Как сделать светодиодную лампу своими руками: Светодиодная лампа своими руками: схемы и пошаговая инструкция

Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу своими руками

Причина почему я взялся за светодиодную лампу

Материалы

Изготовление лампы

Результат: настольный светильник

Результат: прихожая

Результат: ванная комната

Результат: кухня

Заключение

Светодиодная лампочка своими руками

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.

Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

• резистор 100 Ом * 1 Вт,
• резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
• любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
• неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
• электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
• и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Как сделать светодиодную лампу своими руками: видео, фото, схема

Если Вам интересно, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, далее мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят собрать LED лампочку не более чем за час. Все предоставленные ниже идеи будут перечислены от наиболее простой к более сложной, что позволит Вам выбрать подходящий вариант в зависимости от навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.

Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку

Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с типом цоколя – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
• Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
• Небольшой кусок медного провода.
• Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
• Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного источника света мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.

Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
2. Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
3. Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
6. Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
7. Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
8. Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам сделать паяльник своими руками, что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
9. Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
10. Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
11. К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
12. Чтобы в будущем не произошло короткое замыкание, тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
13. Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
14. Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
15. Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.

Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:

Идея №2 – «Экономка» в ход!

Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик. Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:

1. Вышедшая из строя «экономка».
2. Кусок стеклотекстолита.
3. Согласно сгенерированной схеме (об это мы говорили выше) составляющие элементы: резисторы, конденсатор, светодиоды. В нашем примере схема будет следующей:
4. Дрель для сверления стеклотекстолита. В этом случае лучше сделать мини дрель своими руками, которой можно будет удобно делать отверстия.
5. Паяльник.
6. Поваренная соль, медный купорос и лак для ногтей.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.

Этапы работ:

1. Вырежьте из стеклотекстолита круг, диаметром 3 см.
2. С помощью лака прорисуйте дорожки на плате по данному примеру:
3. Сделайте раствор из 1 столовой ложки медного купороса и 2 столовых ложек поваренной соли. Все это размешайте в теплой воде.
4. Когда лак застынет, на сутки опустите плату в раствор. В результате останутся только медные дорожки, которые Вы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
5. Ацетоном удалите оставшейся лак с стеклотекстолита и пролудите чистые дорожки.
6. Согласно схеме сделайте отверстия мини дрелью.
7. Пропаяйте все элементы самодельного драйвера.
8. Аккуратно разберите старую энергосберегающую лампу и удалите из нее все кроме проводов, идущих от цоколя.
9. Закрепите Ваш вариант платы со светодиодами, спаяйте провода и заклейте. Если Вы все делали правильно, результат должен быть таким, как на фото ниже.

По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!

Идея №3 – LED лента за основу

Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.

Итак, все, что нужно сделать, это:

1. Изготовьте каркас будущей лампы. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
2. С каждой стороны трубы проклейте по небольшому отрезку светодиодной ленты. Резать LED ленту нужно только в определенных местах, которые указываются производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
3. Соедините все отрезки по параллельной схеме с помощью паяльника, после чего припаяйте к каждому пучку проводов по отрезку медной проволоки (для удобства соединения с блоком питания). Если Вы решили установить самодельную диодную лампочку в старую энергосберегающую, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!

Похожие материалы:

как сделать самому (схема, видео, картинки)

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Купить или сделать

Светодиодная лампа это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

Читайте также:

Самостоятельное изготовление мигающего светодиода

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

• Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение,
• Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику,
• При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам,
• Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Читайте также:

Светодиодные лампочки или энергосберегающие: какие лучше, отличия и преимущества

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость от 100 мкФ и выше.
6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение 630 Вольт.
7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.
12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Читайте также:

Как правильно спаять светодиодную ленту?

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

Рамная светодиодная лампа своими руками

Материалы

Инструменты

Шаг первый – разработка проекта.

Шаг второй – раскрой.

Шаг третий – сверление.

Шаг четвертый – сборка.

Шаг пятый – установка.

Делаем светодиодную лампу своими руками

Диодные лампочки становятся всё более распространенными, при этом стоимость светодиодных лампочек становится всё меньше, люди постепенно переходят на сторону светодиодов и покупают в дома и офисы.

В этой статье я расскажу, как можно сделать светодиодную лампу своими руками из старых сломанных светодиодных ламп и без трансформатора, или просто из радиодеталей.

У светодиодных ламп драйвер является важным элементом, вот его мы и будем делать без  трансформатора. По сути такой тип питания становится более популярным и распространённым.

Предупреждение: Лампы и конструкция, работает напрямую от сети 220 вольт переменного тока, так что будьте очень осторожны при работе.

Вот схема светодиодной лампы.

Компоненты которые нам необходимы:
С1 — 135J — 400 вольт плёночный конденсатор
В1 — выпрямительный мост
С2 — 22µF 35 Вольт электролитический конденсатор
R1- 100 кОм (0.25 Вт).
Светодиоды — 12 шт

Конденсатор. Он представляет собой металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве конденсатора безопасности.Есть ли у вас нет диодного моста, можно собрать из таких диодов, как например 1N4007. Резистор R1 служит в качестве делителя.

Схема печатной платы для 12 светодиодов.

Монтаж светодиодной лампочки заключается в припаивании всех компонентов к печатной плате. Должно получиться что-то наподобие вот этого. Без трансформатора в драйвере ток ограничивается только конденсатором, светодиоды нужно брать меньшего тока.
Поскольку этот конденсатор соединён последовательно с источником переменного тока, то суммарный ток в контуре будет ограничиваться сопротивлением конденсатора. Сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле.

Х_с = 1/2nFC Ом, где F-частота питания, С-емкость конденсатора.

В моём случае я использовал конденсатор 1,3 микрофарад а, следовательно его сопротивлением будет равно;

Х _С1 = 1 / (2 * п * 50 * 1,3 * 10 ^-6 ) = 2,449.7 ≈ 2450 Ом.

приблизительно 2.5 кОм.

Поэтому ток через этот конденсатор будет таким
I = V / X_C1 Ампер = 220 / 2450 = 0.0897 Ампера или 89.7mA.

На выходе выпрямительного моста будет приблизительно 35 Вольт.. Поэтому мы смело можем подсоединить 12 последовательных светодиодов, напряжением каждого 3.7 Вольт. Что касается мощности, то она в сумме составляет около 4 Ватт.

Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей | Своими руками

У меня на кухне над столом висит нисходящая лампа, в которой стоит энергосберегающая лампочка мощностью 24 Вт с патроном Е27 (фото 1).

И хотя он выпущен известной компанией OSRAM и, по заявлению производителя, должен прослужить 15000 часов, — сгорел, проработав 1,5 года.

Такие лампы довольно дорогие (400-500 руб.), И я стал задумываться о замене на светодиодный аналог, то есть грубо говоря заменить энергосберегающую лампочку на светодиодную или светодиодную лампу.

И тут я вспомнил про статью, в которой автор описывает переделку энергосберегающей лампы, из которой используется только корпус с цоколем Е27.

Изучив статью, пришел к неутешительному выводу: описанная автором лампочка долго не проработает из-за деградации светодиодов от перегрева.

Действительно, у светодиодов от всех источников света самый высокий КПД (в лучших случаях он достигает 45-50%).

Это означает, что на каждый ватт излучаемого света светодиод излучает около одного ватта тепла, которое нужно куда-то отводить.А мощные светодиоды очень подвержены перегреву.

Нормальная температура рабочего перехода составляет 50-60 ° С. При длительной работе при повышенных температурах светодиод быстро выходит из строя.

Автор статьи ставит одноваттные светодиоды прямо на фольгу из стекловолокна, не заботясь об отводе тепла без использования термопасты или термоклея.

Для охлаждения мощных светодиодов необходимо использовать радиатор. Кроме того, в схеме питания используется гасящий конденсатор (емкостное сопротивление), что фактически снижает экономию энергии.

Ссылка по теме: Настольная лампа с подставкой и подсветкой

Проведем небольшой эксперимент: низковольтный паяльник мощностью 25 Вт запитан от сети через блок, в котором находится конденсатор емкостью 10 мкФ на 400 В (фото 2). Однако, измерив ток, который потребляется из сети, мы находим, что он составляет 0,71 А, то есть 220 В x 0,71 А = 156 Вт (фото 3)!

Где же тогда экономия? Поэтому рекомендую не расстраиваться по схеме питания, лучше всего использовать источник тока ШИМ с гальванической развязкой входных и выходных цепей, с защитой от короткого замыкания и обрыва в цепи нагрузки.Он потребляет очень мало энергии, и это позволит избежать множества неприятностей при установке и эксплуатации устройства.

И все же, пообщавшись с мастерами, я убедился, что чем больше светодиод имеет размер кристалла, тем меньше он нагревается при том же рабочем токе.

Таким образом, в замкнутом или замкнутом пространстве необходимо использовать трехточечные светодиоды с размером кристалла 45 мил (есть еще 60 мил) в режиме однозначных или, в крайнем случае, двукратных.

Итак, приступим.В «электрическом стержне» обнаружена неисправная энергосберегающая лампа с цоколем Е27.

Действительно собирался щелкнуть (фото 4). В качестве охлаждающего элемента я использовал радиатор BLA099-50 размерами 50x49x15 мм (фото 5). Такой радиатор имеет площадь поверхности около 200 см ² .

Смотрите также: Установка светодиодов в арочную нишу своими руками

Для выделения одного ватта тепла достаточно 20-30 см2. Поэтому даже если разрезать радиатор по окружности 43 мм (внутренний диаметр крышки энергосберегающей лампы), его площади хватит для отвода тепла от шести мощных светодиодов.

На радиаторе выделил кружок и посадочные места светодиодов (фото 6). Сначала болгарин, а затем пилкой придал ему форму правильного круга (фото 7).

Для лампочки я использовал тройные светодиоды 3HPD-3 с цветовой температурой 3900 К и размером кристалла 45 mil, работающие в одноваттном режиме.

При комнатной температуре 24С и рабочем токе 300 этот светодиод будет нагреваться до 40 ° C с площадью радиатора 30 см2.

Следовательно, габаритов моего радиатора действительно хватает для работы шести светодиодов в рабочем диапазоне температур.Я приклеил светодиоды к радиатору термоклеем и поставил сборку на высыхание (фото 8).

В центре крышки лампы просверлил отверстие 03,2 мм для крепления радиатора (фото 9). После высыхания термоклей развязал светодиоды с помощью провода МГТФ сечением 0,12 мм2 и установил радиатор на место через прокладку толщиной 6 мм так, чтобы светодиоды не выступали из крышки (фото 10). На плюсовом проводе завязал узелок для облегчения последующего монтажа (фото 11).

В качестве источника тока (драйвера ШИМ) использовался HG-2205B (фото 12) со следующими характеристиками: Ubx = 90-260 В переменного тока, Uout = 12-20 В постоянного тока, Uout = 290-300 мА. Этот драйвер предназначен для подключения

4-6 одножильных светодиодов, соединенных последовательно, потребляет около 1 Вт.

Поскольку драйвер не имеет корпуса, его необходимо каким-то образом защитить от закрытия деталей радиатора. Для этого я использовал текстолитовую пластину от лампы, предварительно выплавив с нее детали (фото 13).

Осталось только защелкнуть защелки — и лампа готова (фото 14). Лампа прикручивалась на место сгоревшего энергосберегающего (фото 15) и проводились замеры температуры мультиметром VC9808 +. Через час работы прибор показал в месте контакта светодиода с радиатором 50 ° С (фото 16), что соответствует нормальному тепловому режиму. Световой поток визуально соответствует лампе накаливания мощностью 60 Вт, а потребляет светодиодную лампу всего около 7 Вт.

Светодиодный светильник LED своими руками

1. Перегоревшая лампа — это «руль».

2. Эксперимент с низковольтным маломощным паяльником, питаемым через емкостное сопротивление, показал …

3. … ток, потребляемый из сети, отнюдь не мал.

4. Энергосберегающая лампа в разобранном виде мощностью 20 Вт.

5. Радиатор BLA099-50.

6. Балерина аккуратно отметила место приклеивания светодиодов.

7.После обработки получился круглый радиатор.

8. Вклеил светодиоды вместо термоклея «Радиал».

9. В центре крышки просверлил отверстие для крепления радиатора.

10. Сборка светоизлучающего модуля.

11. Для облегчения последующего монтажа на плюсовом проводе завязывается узел.

12. Драйвер ШИМ HB-2205B.

13. Для изоляции драйвера от радиатора использована текстолитовая плата от лампы с испарившимися деталями магнитолы.

14. Собранная по всем правилам светодиодная лампа мощностью около 7 Вт готова к работе.

15. Лампа переворачивается в плафон (снимается с уменьшенной выдержкой).

16. После долгой работы лампы мультиметр показал 50ВС, что соответствует нормальному температурному режиму светодиодов.

Автор: МИХАЙЛОВ О.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Восстановление светильника под светодиод своими руками | Своими руками

Дома я давно оборудовал все осветительные приборы самодельными светодиодами, и только в офисе на рабочем столе стоял единственный светильник с компактной люминесцентной лампой.

Поскольку светильник использовался достаточно интенсивно, лампу к нему с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять регулярно, раз в полтора года, вопреки уважаемому производителю Osram.

К тому же за пол года до перегорания лампа стала мигать на частоте сети, что жутко утомляло. Лампа включилась не сразу, а с задержкой, необходимой для прогрева стартера (как и у обычной люминесцентной лампы), который находится в цоколе лампы.

Еще один недостаток моей лампы — это тяжелая вилка-дроссель, которая постоянно выпадала из розетки и сама являлась потребителем электроэнергии. В общем, когда пришла пора заменить лампу, задумался переделать лампу на светодиод.

См. Также: светодиоды — подключение, просмотры и экономия

Разобрать устройство очень просто: пришлось отвернуть всего три винта. В плафоне было достаточно места, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Учитывая, что мощности светодиодной лампы в 6 Вт хватает для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйверов на 6 однопроводных светодиодов я не нашел, поэтому пришлось использовать драйвер для двухваттных светодиодов и, соответственно, трех трехваттных светодиодов (двухваттных светодиодов не бывает).Они будут работать в облегченном режиме — двух- и крепления радиатора к корпусу лампы-рефлектора, после чего в этих точках просверливаются два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм, а затем нарезаются резьбы МЗ и М. 2,5 соответственно.

Для размещения водителя пришел «родной» патрон G23, в котором бормашина фрезеровала одно из гнезд, предназначенных для подключения фонаря. В результате мне не пришлось беспокоиться об изоляции драйвера от радиатора и светоотражателя.

Радиатор был установлен в потолке и закреплен двумя винтами MZ через отверстия, просверленные в отражателе.

К сожалению, мой термоклей закончился. Потому что светодиоды припаивались к платам Star с помощью термопасты КПТ-8 (но ждать, пока высохнет термоклей, не пришлось). Платы со светодиодами крепятся к радиатору винтами М2,5 также через термопасту.

Далее светодиоды были последовательно развязаны проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и припаяны выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю с соблюдением полярности. Поставил картридж с драйвером на место и припаял входные провода к «родному» переключателю.Все соединения изолированы термоусадочной трубкой. Потом закрыл крышку плафона и, облегченно вздохнув, отрезал расточную вилку-дроссель. Вместо него поставил обычную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно опасался перехода LED-платы, где вместо термоклея использовалась термопаста: температурный режим после часа работы был нормальным. Измерения проводились на отрицательной клемме светодиода (точка, наиболее подверженная нагреву) и в точке контакта радиатора с платой.Переделка лампы завершена.

Хочу отметить, что в работе по максимуму использовались «родные» детали лампы, покупались они же — за копейки! И переделка заняла несколько часов. И эта лампа будет служить моим внукам.

Читайте также: Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей

Экономический эффект от замены лампочки на светодиоды

В результате переделки уменьшилась мощность светильника с 11 до 6 Вт, то есть теперь светильник потребляет электроэнергии почти в два раза меньше.А если учесть реактивную составляющую расхода электроэнергии дросселем старой лампы, то экономический эффект будет намного весомее. Световой поток при этом даже немного вырос и составляет 600-660 лм, что вполне достаточно для освещения рабочего места.

Аксессуары

• Драйвер HG-2234 с характеристиками: U _vh = 90-240 VAC; U _O = 6-12 В постоянного тока; I _O = 460-500 мА; габариты — 25 х 17 х 17 мм.
• Три светодиода 3HPD-3 (I пр = 700/1 000 мА; U = 2,9-3,6 В; Fv = «250 — 270 лм при номинальном токе; 281/2 = 120 градусов; T = 3060 К; 45 микросхем x 45 мил).
• Три пластины радиатора Star 0 20 мм и толщиной 1,6 мм.
• Радиатор HS 172-30 размерами 150 х 30 х 13 мм.

Ссылка по теме: Замена всех светильников в квартире и доме на светодиодные (led) для экономии

Светодиод в лампе своими руками — фото

1. Мощность лампы Osram 11 Вт, которую следовало заменить на светодиоды.
2. Разобрать лампу оказалось очень несложным делом.
3. Комплектующие для светодиодного модуля.
4. Радиатор HS 172-30 вполне подходит для охлаждения трех светодиодов.
5. Грамотная маркировка радиатора.
6. Отверстия M2,5 — для крепления платы Star, отверстие M3 — для крепления радиатора
7. Часть патрона фрезерована …
8. … чтобы установить драйвер здесь.
9. Радиатор свободно ложится на отражатель плафона.
10. Платы установлены.
11. Все элементы светоизлучающего модуля соединены проводом МГТФ.
12. Осталось дело за малым — поставить крышку на место и поменять заглушку.

© Автор: Олег Михайлов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками | Своими руками

Известно, что 80% успеха зависит от освещения растений, остальные 20% приходятся на качество почвы и климатические условия, такие как температура, влажность, уровень 0 ₂ .

Солнечный свет охватывает не только видимые длины волн, но и невидимые человеческому глазу (Рис. 1). Растения поглощают свет только части солнечного спектра от 400-700 нм (так называемый диапазон FAR, т.е. фотосинтетически активное излучение).За поглощение света отвечает ряд пигментов (но с максимальным эффектом — хлорофилл), поэтому, выращивая рассаду, достаточно стимулировать только его. В продаже можно найти специальные светодиоды с длиной волны 660 нм (красный) и 440-455 нм (синий). Этого достаточно для освещения рассады. К тому же такое освещение позволит вырастить такую ​​рассаду, что соседи лопнут от зависти! А если серьезно, правильно выращенные и хорошо развитые саженцы лучше перенесут пересадку и впоследствии дадут больший урожай.

Сине-красный спектр подходит для рассады любых культур (рисунок 2). Другое дело, что только светодиоды — полупроводниковые источники света — способны давать узкий спектр в нужном диапазоне. Поэтому статья будет посвящена исключительно светодиодным фитоламперам.

Разобравшись с необходимыми и наиболее эффективными длинами волн, мы определим величины, в которых измеряется освещенность. Обычная единица измерения — люкс (Lk). Кстати, это те же люмены (Лм), равномерно распределенные на 1 кв.М. Например, если взять источник света 1000 Лм (лампа накаливания 100 Вт) и его световой поток точно сфокусируем на 1 квадрате. м, освещенность составит 1000 Лк.

Но эта единица измерения совершенно не подходит для растений. Люмены и свиты привязаны к чувствительности колбочек человеческого глаза, и пик их чувствительности приходится на зеленую часть спектра — 555 нм, то есть между синей и красной частями спектра.

Для любой фотохимической реакции, которая также является фотосинтезом, наиболее важным фактором является количество поглощенных фотонов, точнее, количество на 1 квадрат.м в секунду [мкмоль / мВсек]. Летом в умеренном климате этот показатель достигает 2000 мкмоль / м ² / сек (освещенность около 100000 Лк).

Но не нужно стремиться к таким ценностям, если грамотно организовать освещение саженцев. Для взрослых растений в закрытом стеллаже с площадью полки 0,5 кв. м достаточно 1-2 биспектральных линейных фитолампы суммарной мощностью 60-80 Вт. Число фотонов в среднем составит 150-180 пМоль / м ² / сек при уровне освещенности всего 1300-1500 Lx.

См. Также: Самоосвещение для рассады (LED)

Мною для эксперимента были выращены качественные саженцы сорта Санька — со средней освещенностью 150 мкМоль / м2 / сек и минимальными энергозатратами. Так что даже в закрытом помещении без естественного освещения или с очень небольшим количеством для рассады светодиодная фитолампа мощностью 120-160 Вт / 1 кв. При этом осветляла 16-18 всходов в день. Конечно, можно светить и 10-12 ч, просто растения чуть медленнее будут развиваться и рассада будет хуже.

Конечно, мало кто выращивает рассаду без естественного солнечного света. Большинство садоводов закрепляют за «детским садом» растения, подоконники или теплицы, застекленные и отапливаемые веранды с большими окнами. Но даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях растениям необходим дополнительный свет. По крайней мере, ранней весной, когда световой день еще короткий, а уровень светового потока низкий из-за пасмурной погоды. В это время саженец начинает вытягиваться и становится уязвимым для черной ножки.Но проблем можно было избежать, вовремя устранив недостаток света. Кстати, если часть света попадает на растения с улицы, то светодиодным лампам потребуется значительно меньшая мощность — около 40 Вт / 1 кв. м.

Делаем «умную» лампу для рассады своими руками

На рынке представлен огромный ассортимент различных светодиодных ламп, от ламп с цоколем Е27 на 3 Вт до мощных панелей мощностью 300-500 Вт. Что лучше?

Для рассады важно максимально равномерно распределить свет по всей площади, разместив светильник на уровне 15-20 см от верхушек растений.Оптимально использовать для этой линейки линейные светодиодные лампы длиной 50-100 см со светодиодами 1-ZW 440 нм и 660 нм.

Для этого подходят фитолампы с цоколем Е27 (размещаются равномерно по всей площади). Но нужно учитывать их недостатки — узконаправленный луч, сильный нагрев и некачественный встроенный блок питания.

При желании можно собрать светодиодную лампу своими руками из комплектующих. Для этого вам понадобятся: алюминиевая основа — радиатор, 660 светодиодов и 440 нм (или 455 нм) на платах или подложках, специальный теплопроводящий клей или термопаста и монтажные винты / винты, драйвер светодиода, провода, паяльник, прямые руки и немного терпения.

Основа — радиатор — может представлять собой П-образный алюминиевый профиль с толщиной стенки не менее 2 мм. Хорош в этой роли старый алюминиевый карниз, а вот профиль для гипсокартона совершенно бесполезен: светодиоды будут перегреваться и быстро выходить из строя. Температура радиатора светодиодной лампы в идеале не должна превышать 45 ° при нормальной работе.

Читайте также: Подсветка (рассады) рассады своими руками

Идеально для рассады соотношение светодиодов-2: 1, то есть 1 синий на 2 красных. Устанавливайте светодиоды последовательно, исключительно на специальные алюминиевые пластины или отдельные «звездообразные» подложки диаметром 16 или 20 мм, используя качественную термопасту или теплопроводящий клей. Эти материалы значительно улучшают передачу тепла от подложки к радиатору. Защита от обратного напряжения не нужна.

Для питания светодиодов требуется специальный блок питания — светодиодный драйвер. Выберите его по общему падению напряжения всех светодиодов одной последовательной цепи и желаемому току.Обычно ток для режима 1 Вт составляет 300-350 мА, а для режима 3 Вт — 600-700 мА. Важно понимать, что фактический режим работы светодиода мощностью 3 Вт составляет в среднем 2 Вт (считается согласно закону Ома, умноженному на ток, проходящий через светодиод, на падение напряжения на светодиоде).

ВАЖНО. Для качественных светодиодов среднее падение напряжения считается 2,2 — 2,4 В для красных и 3,2 — 3,5 В для синих светодиодов. С увеличением тока через светодиод падает и падение напряжения.Обычно эти параметры можно найти в даташах (сопроводительной документации) или в описании товара на сайте магазина.

Категорически Я бы не рекомендовал использовать мощные светодиодные монохромные или биспектральные матрицы , тем более заказывать их с китайских сайтов. В 99% случаев вы получите светодиодную матрицу низкого качества со спектром 440 нм и 630 нм. Красный свет 630 нм также подходит для освещения растений, но его эффективность намного ниже. Второй недостаток китайских матриц, да и вообще матриц, — это концентрированный световой поток.Лампа, набранная из мощных светодиодов 1-3 Вт, позволит более равномерно распределять свет по площади.

Идеально подходят светодиоды с высоким КПД от лидеров мирового рынка светодиодной продукции. Но, к сожалению, цены, особенно в странах СНГ, на качественную продукцию очень высоки и не всем по карману их покупать. Покупать светодиоды можно только у продавцов, которые предоставляют спектрограммы предлагаемых товаров и их основные параметры по световому излучению.Фирма должна иметь соответствующее оборудование, особенно если она продает светодиодное освещение для растений.

© Автор: А. МАГАРОВСКИЙ, конструктор радиоэлектронной аппаратуры

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

DIY — фото и СХЕМА | Сделай сам

Этот ночник может гореть всю ночь и при этом потреблять минимальное количество электроэнергии. Это очень удобно для тех, кому, например, приходится ночью вставать с маленьким ребенком или готовиться к работе в то время, когда все остальные еще спят.

На основе энергосберегающей лампочки 13 Вт, около 3 мм. Было решено установить всего три светодиода 5630-0,5, работающих на токах вдвое меньше номинальных, 70 мА.

По сравнению с обычными свалками накаливания светодиоды экономичнее в 7-10 раз. Срок службы качественных светодиодных элементов может составлять 10-15 лет.

Естественно, готового драйвера для такого устройства нет, поэтому пришлось разрабатывать его самому (рис. 1). На выходе выдает порядка 72 мА. Сопротивление R1 служит для разряда конденсатора С1. Сопротивление R2 — для быстрого гашения светодиодов, R3 — для устранения пускового тока и более плавного переключения.

Для этой схемы была разработана плата в Sprint-Layout (рис.2). Большие дуги по периметру схемы должны обеспечивать охлаждение светодиодов (поскольку плата, на которой будет собираться схема, сделана из стеклопластика).

Далее пошла стандартная процедура: склеил конверт из писчей бумаги (1 фото), чтобы принтер не замял кальку, и распечатал доску с максимально возможными параметрами печати моего принтера (2 фото).

Полученный рисунок обработал промышленным феном — это увеличивает его контраст.Затем поместил доску на установку для засветки, предварительно нанеся на доску Позитив 20 и подержав 40 в духовке в течение нескольких минут. Затем смочил его Transparent 21 (фото 3). Освещение осуществлялось ультрафиолетовой лампой мощностью 26 Вт в течение 40 минут (фото 4). После этого очистил плату в каустической соде и хлористом железе. Затем промыли и оставили на час в «жидкой банке» (фото 5).

В результате получилась плата, которую нужно подогнать под корпус лампы (фото 6).Это было сделано кровельными ножницами и напильником.

После установки на утюг на плату припаяны три светодиода (фото 7).

Потом монтировали внутреннюю (фото 8) и внешнюю (фото 9) пломбы — R3 не поместился в такое маленькое пространство. Конденсаторы надежно расположены в цоколе лампы Е27. Затем при помощи клея на основе цианоакрилата приклеил прозрачную крышку (фото 10), так как схема не изолирована электрически и на внешней стороне платы находится высокое напряжение.

Получилась лампочка мощностью примерно 0,62 Вт (фото 11).

Такой лампочки достаточно для освещения прихожей, дверей в туалет и ванную комнату. Более того, он почти не потребляет энергию, имеет миниатюрные размеры и при этом очень ярко светится. Отличный ночник!

Смотрите также: Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ — ШАГ МАСТЕР-КЛАСС

1.Если в конверт не положить кальку, то принтер ее заменит.

2. Готовая распечатка с принтера.

3. Необходимые реагенты для изготовления платы.

4. Лампа для освещения.

5. «Жидкая банка» — незаменимая вещь при производстве печатных плат.

6. Готовая плата просто должна поместиться под корпус энергосберегающей лампы.

7. На железо распаял три светодиода. 8. Все крупные детали помещаются в цоколь лампы.

9. Один резистор не подошел, поэтому припаял его сверху.

10. Закрытое окно обязательно, так как все на лицевой стороне находится под высоким напряжением.

11. Лампочка всего 0,62 Вт, и светит замечательно!

Ссылка по теме: Потолочный светильник со светодиодами и светодиодными линиями

ЛАМПА НА СВЕТОДИОДАХ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

LED ПРОШИВКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Олег Михайлов Фото: Олег Михайлов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Герметик для ванной какой выбрать: какой лучше, как выбрать, пользоваться

7 лучших герметиков для ванной — Рейтинг 2020 года (Топ 7)

Качественный герметик для ванной комнаты (проще говоря, санитарный, или сантехнический герметик) позволит надолго забыть о струйках воды, вытекающих из-под ванны или душевой кабины, защитит при необходимости плиточные швы от влаги и грибка (хотя логичнее для этого использовать специальную затирку), причем сделает это надолго. Появляются надоедливые подтеки воды после мытья? Что ж, пора сходить в магазин за герметиком и устранить подтекания. Главное – на этот раз сделать правильный выбор.

Об особенностях разных типов герметиков мы традиционно напишем в заключении, а сейчас традиционно пойдем разбираться с витринами строительных магазинов.

Рейтинг лучших герметиков для ванной

Как выбрать хороший герметик для ванной или душевой кабины?

Поскольку подавляющее большинство распространенных в продаже сантехнических герметиков – на силиконовой основе, давайте в первую очередь о них и поговорим. По составу они бывают двух типов: ацетатные и нейтральные.

Ацетатные герметики узнать можно сразу по характерному запаху уксуса. Это происходит из-за того, что реакция полимеризации, которая начинается при контакте с атмосферной влагой, приводит к освобождению уксусной кислоты, пусть и в небольшом объеме, зато чистой, а не разбавленного столового уксуса. Из-за этого такие герметики имеют ярко выраженную коррозионную активность, и наносить не то что на поверхность оцинкованного железа, сплавов на основе меди и алюминия, а даже рядом с ней их нельзя однозначно. Это касается и зеркал – даже не пробуйте. Зато такие герметики дешевы – этого у них не отнять.

Нейтральные силиконовые герметики практически не пахнут и не имеют кислотной реакции. Именно их мы рекомендуем в первую очередь – они наиболее универсальны и безопасны.

В любом случае силиконовый герметик должен выдавливаться из свежеоткрытой тубы однородной массой, без признаков расслоения при хранении. Расслоение однозначно указывает на низкое качество герметика – он буквально что «разбавлен» при производстве, причем часто жидкая фракция у таких герметиков еще и откровенно маслянистая. Подобный герметик сразу отправляйте в мусорное ведро: ни нормальной адгезии, ни эластичности у него не будет точно.

Полиуретановые и комбинированные герметики в продаже встречаются реже, но это не значит, что они плохи. Они прочны, хорошо прилипают к разным поверхностям, и, в отличие от силиконовых, при необходимости могут окрашиваться. Так что, если Вы в магазине нашли герметик на такой основе, стоит обратить на него внимание.

В любом случае герметику, работающему при высокой влажности, нужны выраженные фунгицидные свойства. С этим, увы, бывают проблемы и у именитых фирм. Но на самом деле в первую очередь характерные темные пятна на поверхности герметика указывают на проблемы с вентиляцией – при ее нормальной работе заставить размножаться грибок трудно даже на «вкусном» для него герметике.

Успешного вам ремонта!

