Интересные изделия из фанеры: Изделия из фанеры своими руками: лучшие идеи + инструкции

Изделия из фанеры своими руками: лучшие идеи + инструкции

Фанера – один из редких материалов, который используется во время строительства зданий и сооружений, в мебельной промышленности, для изготовления большого количества различных по размерам шкатулок и прочих очень красивых и функциональных поделок.  

Изделия из фанеры своими руками

Все изделия из фанеры можно разделить на две большие группы:

• декоративного назначения. Это огромный перечень изделий размером от нескольких сантиметров до нескольких метров. Из фанеры вырезаются небольшие украшения и создаются большие макеты сказочных животных или растений;

  Поделки из фанеры

• прикладного назначения. Довольно часто фанеру используют для изготовления мебели как взрослой, так и детской. Этот материал очень любят современные дизайнеры, он позволяет им создавать оригинальные решения дизайна гнутых форм и сложных конфигураций.  

  Необычная мебель из гнутой фанеры

  

  Оригинальная полка, выполненная из гнутой фанеры

Еще одно уникальное свойство фанеры – каждый может для себя выбрать то изделие или поделку, которое под силу сделать. С фанерой работают настоящие профессионалы и те, кто впервые в жизни взял в руки те или иные инструменты.  

• Разновидности фанеры
• Пошаговая инструкция изготовления стола 

Изделия из фанеры своими руками

Тумбы

Лавка

Кроватки

Детская мебель из фанеры

Полочки

Разновидности фанеры

В настоящее время промышленность выпускает несколько сортов и типов фанеры, имеющих значительные отличия по физическим и эксплуатационным параметрам.  

Наименование параметра	Краткое описание
Сорт древесины	Листы изготавливаются из шпона хвойных (ель, пихта, сосна, лиственница) и лиственных (береза) пород древесины. Первые лучше противостоят гнилостным процессам, имеют меньший вес и низкую стоимость. Лиственная фанера значительно прочнее, но тяжелее и дороже.
Клеи	Химический состав клея оказывает очень важное влияние на свойства фанеры, листы могут быть экологически чистыми, но бояться влаги (карбамидный клей, фанера ФК) или отлично переносить условия повышенной влажности, но выделять в воздух агрессивные соединения (смоляной фенолформальдегидный клей, фанера ФСФ). Это два наиболее распространенных вида фанеры, с учетом физических свойств рекомендуются к использованию в закрытых жилых помещениях и на продуваемых или вентилируемых участках. Кроме этих сортов, есть небольшое количество узкоспециализированных видов с ограниченным использованием (ФБ, ФБА, БС, БВ, ФОФ). Полные технические характеристики каждого сорта можно прочитать в параграфах ГОСТа 3916.1-96. Некоторые из них применяются в авиастроительстве, другие в судостроении, третьи могут контактировать с агрессивными химическими соединениями.
Чистота поверхностей	Фанера бывает нешлифованной (НШ), шлифованной с одной (Ш1) или двух (Ш2) сторон.
По сорту используемого шпона	Существует пять видов, от самого высокого элитного (Э) и до самого низкого четвертого сорта. Сортность зависит от количества различных дефектов и их размеров, если элитная фанера не имеет никаких недостатков, то у листов четвертого сорта допускается наличие гнилых сучков, червоточин, поврежденных кромок и т. д. Уникальная особенность фанеры – она может иметь сразу два сорта. К одному относится лицевая сторона, а ко второму обратная.
По количеству выделяемых вредных соединений	Это так называемый класс эмиссии, указывает на количество формальдегида на 100 гр. сухой массы материала. Есть три класса от Е1 до Е3, последний в настоящее время запрещается к изготовлению. Меньше всего формальдегидов у фанеры эмиссии Е1 (до 10), больше всего у Е3(30–60).

Выбор фанеры должен принимать во внимание не только ее цену и линейные размеры, но вышеперечисленные физические и химические параметры, включая экологичность. Чем лучше материал, тем выше его стоимость.  

Мебельная фанера

Цены на листовую фанеру

Фанера листовая

Пошаговая инструкция изготовления стола 

Такая мебель не получила широкого распространения, а напрасно. По всем эксплуатационным характеристикам она вполне отвечает современным требованиям, а по стоимости и скорости изготовления удовлетворяет большинство потребителей. Для примера рассмотрим технологию изготовления обеденного стола на 4–6 персон, мебель изготавливается из листа фанеры размером 152×152 см. Для облегчения работ надо разрезать его ровно пополам.  

Разрезанный пополам лист

Шаг 1. Вырежьте столешницу (крышку стола). В нашем случае размеры 100×60 см, как уже говорилось, за таким столом помещается до шести человек.

Разметка

Вырезать надо электрическим лобзиком или дисковой пилой. Не спешите, не давайте очень большую скорость резания. Всегда надо помнить, что малейшие отклонения от рекомендованных технологий обработки листовой фанеры становятся причиной появления на кромке большого количества сколов. Они могут достигать больших размеров, в дальнейшем отшлифовать проблемные места не удастся.

Практический совет. Во время разметки из двух кусков фанеры выбирайте тот, который позволит вырезать столешницу без сучков. Это очень важно.

Можно встретить рекомендации для уменьшения количества сколов по линии резания наклеивать малярный скотч – он будет удерживать шпон и обеспечивать ровный срез. Это не так, усилия режущего инструмента настолько велики, что никакая бумажная лента не выдержит их. Сколы лишь первое время не отпадут от края, но потом вырвутся вместе с лентой во время ее снятия.

На линию реза наклеивают скотч

Как уменьшать сколы? Есть несколько полезных советов.  

1. Всегда работайте только исправными инструментами. Не должно быть биения ротора, движущие элементы должны двигаться плавно без рывков и заеданий.  
2. Режущие кромки должны быть острыми и резать дерево, а не вырывать его кусками.  
3. Режимы резания должны в точности соответствовать выбранному материалу. Режимы – скорость резания, угол заточки режущих кромок, глубина резания. Это сложные нюансы, каждая древесина имеет свои требования, у каждого типа материалов свои особенности.  

Распил фанеры

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Если у вас нет серьезного опыта, то настоятельно рекомендуем сделать несколько пробных срезов на отходах, испытать различные инструменты и режимы, набить руку и получить минимальный практический опыт. Это в итоге отнимет намного меньше времени, чем длительное шлифование сколов. Не говоря уже о том, что качество стола заметно улучшится.  

Разметка ножек

Вырезание ножек

Шлифовальной шкуркой закруглите торцы срезов. Делать это можно вручную или специальными шлифовальными машинками. 

Как работать шлифовальной машиной

Шаг 2. Отрежьте острые углы столешницы. Это необязательная операция, решайте самостоятельно, какой вид будет иметь столешница. Если есть желание убирать их, то в качестве шаблона для рисования можно использовать обыкновенную тарелку подходящего диаметра. Полукруг рисуйте очень внимательно, по размерам сектора он должен быть полностью одинаковым со всех сторон. Заклейте предполагаемые линии среза скотчем и удалите лишнюю фанеру.  

Скругление углов

Скругленный угол

Шаг 3. Поправьте закругленности шлифмашинкой, подровняйте кромки, отшлифуйте поверхности столешницы. Снимите фаску с острых кромок. Отделайте деталь по всему периметру. Работать можно руками, так легче контролировать качество.  

Шлифовка углов, торцов

Важно. Перед финишной отделкой поверхности столешницы внимательно осмотрите деталь. Выберите ту лицевую сторону, которая имеет лучшее качество, и окончательно обрабатывайте ее.  

Шлифовка крышки

Цены на популярные модели эксцентриковых шлифмашин

Эксцентриковая шлифмашина

Крышка готова, можно приступать к изготовлению каркаса ножек.  

Подготовка ножек и поперечной устойчивости 

По времени эти операции длиннее изготовления крышки, а по конфигурации отдельных деталей намного сложнее. Мы специально начали изготовление столика со столешницы, на этой простой детали можно получить дополнительный практический опыт работы с фанерой.  

Шаг 1. Из оставшегося после вырезания столешницы куска из половины листа фанеры вырежьте прямоугольник длиной 77  см и шириной 52 см.

Замеры в длину

И в ширину

Ширина будет высотой конструкции. Габариты высчитываются просто, принимаются во внимание размеры столешницы и толщина фанеры. Процесс резания уже отлично знаком, описывать не требуется.  

Расчеты размеров можно упростить. Просто ширину поперечного элемента устойчивости сделайте в пределах 18 см, этого достаточно для обеспечения нужной прочности, а по размерам с запасом для вырезания, фанеры на все изделие хватит.  

Шаг 2. Сделайте разметку. Конкретные значения произвольные, выбирайте с учетом своего понимания красоты. В основных точках сделайте метки. Они должны быть зеркально отображены на второй половине заготовки.  

При помощи подручных предметов последовательно соедините точки, полученная линия указывает конфигурацию узора. Рисунок может изменяться, придумывайте его самостоятельно или ищите в интернете. Если есть возможность сделать шаблон на бумаге – отлично, половинки получатся идеально симметричными.  

Узор на поперечине

Заклейте линию скотчем и аккуратно вырежьте поперечную устойчивость.

Обрезка поперечины

Поперечина вырезана

Снимите остатки скотча, отшлифуйте кромки и обе поверхности. Этот элемент будет виден с обеих сторон, шлифовать его надо максимально качественно. Дальше приступайте к изготовлению ножек. 

Ножки 

Их будет две шириной 46 см. Мы сделали элементы уже на 14 см, чем столешница, убрали по 7 см с каждой стороны. За счет этого они прячутся под столешницей и не создают неудобств сидящим персонам. Стандартная высота стола в пределах 75–80 см, этот параметр рекомендован специальной наукой эргономикой. Она рассчитывает размеры мебели с учетом особенностей физиологического строения человеческого тела. В нашем примере ширина куска фанеры 76 см, это вписывается в рекомендации, ничего менять не будем. 

Разметка

Шаг 1. Вырежьте две заготовки для ножек с указанными выше размерами. Алгоритм выполнения работ ничем не отличается от вышеописанных рекомендаций.  

Шаг 2. Приступайте к разметке. Ширина ножек 8 см, отметьте это значение по краям заготовки. Придайте форму бокам, желательно, чтобы фигуры примерно совпадали с контуром поперечной устойчивости. Отрежьте первую часть фанеры и используйте ее как шаблон для другой половины, такими образом удастся создать симметричный рисунок.  

Создание формы с помощью подручного инструмента

Разметка заклеена скотчем

Разметка боковой части ножки

Вырезание детали

Снимите скотч, зашкурьте поверхности и кромки.  

Шаг 3. Используйте первую готовую ножку, как шаблон для второй, приложите ее к куску фанеры и обрисуйте контур. Вырежьте элементы стола, уберите заусеницы, закруглите кромки и тщательно отшлифуйте поверхности.  

Вырезанную деталь используют как шаблон

Фигурная ножка стола

Сборка стола 

Детали стола

Шаг 1. Разбейте по высоте поперечную устойчивость примерно на три части, в этих точках потом фиксируются специальные мебельные болты (конфирматы).

Разметка поперечины

Таблица размеров конфирматов

В нашем случае высота 52 см, от торца надо отступить примерно 7 см и поставить первую метку. Такой большой отступ нужен для того, чтобы исключить вероятность растрескивание фанеры во время стягивания деталей болтами. Этот материал не отличается высокими показателями прочности на растрескивание, деревянные шпоны фанеры довольно легко отслаиваются.  

От низа ножки также отступайте семь сантиметров, это вторая точка фиксации. Третью расположите посередине между двумя крайним.  

Практический совет. Не слишком надейтесь на свою память, записывайте все размеры и данные положения меток в тетрадь.  

Точно перенесите метки на торец детали, повторите те же действия с другой стороны элемента.  

Шаг 2. Поставьте поперечную устойчивость в вертикальное положение и ровно по меткам высверлите отверстия под конфирматы.

Ступенчатое сверло подбирается исходя из размеров конкретной модели евровинта

Работайте очень осторожно, ошибки исправить невозможно, придется крепления делать в другом месте. А несимметричность всегда очень негативно сказывается на внешнем виде стола.  

Сверление отверстий

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Сверла по дереву имеют специальный наконечник, который удерживает их точно в намеченной точке и не позволяет соскальзывать. Если вы работаете обыкновенными сверлами по металлу, то для них придется метку кернить при помощи саморезов или гвоздей. Эти сверла наконечников не имеют, инструмент может соскользнуть, отверстие сместится.  

Кернение метки

Шаг 3. Разметьте ножки под отверстия. Поперечная устойчивость фиксируется только посередине ножек. Найдите эту линию. От верха отметьте 7 см для первого отверстия.  

Разметка ножки

Затем надо найти точку симметрии внизу ножек, отметить ее и провести между ними линию оси симметрии. Положение отверстий перенесите на ось симметрии ножек.  

Очерчивание центральной линии

Практический совет. Такие измерения делать сложно и долго, есть большая вероятность ошибиться. Работы намного упрощаются, если пользоваться специальными приспособлениями – металлическими центрами.  

Приспособления вставляются в уже готовые отверстия, детали совмещаются по оси и прижимаются с незначительным усилием. Острые центры делают метки на второй детали, теперь при высверливании отверстия они будут идеально совпадать.  

Сверление трех отверстий

Шаг 4. Слегка наживите конфирматы в отверстиях ножек, кончик должен немного выступать с обратной стороны. Совместите отверстия двух деталей, выровняйте и сильно сожмите. В таком положении по очереди вкручивайте метизы. Вначале надо все конфирматы наживить, проверить положение деталей и только потом плотно стянуть.  

Наживление конфирматов

Соединение поперечины и ножки

Шаг 5. Положите на крышку каркас стола вверх ногами, найдите центр, проверяйте несколько раз расстояние между всеми сторонами столешницы. Распределите по площади стола мебельные уголки и скрепите детали. Не жалейте уголков, они значительно повышают прочность и устойчивость конструкции.  

На крышку стола уложены ножки с поперечиной

Соединение деталей мебельными уголками

Теперь осталось покрыть стол несколькими слоями прозрачного лака или краски, дать время на высыхание и заносить его в столовую для использования по прямому назначению. Такой столик, кстати, очень удобен детям для выполнения школьных заданий. Только нужно корректировать высоту мебели с учетом возраста ребенка.  

Готовый столик

Вид сбоку

В статье дан краткий перечень возможных поделок и фанеры и подробная инструкция изготовления одной из них. Используемые во время обработки фанеры технологии позволяют создавать не только красивые, но и полезные для окружающей среды изделия. Отличные характеристики имеет красивый скворечник из фанеры, как его сделать собственными руками можно прочитать на страницах нашего сайта.

Видео – Что можно сделать из фанеры

Поделки из фанеры — 69 фото идей оригинальных фанерных изделий

Фанера — удивительный материал, отлично подходит для создания поделок своими руками. Предлагаем подробную инструкцию по работе с материалом и интересные мастер-классы ниже!

Особенности материала

Вы хотите сделать подарок другу на день рождения? Но хочется необычное, нестандартное? Предлагаем «тряхнуть стариной» и сделать оригинальный подарок своими руками из фанеры. Но почему именно она?

1. Довольно доступная. Купить её можно в любом магазине строительных материалов. Цена же совсем не «бьёт по карману».
2. Проста в обработке. Режется она довольно легко, так же как и сверлится. Поверхность у неё довольно ровная. Поэтому она еще используется и для выжигания.
3. Довольно прочная. Так как структура многослойная, то фанера довольно прочная и долговечная, как материал. А можно сделать «семейный подряд». Если у вас есть дочка или сын, займитесь работами по дереву совместно. А там, глядишь, и супруга подтянется.

Но вначале надо посмотреть иллюстрации с фото и подумать: «А что вообще можно сделать из фанеры?»

• Картины-иллюстрации. Как просто роспись по дереву, так и с помощью выжигательного аппарата.
• Предметы интерьера
• Посуду
• Вешалки (как в шкаф для одежды, так и настенные).
• Скульптуру
• Мебель

Инструменты

Фанеру подбираем тщательно, ориентируясь на вид поделки. Если мы планируем изготавливать очень крупные изделия, берём толстую, у которой поверхность ламинированная.

Берём столярный клей. Предпочтение отдаем прозрачному тому, который быстро сохнет. Ни в коем случае клей, после того, как высохнет, не должен оставлять след на поверхности.

Когда же клея недостаточно, берём саморезы. Иногда можно воспользоваться гвоздями.

Лак. Для придания законченному изделию товарного вида, его покрывают лаком. Когда мы изготавливаем детскую мебель, придать ей привлекательный вид, тоже поможет лак.

Чтобы увлечь ребёнка работами по дереву, купите выжигательный аппарат. Будет возможность декоративно украсить поделки из фанеры, усиливая контур. Хорошо если у прибора будут сменные иглы с разной толщиной. Начать можно с маленьких рисунков. Постепенно, оттачивая уровень мастерства, можно довести навык до автоматизма.Для работы хорошо брать большие картинки без маленьких деталей.Они бывают в детских книжках «раскрасках». Переводим рисунок на фанеру и приступаем к работе. Не стоит пытаться сразу за несколько часов сидеть за аппаратом.Можно сильно устать.Поэтому лучше делать «несколько подходов». Затем красками аккуратно разукрашиваем рисунок. А потом покрываем лаком.

Лобзики. Самый простой это ручной. Профессионалы пользуются электрическим лобзиком. Он, конечно, намного удобнее. Ну, кто к чему привык.

Ножовку подбираем с зубьями маленького размера. Она понадобится, когда нужно будет долго и ровно резать.

Наждачка или шлифовочная машинка. У наждачной бумаги должна быть разная степень абразивности. Вначале зачищаем места распилов бумагой с большой степенью абразивности, затем-средней, а в самом конце с нулевой.

Без шуруповёрт невозможно обойтись при работах по дереву. А если у него будет ещё и функция дрели и набором свёрл, то просто замечательно. Им сверлят отверстия, вкручивают шурупы. Шуруповёрт бывает аккумуляторный и электрический. При работе на даче, часто проблемы с поставкой электричества в дальний угол садового участка, пригодится аккумуляторный. Лучше если в комплекте будут сменные.

Струбцины нужны для сжатия деталей. Только при покупке выбирайте столярные.

Молотков много не бывает. А хороших тем более. Запаситесь несколькими с прорезиненными ручками. Во-первых, не будет заноз. А во-вторых, не будет скользить в руке. Бойки подбирайте в районе 200 и 300 грамм.

Измерительные инструменты. Линейка, циркуль, треугольник и простой карандаш. Не обойтись здесь без уровня. А как еще определить ровно ли висит полочка?

Процесс работы над изделием

Изначально мы должны выбрать поделку и её схему, опираясь на фото и чертежи. Потом копируем чертежи на фанеру.

Работы выполняются стоя. Все работы с фанерой выполняются только в соответствии с разметкой. Если пилка уходит в противоположном направлении, то работы сразу необходимо остановить.

Всю поверхность нашего произведения искусства зачищаем наждачкой. Причём с двух сторон.

Направление ассортимента изделий

Сувениры для комнаты

Резные шкатулочки, декоративные абажуры со светодиодными лампами (они имеют малое тепловыделение).Полочки.

Из фанеры можно сделать любую декоративную вешалку. Слова «Жених», «Невеста», а также имена членов семьи прекрасно украсят их. А подкова? Во все времена она считалась лучшим талисманом. Выпиленная из фанеры, умело расписанная-и перед нами уже целое произведение искусства.

Изделия для кухни

Изделия для кухни-подставки для пасхальных яиц, фруктовая миска, хлебница, доска для резки хлеба.Для хлебницы можно придумать оригинальный дизайн.Надо, чтобы она была единственной.

Сувенирные изделия

Если друг увлекается оружием, то можно выпилить оружие из фанеры. Пистолет и прототип реальных винтовок приведут друга в восторг. А часы? В продаже можно найти отдельный механизм. Затем выпиливаем изделие из фанеры, соединяем с механизмом и часы пошли! Женщина обрадуется шкатулочке для драгоценностей или «100 мелочей».

Поделки для загородного дома

Беседки, детский уголок с героями мультфильмов-приведут любого малыша в восторг. Для их изготовления берётся только очень устойчивая к влаге фанера или ламинированные листы для строительства. Можно пропитать специальными антисептическими средствами. Чтобы кропотливая работа не испортилась, подвергнувшись воздействию различных температурных перепадов, можно разукрасить её специальными красками для древесины.Они образуют защитный слой, и долго не выцветают.

Любителей посидеть в мужском обществе тоже порадует беседка. А также «живой уголок» из дерева: сова, аист, цапля, лиса, заяц. Они придадут эстетически красивый вид не только даче, но и саду в нем А еще поделки из фанеры могут играть чисто утилитарную роль. К примеру, если вы хотите, чтобы пение птиц будило вас по утрам-сделайте скворечники. И скворцам хорошо, и Вам приятно.

Поделки из фанеры — красивые и долговечные изделия.Они придают эстетически красивый вид месту, где они расположены. Да и подарок, сделанный своими руками, ценится гораздо выше. Надо только тщательно продумывать эскиз, и проработать мельчайшие детали.

Фото идеи интересных поделок из фанеры

Поделки из фанеры своими руками: схемы и шаблоны изделий

Аксессуары из натуральной древесины всегда создают ощущение тепла, естественности и безопасности. Такие изделия можно научиться создавать своими руками. Главное – подготовить все необходимые материалы, инструменты. И, конечно, не обойтись без фантазии, воображения и всепоглощающего желания творить. Оригинальные поделки из фанеры сделают ваш интерьер неординарным, добавят ему выразительности, уюта и красоты.

Особенности материала

Фанера – многослойный материал. Для ее изготовления используют натуральную древесину. Лист фанеры состоит из нескольких слоев шпона, склеенного определенным образом. Толщина плиты зависит от количества слоев – их может быть 3, 5 и более. Обычно это нечетное число. Тонкие древесные пластины собирают в единое целое при помощи специального клея. В зависимости от типа пропитки определяется степень влагостойкости материала. Фанера обладает высокой прочностью за счет того, что каждый слой шпона наклеивается перпендикулярно предыдущему. От направления древесных волокон в лицевых слоях зависит тип фанеры – продольный или поперечный.

Виды фанеры

Фанера может быть изготовлена из пород различной плотности – твердых или мягких. Каждая разновидность получаемого материала отличается по:

• предназначению – для строительства, промышленного производства, упаковки, изготовления мебели, конструкционная;
• эксплуатационному сроку;
• исходному сырью – древесина хвойных (лиственница, ель, сосна, пихта) или лиственных (береза) пород;
• количеству слоев – 3-х, 5-ти, многослойная;
• классу водостойкости – маркировка влагостойкой фанеры – ФК, материала с повышенной влагостойкостью – ФСФ;
• типу обработки – обычная или ламинированная;
• визуальным качествам – по наличию и количеству дефектов, присутствующих на лицевых слоях;
• цене.

Как выбрать фанеру

Чтобы правильно подобрать фанеру для поделок, нужно оценить следующие параметры материала:

• сорт – имеет большое значение для создания привлекательного внешнего вида готового изделия. Желательно, чтобы древесно-стружечный лист имел как можно меньше дефектов. Поэтому для такой работы лучше выбирать фанеру 1 или 2 сорта;

Если в дальнейшем сувенир будет оклеен или окрашен, есть смысл сэкономить и приобрести материал менее дорогих сортов.

• толщина – ее выбор зависит от того, какое изделие вы планируете изготовить. Для различных фигурок и украшений лучше подойдет тонкая плита с толщиной до 5 мм. Для сооружения мебельных конструкций целесообразно выбирать толстые листы – до 40 мм;
• влагостойкость – при изготовлении поделок, которые будут находиться под открытым небом – на даче или неостекленном балконе, следует выбирать материал, обладающий повышенной степенью устойчивости к воздействию влаги. Подойдет фанера с маркировкой ФБ или БС – материалы, пропитанные бакелитовым лаком или клеем;
• экологичность – для создания интерьерных поделок следует использовать безопасную фанеру с маркировкой ФБА или ФК. Первый материал проклеивают альбуминоказеиновым клеем, который является натуральным и экологически чистым. Слои второго соединяют при помощи карбамидного состава, который не содержит фенольных соединений, а потому не наносит вред здоровью.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Прежде чем приступать к изготовлению поделки из фанеры, проверьте, все ли необходимые инструменты есть в наличии. Лучше приобрести все чего не хватает заранее, чем отвлекаться в процессе работы. Понадобятся следующие инструменты:

• ручной или электрический лобзик;
• электродрель для сверления монтажных и декоративных отверстий;
• набор сверл, включая насадки для больших отверстий;
• линейка, карандаш, ножницы, распечатанные трафареты, чертежи;
• тиски для зажимания деталей;
• стусло, для запила планок под углом 45 градусов;
• шлифовальная машина или абразивная бумага с различной зернистостью;
• рашпили и напильники различной формы – плоские, цилиндрические, трехгранные;
• шило для выполнения мелких отверстий;
• выжигательное устройство для нанесения изображений и узоров;
• крепежная арматура, клей;
• лак, краска и другие материалы для декорирования изделий.

Различные фигурки для интерьера и ландшафтного дизайна

Фигурки из фанеры оживят любое пространство. Их можно использовать как в доме или квартире, так и во дворе загородного коттеджа, в саду и даже в огороде. Это могут быть плоскостные изображения людей, животных, растений. Замечательно смотрятся коты, залезающие или мирно спящие на заборе, поросенок, спрятавшийся в кустах, филин, уютно устроившийся в тени виноградных лиан. Выделив для фанерных фигур отдельную зону, можно воссоздать у себя на даче уголок дикой природы или парк юрского периода, населив его вполне реалистичными персонажами.

Плоскостными фигурками можно украсить мебельные конструкции, органайзеры, декоративные кашпо для цветов, тележки. Яркие «квартиранты» не дадут вам заскучать, приведут в восторг ваших детей и удивят гостей.

Декоративные полочки

Фанера – отличный материал для создания легких, прочных и удобных полочек любых конфигураций и размеров. Эти конструкции станут отличным местом для хранения самых разных вещей. Они пригодятся в любой комнате вашей квартиры. В гостиной – помогут организовать декор, книги и гаджеты, в кабинете – документы и оргтехнику, в спальне – средства для ухода, косметику и аксессуары, в детской – игрушки ребенка, в кухне – специи и поварские журналы.

Стеллажи могут отличаться по:

• толщине используемой фанеры;
• количеству полок;
• габаритам изделия;
• наличию боковых стенок;
• форме – линейные или угловые;
• расположению – напольные или настенные;
• способу декорирования – наличию резных элементов, использованию различных техник финишной отделки.

Объемные фигурки

Возможности фанеры в деле украшения интерьеров просто безграничны. И это доказывает множество скульптур, изготовленных из этого материала. Это настоящие 3D модели различных животных, птиц и даже человека. Конструкция состоит из множества мелких деталей. Объединяясь в единое целое, они образуют самые разные формы. Данная техника позволяет создавать разнообразные модели устройств – автомобилей, кораблей или самолетов, практичные и полезные аксессуары, мебель.  В продаже представлен широкий выбор наборов с готовыми деталями. Такие комплекты различаются по степени сложности – есть простые варианты для детей и хитроумные конструкции для взрослых. При желании можно своими руками создать оригинальное и неповторимое изделие, которое будет только у вас.

Поделки для кухни

Кухня – это то самое место, где поделки из фанеры всегда будут кстати. Это могут быть различные емкости для хранения – резные органайзеры для столовых приборов, подставки для салфеток, наборов для специй. Интересно смотрятся персонники и подносы с ажурными краями. Весьма популярны вазы для фруктов и хлеба, светильники, корзиночки для пасхальных яиц, собранные из фанерных деталей в единую структуру.

С помощью фанерных изделий можно декорировать кухонное пространство. Здесь пригодятся часы, магниты на холодильник, разнообразные панно и фигуры.

Не менее востребована на кухне мебель из фанеры. Из этого материала можно изготовить полки, ящики и даже кухонные фасады.

Ажурная шкатулка

Ажурная шкатулка из фанеры – весьма популярное изделие для хранения самых разных мелочей. Изысканные «кружевные» коробочки – сочетание функциональности и декоративности. Они пригодятся для хранения украшений, заколок, документов, косметики, записок и ключей. Возможность самостоятельно подобрать узор позволяет идеально вписать этот предмет в любой дизайн. Резные шкатулки из фанеры выигрышно смотрятся не только в экологических, этнических, романтических, деревенских стилях, но и в благородной классике, а также в современных интерьерах. Все зависит от формы изделия, выбранного узора резьбы и материалов для декорирования.

Для того, чтобы изготовить ажурную шкатулку, необходимо выбрать дизайн и подготовить подробный чертеж деталей будущего изделия. Далее формируем лист раскроя и переносим контуры элементов на фанерный лист. При наличии лобзика вырезать части шкатулки не составит труда.

Можно заказать раскрой в специальной фирме, которая предоставляет услугу резки фанеры, ДВП или ДСП. Правда, такой сервис может оказаться накладным, так как мелкая работа оценивается дороже.

Все вырезанные детали зачищаем при помощи шкурки. Торцы заготовок обрабатываем особенно тщательно. После этого переносим на фанеру узор с помощью трафарета. Сверлим сквозное стартовое отверстие с помощью электродрели. Вставляем в него полотно, зажатое в лобзике, и приступаем к выпиливанию. Места спилов шлифуем наждачкой и рашпилями, избавляя их от шероховатостей и заноз. Тонкие углы узора можно зачистить с помощью тонкой полосы наждачной бумаги, установленной в лобзик вместо полотна. Это упрощает процесс, позволяет сделать края гладкими и аккуратными.

После обработки деталей приступаем к сборке шкатулки. Склеиваем стенки изделия и укрепляем конструкцию с помощью мебельного степлера или гвоздей. К изготовленному каркасу крепим дно шкатулки. Крышку и заднюю стенку изделия оснащаем металлическими петлями. Навешиваем на них крышку. Можно снабдить ажурный «сейф» миниатюрным замочком.

Декоративная финишная отделка

Прежде чем декорировать шкатулку, необходимо повторно обработать все ее детали и стыки наждачной бумагой, зашпаклевать неровности в местах крепежей и загрунтовать поверхность. Можно обработать дерево морилкой, которая проявит структуру дерева и придаст изделию нужный оттенок. Далее следует несколько слоев лака.

При желании наносим на поверхность шкатулки любое изображение или надпись с помощью выжигателя или техники декупаж. Можно декорировать изделие, используя приемы «сухая кисть», патинирование или добавив в краску кракелюр, который растрескивается при высыхании.

Пошаговая инструкция изготовления новогодней елочки

Если вам надоели обычные елки из ПВХ, сделайте новогоднюю «красавицу» из фанеры, сконструировав и оформив ее по своему вкусу. В сети можно встретить самые разные идеи подобных поделок. Выберите один из существующих вариантов или создайте свою оригинальную конструкцию.

Елочка бывает плоская или объемная. Она может выглядеть вполне реалистично или только отдаленно напоминать всеми любимое новогоднее дерево. Может умещаться на ладони или доставать верхушкой до потолка. Выбор размера, дизайна и конструкции за вами.

Представляем способ изготовления одного из популярных вариантов новогодней елки.

Пошаговая инструкция:

1. Изготавливаем выкройку. Рисунок может быть простым или затейливым, витиеватым. Чем меньше резных элементов, тем проще будет выпилить детали из фанеры. Если ваш навык владения лобзиком позволяет, выбирайте шаблоны с ажурными узорами. Такая елка будет смотреться сказочно и по-настоящему празднично.
2. Вырезаем 6 одинаковых деталей. Такое количество элементов позволит сделать объемную, «пышную» елочку.
3. Шлифуем края и вырезы фрагментов, добиваясь максимальной гладкости.
4. Окрашиваем отдельные элементы и оставляем на просушку.
5. Собираем конструкцию с помощью саморезов и монтажных уголков. Крепление следует делать в двух местах, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
6. Декорируем елочку – рисуем на ней шарики, бусы, снежинки, можно закрепить настоящие гирлянды и елочные украшения.

Такая елочка будет радовать вас долгие годы, ведь после окончания праздника ее можно очень быстро разобрать и убрать на хранение.

Художественное оформление, декор и уход за изделием из фанеры

Готовое изделие из фанеры можно декорировать самыми разными способами. Даже если ограничиться нанесением лака, такая вещь уже будет выглядеть весьма эффектно. Если для вас это слишком скучно, выбирайте понравившуюся технику. Здесь уместны любые методики от патинирования и пирографии до художественной росписи.

Выжигание

В числе техник, применяемых для художественной обработки дерева, нельзя не вспомнить о выжигании. Это один из традиционных видов русского рукотворного мастерства. Искусство рисования на дереве горячими металлическими стержнями развивалось наряду с точением, резьбой, инкрустацией, мозаикой и росписью. Оно могло существовать как самостоятельный вид оформления или вплетаться в другие техники, дополняя их и делая декор более выразительным.

Древние мастера выжигали узоры с помощью раскаленных железных прутиков или рельефных клейм. Сегодня самый распространенный способ получения выжженного изображения – использование специального электрического прибора, оснащенного тонкой металлической проволокой или паяльника с набором различных насадок.

Стоит также упомянуть о технике пиротипии – горячем печатании, выжигании в песке, в огне, с помощью увеличительного стекла на солнце, посредством кислот, трения на токарной установке.

Выжигание – отличный способ декорирования мебели, аксессуаров, сувениров и других фанерных изделий.

Раскрашивание красками и покрытие лаком

Если вас не устраивает монохромность предыдущего метода, вооружитесь красками. Любое изделие из фанеры можно сделать ярким и живописным с помощью окрашивания, росписи. Разделочная доска, скворечник, детский домик – любой из этих предметов сочные краски сделают эффектным и колоритным. Если для окрашивания никаких особых умений не нужно – окунул кисть или валик в краску и вперед, то роспись требует хотя бы минимальных художественных способностей. Выбор техники зависит от таланта художника, от его уровня владения своим мастерством.

Три варианта росписи:

1. Трафаретная – наиболее простой метод, подвластен людям, далеким от изобразительного искусства, но обладающим чувством вкуса. Все что нужно сделать на подготовительном этапе – подобрать интересный узор или изображение, распечатать его на бумаге и вырезать. После этого накладываем шаблон на изделие и с помощью поролонового спонжа или кисти переносим узор на поверхность. Можно обвести контур простым карандашом, а после раскрасить.
2. Точечная технология создания рисунка – соединение множества точек, перенесенных на декорируемую поверхность. Эта техника также доступна тем, кто не владеет художественными навыками.
3. Рисование по эскизу – метод подойдет как профессиональным художникам, которые могут изобразить элементы известных картин, так и тем, кто не владеет искусством рисования, но может придумать с помощью эскизов свой оригинальный узор. Такая роспись может содержать геометрические фигуры, цветы, листики, завитки. Примером подобной росписи может выступать продукция народных промыслов – хохлома, городец, гжель.

Готовое изображение следует основательно просушить и покрыть лаком. Финишный слой защитит краски от влаги и механических повреждений. Изделия, расписанные вручную, сделают ваш интерьер неповторимым.

Чтобы сохранить изделия в первозданном виде, необходимо беречь их от длительного воздействия влаги и перепада температур. Их нужно размещать подальше от отопительных приборов, а после мытья следует сразу же вытирать сухой тряпкой.

Заключение

Поделки из фанеры – прекрасный способ сделать подарок себе и своим близким, реализовать свои творческие способности и разнообразить досуг.

Что можно сделать из фанеры. 24 Мастер-класса

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Понедельник, 02 июля 2018

Мода на экологически чистые материалы плавно перетекла из 2015 года в 2016-й. Однако в рейтинге востребованности самих материалов произошли некоторые изменения. Так, например, вместо натурального дерева дизайнеры всё чаще стали использовать обычную фанеру. Сегодня из фанеры создают мебель, отделку, сантехнику и даже фасады зданий. Обычный доступный материал, к которому раньше относились снисходительно, неожиданно оказался на пике популярности.

В эпоху минимализма, природных мотивов и естественности фанера как нельзя лучше «пришлась ко двору». Ещё совсем недавно этот материал считался безликим, неприглядным и слишком дешёвым на вид. При изготовлении мебели фанеру зачастую маскировали деревянным шпоном. Только в последнее время дизайнеры наконец-то обратили внимание на изящный ненавязчивый рисунок, свойственный её поверхности. И сегодня, наряду с оголёнными кирпичными стенами и ничем не покрытыми бетонными полами, в моде — отделка и мебель из натуральной фанеры, без отделки и прикрас.

Фанера — идеальный вариант для изготовления мебели. Помимо прочности и экологичности, она обладает таким немаловажным качеством, как простота резки и конструирования. В отличие от деревянных досок фанерным плитам можно придать любую форму: ломаную, закруглённую. Этот материал не ограничивает фантазию дизайнера, а наоборот, стимулирует его к смелым творческим экспериментам.

1. Подставка для корреспонденции.

Подробное описание тут.

2. Оригинальный стол из фанеры.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 25 Примеров как самостоятельно сделать журнальный стол.

3. Настольный органайзер.

Подробное описание тут.

4. Простой диванчик из фанеры.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 36 Примеров как самостоятельно сделать диван.

5. Современное зеркало на фанерной основе.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 11 Способов сделать самостоятельно уникальное зеркало.

6. Удивительные полочки.

Подробное описание тут.

7. Подставка для аксессуаров.

Подробное описание тут.

8. Простые стеллажи из фанеры.

Вам также может быть интересно — Книжный стеллаж из деревянного бруса.

9. Основа для галереи.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 25 Уникальных идей настенной галереи.

10. Компактный органайзер.

Подробное описание тут.

11. Табурет из фанеры.

Подробное описание тут.

12. Подставка для украшений.

Подробное описание тут.

13. «Мини-коттедж» для ребенка.

Подробное описание тут.

14. Геометрический домик для собаки.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 25 Потрясающих домиков для собаки или 30 Домиков для кошек.

15. Элемент декора из фанеры.

Подробное описание тут.

16. Оригинальная картина.

Подробное описание тут.

17. Скамейка в прихожую из фанеры.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 30 Примеров как обустроить маленькую прихожую.

18. Тумба под телевизор.

Подробное описание тут. 

19. Фартук из фанеры.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 80 Фантастических примеров кухонного фартука.

20. Необычная тумба из фанеры.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — как самостоятельно сделать прикроватную тумбу.

21. Портативный настенный органайзер.

Подробное описание тут.

22. Модульные полки из фанеры.

Подробное описание тут.

23. Светящееся картина.

24. Компактный столик.

Подробное описание тут. Вам также может быть интересно — 25 Примеров как самостоятельно сделать журнальный стол.

Бонус. 25 Примеров мебели из фанеры

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

15 Потрясающих проектов, которые можно сделать из одного листа фанеры

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево | Четверг, 20 августа 2020

Фанера — это универсальный строительный материал, состоящий из склеенных между собой тонких слоев шпона.

Читайте также: 10 Полезных советов новичку при работе с фанерой

С фанерой легко работать, что провоцирует на создание потрясающих предметов. Она отлично подходит для создания столов, стеллажей, полочек и, проявив немного воображения, один лист фанеры можно превратить в уникальный предмет декора и мебель для вашего дома. Посмотрите эти 15 проектов из фанеры, чтобы получить вдохновение!

1. Крепкий журнальный столик

Элегантный дизайн столика, используя сложенные слои фанеры для интересного визуального эффекта. И все это было сделано из одного листа.

2. Современный стеллаж

Не хватает места в доме для размещения различных предметов? Вы можете сделать стеллаж из одного листа фанеры и минимального набора инструментов.

Читайте также: 50 Потрясающих примеров мебели из фанеры

Фотография — themerrythought

3. Современное зеркало

Все гениальное — просто. Зеркало на фанерной основе подтверждает эти слова. Что может быть еще проще?

Фотография — make-self

4. Вазон для цветов

Этот вазон, сделанный из фанеры, выглядит шикарно! Попробуйте сделать его самостоятельно.

Фотография — bybrittanygoldwyn

5. Прикроватные полки

Если возле кровати нет места разместить тумбу, то обратите внимание на эту простую прикроватную полку.

Фотография — growingspaces

6. Клееный столик

Склеив вместе слои фанеры у вас может получится этот потрясающий столик, а из остатков можно сделать форму для заливки бетона.

7. Органайзер для ванной комнаты

В маленькой ванной комнате довольно мало места для хранения вещей, поэтому этот вертикальный органайзер для ванной, который можно повесить на стену, станет отличным решением.

Фотография — papernstitchblog

8. Обеденный стол

Элегантный стол изготовлен из цельного листа березовой фанеры. Вы сможете вырезать все необходимые детали для этого стола дома. Опытный плотник мог построить его за несколько часов, новичку могут понадобиться выходные.

Читайте также: 20 Примеров обеденных столов, которые можно сделать самостоятельно

Фотография — boxycolonial

9. Перфорированныq стеллаж

Перфорированные стеллажи (Pegboard) чрезвычайно универсальны, они могут быть сконфигурированы в огромное количество модификаций при помощи колышек и полочек.

Читайте также: 10+ Примеров использования перфорированного стеллажа в интерьере

Фотография — centraloffice

10. Высокий стул

Если у вас в интерьере имеется барная стойка или высокий рабочий стол, то этот стул вам просто необходим.

Фотография — abeautifulmess

11. Геометрический домик для питомца

Если вы хотите порадовать своего питомца, имея скромный бюджет, тогда вы можете создать этот шикарный домик для собаки из одного листа фанеры.

12. Светильник из фанеры

Вы можете сделать потрясающий светильник в форме ромба из склеенных вместе кусочков фанеры.

Фотография — pneumaticaddict

13. Фанерная лодка

Эта фанерная лодка — отличный проект, который можно построить вместе с детьми во время поездки на речку. Прозрачное дно из плексигласа добавляет веселья, но убедитесь, что клей высохнет за ночь, прежде чем использовать лодку.

13. Вешалка

Фотография — make-self

14. Новогодняя елка

Читайте также: 10 Примеров новогодних эко-елок из фанеры

Фотография — varpunen

15. Изголовье кровати из фанеры

Это изголовье — умное и стильное решение для хранения вещей в спальнях с ограниченным пространством.

Фотография — homestolove

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

50 Потрясающих примеров мебели из фанеры

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Мебель Дешево Интерьер | Вторник, 01 мая 2018

Мода на экологически чистые материалы все еще на пике. Однако в рейтинге востребованности самих материалов произошли некоторые изменения. Так, например, вместо натурального дерева дизайнеры всё чаще стали использовать обычную фанеру. Сегодня из фанеры создают мебель, отделку, сантехнику и даже фасады зданий. Обычный доступный материал, к которому раньше относились снисходительно, неожиданно оказался на пике популярности.

Читайте также: Модульные полки из фанеры от J1 Studio

Читайте также: 40 Простых диванов, которые можно сделать самостоятельно

Читайте также: 25 Превосходных журнальных столиков

В эпоху минимализма, природных мотивов и естественности фанера как нельзя лучше «пришлась ко двору». Ещё совсем недавно этот материал считался безликим, неприглядным и слишком дешёвым на вид. При изготовлении мебели фанеру зачастую маскировали деревянным шпоном. Только в последнее время дизайнеры наконец-то обратили внимание на изящный ненавязчивый рисунок, свойственный её поверхности. И сегодня, наряду с оголёнными кирпичными стенами и ничем не покрытыми бетонными полами, в моде — отделка и мебель из натуральной фанеры, без отделки и прикрас.

Читайте также: Что можно сделать из фанеры. 24 Мастер-класса

Читайте также: Как сделать простую тумбу из фанеры

Читайте также: Перфорированный стеллаж из фанеры

Фанера — идеальный вариант для изготовления мебели. Помимо прочности и экологичности, она обладает таким немаловажным качеством, как простота резки и конструирования. В отличие от деревянных досок фанерным плитам можно придать любую форму: ломаную, закруглённую. Этот материал не ограничивает фантазию дизайнера, а наоборот, стимулирует его к смелым творческим экспериментам.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Поделки из фанеры — 140 фото простых моделей и красивых изделий |

Для человечества с давних времен дерево являлось основным строительным материалом. Оно широко применялось для постройки зданий, изготовления различных предметов домашнего обихода, декоративных изделий, игрушек и т.д…

В процессе развития современного деревообрабатывающего производства человечество изобрело такие новейшие пиломатериалы как фанера и ДСП.

Совершенствование деревообрабатывающего инструмента, приспособлений расширило человеческие возможности по использованию этих материалов. Изготовление предметов из фанеры одно из частых направлений применения этого материала.

На современных фото частных подворий, квартирного декора, предметов домашней утвари и игрушек можно увидеть многообразную гамму поделок из фанеры.

Об изготовлении поделок из дерева и фанеры

Такие строительные материалы древесного происхождения обладают множеством достоинств, которые возводят их в число первейших при строительстве.

Положительные моменты применения:

• простота получения или приобретения. Не обязательно покупать материал. В домашнем чулане или на задворках подворья, других местах всегда можно найти старый шкаф, стул, тумбочку, другие предметы, изготовленные из этого материала;
• экономия финансовых средств вследствие использования собственных или брошенных вещей, самостоятельное изготовление вещей;
• изготовление различных предметов домашнего обихода, украшения зданий, элементов приусадебных построек, территории загородного участка;
• легкость обработки. Для работы с материалом древесной структуры нет нужды приобретать дорогостоящий инструмент. Он хорошо поддается обработке лакокрасящими материалами.
• обладает приятным эстетическим видом.

Основным недостатком этих материалов является их плохая устойчивость к воздействию внешней среды. От сырости, воды материал разбухает и гниет, от жаркого солнца может покоробиться. Для компенсации этих недостатков химическая промышленность изготовила массу защитных средств обработки пиломатериалов.

Изготовление поделок своими руками из фанеры доступно каждому человеку. Эти изделия не только благоустроят участок, его постройки, разнообразят досуг, но и смогут стать необременительным, приятным средством приобщения к труду детей.

Структура изготовления поделок

Теоретически изготовку разделяют на несколько этапов.

• выбор и замысел;
• определение размеров, конструктивных особенностей;
• подготовка материала, разработка и сборка устройства;
• художественное оформление и защита.

Выбор и замысел

Это первичный этап любого дела. На этом этапе важно определиться, что необходимо изготовить, потребности в изделии, сроки готовности, применяемые материалы.

Определить место установки конструкции, возможное воздействие на нее человеком, внешними природными факторами.

Оценить возможности по наличию материалов, времени и инструментов.

Продумать этапы производства, последовательность обработки деталей и самой конструкции.

Определение размеров, конструктивных особенностей

Произведя выбор поделки, разработав замысел изготовления важно продумать конструктивные особенности ее сборки и дальнейшей установки.

Если конструкция простая, состоит из одного или нескольких элементов находящихся в одной плоскости, то большой необходимости проведения точных расчетов не возникает. Здесь небольшие погрешности на общее состояние изделия не повлияют.

Большего внимания и обдумывания потребуют объемные или механические предметы, состоящие из нескольких элементов взаимодействующих или скрепляющихся между собой.

Необходимо уточнить размеры самой конструкции, каждой ее детали, способы их взаимодействия, порядок соединения, установки по месту принадлежности.

В этом случае необходимо сделать как минимум эскиз, а лучше всего чертеж. Чертежи поделок из фанеры желательнее выполнять на листе в мелкую клеточку, а если изготавливаемая конструкция требует большой точности – на миллиметровой бумаге. Масштаб выбирается произвольно в зависимости от размера предмета, точности отработки скрепляемых элементов.

Подготовка материала, разработка и сборка устройства

При производстве цельного изделия выбирается лист фанеры соответствующий его размеру. Для изготовления объемной конструкции состоящей из нескольких элементов подбираются листы соответствующих размеров.

Требуемые инструменты и принадлежности:

• ножовка или лобзик;
• рубанок и стамеска;
• тиски;
• шило или сверла различных диаметров;
• дрель и шуруповерт;
• пассатижи;
• напильники и надфиля;
• перчатки;
• наждачная бумага.

На выбранный лист наносится эскиз поделки или ее элементов. В зависимости от необходимой точности производится ее распиловка, которая осуществляется ножовкой или лобзиком. Наиболее точные элементы и поделки из фанеры изготавливаются лобзиком.

Внимание. При установке полотна пилы в лобзик ее зубчики должны быть направлены в сторону ручки инструмента.

После распиловки листа на элементы производится их зачистка наждачной бумагой, напильниками и надфилями. Степень зачистки определяется самостоятельно, главное чтобы поверхность была гладкой, без заноз, места соединений обеспечивали надежное соединение.

На этом этапе важно помнить о местах соединения деталей. До сборки изделия необходимо произвести антикоррозийную обработку деталей и участков крепления, при необходимости покрасить. Наиболее сложным соединением является соединение деталей пазами, но такое изделие легко монтируется, разбирается, транспортируется.

Художественное оформление и защита

Когда элементы конструкции изготовлены, можно приступить к их окрашиванию по частям или в собранном виде. Все зависит от самого изделия, нуждается оно в дальнейшей подрисовке или нет.

Краска или лак подбираются в зависимости от вида, назначения изделия, помещения или декорируемого участка подворья, дома.

После полного высыхания краски, лака. Поделки, выставляемые на улице желательно обработать антикоррозийными или водонепроницаемыми составами.

Поделки для дачного участка

Изготавливаемые поделки условно можно разделить на две категории:

• для совершенствования условий проживания;
• для декорирования.

Никому не безразличен вид своего дачного участка. Всегда приятно отдохнуть в красивом, ухоженном месте. Для создания зоны релакса на даче, отдельных местах сада и огорода достаточно установить несколько скульптурных фигурок или предметов декора. Это будет радовать глаз, однако, не всем доступно по карману.

Значительно проще создавать красивые поделки из фанеры самостоятельно. Для их производства не требуются высокие художественные способности, практические навыки. Достаточно уметь перенести на фанеру понравившееся изображение вырезать и разукрасить по оригиналу. Необходимо продумать художественный мотив и стиль исполнения поделок.

Варианты изделий из фанеры:

• мультяшные или сказочные герои;
• кашпо для цветов;
• домики, песочницы;
• кормушки;
• цветы, растения;
• насекомые или звери и тд…

Все зависит от фантазии домочадцев, желания, упорства, творческого вдохновения. Финансовая составляющая только дополняет инициативу и старание.

Немножко о фанере

Фанера это тонкие листы древесного материала соединенные между собой клеевой основой. ЕЕ толщина может находиться в пределах от трех до тридцати миллиметров.

Необходимо знать, что существуют ее виды, которые допускается использовать только для наружных работ. Клеевая основа такой фанеры является очень токсичной, может нанести вред здоровью жильцов.

Для изготовления поделок используемых внутри дома необходимо применять фанеру марки ФК. Поделки, изготавливаемые для установки во дворе желательно изготавливать из фанеры марки ФСК, это более влагостойкий ее вид.

При производстве поделок электрическим лобзиком допускается использование листов максимальной толщины. При применении ручного лобзика, как правило, пользуются трехслойной фанерой, толщиной до девяти миллиметров.

Купить фанеру для поделок можно в любом строительном магазине. Главное до приобретения определиться с видом, назначением и местом ее установки.

Предметы, сделанные своими руками, украсят жилище, подворье, сад, парковую зону. Придадут им особенный шарм и неповторимость. Улучшат не только бытовые условия, но и создадут прекрасную атмосферу уюта и благополучия.

