до 2-1 / 2 дюймов в длину делает Finish nailer — самый универсальный электроинструмент для внутренних столярных работ. Гвоздезабиватель 16-го калибра — самый популярный Финишный гвоздезабиватель для различных видов деревообработки. Однако Особенность гвоздя 15-го калибра, расположенная под углом, позволяет носу гвоздезабиватель, чтобы добраться до ограниченного пространства. Плохо то, что нужно замазывать скрывают внешний вид, так как гвозди имеют более толстое сечение, оставляя большие отверстие.Также есть возможность разделения обрезков и формирования несовершенство при использовании на тонкой поверхности. Гвоздезабиватель 16-го калибра может проекты и большой проект. Взявшись за крупный проект, например, ремонт дома, изготовление мебели и обивки, но вы действительно не можете решить, что именно выберите, подумайте о том, чтобы получить в ваше распоряжение и Finish, и Brad Nailer. Гвоздезабиватели для финишной обработки подходят для: Установка плинтуса Обшивка дверей и окон Большой молдинг Дверные коробки Внутренние столярные изделия — шкафы, вагонка, шкатулки, перила для стульев и др. Деревянная мебель. Паркетный пол. Столярные изделия. Крепление большой декоративной планки Наша рекомендация для лучших гвоздезабивателей для чистовой обработки: NT65MA4 Гвоздезабиватели с угловой отделкой 2-1 / 2 дюйма, 15 калибра, с воздушным пылеуловителем Уголок NT65MA4 15 калибр. Пневматический гвоздезабиватель для финишной обработки объединяет новый промышленный дизайн Hitachi для прочная, надежная и эффективная установка молдингов короны и цоколя, оконные и дверные коробки, поручни для стульев, шкафы, внешняя отделка и лестницы.Магазин Hitachi NT65MA4 вмещает 100 гвоздей и принимает Гвозди 15-го калибра с углом 34 градуса от 1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма длина для использования в самых разных проектах. Работает при минимальном давлении 70 фунтов на квадратный дюйм. до максимального давления воздуха 120 фунтов на квадратный дюйм. Hitachi build NT65MA4 корпус с легким алюминием для долговечности. Оснащен системой easy clear носик, глубина привода регулируется без инструментов, полностью регулируется на 360 градусов выхлопное и селективное срабатывание (последовательное или контактное срабатывание) для сократить время простоя и обеспечить удобство для пользователя.Самая крутая часть этого гвоздодер — уникальный интегрированный пылесос для удаления мусора с рабочая поверхность, на которой нужно разместить гвоздь, просто нажав на кнопка быстро и легко. Магазин под углом 34 градуса с задней загрузкой позволяет NT65MA4 с легкостью помещаться в узких углах и неудобных местах. Легко очищаемый нос без использования инструментов обеспечивает быстрое извлечение ногтя, если ноготь заклинивает во время использования. Этот финишный гвоздезабиватель имеет регулировку глубины без инструментов для простота и гибкость при креплении различных пород дерева, а также имеют съемный наконечник, не оставляющий следов, чтобы защитить хрупкую заготовку от наносить ущерб. Hitachi — идеальный вариант для финиша nailer, сочетая полезные функции, привлекательный пакет, который включает защитные очки, подсказка no-mar, удобный футляр для переноски с пятилетним Гарантия и разумная цена. Гвоздезабиватель Hitachi NT65MA4 Angled Finish даже создала базу постоянных клиентов среди пользователей других производителей гвоздей. Большинство клиентов заявили, что Hitachi NT65MA4 является лучшим гвоздезабивателем для чистовой обработки их обзор с очень немногими плохими отзывами. Innovative Hitachi представила множество новинок и лидер в области исследований и разработок в области электроинструмента.Ищете качественный гвоздезабиватель с удобным дизайном и по выгодной цене, тогда NT65MA4 Angled Finish Nailer будет определенно в верхней части вашего списка. Бюджетный гвоздезабиватель для чистовой обработки: NuMax SFN64 Гвоздезабиватель для прямой отделки Выбор правильного гвоздезабивателя для чистовой обработки немного сложен, поскольку гвоздезабиватели для чистовой обработки 15 и 16 имеют довольно много перекрытий с точки зрения применения и обычно Используется для установки плинтуса, перил для стульев, дверных и оконных рам, карнизов, дверных коробок и других отделочных работ по установке гвоздей.Мы обнаружили, что конструкция, характеристики, технические характеристики, упаковка и гарантия NuMax SFN64 16-Guage Straight Finish Nailer делают их идеальным выбором для бюджетного гвоздезабивателя. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 8,70 / 10 Идеально подходит для установки молдингов короны и цоколя, оконных и дверных коробок, перил для стульев, шкафов, внешней отделки и лестниц. Его компактный корпус и магазин под углом 34 градуса с задней загрузкой легко помещаются в узких углах и труднодоступных местах.Встроенный пылесос удаляет мусор с рабочего места, что позволяет быстрее и чище завершить работу. Он принимает гвозди длиной от 5/8 дюйма до 2 дюймов . Плюсы и минусы Плюсы Unique Air Duster Хорошо продуманный и простой в использовании Удобное положение воздухозаборника для максимального комфорта Легкость всего 4,2 фунта. Отличная упаковка и 5 лет гарантии Минусы Крючок для ремня в комплект не входит Наконечник без царапин громоздкий для острого угла Немного громче, чем у других производителей ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Гвоздезабиватели Brad предназначены для привода 18 гвозди из тонкой проволоки большого диаметра, необходимые для самых тонких и деликатных деревообрабатывающий проект, что делает их хорошим выбором для остановки и бухты молдинги или плинтуса лепка обуви и мелкие поделки.Вождение очень маленькие гвозди с молотком требуют огромных физических усилий и может не достичь желаемой обработки дерева. Брэд Нейлер — ваш идеал инструмент, когда вы занимаетесь ремонтом дома, небольшой проект, например крафтинг кукольного домика для детей или обивки мебели. Хорошо, что Брэд Нейлер дает приятно отделка по дереву, вам может понадобиться мало или совсем не нужно столярной шпатлевки, чтобы скрыть внешний вид, поскольку гвозди более тонкие в поперечном сечении, они оставляют меньше отверстие и меньше шансов расколоть узкую отделку и молдинг.Поддержка Brads гвозди длиной от 5/8 дюйма до 1-1 / 2 дюйма в зависимости от разные модели производителя. Обратной стороной является непохожий на другие застежки Brad гвозди имеют меньшую удерживающую способность, недостаточную для больших и тяжелых проекты, такие как большой карниз или плинтусы. Брэд Нейлер емкость для выполнения легких работ по обрезке и необходимости меньшего подкрашивания после установка — ваш лучший выбор. Гвоздезабиватели со швом лучше всего подходят для: Мелкий ремонт дома или ремесла Легкая отделка и крепление тонкой древесины и фанеры Проекты требуют меньшей удерживающей силы; где обычный гвоздодер может расколоть кусок обрезки Наша рекомендация для лучших Brad Nailers: BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18-Gauge Brad Nailer Kit Представляем вашему вниманию Bostitch Smart Point Технологический гвоздезабиватель 18 калибра модель BTFP12233 для столярных изделий, обивка, вагонка, внутренняя отделка, плинтусы, двери и окна каркасы, мебель и работы по лепке коронок кухонь.BTFP12233 без масла Пневматический пистолет для гвоздей работает при давлении воздуха 70-120 фунтов на квадратный дюйм с емкость магазина на 100 гвоздей от 5/8 дюйма до 2-1 / 8 дюйма (От 15 мм до 55 мм) в длину. Он поддерживает гвозди серии BT13XX. Брэд — это точное прибивание деликатная поверхность с меньшим количеством доработок и Bostitch Smart Point технологии делают это верным для плотников и домашних мастеров. Инновационный микронос конструкция исключает необходимость прижимать контакт срабатывания к работе поверхность для приведения в действие гвоздезабивателя, меньший нос обеспечивает улучшенную видимость пользователю и позволяют легко размещать гвозди даже в узких и плотных пространства с уменьшением площади носа на 60% для уменьшения повреждения рабочей поверхности.3,1 фунта. легкий корпус использует магниевый корпус для достижения долговечности из алюминия с формованной комфортной ручкой для надежного захвата. В выбираемая система запуска позволяет последовательную или контактную работу с функция блокировки спускового крючка для дополнительного контроля безопасности. Пользователь BTFP12233 удобный дизайн включает механизм устранения замятий без инструментов (открытый привод канальной архитектуры) для легкого удаления ногтя без использования шестигранника гаечный ключ и набор для регулировки глубины привода [Dial-A-Depth ™] удобно расположен под спусковым крючком для точного зенкования гвозди.Компания Bostitch также оборудовала 1/4-дюймовые воздушные фитинги с поворотным воздуховодом. разъем для предотвращения скручивания воздушного шланга при перемещении по работе место, задний выпуск воздуха и регулируемый крючок для ремня для удобной переноски со встроенной точилкой для карандашей для удобства. Bostitch Smart Point действительно умный гвоздодер с учетом общих функций и технологий, интегрированных в один небольшой кусок электроинструмента. Чтобы подсластить сделку, Бостич дает семь годовая ограниченная гарантия и добавлены 1/4 ″ воздушные фитинги, образцы креплений, Кейс для переноски, дополнительные полезные советы и руководство по эксплуатации вместе с упаковкой. BTFP12233 получил смешанные отзывы клиентов с более довольным пользователем. Сравнение цен разных брендов, характеристик и пакетное предложение, которое мы обнаружили, Bostitch Smart Point имеет отличную цену преимущество перед другими брендами. Бюджетный гвоздезабиватель Brad: Hitachi NT50AE2 Наш выбор для бюджетного гвоздезабивателя составляет 2,2 фунта. легкий алюминиевый корпус Hitachi NT50AE2 18-го калибра от 5/8-дюймов до 2-дюймовых Brad Nailer с возможностью двойного зажигания для точного или непрерывного вождения, безинструментальной регулировкой глубины привода, регулируемым выпуском на 360 градусов и пакетом, который включает пять лет ограниченная гарантия, защитные очки, носовая крышка (устанавливается на инструменте) и защитный футляр.