какие бывают, особенности нанесения и свойства

Ванные комнаты в наших квартирах с каждым годом становятся все красивее и функциональнее. Появляется много новых и интересных отделочных материалов. Известные давно материалы, такие как плитка, становятся красивее. Сантехнические приборы и мебель для ванной приобретают причудливые формы и яркие блестящие цвета.

Хочется, чтобы вся эта красота существовала и радовала взгляд долгие годы. Но, ванная комната – очень влажное помещение. Вода, проникающая в поры стен и отделочных материалов, способствует их быстрому разрушению. Кроме того, влажный климат – хорошая среда обитания для различных видов грибков и плесени. И если ничего не делать, со временем ваша ванная комната может превратиться в источник болезней для вашей семьи.

Виды герметиков

Защитить вашу ванную комнату от преждевременного разрушения и размножения нежелательных «соседей» помогут специальные пасты для заделки швов. Они сделаны, чтобы надёжно заделать все швы и трещины в помещении. Правильно подобранный герметик сможет максимально предотвратить попадание воды под отделочные материалы, покрывающие пол и стены ванной комнаты, и предотвратит негативные последствия высокой влажности.

Встаёт законный вопрос, герметик для ванной, какой лучше? Сегодня покупателю предлагается много различных товаров этого направления. Все они должны отвечать трём условиям:

• Быть устойчивыми к плесени
• Иметь густую консистенцию
• Прочно соединяться с разным материалами.

В зависимости от веществ, входящих в состав, они подразделяются на четыре группы:

1. Полиуретановый
2. Акриловый
3. Силиконовый
4. Силикон-акриловый

Полиуретановый

Слово «полиуретан» известно каждому взрослому человеку. Из этого вещества делают подошвы для обуви. Полиуретановые подошвы отличаются износостойкостью и в то же время эластичностью. Кроме того, такая подошва имеет гладкую матовую поверхность. Такими же свойствами будут обладать швы в вашей ванной комнате, заделанные с помощью полиуретанового герметика.

Материал обладает текучестью, легко проникает в поры и прочно соединяется с любыми материалами. С его помощью можно клеить самые разные детали. После высыхания образуется гладкий блестящий и очень прочный шов. Таким составом необходимо заделывать швы, подверженные нагрузкам. Шов между стеной и ванной, а также швы после крепления сантехнического оборудования – труб и смесителей.

Акриловый

Препарат на акриловой основе отличается от своих аналогов низкой ценой. Он не настолько эластичен и прочен, как другие препараты. Применять его для заделки швов, подвергающихся механическим нагрузкам, не рекомендуется. Но этот герметик прекрасно справиться с герметизацией швов между приклеенной на стену плиткой. Средство прекрасно работает если нужно склеить детали из акрила. Рекомендуется с его помощью устранять зазоры между стеной и акриловой ванной. Это герметик для акриловой ванны.

Герметики применяются в строительстве и ремонте не только для ванных комнат. Среди акриловых герметиков имеются и невлагостойкие. При приобретении нужно обратить на это внимание. Понятно, что для ванной комнаты нужен водостойкий вариант.

Силиконовый

Наверное, никому не нужно объяснять, что такое силикон. Вязкое текучее вещество, которое с лёгкостью проникнет в мельчайшие поры. При этом непригодное для жизни микроорганизмов. Препараты на основе силикона обладают прекрасной склеивающей способностью по отношению практически ко всем материалам.

Силиконовый герметик выпускается промышленностью в трёх вариантах:

• Кислотный
• Нейтральный
• Санитарный

Кислотный

В составе кислотного силиконового герметика содержится кислота или уксус. В результате получается агрессивная среда. С одной стороны, этот герметик способствует подавлению и уничтожению микроорганизмов, но, с другой стороны, эта среда агрессивно и в отношении металлов.

Поэтому применять такой герметик для заделки швов в местах соприкосновения с металлическими изделиями не рекомендуется. Это будет приводить к повышенной коррозии металла и преждевременному разрушению сантехнической арматуры. В то же время для заделки швов в плитке как на полу, так и на стенах он прекрасно подойдёт.

Нейтральный

Нейтральный силиконовый герметик не содержит агрессивных компонентов и с успехом может применяться для заделки любых швов и для соединения любых поверхностей. С его помощью, к примеру, можно соединить шероховатую плитку и гладкое стекло. Такое соединение будет и прочным и в то же время эластичным, что позволит шву не разрушаться при небольших механических воздействиях. От своего кислотного аналога отличается несколько более высокой ценой. Этот тип идеально подходит для заделки швов в области крепления и выхода из стен сантехнического оборудования. Это герметик для сантехники.

Этот вид герметика ещё называют аквариумным. Благодаря своей высокой адгезии к разным поверхностям и к стеклу, в частности, он применяется для склеивания стеклянных аквариумов. Это идеальный клей для аквариума. Шов получается ровный, прозрачный и абсолютно безвредный для жителей как внутри аквариума, так и снаружи.

Силиконовый герметик не выделяет никаких вредных веществ ни в период застывания ни в процессе пользования.

На упаковке вы можете прочесть, что для вулканизации герметика нужна вода. Но это вовсе не значит, что склеенное изделие нужно помещать в воду. Для запуска процесса застывания достаточно паров воды, находящихся в воздухе.

Санитарный

Среди силиконовых герметиков есть группа под названием санитарный герметик для ванной. Это специализированный герметик для ванной против плесени. В состав продукции этой группы добавлены фунгициды, которые обеспечат максимальную защиту вашего помещения от всевозможных грибков и плесени.

Силиконово-акриловый

Здесь состав говорит сам за себя. Смесь силикона и акрила обладает всеми свойствами хорошего герметика и в то же время имеет невысокую цену.

В герметики могут добавляться разные дополнительные вещества – красители, расширители и наполнители. Таких веществ в общей массе состава не должно быть более 10%. Если их больше, то такой герметик будет низкого качества и от приобретения нужно отказаться.

Из всей этой информации напрашивается вывод. Лучший герметик для ванной комнаты – это силиконовый. Как пользоваться силиконовым герметиком и как правильно нанести пасту на склеиваемые поверхности? Для этого сама туба оснащена пластмассовым носиком. Носик отрезается под углом в 45 градусов. Причём чем ближе к тубе вы будете отрезать, тем большее отверстие получите. Таким образом, можно регулировать ширину будущего шва. Для выдавливания самой пасты существуют специальные строительные пистолеты. Конструкция их проста и стоят они недорого.

Как пользоваться герметиком обычно написано на упаковке. Работа по герметизации швов требует аккуратности. Процесс нанесения прост и состоит из четырёх последовательных процессов:

• Подготовка
• Предохранение
• Нанесение
• Выравнивание

Подготовка

Прежде чем приступать к работе, подготовьте средства защиты. Работать лучше в резиновых перчатках и маске.

Прежде чем наносить пасту, поверхность необходимо очистить и обезжирить. Здесь подойдёт любой растворитель или ацетон. Поверхность тщательно протирают сухой ветошью, чтобы удалить пыль и грязь, а потом протирают смоченной в растворителе тряпкой. Во избежание разводов растворителя нужно применять небольшое количество.

Предохранение

Будущие швы рекомендуется оклеить строительной малярной лентой. Это делать необязательно. Если вы раньше никогда подобных работ не выполняли, то лучше этот пункт не пропускать. Это гарантированно поможет вам сделать красивые и ровные швы.

Нанесение

При нанесении пасты нужно плавно, без рывков, давить на пистолет и одновременно стараться вести конец тубы вдоль шва с постоянной скоростью. Старайтесь не допускать разрывов выдавливаемой пасты. Если выдавилось много пасты, излишек можно удалить с помощью шпателя или влажной губки. Вот тут вы оцените правильность своих действий по предварительной оклейке шва малярной лентой.

Выравнивание

После заполнения углубления, полученный шов можно выровнять мокрым силиконовым шпателем.

Для одновременного нанесения и выравнивания существуют специальные пластмассовые насадки. Чтобы работать с ними, надо немного потренироваться.

Вопрос, какой герметик лучше, несколько некорректный. Каждый препарат предназначен для выполнения конкретной работы. Какой герметик лучше для ванной комнаты каждый покупатель решает для себя сам исходя из цели применения и цены. При выборе лучше ориентироваться на продукцию известных брендов. Всем известен клей Момент. Широкая линейка товаров этого бренда всегда отличилась отменным качеством. И продукция для герметизации швов в ванной комнате здесь не исключение.

Купив герметик Момент, вы гарантированно получите прекрасный результат.

Герметик для ванной: какой лучше

Если владелец производит ремонт ванной комнаты, то без качественного герметика ему не обойтись. Подобные смеси необходимы, чтобы предупредить проникновение воды в зазорах между самой ванной (или душевой кабиной) и стеной. Кроме того, герметизирующие составы изолируют и межплиточные швы, соединение труб и даже мебельные кромки.

Особенности

К ремонту ванной комнаты стоит отнестись особенно ответственно, поскольку в этом помещении всегда сохраняется высокий уровень влажности. В таких условиях могут находиться далеко не все отделочные материалы, а только те, что рассчитаны на подобную эксплуатацию – их необходимо надежно защитить от глубокого проникновения влаги и сырости. Справиться с этими задачами можно при помощи герметика.

Качественный состав не только спрячет межплиточные швы и различные зазоры отделки или мебели, но и обеспечит более привлекательный и опрятный внешний вид, ведь потемневшие и отсыревшие щели выглядят очень некрасиво и неаккуратно. Из-за таких элементов дизайн ванной комнаты может быть безнадежно испорчен.

Современные герметизирующие составы используют для повышения прочности соединений при сборке канализации, а также для предотвращения подтекания воды из промежутка между душевой кабиной и поддоном. Данные элементы нельзя оставлять без качественной герметизации, так как в противном случае помещение всегда будет мокрым и неопрятным.

При помощи герметика кафель можно клеить не только на бетонные перекрытия, но и на такие основания, как гипсокартон, фанера, ДСП или пластик. Эта особенность составов радует потребителей, которые имеют ванные комнаты с неровными и деформированными стенами. На такие основы нельзя класть плитку до тех пор, пока они не станут идеально ровными. Различные подкладки – единственный действенный выход в данной ситуации.

Напольная плитка, выложенная с использованием качественного герметика, будет выдерживать большие нагрузки. Отделочный материал прослужит много лет, не доставляя никаких проблем.

В настоящее время можно подобрать герметик для ванной комнаты, выполненной в любом цвете. Ассортимент этих смесей представлен не только простыми белыми и полупрозрачными, но и разноцветными составами. Как правило, их подбирают в соответствии с цветом плитки.

Сегодня существует несколько разновидностей герметиков, которые можно использовать в условиях ванной комнаты. Каждый из них обладает своими особенностями и эксплуатационными характеристиками.

Виды

Силиконовый

Такие экземпляры являются одними из самых популярных видов. Чаще всего именно их выбирают для герметизации ванной комнаты. В качестве основы этих составов выступает силикон.

Преимущества.

• Такие материалы отличаются прекрасными водоотталкивающими характеристиками. Благодаря этому преимуществу, их можно смело использовать в ванной комнате.
• Герметик на силиконовой основе является долговечным.
• Такая смесь будет гарантировать отличное сцепление разного рода жидких и твердых тел на уровне молекул.
• Составы выпускаются в широкой цветовой гамме.

• Зазоры и межплиточные швы, обработанные силиконовым герметиком, не будут подвергаться образованию плесени и грибка.
• После полного высыхания смеси дают усадку не более 2%.
• Силиконовые составы можно использовать не только для ванной, но и для других внутренних и наружных поверхностей.
• Таким составам не страшны температурные перепады. Так, качественный силиконовый герметик беспроблемно перенесет температуру от -50 до +200 градусов. В этих условиях эксплуатационные характеристики смеси не пострадают.

Существует две разновидности силиконовых герметиков.

• Кислотный (уксусный) состав. Эти варианты пользуются большой популярностью, поскольку стоят совсем недорого. Однако наносить такой герметик можно только на нержавеющие и неокисляющие материалы.
• Нейтральный состав. В этом герметике нет кислот. Он стоит дороже, чем кислотный продукт. Однако этот материал не имеет серьезных недостатков – им можно промазать разные поверхности без ограничений. Он беспроблемно контактирует с любыми основаниями: от акрила до стали.

Акриловый

Эта разновидность герметического состава стоит дешевле силиконового, однако в условиях влажной ванной комнаты он чувствует себя не так хорошо.

К преимуществам акрилового состава можно отнести:

• низкую стоимость;
• переносимость температурных перепадов;
• не подверженность выгоранию;

• возможность отделки краской, лаком или шпаклевкой после полного высыхания;
• легкость нанесения – работать с таким герметиком очень удобно;
• высокие показатели адгезии – состав легко сцепляется с большинством различных материалов.

Однако акриловые составы не отличаются достаточной эластичностью. Из-за такой особенности их стоит использовать лишь на тех участках, которые не подвергаются деформациям в процессе эксплуатации.

В составе акриловых составов отсутствуют органические компоненты. Большинство специалистов относит такую особенность к плюсам акриловых смесей, так как из-за этого работать с ними можно без дополнительных средств защиты – герметики не источают едких и неприятных запахов в процессе нанесения.

Сегодня в магазинах можно встретить несколько разновидностей акриловых герметиков. Одни составы – влагостойкие, а другие боятся влаги, поэтому нужно уделять особое внимание составу приобретаемого продукта, чтобы не наткнуться на смесь, которая недолго прослужит в условиях ванной комнаты.

Силикон-акриловый

Подобные смеси имеют в своем составе акрил и силикон. Такая разновидность герметика пользуется завидным спросом, потому что имеет множество положительных качеств и минимум недостатков. После полного застывания подобный состав становится очень твердым, но остается при этом эластичным, как резина.

Силиконизированный акриловый герметик является весьма долговечным и надежным. Его нередко используют в качестве клея, если нужно соединить между собой две разные поверхности, одновременно их изолируя.

Полиуретановый

В основе этого герметика находится полиуретан. Подобные составы отличаются легкостью нанесения, долговечностью и высокой эффективностью использования. В содержании полиуретановой замазки присутствует влага, которая при контакте с окружающим воздухом запускает процесс полимеризации.

Полимерный состав прекрасно подойдет для ванной, поскольку в контакте с лишней влагой становится еще более прочным. Кроме того, полиуретановые замазки являются устойчивыми к механическим повреждениям и большим нагрузкам, поэтому образуют довольно прочное и эластичное покрытие.

Полиуретановые герметики имеют свои отличительные черты. Так, их отличает быстрая схватываемость с большинством поверхностей, столь же быстрое затвердевание и повышенные характеристики адгезии.

Кроме того, эти разновидности герметиков являются экономичными и простыми в работе. Если на каком-то участке слой был поврежден, то его можно очень легко и быстро восстановить. Наносить полиуретановый состав можно на самые разные материалы.

После полного высыхания эти замазки можно окрашивать или лакировать. Однако стоит учитывать, что открытую упаковку необходимо использовать как можно быстрее – процесс полимеризации герметика начинается уже внутри. Нанося подобный материал, следует использовать средства индивидуальной защиты и следить за тем, чтобы он не попадал на кожу или слизистую оболочку. Специалисты рекомендуют запастись плотными перчатками и работать в них.

Цвета

Современные герметики выпускаются не только белыми и прозрачными, но и разноцветными. Благодаря покупке цветного состава подходящего тона можно придать отделке в ванной более завершенный и гармоничный внешний вид.

Сегодня в магазинах можно повстречать герметики следующих расцветок:

• серые;
• черные;
• коричневые;

• металлик;
• карамельные;
• желтые;
• коралловые.

Качественные цветные составы не теряют своей насыщенности на протяжении долгого времени, исключением являются лишь акриловые смеси. В условиях ванной комнаты они могут пожелтеть, поэтому светлые варианты лучше не брать – их в скором времени придется поменять. Для такой комнаты больше подойдет цветной или прозрачный акриловый состав. На подобных герметиках желтые пятна практически незаметны.

Как выбрать?

Многие потребители недооценивают роль герметиков в дизайне ванной комнаты или туалета, а ведь именно от таких замазок напрямую зависит, насколько качественно будут заделаны все швы и стыки. К счастью, современные производители предлагают на выбор покупателей широкий ассортимент клеящих смесей разных составов и цветов.

Выбирая такую продукцию, следует опираться на ряд важных критериев.

• Цвет. Как упоминалось выше, герметики выпускаются не только в прозрачном виде. Конечно, такие варианты являются универсальными, как и белые. Однако более интересно и гармонично будет выглядеть помещение, доработанное герметиком подходящего цвета.

• Водостойкость. Ванная – это комната с повышенным уровнем влажности, поэтому для нее необходимо подбирать составы, которые будут беспроблемно переносить губительное воздействие сырости и влаги. Эти характеристики герметика всегда указываются на упаковке.
• Назначение. Герметизирующие составы бывают бытовыми и профессиональными. Вторые обладают усовершенствованными техническими характеристиками, однако работать с ними немного сложнее, да и стоят они дороже.

• Поверхность. Для некоторых видов поверхностей необходимо подбирать специальные герметики. К подобным основаниям можно отнести ПВХ-панели или металл.
• Объем примесей. Стоит обратить внимание на количество дополнительных компонентов в составе герметика – их не должно быть слишком много.
• Бренд. Следует покупать только качественные герметизирующие составы от известных производителей – таким образом можно уберечь себя от приобретения некачественного товара. Стоимость многих фирменных герметиков является достаточно высокой, однако их эксплуатационные характеристики и долговечность оправдывают цену.

Для приклеивания зеркал специалисты рекомендуют покупать нейтральный силиконовый герметик. Что касается более агрессивного кислотного варианта, то им нередко обрабатывают столешницы, раковины и кромки мебели не только в ванной комнате, но и на кухне.

Если в ванной комнате отвалилась плитка, то ее можно прикрепить обратно с использованием качественного состава на полиуретановой основе. Подобный герметик отличается повышенной клеящей способностью, поэтому с его помощью можно быстро и надежно зафиксировать отвалившуюся деталь на свое первоначальное место.

Если требуется выбрать подходящий герметик для заделки соединений труб в ванной комнате, то следует обратить внимание на то, из чего они изготовлены. Так, для стальных конструкций можно приобрести силиконовый или полимерный состав. Что касается пластиковых и металлопластиковых труб, то для них полиуретановые смеси лучше не покупать – вместо них стоит поискать качественный силиконовый герметик.

Ванные комнаты, находящиеся в деревянных домах, чаще всего отделываются водостойкими гипсокартонными полотнами. Однако они зачастую «играют» по высоте, поэтому между листами гипсокартона и потолком, как правило, появляются заметные зазоры. Их нельзя оставлять открытыми, иначе туда будет попадать губительная влага. Зазоры необходимо заполнить подходящим и эластичным составом. С этими задачами легко справится качественный силиконовый или полимерный материал.

Обработанные герметиком швы нередко начинают чернеть через какое-то время. Чтобы избежать таких проблем, следует приобретать клеящие смеси, в составе которых присутствуют антибактериальные компоненты. В магазинах можно повстречать специальные санитарные герметики, которые не боятся грибка и плесени.

Как герметизировать своими руками?

Загерметизировать ту или иную поверхность в ванной комнате можно самостоятельно. Для этого не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом. Вполне достаточно придерживаться несложной инструкции. Если все сделать правильно, то результат не разочарует.

Подготовка основания

Герметик следует наносить только на тщательно подготовленные поверхности. Для начала основание следует отчистить от пыли, грязи и остатков старого герметика. Затем поверхность нужно хорошо обезжирить – для этого лучше всего подойдет спирт или ацетон. После обработки этими составами основу следует вытереть насухо.

Если на основе присутствуют швы большой глубины, то их рекомендуется обдать горячим воздухом – для этого можно использовать обычный фен. В результате поверхность станет идеально чистой и абсолютно сухой.

Затем следует аккуратно и ровно приклеить малярный скотч по обеим сторонам, идущим вдоль шва. Это необходимо, чтобы отделочные покрытия были защищены от попадания замазки. Такой этап не является обязательным, однако специалисты советуют его использовать. Таким образом, полоска герметика будет более аккуратной, а окружающие материалы останутся чистыми.

Подготовка герметика

Современные герметики продаются в тубах по 80-400 мл. По словам профессиональных отделочников, пользоваться небольшими флаконами гораздо удобнее. В комплекте с тубой может идти аппликатор для нанесения. Если же его нет, то стоит использовать специальный пистолет (ручной или на аккумуляторах).

Кончик флакона необходимо срезать. Надрез желательно делать под углом в 45 градусов. Место среза нужно выбирать в зависимости от ширины швов, которым необходима заделка. После этого можно вставлять тубу в подготовленный пистолет.

Нанесение

Чтобы аккуратно нанести герметик, необходимо поставить наконечник тубы в точку начала шва и плавно выдавливать смесь, медленно продвигаясь вперед. Необходимо «забивать» состав максимально глубоко и всегда с одним усилием жать на курок строительного пистолета. Следует избегать разрывов наносимого слоя, иначе в шов будет просачиваться вода.

Чтобы шов был более гладким, по нему можно просто провести пальцем, смоченным в мыльном растворе. Также для выравнивания герметика можно использовать специальный эластичный шпатель. Некоторые мастера надевают на тубу специальную насадку, которая выравнивает нанесенный слой герметизирующего состава. Такое приспособление позволяет наносить и разглаживать герметик.

Завершающая обработка

В завершении всех работ следует удалить полоски малярного скотча. Делать это необходимо в том случае, пока герметик не успел окончательно застыть. Если в процессе снятия скотча нанесенный слой герметизирующего состава повредился, то его нужно немного намочить и выровнять.

Если герметик попал на окружающие предметы (сантехнику, кафель или мебель), то его следует быстро убрать обычной мокрой тряпкой. Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать растворитель или очищенный бензин.

Следует обязательно проветрить помещение после завершения работ. Использовать ванную комнату можно сразу после того, как герметик полностью высохнет.

Советы

Для качественного осуществления всех работ следует опираться на советы профессионалов.

• Если необходимо заполнить шов между ванной и стеной, то следует учитывать, что он, как правило, является довольно глубоким. Нужно приклеить узкую полоску пенопласта под полкой ванной и только потом обработать стык. Благодаря таким действиям герметик не будет стекать.
• Иногда необходимо установить уголок между ванной и перекрытием. Эта деталь необходима, чтобы избежать стекания воды на пол. Герметик в таком случае применяется для дополнительного крепления уголка. Однако его нужно наносить не на сам бордюр, а на стену и полочку ванной. После этого уголок следует поставить на нужное место и прижать.

• Нередко герметический материал используют, чтобы приклеить кафель. В таком случае состав следует наносить только на саму плитку небольшими полосками по всему периметру и диагонали. После этого отделочный материал необходимо плотно прижать к заранее подготовленному основанию.
• При помощи герметика также можно заделать межплиточные швы. Во время такой работы рекомендуется использовать малярный скотч, чтобы защитить кафель, и как можно быстрее удалить лишний материал при помощи шпателя. Все стыки нужно заполнять на всю глубину.
• Чтобы на поверхности герметизированных зазоров не появлялся грибок или плесень, помещению необходимо обеспечить качественную вентиляцию и достаточный обогрев.
• Для герметизации необходимо использовать составы, в которых содержатся дополнительные компоненты против плесени и грибка. Такие смеси не чернеют с течением времени. Однако не стоит покупать продукты, в которых присутствует слишком много добавок (более 10%).

• Если необходимо максимально аккуратно нанести герметик, то можно воспользоваться небольшим пластиковым шпателем – с его помощью удастся быстро и качественно замазать швы.
• Не стоит пользоваться ванной до тех пор, пока герметик полностью не высохнет. Чаще всего на это уходит около 8-10 часов.
• Обязательно нужно удалить старое герметизирующее средство, прежде чем наносить свежий слой герметика. В противном случае смесь не будет качественно сцепляться с основанием.
• Специалисты рекомендуют обрабатывать различные поверхности в ванной комнате фирменными и высококачественными составами от известных брендов. К ним можно отнести продукты фирм Ceresit, Somafix, Boxer, Belinka, Tytan, Krass, «Момент», Ciki Fix.

О том, какой выбрать герметик для ванной, смотрите в следующем видео.

виды, советы по нанесению, популярные марки

Герметик представляет собой полимер, предназначенный для обработки швов между различными типами поверхностей. Без него нельзя обойтись при обустройстве ванной комнаты. Если не провести герметизацию стыков между сантехникой и плиткой, капельки воды и конденсат будут накапливаться в них, становясь благоприятной средой для размножения плесени. Из-за повышенной влажности и перепадов температур ко всем материалам, используемым в санузле, предъявляются особые требования. Рассмотрим, какой лучше герметик для ванны выбрать, а также выясним, как его наносить.

Направления использования

В ванной комнате герметик можно использовать для различных стыков, в том числе между:

• задним бортом умывальника и стеной;
• унитазом и полом – полимер способствует более равномерному распределению нагрузки;
• ванной (душевой кабиной) и кафелем на полу и стенах – если поверхности кривые, то требуется дополнительное применение пластиковых уголков.

Благодаря своим клеящим свойствам герметик подходит для:

• повышения прочности соединений при сборе канализации;
• предупреждения подтекания воды из зазора между дверцей душевой кабины и поддоном;
• наклеивания кафеля на гипсокартон, фанеру, ДСП, металл, пластик – можно использовать только на стенах, так как на полу плитка подвергается большим нагрузкам.

Еще один вариант применения герметика – обработка межплиточных швов. В этом случае следует приобретать цветной полимер. Преимущества герметика по сравнению с традиционной шпатлевкой для «затирки», – эластичность, износоустойчивость и лучшие адгезивные свойства.

Виды и характеристики

Герметик состоит из полимера, отвердителя, красителя, наполнителя и дополнительных веществ. В зависимости от типа полимера выделяют средства на основе:

• силикона;
• акрила;
• полиуретана.

Силикон

Самым популярным и дорогим является силикон

Виды и Обзор производителей +Фото и Видео

Повышенная влажность никогда не несла ни чего хорошего для жилища, особенно болезненна эта тема санузла.

Из-за конденсата и воды попадающей в швы образуется плесень, появляется чешуйница и многое другое.

Делая ремонт, почти все прибегают к помощи герметических средств. Герметик для ванной, какой лучше.

Содержание статьи:

Общие сведения

Применение герметика

Создающий герметичность состав широко применяют не только для санитарных комнат.

Он прекрасно подойдет:

• Создать герметичный шов между стеной и умывальником
• Монтаж душевой кабины
• Обработка соединительных стыков труб канализации
• Герметизация швов лотков ливневой канализации
• Облицовка стен (кафель, пластиковые панели)
• Обработка соединительных швов любого покрытия
• Установка унитаза
• Монтаж плинтуса (потолочный, напольный)

Помимо этого герметик применяется для многого другого.

Состав герметика изготавливают из разного материала

• Силикон
• Акрил
• Силикон-акрил
• Полиуретан
• С MS полимерами.

Рассмотрим каждый вид отдельно.

Виды герметиков

Силиконовый

Самый известный состав и широко применяется. Делится на два подвида: кислотный и нейтральный.

Кислотный герметик до момента высыхания издает резкий неприятный запах. Если состав имеет контакт с металлом, то последний быстро окисляется.

Внимание!!!

Для герметизации чаш для купания из материала содержащего металл, пользоваться кислотным герметиком не рекомендуется.

Нейтральный состав в реакцию с материалами не вступает. Вариантов применения гораздо больше чем у кислотного. Но и цена гораздо выше, из-за более сложной технологии приготовления.

Стоит заострить внимание на том, что полимерные составы из силикона выпускают водостойкими и пропускающими влагу, а также однокомпонентными и двухкомпонентными.

Для работы в санитарных комнатах, используют однокомпонентные водостойкие составы.

Основные достоинства водостойких герметиков для ванны

• Достойная адгезия
• Не подвержен воздействию ультрафиолета
• Прекрасные влагостойкие качества
• После затвердевания теряет в объеме всего 2%
• Хорошие эластичные свойства
• Долгий срок службы
• Рабочая температура от -50 до +200 градусов
• Большой выбор цвета
• Скорость схватывания 30 минут. Полная готовность к эксплуатации через 6-8 часов (зависит от особенностей нанесения)

Производители

1. BAU MASTER UNIVERSAL – кислотный, белый
2. Bison – универсальный кислотный, белый и бесцветный. Не подвержен воздействию морской воды
3. KIM TEC Silicon 101E – кислотный, антибактериальные добавки. Цвет – белый, прозрачный, черный, серый.
4. Somafix – кислотный, универсальный. Цвет – белый, прозрачный, черный, коричневый, металлик.
5. Somafix – нейтральный, строительный. Цвет – белый, бесцветный. Не желтеет.
6. SOUDAL SILICONE U – нейтральный, универсальный. Цвет – белый, прозрачный, коричневый, черный.
7. WORKMAN Silicone Universal – кислотный, бесцветный. 

Акриловый

Достоинства

• Отсутствуют опасные компоненты
• Отличная сцепка со многими видами поверхностей
• Рабочая температура -20 — +80 градусов
• Хорошо выдерживает вибрацию
• Застывает быстро
• Допускает дальнейшее ЛКП.

Недостатки

• Дает сильную усадку при затвердевании
• Жесткий шов
• При механическом воздействии образуются трещины
• Перед использованием необходимо про грунтовать поверхность
• Акриловый герметик способствует размножению разного рода грибков
• Теряет белизну (желтеет) при повышенной влажности

Акриловый полимер не рекомендуют использовать для герметизации швов в ванной.

Этот состав хорошо использовать для устранения трещин в большинстве стройматериалов. Можно заполнить пустоту между косяком и бетоном.

Рекомендация

Акриловый герметик для ванной допускается только водостойкий. Герметизировать поверхности подверженные постоянному контакту с влажной средой не стоит.

Лидирующие производители

1. BISON –универсальный
2. Bosny ACRYLIC SEALANT
3. BOXER
4. Dap Alex Plus – высокая эластичность, защита от грибков
5. KIM TEC Silacryl 121 – для длительного контакта с водой
6. Penosil – без контакта с водой. Устранение трещин и заполнение пустот.

Силикон – акриловый

Один из хороших составов. В нем собраны все достоинства от силиконового и акрилового герметиков. Это своего рода гибрид. Основные достоинства высокая износостойкость материала и отменная прочность.

DAP ALEX PLUS – прекрасная адгезия со стеклом, деревом, пластиком, керамикой, гипсокартонном, деревом, кирпичом, бетоном, окрашенными поверхностями. Противостоит плесени. Цвет – белый, прозрачный.

Полиуретановый

Плюсы

• Возможность наружных работ
• Не подвержен воздействию перепада температур
• Хорошо соединяет поверхности
• Эластичность
• Хорошо переносит контакт с влажной средой
• Отсутствует усадка при затвердевании
• Почти все составы допускают ЛКП

Минусы

• Очень плохая адгезия с лакосодержащими материалами
• Используется исключительно на сухой поверхности, в ином случае обрабатываемую площадь требуется грунтовать.
• Запрещено применять в отапливаемых балконах и лоджиях
• Запрещен для использования в зонах с температурой больше +120 градусов.

При обустройстве санузла, полиуретановый состав хороший выбор. Он обладает всеми необходимыми качествами.