Фото поделок из фанеры

Также рекомендуем просмотреть:

• Поделки из фетра
• Поделки из зерна
• Поделки своими руками
• Поделки из шариков
• Поделки из цветной бумаги
• Поделки из фольги
• Поделки из фантиков
• Поделки из теста
• Поделки из тарелок
• Поделки из стаканчиков
• Поделки из спичек
• Поделки из пробок
• Поделки из подручных средств
• Поделки из труб
• Поделки из пластиковых бутылок
• Поделки из носков
• Поделки из ниток
• Поделки из металла
• Поделки из макарон
• Поделка тюльпаны
• Поделки на 8 марта
• Поделки из туалетных втулок
• Поделки из лент
• Поделки из кофе своими руками
• Поделки из коробок
• Поделки из дисков
• Поделки из глины
• Поделки из бросового материала
• Поделка кружка
• Поделка домик
• Поделка галстук
• Красивые поделки
• Декоративные поделки
• Поделки из ложек
• Поделки цветы
• Поделки из фоамирана
• Картины своими руками
• Квилинговые поделки
• Поделки на Пасху своими руками
• Поделки из яиц
• Поделки из шпагата
• Поделки из ткани
• Поделки из природного материала
• Поделки из пакетов
• Поделки из камней
• Поделки из гофрированной бумаги
• Поделки из газетных трубочек
• Поделки из ваты
• Поделки из ватных палочек
• Поделки из ватных дисков
• Поделки из бутылок
• Поделки для дома
• Вязаные поделки
• Военные поделки
• Необычные поделки своими руками
• Объемные поделки
• Поделка буква
• Поделка букет
• Поделка рубашка
• Поделки для дачи
• Поделки для огорода
• Поделки из банок
• Поделки из бумаги
• Поделки из бумаги и картона своими руками
• Поделки из гипса
• Поделки из дерева
• Поделки из картона
• Поделки из клея
• Поделки из палочек
• Поделки из пенопласта
• Поделки из салфеток
• Поделки на выставку
• Поделки из кожи
• Кофейные поделки
• Поделки из веток
• Поделки из яичных лотков

Типы фанеры

Все типы фанеры, включая коммерческую фанеру, ламинированную фанеру, фанеру твердых пород, мебельную фанеру, фасонную фанеру, упаковочную фанеру, меламиновую фанеру / плиты, перечислены на этой странице:

1. Фанера (техническая фанера, мебельная фанера, конструкционная фанера, китайская фанера, упаковочная фанера)

(1). Лицевая / оборотная сторона: береза, сосна, окуме, меранти, луан, бингтангор, красный канарий, красная лиственная древесина, лиственная древесина, тополь и т. Д.
(2). Сердечник: тополь, твердая древесина, береза ​​
(3). Клей: клей MR, WBP (меламин), WBP (фенольный), клей E1, клей E2
(4). Размер: 1220X2440 мм (4 ‘x 8’), 1250X2500 мм (5). Толщина: 2,0 мм-30 мм (2,0 мм / 2,4 мм / 2,7 мм / 3,2 мм / 3,6 мм / 4 мм / 5,2 мм / 5,5 мм / 6 мм / 6,5 мм / 9 мм / 12 мм / 15 мм / 18 мм / 21 мм-30 мм или 1/4 ″, 5/16 ″, 3/8 ″, 7/16 ″, 1/2 ″, 9/16 ″, 5/8 ″, 11/16 ″, 3/4 ″, 13/16 ″, 7/8 ″, 15/16 ″, 1 ″)
(6). Упаковка: Стандартная упаковка.

Прочее содержание фанеры:
1. Фанера из твердой древесины Категория продукции
1. Фанера класса B / BB
2. Фанера класса BB / CC
3. Фанера класса DBB / CC
4. Фанера марки UTY
5. Фанера из сосны
6. Цельнолитая фанера из твердых пород
7. Цельноберезовая фанера
8. Прочая фанера
9. Фанера для упаковки
10. Комбинированная (комбинация) Фанера / ламинированная фанера

2. Фанера ламинированная (опалубочная фанера, опалубочная фанера, бетонная форма)

(1). Фильм: Местный фильм / импортный фильм; черная пленка / коричневая пленка; противоскользящий тип
(2). Сердечник: тополь, твердая древесина, береза ​​
(3). Клей: клей MR, WBP (меламин), WBP (фенольный)
(4). Размер: 1220X2440 мм, 1250X2500 мм или 4 ‘x 8’, стандартные размеры
(5).Толщина: 4мм-30мм (4мм / 6мм / 9мм / 12мм / 15мм / 18мм / 21мм-30мм)
(6) .Упаковка: Стандартная упаковка.

Прочее содержание, относящееся к продукции из ламинированной фанеры:
2. Категория продукции из ламинированной фанеры
1. Фанера из тополя, облицованная пленкой
2. Деревянная ламинированная фанера
3. Березовая ламинированная фанера
4. Фанера, облицованная противоскользящей пленкой / фанера, облицованная проволочной сеткой
5. Фанера, облицованная противоскользящей пленкой / фанера, облицованная проволочной сеткой — Для Европы
6. Черная ламинированная фанера — для Ближнего Востока
7. Покрытая пленкой фанера (опалубочная фанера)
8. Комбинированная фанера / ламинированная фанера
9. Dynea And Stora Enso Film для ламинированной фанеры

3. Меламиновые плиты (фанера с меламиновым покрытием, МДФ с меламиновым покрытием, столярная плита с меламиновым покрытием)

(1). Основание: МДФ, ДСП, Фанера
(2).Цвета и текстуры:
натуральных древесных волокон (тик, дуб, вишня, ясень, красное дерево…);
однотонный (нравится теплый белый, красный, синий, черный…);
Возможны любые другие цвета и зерна.
(3). Клей: E0, E1, E2, CARB 2
(4). Размер: 1220х2440мм
(5). Толщина: 3,0 / 4,0 / 4,75 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 11/12/14/15/16/17/18 / ~ 30 мм
(6) .Упаковка: стандартная упаковка.

Категория: Меламиновые плиты

4.Столярная плита (для изготовления мебели, отделки, дверных полотен)

Столярная плита

5. Фанера декоративная (для изготовления мебели, декора)

Фанера фантазийная

продуктов | Международная фанера

ДВП
У нас есть полный ассортимент стандартных, перфорированных, окрашенных в белый цвет и закаленных в масле марок. ДВП обычно устанавливают в качестве напольного покрытия, но также могут использоваться в широком спектре панелей и облицовки. Легко режется и фиксируется, оргалит также можно красить.

ДВП прочие

У нас есть запасы изоляционных плит с облицовкой из слоновой кости и ряда плит Sundeala. Они имеют класс A для наружного использования и либо K, либо класс 1 FR для внутреннего использования.Sundeala особенно полезен для досок объявлений, экранов офисных перегородок и подобных приложений.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

МДФ имеет гладкую поверхность и однородно плотную сердцевину, что делает его пригодным для резки, механической обработки и формования. Он также широко используется в производстве мебели и может быть облицован шпоном, ламинирован или окрашен для получения различных вариантов отделки. Стандартный МДФ не подходит для применений, где панели подвергаются воздействию влаги; в этих случаях следует использовать МДФ марки MR.International Plywood предлагает широкий ассортимент форматов обоих сортов, чтобы гарантировать, что нужный продукт всегда доступен для наших клиентов.

OSB

Ориентированно-стружечная плита имеет множество применений для упаковки и обшивки, когда требуется панель со сплошной облицовкой. Изделие изготовлено с соблюдением очень строгих производственных допусков, легко режется и может быть окрашено для придания долговечности. У нас есть OSB 2 (стандартный сорт) и OSB 3 (кондиционированный сорт), которые обеспечивают большую стабильность во влажных условиях.

Фанера Русская Береза ​​

Предлагаемая в различных размерах, толщинах и сортах шпона, русская березовая фанера широко используется в столярных изделиях и упаковке. Многослойная конструкция и неизменно высокое качество шпона обеспечивают прочность и устойчивость панелей.

Специальная фанера

У нас есть запасы французской фанеры Okoume, которая широко используется в высококачественных столярных изделиях, а также гибкой фанеры, доступной с длинным и поперечным волокном.Также может быть поставлен полный спектр панелей, облицованных пленкой / MDO, которые предназначены для рынков бетонной опалубки и кузовостроения, но также подходят для других областей применения, где требуется панель с гладкой поверхностью.

Пластиковая опалубка из фанеры Интересные товары из Китая

E1 (до 8 мг на 100 г сухой фанеры)

Класс: F / F, F / W, W / W,

Тип клея: Фенолформальдегид (WBP), Меламин (Мочевина-меламин-формальдегид)

Вес пленки: 120 г / м² — 400 оборотов в соответствии с тестом Табера (EN 438-2)

220 г / м² — 750 оборотов в соответствии с тестом Табера (EN 438-2)

Цвет пленки: DBO — Темно-коричневый непрозрачный.Черный, желтый, красный, разные цвета и плотности пленки доступны по запросу.

Плотность: 500 — 700 кг / м³

Сертификат

1. Сертификат системы менеджмента ISO 9000

2. CARB (Калифорнийский совет по воздушным ресурсам)

3. EN-13986 CE-Mark

4 Сертификаты соответствия FSC

5. Сертификаты происхождения GSP Form A

Фанера березовая

1. Очень высокая универсальность

2.очень высокая водостойкость

3. качественная поверхность бетона

4. легко чистится и режется

Фанера из тополя

1. низкая цена

2. высокая водостойкость

3. высокая универсальность (около 8 раз),

4. высокое качество поверхности бетона

5. простота очистки и резки

39,1

Срок оплаты:

1.L / C в виде

2.30% депозита T / T, баланс 70% T / T перед отгрузкой.

Детали упаковки:

Промежуточная упаковка: полиэтиленовый пакет 0,20 мм

Наружная упаковка: поддоны покрыты фанерой или картоном, затем стальной полосой для прочности

Срок поставки:

10-15 дней после получения 30 % tt залог или аккредитив в предъявлении

Maidao Industry CO., Ltd , со штаб-квартирой в промышленном парке Майдао, расположенном в южном пригороде города Сюйчжоу, провинция Цзянсу, мы добились огромного успеха и расширили наши разработки за последние 20 лет.

Maidao Group состоит из

1. Maidao Industry Co., Limited (головной офис)

2. Xuzhou Maidao Wood factory Co., Limited (филиал фанерной фабрики)

3. Shuyang Maidao Wood factory (филиал завода по производству плит мдф)

4.Xuzhou Huiline wood Manufacturing Co., ltd (филиал фабрики по резке шпона)

с общим годовым объемом производства более 17 миллионов долларов США. У нас есть все виды изделий из дерева различных масштабов и цветов.

Наша основная продукция включает пустотелые профили, морскую фанеру, ламинированную фанеру, фасонную фанеру, плиты МДФ, а также дорогостоящую продукцию, такую ​​как MDO / HDO, противоскользящую фанеру, фанеру для вывесок и т. Д. Мы входим в десятку ведущих компаний деревообрабатывающей промышленности Китая.

Maidao Group получила международный сертификат системы качества ISO9001: 2000, европейский сертификат CE, сертификат FSC, сертификат CARB и т. Д.

«Дух Майдао: постоянное совершенствование, современные технологии, празднование успеха».

Колодец для полива огорода: Неглубокий колодец для полива: своими руками

Неглубокий колодец для полива: своими руками

В качестве источника, годного для водоснабжения дома, разумнее всего использовать продуктивную скважину на известняк. Но для технических нужд, в пределах огорода или небольшой постройки, вполне подойдёт и неглубокий колодец. Основной принцип восполнения резервуара, это сбор вод из верхних грунтовых слоёв. Довести её до питьевого качества, не всегда просто, а в бытовых целях может быть достаточно пригодной. В данном случае его размеры идут не в ущерб маленькой производительности.

Неглубокий колодец уходит на несколько метров в низ (от 1.5 до 3). Если укреплять шахту бетонными кольцами, то потребуется две или три штуки. Такая возможность имеется только на тех участках, где присутствует высокий уровень грунтовых вод. Анализируя некоторые случаи из практики, при копке обычного резервуара, очень затруднительно пройти плотную плиту в грунте и приходится остановиться на этом этапе.

Неглубокий колодец используют для полива, чтобы помыть машину или ещё что-то. Отстояв воду можно накачать ей бак для бани или небольшой уличный бассейн. Главное периодически чистить его и откачивать, избавляя дно от ила, стенки от слизи, не давая воде застояться.

Выкопать неглубокий колодец своими руками можно в одиночку, как это сделать:

• Определите место расположения источника – с помощью рамок, густой растительности и прочих народных методов.
• Подготовьте свободную площадку радиусом не менее 2.5 метров, чтобы откидывать землю и песок.
• Ройте шахту до активного поступления жидкости, если хотите углубиться дальше, попросите напарника помочь откачать её.
• Осадите резервуар бетонными кольцами или другим материалом.
• Сверху лучше установить защитную крышку.
• Можно дополнительно поставить небольшой насос.

Как вы понимаете, неглубокий колодец можно сделать оперативно, в течение одного дня. Такие работы выполняются самостоятельно или с привлечением специалистов, этот вариант считается самым бюджетным.

Разновидности колодцев для дачи и технология строительства

Сегодня на дачах есть централизованная подача воды, однако, до сих пор для многих колодец — актуальная проблема. В дачных поселках зимой вода может не подаваться; для полива огорода всегда желательно иметь дополнительный источник, чтобы не переплачивать и не сильно зависеть от её подачи (отключения).

Устройство колодца и виды

Колодец является вертикальной системой с укрепленной поверхностью и конструкцией для подачи воды с подземных источников (скважин или грунтовых вод). По механизму подъема внутренних вод это может быть:

• русский колодец, воду в нем достают благодаря намотанной на специальный барабан веревки, на конце которой привязано ведро;
• колодец-шадуф, в котором для поднятия воды из шахты применяют рычаг типа журавель;
• архимедов винт, в котором вода поднимается большими порциями.

В колодцах для питья используют только:

• грунтовые воды, имеющие родниковое происхождение;
• артезианские воды, попадающие наружу из глубины, благодаря силе природного давления.

По материалу укрепления внутренних стенок колодцы могут быть:

• деревянные;
• кирпичные;
• бетонные;
• каменные.

Устройство деревянного русского колодца представляет собой шахту, глубиной не более 20 м и состоит из подъемного механизма— ворота, глиняного замка, сверху которого насыпана щебенка и положен отмосток. Колодец роют до пролегания грунтовых вод, под которыми укладывают фильтр из гравия и песка.

Та часть, которая находится над поверхностью земли, называется оголовок, его закрывают крышкой, предохраняя от попадания мусора и зимнего обледенения. Часть, расположенная под землей, называется ствол, это вырытая вглубь шахта, стенки которой укреплены. Форма шахты чаще всего бывает круглой (самой удобной), квадратной (самой простой) и любой другой (прямоугольной, шестигранной и прочей).

Бетонный, кирпичный и каменные колодцы роют с круглой шахтой.

Как и когда копать

1. Копать весной не рекомендуется в связи с большой долей вероятности неправильно выбрать глубину.
2. Лучшее время для рытья колодца — конец февраля или августа. В феврале копать нелегко, но в другое время можно не вырыть колодец вообще.
3. Если начали копать, то прерывать нельзя для предотвращения залипания колонны.
4. Применение лебедки или подъемного крана для выемки колец обязательно.
5. Рыть колодец должна команда из трех человек, по очереди меняющая друг друга.

Дачный колодец из бревен

Колодец роют, если грунтовые воды залегают на глубине до 15 м, в противном случае поднятие грунта наверх будет затруднено. Глубина шахты менее 5 м тоже неприемлема, в связи с вероятностью попадания поверхностных вод, приводящей к загрязнению и невозможности её использования для питья, да и воды там немного.

Место для колодца нужно выбирать не менее 5 м от строений на фундаменте, лучше подальше как минимум на 20 м. Определить залегание воды народными методами можно, но лучше, если обратиться в специальную гидрологическую организацию. Однако если вы видите, что у соседей есть колодцы и вода в них — смело можете рыть на своем участке, она обязательно будет и у вас.

Рыть колодец лучше в то время, когда поверхностные слои воды истощаются, и вы наверняка дойдете до грунтовых вод, случайно не приняв за них верховодку.

Материалом для сруба должны служить долговечные породы деревьев типа дуба. Чтобы вода не принимала коричневого оттенка и не давала горького привкуса, его подвергают процессу морения. Можно использовать и другие породы деревьев, например: вяз, лиственницу, ольху, осину, сосну. В надводной и подводной части колодца могут использоваться разные виды деревьев.

До начала рытья шахты выбирается способ крепления бревен между собой (как правило, «в лапу» в «полдерева» и. т. п.) чтобы не было препятствий для заведения сруба в готовую шахту.

Сделав разметку и вырыв выемку для глиняного замка, приступают к рытью шахты колодца на максимальную глубину порядка 20 м.

Дальше все работы должны происходить так:

1. Отдельно собирают сруб, соответствующий глубине вырытой шахты.
2. Готовый сруб заводят в шахту, стараясь не допустить повреждения стен.
3. Нижний венец аккуратно усаживают на опоры, изготовленный из остатков бревен. Для жесткой посадки бьют тяжелой кувалдой по верхнему венцу сруба.
4. Производят выборку грунта для дальнейшего продвижения сруба.
5. Удаляют деревянные опоры и сруб должен опуститься, в противном случае помогают кувалдой.
6. Повторяют действия (ставят опоры, роют яму и. т. д.).
7. Если накапливается многоводье в яме, используют насос для её откачки.
8. После монтажа деревянной конструкции, откачивают воду со дна, выравнивают его и насыпают фильтрующие слои— песок, затем гравий.
9. Вокруг колодца роют метровый котлован, чтобы сделать глиняный замок, предотвращающий попадание верхних вод.
10. Для предотвращения протекания дождевых вод делают отмосток с небольшим уклоном от колодца.
11. Остальные работы проводятся по благоустройству внешнего вида колодца.

Бетонные колодцы

Колодцы из бетона более гигиеничны и долговечны по сравнению с деревянными аналогами. Бетонные колодцы можно рыть двумя способами:

1. Методом опалубки.
2. С использованием бетонных колец.

Методом опалубки. Делается это просто: ставится опалубка по стенкам, вырытой на некоторую глубину шахты, заливается составом из цемента, песка и щебня (в пропорции ½/3), вода добавляется из расчета в среднем 0,6 на единицу пропорции. После отвердевания через 12 дней убирают опалубку, роют яму под бетонной стенкой и опускают кольцо. Этот процесс повторяют до полного рытья колодца на нужную глубину.

С использованием бетонных колец. Этот процесс идет намного быстрее, так не нужно ждать, пока отвердеет стенка из бетона. Готовые кольца (купленные или заранее изготовленные методом опалубки) опускают в предварительно вырытую яму. Дальше под кольцом роют яму и проталкивают кольцо вглубь, насаживая на него новое. Скрепляют кольца специальными скобами. Роют до глубины, при которой вода будет течь по стенам как минимум из трех источников. Вычерпывают воду, образовывают донный фильтр и приступают к формированию верхней части колодца. Бетонное кольцо должно возвышаться над землей не менее полуметра.

Технология изготовления колодца из кирпича

Колодцы из кирпича имеют много недостатков, однако, там, где нет подступа машин для подвозки бетонных колец или это экономически нецелесообразно можно сделать такие стенки. Колодцы из кирпича роют неглубокие, так стенки можно класть, только вырыв всю шахту. Кладку делают из закаленного красного кирпича, так как силикатный аналог подвержен быстрому разрушению. Колодцы из камня и кирпича, как правило, делают круглыми (для уменьшения расходного материала) с диаметром в 1 м. Технология изготовления такая же, как и у бетонных колодцев. Кладку можно делать как снизу, если глубина не более 5 м, так и сверху, ставя опоры, подобно случаю с бетонными кольцами. Толщина стенок кирпичной кладки не должна превышать 25 см, а каменной 35 см, их желательно оштукатурить.

Кладка из кирпича представляет собой веер.

Сколько будет стоить построить колодец на даче

Чтобы не строить колодец самому можно обратиться к строительным компаниям, которые занимаются копкой колодцев. При строительстве колодца компания производит расчет материалов, доставляет к вам все необходимое на объект, выкапывает колодезную шахту, устанавливает кольца, осуществляет полную герметизацию, монтирует глиняный замок, устанавливает домик, в случае надобности монтирует сантехнический узел и производит подключение водоснабжения в частный дом в соответствии со строительными нормами и правилами.

Одна из московских компаний предлагает копку колодцев из бетонных колец стоимостью в 2 000 р. за работу глубиной в 1 кольцо (0,8 м), стоимость самого кольца — 2 000 р. Рытье колодца глубиной свыше 16 м обойдется в 2450 р. за каждое последующее кольцо. Если вы закажете домик — это будет стоить вам 6 000 р.

Другая компания предлагает свои услуги за меньшие цены. Стоимость установки одного кольца — 1 800 р., а монтаж домика — 5 500 р. Кроме этого, придется уплатить за перекатку кольца не менее 150 р. за каждые 20 м и доставку материалов. Стоимость колодца глубиной в 15 м обойдется в 100 900 р. с учетом материалов на дно, домик, прочее без учета затрат на перевозку.

Компания «Свой колодец» также производит копку колодца от 2 000 р., установку домика от 5 000 р., а сами кольца продает по 1 500 р. за штуку.

Цены в среднем по московской области за кольцо — 1 900 р., а за рытье для одного кольца — 2 000 р. Однако если есть трудности с вывозом грунта, подземными водами, почвой, то цена может оказаться выше. В среднем колодец под ключ может обойтись в московской области глубиной в 9 м — 68 000 р., за 18 м — 145 500 р. с домиком.

Рытье колодцев — это очень трудоемкий процесс, сопряженный с множеством нюансов, в которых трудно разобраться неспециалисту, поэтому правильнее всего обратиться в организацию, занимающуюся копкой колодцев, имеющей специалистов для выполнения геодезических разработок и всех технологических процессов.

Как подобрать насос для полива огорода из пруда, бочки или водоема

Сад, огород, клумбы, газоны — все нуждается в регулярном поливе. Обычные насосы для водоснабжения с этой задачей справляются не всегда — в поливе есть свои особенности, потому насос для полива огорода, сада, цветника и лужайки выбирают отдельно, используя совсем другой подход.

Источник воды и категории насоса для полива

На выбор насоса для полива огорода во многом зависит от источника воды. Это может быть:

• скважина;
• колодец;
• речка, пруд, бассейн;
• емкости и бочки.

В случае с колодцем и скважиной определяющими будут технические характеристики — необходимо чтобы вода с должным напором была доставлена к месту полива. Модели — в принципе любые. Выбирайте на свой вкус.

Если речь идет о речке пруде или бассейне, то к техническим характеристикам добавляются требования по степени загрязненности воды. Если в бассейне воду еще можно считать условно чистой, то в речке или пруду загрязнений будет достаточно, так что обычное оборудование не подойдет. Обычные модели в таком случае не подойдут, так как они предназначены для чистой воды. Загрязненную воду могут качать дренажные и садовые насосы. Вот среди этих категорий и стоит искать насос для полива огорода в этом случае.

При поливе из емкостей и бочек задача становится еще более интересной. Вода в этом случае тоже не чистая, так что подходят дренажные насосы, но не любые, а самые маломощные. Все дело в объеме воды, которая может содержаться в бочке. При большой производительности 200 литров воды насос средней мощности откачает за 1-3 минуты. Полить за это время вы успеете совсем немного, а воды уже нет. Потому и лучшие в данном случае самые маломощные (они по совместительству и самые дешевые). Только при покупке обратите внимание, чтобы насос шел с поплавковым датчиком уровня воды. Если воды останется совсем мало, этот датчик отключит питание.

Некоторые фирмы выпускают специальные насосы для бочек. Они как раз и отличаются небольшой производительностью и способностью качать загрязненную воду, имеют небольшие габариты и вес, но по цене дороже аналогичных дренажников. Зато бочковой насос для полива огорода компактный и легкий.

Кстати, решить проблему с быстро заканчивающейся водой в бочке просто. На участке их обычно несколько. Чуть выше уровня дна можно вварить штуцера с кранами и соединить все бочки трубами. Так можно будет качать воду со всех бочек не перекладывая шланга.

Типы насосов, их достоинства и недостатки при использовании для полива

Выбор насоса для полива огорода дело непростое — надо определиться со многими параметрами, учесть особенности насосов и источников воды. Подобрать надо такую «пару» чтобы вам было удобно поливать, а оборудование работало в нормальном, а не аварийном режиме.

Погружные

Погружные насосы можно использовать для перекачки воды из любого источника достаточного объема — колодца, скважины. Качать из пруда и речки даже при достаточном количестве воды проблематично — вода не чистая, а обычные модели только с ней и чувствуют себя нормально. При очень большом желании можно сделать камеру-фильтр, в которую помещать сам насос. Но это тоже спорный вариант — стенки камеры могут порваться или забиться.

В колодцах или скважинах использовать можно как вибрационные, так и центробежные погружные насосы. Разница в том, что центробежные могут «доставлять» воду на большие расстояния и поднимать с больших глубин. Вибрационные имеют более скромные характеристики, меньший ресурс, более требовательны к чистоте воды, но цена на них значительно ниже. Это и объясняет их популярность.

Погружные насосы есть разных типов (вихревые и вибрационные), работать могут с разной водой — чистой, грязной и очень грязной

Насчет реки и пруда уже сказали, остаются еще емкости. В бочку или еврокуб центробежный агрегат вообще не засунешь — он ее выкачает за несколько секунд. Вибрационный создаст очень сильный грохот, хоть «тянуть» воду будет несколько минут. Но грохот стоит такой, что могут прийти соседи. Так что тоже не очень подходит для таких условий работы.

Итак, для погружной насос для полива огорода подходит, если источник воды скважина или колодец без песка.

Дренажные

Дренажные насосы в большинстве своем представлены погружного типа. Что их отличает — способность работать с мутной и загрязненной водой. В связи с этим используются дренажные насосы как раз для полива огорода из открытых источников воды — речек, прудов и т.п.

Но только помните, что грязная вода — это не ряска и тина, а вода, в которой содержатся твердые частицы размерами не более 5 мм. Но некоторые производители определяют для своего оборудования другие рамки — часто размер частиц не должен превышать 3 мм. Потому, если водоем загрязнен сильно, требуется все та же камера со стенками из сетки, которые будут задерживать крупные загрязнения. Если вам с этим возиться неохота, а вода действительно грязная, можно использовать не дренажный насос для полива, а фекальный. Он может качать даже ил. Есть модели, с измельчителем, которые попадающие крупные предметы размалывают в секунды.

Дренажный погружной насос может подавать воду с речки или пруда

Итак, дренажный насос для полива огорода хорош, если вода имеет значительное количество примесей, но все они не больше 3-5 мм. При больших загрязнениях целесообразнее применять фекальный агрегат.

Бочковые

Еще один тип погружных насосов, разработанный специально для полива из малых емкостей — бочковые (бочечные) насосы. Они имеют небольшую производительность, малую мощность и размеры, низкий уровень шумов. При уменьшении уровня воды в емкости они понемногу поднимают давление, чтобы напор на выходе оставался стабильным. В общем, такой насос для полива огорода — хорошее приобретение, но…если вас устроит цена.

Вход бочкового насоса закрыт сеткой — фильтром от крупных загрязнений. Но этого далеко не всегда достаточно. Если в бочке много грязи, делают дополнительный фильтр. Можно даже в бочку опустить кусок марли или другой сетчатой ткани (старой тюли, например), закрепить ее так, чтобы до дна немного не доставала. В эту ткань можно опускать агрегат. В этом случае он дольше будет работать без технического обслуживания (надо периодически чистить от грязи, которая скапливается внутри). Ткань внутрь при работе не затянет — там стоит сетка, так что вариант вполне дееспособный.

Наружные

Для полива огорода из реки или пруда больше подходят наружные насосы. В источник опускается только шланг, а сам агрегат остается на поверхности. Только учтите, что шланг должен быть армированным — обычный просто сплющит создаваемым при работе отрицательным давлением.

К недостаткам этого типа оборудования можно отнести их вес — они обычно довольно тяжелые, что создает сложности при переноске. Их корпус сделан из стали или чугуна, а он явно не легкий. Чтобы устранить этот недостаток были придуманы специальные садовые насосы. Их корпус сделан из пластика, что делает их гораздо легче — с переноской справиться легко даже женщина. К тому же садовые насосы лучше приспособлены для перекачки не совсем чистой воды. Так что для полива огорода из речки это — неплохой выбор.

Всем хороши наружные насосы, но заполнять их перед стартом работы — не самое интересное занятие

В работе с наружными всасывающими насосами есть один нюанс: для того, чтобы запустить их, предварительно надо сам насос и шланг заполнить водой. Наружный насос для полива огорода по способу работы может быть самовсасывающий, тогда «заправлять» надо немного — только емкость в насосе, а это несколько сот миллилитров. Если модель нормально всасывающая, заполнять надо весь шланг и емкость агрегата, а это может быть не один десяток литров. Так как полив — действие периодическое, каждый раз заправлять такую систему утомительно. Потому для полива огорода используют самовсасывающие наружные насосы или ищут что-либо другое.

Есть наружные насосы вихревые (центробежные), но они подходят только для чистой воды. То есть это другой вариант для колодца или скважины, но с небольшой глубиной. Их плюс в том, что заливать их не надо, хотя по весу — тяжелые таскать с места на место проблематично.

Насосные станции для полива огорода

При желании можно использовать для полива огорода не насос, а насосную станцию. Это, в принципе, идеальный вариант — давление стабильное, причем его можно регулировать в довольно широких пределах, мотор при этом работает в штатном режиме — включается и отключается. Но и без недостатков никак. Обычно комплектуются насосные станции поверхностными насосами для чистой воды. Их придется перед пуском заливать, это два. Они тяжелые — это три. И цена далеко не всегда радует — это четыре.

Правда, при желании можно собрать станцию самостоятельно, причем на основе любого насоса (дреннажного к примеру). Понадобится гидроаккумулятор, реле давления, манометр и пятивыводной штуцер или набор гибких подводок с гайками подходящих диаметров. Можно также всю систему собрать на полипропилене или пластике, кто как привык. Не так это и сложно, так что разобраться реально.

Требования

Выбирая насос для полива, необходимо учитывать специфику работы этих устройств. Она все-таки значительно отличается от условий работы обычных, которые применяют для водоснабжения дома.

Производительность

Поливать огород можно агрегатом любого типа, но есть один нюанс: мощность надо подобрать так, чтобы при использовании насадок (поливного пистолета, дождевателя и т.п.) не срывало шланг. Причем не самый приятный момент состоит в том, что при простом прикорневом поливе требуется меньшая производительность — сильная струя попросту вымоет грунт. При использовании дождевалок или поливных пистолетов напор должен быть больше — чтобы захватить большую площадь.

Единственный приемлемый выход — на выходе насоса приличной мощности поставить тройник. К одному выходу подключить шланг для полива, ко второму через вентиль шланг, который будет отводить часть воды обратно в источник. При таком подключении, регулируя количество возвращаемой воды вентилем, получится изменять напор полива, причем в широком диапазоне.

Очень пригодится такая система при поливе из бочек. При использовании даже обычных дренажников бочки выкачиваются очень быстро. Такой фокус с возвратом воды позволяет растянуть подачу и полить большую площадь.

Если будете искать насос для полива огорода с малой производительностью, то обнаружите, что агрегаты хороших марок с малой мощностью найти сложно. Если они и есть, то по высокой цене. Зато есть очень много дешевых китайских насосов малой производительности, которые к тому же предназначены для перекачки грязной воды. Это как раз тот вариант, который нужен для полива из бочки, пруда или речки. Правда процент брака у них высокий — 20-30%.

Решения в этом случае два — покупать дешевый насос, при необходимости покупать новый. Второй выход — снизить производительность нормального агрегата. Сделать это можно установив на выходе шланг меньшего диаметра. Но для насоса это плохо — работать он будет, но скорость износа увеличится значительно. Чтобы улучшить условия работы можно вести до точки полива шлангом штатного размера, и только потом установить переходник. Это не то чтобы кардинально улучшит ситуацию, но расход воды будет меньше, а напор будет сильным — можно использовать разбрызгиватели и другие насадки.

Защита от перегрева и сухого хода

Так как работает насос для полива огорода длительное время, да еще часто не в лучшем для него режиме, вполне возможна ситуация, когда мотор перегреется. Потому очень желательно наличие защиты от перегрева (термореле). Очень полезная опция — при достижении пороговой температуры электропитание просто отключается.

В любом источнике воды может оказаться мало. Даже из скважины или колодца ее можно выкачать. Если насос некоторое время будет работать без воды, он перегорит — вода служит одновременно и для охлаждения корпуса. Потому ставят защиту от сухого хода. Самый популярный, простой, надежный и дешевый способ — поплавок. Это датчик уровня воды, который при недостаточном ее количестве просто обрывает цепь питания. Есть насосы для полива огорода, которые сразу идут с таким устройством, а если нет, его можно установить самостоятельно — подсоединив провода от датчика в разрыв одного из питающих проводов.

Определение параметров

Насчет производительности уже определились — она нужна небольшая — порядка 3-5 кубометров в час (это 3000-5000 литров в час), чего более чем достаточно для полива сада и огорода.

Что надо будет считать — это напор насоса. Это та величина, на которую может быть перекачана вода. Состоит напор обычно из двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная — это та глубина, с которой придется подымать воду. Тут как есть, так есть — каждый метр глубины равен одному метру напора. Только в технических характеристиках к насосам есть такая строка, как «максимальная глубина всасывания». Так вот, она должна быть больше имеющейся глубины хотя бы на 20-25%. Можно взять и впритык, но только фирменно оборудование, так как у китайских показатели обычно значительно завышены.

Горизонтальная составляющая напора насоса — это то расстояние, на которое придется поднятую воду транспортировать до места полива (при расчете берите самую дальнюю точку). При использовании дюймового трубопровода или шланга считается, что на 10 метров горизонтального трубопровода требуется 1 метр подъема. При уменьшении диаметра цифра становится меньше — например в 3/4 дюйма считают 7 метров трубы/шланга на 1 метр подъема.

Также придется учитывать сопротивление труб (шлангов). Для этого надо к расчетной величине добавить около 20%.

Пример расчета напора. Зеркало воды находится на расстоянии 6 метров от поверхности, качать будем с глубины 8 м, передавать от точки забора надо будет на 50 м. Труба идет дюймовая, потому считаем горизонтальный напор на 10 м.

Итак: общий напор 8 м + 50м/10 = 13 м. Добавляем запас на потери на стыках (20% от 13 м это 2,6 м), получаем 15,6 м, после округления — 16 м. При выборе насоса для полива смотрим, чтобы его максимальный напор был не меньше этой цифры.

советы специалистов + пошаговый инструктаж

Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле, построить это простое и полезное гидротехническое сооружение может собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.

Мы расскажем, как и в каком порядке производится обустройство колодца, подскажем, каким методом удобнее и быстрее провести работы. В представленной нами статье детально описана технология сооружения шахтной водозаборной конструкции. Даны советы, следуя которым вы без проблем устроите автономный водозабор.

Содержание статьи:

Инструкция по возведению колодца

Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.

А приготовить надлежит следующее:

• Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
• Лом.
• Насос, желательно , способную выкачивать воду с включением песчаных частиц, другими словами, жижу.
• Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
• Шланг к насосу соответствующей длины – глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
• Ведра, желательно пару.
• Осветительную переноску-удлинитель.
• Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
• Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
• Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
• Перфоратор.
• Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
• Молоток, в случае, если выбраны скобы.
• Раствор – готовая смесь или цемент с песком.

Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.

Этап №1 – разметка и начало работ

Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью. На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.

Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности

Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.

Этап №2 – копка колодезной шахты

На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из песков, супесей, обводненных гравийных и щебенистых отложений, перемежающихся с песчаным заполнителем, колодец роется закрытым способом.

Во избежание обвалов и подмываний первое устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.

Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце

Если грунт плотного сложения, стены шахты не обваливаются, поскольку в разрезе преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.

После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.

Этап №3 – установка бетонных колец

Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок. Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.

Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы. Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.

Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины

При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.

Этап №4 – оснащение фильтром

Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:

1. Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
2. Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
3. Верхняя – 25 см крупного речного камня.

Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным , углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.

Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.

Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.

Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой  будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфом

Этап №5 – глиняный замок и опалубка

На завершающем этапе по окружности колодца – на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.

Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.

Глиняный замок защитит шахту из , сделать которые можно собственными руками, от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.

К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится

Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.

Этап №6 – обустройство верхней части

Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает. В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.

Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.

Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит

Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.

Советы специалистов по обустройству

Выбор места для или личном загородном участке производится с соблюдением ряда правил.

Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:

• Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
• Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
• В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
• Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.

Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.

На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питья

Совет №1 – время для проведения работ

Лучше всего приступать к работам тогда, когда зеркало водоносного горизонта находится на максимально низком уровне. А существенно понижается он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.

Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за незначительного выпадения осадков, а поздней осенью и зимой потому, что промерзающий верхний слой не пропускает воду в толщу земли.

Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна

Можно и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.

Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо – 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.

Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.

Совет №2 – поиск грунтовых вод

Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.

На это хотим заметить, что любой настоящий гидрогеолог вам скажет, что:

1. Вода  есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
2. Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
3. Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геологов, буровиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод.

Ну, а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.

Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистам

Совет №3 – выбор колец

Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато удобнее как рыть, так и пользоваться. Можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.

Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.

Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.

Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистости

Совет №4 – что делать с плывуном?

Плывун — это прослойка пылеватого глинистого песка, пропитанного водой. Он напоминает внешне грязную жижу, получить из него воду очень сложно: возможно только в результате длительного отстаивания. И то ее будет слишком мало, потому и добывать из плывуна воду бессмысленно.

Вообще, наличие плывуна в разрезе – крайне редкая геологическая ситуация. Встречаются они только в ледниковых отложениях, кои есть, к примеру, в Ленинградской области. Однако если попадется, желательно будет углубиться ниже этого пласта. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение шахты водой.

Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.

Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшны

Совет №5 – не затягивать с работами

Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу стенок котлована.

И если в ситуации с открытым методом исправить положение можно чисткой ямы и засыпанием землей осыпавшихся краев после установки в шахту колец, то во втором может понадобиться использование подъемного крана.

По завершению копки колодца и засыпки донного фильтра первую воду из него желательно откачать. Затем нужно в обязательном порядке взять , чтобы сдать ее для проведения лабораторных испытаний. Только после этого можно будет решить, с технической или питьевой целью ее можно использовать.

Выводы и полезное видео по теме

Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:

Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров.

Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!

Расскажите о том, как копали и обустраивали колодец на дачном участке собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которыми смогут воспользоваться посетители сайта. Оставляйте комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Насос для полива огорода: особенности, виды, выбор

Сад, огород, клумбы, газоны — все нуждается в регулярном поливе. Обычные насосы для водоснабжения с этой задачей справляются не всегда — в поливе есть свои особенности, потому насос для полива огорода, сада, цветника и лужайки выбирают отдельно, используя совсем другой подход. 

Для полива огорода требуется грамотно подбирать насос

Источник воды и категории насоса для полива

Содержание статьи

На выбор насоса для полива огорода во многом зависит от источника воды. Это может быть:

• скважина;
• колодец;
• речка, пруд, бассейн;
• емкости и бочки.

В случае с колодцем и скважиной определяющими будут технические характеристики — необходимо чтобы вода с должным напором была доставлена к месту полива. Модели — в принципе любые. Выбирайте на свой вкус.

Если речь идет о речке пруде или бассейне, то к техническим характеристикам добавляются требования по степени загрязненности воды. Если в бассейне воду еще можно считать условно чистой, то в речке или пруду загрязнений будет достаточно, так что обычное оборудование не подойдет. Обычные модели в таком случае не подойдут, так как они предназначены для чистой воды. Загрязненную воду могут качать дренажные и садовые насосы. Вот среди этих категорий и стоит искать насос для полива огорода в этом случае.

Для полива огорода из речки или пруда подходят не все насосы

При поливе из емкостей и бочек задача становится еще более интересной. Вода в этом случае тоже не чистая, так что подходят дренажные насосы, но не любые, а самые маломощные. Все дело в объеме воды, которая может содержаться в бочке. При большой производительности 200 литров воды насос средней мощности откачает за 1-3 минуты. Полить за это время вы успеете совсем немного, а воды уже нет. Потому и лучшие в данном случае самые маломощные (они по совместительству и самые дешевые). Только при покупке обратите внимание, чтобы насос шел с поплавковым датчиком уровня воды. Если воды останется совсем мало, этот датчик отключит питание.

Некоторые фирмы выпускают специальные насосы для бочек. Они как раз и отличаются небольшой производительностью и способностью качать загрязненную воду, имеют небольшие габариты и вес, но по цене дороже аналогичных дренажников. Зато бочковой насос для полива огорода компактный и легкий.

Насос для полива огорода из бочки Karcher SBP 3800 радует всем, кроме цены

Кстати, решить проблему с быстро заканчивающейся водой в бочке просто. На участке их обычно несколько. Чуть выше уровня дна можно вварить штуцера с кранами и соединить все бочки трубами. Так можно будет качать воду со всех бочек не перекладывая шланга.

Типы насосов, их достоинства и недостатки при использовании для полива

Выбор насоса для полива огорода дело непростое — надо определиться со многими параметрами, учесть особенности насосов и источников воды. Подобрать надо такую «пару» чтобы вам было удобно поливать, а оборудование работало в нормальном, а не аварийном режиме.

Погружные

Погружные насосы можно использовать для перекачки воды из любого источника достаточного объема — колодца, скважины. Качать из пруда и речки даже при достаточном количестве воды проблематично — вода не чистая, а обычные модели только с ней и чувствуют себя нормально. При очень большом желании можно сделать камеру-фильтр, в которую помещать сам насос. Но это тоже спорный вариант — стенки камеры могут порваться или забиться.

В колодцах или скважинах использовать можно как вибрационные, так и центробежные погружные насосы. Разница в том, что центробежные могут «доставлять» воду на большие расстояния и поднимать с больших глубин. Вибрационные имеют более скромные характеристики, меньший ресурс, более требовательны к чистоте воды, но цена на них значительно ниже. Это и объясняет их популярность.

Погружные насосы есть разных типов (вихревые и вибрационные), работать могут с разной водой — чистой, грязной и очень грязной

Насчет реки и пруда уже сказали, остаются еще емкости. В бочку или еврокуб центробежный агрегат вообще не засунешь — он ее выкачает за несколько секунд. Вибрационный создаст очень сильный грохот, хоть «тянуть» воду будет несколько минут. Но грохот стоит такой, что могут прийти соседи. Так что тоже не очень подходит для таких условий работы.

Итак, для погружной насос для полива огорода подходит, если источник воды скважина или колодец без песка.

Дренажные

Дренажные насосы в большинстве своем представлены погружного типа. Что их отличает — способность работать с мутной и загрязненной водой. В связи с этим используются дренажные насосы как раз для полива огорода из открытых источников воды — речек, прудов и т.п.

Но только помните, что грязная вода — это не ряска и тина, а вода, в которой содержатся твердые частицы размерами не более 5 мм. Но некоторые производители определяют для своего оборудования другие рамки — часто размер частиц не должен превышать 3 мм. Потому, если водоем загрязнен сильно, требуется все та же камера со стенками из сетки, которые будут задерживать крупные загрязнения. Если вам с этим возиться неохота, а вода действительно грязная, можно использовать не дренажный насос для полива, а фекальный. Он может качать даже ил. Есть модели, с измельчителем, которые попадающие крупные предметы размалывают в секунды.

Дренажный погружной насос может подавать воду с речки или пруда

Итак, дренажный насос для полива огорода хорош, если вода имеет значительное количество примесей, но все они не больше 3-5 мм. При больших загрязнениях целесообразнее применять фекальный агрегат.

Бочковые

Еще один тип погружных насосов, разработанный специально для полива из малых емкостей — бочковые (бочечные) насосы. Они имеют небольшую производительность, малую мощность и размеры, низкий уровень шумов. При уменьшении уровня воды в емкости они понемногу поднимают давление, чтобы напор на выходе оставался стабильным. В общем, такой насос для полива огорода — хорошее приобретение, но…если вас устроит цена.

Насос для полива для бочек очень удобен и тих, но цены не радуют

Вход бочкового насоса закрыт сеткой — фильтром от крупных загрязнений. Но этого далеко не всегда достаточно. Если в бочке много грязи, делают дополнительный фильтр. Можно даже в бочку опустить кусок марли или другой сетчатой ткани (старой тюли, например), закрепить ее так, чтобы до дна немного не доставала. В эту ткань можно опускать агрегат. В этом случае он дольше будет работать без технического обслуживания (надо периодически чистить от грязи, которая скапливается внутри). Ткань внутрь при работе не затянет — там стоит сетка, так что вариант вполне дееспособный.

Наружные

Для полива огорода из реки или пруда больше подходят наружные насосы. В источник опускается только шланг, а сам агрегат остается на поверхности. Только учтите, что шланг должен быть армированным — обычный просто сплющит создаваемым при работе отрицательным давлением.

К недостаткам этого типа оборудования можно отнести их вес — они обычно довольно тяжелые, что создает сложности при переноске. Их корпус сделан из стали или чугуна, а он явно не легкий. Чтобы устранить этот недостаток были придуманы специальные садовые насосы. Их корпус сделан из пластика, что делает их гораздо легче — с переноской справиться легко даже женщина. К тому же садовые насосы лучше приспособлены для перекачки не совсем чистой воды. Так что для полива огорода из речки это — неплохой выбор.

Всем хороши наружные насосы, но заполнять их перед стартом работы — не самое интересное занятие

В работе с наружными всасывающими насосами есть один нюанс: для того, чтобы запустить их, предварительно надо сам насос и шланг заполнить водой. Наружный насос для полива огорода по способу работы может быть самовсасывающий, тогда «заправлять» надо немного — только емкость в насосе, а это несколько сот миллилитров. Если модель нормально всасывающая, заполнять надо весь шланг и емкость агрегата,  а это может быть не один десяток литров. Так как полив — действие периодическое, каждый раз заправлять такую систему утомительно. Потому для полива огорода используют самовсасывающие наружные насосы или ищут что-либо другое.

Есть наружные насосы вихревые (центробежные), но они подходят только для чистой воды. То есть это другой вариант для колодца или скважины, но с небольшой глубиной. Их плюс в том, что заливать их не надо, хотя по весу — тяжелые таскать с места на место проблематично.

Насосные станции для полива огорода

При желании можно использовать для полива огорода не насос, а насосную станцию. Это, в принципе, идеальный вариант — давление стабильное, причем его можно регулировать в довольно широких пределах, мотор при этом работает в штатном режиме — включается и отключается. Но и без недостатков никак. Обычно комплектуются насосные станции поверхностными насосами для чистой воды. Их придется перед пуском заливать, это два. Они тяжелые — это три. И цена далеко не всегда радует — это четыре.

Насосная станция для полива огорода — удобно, но недешево

Правда, при желании можно собрать станцию самостоятельно, причем на основе любого насоса (дреннажного к примеру). Понадобится гидроаккумулятор, реле давления, манометр и пятивыводной штуцер или набор гибких подводок с гайками подходящих диаметров. Можно также всю систему собрать на полипропилене или пластике, кто как привык. Не так это и сложно, так что разобраться реально.

Требования

Выбирая насос для полива, необходимо учитывать специфику работы этих устройств. Она все-таки значительно отличается от условий работы обычных, которые применяют для водоснабжения дома.

Производительность

Поливать огород можно агрегатом любого типа, но есть один нюанс: мощность надо подобрать так, чтобы при использовании насадок (поливного пистолета, дождевателя и т.п.) не срывало шланг. Причем не самый приятный момент состоит в том, что при простом прикорневом поливе требуется меньшая производительность — сильная струя попросту вымоет грунт. При использовании дождевалок или поливных пистолетов напор должен быть больше — чтобы захватить большую площадь.

Единственный приемлемый выход — на выходе насоса приличной мощности поставить тройник. К одному выходу подключить шланг для полива, ко второму через вентиль шланг, который будет отводить часть воды обратно в источник. При таком подключении, регулируя количество возвращаемой воды вентилем, получится изменять напор полива, причем в широком диапазоне.

Поверхностные насосы для полива огорода в пластиковых корпусах — это садовые модели, которые и разрабатывались как раз для этих целей

Очень пригодится такая система при поливе из бочек. При использовании даже обычных дренажников бочки выкачиваются очень быстро. Такой фокус с возвратом воды позволяет растянуть подачу и полить большую площадь.

Если будете искать насос для полива огорода с малой производительностью, то обнаружите, что агрегаты хороших марок с малой мощностью найти сложно. Если они и есть, то по высокой цене. Зато есть очень много дешевых китайских насосов малой производительности, которые к тому же предназначены для перекачки грязной воды. Это как раз тот вариант, который нужен для полива из бочки, пруда или речки. Правда процент брака у них высокий — 20-30%.

Решения в этом случае два — покупать дешевый насос, при необходимости покупать новый. Второй выход — снизить производительность нормального агрегата. Сделать это можно установив на выходе шланг меньшего диаметра. Но для насоса это плохо — работать он будет, но скорость износа увеличится значительно. Чтобы улучшить условия работы можно вести до точки полива шлангом штатного размера, и только потом установить переходник. Это не то чтобы кардинально улучшит ситуацию, но расход воды будет меньше, а напор будет сильным — можно использовать разбрызгиватели и другие насадки.

Защита от перегрева и сухого хода

Так как работает насос для полива огорода длительное время, да еще часто не в лучшем для него режиме, вполне возможна ситуация, когда мотор перегреется. Потому очень желательно наличие защиты от перегрева (термореле). Очень полезная опция — при достижении пороговой температуры электропитание просто отключается.

Этот поплавок отключает питание насоса когда воды становится мало

В любом источнике воды может оказаться мало. Даже из скважины или колодца ее можно выкачать. Если насос некоторое время будет работать без воды, он перегорит — вода служит одновременно и для охлаждения корпуса. Потому ставят защиту от сухого хода. Самый популярный, простой, надежный и дешевый способ — поплавок. Это датчик уровня воды, который при недостаточном ее количестве просто обрывает цепь питания. Есть насосы для полива огорода, которые сразу идут с таким устройством, а если нет, его можно установить самостоятельно — подсоединив провода от датчика в разрыв одного из питающих проводов.

Определение параметров

Насчет производительности уже определились — она нужна небольшая — порядка 3-5 кубометров в час (это 3000-5000 литров в час), чего более чем достаточно для полива сада и огорода.

Что надо будет считать — это напор насоса. Это та величина, на которую может быть перекачана вода. Состоит напор обычно из двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная — это та глубина, с которой придется подымать воду. Тут как есть, так есть — каждый метр глубины равен одному метру напора. Только в технических характеристиках к насосам есть такая строка, как «максимальная глубина всасывания». Так вот, она должна быть больше имеющейся глубины хотя бы на 20-25%. Можно взять и впритык, но только фирменно оборудование, так как у китайских показатели обычно значительно завышены.

Садовый насос для полива BP 4 Garden Set

Горизонтальная составляющая напора насоса — это то расстояние, на которое придется поднятую воду транспортировать до места полива (при расчете берите самую дальнюю точку). При использовании дюймового трубопровода или шланга считается, что на 10 метров горизонтального трубопровода требуется 1 метр подъема. При уменьшении диаметра цифра становится меньше — например в 3/4 дюйма считают 7 метров трубы/шланга на 1 метр подъема.

Также придется учитывать сопротивление труб (шлангов). Для этого надо к расчетной величине добавить около 20%.

Пример расчета напора. Зеркало воды находится на расстоянии 6 метров от поверхности, качать будем с глубины 8 м, передавать от точки забора надо будет на 50 м. Труба идет дюймовая, потому считаем горизонтальный напор на 10 м.

Итак: общий напор 8 м + 50м/10 = 13 м. Добавляем запас на потери на стыках (20% от 13 м это 2,6 м), получаем 15,6 м, после округления — 16 м. При выборе насоса для полива смотрим, чтобы его максимальный напор был не меньше этой цифры.