Проверить цену здесь. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 8,57 / 10 Разработан для точного позиционирования и глубины гвоздя. BOSTITCH BTFP12233 Smart Point не имеет себе равных. Гвоздезабиватель Smart Point® 18 калибра может забивать гвозди от 5/8 дюйма до 2-1 / 8 дюйма. Он идеально подходит для столярных изделий, обивки и обшивки панелей, требующих работы в ограниченном пространстве и в углах. Контактный или последовательный спусковой механизм, устранение замятий без инструментов и безмасляный режим работы делают его одинаково подходящим как для начинающих деревообработчиков, так и для профессиональных мастеров.Другие особенности включают в себя штуцер для воздуха 1/4 дюйма, задний выпуск воздуха и крючок для ремня со встроенной точилкой для карандашей для легкого доступа. Плюсы и минусы Плюсы Достигайте узких и тесных пространств Улучшенная видимость с уменьшенным повреждением рабочей поверхности Выбираемый спусковой механизм — последовательный или контактный Поворотный воздушный разъем и индикатор гвоздя с низким стержнем Ограниченная гарантия на 7 лет с отличной упаковкой Минусы Некоторые пользователи сообщили о застревании ногтей ГВОЗДЬЯ Гвоздезабивные гвоздики используют очень маленькие размеры 23 застежка идеальна для прикрепления тонкой отделки, застегивания маленькой и молдинги, с которыми Брэд Нейлер не может справиться без раскола.Гвоздезабивные гвозди, доступные в версиях без головки и с небольшой головкой, удобны гвоздодер, так как для маскировки требуется очень мало шпатлевки или вообще не требуется. Крошечный гвоздь Используемые в гвоздезабивателе Pin очень тонкие, имеют едва заметную головку или голова совсем не мала, чтобы исчезнуть под слоем краски. Однако у него очень мало прочности, чтобы удерживать деликатную отделку или тонкую древесину. с поверхностью. Лучше использовать клей перед закреплением булавками. Вы обнаружит, что большая часть модели пиннера принимает гвозди без головы, а некоторые модель поддерживает оба типа гвоздей.Булавки со слабой головкой лучше удерживают мощность, чем булавки без головки, которые помогут вашей деликатной обрезке сцеплен с поверхностью. Вы также заметите большинство пневматических булавок. регулировка глубины контролируется давлением подачи воздуха и некоторых моделей Обеспечьте переключатель высокого / низкого уровня для регулировки глубины привода. Лучше всего подходит для: Изящные декоративные элементы и молдинг не подходят для гвоздезабивателя Brad. Избранные проекты краснодеревщика и мебели Наша рекомендация для лучших гвоздезабивателей: Hitachi NP35A 1-3 / 8 дюйма.Гвоздь 23-го калибра Профессиональный плотник, домашний мастер или мастер, работающий с тонкой отделкой, лепниной, вагонкой, глазурью бусинки или детали шкафа ищите небольшую застежку, которая почти незаметна после затопления. Hitachi NP35A Pin Nailer предлагает отличное решение для предотвращения раскалывания хрупкой детали добиться чистой отделки и не тратить время на заполнение отверстий для ногтей. Это стреляет безголовым штифтом 23-го калибра с магазином на 100 штифтов и работает при рабочем давлении 64-100 фунтов на квадратный дюйм. Hitachi спроектировал шпильку NP35A быть легким и компактным для удобного использования на различных отделках проект работы и краснодеревщика. Это магазин, поддерживающий диапазон застежки длина, которая автоматически регулируется до 5/8, 3/4, 1, 1-3 / 16 и 1-3 / 8 дюймов Индикатор штифтов и перезарядки сигнализирует о низком уровне гвоздей во избежание стрельбы всухую. NP35A приходит не с одним, а с двумя безрамочными наконечниками, один добавлен в основании ручки и еще один установленный на инструменте, защищающий хрупкий древесный материал от вмятин, повреждений или царапин.Двойной спусковой крючок добавлен для безопасности и точность установки крепежа со съемной носовой пластиной обеспечивает легкое заклинивание расчистка. Регулировка глубины привода возможна ослаблением двух винтов. которые фиксируют нос и перемещаются вверх и вниз с помощью шестигранного ключа для различные породы дерева, такие как твердые и мягкие породы дерева, экзотические породы дерева. Также необходимо отрегулируйте давление PSI, чтобы получить желаемую глубину в зависимости от плотности материала. Задний выхлоп предотвращает попадание излишков масла, грязи или мусора на пользователя или повреждение рабочей поверхности. Hitachi NP35A — это не только многофункциональный пиннер, но также пятилетняя ограниченная гарантия и пакет в комплекте выдувной пластиковый футляр для удобной переноски и хранения, защитные очки, неповрежденные наконечники и шестигранный ключ на 3 мм. Пользователи найдут этот пинер быстрым и эффективен, так как зажим не требуется для правильного соединения нескольких склеенная заготовка как NP35A создает достаточное давление для различные отделочные работы. Также диапазон размеров креплений, которые он поддерживает, более чем достаточно. По цене ни один другой бренд не может сравниться с Hitachi. Бюджетный гвоздь для гвоздя: КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОРТА PIN138 Мы должны сказать, что нам было трудно найти бюджетный гвоздезабиватель, который мы можем предложить в качестве альтернативы нашему выбору.Наши исследования показывают, что недорогие пиннеры не обладают достаточной конструкцией и функциями, чтобы обозначить их как бюджетные пиннеры. Вместо бюджетной модели мы рекомендуем PORTER-CABLE PIN138 как альтернативу Hitachi NP35A. PIN138 впечатляющий дизайн с прочным алюминиевым корпусом и магазинной конструкцией идеально подходит для краснодеревщиков, монтажников шкафов, производителей мебели и строителей мантии. Удобный магазин с боковой загрузкой вмещает 130 штифтов и имеет опцию для гвоздей без головы и с небольшими головками длиной от 5/8 дюймов до 1-3 / 8 дюймов.Как и в магазине Hitachi, он автоматически настраивается на разную длину застежки, а индикатор перезагрузки предупреждает пользователя о низком гвозде. Только модель шпильки с механизмом блокировки сухого огня предотвращает стрельбу пользователем, когда в инструменте не осталось гвоздей, которые устраняют следы на рабочей поверхности, а узкая конструкция носа обеспечивают лучшую видимость и точность забивания гвоздей. PIN138 обеспечивает максимальную мощность при каждом выстреле, что позволяет легко забить гвоздь диаметром 1-3 / 8 дюйма в твердые материалы, такие как дуб. Необслуживаемый двигатель с длительным сроком службы на Porter-Cable PIN138 обеспечивает работу без масла.Для удобства и простоты использования в Porter Cable встроена резиновая рукоятка и двусторонний крючок для ремня, который позволяет пользователю удобно перемещаться с инструментом. Набор гвоздезабивателей Porter-Cable PIN138 имеет трехлетнюю ограниченную гарантию, включает один год бесплатного обслуживания и девяностодневную гарантию возврата денег, а набор гвоздей включает гвоздезабиватель PIN138, 2000 гвоздей без головы, один 1 / 4-дюймовая заглушка с крышкой, один гаечный ключ для внутреннего доступа и одна сумка для переноски. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 9.43/10 NP35A предлагает отличное решение для отделки отделочных работ или столярных изделий с почти невидимой маленькой застежкой. Профессиональный плотник, домовладелец или домашний мастер найдет этот гвоздезабиватель идеальным для отделочных работ, лепки, деталей шкафа, обшивки панелей, глазурованных бусинок и любой тонкой отделки, не тратя время на заполнение отверстий для ногтей шпатлевкой и раскалывание хрупких кусков материала. Компактная конструкция и легкий вес, магазин автоматически регулирует длину застежек от 5/8 до 1–3 / 8 дюймов, съемная носовая пластина для легкого устранения замятий, отсутствие царапин, задний выхлоп и индикатор перезарядки, чтобы избежать стрельбы всухую. Плюсы и минусы Плюсы Поддерживает широкий диапазон размеров застежек Легкая загрузка и бесшумность Магазин автоматически настраивается на различные размеры застежек Легкость всего 2 фунта. Отличная упаковка и 5 лет гарантии Минусы Крючок для ремня в комплект не входит Без блокировки сухого огня Проблемы с вождением 1-3 / 8 ГВОЗДЕЛИ ОБРАБОТКИ Гвоздезабиватели для рамы подходят для проекты застройки настилов, пристройки помещений или обрамления дома с тяжелыми работами.Гвоздезабивные устройства предназначены для быстрые, каркасные и строительные проекты. Лучшие гвоздезабиватели могут быть используется для склеивания больших кусков материала вместе и исключает использование молоток экономит время и деньги независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или столяром или профессиональный подрядчик. Любые породы дерева, включая столбы и балки. можно прибить с помощью очень мощных гвоздей Framing 2,8 мм. Далее вам нужно рассмотреть время завершения вашего проекта, место и источник питания. Выберите аккумуляторный гвоздь, обычно работающий на топливе или от аккумулятора. для DIY или случайного проекта.