Лидеры

1. BOSTIK PU 2638 – высокая адгезия. Цвет – белый, серый, черный, коричневый.
2. POLYFLEX – LM – Низкомодульный. Стойкий к ультрафиолету и повышенной влажности. Нельзя использовать для стекла. Цвет – белый, серый.
3. POLYURETHANT 50 FC – быстро сохнет. Склеивает пластик.
4. MAKROFLEX PA 124 – Влагостойкий. Устойчив к слабым кислотным растворам. Цвет – белый.
5. SOUDAFLEX 40 FC – Стойкий к вибрациям. Цвет – белый, серый, черный.

 С MS полимерами

Не так давно появился на рынке. Гибрид силиконового и полиуретанового герметиков.

Плюсы

• Высокая сцепка со всеми видами материалов
• Перед работой не требуется грунтовать поверхность
• Безопасный
• Отсутствует запах
• Быстро сохнет
• После полного высыхания сохраняет эластичность
• Допускает ЛКП
• Цвет сохраняется
• Водостойкий.
• Применятся в соленой воде
• Легко наносится и не течет.

Недостатки

• Высокая стоимость
• Белый цвет может пожелтеть
• Излишки состава возможно убрать только механическим способом.

Производители

1. Bisin MS Polymer – Применим для всех видов материалов. Цвет –белый, прозрачный.
2. BOSTIK MS 2750 – Метал ,дерево, вспененный полистирол и т.п. Цвет –белый, черный.
3. BOSTIK SuperFix – Используется под водой. Цвет – белый, серый.
4. TECFIX MS 441 – Устойчив к морской воде. Антибактериальные добавки. Прозрачный.
5. 1000 USOS – Против плесени. Идеально подходит для ванной и кухни. Цвет –белый, прозрачный, синий, зеленый, черепица, черный, коричневый.
6. Soudalseal High Tack – Антигрибковые добавки. Цвет – белый, черный.
7. Soudalseal 240 FC – Быстро сохнет. Цвет –белый, черный, серый, коричневый.
8. Soudalseal FIX ALL High Tack – Суперсильная фиксация.  Цвет – белый, черный.

Как выбрать герметик для ванной

• Водостойкость
• Эластичность
• Антибактерицидные добавки
• Хорошая адгезия

Для обработки швов, стыков в санузле лучше использовать составы: с MS полимерами, силиконовые и полиуретановые.

Сколько сохнет лучший силиконовый герметик для ванной, как правильно наносить

Содержание статьи:

Герметик в ванной комнате необходим для герметизации зазоров между стеной и сантехникой, заполнения стыков мебельных кромок, трубных соединений, трещин. Такие составы в ванной предохраняют поверхности от попадания воды и последующего их разрушения.

Разновидности герметизирующих составов и их отличия

Все герметизирующие составы, создающиеся на основе акриловых полимеров, принято разделять на водостойкие и неводостойкие.

Герметик представляет собой смесь различных компонентов: отвердителя, красителя, полимера, наполнителя. Для бытового использования подходят тубы с конусообразным носиком и под строительный пистолет. Эксперты рекомендуют последние, так как работать с ними проще, результат получается более аккуратным.

Разные виды изолирующих материалов обладают неодинаковыми свойствами, поэтому следует подробно изучить возможные варианты, выбирая, какой герметик для ванны лучше.

Акриловый

Акриловый герметик не игрок против силиконового или полиуретанового состава, но отличается неплохим сочетанием цена/качество.

Преимущества:

• хорошо соединяет большинство материалов, включая древесину и все, что из нее произведено, стекло, фанеру, металл, кирпич, бетон, пластик;
• быстро сохнет;
• не токсичен;
• сохраняет свойства в широком диапазоне температур;
• выдерживает небольшую, но длительную вибрацию;
• можно красить;
• низкая цена.

Недостатки:

• неэластичный шов;
• усадка;
• часто не содержит антисептических добавок – на нем может размножаться грибок;
• белый уплотнитель желтеет.

Из-за особенностей материала, его не рекомендуют использовать для герметизации зазоров между подвижными элементами, а также в местах, где есть контакт с водой. Поэтому он не слишком подходит для ванны. Но даже если он применяется на участках, не испытывающих непосредственного контакта с водой, в санузле, кухне или ванной комнате, необходимо использовать влагостойкие материалы, так как изолятор способен впитывать влагу из воздуха.

Силиконовый

Силиконовый состав

Эти виды составов могут быть кислотными и нейтральными. Сфера применения первых герметиков уже, потому что они выделяют едкий запах, не подходят для обработки примыканий стальных, чугунных ванн – окисляют металл. Работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Нейтральные изоляторы не имеют перечисленных недостатков, но стоят дороже. Водостойкие разновидности однозначно подходят для ванной комнаты. Их используют для заделки зазора между стеной и ванной.

Силикон не только герметизирует, но и склеивает. Он имеет неплохую адгезию к непористым материалам, таким как металл, стекло, пластмасса. Им также можно герметизировать соединения водосточных труб, примыкание раковины к стене.

В отличие от акрилового, силиконовый герметик для ванной больше подходит, так как устойчив к воздействию воды и перепадам температур. По эластичности он также предпочтительнее – усадка составляет 2%.

Более всего для ванной подходит санитарный силиконовый уплотнитель, который имеет антисептические добавки. Его можно наносить на слегка влажную поверхность. Он может быть белым, прозрачным или цветным.

Наилучшие по качеству сантехнические герметики производятся в Чехии, Германии, Дании. Они же более дорогие.

Полиуретановый

Кроме герметизирующей, эти уплотнители имеют и клеевую способность. Их главные преимущества: устойчивость к влажности, высокой температуре, солнечным лучам.

Они отлично подходят для обработки примыканий стены и ванны, но только стальной или чугунной, так как имеют плохую адгезию к пластику. Поэтому, выбирая герметик для заполнения зазоров между акриловой ванной и стеной, учитывают эту особенность. Полиуретановые швы в этом случае могут подтекать.

Полиуретановые изолирующие материалы:

• эластичны;
• водостойки;
• не дают усадки, после того как засыхают;
• могут окрашиваться после высыхания;
• без запаха;
• имеют хорошую адгезию.

Несмотря на стойкость к температурам, материалы на основе полиуретана нельзя использовать при нагреве выше 120 градусов. Перед тем как наносить состав в ванной комнате, поверхности следует тщательно просушить. Если этого не удается добиться, нужно прогрунтовать покрытие.

По предпочтительности использования в ванной полиуретановый герметик для швов находится где-то между силиконовым и акриловым.

С полимерами

Из природного материала создают полимеры для герметиков. Материалы обладают требуемой пластичностью для заполнения монтажных зазоров, швов.

Этот тип объединил в себе лучшие качества полимерных и силиконовых уплотнителей.

Преимущества:

• обеспечивает необходимую адгезию без предварительной подготовки поверхностей;
• влагостойкий;
• не имеет сильного запаха;
• не токсичен;
• быстро сохнет;
• после того как высохнет, сохраняет эластичность;
• можно подвергать окрашиванию после высыхания;
• легко сделать ровный шов, так как материал не растекается даже на вертикальных поверхностях;
• устойчив к солнечным лучам.

Недостатки:

• со временем желтеет;
• после высыхания удаляется только механическим путем;
• высокая стоимость.

Благодаря эксплуатационным качествам, герметик с полимерами оптимально подходит для сложных условий ванной комнаты.

Какой состав лучше

В зависимости от целей использования определяют, какой герметизирующий материал будет лучше выполнять свои задачи.

Как правильно нанести герметик

Во время нанесения герметика, нужно быть очень внимательным, чтобы шов был ровным.

Чтобы нанести силиконовый, акриловый или полиуретановый герметик для ванны, нужно взять:

• тряпку для очистки поверхности, удаления излишков изолирующего материала;
• малярный скотч;
• скелетный пистолет;
• спирт или ацетон;
• пластиковый мягкий шпатель;
• перчатки;
• респиратор.

Поверхность протирают тряпкой, удаляя загрязнения, влагу. Глубокие швы рекомендуется продуть горячим воздухом из фена. Затем обезжирить их спиртом или ацетоном.

Вдоль будущего шва с двух сторон приклеивают малярную ленту, чтобы изолирующий материал не попал на прилегающую поверхность. Кончик тубы отрезают под углом 45 градусов. От диаметра среза зависит ширина будущего шва.

Вставляют тубу в пистолет, аккуратно выдавливают состав, растягивая его вдоль шва, который должен быть равномерным, непрерывным.

Выравнивают шов влажным силиконовым шпателем, особенно это относится к швам шириной более 7 мм. Если его под рукой не окажется, то можно выполнить эту операцию пальцем, смоченным в мыльном растворе. Сильно нажимать на шов при этом не нужно. Кроме того, при нанесении уплотнителя используют специальную насадку, тогда шов изначально получится ровным.

Акриловые материалы больше подходят для широких швов, силиконовые – для узких. В обязательном порядке подлежат герметизации стыки ванной и стены.

Если состав все-таки попал не на ту поверхность, его можно удалить смоченной в бензине или растворителе тряпкой.

Сколько должен сохнуть правильно нанесенный герметик

Нанесенный герметик должен полностью высохнуть перед эксплуатацией. Следует различать время затвердевания и высыхания. Затвердевший материал перестает липнуть к рукам, то есть твердеет верхний слой. Высохший уплотнитель твердеет до основания – это довольно долгий процесс.

Продолжительность высыхания зависит от производителя, состава, толщины нанесенного слоя. Поверхность твердеет в течение 15 минут, 4-миллиметровый слой высохнет за сутки, при большей толщине шва на полное высыхание может потребоваться до 2 суток.

Советы и рекомендации по эксплуатации

Несколько профессиональных рекомендаций обеспечат презентабельный вид и сохранение технических характеристик герметика в течение всего срока эксплуатации:

• После окончания работ по герметизации швов нужно аккуратно снять малярный скотч. Это делают в тот период, пока герметик не засох полностью, но уже схватился. Если шов при этом деформировался, его нужно слегка намочить, затем выровнять.
• При пожелтении уплотнителя необходимо протереть его очищенным бензином.
• Если поверхность покрылась плесенью, его следует удалить и нанести новый.

После замены силиконового герметика из-за появления плесени, зачастую используют состав с антисептическими добавками на основе полиуретана или с полимерами.

Лучшие производители

Герметик Полиуретановый Титан

Согласно отзывам на форумах, особенно выделяются следующие герметизирующие составы:

• Полиуретановый Титан – незаменим при необходимости создания прочных эластичных швов.
• Акриловый Момент Гермент – идеально подходит для герметизации широких зазоров.
• Макрофлекс SX101 – лучший санитарный герметик.
• Ciki Fix – отличный силиконовый уплотнитель для разных материалов.
• Красс – силиконовый изолятор, обеспечивающий высокую эластичность швов.
• S400 – устойчивый к плесени.

Эти составы выбирают не только для бытового использования, они хорошо зарекомендовали себя в профессиональном строительстве, что говорит об их высоком качестве.

Когда лучше использовать герметизирующую ленту

Так называемая бордюрная лента выступит заменой герметизирующему составу, если зазор слишком широкий. Именно в этом случае эксперты рекомендуют заменить обычный герметик на герметизирующую ленту. Она также водонепроницаема, отлично прилегает к поверхностям, эластична.

Решая, какой герметик лучше выбрать для ванной комнаты, принимают во внимание материалы, из которых сделаны поверхности, будущие условия эксплуатации и свойства разных герметизирующих составов. Комплексный подход поможет сделать правильный выбор.

120 фото, обзор лучших производителей и видов герметиков

Герметик для швов в ванную комнату — это полимер, без которого нельзя представить обустройство данного помещения. При отсутствии герметизации в стыках промеж плиткой и сантехникой, влага будет там накапливаться, что станет благодатной средой для появления и развитии плесени. Поэтому все материалы, применяемые в комнате с повышенной влажностью и перепадами температур, требуют особого ухода.

Рассмотрим, как выбрать лучшие герметики для ванны и как их наносить.

Содержимое обзора:

Как сделать двери из дерева: Деревянные двери своими руками

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

 

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Дверь из дерева своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Существует масса дверных конструкций из различных материалов, но дверь из дерева ценится на порядок выше, чем другие. Чтобы создать ее своими руками, важно знать не только алгоритм действий и иметь определенный инвентарь, но также изучить нюансы выбора древесины. Мастера уверены, что самодельный вариант двери обойдется намного дешевле, чем приобретать уже готовое изделие.

Особенности древесины

Фабрики, которые производят двери из дерева, должны использовать только качественный материал. От этого показателя зависит конечный результат готового изделия. Древесина бывает различных сортов и видов, но основополагающий показатель во время создания дверных конструкций – это твердость сырья. Мягкий продукт не пригоден для производства входных дверей или мебельных изделий не потому, что его структура недостаточно твердая, а потому, что материал восприимчив к влаге.

В мягкой древесине присутствуют поры, которые легко впитывают в себя воду. Твердый материал сложнее поддается обработке, особенно если в процессе участвует ручной инвентарь. Несмотря на это, исходная модель будет качественнее и долговечнее. Мягкую древесину можно использовать только для создания межкомнатных дверей. В связи с этим, при выборе сырья нужно приобретать дерево той плотности, которая подойдет для конкретной конструкции.

Также некоторые древесные породы выделяют смолы, первое место по этой особенности занимает лиственница. Этот показатель сможет наделить будущее изделие высокой стойкостью к образованию грибковых соединений и идеально подходит для климата с повышенной влажностью. Основные параметры, которые играют определяющую роль при выборе дерева:

• Древесина должна продаваться уже обработанной. На доске нужно чтобы было как можно меньше сучков и шероховатостей;
• Показатель влажности не должен превышать 15%. Этот параметр указывается каждым производителем и должен подтверждаться техническими документами;
• Чем ровнее поверхность доски, тем легче будет с ней работать.

Деревянная дверь, созданная своими руками, требует кропотливой работы для хорошего результата, поэтому пошаговая инструкция должна соблюдаться по всем пунктам. Если человек планирует создать дверную конструкцию для хозяйственной постройки, то вышеперечисленные критерии не так фундаментальны, но для полотна в жилое помещение они должны соблюдаться.

Лиственные породы

Не одна лиственница обладает особыми свойствами, которые идеальны для создания дверей. К лиственным породам также относится береза, ольха, бук, дуб и многие другие деревья. Ниже представлен анализ каждой из этих лиственных пород:

• Береза. Несмотря на то, что обрабатывать ее довольно непросто, ее структуру многие специалисты называют идеальной. Из березовых досок легко создать дверь, которая прослужит долгие годы;
• Если говорить о прочных материалах, то первое место в этом списке займет бук. Прочность этого сырья настолько велика, что даже в климате с высокой влажностью не стоит беспокоиться о деформации конструкции. Бук не восприимчив к перепадам температур;
• Ольха может быть применена только для изготовления межкомнатных дверей. Она быстро подвергается гниению при повышенной влажности, но обрабатывать ее очень легко. На это влияет чрезвычайная мягкость древесины.

Березовая доска.

Дубовые изделия смотрятся очень богато и эта древесина устойчива к сырости, но рассматривать данный материал для создания двери своими руками не стоит. Эта древесина имеет свойство раскалываться во время обработки, с ней очень трудно работать. Ее лучше использовать для производства дизайнерских элементов, которые будут просто украшать полотно. В эту же категорию попадает орех. При разрезе ствола можно увидеть очень интересную структуру, но ореховая доска боится влаги и механических воздействий. Из нее можно создать межкомнатную дверь, но она потребует серьезной внешней обработки.

Фактура ореха.

В рейтинг лучших попадают клен и бук. Обе эти породы имеют хорошую твердость, их не так сложно обрабатывать, они хорошо противостоят сырости. Из такой древесины можно создавать как входные, так и межкомнатные полотна.

Для изделия внутри помещения толщина доски не должна быть менее 25 мм, а для входной двери не менее 50 мм. Перед началом работы материал должен хорошо просохнуть.

Хвойные породы

Если человек решил создать изделие из хвойного дерева, то лучше отдать предпочтение сосне или сучковой ели, если речь идет о межкомнатных дверях. Эта древесина мягкая, что гарантирует легкость обработки и умеренный показатель по противостоянию влажности. Если речь идет о входной двери, то, как писалось ранее, из хвойной породы подойдет только лиственница. Она обладает повышенным показателем влагостойкости.

Необходимый инвентарь

Перед началом работы нужно не только определиться с выбором материала, но также провести подготовку необходимых инструментов. Если на фабриках применяются специальные станки, то в домашних условиях их не предусмотрено. Именно поэтому стоит выбирать уже обработанную доску и подготовить основной инвентарь:

• Рейсмусом можно обрабатывать доску, но если уже приобретен готовый продукт, то он не понадобиться. Если доска не обработана, то зачищающий станок лучше приобретать с двусторонним механизмом;
• Фрезеровочный станок необходим для создания замковых соединений. Он также способен выбрать фаску и делать фигурные заготовки;
• Если нужно произвести наклеивание на раму наладок, потребуется наличие специального пресса;
• Чтобы получить доску нужного размера, нужно иметь циркулярную, электрическую или дисковую пилу;
• Межкомнатные двери не получится создавать своими руками без дрели и шуруповерта. Полотно придется зачищать, поэтому без ножовки не обойтись.

После создания полотна его необходимо обработать. В строительных магазинах продается специальная бесцветная пропитка, которая не изменит цвет дерева, но наделит его защитными свойствами. Если решено красить конструкцию, то потребуется компрессор с распылителем. Этот прибор позволит лакокрасочному материалу ложиться ровно.

На всякий случай лучше иметь под рукой шлифовальную машину, стамеску, уголок, уровень, саморезы, строительный карандаш, столярный клей и рулетку.

Создание деревянного полотна

Для того, чтобы провести сборку качественно, не требуется наличия сложного чертежа. Достаточно закупить доску, подготовить инвентарь и следовать инструкции. Древесина в строительных магазинах продается большого размера, чтобы знать, по каким габаритам проводить распил, нужно снять замеры с дверного проема. Из полученных цифр требуется убрать по 5 мм для зазора. Специалисты советуют приобретать шпунтованную доску с замком «шип-паз» и приступить к работе. Экспресс-инструкция:

• Нужно провести распил древесины согласно сделанным замерам и выложить из досок полотно так, как оно будет выглядеть после сборки. Делать раскладку нужно с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• Каждый древесный элемент имеет заводской шип с пазом. Они промазываются клеевой основой. Доски соединяются друг с другом. Полученную конструкцию необходимо сдавить струбциной;
• После того, как столярный клей схватится, шипы, которые находятся на крайней планке, срезаются.

После этого важно обработать полотно с помощью фрезеровочного и шлифовочного оборудования. Далее следует поставить фурнитуру и петли, которые позволят зафиксировать дверь в проем. Двери своими руками по такому плану получаются достаточно простыми. Их можно облагородить дизайнерскими элементами из дерева. Все нагляднее понятно по видео:

«Теплые» двери

Если нужно утепленная дверная конструкция, то можно воспользоваться обработанным деревом со шпонками. Помимо доски потребуется брус, набор инструментов и свободная комната. Такую дверь можно будет использовать в качестве входной. Алгоритм сборки поэтапно:

• Замер дверной коробки;
• Нарезка досок согласно параметрам;
• Предварительная сборка полотна на ровной поверхности;
• С помощью фрезерной установки прорезаются пазы. Эту процедуру можно выполнить рубанком. На выходе должны получиться выемки для подкоса со шпонками.

Из бруса создаются подкос и шпонки. Одна сторона этих деталей должна быть закругленной. Эти элементы фиксируются в пазах саморезами. Важно убедиться, что после этой процедуры полотно представляло собой единое целое. После этого конструкция шлифуется, прокрашивается бесцветным антисептическим веществом, позже покрывается лакокрасочным средством. После этого можно монтировать изделие в проем. Чем толще будет доска, тем массивнее будет выглядеть изделие.

Щитовые конструкции

Щитовая дверь может быть изготовлена в рекордные сроки и не потребуется серьезных финансовых затрат. В процессе будут участвовать деревянные доски, листы из ДВП и любой материал для облицовки. Для внутреннего утеплителя можно использовать простые щепки или современный материал. Пошаговая инструкция:

• По размеру проема вырезается две детали из ДВП. Рама создается из дерева;
• Один лист ДВП фиксируется к раме с помощью столярного клея и болтов;
• Пустоты заполняются уплотнителем и крепится второй лист. Вся конструкция прижимается прессом.

После того, как клей хорошо просохнет, можно провести шлифовку изделия и установить его в проем. Если остались острые углы, то они закругляются с помощью фрезеровочной машинки.

Рекомендации

Когда мы делаем двери из дерева, важно не спешить. Этот процесс не сложно провести своими руками с минимумом инструментов. Тем не менее, во время работы могут возникнуть сложности. Чтобы избежать ошибок и облегчить процесс сборки, стоит проанализировать рекомендации опытных мастеров:

• Если доска массивная, то всегда есть опасность того, что после сборки доски будут расходиться. Чтобы этого не произошло, можно закрепить полотно поперечными балками. На одностворчатую дверь достаточно два таких элемента;
• Недостаточно просто прикрутить поперечные детали. Для них нужно сделать специальные пазы;
• В качестве креплений можно использовать петли-бабочки. С их установкой справится даже новичок, а конструкция будет надежно зафиксирована;
• Любое дерево необходимо промазывать специальными антибактериальными пропитками. Эти вещества значительно повысят срок службы изделия. Повторять подобную обработку желательно не реже, чем один раз в три года;
• Если есть желание установить небольшое окошко или стеклопакет, этот элемент лучше вырезать электролобзиком.
  Предварительно нужно снять точные замеры встраиваемой детали.

Чтобы увеличить прочность полотна, можно создавать конструкцию сразу из двух створок. Это целесообразно в том случае, если приобретена тонкая деревянная доска. Особое внимание необходимо уделить декору. Многие создают деревянные конструкции, потому что хотят видеть натуральное изделие, но его можно и дополнительно облагородить. Для этого на полотно нужно нанести слой грунтовки и шпаклевки, а потом покрыть лаком или краской. Презентабельность двери подарят резные деревянные элементы. Имея лобзик или фрезеровочную установку, их сделать не так сложно. Даже ручка может быть создана из дерева. От этого полотно приобретет богатый вид.

Мастерами часто используются специальные трафареты, с помощью которых можно создать интересные декоративные детали.

Заключение

Если подойти к процессу грамотно, то создать деревянную дверь сможет человек, абсолютно не имеющий опыта. В этом вопросе главное провести подготовительный процесс, выбрать из какого материала будет сделано изделие, произвести точные замеры проема. Чтобы дверная конструкция прослужила долгие годы, требуется покупать только качественную древесину и дополнительно обрабатывать ее специальными веществами.

как сделать самому, изготовление из массива дерева

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

• Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
• Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
• Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

• Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
• Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
• Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

• Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
• После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

• В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
• Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

• Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
• После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
• Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

• Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
• Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

• Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
• Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
• Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция изготовления межкомнатных

Для создания межкомнатных и входных дверей современные производители используют самые разнообразные материалы. Пластик, металл, композит – все это современно и практично. Однако, лидирующие позиции никому не собирается отдавать цельное дерево. Такие системы – это хороший вкус, красота и уют. Далее, поговорим о том, как правильно выбрать материал и сделать деревянную дверь своими руками.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

• безопасность для домочадцев и животных;
• красота, эстетичность, привлекательность;
• звуконепроницаемость;
• влагостойкость;
• натуральное происхождение;
• возможность вписать в любой по стилю интерьер;
• надежность;
• долговечность и прочность;
• возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
• деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
• качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Оценив все преимущества деревянных систем, каждый хозяин махнет рукой на другие материалы и непременно захочет установить в квартире или доме такие конструкции. Благо подобной продукции в специализированных магазинах огромное количество. Сегодня каждый производитель дверей обязательно представляет на суд покупателей изделия из натурального дерева, входящие в отдельную линейку бренда. Так как делают двери из дерева в большом ассортименте, любой человек может подобрать здесь себе подходящую конструкцию, а если таковой не найдется, тогда просто ее заказать.

Но выбор всегда «упирается» в цену. Чем качественнее и красивее полотно, тем дороже она будет стоять. Дешевле обойдется сделать двери из дерева своими руками. Поэтому, если вы имеете хоть небольшие навыки работы с таким материалом, сконструируйте их самостоятельно. Это выгоднее по многим причина. Во-первых, – цена, во-вторых, – сразу нужный размер, в-третьих, – стильный, красивый дизайн по вашему желанию.

Подбираем материал: особенности различной древесины

Чтобы сделать межкомнатные двери из дерева своими руками, нужно обладать минимумом знаний о работе с деревом, уметь пользоваться инструментами и иметь представление о том, что в итоге хочется получить. Далее, разберемся, какую древесину лучше подобрать для создания конструкции.

Существуют следующие древесные породы, использующиеся для производства дверей:

1. Сосна. Это дерево весит немного и стоит недорого. Подходит для создания полотен за счет того, что хорошо и быстро обрабатывается. Но следует учесть, что изделия из массива сосны, сделанные своими руками, через некоторое время может рассохнуться.
2. Береза. Твердая порода, обладает плотностью и красивой текстурой. Однако, как и сосна, по прошествии времени может испортиться.
3. Ольха. Мягкая и легкая древесина, легко обрабатывается. Но перед тем, как сделать деревянную дверь, следует учесть, что она не имеет устойчивости к гнилостным процессам и довольно быстро усыхает.
4. Бук. Прочное дерево, которому не страшны механические воздействия. Но этот материал остро реагирует на колебания влажности в помещении или на улице, поэтому в процессе производства требуется обработка специальным составом.
5. Орех. Этот вид отличается наибольшей долговечностью, прост в обработке и эксплуатации. Влага и механические повреждения не испортят конструкцию из этого дерева. В интернете есть много положительных отзывов и видео изготовления дверей своими руками из дерева этой породы. Вы их всегда можете посмотреть.
6. Лиственница. Легко обрабатывается. Внешне имеет однородную привлекательную текстуру. Отличается прочностью и долговечностью.
7. Клен. Дерево достаточно прочное, но это не значит, что оно трудно обрабатывается. Скорее, наоборот, да и отлично полируется. Материал отличается устойчивостью к переменам влажности. По чертежам деревянную дверь своими руками из клена сделать довольно легко.
8. Дуб. Самая прочная порода, обладает высокой плотностью. Двери из массива дуба считаются самыми лучшими и дорогими. Но такие изделия можно только приобрести у производителя. Для работы в домашних условиях древесина не годится ввиду своей прочности: скорее всего у вас не получится разрезать материал, он только расколется.

Инструменты

Разобравшись с породами дерева и выбрав именно ту, которая вам лично понравилась, подошла по цене и эксплуатационным характеристиками, следует заготовить необходимые инструменты и чертежи дверей из дерева с размерами. Последние можно как сделать самому (если есть опыт), так найти, например, в интернете.

Поэтому перед тем, как сделать деревянную дверь своими руками, позаботьтесь о наличии:

• фрезерный станок или ручная машинка, этот инструмент необходим для обработки фигурных элементов, а также замковых соединений на полотне;
• циркулярная ручная пила – для разрезания досок;
• шуруповерт и дрель;
• пресс – если на деревянную рамку будут наклеиваться другие материалы;
• дисковая пила – применяется для распускания доски;
• болгарка с кругом для шлифовки – поможет в придании поверхности ровности и гладкости;
• ножовка по дереву;
• рулетка, киянка, уровень, линейка.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция

Разобравшись с инструментами, приступаем к поэтапному созданию конструкции из массива дерева. Далее, разберем самый простой вариант, как сделать деревянные двери своими руками (видео).

Подготовка досок

Будущее полотно должна быть гладким и красивым, поэтому перед тем, как сделать дверь из дерева своими руками, произведите шлифование приобретенных досок. На болгарку оденьте круг, включите аппаратуру и пройдитесь по широким поверхностям досок. Торцы такой обработки не требуют.

Фрезеровка

Если у вас нет станка, для изготовления дверей из дерева своими руками вполне подойдет ручной инструмент и с ним набор фрез. Обработку нужно произвести как раз на торцах деревянных досок. Следует пройтись по углам, слегка их скругляя. Главное, не перестараться и не убрать их полностью. Подберите подходящий фрез, возьмите длинную доску и по всей длине торца сделайте паз. Он должен проходить четко по центру торца, а глубина должна быть не более 2 см.

Подрезаем торцы досок

При помощи дисковой ручной пилы концы четырех основных досок нужно обрезать под углом в 45 градусов. Чтобы угол получился четким, воспользуйтесь транспортиром. По длине стойки обязаны быть 2 метра. Если высота будущей конструкции должна быть другого размера, то все можно подобрать индивидуально.

Раскраиваем ДВП

В случае, когда вы прибрели материал нужного размера, тогда его не придется резать. Если же он больше требуемого стандарта, тогда, перед тем, как сделать дверь из ДВП своими руками, производите раскрой по такой схеме: из ширины дверного полотна вычитаем удвоенную ширину подготовленных досок, после чего прибавляем к значению две глубины прорезанного паза.

Контрольная сборка конструкции

Итак, делаем двери из дерева своими руками. Берем подготовленный элемент из ДВП, на него набиваются доски. Далее, соединяем все остальные части двери из ДВП своими руками, пока без клея. Главное – убедиться, что элементы подходят и находятся на своих местах. Когда все так, как надо, устанавливается механический крепеж. На этой же стадии следует определиться с фурнитурой, подготовить для нее место.

Межкомнатные системы могут иметь различную конструкцию:

1. Филенка. Филенчатая деревянная дверь своими руками создается методом конструктора: каркас делается из толстого дерева, внутрь которого вставляется более тонкая филенка. Чтобы полотно вошло в основу, в последней делают пазы, а на стыках материалы крепятся клеем. Иногда филенчатые двери создаются не из цельного полотна, а из склеенных частей.
2. Раздвижные конструкции. В основе деревянный каркас, нетолстое полотно, которые оббиваются другими материалами.
3. Со стеклянными вставками. Состоит из основы, в которую вставляется стекло (оно может быть различной формы, текстуры и размера). Фиксируется стекло штапиками и вставляется в пазы.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Установка дверной конструкции

Последним этапом в изготовлении деревянной конструкции является ее установка на непосредственное место. Если ранее там уже стояла дверь, и короб целый и невредимый, тогда можно установить полотно в него.

В случае, когда коробка пришла в негодность, то перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, целесообразнее заменить ее новой. Собирается она из того же материала, что и дверь. После изготовления короба, его нужно установить в стену. В качестве материала крепления в этом случае используется монтажная пена. Если состав немного вылезет за пределы щели, то это не страшно, поскольку после высыхания его легко обрезать ножом.

Важным аспектом является правильная врезка петель после изготовления деревянных дверей своими руками. Элементы на полотне должны соответствовать петлям коробки. Подойдут врезные, устанавливаемые заподлицо. Такие изделия продаются в строительных магазинах. Их монтаж не составит труда – крепятся шурупами или саморезами.

Установка ручек и замков будет значительно проще, если для этих целей использовать шуруповерт и дрель. Вначале стоит примерить фурнитуру, отметить место для замка и вход фалевого язычка. Помните, что для межкомнатных и входных дверей фурнитура будет различной. Что касается создания, декорирования и установки входной деревянной конструкции, то процесс ничем не будет отличаться от того, который касается межкомнатных изделий.

Мы рассмотрели, как делают деревянные двери. Таким образом, изготовление конструкции из натурального дерева вполне реально произвести своими силами. Самое главное – использовать качественные материалы, подобрать подходящие инструменты и иметь хотя бы небольшие навыки в области работы с деревом, а также знания строительных правил и терминов. Более подробно изготовление деревянных дверей своими руками вы можете посмотреть на видео.