Полив водой из скважины: дачникам на заметку

В общем понимании дачники, отрезанные от центрального водоснабжения делятся на два типа. Первые, смирившись с положением, лежат на шезлонгах, сложив ногу на ногу, попивая водичку из канистры, забыв о прелестях собственного урожая. Вторые страдают от осознания простаивания плодородной земли, либо истязают себя, таская воду из водоема ведрами. Постараемся разобраться, как не попасть ни в одну из существующих категорий и осуществить полив водой из скважины.

 

Чем привлекателен полив водой из скважины артезианского типа?

Поставив цель извлечь от собственного загородного участка с огородом максимальную выгоду в теплый период, важно позаботиться об организации автономной системы водоснабжения. Наличие и доступность желаемого объема живительной влаги без проблем справится с поставленной задачей без каждодневной нервотрепки.

Многие считают, что помочь смогут осадки – они напоят жидкостью приусадебную территорию, а ведра под водостоками обеспечат нас запасами. Но, как говорится, на погоду надейся, а сам не плошай. Даже синоптики не дают гарантий на прогнозы, как же мы можем быть уверены в достаточности природной воды в непредвиденных обстоятельствах? Пожалуй, лучше подобрать подходящий ситуации и бюджету комплекс ресурсоснабжения, чем срывая спину, бегать с ведрами и лейками в поисках воды.

Из разнообразия существующих видов источников, лучшим для организации полива на отдаленном загородном участке является, несомненно, артезианская скважина. Излишне описывать преимущества в общем понимании. Обсудим лишь касающиеся конкретно огорода:

• Резерв артезианского водоносного горизонта кристально чист, защищен от внешних бытовых, техногенных, прочих искусственных загрязнений. Избыток марганца, солей жесткости, минерализации, устраняется на стадии обустройства источника комплексом фильтров. В плодах собирается вода, которой растения поливали, поэтому важно обращать особое внимание на ее качество, чистоту, безопасность;
• Высокий дебит, мощная производительность обеспечит участок необходимым объемом влаги. Достаточное насыщение почвы жидкостью формирует правильный рост корневой системы, что влияет на качество формирования плодов, урожайность;
• Независимость от сезонных колебаний водоносных горизонтов не заставит переживать о наличии резерва. Вода не уходит в засушливый сезон и не переполняет конструкцию в межсезонье, так как на глубоководный пласт перемена времен года не влияет;
• Комплекс рассчитан на бесперебойную работу в течение долгих десятилетий. Во времена необходимости обильного полива оборудование способно непрерывно функционировать без ущерба и сокращения срока эксплуатации;
• Наперекор достаточно крупной сумме для изначального обустройства конструкции, она максимально быстро окупается. Достаточно сравнить, сколько раз за время эксплуатации пришлось бы производить строительство альтернативного источника заново, либо сумму платежей коммунальным службам по тарифам за подачу ресурса из центрального трубопровода (с расчетом примерно тысячи кубометров воды на сотку земли).

Можно ли поливать водой напрямую из скважины артезианского типа?

Некоторые артезианские пласты, в том числе питающие источники Москвы и Подмосковья, характеризуются излишним содержанием минеральных соединений. В небольшой концентрации они не влияют на жизнедеятельность насаждений, превышение норм содержания оказывает негативное влияние. Особенно остро проблема касается тех культур, что предпочитают кислый грунт.

В случае использования источника не только для полива, но и для употребления в пищу, функционирования бытовых приборов, при обустройстве происходит оснащение конструкции фильтрами. Поливать водой из скважины такого типа не только можно, но и нужно. В противном случае, если установка фильтров не планируется, переходим к плану Б:

• Отдайте предпочтение растениям, комфортно чувствующим себя в нейтральных или щелочных грунтах;
• Самостоятельно окислите почву, используя подкисленный раствор, специализированные, нацеленные на это удобрения;
• Дайте влаге отстояться в бочке, большом корыте, ванной или любом оказавшемся под рукой резервуаре в течение суток. В результате окисления все ненужные соединения осядут на дно и стенки емкости.

Для последнего и самого популярного и рационального варианта советуют не использовать воду целиком. Нижнюю, отстойную часть с примесями лучше слить вне огорода.

Безопасен ли полив холодной водой из скважины?

Овощи, фрукты и ягоды достаточно требовательны к температурным характеристикам поливной воды. Ресурс артезианского источника колеблется в диапазоне 2-6 градусов Цельсия. Применение такой влаги, особенно в летний период, вызовет шоковый рефлекс. Корни вместо насыщения перестают позволять воде проникнуть в растение, происходит обезвоживание, приостановление роста, а в некоторых случаях – отмирание частей корневой системы, возникновение различного типа болезней. Внешним сигналом о негативной реакции служат листья, которые начинают увядать.

Постарайтесь, чтобы температура ресурса для полива приблизительно равнялась градусам окружающей среды. Полив холодной водой из скважины превратит огород в безжизненное поле. Прогрейте влагу в надземном резервуаре, оставив его минимум на сутки под солнечными лучами. Особо теплолюбивыми считаются такие культуры, как:

• Капуста;
• Кабачки;
• Огурцы;
• Патиссоны;
• Салаты;
• Бахчевые.

Для них придется прогреть резервы до минимум 20 градусов Цельсия. Чуть ниже, около 17 градусов, требуют:

• Перцы;
• Помидоры;
• Баклажаны.

Кроме температурных режимов, выдерживайте и временной. Так, рекомендованным периодом полива считается тот, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи, то есть до рассвета и после заката. Дело в том, что маленькие капли, остающиеся на листьях, провоцируют эффект линзы. Солнечные лучи, проходя через линзы, оставляют на листьях ожоги, после чего растение может серьезно заболеть или даже погибнуть. Относитесь к своему огороду бережно и внимательно, тогда он обязательно порадует богатым, вкусным, натуральным и полезным урожаем.

Так же рекомендуем посмотреть ролик как экономить воду

Скважина или колодец: что лучше для дачи и огорода? | Дом и семья

Ну, а поскольку синтезировать воду из воздуха мы ещё не научились, то в качестве водных источников могут быть использованы или колодец, или скважина. «Что лучше, скважина или колодец?» — здесь же спросит рядовой российский дачник. Специалисты из буровой компании всеми правдами и неправдами будут пытаться убедить вас, что на свете не существует ничего лучше скважины, а строители колодцев приведут множество примеров, что колодцы — это самое гениальное изобретение человечества.

Успев поработать за свою короткую, но содержательную жизнь и в геологической, и в строительной организациях, попробую объективно ответить на поставленный вопрос и этим помочь нашим садоводам и овощеводам сделать верный выбор источника воды.

Гидрогеологическая информация по участку — основа правильного выбора.

В общих чертах подземные воды подразделяются на верховодку, грунтовые воды и артезианские воды. Верховодка — самые близкие к поверхности земли подземные воды. Обычно верховодка появляется весной, вместе с началом таяния снега, к середине или концу лета исчезает, а осенью и зимой вообще отсутствует. Количество верховодки полностью зависит от количества атмосферных осадков, для питья она чаще всего непригодна, так как вода, просачиваясь сквозь землю, просто не успевает очиститься.

Обычно при строительстве колодцев и проходке скважин верховодка изолируется, но можно, докопав колодец до верховодки, использовать эту воду для полива, хотя нет никакой гарантии, что во время засухи такой колодец не пересохнет.

Если грунтовые воды, первые после верховодки подземные воды, располагаются недалеко от поверхности (5−8 м), то выбор однозначен — здесь надо копать колодец. Колодец несложно выкопать самостоятельно и, затратив минимум времени, сил и средств, мы получим постоянно действующий источник чистой воды, пригодной и для полива, и для питья. Чем крепить стенки колодца — деревом, бетоном или камнем — зависит только от хозяев участка, от их возможности раздобыть необходимый материал.

В случае, если грунтовые воды вообще отсутствуют или находятся на большой глубине, то всё говорит в пользу скважины. Строительство скважины, хоть и является довольно сложной для рядового дачника задачей, позволяет поднять на поверхность не только грунтовые воды с больших глубин, но и достигнуть артезианских вод, подземных вод, находящихся под давлением и способных к самоизлиянию из скважины и даже к фонтанированию.

Но, если уж вы решились на возведение скважины, не забудьте включить в смету расходов затраты на фильтр, обсадные трубы, необходимые для крепления стенок скважины, насос и конечно на использование буровой установки.

Вообще-то сравнивать колодец и скважину — некорректно. Конечно, скважина превосходит колодец по технологичности. Но зато колодец — самый простой и дешевый вариант водоснабжения. Если не отбирать постоянно воду — она как застаивается в колодце, так и заиливается в скважине. Если бы спросили моё мнение, то я голосовал бы за скважину. Это во времена Ильи Муромца можно было колодезной водицы испить и на ноги встать, а сейчас от сырой воды из колодца в некоторых местах можно ноги и протянуть.

Хотя, конечно, все зависит от задачи и удачи. И от возможностей… Удачного полива!

Когда лучше всего поливать сад?

Трудно быть новым садовником.

Нужно многому научиться — как выращивать семена, как ухаживать за растениями, как предотвращать болезни… этот список можно продолжить.

Но поверили бы вы мне, если бы я сказал вам, что одна из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие садовники, — одна из самых простых?

Определение лучшего времени для полива вашего сада имеет решающее значение для выращивания здоровых и красивых растений.

Эта статья даст вам обзор того, когда поливать сад, но, что более важно, объяснит, почему почему .Как только вы поймете, почему, вы никогда не забудете, когда снова поливать.

П.С. Перед поливом убедитесь, что у вас есть качественный садовый шланг, насадка для шланга и катушка для шланга!

Слушайте эту публикацию в подкасте Epic Gartering:

Подпишитесь на подкаст «Эпическое садоводство» в iTunes

Абсолютно лучшее время: как можно раньше утром

Если вы — жаворонок — в отличие от меня — вы будете счастливы узнать, что раннее утро — лучшее время для полива огорода (или любого другого сада, если на то пошло).

Причина проста: когда вы поливаете утром, солнце едва встает, а температура остается прохладной. У воды есть время, чтобы действительно проникнуть в почву и проникнуть в корневую систему вашего сада, не теряя при этом испарения.

Ранний полив также защищает ваши растения от сильной жары в середине дня, так как они будут полны воды к тому времени, когда дневная жара действительно поразит их. Это намного лучше, чем пытаться «спасти» растения в жаркий день, поливая их водой днем.

Разрушение мифа о садоводстве: Некоторые старые садовники настаивают на том, что полив в дневное время приведет к тому, что ваши растения будут «опалены» солнцем. Они утверждают, что капли воды, сидящие на листьях ваших растений, будут иметь усиливающий эффект, когда выходит солнце, и сжигают листья.

Хотя это физически возможно, это крайне маловероятно просто потому, что в большинстве климатических условий не бывает достаточно жарких, чтобы вызвать такой эффект. А если бы они это сделали, у ваших растений, вероятно, были бы другие, более серьезные проблемы.

дополнительных балла, если для полива вы используете систему капельного орошения или замачиватель.

Второе лучшее время для полива сада: поздний день / ранний вечер

Если вы, как и я, не очень жаворонок, то поливайте растения ближе к вечеру или ранним вечером. Принцип здесь ясен: вы пытаетесь сделать все возможное, чтобы избежать полива в середине дня.

Хотя полив в конце дня немного хуже, чем утром, если у вас нет другого выхода, это, безусловно, лучше, чем вообще не поливать!

Если вы используете вечерний полив, постарайтесь не залить водой листья растений.Влажные листья являются первопричиной многих болезнетворных микроорганизмов и болезней, таких как ужасная мучнистая роса, которая может уничтожить весь сад.

До Нет Вода ночью

Если вы можете этого избежать, не поливайте ночью. Самая большая причина, по которой я упоминал выше, — вы увлажняете листья и растительный материал ночью, когда испарения практически не происходит. Вы не даете почве время высохнуть. Это отличный рецепт от болезней и гнили, а не для здорового сада.

Если совсем не терпится, то конечно… вода на ночь. Но используйте немного меньше воды, чем обычно, потому что не будет испарения. Это означает, что вся вода, которую вы выливаете в почву, утонет и будет использована вашими растениями.

Советы по поливу сада

Теперь, когда вы знаете, когда лучше всего поливать сад, давайте рассмотрим еще несколько ошибок, которые садоводы допускают при поливе:

Избегайте чрезмерного полива сада любой ценой.

Чрезмерный полив — одна из самых больших ошибок садоводов.Это невероятно легко сделать, а результаты могут быть плачевными. Слишком частый полив может убить растения так же легко, как и слишком низкий полив. Если вы не можете определить признаки чрезмерного полива, ищите:

• Вялые или «мокрые» листья
• Гниение на уровне корня или стебля
• Побурение кончиков листьев

Вода последовательно.

Как правило, хорошей идеей будет поливать ваш сад примерно 2,5 см воды в неделю.Но это похоже на любое правило — его нужно нарушать. Некоторым растениям требуется тонна воды, а другим вообще не нужна. Вы должны изучить растения в своем саду и понять, сколько им нужно.

Возможно, вам понадобится поливать участки вашего сада 2-3 раза в неделю, а другие участки — только раз в неделю, если это так. Чтобы решить, нужно ли поливать ваш сад, вы можете использовать тест пальца:

Тест пальцем : поместите палец на 2 дюйма глубоко в почву. Если влаги нет вообще , нужно полить огород.Если он влажный до глубины примерно 1 дюйм, вероятно, его не нужно поливать.

Кроме того, используйте свою голову! Если у вас только что был шторм, вероятно, вам не нужно поливать как минимум неделю. Если у вас не было дождя несколько месяцев и у вас была высокая температура, то подарите своему саду немного жидкой любви!

Старайтесь поливать вблизи поверхности почвы, а не над листьями.

Когда вы поливаете свой сад, вы пытаетесь добраться до корневой системы. Избегайте случайного выливания его поверх листьев.Это просто бесполезная вода, которая испарится с ваших растений.

Вместо этого поливайте почву прямо у корневой зоны. Таким образом вы будете стимулировать рост корней и максимально эффективно поливать.

Когда вы поливаете, поливайте глубоко.

Вместо того чтобы поливать слегка несколько раз в неделю, рассмотрите возможность полива глубоко один раз в неделю. Это означает, что вы должны оставаться на месте, пока не убедитесь, что вода глубоко проникла в почву. Чем глубже заходит вода, тем меньше вероятность того, что она испарится из почвы, и тем сильнее она стимулирует корни ваших растений распространяться глубже.

Более глубокие корни обычно означают лучший рост растений, поэтому часто лучше поливать глубоко и в течение длительного времени!

Итак, вот и все — руководство по поливу сада. Поливаете ли вы овощной сад или большой ландшафт, эти принципы сэкономят вам много времени, денег и разочарований.

Как всегда, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, в комментариях ниже 🙂

9 лучших таймеров полива для сада и газона

Лето не за горами! Мы находим летнее солнце временами невыносимым, но наши сады и лужайки процветают в теплую погоду.

Для большинства растений идеально подходит много солнечного света, но вода не менее важна. Таймеры полива обеспечивают регулярное увлажнение ваших растений и сада.

Это помогает им лучше расти летом и раскрывать свой истинный потенциал. Вот некоторые из лучших таймеров полива на рынке прямо сейчас.

Таймеры полива сада: особенности и преимущества

Есть много причин инвестировать в хороший таймер для полива. Давайте рассмотрим несколько функций, которые можно ожидать от таймера в зависимости от бренда.

Все таймеры оснащены встроенной системой полива, которая включается и выключается в зависимости от ваших настроек. Это может во многом помочь заядлому садоводу. Если вы планируете уехать за город, о вашем саду все равно позаботятся благодаря таймеру полива.

Еще одна особенность некоторых таймеров — установка задержки дождя.Это позволяет вам приостановить текущий график полива на день или два из-за дождя. Это поможет вам сэкономить воду и деньги, поскольку ваши растения получают естественный полив во время дождя.

Некоторые таймеры полива также имеют функцию ручного байпаса. Это означает, что вы можете поливать вручную, не нарушая график полива.

Наконец, одним из основных преимуществ использования таймера полива является его эффективность. Вам больше не нужно беспокоиться о чрезмерном или недостаточном поливе растений.С таймером вы можете установить его и забыть о нем, одновременно наслаждаясь красотой хорошо увлажненного сада.

Многие садоводы-любители думают, что хороший сад строится через много тяжелого труда и времени. Но на самом деле лучшие садоводы работают умнее, а не усерднее.

Эти таймеры полива помогают достичь этого, поскольку они являются одним из самых важных достоинств вашего газона.

9 лучших таймеров полива для сада и газона

Если вы готовы этим летом сэкономить время и деньги для своего сада, вам понадобится таймер полива.Текущий рынок садоводства наполнен множеством вариантов таймеров. Вот некоторые из лучших, из которых вы можете выбрать.

Лучший таймер полива сада Отзывы

1. Программируемый таймер для шлангового крана Orbit 62061Z

Первым продуктом является программируемый таймер для шланга Orbit. Это хорошая отправная точка для любого садовода, потому что она проста в использовании и понятна. Кроме того, это доступно по хорошей цене.

Orbit разработала несколько отличных продуктов для садоводства, и этот продукт ничем не отличается.Этот программируемый смеситель прикрепляется к садовому шлангу и включает и выключает его. После того, как вы запрограммировали расписание, не нужно даже прикасаться к нему, так как он все делает сам.

У вас есть несколько вариантов выбора расписания с этим продуктом. Вы можете включать воду каждые шесть часов или время от времени, например, раз в неделю.

Вы также выбираете, как долго течет вода. Его можно включить от одной минуты до четырех часов. Обычно таймер полива на четыре часа не требуется, но это полезно для более крупных участков.

Процесс установки довольно прост. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его прямо к водопроводному крану снаружи.

Затем вы подключаете кран к другому концу, и все готово! Установите таймер, как хотите, и наблюдайте за волшебством.

2. Орбита 62034 Таймер механического полива

Далее идет механический водяной таймер Orbit. Еще один хороший продукт от Orbit, он немного менее технический, чем предыдущий.Тем не менее, он по-прежнему очень эффективен и прост в использовании.

В отличие от предыдущего таймера полива Orbit, для работы этого не требуются батареи. Таким образом, дизайн сильно меняется за один раз.

Без батарей тоже нет технологической составляющей. Нет экрана для передачи информации, но есть механический диск для управления настройками. Этот циферблат проще в использовании, но некоторые могут предпочесть ему цифровой интерфейс.

Еще одно большое отличие заключается в продолжительности полива.Этот механический таймер может поддерживать работу воды от 15 минут до двух часов. Его значительно меньше, чем у других продуктов, но он подходит для небольших грядок и газонов.

Этот таймер также очень прочный и долговечный. Здесь нет батареи или электроэнергии, поэтому, естественно, вам не придется беспокоиться о повреждении водой.

В целом, это хороший продукт для использования, если у вас небольшой сад и вы просто проверяете воду с помощью таймеров.

3. Instapark PWT-07 Таймер автоматического включения и выключения водопроводного крана

Цифровой таймер полива Instapark — еще один отличный вариант для садоводов.Если вы ищете таймер, который делает все это, это будет хорошим выбором. Есть несколько вещей, которые выделяют его среди остальных.

Во-первых, дизайн продукта совершенно другой. Этот кажется более громоздким, чем другие. Он имеет открывающийся ящик, в котором находятся регуляторы.

Он включает интерфейс, который попеременно показывает время и состояние таймера. Поскольку эти элементы находятся внутри, они защищены от попадания воды и ударов.Это также продлевает использование этого предмета.

Что касается дизайна установки, то здесь есть четко обозначенные кнопки для изменения графика полива. У пользователей также есть опция задержки дождя, а также выбор ручного байпаса.

Время для этого продукта феноменальное. Вы можете поливать каждые 10 секунд или каждую неделю. Такой уровень точности трудно достичь в мире таймеров полива.

Наконец, он работает от батарей. Они не входят в пакет, так что это будет дополнительная плата.Вы также должны учитывать, что вам придется время от времени их заменять.

4. Одноклапанный дождеватель с таймером для шланга Gideon

Таймер для водяного шланга Gideon — это новое слово в дизайне водяного таймера. Хотя он меняет внешний вид обычного таймера, он контролирует все важные функции.

Начиная с дизайна, этот продукт имеет уникальную поворотную установку, когда вы прикрепляете его к садовому смесителю. Это упрощает его поворот и перемещение в зависимости от того, куда вы хотите направить шланг.Это определенно полезная функция, и это не то, что вы видите часто, так что это плюс.

Водяной шланг Gideon также имеет цифровой интерфейс. Это облегчает чтение, а цветной фон помогает выделить его еще больше.

Что касается настройки вашего графика полива, то здесь самое главное. Вы можете установить время для полива так часто и так долго, как хотите. Это самый большой таймер полива, с которым когда-либо приходилось работать, поэтому он определенно впечатляет.

Наряду с этим вы получаете такие полезные функции, как задержка дождя и ручной обход. В целом, шланг Gideon может многое предложить и действительно выделяется с точки зрения качества и функциональности.

5. Цифровой таймер подачи воды Melnor 3015

Этот программируемый таймер полива от Melnor действительно связывает вас с процессом полива. Вероятно, это самый информативный пункт в этом списке с точки зрения того, сколько и как часто вы поливаете.

Цифровой интерфейс таймера Melnor действительно впечатляет. Вы можете сразу увидеть, когда включается вода, сколько времени осталось, и текущее время. Вы также можете просмотреть свое текущее расписание, нажав кнопку.

Сам экран очень большой, поэтому пользователям легче его видеть. При этом экран даже начинает мигать при низком уровне заряда батареи.

Кстати о батареях, для начала нужно несколько. Их, как всегда, в комплект не входят, и вам придется покупать их отдельно.

Изделие изготовлено из армированного АБС пластика. Таким образом получается очень прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям предмет.

Прочная конструкция обеспечивает безопасность и функционирование всего. Этот пластик особенно полезен во время дождя, поэтому устройство остается водонепроницаемым.

6. Gilmour 100517121 Механический таймер подачи воды

Если вы ищете более компактный таймер полива, то следующий продукт идеально подойдет. Автоматический таймер подачи воды Gilmour компактен, но столь же эффективен, как и другие в списке.

Таймер Гилмора — это, по сути, небольшой циферблат, который вы поворачиваете, чтобы настроить время в соответствии с желаемым расписанием. Это облегчает пользователям навигацию, если они предпочитают старые технологии. Если вам не нравятся цифровые кнопки, вы обратились к нужному продукту.

Этот таймер также можно повернуть на нужный угол. Если у вас мало места для шланга или ваш таймер мешает текущим настройкам, вы можете легко его повернуть. Таймер Гилмора уже маленький, но эта дополнительная возможность регулировки определенно помогает.

Огромным плюсом этого продукта является то, что на него распространяется двухлетняя гарантия. Гарантии не кажутся приоритетными для компаний, производящих водные таймеры, поскольку не многие бренды предлагают это. Однако у Гилмора они есть, так что это очень хорошие новости.

Прочие товары имеют более высокое качество, чем эта. Но и цена на это значительно ниже. В конце концов, вы получаете то, за что платите.

7. Таймер полива TACKLIFE, садовый таймер на солнечных батареях

Таймер полива Tackle, кажется, выполнен в стиле «делай большой или иди домой».Он определенно больше, чем другие, но и в чем-то проще.

Все начинается с уникального овального дизайна. Этот продукт не очень маленький, но овальная форма позволяет легко разместить его рядом со шлангом или стеной. Вы также можете включить этот таймер, чтобы повысить удобство.

На самом большом светодиодном экране из списка вы можете просматривать всю важную информацию о таймере. Это избавляет от необходимости постоянно переключать экран интерфейса кнопками.

Большой дизайн этого продукта требует больше энергии для работы, чем большинство таймеров воды.Чтобы компенсировать это, производители включили слот для батареи с питанием от солнечной батареи. Вы можете работать как от обычной батареи, так и от солнечной энергии в качестве резерва.

Эта небольшая деталь дает пользователю много преимуществ с точки зрения непрерывности обслуживания. Это означает, что вам не нужно менять батареи так часто. Даже если вы это сделаете, вы можете немного положиться на солнечную энергию, пока не получите замену.

В целом этот продукт великолепен во всех отношениях. Он станет прекрасным и полезным дополнением к любому саду.

8. Raindrip R675CT Аналоговый таймер с 3 циферблатами

Таймер Raindrip предназначен для тех садоводов, которые хорошо разбираются в своем саду. У него немного сложный дизайн, но как только вы освоите его, его очень просто понять.

Дизайн отличается от других тем, что у него более одного циферблата. Большинство таймеров либо цифровые, либо имеют один циферблат. У этого есть три, по одному на каждую функцию.

Одна шкала контролирует время полива, а другая — частоту полива.Самый маленький циферблат предназначен для настройки расписания во время задержки дождя. Некоторым нравятся разные циферблаты, но большинство людей предпочитают вместо них только один циферблат или экран.

Нет упоминания о функции ручного обхода. На этот продукт также не распространяется гарантия при покупке. Это похоже на продукт для тех, кто знает, что делает с точки зрения полива и расписания.

В этом продукте не на что жаловаться, но он кажется немного чрезмерным по своему дизайну.Вы можете проверить это и решить, стоит ли это дополнительных хлопот. Вы можете просто стать новым поклонником!

9. Orbit 62024 Цифровой таймер полива для шланга с одной шкалой

Эта версия таймера полива, заканчивающаяся еще одним продуктом Orbit, очень проста. Это настолько просто, что почти понятно. Дизайн позволяет легко читать продукт, но, возможно, это слишком легко.

У этого орбитального таймера есть секция легкого включения и выключения для одного диска.Когда он не используется, свет продукта выключается, поэтому энергия не тратится.

В отличие от других продуктов Orbit, у этого не так много возможностей для планирования. Вы можете выбрать продолжительность полива от двух до 90 минут. Частота может быть только каждый день, через день или каждый третий день.

Дизайн прост, но нельзя ставить под угрозу исполнение. В любом случае, это хороший вариант, если у вас нет привередливых растений или особого графика полива.Кажется, это хорошая вещь, если вы планируете ненадолго уйти из дома.

Этот продукт также работает от батарей. Кроме того, вы можете купить более одного продукта в пакете, так что это новая функция, которой не было ни у одного другого продукта в этом списке. Несмотря ни на что, это может стать отличным продуктом для вашего сада.

Как работает таймер подачи воды?

Таймеры полива — это система, состоящая из различных компонентов, работающих вместе. За кулисами таймера полива происходит многое.Все начинается с того таймера, который у вас есть.

Большинство таймеров для работы используют какую-либо форму энергии, будь то электрическую или аккумуляторную. Возьмем, к примеру, аккумулятор.

Внутри таймера есть набор клапанов и проводов. Провода в основном используются для передачи энергии и приведения в движение клапанов. Клапаны — это то, что удерживает воду в шланге или из него.

При настройке графика полива таймер устанавливается в самой системе. Когда истечет нужное время, батарея отправит энергию по проводам.Эти провода затем открывают клапаны, и вода поступает в камеру.

Эта вода течет по шлангу, пока не выйдет наружу. Затем эта вода подключается к спринклерной системе и оттуда распространяется по вашему саду. Когда время для проточной воды истекло, аккумулятор перестает питать провода, и клапаны закрываются.

В некоторых устройствах с таймером полива вместо проводов используются магниты, но механизм тот же. Что-то приводит систему в действие в подходящее время, и это приводит в действие клапаны.Клапаны поливают огород и закрываются по прошествии положенного времени.

Если вы хотите использовать шланг вручную, например, для мытья автомобиля, вы отменяете текущее расписание. Это просто приостанавливает все, пока вы не вернете его в нормальное состояние. Однако это достигается тем же самым способом, поэтому удивительно видеть, на что способна небольшая энергия.

Как установить таймер подачи воды?

Установка таймера подачи воды — простой процесс, который можно выполнить менее чем за пять минут, даже если вы никогда его не использовали.Все может немного отличаться в зависимости от того, цифровой у вас продукт или циферблат, но все очень просто.

Для начала отсоедините шланг от крана снаружи. Присоедините входной конец таймера к смесителю и плотно прикрутите его. Затем надежно прикрепите шланг к выходному концу таймера.

При использовании цифрового таймера выберите программу с помощью соответствующей кнопки. Это должно открыть настройку зонирования. Этот параметр используется, когда у вас есть разные участки вашего сада с разными таймерами.

Установите расписание одного блока перед переходом к следующему. Установите правильное время и дату, вводя цифры или перемещая циферблат. Затем введите желаемое расписание в систему.

Это будет как запись частоты, так и продолжительность полива. Обязательно устанавливайте их с особой осторожностью, чтобы не допустить чрезмерного или недостаточного полива растений. Это оно!

Ваш таймер готов к использованию. Вы можете проверить это, потратив немного времени, чтобы убедиться, что вы удовлетворены.

Как установить таймер воды на орбите?

Поскольку Orbit является ведущим производителем таймеров для полива, полезно знать, как их настроить, если вы хотите их использовать. Это так же просто, как и другие.

Начните с нажатия кнопки сброса на вашем устройстве. Установите начальное время, дату и год для вашего продукта. Когда закончите, нажмите Enter.

Поверните ручку настройки в положение «время начала» и нажимайте кнопки вверх и вниз, чтобы установить продолжительность полива. Убедитесь, что на дисплее отображается то, что вы хотите, а затем снова нажмите Enter.

Поверните циферблат в раздел «дни недели» и проделайте то же самое здесь. Установите дни недели, в которые должны работать дождеватели. Когда все будет готово, нажмите «Ввод» — и все готово!

Заключение

Надеюсь, это помогло вам выбрать лучший таймер для полива в саду. Если вам кажется, что спринклер не работает, подождите немного. Потратив немного времени и усилий, вы сможете найти таймер, который потребует от вас наименьших усилий.

См. Также:

10 лучших садовых оросителей — (Обзоры и руководство 2020)

10 лучших дождевальных головок для газонов — (Обзоры и руководство 2020)

10 лучших бочек от дождя в 2020 году — (обзоры и руководство)

Лучшая система полива сада 2020: полив без раздражения

Лучшая система полива может оказаться менее полезной этим летом, так как вы, вероятно, не уйдете слишком далеко в отпуск. Однако это не значит, что они бесполезны. Это все очень хорошо, когда вы гуляете по саду со шлангом или лейкой, но если вы действительно хотите, чтобы ваш газон и клумбы выглядели пышными и обильными с минимальными усилиями, лучшие системы полива позволят вам не гадать.Они освежат ваш газон, пока вы будете наслаждаться барбекю или печью для пиццы.

• Первое, что вам понадобится, это приличный шланг, о котором, к счастью, мы писали в нашем обзоре лучших шлангов .

Итак, теперь вы снова с нами, следующее, что вам понадобится, это автоматический контроллер расписания полива или даже полноценная ирригационная система с слиянием водопроводных труб для подпитки бордюров и рассады.

Горшечные растения обычно вянут в жаркий летний день в первую очередь, поэтому установка системы капельного орошения — чертовски хорошая идея.Или, возможно, приобретите сеялку с самополивом или регулировкой воды.

На рынке представлено множество различных типов автоматических систем полива и самополивающихся кашпо, но, чтобы избавить вас от головной боли, мы поискали в сети лучшие автоматизированные системы для тех, о которых вы не можете беспокоиться. распутать шланг.

В магазинах иссякают системы полива?

Неудивительно, что некоторые из наших любимых товаров для садоводства сейчас распродаются, так как все планируют лето впереди.Если вы обнаружите, что рекомендованный нами продукт недоступен по предоставленной розничной ссылке, попробуйте этих розничных продавцов, у которых обычно есть очень хорошие альтернативы.

В Великобритании:

Amazon

B&Q

Waitrose Garden
Thompson Morgan
Crocus
Van Meuwen
Suttons
Dobies
Harrod Hortic0003

Walmart

Sears
Home Depot
Lowe’s

(Изображение предоставлено OMORC)

1.Автоматический таймер подачи воды OMORC

Лучший автоматический таймер по цене и функциям

Причины для покупки

+ Ежедневный график полива + Простота использования + Отличная цена

• Купите автоматический таймер подачи воды OMORC на Amazon

Если вы вы ищете что-то более сложное, чем простой таймер с поворотом, такой как Gardena, рассмотренный ниже, тогда рассмотрите этот взламывающий полностью автоматический аккумулятор с питанием от Amazon Player OMORC. По цене (менее 25 фунтов стерлингов) он предлагает множество удобных автоматических функций, таких как дневные таймеры (от каждого дня до нечетных дней), продолжительность полива, а также кнопку задержки дождя, которую вам нужно вручную нажать, если осадки на горизонте.Он также имеет блокировку от детей, поэтому дети не могут ничего напортачить.

Большой ЖК-экран является здесь большим плюсом, поскольку он продуман до мелочей и прост для понимания, даже не взглянув на руководство. Значок оставшегося заряда батареи также является большим бонусом, и, говоря о батареях, вам нужно будет купить пару AA, потому что их в комплекте нет. Как и большинство таймеров для воды, OMORC поставляется с двумя размерами разъемов для подключения наружного крана и набором различных резиновых шайб.

Это идеальная система для использования, когда вы уезжаете на время.Просто убедитесь, что все это подключено к вашей спринклерной или ирригационной системе, и будьте уверены, что вы не вернетесь домой в засушливый ландшафт. Отличный таймер, который не зря является лидером продаж на Amazon.

(Изображение предоставлено Gardena)

2. Таймер воды Gardena

Экономьте воду с помощью этого простого, но эффективного ручного таймера воды от Gardena

Причины для покупки

+ Гениально просто + батареи не требуются + пустяк подходит для

Причины, по которым следует избегать

-Невозможно выполнить полив по расписанию

• Купить таймер полива Gardena от World of Watering

Одна из худших черт спринклерной системы — это то, что о ней слишком легко забыть выключите эту чертову штуку.Вы включаете его в 18:00 и продолжаете жить, как обычно, только перед сном замечаете, что дождеватель еще работает. Это не только пустая трата драгоценной воды, но, если у вас установлен водомер, вы, вероятно, получите колоссальный счет от поставщика воды за вашу рассеянность. Твои цветы тоже не будут счастливы.

Что вам нужно, так это дохлый простой таймер с подпружиненным механизмом, как эта блестящая модель от Gardena. Просто прикрутите его к наружному крану (у него есть соединители двух размеров), надавите и закрепите шланг на выходе устройства и поверните ручку (как на старомодном таймере приготовления пищи) на 5–120 минут.Стрела, разбрызгиватель оживает и останавливается примерно в установленное вами время. Если вы используете шланговый пистолет в течение неопределенного периода времени, просто поверните ручку на непрерывный режим, и вода будет течь, пока вы держите палец на спусковом крючке.

Этому малышу не нужны батарейки, достаточно простого поворота. На самом деле, моя кошка так легко использует его, чтобы отпугнуть соседских томов.

(Изображение предоставлено Bosch)

3. Bosch GardenPump 18

Отличная альтернатива водопроводному крану

Причины для покупки

+ Простота настройки + Беспроводная связь для удобства + Производит очень приличный давление + Идеально подходит для водяных бочек

Этот новый экологичный ирригационный насос от Bosch — отличное решение для полива тех, у кого на земле есть водяная бочка.Вместо того, чтобы возиться с лейками, GardenPump 18 использует беспроводную технологию для перекачивания воды из стыка через шланг в водяной пистолет или спринклер.

Просто установите блок управления аккумулятором на стену или деревянную стойку рядом с прикладом, вставьте прилагаемый всасывающий шланг с присоединенным насосом и намотайте направляющую шланга на выступ приклада. Теперь возьмите предварительно заряженную батарею Bosch 18v 2.5aH из сарая для инструментов или купите ее в Интернете и закрепите ее в блоке управления. Теперь весь shebang готов подключить шланг и начать поливать, не увеличивая и без того грабительские счета за воду.

Несмотря ни на что, этот беспроводной насос выталкивает около 10 литров воды в минуту и ​​производит брызги с очень приличным охватом; не капля, как можно было ожидать. Bosch GardenPump 18 эффективно работает со шлангами длиной до 25 м.

Этот эффективный садовый гаджет требует особого внимания с точки зрения экологичности и удобства. Это тоже не слишком дорого.

(Изображение предоставлено Hozelock)

4. КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКА HOZELOCK PLUS

Простой в использовании таймер с датчиком освещенности

Причины для покупки

+ Автоматический полив + Экономия времени и усилий + Приходит с датчиком освещенности

Причины, по которым следует избегать

-Требуются батареи

Если вы достаточно серьезно относитесь к своим обязанностям в саду и придерживаетесь строгого режима полива два раза в день, вы сэкономите много времени и усилий, установив автоматизированная система водоснабжения, подобная этой модели от Hozelock.Это также облегчит боль, возвращаясь из отпуска только для того, чтобы обнаружить, что ваш пышный Эдемский сад превратился в пустынный пейзаж размеров Кару.

Чтобы использовать, просто вставьте пару батареек AA, прикрепите устройство к крану и подключите шланг к другой стороне. Контроллер оснащен датчиком дневного света, который автоматически открывает краны на рассвете и в сумерках, поддерживая ваш газон, клумбы или тепличные растения в идеальном состоянии. Вы можете легко установить необходимое количество дней и даже продолжительность полива, от двух до 60 минут.А если вам когда-нибудь понадобится использовать шланг вне запланированных периодов, просто нажмите серую кнопку Water Now и впрысните.

Эта удобная садовая няня хорошо сочетается с любым стандартным комплектом шланга / спринклера. Тем не менее, несмотря на то, что он оснащен датчиком освещенности, он не совсем соответствует уровню, установленному превосходным OMORC, рассмотренным выше.

(Изображение предоставлено Gardena)

5. Орошение Gardena AquaBloom на солнечной энергии

Эффективная система полива горшков на солнечной энергии

Причины для покупки

+ Обеспечивает полив горшечных растений + Простота установки + Нет требуется электричество или водопровод

Причины, по которым следует избегать

— Немного уродливо

• Купить Gardena AquaBloom от Water Irrigation

Одних только осадков редко бывает достаточно, чтобы удовлетворить аппетит среднего горшечного растения, которое может высохнуть в считанные часы, если оставить без присмотра на летнем солнце.Проблема в том, что немногие из нас когда-либо вспоминают, чтобы взять лейку, осознавая эту ошибку только тогда, когда герань начинает приобретать вид спрессованного цветка из бабушкиной коллекции Диккенс.

Ну, вот и Гардена приходит на помощь с компетентным, но немного эксцентричным приспособлением, состоящим из ведра с водой, насоса на солнечной энергии, нескольких оросительных трубок и кучи капельниц для компенсации давления. Вы можете догадаться, как это работает. Просто наполните ведро водой (желательно с крышкой сверху, чтобы медленное испарение), подключите прилагаемую трубку до 20 горшков за раз и прикрепите капельницы.Теперь подключите все это к солнечному насосу и выберите одну из 14 предустановленных программ полива.

Вуаля, вода автоматически набирается из ведра и капает по каплям в каждую кастрюлю во внутреннем дворике, вам даже не нужно поднимать палец.

6. Lechuza Cottage Balconera

Удобная самополивающаяся кашпо для рассеянных

Причины для покупки

+ Поливай и забудь + Оживляй цветы + Включает в себя видимый водомер

Причины, которых следует избегать

— Довольно пластичный

• Купите Lechuza Cottage Balconera на Amazon

Этот писатель прислал эту пластиковую садовую кашпо с рисунком ротанга длиной 79 см в августе прошлого года, и я сразу же посадил в нее пять анютиных глазок.Еще я посадила еще десять анютиных глазок в стандартные горшки. Три или четыре недели спустя цветы в Lechuza Balconera взорвались, увеличившись в пять раз по сравнению с первоначальным размером, почти заслонив горшок гирляндой из красивых лепестков. Напротив, те же цветы в других горшках выглядели намного меньше и менее счастливыми, несмотря на то, что их поливали регулярно. Что еще более удивительно, в декабре цветы Lechuza еще цвели, а все остальные увяли. Так как же это делает Lechuza?

Короче говоря, он использует суб-орошение (в основном резервуар с водой под подвешенной почвенной корзиной), чтобы растения постоянно оставались влажными, по-видимому, в течение нескольких недель.Он также поставляется с видимым датчиком, который подскажет, когда налить больше воды в основание с помощью удобной встроенной воронки. В комплект входит пара скоб для крепления на перила балкона.

Lechuza производит широкий ассортимент садовых и комнатных кашпо различных размеров и стилей. Учитывая, что о горшках (особенно комнатных) так часто забывают, такая система действительно имеет большое значение. Настоятельно рекомендуется.

(Изображение предоставлено Kärcher)

7.Kärcher SensoTimer ST6 Duo Ecologic

Универсальный таймер влажности почвы

Причины для покупки

+ Использует два почвенных датчика для контроля влажности + Двусторонний водный соединитель + Комплексное программирование

Причины, которых следует избегать

-Сложно программировать- Время от времени требуется замена батареи.

• Купите Kärcher SensoTimer ST6 на Amazon

Если вы ценитель садоводства и немного разбираетесь в технологиях, подумайте об установке этой эффективной системы управления водными ресурсами от Kärcher.

Пакет SensoTimer состоит из двух датчиков с питанием от батареи 9 В, которые измеряют влажность почвы, и блока управления с питанием от батареи 9 В, который крепится к любому наружному крану. В отличие от большинства автоспусков, этот оснащен двумя выходами для шланга, которые могут поливать два разных участка сада в разное время. Все, что вам нужно сделать, это установить систему полива или дождеватель (подойдет любая марка), и система позаботится обо всех ваших потребностях в поливе.

Важно отметить, что компания Kärcher решила избегать связи по Wi-Fi между датчиком и базовым блоком, потому что мы все знаем, насколько ненадежен Wi-Fi.Вместо этого система использует устойчивые радиоволны для отправки сигналов каждые 30 минут от датчика почвы на базу. Если датчик обнаруживает падение влажности почвы, он отправляет команду на базовую станцию, которая, в свою очередь, открывает либо одну розетку, либо обе в зависимости от того, как вы ее запрограммировали. Хотя, по общему признанию, это сложно запрограммировать — существует множество различных параметров на выбор — по крайней мере, переднюю часть базовой станции можно снять для облегчения доступа.

Если вы ищете универсальный контроллер орошения, который будет поддерживать ваш сад в идеальном состоянии, пока вы сидите и расслабляетесь, то поставьте его в список претендентов.Также доступна версия с одним выходом воды.

(Изображение предоставлено Vegepod)

8. Vegepod Raised Garden Bed

Верхняя сеялка для выращивания домашних фруктов и овощей

Причины для покупки

+ Достаточно места для приличного количества овощей + Сетчатое покрытие защищает растения от вредителей + Встроенная спринклерная система

Причины, по которым следует избегать

-A faff to build-Не особенно привлекательный

Как часто, когда это делать и 10 вещей, которые нужно знать

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Некоторые растения сложно поддерживать в достаточном количестве. Если вы поливаете слишком часто или слишком много, ваши растения становятся слабыми и заболачиваются. Если поливать нечасто или слишком мало, растения увянут и погибнут.

Полив не слишком сложен. Вам нужно знать несколько основных правил, чтобы правильно поливать свой сад.

Вот они:

Как поливать сад

1. От одного до двух дюймов в неделю

через yummymummyclub.ca

Это стандартное правило для большинства растений — меньше поливать сад часто, но более глубоко — лучший метод. Вы должны пытаться поливать свой сад один раз в неделю и давать растениям от одного до двух дюймов во время этого полива.

Вы можете подумать, что более частый полив — это хорошо, но он способствует ослаблению корневой системы, что приводит к ослаблению растений.

Однако, если поливать глубже, но реже, это побуждает растения образовывать глубокие корни, что приравнивается к более сильным растениям.

Менее частый полив в течение длительного периода — это хорошо в садоводстве.

2. Некоторым растениям нужно больше

via pioneerdad.com

Приведенное выше правило является общим правилом, но оно не будет применяться к каждому растению в любое время в течение сезона садоводства.

Если у вас большие растения, рекомендуется поливать их один раз в неделю, но возвращайтесь позже на неделе и воткните палец в землю рядом с растением.

Если почва сухая, нужно полить растение. Это же правило применяется, когда у вас на грядке только что высаживают растения.

Также есть некоторые растения (например, клубника) с неглубокой корневой системой. Этим растениям потребуется больше воды, потому что они не могут пустить более глубокие корни.

Хорошая идея — всегда быть в курсе своих растений. Различные этапы, через которые они проходят, будут добавлять различные характеристики полива в течение сезона.

Если вы не полите свой сад должным образом, вы не получите полноценного урожая.

3. Знайте свои растения

Решая, что посадить в саду, важно провести исследование перед посадкой.Вы особенно захотите узнать, когда какое-либо из растений будет больше нуждаться в воде или нет.

Если они это сделают, вам нужно знать, когда они должны убедиться, что вы удовлетворяете эти потребности.

Например, кукурузе требуется больше воды для обработки метелками. Помидоры и перец — это в основном вода. Неудивительно, что им требуется дополнительная вода с момента начала цветения до сбора урожая.

Важно знать свои заводы, потому что, если вы не выполните эти дополнительные требования, ваш тяжелый труд будет напрасным.

4. Добавьте датчик дождя

через bonnieplants.com

Это идея, о которой я хотел бы знать в первые дни садоводства. Вам следует установить дождемер в саду или рядом с ним.

Когда идет дождь, вы будете иметь представление о том, сколько воды уже получили ваши растения. Отсюда вы можете определить, сколько еще воды вам нужно добавить к ним в течение недели.

Он упрощает полив и должен помочь вам избежать чрезмерного высыхания растений или их переувлажнения.

Имейте в виду, что состояние вашей почвы будет играть роль в том, сколько воды она может впитать и удержать в течение более продолжительных периодов времени.

Однако дождемер должен показывать, сколько было внесено в почву. Это также может помочь вам понять, нужно ли вам каким-либо образом улучшить почву, потому что она не удерживает влагу.

5. Поливайте чаще, когда очень жарко

Если вы живете в месте с очень жарким летом, вам следует подумать о поливе чаще в это время.

В жаркую погоду нужно регулярно прогуливаться по саду. Вы можете проверить почву и увидеть, насколько она становится сухой.

Эти «осмотры» рекомендуется проводить два-три раза в неделю. Таким образом, если саду нужна вода, вы узнаете и сможете удовлетворить ее.

Также, имея дело с более крупными растениями, рекомендуется добавлять полдюйма воды за сеанс полива на каждые десять градусов, когда температура выше средней, когда она достигает более 60 градусов по Фаренгейту.

Это должно помочь держать вещи в достаточном количестве, чтобы не поливать чаще, чем один раз в неделю. При использовании этого метода обязательно проверяйте помидоры, баклажаны и перец, чтобы все оставалось влажным по мере необходимости.

6. Не мочите листву

Этот этап полива — один из самых важных. При поливе не следует мочить листву своих растений.

По возможности вы захотите использовать шланги для замачивания для полива вашего сада.Если нет, обязательно поливайте растения в начале дня, чтобы дать им время высохнуть.

Однако лучше избегать намокания листвы, потому что многим болезням для процветания нужна влажная среда.

Если вы не создаете подходящие условия для болезней, ваши растения должны оставаться более здоровыми.

7. Вода в определенное время

Как я уже вкратце упомянул, вы должны поливать в определенное время дня.

Лучшее время для полива — раннее утро, когда наступает рассвет, а температура еще низкая, поэтому испарения не происходит.Если вы поливаете поздно вечером, вашим растениям не хватит времени, чтобы высохнуть до заката, и, таким образом, болезнь станет идеальной питательной средой, которая может разрушить ваш сад.

Вы можете использовать таймер, который будет автоматически поливать ваш сад, если вы беспокоитесь, что на этот раз это может быть неудобно. Если вы не можете поливать утром и должны делать это ближе к вечеру, используйте только шланги для замачивания.

8. Знайте свою почву

Насколько вам нужно знать свои растения, вы должны знать и о почве, в которую вы их сажаете.

Некоторые типы почв могут удерживать больше влаги, чем другие. Песчаный грунт будет быстрее сохнуть. В то время как глинистая почва будет удерживать больше влаги.

Иногда глинистая почва удерживает слишком много влаги. Поэтому важно работать с почвой. Отличная почва для посадки и выращивания, будет воздушной и хорошо дренирующей.

Добавляя в почву органические вещества, это поможет вашей песчаной или глинистой почве приобрести эти полезные свойства и даст вашим растениям больше шансов на равномерный полив.

Вместо того, чтобы позволить вашим растениям расти в условиях, когда они могут стать сухими или переувлажненными.

9. Слишком влажно, слишком сухо — мульча

Очень важно улучшить почву, чтобы она могла правильно дренироваться. Также важно убедиться, что вы поливаете глубже и нечасто (когда это возможно).

Если вы этого не сделаете, возможно, ваша почва может удерживать слишком много воды или ее недостаточно. Это приравнивается к засушливым растениям или растениям со слишком большим количеством влаги.

Вам может быть интересно, почему слишком большой полив растений так же важен, как и растения, которым не хватает воды. Когда вокруг растений слишком много воды, вода забивает поры корневой системы.

Это препятствует тому, чтобы корни могли поглощать воду или пищу для растений. В свою очередь, это приводит к гибели растений.

Тем не менее, отличный способ помочь почве (как плохой, так и здоровой) сохранить необходимую влажность и сохранить баланс — это нанести мульчу вокруг основания каждого растения в вашем саду.

10. Растения-индикаторы растений

via migardener.com

Наконец, отличный способ узнать, достаточно ли воды в вашем саду, — это посмотреть на индикаторные растения. Эти растения имеют более крупные листья и проявляют признаки увядания, когда у них заканчивается вода.

Имейте в виду, что эти растения могут увядать во время дневной жары, но они должны быстро восстановиться после того, как им будет придана тень.

Растения, которые вы хотите держать в своем саду для указания воды, — это кабачки, огурцы и дыни.Проверяйте их утром и вечером.

Если вы заметите увядание более крупных листьев, вы поймете, что ваша почва, вероятно, сухая и требует внимания.

Что ж, теперь вы знаете десять различных приемов полива вашего сада таким образом, чтобы все оставалось хорошо увлажненным, но при этом не было слишком влажным или слишком сухим.

Но я хочу получить известие от вас. Как вы поливаете свой сад? У вас есть метод, позволяющий выращивать здоровые растения каждый год?

Мы рады услышать от вас.Сообщите нам свой секрет, разместив свой комментарий в отведенном ниже месте.

Детские городки: Купить детские площадки и спортивные комплексы для дачи в Пятигорске

Для детской площадки место найдётся всегда! – Варламов.ру – ЖЖ

Многие думают, что хорошая детская площадка – это обязательно большое поле, заставленное яркими разноцветными игровыми комплексами. Но на самом деле хорошую детскую площадку можно сделать где угодно, различные сценарии игры можно предусмотреть даже в условиях сильно ограниченного пространства.

Сегодня хочу показать вам, как можно сделать город интереснее и дружелюбнее с помощью детских площадок, когда на первый взгляд для них совсем нет места.

На заглавной фотографии, например, в голландском Алмере поставили горку прямо на городской лестнице. А в новом районе там сделали вот такую паромную переправу:

Ну не круто ли?! Разве дорого? Сложно? Зато насколько интереснее смотрится место!

Зандам, еще один голландский город. Отличный способ добавить в город элементы игры.

Горка с надземного перехода. И унылый район сразу преобразился. Только строить ради подобных горок сами переходы лишний раз не нужно 🙂

Фото: Christophe Leman / flickr

Вот еще одна горка, уже поменьше. Обратите внимание, её не раскрасили в яркие цвета, и от этого она только выиграла.

Фото: Kids around Perth

Площадка у одного из домов в Мюнхене.