Пневматический гвоздезабиватель, работающий от воздуха компрессор больше подходит для большого объема требований к установке гвоздей в короткие сроки. В зависимости от модели, гвоздезабивные гвозди используют либо обрезанные гвозди, либо круглые ногти. Возможно, вас заинтересует покупка гвоздезабивателя с обрезной головкой для более быстрое время перезарядки вместо гвоздя с полукруглой головкой. Пожалуйста, просмотрите местный строительный кодекс перед фактической покупкой столько строительного кода использование гвоздей с обрезанной головкой на строительной площадке. Меньшие пистолеты для гвоздей предназначены для точная работа, гвоздезабиватели для обрамления лучше всего подходят для быстрых проектов, требующих большие ногти.Независимо от вашего выбора пневматический или беспроводной, обрамление Гвоздезабиватели — лучший электроинструмент для экономии времени и денег. Гвоздезабиватели для рамы, подходящие для: Каркас дома и пристройки помещений (стены с каркасом, стойки и балки) Устройство каркаса настила, не предназначенного для установки досок настила Панели ограждения и сайдинг Приклеивание оштукатуренных стен при забивании молотком создает трещины и ослабляет штукатурку Наша рекомендация по выбору лучшего каркасного гвоздя: Freeman PFR2190 21-градусный гвоздезабиватель с полной головкой Пневматическая рама Freeman PFR2190 Гвоздодер идеально подходит для облицовки стен, чернового пола, настила крыши и дерева ограждение.Он использует 21-градусный пластиковый разборный каркас Freeman с полной головкой. Гвозди, а также совместимые Hitachi, Dewalt, Porter Cable, Duo-Fast, Senco и универсальная марка пластиковая в разобранном виде, полная круглая головка под углом 21 градус обрамляет гвозди и вмещает 55 гвоздей. Разработан для тяжелых работ по обрамлению Он имеет корпус из магния, обеспечивающий малый вес и надежность. Лезвие привода изготовлено из очень прочной термообработанной цельной детали. Цилиндр и магазин из закаленной стали и анодированного алюминия с безмасляным Тефлоновые уплотнительные кольца продлевают срок службы.Стрельба по голове на 21 градус гвозди размером от 2 до 3-1 / 2 дюйма, а также бесплатный инструмент регулировка глубины с помощью функции наконечника без царапин для защиты вашей поверхности от вмятина для обеспечения профессиональной отделки. Функция безопасности PFR2190 включает сменные спусковые крючки для одиночной или контактной стрельбы и эргономичный рукоятка с фиксирующим механизмом, препятствующим высыханию огня, чтобы прекратить стрельбу, если низкий. Он также имеет регулируемый на 360 градусов выхлоп, воздушный фильтр и пылезащитный колпачок для поддержания чистоты внутренней части. Freeman PFR2190 выделяется как лучший ценный гвоздезабиватель на рынке в течение семи лет ограниченной гарантии и упаковка, включающая защитные очки, жесткий пластиковый футляр для переноски. с другими аксессуарами, которых сейчас не предлагает ни один другой бренд.Пользователь Обзор показывает, что он прост в эксплуатации и обеспечивает надежную работу с одним недостаток гвоздя перестает стрелять, когда еще 2-3 гвоздя загружены. Freeman, известный своей впечатляющей силой Инструмент, полный функций и отличная упаковка продукта. Отличное обрамление пистолет для гвоздей по выгодной цене, обещающий такой же уровень надежности самый дорогой пистолет на рынке. Профессионалы и домашние мастера найдут отличное соотношение цены и качества и лучший набор функций пистолет для гвоздя в Freeman PFR2190. Бюджетный гвоздезабиватель для обрамления: NuMax SFR2190 Гвоздь для обрамления под 21 градус Однако вы можете выбрать гвоздезабиватель для обрамления под 21 градус Amazon Best Seller NuMax SFR2190 вместо Freeman PFR2190 для создания проектов. Он предлагает большинство функций и конструкцию пистолета для ногтей, но по более низкой цене. Подробную спецификацию NuMax SFR2190 и сравнение гвоздезабивателя с верхним обрамлением можно найти в разделе Гвоздезабиватель с верхним обрамлением. Актуальную цену можно посмотреть здесь. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 8.28/10 Оснащен множеством дополнительных функций Freeman PFR2190 Гвоздезабиватель с полной головкой, 21 градус, можно использовать для различных целей и отлично подходит как для домовладельцев, так и для подрядчиков. PFR2190 изготовлен из литого под давлением магния для легкого веса, регулировки глубины без инструментов и выпускного отверстия на 360 градусов, мощность для выполнения любой работы по обрамлению с использованием гвоздей от 2 до 3-1 / 2 дюймов и 7-летняя гарантия — это то, что вы ищете в качественном обрамляющем гвоздезабивателе. Плюсы и минусы Плюсы Соотношение цена / качество Хорошо продуманный и простой в использовании Легкая конструкция из магния для высокой прочности и меньшего количества обслуживания Отличная упаковка и лучшая гарантия Минусы Может случиться двойное возгорание в некоторых случаях Немного громоздко для работы в ограниченном пространстве Гвоздь не стреляет, если в магазине осталось 3 гвоздя Затруднения при забивании пальцев ГВОЗДЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ Гвоздезабиватель кровельный имеет идентичный внешний вид, как и гвоздезабиватель для обрамления, но специально разработан для забивания гвоздей, подходящих для большинства типов асфальта и стекловолокна, водостойкой битумной бумаги и изоляционного картона.Основная особенность, которую разделяют разные гвоздезабиватели для кровли, — это использование спиральных гвоздей. Вам не нужно подниматься с крыши, чтобы пополнить магазин гвоздей, поскольку гвоздезабиватель для спиральной кровли может вместить больше гвоздей. Его конструкция также обеспечивает лучшую эргономику инструмента, чтобы вы могли легко перемещаться по крыше. По характеру работы, выполняемой кровельными гвоздезабарителями, он классифицируется как специализированный пистолет для гвоздей, который может не быть для вас важным инструментом, если вы не планируете выполнять кровельные работы. Наша рекомендация по выбору лучшего кровельного гвоздя: Bostitch RN46-1 15 градусов 1-3 / 4 дюйма.Гвоздь для рулонной кровли Выбираем рулонную кровлю Bostitch RN46-1 Nailer как идеальный инструмент для кровли, гипсокартона, утеплителя. плиты и фиброцемент и отлично подходят для работы с черепицей на больших области со встроенным безинструментальным измерителем для контроля расстояния между плитками. Невероятно мощный, RN46-1 способен развивать скорость до 410 дюймов / фунт. из сила при 100 фунтах на квадратный дюйм, может забивать до 100 гвоздей в минуту. Этот пневматический Гвоздезабиватель для змеевиков лучше всего работает при рабочем давлении 70-120 фунтов на квадратный дюйм. Bostitch сконструировал RN46-1 с жесткими авиационный легкий алюминий, поэтому его легко носить с собой и прочный, но легкий корпус из магния и твердосплавные наконечники обеспечивают гвоздь долгой жизни. Среди множества полезных функций — отсутствие блокировки гвоздей. функция, исключающая ведение огня при пустом магазине и указывающая когда пришло время перезарядки бросилось в глаза особенно. Что еще RN46-1 может похвастаться запатентованной канистрой с боковой загрузкой одинарного действия для быстрого и легкая загрузка гвоздей, просто сдвинув дверцу магазина, чтобы открыть и загрузить новые катушки и закрыть дверцу магазина.Магазин большой емкости РН46-1 сократить время простоя, что позволяет удерживать до 120 спиральных гвоздей с диаметром стержня 0,120 и длиной от 3/4 дюйма до 1-3 / 4 дюйма. С подпрыгивающим движением Пользователь по контракту на стрельбу может забивать до 100 гвоздей в минуту и Регулировка глубины привода без инструментов с помощью встроенной шкалы глубины пользователь может найти идеальную глубину вождения, изменив пять различные настройки на циферблате, в том числе вождение заподлицо, мелкое вождение и зенкование. И последнее, но не менее важное: формованные ручки. обеспечивают лучший захват в любых погодных условиях с максимальным комфортом. Легкий 5,8 фунта Bostitch RN46-1 На гвоздезабиватель рулонной кровли распространяется семилетняя ограниченная гарантия. с защитными кожухами и противоскользящими накладками, защищающими пользователя от повреждений, вызванных работа на неровных поверхностях. Мы нашли рулонную кровлю Bostitch RN46-1 Гвоздодер — незаменимый инструмент для профессиональных строителей, строители, домовладельцы, кровельщики и домашние мастера, ищущие долговечные и агрессивная работа гвоздезабивателя с запатентованной канистра с боковой загрузкой, отсутствие блокировки гвоздей, легкая глубина забивания корректировки. Бюджетный гвоздезабиватель для кровли: WEN 61782 Пневматический гвоздь для рулонной кровли WEN 61782 — это идеальный гвоздезабиватель для рулонной кровли для гвоздей, изоляционных плит, водостойкой битумной бумаги, кровли из фиброцемента, сайдинга и винила. Этот мощный, но доступный по цене гвоздезабиватель требует рабочего давления 70–120 фунтов на квадратный дюйм и может генерировать 430 дюймов / фунт. силы при 100 фунтах на квадратный дюйм, убедившись, что ваша кровля остается на месте. Конструкция регулируемого магазина WEN 61782 предназначена для установки спиральных кровельных гвоздей размером от 7/8 до 1–3 / 4 дюйма и имеет емкость для хранения 120 гвоздей с быстрым выпуском для легкого устранения заеданий.WEN 61782 имеет регулируемую направляющую черепицы, аналогичную Bostitch RN46-1, которая упрощает расстановку черепицы во время работы, и колесо регулировки глубины на головке гвоздезабивателя для регулировки глубины привода. Для удобства пользователя WEN добавила резиновую рукоятку, а регулируемый на 360 градусов выпускной патрубок удерживает выходной воздух вдали от обрабатываемой детали и пользователя. Чтобы сделать сделку еще более приятной, на 61782 предоставляется годовая гарантия и он включает в себя выдувной футляр для переноски для удобства транспортировки, масляные и шестигранные ключи. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 8.11/10 Запатентованная Bostitch канистра с боковой загрузкой, отсутствие блокировки гвоздей, регулировка глубины привода без использования инструментов и высочайшая производительность — RN46-1 создан для профессиональных строительных рабочих, строителей, кровельщиков и всех, кто ищет надолго. долговечность от гвоздезабивателя катушки. Изготовленный из прочного авиационного алюминия, обеспечивающий комфорт и надежность, магазин большой емкости с быстрой загрузкой сокращает время простоя и имеет семилетнюю ограниченную гарантию. Плюсы и минусы Плюсы Легкая, но прочная конструкция из авиационного алюминия и магниевый корпус. Встроенный калибр, не требующий использования инструментов, для контроля расстояния между плитками Невероятно мощный, для подачи 410 дюймов / фунт. силы при 100 фунтах на квадратный дюйм Может забивать до 100 гвоздей в минуту. Функция нулевой блокировки гвоздей для исключения сухого обжига Быстрая и простая установка гвоздей с помощью контейнера с боковой загрузкой одинарного действия Поддерживается 7-летней ограниченной гарантией Минусы Немногие отзывы пользователей говорят о том, что иногда он будет «вдвое» Некоторые пользователи обнаружили грубую острую вмятину на головке обожженного гвоздя Аксессуары в комплект не входят ГВОЗДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ Гвоздь для сайдинга, как следует из названия, Предназначен для крепления деревянного сайдинга к внешнему виду дома.Вы можете получить смешанная информация об использовании гвоздезабивателя для внешнего деревянного сайдинга вместо гвоздя сайдинга, поскольку они стреляют почти одинаковыми гвоздями, но результат будет менее желательным. Как обрамляющий гвоздодер, предназначенный для высоких противоударный каркас для грубых столярных изделий и специально разработан для плотных углы и ногти на ногах с высокой скоростью удара. Когда вы при установке сайдинга нужно поставить вертикальное положение и потребуется легкий электроинструмент. Вы можете выбрать от 1-1,25 дюйма до 2-2,5-дюймовые гвозди для сайдинга с учетом потребностей вашего проекта.Некоторые модели даже использовать алюминиевые гвозди для алюминиевого сайдинга. Гвоздезабиватели для сайдинга легкие и поставляется с регулируемым спусковым крючком. Регулируя глубину гвоздя, вы может быть равномерным выстрелом в ваш сайдинг. Еще одна замечательная особенность — это защищен спереди, поэтому, если вы имеете дело с более мягкой древесиной, вы не требует подкраски после забивания. Почти все гвоздезабиватели для сайдинга доступны в на рынке принимаются гвозди с пластиковым и проволочным покрытием. Наше исследование Выявленный провод-коллатель более прочный, чем пластик.Узнать больше о гвоздезабиватели для сайдинга прочтите наш лучший обзор гвоздезабивателей для сайдинга Гвоздезабиватели для сайдинга подходят для: Установка сайдинга Мягкий сайдинг из кедра и жесткий сайдинг из дуба. Монтаж цементного сайдинга Монтаж обшивки Забор Фибробетонный сайдинг Фанера и OSB Наша рекомендация для лучших гвоздей для сайдинга: Makita AN611, 15 градусов, 2-1 / 2 дюйма.Катушка сайдинг Nailer Makita AN611 от 1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма Coil Siding Nailer предлагает сочетание прочной конструкции и проверенных особенности, обеспечивающие наилучшую производительность при установке сайдинга. Идеально для установка фиброцемента и деревянной черепицы сайдинга и другого сайдинга материалы с большим комфортом. AN611 принимает пластик 15 градусов и проволока в сборе с гвоздями от 1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма (хвостовик .080 — 0,099 диаметр) с емкостью магазина 300-400 гвоздей. Вы можете работать этот гвоздодер с давлением воздуха 65 фунтов на квадратный дюйм и максимальным давлением воздуха 120 фунтов на квадратный дюйм. С универсальным дизайном AN611 и строители, профессионалы и домашние мастера гарантированно получат лучший сайдинг опыт установки. Makita разработала AN611 для более опытных пользователей управление и удобство добавлено 3-х позиционным селекторным переключателем (контакт, последовательный, блокирующий) для плавного управления параметрами гвоздей и легкозагружаемый прозрачный контейнер с регулировкой размера гвоздя. Пользователь может удобно использовать пронумерованную регулировку глубины без инструмента с 9-ю глубинами настройки для точного забивания гвоздей заподлицо и острые выступы, которыми крепится дерево для лучшего контроля под углом.Разнонаправленный выхлоп на 360 градусов порт направляет отработанный воздух в сторону от оператора и встроенного интеллектуального воздуха система фильтрации сохраняет инструмент в чистоте, а резиновый бампер защищает оба рабочая поверхность и корпус инструмента. Высококачественный гвоздь для сайдинга AN611 — бит дорогой. Но с трехлетней ограниченной гарантией и упаковкой, в которую входит Масло для пневматических гвоздей, шестигранный ключ, чемодан для инструмента, защитные очки и воздух Комплектация и превосходная сборка от Makita достойны того, чтобы считаться как лучший гвоздезабиватель сайдинга на рынке. AN611 получил очень положительного клиента обзоры на его хорошо сбалансированную конструкцию и функции, которые идеально соответствовать потребностям пользователя. Makita AN611 определенно правильный выбор для профессиональные подрядчики, но DIYer и дома могут найти это дорого. Бюджетный пистолет для гвоздя для сайдинга: Freeman PCN65 Coil Siding Nailer Магниевый корпус Freeman PCN65, корпус из анодированного алюминия, полезные функции и семилетняя гарантия по низкой цене будут отличным выбором для домашних мастеров и домашних пользователей.Более подробную информацию о сравнении гвоздей для сайдинга Freeman PCN65 и гвоздезабивателя для сайдинга можно найти в Top Siding Nailer (ссылка на верхний пистолет для гвоздей). Проверить цену и отзывы покупателей можно здесь. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 7,90 / 10 Разработан, чтобы противостоять износу от частого использования профессионалами. Он сочетает в себе прочную конструкцию с прочным алюминием и удобство использования для повышения производительности. Емкость магазина AN611 с возможностью легкой загрузки с регулировкой размера гвоздей составляет 300-400 единиц.3-х позиционный селекторный переключатель обеспечивает удобство и удобство управления. Регулировка глубины без инструментов с 9 настройками глубины, встроенным воздушным фильтром и острыми шпорами для захвата рабочей поверхности под углом для лучшего контроля Плюсы и минусы Плюсы Переключатель режимов с тремя спусковыми крючками Магазин большой емкости до 400 гвоздей Прозрачный контейнер для загрузки Резиновые амортизаторы для защиты поверхностей Встроенный воздушный фильтр Легко загружается Реверсивный крюк для инструмента Многонаправленное выпускное отверстие Легкий вес всего 4.9 фунтов Отличная упаковка и 3 года гарантии Минусы Дорогой Воздух может не рециркулировать Кончик носа может быть круглым и неровным ГВОЗДИ НАПОЛЬНЫЕ Я думаю, вы понимаете, что Настил гвоздей делаю от своего названия. Да Гвоздезабиватели для полов используются для установка паркетных полов. Иногда подрядчики ссылаются на гвоздезабиватель для полов как гвоздодер. «Нужно заменить старый пол на паркет. пол, который соответствует ремонту вашего дома? » установите новый паркетный пол с помощью ручного гвоздезабивателя для пола или пневматического гвоздезабивателя.В зависимости от по вашему выбору, пожалуйста, имейте в виду пневматический гвоздезабиватель для пола в целом стоит немного дороже, чем ручной, но если учесть простоту использования и экономия времени, чем пневматические гвоздезабиватели для пола — ваш лучший выбор. Ручной гвоздезабиватель пола требует значительных физическая сила для крепления деревянного пола. Пневматический пол Гвоздезабиватель использует давление воздуха для выполнения этой работы. Теперь настольные гвоздезабиватели в основном пневматический, поскольку он создает достаточно силы для забивания гвоздей и требуется меньше времени.Вы также должны быть уверены в использовании напольного покрытия. гвоздодер или скоба для пола. Многие покупатели впервые совершают ошибку дифференцируя напольный гвоздезабиватель и степлер. Оба могут иметь похожие но функциональность принципиально другая. Лучше всего подходит для: Укладка деревянных полов Укладка ламинатных полов Мягких и твердых деревянных полов Наша рекомендация для лучших гвоздей для напольных покрытий: Freeman PFL618BR 3-в-1 2 дюйма.Гвоздезабиватель / степлер для напольных покрытий 15,5 / 16 калибра Купить гвоздезабиватель настил подарочный уникальный вызов для первого покупателя пистолета для ногтей, так как есть гвозди для пола и степлеры для установки паркетного пола, поэтому какой именно ты покупаешь? Что, если вы можете управлять шипами и шипами на одном и том же гвоздодер. Freeman PFL618BR может использовать три типа крепежа без замены магазинных Т-образных шипов, L-образных шипов и скоб. Идеально для ½ дюйм — ¾ дюйма твердый пол с язычком и канавкой, включая гикори, клен, Полы из дуба и других твердых пород дерева. PFL618BR банка банка вмещает 100 T-образных или L-образных планок или 120 скоб с короной. Он может управлять всеми клей для напольных покрытий марки 16-Guage T & L, от От 1-1 / 2 дюйма до 2 дюймов и заводной головки 15,5 дюйма ½ дюйма, с клеевым подбором скобы для пола. Этот гвоздезабиватель / степлер 3-в-1 работает на 70 — 115 рабочее давление psi. Революционный дизайн 3 в 1 PFL618BR корпус изготовлен из прочного высокопрочного литого под давлением алюминия и термостойкого обработанные стальные детали для частого использования на стройплощадке с надежностью и анодированный алюминиевый магазин для облегчения.