Как сделать дверь своими руками: изготовление и установка межкомнатного полотна и коробки из дерева

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

1. дуб;
2. лиственница;
3. кедр;
4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Деревянная дверь своими руками чертежи

Входная дверь из дерева своими руками: рекомендации по подбору материалов, сборке и установке

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Требования, предъявляемые к входным дверям

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

• малая теплопроводность ;
• устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
• устойчивость к механическим нагрузкам ;
• привлекательный внешний вид ;
• надёжность фурнитуры ;
• доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

1. Готовим элементы обвязки.
   Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

1. 222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
   Углубление делаем следующим образом:

• Размечаем контур.
• В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
• Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.

1. 3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
   Шипы делаем следующим образом:

• От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
• По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
• С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

1. Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
2. В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
   Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
3. Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

1. После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
   Делается это следующим образом:

• Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
• Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
• Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

Остекление и фурнитура

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

На уровне замка выбирается древесина на ширину и глубину запорного механизма. Затем на это место монтируется металлическая планка, которая идет в комплекте с замком. После этого дверь можно вешать на петли и приступать к покрасочным работам.

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

December 24, 2014

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Входная деревянная дверь своими руками чертежи

Входная деревянная дверь своими руками, чертежи деталей, самой распространенной конструкции, для изготовления которой потребуется деревообрабатывающее оборудование и некоторый опыт работы владением столярными инструментами и оборудованием.

Рассматриваемая модель, унифицирована и состоит из пяти однотипных деталей:

1. Стойка.
2. Верхняя поперечина.
3. Средняя поперечина.
4. Нижняя поперечина.
5. Верхний средник.
6. Нижний средник.
7. Филенка.
8. Деревянный шкант 8 х 40 (мм)

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СРЕДНИК

Все детали двери делаются из клееных деревянных щитов или из цельной древесины.

Преимущества деревянного мебельного щита:

• длительный срок службы
• возможность ремонта и восстановления
• гигроскопичен
• такой щит способен адсорбировать вредные вещества
• возможность подборки рисунка по волокнам

Порядок изготовления входной деревянной двери своими руками по предложенным чертежам:

1. Деревянные щиты стругаем с обеих сторон до нужного размера.
2. Кроим щиты на нужные заготовки.
3. Фрезеруем необходимый контур у каждой заготовки и получаем сборочную деталь.
4. Все детали соединяем между собой на клею.
5. Дверь сжимаем струбцинами.
6. Дополнительно, для усиления соединения деталей рамочного каркаса, поперечины соединяем со стойками деревянными шкантами на клею.

7. После того как высохнет клей, производим шлифовку поверхностей собранной конструкции мелкой наждачной бумагой.
8. Наносим декоративное лакокрасочное покрытие.

В дополнение, можно посмотреть видео материал о том, как изготавливается входная деревянная дверь своими руками

Изготовленную дверь установим в дверную коробку.

Источники: http://rubankom.com/montazh/stroitelstvo/242-vhodnaya-dver-iz-dereva-svoimi-rukami, http://fb.ru/article/162343/derevyannyie-dveri-svoimi-rukami-shemyi-cherteji-kak-sdelat-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami, http://chertegnik.ru/stolyarnye-izdeliya/394-vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-chertezhi.html

Как сделать дубовую дверь в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как изготовить дубовую дверь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft дубовые двери — один из многих механизмов, которые вы можете сделать. В процессе крафта будет создано 3 набора дубовых дверей за раз.

Давайте разберемся, как сделать дверь из дуба.

Поддерживаемые платформы

Дубовая дверь доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти дубовую дверь в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню Creative — это расположение элемента в меню Creative.

Материалы, необходимые для изготовления дубовой двери

В Minecraft это материалы, которые можно использовать для изготовления дубовой двери:

Как создать дубовую дверь в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2. Добавление элементов для изготовления дубовой двери

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать дубовую дверь, поместите 6 дубовых досок в сетку крафта 3×3.

При изготовлении дубовой двери важно, чтобы доски дуба располагались точно по рисунку, как показано на изображении ниже. В первом ряду должно быть 2 дубовые доски с пустым последним ящиком, 2 дубовые доски во втором ряду с пустым последним ящиком и 2 дубовые доски в третьем ряду с пустым последним ящиком. Это рецепт изготовления дубовой двери из Майнкрафт.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, дубовые двери появятся в коробке справа.

3. Переместите дубовую дверь в инвентарь

После того, как вы создали дубовые двери, вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали дубовую дверь в Майнкрафт!

Идентификатор и название предмета

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Java Edition (ПК / Mac)	1.8 — 1,12
	Дуб дверь ( minecraft: дуб_ дверь )	324		Java Edition (ПК / Mac)	1,13 — 1,16,2

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Карманное издание (PE)	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Xbox One	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	PS4	1.14,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Nintendo Switch	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Windows 10 Edition	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

.

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Education Edition	1.0 — 1.14.31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — так называется элемент, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для идентификатора Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Подать команду на дубовую дверь

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2, команда / give для Oak Door:

 / give @p oak_door 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door: :

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Отдать команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Чем заняться с дубовыми дверями

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с дубовыми дверями в Minecraft:

Другие двери

Вы можете сделать другие двери в Майнкрафте, например:

.

Как открыть / закрыть деревянную дверь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать деревянную дверь с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.

В Minecraft вы можете найти деревянные двери в домах сельских жителей или добавить их в свой собственный дом. Давайте посмотрим, как использовать деревянную дверь.

Виды деревянных дверей

В Майнкрафт это деревянные двери на выбор:

Все деревянные двери работают одинаково. Единственное отличие — порода дерева, из которого изготовлена ​​дверь.Начнем с изучения того, как открыть деревянную дверь.

Как открыть деревянную дверь

К настоящему времени вы уже можете столкнуться с деревнями в Minecraft. Внутри домов жителей вы можете найти сундуки с ценными предметами внутри.

Или, может быть, вы построили собственное убежище и добавили свою деревянную дверь.

Сейчас хорошее время, чтобы узнать, как открывать и закрывать деревянную дверь в Майнкрафт.

Ниже показан дом сельского жителя, который вы, возможно, захотите осмотреть изнутри.

Чтобы открыть деревянную дверь, сначала поместите указатель (знак плюса) на дверь. Управление в игре для открытия деревянной двери зависит от версии Minecraft:

.

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Деревянная дверь должна быть открыта, и вы можете исследовать дом этого жителя.

Как закрыть деревянную дверь

Теперь давайте рассмотрим, как закрыть деревянную дверь. Это немного сложнее.

Наведите указатель мыши на открытую дверь, а не в пустой дверной проем.Вы будете видеть только край двери.

Игровое управление закрытием двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Теперь деревянная дверь должна быть закрыта.

Поздравляю, вы только что научились использовать деревянную дверь в Майнкрафт.

Другие уроки для начинающих

.

Обозначение на чертеже розетки: Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах: чтение электросхем

Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах: чтение электросхем

Для любого специалиста в области электротехники недостаточно одного умения разбираться во всех тонкостях организации и проведения монтажных работ. Профессионалы этого дела должны понимать графические представления используемых при монтаже элементов. Понимание электрических схем во многом определяется умением разбираться в общепринятых обозначениях входящих в их состав элементов. Владение этими навыками широко востребовано как при проектировании электротехнических систем, так и при монтаже и восстановлении электропроводок различного назначения. Рассмотрим основные графические значки, применяемые для схемного представления реальных электрических компонентов, более подробно.

Нормативные документы

Нормативы, регламентирующие соответствие обозначений, используемых в техдокументации, элементам реальных электрических цепей были разработаны еще во времена СССР. Основной рабочий документ, определяющий правила их введения – это ГОСТ 21. 614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». С 2009 года в нашей стране введен в действие еще один вариант нормативов под обозначением ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

В соответствие с этими регламентирующими документами в качестве подходящих по форме графических изображений реальных электрических цепей и их элементов используются самые простые геометрические фигуры, а именно:

• правильные квадраты;
• окружности, полуокружности и усеченные овалы;
• произвольные прямоугольники, а также точки и линии заданной толщины.

Взятые в различных сочетаниях эти элементы полностью перекрывают весь диапазон применяемого в электротехнике оборудования вместе с управляющими его работой цепями. Опираясь на них, можно будет не только узнать, как схематически обозначаются стандартные электроустановочные изделия, но и самостоятельно прорисовать любую электрическую схему.

Правила расшифровки электрических схем

Условные обозначения розеток

При ознакомлении с обозначениями электроустановочных изделий этого класса в первую очередь необходимо учесть, что они могут иметь несколько исполнений. Так, по способу монтажа на стенах строений они делятся на изделия открытого и закрытого типа, а по количеству позиций в одном рабочем корпусе – на одиночные и сдвоенные образцы.

Обратите внимание: Промышленностью также производятся совмещенные розетки из 3-х и более позиций.

Кроме того, в соответствие с количеством контактов они могут быть двухполюсными или трех полюсными (третья клемма в этих изделиях традиционно используется для подключения шины заземления).

Типовое схематичное изображение открыто монтируемых розеток – срезанный с одной стороны круг, от овальной части которого отводится короткий отрезок, обозначающий число позиций в изделии. При наличии одного отвода имеется в виду одиночная розетка, а при двух черточках – ее сдвоенный вариант и т. д. При скрытой установке изделия в обозначение добавляется черта в центре полукруга, делящая его на два сектора (фото ниже).

Дополнительная информация: Предполагается, что уровень защищенности от пыли и влаги для открытых и встроенных образцов одинаков и соответствует значениям IP20-IP23.

Другие отличительные черты в обозначениях этих установочных изделий проявляются в следующем:

• Наличие заземляющего контакта схематически выражается плоской чертой, прорисованной по касательной к окружности и перпендикулярно имеющимся отводам.
• Это справедливо как для открытого варианта исполнения, так и для закрытых розеток.
• Полукруг, на весь свой объем «залитый» черной краской означает электроустановочное изделия повышенной влагостойкости (IP44-55) в открытом или закрытом исполнении, а также с защитным заземляющим контактом и без него.

Для последнего варианта представленных в виде обозначений электротехнических приборов допустим наружный монтаж (за пределами сухих и отапливаемых помещений). Внутри жилых строений такие розетки устанавливаются в комнатах с повышенной влажностью, к которым традиционно относят ванные и душевые.

Условные значки для выключателей

Известные типы выключателей принято изображать в виде правильной окружности с отходящими от нее ломаными линиями, направленными вправо и вверх под разными углами (фото ниже).

Для этого класса электроустановочных изделий справедливы следующие стандарты графических обозначений:

• Окружность с одним Г-образным отрезком – это одноклавишный выключатель, используемый в цепях открытого монтажа (уровень защиты IP20-IP23).
• Пара расположенных рядом одинаковых отрезков означает выключатель с двумя клавишами, а три – соответствуют трехклавишному изделию.
• Наличие одного или нескольких отводов в виде буквы «Т» значит, что данная модель (независимо от того, одиночная она или сдвоенная) устанавливается скрытно в нише стены.
• Обозначение, в котором отводы располагаются симметрично с двух сторон круга, соответствует варианту выключателей проходного типа, которые также могут монтироваться открыто или скрытно.

Типовые переключатели повышенной влагостойкости (IP44-55) можно отличить по характерной для их обозначения окружности, «залитой» черным цветом.

Обозначение светильников

Для графического обозначения одиночных приборов освещения и различных комплексных осветительных устройств (включая люстры на светодиодах) также применяются специальные значки. Их графика максимально приближена к типу используемых в них отдельных элементов и полностью соответствует параметрам последних (их геометрическим формам, в частности). Ознакомиться с ней можно на фото, расположенном ниже по тексту.

Маркировка розеток электрических — Строй журнал gipermarket-dom.ru

Условные обозначения розеток и выключателей на электрических схемах

Мы уже много раз говорили о том, насколько важно перед выполнением ремонтных работ по домашней электрике грамотно составить схему электроснабжения, с неё всё должно начинаться. На схемах отображаются основные электрические узлы – вводная линия, счётчик электрической энергии, устройства защиты, распределительные коробки и отходящие от них проводники, коммутационные аппараты, осветительные элементы. Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Предлагаем вам этому немного поучиться.

Очень многие начинают ремонтные работы в строящемся доме или вновь приобретённой квартире с приглашения специалиста для помощи в составлении схемы. От вас потребуется лишь подробно рассказать, где вы планируете располагать крупногабаритную мебель и бытовую электротехнику. А уже задача профессионала – схематически отобразить всё это с указанием места установки выключателей и розеток на плане. Такой чертёж поможет вам чётко определиться с количеством необходимых материалов и рационально распланировать порядок ведения электромонтажных работ.

Мы не будем вести речь о сложных электрических элементах, типа рубильников, реле, тиристоров, симисторов, двигателей. Для домашних электросетей в этом нет необходимости. Наша главная задача – научиться распознавать обозначение бытовых выключателей и розеток на схематических чертежах.

Условное обозначение электрических элементов выполняется при помощи графических символов – треугольников, окружностей, прямоугольников, линий и т. д.

Обозначение розеток

Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

Розетки по способу монтажа бывают:

1. Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
2. Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

Эти устройства отличаются от обыкновенных тем, что у них имеется третий контакт, к которому подсоединяется провод заземления.

Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

• Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
• Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

Обозначение выключателей

Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для управления осветительными приборами в доме. Во время его включения-отключения электрическая цепь замыкается либо размыкается. Соответственно при включенном выключателе по замкнутой цепочке напряжение поступает на светильник, и он загорается. И наоборот, если выключатель отключен, электрическая цепь разорвана, напряжение до лампочки не доходит, и она не горит.

Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху:

Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Это означает, что коммутационный аппарат одноклавишный. Обозначение двухклавишного и трёхклавишного выключателя соответственно будет иметь два и три крючочка:

Аналогично розеткам выключатели бывают наружными и внутренними. Все выше приведенные обозначения относятся к аппаратам открытой (или наружной) установки, то есть когда они монтируются на поверхности стены.

Выключатель скрытой (или внутренней) установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны:

Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP 44-55. На схемах такие выключатели изображаются с кружочком, закрашенным внутри чёрным цветом:

Иногда можно увидеть на схеме изображение выключателя, у которого от окружности чёрточки с крючочками направлены в две противоположные сто

Графическое обозначение электрических элементов на схеме гост

Условные графические обозначения (УГО) элементов электрических схем проектов электроснабжения необходимы для упрощения понимания содержания документации. Символы и УГО на однолинейных схемах электроснабжения помогают проектировщикам и монтажникам без применения дополнительных манипуляций правильно читать графические чертежи.

Умение понимать обозначения на электрических схемах – одна из ключевых составляющих, без которой невозможно стать грамотным специалистом. На начальном этапе все проектировщики, монтажники, а также инженеры сектора ПТО и сметчики должны изучить техническую документацию, ознакомиться с действующими ГОСТами для составления и понимания содержания проектов. Главный документ ГОСТ 2.702-2011 – правила составления электросхем в единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

Однолинейная схема электроснабжения

Условно-графические обозначения в электросхемах ГОСТ незаменимы при проектировании вводно-распределительных устройств, распределительных подстанций, шкафов управления и учета, этажных щитов, блок-схем и схем замещения.

Полные данные по условно-графическим и буквенным обозначениям можно скачать в файле.

Обозначения розеток и выключателей на чертежах

Проект внутреннего электроснабжения – совокупность схем и чертежей силовых розеточных сетей и сети освещения. В электропроводках используют однополюсные, двухполюсные и трехполюсные выключатели. Бывают для открытой и скрытой проводки, с различными степенями защиты – для нормальных условий эксплуатации, влаго- пылезащищенные и т. д. Трех- и двухклавишные устройства также имеют визуальные различия на электросхемах. что важно при составлении ведомостей потребности материалов. В противном случае из-за невнимательности инженера повышается риск закупки неподходящего либо более дорогостоящего оборудования.

Также узел может быть совмещенным – одна розетка и несколько бытовых выключателей, сдвоенные включатели или розетки. УГО переключателя схоже на обычный выключатель, имеет два направления действия, что отображено на схемах.

Обозначение выключателей на схемах

Распределительные коробки на схеме обозначаются аналогично.

Обозначения выключателей на схемах

Выключатели – самое распространенное устройство в электротехнике, т.к. выполняет главные функции – включения и выключения цепей.

На электросхемах подстанций всегда указываются, какие цепи в нормальном режиме должны быть разомкнуты (резервные), а какие запитаны – основные линии.

Магнитные контакторы имеет схожее с автоматическим выключателем изображение. Ввиду различий принципа действия и более широко функционала имеет соответствующее УГО.

Предохранители конструктивно и технически отличаются от автоматических выключателей. Имеют более широкий спектр применения – чаще используются для электроснабжения промышленных объектов ввиду более высокой надежности и меньшей рыночной стоимости. На однолинейных схемах выполнены в виде прямоугольника с продольной чертой посреди – изображение плавкой вставки.

Обозначение трехполюсного рубильника на однолинейной схеме имеет кардинальные отличия от однополюсных моделей.

На принципиальных электросхемах содержится другая информация и содержат другую элементную базу. Для правильного чтения технической документации необходимо помнит разницу между однолинейной и принципиальной электросхемами: последняя содержит информацию о наличии элементов, без указания их физического расположения.

Как обозначаются трансформаторы на схемах

Для каждого вида трансформатора есть отдельное УГО. Используются на первичных, однолинейных схемах, опросных листах, листах расчетов токов короткого замыкания и т.д.

Обозначение заземлений на схемах

Заземление на электросхемах выполняют в зависимости от типа. Заземляющие контуры используются абсолютно на всех электрических схемах, т.к. главным свойством нормальной работы электросети является ее безопасность.

Буквенные обозначения на электрических схемах

На электросхемах применяется буквенная аббревиатура на латинице, где виды элементов указывают одной буквой. Многобуквенная кодировка используется для уточнения кода конкретного элемента. Первая буква в таких обозначениях всегда указывает на тип устройства.

Устройства общего назначения имеют код A. К ним относят мазеры усилители различного рода и т. д.

Буквой B на электросхемах выполняют преобразователи неэлектрической величины в электрическую (микрофоны, фотоэлементы, тепловые датчики, пьезоэлементы, датчики давления, датчики скорости, звукосниматели, детекторы).

Схемы интегральные, микросборки обозначают символом D. К ним относят логические элементы, интегральные схемы аналоговые и цифровые, устройства задержки и хранения информации.

Элементы различного назначения (электрические лампочки, пиропатроны, элементы нагрева) идентифицируют символом E.

Предохранители, разрядники, дискретные элементы защиты по току мгновенного и инерционного действия, по напряжению и др. кодируются буквой F.

G – батареи и другие источники питания.

H – индикаторы и сигнальные элементы (приборы световой, символьной и звуковой сигнализации).

Буквой K обозначают реле на схеме (токовые, электротепловые, указательные) времени и напряжения, магнитные пускатели.

Дроссели и катушки индуктивности имеют обозначение L.

M – буквенное обозначение двигателей постоянного и переменного тока.

Измерительные приборы (измерители импульсов, амперметры, счетчики активной и реактивной электроэнергии, вольтметры, фиксаторы времени, омметры, ваттметры) идентифицируют буквой P, за исключением аббревиатуры PE.

Q – обозначения в электротехнике короткозамыкателей, разъединителей и автоматов в силовых цепях.

На однолинейных схемах резисторы обозначают символом R (шунты, варисторы, терморезисторы, потенциометры).

S – обозначение на схеме автоматических выключателей без контактов силовых цепей, коммутационных устройств (кнопочные выключатели, пакетные переключатели).

T – трансформаторы (тока, напряжения), автотрансформаторы, электромагнитные стабилизаторы.

U – преобразователи (модуляторы и демодуляторы), устройства связи, выпрямители, инверторы, генераторы частоты.

V – полупроводники (диоды, тиристоры, транзисторы), электровакуумные приборы.

Антенны, элементы сверх высоких частот (ответвители, короткозамыкатели, вентили, фазовращатели, трансформаторы) имеют условный символ W.

X – контактные соединения и соединители (гнезда, штыри, токосъемники).

Устройства механические с электромагнитным приводом (электромагниты, тормоза, муфты, электромагнитные плиты и патроны) идентифицируются символом Y.

Z – фильтры, ограничители.

Символьное обозначение применяется на равне с графическим, на узкопрофильных электросхемах используются оба типа одновременно. Буквенные обозначения элементов на зарубежных схемах аналогичны. Для лучшего запоминания каждому специалисту необходима своя таблица электрика, с описаниями именно тех элементов, которые используются в работе.

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Водоснабжение загородного дома из скважины схема: Водоснабжение в частном доме из скважины – 3 лучшие схемы

Водоснабжение частного дома из скважины: схема коммуникаций

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.

Использование скважины является лучшим вариантом проведения воды в частый дом, если централизованное водоснабжение отсутствует

Водоснабжение частного дома из скважины: схема системы для частного дома

Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование скважины, установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

Схема проведения и устройства водопровода для частного дома из скважины

Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от колодезной:

1. Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
2. Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
3. Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.

Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.

Схема устройства скважины и принцип ее работы

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.

Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.

Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:

• глубину размещения водоносной жилы в почве;
• зону, где располагаются подземные воды;

Глубина скважины зависит от уровня пролегания подземных вод

• маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
• размерные параметры конструкций и элементов системы;
• габариты и характер размещения кессона;
• точку, где будет формироваться скважина;
• характеристики подземного источника;
• эксплуатационные условия на участке;
• режим потребления воды жильцами.

Максимальный рабочий ресурс, что характерен для артезианских скважин – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.

1. Эксплуатационная колонна, 2. Затрубное пространство, 3. Фильтровая часть колонны, 4. «Верховодка», 5. Водоносные пласты, 6. Водоупорные пласты (плотные глины), 7. Цементная заливка, 8. Сальниковое устройство, 9. Глухая стальная колонна (кондуктор)

Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает скважину от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.

Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.

Типовая схема устройства водопровода с использованием скважины, насосной станции и автоматической системы подачи воды

Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.

Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.

Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.

При установке глубинного насоса для скважины необходимо учитывать факторы, влияющие на расчетный напор

С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:

1. Источника воды.
2. Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
3. Кессона для врезки трубопровода.
4. Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
5. Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
6. Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
7. Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.

Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.

Схема подключения системы очистки воды

Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.

Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.

Схема башенной системы водопровода в частном доме от скважины

Принцип действия выключателя такой:

1. Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
2. По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
3. Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.

Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.

Схема имеет и недостатки:

• для установки бака потребуется занять свободное пространство на чердаке, которое могло быть использовано под другие нужды;
• давление во внутренних системах подачи воды будет нестабильным, поэтому может пропадать напор в кранах;
• возрастает нагрузка на несущие конструкции здания;
• система нуждается в утеплении.

Схема подключения накопительного бака к скважине и другим коммуникационным узлам

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины: как самостоятельно выбрать и установить

Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:

• датчик сухого хода;
• реле;
• гидроаккумулятор.

Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.

Схема водопровода с использованием скважинного насоса

Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.

После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.

Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.

В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.

Схема устройства скважинного насоса

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Для работы потребуется рассчитать объем суточного потребления воды. На основе этих данных подбирается схема для строительства, подбирается диметр труб, а также характеристики насосного оборудования.

Как провести воду в дом из скважины:

1. Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
2. Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
3. Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
4. Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
5. Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.

Процесс подключения водопроводной трубы к скважине

Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника

Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.

Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается колодец. В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.

Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.

Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.

Схема монтажа кессона для скважины

Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:

1. Нанесение разметки вокруг источника.
2. Формирование траншей.
3. Монтаж опалубочных конструкций.
4. Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
5. Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
6. Выполнение работ по гидроизоляции.
7. Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
8. Монтаж досок и строительство двускатной крыши.

Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.

Важным этапом при проведении воды в дом из скважины является обустройство кессона, его изоляция и утепление

Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.

Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.

Для водопроводной системы используются трубы, изготовленные из полиэтилена или металлопластика

Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:

• утепление фундаментной части здания;
• обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
• монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.

Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.

Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.

Устройство саморегулируемого обогревательного кабеля для скважины

В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.

При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:

• глубина источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости.

Выбор оборудования для системы водоснабжения зависит от уровня потребностей жильцов дома и частоты ее использования

Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.

Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.

Полезный совет! Снизив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.

При выборе оборудования для системы водоснабжения следует уделить особое внимание вопросу качественной фильтрации воды

Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.

Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.

Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.

Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.

Автономное водоснабжение частного дома — самая полная инструкция

Автор Монтажник На чтение 35 мин. Просмотров 6.7k. Обновлено 31.10.2020

Отсутствие центрального водоснабжения не только в сельской местности и пригороде, но и на окраинах крупных или мелких городов, вынуждает собственников самостоятельно решать вопрос обеспечения водой своего жилья. Им приходится обустраивать автономное водоснабжение частного дома, используя различные технологии, основными из которых являются бурение скважин и выкапывание колодцев.

Основным фактором, влияющим на выбор метода водообеспечения, является стоимость проводимых работ, материалов и насосного оборудования. Следует отметить, что при удачном расположении водяных пластов и самостоятельном бурении неглубокой абиссинской скважины, финансовые расходы могут быть в сотни раз меньше, чем при обустройстве артезианской скважины, которое проводят коммерческие фирмы с использованием специальных буровых установок.

Рис.1 Автономное водоснабжение частного дома

Что такое автономное водоснабжение частного дома

Автономное водоснабжение предполагает обеспечение водой владельца участка с домом для бытовых и хозяйственных нужд вне зависимости от источников, размещенных за пределами частной территории или принадлежащих другим собственникам – линии центрального водоснабжения, уличных колонок и колодцев, общих артезианских скважин.

При этом собственник самостоятельно принимает решение и обустраивает за свои финансовые средства подходящий источник водозабора, устанавливает насосное оборудование, проводит в дом водопроводную магистраль, монтирует внутреннюю разводку вместе с водопотребляющим оборудованием.

Также владелец несет ответственность за чистоту используемых водных пластов, вопрос особенно актуален при водозаборе из артезианских скважин, водяные бассейны которых считаются стратегическими ресурсами. В его обязанности входит принятие мер по правильной консервации или ликвидации скважин во избежание загрязнения подземных водных источников.

Основные части системы автономного водоснабжения частного дома

Любое автономное водоснабжение частного дома включает в себя следующие основные составляющие:

Источник воды. Для забора воды можно задействовать наружные источники – реки, озера, ручьи, криницы, родники, но в индивидуальных домах их использование является редким исключением, в подавляющем большинстве случаев воду добывают из-под земли. Для этого бурят скважину или используют колодцы, применение которых для постоянного водоснабжения дома не столь эффективно, как монтаж скважинных шахт для доступа к водоносным пластам.

Водозаборное оборудование. Для подъема воды на поверхность и доставки ее потребителю используют электрические или ручные насосы, механические устройства устанавливают при небольшом водопотреблении, автоматические модели на электричестве ставят для постоянного водоснабжения домов или при больших объемах забора воды для бытовых и хозяйственных нужд.

Чтобы обеспечить автономное водоснабжение загородного дома, применяет погружные или наружные электрические насосы для скважины, особой популярностью у потребителей пользуются недорогие поверхностные насосные станции водоснабжения.

Рис.2 Автономное водоснабжение частного дома с колодцем схема

Автоматика и накопительные емкости. Работа электрических насосов невозможна без автоматизации их включения и выключения, защиты от холостого хода при отсутствии всасываемой воды. До этого в обвязку насосного агрегата устанавливают автоматические приборы управления (автоматику для скважины) – реле давления и холостого хода, а также гидроаккумулятор, компенсирующий гидроудары и увеличивающий время между циклами включения-отключения насоса.

Обвязка скважины. Для индивидуального водоснабжения дома чаще используют скважины, во многих случаях выходящую на поверхность обсадную трубу помещают в утепленную подземную кессонную камеру, накрываемую сверху герметичной крышкой. В кессоне обычно размещают поверхностные насосные станции, автоматику управления погружным электронасосом и гидроаккумулятор. Наверх обсадной трубы помещают специальный оголовок, к которому на тросе крепят электронасос и выводят через его центр напорную трубу для дальнейшего подключения к водопроводной магистрали.

Вторым распространенным методом подключения погружного электронасоса является использование специального адаптера, врезаемого в стенку обсадной колонны на расстоянии ниже глубины промерзания, в него вводят напорную трубу с одновременным подключением водопроводной линии.

Наружный и внутренний трубопровод. Для подвода воды из водного источника в дом используется трубопровод из полимерных материалов (закапывать металлические трубы в землю запрещено строительными нормативами). Для бытового наружного водопровода применяют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поставляемые в бухтах длиной до нескольких сотен метров, их основной диаметр – 1 и 1 1/4 дюйма.

Статья по теме:

Какой диаметр трубы выбрать для водоснабжения в частном доме. В статье подробно рассказывается, какую трубу прокладывать снаружи, а какую внутри дома, чтобы хватало напора и воды во всем доме!

Схемы водоснабжения частного дома из скважины: инструкции, схемы.

Водоснабжение дачного дома или коттеджа — один из главных показателей комфортабельности жилья. Однако централизованная подача воды присутствует далеко не везде. Решить эту проблему может автономная система — подключение скважины к дому.

Устройство источника выбираем самый лучший

Еще до начала работ необходимо выбрать наиболее подходящую систему подведения воды к дому. На этапе планирования важно решить 2 задачи:

• выбор наиболее подходящего источника;
• поиск оптимального места для установки — от этого будет зависеть схема подвода жидкости.

Виды

Водоснабжение дома может обеспечить песчаная или артезианская скважина. Эти варианты различаются по типу оборудования, производительности и стоимости, поэтому перед тем как провести воду в дом, следует изучить все основные характеристики.

Песчаная. Такая скважина отличается относительно небольшой глубиной — в пределах 10-50 м. Из этого слоя удается извлечь чистую воду, однако обойтись без фильтров не получится. Объясняется это возможным присутствием в жидкости различных примесей.

Из преимуществ стоит назвать сравнительно небольшие затраты на покупку оборудования и бурение. В списке недостатков — небольшой срок службы (около 10-15 лет) и малая производительность. Такое устройство водопровода может подавать не более 5 куб.м/час. Чаще всего песчаные скважины рекомендуют для установки на даче или в небольшом коттедже, где проживают 1-3 человек.

Артезианская. Для такого источника необходимо делать скважину глубиной от 100 м и более. Есть у такой скважины в частном доме плюсы и минусы. Из преимуществ выделяют:

1. Высокая производительность — около 10 куб.м/ч. Благодаря таким показателям источник может обеспечивать водой участок и коттедж с 4-6 жильцами.
2. Чистая вода.
3. Длительный срок эксплуатации до 50 лет.

Главным недостатком называют высокую стоимость устройства и работ.

Выбор места

Расположение скважины крайне важно, так как эта схема влияет на удобство эксплуатации и срок использования. Наиболее важными являются несколько показателей.