Там же. У нас такую горку могли бы счесть слишком скучной для детей и выкрасить в жёлто-сине-красный.

Горка с холма. Тут перепад высот как раз использован для создания более интересного игрового пространства.

Гамбург.

Фото: Umschichten.de

Фото: Umschichten.de

Копенгаген. Даже на достаточно узком пешеходном мосту можно разместить игровую зону.

Фото: Inhabitat.com

Не говоря уже про дворы.

Простой и эффективный способ сделать город более привлекательным, который не требует больших затрат. Просто пеньки и небольшая деревянная горка.

Для детской площадки иногда вообще ничего создавать не надо.

Достаточно сделать простые элементы, которые будут интересны детям (а иногда взрослым).

Фото: Landezine

Мемориал жертвам насилия. Мехико

Шарлоттсвилль, США.

Фото: Preservation in pink

Временная площадка в Бразилии. Хороший вариант, как можно сделать интересным место во время проведения мероприятий.

Фото: Renato Mangolin / Archdaily

Похожее решение в Китае.

Фото: Yingbin Fu / Archdaily

В австралийском Мельбурне сделали стену для боулдеринга под мостом. Часто ли у нас можно встретить под мостом общественное пространство? Там обычно или парковка, или вообще бомжи спят.

Фото: Renato Mangolin / Chockstone.org

А вот такой ручей с шариками сделали в австрийском Зальцбурге!

Горка, установленная у загородного дворца Кливден в Великобритании во время реставрационных работ. Казалось бы, как можно обустроить детскую площадку во дворце?

Фото: Steelline

Небольшой скейтпарк на улице в Париже.

Кадр из видео Skateboard Bruh / YouTube

Еще один хороший пример из Парижа, как можно сделать детскую площадку, когда совсем нет места. Набережная, которую за

Детские городки и игровые площадки Города для маленьких людей townkid.ru

При наличии дачного участка или загородного дома, у вас есть уникальная возможность по обустройству своей территории, в том числе и постройке детской игровой площадки. Игровой комплекс всегда будет полезен, даже если вы не имеете собственных детей, ведь не все ваши гости могут к вам приехать одни, без детей, и рано или поздно им станет скучно и могут начаться «Мама я хочу домой! Когда мы поедим домой?». Мало того что игровые площадки обеспечивают интересный досуг маленьким разбойникам, они так же являются отличным украшением для вашего участка.

В случае когда вы не можете вложить достаточно средств, для того чтобы сразу построить игровой комплекс для детей, то можно начать с постройки небольшого деревянного домика и песочницы, постепенно приобретая новые аксессуары. И так постепенно, шаг за шагом, Вы можете построить настоящий детский городок, который будет отличным развлекательным центром для ваших детей и вызовет массу лестных комментариев со стороны соседей и друзей.

Для тех, кто может себе позволить купить готовые детские площадки для дачи, предлагаем Вам готовые конструкции, установка которых не потребует особых усилий. А предлагаемый ассортимент может удовлетворить любые ваши потребности. Качели, трапеции, горки, канаты, песочницы, веревочные лестницы, скалодромы – это лишь малый процент элементов для физического развития и прекрасного отдыха на дачном участке для ваших детей.

Игровые комплексы из дерева. 

Для изготовления нашей продукции мы используем только экологически чистые материалы, и выполнена она с соблюдением всех правил безопасности. При изготовлении площадок на деревянной основе мы используем клееный брус специальной обработки и сушки, в связи с чем предотвращается деформация готовых изделий, растрескивание и истекание смолой, в отличие от цельного профилированного бревна, так же, такие конструкции имеют более высокое качество и наибольший срок эксплуатации.

При этом, каждый здравомыслящий человек понимает, что игровые площадки из дерева это прежде всего экологичность, а что может быть важнее для ребенка при выборе деревянного городка для дачи и улицы. Так же можно легко подобрать множество аксессуаров для детских игровых комплексов. Любой из наших сотрудников Вам в этом поможет.

При выборе детских игровых площадок необходимо учесть пожелания ребенка. Вы хотите грамотно обустроить детское пространство на участке, в то время, как ваш малыш, может захотеть совершенно другие размеры комплекса и иную конструкцию. Не поленитесь, и прислушайтесь к детскому мнению.

Если вы заинтересовались покупкой детского городка для дачи или загородного дома, и хотите чтобы ваши дети не отвлекали вас от дачных дел и не попали в какие-либо приключения, то вам просто необходимо приобрести детский комплекс. Мы всегда готовы предложить широкий ассортимент игровых площадок, а обладая широкой складской программой и их наличие. Наши менеджеры всегда рады помочь при выборе необходимых вам элементов для детской площадки для дачи.

Наше производсто, всегда заинтересовано в том, что бы совершенствовать и расширять каталог детских игровых комплексов.

Уличные детские тематические городки и игровые комплексы

Подарите детям праздник с помощью многофункциональных развлекательных игровых площадок. Также это хорошая возможность по организации бизнеса. У нас есть положительный опыт наших партнеров, звоните и мы Вам расскажем. Вот наглядный пример на видео:

Детские городки цена

Внимание! Указанная цена указана справочно, не является публичной афертой и может быть скорректирована на момент совершения сделки. Оплата за товар производится в рублях по курсу доллара на день оплаты.

Дополнительные возможности. Монтаж.

По запросу мы пришлем Вам дополнительные эскизы. Если Вам надо вписать площадку в определенныю площадь (добавить, удалить элементы или повернуть или переставить их), сделать дизайн-проект -наши дизайнеры в течении нескольких часов выдадут Вам готовый результат! А сроки изготовления площадки по индивидуальным пожеланиям не превышает 30 дней.

Данные детские комплексы подходят для установки на улице и внутри помещений. Осуществляем монтаж, а при желании самостоятельной сборки предлагаем воспользоваться услугами и шеф-монтажа.  

Фото детских городков с объектов в России

Каталог — «Город для детей»

Наша продукция делится на две категории: «Все для детей» и «Все для дачи и ЖКХ». В каталоге нашей компании «Город для детей» представлен большой ассортимент уличного детского игрового оборудования и спортивных площадок. Также мы уделяем огромное внимание производству малых архитектурных форм (МАФ) для благоустройства городских, муниципальных и частных территорий.

Купить игровое оборудование для детских площадок и стать на шаг ближе к мечте.

Радовать наших маленьких потребителей – самое крохотное, что мы можем сделать, располагая всем инструментарием для того, чтобы творить счастье на детских площадках. Именно поэтому, творческие декорации с узнаваемыми персонажами из книг и мультфильмов украшают наше детское оборудование и радуют малышей и их родителей.

Вам кажется, что подобрать игровые, спортивные элементы схожей концепции с тем, что вы когда-то приобрели у других поставщиков, невозможно? Но ведь «Город для детей» – это то волшебное место, где принято творить невозможное, осуществлять задуманное и просто с изяществом воплощать ваши мечты в жизнь.  

Причем мы не делаем из этого какого-то особенного события – это та магическая составляющая нашей работы, которая и позволяет делать нам маленькие ежедневные чудеса – индивидуальный подход к заказу, внимание, забота, попытка максимально бюджетировать ваши расходы с получением наиболее оптимального результата. И, конечно, человечность. Вот и все наше волшебство!

Если бы не было всех этих маленьких деталей – счастливой детской улыбки, задорного смеха от катания на качелях, бесконечного катания с горки, пряток в лабиринтах детских комплексов, демонстрирования спортивных успехов – не было бы и потребности продолжать делать то, что мы делаем. Для компании «Город для детей» свойственно то же, что и всем людям на земле – нам нравится получать реакцию. И одна искромётная улыбка на фотографии скажет нам больше о проделанной работе, чем самый лестный отзыв.

Компания «Город для детей» готова предложить вам комплексное решение по обустройству дачного участка – а именно предметы интерьера и экстерьера, выполненные в едином стиле, или же детские комплексы, качели и горки, отождествляющие схожую тематику, или просто кованые заборы, ворота и ограждения, имеющие общие элементы в дизайне.

Скачать прайс-лист «Детское игровое оборудование для детских площадок и детских садов»

Формат PDF —  Прайс 2020_МАФ_оборудование_для_детских_площадок_спортплощадок_тренажеры_3D фигуры.pdf

Формат Excel  —  Прайс 2020_МАФ_оборудование_для_детских_площадок_спортплощадок_тренажеры_3D фигуры.xls

Скачать прайс-лист «Объемные резиновые фигуры для детских площадок и детских садов»

Формат PDF —  Прайс_3D_фигуры_из_резиновой_крошки_для детских площадок_2020.pdf

 Звоните: +7 (499) 390-05-44

Рождение ребенка | История сезонов: Друзья Минерального города

1. Путеводитель по дому

После того, как вы выполните требования к браку и поженитесь, вы можете иметь одного ребенка с вашим супругом. Как правило, дочерние события естественно происходят во время прохождения игры. Вам не нужно покупать новую кровать или обновлять размер дома.

Событие детской беременности зависит от пола вашего супруга.

Противоположный пол

Утром 30-го дня после свадьбы, а это не праздничный день, женская сторона пары начнет плохо себя чувствовать.Двое из вас отправится в клинику, где врач поставит диагноз и объявит о беременности. Он диагностирует беременность, даже если вы с ним замужем.

Утром на следующий день после объявления о беременности Богиня Урожая появится внутри вашего дома. Она поздравит вас с рождением малыша и спросите, надеетесь ли вы завести мальчика, девочку или довольны тем и другим. В Ответ, который вы выберете во время этого мероприятия, определит пол вашего ребенка при его рождении.Выбор варианта мальчика гарантирует, что у вас будет мальчик, а выбор варианта девочки гарантирует что у тебя есть девочка. Вариант №3 сделает сюрприз, так как вы не узнаете, иметь мальчика или девочку до даты их рождения. Вечеринка по раскрытию пола Богини будет быть перенесенным на день, если это должно было произойти в ваш день рождения или день рождения вашего супруга. Вы будете также необходимо просыпаться в постели вашего фермерского дома, чтобы событие вызвало (не в отпуске коттеджи).

Дата рождения вашего ребенка не будет отмечена в календаре вашего дома, но ваш супруг будет Напомним вам за день до доставки, что завтра большой день. Ура!

Ребенок родится через 60 дней со дня обнаружения беременности. Мероприятие будет взять весь день. Вы увидите сцену с парнем, который ходит взад и вперед по кухне, пока женщина рожает за кадром. В конце концов, ребенок родится, и вы сможете выберите 8-значное имя для человечка.

Богиня урожая также следует за этой серией событий, если вы выйдете за нее замуж. Она будет лично объявить, что она беременна, на следующий день вы выберете предпочитаемого ребенка пол, и через 60 дней малыш волшебным образом появится в вашей постели.

Дверь в хижину Nature Sprite будет закрыта весь день на день выбора пола. На следующий день дверь снова будет открыта. Не уверена если то же самое происходит с людьми того же пола.

Тот же пол

У однополых пар нет события беременности, хотя у них все еще может быть ребенок свои собственные. Утром 90-го дня свадьбы и ваш супруг имеет 65000 LP (в основном, максимальная привязанность), Богиня Урожая посетит ваш дом. Она спросит, не могли бы вы сделать что-нибудь для нее, как она хочет вы растить ребенка. Затем вы выберете, что хотите вырастить мальчика, девочку или игра случайным образом выбирает пол для вас.

После выбора пола ребенок волшебным образом появится посередине твоей кровати. Пуф! Инста-бэби!

На этом этапе вы должны сообщить об этом своему супругу, который недоумевает, как ребенок случайно появился в вашем доме. Ваш супруг поймет, что это маленькое парень нуждается в родителях и приветствует возможность вместе растить ребенка. Затем вы дадите своему новорожденному 8-значное имя.

Если ваш супруг — мужчина, ребенок всегда будет появляться в постели во время второй половины. детского мероприятия. Если ваша супруга — женщина, она будет вынашивать ребенка. в ее руках во второй половине. Персонажи по-прежнему будут поворачиваться к кровати во время сцены диалога, как если бы там был ребенок.

Уход за детьми

Если ваша супруга — женщина, утром она будет носить с собой ребенка. Когда ребенок покинет дом, его снова положат в кровать.Если ваш супруг мужского пола, ребенок весь день лежит в постели.

Пока ребенок такой маленький, вы не можете взаимодействовать с ним или кормить его. Ребенок будет проводить дни в постели или в объятиях другой женщины, завернутые в белый кокон с никогда не мигающие глаза, которые смотрят в твою душу …

Утром на 60-й день после того, как ребенок присоединился к вашей семье, ваш супруг обнаружите, что ребенок упал с кровати и, возможно, получил травму. Вы можете успокоить свой супруга / супруга, сказав им, что все будет хорошо, но , а не , будет утешением для вашего супруга или ребенка, в результате чего -2000 LP с вашим супругом и -10 FP с вашим детка! Ваш супруг будет ругать вас за невнимательность, а затем отвести ребенка в Доктор без тебя. Если вы замужем за Доктором, он отвезет ребенка в клинику на более тщательное обследование.

Правильный выбор — «Скорее в клинику!» Доктор посмотрит и диагностировать, что все в порядке; несмотря на плач, сломанных костей нет.Ты заработаешь +3000 LP с супругом, +20 FP с ребенком и +20 FP с Доктором.

Событие «Выпадение из постели» займет целый игровой день.

На следующее утро ребенок начнет ползать. Ребенка больше не носят без дела или лежа весь день в постели. Теперь вы можете поговорить с маленькой крысиной и подарить подарки как он летает по полу фермы. И девочка, и мальчик любят одни и те же подарки. Вы будет зарабатывать только очки дружбы (FP) с вашим ребенком. У ребенка нет очков любви (LP).

Преференции подарков на этапе ползания

+9 FP

вся пряжа, Дикий виноград

Baumkuchen, Торт, Карбонара, Сырное суфле, Чизкейк, Виноградный сок, Яблоко HMSGB, Мороженое, Блины, Клубничное молоко (рецепт), Удон

+3 FP

весь майонез, все молоко (кофе, фрукты, нормальное и клубника), AEPFE Apple, Apple, Blue Magic Red Flower, ветка, морковь, шоколад, цветок лунной капли, апельсин, ананас, мяч для домашних животных, розовый цветок кошки, True Magic Red Цветок, Камень, Соя, Клубника, SUGDW Яблоко, Игрушечный Цветок

Аджилло, запеченное яблоко, банья кауда, дораяки, фруктовый сок, фруктовый смузи, смешанный сок, смешанный смузи, апельсиновые пирожные, апельсиновый сок, цукаты, апельсиновый сок, ананасовый сок, расслабляющие чайные листья, клубничный торт, овощной сок, десерт из ямса

-3 FP

весь сыр, сладкий перец, усилитель выносливости, усилитель выносливости XL, сливочное масло, капуста, каштан, перец чили, кукуруза, огурец, баклажаны, рыбные кости, крупная рыба, средняя рыба, гриб, лук, духи, картофель, виноградный сок высшего сорта, Красная трава, рыбка, гречневая мука, кофеин, супер кофеин, репа, вода дикого винограда, травка, батат

Acqua Pazza, бамбуковый рис, карпаччо, сырное фондю, сырное ризотто, каштановый рис, шоколадное печенье, печенье, хлеб карри, рис карри, карри удон, рыбные оладьи, жареный рис, мадлен, пицца Маргарита, картофельное пюре, рис мацутаке, Блан, Грибной гратен, Грибной рис, Оден, Окономияки, Паэлья, Стейк из перца, Pot au Feu, Рамен, Жареная кукуруза, Жареный каштан, Сашими, Чаша с рисом из морепродуктов, Рыбный суп, Острая пицца Маргарита, Стейк из острого перца, Пряный рамэн, Пряный Сэндвич, Острый овощной стир-фри, жареные овощи, Суши, Темпура, Темпура Соба, Темпура Удон, Овощная пицца, Зару Соба

-9 FP

все драгоценные камни, все руды, вся шерсть (альпака, ангора и овца), побеги бамбука, черная трава, голубая трава, письмо в бутылке, браслет, протяжка, куриный корм, порошок карри, серьги, пустая банка, маска для лица, древние Ископаемое, Мука, ​​Корм, Зеленая трава, Золотые пиломатериалы, Мед, Трава Индиго, Камень Tomatosetta, Пиломатериалы, Мацутаке, Ожерелье, Масло, Оранжевая трава, Лакомство для домашних животных, Пиратское сокровище, Ядовитый гриб, Фиолетовая трава, Резиновые сапоги, Лосьон для кожи, Камень , Крем для загара, белая трава, желтая трава

Листья Элли

Взросление

По прошествии еще 60 дней (всего 120 дней с момента рождения) утром ваш супруг показать вам, что ребенок научился ходить. Вы заработаете еще +3000 LP со своим супругом и +20 FP с вашим ребенком.

На данный момент ребенок уже взрослый. Ребенок никогда не покидает ферму и делает не помогает с сельскохозяйственными работами. Но это точно мило!

День рождения вашего ребенка будут отмечать так же, как ваш день рождения и день рождения вашего супруга. день рождения. Зайдите в свой дом с 18:00 до полуночи, чтобы ответить на вопросы супруга. вопрос, какой сегодня день. Если правильно ответишь, что у твоего ребенка день рождения, вы заработаете +3000 LP со своим супругом и +20 FP со своим ребенком.Отвечая неправильно дает -2000 LP (супруга) и -10 FP (ребенок).

У взрослого ребенка есть некоторые изменения в отношении того, что ему нравится и что не нравится:

Предпочтения для взрослых подарков

+9 FP

Цветок лунной капли, Розовый цветок кошки, игрушечный цветок, Дикий виноград

Яблочный пирог, баумкухен, пибимпап, торт, карбонара, сырное фондю, чизкейк, шоколадное печенье, печенье, фруктовый смузи, виноградный сок, мороженое, Мадлен, наси горенг, омлет с рисом, блины, клубничное молоко (рецепт)

+3 FP

весь майонез, все молоко (кофе, фрукты, нормальное и клубника), вся шерсть (альпака, ангора и овца), вся пряжа, AEPFE Apple, Apple, Blue Magic Red Flower, Письмо в бутылке, ветка, шоколад, Пустая банка, HMSGB Apple, Matsutake, Pet Ball, Апельсин, Ананас, Настоящий волшебный красный цветок, Камень, Клубника, SUGDW Apple

Аджилло, Багна Кауда, запеченное яблоко, картофель фри, смешанный сок, смешанный смузи, апельсиновая выпечка, апельсиновый сок, цукаты, апельсиновый сок, ананасовый сок, расслабляющие чайные листья, овощной сок, десерт из ямса

-3 FP

весь сыр, все драгоценные камни, все руды, побеги бамбука, масло, капуста, кукуруза, огурец, баклажаны, рыбные кости, большая рыба, камень Tomatosetta, средняя рыба, гриб, духи, угощение для домашних животных, картофель, мелкая рыба, гречневая мука, Репа, Сорняк

Aqua Pazza, бамбуковый рис, карпаччо, фондю с сыром, сырное ризотто, хлеб карри, рис карри, карри удон, рыбные оладьи, жареный рис, пицца Маргарита, картофельное пюре, рис мацутаке, грибной гратин, грибной рис, оден, оконома , Pot au Feu, Рамэн, Жареная кукуруза, Чаша для риса с морепродуктами, Рыбный суп, Овощное жаркое, Суши, Темпура, Темпура Соба, Темпура Удон, Овощная пицца, Зару Соба

-9 FP

вся дикая трава, сладкий перец, усилитель выносливости, усилитель выносливости XL, морковь, каштан, куриный корм, перец чили, порошок карри, древнее ископаемое, мука, корм, золотая древесина, мед, масло, лук, пиломатериалы, пиратское сокровище, ядовитое вещество Гриб, виноградный сок высшего сорта, соя, косточка, кофеин, супер кофеин, вода дикого винограда, батат

Запеченная рыба, рис с каштаном, листья элли, монблан, стейк из перца, жареный каштан, жареная кукуруза, сашими, острая пицца Маргерита, пикантный стейк из перца, острый рамэн, острый сэндвич, острый овощной жареный картофель

Детский городок

Некоторые дети растут в городах, Носите желтые лица, угрюмые хмурые взгляды. Уличные мальчишки, мальчики Джек, Напоминает своих пап. Guttersnipes бродят с девяти до пяти, Поиск продовольственных банков, чтобы выжить. Toerags ежедневно нарушает правила, Прогулки из заброшенных школ. Обычаи ясно видеть, С детьми, попавшими в ловушку бедности. Городские дома, рулон, В самых бедных частях города. Пригородные дети живут хорошо, Где часто скулит обиженная молодежь.На карманные деньги, мобильные телефоны, К сожалению, не хватает сильного позвоночника. Маленькие лорды и леди гадости, Родился с серебряными ложками для сосания. Мечты Долли, спрос, дизайнерские платья, Постоянно расчесывает зачесанные локоны. Ура, Хенри, надменные задницы, Притворись из высших слоев общества. Со временем уроки верховой езды будут Посмотрите, как маленькие мадам обзаводятся своей лошадью. Пригородная жизнь очевидна, Где дети живут в роскоши.Элитные дома, в хорошем состоянии, Сладкий запах успеха повсюду. Но сердце любого города бьется, Дети ни на высоте, ни на низах. Эти дети много работают, чтобы добиться успеха, Помогая тем, кто в ней нуждается. На землю, без воздуха или грации, Приятные улыбки на их лицах. Они живут в твердых каменных жилищах, По узким улочкам и мощеным дорогам. Нет лиственных полос для этих потомков, Это цветы на их генеалогических деревьях.8.10.2019. ,

Copyright © Георгий тюлень | Год публикации 2019

Комментарии к публикации

Poetrysoup — это среда поощрения и роста, поэтому оставляйте только определенные положительные комментарии, которые указывают на то, что вы цените в стихотворении.

Пожалуйста Авторизоваться чтобы оставить комментарий

Texas Children’s Pediatrics Town and Country at West Campus

Texas Children’s Pediatrics в настоящее время принимает планы медицинского страхования, перечисленные ниже. Чтобы убедиться, что конкретное место принимает вашу страховку или если вы не видите свой план в списке, позвоните в отделение детской педиатрии Техаса и попросите о помощи. Хотя мы стараемся поддерживать этот список как можно более актуальным, мы всегда добавляем новые планы страхования, чтобы лучше обслуживать вас.

Не забудьте проконсультироваться со своим поставщиком страхового плана, чтобы убедиться, что Texas Children’s Pediatrics входит в вашу сеть. Кроме того, свяжитесь с поставщиком вашего плана, чтобы узнать о конкретных процедурах, которые покрывает ваш план.

В настоящее время компания Texas Children’s Pediatrics НЕ участвует в каких-либо планах льгот Marketplace Exchange.

Продукты коммерческого страхования

• Aetna HMO
• Aetna POS
• Aetna PPO
• BCBS BlueChoice PPO / EPO
• BCBS Blue Essentials (ранее HMO Blue of Texas)
• План BCBS Par
• Choice Care Network PPO (Humana)
• Cigna / GreatWest HMO
• Cigna / GreatWest POS
• Cigna / GreatWest PPO (включая Cigna Local Plus и Cigna SureFit)
• Планы медицинского обслуживания First Care (план Baylor Scott & White)
• План здравоохранения Scott & White
• PPO First Health (включает CCN и Coventry Health)
• Сеть Galaxy Health Network PPO
• Health Smart PPO (плательщики здоровья теперь в сети Health Smart)
• Humana — HMO
• Humana — POS
• Humana — PPO
• Представьте себе здоровье PPO
• Независимые медицинские системы EPO / PPO
• План медицинского страхования Memorial Hermann PPO (Самофинансируемый)
• План медицинского страхования Memorial Hermann Select PPO (полностью застрахованный)
• Медицинский план Мемориал Германн Edge PPO (сотрудники MH)
• MultiPlan — PHCS и Savility PPO
• МультиПлан — Бук ул. PPO
• PacifiCare (UHC) HMO
• PacifiCare (UHC) PPO
• Premier Provider Network, Inc. PPO (NAPP & Family Care)
• Tricare PPO / HMO
• Опции UHC (PacifiCare) PPO
• UHC (PacifiCare) продукты без PPO
• Организация управляемого медицинского обслуживания США PPO
• USFHP (План здравоохранения США)

Продукты Medicaid

Многие, но не все отделения детской педиатрии Техаса принимают следующие продукты Medicaid. Пожалуйста, позвоните в отделение детской педиатрии Техаса для получения дополнительной информации.

• Голубой крест и Голубой щит Техаса
  • ЧИП
  • Medicaid STAR
  • STAR Kids
  • STAR Plus
• CHIP — Детский план здравоохранения штата Теха
• CHIP Perinate — Техасский детский план здоровья
• Планы медицинского обслуживания First Care (план Baylor Scott & White)
• Medicaid Mgd Care — Community Health Choice STAR
• Medicaid Mgd Care — Texas Children’s Health Plan STAR
• Medicaid Mgd Care — Texas Children’s Health Plan STAR Kids
• Medicaid Mgd Care — UnitedHealthcare Community STAR
• Medicaid Mgd Care — UnitedHealthcare Community STAR + PLUS
• Medicaid Mgd Care — UnitedHealthcare Community STAR Kids
• Medicaid Mgd Care — Superior STARHealth-Foster Care
• Medicaid Mgd Care — Дети с особыми потребностями в медицинской помощи (CSHCN)
• Медикейд — Традиционный — TMHP
• Правый уход

Узнайте, как изменить свой план медицинского страхования для доступа к детской педиатрии Техаса.

Подарите своему ребенку самое лучшее будущее

Наша расширенная учебная программа Cambridge IGCSE открывает двери для получения высшего образования на местном уровне и во всем мире.

ключевые этапы 1-3 | IGCSE | A уровни

ключевые этапы 1-3 | IGCSE | Уровни

Заявки новых студентов

ИСКУССТВО УСПЕХА У КАЖДОГО УЧАЩИХСЯ

В ISCT мы готовим учащихся к будущему — в школе, университете и на работе — помогая им развивать необходимые навыки, любознательность и страсть к учебе.

Отличие ISCT

Британское образование ценится и пользуется доверием во всем мире. Несмотря на международный подход, наша британская учебная программа также учитывает местное содержание.

ПРИЗНАНЫ В МИРЕ

Более 1400 университетов по всему миру признают и принимают квалификации Cambridge Assessment International Education.

ГЛОБАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Студенты могут легко переводиться между более чем 10 000 школ Кембриджа в более чем 160 странах в 9 регионах.

МЫШЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Хотя мы ценим глубокие предметные знания, наши программы также сосредоточены на развитии передаваемых навыков, таких как критическое мышление и решение проблем.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мы не используем формальный подход к обучению. Вместо этого мы ставим вашего ребенка на первое место и обращаем внимание на его индивидуальные особенности.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ

• Отличная школа, блестящие учителя

  Очень человечный подход — каждый индивидуален.

  G.H, ноябрь 2019 г.

  Прочитать обзор

• Отличная школа

  Отличная школа, предлагающая курс английского языка, ведущий к Cambridge IGCSE и A Levels. Сильный в учебе, творчестве и пастырстве. Низкая текучесть кадров в международной школе. Персонал и руководитель очень преданы своему делу. Превосходное общение. Хорошо продуманная, позитивная среда.

  o.s, ноябрь 2019

  Прочитать обзор

• Замечательная школа!

  Качественное образование, индивидуальный подход к каждому ребенку и теплые местные и международные семьи.

  S.K, ноябрь 2019

  Прочитать обзор

Об ISCT

ISCT — это частная школа совместного обучения, основанная в 1998 году. Она предлагает местным и иностранным учащимся обучение в британском стиле.

Наши ценности

НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В МИРЕ

Мы применяем характеристики эффективного образования 21 века к нашей модели обучения.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Мы добиваемся успеха, создавая для наших учеников благоприятную и поддерживающую среду.

ПАРТНЕРСТВО

Мы уважаем наших студентов и решаем проблемы, работая с ними, чтобы найти решение.

НАВЫКИ 21-ГО ВЕКА

Выпускники ISCT готовы с уверенностью смотреть в лицо постоянно меняющимся будущим жизни и работать.

Наши кампусы

WOODLAND HEIGHTS

EDINBURGH CLOSE, WYNBERG

Добро пожаловать в Woodland Heights, оригинальный кампус ISCT. Домой для прохождения Key Stage 2 (3-6 классы) и старшей школы (7-12 / 13 классы). Здание было построено в 1920-х годах, поэтому многие из красивых элементов Вудленд-Хайтс, в том числе сады с террасами, все еще можно увидеть вокруг здания.Некоторые говорят, что это напоминает им Хогвартс — за исключением, конечно, движущихся лестниц! Тем не менее, в воздухе определенно витает магия…

STRUBEN HOUSE

31 EDEN ROAD, CLAREMONT

Представляем наш новейший кампус: Struben House. Находящийся под доверием Кейптаунского общества защиты детей, Struben House открыл свои двери для ключевого этапа 1 (1-2 классы) в 2016 году. Некоторые говорят, что он сопоставим по размеру и великолепию с аббатством Даунтон. Детям нравятся классные комнаты, созданные специально для них, и красивый сад с величественным 500-летним деревом желтого дерева в центре.

ISCT Life

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы понимаем и осознаем важность внеклассной деятельности.

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Мы считаем, что участие родителей ведет к успеху учащихся. Узнайте, как вы можете принять участие в образовании вашего ребенка.

Новости и события

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

31 августа 2020 г.

Мы создали удивительный виртуальный тур по Международной школе Кейптауна… Вы сможете увидеть как Struben House, так и Woodlands Heights.Итак,…

Ужасы 7-го класса

29 апреля 2020 г.

Мы получили три невероятных «Ужасных истории» от трех очень талантливых учеников 7-го класса! Прочтите и дайте нам знать, что вы думаете! 🙂 История ужасов — Ужас Тристана…

Глубина отмостки вокруг дома: Размеры отмостки вокруг дома: расчет ширины, толщины и глубины

уклон, устройство, толщина, пирог, ширина, ГОСТ

Отмостка СНиП

Грамотно выполненное здание соответствует СНиП 2.02.01 – отмостки также подчиняются требованиям этого норматива.

Понятие и особенности

Отмостки используются для защиты фундамента от влаги – такое покрытие располагается по периметру здания и служит буфером между основой дома и осадками. Дополнительно водонепроницаемая лента является элементом дизайна дома, а также может служить пешеходной зоной или частью проезжей части – реализуется такой решение посредством грамотного подбора стройматериалов.

Также стоит отметить такую функцию как сохранение тепла в подвальном помещении. Почва, располагающаяся под этой частью фундамента, не промерзает, что снижает теплопотери в подвале, а также в цокольном этаже, что важно при его прогреве. Микроклимат цокольного этажа или подвала при наличии такой защиты также существенно лучше – зимой в нём теплее, а летом отсутствует излишняя влажность, что избавляет хранилище от возникновения плесени. Достигается это путём утепления отмостки.

В целом наличии такой конструкционной особенности не только избавляет фундамент от контакта с осадочными водами, но и защищает грунт от размывания, а подземные конструкции – от повышенной влажности. Всё это позволяет увеличить срок эксплуатации здания, тогда как обустройство такой защиты не требует особенных затрат. Стоит отметить такую опцию как защита от корней деревьев, расположенных вблизи здание. Мощная корневая система нередко разрушают фундамент, тогда как буфер позволит избежать такого негативного воздействия.

Общие требования

Несмотря на простоту конструкции отмостки при строительстве необходимо учесть множество требований, которые предъявляют к ней нормативные документы ГОСТ и СНиП. Нормы и стандарты определяют особенности конструкции – устройство, уклон и прочие моменты имеют свои установленные величины. В соответствии с этими требованиями водонепроницаемая лента вокруг дома должна соответствовать следующим общим требованиям:

• Водонепроницаемая лента плотно примыкает к зданию, повторяя маршрут его периметра
• Уклон обязателен и находится в пределах 1-10%, его необходимо сделать по направлению к кромке полосы
• Полоса должна быть ровной
• К качеству бетона также предъявляются требования – он должен соответствовать стандартам, которые используются для дорожного бетона, то есть покрытие исключает наличие искривлений, выпуклостей, пузырей и прочих дефектов
• Под отмосткой должен располагаться уплотненный грунт
• Стена дома и отмостка должна разделяться компенсационным слоем, что позволяет преодолеть температурные изменения объема материалов, исключив возникновение трещин с дальнейшим проникновением влаги в фундамент
• Толщина бетонной ленты составляет как минимум 10 см. Если полоса используется как пешеходная зона, то толщину необходимо увеличить до 15 см. Если функция функционал включает и стоянку/проезд автомобилей, то толщина отмостки ещё больше увеличивается.

Конструкция

Конструкция водонепроницаемой ленты вне зависимости от ее вида подразумевает наличие двух основных слоев – подстилающего слоя и покрытия.

Назначение подстилающего слоя состоит в создании плотного и ровного основания, на котором располагается покрытие отмостки. Дополнительно один из слоев подстилающего слоя имеет и гидроизоляционную функцию – это глина, которую укладывают в самом низу конструкции.

Что касается остальных элементов, то в траншею выкладываются песок, гарцовка и щебень. Итоговая конструкция напрямую зависит от ее типа, а в частности, материала верхнего покрытия. В любом случае, средняя толщина подстилающего слоя составляет 20 см.

Покрытие должно обладать целым перечнем свойств, самыми главными из которых являются водонепроницаемость и прочность. То есть оно не должно поддаваться размыву водой. Таким свойством отличаются полутвердые отмостки, для которых используются бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина и мелкие булыжники.

Для мягких отмосток материалом покрытия является щебень. Несмотря на то, что он не является гидроизолятором, тем не менее, такие конструкции очень эффективны за счёт водоотвода в нижней части многослойной конструкции.

Ширина покрытия

Выбирая ширину отмостки, необходимо руководствоваться требованиями нормативов СНиП, которые обусловливают следующий алгоритм расчёта этой величины. Ширина ленты равняется ширине карниза плюс как минимум 20 мм. При этом стоит обратить внимание на свойства грунта, если он легко сжимаемый, то минимальная ширина отмостки вокруг строения согласно нормативам составляет как минимум 1,5 м для грунтов I типа или 2 метра на грунтах II типа в соответствии с СНиП 2.02.01-83.

Уклон

В соответствии с нормативами СНиП III-10-75 уклон отмостки составляет 1 %-10%. Делать уклон меньше этой цифры не стоит, поскольку это затруднит стекание воды, особенно при наличии наледи в зимний период. Превышение максимального значения также нежелательно, поскольку это приведет к разрушению кромки полосы.

Технология изготовления бетонной отмостки

• Чтобы выполнить устройство отмостки с уклоном по СНиП, можно использовать несколько способов. Наиболее доступный вариант представляет собой первоначальную заливку горизонтального уровня с последующим обустройством уклона. Начинается процесс с сооружения котлована, на дно которого высыпается выравнивающий слой.
• Следующий этап – монтаж гидроизоляции, также возможна укладка утеплителя, если это необходимо.
• Укладываем арматурную сетку – армирование водонепроницаемой ленты не является обязательным, но если она будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то лучше выложить слой арматуры.
• Заливаем слой бетона – необходимо вылить порядка 80%, что позволит обеспечить горизонтальный уровень по периметру всего дома.
• Оставляем бетон для застывания, после чего можно приступать к разметке поперечного уклона. Для этого к опалубке прикрепляются специальные рейки.
• Чтобы выполнить уклон, необходимо сделать достаточно густой раствор – он не будет растекаться, так что его выкладываем по секциям опалубки и выравниваем по рейкам.
• Как вариант, можно изначально сделать достаточно сухой раствор бетона, который будет держать форму, и залить его в опалубку с заранее установленными рейками для формирования уклона.

Контроль уклона осуществляется с помощью уровня или нивелира. По мере затвердевания бетона можно выполнить определенные правки – чистовая обработка позволит получить желаемый результат.

Что касается выбора бетона, то его марка должна быть не ниже М200 – автодорожный бетон обладает необходимой морозостойкостью и прочими эксплуатационными характеристиками, которые позволяют обеспечить длительный срок эксплуатации такой части фундамента. Указанные нормативы должны использоваться при строительстве отмостки в любом случае вне зависимости от материала здания. Сверху бетонное покрытие также можно отделать брусчаткой, что придаст индивидуальный внешний вид и подчеркнет композицию дома и прилегающей территории.

Оптимальные размеры отмостки вокруг дома: ширина, толщина, уклон

Отмостка здания – элемент, который помогает существенно снизить нагрузку, на гидроизоляцию фундамента. Отводит внешнюю влагу, от стен постройки. Хорошо защищает, опорные части капитального строения, от проникновения дождевой и талой воды. Как и к любой конструкции здания, к этому защитному элементу постройки, предъявляются свои, особые требования, которые необходимо, неукоснительно соблюдать. Поэтому, при сооружение водоотводного приспособления, нужно знать, оптимальные размеры отмостки вокруг дома. Особенно важны, такие параметры, как ширина, толщина и уклон отмостки. Помимо них, есть и другие, не менее важные, геометрические показатели, которые также, не стоит обделять должным вниманием.

Далее, мы подробно рассмотрим, оптимальные варианты водоотводной конструкции и ответим на вопрос: «Какой должна быть отмостка вокруг дома?». А так-же, определим, самые оптимальные размеры отмостки, вокруг капитального строения.

Стройматериалы и назначение отмостки

Отмостки предназначены, для отвода внешней влаги за периметр дома. Элемент помогает нивелировать количество воды, в непосредственной близости от фундамента постройки. А так-же, значительно уменьшает нагрузку, на гидроизоляцию основания здания. Это несомненно, позволяет, на много отсрочить, предотвратить быстрый выход изоляции из строя.

Качественный ремонт или должное усиление фундамента – довольно сложная задача. Она потребует терпения и немалых финансовых затрат. Поэтому, очень важно уделить, пристальное внимание, профилактике разрушения водоотводной конструкции.

Кроме основной функции, отмостка вокруг дома, является удобной дорожкой, которая позволяет обеспечить, беспрепятственное передвижение по участку. А так-же, как правило, является декоративным элементом, любого строения. Количество функций, отводного полотна, зависит от строительных материалов, которые были использованы, при изготовление полосы:

• Бетон;
• асфальт;
• тротуарная плитка;
• булыжник;
• глина, с верхним, защитным покрытием.

Одним из быстрых и практичных вариантов, могут стать современные мембраны ПВП. Применяя его, важно понимать, что пешеходной дорожки, вокруг дома, не будет. Кроме того, такая отводная конструкция, не может выполнять декоративную функцию. Потому, что мембрана укладывается на некотором расстояние от поверхности земли, а после, газон доводится прямо до стен здания.

Отмостка частного дома из тротуарной плитки, булыжника или глины, отлично вписывается в дизайн сада или дачного участка. А вот, бетонной или асфальтовой полосе, намного сложнее это сделать. Поскольку, внешний вид, подобных отводных конструкций, оставляет желать лучшего. Но зато, такие строительные материалы, не требует больших финансовых вложений и достаточно просты в монтаже.

Домовладелец, вправе сам решать, какой вид отмостки использовать. Главное, при строительстве, строго соблюдать, определенные нормы и правила.

Эти требования позволят обеспечить, долговечность и надежность гидроизоляции. Обеспечат должный, качественный отвод внешней влаги, от любого строения.

Самые оптимальные размеры отмостки

Не менее важно, при обустройстве отводного полотна, вокруг дома, определить самые оптимальные размеры отмостки. Такой подход, позволит ни только построить, долговечную и эффективную, отводную конструкцию, но поможет использовать ее и в других, не менее важных, целях.

Ширина конструкции

Один из наиболее важнейших критериев. В большую сторону здесь размер не ограничивается. Нужно только учитывать эстетические пожелания. К примеру, если домовладелец решил, что ему нужно сделать широкую пешеходную зону, вокруг капитального строения. При этом лучше выбрать материал для изготовления, который обеспечит привлекательный внешний вид.

Ширина, как правило, не зависит от стройматериала. Минимальное значение полотна, должно определяться исходя из характеристик грунта основания и вылета карниза крыши. Карниз учитывается для того, чтобы влага с крыши падала на отмостку и отводилась ею. По нормативам ширина отмостки должна быть такой, чтобы при построении проекции карниза на поверхность земли, она была шире минимум на 200 мм. Именно такой размер обеспечит надежную работу конструкции и предотвратит подтопление. Отмостка, совпадающая с выступом кровли, или имеющая ширину меньше, чем его проекция, не допускается, поскольку такой элемент не сможет полноценно отводить поступающую на поверхность земли влагу.

Далее, нужно определить тип грунта. Если основание под дом, имеет достаточную прочность и представлено в основном крупнообломочными грунтами или песками средней и крупной фракции, то принимать, при проектировании в качестве минимального размера, можно 80 см.

Если грунты на участке слабые, склонные к морозному пучению и насыщены водой, 80 см может быть недостаточно. Здесь минимальное значение составляет 90-100 см. Чаще всего в строительстве пользуются одной универсальной шириной отмостки вокруг дома – 1 метр. Это позволяет предотвратить излишнее увлажнение почвы в непосредственной близости с фундаментами.

Таким образом, требуется запомнить две цифры: 80 см для устойчивых грунтов, 90 см для слабых оснований. Максимальная ширина, как уже говорилось ранее, не ограничена. В этом случае, чем шире будет отмостка, тем надежнее она защитит фундаменты. Но важно не переусердствовать. Слишком широкая полоса по периметру здания будет смотреться нелепо (особенно если дом небольшой) и потребует больше затрат.

Важно, чтобы водоотводное полотно, гармонично завершало фасад здания, учитывая при этом, минимальные значения ширины.

Оптимальные размеры отмостки – Другие геометрические параметры

Помимо ширины конструкции, важно обеспечить соответствие и по другим геометрическим параметрам. К ним относятся:

• Уклон;
• толщина отмостки.

Толщина водоотводного сооружения

При работе со штучными стройматериалами, для сооружения водоотводного полотна, определить размеры, достаточно просто. Толщина, в основном, включает в себя все слои конструкции. При этом, важно учесть:

• Подсыпку из песка, средней или крупной фракции, толщина которой во многом зависит от типа основания, но в качестве среднего значения можно принять 300 мм;
• подсыпку из щебня, толщина которой в среднем также принимается 300 мм;
• толщина подсыпки, на которую укладывается штучный материал, составляет примерно 70-100 мм;
• толщина материала отмостки.

Последняя величина, целиком и полностью, зависит от выбранного типа покрытия. Например, при использовании булыжника, будет сложно определить точное значение. Это связано с тем, что камни, как правило, имеют разную форму и величину. При использовании тротуарной плитки, определить величину, не составит большого труда – высота указана производителем изделия.

Для обустройства пешеходной дорожки, нет большой необходимости, в использовании слишком толстых элементов. Нагрузка на покрытие невелика. Поэтому, будет достаточно плитки толщиной 25-30 мм. При возможности движения по дорожке автомобильного транспорта этот размер лучше увеличить до 40 мм. Сооружение водоотводного полотна большей толщины, для собственного участка, экономически не обосновано.

Высота для глиняной отмостки, составляет в пределах, 150-200 мм. Так-же из глины нередко делают замок при использовании штучных материалов. Толщину этого замка, важно так-же учесть. При применении асфальта или бетона, нужно ориентироваться на толщину 100 мм в самой тонкой части. Для обеспечения наклона, толщина такой отмостки, меняется. Это важное отличие, например, от тротуарной плитки, при использовании которой, необходимая высота подъема, обеспечена уклоном песчаной подсыпки. При использовании бетонной отмостки, размер по внешнему краю, принимается от 100 мм (при средней нагрузке на полотно), а толщина у стен постройки, вычисляется в зависимости от принятого поката.

Угол наклона, водоотводной конструкции

Крайне важная характеристика, водоотводной конструкции. Именно от ее показателя, зависит нормальная работа элемента. Если уклон отмостки будет недостаточным, то жидкость задержится на поверхности отмостки, а значит, получит возможность просочиться сквозь нее, разрушая как отмостку, так и фундамент дома. Минимальное значение наклона, как правило, принимается в зависимости от типа стройматериалов:

• Элемент из глины, бетона, асфальта – 3-5°;
• булыжник, тротуарная плитка – 5°.

Как видно из выше сказанного, достаточно запомнить одно значение – 5°, чтобы не ошибиться в любом случае. Указанный уклон – это минимальная величина. Принимать большее значение, допускается. Чем круче отмостка из бетона или штучных стройматериалов, тем быстрее будет сбегать вода и тем меньше вероятность, что она просочится, к фундаментной основе здания.

Важно разобраться и понять, что означают, указанные выше, величины. Например, уклон отмостки для бетонной конструкции 5°, обозначает, что на каждый метр ширины, предполагает изменение по высоте, в 5 см. При этом, стоит помнить о минимальной толщине слоя бетона. Для бетонного сооружения, можно привести следующие оптимальные значения:

• Ширина – 100 см;
• уклон – 5°;
• толщина по наружному краю – 100 мм;
• толщина у стен дома (с учетом уклона) – 150 мм.

Так-же, не следует забывать, обеспечить деформационный шов – расстояние от отмостки до стен дома. Деформационный шов нужен, чтобы сооружение не трескалось, при усадки строительных элементов, с разной массой. Более подробно, можно узнать в статье: «Отмостка своими руками ‒ Пошаговая инструкция».

P.S. При обустройстве гидроизоляционного барьера вокруг дома из бетона, глины или других, штучных, строительных материалов, важно строго придерживаться, приведенных выше требований, к геометрии полотна. Если выполнить все правильно, строго придерживаясь строительных норм и правил, то отмостка прослужит долго. А главное, обеспечит надежную, качественную гидрозащиту основания, любого здания.

уклон, устройство, толщина, СНиП, ГОСТ

Дата: 29 ноября 2017

Просмотров: 4837

Коментариев: 0

После возведения здания возникает необходимость обустройства территории по его периметру. При этом важно обеспечить не только эстетическое восприятие, но и надежно защитить фундамент строения от отрицательного воздействия осадков. Согласно требованиям строительных норм и правил по контуру постройки сооружается своеобразный тротуар, размеры которого регламентированы стандартом. Это ширина отмостки, уклон, а также ряд других показателей. Соблюдение рекомендуемых размеров обеспечивает долговечность защитной конструкции.

Что представляет собой отмостка

Многие обращали внимание на привлекательную дорожку, опоясывающую здание по контуру. Она состоит из следующих слоев:

• внешнего. Он представляет собой специальное, декоративное покрытие, изготовленное из различных материалов. Располагается под уклоном. Обладает повышенными изоляционными характеристиками и герметично сопрягается с внешней стороной цокольной части или фундаментом строения. Наружный слой затрудняет доступ влаги к стыковым участкам и части фундамента, расположенной ниже нулевой отметки;
• внутреннего. Он формируется в предварительно подготовленном по периметру здания приямке. Состоит из уплотненной песчано-щебеночной подушки, арматурного каркаса усиления, бетона и термоизоляционного настила. Все слои подложки выполняются последовательно и после окончательного твердения бетонного состава формируют основу для финишного покрытия. Подложка защищает грунт от вспучивания.

Отмостка – это элемент здания, благодаря которому снижается нагрузка на гидроизоляцию фундамента

Горизонтально расположенная защитная полоса, выполненная вокруг здания, обладает следующими характеристиками:

• повышенной прочностью;
• теплоизоляционными свойствами;
• влагоустойчивостью;
• герметичностью.

Некоторые считают такую дорожку декоративным элементом, однако она выполняет ряд защитных функций.

Для чего выполняется согласно СНиП отмостка здания

Защитная конструкция создается для решения комплекса серьезных задач:

• защиты цокольной части здания от воздействия осадков;
• обеспечения целостности фундамента строения;
• дополнительной теплоизоляции подвального помещения;
• предохранения почвы от промерзания;
• защиты основания постройки от разрушения корнями;
• снижения затрат на восстановление фундамента;
• предотвращения вспучивания грунта;
• эффективного отвода атмосферных осадков.

Как и к любому конструктивному элементу, к ней предъявляются особые требования, которые необходимо соблюдать

Кроме того, отмостка обеспечивает следующие функции:

• удобство перемещения вокруг здания;
• привлекательный вид строения.

Функциональное назначение защитной конструкции обеспечивается при условии соблюдения ее размеров.

Какие размеры имеет изготавливаемая по СНиП отмостка

Надежно защитить фундамент и обеспечить его долговечность может только качественно изготовленная отмостка. ГОСТ указывает ее главные размеры, которые важно соблюдать при изготовлении.

От чего зависит ширина отмостки по СНиП

Указанный параметр определяется расчетным путем с учетом следующих факторов:

• типа почвы;
• расположения края крыши;
• особенностей здания.

Одним из параметров, влияющих на ширину защитной площадки, является степень просадки почвы, которая определяется лабораторным путем.

Элемент предназначен для того, чтобы отводить лишнюю влагу за периметр дома

Строительные нормы классифицируют грунты на следующие виды:

• почвы, устойчивые к деформации под действием собственной массы. Они проседают под влиянием внешних усилий не более чем на 50 мм;
• грунты, восприимчивые к усадке под воздействием собственного веса. Деформация превышает 50 мм под влиянием внешних нагрузок.

Ширина защитного контура в зависимости от типа грунта составляет:

• более 150 см – для первой группы;
• выше 200 см – для второго типа.

Тип почвы определяется на основании справочных источников или путем выполнения комплексного анализа.

Минимальная ширина отмостки

Действующие нормативные документы регламентируют минимально допустимую ширину отмостки. Она составляет 80–100 см. При этом необходимо обратить внимание, что указанный размер должен превышать расположение края крыши на 20–30 см. Выполнение этого требования гарантирует эффективный водоотвод при условии соблюдения оптимального наклона поверхности в противоположную от здания сторону.

Необходимо учитывать габариты строения, а также расстояние между расположенными рядом зданиями. Чрезмерно узкая окантовка может визуально нарушать пропорции и общий экстерьер.

Отмостка из тротуарной плитки, булыжника или глины может отлично вписаться в дизайн сада или дачного участка

Уклон отмостки

На способность отводить влагу влияет уклон отмостки. СНиП рекомендует соблюдать значение этого параметра в интервале 2–3 %. При этом примыкающая к фундаменту часть окантовки может возвышаться над нулевой отметкой на 100–150 мм, а внешний край – на 50–100 мм.

Требования к толщине

В зависимости от того, какая применяется марка бетона для отмостки, СНиП допускает различную толщину выполнения отмостки.

Общая толщина защитной дорожки по периметру постройки определяется путем суммирования следующих значений:

• толщины песчаной подушки;
• высоты гравийного слоя;
• глубины бетонной подложки.

Для устройства отмостки необходимо удалить слой почвы на глубину порядка 20–30 см и сформировать подушку толщиной 50–150 мм. Минимальное возвышение внешней части дорожки над уровнем почвы составляет 5 см. Толщина защитной площадки возрастает в сторону дома в соответствии с принятым уклоном.

Устройство отмостки снип

Алгоритм действий по сооружению отмостки предусматривает выполнение следующих операций:

1. Очистку почвы по контуру здания от мусора и растительности.
2. Извлечение грунта на заданную глубину и сооружение опалубки.
3. Засыпку гравийно-песчаной подушки и ее уплотнение.
4. Установка арматурной сетки и заливку бетонного раствора.

При необходимости, до бетонирования можно установить слой тепловой изоляции.

Бетонную основу можно оригинально декорировать отделочными материалами. При выполнении работ следует соблюдать требования строительных норм, что обеспечивает долговечность конструкции и надежную защиту фундамента.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Отмостка вокруг дома — размеры основных параметров. Жми!

Несмотря на то, что отмостка достаточно простая строительная процедура, ее мало кто способен сделать правильно.

Отмостка для дома — это горизонтальное защитное покрытие, которое укладывается по всему периметру здания.