Внутри гвоздезабивателя лезвие изготовлено из прочной цельной закаленной стали, высокого качества резиновые уплотнительные кольца и внутренний воздушный фильтр. Поставляется с не оставляющим следов резиновый молоток и две сменные композитные не царапающие опорные пластины что позволяет укладывать напольные покрытия Tongue and Grove от 1/2 до 3/4 дюйма с дополнительной стабильностью и защитой от царапин до пола поверхность. 23-дюймовая удлиненная ручка с антивибрационной комфортной рукояткой пользователю удобно укладывать напольное покрытие, не боясь заболеть спиной после работы.Кроме того, PFL618BR оснащен пылезащитным колпачком для удержания внутренние детали очищены для увеличения срока службы и предварительно установлен Фитинги с ¼ ”NPT подходят к большинству соединителей воздушных шлангов. Freeman PFL618BR упаковка в комплекте прочный пластиковый футляр для переноски, масло, гаечные ключи, защитные очки и белый резиновый молоток no-mar. Он также поддерживается 7-летней лимитированной гарантия от Freeman. Эта модель получила в целом хороший прием. от профессионалов и мастеров по дизайну и применению. Как и все другие электроинструменты Freeman PFL618BR напольные покрытия пистолет для ногтей сочетает в себе доступную цену с высококачественной продукцией для высшая ценность инструмента. Freeman включил все необходимое связанных с идеальной конструкцией и применением гвоздильного пистолета, который плотник и домовладельца ищем. Бюджетный гвоздезабиватель: NuMax SFL618 Пневматический степлер / гвоздезабиватель 3-в-1 NuMax SFL618 Пневматический напольный сшиватель 3-в-1 Способность стрелять 15.Скобы для пола 5-го калибра и Т- и L-образные планки 16-го калибра — отличный выбор как для профессионалов, так и для домовладельцев. NuMax разработала этот гвоздезабиватель для проникновения в твердый деревянный пол размером 1/2 ″ — 3/4 ″ с двумя взаимозаменяемыми не царапающимися опорными пластинами для удобства и простоты эксплуатации. SFL618 изготовлен из прочного литого под давлением алюминия с удобной резиновой рукояткой для снижения утомляемости пользователя, а рукоятка с большим вылетом снижает нагрузку на спину. Как и все другие гвоздезабиватели NuMax, он включает в себя воздушный фильтр, пылезащитный колпачок, более длинный магазин для дополнительной емкости гвоздей, а внутри коробки вы найдете деревянный безрамочный резиновый молоток, воздушный соединитель, инструмент для регулировки, смазочное масло, противопыльный колпачок, 0 .315-футовая пластина. Также предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год. Это универсальный гвоздезабиватель для полов от NuMax, который сочетает в себе доступную цену с высококачественной продукцией, обеспечивая максимальную ценность инструмента. Посетите, чтобы узнать цену и подробную информацию о продукте. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 7,73 / 10 Универсальный гвоздезабиватель для напольных покрытий 3-в-1, стреляющий как Т-образными шипами 16-го калибра, так и L-образными шипами, а также скобами калибра 15,5. 2 сменные опорные пластины обеспечивают устойчивость и защищают поверхность пола от царапин.Прочный корпус из литого под давлением алюминия для частого использования, лезвие отвертки из закаленной стали, алюминиевый цилиндр и высококачественные резиновые уплотнительные кольца. В комплекте гаечные ключи, масло, резиновый молоток и пластиковый футляр для переноски. Плюсы и минусы Плюсы Может приводить в движение Т-образные шипы, L-образные шипы и скобы без смены магазина Части из высокопрочного литого алюминия и термообработанной стали для частого использования Не оставляющий царапин резиновый молоток и две сменные композитные опорные плиты 23 ” высокая удлиненная ручка с удобной антивибрационной рукояткой Поставляется с отличными аксессуарами и 7-летней ограниченной гарантией Минусы Более тяжелая, чем у большинства других моделей Пользователи сталкивались с застреванием скобы при установке скоб ГВОЗДЕЛИ ДЛЯ ЛАДОНИ Гвоздодер для пальм, также называемый мини-пальмой Nailer — это удобный пистолет для гвоздей, используемый для специализированных задач, чем другой пистолет для гвоздей не может работать.Как следует из названия, гвоздодер Palm буквально вписывается в ваш Пальма. В зависимости от более легких и тяжелых моделей он может проезжать 1,5 дюйма. до 3,5 дюймов и от 2 до 6 дюймов соответственно. Предназначены для вписывается в ограниченное пространство, гвоздодер Palm отлично работает там, где гвоздезабиватель или молоток не достают. Гвоздезабиватель Palm забивает рамы гвозди для подвешивания балок или другие объемные гвозди аналогичного размера, все вместе другой вид пистолета для ногтей. В отличие от других пневматических пистолетов для ногтей, которые подавать гвоздь в разобранном виде, широко известный как полосовой гвоздь и гвоздь, ладонь подача гвоздя по одномуВы можете спросить: «Что такое цель пальмового гвоздика? » крупногабаритные и сверхмощные гвоздезабиватели идеальный инструмент для непрерывного забивания гвоздями быстрыми ходами. Гвоздилки для пальм будут пригодятся там, где гвоздезабиватели другого размера часто делают их слишком громоздкими для размещения тесные и труднодоступные места. Гвоздезабиватель для пальм, подходит для: Обрамление Настил Ограждение Металлические соединительные ремни Конструкция сарая на столбах Наша рекомендация для лучших гвоздилок для пальм: Porter-Cable PN650 Набор для гвоздей для пальм Маркировка пальмовой гвоздезабивной машины как лучшей или рекомендуется — сложная задача, поскольку этот специализированный привод категории гвоздей гвоздь различного типа, от высокопрочного гвоздя для обрамления до отделки гвоздь.Однако мы смогли порекомендовать вам PORTER-CABLE PN650 Palm. Nailer Kit как лучший гвоздильщик для пальм. Вникните в подробности, чтобы узнать почему. Porter-Cable акцент на универсальность при разработке гвоздезабивателя для пальм PN650 видно из конструкции оружия связанная функция и упаковка. Этот сверхмощный пневматический гвоздезабиватель дизайн обеспечивает комфорт пользователя, а комплект пистолета для ногтей включает четыре разных носа наконечники или направляющие для ногтей для разнообразного применения. Мощный PN650 может вести крепеж в диапазоне от 1-1 / 4 до 6-1 / 2 дюйма (от 3d до 70d) с предварительно установленными с магнитной направляющей для гвоздей, которая забивает обычные гвозди с плоской головкой от 6d до 16d и другие направляющие в комплекте — направляющие для чистовых гвоздей от 1-1 / 4 ″ (3d) до 2-1 / 2 ″ (8d) финишные ногти с не оставляющей царапин отделкой до 3d, стандартная направляющая и втулка для обычных гвоздей / шипов от 4 ″ (20d) до 6-1 / 2 ″ (70d) и наконечника молотка способный к вождению, не подходит для других трех советов, таких как молдинги, дюбеля, кузовные работы.В отличие от других моделей пальмовых гвоздей PN650 работает при давлении 50–120 фунтов на квадратный дюйм и имеет режим многоударной стрельбы — 2300 BPM при 100 фунтах на квадратный дюйм и регулировка глубины забивания для правильного погружения гвоздя. Простой в использовании КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОРТЕРА PN650 в комплекте с набором гвоздей для пальм, произведенным в США. В комплект входит магнитный наконечник с четырьмя типами наконечника, наконечник без царапин, широкий наконечник для ногтей, Наконечник с головкой молотка, воздушный штуцер 1/4 ″ с пылезащитной крышкой, масло, гаечный ключ, переноска чехол., перчатка с мягким ремешком на липучке для удобного захвата и годичной ограниченная гарантия. Budget Palm Nailer: Freeman PMPN Mini-Palm Nailer Freeman PMPN — легкий, но мощный молоток, который может использовать крепеж для настила, ограждений, балок и труднодоступных мест. PMPN весит всего 1,38 фунта, имеет эргономичный корпус с прочной конструкцией, что делает его долговечным и надежным инструментом. Freeman включает резиновую рукоятку, воздушный фильтр / пылезащитный колпачок, защищающий внутренние компоненты от мусора, продлевая срок службы инструмента, а магнитный держатель для гвоздей принимает гвозди от 6 до 20 дней и забивает гвозди длиной до 4 дюймов.Этот пневматический гвоздезабиватель работает при рабочем давлении 80–100 фунтов на квадратный дюйм. Freeman PMPN Mini-palm nailer — лучший гвоздезабиватель для пальм, который является экономичным и на который распространяется семилетняя ограниченная гарантия. Проверьте последнюю цену здесь. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 7,29 / 10 Гвоздодер Porter-Cable PN650 Palm отличается компактной и легкой конструкцией, обеспечивающей впечатляющий контроль и баланс. Принимает гвозди от 1-1 / 4 до 6-1 / 2 дюйма (от 3d до 70d), и он поставляется с четырьмя разными наконечниками, включая окончательный наконечник, магнитный наконечник, широкий наконечник для гвоздя и наконечник стального молотка.Регулировка глубины захвата, передняя выхлопная труба и чистая поверхность без царапин делают PN650 лучшим выбором для забивания ладоней. Плюсы и минусы Плюсы Большая мощность для 6-1 / 2 Высокая универсальность для поддержки широкого диапазона размеров креплений и подходит для больших и малых проектов. Идеальный инструмент для людей с травмами запястья или руки, которым больно размахивать молотком. Большой футляр для дополнительных принадлежностей Четыре наконечника носа: магнитный, отделочный, широкий гвоздь и стальной молоток Мощный режим стрельбы несколькими ударами Мягкий ремешок на липучке Отличное соотношение цены и качества — аксессуары в комплекте и гарантия 1 год Минусы Сообщается о проблеме при замене головок драйвера Головка отделки не намагничена Гвоздь громкий ПРИВОД ГВОЗДОГО ПИСТОЛЕТА Следующий большой вопрос в ваших усилиях по поиску подходящего пистолета для гвоздей: «Какой источник энергии требуется для работы вашего пистолета для ногтей?».