1. В доме или вне дома. Несколько лет назад была востребована скважина внутри дома. Этот вариант является максимально удобным в тех коттеджах, где кухня размещается в цокольном помещении. Недостатком можно назвать сложность промывки оборудования в случае его засорения. При выходе из строя первого источника бурить скважину рядом второй раз не получится. Чтобы облегчить доступ к основному оборудованию, стоит выбрать место за пределами дома.
2. Удаленность от септика или выгребной ямы. На супесях и суглинистых грунтах водонасосное оборудование должно располагаться на расстоянии от 20 м и более от выгребных ям. Если речь идет о песчаном грунте, то бытовые стоки должны быть на удалении 50 м и более.
3. Расстояние до фундамента. Небольшой колодец для водоснабжения в частном доме должен находиться на расстоянии 5 и более метров от фундамента. Объясняется это тем, что при всасывании жидкости со скважины насос будет вытягивать и мелкие частицы рыхлого грунта. Если на территории планируется установка арт

Водоснабжение частного дома из скважины: схема, цена

Композиция из кактусов и суккулентов: Композиции из кактусов и суккулентов в дизайне клумб — идеи и советы

Композиции из кактусов и суккулентов в дизайне клумб — идеи и советы

Многие комнатные цветы можно высаживать в плошки и кадки и выносить в теплое время года на террасу, патио или просто в тот уголок сада, где вы любите отдыхать. С их помощью можно даже создать дизайн в каком-то определенном стиле — средиземноморском, мексиканском, африканском. Экзотическую атмосферу на вашей террасе или патио вам поможет создать композиция из кактусов, посаженных в одну емкость — широкую плошку или даже таз лаконичной формы и расцветки.

Визуальная классификация кактусов и суккулентов

Преимущества кактусов

Кактусы и суккуленты не очень требовательны к уходу, также они хорошо переносят летний зной и нехватку полива — если вы, к примеру, уезжаете с дачи на пять рабочих дней в город.

Вы можете декорировать террасу в мексиканском стиле, добавив в интерьер террасы несколько колоритных кактусовых садов. Что же нужно знать о кактусах и суккулентах, чтобы сделать из них привлекательный сад?

На фото весьма любопытный пример композиции из кактусов в стволе дерева, поставленного вертикально.

Кто такие суккуленты

Слово «суккулент» означает сок. Эти необычные, но очень симпатичные растения имеют свойство накапливать влагу в виде сока в своих листьях и стеблях, именно благодаря этому они не требовательны к поливу и могут выжить в условиях очень жаркого и сухого климата.

На фото представлена классическая клумба из суккулентов очитков с засыпкой мелкой галькой. Более крупные, сколотые камни располагаются на заднем плане клумбы.

На серии фото можно увидеть интересный пример высадки суккулентов в горшок из листьев, с последующим созданием красивой композиции.

Композиции из кактусов

Чтобы создать композицию из суккулентов, мы можете использовать 2-3 вида растений, а также неживые компоненты — камни, ракушки, сухие коряги и ветви, песок, мелкий гравий.

Также вы можете дополнить ее керамическими скульптурками и статуэтками в этническом стиле. Создавая кактусовый сад стремитесь удержаться на грани, за которой композиция переходит в хаос, постарайтесь не переборщить.

На дно горшка положите слой керамзита, затем насыпьте грунт, состоящий из равных частей земли для комнатных цветов и песка с добавлением древесного угля и торфа. Посадку кактусов лучше всего начинать от центра композиции, чтобы было удобнее и безопаснее их перемещать, не боясь уколоться. Лучше всего это делать в перчатках из ткани.

Когда вы посадили растения, можете приняться за украшение композиции камнями, ракушками и другими элементами декора.

Еще идеи

Как сделать трап вокруг бассейна: Трапы для бассейна — Строим баню или сауну

Трапы для бассейна

Множество людей предпочитают создавать свой дизайн ванной комнаты. Сейчас можно отойти от обычных моделей душевых кабин и ванн, создать оригинальную кабину для душа, необычной формы и отделки. Самостоятельно создать поддон не является слишком сложной задачей, но чтобы все работало без сбоев необходимо оборудовать канализационный слив. В этом поможет канализационный трап, который необходимо правильно установить в полу.

Виды и особенности канализационных трапов

Эти детали могут различаться по разным признакам, в первую очередь разделить их можно по материалу, из которого трапы могут быть изготовлены. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, также различается предназначение:

• Пластиковый канализационный трап имеет большую популярность и используется во многих санитарных помещениях. Трап способен выдержать большую нагрузку, устойчив к агрессивным средам. Он имеет небольшую массу, что значительно упрощает процесс монтажа. Полимеры трапа весьма долговечны, просты в уходе и эксплуатации. Такой трап будет снабжен сифоном, это обязательный элемент, который не пропускает неприятные запахи в помещение из канализации. Решетка, которая находится в верхней части трапа, предотвращает проникновения крупных частиц в канализационный сток.
• Трап канализационный из чугуна устанавливают только на промышленных предприятиях. Он имеет очень большой вес, что значительно усложняет монтаж. К плюсам такого трапа относится его очень высокая износостойкость и большая пропускная система. Сейчас определенные фирмы выпускают такие трапы с возможностью регулировки его высоты в соответствии с полом, кроме этого они становится более компактными, а большой ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Такие трапы можно использовать не только в душевых кабинах, но и в бассейнах, туалетах, профильных лабораториях и так далее. Чугунный трап способен выдержать самые тяжелые условия функционирования.
• Нержавеющая сталь для изготовления трапов используется часто, обычно такие изделия устанавливаются в помещениях с повышенными санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка выполнены из стали, что позволяет легко чистить и просто монтировать устройство. Чаще всего такие изделия устанавливают в больницах, местах общественного питания, детских садах и так далее.

Трапы могут отличаться и по другим критериям:

• Вертикальный трап имеет большую пропускную систему, но благодаря этому необходимы специальные условия для монтажа.
• Горизонтальный трап можно использовать во всех помещениях, независимо от этажности здания, они применяются гораздо чаще.

Также изменяется размер трапа, его высота в зависимости от модели и варьируется от 75 мм до 180 мм. Форма трапа, а точнее, его верхней решетки может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Все трапы имеют схожее строение, которое включает в себя следующие элементы:

• корпус трапа;
• элементы для герметизации, обычно прижимные;
• уплотнитель;
• сифон, может быть оснащен гидрозатвором, сухим или механическим затвором. Последний вариант можно устанавливать только в нежилых помещениях или на открытом воздухе;
• лицевая панель — решетка.

Критерии выбора трапа

Выбор трапа — это ответственная задача, так как выполнять его демонтаж крайне сложно. Чтобы заменить уже установленный трап придется разбирать покрытие пола и снимать стяжку. В первую очередь при выборе изделия учитывается его размер, обычно он определяется исходя из среднего объема стоков. В душевую кабину обычно подходят трапы среднего размера с хорошей пропускной системой.

Материал трапа не имеет большого значения, чаще всего используется пластик. Но можно остановить выбор и на нержавеющей стали, она не поддается коррозии, долговечна и надежна. Тяжелые чугунные конструкции в квартирах обычно не устанавливаются. Очень важным является диаметр и направление отвода сточных вод.

Для выбора трапа с последующей установкой в душевую систему можно выделить оптимальные характеристики, но некоторые моменты нужно учитывать в индивидуальном порядке.

• Встроенный сифон— это обязательное требование ко всем трапам, установленным внутри жилого помещения.
• Пропускная способность не должна быть менее 1,2 литра в секунду.
• Наличие уплотнителей;
• Решетки могут выдержать различные степени нагрузки, в данном случае она должна быть рассчитана на класс А.
• Конструкция трапа должна предусматривать регулировку его глубины исходя из высоты покрытия пола.
• Трап должен иметь втулочное сечение аналогичного диаметра, что и канализационный трубопровод, обычно 110 мм, это касается вертикального слива. Для горизонтального обычно диаметр — 50 мм.
• Присутствие инструкции монтажа всегда приветствуется.

Технология монтажа канализационного трапа

Самым первым и важным условием для монтажа любого трапа является наклон напольного покрытия. Он должен быть сделан таким способом, чтобы сточные воды могли постепенно и с легкостью попадать в слив. Обычно трап устанавливается на месте душевой кабины, поэтому многие отделку пола выполняют именно кафельной плиткой. Правила монтажа канализационного трапа, что необходимо соблюдать:

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с верхним покрытием пола.
• Отделка пола начинается непосредственно от трапа, плитку нужно укладывать от него к стенам.
• Все швы между кафелем должны быть не более 2 мм.
• Их затирка производится только влагостойкая.

Установка трапа имеет свою последовательность:

• Разметка всегда делается в первую очередь, где будет установлен трап и как проходит канализационная система отвода стоков.
• Уклон отводной трубы должен быть не менее 1 мм на 1 м.
• При установке сливной воронки в квартире, стяжка убирается.
• Трап необходимо прикрепить к канализационной трубе.
• Нужно отрегулировать его высоту, всегда учитывается будущее напольное покрытие.
• Важно проверять, достаточным ли является уклон трубы.
• Все соединения и места стыков с трубой нужно тщательно загерметизировать.
• Выполняется настилка гидроизоляции.
• Теплоизолятор необходимо разместить вокруг трапа.
• Растяжка заливается, но в процессе работ необходимо контролировать уклон трубы.
• После всех работ выравнивается поверхность сырого бетона.
• Укладывается плитка.

Этот вариант установки трапа позволяет сохранить высоту пола в ванной наравне с другими помещениями, поэтому работа достаточно трудоемкая. Можно пойти другим, более простым путем, необходимо соорудить настил из деревянного или железного каркаса, главное, чтобы он был прочный. Далее осуществляется монтаж отвода от трапа к канализационной трубе, важно также выдерживать уклон.

Возвышение делается посредством сооружения стяжки, необходимо выполнить монтаж опалубки, положить гидроизоляционный материал и армирующую сетку. Трап устанавливается так, чтобы его уровень был чуть выше опалубки, то есть наравне с облицовочным материалом. Далее выполняется заливка бетоном, всегда нужно контролировать уклон трубы. После его застывания, опалубка разбирается, выполняются отделочные работы.

Установить трап самостоятельно — это не совсем простая задача, но справиться с ней сможет каждый. Важно точно соблюдать правила монтажа канализационного трапа и последовательность работ.

Трапы для бассейна

Трапы для бассейна

Гидрозатворы (водяные затворы) в трапах HL служат для устранения вероятности появления канализационных запахов в жилых помещениях или технических строениях. При наличии вероятности пересыхании гидрозатвора канализационные запахи могут беспрепятственно попадать в помещения. Для предупреждения подобных проблем – стоит использовать водоотводный трап с «сухим» сифоном также известным как «сифон «Primus»». «Поплавок» находится в подрамнике над сифоном и «плавает» в самом гидрозатворе, служит для предотвращения появления канализационных запахов. Если гидрозатвор пересох (такое возможно если, например, помещение на протяжении длительного времени не эксплуатировалось: в номере отеля, загородном доме, или же если в помещении есть напольное отопление) «поплавок» водоотводного трапа HL опускается, чем гарантирует отсечение поступления неприятных запахов.

Водоотводные трапы HL Hutterer & Lechner GmbH могут быть установлены непосредственно в разрыв гидроизоляции с дальнейшим обжимом (или, как вариант, приваркой гидроизоляционного полотна). Всё это осуществимо благодаря прижимным фланцам HL 84, HL 83.0, HL 83H и т. п.

Есть и водоотводные трапы для дворов (дворовые трапы) . Основные характеристики: большая пропускная способность, могут устанавливаться в местах, где возможна повышенная механическая нагрузка, имеются дополнительные элементы, которые позволяют организовать сбор воды сразу с нескольких уровней, а также обеспечить надежное соединение с любым гидроизоляционным материалом.

«Водоотводные трапы HL для подвалов и технических помещений» — это трапы, применимые для подвальных помещений, в котельных, различных вентиляционных камерах, насосных, часто применяются для аварийных сбросов воды. Водоотводный трап HL может иметь грязесборник, пескоуловитель, обратный клапан.

Дизайн решетки в водоотводные трапы HL для душевых — созданы для того, чтобы трапы могли совместить в себе элегантность, удобство в применении, отменный дизайн и высочайшее качество. Данные решетки помогут создать индивидуальный характер ванной и неповторимость Вашей душевой комнаты. Дизайн решетки в водоотводные трапы HL можно гармонично вписать в душевые помещения: спортзалов, бассейнов, отелей.

Как выбрать и установить в канализацию трап

Сливной трап – сантехническое оборудование, которое встраивается в пол, и предназначается для слива грязной воды в стояк канализации. С помощью трапа для канализации сооружаются душевые кабины без поддона, подходящие для пожилых людей, медицинских учреждений и обычных квартир. Также становится возможным воплощение различных дизайнерских вариантов устройства кабины для душа. Планирование монтажа сливной системы лучше начинать при строительстве, однако, и при косметическом ремонте можно установить оборудование своими руками.

Назначение и устройство сливного оборудования

Сливная система с применением трапа используется на промышленных пищевых предприятиях, в химических лабораториях, бассейнах, детских садах, общежитиях, больницах, прачечных. Устройство душа с таким сливом обходится значительно дешевле, чем приобретение стационарной душевой кабины. К тому же размеры кабины выбираются индивидуально, с учетом потребностей и наличия свободного места.

Сантехнический трап для канализации

Канализационный трап состоит из нескольких частей:

• водоприемная воронка – наружный корпус оборудования, предназначенный для слива и отведения воды. Фланец устройства обеспечивает герметичное крепление гидроизоляционной мембраны пола;
• сифон со съемной решеткой встраивается в корпус, выполняет функцию защиты канализационной системы от попадания крупного мусора. Гидрозатвор сифона препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Некоторые модели трапов оснащены сухим или механическим затвором;
• внизу корпуса расположен отвод с муфтой. Он обеспечивает присоединение устройства в канализационную трубу.

Также оборудование имеет уплотнительные и прижимные элементы. Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства. Поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей. Одновременно приобретают трубы соответствующего диаметра и соединительные муфты.

Разновидности материалов для производства оборудования

В соответствии с материалом, из которого производятся детали трапов, выделяют виды изделий:

• чугунный имеет самую большую пропускную способность, но тяжелый и трудно устанавливается. Может эксплуатироваться в сложных условиях. Используется на заводах, бассейнах, в общественных туалетах;
• пластиковые устойчивы к агрессивному воздействию, мало весят, имеют низкую стоимость, долговечны, не требуют особых условий эксплуатации. Полимерные изделия широко используются при монтаже сливной системы своими руками для различных санитарных помещений;
• трапы из нержавеющей стали применяются в помещениях, где необходимо обеспечить выполнение высоких санитарных требований: больницах, детских садах, заведениях общепита. Металлический корпус легко очищается от загрязнений, изделия простые в монтаже.

Пластиковый трап Трап из нержавеющей стали Чугунный горизонтальный трап

Чтобы установить сливную систему для душевой кабины своими руками в квартире или доме рекомендуется использовать пластиковые или стальные изделия.

Особенности конструкций

По конструктивной особенности наиболее востребованными являются горизонтальные трапы, в которых отвод сточных вод происходит в сторону. Они просто устанавливаются своими руками даже в многоэтажных зданиях. Вертикальное устройство требует сложного монтажа, но имеет пропускную способность выше. Горизонтальное оборудование должно иметь размер сечения втулки соответствующий диаметру канализационного трубопровода 5 см, у вертикальных устройств диаметра сечения составляет 11 см.

Высота трапа для канализации подбирается с учетом высоты пола душевой кабины, в диапазоне 7,5-18 см. Нужно правильно рассчитать высоту устройства, чтобы после его установки верхняя часть не выступала над поверхностью пола.

Канализационный трап может иметь различную пропускную способность и диаметр сливного отверстия. Для квартиры рекомендуется устанавливать оборудование с пропускной способностью не менее 1,2 л/сек. Съемная решетка может быть квадратной, круглой либо прямоугольной формы. Вокруг квадратных и прямоугольных отверстий для слива проще уложить плитку, потребуется меньше отрезанных элементов. Это нужно учитывать при выборе трапа.

Разновидности канализационных трапов Пример углового слива в душа Трап с сухим затвором

Установка сливной системы

Устройство системы слива для душа связано с подъемом уровня пола в ванной комнате. Для обеспечения движения сточных вод в сторону трапа поверхность пола делают наклонной на 15 см и более. Монтаж пола будет включать следующие этапы:

• укладка слоя пенополистирола толщиной 4-5 см. Он обеспечит шумо и теплоизоляцию;
• выполнение черновой стяжки из бетонной смеси толщиной 4-5 см;
• настил герметичной мембраны из наплавного гидроизолятора;
• выполнение стяжки из бетонной смеси для создания уклона в направлении сливного отверстия;
• укладка на клеевой раствор керамической плитки.

Если планируется облицовка стен, то для лучшей гидроизоляции она выполняется после укладки кафеля на пол.

Схема установки линейного душевого трапа

В результате сантехническое оборудование оказывается встроенным в пол. Уровень расположения решетки должен получиться ниже уровня укладки плитки. Если монтаж системы слива производится в комнате, расположенной над подвалом, то водосточная труба прокладывается в подвал к канализационной трубе через потолок. Для ванных комнат, которые находятся над жилыми помещениями, монтаж выполняется сложнее. Водосточная труба должна прокладываться в полу. Однако, не все межэтажные перекрытия смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Установленный душевой трап в разрезе

Подготовка к работе

До начала установки сантехнического трапа нужно рассчитать толщину всех слоев пола. Высота оборудования будет определять самую низкую точку наклонной поверхности пола. Рекомендуемый перепад уровня пола составляет 1-2 см на 1 м поверхности. Если выполнить монтаж с меньшим уклоном, то вода не будет успевать сливаться, и образуются застои.

При выборе места, где будет монтироваться своими руками сантехнический трап, нужно учитывать размеры напольной плитки. Удаленность решетки от стен душа должна быть кратной величиной габаритам кафеля с учетом межплиточных швов. Укладка напольной плитки выполняется от центра к стенам. Такой монтаж позволит минимизировать количество нарезаемого кафеля, в центре пола будут только целые плитки.

Теплоизоляция и черновая стяжка

Вначале установки сливной системы своими руками присоединяют трап к канализации, регулируют высоту устройства и уровень наклона сливной трубы. Важно обеспечить надежную герметизацию стыков силиконовым герметиком.

Затем вокруг оборудования на бетонное основание производят монтаж пенополистироловых плит плотностью 35 кг/м?. Пенополистирол обеспечивает шумо- и теплоизоляцию. Кроме того, изолятор предотвратит возникновение деформационных процессов стяжки при взаимодействии низких температур основания и высокой температуры нагретой воды. Для теплого бетонного основания слой изоляции можно не монтировать.

Если конструкцией трапа не предусмотрены механизмы регулировки его высоты, воспользуйтесь подручными материалами

Поверх пенополистирола заливают стяжку из цементно-песчаной смеси. Толщина стяжки варьируется в соответствии с высотой сливного оборудования. Раствор тщательно распределяют вокруг наружной части оборудования и фланца. Стяжка разравнивается на одном уровне с фланцем. В результате заливки черновой стяжки получают прочную поверхность, которая будет хорошо распределять возникающие механические нагрузки.

В качестве гидроизоляционного материала можно выбрать наплавной изоляционный материал «изопласт». Полотно армировано стекловолокном, упругое и хорошо выдерживает механические нагрузки. Монтаж соседних полотен осуществляется внахлест. Стыки разогреваются горелкой для размягчения, затем герметично склеиваются. Прижатый во фланце изопласт будет выполнять функцию надежного уплотнителя.

При укладке материала вблизи стен душа делают напуск на стену до уровня второй стяжки. Края полотен нагревают и прочно приклеивают. В результате укладки изопласта получают надежную водонепроницаемую мембрану.

Сифон с решеткой устанавливается внутрь корпус устройства. Герметичное соединение обеспечивается уплотнительным кольцом. При сборе съемной остается только одна часть сантехнического оборудования – решетка.

Гидроизоляция трапа – одно из самых важных требований к его монтажу

Чистовая стяжка и финишная отделка

Особенностью выполнения наклонной стяжки под сантехнический трап является отсутствие направляющих, по которым выполняется распределение цементной смеси. Их можно заменить тонкими брусками из дерева, но после высыхания их демонтируют. Рекомендуется применять направляющие из пластичного полимера, после высыхания стяжки они будут использоваться как деформационные швы.

Направляющие скашиваются аналогично углу наклона пола. Ширина направляющих элементов вблизи сифона должна быть ниже высоты сифона на величину равную толщине напольной плитки. Стыки на углах проклеиваются уплотняющей лентой для гидроизоляции. Борозды от демонтированных направляющих заделывают раствором.

Настил напольной мебраны Заливка стяжки с уклоном

После высыхания бетонной смеси приступают завершающему этапу установки трапа – укладке напольной плитки. Облицовочный материал для пола душевой не должен впитывать воду. Для обычной плитки допускается показатель водопоглощения при полном погружении в воду равный 11 % от собственной массы, для напольного кафеля душевой не более 1,5 %.

Рекомендуется выбирать керамическую плитку и рифленой поверхностью, глянцевые изделия при намокании очень скользкие. Укладывается плитка на специальный контактный клеевой состав. После застывания он образует долговечное и прочное сцепление кафеля с полом. Для заделки межплиточных швов используют влагостойкие затирки.

Готовый трап для душа

Сантехнический трап активно применяется для различных помещений. Установленная по всем правилам монтажа сливная система безопасна для использования. Гидрозатвор оборудования исключит вероятность проникновения неприятных запахов в помещение.

Трапы для бассейнов

Трапы для бассейнов изготавливаются из двух марок стали: AISI 304 и AISI 316, которая является более коррозионностойкой. Лестницы из стали AISI 304 подходят для большинства бассейнов. Лестницы из стали AISI 316 применяются в бассейнах с повышенным содержанием соли в воде, например в случае установки электролизера.

Выбор лестницы для бассейна зависит от глубины воды и типа рециркуляции воды в бассейне. Для скиммерных бассейнов подходят лестницы, предназначенные для установки на «узкий борт». Для переливных бассейнов подходят лестницы, предназначенные для установки на «широкий борт».

Трап с тремя ступенями (узкий борт)

• • Поручень: труба круглая 38 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)
  • Ступень 3 шт.: профильная труба 60х40 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)

Соединение конструкции при помощи аргонно-дуговой сварки.

Трап с четырьмя ступенями (узкий борт)

• • Поручень: труба круглая 38 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)
  • Ступень 4 шт.: профильная труба 60х40 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)

Соединение конструкции при помощи аргонно-дуговой сварки.

Трап с пятью ступенями (узкий борт)

• • Поручень: труба круглая 38 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)
  • Ступень 5 шт.: профильная труба 60х40 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)

Соединение конструкции при помощи аргонно-дуговой сварки.

Трап с четырьмя ступенями (широкий борт)

• • Поручень: труба круглая 38 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)
  • Ступень 4 шт.: профильная труба 60х40 мм. (толщина стенки 1,5 мм.)

Донные трапы для бассейна

Донные трапы для бассейнов, или донные скиммеры (трапы), монтируются в дно резервуара в самой глубокой его части. В основном предназначены для опорожнения бассейна. Скиммер для бассейна является очень важным звеном в системе регенерации воды. От того, насколько правильно определено необходимое количество скиммеров, от их грамотного расположения и установки напрямую зависит качество воды в вашем бассейне.

Донный трап для бассейнов

Для того, чтобы сохранять воду в бассейне чистой и свежей, чашу бассейна необходимо периодически очищать от накопившегося внешнего мусора и от микрочастичек, которые оседают в воде. Для этого нужна возможность полностью слить воду из бассейна. Донный трап для бассейна является обязательным атрибутом для удобной очистки дна чаши. Его необходимо устанавливать в самом глубоком месте чаши, чтобы не образовывались застойные места на дне. Конструкция трапа (донного слива) может также быть устроена таким образом, чтобы забираемая из бассейна вода просто сбрасывалась в канализацию либо проходила систему очищения и возвращалась в бассейн без загрязнений. Таким образом, донный слив используется вместе со скиммером, очищающим поверхностный слой. Эта совместная работа двух систем позволяет быстро, качественно чистить воду, улучшить циркуляцию воды и устранить застойные зоны. Самые лучшие отзывы от специалистов получает соотношение пропускаемой воды через трап 30 % и через скиммеры – 70 %.

Трап для бассейна может изготавливаться как для пленочных, так и для бетонных бассейнов. Также можно выделить два разных типа донных скиммеров с конструктивными отличиями – обыкновенные и антивихревые.

Донный трап может изготавливаться из трех разных материалов – бронза, пластик, нержавеющая сталь. Выбор материала определяется при выборе ценовой категории и условий эксплуатации бассейна. Пластик является самым недорогим материалом, но он имеет наименее презентабельный вид.

Необходимо также обратить внимание на размер и форму бассейна – от этого будет зависеть количество и место установки донных трапов.

Трап для канализации

Множество людей предпочитают создавать свой дизайн ванной комнаты. Сейчас можно отойти от обычных моделей душевых кабин и ванн, создать оригинальную кабину для душа, необычной формы и отделки. Самостоятельно создать поддон не является слишком сложной задачей, но чтобы все работало без сбоев необходимо оборудовать канализационный слив. В этом поможет канализационный трап, который необходимо правильно установить в полу.

Виды и особенности канализационных трапов

Эти детали могут различаться по разным признакам, в первую очередь разделить их можно по материалу, из которого трапы могут быть изготовлены. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, также различается предназначение:

• Пластиковый канализационный трап имеет большую популярность и используется во многих санитарных помещениях. Трап способен выдержать большую нагрузку, устойчив к агрессивным средам. Он имеет небольшую массу, что значительно упрощает процесс монтажа. Полимеры трапа весьма долговечны, просты в уходе и эксплуатации. Такой трап будет снабжен сифоном, это обязательный элемент, который не пропускает неприятные запахи в помещение из канализации. Решетка, которая находится в верхней части трапа, предотвращает проникновения крупных частиц в канализационный сток.
• Трап канализационный из чугуна устанавливают только на промышленных предприятиях. Он имеет очень большой вес, что значительно усложняет монтаж. К плюсам такого трапа относится его очень высокая износостойкость и большая пропускная система. Сейчас определенные фирмы выпускают такие трапы с возможностью регулировки его высоты в соответствии с полом, кроме этого они становится более компактными, а большой ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Такие трапы можно использовать не только в душевых кабинах, но и в бассейнах, туалетах, профильных лабораториях и так далее. Чугунный трап способен выдержать самые тяжелые условия функционирования.
• Нержавеющая сталь для изготовления трапов используется часто, обычно такие изделия устанавливаются в помещениях с повышенными санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка выполнены из стали, что позволяет легко чистить и просто монтировать устройство. Чаще всего такие изделия устанавливают в больницах, местах общественного питания, детских садах и так далее.

Трапы могут отличаться и по другим критериям:

• Вертикальный трап имеет большую пропускную систему, но благодаря этому необходимы специальные условия для монтажа.
• Горизонтальный трап можно использовать во всех помещениях, независимо от этажности здания, они применяются гораздо чаще.

Также изменяется размер трапа, его высота в зависимости от модели и варьируется от 75 мм до 180 мм. Форма трапа, а точнее, его верхней решетки может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Все трапы имеют схожее строение, которое включает в себя следующие элементы:

• корпус трапа;
• элементы для герметизации, обычно прижимные;
• уплотнитель;
• сифон, может быть оснащен гидрозатвором, сухим или механическим затвором. Последний вариант можно устанавливать только в нежилых помещениях или на открытом воздухе;
• лицевая панель — решетка.

Критерии выбора трапа

Выбор трапа — это ответственная задача, так как выполнять его демонтаж крайне сложно. Чтобы заменить уже установленный трап придется разбирать покрытие пола и снимать стяжку. В первую очередь при выборе изделия учитывается его размер, обычно он определяется исходя из среднего объема стоков. В душевую кабину обычно подходят трапы среднего размера с хорошей пропускной системой.

Материал трапа не имеет большого значения, чаще всего используется пластик. Но можно остановить выбор и на нержавеющей стали, она не поддается коррозии, долговечна и надежна. Тяжелые чугунные конструкции в квартирах обычно не устанавливаются. Очень важным является диаметр и направление отвода сточных вод.

Для выбора трапа с последующей установкой в душевую систему можно выделить оптимальные характеристики, но некоторые моменты нужно учитывать в индивидуальном порядке.

• Встроенный сифон— это обязательное требование ко всем трапам, установленным внутри жилого помещения.
• Пропускная способность не должна быть менее 1,2 литра в секунду.
• Наличие уплотнителей;
• Решетки могут выдержать различные степени нагрузки, в данном случае она должна быть рассчитана на класс А.
• Конструкция трапа должна предусматривать регулировку его глубины исходя из высоты покрытия пола.
• Трап должен иметь втулочное сечение аналогичного диаметра, что и канализационный трубопровод, обычно 110 мм, это касается вертикального слива. Для горизонтального обычно диаметр — 50 мм.
• Присутствие инструкции монтажа всегда приветствуется.

Технология монтажа канализационного трапа

Самым первым и важным условием для монтажа любого трапа является наклон напольного покрытия. Он должен быть сделан таким способом, чтобы сточные воды могли постепенно и с легкостью попадать в слив. Обычно трап устанавливается на месте душевой кабины, поэтому многие отделку пола выполняют именно кафельной плиткой. Правила монтажа канализационного трапа, что необходимо соблюдать:

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с верхним покрытием пола.
• Отделка пола начинается непосредственно от трапа, плитку нужно укладывать от него к стенам.
• Все швы между кафелем должны быть не более 2 мм.
• Их затирка производится только влагостойкая.

Установка трапа имеет свою последовательность:

• Разметка всегда делается в первую очередь, где будет установлен трап и как проходит канализационная система отвода стоков.
• Уклон отводной трубы должен быть не менее 1 мм на 1 м.
• При установке сливной воронки в квартире, стяжка убирается.
• Трап необходимо прикрепить к канализационной трубе.
• Нужно отрегулировать его высоту, всегда учитывается будущее напольное покрытие.
• Важно проверять, достаточным ли является уклон трубы.
• Все соединения и места стыков с трубой нужно тщательно загерметизировать.
• Выполняется настилка гидроизоляции.
• Теплоизолятор необходимо разместить вокруг трапа.
• Растяжка заливается, но в процессе работ необходимо контролировать уклон трубы.
• После всех работ выравнивается поверхность сырого бетона.
• Укладывается плитка.

Этот вариант установки трапа позволяет сохранить высоту пола в ванной наравне с другими помещениями, поэтому работа достаточно трудоемкая. Можно пойти другим, более простым путем, необходимо соорудить настил из деревянного или железного каркаса, главное, чтобы он был прочный. Далее осуществляется монтаж отвода от трапа к канализационной трубе, важно также выдерживать уклон.

Возвышение делается посредством сооружения стяжки, необходимо выполнить монтаж опалубки, положить гидроизоляционный материал и армирующую сетку. Трап устанавливается так, чтобы его уровень был чуть выше опалубки, то есть наравне с облицовочным материалом. Далее выполняется заливка бетоном, всегда нужно контролировать уклон трубы. После его застывания, опалубка разбирается, выполняются отделочные работы.

Установить трап самостоятельно — это не совсем простая задача, но справиться с ней сможет каждый. Важно точно соблюдать правила монтажа канализационного трапа и последовательность работ.

Закладные для бассейнов

Каждый бассейн обустроен огромным количеством оборудования, которое выполняет широкий спектр операций, начиная от заполнения чаши и заканчивая очисткой воды. Для правильного подключения того или иного прибора требуется наличие закладных инструментов, посредством которых устройства могут правильно функционировать и выполнять поставленную задачу. Каждый рабочий комплекс предусматривает определенный тип подключения, так что при выборе закладных инструментов стоит уделить внимание техническим характеристикам используемого оборудования.

Бесплатная консультация нашего специалиста

Донный трап

Устройство представляет собой специальный трап для слива воды из бассейна при помощи насоса. Материал исполнения трапа – пластик.