Наружный слой покрытия должен обладать высокими изоляционными свойствами, и герметически соединяться с наружной стороной цоколя или фундамента здания и не пропускать влагу в местах стыковки.

Если дом имеет теплый подвал или цокольный этаж, то в таких случаях целесообразно сделать утепленную отмостку. Дополнительный термоизоляционный настил защищает строение от резкого понижения температуры воздуха и предупреждает вспучивание почвы возле фундамента.

Когда выполнять отмостку дома

Чтобы отмостка не просела и не потребовала срочного ремонта, важно хорошо утрамбовать грунтовое покрытие, или дождаться пока оно не уплотнится и осядет самостоятельно.

Это правило необходимо соблюдать для фундаментов с большим заглублением — ленточного и монолитного ленточного. Когда же здание возведено на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, отмостку можно пристраивать немедленно на прилегающий к стенкам фундамента плотный грунт.

Важный совет! отмостку необходимо выполнять до начала отделочных работ цоколя здания, этот прием исключает проблемы с герметичностью примыкания отмостки к фундаменту сооружения.

 

Ширина отмостки вокруг дома

 

Ширину отмостки рассчитывают исходя из следующих условий:

• Тип грунта;
• Ширина свесов карниза крыши здания;
• Функциональные и внешние особенности строения.

Также на ширину полотна отмостки влияет степень просадочности грунта. Этот показатель определяется в специальных лабораториях. Все лесные глинистые почвы считаются просадочными в разной степени.

Согласно строительным нормам такие грунты классифицируются на два типа:

1. Первый: почва имеет механические свойства, при которых просадка слоев от собственного веса не наблюдается или не более 5 см, в большинстве случаев просадка происходит под действием внешних нагрузок;
2. Второй: механические свойства почвы допускают просадку слоев не только под действием внешних нагрузок, но и под действием собственного веса на величину от 5 см и выше.

По ГОСТу ширина отмосток для почвы первой просадочной категории рассчитывается не меньше 1,5 метра, а для второй — не меньше 2 метров.

Определить типологию почвы по просадочности можно самостоятельно путем изучения территории и состояния имеющихся строительных конструкций, которые были выполнены раньше. Необходимую информацию также можно почерпнуть из справочников по инженерно – геологическим исследованиям грунтов области.

 

Минимальная ширина по СНИП

 
Для зданий, расположенных на нормальных несущих почвах, согласно строительным нормам назначают минимальную ширину для отмостки — от 0,8 до 1,0 метра. При этом необходимо обязательно учитывать, что наименьшее значение ширины должно превышать вылет карниза кровли на 20 — 30 см.

Важно! При проектировании ширины отмостки необходимо обращать внимание на габаритные размеры здания и расстояние между строениями. Слишком узкая отмостка может выглядеть несоразмерно зданию и нарушать пропорции. Кроме этого, свойство эффективно отводить осадки напрямую увеличивается с увеличением ширины защитной отмостки.

Какая должна быть толщина отмостки?

Подготовка качественной отмостки выполняется несколькими этапами. В первую очередь снимается растительный слой. Глубина снимаемого грунта зависит от ширины карниза дома.

Если толщина растительного слоя составляет половину метра, то требуется снять половину метра, если этот слой больше, например один метр, то требуется удалить грунт на один метр.

Минимальная толщина грунта, которую необходимо снять для укладки отмостки составляет приблизительно 40 см. После того как удален поверхностный слой почвы, на более плотный глинистый или известковый слой укладывается и затрамбовывается основание из песка, глины или мелкофракционного щебня толщиной 5 — 15 см. После этого укладываются гидро — и термозащитные покрытия.

В качестве материала для финишного настила обычно используется асфальт, асфальтобетон или цемент. Для определения объемов работ, стоимости выполнения отмостки и её площади рассчитывается подстилающий слой (основание) в кубических метрах, а внешний настил — в квадратных метрах.
 

Высота отмостки

 

Высота отмостки по всему периметру дома не самый главный конструктивный параметр и в меньшей степени нормируется строительными стандартами. С учетом уклона поверхности это значение будет неодинаковым относительно сторон.

Наименьшая высота отмостки по внешнему краю должна составлять 5 см от поверхности земли, со стороны цоколя высота отмостки увеличивается на 1 – 20 см в зависимости от выбранного уклона.

 

Нормы СНИП для уклона отмостки

 

Для отвода осадков и защиты основания фундамента конструкцию отмостки планируют с уклоном, при этом толщина покрытия возле цоколя больше чем с противоположной стороны. Уклон согласно строительным нормам составляет минимум 10 промилей в направлении от сооружения. Другими словами на каждый метр по ширине отмостки наклон рассчитывается не меньше 1 см. Максимальное значение уклона по СНИПу — не более 10 см на каждый метр отмостки.

Целесообразно устраивать водоприемники – желоба по внешнему периметру отмостки. Благодаря такой конструкции осадки удаляются от здания на безопасное расстояние, и тем самым значительно увеличивается срок эксплуатации сооружения (более подробную информацию о гидроизоляции отмостки вокруг дома можно узнать из этой статьи).

Важно! При проектировании уклона необходимо учитывать, что чрезмерно крутой уклон может провоцировать интенсивные потоки дождевой воды и быстрое размывание отмостки по внешним краям.

Смотрите видео о том, как правильно сделать отмостку вокруг дома:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Для чего нужна отмостка вокруг дома: виды, нюансы монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Человек, решивший построить загородный дом или дачу своими руками, порой не представляет весь объем работ, который предстоит выполнить на этом пути. Если о строительстве фундамента, стен и кровли все задумываются изначально, то вот о вопросах защиты этих конструкций от внешних воздействий и эстетическом оформлении придомовой территории, как правило, задумываются на стадии подготовки к выполнению работ далеко не все. Одним из видов строительно-монтажных работ, относящихся именно к защите строительных конструкций и являющихся частично элементом оформления придомовой территории, является сооружение отмостки вокруг здания. Для чего нужна отмостка вокруг дома: что это такое и ее виды по типу используемых материалов, их достоинства и недостатки, а также нюансы выполнения работ с их использованием – тема настоящей статьи редакции HomeMyHome.ru

Отмостка, сооружаемая вокруг дома, соответствует его геометрической форме и может различаться по видам используемых материалов, определяющих технологию ее изготовления

Содержание статьи

Отмостка – что это такое

Отмостка – это полоса, выполненная из бетона, асфальта или иного строительного материала, расположенная по периметру здания или сооружения под определенным углом наклона в сторону от объекта строительства и выполняющая защитные функции в отношении фундамента по отношению к осадкам и прочим внешним воздействиям гидрологической направленности.

Отмостку можно отнести к системе ливневой канализации, устраиваемой вокруг здания и на придомовой территории. Ее основные предназначения: защита фундамента от попадания влаги, а также отвод воды от поверхности ограждающих конструкций, каковыми являются стены здания.

При сооружении отмостки учитывается расположение водостоков с кровли здания, а также места размещения дренажной системы (колодцы и трубы ливневой канализации)

Назначение и функциональность

Как уже было написано выше, основным предназначением отмостки является защита фундамента от попадания влаги из внешней среды. Кроме того, данная конструкция выполняет ряд других важных функций, которые можно сформулировать следующим образом:

• улучшает температурный режим использования подвальных помещений, что достигается путем использования теплоизоляционных материалов при ее изготовлении;
• защищает цоколь здания от излишнего переувлажнения, тем самым увеличивая сроки эксплуатации строительных конструкций;
• препятствует разрушению фундамента, которое может произойти при замерзании воды в зимний период;
• обеспечивает отвод ливневых вод в систему канализации;
• может быть использована в качестве пешеходных дорожек, облегчающих уборку придомовой территории;
• улучшает визуальное восприятие здания, придавая ему законченный и гармоничный внешний вид.

Широкая конструкция не только обеспечит отвод ливневых вод и украсит придомовую территорию, но будет служить и пешеходной дорожкой

Важно! Для того, чтобы изготовить отмостку, соответствующую всем предъявляемым к ней требованиям, необходимо соблюдать технологию выполнения работ и использовать качественные материалы.

Устройство и особенности изготовления при использовании разных материалов

При изготовлении отмостки используются различные материалы: это накладывает определенные особенности на выполнение работ, а также определяет достоинства и недостатки изготавливаемой конструкции.

Подобные строительные элементы классифицируются следующим образом:

• твердые конструкции – для их изготовления используется бетон и асфальт, а также смеси на их основе;
• мягкие – глина, щебень, гравий;
• с декоративной отделкой;
• с устройством утепляющего слоя.

Отмостка из бетона проста в изготовлении и достаточно функциональна

Бетонная отмостка

Бетон – это строительный материал, востребованный на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ: он имеет множество положительных свойств, доступен и прост в использовании. При устройстве отмостки с использованием бетона изначально снимается слой грунта, монтируется опалубка, а затем выполняется укладка «пирога» изготавливаемой конструкции.

Вариант послойной укладки используемых материалов приведен на нижеследующем рисунке:

Вариант изготовления правильной отмостки вокруг дома

К сведению! При использовании асфальта и асфальтобетонной смеси работы выполняются так же, как и при использовании бетона.

Достоинствами подобной конструкции являются такие показатели:

• доступная стоимость;
• длительные сроки эксплуатации;
• эффективное выполнение основной функции – отвод воды из внешней среды;
• простота использования.

Из недостатков отмостки, изготовленной из бетона или асфальта, следует отметить:

• не самый эстетичный внешний вид;
• возможность появления трещин на наружной поверхности, ухудшающих эксплуатационные показатели конструкции;
• необходимость изготовления опалубки приводит к увеличению стоимости выполняемых работ и количества используемых материалов;
• процесс застывания бетона происходит продолжительное время и требует определенных условий (температура, влажность), что увеличивает сроки выполнения работ.

Этапы выполнения работ с использованием бетона: изготовление траншей с трамбовкой основания, монтаж опалубки и укладка арматуры, заливка бетона и его выравнивание

Из щебня и гравия

Щебень и гравий пропускают воду, поэтому при изготовлении отмостки с их использованием защитный слой, препятствующий проникновению воды, укладывается под них.

Схема одного из вариантов устройства отмостки с использованием гравия представлена на следующем рисунке:

Размещение слоя гидроизоляции при монтаже мягкой конструкции

К сведению! В качестве гидроизоляционного слоя могут быть использованы специальные материалы или изготовлен глиняный замок, который также способен обеспечить необходимый уровень гидроизоляции.

Достоинствами мягкой отмостки, изготавливаемой с использованием рассматриваемых инертных материалов, являются такие показатели:

• более низкая стоимость сравнительно с вариантом использования бетона или асфальта;
• способность выдерживать пучинистность грунта без повреждения своей конструкции в период сезонных колебаний температуры наружного воздуха;
• отсутствует необходимость в устройстве температурных швов;
• возможность выполнения декорирования, путем размещения клумб и прочих элементов декора.

Основной недостаток мягкой конструкции – более низкая прочность к внешним механическим воздействиям.

Глиняная отмостка достаточно востребована, если по ее поверхности планируется положить брусчатку или керамогранит

К сведению! Один из самых простых вариантов устройства мягкой отмостки – использование глины в качестве основного материала для наружного покрытия сооружаемой конструкции.

Отмостки с декоративной отделкой

В качестве декоративной отделки подобных элементов могут быть использованы такие материалы как брусчатка, тротуарная плитка, керамогранит и прочие отделочные материалы, удовлетворяющие условиям эксплуатации на открытом воздухе и обеспечивающие требуемые параметры гидроизоляции. В зависимости от типа отмостки (жесткая, мягкая) по-разному выполняется и монтаж декоративного покрытия.

К сведению! Укладка брусчатки обычно выполняется на мягкую отмостку с устройством глиняного замка. Керамогранит кладут на жесткую конструкцию до момента застывания бетона или позже, с использованием специальных клеящих составов.

Отделка отмостки тротуарной плиткой

Основным достоинством использования декоративной отделки является то, что с ее помощью можно придать дому и прилегающей к ней территории неповторимый внешний вид и привлекательность.

Недостатком же является то, что при использовании подобных материалов увеличивается стоимость строительства.

Статья по теме:

С устройством утепляющего слоя

Утепленная отмостка вокруг дома нужна в том случае, если объект строительства расположен в холодной климатической зоне, а грунты в месте размещения имеют свойство пучиниться при замерзании.

Схема «пирога» утепленной отмостки приведена на нижеследующем рисунке:

Использование пенополистирола при изготовлении теплой отмостки

Достоинствами использования утепляющего слоя при изготовлении подобных элементов, являются такие показатели:

• снижается вероятность повреждения строительных конструкций из-за пучения грунта;
• появляется возможность обеспечить требуемый температурный режим внутри подвала или цокольного этажа при минимальных затратах на их теплоснабжение;
• при выполнении соответствующих расчетов на стадии разработки проектной документации возможно изменение конструкции фундамента – регулируется глубина его залегания с учетом возможного промерзания грунта.

Недостатком подобной конструкции, как и в случае использования декоративных материалов, является удорожание стоимости строительства.

Использование натурального камня для декорирования придомовой территории

Как правильно сделать отмостку вокруг дома – нюансы

При самостоятельном изготовлении отмостки вокруг дома необходимо знать основные требования к подобным конструкциям и технологию выполнения работ с используемыми материалами.

Важно! Технические требования к выполнению отмостки регламентированы СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» и СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».

Умея работать с выбранными для выполнения работ материалами и ознакомившись с техническими требованиями, подобную конструкцию сможет изготовить даже начинающий застройщик.

Вариант устройства отмостки и пешеходных дорожек в едином стиле оформления

Но для успешного изготовления необходимо соблюдать некоторые нюансы выполнения работ:

• угол наклона поверхности отмостки, направленный в сторону от стены здания, должен составлять 1,0 – 10,0%, в зависимости от ее ширины;
• ширина конструкции должна быть такой, чтобы вода с крыши попадала на ее поверхность: она должна быть шире свеса кровли на 25-30 см;
• если используется бетон, его марка должна быть не менее М400, в противном случае снижаются сроки межремонтных периодов данного элемента;
• периметр здания должен быть замкнут, иначе влага сможет поступать к фундаменту в местах отсутствия отмостки;
• наличие бордюра по краю позволит обеспечить сохранность конструкции путем предотвращения проникновение корней деревьев и кустарников в ее внутреннее пространство;
• подняв нижний внешний край конструкции над поверхностью земли, можно предотвратить подтопление отмостки в период сильных дождей, при таянии снега и при прочих неблагоприятных погодных явлениях.

Монтаж ливневой канализации и отмостки – это технически связанные этапы выполнения работ, обеспечивающие отвод поверхностных и талых вод

Статья по теме:

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

Даже изучив технические требования и прочитав настоящую статью, вероятнее всего, начинающий застройщик не останется совсем без вопросов, связанных с выполнением работ по строительству отмостки вокруг загородного дома или дачи. В этом случае для успешного выполнения работ будет полезным посмотреть следующий видеосюжет:

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Для чего нужна отмостка вокруг дома, выбор материала, нюансы укладки

Любой загородный дом или строение требует не только устройства фундамента, стен и коммуникаций, но и ряда работ, которые не всегда вносятся в список первостепенных задач. Уже только после усадки строения, проведения всех организационно-монтажных и инженерных работ хозяин дома приступает к устройству отмостки вокруг дома. Для чего нужна эта конструкция и как её правильно возводить, человек, впервые столкнувшийся с этой задачей может и не знать. Именно поэтому этот материал редакции Homius.ru познакомит вас с азами правильной защиты фундамента дома, а также подскажет, как соорудить отмостку своими руками. Кроме того, в этой статье мы подробно остановимся на видах и нюансах возведения разных конструкций, а также расскажем, в каких случаях их стоит использовать.

Отмостка, своего рода, защитный «пояс» дома. Она может быть, как кирпичной, так и бетонной, на основе глины, из гравия, с усиливающими элементами и без них

Содержание статьи

Что такое отмостка здания и для каких фундаментов нужна

Отмостка – это защитный широкий бордюр вокруг строения, который опоясывает весь периметр, исключая крыльцо. Выполняет укрепляющую функцию по отношению к фундаменту дома, защищает от осадков, промерзания, а в некоторых случаях выполняет ещё и роль дополнительного, сдерживающего каркаса основания дома.

При возведении отмостки обычно параллельно продумывают и систему ливнёвки, включая в конструкцию отмостки сливные элементы дренажа

Отмостка используется практически во всех типах строений, особенно эффективно «пояс» проявляет себя как армирующий элемент для фундаментов, возведенных на неустойчивых, пучнистых грунтах: с близким залеганиям грунтовых вод, жилищ со сложным периметром, домов, где цокольные этажи используются для проживания (здесь отмостка выполняет больше теплоизоляционную функцию).

Отмостка выполняет и декоративную функцию, может быть использована в качестве дополнительных дорожек или стать частью облагороженной зоны заднего двора или фасада здания

К сведению! Единственным участком периметра, где не стоит укладывать отмостку является фасадная часть здания, а именно крыльцо, потому что оно само по себе выполняет все те же функции, что и отмостка.

Устройство отмостки вокруг дома: основные параметры

Как и при возведении любых строительных конструкций, устройство отмостки опирается на ряд параметров, соответствующих требованиям СНиПов. Учет этих требований обеспечит работоспособность и, в целом, долговечность конструкции.

Ширина отмостки должна на 20 см. выступать от края кровли. Обычно это значение варьируется в пределах 1 метра

При расчете опорных частей и каркаса конструкции важно учитывать расположение элементов водостока и дренажной системы в целом.

Важнейшим параметром является и уровень промерзания почвы. Этот показатель напрямую влияет на глубину размещения отмостки. Минимальный показатель глубины от 15 см (либо 7 см, если это отмостка из бетона) до 20-ти см. Если вы планируете разместить в цоколе гараж, то отмостка должна выдерживать постоянные весовые нагрузки. Причем, на пучнистых грунтах смело прибавляйте к максимальной величине ещё 10 см.

Важно! Отмостка должна иметь возможность смещаться вместе с грунтом, иначе все её функции сведутся лишь к одной – обычному водостоку. Именно поэтому между фундаментом и отмосткой обычно оставляют технический зазор в 10-15 см. Его заполняют либо герметиком, либо в некоторых случаях гравием.

Не забывайте и о необходимом наклоне отмостки в сторону от строения. Обычно угол составляет 2-3˚, однако, допустимые значения от 1 до 10-ти. Все зависит от ширины отмостки и того, планируется ли её использовать в качестве дорожки

Предназначение отмостки

Как мы уже замечали в начале статьи, отмостка выполняет ряд важнейших функций, главными из которых являются: защита фундамента от промерзания, сдвигов, попадания влаги.

Однако, это еще не все её полезные функции. Отмостка необходима для:

• обеспечения дополнительной жёсткости каркаса фундамента;
• сохранения тепла и защиты от перепадов температур, которые негативно влияют на долговечность бетонного основания и фундамента дома;
• защиты фундамента от проседания и вспучиваний почвы;
• снятия напряжения на опорные конструкции здания.

Нельзя не отметить и эстетическую составляющую, которую выполняет отмостка. Это дополнительное украшение здания, возможность создать единое пространство всей придомовой территории

Эстетическая функция отмостки

Здание, выполненное с эстетичной, законченной с дизайнерской точки зрения отмосткой выглядит более цельным. Причем, не обязательно использовать только бетон, или щебень. Вполне возможно применить разные материалы и дизайнерские приёмы.

Защитная функция отмостки

Однако, основной задачей и предназначением отмостки является защита фундамента от попадания влаги, промерзания, вспучивания. Это важнейшие задачи, от решения которых зависит долговечность всей постройки. Именно поэтому зашита должна быть качественной.

К примеру, для почв, с высоким залеганием грунтовых вод обязательным условием должна быть дополнительная гидроизоляция отмостки, и тут слоем глины не обойтись. На помощь приходят современные гидроизоляционные материалы.

Схема отмостки с гидроизоляцией

Если в описанной нами выше конструкции верхний слой отмостки выполнен из щебня, то бетонное основание на 100% обеспечит полную защиту фундамента от воды. Ни один другой стройматериал или смесь не обеспечит столь качественную защиту. Однако, в жёсткой отмостке есть свои минусы, о которых мы поговорим чуть позже.

Статья по теме:

Современные гидроизоляционные материалы: преимущества и недостатки. Виды и варианты использования: свойства битумно-полимерной изоляции, особенности проникающих материалов, геотексильные материалы, защита инъекционного типа – в нашей публикации.

Теплоизоляционная функция отмостки

Всем известно, как губительны для фундамента перепады температур. Это существенно снижает прочность конструкции и приводит к медленному разрушению его элементов. В этом плане отмостка является своего рода «шарфом», создающим необходимое тепло, выравнивающим резкие перепады температур. Если вы планируете устроить в цоколе или в подвальных помещениях бильярдную или спортзал, то обязательно продумайте устройство отмостки, это позволит сохранить тепло.

Схема обустройства отмостки с утеплением

Отмостка для предотвращения вспучивания грунта

Обязательным требованием к обустройству строений на песчаных, пучнистых, подвижных грунтах является качественно выполненная отмостка. Уровень её залегания в этом случае должен составлять минимум 30 см. Кроме этого, необходимо использовать дополнительный армирующий слой.

Вариации выполнения могут быть различными, однако,главная задача — обеспечить устойчивость и прочность фундамента по всему периметру

Дополнительная функция отмостки в качестве дорожки или опорной площадки

Отмостка может быть частью фасада здания. Выполнять дополнительную укрепляющую функцию. Это актуально, когда дом или строение оснащены подъездом или парковочной зоной. В этом случае, фундамент здания постоянно испытывает немалые нагрузки. Чтобы их снизить и стоят специальные опорные площадки. Они могут плавно «перетекать» от цокольной части здания, иметь собственную структуру, отличающуюся по типу использованного материала и декоративных элементов. Главная задача – создать ухоженное пространство, которое бы усиливало слабые места фундамента.

Особенности, достоинства и недостатки отмосток разных видов

Мы уже замечали ранее, что отмостка может быть выполнена из разных материалов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. По типу конструкции отмостка может быть, как жёсткой (выполненные из бетона и асфальта), с фиксированным основанием, так и состоящей из отдельных элементов: брусчатки, гальки, глины, щебня и так далее. Рассмотрим особенности устройства преимущества и недостатки каждого типа.

Бетонная отмостка

Самая простая, дешевая и доступная конструкция отмостки, конечно, бетонная. Тут сложностей нет никаких, создается опалубка, при необходимости армируется, заливается цементным раствором.

Конструкция отмостки из любого материала имеет похожую структуру и состоит из двух элементов:

• «подушки». Или специальной прослойки, которая не пропускает воду. Это может быть слой глины, прослойка геотекстиля, слой мелкого щебня или песка;
• верхнего слоя. Это может быть бетонная заливка или любое другое декоративное укрытие.

Важно! При устройстве бетонного основания необходимо тщательно подготовить грунт. Изучить почву на предмет наличия корней от растений. Малина, ежевика, тополь обладают весьма живучей корневой системой, которая может разрушить основание. В некоторых случаях будет необходим монтаж бордюра.

Достоинствами бетонной конструкции являются:

• демократичная цена:
• долговечность;
• эффективность;
• простота монтажа и ремонта.

Из недостатков отмостки, изготовленной из бетона или асфальта следует отметить:

• простота и неприглядность с точки зрения внешнего вида;
• необходимость ремонта при возникновении сколов и трещин;
• необходимость изготовления опалубки;
• необходимо дополнительное время, чтобы опалубка застыла;
• физически трудоёмкий процесс.

Из щебня и гравия

Такой тип оформления «пояса» относится к мягкому типу. Его используют на пучнистых, подвижных грунтах, что обеспечивает высокие эксплуатационные качества и долгий срок службы. Опалубка из гравия и щебня требует обязательного защитного гидроизоляционного слоя в качестве основания.

Схема обустройства мягкой отмостки

Преимуществами такого типа опалубки являются:

• доступность материалов;
• скорость монтажа;
• нет необходимости оставлять специальные температурные и компенсирующие швы;
• эстетическая привлекательность.

Главный же минус – более низкая, в сравнении с бетонными конструкциями, прочность к внешним механическим воздействиям.

Отмостки с декоративной отделкой

Материалы, использующиеся в качестве декоративной отделки могут быть самые разные: это может быть брусчатка, керамогранит, тротуарная плитка, галька и так далее. Каждый их них требует определенной технологии укладки.

К примеру, брусчатка, монтируется, как правило, на мягкую отмостку с устройством глиняного замка. А вот керамогранит кладут на ещё не застывший бетон.

Важно! Монтаж того или иного покрытия зависит от условий, характерных для конкретной местности: климата, влажности, количества сезонных осадков, рельефа.

Такие декоративные отмостки, безусловно, придают строению ухоженный вид, однако, влияют на стоимость работ в сторону их удорожания.

С устройством утепляющего слоя

Утепленная отмостка вокруг дома нужна в том случае, если объект строительства расположен холодной климатической зоне. Грунт после замерзания имеет свойства пучиться, что негативно сказывается на сроках службы фундамента. В этом случае необходимо использовать дополнительные утепляющие слои для отмостки.

Отмостка с утеплением

Если вы установите отмостку с утеплением, вы добьетесь:

• снижения риска деформации строительных конструкций из-за сезонного пучения грунта;
• снижения теплопотерь;
• если отмостка утепляется на этапе возведения фундамента, можно снизить глубину его залегания, а значит сэкономить бюджет.

Недостатком подобной конструкции, как и в случае использования декоративных материалов, является удорожание стоимости строительства.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома – нюансы

Частично, мы уже затрагивали в этой публикации ключевые моменты, которые необходимо знать при обустройстве отмостки. Остановимся на них еще раз.

• Совет №1. На этапе рытья траншеи убедитесь, что почва очищена от корневищ растений. Не поленитесь вырыть глубокие ямы, чтобы удостовериться в том, что проблем с этим не будет. В противном случае, не экономьте на сооружении защитных бортов. Несмотря на то, что деревянные их вариации кажутся наиболее приемлемыми, более долговечными могут быть куски обычного шифера, обмотанные в плотную клеёнку. Так бортики будет не так заметны, однако, эффективно справятся со своими задачами.

• Совет №2. Не забывайте про разметку! Колышки, с натянутым по уровню шнуром ускорят процесс работ, и избавят от необходимости на первоначальном этапе проверять себя уровнем.
• Совет №3. Угол наклона напрямую зависит от ширины отмостки. Однако, помните, если вы планируете использовать её в качестве дорожек, то лучше ограничить уклон 2-мя или 3-мя градусами.

• Совет №4. Обращайте внимание на марку бетона. Она должна быть не менее М400. Иначе проводить ремонт придется чаще.
• Совет №5. Периметр, по которому проложена опалубка должен быть замкнут, в противном случае влага сможет просочиться в местах отсутствия отмостки.

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

Как вы смогли убедиться, создание отмостки крайне важная вещь в строительстве любого дома. Если вдруг у вас остались вопросы по поводу её устройства, не стесняйтесь задавать их в комментариях!

А пока посмотрите полезное видео на тему, как сделать отмостку вокруг здания

 

Предыдущая

СтроительствоЭстетично и красиво: все нюансы использования мягкой кровли в строительстве

Следующая

СтроительствоЧем отделать цоколь дома: от эксклюзивных до бюджетных вариантов с пошаговыми инструкциями

Землетрясение в Турции

— 22 человека погибли и 725 получили ранения в результате мощного землетрясения силой 7,0 баллов, разрушающего здания и вызывающего мини-цунами.

По крайней мере 22 человека погибли и 725 получили ранения в результате мощного землетрясения и мини-цунами, обрушившихся на Турцию и Грецию.

Ужасающие фотографии показывают массовые разрушения, когда спасатели отчаянно ищут в завалах выживших после того, как подземные толчки магнитудой 7,0 сотрясали побережья и острова Эгейского моря.

⚠️ Последние новости и обновления читайте в нашем блоге о землетрясении в Турции

30

Разрушения были замечены по всему Измиру Кредит: Getty Images — Getty

30

Мебель смыта мини-цунами после землетрясения

30

Люди бегут, когда в Измире рушится здание. Twitter

Эпицентр землетрясения находился в 11 милях к северу от греческого острова Самос у побережья Турции, региона, популярного среди британских туристов.

Измир, турецкий город с населением 4,4 миллиона человек, принял на себя основную тяжесть разрушений.

По крайней мере 20 зданий рухнули, и мини-цунами прокатилось по прибрежным районам, унесло поток обломков — включая автомобили — вглубь суши и оставив рыбу на мели по мере того, как она отступала.

Людей бросили спасать свои жизни, когда мощная волна прорвалась через морскую оборону и превратила улицы в бушующие потоки соленой воды.

Спасатели теперь сталкиваются с гонкой на время, чтобы вытащить выживших, похороненных под обломками разрушенных построек.

Не менее 70 человек спасены из-под завалов.

Землетрясение, которое ощущалось как в Стамбуле, так и в Афинах, также создало дипломатическую возможность для двух исторических соперников: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с редким призывом выразить соболезнования и поддержку.

Тремор ощущался также на восточных греческих островах, таких как Миконос и Кос, и предупреждения о цунами были выпущены для многих посетителей пляжа.

Два подростка 15 и 17 лет погибли при обрушении стены на острове Самос.

30

Окровавленную женщину несут на носилках сквозь толпу Фото: AP: Associated Press

30

Разрушения в Старом городе в Самосе, Греция Фото: Facebook

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что 38 машин скорой помощи, два вертолета скорой помощи и 35 медицинских спасательных команд были работаю в Измире.

Части целых квартир, включая игрушки, подушки и разбитую технику, рассыпались по улицам, где выжившие жались в слезах, многие были слишком потрясены, чтобы говорить.

На съемках с воздуха видно, что целые городские кварталы превратились в руины.

«Я подумал: это закончится? Казалось, 10 минут, как будто это никогда не закончится», — сказал Гокхан Кан, 32-летний курьер.

«В тот момент мне было страшно не за себя, а за свою семью, жену и четырехлетнего сына».

Мэр Измира Тунк Сойер сказал CNN Turk, что обрушилось 20 зданий, и официальные лица сосредоточили свои усилия по спасению на 17 из них.

Агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях Турции сообщило о 20 погибших и почти 800 раненых, а в Греции двое подростков погибли по дороге домой из школы на Самосе, когда обрушилась стена.

Сцены разрушений предполагали, что число жертв может возрасти.

В качестве меры предосторожности одна измирская больница вывезла на улицу некоторых своих пациентов, которые все еще были привязаны к своим кроватям и подключены к капельницам.

Управление по делам религии Турции открыло свои мечети, чтобы помочь приютить некоторых из тех, кто остался без крова в результате стихийного бедствия.

На изображениях в социальных сетях видно, как вода течет по улицам одного из городов недалеко от Измира от очевидного морского нагона.

30

Спасательные работы продолжаются, поскольку над Измиром опускается ночь Фото: Getty Images — Getty

30

Спасатели оказывают первую помощь из машины скорой помощи Кредит: Getty Images — Getty

30

Для помощи в операции были привлечены экскаваторы и краны Фото: Getty Images — Getty

Густые белые клубы дыма возвышались над разными частями города, где обрушились большие здания.

Спасатели, которым помогали жители и собаки-ищейки, с помощью бензопилы попытались пробиться сквозь завалы одного разрушенного семиэтажного здания.

В другом месте министру сельского хозяйства Бекиру Пакдемирли удалось установить контакт по мобильному телефону с девушкой, похороненной под завалами.

«Мы просим вас сохранять спокойствие», — сказал он ей в кадрах, показанных по телевидению. «Мы постараемся поднять бетонный блок и добраться до вас».

Телеканал

НТВ сообщил, что на месте происшествия оказались до шести человек, включая двоюродного брата девушки.

Губернатор области сказал, что к вечеру пятницы 70 человек были выведены живыми, но сколько еще пропавших без вести осталось неизвестным к закату.

Спасатели устанавливают палатки в небольшом парке вдали от зданий, чтобы семьи могли провести ночь в безопасности и относительной теплоте.

На греческом острове Самос, недалеко от эпицентра землетрясения, люди в панике выбежали на улицы.

«Это был хаос», — сказал заместитель мэра Гиоргос Дионисиу. «Мы никогда не испытывали ничего подобного.«

Греческое агентство гражданской защиты посоветовало жителям Самоса в текстовом сообщении «держаться под открытым небом и подальше от зданий».

Греция и Турция расположены в одной из самых активных землетрясений в мире.

Два соседа также страдают от исторически плохих отношений, несмотря на то, что оба являются членами военного альянса НАТО.

Но землетрясение вызвало всплеск того, что эксперты сразу же назвали «дипломатией землетрясения», с призывами, которыми обменялись министры иностранных дел, а затем, несколько часов спустя, Мицотакис и Эрдоган.

«Какими бы ни были наши разногласия, настали времена, когда нашим людям нужно объединиться», — сказал премьер-министр Греции в Twitter.

«Спасибо, господин премьер-министр», — написал в ответ Эрдоган. «То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, более ценно, чем многое в жизни».

Самые глубокие озера в мире

Роландо Ю. Ви, 4 октября 2020 г., в World Facts

Озеро Байкал в России — самое глубокое озеро в мире.Изображение предоставлено: Katvic / Shutterstock

• Самое глубокое озеро в мире по максимальной и средней глубине — это озеро Байкал в России. Он содержит 20% пресной воды Земли.
• Озеро Восток в Антарктиде — четвертое по глубине озеро в мире по максимальной глубине и третье по глубине по средней глубине. Его вода с высокой концентрацией кислорода и азота находится под постоянным высоким давлением и в полной темноте на глубине 1600 футов под поверхностью льда.
• Озеро Малави, шестое по глубине озеро по максимальной глубине, является меромиктическим озером, что означает, что оно состоит из разных слоев воды, которые не смешиваются.
• Кратерное озеро, известное своей потрясающей красотой, представляет собой озеро в вулканическом кратере в Орегоне, США. Это самое глубокое озеро страны и 9-е по глубине озера в мире.

---

Озера обычно образуются в рифтовых зонах, на тающих ледниковых территориях, в горных районах или в бассейнах, где текут реки.В геологическом масштабе времени все озера временны. Со временем в озерах может закончиться вода из-за разлива или они могут быть заполнены отложениями. Однако активные процессы могут задерживать высыхание озера, например озер тектонического происхождения, то есть они образовались в рифтовой зоне, где сталкиваются тектонические плиты. Некоторые факторы, вызывающие образование озер, — это оползни, воронки, ледяные дамбы, извержения вулканов и движение ледников. Озера также сильно различаются по размеру, форме и глубине. Глубина озер измеряется с использованием двух параметров: максимальной глубины (расстояние от поверхности до самой глубокой точки в озере) и средней глубины (средней глубины озера).

10 самых глубоких озер в мире (по максимальной глубине)

1. Озеро Байкал — 1642 м
2. Озеро Танганьика — 1470 м
3. Каспийское море — 1025 м
4. Озеро Восток — ~ 1000 м
5. Озеро О’Хиггинс-Сан-Мартин — 836 м
6. Озеро Малави — 706 м
7. Иссык-Куль — 668 м
8. Большое Невольничье озеро — 614 м
9. Кратерное озеро — 594 м
10. Озеро Матано — 590 м

Ниже приведены некоторые интересные факты о самых глубоких озерах мира и таблица со списком 30 самых глубоких озер мира, ранжированных по максимальной глубине.

1. Озеро Байкал — 1,642 м / 5,387 футов

Скала Шаманка на озере Байкал недалеко от Хужира на острове Ольхон в Сибири, Россия. Изображение предоставлено: Юлия Кузенкова / Shutterstock.com

Озеро Байкал в России, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире. Ему 25 миллионов лет, и это также самое старое озеро в мире. Половина из 60 местных видов рыб и пресноводных тюленей являются эндемиками этого озера, а это означает, что их нельзя найти больше нигде.Байкал содержит 20% незамерзшей пресной воды в мире, что составляет около 5662 кубических миль кристально чистой пресной воды — больше, чем общий объем Великих озер Северной Америки!

2. Озеро Танганьика — 1470 м / 4823 футов

Озеро Танганьика, Бурунди. Изображение предоставлено: mbrand85 / Shutterstock

Озеро Танганьика — второе по глубине озеро в мире, а также самое длинное озеро в мире, охватывающее четыре страны: Танзанию, Демократическую Республику Конго, Бурунди и Замбию.В нем содержится около 18% мировых запасов пресной воды, что составляет около 4500 кубических миль воды. Танганьика состоит из шести больших островов и других небольших островов. Его вода имеет pH 8,4, в ней обитает около 250 видов цихлид, из которых 98% являются эндемиками. Цихлиды также обладают адаптивным и эволюционным излучением. В Танганьике есть свои пресноводные виды сардин, медуз и губок.

3. Каспийское море — 1 025 м / 3 363 фута

Каспийское море в Баку, Азербайджан.Изображение предоставлено: gfarique / Shutterstock

Каспийское море омывается Россией, Туркменистаном, Казахстаном, Ираном и Азербайджаном. В нем содержится около 18 800 кубических миль воды с соленостью 1,2%, хотя он не имеет связи с океаном. Он получает 80% воды из Волги. Осетровые белуги, производящие икру, водятся в этом озере вместе с тунцом, который был ядром рыбной промышленности в этом районе. Имеет свою популяцию лосося и тюленя.В окрестностях озера и самого озера есть запасы нефти, некоторые из которых уже были разведаны.

4. Озеро Восток — ~ 1,000 м / ~ 3,300 футов

Антарктида. Изображение предоставлено: Алексей Сулоев / Shutterstock

Озеро Восток в Антарктиде на высоте 3300 футов является четвертым по глубине озером в мире.Названа в честь находящейся рядом российской станции Восток. Он содержит около 1300 кубических миль пресной воды на глубине 1600 футов под ледяной поверхностью. Его вода с высокой концентрацией кислорода и азота находится под постоянным высоким давлением в полной темноте. Микробные организмы были обнаружены в скважинах ледяного керна, в то время как микробы-экстремофилы, обнаруженные в замерзшей воде озера, также предполагают дальнейшее присутствие жизни. Озеро находится под охраной экологических групп, которые оспаривают применяемые методы бурения льда как потенциально способные привести к загрязнению воды озера подо льдом.

5. Озеро О’Хиггинс-Сан-Мартин — 836 м / 2742 футов

Озеро О’Хиггинс-Сан-Мартин, Аргентина и Чили. Изображение предоставлено: Кристиан Петерс / Shutterstock

Озеро О’Хиггинс-Сан-Мартин высотой 2742 фута является пятым по глубине озером в мире, а его территория в Патагонии делится между Чили и Аргентиной. Его название происходит от имени двух освободителей движения за независимость из Чили.Озеро известно как Лаго О’Хиггинс в Чили и Лаго Сан-Мартин в Аргентине. Его форма образует пальцеобразные отростки, которые заканчиваются затопленными долинами в обеих странах. Река Майер обеспечивает большую часть воды, а река Паскуа выпускает воду в Тихий океан.

6. Озеро Малави — 706 м / 2316 футов

Озеро Малави, Малави. Изображение предоставлено: T.Sahl / Shutterstock

Озеро Малави охватывает границы Малави, Мозамбика (где оно известно как Лаго Ньяса) и Танзании (где оно известно как озеро Ньяса).Оно имеет около 2000 кубических миль пресной воды и является меромиктическим озером, что означает, что оно состоит из разных слоев воды, которые не смешиваются. В Малави обитает около 1000 видов рыб-цихлид, которые продолжают видоизменяться, в дополнение к нецихлидным видам. Река Рухуху обеспечивает большую часть своей воды, а река Шир сбрасывает воду в реку Замбези.

7. Иссык-Куль — 668 м / 2192 футов

Озеро Иссык-Куль в Кыргызстане в осенний солнечный день.Изображение предоставлено: Тьяго Б. Тревизан / Shutterstock.com

Иссык-Куль, седьмое по глубине озеро в мире, расположено в горном районе Тянь-Шаня в Восточном Кыргызстане. Это эндогерное озеро, окруженное заснеженными вершинами, но никогда не замерзающее. Отсюда его название Иссык-Куль в переводе с кыргызского означает теплое озеро. Он отличается большим биоразнообразием и является признанным Рамсарским угодьем и частью Иссык-Кульского бисферного заповедника.

8.Большое Невольничье озеро — 614 м / 2015 футов

Лодки-дома в заливе Йеллоунайф Большого Невольничьего озера. Изображение предоставлено: GeGiGoggle / Shutterstock.com

Большое Невольничье озеро — самое глубокое озеро Северной Америки. Он расположен на северо-западных территориях Канады. На западных берегах озера есть леса, а на других берегах — тундровая среда. Береговые линии очень неровные, в озере также расположено множество островов.

9.Кратерное озеро — 594 м / 1949 футов

Национальный парк Кратер-Лейк осенью, Орегон, США. Изображение предоставлено: Жукова Валентина / Shutterstock.com

Кратерное озеро, известное своей потрясающей красотой, представляет собой озеро в вулканическом кратере в Орегоне, США. Это самое глубокое озеро страны. Его темно-синий цвет — зрелище. Кальдера, которую он заполняет, образовалась в результате извержения вулкана Мазама около 7700 лет назад. Озеро не имеет выхода и входа.Потеря воды за счет испарения компенсируется осадками или снегопадами.

10. Озеро Матано — 590 м / 1936 футов

Озеро Матано. Изображение предоставлено: Муайлах Сахул / Shutterstock.com

Озеро Матано, десятое по глубине озера в мире по максимальной глубине, расположено в Южном Сулавеси, Индонезия. Это самое глубокое озеро страны, а также самое глубокое озеро в мире по максимальной глубине, которое находится на острове.Самая глубокая часть озера Матано находится ниже уровня моря.

Рейтинг самых глубоких озер по средней глубине

Хотя в приведенном выше списке озера ранжируются по максимальной глубине, ученые считают среднюю глубину более полезным показателем с точки зрения экологической полезности. Однако для расчета средней глубины озера необходимы точные измерения площади и объема озера. Это непросто, поскольку для надежного измерения объема озера требуется батиметрическая съемка.Средняя глубина рассчитывается путем деления объема озера на площадь его поверхности. Такие измерения часто невозможны для многих удаленных озер или озер, расположенных в труднопроходимой местности. Следовательно, точные измерения средней глубины доступны только для хорошо изученных озер.

Пять самых глубоких озер в мире по средней глубине:

1. Озеро Байкал — 744.4 м / 2442 футов
2. Озеро Танганьика — 570 м / 1870 футов
3. Озеро Восток — 430 м / 1411 футов
4. Кратерное озеро — 350 м / 1148 футов
5. Озеро Тахо — 301 м / 989 футов

Лимнология озер

Озера делятся на три зоны. К ним относятся литоральная зона вблизи суши, фотическая зона на открытой воде, где проникает солнечный свет, и бентосная зона , в которой находятся места обитания глубоководных озер.Озеро влияет на температуру окружающих его территорий, например, понижает температуру воздуха днем, а ночью температура воздуха может повышаться. Хотя озера обеспечивают средства к существованию и пищу для людей, живущих вокруг них, существуют некоторые опасности, когда оползни и землетрясения вызывают перемешивание придонной воды с выбросом углекислого газа в приземный воздух. Выброшенный углекислый газ потенциально может попасть в районы проживания людей и вызвать массовое удушье. Это произошло на озере Ниос в Камеруне в 1986 году, когда в результате оползня образовалось облако CO ₂ , задохнувшееся 1746 человек и более 3000 голов скота.

Самые глубокие озера в мире

Сан-Мартинс Аргентина 9023 9023 9023 9023 6 Канада Великий раб Кратер 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 902 США6 Аргентина 9023