Как вы понимаете, у вас есть три различных варианта источника питания для гвоздезабивных пистолетов: топливный, аккумуляторный и пневматический. Он предлагает процесс исключения для определения гвоздей, которые лучше всего подходят для вашей проектной ситуации. Мобильность вашего гвоздильного пистолета во многом зависит от источника питания, который ему нужен. Здесь вы найдете все необходимое для источников питания гвоздильного пистолета. Гвоздь Тип Преимущества Недостатки Пневматический привод Надежный, мощный Перепутывание воздушного шланга, медленный запуск, требуется воздушный компрессор Топливный элемент или газовый привод Беспроводной , удобно, подходит для тяжелых работ Переносит дополнительный топливный элемент Работает от аккумулятора тише, чем газовые и пневматические гвоздезабиватели, предлагают большую мобильность, меньше обслуживания Дорогой, тяжелее, чем пневматический и газовый Топливный элемент или работающий на газе: Топливный элемент или газовый гвоздезабиватель новейшее дополнение к семейству аккумуляторных гвоздей.На самом деле аккумуляторные гвоздезабиватели на газе или от аккумулятора. Гвоздезабиватель, работающий на газе, использует топливо канистра, содержащая пропан, бутан и пропилен или одноразовый газ картридж и аккумулятор для создания искры для топлива. Этот беспроводной Гвоздезабиватели создают невероятную силу с внутренним сгоранием, достигаемым за счет искрящееся топливо, которое заставляет поршень проталкивать гвоздь в поверхность На что следует обратить внимание: Гвоздезабиватели с газовым двигателем подходят для тяжелых работ, требующих невероятной силы. Если вам нужна мобильность, выберите аккумуляторный гвоздезабиватель, работающий на топливе. Они имеют малый вес по сравнению с пневматическим пистолетом, что делает их хорошим выбором для повседневной работы. Убедитесь, что у вас есть запасная канистра с горючим и полностью заряженный аккумулятор для бесперебойной работы. Питание от аккумулятора: Как больше DIYer и профессионал подрядчик принимает на вооружение аккумуляторные гвоздезабиватели, лидеры отрасли электроинструмента вложили значительные средства в постоянное развитие встроенных источников питания.Замечательная разработка инструмента для литий-ионных (литий-ионных) батарей производителям поставлять аккумуляторные гвоздезабиватели различных категории. Пистолет для гвоздей с литий-ионным аккумулятором на 18 или 20 вольт теперь имеет достаточная мощность и более длительная зарядка делают их жизнеспособной альтернативой для долговечность и надежность пневматического инструмента. На что следует обратить внимание: Устраняет шум, производимый электроинструментом, поскольку он тише, чем газовые и пневматические гвоздезабиватели. Удобен в любых условиях. Берите с собой только зарядное устройство, забудьте о любом другом оборудовании, таком как шланги, компрессор или топливный элемент. Предлагает лучшую мобильность, чем пневматический гвоздезабиватель, поскольку вам не нужны длинные шланги и громоздкие компрессоры. Лучше всего подходит для небольших помещений, где нельзя использовать громоздкий пневматический гвоздезабиватель с компрессором. Эксплуатация при минимальном техническом обслуживании благодаря меньшему количеству движущихся частей. Быстрое развитие литий-ионных аккумуляторов обеспечивает более длительную зарядку и большую мощность. Аккумуляторное питание будет тяжелее и дороже пневматического. Пневматический привод: Пневматические или пневматические гвоздезабиватели в основном используемые профессиональным подрядчиком — это сила электроинструмента промышленность. Сила гвоздя пневматического пистолета для ногтей поступает от воздушного компрессора которые направляют сжатый воздух в зону хранения пневматического гвоздезабивателя прилагается шланг. Когда давление сжатого воздуха в зоне ожидания больше чем поршневая камера, создайте силу, достаточную для опускания поршня и вдавите гвоздь в рабочую поверхность. Основным показателем давления воздуха является PSI (фунт на квадратный дюйм) и объем CFM (кубические футы в минуту). На что следует обратить внимание: Пневматический пистолет для гвоздей лучше всего подходит для больших проектов с тяжелыми гвоздями. требование. Может быть, не лучший выбор для домашнего мастера и небольшого проекта. Пневматический пистолет для гвоздей очень хорошо забивает толстые гвозди твердый материал. С надежным источником питания можно работать целый день. Пневматический гвоздезабиватель прослужит дольше благодаря более простой конструкции и меньшему количеству ломающихся и изнашиваемых компонентов. Они дешевле, но воздушный компрессор нужно покупать отдельно. Пневматические гвоздезабиватели громкие, создают сильный шум во время работы. Беруши рекомендуется использовать для предотвращения потери слуха и снижения шума. Это довольно громоздкие инструменты. Как нужно возить воздух компрессор, куда вы прибиваете, и предлагает меньшую мобильность, как воздушный шланг необходимо постоянно подключать к воздушному компрессору для обеспечения мощности. Пневматический гвоздодер более простой конструкции. Однако вам нужно быть осторожным в случае протечки шланга муфты прочные, и компрессор работает без сбоев.Также вам необходимо продолжать смазывать гвоздодер и проверять уровень масла в компрессоре. На постоянной основе. СИСТЕМА СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ Вы почти готовы купить свой первый пистолет для гвоздей, так как ознакомились с различными пистолетами для ногтей и их применением в различных проектах по деревообработке и благоустройству дома благодаря обзорам Best / Ultimate Nail Gun Reviews: Complete Buying Guides. Пришло время выбрать метод стрельбы для гвоздезабивателя. Понимание метода стрельбы гвоздем важно не только для выбора правильного пистолета для гвоздя для вашего проекта, но и для обеспечения безопасности.Ежегодно в отделения неотложной помощи спешат люди с ранениями от гвоздя. Хорошая новость заключается в том, что быстрые исследования и разработки в области электроинструмента помогли сделать пистолет для гвоздей более безопасным, чем раньше. Стрелковый механизм гвоздевого пистолета включает два основных элемента управления: спусковой крючок и предохранительный контактный наконечник, который прижимается к рабочей поверхности. В настоящее время используются четыре метода стрельбы в зависимости от того, как работают спусковой крючок и контактный наконечник в последовательности стрельбы. Контакт срабатывания триггера / срабатывания Контакт срабатывания (обычно называемый ударным огнем или отскоком) обеспечивает быстрое забивание гвоздей в рабочая поверхность.Конструкция триггера контактного срабатывания позволяет оператору инструмента вести огонь гвоздь при нажатии на спусковой крючок и безопасный контактный наконечник на носу пистолет вдавлен рабочей поверхностью. Конструкция контактного триггера позволяет триггер и контактный наконечник активируются в любом порядке. Контактный триггер безопасности механизм гарантирует, что при случайном срабатывании спускового крючка не произойдет срабатывания гвоздь, когда безопасный контактный наконечник не касается рабочей поверхности. Они есть лучше всего подходит для стрельбы на высоких скоростях, но трудно контролировать. Полнопоследовательный пуск / срабатывание Пожарный гвоздь с полным последовательным срабатыванием при триггер и предохранительный контактный наконечник активируются в определенном порядке.Это будет стрелять только одним гвоздем, когда контактный наконечник безопасности введен в работу сначала поверхность, а затем нажатие на спусковой крючок делает их самым безопасным типом гвоздя. Чтобы забить еще один гвоздь, вам необходимо повторно активировать контактный наконечник безопасности и триггер и повторить последовательность стрельбы. Полный последовательный гвоздезабиватель не предлагает быстрое прибивание, как у контактного триггера, но с меньшей вероятностью срабатывания непреднамеренно. Однократное последовательное включение / выключение Одиночный гвоздь последовательного спускового механизма когда предохранительный контактный наконечник и спусковой крючок активируются в определенном порядке, например полный последовательный триггер.Оператору необходимо вставить контактный наконечник безопасности в заготовку, затем нажмите спусковой крючок, чтобы забить первый гвоздь. Чтобы выстрелить еще одним гвоздем пользователю просто нужно отпустить спусковой крючок, и контактный наконечник безопасности может остаться прижат к рабочей поверхности там, где требуется полный последовательный триггер освобождая оба контроля. Исследования безопасности электроинструмента указывают на последовательную триггеры могут наполовину снизить риск острой травмы, связанной с контактом триггер. Триггер одинарного срабатывания Достаточно уникальный спусковой механизм однократного срабатывания механизм, возникший в результате раздельного выбора двух или более следующая система срабатывания. Полнопоследовательное срабатывание Однопоследовательное срабатывание Контактное срабатывание Это комбинация стилей триггера, которые работает, когда активированы основные элементы управления, триггер и контактный наконечник в любом порядке забить первый гвоздь. Для дополнительного прибивания пользователю понадобится только для спуска и повторного срабатывания спускового крючка и удержания кончика предохранительного контакта прижат к рабочей поверхности. Ударные механизмы, используемые орудием производитель исполнительной системы уникален для каждого инструмента и производитель.Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы понять свой инструмент. спусковой механизм перед подачей заявки на ваш проект. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ГВОЗДЬЯ Вы будете поражены, увидев рынок полный пистолет для гвоздей с множеством функций и приложений, «так как выбрать то, что лучше для вас? » К счастью, все лучшие пистолеты для ногтей разделяют некоторые общие черты, которые отличают их от других пистолетов для ногтей. Так ты сейчас знать тип гвоздильного пистолета, необходимый для вашего проекта, попробуйте сопоставить следующие особенность пистолета для ногтей, чтобы получить наиболее подходящий пистолет для ногтей. Устранение замятий Даже с хорошо продуманным пистолетом для ногтей вы можете испытайте глушение в любой момент вашего проекта. Это может произойти из-за застежка или загрузочный механизм, в любом случае ищите простое замятие возможность очистки для разборки механизма подачи для удаления неисправного гвоздя и устранить замятие в кратчайшие сроки. Регулировка глубины В зависимости от рабочей поверхности может потребоваться гвоздить на разную глубину для достижения высокой прочности или качества финиш.С функцией регулировки глубины вы можете контролировать, насколько глубоко гвоздь переходит в рабочую поверхность. В зависимости от модели вы можете отрегулировать глубину вручную широко известная как «регулировка привода глубины без инструментов», в то время как некоторые модели требуются инструменты для установки глубины. Вы найдете функцию регулировки глубины очень удобны для проектов, требующих переменной глубины забивания. Поддержка гвоздей разного размера Наверное, самые профессиональные плотники владеть ассортиментом пневматических пистолетов для гвоздей для выполнения всех видов работ по установке гвоздей, поэтому регулировка размера ногтей может быть для них не критичной.Но домовладельцы и DIYer, вероятно, ищут один пистолет для ногтей, который поддерживает несколько калибровочные гвозди. Найдите гвоздезабиватель, который может удерживать гвозди разных размеров и легкое переключение между размерами ногтей. Размер триггера Управляя пистолетом для гвоздей, вы обнаружите большой спусковой крючок прост в использовании и играет решающую роль в безопасности труда и эргономика. Размер спускового крючка также влияет на маневренность гвоздезабивателя. когда пользователь носит сверхпрочные защитные перчатки. Большой триггер может разместить пальцы в перчатках, чтобы удобно держать и плавно стрелять ногтем любое направление. Направленный выпуск Направленный выхлоп поможет вам выхлоп инструмента далеко от вас при работе в пыльной среде. подобно функция регулировки привода глубины направленный выпуск можно отрегулировать с помощью рукой или может потребоваться специальный инструмент. Сменные защитные кожухи Пистолет для ногтей с хорошей конструкцией доступен в На рынке теперь есть защитные кожухи для предотвращения повреждения инструмента и защитить пользователя от разлетающихся обломков. Ищите модель с возможностью легкой замены поскольку защита со временем изнашивается. Поворотные воздушные соединители Пневматический пистолет для гвоздей, Не допускайте перекручивания воздушного шланга при перемещении по рабочей зоне. Обеспечивает большую гибкость и мобильность с помощью сетевого пистолета для ногтей. Кейс для переноски Сумка для переноски гвоздильного пистолета не только облегчает путешествие, но и обеспечивает долговечность пистолета для ногтей и не сорить, поддерживайте чистоту, содержите это в чистоте. Также поможет вам хранить ручные и гвоздевые пистолеты в одно место для лучшего управления инструментами.Ищите бренд, который предлагает хорошее качественные чехлы. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ Источник изображения: Pixabay.com Пистолеты для гвоздей — ведущий источник производственные травмы для жилых и профессиональных плотники. Оценка CDC указывает на причину аварии, связанную с пистолетом для гвоздей 37000 экстренных визитов ежегодно (https://www.cdc.gov/niosh/topics/nailgun/). Колотые раны — это наиболее распространенный вид травм, более серьезные травмы могут привести к смерти. Распространенная причина травм гвоздемика Потенциально любой пистолет для гвоздей может вызвать серьезные травмы в качестве основного цель — выбить гвоздь с высокой скоростью.Исследование CDC обнаружило пистолет для ногтей травмы настолько распространены, что 2 из 5 подмастерьев пережили травма гвоздем пистолетом в течение четырех лет. Обширные исследования пистолета для ногтей Ingur Все 9 различных типов гвоздей с их использованием в 2020 году ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ЭТОМ ЗАПИСИ ЕСТЬ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ.ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС Я ПОЛУЧУ НЕБОЛЬШУЮ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПО МОЕЙ ССЫЛКЕ. Я БУДУ ТОЛЬКО ПРОДВИГАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫМ Я доверяю и 100% РЕКОМЕНДУЮ. Какой пистолет для ногтей мне нужен? Ну, когда я был новичком, я тоже задавал себе тот же вопрос. Я знаю, что у вас почти такой же опыт, как и у меня, не так ли? Поскольку Framing Nailers Guide — это веб-сайт, на котором рассказывается о различных типах пистолетов для гвоздей, мы подумали, что можем обсудить разницу в пистолетах для гвоздей , чтобы помочь вам найти правильный инструмент. Когда вам нужно сделать много проектов по благоустройству дома, в какой-то момент вам, возможно, придется искать рынок гвоздей. Ну, вы также можете выбрать молоток или лопату, но для выполнения множества работ с гвоздями лучше использовать пистолет для гвоздей. Пистолеты для гвоздей могут сэкономить вашу энергию и время. Но сначала следует знать, какой пистолет для ногтей используется для каких целей. На рынке представлено различных типов пистолетов для ногтей . Итак, я представляю вам типов гвоздей , чтобы вы могли облегчить свой выбор! Список различных типов пистолетов для ногтей Вот несколько типов гвоздей, которые я описываю.Они приведены ниже: №1. Пистолет для обрамления гвоздя: Пистолет для гвоздей Framing — одна из вещей, которые люди выбирают в первую очередь. В больших деревянных изделиях или проектах используются пистолеты для гвоздей. Крупные работы могут включать в себя строительные настилы, каркасные дома, подвальную комнату отдыха, строительные дома. Эти пистолеты для гвоздей очень мощные и эффективные для промышленного использования. Ногти обычно имеют длину 2 ½ — 3 ½ дюйма и бывают двух разновидностей: остриженная головка и круглая головка. Он также охватывает каркас, деревянный сайдинг, основные столярные работы.В тяжелых проектах использование пистолета для создания гвоздей может сэкономить ваше время больше всего на свете. №2. Пистолет для отделки гвоздей: Пистолеты для чистовых гвоздей эффективны для более легких проектов. Какие проекты вы не можете продолжить с помощью пистолета для обработки гвоздей из-за его тяжелого характера, вы можете легко выбрать пистолет для отделки гвоздя. В отделочных работах, обшивке панелями, коронках меньшего размера, внутренней лепнине — используйте финишные пистолеты для ногтей. Строительная мебель и шкафы также не подходят для использования чистовых гвоздей.Гвозди для чистовых гвоздей имеют более короткие и легкие гвозди, а также короткие гвозди. Они могут вместить от 14 до 16 гвоздей. Гвозди обычно от 1 до 2 ½ дюймов в длину. Пистолеты для финишных ногтей позволяют легко прибивать дуб и сосну. № ​​3. Пистолет для ногтей Brad: Пистолет для ногтей Brad — самый универсальный. Вы можете покрыть множество работ по дереву отделочными работами, а также общим домашним ремонтом. Опять же, для начинающего столяра лучше всего выбрать пистолет для ногтей.Гвозди у него очень прочные, чтобы обеспечить удерживающую способность. Направляющая для гвоздей не изогнута, как гвоздодер. Длина гвоздей варьируется от ½ «до 2» и имеет гвозди 18 калибра. В беспроводных конфигурациях и стандартных воздушных соединениях вы можете использовать пистолеты для ногтей Brad, не задумываясь. № ​​4. Пистолет для кровельных гвоздей: Люди прибивают кровельные гвозди к новым крышам. Прибив битумную черепицу, вы можете справиться с этим. Вам нужно контролировать черепицу, потому что, когда пистолет вводит гвоздь в черепицу, через нее проходит слишком большая мощность.Так что регулировка привода глубины очень необходима. А для контроля мощности гвозди имеют большую плоскую головку, потому что меньшая головка будет протаскивать. У них не прямой зажим с гвоздями, а катушка, которая позволяет носить больше за раз. Это значительное преимущество использования высококачественного кровельного пистолета для гвоздей. № ​​5. Пистолет для гвоздей / гвоздодер: Пистолет для гвоздя с гвоздями подходит для небольших работ. Если вы интересуетесь небольшими деревообрабатывающими поделками и обивкой, лучше использовать гвоздезабиватели.Он имеет небольшие размеры и мощность, поэтому в проектах своими руками будет удобно. Они имеют от 22 до 23 толщин гвоздей и могут иметь головку или, может быть, без головки. С помощью этого гвоздильного пистолета можно покрыть небольшие работы, например, скворечник с отделкой, небольшой ящик с панелями. Поэтому обращайтесь к этому пистолету для ногтей, чтобы быстро и безупречно завершить любые небольшие проекты. № ​​6. Пистолет для гвоздя для пола: Когда вам нужно установить пол, в какой-то момент необходимо, чтобы вы стояли на четвереньках и прибивали пол на своем месте.