Донный трап

Специальное устройство для слива воды из чаши посредством насоса. Материал, из которого сделан трап, — нержавеющая сталь и бронза.

Устройство, применяемое для забора воды из бассейна. Скиммер выполнен из прочного пластика.

Специальное устройство, предназначенное для забора воды посредством насоса. Выполнено из нержавеющей стали и бронзы.

Скиммер с механическим регулятором уровня

Усовершенствованное устройство, которое предназначено для забора воды. Скиммер выполнен из бронзы и нержавеющей стали. На корпусе присутствует специальный регулятор уровня.

Форсунка подачи (с пола)

Устройство, использующееся для подачи воды с пола чаши. Изготовлено из высокопрочного пластика.

Форсунка подачи (с пола)

Устройство, предназначенное для наполнения бассейна. Форсунка изготовлена из пластика и обладает высокими прочностными характеристиками.

Форсунка подачи (со стены)

Форсунка устанавливается на стенки чаши бассейна и используется в роли устройства, подающего воду в бассейн. Корпус выполнен из высокопрочного пластика.

Форсунка пылесоса

Специальное устройство, посредством которого подключается пылесос. Форсунка выполнена из пластика.

Форсунка пылесоса

Стальная форсунка, корпус которой имеет элементы из бронзы. Предназначена для подключения очистных пылесосов.

Как сделать трап вокруг бассейна

• Проекты бань
  • Проекты угловой бани
  • Проекты бань из бревна
  • Проекты бань гостевых домов
  • Баня с беседкой под одной крышей
  • Проекты деревянных бань
  • Проекты двухэтажных бань
  • Проекты бань с мансардой
  • Проекты бань с бассейном
  • Проекты бань из сруба
  • Проекты бань из пеноблоков
  • Проекты бань из оцилиндрованного бревна
  • Проекты бань из кирпича
  • Проекты бань из бруса
• Калькуляторы

как построить помост из дерева, поддонов, палубу на стойках из труб, из террасной доски, фото, видео

Все, кому хоть однажды приходилось иметь дело с каркасным или надувным водоемом, знают не понаслышке о проблеме периодических проколов ПВХ мембраны и поломки бортов. Несущую конструкцию пытаются укреплять и закрывать, чаще всего с переменным успехом. Гораздо эффективнее и надежнее собрать подиум для каркасного бассейна своими руками. В этом случае можно быть уверенным наверняка, что борт водоема не будет сломан при неудачной попытке забраться в водоем или выйти из него. Построить подиум для бассейна можно быстро, в среднем от одного дня до недели, в зависимости от конструкции.

С палубой и лестницей пользоваться водоемом намного удобнее

Правила строительства и требования к подиуму для бассейна

Прежде чем приниматься за работу, необходимо продумать конструкцию, постараться сделать ее максимально безопасной для всех купающихся в водоеме, независимо от их возраста, роста и веса. Строительство помоста для бассейна на даче своими руками потребует выполнения как минимум четырех основных условий:

• Подиум собирается и монтируется, как самостоятельная конструкция на собственной системе опор, без использования элементов каркаса бассейна. Допускается только гибкая связка каркасных систем подиума и водоема, и лишь по нижнему уровню;
• Каркас подиума, горизонтальные поверхности и ступени обязательно обрабатываются защитными материалами, чтобы не допустить набухания и деформации конструкции;
• Материалы, которыми облицовываются дорожки, должны шлифоваться, чтобы исключить появление заноз или острых сколов. Лучше всего строить подиум для дачного бассейна из террасной доски, она обладает отличными декоративными и тактильными качествами, высокой стойкостью к влаге;
• Для изготовления используются только металлические и деревянные опоры, никакого пластика, кирпича и бетона.

Главное требование в изготовлении каркасного бассейна на подиуме на даче, фото, заключается в том, что конструкция не должна создавать дополнительные нагрузки на каркас самого водоема.

Для каркаса палубы нужно будет сделать свою систему балок и стоек, без контакта с элементами водоема

Если связать вместе ступени подиума и каркас бассейна, то чаша со стороны ступеней будет медленно деформироваться и со временем просядет, а полихлорвиниловая мембрана может быть растянута и даже разорвана в местах крепления на стойках.

Из чего можно построить помост

На первый взгляд, проще всего построить подиум из кирпича и бетона, на практике такая конструкция оказывается слишком сложной и требует основательного фундамента и отсыпки грунтовой подушки.

Важно! Если ступени трапа еще как-то можно с минимальными затратами выстроить рядом с чашей водоема, то дорожку параллельно верхней кромки бассейна без специальных стоек из кирпича и надежного фундамента собрать невозможно. В результате получится монументальное сооружение, которое будет больше мешать на даче, чем радовать своим присутствием.

Лучше всего сделать каркас из деревянного бруса

Небольшой водоем для купания, как правило, собирается на время летнего сезона, по завершению которого бассейн разбирается и переносится на хранение. Деревянные детали подиума можно сделать стационарными или также разборными.

Можно сделать палубу для бассейна на стойках из труб, металлических или асбестоцементных. Такая конструкция будет намного практичнее бетонной, но все равно сделать ее разборной будет достаточно сложно. Кроме того, под такие стойки нужно будет обязательно отсыпать подушки и формировать установочные гильзы. Все это достаточно дорого и не очень практично.

Основание из труб выдержит палубу любого размера

Проще всего построить подиум каркасного бассейна из дерева. В ход пойдут любые пиломатериалы, имеющиеся на даче, — обрезки бруса, остатки реечной облицовки, вагонка и даже поддоны. Последние считаются как раз наиболее перспективным материалом, сделать из поддонов подиум не составит особого труда, даже не разбирая их на дощечки.

Какие инструменты и материалы потребуются

Если планировать сделать небольшой подиум вокруг круглого бассейна, то потребуется минимум материалов:

• Сосновая доска шириной не менее метра и толщиной 40-50 мм, в среднем требуется не менее 15-20 м.п. на один подиумный пролет;
• Стоечный брус 60х60 мм, количество считают исходя из высоты чаши бассейна и длины дорожки подиума;
• Горбыль и рейки, диаметром 50-60 мм. Из них нужно будет сделать подкосы и распорки, для того чтобы деревянный каркас получился достаточно жестким;
• Облицовочная дощечка, потребуется 2-3 м², можно использовать вагонку или доску шириной 10 см.

Для строительства деревянного каркаса потребуется стандартный набор столяра. Во-первых, обрезная электрическая пила – циркулярка. Можно использовать электролобзик, но объем работы достаточно большой, поэтому лучше использовать циркулярную пилу. Во-вторых, потребуются столярные уголки, мерители и рулетка. Если планировать сделать полноценный подиум вокруг всей чаши бассейна, то потребуется лазерный уровень или нивелир. В-третьих, нужно будет запастись хорошим аккумуляторным шуруповертом и комплектом батарей.

Совет! Может так случиться, что на даче будет отключаться электричество, или же его просто нет на участке, поэтому большую часть заготовок каркаса под подиум бассейна лучше раскроить в условиях мастерской или гаража, а на даче просто собрать все детали каркаса с помощью шуруповерта и саморезов.

Сам процесс строительства не представляет особых трудностей, если есть хотя бы небольшой опыт столярных работ.

Если требуется построить полноценный подиум стационарного типа, то лучше всего воспользоваться советами специалистов, дело это сложное, требует фундамента и настила лаговых балок. Один из вариантов строительства деревянного основания для бассейна приведен на видео:

Как сделать подиум для бассейна своими руками

Подготовка к строительству самая минимальная, потребуется лишь убрать мусор, срезать неровности и сорняк на площадке, перенести инструменты и материалы, и можно приступать к работе.

Первое, что нужно сделать, это обвязать нижний уровень каркаса бассейна четырьмя отрезками бруса

Делается это для того, чтобы подиум под нагрузкой при ходьбе по ступенькам не отошел от чаши бассейна. Уложенные бруски связываются с каркасом полипропиленовыми хомутами, также в грунт возле каждой секции нужно забить колья на глубину 20-25 см, и связать их с брусами обвязки, для того чтобы ограничить колебания или небольшие перемещения под нагрузкой.

Как сделать деревянный подиум для каркасного бассейна

Следующим этапом на концах уложенной обвязки нижнего уровня устанавливают два массивных бруса, они должны пересекаться между собой под прямым углом.

В точке пересечения и на концах брусы сшиваются саморезами. Далее вдоль стенок бассейна устанавливают четыре вертикальные стойки.

Стойки нужно сделать вдоль стенки и в вершине угла пристройки

Они также обязываются между собой брусовым материалом. Эта часть каркаса подиума считается наиболее нагруженной, поэтому лучше не экономить и сделать все элементы из бруса сечением 60х60 мм.

Затем устанавливаем вертикальные стойки на «катетах» треугольника и обвязываем их горизонтальным брусом. Все соединения элементов и деталей подиума выполняются только саморезами и только под углом к поверхности материала.

Чтобы каркас получился более жестким, но при этом не давил на стены бассейна, нужно дополнительно сделать подкосы и распорки из горбыля.

Главные элементы подиума

После того как к круглой чаше каркасного бассейна была пристроена основа подиума, необходимо сделать ступени. Для ступеней с опорой на верхнюю обвязку устанавливаются две наклонные доски, толщиной 40-50 мм, под требуемым углом к плоскости подиума.

Импровизированые косоуры или тетивы обязательно пришиваются к верхней и нижней части каркасной основы подиума. Лестничный подъем на чашу бассейна должен быть максимально безопасным, поэтому экономить не стоит, чем больше удастся сделать подкосов и распорок, тем лучше.

Облицовка

Если внешний вид подиума не имеет особого значения, то каркас можно оставить в том виде, как он получился, из отделки лишь дополнительно вскрыть древесину лаком либо олифой.

Чаще всего в конструкции подиума предпочитают закрывать вертикальные стены каркаса деревянной рейкой либо использовать декоративную ПВХ пленку. В этом случае на каркас нашивают вертикальные рейки и натягивают мембрану, как пленку на парник или на теплицу.

Полотно укладывают также на горизонтальную поверхность подиума. Оставлять древесину без отделки не имеет смысла, под воздействием солнца и влаги доски очень быстро покроются трещинами. Ступени облицовывают отдельными кусками полотна, так, чтобы любая вода, попавшая на лестницу, могла беспрепятственно стекать на грунт, в щели между ступенями.

Как сделать подиум из поддонов для бассейна своими руками

Строительство палубы рядом с каркасным водоемом выглядит даже проще, чем в предыдущем случае. Подиум можно собрать в виде длинных и широких ступеней, зашитых дощечками, или же, как в случае, приведенном на фото ниже, просто сложить и сбить из целых поддонов два яруса.

Чтобы конструкция получилась устойчивой, ее лучше всего сделать методом вязки. Поддоны попарно связываются стальной проволокой в блоки, после чего укладываются на грунт в виде подиума и дополнительно сшиваются рейками и саморезами. Лицевую часть подиума дополнительно зашивают шлифованными плашками либо террасной доской.

Подиум для бассейна из террасной доски

Возведение палубы в данном случае ничем не отличается от строительства каркаса из пиломатериалов. Единственным отличием является высокая стоимость террасной доски, поэтому ее используют исключительно для облицовки ступеней каркаса и отделки дорожек.

Если планируется сделать полную облицовку подиума террасной доской, то каркас пристройки к бассейну лучше заранее установить на самодельных фундаментных блоках. Любая деревянная пристройка без фундмента получается не слишком жесткой, а такой способ существенно снижает деформацию подиума под нагрузкой. Если сделать все правильно, то, независимо от размеров и высоты бассейна, каркас получится достаточно жестким, и ни одна из террасных досок не поднимется и не отойдет от основания.

Под каркас с обшивкой террасной доской нужно сделать блочный фундамент

Как сделать подиум на склоне под бассейн

Нередко чашу водоема приходится ставить на участке с довольно заметным уклоном поверхности. Ставить каркас бассейна под углом на склоне нельзя, поэтому площадку нужно спланировать и сделать горизонтальной.

Каркас ставим из доски, а подиум нужно сделать ступенями

 

Если размеры бассейна достаточно велики, то нужно сделать котлован глубиной 30-40 см и обязательно с идеально выровненным по горизонту дном. В этом случае подиум к бассейну можно сделать из нескольких невысоких ярусов, расположенных ступенями по периметру чаши.

Заключение

Сделать подиум для каркасного бассейна своими руками не сложнее, чем пристроить террасу или открытую веранду к дому. Технология строительства, способ планирования и возведения каркаса такие же. Нужно лишь правильно спланировать расположение ступеней и схему установки распорок с подкосами, остальная часть пристроенной конструкции выполняется по классической схеме.

Как сделать подиум для бассейна на даче своими руками ⋆ Строю Дом

Все, кому хоть однажды приходилось иметь дело с каркасным или надувным водоемом, знают не понаслышке о проблеме периодических проколов ПВХ мембраны и поломки бортов. Несущую конструкцию пытаются укреплять и закрывать, чаще всего с переменным успехом. Гораздо эффективнее и надежнее собрать подиум для каркасного бассейна своими руками. В этом случае можно быть уверенным наверняка, что борт водоема не будет сломан при неудачной попытке забраться в водоем или выйти из него. Построить подиум для бассейна можно быстро, в среднем от одного дня до недели, в зависимости от конструкции.

С палубой и лестницей пользоваться водоемом намного удобнее

Правила строительства и требования к подиуму для бассейна

Прежде чем приниматься за работу, необходимо продумать конструкцию, постараться сделать ее максимально безопасной для всех купающихся в водоеме, независимо от их возраста, роста и веса. Строительство помоста для бассейна на даче своими руками потребует выполнения как минимум четырех основных условий:

• Подиум собирается и монтируется, как самостоятельная конструкция на собственной системе опор, без использования элементов каркаса бассейна. Допускается только гибкая связка каркасных систем подиума и водоема, и лишь по нижнему уровню;
• Каркас подиума, горизонтальные поверхности и ступени обязательно обрабатываются защитными материалами, чтобы не допустить набухания и деформации конструкции;
• Материалы, которыми облицовываются дорожки, должны шлифоваться, чтобы исключить появление заноз или острых сколов. Лучше всего строить подиум для дачного бассейна из террасной доски, она обладает отличными декоративными и тактильными качествами, высокой стойкостью к влаге;
• Для изготовления используются только металлические и деревянные опоры, никакого пластика, кирпича и бетона.

Главное требование в изготовлении каркасного бассейна на подиуме на даче, фото, заключается в том, что конструкция не должна создавать дополнительные нагрузки на каркас самого водоема.

Для каркаса палубы нужно будет сделать свою систему балок и стоек, без контакта с элементами водоема

Если связать вместе ступени подиума и каркас бассейна, то чаша со стороны ступеней будет медленно деформироваться и со временем просядет, а полихлорвиниловая мембрана может быть растянута и даже разорвана в местах крепления на стойках.

Из чего можно построить помост

На первый взгляд, проще всего построить подиум из кирпича и бетона, на практике такая конструкция оказывается слишком сложной и требует основательного фундамента и отсыпки грунтовой подушки.

Важно! Если ступени трапа еще как-то можно с минимальными затратами выстроить рядом с чашей водоема, то дорожку параллельно верхней кромки бассейна без специальных стоек из кирпича и надежного фундамента собрать невозможно. В результате получится монументальное сооружение, которое будет больше мешать на даче, чем радовать своим присутствием.

Лучше всего сделать каркас из деревянного бруса

Небольшой водоем для купания, как правило, собирается на время летнего сезона, по завершению которого бассейн разбирается и переносится на хранение. Деревянные детали подиума можно сделать стационарными или также разборными.

Можно сделать палубу для бассейна на стойках из труб, металлических или асбестоцементных. Такая конструкция будет намного практичнее бетонной, но все равно сделать ее разборной будет достаточно сложно. Кроме того, под такие стойки нужно будет обязательно отсыпать подушки и формировать установочные гильзы. Все это достаточно дорого и не очень практично.

Основание из труб выдержит палубу любого размера

Проще всего построить подиум каркасного бассейна из дерева. В ход пойдут любые пиломатериалы, имеющиеся на даче, — обрезки бруса, остатки реечной облицовки, вагонка и даже поддоны. Последние считаются как раз наиболее перспективным материалом, сделать из поддонов подиум не составит особого труда, даже не разбирая их на дощечки.

Какие инструменты и материалы потребуются

Если планировать сделать небольшой подиум вокруг круглого бассейна, то потребуется минимум материалов:

• Сосновая доска шириной не менее метра и толщиной 40-50 мм, в среднем требуется не менее 15-20 м.п. на один подиумный пролет;
• Стоечный брус 60х60 мм, количество считают исходя из высоты чаши бассейна и длины дорожки подиума;
• Горбыль и рейки, диаметром 50-60 мм. Из них нужно будет сделать подкосы и распорки, для того чтобы деревянный каркас получился достаточно жестким;
• Облицовочная дощечка, потребуется 2-3 м2, можно использовать вагонку или доску шириной 10 см.

Для строительства деревянного каркаса потребуется стандартный набор столяра. Во-первых, обрезная электрическая пила – циркулярка. Можно использовать электролобзик, но объем работы достаточно большой, поэтому лучше использовать циркулярную пилу. Во-вторых, потребуются столярные уголки, мерители и рулетка. Если планировать сделать полноценный подиум вокруг всей чаши бассейна, то потребуется лазерный уровень или нивелир. В-третьих, нужно будет запастись хорошим аккумуляторным шуруповертом и комплектом батарей.

Совет! Может так случиться, что на даче будет отключаться электричество, или же его просто нет на участке, поэтому большую часть заготовок каркаса под подиум бассейна лучше раскроить в условиях мастерской или гаража, а на даче просто собрать все детали каркаса с помощью шуруповерта и саморезов.

Сам процесс строительства не представляет особых трудностей, если есть хотя бы небольшой опыт столярных работ.

Если требуется построить полноценный подиум стационарного типа, то лучше всего воспользоваться советами специалистов, дело это сложное, требует фундамента и настила лаговых балок. Один из вариантов строительства деревянного основания для бассейна приведен на видео:

Как сделать подиум для бассейна своими руками

Подготовка к строительству самая минимальная, потребуется лишь убрать мусор, срезать неровности и сорняк на площадке, перенести инструменты и материалы, и можно приступать к работе.

Первое, что нужно сделать, это обвязать нижний уровень каркаса бассейна четырьмя отрезками бруса

Делается это для того, чтобы подиум под нагрузкой при ходьбе по ступенькам не отошел от чаши бассейна. Уложенные бруски связываются с каркасом полипропиленовыми хомутами, также в грунт возле каждой секции нужно забить колья на глубину 20-25 см, и связать их с брусами обвязки, для того чтобы ограничить колебания или небольшие перемещения под нагрузкой.

Как сделать деревянный подиум для каркасного бассейна

Следующим этапом на концах уложенной обвязки нижнего уровня устанавливают два массивных бруса, они должны пересекаться между собой под прямым углом.

Сейчас читают

В точке пересечения и на концах брусы сшиваются саморезами. Далее вдоль стенок бассейна устанавливают четыре вертикальные стойки.

Стойки нужно сделать вдоль стенки и в вершине угла пристройки

Они также обязываются между собой брусовым материалом. Эта часть каркаса подиума считается наиболее нагруженной, поэтому лучше не экономить и сделать все элементы из бруса сечением 60х60 мм.

Затем устанавливаем вертикальные стойки на «катетах» треугольника и обвязываем их горизонтальным брусом. Все соединения элементов и деталей подиума выполняются только саморезами и только под углом к поверхности материала.

Чтобы каркас получился более жестким, но при этом не давил на стены бассейна, нужно дополнительно сделать подкосы и распорки из горбыля.

Главные элементы подиума

После того как к круглой чаше каркасного бассейна была пристроена основа подиума, необходимо сделать ступени. Для ступеней с опорой на верхнюю обвязку устанавливаются две наклонные доски, толщиной 40-50 мм, под требуемым углом к плоскости подиума.

Импровизированые косоуры или тетивы обязательно пришиваются к верхней и нижней части каркасной основы подиума. Лестничный подъем на чашу бассейна должен быть максимально безопасным, поэтому экономить не стоит, чем больше удастся сделать подкосов и распорок, тем лучше.

Облицовка

Если внешний вид подиума не имеет особого значения, то каркас можно оставить в том виде, как он получился, из отделки лишь дополнительно вскрыть древесину лаком либо олифой.

Чаще всего в конструкции подиума предпочитают закрывать вертикальные стены каркаса деревянной рейкой либо использовать декоративную ПВХ пленку. В этом случае на каркас нашивают вертикальные рейки и натягивают мембрану, как пленку на парник или на теплицу.

Полотно укладывают также на горизонтальную поверхность подиума. Оставлять древесину без отделки не имеет смысла, под воздействием солнца и влаги доски очень быстро покроются трещинами. Ступени облицовывают отдельными кусками полотна, так, чтобы любая вода, попавшая на лестницу, могла беспрепятственно стекать на грунт, в щели между ступенями.

Как сделать подиум из поддонов для бассейна своими руками

Строительство палубы рядом с каркасным водоемом выглядит даже проще, чем в предыдущем случае. Подиум можно собрать в виде длинных и широких ступеней, зашитых дощечками, или же, как в случае, приведенном на фото ниже, просто сложить и сбить из целых поддонов два яруса.

Чтобы конструкция получилась устойчивой, ее лучше всего сделать методом вязки. Поддоны попарно связываются стальной проволокой в блоки, после чего укладываются на грунт в виде подиума и дополнительно сшиваются рейками и саморезами. Лицевую часть подиума дополнительно зашивают шлифованными плашками либо террасной доской.

Подиум для бассейна из террасной доски

Возведение палубы в данном случае ничем не отличается от строительства каркаса из пиломатериалов. Единственным отличием является высокая стоимость террасной доски, поэтому ее используют исключительно для облицовки ступеней каркаса и отделки дорожек.

Если планируется сделать полную облицовку подиума террасной доской, то каркас пристройки к бассейну лучше заранее установить на самодельных фундаментных блоках. Любая деревянная пристройка без фундмента получается не слишком жесткой, а такой способ существенно снижает деформацию подиума под нагрузкой. Если сделать все правильно, то, независимо от размеров и высоты бассейна, каркас получится достаточно жестким, и ни одна из террасных досок не поднимется и не отойдет от основания.

Под каркас с обшивкой террасной доской нужно сделать блочный фундамент

Как сделать подиум на склоне под бассейн

Нередко чашу водоема приходится ставить на участке с довольно заметным уклоном поверхности. Ставить каркас бассейна под углом на склоне нельзя, поэтому площадку нужно спланировать и сделать горизонтальной.

Каркас ставим из доски, а подиум нужно сделать ступенями

Если размеры бассейна достаточно велики, то нужно сделать котлован глубиной 30-40 см и обязательно с идеально выровненным по горизонту дном. В этом случае подиум к бассейну можно сделать из нескольких невысоких ярусов, расположенных ступенями по периметру чаши.

Заключение

Сделать подиум для каркасного бассейна своими руками не сложнее, чем пристроить террасу или открытую веранду к дому. Технология строительства, способ планирования и возведения каркаса такие же. Нужно лишь правильно спланировать расположение ступеней и схему установки распорок с подкосами, остальная часть пристроенной конструкции выполняется по классической схеме.

Источник

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола. 

Виды сливных трапов

Содержание статьи

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

  Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

  Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

  Принцип работы «сухого» затвора

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

  Подготовлены направляющие для заливки стяжки

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

  Примерная схема расположения лаг «конвертом»

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

  Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

как сделать из дерева или поддонов

Подиум для каркасного бассейна лучше всего собирать из обрезной или террасной доски. Однако при наличии фантазии можно использовать другие материалы, которые есть в наличии. В любом случае готовое сооружение должно соответствовать требованиям безопасного пользования и привлекательно выглядеть.

Требования к подиуму под каркасный бассейн

Подиум другими словами можно назвать помостом. Техническое сооружение обеспечивает удобство входа в каркасный бассейн и выхода из него. Подиум образует площадку для отдыха, где можно поставить стулья, шезлонги.

Важно! Подиумом может выступать сооружение, пристроенное к бортам каркасного бассейна, или цельная площадка, на которой сверху установлена чаша.

К подиумам предъявляют ряд требований:

1. Прилегающая к бортам бассейна площадка должна быть идеально ровная. Допускается максимальный уклон 5 мм на 1 м пог.
2. Идеально ровная площадка нужна под саму чашу. Недопустимо присутствие камней, бугров, впадин, способных повредить дно каркасного бассейна.
3. Высокие подиумы оснащают ступенями с поручнями для удобства поднятия на площадку.
4. Поверхность помоста не должна быть скользкой, даже если на нее попала вода.
5. Недопустимо под помостом оставлять строительный мусор, камни, пни деревьев.
6. Нельзя располагать помост для бассейна на даче впритык к жилому зданию. В случае утечки воды из каркасной чаши возникнет угроза затопления подвала или цокольного этажа. Для помоста оптимально выбрать свободную на участке площадку, где обеспечивается доступ к сооружению со всех сторон.
7. Отдельным требованием для деревянных площадок является гладкость древесины. По помосту отдыхающие ходят босиком. Плохая шлифовка досок приведет к тому, что люди нахватаются заноз.

Расчет габаритов подиума осуществляют с учетом предполагаемого количества одновременно отдыхающих людей. Помост должен быть прочный, при большой высоте иметь ограждения по контуру.

Из чего можно сделать подиум под бассейн на даче

Особенностью каркасного бассейна является наличие мягких стенок, так как чаша выполнена из ПВХ материалов. Изготавливать помост надо без образования острых выступов, способных повредить купель.

Чаще всего изготовление подиума под каркасный бассейн bestway выполняется в виде подложки. Приспособление считается простейшим помостом. Из материалов потребуется геотекстильное полотно или брезент. Подложка обычно идет в комплекте с каркасными и надувными чашами. Если ее нет, придется покупать отдельно.

Укладывают подложку на подготовленную поверхность. Это может быть грунт, бетон, песок. Основным требованием является идеальная гладкость площадки. Оптимально подложку укладывать на песок. Можно использовать пенополистирольные плиты, которые дополнительно обеспечат хорошую теплоизоляцию.

Следующим по простоте и дешевизне материала идет бревенчатый подиум. Вариант подходит для дачного участка. Строительным материалом выступают небольшой толщины стволы деревьев. Заготавливают их в лесу. Бревна очищают от сучков и коры, складывают под укрытие на год для просушки. Перед строительством древесину обрабатывают антисептической пропиткой, защищающей от жуков точильщиков и распространения плесени.

Из бревен собирают деревянное основание для бассейна своими руками, то есть, каркас. Самые толстые заготовки используют для стоек. Нижнюю часть, которая будет погружаться в грунт, обмазывают битумом и обматывают двумя слоями рубероида. Из стволов деревьев толщиной около 10 см собирают сам каркас подиума. Заготовки крепят к стойкам так, чтобы получилось подобие обрешетки шагом 30 см. Готовый каркас обшивают доской. Для защиты от влаги ее аналогично обрабатывают пропиткой, вскрывают лаком. Если доски старые, неровные, поверхность помоста можно покрыть геотекстильным полотном, нескользким линолеумом или другим ПВХ материалом. Покрытие создаст гладкую поверхность, вдобавок защитит древесину от влаги.

Совет! Надежнее получится бревенчатая палуба для бассейна на стойках из труб, забетонированных в земле. Из тонких бревен собирают только обрешетку. Трубы подойдут металлические или асбестоцементные диаметром 100-150 мм.

Красивая палуба вокруг каркасного бассейна получается из террасной доски. Преимуществом материала является устойчивость к гниению, выцветанию под солнцем. Поверхность террасной доски нескользкая. Материал можно выбрать подходящей цветовой гаммы и фактуры. Помост с каркасным бассейном красиво впишется в архитектурный ансамбль, станет частью ландшафтного дизайна участка.

Укладывают террасную доску на лаги каркаса подиума. Фиксацию осуществляют нержавеющими саморезами. Между досками оставляют зазор 10 мм для температурных расширений, испарения влаги. Если используется террасная доска из композитных материалов, но она укладывается без зазоров, соединяется замками. Когда создают подиум для круглого бассейна с функцией джакузи, помост делают увеличенной высоты, чтобы под ним можно было спрятать оборудование. Ниша должна быть удобной для выполнения ремонта и обслуживания.

Внимание! При поиске готовых схем подиумов для купели с джакузи нельзя использовать проекты, предназначенные для обычных уличных бассейнов. Такие конструкции рассчитаны на максимальную нагрузку 18 кг/м². Для уличного каркасного бассейна с джакузи нужен проект подиума, рассчитанный на нагрузку 400 кг/м².

Капитальный помост для бассейна своими руками создают на бетонном или каменном основании. Сооружение востребовано, если каркасная чаша обладает большими размерами, устанавливается на рыхлой или пучинистой почве, болотистом участке.

Бетонная площадка при желании может использоваться круглогодично для двух целей:

1. Летом на фундаменте настилают из досок помост. Организовывают площадку для отдыха возле каркасного бассейна.
2. С наступлением осени каркасную купель демонтируют. Вместе с ней разбирают подиум. Фундамент используют для зоны барбекю.

Для круглогодичного использования лучше делать бетонный подиум для бассейна с навесом из дерева, чтобы крыша защищала с осени до весны зону барбекю от осадков.

Для заливки фундамента лопатой снимают плодородный слой почвы. Дно засыпают подушкой из песка и щебня, устанавливают опалубку. Расстилают рубероид для гидроизоляции, укладывают армирующую сетку, заливают бетон. Дальнейшее обустройство подиума зависит от личных предпочтений. Площадку похода к каркасному бассейну можно заслать доской, поднять по высоте кладкой из булыжников, а поверхность отделать тротуарной плиткой.

Как сделать подиум для бассейна на даче своими руками

Распространенным материалом для создания подиума является древесина. Каркас собирают из бруса, а обшивку делают доской. Практически бесплатно выстраивают деревянный подиум для бассейна своими руками из старых списанных поддонов.

Как сделать подиум для бассейна из дерева

Удобнее всего изготавливать для каркасной купели помост из дерева, если в наличии имеется брус с размером стенок 10х10 см и доска толщиной 2,5 см. Работу начинают с разработки плана. На схеме указывают все размеры, по которым удобно будет подсчитать расход материала. Размер помоста зависит от наличия свободного участка и габаритов каркасной купели. Если места хватает, можно соорудить большой подиум. На площадке устанавливают шезлонги, горки для спуска в воду и другие элементы развлечения.

Совет! Деревянный подиум можно частично укрыть. Навес сооружают над каркасным бассейном или местом с шезлонгами. Если материала хватает, оптимально поставить крышу над всем подиумом.

Первым делом готовят площадку под каркасный бассейн. Возле нее начинают обустраивать каркас подиума. Для стоек брус лучше не использовать. Даже при хорошей гидроизоляции в земле он быстро сгниет. Столбы лучше залить бетонные или выложить из шлакоблоков.

При бетонировании опор сразу вмуровывают закладные элементы. После застывания раствора к ним фиксируют стойки из бруса. К опорам крепят поперечные балки, а сверху укладывают лаги. Обрезной, террасной или доской из композитных материалов делают настил.

Следующим этапом создаются ступени. Их количество зависти от высоты подиума. Обычно создают от 1 до 4 ступеней. Основание лучше сделать металлическое и обшить доской. Если предполагается 1 ступень, ее можно закрепить на дополнительные бетонные столбы. Для деревянного марша крепят 3-4 косоура, чтобы обеспечить максимальную прочность ступеням.