Рейтинг	Название озера	Страна / Страны, где оно расположено	Максимальная глубина в метрах	Максимальная глубина в футах
1	Байкал	Россия	9023
2	Танганьика	Танзания Демократическая Республика Конго Бурунди Замбия	1,470	4,823
3	Каспийское море	Иран Россия Туркменистан Казахстан Азербайджан	1,025	3,363
4	Восток	Антарктида	~ 1000	~ 3300
5	О’Хиггинс	836	2742
6	Малави / Ньяса / Ньяса	Мозамбик Малави Танзания	706	2,316
7	Иссык-Куль	Киргизия	668	2,192
8	2,023	США	594	1,949
10	Матано	Индонезия	590	1,936
11		Дженерал Каррера-Чиресра Аргентина	586	1,923
12	Hornindalsvatnet	Норвегия	514	1,686
13	Quesnel	Канада6 16237			Индонезия	505	1,657
15	Сарез	Таджикистан	505	1,657
16	Тахо	Аргентина	500	1,640
18	Киву	Демократическая Республика Конго Руанда	480	1,575
19	Salsvatnet	Норвегия	464	1,523
20	Науэль Хуапи				Аргентина		Новая Зеландия	462	1,516
22	Кокран / Пуэйрредон	Чили Аргентина	460	1,509
23	Озеро Тинн	Норвегия	460	1,509
24	Адамс	456 9023 9023 9023 9023 9023 9023 Канада	США	453	1,486
26	Фургон	Турция	451	1,480
27	Индонезия							Фаньяно	Аргентина Чили	449	1,473
29	Великий Медведь	Канада	446	1,463
30	Манапури	9023 905 9023 9023 905 9023 905 Новая Зеландия Упражнение IV.Проанализировать структуру, семантику и функции Оригинальность 9. Мужчина стоял посреди улицы, за его спиной выдавался заброшенный, залитый рассветом бульвар. (..) яркость и проработка создаваемого образа 10. Предавая Даниила его судьбе, она чувствовала радость, зарождающуюся в ее сердце. (A.B.) выразительность Упражнение II.Укажите метонимии, укажите тип отношений между названным объектом и подразумеваемым объектом, который они представляют, также обратите внимание на степень их оригинальности и их синтаксическую функцию: 1. Он прошелся по ее комнате, после своего представления, рассматривая ее картины, ее бронзу и глину, спрашивая создателя этого, художника того, откуда взялась третья вещь. (Доктор) 2. Она хотела иметь много детей, и она была рада, что все было так, что Церковь одобряла.Потом маленькая девочка умерла. Нэнси порвала с Римом в день смерти ее ребенка. Это был секретный разрыв, но католики не порывают с Римом случайно. (J.O’H.) 3. «Эвелин Глазго, сейчас же вставай со стула». Девушка оторвалась от книги. «Что случилось?» «Твой атлас. На юбке будет масса складок сзади». (E. F.) 4. За исключением недостатка молодежи, у гостей не было общей темы, они казались чужими среди чужих; действительно, входя в комнату, каждое лицо изо всех сил старалось скрыть тревогу, увидев там других.(T.C.) 5. Она увидела вокруг себя, скопившиеся вокруг белых столов, множество ярко-красных губ, напудренных щек, холодных, суровых глаз, самонадеянных высокомерных лиц и наглых грудей. (A.B.) 6. Дина, стройная, свежая, бледная восемнадцатилетняя, была гибкой и в то же время хрупкой. (..) 7. Мужчина выглядел довольно старым на сорок пять, потому что уже седел. (К. П.) 8. Хозяин деликатесов был бойким и веселым пятьдесят. (Т. Р.) 9.«Было легче взять на себя роль персонажа, не сказав слишком много лжи, и вы привнесли в работу свежий взгляд и ум». (П.) 10. «Несколько замечательных картин в этой комнате, господа. Гольбейн, два Ван Дейка и, если я не ошибаюсь, Веласкес. Мне интересны картины». (Гл.) Упражнение III. Проанализируйте различные случаи игры слов, укажите, какой тип используется, как создается, какой эффект добавляет произнесению: 1.Через некоторое время и пирожное он нервно подкрался к двери гостиной. (А. Т.) zeugma 2 Я ищу в мужчине две вещи. Отзывчивый характер и полные губы. (И.Ш.) zeugma 3. Дороти, по моему заявлению, зажала рот рукой, чтобы сдержать смех и жевательную резинку. (Jn.B.) 4. Я верил, что все люди братья; она думала, что все мужчины мужья. Я отказался от всего беспорядка.(Jn.B.) zeugma 5. В декабре 1960 года в хорошо известном специальном издании Naval Aviation News, объяснялось, почему «корабль» упоминается как «она»: потому что вокруг него всегда суета; потому что обычно с ней идет банда мужчин; потому что у нее есть талия и она остается; потому что нужен хороший мужчина, чтобы обращаться с ней правильно; потому что она показывает свои верхние строения, прячет свое дно и, заходя в порт, всегда направляется к покупателям ». (Н.) zeugma 6 . Когда я умру, надеюсь, мне скажут: «Багровы его грехи, но книги его читались». (Х. Б.) 7. Большинство женщин в Лондоне в настоящее время, кажется, обставляют свои комнаты только орхидеями, иностранцами и французскими романами. (О.З.) 8. Сейчас я полон стихов. Гниль и поэзия. Гнилые стихи. (H) каламбур 9. «Брен, я ничего не планирую. Я ничего не планировал в течение трех лет … Я — я не планировщик.Я печень «. «Я поджелудочная железа», — сказала она. «Я», и она поцеловала абсурдную игру. (Ph. R.) 10. «Кто-то у двери», — сказал он, моргая. — Судя по звуку, около четырех, — сказал Фили. (А. Т.) zeugma Упражнение IV. В следующих отрывках вы найдете в основном примеры словесной иронии. Объясните, какие условия сделали возможной реализацию противоположной оценки. Обратите внимание на часть речи, которая используется в иронии, а также на ее синтаксическую функцию: 2.Когда началась война, она сняла подписанную фотографию кайзера и с некоторой торжественностью повесила ее в уборной для слуг; это было ее единственное боевое действие. (E.W.) 3. «У меня был заговор, план, небольшое тихое развлечение, суть которого заключалась в том, что этот старик и внук должны быть бедны, как замороженные крысы», — и мистер Брасс раскрыл все история, изображая себя скорее святым святым персонажем. (Д.) 4.Лифт вмещал двух человек и медленно поднимался, стоная от неуверенности. (I.M.) 5. Англия уже несколько недель находится в ужасном состоянии. Лорд Кудл уйдет. Сэр Томас Дудл не пришел, а в Великобритании (не говоря уже о нем) никого, кроме Кудла и Дудла, не было правительства (D.) 6. С самого раннего детства Гертруда воспитывала тетя. Тетя тщательно учила ее христианским принципам. Она также научила своему мусульманству, чтобы убедиться.(Л.) 7. Она очаровательная дама средних лет с лицом, похожим на ведро с грязью, и если она вымыла волосы после второго срока Кулиджа, я съем свою запасную шину, обод и все такое. (Р.Ч.) 8. Со всей выразительностью каменного валлийца смотрел на него еще двадцать секунд, видимо, надеясь увидеть, как он заткнется. (Р.Ч.) 9. «Ну что ж. Вечер переходит в чудесный, не так ли?» «Отлично», — сказал он. «И если можно так выразиться, ты делаешь все, чтобы усложнить задачу, милая.»(Д. П.) Упражнение V. Проанализируйте следующие случаи антономазии. Укажите тип используемого и подразумеваемого значения; указать, какая дополнительная информация создается при использовании антономазии; Обратите внимание на морфологические и семантические характеристики нарицательных существительных, используемых в качестве имен собственных: 5. «Ее мать совершенно невыносима. Никогда не встречал такой Горгоны». «Я действительно не знаю, что такое Горгона, но я совершенно уверен, что Леди Брэкнелл — одна из них.В любом случае, она чудовище, а не миф ». (O.W.) 6. Наш секретарь — Эстер Д’Эат. Вульгарные родственники произносят ее имя как Дерт, некоторые из нас произносят его Дит. (С. Ч.) 7. Когда Омар П. Квилл умер, его поверенные всегда называли его O.P.Q. Каждая ссылка на O.P.Q. заставил Роджера думать о своем дедушке как о середине алфавита. (Г. М.) 8. «Ваш мех и его Caddy идеально подходят. Я уважаю историю: разве вы не знаете, что Детройт был основан сэром Антуаном де ла Мот Кадиллаком, французским торговцем мехом.»(J.O’H.) 9. Теперь позвольте представить вас — это мистер Как его зовут, вы его помните, не так ли? А там, в углу, это майор, а там мистер Как-вы-его-называете, и это американец. (E.W.) 10. Кошки и канарейки добавили в уже устаревший дом совершенно новое измерение поражения. Когда я спустился, зловещий Том проскользнул мимо нас в дом. (W.G1.) 11. Кейт оставила его, потому что знала, что он сделает все на свете, если ему заплатят за это, или она боялась этого не делать.У нее не было иллюзий по поводу него. В ее бизнесе Джо был необходим. (J. St.) 12. Какой выбор у мистера и миссис Средних в год посадки на Луну — программа борьбы с бедностью или амбициозный проект НАСА? (M.St.) 13. Следующим оратором был высокий мрачный мужчина. Сэр Что-то Кто-то. (П.) 14. Мы сели за стол с двумя девушками в желтом и тремя мужчинами, каждый из которых представился нам как мистер Мамбл. (Sc.F.) 15. Она была в спальне с одним из молодых итальянцев, графом Сизингом.(И.Ш.) Упражнение VI. Обсудите структуру и семантику эпитетов в следующих примерах. Определите вид и назначение эпитетов: 4. Он гордый, надменный, упорный, заносчивый павлин. (Д.) 10. Ее болезненные туфли соскользнули. (U.) 11. Она была выцветшим белым кроликом женщины. (А. С.) 12. И у нее все еще такой вид, этот взгляд «не трогай меня», который женщины, которые были красивы, несут с собой в могилу.(J.B.) 13. Десять тридцать — темный час в городе, где респектабельные двери запираются в девять. (T.C.) 14. Ему нравился запах ее волос после купания. (Jn.B.) 15. Я должен был тайно записать, с помощью мощного объектива для кинокамеры на большие расстояния, встречу Кена и Джерри в стиле «прогулка по батарее на солнце». (D.U.) 16. «Вор!» — крикнул Пилон. «Грязная свинья неверного друга!» (J.St.) 17.После обеда она проводила хаусфрау, прыгая в парилке своей миниатюрной кухни. (T.C.) 18. Он кивнул в знак приветствия посетителя, пришедшего в полдень. (D.U.) 19. Ему совершенно не нравился этот неизменно трагичный вид шекспировского актера. (Х.) 20. «Какая картина!» кричали дамы. «О! Ягнята! О, сладости! О, утки! О, домашние животные!» (К.М.) Упражнение VII. В следующих примерах сконцентрируйтесь на преувеличениях и преуменьшении.Обратите внимание на их оригинальность или актуальность, на другие SD, способствующие их эффекту, на точные слова, содержащие основное эмоциональное значение: 1. Я до смерти перепугался, когда он вошел в комнату. (С.) 2. Девушки были одеты убивать. (J.Br.) 3. Газеты — это органы отдельных мужчин, которые пытаются стать партийными лидерами в странах, где новая партия рождается каждый час за стаканом пива в ближайшем кафе.(J.R.) 4. Я, как всегда, очень сочувствовал. (Jn.B.) 5. Четыре громкоговорителя, прикрепленные к флагштоку, издали сокрушительный рев, который Бенджамин вряд ли мог назвать музыкой, как если бы он воспроизводился коллекцией духовых оркестров, несколькими сотнями пожарных машин, тысячей кузнечных молотов и усиленным воспроизведением музыкального инструмента. сила ветра двенадцать. (А.С.) 6. Автомобиль, который подобрал меня в тот самый виноватый вечер, был лимузином Кадиллак длиной около семидесяти трех кварталов.(J.B.) 7. В ее семье одна тётя около тысячи лет. (Sc.F.) 8. Он не был похож на того же человека; тогда он был весь из молока и меда — теперь он был весь из крахмала и уксуса. (Д.) 9. Она была гигантской женщиной. Ее пухлая фигура была заключена в зеленое креповое платье, а на ногах — красные туфли. Она несла гигантский красный кошелек, который выпирал, словно был набит камнями. (Флорида) 10. Она была очень расстроена катастрофой, постигшей епископов, но она была волнующей, и ее до смерти щекотало, что у нее появился кто-то свежий, кому она могла бы все об этом рассказать.(С.М.) 11. Приготовления Бэббита к тому, чтобы оставить кабинет самому себе в течение полутора часов его обеденного перерыва, были несколько менее продуманными, чем планы всеобщей европейской войны. (С.М.) 12. Маленькая женщина, потому что она была карманного размера, торжественно скрестила руки на груди. (Г.) 13. Мы танцевали на платке-большом пространстве между столиками для бара. (Р.В.) 14. На ней была розовая шляпа размером с пуговицу.(J.R.) 15. Она была женщиной-воробьем. (Ph. L.) 16. И если один из нас наклонится к другому, хотя бы на долю дюйма, баланс будет нарушен. (О.З.) 17. Он улыбнулся в ответ, вдыхая мне воспоминания о джине. (W.G.) 18. Об очень маленьком человеке на флоте: этот новый моряк в морских сапогах не был ростом пяти футов ростом. (Th.P.) 19. Она покончила с собой на своей миниатюрной кухне. (T.C.) 20.Дождь усилился, рыба могла проплыть по воздуху. (T.C.) гипербола Упражнение VIII. В следующих предложениях обратите внимание на структуру и семантику оксюморонов. Также укажите, какой из их членов передает индивидуально просматриваемую характеристику объекта, а какой отражает его общепринятую характеристику: 1. Он ехал домой, в забитую пустынную казарму. (Дж.) 2. Бегая к лифту, он поразился собственному трусливому мужеству.(Г. М.) 3. Они были чертовски жалкой партией — самой жалкой партией людей, которых я когда-либо видел. Но они хорошо ко мне относились. Чертовски хорошо. (J. St.) 4. Он вел себя довольно паршиво по отношению к Яну (округ Колумбия) . 5. Он мог бы заметить, что ее волосы в прекраснейшем количестве висят в прядях, некоторые завитые, а некоторые как будто о них забыли, с такой небрежной заботой и искусством, настолько скрывающим искусство, что ей казалось, что она уложит их для образца. (Ph. S.) 6.Было несколько шкафов с невероятно нечитабельными книгами. (E. W.) 7. Мы были поглощены удовольствиями от путешествий, и я в своей скромной гордости за то, что был единственным экзаменуемым, вызвавшим переполох, — мы были над старым мостом. (W. G.) 8. «Небеса, должно быть, ад. Там только раскаявшиеся грешники, не так ли?» (Ш. Д.) 9. Гарриет повернула обратно через темный сад. Тусклый свет смотрел с ночного неба. (И. М.) 10.Сара была угрозой и тонизирующим средством, моим лучшим врагом; Роззи была болезнью, мой худший друг. (J. Car.) 11. Не было секретом, что Рэй обдирал своего тестя. (Д. У.) 12. Неоновая вывеска гласит: «Добро пожаловать в Рино — самый большой городок в мире». (А. М.) 13. Гек Финн и Холден Колфилд — хорошие плохие парни из американской литературы. (В.) 14. Разве мы здесь не молодая женщина средних лет, которая не может конкурировать с оплачиваемыми моделями в модном журнале, но которая все же бросается в глаза? (Ин.Ч.) 15. Их горько-сладкий союз длился недолго. (А. С.) 16. Он был уверен, что белые могут заметить его обожающую ненависть к ним. (Wr.) 17. У вас есть два прекрасных плохих примера для родителей. (Sc. F.) 18. Открыл деревянный гараж. Двери скрипнули. В гараже ничего не было. (Р. Ч.) 19. Она тоже была чертовски хорошей женщиной. (Х.) 20. Очень симпатичный молодой человек с приятно некрасивым лицом.(А. С.) Упражнение II. Из следующих примеров вы получите лучшее представление о функциях различных типов повторения, а также о параллелизме и хиазме: 1. Я просыпаюсь, и я один, я хожу вокруг Уорли, и я один; и я разговариваю с людьми, и я один, и я смотрю на его лицо, когда я дома, а оно мертво. (J. Br.) параллельность 2. Бэббит был добродетельным. Он выступал за запрет алкоголя, хотя и не практиковал его; он хвалил, хотя и не подчинялся законам о превышении скорости на моторах.(S. L.) параллельность 3. «Подумать об этом лучше, — ответил галантный Бландуа, — значит пренебречь дамой, пренебрегать дамой — значит лишиться рыцарства по отношению к полу, а рыцарство по отношению к полу является частью моего характера. . » (D.) хиазм 4. На полпути по правой стороне темно-коричневого холла была темно-коричневая дверь с темно-коричневым диваном рядом с ней. После того, как я надел шляпу, перчатки, шарф и пальто на диван, мы втроем прошли через темно-коричневую дверь в темноту без коричневого цвета.(W.G.) хиазм 5. С таким же успехом я мог бы столкнуться с фактами: до свидания, Сьюзен, до свидания, большая машина, до свидания, большой дом, до свидания, власть, до свидания, глупые красивые мечты. (J.Br.) параллельность 6. Я действительно не вижу ничего романтического в предложении. Влюбленность — это очень романтично. Но в конкретном предложении нет ничего романтического. (О. У.) хиазм 7. хотел опрокинуть стол и ударить его до тех пор, пока моя рука не перестанет быть в ней силы, затем дать ему ботинок, дать ему ботинок, дать ему ботинок. Я глубоко вздохнул.(J. Br.) Параллельность 8. Она была уверена в том, что ее отца безосновательно подозревают. Конечно. Конечно. (D.) повторение в конце 9. Теперь он понял. Он многое понимал. В первую очередь можно быть человеком. Сначала мужчина, а затем черный или белый мужчина. (П. А.) 10. Она остановилась и, казалось, уловила далекий стук. Бросив путника, она поспешила к гостиной, в коридоре она наверняка слышала стук, сердитый и нетерпеливый стук, стук того, кто думает, что стучал слишком долго.(А. Б.) 11. Очевидно — это стрептококковая инфекция. Очевидно. (В. Д.) 12. И огромное желание мира, мира любого рода, охватило ее. (А. Б.) 13. Когда он моргает, появляется взгляд, похожий на попугая, взгляд какой-то сильно мигающей тропической птицы. (А. М.) 14. И везде были люди. Люди входят в ворота и выходят из ворот. Люди шатаются и падают. Люди дерутся и ругаются. (П.А.) 15. Потом что-то между ними было. Там было. Там было. (Доктор) 16. Он убежал с боя. Он был обычным человеком, который не хотел убивать или быть убитым. Поэтому он сбежал с боя. (Св. Х.) Упражнение III. Найдите и проанализируйте случаи непривязанности, неизвестности и инверсии. Прокомментируйте структуру и функции каждого: 1. Она слегка прищурилась, глядя на меня, и сказала, что я выгляжу в точности как мальчик Селия Брагансас.Вокруг рта. (С.) 2. Он наблюдает за всем острым быстрым взглядом, не недоброжелательно, и полный скорее забавы, чем осуждения. (В. В.) приостановка 3. Она была без ума от тебя. В начале. (Р. У.) 4. Сколько изображений новых путешествий по приятной стране, мест отдыха под свободным широким небом, прогулок по полям и лесам, и троп, по которым не часто ступают — сколько тонов этого хорошо запомненного голоса, сколько проблесков формы, развевающегося платья, волос, которые так весело развевались на ветру — сколько видений того, что было и чего он надеялся, еще не возникло перед ним в старой, унылой, безмолвной церкви! (Д.) отряд 5. Это были не однообразные дни, не скованные разнообразием и не сопровождаемые приятным общением, это не были мрачные унылые вечера или долгие уединенные ночи, это не было отсутствие всех легких и легких удовольствий, ради которых высоко бьются молодые сердца или ничего не зная о детстве, кроме его слабости и легко ранимого духа, которые вызвали у Нелл такие слезы. (D.) приостановка 6. Из всех моих старых связей, всех моих старых стремлений и надежд, всего живого и мертвого мира одна только эта бедная душа является естественной для меня.(D.) приостановка 7. Коррупция не могла распространяться с таким успехом, хотя и была сведена к системе, и хотя некоторые министры с такой же наглостью и безрассудством сами и их защитники признали ее главным средством управления; если длительная и почти ненаблюдаемая прогрессия причин и следствий не подготовила конъюнктуру. (Бол.) отряд 8. Меня обвинили в безвкусице.Это обеспокоило меня не столько ради меня самого (так как я привык к пренебрежению и стрелам безумной судьбы), сколько ради критики в целом. (С. М.) отряд 9. Он блуждал днем ​​и ночью под палящим солнцем и холодной бледной луной; через сухой зной полудня и сырой холод ночи; в сером свете утра и красном свете накануне. (Д.) 10. Бенни Коллан, уважаемый парень, Бенни Коллан хочет на ней жениться.Агент может попросить большего? (. C.) приостановка 11. Женщины не созданы для нападения. Они должны подождать. (J.C.) инверсия 12. Пошли погоня, погнались лошади — на прыгали мальчишки — погнали путников. (D.) инверсия 13. Затем он сказал: «Ты думаешь, это так? Она была замешана в этом паршивом деле? (Дж. Б.) неизвестность 14.И она увидела, что Гофер-Прери была просто расширением всех деревень, которые они проезжали. Только для Кенникота это было исключительным. (С. Л.) отряд Упражнение I. Обсудите семантические центры и структурные особенности антитезиса: 1. У г-жи Норк был большой дом и маленький муж. (S.L.) 2. Не используйте громкие слова. Они так мало значат. (О. У.) 3. 1 люблю большие вечеринки.Они такие интимные. На небольших вечеринках нет приватности. (Sc. F.) 4. Есть мистер Гуппи, который сначала был открыт, как солнце, в полдень, но внезапно заткнулся почти до полуночи. (Д.) 5. Такая же сцена, как когда вошел Кит! Такой смешение языков до того, как выяснились обстоятельства, и доказательства раскрыты! Такая мертвая тишина, когда все было сказал! (Д.) 6.Руп хотел бы быть быстрым, точным, сострадательным и суровый вместо неуклюжего, расплывчатого и сентиментального. (И. М.) 7. Его рукава слишком длинные, а его брюки были слишком короткими, в ему было не по себе. его одежда. (Д.) 8. Было что-то жуткое в многоквартирном доме, неземная тишина, которая была комбинацией перекрытия и недостаточность занятости.(Ул. Х.) 9. Безопаснее быть в браке с мужчиной, которым ты можешь быть довольны, чем мужчине, без которого невозможно быть счастливым. (E.) 10. Затем сбежал по лестнице господин с . усов, запыхавшись. (Д.) 11. Это были лучшие времена, были худшие времена, это был век мудрости, это был век глупости, это была эпоха веры, это была эпоха недоверия, это был сезон Света, это был сезон Тьмы, это был источник надежды, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего перед собой, мы все шли прямо на Небеса, мы все шли прямо в другую сторону — короче говоря, период был так далек от настоящего, что некоторые из его самых шумных авторитетов настаивали на его полученный за добро или за зло, только в превосходной степени сравнения.(Д.) Упражнение II. Укажите тип кульминации. Обратите внимание на его структуру и семантику его компонентов: 1. Он ясно видел, что лучше всего была история на обложках или камуфляж. Пока он задавался вопросом, что делать, он сначала отклонил остановку как невозможную, затем как маловероятную, тогда довольно ужасно. (W. G.) 2. «Это акула?» — сказал Броуди. Вероятность того, что он на последний собирался противостоять рыбе — зверь, чудовище, кошмар — заставил сердце Брэди биться чаще.(П. Б.) 3. Если бы он попал в губернаторские праймериз на своем собственного крючка, он бы смотрел реалистично. Но это был другим. Его позвали. Он был тронут. Его вызвали. (Р. У.) 4. Мы все были друг к другу, было утро . жизни, это было блаженство, это было безумие, это было все остальное такого рода в высшей степени. (Д.) 5.Как колодец, как склеп, как могила, в тюрьме было без знания яркости снаружи. (Д.) 6. «Мне будет жаль, мне действительно будет жаль покинуть тебя, мой друг». (Д.) 7. «Конечно, это важно. Невероятно, срочно, отчаянно важно». (Д. С.) 8. «Я никогда не рассказывал вам о том письме, которое Джейн Крофут получила от своего министра, когда она была больна. Он написал Джейн письмо, и на конверте адрес был такой: Джейн Крофут; ферма Крофут; Грейверз-Корнерс; округ Саттон; Нью-Гэмпшир; Соединенные Штаты Америки.«Что в этом смешного?» «Но послушайте, это еще не конец: Соединенные Штаты Америки; Континент Северной Америки; Западное полушарие; Земля; Солнечная система; Вселенная; Разум Бога — вот что написано на конверте ». (Th. W.) 9. «Я вижу, сэр, вы слышали о Джефферсоне Брике», — сказал . Полковник с улыбкой. «Англия слышала о Джефферсоне Кирпич. Европа слышала о Джефферсоне Брике.»(Д.) Упражнение III. Обсудите следующие случаи сравнения. Обратите внимание на семантику тенора и средства передвижения, на краткую или длительную манеру их подачи. Укажите основу сравнения, как явного, так и неявного. Найдите примеры замаскированных сравнений, не пропустите связующее слово, соединяющее две части структуры: 1. Меню было не просто панорамой, а повторяющимся, как храп. (О. Н.) 2.Тема подрастающего поколения распространилась по компании как зевота. (E. W.) 3. Пенни в игровых автоматах стояли там, как множество пустых лиц, их циферблаты светились и мерцали — ни для кого. (Б.Н.) 4. Мокрый, как рыба, сухой, как кость; Жив, как птица, мертв, как камень; Пухлая, как куропатка, хитрая, как крыса; Сильный, как конь — слабый, как кошка; Твердый, как кремень, — мягкий, как родинка; Белая, как лилия, черная, как уголь; Простая, как щука, грубая, как медведь; Крепкий, как барабан, свободный, как воздух; Тяжелее свинца — легкое, как перышко; Устойчив, как время — ненадежен, как погода; Горячий, как печь, холодный, как лягушка; Веселый, как жаворонок, больной, как собака; Дикий, как тигр, и мягкий, как голубь; Жесткий, как кочерга, такой же безвольный, как перчатка; Слепой, как летучая мышь, глухим, как столб; Прохладный, как огурец, теплый, как тост; Плоский, как камбала, круглый, как шар; Тупой, как молот, острым, как шило; Хрупкий, как стекло, твердый, как хрящ; Чистый, как булавка, чистый, как свисток; Красный, как роза, квадратный, как коробка.(О. Н.) 5. Она всегда была жива, как птица. (Р. Ч.) 6. Она была упряма, как мул, всегда была с . ребенок. (Г.) 7. Дети! Завтрак так же хорош, как и любой другой прием пищи , и я не допущу, чтобы вы жрали, как волки. (Th. W.) 8. Шесть часов все еще застали его в нерешительности. У него было нет аппетита на обед и мышцы живота трепетали как будто стая воробьев хлопала крыльями против его внутренности.(Wr.) 9. И кошка, выпущенная, прыгнула и села на нее плечо: его хвост размахивает дубинкой, дирижирует рапсодией музыки. (..) 10. Он чувствовал, что его присутствие должно, как капля какое-то пятно, настойка кристаллической жидкости, которая была абсолютно сама. (Р. У.) Упражнение IV. Проанализировать структуру, семантику и функции литоты: 1.«Чтобы быть хорошей актрисой, она всегда должна работать ради правды в том, что она играет», — сказал мужчина голосом, не лишенным любви к себе. (Н. М.) 2. «Да, какого черта», — сказала Энн, глядя на меня, одарил недоброй улыбкой. (Р. У.) 3. Это было вполне естественно, если Гилберт почувствовал некоторое замешательство — мент. (E. W.) 4. Идея не была полностью ошибочной. Думал сделал не огорчай меня.(И. М.) 5. Я был тихим, но не безразличным; зарезервировано, но без затворничества; временами энергичный, но редко — полный энтузиазма. (Jn. B.) 6. У него было все доверие мира, а не без причины. (Дж. О’Х.) 7. Кирстен не без достоинства сказала: «Слишком много разговоров. неразумно »(гл.) 8. «Нет, у меня была профессия, а потом фирма, которой нужно дорожить», сказал Рэйвенстрит не без горечи.(П.) 9. Я чувствовал, что не скажу «нет» чашке чая. (..) 10. Я бы не отказался от похода в кино. (E. W.) 11. «Я не думаю, что ты был слишком несчастным, моя дорогая». (П.) 12. Все же две недели успеха определенно не ничто и телефонные звонки поступали от агентов в течение недели. (Ph. R.) Упражнение V. Проанализируйте данные перифразы с точки зрения их семантического типа, структуры, функции и оригинальности: 1.Гаргантюанский солдат по имени Дауд выбрал Уловку голову и внимательно изучил судороги комбинезона и отчаяния , чьи ноги метались на ярд над палубой. (Th. P.) 2. Лицо было красным, затылок залился его ошейник и недавно был опубликован второй издание его подбородка. (П. Г. У.) 3. Его огромные кожаные кресла были хороши для бедренной кости. (Р. У.) 4.»Но Пиквик, джентльмены, Пиквик, этот безжалостный разрушитель этого домашнего оазиса в пустыне на Госуэлл-стрит! »(Д. Укладываем ламинат своими руками правильно: Как положить ламинат самому: порядок, инструкция, фото, видео Дек 14, 2020 автор Разное пошаговая инструкция – Как правильно укладывать ламинат Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии. Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию. Необходимые инструменты Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты: карандаш; линейка или угольник; рулетка; молоток-киянка и добойник; ножовка или электролобзик; распорные клинья; монтажная скоба. Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда. Подготовка поверхности Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания. Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять. Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.     Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким. Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа: Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить. Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку. Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем. Пошаговый процесс укладки ламината Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям: Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.   Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения. Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты. Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка. Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов. Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез. Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом. Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы. Шаг 8. После укладки уберите распорки. Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки. Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату. Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем. Схемы укладки ламината Есть три популярные схемы укладки ламината: стандартная; диагональная; шахматная. Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов. Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше. Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.    Полезные советы Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.    Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы. Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие.    Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету. Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками. Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной! Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться. Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично. Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов. Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!   Укладываем ламинат своими руками правильно. Советы от опытных строителей по монтажу ламината Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом. Оглавление: Основные требования к укладке ламината С чего начать? Покупка ламината Укладка ламината Основные требования к укладке ламината Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей. Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия. На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся. При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм. Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату. Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом. С чего начать? Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса. 1. Бетонный пол Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах: Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности. Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать. Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить». Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции. 2. Деревянный пол Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку. Испорченные части обязательно нужно заменить. Следующий этап – проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок – застелить поверху листами фанеры или ОSB. Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить. Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 – 15см. Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль. Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми. Ламинат – практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината. Покупка ламината Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения. 1. Как определить предназначение класса ламината? Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые – для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями. В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса: 21 – обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно. 22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей. Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным. 31 – 32 может использоваться в офисных помещениях; 33 –34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 – 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям. Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам. 2. Покупка подложки под ламинат Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов. Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки: Пенополиэтиленовая. Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени – ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки – фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло. Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током. Более качественная разновидность этого материала – вспененный полиэтилен. Цена его более высокая. Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек. Пробково-битумная. Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 – 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината. Пенополистирольная. Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек. Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая. Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание». 3. Теплый пол Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат. Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки. Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно. Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов. Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо. Особенности использования термопленки: в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя; в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%. расстояние от стен должно быть не менее 10 см; Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы. Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре. Укладка ламината Большая часть успеха в Как класть (стелить, укладывать) ламинат правильно? Укладка ламината своими рукам пошаговая инструкция на видео Выбор ламината как напольного покрытия – неслучаен. Он красив внешне, стоимость адекватна качеству, материал имеет несложную инструкцию по укладке своими руками. Это снизит общую стоимость ремонта полов, если заказать работу профессионалов не представляется возможным. Как правильно класть ламинат – об этом описано в данной статье Выбор ламината как напольного покрытия – неслучаен. Он красив внешне, стоимость адекватна качеству, материал имеет несложную инструкцию по укладке своими руками. Это снизит общую стоимость ремонта полов, если заказать работу профессионалов не представляется возможным. Как правильно класть ламинат – об этом описано в данной статье. Содержание: Оценка основания Выбираем материал Способы укладки ламината — выбираем метод Инструменты и вспомогательные материалы Инструкция по укладке ламината Оценка основания Конечный результат укладки напрямую зависит от первоначального состояния основания. Если этого не учесть, финишное покрытие ляжет не только неровно, но и прослужит недолго вследствие постоянной нагрузки на ламели. Они сдвинутся, переломятся, стыки и швы утратят герметичность. Как правильно уложить ламинат своими руками, в зависимости от вида основания – деревянных лаг или бетона? Оценивают следующее: Бетонная плита До того как крепить ламинат на пол, важно оценить перепад по высоте. Он допустим не более чем в 3 мм – подложка призвана нивелировать разницу. Если на каждые 2 кв. м наблюдается существенное изменение, то это повод делать новую бетонную стяжку с тщательным демонтажем старой. Когда повреждения строго основания незначительны, пользуются выравнивающими смесями для подготовки удовлетворительного уровня. Ламинат не рекомендовано стелить на голый бетон, если монтаж теплого пола не предусмотрен. Потребуется слой фанеры. Кроме тепла, она обеспечит стабилизацию покрытию и защитит новое бетонное основание от повреждений вследствие давления. Деревянные полы С досками и лагами задача кропотливей. Требуется снять все покрытие чтобы оценить несущие опоры – лаги – на предмет перелома, а также биологической порчи. Плесени и гнили, например. Также заранее проверяется положение деревянных брусьев, даже если их состояние удовлетворительное. После оцениваются доски – они могут быть чистыми, но кривыми и горбатыми. Их меняют или проводят процедуру циклевки, добиваясь соответствия с уровнем. Как крепится ламинат к полу из досок? Рекомендовано настилать фанеру. Выбираем материал Основное покрытие – ламинат, классифицируется согласно испытаниям на прочность и износоустойчивость. До решения задачи как правильно положить ламинат для выбора имеет значение класс ламината и другие параметры качества. Выбор класса Классы с 21 по 34 рекомендованы для конкретных помещений и нагрузок – подробно здесь. До 31 класса напольный ламинат служит не более 4 лет. Оптимальным – надежным и долговечным – признано покрытие, предназначенное для коммерческих объектов – магазинов, залов. Его не возбраняется стелить и в бытовых домашних условиях, где оно способно лежать в первоначальном виде до 20 лет. Кроме классификации, обращают внимание на следующее: Толщина ламината. Минимальный параметр составляет 8 мм. Для домашнего пользования с высокой проходной активностью, оптимально увеличение толщины до 12 мм. В этом случае лицевой слой и несущая база прослужат дольше. Метод замкового соединения. Их три – click, lock и клеевой. Популярностью, несмотря на стоимость, пользуется первый – монтаж ламината своими руками проходит вручную без усилий. Второй – требует молотка для подбивки. Третий предполагает промазывание клеем всей системы замка. В последнем случае демонтаж без повреждений впоследствии невозможен. Возможность использования в ванных комнатах. На упаковке с ламинатом обязательно должен стоять соответствующий знак. Правильно выбрать ламинат несложно – подробнее в этой статье. Подложка Для укладки ламината существуют несколько видов подложки. Каждый из видов имеет плюсы и минусы. Соответственна и цена. Пробковая подложка. Свойство материала восстанавливаться после значительного давления. Она имеет низкую теплопроводность, что обеспечит теплый пол в детской или спальне. Натуральность продукта говорит об экологичности. Минус – основание для пробки должно быть идеально ровным – недопустимы перепады более 2 мм. Вспененный полистирол. Высокая теплоемкость, нивелирование огрехов стяжки или деревянной поверхности пола. Звукоизоляция и инертность к влаге. Однако, этот материал недолговечен, после 5–6 лет эксплуатации теряет упругость. Опасен при пожаре, как и многие стиролы – выделяет ядовитый газ. Полиэтилен. Наиболее бюджетный материал, качество соответствующее. Со временем рассыпается под ультрафиолетом, теряет форму. Из плюсов отмечают отражающий эффект, так как одна из сторон – фольга, устойчивость к влаге и агрессивным средам. Качественная и правильно выбранная подложка – залог ровного покрытия из ламината и комфорта эксплуатации в целом. Расчет количества досок Простейший расчет для получения точного количества ламелей на покрываемую площадь таков: S помещения/S ламели. Но расчет весьма приблизительный, так как окончательное количество зависит от следующих факторов: Способ укладки. Палубные или диагональные методы разнятся до 40% по итогу. Длина ламелей. Диапазон от 1,3 до 2,66 м влияет на количество требуемых досок. Мастерство. Дилетантам трудно с первого раза обойтись без брака и обрезков. Также важно учесть, что упаковки содержат в себе некоторый процент заводских погрешностей, поэтому конечное количество при расчете смело увеличивают на 15– Укладка ламината: как класть ламинат правильно Коммуникации Вентиляция Канализация Отопление Электрика Водоснабжение Ремонт Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Внутренняя отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство Инструменты Двери Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строй материалы Фундамент Дача Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хоз. постройки Советы Ремонт мебели Советы домашнему мастеру Бытовая техника Стиральные машины Пылесосы Посудомоечные машины Холодильники Климатическое оборудование Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция Стелить ламинат сразу после покупки не рекомендуется (даже если требует жена). Это написано производителем в инструкции к любому ламинату. Он должен отлежаться у вас дома. А еще можно значительно сократить расход напольного покрытия. Это зависит от способа укладки. Как укладывать ламинат правильно и какой самый экономичный способ? Последовательность работ, по настилу ламината своими руками, рассмотрим пошагово в этой статье. Как и когда его можно класть на различные виды основания. Если вы еще не были в магазине, рекомендую почитать статью про выбор ламината по качеству. В ней описаны все нюансы и особенности хорошего ламинированного покрытия. И надеюсь, вы помните, что его нужно брать на 5-10% больше. А те, у кого коробки с ламинатом лежат дома и ждут укладки, помните: Они должны пролежать не менее 48 часов (ровно 2 дня) при температуре от + 18 градусов в помещении для укладки. Это нужно, чтобы ламинат «привык» к микроклимату комнаты. Ни в коем случае не прислоняйте упаковки с ламинатом к стене. Он должен лежать на полу все два дня горизонтально. Так как дощечки могут выгнуться и класть их, потом будет крайне неудобно (это из горького опыта). Наберитесь терпения, ведь укладывать ламинат своими руками первый раз быстро не получится. Надеюсь, вам поможет эта пошаговая инструкция. Какой инструмент нужен для укладки ламината – 27 раз отмерь и 1 раз быстро отпили Первый шаг определиться с принадлежностями. Полный «джентльменский» набор инструмента – значительно облегчает укладку. И не просто облегчит, а намного ускорит процесс. Весь список инструмента, который нужен для укладки ламината, покупать не обязательно. Можно что-то заменить. Хотя рекомендовал бы попросить у друга, брата, свата или соседа. Если в вашем наборе чего-то не хватает. Простой карандаш (желательно с мягким грифелем), угольник (значительно ускоряет замеры), рулетка (3-5 метров) – для правильной разметки; Электролобзик или болгарка, в крайнем случае циркулярка– чтобы быстрее распилить ламинат. Подойдет и простая пила с мелкими зубьями. Но ей вы будете очень долго отпиливать нужный кусок ламината. А стелить еще дольше. Пилить ламинат придется по любому. Если в комнате есть трубы, нужна дрель и сверло по дереву. Чем и как правильно резать ламинат, читайте по ссылке. Молоток + специальная подбивка (также можно использовать кусок ламината) – нужно легонько простучать для плотной стыковки замков; Скоба (крючок или струбица) – чтобы добивать последний ряд в конце укладки. Можно использовать обычный гвоздодер; Канцелярский нож, скотч – склеивать и, при необходимости, обрезать подложку; Клинья (подкладки, кусочки) – для установления зазора между стеной и ламинатом. Их нужно заранее напилить, если еще нет обрезков от ламината; Уровень (чуть не забыл) – проверить основание. Класть ламинат можно только на ровный пол. Допускаются неровности до 5 мм на 2 м2. Ну и не забываем про подкладочный материал под ламинат + клеенку для пароизоляции. В статье про выбор подложки рассказано, какую выбрать, и зачем она нужна. Подготовка пола – как выровнять пол под ламинат, чтобы он потом не скрипел Шаг номер 2 — готовим ровное, крепкое и чистое основание. Пока наш дорогой и качественный ламинат отлеживается в комнате, мы проверяем полы. Чем лучше мы их подготовим – тем дольше пролежит ламинированное покрытие. Как правило, стелить ламинат можно на: Бетонную стяжку (чаще всего). Берем уровень и смотрим ровная ли наша стяжка. Если есть перепады более 5 мм, придется ровнять. Иначе появится скрип, со временем. Не слушайте, если говорят, что подложка все выровняет. Также стяжка должна быть сухая. Если вам ее положили только вчера, нужно выждать как минимум 30 дней. Очищаем бетонный пол от мусора. Это значит соскрести шпателем остатки шпатлевки, подмести и пропылесосить. Деревянные полы. Первым делом проверяется крепкий ли пол (не скрипит, доски не шатаются, не прогнили) При необходимости укрепляем именно саморезами, меняем старые дощечки. Далее уровень вам в помощь. Хотя старые полы редко бывают ровными. Чтобы выровнять деревянный пол, сверху стелят один или несколько кусков фанеры (с зазорами между ними 3-5мм). Затем все пылесосим; Керамическую плитку. Как укладывать ламинат на плитку? Здесь те же требования – ровная, крепкая и чистая. Нужно досконально изучить плиточное покрытие. Все ли плиточки целые, не шатаются и ровно лежат. В противном случае заменить керамику в нужных местах. Некоторые заливают бетоном отдельные участки. Помните про чистоту керамической поверхности; На линолеум тоже можно. Здесь линолеум выступает в качестве подложки. Нужно посмотреть, на чем он лежит. Это будет либо — стяжка, либо деревянные полы или плитка. Он должен быть без «волн». Можно попробовать на старый ламинат. Как это правильно делать смотрите по ссылке. Итак, наш пол готов, можно стелить ламинат. Тем более, он уже пролежал 48 часов в квартире. Далее выбираем способ  настила. Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев. По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски, будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения; Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты. Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво; Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво. Вам будет интересно — что можно сделать из обрезков ламината Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков. Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов. А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты. Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов. На что укладывать ламинат 👉 как это делать своими руками Назад Ламинат один из тех материалов, которые часто используют в качестве напольного покрытия. Прекрасный внешний вид, дополнительное утепление, приятная на ощупь текстура и это не все качества вызывающие любовь к этому покрытию. Однако покрытие может долго радовать хозяина дома, только в том случае, если он уложен правильно. Для этого необходимо хорошенько подготовить основание. Подготовительные действия Кропотливая работа нужно совершить еще перед тем, как укладывать ламинат. Все начинается с проверки ровности пола, она должна отвечать определенным стандартам. На 2 м² пола высота не должна меняться более чем на 2 мм. В противном случае панели с четырех сторон оснащенные специальными замками с течением времени расшатаются, что приведет к их поломке. Появятся постоянно растущие щели, забиваемые мусором и пылью. Пол начнет скрипеть. Условия для основания Если у основания имеется наклон, он должен быть равномерным и не превышать 4 мм на 2 м². На эти области лучше не ставить мебель, опирающуюся на 4 ноги, она потеряет устойчивость, а дверцы, если имеются, перестанут закрываться. Температуру и влажность основания также следует проверить. Дерево должно иметь влажность менее 12%, бетон 4%, температура пола более 15°. Что может послужить основанием Разобравшись с размером допустимых искажений «рельефа» пола, переходим к видам оснований и их подготовке. Бетонный пол. Обязательно подлежит ремонту, небольшие трещины нужно слегка увеличить и залить их цементно-песочным раствором. Крупные отделившиеся куски следует удалить, а образовавшиеся углубления заполнить самовыравнивающейся смесью. Затвердевший пол подвергаю шлифовке. Пыль после этой процедуры нужно полностью удалить, только потом начинать укладывать ламинат. Деревянное покрытие. Все неровности убираются с помощью рубанка, отставшие половицы заново крепятся саморезами, прогнившие участки заменяются новыми. Если в помещение высота потолков более 2 м, пол выравнивается с помощью листов фанеры толщиной 5 мм. Линолеум. Этот материал можно не снимать, при условии ровности самого пола. Единственное, что потребуется сделать, отогнуть края и проверить, нет ли там плесени. При наличии таковой обработать противогрибковыми средствами. Кафельная плитка. При достаточно ровной поверхности с керамику нужно просто удалить пыль и грязь. Изоляцион 536. Ode. Намеки бессмертия. Уильям Вордсворт. Оксфордская книга английского стиха Doth 9000 сторона, в другом месте было Мы добрались до облаков 702ues о бизнесе, любви или ссоре; часть;1 140 трепетала, как виноватая вещь удивлена: 15522 тем не менее, фонтан-свет всего нашего дня,6 Которое нас сюда, Было время, когда луг, роща и ручей, Земля и все обычные зрелища, Мне действительно казалось Одетый в небесный свет, Слава и свежесть мечты. 5 Сейчас уже не так, как было раньше; — Поверните, куда я могу, Ночью или днем, То, что я видел, я больше не вижу. Радуга приходит и уходит, 10 И прекрасна роза; Луна радуется Посмотрите вокруг нее, когда небеса обнажены; Воды звездной ночи Прекрасны и прекрасны; 15 Солнечный свет — это славное рождение; Но все же я знаю, куда я иду, То, что прошла слава с земли. Теперь, пока птицы поют радостную песню, И пока молодые ягнята связывают 20 Звук Мне одному пришла в голову мысль о горе: Своевременное высказывание облегчило эту мысль, И я снова силен: Катаракта трубы из крутых; 25 Больше не должно горе мое время года; Я слышу эхо в толпе гор, Ветры приходят ко мне с полей сна, И вся земля веселая; Земля и море 30 Дайте себе веселье, И с сердцем мая Ты, дитя радости, Кричи вокруг меня, позволь мне услышать твои крики, ты счастлив 35 Пастух! Благословенные создания, я слышал зов Вы делаете друг другу; Вижу Небеса смеются вместе с тобой в твой юбилей; Мое сердце на вашем фестивале, 40 Моя голова имеет венец, Полнота вашего блаженства, я чувствую — я чувствую все это. О злой день! если бы я был угрюм Пока сама Земля украшает, Это сладкое майское утро, 45 И дети убираются В тысяче долин вдоль и поперек, Живые цветы; пока солнце светит тепло, И младенец вскакивает на руку матери: — 50 Я слышу, слышу, с радостью слышу! — Но есть дерево, из многих, одно, Единственное поле, на которое я смотрел, Оба они говорят о чем-то, что ушло: Анютины глазки у моих ног 55 Повторяется одна и та же сказка: Куда исчезли мечтательные проблески? Где оно сейчас, слава и мечта? Наше рождение — всего лишь сон и забвение: Душа, которая поднимается вместе с нами, Звезда нашей жизни, 60 установка, И идет издалека: Не в полном забывчивости, И не в полной наготе, 65 От Бога, Который является нашим домом: Небеса окружают нас в младенчестве! Тени тюрьмы начинают закрываться По растущему мальчику, Но он видит свет и то, откуда он течет, Он видит это в своей радости; Молодежь, которая с каждым днем ​​все дальше от востока Должен путешествовать, по-прежнему остается священником природы, И видением великолепным присутствовал; 75 Наконец Человек видит, как он умирает, И исчезает в свете обычного дня. Земля наполняет свои колени собственными удовольствиями; Желания, которые она имеет в своем естественном виде, И, даже имея что-то от материнского ума, 80 И никакой недостойной цели, Домашняя няня делает все, что может. Чтобы сделать своего приемного ребенка, своего заключенного, Забудьте о славе, которую он знал, И этот императорский дворец пришел. 85 Узрите Младенца среди его новорожденных блаженств, Шестилетний любимец размером с пигмея! Смотри, где он лежит в работе своей собственной руки, Раздраженный поцелуями своей матери, Со светом от отца! 90 Взгляните у его ног, какой-нибудь план или диаграмму, Какой-то фрагмент из его мечты о человеческой жизни, Созданный им самим с новым изучением искусства ; Свадьба или праздник, Траур или похороны; 95 И это теперь его сердце, И на это он обрамляет свою песню: Тогда он подойдет для своего языка To Но это будет недолго 100 Пока это не выбросят, И с новой радостью и гордостью Время от времени заполняя его «юмористическую сцену» Со всеми людьми, вплоть до парализованного возраста, 105 That Life приносит с собой в свое снаряжение; Как будто все его призвание было бесконечным подражанием. Ты, внешнее подобие которого противоречит Безмерность души твоей; 110 Ты лучший философ, который еще хранил Наследие твое, око среди слепых, Тот, глухой и безмолвный, читающий вечный , Вечно преследуемые вечным разумом, — Пророк могущественный! Видящий благословен! 115 На ком покоятся эти истины, Которые мы трудимся всю жизнь, чтобы найти, В затерянной тьме, тьма могилы; Ты, над которым твое Бессмертие Роды, подобные Дню, хозяин или раб, 120 Присутствие, которого нельзя допустить; Для кого могила Это всего лишь одинокая постель без чувства и зрения Днем или теплым светом, мы в ожидании лежим; 125 Ты, маленькое дитя, но славное в своей мощи Небесной свободы на высоте твоего существа, Почему такими серьезными болями ты вызываешь Годы принести неизбежное иго, Так слепо с твоим блаженством в раздоре? 130 Полна скоро твоя душа получит свой земной груз, И обычай возложит на тебя тяжесть, Тяжелая, как мороз, и глубока почти как жизнь! О радость! что в наших углях Что-то живое, 135 Та природа еще помнит Что было так бегло! Мысли о наших прошлых годах во мне порождают Вечное благословение: не совсем Для того, что наиболее достойно быть благословенным — Наслаждение и свобода, простое кредо Детства, занятого или покоящегося, С новой надеждой, все еще трепещущей в его груди: — Не для эти я поднимаю Песня благодарности и хвалы; 145 Но для тех упорных вопросов Смысла и внешних вещей, Падения от нас, исчезновения; Пустые опасения Существа Неосознанное перемещение по мирам, 150 Высокие инстинкты, перед которыми наша смертная природа Но для тех первых привязанностей, Эти призрачные воспоминания, Какие бы они ни были, 155 Являются еще главным светом всего нашего видения; Поддержи нас, дорожи и имей силу, чтобы творить Наши шумные годы кажутся мгновениями в бытии Из вечной тишины: истины, которые пробуждают, Никогда не погибнуть: Ни вялости, ни безумного стремления, Ни мужчины, ни мальчика, И все это не радость, Можно полностью отменить или уничтожить! 165 Следовательно, в сезон безветренной погоды Хотя мы и находимся далеко от суши, Наши души увидели это бессмертное море Можем в одно мгновение отправиться туда, 170 И увидеть, как дети резвятся на берегу, И услышать, как катятся могучие воды. Тогда пойте, птицы, пойте, пойте веселую песню! И позвольте ягнятам связать Что касается звука табора! 175 Мы мысленно присоединимся к вашей толпе, Да, эта трубка, и вы, которые играют, Да, что сегодня в ваших сердцах Почувствуйте радость мая! Какое же сияние, которое когда-то было таким ярким 180 Будь теперь навсегда убрано с моих глаз, Хотя ничто не может вернуть час Сияние травы, Славы цветка; Не горюем, а найдем Сила в том, что осталось; 185 В изначальном сочувствии Который должен быть всегда; В успокаивающих мыслях, которые рождаются Из человеческих страданий; В вере, смотрящей сквозь смерть, 190 В годы, которые приносят философский ум. И о фонтаны, луга, холмы и рощи, Не предвещайте разлуки нашей любви! Но все же в глубине души я чувствую вашу мощь; Я отказался только от одного удовольствия 195 Чтобы жить под вашим более привычным влиянием. Мне нравятся ручьи, которые текут по своим каналам, Даже больше, чем когда я легко споткнулся, как они; Невинное сияние новорожденного День Еще прекрасно; 200 Облака, сгущающиеся вокруг заходящего солнца Взять трезвую окраску с глаза Это охраняет человеческую смертность; Состоялась другая гонка, и другие ладони выиграны. Благодаря человеческому сердцу, которым мы живем, 205 Благодаря его нежности, его радостям и страхам, Для меня самый подлый цветок, который дует, может give Мысли, которые действительно часто лежат слишком глубоко для слез. 105 Сладких сообщений с добрым утром (начните свой день с любовного прикосновения) Когда вы женаты или состоите в любовных отношениях, это милый и заботливый жест, чтобы сообщить вашему партнеру, что он или она — первое, о чем вы думаете, когда просыпаетесь. Вы можете начать выходной день как для вас обоих, так и для сообщив партнеру о глубине ваших чувств вдумчивым утренним сообщением. Даже несмотря на то, что ваши волосы могут быть взлохмачены и у вас есть утреннее дыхание, ваш супруг или партнер будет чувствовать себя таким особенным и любимым, когда вы найдете минутку, чтобы написать, написать или сказать добрые мысли с любовью . Красивое доброе утро для нее Посмотрите для нее эти 16 добрых утренних сообщений: Создайте сообщение для своей девушки или жены, это особый жест от всего сердца.Подумайте о своих отношениях и о том, как много они для вас значат. Обдумайте все мелочи, которыми вы делитесь вместе. Вы даже можете отправить сообщение, которое имеет смысл на этот день. Вот несколько идей. 1. Сладкие пустяки, ночные разговоры и маленькие воспоминания захватили мое сердце и душу. Я не могу дождаться, чтобы творить с тобой больше. Доброго утра! 2. Я хочу каждое утро просыпаться от твоего прекрасного лица, впитывая всю твою положительную энергию.Наслаждайтесь этим прекрасным утром! 3. Ты моя последняя молитва ночью и моя первая мысль утром. Удачного дня! 4. Твоя любовь — это все, что мне нужно, чтобы сохранять мотивацию в течение дня. Спасибо за то, что так вдохновляете. Доброе утро! 5. Твой сияющий свет важнее для меня, чем свет утреннего солнца. Восстань и сияй, любовь моя. 6. Ты пробуждаешь во мне лучшее, когда я думаю, что у меня есть пределы. Вы толкаете меня сильнее, вы показываете мне, как преодолевать преграды, и вы вдохновляете меня двигаться вперед.Доброго утра! 7. Доброе утро, дорогая. Я надеюсь, что вы просыпаетесь отдохнувшими и готовыми покорить день. Спасибо за то, что всегда вдохновлял меня на лучшее. Вы выходите за пределы своих возможностей, чтобы помочь мне достичь своих. 8. Я действительно не верил, что настоящая любовь существует до того дня, когда я встретил тебя. Хорошего утра, любовь моя. 9. Каждое утро я просыпаюсь — это еще один день, в который я могу прожить свою жизнь с тобой. Я надеюсь, у тебя прекрасный день. 10.Каждую ночь я ложусь спать в надежде увидеть сладкие сны о тебе, а когда просыпаюсь, я так счастлив, что эти сны сбываются. Доброе утро! 11. Надеюсь, вы проснетесь сегодня утром с той же улыбкой на лице, которую я буду видеть весь день, просто думая о вас. 12. Доброе утро, любовь моя! Ты самый добрый, талантливый и красивый человек в моей жизни. Я люблю тебя всем сердцем. 13. Улыбка любимому человеку — идеальный способ начать день. Хорошего утра, детка! 14. Каждый день дает мне новую возможность сделать день для вас более запоминающимся. Чтобы показать вам, как сильно я вас люблю, напомнить вам, какой вы особенный, и заставить вас улыбнуться. Хорошего утра, дорогая. 15. Теплое утреннее солнце всегда напоминает мне вашу улыбку. Я надеюсь, что это сообщение вызовет ту самую улыбку на вашем лице и задаст тон прекрасному дню, наполненному счастьем. 