С помощью пистолета для ногтей это намного лучше, чем ноготь на ногах, и к тому же быстрее. Из него можно сделать половицы с шпунтовкой и пазами. Пистолеты для гвоздей, работающие под давлением воздуха, упрощают работу. Преимущество его использования в том, что вы можете сэкономить энергию, потому что он не требует больших усилий. Кроме того, скорость истощения со временем уменьшается. № ​​7. Степлер: Когда дело доходит до мебельного пистолета, наиболее распространенным является скобяной пистолет. Пистолет для гвоздей оставляет отверстия больше, чем любой другой пистолет для гвоздей, и всегда удерживает материалы на месте.Поскольку основной пистолет для гвоздей не требует масла, вы не столкнетесь с проблемой разбрызгивания масла. Мебель, на которой вы имеете дело со степлером, не будет иметь следов на поверхности. Так будет сохранено совершенство. Но не следует использовать его для отделки столярных работ. № ​​8. Пистолет для пальмовых гвоздей / Гвоздодер для ладоней: Как и название, его можно держать в ладони. Вес легче, чем у других гвоздезабивателей, поэтому управлять им удобно.Он может забивать гвозди с молниеносной скоростью и подключается к воздушному компрессору. Его можно легко забить на гвозди от 1,5 до 3,5 дюймов, но что делает их более прочными, так и с гвоздями от 2 до 6 дюймов. Они идеально подходят для использования на углах, краях, потолках. Кроме того, он идеально подходит для точного позиционирования. № ​​9. Сайдинг Nailer Если вы ищете гвоздезабиватель для прибивания сайдинга к стене, то гвоздезабиватель для сайдинга — это именно тот гвоздезабиватель для этого типа работ.Это новейший представитель семейства пистолетов для гвоздей. Раньше люди использовали гвоздь для обрамления при прибивании сайдинга к стене. После появления на рынке гвоздезабивателя для сайдинга решены все проблемы, связанные с сайдингом. Одной из основных характеристик сайдингового гвоздя является то, что его мягкий наконечник может содержать идеальную силу сайдинга как на мягких сайдинговых материалах, так и на жестких сайдинговых материалах, таких как дуб или кедр, и будет обеспечивать безопасность сайдинговых материалов. Похожие сообщения: №1.Основные различия сайдинга Nailer и Roofing Nailer. №2. Основные различия сайдинга Nailer и Framing Nailer. Гвоздь Тип питания №1. Аккумуляторный пистолет для ногтей Аккумуляторный гвоздь Dewalt Аккумуляторные пистолеты для гвоздей обладают преимуществом в самых разных областях применения. Для перфорированных листов, столярных изделий внутренней отделки и аккумуляторных гвоздей лучше всего подходят. Кроме того, это может значительно сэкономить ваше время. Существует так много аккумуляторных пистолетов для гвоздей, и они охватывают секторы обрамления, отделки, полов. В настоящее время плотники очень любят аккумуляторные гвоздезабиватели. Аккумуляторные гвоздезабиватели для пола с батарейным питанием делают работу по регулировке пола, который я размещаю, намного удобнее. И снова аккумуляторные гвоздезабиватели для обрамления и отделки также делают проекты красивыми. №2. Пневматический пистолет для ногтей: Пневматический гвоздь Freeman Есть отдельный газовый воздушный компрессор, вырабатывающий сжатый воздух. Пневматические пистолеты для гвоздей имеют поршневой цилиндр, который всасывает воздух в пистолет из атмосферы.Если вам нужно забивать толстые гвозди и твердые металлы, тогда вам могут пригодиться пневматические пистолеты для гвоздей. Но вам нужно тащить за собой громоздкий воздушный компрессор, чтобы обеспечить его питанием. Итак, это громоздкие инструменты. Пневматические пистолеты для гвоздей используют тот же молоток, что и соленоидный гвоздодер, и имеют длинное лезвие, которое забивает гвоздь. № ​​3. Электрический пистолет для ногтей: Электрический пистолет для гвоздей весит меньше, чем пневматический пистолет для гвоздей. Это означает, что при работе с ним будет намного меньше усталости.Опять же, тем, кто плохо знаком с гвоздями, а также большому количеству людей, с ним будет легче обращаться. Вы, несомненно, можете использовать его в жилых помещениях, поскольку он производит меньше шума, чем другие. Вам не нужно включать его с помощью воздушного компрессора. Электрические пистолеты для гвоздей доступны по цене, поскольку стоят на 25% дешевле пневматических. Эти инструменты не нужно смазывать маслом, чтобы предотвратить ржавление. № ​​4. Пневматический пистолет для гвоздей: Пневматические пистолеты для гвоздей работают при наличии сжатого воздуха.Он может прибивать от 40 до 60 гвоздей в минуту. Плотники стали более выгодными с помощью этого инструмента, поскольку они могут быстро водить его по любой поверхности. Есть насос, который необходимо долить воздухом, если воздуха недостаточно. Если вы используете безмасляный компрессор, то он идеально подходит для использования в домашних условиях. Безмасляный компрессор дешев и не так уж и тяжел. № ​​5. Аккумуляторный пистолет для гвоздя: Пистолеты для гвоздей с батарейным питанием аналогичны пневматическим гвоздезабивателям, но вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с шлангами и компрессором.У них есть внутренний компрессор, поэтому не требуются дополнительные. Аккумуляторные пистолеты для гвоздей обладают такими характеристиками, как возрастающая мощность, падающая цена, беспроводная природа, что является настоящим благословением. Вы можете легко нанести их на твердую и мягкую древесину и можете легко перемещаться. Эти гвоздезабиватели — лучший выбор для плотников, работающих с твердой и мягкой древесиной. № ​​6. Пистолет для обрезки гвоздей: Пистолеты для гвоздей Trim — это настоящий подвиг, и вам понравится устанавливать деревянные твердые породы.Вы можете подумать, как можно работать с молдингом из твердых пород дерева без предварительного сверления, но, применив его, вы убедитесь в этом своими глазами. Они позволяют удерживать формы точно в нужном месте при забивании гвоздей. Пистолеты небольшого размера позволят вам быстро выполнить свою работу и обезопасить хрупкие молдинги. Лучше постарайтесь выбирать не слишком большие ногти. № ​​7. Пистолет для спиральных гвоздей: Для удерживания гвоздей в пистолете для гвоздей есть барабан. Стиль заряжания ружья со спиральными гвоздями похож на пулеметные пули.Они вмещают около 100 гвоздей. Можно использовать пистолеты для гвоздей в обрамлении вместе с пистолетами для гвоздей. Так как у них достаточно гвоздей, чтобы вы могли завершить им небольшую крышу без перезарядки. Пистолеты для спиральных гвоздей могут содержать большую нагрузку, чем гвоздезабиватели. Практически вы можете использовать этот гвоздильный пистолет для любой работы. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о типе и работе гвоздей Заключительные слова о типах гвоздезабивателей Вы можете запутаться в том, какие типы гвоздей вы собираетесь использовать в своей работе, поскольку вы не имеете большого представления о различных типах.Итак, я думаю, что из этой статьи вы получите выгоду. Здесь дано краткое описание различных типов гвоздезабивных пистолетов, они являются общими и подходят для большинства работ по установке гвоздей. Когда вы прочитаете всю статью, вы узнаете так много о типах гвоздей и о том, какой из них будет применим для одного проекта. Теперь вы можете легко выбрать, какой из них эффективен для вашего проекта. Как использовать строительный клей Liquid Nails Если вам интересно, как использовать Liquid Nails или другой строительный клей, читайте дальше.В этом нет ничего постыдного. Мне было 30 лет, прежде чем мне сказали. Что следует использовать? Во-первых, что лучше: строительный клей или столярный клей? Это зависит от того, что вы приклеиваете. Вот несколько советов по выбору между строительным клеем и клеем для дерева. Подготовка жидких ногтей Чтобы использовать Liquid Nails или другой строительный клей, нанесите его зигзагообразно и прижмите. Строительный клей поставляется в тюбике, который вы загружаете в пистолет для герметика.Поговорим о том, как это сделать. Сначала отрежьте кончик трубки канцелярским ножом. В зависимости от марки вам, возможно, придется проткнуть фольгу внутри трубки. Используйте длинный, тонкий и острый предмет. Некоторые пистолеты для герметиков имеют для этого металлический стержень. Если у вас нет, просто используйте тонкий кусок дерева или металла, достаточно длинный, чтобы дотянуться до него. Нажмите на фиксатор пистолета и полностью потяните шток назад. Теперь строительный клей легко загружается. Нажимайте на спусковой крючок пистолета, пока трубка не выпадет. Использование жидких гвоздей или другого строительного клея Теперь вы готовы к использованию. По сути, строительный клей — это не что иное, как прочный клей для заполнения зазоров. Вы используете его почти так же. Положите склеиваемый предмет лицевой стороной вниз. Нажимайте на спусковой крючок пистолета для герметика, пока не вытечет немного клея. Нанесите клей зигзагообразно, осторожно нажимая на спусковой крючок. Прижмите предмет к другому предмету. Удерживайте его на месте, пока не почувствуете, что клей схватился.Это займет всего пару минут. Мне все еще нравится удерживать эти два предмета вместе, пока клей полностью не высохнет. Иногда для этого нужно поднести к нему тяжелый предмет. Это может означать закручивание шурупов или гвоздей в четырех углах. Или, если есть возможность зажимать предметы вместе, зажим работает очень хорошо. Когда вы закончите, снова нажмите фиксатор на пистолете и немного потяните шток назад. « Предыдущая 1 … 21 22 23 24 25 … 35 Следующая »