Чтобы установить перила возле ступеней, покупают готовые балясины или вручную шлифуют деревянные заготовки. По периметру высокого подиума аналогично можно поставить ограждения. Ими выступают перила или сплошные стенки из доски.

Совет! Место отдыха с каркасным бассейном можно оградить перголами, собранными из деревянных планок.

Готовый подиум под бассейн из досок вскрывают лаком. С помощью морилки можно придать желаемый оттенок.

Как сделать подиум для бассейна из поддонов

За новые строительные материалы придется выложить немаленькую сумму. Совершенно бесплатно построить подиум для бассейна получится из отслуживших паллетов. Их находят списанные на свалке возле склада, производства, строительного объекта.

Оптимально поддоны разобрать на доски. Брус пойдет для стоек. Однако в таком варианте полностью бесплатный подиум не получится. Потребуется приобрести лаги, на которые будет настилаться доска.

Если подиум невысокий, то поддоны можно не разбирать, а использовать целиком. Из паллетов просто выкладывают площадку, подстелив под них геотекстиль. Для увеличения высоты паллеты укладывают двумя или тремя рядами, скрепляя их между собой.

Если все же поддоны были разобраны на запчасти, то после возведения каркаса его обшивают доской. Старая древесина имеет много дефектов. Вдобавок после эксплуатации поддонов на досках образовались сколы. После обшивки каркаса деревянную поверхность тщательно обрабатывают шлифмашиной.

Для высокого подиума обустраивают ступени. Под площадкой организовывают нишу для хранения инвентаря.

Фото подиумов для бассейнов на даче

Заключение

Подиум для каркасного бассейна, или помост, может добавить не только привлекательности уличному бассейну, но еще и сделает удобным подход к воде. После окончания сезона конструкцию желательно укрыть пленкой, а лучшим вариантом станет установка навеса.

Подиум для бассейна своими руками

Если на вашем участке уже установлен бассейн, или же строительство данного аксессуара только в планах, то вы наверняка задумывались над тем, как лучше выстроить площадку под чашу бассейна. Остановив свой выбор на подиуме, у вас может возникнуть целый ряд вопросов. Какие материалы и инструменты нужны при постройке? С чего начать возведение подиума? Как обеспечить надежность и долговечность конструкции? Ответы на эти и некоторые другие вопросы вы найдете в данной статье.

Зачем нужен подиум для бассейна

С умом построенная площадка для бассейна – залог надежности и длительного срока эксплуатации конструкции, а также комфорта для самих купающихся. Подиум, в качестве такой площадки, является отличным вариантом для небольших по объему каркасных бассейнов или надувных купален. Кроме того, подобную возвышенность можно использовать в качестве необычного декоративного элемента вашего участка. Ошибочно предполагать, что подиум для бассейна уместен только для складных конструкций. Полноценное строительство бассейна не исключает установку подиума возле него, даже наоборот – наличие подиума продляет срок службы постройки, увеличивает комфорт и безопасность использования конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Материалами для строительства подиума могут послужить доступные и широко предлагаемые на строительных рынках продукты.

• Подиум из геотекстильного полотна или брезента. Подложка укладывается на поверхность из грунта, бетона или песка (предпочтительным будет именно песок). Можно также использовать пенополистирольные плиты, для обеспечения теплоизоляции.
• Бревенчатый подиум – еще один дешевый и простой в использовании вариант. Материалами в таком случае выступают небольшие по толщине стволы древесины.Для обшивки основания также может пригодиться нескользкий линолеум или другой ПВХ материал. Для надежности вы можете использовать металлические или асбестоцементные трубы диаметром 1-1.5 см, на которые укладывается бревенчатый подиум.

• Террасная доска – декоративный вариант обустройства подиума бассейна. Подиум из террасной доски выглядит ухоженно и дорого, при этом к преимуществам материала относятся устойчивость к гниению и отсутствие выцветания под лучами солнца.
• Для создания полноценной постройки на множество лет вперед отдайте предпочтение бетонному подиуму с навесом из дерева. Такое кардинальное решение будет дороже и сложнее в исполнении, но срок службы подиума в этом случае скрасит неудобства.

Инструменты для строительства подиума выбирайте, исходя из материала, на котором остановились. Однако, часть техники и инструментов вам потребуется в любом случае. Среди них можно выделить шуруповерт, ножовку, дрель, молоток. Для выравнивания поверхности пригодится строительный уровень или нивелир. Шлифовальная машина и рубанок помогут довести конструкцию до гладкого и завершенного вида.

Пошаговая инструкция

С помощью небольших советов я продемонстрирую наиболее легкий вариант постройки подиума. С данной пошаговой инструкцией справится даже начинающий мастер.

• Разработайте план строительства подиума. Схематично зарисуйте детали, их формы, учтите размеры. Исходите из предполагаемого размера подиума и непосредственно бассейна. Имейте в виду, что размеры конструкции со всех сторон должны быть хотя бы на 1 метр больше основания бассейна. Не пренебрегайте составлением чертежа подиума, он убережет от ошибок и поможет визуально расположить конструкцию на участке.
• Подготовьте место для подиума. Выровняйте поверхность, устранив ямы и выступы на поверхности. При необходимости используйте песок, глину или другие материалы для обеспечения устойчивости грунта.

• Обустройте каркас и опору подиума. Лучше использовать бетонный каркас или же применить шлакоблоки. После этого дополнительно забетонируйте опоры, устанавливая при этом закладные элементы. К застывшему раствору зафиксируйте стойки из бруса. Далее скрепите стойки с поперечными балками, а сверху заложите лаги. Каркас подиума на этом завершен.
• Создайте настил подиума. Можно использовать различные доски, например, террасные. Если создать настил больших размеров, получится небольшая терраса для отдыха: можно будет загорать прямо возле бассейна, установить шезлонги, мебель и полноценно отдыхать на природе. Дерево для настила используйте прочное, выдерживающие большие нагрузки, чтобы не позволить поверхности деформироваться. Стоит отметить, что мокрые деревянные настилы становятся очень скользкими, поэтому будьте осторожны, особенно с детьми. Либо выбирайте подготовленную к влаге поверхность.

• Для удобства постройте ступени подиума. В качестве основания лучше использовать обшитый доской металл.
• Используйте лак и другие растворы для обеспечения надежности и стойкости подиума.

Из этой статьи вы смогли узнать основы и некоторые тонкости строительства подиума под бассейн. Возводя помост для дачного бассейна, вы сможете добавить привлекательности участку и облегчить подход к воде. Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, а также придерживайтесь четко определенного плана, тем самым ускоряя процесс обустройства конструкции. По окончании сезона не забудьте прикрыть подиум пленкой или позаботиться о создании навеса.

12.08.2019

Подписаться на рассылку

Как слить воду из бассейна

Как слить воду из бассейна

Если вы ищете информацию о том, как слить воду из бассейна, очень важно, чтобы вы сначала поняли, что из некоторых бассейнов нельзя слить воду из и . Неправильный слив воды из бассейна или неправильный слив воды из бассейна может привести к какому-либо серьезному ущербу, вплоть до катастрофического разрушения всего бассейна. Советуем вам потратить несколько минут и просмотреть информацию, содержащуюся в этой статье, о том, как (и как не делать) слить воду из пула.

Самая важная вещь, которую вам нужно знать, прежде чем вы даже подумаете о откачивании воды в вашем бассейне, — это просто, какой у вас бассейн? Есть несколько различных типов бассейнов и несколько менее распространенных гибридных версий. Если вы не уверены на 100%, какой у вас бассейн, вы можете прочитать эту статью о различных типах бассейнов. Основные типы бассейнов — бетонные, с виниловым покрытием, стеклопластиковые и гибридные. Ответ на вопрос, как слить воду из вашего пула, сложен, с довольно большим количеством потенциальных переменных и огромными деньгами на кону…. нельзя не подчеркнуть, что профессионалы индустрии бассейнов существуют не зря. Даже для профессионала слив воды из бассейна — рискованное дело, и иногда случаются несчастные случаи. Вы берете на себя этот риск каждый раз, когда удаляете воду из находящегося под водой бассейна. Может случиться так, что в бассейне даже есть скрытый недостаток, или бассейн был построен неправильно несколько десятилетий назад, и слив может вызвать что угодно, от небольших косметических проблем до огромных неустранимых структурных проблем. Это риск, на который вы берете воду, осушая бассейн.У профессионалов отрасли есть опыт, чтобы помочь нам безопасно слить воду из бассейнов, и страхование, чтобы помочь нам в худшем случае.

Не сливайте воду из бассейна. Только не надо. Что-то может сломаться. Это того не стоит. Если да, то считайте себя предупрежденным!

Не говоря уже об этом отказе от ответственности и зная, что вы, вероятно, прислушаетесь ко всем хорошим советам, у меня есть других , кроме как сказать вам не осушать бассейн в первую очередь, если бы я был , чтобы осушить бассейн, это как бы я это сделал.Я бы начал с того, что был готов, как с точки зрения времени, так и с финансовой точки зрения, взять на себя практически любой и каждый ремонт бассейна, который вы можете себе представить. Вы можете подумать, что это смешно, но если вы нанимаете профессионала в области бассейнов, это то, к чему они готовы.

Как владелец бассейна вы можете очень быстро попасть в ловушку, когда начнете сливать воду из бассейна. Но что это значит? Что конкретно произойдет, если вы откачите свой бассейн? Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашего бассейна и от того, как вы его осушаете.

Бассейны с виниловым покрытием — Бассейны с виниловым покрытием должны поддерживать достаточный уровень воды, чтобы полностью покрыть дно неглубокой части. В целом, 12 дюймов воды, покрывающей пол на мелководье, — это хороший минимум. Но что, если у вас есть ремонт, который требует, чтобы вы понизили уровень воды. Если это игра в дюймы, я бы даже пошел немного менее 12 дюймов воды, возможно, всего от четырех до шести дюймов воды на мелководье, чтобы облегчить ремонт. Однако я бы сделал это только в том случае, если бы пол бассейна и условия на площадке выглядели хорошо.Снижение уровня воды ниже этого безопасного порога требует установки пылесосов для лайнеров, чтобы удерживать лайнер на месте до тех пор, пока уровень воды снова не поднимется над мелким торцевым полом.

Бетонные бассейны — Бетонные бассейны гидростатически уравновешиваются в грунте с помощью предохранительного клапана, установленного в дне бассейна. Это позволяет воде из-под бассейна проходить через пол в корпус бассейна, если давление снизу бассейна превышает давление воды, выталкивающей изнутри бассейна.Когда вы удаляете воду из бассейна, если вокруг раковины есть грунтовые воды, они будут оказывать давление на бассейн, чтобы подняться. В крайних случаях это может привести к тому, что весь бассейн всплывет или «выскочит» из земли. Осушить бетонный бассейн не так просто, как просто «сделать эти три вещи». Необходимо учитывать множество факторов, таких как время года, недавняя погода и краткосрочный прогноз погоды, а также текущее состояние грунтовых вод вокруг бассейна.

Бассейны из стекловолокна — Бассейны из стекловолокна такие же, как и бетонные, в том, что бассейн из стекловолокна гидростатически сбалансирован в земле.Гидростатический предохранительный клапан должен быть установлен в основных сточных трубах пола, чтобы бассейн мог уравновесить гидростатическое давление грунтовых вод, окружающих бассейн. Это даже более важно в бассейне из стекловолокна, чем в бассейне из бетона, просто потому, что бетонный бассейн весит намного больше, чем бассейн из стекловолокна, легче испытать плавучий бассейн с бассейном из стекловолокна, чем бетонный в аналогичных условиях. Кроме того, бассейн из стекловолокна требует силы воды в бассейне, чтобы помочь стабилизироваться в горизонтальном положении в земле, и при осушении бассейна из стекловолокна может произойти изгиб или прогиб стен.

Гибридные бассейны — Гибридный бассейн имеет водостойкий бетонный пол, а также сегменты панельных стен, зашитые герметиком. Осушение гибридного бассейна больше всего похоже на слив бетонного бассейна, однако существует также проблема смещения или изгиба сегментов стены, когда бассейн пуст. Проблема такого рода с гибридным бассейном связана не только с косметикой. Водоудерживающая способность гибридного бассейна обусловлена ​​идеальным стыком стеновых панелей.Если они переместятся, двинутся или наклонятся, вы почти наверняка потеряете водонепроницаемость.

Каждый раз, когда вы осушаете бассейн, любой другой бассейн, цель должна состоять в том, чтобы он оставался пустым в течение как можно меньшего времени. Слейте воду из бассейна, выполните необходимую работу и как можно скорее снова наполните бассейн водой. Есть много людей, которые оставляют свой бассейн пустым на длительные периоды времени, и это не гарантирует, что пул выйдет из строя, но при этом вы поглотите ненужный риск.

Когда сливать воду из бассейна

Первая часть осушения бассейна, о которой не знают некоторые владельцы бассейнов, — это просто то, что вы не можете осушать бассейн в любое время, когда захотите. Вам нужно выбирать моменты. Первое, что вам нужно подумать, это какая погода была в последнее время? В последний месяц шел сильный дождь? Или даже в последние дни? Как выглядят осадки в следующие две недели или один месяц? Если в последнее время было много дождя или вы подозреваете, что в ближайшем будущем будет довольно много дождя, вы можете подождать, чтобы осушить бассейн.

Прохождение воды через дренажные системы может занять несколько дней, а уровень грунтовых вод в вашем районе может продолжать расти даже в течение недели или более после сильных дождей. Как правило, вам следует избегать периодов года, когда ожидается высокий уровень дождя или таяния снега, которые могут поднять уровень грунтовых вод вокруг вашего бассейна. Продолжительные периоды сухой погоды — оптимальное время для слива воды из бассейна. Это не гарантия того, что ваш бассейн не будет плавать, а лишь один из многих шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблемы при удалении воды из бассейна.

Даже если у вас самые лучшие намерения, иногда слив воды из бассейна может выявить проблемы или даже вызвать проблемы, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем снова наполнить бассейн водой. Что произойдет, если вы обнаружите проблему (или создадите проблему), для которой требуется уникальная деталь или деталь, которую трудно найти? Доставка товаров из пула по специальному заказу может занять несколько недель в напряженное время года. Также вы можете найти что-то, с чем не знаете, что делать, или, что еще хуже, найти что-то, что наверняка потребует от вас более опытных рук…сможете ли вы привлечь специалиста и в кратчайшие сроки рассмотреть проблему? Компании, занимающиеся плавательными бассейнами, становятся абсолютно непригодными в пиковые сезонные времена, поэтому вы можете обнаружить, что ваш бассейн пуст, пока вы ждете, чтобы кто-то подошел и посмотрел на него.

Куда слить бассейн

Следующее по важности соображение, когда дело доходит до слива воды из бассейна, — куда вы собираетесь слить всю эту воду? Ответ на этот вопрос сложен просто из-за того, что в разных регионах существуют разные общепринятые отраслевые практики.Чаще всего вы попадаете в одну из трех категорий, в которых следует сливать воду из пула:

Насос воды на улицу — Во многих населенных пунктах, где есть ливневые и канализационные стоки на дорогах, обычным явлением является откачка воды на улицу перед вашим домом. Оттуда вода уносится той же городской инфраструктурой, которая занимается проливными ливнями и таянием скопившегося снега. Если ваш местный городской кодекс разрешает слив воды из бассейна к бордюру, то это идеальный (и часто единственный) вариант для слива воды из бассейна.В некоторых более густонаселенных районах экологические проблемы привели к введению дополнительных ограничений на сброс воды из плавательных бассейнов в городские дренажные системы. В некоторых районах теперь требуется, чтобы вода в бассейне была нейтрализована как для хлора, так и для нейтрального pH, прежде чем ее можно будет сливать в городские канализационные системы. Также в некоторых районах наложены ограничения на сброс бассейнов с соленой водой в городские дренажные системы. Хлор можно нейтрализовать в воде бассейна перед сбросом, а соль — нет.

Перекачайте воду в канализацию вашего дома — Когда существуют местные постановления о сливе бассейнов с соленой водой на улицу, обычно рекомендуется сливать воду из бассейна в канализационную систему вашего дома. Хотя это действительно помогает гарантировать, что вода из вашего бассейна будет собираться и обрабатываться, а не поступать напрямую в местную экосистему, это означает, что вам необходимо слить воду из бассейна в свой дом. Это обязательно приведет к тому, что люди затопят свои дома, если дренажная система дома не сможет справиться с потоком воды.Поскольку насосу небольшого размера требуется так много времени, чтобы осушить бассейн, это означает, что вода из бассейна будет сливаться без контроля хотя бы части процесса слива. В дополнение к этому вы, вероятно, будете платить за удаление этой воды как часть вашего ежемесячного счета за коммунальные услуги. Если это станет обычным явлением, то владельцы бассейнов будут платить значительно больше в любое время, когда вам понадобится снизить уровень воды в вашем бассейне.

Насос воды на вашу собственность — Ввиду того, что ограничения относительно того, где вы можете сливать воду из вашего бассейна, становятся все более распространенными, владельцы бассейнов также станут более обычным явлением начать сливать воду из своих бассейнов где-нибудь на своей территории.Хотя это может быть допустимым методом слива воды из вашего бассейна, и химические вещества в воде вряд ли причинят какой-либо ущерб вашей собственности, существует особая проблема с местным уровнем грунтовых вод вокруг вашего бассейна, если вы сбросите воду вверх по течению или слишком близко , в бассейн. Я не могу сосчитать, сколько раз я встречал владельцев бассейнов, сливающих воду из бассейна на траву, непосредственно прилегающую к бассейну. Если бы вы хотели провести лабораторный эксперимент, чтобы попытаться заставить бассейн всплыть из-под земли, это в значительной степени именно то, что вы бы попытались сделать.Если вы собираетесь откачивать свой бассейн на свою собственность, вам необходимо иметь достаточно большую собственность, и вам нужно откачивать воду как можно дальше от бассейна.

В зависимости от того, где вы живете, также есть возможность нанять водовоз или услуги по доставке воды. В некоторых районах, где водопользование строго регулируется, может иметь финансовый смысл нанять компанию, которая будет откачивать воду из бассейна и хранить ее в мочевом пузыре на месте. К сожалению, это не применимо к ситуациям, когда вода должна оставаться на что-либо дольше, чем день или около того, и, очевидно, добавит значительных затрат к процессу.Точно так же вы также можете заплатить за то, чтобы ваша вода была вывезена и утилизирована, но, опять же, это непомерно дорого и применимо только к тем местам, где просто нет других вариантов, куда слить ваш бассейн.

Как слить воду из бассейна из бетона (или стекловолокна)

Во время слива воды из бассейна следует делать все возможное, чтобы контролировать уровень грунтовых вод вокруг бассейна. Чем выше уровень воды, тем большее давление она будет оказывать на бассейн, чтобы подняться из-под земли.В идеале, все плавательные бассейны должны иметь колодец с погружным отстойником, установленным непосредственно рядом с бассейном, и он должен выходить, по крайней мере, на один фут ниже глубокого торца дна бассейна. Возможность непрерывной работы скважинного точечного насоса в период, когда бассейн пустой, не только делает его более безопасным процессом, но также значительно упрощает работу с бассейном. Многие процессы в бассейне требуют, чтобы бассейн был полностью сухим, и накопление грунтовых вод в бассейне может помешать этому.Колодец, установленный ниже глубины дна бассейна, позволит вам ограничить, если не полностью предотвратить попадание грунтовых вод в бассейн.

Без колодца или отстойника, установленного на вашем бассейне, у вас будут очень ограниченные возможности для борьбы с уровнем грунтовых вод вокруг вашего бассейна. Все бассейны из бетона и стекловолокна должны иметь гидростатический предохранительный клапан, установленный в основном сливе. Это односторонний подпружиненный клапан, и когда вы осушаете бетонный или стекловолоконный бассейн, вам следует снимать HRV до тех пор, пока бассейн не будет готов к повторному наполнению.При заполнении бассейна обязательно замените HRV на новый клапан. HRV представляет собой механическое устройство с пружиной из нержавеющей стали и заслонкой из ПВХ, которая со временем может подвергнуться коррозии и выйти из строя. Поскольку они расположены в таком непригодном к эксплуатации месте, вы должны заменять их в любое время, когда у вас будет возможность сделать это.

Удалив HRV, вы фактически получите отверстие диаметром 1,5 дюйма в дне вашего бассейна. Это позволит грунтовым водам начать заполнять бассейн. Если вы позволите грунтовым водам течь без ограничений и не откачиваете воду из бассейна вы в конечном итоге сможете увидеть уровень грунтовых вод вокруг вашего бассейна.Каким бы ни был уровень воды внутри бассейна, это именно то место, где уровень воды находится за пределами стен бассейна. Очень часто погружной насос работает на дне бассейна в течение всего времени, пока бассейн пустой. Это помогает работать с бассейном с минимальным риском повреждения в результате подъема гидростатического давления в бассейне. Так как же предотвратить попадание воды, когда вам нужно покрасить бассейн или оштукатурить внутреннюю поверхность, где она должна быть сухой внутри бассейна? Вы можете временно закрыть порт HRV резиновой заглушкой для утепления во время работы или установить стояк, если вы беспокоитесь об изменении уровня воды.Напорная труба — это просто кусок прямой трубы, который выходит из того же отверстия, в которое был установлен клапан HRV. Вставив переходник с наружной резьбой в это отверстие, вы можете поставить кусок жесткого ПВХ прямо из основного дренажа. Обрежьте ПВХ на 12–18 дюймов выше текущего уровня грунтовых вод и оставьте трубу открытой на этой высоте. Если уровень воды вокруг бассейна поднимается более чем на 12–18 дюймов, то вода сможет выровняться в бассейн на этой высоте. Если вам пришлось оставить бассейн осушенным и без наблюдения в течение длительного периода, это будет хорошей мерой предосторожности.

Некоторые бассейны, особенно старые, могут не иметь ВСР или тот, который там был, может навсегда застрять на месте. Это не очень хорошая ситуация, и пример того, как наем профессионального профессионала может действительно стоить денег. Резьбовое соединение в самом низу вашего бассейна, к которому прикасаются раз в 10-20 лет, определенно может создать некоторые проблемы для любого, кто пытается его удалить. Вы можете сломать вентиль или, что еще хуже, треснуть сам главный слив … и что тогда вы будете делать? Если вы начинаете работать с ВСР в своем основном канале, вам нужно быть очень осторожным в том, что вы делаете, поскольку любые проблемы, которые могут возникнуть, будут большими проблемами.Настолько, что я бы предпочел, чтобы неопытный человек просто оставил старую ВСР на месте, вместо того, чтобы пытаться удалить старую ВСР и заменить ее в качестве профилактического обслуживания.

Опять же, имея дело с наихудшим сценарием, как бы вы выровняли бассейн, где нет HRV, нет точки колодца или какой-либо способ контролировать грунтовые воды вокруг бассейна? Это те случаи, когда вы слышите, как люди сверлят отверстия в полу бассейна. Я бы никогда не посоветовал так поступить владельцу бассейна. Даже в профессиональном плане, если есть риск давления грунтовых вод, я не склонен начинать сверлить отверстия в дне бассейна.Если я действительно чувствую, что нужно что-то сделать, чтобы выровнять бассейн с грунтовой водой вокруг него, я просверлю одно отверстие диаметром 1/2 дюйма в дне бассейна. Если вокруг бассейна есть вода, вы наверняка знаете это на данный момент. Я видел водяные гейзеры, которые хорошо стреляют над моей головой, когда вы просверливаете пол такого бассейна. Вместо того, чтобы сверлить несколько отверстий, я предпочитаю просверлить только одно и оставить бассейн на ночь, чтобы грунтовые воды К утру уровень воды в бассейне должен стабилизироваться.Затем я бы откачал воду в бассейне и продолжил бы откачку с помощью погружного насоса без остановки в течение 24-48 часов, в зависимости от того, насколько высок уровень воды в бассейне и снизилась ли скорость поступления грунтовых вод в бассейн.

При работающем погружном насосе я взламываю зону дна бассейна, которая немного превышает высоту, на которой погружной насос может удерживать уровень воды. Это поможет бетонировать новый основной водосток в пол бассейна без наличия грунтовых вод, которые могут помешать выполнению ремонтных работ.Поскольку этот новый основной слив не подключен к какой-либо водопроводной системе, вам не нужно устанавливать два в соответствии с VGBA для двух точек всасывания основного дренажа, поскольку нет всасывания. Теперь, когда в полу установлен новый основной слив, у вас есть возможность установить новый гидростатический предохранительный клапан. Чтобы отремонтировать пол бассейна, в котором я просверлил отверстие диаметром 1/2 дюйма, я использую винную пробку, чтобы вставить его в отверстие, которое я просверлил, и остановить поток воды. Как только вы остановите поток воды здесь, вы можете очистить оставшуюся часть ямы залить гидравлическим цементом с «водостойкостью».Обязательно запускайте погружной насос в новом основном водостоке, который вы установили, пока не закончите укладку пола.

Обратите внимание: — Приведенная выше информация не предназначена для того, чтобы средний владелец бассейна начал сверлить отверстия в дне своего бассейна, чтобы сбросить предполагаемое гидравлическое давление. Во всяком случае, эта информация предназначена для того, чтобы помочь владельцам бассейнов понять сложный характер работы с бассейнами и длину, на которую вам нужно пойти, чтобы свести к минимуму вероятность проблем, возникающих из-за гидростатического давления.Даже если для безопасного слива воды из пула предприняты все правильные шаги, все же возможно, что произойдет непредвиденное. Если вы не готовы принять на себя этот риск, не сливайте воду из бассейна — все очень просто. Слишком многие владельцы бассейнов на собственном горьком опыте узнали, что слепой слив воды из бассейна без учета этих соображений может иметь катастрофические последствия.

Бассейны из стекловолокна с большей вероятностью будут иметь функциональную HRV, чем бетонные бассейны просто потому, что существует так много бетонных бассейнов, возраст которых 50 лет, и гораздо меньше бассейнов из стекловолокна того же возраста.В большинстве случаев это означает, что вы можете просто удалить HRV из основного дренажа вашего бассейна из стекловолокна, и вам не нужно беспокоиться о сверлении отверстий в вашем бассейне. Бассейны из стекловолокна не могут противостоять силам земли, давящим на них, так же как бетонные бассейны или даже бассейны с виниловой облицовкой. Чаще всего засыпают бассейны из стекловолокна снаружи одновременно с повышением уровня воды в бассейне. Это помогает убедиться, что скорлупа не перекручивается и не искажает форму в земле.Если вы хотите осушить бассейн из стекловолокна, вам следует сначала поговорить со специалистом по бассейну или, по крайней мере, проконсультироваться с производителем корпуса вашего бассейна, чтобы проверить процедуры слива.

Как слить воду из бассейна с виниловой подкладкой

Большая часть приведенной выше информации относится конкретно к бетонным бассейнам и, в меньшей степени, к бассейнам из стекловолокна. С другой стороны, бассейны с виниловой подкладкой немного отличаются. Бетонные бассейны, бассейны из стекловолокна и даже бассейны в гибридном стиле имеют одну и ту же особенность: сам корпус бассейна является неотъемлемой частью процесса водонепроницаемости (водонепроницаемости).Бассейн с виниловой подкладкой имеет структурную оболочку, которая, в частности, является водонепроницаемой , а не , с водонепроницаемым барьером, исходящим от виниловой подкладки над внутренней поверхностью бассейна.

Обычно вы сливаете воду из бассейна с виниловым вкладышем, чтобы заменить его. Очень редко слить воду из бассейна с виниловым вкладышем ниже 12 дюймов, покрывающего неглубокий конец, для общего обслуживания или ремонта. Даже очень грязная вода в бассейне с виниловым вкладышем чаще всего устраняется путем частичного слива и повторного заполнения, а не полного слива.Это связано с тем, что лайнер сместится, как только вес воды будет снят с пола мелкого конца, и не вернется, когда вы снова добавите воду. Если необходимо слить воду из бассейна ниже мелкого конца, и вы заменяете лайнер , а не , тогда вам необходимо установить пылесосы для лайнера, чтобы удерживать лайнер на месте. Эти пылесосы должны работать непрерывно, пока уровень воды в бассейне не вернется вверх и не покроет пол на мелководье.

Предполагая, что вы заменяете виниловую прокладку, в какой-то момент вам действительно нужно слить воду из бассейна.Некоторые специалисты по бассейнам предпочитают измерять новые облицовки при полном бассейне, а другие предпочитают слить воду из бассейна и удалить старую облицовку, чтобы получить более точные размеры новой облицовки. Поскольку на изготовление нового покрытия уходит несколько дней, а иногда и несколько недель, вполне нормально видеть, что бассейны из винила остаются пустыми в течение длительного периода времени. Хотя этот процесс небезопасен, общий риск меньше по сравнению с бассейнами из бетона или стекловолокна, поскольку вода может и легко попадет в ваш пустой виниловый бассейн.На самом деле это функция дизайна и совершенно нормально. В то время как виниловый бассейн может оставаться пустым в течение короткого периода времени, вполне возможно, что стены бассейна могут прогнуться или сдвинуться, а также на полу бассейна появятся трещины из-за миграции воды, подрывающей бетон. В идеале вы хотите оставить свой виниловый бассейн пустым на как можно более короткий период времени, чтобы ограничить вашу ответственность и возможность повреждения бассейна. В большинстве случаев виниловые бассейны не нуждаются в установке HRV, поскольку вода обычно может найти несколько точек входа в бассейн через неструктурный пол винилового бассейна, а также между стыками между сегментами стены и началом пола.

Если вы ищете дополнительную информацию о том, как ухаживать за своим бассейном, начните с этой статьи, которая охватывает всю важную информацию для новых владельцев бассейнов. Это даст вам хорошую отправную точку для изучения вашего пула, и даже если вы уже какое-то время владеете им, из этой статьи еще есть чему поучиться. После этого вы сможете следить за всеми моими уроками и статьями по бассейнам и джакузи в моем блоге о бассейне.

Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, следите за плавательным бассейном Стивом на acebook , twitter и youtube

.

Как слить воду из надземного бассейна (за 3 простых шага)

Прежде всего, позвольте мне сказать: вам следует слить воду из бассейна очень редко вообще.

На самом деле сливать его на зиму не рекомендуется, потому что это может привести к высыханию и растрескиванию лайнера от ветра и холода.

Но … есть несколько причин, по которым вам, возможно, придется осушить наземный бассейн.

А если нужно, обычно нет необходимости звонить в профи.

Вы можете сделать это самостоятельно, если знаете как.

4 причины слить воду из надземного бассейна

Вот некоторые из причин, по которым вам может потребоваться слить воду из бассейна:

• 1

  T o заменить облицовку бассейна . Обычно это происходит из-за разрыва или утечки. В этой ситуации не обойтись без слива воды из бассейна !.

• 2

  Для начала свежего сезона с новой водой . Если вы закроете бассейн должным образом, вам не нужно этого делать, но, эй, кое-что происходит, и иногда, несмотря на наши самые лучшие намерения, мы не делаем этого…или это не выполняется должным образом.

• 3

  Чтобы убрать бассейн со двора или заменить его . ‘Достаточно.
  

• 4

  Чтобы исправить химию бассейна из-за блокировки хлора . Хлорная пробка — одно из тех состояний воды, которые химикаты просто не могут исправить. На самом деле, чем больше химикатов вы добавите, тем хуже будет. Это вызвано тем, что в бассейне слишком много стабилизатора (или циануровой кислоты) или когда уровни pH несбалансированы.Это в основном делает хлор бесполезным, и единственный способ исправить это — избавиться от чрезмерно очищенной воды и заменить ее пресной водой.