16. Доброе утро, красавица. Вы балуете меня своей добротой, и я не могу начать свой день без вас.Давайте всегда просыпаться вместе. Доброе утро для него Попробуйте эти 16 добрых утренних сообщений для него: Вы можете отправить своему парню или мужу так много сообщений, которые заставят его почувствовать себя особенным и любимым. Но только самые честные, искренние и настоящие произведут впечатление. Как человек, которого он любит больше всего, вы знаете, какие чувства он оценит. Если вам нужно несколько поводов для размышлений, вот несколько отличных советов. 17. В наши дни я не боюсь вставать по утрам, потому что я знаю, что чем раньше я начну свой день, тем скорее я увижу тебя. Доброе утро дорогая! 18. Доброе утро любимому человеку! Ничего важного — Я просто хотел сказать тебе, что люблю тебя и надеюсь, что у тебя отличное утро. 19. Иногда я думаю о том, как бы изменилась моя жизнь, если бы я не встретил тебя. Я так рада видеть тебя. Хорошего утра. 20. Мне нравится просыпаться прекрасным утром, как сегодня, зная, что я могу проводить с тобой время.Доброе утро, моя любовь. Я надеюсь, у тебя будет невероятный день. 21. Доброе утро, красавчик. Я посылаю тебе большие поцелуи и множество объятий. Я люблю тебя и надеюсь, что у тебя будет лучший день. Ты заслуживаешь это. 22. Самая мягкая подушка в мире не сравнится с тем комфортом, который я чувствую, кладя на тебя голову. Спасибо за то, что ты любовь всей моей жизни. Доброе утро! 23. Раньше я видел тебя во сне, а теперь засыпаю в твоих руках и просыпаюсь рядом с тобой.Как мне так повезло? Доброе утро, моя любовь. 24. Я все сильнее и сильнее влюбляюсь в тебя каждое утро, когда просыпаюсь. Ты делаешь меня таким счастливым — хорошего утра! 25. Начните свой день с осознания того, насколько я люблю и поддерживаю вас. Ты для меня целый мир! 26. Мое утро было бы неправильным, если бы я не сказал тебе, как сильно я тебя люблю. Я надеюсь, что твой день принесет тебе столько же радости, сколько ты принесешь мне. 27. Я бы хотел, чтобы утро длилось вечно, чтобы нам не пришлось расставаться друг с другом.Удачного дня, и я не могу дождаться встречи с вами сегодня вечером. 28. Меня не волнует, какой сейчас день недели, я знаю, что каждый день счастливый, когда я с тобой. Доброе утро и хорошего дня. Я люблю тебя! 29. Я не могу описать то счастье, которое вы приносите в мою жизнь. Мне так повезло провести с тобой вечность. Хорошего дня! 30. Ты — сбывшаяся моя мечта, и я так благодарен за то, что могу прожить свою жизнь с тобой. Я надеюсь, что ваш день превзошел ваши ожидания, и мне не терпится увидеть вас позже. 31. Доброе утро человеку, который делает мои дни прекрасными, а ночи мирными. Я не могу дождаться, чтобы снова оказаться в твоих любящих объятиях. 32. Я не уверен, что принесет сегодняшний день, но я уверен, что он будет незабываемым и удивительным, потому что я живу этим вместе с вами рядом со мной. Хорошего утра и помни, что я люблю тебя. Доброе утро, цитаты Посмотрите следующие 16 цитат доброго утра ниже: Это замечательно — послать любимому человеку цитаты с пожеланием доброго утра, чтобы показать ему свою заботу.Когда ваш партнер встает утром и видит сообщение, оно вызывает улыбку на его лице. Это напомнит им о том, что они важны и любимы. Мотивационные и любовные цитаты воодушевят вашего партнера на начало нового дня. Вот несколько цитат доброго утра, которые помогут вашему партнеру чувствовать себя прекрасно. 33. «Лучшая любовь — это любовь, пробуждающая душу; это заставляет нас стремиться к большему, разводит огонь в наших сердцах и приносит мир в наш разум. Это то, что я надеюсь дать тебе навсегда.»- Блокнот 34. «Клянусь, я не смогу любить тебя больше, чем сейчас, и все же я знаю, что буду любить завтра». — Лео Кристофер 35. «Мысли о тебе не дают мне уснуть. Мечта о тебе заставляет меня спать. Находясь с тобой, я живу ». — (Неизвестно) 36. «Надеюсь, вы знаете, что каждый раз, когда я говорю вам, чтобы вы вернулись домой в безопасности, согрейтесь, хорошего дня или выспитесь, я действительно говорю, что люблю вас. Я так сильно тебя люблю, что это начинает красть значения других слов.»- Открыть-365 37. «Когда я говорю, что люблю тебя больше, я не имею в виду, что люблю тебя больше, чем ты любишь меня. Я имею в виду, что люблю тебя больше, чем плохие дни впереди, я люблю тебя больше, чем любой бой, который у нас когда-либо будет. Я люблю тебя больше, чем расстояние между нами, я люблю тебя больше, чем любое препятствие, которое могло бы встать между нами. Я люблю тебя больше всего.» — (Неизвестно) 38. «Я люблю тебя, не зная, как, когда и откуда. Я люблю тебя просто, без проблем и гордости: я люблю тебя таким образом, потому что я не знаю другого способа любви, кроме того, в котором нет ни меня, ни тебя, настолько интимного, что твоя рука на моей груди — это моя рука, так интимно, что когда я засыпаю, твои глаза закрываются.»- Пабло Неруда 39. «Когда ты влюблен, ты понимаешь, что не можешь заснуть, потому что реальность наконец-то лучше твоих снов». — Доктор Сьюз 40. «Я влюбился так, как ты засыпаешь: медленно, а потом все сразу». — Джон Грин, Виноваты в наших звездах 41. «Дай мне проснуться рядом с тобой, выпить кофе утром и побродить по городу с твоей рукой в ​​моей, и я буду счастлив до конца моей маленькой жизни». — Шарлотта Эрикссон, 42.«Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, какая это драгоценная привилегия — быть живым — дышать, думать, наслаждаться, любить — а затем сделать этот день значимым!» — Стив Мараболи, 43. «Когда я впервые открываю глаза на утренние луга и смотрю на прекрасный мир, я благодарю Бога, что я жив». — Ральф Уолдо Эмерсон, 44. «Когда вы от всей души придерживаетесь позиции« от всего сердца »и исходите из позитивных принципов, вы можете делать невероятные вещи» — Норман Винсент Пил 45.«Утро без тебя — заблудшая заря». — Эмили Дикинсон. 46. «Я разговариваю с Луной поздно ночью. Он рассказывает мне о солнце, а я рассказываю ему о тебе ». — С.Л. Серый 47. «Я хочу, чтобы вы знали, что вы были последней мечтой моей души». — Чарльз Диккенс 48. «В ту секунду, когда я встретил тебя, я понял, что в тебе есть что-то, что мне нужно. Оказывается, это было совсем не о тебе. Это был только ты. — Джейми Макгуайр, Хотели бы вы научиться здоровым навыкам общения для своих отношений? Если да, то загляните в мой курс по общению для пар . Так много пар попадают в ловушку болезненных конфликтов и недопониманий. В этом онлайн-курсе вы изучите стратегии общения, которые преобразуют ваши отношения и укрепят вашу связь. Вы научитесь конструктивно разрешать конфликты и выработаете новые привычки говорить и слушать, чтобы ваши отношения снова стали веселыми, сексуальными и любящими. Подробнее о курсе общения в парах >>> Прикольные сообщения с добрым утром Повеселитесь с этими 17 сообщениями доброго утра ниже: Отличный способ начать день — со смеха.Отправив смешное сообщение партнеру, вы зададите тон беззаботному настроению, которое может длиться весь день. Вот несколько примеров забавных сообщений, которые можно отправить своему партнеру, когда вы просыпаетесь утром. 49. В начале вашего дня просто помните, что я люблю вас. На всякий случай читайте это сообщение весь день. 50. Доброе утро, соня. Вот вам, чтобы пренебрегать взрослыми обязанностями и оставаться в постели весь день вместе. Что ты говоришь? 51.Доброе утро партнеру, который знает обо мне все, но все еще по какой-то причине остается рядом. Надеюсь, ваш день будет полон веселья и смеха! 52. Привет, детка, я знаю, что мы только что повесили трубку, и сейчас всего 7:00, но я забыл сказать «доброе утро!» 53. Прошлой ночью я так по тебе скучал, что мне пришлось обнять подушку, чтобы заснуть. Было ощущение, будто ты обнимаешься с тобой, только подушка не украла покрывало! 54. Мне нравится все в тебе — твой юмор, твой интеллект, твоя готовность встать со мной с утра.Но мне больше всего в тебе нравится то, что у тебя хватило здравого смысла выбрать меня. 55. Доброе утро, милая. Хотел бы я быть там, чтобы поцеловать тебя и шепнуть тебе на ухо. Пожалуйста, расценивайте это сообщение как проверку дождя. 56. Доброе утро! Дай мне знать, если позже у тебя возникнут проблемы. У меня есть несколько идей, которые могут быть интересными. 57. Внимание! Самый сексуальный человек на свете не спит и готов к утреннему веселью! 58. Извините, что разбудил вас так рано, но у меня серьезная проблема.Я не могу выбросить тебя из головы! 59. Я ненавижу ту часть утра, когда мне нужно встать с тобой с постели, когда я знаю, что мы можем так весело провести время! 60. Доброе утро, любимый. Я вижу, что мое заклинание не разрушено. Ты по-прежнему невероятно, безнадежно, безумно влюблен в меня по уши. Пусть продолжается волшебство! 61. Доброе утро, любовь моя. Я знаю, знаю, я бы тоже хотел остаться с тобой в постели. Но мой кофе звонил. Приятно и жарко — прямо как у нас! 62.Хорошо, что ты меня так сильно любишь, потому что кто еще мог пройти мимо моей головы и утреннего дыхания. Доброе утро моему любимому человеку, чтобы проснуться рядом с ним! 63. Доброе утро моему любимому человеку на планете. Если я не найду сексуального инопланетянина, ты навсегда для меня. 64. Прошлой ночью мне снился горячий сексуальный любовник в постели со мной. Потом я проснулся и увидел, что она была в фланелевой пижаме и шерстяных носках. Ты сексуален для меня, что бы ты ни носил. 65.Доброе утро, моя любовь! Ничто не может сравниться с запахом свежего завтрака, как только вы просыпаетесь. Интересно, кто это сделает и принесет мне в постель. Другие статьи по теме: 46 лучших мотивационных цитат в понедельник Положительные утверждения: 101 изменяющая жизнь мысль, которую нужно практиковать каждый день 37 цитат о благодарности душой людей, которых вы любите 103 лучших вопросов о взаимоотношениях, которые стоит задать для близости Вдохновляющие сообщения с добрым утром Хотите поделиться немного вдохновением с любимым человеком сегодня утром? Попробуйте одно из сообщений или цитат, чтобы поднять настроение любимому человеку. 66. Независимо от того, с какими проблемами вы столкнетесь сегодня, я знаю, что вы справитесь с ними с достоинством. 67. Миру нужно больше вашей доброты и мужества. Вы заставляете меня хотеть показать и то, и другое. 68. Сегодня подарок. И буду особенно благодарен, если вы примете участие в этом. 69. Доброе утро! Не могу дождаться, чтобы узнать о вашем дне, когда мы поговорим позже. 70. Одна мысль о тебе заставляет меня хотеть быть лучше, чем вчера. 71. «Только расходуя себя, человек становится богатым». — Сара Бернхардт, 72. Каким бы тяжелым ни был сегодняшний день, все, что я знаю о вас, говорит мне, что вы можете справиться с этим и помочь другим пережить это. 73. Маленькие мечты не побеждают кнопку повтора и не вытаскивают вас из постели. Мечтайте масштабно сегодня и сделайте то, что зажигает вас внутри. 74. «Жизнь не в том, чтобы найти себя. Жизнь это создание самого себя.» — Джордж Бернард Шоу 75.Я был пессимистом, пока не встретил тебя. Теперь я могу сказать (совершенно не чувствуя себя странным), что сегодня будет фантастика. 76. «Будьте готовы быть новичком каждое утро». — Мейстер Экхарт 77. В некоторые дни вам нужно создать свой собственный солнечный свет. И никто не делает этого лучше вас. 78. Я так горжусь тем, кто вы есть, просто думая о вас, когда вы встречаетесь с этим новым днем ​​и его проблемами. Ты вдохновляешь меня на страшные вещи. 79. Я не могу слушать фразу Queen «Мы чемпионы», не думая о нас и не чувствуя благодарности за вас.Доброго утра! 80. Вы напоминаете мне человека, которым я хочу быть. Спасибо за то, что нашли время увидеть во мне лучшее, в то время как многие другие видят только то, что им не нравится. Сладкие сообщения с добрым утром Попробуйте написать милое и любящее сообщение, которое говорит о связи, которую вы разделяете с любимым человеком. 81. Мысли о тебе уже сделали мое утро прекрасным. И с тобой в моих мыслях день может стать только лучше. 82.Это сообщение призвано напомнить вам, что вы прекрасны, что я постоянно удивляюсь вами и что вы всегда в моих мыслях. 83. Надеюсь, этот день полон вещей, которые заставят вас улыбнуться. И я надеюсь, что смогу стать одним из них. 84. Честное предупреждение: мне может понадобиться еще одна фотография вашей улыбки, чтобы провести меня через день. 85. Сегодня будет отличный день. Потому что ты в ней. 86. Не каждый увидит, какая ты красивая внутри и снаружи. Все равно сияй. 87. Желаю вам дня, полного моментов, которые напоминают вам, что я люблю вас. 88. Тебе не нужны слова, чтобы сказать мне, что ты меня любишь. Но я люблю их слышать. 89. Пусть добро этого нового утра останется с тобой в течение всего дня. 90. Доброе утро. Надеюсь, вы так же благодарны за этот день, как и я за вас. 91. Вы — человеческий эквивалент прекрасного утра. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, чем вы занимаетесь, и хочу присоединиться к вам. 92. Ты превращаешь меня в жаворонка, просто чтобы я мог больше наслаждаться этим с тобой. 93. Теперь я намного больше ценю красоту и простые радости, благодаря Вам. Пусть ваше утро будет наполнено обоими. Сексуальные сообщения с добрым утром Добавьте немного пикантности своему утреннему сообщению, добавив чего-нибудь сексуального и веселого. Эти сексуальные послания с добрым утром будут оставаться в памяти вашего возлюбленного на весь день. 94. Просыпаться от тебя веселее, чем от моего кофе. 95. Одна мысль о тебе не давала мне уснуть всю ночь. 96. Так рада, что наконец-то утро. Когда я тебя снова увижу? 97. Доброе утро самой сексуальной женщине / мужчине на свете. 98. Из-за тебя я хочу узнать больше обо всем, что для тебя важно. 99. Я могу думать о том, чтобы быть с тобой. Пожалуйста, скажите мне, что я должен быть экстрасенсом. 100. Могу я принести вам что-нибудь, чтобы сделать ваше утро лучше? Блины? Тако? Мне? 101.Прошлой ночью было холодно, но мысли о тебе сделали одеяла совершенно ненужными. 102. Прошлой ночью ты приснился. Не могу дождаться, когда это станет реальностью. 103. Самый быстрый способ проснуться для меня — это представить, что вы стоите у моей двери. 104. Сегодня утром я принял холодный душ. Дважды. Так что спасибо за это. 105. Лучшие ночи в моей жизни — это те, которые я провожу с тобой. Как вы будете использовать эти добрые утренние послания? Надеюсь, вам понравились эти любовные послания для него или для нее.Какие добрые утренние пожелания были для вас самыми позитивными и вдохновляющими? Чем вы можете поделиться со своей второй половинкой — чтобы вдохновить их, подбодрить или рассмешить? Или какие из них вам понравится? Некоторыми из них вы захотите поделиться дословно, а другие можете использовать в качестве трамплина или генератора идей. Используйте их как хотите. Вы, вероятно, имеете представление о том, как ваш супруг или партнер отреагирует на выбранные вами сообщения, а также на те, которые вы решите использовать , а не . Пусть каждое утро начинается с любви, юмора и правильных слов. Псалом 12: 4 Они говорят: «Языками нашими победим. Мы владеем своими устами — кто может быть нашим господином?» New International Version те, кто говорят: «Нашими языками мы победим; наши собственные уста будут защищать нас — кто господствует над нами?» New Living Translation Они говорят: «Мы будем лгать, сколько душе угодно. Наши губы — наши собственные — кто может остановить нас? »Английская стандартная версия те, кто говорят:« Нашим языком мы победим, наши губы с нами; Кто господствует над нами? »Berean Study Bible Они говорят:« Языками нашими мы победим.Мы владеем своими устами — кто может быть нашим господином? »Новая американская стандартная Библия Кто сказал:« Нашим языком мы победим; наши губы наши собственные; кто господствует над нами? »Новая версия короля Якова Кто сказал , «Нашим языком победим; Наши губы — это наши собственные; Кто господин над нами? »Библия Короля Иакова Кто сказал: нашим языком мы победим; наши губы — это наши собственные: кто господствует над нами? Христианская стандартная Библия Они говорят: «Через наши языки мы имеем власть; наши губы наши собственные — кто может быть нашим господином?» Contemporary English Version Они говорят себе: «Мы прекрасные ораторы.Ни у кого другого нет шанса. «Good News Translation » С нашими словами мы получаем то, что хотим. Мы будем говорить, что хотим, и никто не сможет нас остановить ». Holman Christian Standard Bible Они говорят:« Нашими языками мы имеем силу; наши губы наши собственные — кто может быть нашим хозяином? »« Международная стандартная версия те, кто говорят: «Нашими языками мы победим; наши губы принадлежат нам. Кто господствует над нами?» NET Bible Они говорят: «Мы говорим убедительно; мы умеем льстить и хвастаться. Кто наш господин?» New Heart English Bible , которые сказали: «Нашим языком мы победим.Наши губы наши собственные. Кто господствует над нами? »Верная версия Кто сказал:« Нашим языком мы победим; наши губы наши собственные; Кто господствует над нами? »Арамейская Библия на простом английском языке Кто сказал:« Наш язык восторжествует; наши уста — наш Господь ». В переводе БОЖЬЕ СЛОВА® сказано:« Мы победим языками нашими. С такими губами, как наши, кто может быть нашим господином? »JPS Tanakh 1917 Кто сказал:« Наш язык сделаем сильными; Наши губы с нами: кто господствует над нами? »Новый американский стандарт 1977 Кто сказал , «Нашим языком мы победим; наши уста наши; кто господствует над нами?» Библия Короля Иакова, 2000 г., Кто сказал: «Нашим языком мы победим; наши уста наши собственные: кто господин над нами?» Американский король Джеймс, версия Кто сказал: «С нашим языком мы победим; наши губы наши собственные: кто господствует над нами?» Американская стандартная версия Кто сказал: «С нашим языком мы победим; наши губы наши: кто Брентон Септуагинт Перевод , которые сказали: «Мы будем возвеличивать наш язык; наши губы наши собственные: кто наш Господь?» Библия Дуэ-Реймса Кто сказал: «Мы превозносим наш язык; наши губы наши Дарби перевод Библии Кто сказал: «С нашим языком мы победим, наши уста наши собственные: кто [есть] господин над нами?» нас? Пересмотренная версия на английском языке Кто сказал: «Мы победим языком нашим»; наши уста наши собственные: кто господствует над нами? »Webster’s Bible Translation Кто сказал:« С нашим языком мы победим; наши уста наши собственные: кто господствует над нами? World English Bible кто сказал: «Нашим языком мы победим.Наши губы наши собственные. Кто господствует над нами? »Дословный перевод Янга, Кто сказал:« Своим языком мы действуем сильно: наши уста наши собственные; кто господствует над нами? » Study Bible Благочестивых больше нет … 3Пусть Господь отсечет все льстивые уста и всякий хвастливый язык. 4Они говорят: «С нашими языками мы победим. Мы владеем своими устами — кто может быть нашим господином?» 5 «За дело угнетенных и за стенание нуждающихся восстану, — говорит Господь. — Я принесу безопасность страждущему.… Cross References Псалом 13: 4 , чтобы враг мой не сказал: «Я победил его», и чтобы враги мои не радовались, когда я падаю. Псалом 73: 8 Они насмехаются и говорят со злобой; с высокомерием они угрожают притеснением. Псалом 73: 9 Они приставляют уста свои к небу, и языки их разносятся по земле. Осия 7:16 Они обращаются, но не к Всевышнему; они похожи на неправильный лук. Их лидеры падут от меча за проклятие своего языка; за это они будут осмеяны в земле Египетской.Осия 10: 3 Несомненно, теперь они скажут: «У нас нет царя, потому что мы не чтим Господа. Что может сделать для нас царь?» Сокровищница Священного Писания Кто сказал: языком нашим победим; наши уста наши собственные: кто господствует над нами? С Иеремия 18:18 Тогда они сказали: пойдем, и придумаем уловки против Иеремии; ибо закон не исчезнет от священника, ни совет от мудрых, ни слово от пророка. Пойдем, поразим его языком и не будем обращать внимания ни на одно из его слов. James 3: 5,6 Так и язык — малый член, и хвастается великим. Смотри, как хорошо зажигается маленький огонь! … собственные. Genesis 3: 5 Ибо знает Бог, что в день, в который вы вкусите от него, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, зная добро и зло. Exodus 5: 2 И сказал фараон: кто, , Господь, чтобы мне послушаться его голоса и отпустить Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Job 21: 14,15 Посему они говорят Богу: отойди от нас; ибо мы не желаем познания путей твоих… Лексикон Они אֲשֶׁ֤ר (‘ă · šer) Местоимение — родственник Еврейский язык Стронга 834: Кто, что, что, это, когда, где, как, потому что, чтобы сказать, אָֽמְר֨וּ ׀ (‘ ā · mə · rū) Глагол — Qal — Perfect — третье лицо общее множественное число Еврейский язык Стронга 559: Произнести, скажем «Нашими языками וּ (lil · šō · nê · nū) Предлог-l | Существительное — общая конструкция единственного числа | первое лицо общее множественное число Еврейский 3956 Стронга: язык мы победим. נַ֭גְבִּיר (naḡ · bîr) Глагол — Hifil — Несовершенный — первое лицо, общее множественное число Иврит Стронга 1396: Чтобы быть сильным, побеждать, действовать нагло У нас есть אִתָּ֑נוּ (‘it · tā · nū) Маркер прямого объекта | первое лицо общее множественное число Иврит Стронга 853: Непереводимый знак винительного падежа наши губы — שְׂפָתֵ֣ינוּ (śə · p̄ā · ṯê · nū) Существительное — fdc | первое лицо общее множественное число Иврит Стронга 8193: Губа, язык, поле who מִ֖י (mî) Вопросительное Еврейское число Стронга 4310: Кто ?, кто бы ни в косой конструкции с префиксом, суффиксом может быть нашим хозяином? ” אָד֣וֹן (’ā · ḏō · wn) Существительное — мужской род единственного числа Иврит Стронга 113: Властелин, контролирующий (4) С нашим языком.- Это горделивое высказывание, только что упомянутое, явно хвастается властью, которой обладают те, кто прислушивается к авторитетным лицам, и может ловко «заставить худшее казаться лучшим делом»; или находясь на высоких постах, могут, как Анджело в «Мера за меру», бросить вызов обвинениям своих жертв: — «Кто поверит тебе, Изабель? Это ты подавишь в своем собственном отчете, И запах клеветы. Но есть большая разница во мнениях относительно правильного перевода: «Мы будем преобладать с нашими языками». Одни переводят «мы — владыки наших языков», другие — «нашими языками мы объединяемся», то есть « наши языки — наши союзники ». Последний перевод лучше всего согласуется со следующим предложением. Наши уста наши собственные. Буквально с нами, то есть на нашей стороне. (Ср. 4 Царств 9:32) Стих 4. — Кто сказал: языком нашим мы победим; или языком нашим мы сильны; i.е. все, что мы желаем, мы можем достичь через наш язык — убеждением, угрозами или умением аргументировать. Возможно, сюда входит и успешное обращение в суд. Наши губы наши собственные; буквально с нами; т.е. на нашей стороне, являются нашими помощниками («Nobis auxilio et praesto sunt», Михаэлис). Кто над нами господствует? Кто может мешать нам и препятствовать нашим действиям? Они не верят ни в одного праведного Судью и Правителя мира, который может вмешаться, чтобы сорвать их планы, расстроить их замыслы и привести их к гибели (см. Параллельное подключение электрокотла и твердотопливного котла: Схемы Подключения Электрического И Твердотопливного Котла Дек 14, 2020 автор Разное Электрический и твердотопливный: комбинированные котлы отопления Твердотопливные котлы, несмотря на все очевидные преимущества и недостатки, имеют еще один скрытый аспект, на который со временем приходится обращать внимание. Системы отопления на твердотопливных котлах с ручным режимом загрузки не работают в поддерживающем режиме. Кончилось в топке топливо — котел перестаёт работать, соответственно, теплоноситель начинает остывать. Эта проблема хорошо знакома жильцам частного сектора и владельцам загородных домов. Постоянно подбрасывать уголь или дрова, заполняя топку, не всегда представляется возможным, а остановка котла зимой чревата резким снижением температуры во всех жилых помещениях. Лучшим вариантом предотвращения подобной ситуации станет отопительная система, в которой котёл электрический привязан к котлу твёрдотопливному. Функции электрического котла в системе отопления твёрдотопливным агрегатом Подключение электрического котла в систему совместно с твердотопливным обогревательным прибором является довольно распространенным инженерно-техническим решением. Такой вариант исключает вероятность остывания отопительной системы, предотвращает переохлаждение основного отопительного агрегата и сохранит комфортной температуру в доме. Электрический котел часто выступает в роли резервного обогревательного прибора, задачей которого является выравнивание температуры теплоносителя в системе отопления. Схема расположения твёрдотопливного и электрического котлов при совместном использовании в системе отопления Эксплуатация твердотопливных котлов нуждаются в периодическом контроле человеком — в загрузке топливом нуждаются все модели таких агрегатов. На заметку: для традиционных котлов количество загрузок может доходить до 2-6 раз за сутки. Иначе обстоит ситуация с пиролизными котлами и агрегатами длительного горения. Здесь частого вмешательства человека не требуется. Одной загрузки топливом достаточно на 12-24 часа работы котла, а для некоторых моделей — и на 48 часов работы. Главной задачей для владельца дома при включенном обогреве является недопущение остывания котла и отопительной системы. Котел электрический в паре с котлом твердотопливным успешно решают эту проблему. Рассмотрим подробно связку твердотопливного котла с нагревательным прибором, работающим от электричества. Рабочая схема выглядит следующим образом: твердотопливный агрегат мощностью 50 кВт должен быть объединён с электрическим котлом, мощность которого составляет 28 кВт.  Работа электронагревательного прибора – периодическая. Агрегат должен быть на подхвате — находиться в готовности к включению сразу после остановки основного оборудования. Электрический котел запускается, когда топливо в твёрдотопливном котле закончится, и температура теплоносителя в системе опустится до 50 0С. При этом в контуре обязательно должен присутствовать бак с водой для системы горячего водоснабжения, выполняющий в данном случае роль теплоаккумулятора. Основными элементами контура, потребляющими мощность автономных отопительных котлов, являются: отопительные радиаторы — требуют 30 кВт; система отопления «теплый пол» — до 15 кВт; накопительная емкость для системы ГВС — в среднем 300 л. Внимание! Автоматика для регулировки переключения контуров в данной ситуации — связке агрегатов не требуется. Электрический котел, работая вместе с  теплоаккумулятором, являются группой, предотвращающей попадание в основной отопительный агрегат теплоносителя с температурой, упавшей ниже критической отметки в 50 0С. Установленный в системе насос периодически прогоняет теплоноситель по трубопроводу, сигнализируя о температуре в отопительном контуре. При опускании температуры теплоносителя до критической отметки электрокотел, снабженный ТЭНами, включается в работу, беря на себя задачу теплоснабжения дома. Термостат и трехходовый клапан обеспечивают контроль температуры бака горячего водоснабжения. При снижении температуры воды в контуре системы ГВС теплоноситель запускается в змеевик для подогрева горячей воды. Правильно подключенный электрокотел, грамотная обвязка с твердотопливным котлом, сделают вашу систему полностью контролируемой. В описанной конструкции системы отопления всё отопительное оборудование, в том числе, трубопровод, при остановке основного обогревательного устройства надежно защищено от размораживания и не становится причиной перебоев с обогревом жилых помещений и горячим водоснабжением. Комбинированные котлы отопления Другим, менее затратным вариантом, является установка комбинированного агрегата, который представляет собой твердотопливный котёл и электрический агрегат одновременно. Такие приборы используют для нагрева теплоносителя твердое топливо и электричество, будучи рассчитанными на взаимозаменяемость этих энергоносителей при работе. Особенность таких агрегатов является установка в резервуаре твердотопливного котла электронагревательных элементов — ТЭНами обеспечивается необходимый нагрев теплоносителя, проходящего по теплообменнику. Идея совместить электрическое устройство с твердотопливным агрегатом не нова, но наладить выпуск соответствующего отопительного оборудования стало возможным только после появления комбинированных устройств автоматики и материалов нового поколения. Принцип действия комбинированных отопительных механизмов заключается в том, что, пока топочная камера свободна от основного вида топлива (дрова, уголь, торф и т.д.), основную работу по подогреву теплоносителя для отопления выполняет электричество. Благодаря установленным датчикам контроля, оборудование самостоятельно реагирует на изменения температурного режима, включаясь и выключаясь по мере необходимости. На практике это выглядит примерно так: закладка топлива уже полностью прогорела, соответственно котел потух. Котловая вода соответственно начинает терять свою температуру. На смену твердому топливу приходит электрический подогрев. Теперь отопительный механизм работает как обычный электрокотел до тех пор, пока топка не будет заполнена  очередной партией дров или угля. После выхода основного агрегата на оптимальный режим работы, блок управления отключает электронагревательные элементы, отопление снова работает на твердом топливе. Преимущества и недостатки комбинированного отопительного оборудования Несмотря на высокую стоимость, комбинированные котлы имеют неоспоримые достоинства. К ним относится не только полный контроль над состоянием всей системы домашнего отопления, но и ряд других: прибор отлично справляется со своей работой, отапливая помещения с низкой энергозатратностью; комбинированные котлы представляют собой экологически чистые отопительные агрегаты; отсутствие конденсата, так как первый разогрев прибора осуществляется в обоих режимах — основном и вспомогательном; весь отопительный комплекс постоянно находится в рабочем состоянии, что актуально при длительном отсутствии хозяев дома. Однако, у данной техники есть и недостатки. Существенным минусом для комбинированных отопительных приборов является энергозависимость. При отсутствии напряжения в сети, система теряет свою эффективность и многофункциональность. Важно! При монтаже оборудования необходимо учесть потенциал домашней электропроводки, которая может не быть рассчитана на мощность монтируемого оборудования. Наличие автоматов защиты малого ампеража приведет к постоянным перебоям с электричеством в доме. Перед установкой убедитесь, что отведенный для вас лимит электропотребления способен удовлетворить работу нагревательного оборудования. В отличие от традиционных твердотопливных приборов, у которых КПД достигает 70-80%, комбинированные изделия имеют меньший коэффициент — приблизительно на 3-5%. Как добиться совместной работы электрического и твердотопливного агрегатов Если вы встали перед выбором, какому варианту индивидуального отопления отдать предпочтение — твёрдотопливному котлу, автономному электрическому агрегату или связке этих двух устройств, преимущества у последнего варианта. Для монтажа контура потребуется схема подключения обоих агрегатов, аналогичная газово-твердотопливному отопительному комплексу. Грамотно сделанная обвязка оборудования — гарантия эффективности и безопасности эксплуатации этого оборудования. На предлагаемом видео подробно рассказано, как и каким способом выполнить подключение нагревательных приборов на твердом топливе вместе с электрическими нагревательными элементами На что надо обратить внимание при монтаже: оба устройства должны иметь разумное соотношение мощности, нагревательный прибор на угле или на дровах является основным источником тепла, поэтому его мощность должна в два раза превышать мощность электрокотла; оба агрегата подключаются параллельно, что дает независимость работы одного от другого; агрегат на твёрдом топливе — основной и подключается к большому контуру, тогда как электрокотёл отвечает за температуру в малом; основной нагревательный агрегат оснащается трехходовым клапаном; для экономии энергоресурсов и обеспечения безопасности отопления, установка теплового аккумулятора обязательна; каждый нагревательный прибор выставляется на определенную температуру нагрева — для оборудования на твердом топливе рабочая температура должна быть 60-70 0С, тогда как на электрическом агрегате устанавливается значение температуры в 40-50 0С, так как за счет наличия теплоаккумулятора вода для отопления остывать будет медленнее, и электрокотел будет запускаться с оттяжкой по времени. В итоге В каждом случае владелец жилья сам принимает решение, каким образом организовать систему автономного отопления. Предложенные технические решения позволят не только устранить неприятные последствия затухания основного отопителя во время лютой зимы, но и даст некоторую экономию энергоресурсов. Эффективность эксплуатации твёрдотопливных агрегатов и электрических котлов в паре доказана практикой — взаимодействие этих приборов дает больший комфорт и гарантирует надёжность теплоснабжения. Как совместить электрокотел с твердотопливным котлом. Отопление дома твердотопливным и электрическим котлом Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установить сразу два котла, соединив их в общую сеть. Какой последовательности необходимо придерживаться при этом? Как подключить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость совместного использования газового с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе. Как подключить два котла вместе? Сразу хочется уточнить, что просто подключить два котла на разных видах топлива в одну систему является одним из возможных решений проблемы недостатка мощности установленного оборудования. Также возможно соединения в одну сеть более чем двух моделей. Для каких целей может понадобиться подключить два котла в одну систему? Существует несколько весомых причин объясняющих целесообразность этого. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно пристраиваемая жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может попросту не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя. Увеличение функциональных возможностей. Подключить два котла в одну систему может понадобиться чтобы, к примеру, увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котёл, то для его работы необходимо постоянно подкладывать дрова, что не всегда является удобным, а тем более практичным. Установив после него электрокотел или газовый отопительный прибор, можно решить данную ситуацию следующим образом. Как только дрова или уголь перегорели, и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное обогревающее оборудование и продолжает отапливать помещение, до тех пор, пока утром хозяин не подбросит новую партию дров. Как видно подключить два отопительных котла на разных видах топлива, это практично, кроме того может быть обусловлено острой необходимостью, связанной с недостатком производительности оборудования. Как параллельно подключить два газовых котла Существует две схемы подключения газового и любого другого водонагревательного оборудования. Подключить два котла к одной системе отопления можно: Последовательно – в таком случае один агрегат будет установлен за другим. Нагрузка в таком случае будет распределять неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать в полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя. Параллельно. В таком случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Нагрев будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное подключение двух котлов на газе обычно используется в коттеджных домах и зданиях с большой отапливаемой площадью. Для параллельного подключения обязательным является установка контроллера и также разработки каскадной схемы управления. Ответить на вопрос как соединить два газовых котла может только грамотный специалист в каждом конкретном случае. Как соединить два котла — газовый и твердотопливный? Объединение в одну систему газового и твердотопливного котлов является более простой задачей, для выполнения которой необходимо учитывать основные особенности отличающие работу этих двух видов оборудования. Модели газового и твердотопливного оборудования можно устанавливать в одну сеть последовательно. В таком случае ТТ котлы будут играть роль основного источника теплоснабжения. Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного узла по каким либо причинам станет невозможной. Также обычно на газовый котёл возлагается задача нагрева воды, конечно если такая функция предусмотрена. Во время проектирования такой системы необходимо учитывать эти особенности. Также обязательно потребуется согласовать выбранную схему в газовом хозяйстве и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения. Как объединить газовый и жидкотопливный котлы Из соображений безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможно безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее: Осуществить монтаж общей системы контроля над работой водогрейного оборудования. Совместное использование жидко-топливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Она в свою очередь соединена с контролирующими датчиками, которые подают сигнал на включение в случае прекращения работы основного источника тепла. Установить регулирующие вентили. Могут использоваться и отсекающие краны, работающие в автоматическом режиме. Подключение выполняется последовательным или параллельным способом в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальную схему составляют в проектном отделе, после чего она согласовывается в службе газового хозяйства. Преимущества установки нескольких котлов в одну сеть Подключить два котла одновременно: напольный и настенный котлы может понадобиться в случае, если площадь помещения в результате строительных работ, резко возросла. Даже если изначально оборудование приобреталось с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений большей площадью. В таком случае устанавливается дополнительный котел, связанный с общей системой отопления. Преимуществом такого решения является: Возможность одновременного контроля над работой всего оборудования. Экономия за счет выбора основного вида топлива. Возможность более длительной эксплуатации оборудования. Рассмотрим отопительные системы,состоящие из Газового котла и Электрического котла. Для чего устанавливают такие системы? Тут вариантов несколько, либо для дублирования системы отопления, если оно из устройств выйдет по каким либо причинам из строя, то потребитель сможет использовать другое. Но в большинстве случаев установку электрического котла применяют для использование его в ночное время суток, когда тариф на электроэнергию минимальный,при условии оформленного тарифа на электроотопления и наличие 2-х тарифного счетчика электроэнергии. Экономическая выгода,при использование электрического котла в ночное время составляет 2,52 раза. Если электроотопление использовать как вспомогательную систему. Сравниваем производительность и стоимость электрического отопления с газовым. Если КПД электрических котлов составляет порядка 98 % , то основная масса газовых котлов имеет КПД порядка 90%, исключение составят конденсационные котлы, у которых КПД более 100%. Однако стоит принять во внимание, то что при расчете КПД большинства газовых котлов ((особенно импортных производства Германия, Италия и другие) в расчет брали теплотворность газа порядка 8250 ккал за 1 куб. газа. Однако в сложившейся ситуации газ для поставляется по смешанной системе. Минимальная калорийность газа смешанного не должна быть ниже 7600 ккал. Как показывает практика многие потребители газа в отопительный период заявляют,что поставляемый им газ значительно ниже 7600 ккал. Следовательно,что при низко калорийном газе КПД фирменных газовых котлов будет заявленной производителем. В расчетах будем использовать калорийность газа как 7600 ккал, так как это минимально допустимая калорийность согласно существующему законодательству. Если сравнить теплотворность газа и электричества при кпд равном 100 % то получим 7600 ккал= 8,838 кВт.=1 куб газа. На практике 100% можно будет получить только на конденсац Отопление дома твердотопливным и электрическим котлом Отопление дома твердотопливным котлом обходится не дорого. Но оно хлопотное. Электричество, наоборот подороже, но самое комфортное из всех видов энергоносителей. Твердотопливный котел неплохо дополнить электрическим, что позволит намного упростить обслуживание отопления в доме и удобство проживания. Можно будет не просыпаться ночью для поддержания обогрева твердым топливом, а также покидать дом на длительное время без замораживания здания, или же просто поддерживать тепло электричеством, когда некогда заниматься дровами. Желательно оформить «ночной тариф» электроснабжения, который значительно дешевле дневного. Тогда автоматизированный электрический котел сможет разогревать дом ночью, а не только поддерживать температуру. В общем, отопление двумя котлами – твердотопливным и электрическим – удобная схема, которая набирает популярность. Остается разобраться, как сделать обогрев жилища с помощью двух теплогенераторов — твердотопливного и электрического, как правильно подключить, какая автоматизация потребуется, чтобы работа агрегатов была согласованной и поочередной. Особенности подбора насосов для схемы с двумя котлами Электрический автоматический аппарат снабжен внутренним циркуляционным насосом, а для твердотопливного этот насос нужно устанавливать отдельно, на обратке, после очистительного фильтра и расширительного бачка. Установка этого насоса на подаче не желательна, так как в случае закипания жидкости, этот насос не сможет перекачивать пар, движение теплоносителя в системе остановится. Поэтому процесс кипения будет развиваться, температура в теплообменнике будет нарастать, пока не выйдет из строя либо сам теплообменник, либо подключенный пластиковый трубопровод. С твердотопливным котлом циркуляционный насос устанавливается на обратке, где он сохранит работоспособность даже при закипании жидкости и предотвратит развитие этого опасного процесса. Необходимо обратить внимание и на давление, которое должны развивать насосы. Как правило, электрический котел снабжается насосом, развивающим давления до 0,4 или максимум до 0,5атм., обозначающийся, например, 15/50 (первая цифра указывает на диаметр подключаемых трубопроводов, вторая – давление). Этот насос работает постоянно, гоняя теплоноситель по системе. Но при одновременной работе двух насосов, в случае если электрический «передавит» твердотопливный, то в последнем движение жидкости остановится или опрокинется. Она закипит, что приведет к серьезной аварии. Если же «передавит» твердотопливный, то ничего страшного не произойдет – автоматизированный электрокотел просто отключится, если температура воздуха или теплоносителя превысит определенное заданное значение. Поэтому аппарат с твердым топливом должен комплектоваться насосом, развивающим большее давление, чем насос в электрокотле, например 25/60 – 0,6 атм. Превосходство насоса твердотопливного теплогенератора по давлению – обязательно условия включения по данной схеме. Схема подключения, обратные клапаны Твердотопливный и электрический котлы включаются в магистральные трубопроводы подачи и обратки параллельно. Но, чтобы работа одного из них не влияла бы на работу другого, на выходе подачи каждого из них, после кранов устанавливаются обратные клапаны. Тогда нагнетание жидкости одним насосом не повлияет на другой агрегат, а точнее, не произойдет опрокидывание струи и возникновение малого круга циркуляции с самыми негативными последствиями. Система отопления дома из двух котлов обязательно снабжается группой безопасности на подаче, которая включает в себя манометр, аварийный клапан превышения давления, и воздухоспускной клапан. На обратке должны устанавливаться фильтр-грязевик развернутый шламосборником вниз, или, по крайней мере, наклонно вниз, а также кран слива в канализацию, кран закачки системы (подключение к водопроводу), и расширительный бачок, компенсирующий увеличение давления при нагревании жидкости. Его первоначальное давление (накачивается воздушным насосом) – обычно в 1,5 атм. А объем должен быть не менее 0,1 от количества жидкости в системе. Средства автоматики Котел твердотопливный оснащается термостатом, который размыкает электрические контакты управляя насосом, а его выносной датчик устанавливается на выходе из теплообменника. Если теплоноситель остынет, т.е. если дрова прогорят, термостат отключит насос. Настройка — не более 30 градусов. Зачем он нужен? Дело в том, что тяга через дымоход будет всегда. Когда котел погаснет, то он превратится в хороший радиатор охлаждения для теплоносителя, тепло от которого уносится в небо. Если насос продолжит гонять жидкость, то теплоноситель будет ускоренно охлаждаться. При растапливании котла температура жидкости на выходе быстро повысится, и термостат сразу же включит этот насос. Также этот насос обязательно оснащается бесперебойным электропитанием – бесперебойником. Отключение электроэнергии даже на 15 минут, может привести к закипанию жидкости и разрушению оборудования. Движение жидкости не должно останавливаться. Для электрического автоматизированного аппарата подключается датчик комнатной температуры. Он регистрирует температуру воздуха в помещении и в соответствии с настройками автоматизации дает команду на включение, когда воздух остынет, например, ниже 20 град, а затем на выключение, если температура, к примеру, достигнет 22 град. Т.е. когда заработает твердотопливный котел, то температура в доме будет быстро расти. Электрический теплогенератор от датчика воздуха узнает «что он больше не нужен» и остановится. С уменьшением температуры, когда твердотопливный погаснет, электрический включается в заданном ему режиме и будет поддерживать температуру в помещении выше 20 град С (ночной режим). Сделать подобную схему отопления дома с двумя котлами можно и своими руками, если есть навыки слесарных работ. А наладка системы сведется к подбору температуры на датчиках, чтобы электрический включался вовремя, а насос твердотопливного, не выключался бы раньше, чем пламя окончательно погаснет. Обеспечение постоянства работы насоса схемы с твердым топливом – приоритет использования таких теплогенераторов в любых схемах, в том числе и в паре не только с электрическим, но и с газовым котлом… Также можно прочитать о подключении к твердотопливному котлу бойлер косвенного нагрева. Как соединить два котла — электрический и твердотопливный: tvin270584 — LiveJournal Твердотопливные котлы, несмотря на все очевидные преимущества и недостатки, имеют еще один скрытый аспект, на который со временем приходится обращать внимание.Системы отопления на твердотопливных котлах с ручным режимом загрузки не работают в поддерживающем режиме. Кончилось в топке топливо — котел перестаёт работать, соответственно, теплоноситель начинает остывать. Эта проблема хорошо знакома жильцам частного сектора и владельцам загородных домов. Постоянно подбрасывать уголь или дрова, заполняя топку, не всегда представляется возможным, а остановка котла зимой чревата резким снижением температуры во всех жилых помещениях. Лучшим вариантом предотвращения подобной ситуации станет отопительная система, в которой котёл электрический привязан к котлу твёрдотопливному. А как правильно подключить один к другому расскажет мастер сантехник. Функции электрического котла в системе отопления твёрдотопливным агрегатом Подключение электрического котла в систему совместно с твердотопливным обогревательным прибором является довольно распространенным инженерно-техническим решением. Такой вариант исключает вероятность остывания отопительной системы, предотвращает переохлаждение основного отопительного агрегата и сохранит комфортной температуру в доме. Электрический котел часто выступает в роли резервного обогревательного прибора, задачей которого является выравнивание температурытеплоносителя в системе отопления. Эксплуатация твердотопливных котлов нуждаются в периодическом контроле человеком — в загрузке топливом нуждаются все модели таких агрегатов. Обратите внимание! Для традиционных котлов количество загрузок может доходить до 2-6 раз за сутки. Иначе обстоит ситуация с пиролизными котлами и агрегатами длительного горения. Здесь частого вмешательства человека не требуется. Одной загрузки топливом достаточно на 12-24 часа работы котла, а для некоторых моделей — и на 48 часов работы. Главной задачей для владельца дома при включенном обогреве является недопущение остывания котла и отопительной системы. Котел электрический в паре с котлом твердотопливным успешно решают эту проблему. Рассмотрим подробно связку твердотопливного котла с нагревательным прибором, работающим от электричества. Рабочая схема выглядит следующим образом: твердотопливный агрегат мощностью 50 кВт должен быть объединён с электрическим котлом, мощность которого составляет 28 кВт. Работа электронагревательного прибора – периодическая. Агрегат должен быть на подхвате — находиться в готовности к включению сразу после остановки основного оборудования. Электрический котел запускается, когда топливо в твёрдотопливном котле закончится, и температура теплоносителя в системе опустится до 50 0С. При этом в контуре обязательно должен присутствовать бак с водой для системы горячего водоснабжения, выполняющий в данном случае роль теплоаккумулятора. Основными элементами контура, потребляющими мощность автономных отопительных котлов, являются: Установленный в системе насос периодически прогоняет теплоноситель по трубопроводу,термометр сигнализирует о температуре в отопительном контуре. При опускании температуры теплоносителя до критической отметки электрокотел, снабженный ТЭНами, включается в работу, беря на себя задачу теплоснабжения дома. Термостат и трехходовый клапан обеспечивают контроль температуры бака горячего водоснабжения. При снижении температуры воды в контуре системы ГВС теплоноситель запускается в змеевик для подогрева горячей воды. Правильно подключенный электрокотел, грамотная обвязка с твердотопливным котлом, сделают вашу систему полностью контролируемой. В описанной конструкции системы отопления всё отопительное оборудование, в том числе, трубопровод, при остановке основного обогревательного устройства надежно защищено от размораживания и не становится причиной перебоев с обогревом жилых помещений и горячим водоснабжением. Как добиться совместной работы электрического и твердотопливного агрегатов Если вы встали перед выбором, какому варианту индивидуального отопления отдать предпочтение — твёрдотопливному котлу, автономному электрическому агрегату или связке этих двух устройств, преимущества у последнего варианта. Для монтажа контура потребуется схема подключения обоих агрегатов, аналогичная газово-твердотопливному отопительному комплексу. Грамотно сделанная обвязка оборудования — гарантия эффективности и безопасности эксплуатации этого оборудования. На что надо обратить внимание при монтаже: Оба устройства должны иметь разумное соотношение мощности, нагревательный прибор на угле или на дровах является основным источником тепла, поэтому его мощность должна в два раза превышать мощность электрокотла; Оба агрегата подключаются параллельно, что дает независимость работы одного от другого; Агрегат на твёрдом топливе — основной и подключается к большому контуру, тогда как электрокотёл отвечает за температуру в малом; Основной нагревательный агрегат оснащается трехходовым клапаном; Для экономии энергоресурсов и обеспечения безопасности отопления, установка теплового аккумулятора обязательна; Каждый нагревательный прибор выставляется на определенную температуру нагрева — для оборудования на твердом топливе рабочая температура должна быть 60-70 0С, тогда как на электрическом агрегате устанавливается значение температуры в 40-50 0С, так как за счет наличия теплоаккумулятора вода для отопления остывать будет медленнее, и электрокотел будет запускаться с оттяжкой по времени. Параллельное подключение котлов 07 октября 2016г. Установка твердотопливного котла – это первый шаг к эффективному и экономному поддержанию тепла в доме. Следующие шаги заключаются в регулярном подбрасывании дров либо других видов твердого топлива. Поддерживать температуру теплоносителя системы отопления в рабочих пределах необходимо и в ночное время. И даже когда дом посещается только в выходные дни, требуется поддержание минимальной температуры, во избежание конденсации влаги на внутренних поверхностях в помещении. Если наличие конденсата не критично, то при отъезде после выходных, нужно дождаться остановки котла и слить воду из системы отопления во избежание замерзания системы. В случае слива воды, все металлические элементы подвергаются коррозии при контакте с воздухом. Слив теплоносителя не понадобиться, если вместо воды используется антифриз. Однако при использовании антифриза, из-за высокой текучести, выдвигаются высокие требования к резьбовым уплотнениям и к запорной арматуре. Самым распространенным решением для поддержания температуры в отопительном контуре, является установка электрического котла совместно с твердотопливным. Минимальное количество дополнительного оборудования позволит электро котлу в автоматическом режиме принять на себя функции обогрева, а твердотопливному – отключиться, без риска закипания. Также применение электро котла избавляет от необходимости проводить любые манипуляции с системой отопления, покидая загородный дом до следующих выходных. Для отслеживания аварийных ситуаций и дистанционного управления электро котлом, существует GSM модуль, который контролирует режим работы отопительного оборудования. Виды электрических котлов Выбирая электро котел для установки в дополнение к твердотопливному, достаточно бегло ознакомиться с основами нагрева воды при помощи электрического тока, что бы не попасться в сети маркетологов. Электрические котлы работают с КПД около 95%. Не стоит на своей системе отопления проверять правдивость заверений производителя о несравненно высоком КПД именно их приборов – это может стоить лишних денег, и окупятся они не скоро. Есть три основных типа котлов: 1. ТЭНовые котлы. Нагрев в них осуществляется электрическим нагревательным элементом (ТЭНом), который погружен непосредственно в теплоноситель. В контуре такого котла может циркулировать, как вода, так и антифриз. Неприхотлив в эксплуатации, но периодически требует замены ТЭНа по причине образования накипи, уменьшающей теплоотдачу. 2. Электродные котлы. Теплоносителем в них выступает вода. Нагрев происходит за счет энергии выделяемой при протекании электрического тока через теплоноситель в котле между электродами, которые находятся внутри. Может работать без электронасоса в контуре. Обеспечивает плавный нагрев воды в системе. Со временем, в результате электролитических реакций, электроды растворяются и требуется их замена. 3. Индукционные котлы.   Разогревают любой вид теплоносителя колебаниями вызванными индукционной катушкой. Температура от нагревательного элемента равномерно распределена по поверхности проточной емкости, что практически полностью исключает возможность образования накипи. Для эффективного использования котла требуется качественная автоматика управления. Индукционные котлы из-за высокой цены уступают ТЭНовым и электродным. Учитывая вспомогательную функцию электрического котла, вопрос окупаемости вложений в передовые технологии отходит на второй план. Основными критериям выбора остаются: мощность, качество материалов исполнения прибора, качество сборки и комплектация. Схема подключения твердотопливного котла Наиболее эффективная схема подключения твердотопливного (ТТК) и электрического (ЭК) котлов является параллельная. Подача в систему отопления обоих котлов осуществляется в одной точке, равно как и обратка. Данная схема исключает несогласованность работы насосов и потери тепла в теплообменнике ТТК при работающем ЭК. Алгоритм работы такой системы можно описать следующим образом:  работающий ТТК поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении; топливо прогорело, теплоноситель остывает, и при достижении заданной минимальной температуры термостат выключает насос; температура воздуха в помещении опускается ниже комфортной (заданной пользователем) и включается ЭК. Для правильной работы системы необходимо учесть некоторые особенности подключения приборов и арматуры. Производительность насоса Т.Т.