Как слить воду из наземного бассейна

Когда дело доходит до слива надземного бассейна, у вас есть два варианта: вы можете использовать погружной насос или откачать воду из садового шланга.

Я лично рекомендую использовать комбинацию из двух, потому что сифонирование происходит довольно быстро, но насос поможет удалить последний фут или около того воды, до которых сифон не может добраться.

Но это только в том случае, если вы полностью сливаете его, чтобы заменить лайнер.

Если вы осушаете его только частично, чтобы исправить химический состав, то садовый шланг сделает свое дело без дополнительных затрат.

Шаг 1. Выясните, куда слить воду

Прежде чем вы начнете сливать воду из бассейна, вам необходимо выяснить, куда ее слить.

Вам нужно будет уточнить в своем городе, есть ли какие-либо особые постановления, регулирующие удаление воды из бассейна, особенно если вы осушаете весь бассейн: в некоторых городах требуется сбросить ее в канализацию из-за химических веществ.

Шаг 2. Запуск сифона

Садовый шланг Flexzilla, 5/8 дюйма x 50 футов, легкий, безопасный для питьевой воды — HFZG550YW-E

• Чрезвычайно гибкий — наши характерные зеленые шланги изготовлены из Специальная смесь полимеров, обеспечивающая универсальность при любых погодных условиях, даже при отрицательных температурах (от -40 ° до 140 ° F), что упрощает использование в самых суровых условиях.
• Чрезвычайно прочный — предназначен для работы в любой отрасли и в любой среде.Устойчивое к истиранию внешнее покрытие и устойчивые к раздавливанию анодированные фитинги из авиационного алюминия означают, что этот шланг всегда готов к работе

После того, как вы определились, куда пойдет вода, вы можете использовать один из нескольких способов откачать воду: отрежьте несколько футов от каждого конца садового шланга, чтобы получился сифон, или используйте полный садовый шланг и кран.

Если вы собираетесь разрезать шланг, обычно достаточно отрезка длиной около 6-8 футов. Вы просто погрузите весь шланг в воду, а затем, накрыв один конец рукой, быстро вытащите этот конец из бассейна и направьте его вниз, под поверхность бассейна.

Если вы решили не обрезать шланг, вам нужно прикрепить шланг к патрубку и полностью заполнить его водой.

Это лучше всего работает с двумя людьми, чтобы кто-то другой мог закрыть открытый конец шланга, чтобы вода не вылилась. Вы также можете использовать зажим или обжать шланг другой рукой, чтобы удерживать воду.

Шаг 3. Слейте воду

Что касается сифона из разорванного шланга, вы просто уберете руку, как только вы » он опустил непогруженный конец на землю и дал воде стечь.

Для метода полного шланга, когда шланг заполнен, вы погрузите его в бассейн и снимите зажим или руку с конца под водой, когда над водой осталось всего около четырех футов шланга.

Затем вы быстро опустите шланг на землю, снимите зажим или крышку с этого конца, и вода должна начать течь по шлангу.

Шаг 4. Удалите оставшуюся воду

Этот шаг предназначен только для полного слива, когда вам нужно заменить лайнер.

Есть много способов сделать это, но самый быстрый — это отсосать с помощью насоса или пылесоса для влажной / сухой уборки.

Если вы просто не можете сэкономить на расходах, вы можете использовать ведра или другие емкости, чтобы убрать столько, сколько сможете, пока они не опустеют настолько, чтобы их было достаточно.

Некоторое количество воды, вероятно, вылилось в процессе, поэтому просто убедитесь, что вы дали ей достаточно хорошо высохнуть, прежде чем вставлять новую подкладку, чтобы вы могли предотвратить образование бактерий и водорослей в бассейне под поверхностью.

Итог

Вот и все.

Если вы осушаете бассейн лишь частично, я рекомендую метод разрезного сифона только потому, что с ним немного легче работать.

В любом случае, когда вы слили всю необходимую воду, просто поместите открытый конец обратно в бассейн.

Вопросы? Комментарии?

Оставьте их ниже, и мы сразу же свяжемся с вами!

.

дренажные системы для бассейнов | HowStuffWorks

Мы уже видели, что вода в бассейне должна циркулировать через систему фильтрации, чтобы удалить грязь и мусор. Во время нормальной работы вода поступает в систему фильтрации через два или более основных сливов в нижней части бассейна и несколько сливов скиммер вокруг верхней части бассейна.

Основные стоки обычно расположены в самой нижней точке бассейна, поэтому вся поверхность бассейна наклонена к ним.Большая часть грязи и мусора выходит из бассейна через эти стоки. Чтобы волосы или конечности людей не попали в водопровод, стоки почти всегда закрываются решетками или противовихревыми крышками (крышкой, которая отводит поток воды и предотвращает образование опасного водоворота).

Объявление

Скиммеры забирают воду так же, как и основные стоки, но они забирают воду только из самой верхней части бассейна (обычно с верхней восьмой дюйма).Любой плавающий мусор — листья, масло для загара, волосы — покидает бассейн через эти стоки. На диаграмме ниже показана общая система.

В системе, описанной здесь, плавучий водослив , дверь на входном проходе, поворачивается внутрь и наружу, позволяя впускать очень небольшой объем воды за раз. Чтобы эффективно улавливать мусор, необходимо снимать только уровень поверхности. Вода проходит через сетчатую корзину, которая улавливает любой крупный мусор, например, ветки и листья.В дополнение к основному впускному отверстию система скиммера имеет дополнительную линию выравнивания, ведущую к сливу ниже уровня поверхности. Эта линия не позволяет скиммеру втягивать воздух в насосную систему, если уровень воды опускается ниже уровня основного входа.

Вода перекачивается через систему фильтрации и обратно в возвращает , впускные клапаны по сторонам бассейна. Эта система включает в себя много всасывания , но если бассейн построен и правильно эксплуатируется, практически отсутствует риск того, что всасывание кого-то прижмет к одному из водостоков.Единственный способ применения такого всасывания в водопроводной системе — это наличие только одного открытого дренажа. В безопасном бассейне всегда есть несколько основных сливов, а также несколько сливов скиммера, поэтому, если кто-то или что-то блокирует один слив, насосная система будет откачивать воду из одного из других сливов. Это устраняет засорение забитого слива.

В большинстве бассейнов также есть пара вакуумных портов , которые используются только для очистки бассейна. Эти порты подключаются к пылесосам для бассейнов, которые работают как обычные пылесосы, за исключением того, что они всасывают воду вместо воздуха.Вакуумные порты могут иметь свою собственную систему откачки, но в большинстве бассейнов они приводятся в действие основным насосом.

После попадания в различные стоки вода поступает на ступень фильтрации. В следующем разделе мы узнаем, что такое системы откачки и фильтрации.

.

Как исправить лайнер плавающего бассейна

Как исправить лайнер плавающего бассейна

Лайнер для плавучего бассейна может сильно беспокоить владельцев бассейнов, которые раньше не сталкивались с этой проблемой. Есть несколько разных причин, по которым эта проблема может возникнуть, но процесс ремонта одинаков, независимо от того, как он возник — чтобы починить лайнер плавучего бассейна, вам просто нужно удалить воду из-за лайнера … каким-то образом. Прежде чем вы сможете вылить воду из-за лайнера, вам сначала нужно понять, что пошло не так, что могло бы разрешить эту проблему.

Вода за облицовкой действительно может быть только из одного из двух источников: вода, вытекающая из бассейна, или грунтовые воды из водного зеркала земли, окружающей бассейн. Это звучит достаточно легко для определения, но, к сожалению, не всегда так просто. Грунтовые воды могут быть источником облицовки плавучего бассейна, даже если бассейн принадлежит вам много лет, а этого никогда не случалось раньше. Уровень грунтовых вод может со временем меняться по мере застройки земель вокруг вашей собственности.Вы также можете испытать события с повышенным уровнем грунтовых вод из-за проливных дождей, таяния снега и даже длительных периодов засухи с последующими умеренными дождями, поскольку это изменяет скорость и способность земли поглощать воду. Проблема даже не обязательно должна быть в непосредственной близости от вас, так как может возникнуть кумулятивный эффект просачивания, если условия просто правильные (неправильные).

Так как же узнать источник воды под вашим лайнером? Ну, первое, что нам нужно отметить, это какой уровень воды в бассейне сейчас.Этот фактор, скорее всего, будет ключом к выяснению того, откуда течет вода под вашим лайнером … но не всегда. Кроме того, я полагаю, вы могли бы проверить воду за лайнером на наличие хлора с помощью тест-полоски, если у вас есть возможность специально проверить эту воду. Очевидно, что если у вас во дворе лужа, в которой содержится 3 части на миллион свободного хлора, мы можем быть уверены, что он поступил из вашего бассейна. При отсутствии такого уровня простоты вам необходимо более внимательно изучить симптомы протекающего бассейна.

Признаки протечки бассейнов

Если у вас есть лайнер для плавучего бассейна, первый признак, о котором я хочу знать, — это высота уровня воды в вашем бассейне. Однако еще до этого нам нужно уточнить статус вашего пула перед этим событием. Вы только что открыли бассейн на сезон или бассейн работал нормально до тех пор, пока не обнаружил, что лайнер плавает? Чаще всего владельцы виниловых бассейнов открывают свои бассейны весной, чтобы обнаружить эту проблему.

Только что открыт для весны — На уровень воды в вашем бассейне может влиять система укрытия, которую вы используете. Начиная с брезента и крышки из мешка с водой, предполагая, что в покрытии нет отверстий, уровень воды в вашем бассейне будет вытеснен водой, которая была на крышке. Когда вы откачиваете крышку, это эффективно снижает уровень воды в вашем бассейне, поэтому низкий уровень воды, когда вы открываете бассейн с брезентом и водяными мешками, является нормальным явлением. Бассейн с защитным покрытием, через который вода попадает в бассейн, почти всегда будет заполнен до верха, если не будет переполнен к тому времени, когда вы снимете его весной.Если вы откроете бассейн с защитным покрытием и обнаружите, что уровень воды низкий, я бы счел это красным флажком для проблемы с утечками где-то в лайнере. Если вы здесь читаете о том, как починить лайнер плавучего бассейна, и вы только что сняли сетчатую защитную крышку, чтобы обнаружить низкий уровень воды, то эти симптомы очень сильно указывают на утечку в лайнере, позволяющую воде вытекать из бассейна. Точная высота уровня воды в вашем бассейне — ваш следующий важный ключ к пониманию того, где вы должны проверять герметичность лайнера.

Бассейн до сих пор работал нормально — Если ваш бассейн до сих пор работал нормально, но вы внезапно обнаружили, что ваш лайнер плавает, вам нужно отметить текущую высоту вашего уровня воды на лицевой панели скиммера с помощью карандаш. Возможно, ваш бассейн протекает, но вы этого еще не заметили. Пришло время обратить пристальное внимание. Если у вас есть автоматический наполнитель для воды, обязательно выключите его, чтобы вы могли получить точное представление о том, как быстро падает ваш уровень воды в бассейне.Тест ведра был бы идеальным способом определить, соответствует ли скорость потери воды в вашем бассейне скорости испарения или нет. Если ваш бассейн — это , активно протекающие, и , ваш лайнер плавает, тогда вам нужно найти, где вода выходит из лайнера. Вы можете начать этот процесс устранения с помощью этого руководства по обнаружению утечек в пуле.

Возможно, ваш бассейн протекает, а вы еще этого не заметили, поэтому теперь, когда вы видите, что лайнер плавает, вам нужно особенно внимательно следить за уровнем воды.Один из методов, который часто используется для изоляции внутренней поверхности бассейна при подозрении на утечку, — это закрыть все возвратные каналы и порты скиммера зимними заглушками на 24 часа. Отметьте скорость испарения воды в бассейне, затем снова долейте воду до того же уровня и снимите пробки на 24 часа, записывая скорость потери воды. В качестве последнего варианта снова наполните бассейн до той же начальной точки и запустите насосную систему на 24 часа. Результаты этих трех условий и связанная с ними общая потеря воды за 24-часовой период в каждом состоянии почти наверняка смогут сказать вам, протекает ли лайнер где-то в вашем бассейне или нет.

Ваш бассейн должен терять одинаковое количество воды в течение 24 часов в каждом из этих состояний. Циркуляция воды в течение 24 часов, когда работает насос, вероятно, может вызвать постепенное увеличение испарения из-за движения воды. Вам следует искать разницу в потере воды в 1/4 дюйма или больше. Потеря воды на 1/4 дюйма значительна по всей площади вашего бассейна, и я считаю это наименьшей единицей измерения, которую вы можете точно отметить и Измерьте движущийся водоем.Если вы находитесь в бассейне с комплектом штангенциркулей, тогда вам кажется, что слишком жестко на на уровне воды … и вы также, вероятно, очень весело проводите время на вечеринках.

Проверка структуры внутренней поверхности вашего бассейна, если у вас есть основной слив на дне глубокого конца, может оказаться трудным. Основной слив трудно закрыть по очевидным причинам, и есть несколько причин, по которым основной слив может потенциально протекать. Несмотря на то, что бассейны с виниловым покрытием не нуждаются в гидростатическом предохранительном клапане, многие бассейны с виниловым покрытием были построены, включая их в основной дренаж.Эти механические обратные клапаны могут ржаветь и выходить из строя со временем или могут застрять в открытом состоянии, позволяя воде вытекать из бассейна. В виниловом бассейне у основного стока также могут быть проблемы с винтами, фланцем или прокладкой, которые могут протекать — все это будет чрезвычайно сложно определить, пока бассейн полон. Поскольку вы не можете полностью осушить виниловый бассейн (слив воды из винилового бассейна ниже 6 дюймов на мелководье никогда не должен выполняться), у вас просто нет возможности изолировать основной слив, гидростатический предохранительный клапан, фланец и прокладку, ни линия выравнивания, ни линия всасывания, выходящая со стороны основного слива.По этой причине, если вы не можете плыть вниз и иметь дело, по крайней мере, с закупоркой портов на главном сливе, вам нужно будет использовать процесс устранения с тремя тестовыми состояниями, чтобы сделать вывод, считаете ли вы, что структура бассейна протекает или нет.

Столы с высокими грунтовыми водами вокруг бассейнов

При строительстве бассейна необходимо уделять большое внимание уровню грунтовых вод вокруг бассейна и, что более важно, тому, как вы будете отводить грунтовые воды от зоны бассейна.Давление грунтовых вод чрезвычайно велико и является источником всех видов катастрофических проблем с бассейнами, таких как бассейны из бетона или стекловолокна, всплывающие из-под земли. Виниловые бассейны не построены так же, как бассейны из бетона или стекловолокна, и одна из самых важных вещей — это разница в том, как бассейны обрабатывают грунтовые воды.

Бетонные бассейны и бассейны из стекловолокна построены для полного вытеснения грунтовых вод. По этой причине они должны быть гидростатически сбалансированы в земле.Это означает, что существует риск того, что оболочка бассейна плавает, и поэтому грунтовые воды вокруг бассейна контролируются несколькими способами. Одним из методов контроля уровня грунтовых вод является установка колодца или отстойника, с помощью которого вы можете качать воду и выводить ее из зоны бассейна. Если есть какие-либо проблемы с грунтовыми водами вокруг вашего бассейна, то установка колодца — очень разумный ход. Другой способ защиты бассейнов из бетона и стекловолокна от давления грунтовых вод — это гидростатический предохранительный клапан, установленный в основной дренажной системе на дне бассейна.

Бассейн с виниловым покрытием отличается от бассейнов из стекловолокна или бетона. В бассейнах с виниловой облицовкой используется тонкая водонепроницаемая внутренняя поверхность, которая прикрепляется к «оболочке» бассейна только через фланцевые и прокладочные соединения. Виниловый бассейн построен с использованием набора, который по сути представляет собой сегменты стен — оцинкованную сталь, смолу или стекловолокно. Пол — песок, цементный раствор (раствор) или вермикулитный бетон поверх бетонного основания. Независимо от того, как был построен ваш виниловый бассейн, все они имеют одну и ту же особенность: корпус (стены и пол), в частности, , а не водонепроницаем.

Путь, которым бассейн из стекловолокна или бетона справляется с водой вокруг, заключается в использовании веса воды в бассейне в сочетании с отказоустойчивым гидростатическим предохранительным клапаном для противодействия давлению воды, толкающей вверх бассейн. В виниловом бассейне вода, окружающая бассейн, должна проходить сквозь стены и пол, чтобы не было гидростатического давления на эти элементы. При регулярной эксплуатации вода активно перемещается под лайнер, и лайнер от этого очень немного смещается на месте.Обычно это не приводит ни к чему, что можно было бы заметить при повседневном использовании бассейна. Вес воды на лайнере достаточен, чтобы вытеснить любую воду из-под лайнера из бассейна. Только в случаях с очень высоким уровнем грунтовых вод ваш лайнер будет плавать достаточно, чтобы заметить на дне глубокий конец. Если ваш лайнер поплыл полностью до дна неглубокого конца, то это означает очень высокий уровень воды и довольно серьезную проблему для вашего лайнера (и вашего бассейна).

Дренаж вокруг плавательных бассейнов

Есть несколько различных способов постройки виниловых бассейнов. Некоторые строители устанавливают под землей французские водостоки, чтобы отвести грунтовые воды от бассейна. Некоторые строители устанавливают систему плакучей плитки, подобную той, что у вас есть вокруг фундамента вашего дома. Некоторые строители используют дренажные системы на основе силы тяжести, в то время как другие используют установки в колодцах или отстойниках, чтобы вручную откачивать воду по мере необходимости. К сожалению, многие производители виниловых бассейнов мало или вообще не обращают внимания на уровень грунтовых вод и потенциальные долгосрочные проблемы с водой за вашим покрытием.

Когда бассейн засыпается, выбор используемого материала будет определять, сколько стоячей воды у вас будет вокруг бассейна. Когда используется прозрачный камень размером 3/4 дюйма, это дает много места, которое может занимать вода. 3/4 дюйма прозрачный камень подойдет для системы, в которой вы хотите, чтобы вода легко текла по земле, например вокруг точечная или по периметру дренажная система. Песок — еще один распространенный вариант для засыпки бассейнов, который позволяет воде занимать (или перемещаться) меньше физического пространства, но также может удерживать воду там, где другие варианты каменного заполнителя этого не делают.

Нет короткого пути к решению проблем с дренажом вокруг готовых бассейнов. Фактически, серьезные проблемы с дренажем готового бассейна — одна из самых больших проблем для плохо установленного бассейна. Установка колодца, который простирается (как минимум) на фут ниже дна неглубокого конца, является одним из единственных потенциальных средств решения проблемы с грунтовыми водами этого типа. Однако даже это может не решить вашу проблему, если ваш бассейн установлен в глиняном, твердом поддоне или засыпан песком или любым другим заполнителем, ограничивающим горизонтальное движение воды.

Если в вашем бассейне не было колодца, отстойника, дренажа по периметру или какой-либо системы самотечного дренажа, то вы просто рассчитываете на , а не на , имеющую проблему с плавающим вкладышем. Итак, что произойдет, если в вашем бассейне нет ни одной из этих функций, и теперь у вас возникла проблема с плавающим лайнером? Если вода поступает из бассейна, это, очевидно, будет первым шагом к решению этой проблемы. Если вы уже устранили утечку или считаете, что вода вокруг вашего бассейна до , а не — это вода изнутри вашего бассейна, то вы можете попробовать вручную откачать воду из-за лайнера.

В некоторых бассейнах единственное, что мешает постоянно плавать лайнер, — это вес воды внутри бассейна. По этой причине, если вы сливаете воду из бассейна по какой-либо причине, например, для разбавления пресной воды или для какого-либо обслуживания или ремонта, именно тогда у вас может возникнуть проблема с плавающим лайнером. Если уровень воды в вашем бассейне был понижен, и это привело к появлению плавающего лайнера, вам почти наверняка следует снова наполнить бассейн до рабочего уровня. Часто это может решить проблему само по себе.Также стоит отметить , как вы осушили бассейн. Например, если вы вылили воду из бассейна на траву рядом с бассейном … ну … я думаю, мы обнаружили проблему, которая вызвала ваш плавающий лайнер. Каждый раз, когда вы сливаете воду из бассейна, обязательно сливайте воду вдали от бассейна и, желательно, на обочину уличного водостока перед вашим домом. Понижение уровня воды в вашем бассейне при затоплении области, непосредственно примыкающей к вашему бассейну, — это наверняка рецепт плавания вашего лайнера.

Откачка воды из-за облицовки бассейна

Если у вас есть отстойник или колодец, вы должны использовать его без остановки, если у вас есть плавающий хвостовик. Если у вас есть дренаж по периметру вокруг бассейна, который привязан к системе фильтрации вашего бассейна (это редко), вы можете использовать его для забора воды вокруг бассейна и откачивания ее в отходы из зоны бассейна. При отсутствии этих удобных функций единственный другой выход — перекачивать воду непосредственно из-за лайнера.Это чрезвычайно распространенный сервисный вызов, который делают все компании по обслуживанию бассейнов, особенно весной, когда уровень воды в бассейне низкий, а уровень грунтовых вод высок из-за сильных весенних дождей и таяния снега.

По мере старения лайнер теряет эластичность, и вынимать его из колеи становится все труднее и труднее. Для того, чтобы перекачивать воду из-за вкладыша вручную, вам необходимо иметь возможность вытащить часть вкладыша как из направляющей, так и обратно после того, как вы закончите откачивать воду за вкладышем.Вылитие кипятка на гусеницу и лайнер вокруг участка, на котором вы собираетесь работать, является стандартной коммерческой тайной, помогающей перемещать лайнер на гусенице и выходить из нее. Чем ниже уровень воды в вашем бассейне, тем легче будет это сделать, так как это даст вам больше винила, выступающего над уровнем воды, что означает большую физическую площадь для растягивания лайнера.

Вам потребуется от 6 до 18 дюймов футеровки из гусеницы, чтобы втулки всасывающей трубы насоса за футеровкой. Некоторые вкладыши могут иметь тенденцию «разбегаться», и как только вы вытаскиваете их из копирующей дорожки, вкладыш может вырываться в обоих направлениях от того места, где вы работаете.Чтобы ограничить количество движущихся бусинок лайнера, вы можете использовать либо фиксатор лайнера, либо просто конический деревянный прищеп для одежды (со снятой пружиной), чтобы помочь вклинить лайнер в направляющую по обе стороны от области, с которой вы работаете. После того, как лайнер выйдет из дорожки, вы можете надеть всасывающую трубу от сервисного насоса (или даже вашего собственного насоса для бассейна, если вам удобно и вы хотите исправить это самостоятельно), а затем перекачивать воду либо в бассейн, либо в другое место. далеко от вашего бассейна.

Устраняет ли этот процесс проблему плавающего лайнера? На самом деле, иногда да.Похоже, что во многих бассейнах эта проблема развивается зимой, когда уровень воды в бассейне понижается для подготовки к зиме. Это приводит к вызову сервисной службы для перекачивания за лайнер весной и повторной установки лайнера, после чего бассейн работает в течение года без плавания. Хотя это и не идеально, но если бассейн был построен без какого-либо другого метода контроля грунтовых вод, окружающих бассейн, то это будет ваш единственный вариант. Предполагая, что сам бассейн не протекает, удаляя воду из-за лайнера, одновременно увеличивая уровень воды (и вес) внутри лайнера, вы часто можете заставить лайнер сидеть на полу.Даже если вы будете качать воду за облицовкой бассейна, вы будете ограничены спуском до основания стены, этого часто бывает достаточно, чтобы «зафиксировать» плавающую облицовку или помочь ей двигаться в нужном направлении, чтобы вес воды в вашем бассейне сделает все остальное.

Проблемы, связанные с вкладышами плавающих бассейнов

Когда ваш лайнер плавает, возникает ряд проблем. Самая большая и самая важная вещь заключается в том, что системы фланцев и прокладок вашего скиммера для бассейна, возвратных труб, основных сливов, освещения и лестниц прикреплены непосредственно к конструкции стены бассейна и не будут двигаться, даже когда лайнер плавает.Это создает нагрузку на эти точки подключения и может привести к развитию утечек или ухудшению существующих утечек. Наибольшее беспокойство вызывает обычно нижний фланец на ступенях, скрытых в стене, поскольку между неглубоким торцевым полом и нижним фланцем нет большой высоты винила по вертикали. Это означает, что эта область вашего бассейна имеет наименьшее возможное растяжение и наиболее вероятное место для утечки или разрыва винила. Когда вы осушаете виниловый бассейн (ненадлежащим образом) ниже уровня неглубокого торцевого пола, точка соединения здесь, внизу ступенчатого фланца, примет на себя основную тяжесть повреждений.

Предполагая, что у вас нет серьезной проблемы с плавучестью лайнера и кажется, что вашим фланцам ничего не угрожает, следующая самая большая проблема заключается в том, как (где) лайнер будет сидеть на себе, когда вы откачиваете воду из-за лайнера. Когда вкладыш устанавливается, это делается в теплый и солнечный день, и в этих условиях, наряду с новым вкладышем, он будет легко перемещаться, сидеть или растягиваться по мере необходимости, чтобы разместить его точно в нужном месте. После того, как лайнер всплывет, вы потеряете первоначальное положение лайнера.В то время как борт остается неподвижным в направляющей, и поэтому бокового смещения облицовки наверху стены не происходит, бухты, углы и уклоны пола, скорее всего, будут сдвигаться.

Поскольку ваш лайнер находится под водой, в отличие от того момента, когда он был впервые установлен, вы никогда не сможете вернуть лайнер туда, где он был предназначен. Вы надеетесь, что лайнер не сильно сдвинулся, а просто поплыл и останется там, где был раньше. Это бывает редко. По большей части лайнер окажется там, где он был раньше, однако острые контуры склонов, скорее всего, не будут точно совпадать, как раньше, и у вас, вероятно, будет больше бухты у подножия стен на мелком конце, чем раньше.Хотя это некрасиво и не идеально, вы мало что можете сделать, кроме как вручную установить лайнер по мере того, как вода отступит. Это легче сказать, чем сделать, поскольку вода медленно отступает, когда работает насос за футеровкой.

Вместо того, чтобы стоять на месте, как тяжелый пилон, вы можете взять пару мешков с солью для бассейна и использовать их в качестве утяжеленных мешков, чтобы попытаться удерживать лайнер там, где вы хотите. Самая важная область — это неглубокая конечная точка излома или точка, в которой ваш неглубокий конечный пол начинает спускаться к более глубокому концу.Вы захотите, как минимум, попытаться правильно установить посадочное место лайнера с обеих сторон от точки разрыва (там, где неглубокий концевой разрыв встречается со стенками бассейна). Вы также можете снова положить два или четыре мешка соли у ступенек бассейна (если у вас есть ступени в стене), чтобы облегчить посадку лайнера с минимальным растяжением и бухтой в этой области.

Если не считать добрых намерений, для виниловых бассейнов с плавающим лайнером очень часто возникают складки на полу и растяжки под фланцами, особенно вокруг возвратных отверстий.Это явные признаки всплытия лайнера для бассейна. Морщинки на лайнере некрасивые, они задерживают мусор, они запоминают, и цвет чаще всего стирается на приподнятом участке … но скорее всего вам не нужно сразу заменять лайнер. Иногда вы даже можете минимизировать морщины, вручную обрабатывая их плунжером под водой. Если вы сможете проработать морщину до края вашего бассейна, вы сможете потерять ее в бухте, если в этом месте вообще есть бухта. Это намного сложнее, чем кажется, поскольку вес воды огромен, и у вас почти нет покупки, с помощью которой можно было бы схватить лайнер и манипулировать им… все же стоит выстрел.

Морщины, оставшиеся на стенах, можно устранить аналогичным образом, но у вас также есть возможность целенаправленно перемещать лайнер, чтобы их можно было переустановить. Конечно, вы не хотите снова затопить бассейн так, чтобы весь лайнер плавал, но прокладка садового шланга на минуту за стеной может помочь на мгновение гидростатически сбалансировать винил на время, достаточное для того, чтобы уложить его в более желаемую и, надеюсь, без морщин, расположение.

Долгосрочные риски наличия воды за лайнером

Если вы оказались в бассейне с плавающим лайнером из-за одноразового события, такого как утечка в бассейне, который был отремонтирован, то, вероятно, не стоит беспокоиться о долгосрочном повреждении.Повсюду ли ваш лайнер пересажен без складок или с минимальными признаками смещения и складок? Если это так, то вы, вероятно, не уверены, что это не повторяется снова и снова.

Что произойдет, если вам не повезло и у вас есть постоянные или повторяющиеся проблемы с водой за лайнером? Долгосрочные опасения по поводу этой проблемы заключаются в том, что вода наносит значительный ущерб бассейнам, когда попадает туда, где ее не должно быть. Например, вы можете прочитать эту статью о повреждении бассейнов в результате длительных утечек, в которой рассказывается о том, как вода разрушает бетон, смывает заливку и подрывает структурные стены и настилы бассейнов.Все это вызывает беспокойство, если у вас постоянно возникают проблемы с водой за лайнером. Если у вас есть бетонная площадка вокруг бассейна, я бы предположил, что она уже показывает признаки проседания и трещин, а если у вас есть камень или блокиратор, он, вероятно, выглядит как пол дома для отдыха — или, скорее всего, через несколько лет.

Помимо ускоренного ослабления бетона и постепенного смывания засыпки вокруг вашего бассейна с течением времени, существует проблема ржавчины стен вашего бассейна, если у вас есть стены из оцинкованной стали.Стены из оцинкованной стали невероятно долговечны для виниловых бассейнов, и я редко когда-либо встречал структурные отказы из-за ржавчины, когда необходимо заменить целые секции стеновых панелей, хотя это может произойти, если повреждение от коррозии достаточно велико. Хлорированная вода представляет собой гораздо большую проблему, чем просто грунтовая вода, однако грунтовая вода может иметь неблагоприятные уровни pH или минеральных веществ, которые могут способствовать повышенной скорости коррозии. Стальные стены для подземных бассейнов из винила предназначены для непосредственного захоронения, однако они не предназначены для использования под водой, и если у вас есть стоячая вода за стенками вашего бассейна, которая простирается до мелкого конца вашего бассейна или выше, то это именно то, что у вас есть.

Если вы читаете всю эту информацию, чтобы попытаться решить проблему стоячих грунтовых вод за вашим бассейном с виниловой подкладкой, я настоятельно рекомендую вам обратиться за советом к местному специалисту, который сможет проверить установку вашего бассейна на предмет дефектов. Я полностью понимаю необходимость ограничения дорогостоящих счетов за обслуживание бассейна, однако наличие грунтовых вод за облицовкой — сложная проблема, и вы можете сделать очень мало, что не связано с серьезными работами или ремонтом собственности.Есть момент, когда нужно проявлять бережливость, и момент, когда вы должны с готовностью заплатить, чтобы вызвать эксперта, который поможет диагностировать проблему и предложить возможные решения. Я бы сказал, что стоячая вода под вашим лайнером, особенно если это происходит регулярно, должна быть проверена экспертом для получения второго мнения.

Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, следите за плавательным бассейном Стивом на acebook , twitter и youtube

.

Ковка художественная картинки: арки, беседки, ворота и другие, смотреть картинки и фото, сделать своими руками, купить