К должна быть больше, чем у насоса ЭК для того чтобы одновременная работа котлов не повлияла на скорость движения теплоносителя через теплообменник ТТК. В системе отопления на подаче каждого котла должен стоять обратный клапан для исключения противотока. Для управления работой насоса ТТК используется термостат, измеряющий температуру теплоносителя на подаче до обратного клапана. Выносной датчик температуры воздуха, управляющий включением ЭК должен быть размещен в одном из отапливаемых помещений. Для управления ЭК также используются блоки дистанционного контроля, которые позволяют, с помощью мобильной связи, задавать температурный режим включения или отключения котла. Данный способ позволит запрограммировать включение котла только в ночное время для экономии электроэнергии и максимального использования преимуществ много зонного тарифицироваться. Также с помощью SMS можно установить требуемую температуру воздуха, например, за несколько часов до приезда в коттедж. При правильном выборе оборудования и арматуры для котельной, мощность двух котлов, соединенных по предложенной схеме, обеспечит бесперебойную подачу тепла, создавая уют и комфорт в доме. А для владельцев загородных домов — дополнительное удобство контроля системы отопления. Как подключить твердотопливный котёл к электрическому: схема При отсутствии газа самым дешёвым способом обогрева частного жилого или садового дома является установка твердотопливного котла. Однако данный вариант связан с рядом негативных моментов. Основным из них является необходимость постоянно добавлять топливо в топку. Если вовремя этого не сделать, то огонь погаснет, что приведёт к быстрому остыванию дома или даже заморозке всей системы трубопроводов. Существует и обратная проблема – вероятность перегрева теплоносителя, так как регулировать интенсивность горения в некоторых моделях бойлеров очень сложно. Снизить риски можно за счёт монтажа комбинированной системы из котлов двух типов: твердотопливного и электрического. Содержание статьи Как подключить твердотопливный котёл к электрическому В настоящее время налажено массовое производство комбинированных котлов, которые могут работать как на дровах, так и на электричестве. Такие агрегаты очень эффективны и экономичны, несмотря на то, что их КПД примерно на 5% ниже по сравнению с аналогами, в которых используется только один вид топлива. Такое оборудование стоит недёшево, но и обогреваться исключительно за счёт электроэнергии многим также не по карману. Иногда бывает выгоднее самостоятельно собрать систему из двух котлов различного типа. Ведущую роль в такой связке играет дровяной аппарат (в качестве альтернативы древесине может использоваться, например, уголь или торф). Когда в топке горит огонь, именно он обеспечивает горячее водоснабжение и обогрев помещений. Электрическое оборудование включается только в том случае, если температура теплоносителя опустится ниже определённого уровня (обычно выставляют значение 50°С). Несмотря на вспомогательную роль, такая подстраховка очень важна по нескольким причинам: даже если дрова полностью прогорят, температура в доме существенно не снизится; остывший теплоноситель, поступая по обратному трубопроводу, способствует коррозии и образует на стенках камеры конденсат, который смешивается с сажей. В результате появляется трудноудаляемый налёт; снижается выброс в атмосферу продуктов горения. Циркуляция жидкости в системе обеспечивается двумя гидронасосами (по одному на каждый из котлов). Важно! На твердотопливный котёл следует устанавливать более мощный насос, чем на электрический (например, 0,6 атм против 0,5 атм). В противном случае циркуляция может незапланированно пойти по малому кругу. В результате возможно закипание теплоносителя с последующим разрывом трубы на участке застоя. Чтобы аппараты не мешали работе друг друга, на выходах подачи монтируют обратные клапаны. Важные нюансы подключения Чтобы система функционировала эффективно, необходимо произвести предварительные расчёты. Прежде всего, следует выяснить, возможна ли в принципе установка такого оборудования в данном здании. Пониженное или нестабильное напряжение в частных домах – не редкость. При таких обстоятельствах установка электрического бойлера может оказаться абсолютно бесполезной. Важно! При выборе электрокотла необходимо учитывать состояние электропроводки в конкретном доме, а также суммарную мощность всех находящихся в нём электроприборов, иначе при включении нагревателя может произойти короткое замыкание либо будет постоянно отключаться автоматический выключатель. Большое значение имеет правильный выбор гидронасосов. При покупке необходимо обратить внимание на их параметры. Маломощные аппараты не смогут обеспечить необходимую циркуляцию жидкости. Следует произвести точные вычисления с учётом диаметра и протяжённости трубопроводов. Для более экономичной работы системы в неё нередко встраивают тепловой аккумулятор. Это, как правило, ёмкость, в которой накапливается вода для ГВС. Она препятствует прямому попаданию остывшей жидкости в твердотопливный котёл. Схема подключения твердотопливного котла к электрическому Обвязка котлов выполняется параллельно. На каждый из них устанавливается гидравлический насос и обратный клапан, который не позволяет воде циркулировать между двумя аппаратами и предотвращает утечку из водяной рубашки в случае аварии. В малый круг дровяного бойлера монтируют термостат. При падении температуры он направляет жидкость в электрокотёл. Кроме того, в системе присутствуют датчики. Они могут быть двух видов: для измерения температуры теплоносителя в трубе либо температуры воздуха в помещении. При достижении заданных параметров датчики передают сигнал на автоматику, которая включает ТЭНы. Они временно становятся основным источником тепла. Принцип работы схемы достаточно прост. Жидкость, нагретая твердотопливным котлом, по трубам поступает в радиаторы. Оттуда при помощи насоса она через датчик, термостат и обратный клапан возвращается назад для повторного нагрева. Если пламя погаснет и температура упадёт ниже критической, насос дровяного агрегата по сигналу датчика отключится, а термостат перекроет доступ теплоносителя в бак, направив его по малому кругу через электрический бойлер. При этом автоматически начнут работать ТЭНы. Основным недостатком отопления твёрдым топливом является необходимость постоянного наблюдения за процессом. Современные печи долгого горения позволяют производить загрузку топлива 1-2 раза в сутки, однако и это не всегда представляется возможным (например, в случае длительного отсутствия хозяев). В этой ситуации комбинированная схема будет поддерживать в доме заданную температуру до возвращения жильцов. Подпишитесь на наши Социальные сети Твердотопливный Котел И Электрический Схема При врезке прибора в систему надо помнить, что расширение теплоносителя в этих агрегатах часто принимает неконтролируемый характер. Как приточный так и вытяжной каналы не должны иметь какие-то заслонки — они всегда должны быть открытыми и желательно чистыми. Она включает в себя теплоаккумулятор. При врезке прибора в систему надо помнить, что расширение теплоносителя в этих агрегатах часто принимает неконтролируемый характер. Схемы котельных с теплоаккумулятором Коллекторная разводка считается самой сложной. Твитнуть в Twitter Схемы подключения твердотопливного котла Отопительный котел, работающий на различных видах твердого топлива, в эксплуатации отличается от газовых и электрических котлов. Для котлов с мощностью до 30 кВт пол может быть выполнен из горючих материалов, например из дерева, но тогда вокруг них должен крепиться стальной лист толщиной 0,7 мм, который выходит за пределы котлов на 0,6 м со всех сторон. Видео В этом видеоролике можно услышать ценные советы специалистов, как правильно произвести подключение теплогенератора. Она включает в себя теплоаккумулятор. Циркуляционный насос. Далее обеспечиваем слив и наполнение системы. Котел основной котел резервный, совместная работа. Схема с теплоаккумулятором Постепенно прогревается все отопление, и клапан полностью перекрывает байпас — весь теплоноситель циркулирует через агрегат. Таким образом, тепловой контур ограждается от резких перепадов, что позволяет поддерживать в доме постоянный температурный режим. Подключение труб и элементов безопасности Придерживаясь схемы подключения, произвести врезку группы безопасности в полной комплектации для данного типа котла, которая ставится до запорных кранов. Сначала создается первичное замкнутое кольцо, по которому по кругу под воздействием циркуляционного насоса движется теплоноситель. Обычно это выглядит так: пока хозяин дома бодрствует, он уделяет время дровяному теплогенератору, на ночь же включается отопитель другого типа. Применяем систему первичного и вторичного кольца. Но, чтобы работа одного из них не влияла бы на работу другого, на выходе подачи каждого из них, после кранов устанавливаются обратные клапаны. При необходимости в схемы котлов могут включаться программирующие устройства, позволяющие регулировать работу в зависимости от уличной температуры. Конечно, эффективнее всего будет работать схема параллельного подключения газового и твердотопливного котла через буферную емкость. Применение метода первичных и вторичных колец циркуляции позволяет выполнить совместную обвязку ТТ агрегата и электрокотла. Это возможно, если электрокотел будет все время работать и поддерживать температуру в системе отопления. Базовая схема, где имеется малый котловой контур и трехходовой клапан, представленная на рисунке, обязательна к применению и при совместной работе с другими видами теплогенераторов. Это распространная схема бюджетной обвязки котла на твердом топливе. Пример отопления частного дома ч.1 Схемы подключения твердотопливного котла Расширительный бак. Это связано с некоторой инерцией горения топлива, ведь при достижении требуемой температуры воды или внезапном отключении электричества сразу прекратить процесс не удастся. Преимущество: установка такого клапана снижает расходы на монтаж обвязки теплогенератора. Продукция компании представлена широким модельным рядом. При работе твердотопливного котла всегда присутствует риск перегрева теплоносителя, особенно на режимах, близких к максимальной мощности. Запрещается: устанавливать любую запорное оборудование между теплонагревателем, группой безопасности и расширительным бачком; эксплуатация теплогенератора с открытыми дверцами; растапливать агрегат без воды или другого теплоносителя в системе; разжигать топливо при помощи ГСМ: бензина или солярки; затапливать агрегат при плохой тяге в трубе; оставлять без надзора действующий агрегат на длительное время; на поверхности аппарата оставлять воспламеняющиеся предметы: бумагу, газеты, тряпки; поблизости действующего теплогенератора нельзя оставлять маленьких детей без присмотра; весной, когда прекращаете топить котел, обязательно нужно сделать техуход: почистить его и смазать подвижные части механизма. Давление последнего должно быть выше, чтобы при совместной работе он имел приоритет над электрокотлом. Твитнуть в Twitter Схемы подключения твердотопливного котла Отопительный котел, работающий на различных видах твердого топлива, в эксплуатации отличается от газовых и электрических котлов. При новом запуске твердотопливного теплогенератора происходит обратный процесс — нагрев теплоносителя выше определенной температуры приводит к отключению газовой горелки. Но самые популярные варианты — стальной или чугунный. Краны нужны для: расширительного бака; котлов; насоса. В бойлер также монтируется ТЭН. Базовая схема обвязки твердотопливного котла В каких системах отопления применяется электрокотел с твердотопливным котлом вместе? Подсоединяем в контур арматуру согласно рассмотренной выше схеме. Средства автоматики Котел твердотопливный оснащается термостатом, который размыкает электрические контакты управляя насосом, а его выносной датчик устанавливается на выходе из теплообменника. Они имеют высокую степень защиты, а схемы электро-газовых котлов делают их совершенно безопасными в эксплуатации. По технике безопасности не рекомендуется изолировать насосы. Возможно также использование медных труб, толщина стенок которых не меньше 1 мм, внутри помещений. Оба котла оснащаются отключающими термостатами, чтобы они могли работать, замещая друг друга. Теперь при работе агрегата на полную мощность происходит почти полное сгорание топлива, а накопленное тепло собирается в буферной емкости. В том случае, когда отопительный агрегат — единственный в доме источник тепла, то для его присоединения рекомендуется использовать следующую базовую схему: Примечание. Модулируемое управление Многоступенчатый контроллер для системы простого каскада с помощью пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования ПИД постоянно измеряет температуру подающегося в систему теплоносителя, сравнивает ее с расчетным значением и определяет, какую горелку следует включить, а какую выключить. Они имеют два контура и способны не только обогревать помещение, но и снабжать жильцов горячей водой, не подключая при этом дополнительных газовых водонагревательных горелок. Чтобы котёл мог одновременно нагревать воду в контуре отопления, системе ГВС и в буферной емкости, его мощность должна вдвое превышать расчетную. Отопительный контур. Отопление: ТТ котел «Тополь-М» + электрический котел «Proterm». Схемы: ТТ котел Также такой котел способен выдержать высокую и длительную температурную нагрузку, имеет выше эксплуатационный срок. Это связано с тем, что сжиженный газ тяжелее воздуха, и при утечке он опустится вниз. Без него эксплуатация таких отопителей просто запрещена. Устройство должно располагаться на некотором удалении от боковых поверхностей: не менее см от передней части и более 50 см от боковых стенок. В него входят образцы с различной комплектацией, в зависимости от энергоносителя и функциональных особенностей аппарата. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Как удешевить обвязку Базовая схема подключения твердотопливного котла предусматривает использование трехходового смесительного клапана, оснащенного термоголовкой и накладным датчиком. Но у нее есть существенный недостаток — высокая стоимость. Еще по теме: Составить смету на электрику Подсоединение котла к источникам питания Большинством моделей можно управлять с помощью удобных дистанционных пультов или панелей. Нарушение этого пункта уменьшит срок службы агрегата и приведет к излишнему его загрязнению. Схема очень проста, ее можно смонтировать в домашних условиях. При работе твердотопливного котла всегда присутствует риск перегрева теплоносителя, особенно на режимах, близких к максимальной мощности. Самый простой вариант — подсоединение двух теплогенераторов параллельно через теплоаккумулятор, который будет дополнительно выполнять функцию гидравлического разделителя. В обратном случае повышенное давление в трубах может привести к их разрыву. Если от конька до дымохода расстояние не превышает см, то нужно сделать выпуск над самой верхней точкой на 50 см. К системе ХВС котел подключается гибким шлангом. При устройстве требуется установка сразу нескольких устройств для организации циркуляции теплоносителя. Оставить комментарий Вентиляция помещения котельной Для нормальной работы котла помещение котельной должно иметь систему вентиляции, не только вытяжной, но и приточной. Схема подачи топлива в таких котлах может быть автоматизирована, управление электронное. После этого нужно установить котел на твердое основание с учетом всех расстояний, отрегулировать горизонтальность и вертикальность аппарата. После этого следует подсоединить трубы отопления, подключение желательно выполнять через запорную арматуру, при этом стыки тщательно уплотнить льном или сантехнической лентой. К системе ХВС котел подключается гибким шлангом. После чего необходимо проверить расположение колосников, заслонок, заглушки, шамотных камней. Герметичная изолированная система, теплоноситель не испаряется. Твердотопливный котел. Простая обвязка. Котлы на твердом топливе | Бойлер Hurst Котельные системы на биомассе HURST укрепят вашу прибыль за счет сокращения или даже полного исключения затрат на энергию и утилизацию за счет сжигания возобновляемых источников топлива, также известных как биомасса. Сорокалетний опыт проектирования и производства систем котлов на твердом топливе и биомассе, а также более 10 000 установок по всему миру сделали Hurst самым популярным в отрасли котлом на твердом топливе. Херст Boiler предоставляет своим клиентам поддержку и знания, необходимые для проектирования, изготовить и установить полные твердотопливные котельные системы из системы хранения топлива через снижение выбросов выхлопных газов. Различные конструкции гибридных дровяных котлов подходит для производства пара высокого давления или горячей воды в различных диапазонах от 3,450 до 60,000 фунтов / час (3,4 ммBTU — 60 ммBTU) производительность от 100 до 900 PSI. Паровые котлы, водогрейные котлы и агрегаты STAG, работающие на биомассе, для твердотопливных систем Конфигурации влажного и сухого топлива Котлы Hurst, работающие на твердом топливе, специально разработаны для использования широкого диапазона стандартных и альтернативных видов топлива для котлов на твердом топливе и биомассе, например: Сельскохозяйственная биомасса Волокно агавы Резервное копирование: газ и / или нефть Кора Измельченные отходы мельниц Куриный помет Уголь Строительный мусор Корпуса Топливо для свиней King Grass MSW Бумага для стружки Строгальный станок Рисовая шелуха Резина Шлифовальная пыль Опилки Стружка Шлам Багасса сахарного тростника Сервис Hurst Boiler располагает полностью обученным персоналом инженеров по обслуживанию твердотопливных котлов, а также обширным запасом запасных частей.Чтобы быстро реагировать на потребности наших клиентов, мы обслуживаем сложное оборудование, чтобы обеспечить самые последние улучшения в поддержке котлов, оборудовании, производстве, установке, устранении неисправностей и помощи в эксплуатации. Наша приверженность качеству и быстрому обслуживанию не имеет себе равных. Другие твердотопливные системы и компоненты, поставляемые с котлом Hurst Деаэратор (системы подпиточной воды) Хранение угольных бункеров Конвейеры для топлива Вентиляторы с принудительной тягой и воздушные системы Конвейеры для золоудаления Вентиляторы с вытяжкой и воздушные системы Hurst Brand Refractories Automated Control Systems Системы дозирования топлива Системы обратной закачки золы Выхлопные трубы и дымоходы Контроль и мониторинг выбросов Противопожарные двери и решетки Системы нагнетания сажи Универсальность, надежность, простота эксплуатации Используя стандартные детали, компоненты и конфигурации, мы можем изготавливать, часто в очень короткие сроки, конфигурации паровых установок, адаптированные к конкретным требованиям заказчика.Мы также приветствуем нестандартные, экспериментальные и сложные работы. Мы встраиваем качество и надежность в каждую систему, потому что ничего меньшего не подойдет. Наш многолетний опыт и приверженность нашим клиентам позволили разработать reli . Что такое бойлер | Типы котла Что такое котел? Котел — это закрытый сосуд высокого давления, в котором вода преобразуется в пар за счет получения тепла от любого источника (уголь, нефть, газ и т. Д.). Котел тепловой электростанции накапливает пар и создает давление, чтобы расходовать его в турбине и преобразовывать тепловую энергию в механическую. Генератор, подключенный к турбине, преобразует механическую энергию в электрическую. Типы котлов 1.На основе содержимого трубки 2. На основании рабочего давления Котел сверхсверхкритического давления: Давление ≥ 27,0 МПа или номинальная температура на выходе ≥ 590 ℃ Котел Сверхкритический котел: 22,1 МПа ≤ Давление ≤ 27,0 МПа Подкритический котел: 16,7 МПа ≤ Давление ≤ 22,1 МПа Котел сверхвысокого давления: 13,7 МПа ≤ Давление ≤16,7 МПа Котел высокого давления: 9,8 МПа ≤ Давление ≤ 13,7 МПа Котел среднего высокого давления: 5.4 МПа ≤ Давление ≤ 9,8 МПа Котел среднего давления: 3,8 МПа ≤ Давление ≤ 5,4 МПа 3. На основе использованного топлива На твердом топливе Топливные котлы Стокера Пылевидные котлы Котлы сжигания в псевдоожиженном слое (FBC) Масло Газовые котлы 4. На основе системы Естественная тяга Механическая тяга Система принудительной тяги Система искусственной тяги Система сбалансированной тяги На угольных ТЭС используются два типа котлов: Пылеугольный котел Котел сжигания с псевдоожиженным слоем (FBC) Примечание: оба типа котлов — водотрубные . Котел на пылеугольном топливе или Котел на пылеугольном топливе . Схема системы отопления однотрубной системы: Однотрубная система отопления частного дома: схемы, варианты Дек 14, 2020 автор Разное Однотрубная система отопления частного дома: схемы, варианты Вы задумались над обустройством водяного отопления в доме? Неудивительно, ведь однотрубная система отопления частного дома может быть традиционной и абсолютно энергонезависимой или, напротив, очень современной и полностью автоматической. Но сомнения в надежности подобного варианта у вас все же есть – не знаете какую схему выбрать и какие «подводные камни» вас ожидают? Мы поможем прояснить эти вопросы – в статье рассмотрены схемы обустройства однотрубной системы, плюсы и минусы, ожидающие владельца дома с подобной системой отопления. Материал статьи снабжен подробными схемами и наглядными фото с изображением отдельных элементов, использующихся при сборке отопления. В дополнение подобран видеоролик с разбором нюансов монтажа однотрубной системы с теплыми полами. Содержание статьи: Принцип работы водяного отопления В малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила простая, надежная и экономичная конструкция с одной магистралью. Однотрубная система остается самым популярным способом организации индивидуального теплоснабжения. Она функционирует за счет непрерывной циркуляции жидкого теплоносителя. Перемещаясь по трубам от источника тепловой энергии (котла) к отопительным элементам и обратно, он отдает свою тепловую энергию и обогревает здание. Теплоносителем может быть воздух, пар, вода или антифриз, который используют в домах периодического проживания. Наиболее распространены . Галерея изображений Фото из Веским преимущества однотрубных вариантов сооружения систем отопления является минимальное количество труб, обуславливающее экономическую и эстетическую привлекательность схемы При использовании металлопластиковых и пластиковых труб эстетические показатели однотрубных схем повышаются, т.к. прокладку контура можно скрыть в конструкциях или под отделкой В гравитационных отопительных системах, характеризующихся естественным перемещением теплоносителя, однотрубные контуры сооружаются исключительно с верхней разводкой В контурах с верхней разводкой подающая труба расположена над приборами, теплоноситель последовательно перетекает из одного в другой и по пути остывает. Чтобы более равномерно распределить теплоноситель, перед радиаторами устанавливают байпас, частично отсекающий поставку нагретой воды По аналогичному принципу сооружаются вертикальные контуры принудительных систем отопления, по которым перемещение нагретой воды стимулируем циркуляционный насос По направлению движения нагретой и остывшей воды в системе они делятся на попутные и тупиковые. В тупиковых нагретый и остывший теплоноситель движется в разные стороны, в попутных — в одну В контурах однотрубного отопления с нижней разводкой подключение подводящей и выходящей трубы производится снизу В системы с горизонтальной разводкой обязательно присутствует циркуляционный насос, без которого движение теплоносителя будет слишком затруднено. Для удаления излишка воздуха устанавливаются механические или автоматические воздухоотводчики Эстетические плюсы однотрубной системы отопления Скрытая прокладка контура однотрубного отопления Однотрубное отопления гравитационного типа Улучшенная однотрубная схема с замыкающим участком Вертикальные схемы прунудительного отопления Тупиковый вариант однотрубной отопительной системы Вариант однотрубного отопления с нижней разводкой Устройство систем с горизонтальной разводкой Традиционное отопление основано на явлениях и законах физики – тепловом расширении воды, конвекции и гравитации. Нагреваясь от котла, теплоноситель расширяется и создает в трубопроводе давление. Кроме того, он становится менее плотным и, соответственно, легким. Подталкиваемый снизу более тяжелой и плотной холодной водой он устремляется вверх, поэтому выходящий из котла трубопровод всегда направляют максимально вверх. Под действием созданного давления, сил конвекции и тяжести вода идет к радиаторам, нагревает их, сама при этом охлаждается. Таким образом теплоноситель отдает тепловую энергию, обогревая помещение. К котлу вода возвращается уже холодной, и цикл начинается заново. Современное оборудование, обеспечивающее теплоснабжение дома может быть очень компактным. Для его установки даже не потребуется выделять специальное помещение Систему называют еще самотечной и гравитационной. Для обеспечения движения жидкости необходимо соблюдать угол уклона горизонтальных веток трубопровода, который должен быть равен 2 – 3 мм на погонный метр. Объем теплоносителя при нагревании увеличивается, создавая в магистрали гидравлическое давление. Однако, поскольку вода не сжимается, даже небольшое его превышение приведет к разрушению отопительных конструкций. Поэтому в любой системе обогрева устанавливают компенсирующее устройство – расширительный бак. В гравитационной отопительной системе котел монтируют в самой низкой точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней. Все трубопроводы делают под уклон, чтобы жидкий теплоноситель мог самотеком двигаться от одного элемента системы к другому Отличие однотрубной и двухтрубной систем Системы водяного отопления разделяют на два основных типа – это однотрубные и двухтрубные. Отличия этих схем заключается в способе подсоединения теплоотдающих батарей к магистрали. Магистраль однотрубного отопления – это замкнутый кольцевой контур. Трубопровод прокладывают от нагревательного агрегата, радиаторы подсоединяют к нему последовательно, и ведут обратно к котлу. Отопление с одной магистралью просто монтируется и не имеет большого количества комплектующих, поэтому позволяет существенно экономить на установке. Однотрубные контуры отопления с естественным движением теплоносителя устраивают только с верхней разводкой. Характерная черта – в схемах есть стояки подающей магистрали, но нет стояков для обратки Движение теплоносителя осуществляется по двум магистралям. Первая служит для доставки горячего теплоносителя от устройства нагрева к теплоотдающим контурам, вторая – для отвода остывшей воды к котлу. Батареи отопления подключаются параллельно – нагретая жидкость поступает в каждую из них непосредственно от подающего контура, поэтому имеет практически одинаковую температуру. В радиаторе теплоноситель отдает энергию и остывшим уходит в отводящий контур – «обратку». Такая схема требует удвоенного количества фитингов, труб и арматуры, однако позволяет устраивать сложные разветвленные конструкции и снижать затраты на отопление за счет индивидуальной регулировки радиаторов. Двухтрубная система эффективно обогревает большие площади и многоэтажные здания. В малоэтажных (1-2 этажа) домах площадью менее 150 м² целесообразнее устраивать однотрубное теплоснабжение как с эстетической, так и с экономической точки зрения. Двухтрубная схема подсоединения радиаторов не получила широкого распространения в устройстве индивидуального теплоснабжения частных домов, поскольку ее более сложно монтировать и обслуживать. Кроме того, удвоенное количество труб выглядит неэстетично Варианты устройства однотрубного отопления Элементы любой системы отопления: источник тепла – котел (твердотопливный, электрический, газовый котел;) теплоотдающие приборы – , контуры теплых полов; устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя – специальный разгонный участок магистрали, ; устройство, компенсирующее избыточное давление теплоносителя в магистрали – или ; трубы, фитинги и соответствующая водопроводная арматура. В зависимости от типа используемых устройств будет зависеть и схема теплоснабжения. Галерея изображений Фото из Твердотопливный агрегат для отопления Электрический котел в автономной схеме Газовый напольный котлоагрегат Настенный котел для дач и квартир Системы с естественной и принудительной циркуляцией Циркуляция теплоносителя в отопительной системе может осуществляться естественным путем – под действием физических явлений, либо принудительным – посредством циркуляционного насоса. В первом случае движение отопление по системе является самопроизвольным и называется естественным, во втором – принудительным или искусственным. С ориентиром на конструктивные особенности однотрубные схемы отопления делятся на два вида. Первый – устаревшая, но простая проточная схема, второй – усовершенствованная схема с байпасами Для обеспечения движения жидкости в гравитационной системе необходим разгонный участок. Это отходящий от котла вертикальный патрубок, по которому поднимается нагретый теплоноситель. В верхней точке трубопровод плавно поворачивают вниз, поэтому вода с ускорением устремляется по магистрали. Для схемы отопления с верхней разводкой, а также для двухэтажных домов таким участком служит подающий патрубок, так как он поднимается на достаточный уровень. Для отопления одноэтажного здания с нижней горизонтальной разводкой устраивают разгонный коллектор, высота которого не должна быть менее 1,5 м от уровня первого радиатора. Разгонный участок является устройством, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя в самотечной системе отопления. Проходной диаметр труб этого отрезка магистрали должен быть больше, чем ее основной части. Например, при диаметре трубы магистрали 25-32 мм, для разгонного коллектора выбирают трубу диаметром 40 мм. Верхнюю точку разгонного коллектора устраивают в удобном месте неподалеку от котла. Опускают трубу коллектора таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад высот между нижним отводом разгонного коллектора и нижней точкой магистрали для соблюдения постоянного уклона трубопровода Основные достоинства гравитационной системы – это полная энергонезависимость (в сочетании с твердотопливным котлом), простота и отсутствие сложных приборов. Недостатков же достаточно много: Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление, диаметры труб должны быть достаточно большими. Каждый встраиваемый прибор и устройство создает препятствия движению жидкости, поэтому в системе минимальное количество запорной арматуры. Это создает трудности при ремонте, так как требует полного отключения системы и слива теплоносителя из магистрали. Для надежной работы гравитационную систему необходимо тщательно рассчитывать и балансировать, подбирая оптимальные диаметры труб и количество секций радиаторов. Крайние в системе радиаторы должны быть больше тех, в которые теплоноситель поступает после выхода из котла. Установка циркуляционного насоса в систему нейтрализует практически все ее недостатки. Устройство дает теплоносителю дополнительный импульс, позволяя преодолевать гидравлическое сопротивление элементов трубопровода. Схемы принудительного однотрубного отопления реализуются в частных домах чаще всего. Благодаря модернизации проточной системы путем установки байпасов, теплоноситель с рабочей температурой практически одновременно поступает во все приборы Насос можно монтировать в любом месте магистрали. Но стоит учитывать, что горячая вода снижает его эксплуатационный срок, воздействуя на резиновые детали (прокладки и уплотнения). Поэтому целесообразнее устанавливать агрегат на обратном трубопроводе, где циркулирует остывший теплоноситель. Перед ним в обязательном порядке включают фильтр грубой очистки, чтобы предохранить от попадания возможных загрязнений. Все приборы и устройства отопительных систем желательно подключать через запорную арматуру и байпасы. Такой монтаж позволит проводить ремонт и обслуживание отдельных элементов без необходимости остановки всей системы и полного слива воды. Байпас бывает нерегулируемым и регулируемым. В первом случае он представляет собой простой патрубок, соединяющий питающий и отводящий трубопровод. Во втором – снабжен запорной трехходовой арматурой Достоинства отопительной системы с принудительной циркуляцией: Можно реализовывать более сложные и разветвленные схемы, увеличивать длину контуров; Нет необходимости в увеличенных диаметрах труб – насос создает в магистрали давление, достаточное для движения и равномерного распределения жидкости; Циркуляция осуществляется с заданной скоростью и не зависит от степени нагрева теплоносителя и наличия разгонного участка; Не надо соблюдать углы наклона при прокладке трубопровода, т. к. движение теплоносителя стимулируется насосом. К тому же можно устанавливать регулирующие приборы на каждый радиатор и поддерживать оптимальный режим обогрева, снижая энергозатраты и расходы на обогрев. Недостатков у однотрубного принудительного отопления всего три: зависимость от электроснабжения; шум – некоторый гул, который производит работающий насос; стоимость – более высокая по сравнению с гравитационной схемой стоимость устройства. Нейтрализовать их достаточно просто. Энергозависимость решается установкой автономного электрогенератора или возможностью перехода системы на режим с естественной циркуляцией. Чтобы сделать работу насоса практически неслышной, его достаточно монтировать в нежилом помещении – ванной, туалете, бойлерной. В верхних точках магистрали, особенно при принудительном отоплении с закрытым расширительным бачком, необходимо предусматривать возможность стравливания выделяющегося из воды воздуха. Для радиаторов это автоматические воздухоотводчики или краны Маевского, для трубопровода – сепаратор воздуха Открытая или закрытая отопительная система? Для исключения чрезмерного повышения гидравлического давления в системе и его скачков устанавливают расширительный бак. Он принимает излишки воды при расширении, а затем возвращает ее в магистраль при остывании, восстанавливая равновесие системы. Существует две принципиально отличающихся конструкции, которые и определяют вид всей системы. Расширительный бак открытого типа – это частично или полностью открытая емкость, которую подсоединяют к магистрали в самой высокой ее точке, непосредственно после котла. Для исключения перелива жидкости через края на определенном уровне предусматривают отвод, через который излишняя вода будет сливаться в канализацию или на улицу. В одноэтажных домах компенсирующую емкость часто выводят на чердак – в этом случае ее необходимо утеплить. Чтобы не следить постоянно за уровнем теплоносителя, к расширительному баку подводят водопровод и устанавливают простой поплавковый клапан Система отопления с таким компенсирующим устройством называется открытой. Применяется при обустройстве энергонезависимого или комбинированного теплоснабжения. Она предполагает прямое соприкосновение горячего теплоносителя с воздухом, вследствие чего происходит его естественное испарение и насыщение кислородом. Исходя из этого, открытая схема теплоснабжения характеризуется следующими недостатками: При монтаже трубопровода гравитационных систем обязательно соблюдение уклонов – в этом случае высвобождающийся в системе воздух будет стравливаться в бак и атмосферу. Необходимо регулярно контролировать и вовремя пополнять объем воды в емкости, не допуская ее чрезмерного испарения. Нельзя применять антифриз в качестве теплоносителя, так как при его испарении выделяются токсичные вещества. Содержащийся в циркулирующей жидкости кислород вызывает коррозионные разрушения в стальных деталях отопительных приборов, снижая их срок эксплуатации. Однако у нее есть и плюсы: Нет необходимости в постоянном контроле давления в магистрали; Даже при небольших протечках система будет исправно обогревать дом, пока в магистрали имеется достаточное количество жидкости; Пополнять теплоноситель в системе можно даже ведром – просто налить в воду расширительную емкость до необходимого уровня. Расширительный бак закрытого типа представляет собой прочный герметичный корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две части. Одну полость наполняют воздухом, вторую соединяют с магистралью. При нагревании теплоноситель, увеличиваясь в объеме, продавливает мембрану в сторону воздушной камеры, которая играет роль демпфера. При охлаждении воды гидравлическое давление снижается, и сжатый воздух приводит систему в равновесие, выдавливая излишки воды обратно в трубопровод. Все баки закрытого типа оснащены воздушным клапаном. В аварийном режиме, когда давление в воздушной камере превышает допустимый предел, он стравливает газ и предохраняет устройство от разрушения Система с расширительным баком мембранного типа носит название закрытой. Это полностью лишенная доступа воздуха замкнутая гидравлическая магистраль. Компенсирующую емкость можно встраивать в любом месте системы, однако чаще всего ее устанавливают на обратном трубопроводе около котла – для повышения удобства обслуживания. Закрытая отопительная система характеризуется наличием небольшого избыточного давления. Поэтому обязательным элементом магистрали становится . Узел состоит из воздухоотводчика, манометра и предохранительного клапана для сброса теплоносителя в аварийном режиме. Монтируется с запорной арматурой на подающем трубопроводе для возможности отключения на случай ремонта. Если имеется подъем трубопровода, то располагают в его верхней точке. Галерея изображений Фото из Компоненты группы безопасности Функциональное назначение устройства Расположение составляющих Специфика расположения Эффективная схема однотрубной системы При проектировании отопления учитывают множество факторов – наличие стабильного электроснабжения и отдельного помещения под оборудование (котельной, бойлерной), количество этажей и планировку, эстетичность будущей конструкции и т.д. В каждом отдельном случае расположение оборудования и способы его подключения будут отличаться. Для совсем небольшого помещения – дачного домика – наиболее эффективной станет простая самотечная схема последовательного включения батарей прямо в трубопровод магистрали. При установке двух или трех радиаторов не требуется устанавливать большое количество запорной арматуры – в данном случае проще слить воду из системы при необходимости. В зданиях с большей площадью система теплоснабжения является сложной, иногда разветвленной, конструкцией. В этом случае оптимальным вариантом становится принудительное с диагональным подключением теплоотдающих батарей и регулируемыми . Такая схема гарантирует максимальный прогрев площади радиаторов и возможность регулировки и настройки режима работы. Чтобы отсоединить любой из элементов системы, не требуется сливать воду из всей магистрали Способы подключения радиатора к магистрали Теплоотдача радиаторов зависит от способа их подключения к магистрали. Существует три основных типа соединения: Диагональное; Боковое; Нижнее. Рассмотрим особенности каждого из этих способов детальнее. Диагональное или перекрестное соединение Диагональное, или перекрестное, подключение является наиболее эффективным. Достигается максимальный прогрев батареи по площади, и практически нет потерь тепла. По такой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, расположенным с противоположной стороны прибора. Для приборов с большим числом секций применяют только диагональный тип подключения. Боковое или одностороннее подключение Боковое, или одностороннее, подсоединение позволяет добиться равномерного прогрева всех секций прибора. Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. Чаще всего такое соединение применяют при устройстве отопления с верхней разводкой. Теплоотдача отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При обратном движении теплоносителя – снизу вверх – этот показатель составляет 78% Нижнее соединение радиатора с трубопроводом Нижнее подключение – не самая эффективная схема отопления. Однако устраивается достаточно часто, особенно когда магистральный трубопровод скрывают под полом. Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, расположенным с разных сторон радиатора. Показатель теплоотдачи при нижнем подключении радиаторов составляет 88% Преимущества и недостатки однотрубной системы Однотрубное отопление завоевало широкую популярность в области частного строительства. Основные причины – это относительно невысокая стоимость конструкции и возможность смонтировать ее своими силами, без привлечения специалистов. Но у однотрубной системы отопления есть и другие преимущества: Гидравлическая устойчивость – теплоотдача прочих элементов системы не меняется при отключении отдельных контуров, замене радиаторов или наращивании секций; Устройство магистрали обходится минимальным количеством труб; Характеризуется низкими инерционностью и временем прогрева за счет меньшего, чем в двухтрубной, количества теплоносителя в магистрали; Выглядит эстетично и не портит интерьер помещения, особенно если магистральную трубу скрыть; Установка запорной арматуры последнего поколения – например, автоматических и ручных терморегуляторов – позволяет точно настраивать режим работы всей конструкции, а также ее отдельных элементов; Простая и надежная конструкция; Несложные монтаж, обслуживание и эксплуатация. При подключении приборов управления и контроля к системе отопления, ее можно перевести в полностью автоматический режим работы. Возможна интеграция с – в этом случае можно задавать программы оптимальных режимов отопления в зависимости от времени суток, сезона и других решающих факторов. Магистраль однотрубного отопления можно полностью скрыть финишной отделкой. Такой прибор не только не портит внешний облик комнаты, но и становится его деталью – предметом интерьера Основным недостатком однотрубного теплообеспечения является дисбаланс нагрева теплоотдающих батарей по длине магистрали. Теплоноситель охлаждается по мере передвижения по контуру. Из-за чего радиаторы, установленные далеко от котла, нагреваются меньше, чем близко расположенные. Потому рекомендовано устанавливать медленно остывающие чугунные приборы. Установка циркуляционного насоса позволяет теплоносителю прогревать обогревающие контуры более равномерно, однако при достаточной длине трубопровода наблюдается существенное его остывание. Снижают отрицательное действие такого явления двумя способами: В удаленных от котла радиаторах увеличивают число секций. Это увеличивает их теплопроводящую площадь и количество отдаваемого тепла, позволяя прогревать помещения равномернее. Составляют проект с рациональным расположением теплоотдающих приборов по комнатам – самые мощные устанавливают в детских, спальнях и «холодных» (северных, угловых) комнатах. По мере остывания теплоносителя идут гостиная и кухня, заканчивают нежилыми и подсобными помещениями. Такие меры минимизируют недостатки однотрубной системы, особенно для одно- и двухэтажных зданий, имеющих площадь до 150 м². Для таких домов однотрубное отопление является наиболее выгодным. Выводы и полезное видео по теме К магистрали однотрубного отопления подключают не только радиаторы, но и контуры теплых полов. В видеоролике показано, каким образом провести такой монтаж. Однотрубное отопление – это простая и надежная система. Однако для эффективного обогрева необходимо тщательно выбирать отдельные ее элементы. Для этого желательно обратится за консультацией к специалисту, где вам помогут выполнить оценочный расчет. Вы не согласны со схемами, приведенными в нашей статье? Или имеете практический опыт обустройства однотрубного отопления в частном доме? Ваш опыт будет полезен нашим читателям. Не стесняйтесь, поделитесь своими знаниями в комментариях ниже. Что учитывать при расчете однотрубной системы отопления Однотрубная система отопления – одно из решений по разводке труб внутри зданий с подключением приборов нагрева. Такая схема видится наиболее простой и эффективной. Сооружение отопительной ветки по варианту «одной трубой» обходится домовладельцам дешевле иных способов. Чтобы обеспечить работоспособность схемы, необходимо выполнить предварительный расчет однотрубной системы отопления – это позволит поддерживать нужную температуру в доме и предупредить потерю давления в сети. С этой задачей вполне реально справиться самостоятельно. Сомневаетесь в своих силах? Мы расскажем вам, каковы особенности устройства однотрубной системы, приведем примеры рабочих схем, объясним, какие расчеты обязательно следует выполнить на этапе планирования отопительного контура. Содержание статьи: Устройство однотрубной схемы отопления Гидравлическая устойчивость системы традиционно обеспечивается оптимальным подбором условного прохода трубопроводов (Dусл). Стабильную схему реализовать способом подбора диаметров, без предварительной настройки систем отопления с терморегуляторами, достаточно просто. Именно к таким отопительным системам прямое отношение имеет с вертикальным/горизонтальным монтажом радиаторов и при полном отсутствии запорно-регулирующей арматуры на стояках (ответвлениях к приборам). Наглядный пример установки радиаторного элемента в схеме, организованной по принципу циркуляции одной трубой. В данном случае используются металлопластиковые трубопроводы с металлическими фитингами Методом изменения диаметров труб в однотрубной кольцевой схеме отопления можно достаточно точно сбалансировать имеющие место потери давления. Управление же потоками теплоносителя внутри каждого отдельного нагревательного прибора обеспечивает . Обычно в рамках процесса конструирования отопительной системы по однотрубной схеме на первом этапе выстраиваются узлы обвязки радиаторов. На втором этапе выполняют увязку циркуляционных колец. Классическое схемное решение, где для протока теплоносителя и распределения воды по тепловым радиаторам используется одна труба. Эта схема относится к наиболее простым вариантам (+) Конструирование узла обвязки отдельно взятого прибора предполагает определение потерь давления на узле. Выполняется расчёт с учётом равномерного распределения потока теплоносителя терморегулятором относительно точек подключения на этом схемном участке. В рамках той же операции выполняется расчёт коэффициента затекания, плюс определение диапазона параметров распределения потоков на замыкающем участке. Уже опираясь на рассчитанный диапазон веток, выстраивают циркуляционное кольцо. Увязывание циркуляционных колец Чтобы качественно выполнить увязку циркуляционных колец однотрубной схемы, предварительно выполняется расчёт по возможным потерям давления (∆Ро). При этом не учитывают потери давления на регулировочном вентиле (∆Рк). Далее по значению расхода теплоносителя на конечном участке циркуляционного кольца и по значению ∆Рк (график в технической документации на прибор), определяется величина настройки регулировочного вентиля. Этот же показатель можно определить по формуле: Кв=0,316G / √∆Рк, где: Кв – величина настройки; G – расход теплоносителя; ∆Рк – потери давления на регулировочном вентиле. Аналогичные расчёты выполняются для каждого отдельного регулирующего вентиля однотрубной системы. Правда, диапазон потерь давления на каждом РВ вычисляют по формуле: ∆Рко=∆Ро + ∆Рк – ∆Рn, где: ∆Ро – возможные потери давления; ∆Рк – потери давления на РВ; ∆Рn – потери давления на участке n-циркуляционного кольца (без учёта потерь в РВ). Если в результате расчётов необходимые значения для однотрубной системы отопления в целом не были получены, рекомендуется применить вариант однотрубной системы, куда входят автоматические регуляторы расхода. Автоматический регулятор расхода, установленный на линии обратного хода теплоносителя. Прибор регулирует общий расход теплоносителя для всей однотрубной схемы Такие устройства, как автоматические регуляторы, монтируются на концевых участках схемы (узлы соединений на стояках, отводящие ветки) в точках подключения к возвратной линии. Если технически изменить конфигурацию автоматического регулятора (поменять местами кран слива и пробку), установка приборов возможна и на линиях подачи теплоносителя. С помощью автоматических регуляторов расхода осуществляется увязывание циркуляционных колец. При этом определяются потери давления ∆Рс на концевых участках (стояки, приборные ветки). Остаточные потери давления в границах циркуляционного кольца распределяют между общими участками трубопроводов (∆Рмр) и общим регулятором расхода (∆Рр). Значение временной настройки общего регулятора выбирается по представленным в технической документации графикам, с учётом ∆Рмр концевых участков. Рассчитывают потери давления на концевых участках формулой: ∆Рс=∆Рпп – ∆Рмр – ∆Рр, где: ∆Рр – расчётное значение; ∆Рпп – заданный перепад давлений; ∆Рмр – потери Рраб на участках трубопроводов; ∆Рр – потери Рраб на общем РВ. Настройку автоматического регулятора основного циркуляционного кольца (при условии изначально не заданного перепада давлений) осуществляют с учётом установки минимально возможного значения из диапазона настройки в технической документации прибора. Качество управляемости потоков автоматикой общего регулятора контролируют по разности потерь давления на каждом отдельном регуляторе стояка или приборной ветки. Применение и экономическое обоснование Отсутствие требований к температуре охлаждённого теплоносителя является отправной точкой для проектирования однотрубных отопительных систем на терморегуляторах с установкой ТР на подводящих линиях радиаторов. При этом обязательным является оснащение теплового пункта автоматической регулировкой. Терморегулятор, установленный на линии, подающей теплоноситель в радиатор отопления. Для монтажа использовались металлические фитинги, которые удобны для работы с трубами из полипропилена Схемные решения, где отсутствуют терморегулирующие приборы на подводящих линиях радиаторов, также используются на практике. Но применение подобных схем обусловлено несколько иными приоритетами обеспечения микроклимата. Обычно однотрубные схемы, где отсутствует автоматическое регулирование, применяют для групп помещений, спроектированных с учётом компенсации тепловых потерь (50% и более) за счёт дополнительных устройств: приточная вентиляция, кондиционирование, электрический подогрев. Также устройство однотрубных систем встречается в проектах, где нормативами допускается температура теплоносителя, превышающая граничное значение рабочего диапазона терморегулятора. Проекты многоквартирных домов, где эксплуатация системы отопления завязана с учётом потребляемого тепла посредством счётчиков, обычно выстраивается по периметральной однотрубной схеме. Периметральная однотрубная схема – своего рода «классика жанра», которую часто применяют в практике муниципального и частного домостроения. Считается простой и экономичной для разных условий (+) Экономическому обоснованию для реализации такой схемы подлежит расположение магистральных стояков в разных точках конструкции. Основными критериями расчёта служит стоимость двух главных материалов:  и фитингов. Согласно практическим примерам реализации периметральной однотрубной системы, увеличение Dу проходного сечения трубопроводов в два раза сопровождается увеличением расходов на закупку труб в 2-3 раза. А расходы по фитингам возрастают до 10-ти кратного размера в зависимости от того, из какого материала изготовлены фитинги. Расчетная база для монтажа Монтаж однотрубной схемы, с точки зрения расположения рабочих элементов, практически не отличается от устройства тех же . Магистральные стояки, как правило, размещаются за пределами жилых помещений. Правилами СНиП рекомендуется вести прокладку стояков внутри специальных шахт или желобов. Квартирная ветка традиционно выстраивается по периметру. Пример размещения трубопроводов системы отопления в специально пробитых штрабах. Этот вариант устройства часто применяется в современном строительстве Прокладка трубопроводов осуществляется на высоте 70-100 мм от верхней границы напольного плинтуса. Или монтаж делают под декоративным плинтусом высотой 100 мм и более, шириной до 40 мм. Современным производством выпускаются такие специализированные накладки под монтаж сантехнических или электрических коммуникаций. Обвязка радиаторов выполняется схемой «сверху-вниз» с подводом труб на одной стороне или по обеим сторонам. Расположение терморегуляторов «по конкретной стороне» не критичное, но если  выполняется рядом с балконной дверью, установку ТР выполняют обязательно на дальней от двери стороне. Прокладка труб за плинтусом видится преимущественной с декоративной точки зрения, но заставляет вспомнить о недостатках, когда дело касается прохождения участков, где есть внутрикомнатные дверные проёмы. Трубопроводы, уложенные под декоративным плинтусом. Можно сказать, классическое решение для однотрубных систем, внедряемых в новостройках разного класса Соединение отопительных приборов (радиаторов) с однотрубными стояками выполняется по схемам, допускающим незначительное линейное удлинение труб или по схемам с компенсацией удлинения труб в результате температурных перепадов. Третий вариант схемных решений, где предполагается использование трёхходового регулятора,не рекомендуется по соображениям экономии. Если устройство системы предусматривает прокладку стояков, скрытых в штробах стен, рекомендуется использовать в качестве присоединительной арматуры угловые терморегуляторы типа RTD-G и запорные вентили подобные приборам из серии RLV. Варианты подключения: 1,2 – для систем, допускающих линейное расширение труб; 3,4 – для систем, рассчитанных под использование дополнительных источников тепла; 5,6 – решения на трёхходовых клапанах считаются невыгодными (+) Диаметр трубного ответвления к приборам отопления рассчитывается по формуле: D >= 0.7√V, где: 0,7 – коэффициент; V – внутренний объём радиатора. Ответвление выполняется с некоторым уклоном (не менее 5%) в направлении свободного выхода теплоносителя. Выбор основного циркуляционного кольца Если проектное решение предполагает устройство системы отопления на основе нескольких циркуляционных колец, необходим выбор основного циркуляционного кольца. Выбор теоретически (и практически) должен выполняться по максимальному значению теплопередачи наиболее удалённого радиатора. Этот параметр в какой-то степени влияет на оценку гидравлической нагрузки в целом, приходящейся на циркуляционное кольцо. Циркуляционное кольцо в образе структурной схемы. Для разных вариантов проектирования таких колец может быть несколько. При этом только одно кольцо является основным (+) Рассчитывается теплопередача отдалённого прибора формулой: Атп = Qв / Qоп + ΣQоп, где: Атп – расчётная теплопередача удалённого прибора; Qв – необходимая теплопередача удалённого прибора; Qоп – теплопередача от радиаторов в помещение;  ΣQоп – сумма необходимой теплопередачи всех приборов системы. При этом параметр суммы необходимой теплопередачи может состоять из суммы значений приборов, призванных обслуживать здание в целом или только часть здания. Например, при расчёте тепла отдельно для помещений, охватываемых одним отдельным стояком или отдельно взятых площадей, обслуживаемых приборной веткой. А вообще расчётная теплопередача любого иного отопительного радиатора, установленного в системе, рассчитывается немного другой формулой: Атп = Qоп / Qпом, где: Qоп – необходимая тепловая передача для отдельного радиатора; Qпом – тепловая потребность для конкретного помещения, где используется однотрубная схема. Проще всего разобраться с расчетами и применение полученных значений можно на конкретном примере. Практический пример расчёта Для жилого дома требуется однотрубная система с управлением от терморегулятора. Значение номинальной пропускной способности прибора на максимальной границе настройки составляет 0,6 м3/ч/бар (к1). Максимально возможная характеристика пропускной способности для этого значения настройки – 0,9 м3/ч/бар (к2). Максимально возможный перепад давления ТР (при уровне шума 30дБ) – не более 27 кПа (ΔР1). Напор насоса 25 кПа (ΔР2) Рабочее давление для системы отопления – 20 кПа(ΔР). Нужно определить диапазон потерь давления для ТР (ΔР1). Значение внутренней теплопередачи рассчитывают так: Атр = 1 – к1/к2 (1 – 06/09) = 0,56. Отсюда вычисляется требуемый диапазон потерь давления на ТР: ΔР1 = ΔР * Атр (20 * 0,56…1) = 11,2…20 кПа. Если приводят к неожиданным результатам, лучше обратиться к специалистам или для проверки воспользоваться компьютерным калькулятором. Выводы и полезное видео по теме Подробный разбор расчетов с помощью компьютерной программы с пояснениями по монтажу и улучшению функциональности системы: Следует отметить, что полномасштабный расчёт даже самых простых решений сопровождается массой вычисляемых параметров. Конечно же, вычислять всё без исключения справедливо при условии организации конструкции отопления, близкой к идеальной структуре. Однако в реальности ничего идеального нет. Поэтому зачастую полагаются на расчёты как таковые, а также на практические примеры и на результаты работы этих примеров. Особо популярен такой подход для частного домостроения. Есть, что дополнить, или возникли вопросы по расчету однотрубной системы отопления? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом обустройства отопительного контура. Форма для связи находится в нижнем блоке. схема с нижней разводкой, как правильно сделать Содержание: Выбор системы отопления волнует каждого владельца квартиры или частного дома. Из двух схем отопления, однотрубной и двухтрубной, для самостоятельного монтажа выбирают первый вариант. Однотрубная система отличается простотой, надежностью и минимальным количеством запорных элементов. Такой вариант подразумевает использование котла и труб, а в качестве рабочей среды выступает вода. Принцип работы Чтобы решить вопрос, как сделать однотрубное отопление в частном доме, необходимо изучить принцип его работы. Главный элемент однотрубной схемы – газовый или твердотопливный котел. С его помощью нагревается вода, которая в дальнейшем идет в трубы и радиаторы отопительной системы. В процессе перемещения теплоноситель постепенно остывает и по возвратной трубе вновь приходит в котел. Особенность такой системой заключается том, что первый и второй радиатор будут нагреваться больше, а в последних батареях температура воды существенно снижается, следовательно, в этом помещении будет холоднее. В этом случае важно понимать, как правильно сделать однотрубную систему отопления. Решить проблему можно следующим образом: Увеличить теплоемкость радиаторов, расположенных далеко от котла, что способствует повышению теплоотдачи. Повысить температуру воды на выходе из котла. Однако оба варианта требуют значительных материальных затрат, что делает всю систему отопления дорогой. Рекомендации — как сделать правильное отопление Большей эффективности при монтаже однотрубной системы отопления своими руками можно добиться следующими способами: Установка насоса, способствующего ускоренной циркуляции теплоносителя. Особенностью приборов является обязательное наличие электропитания, поэтому они не пользуются популярностью в местах с регулярным отключением электричества. Использование разгонного коллектора, который представляет собой высокую прямую трубу. В этом случае вода, проходя по трубе, набирает скорость и быстро перемещается по батареям. Однако при установке коллектора следует учесть некоторые особенности. К примеру, такой вариант не будет работать в доме с низкими потолками, для эффективной работы необходима высота не меньше 2,2 м. А вот в двухэтажных строениях разгонный коллектор работает с максимальной отдачей благодаря своему устройству. Ведь коллектор от котла поднимается к самой верхней точке водоотдачи. При этом эффективность и бесшумность работы зависит от высоты коллектора. Расширительный бак подключают к верхней части коллектора. Он необходим для стабилизации и контроля объема рабочей среды. Нагретая вода расширяется, и лишнее количество воды попадает в расширитель, тем самым решая проблему перелива. С понижением температуры уменьшается объем жидкости, и она вновь возвращается в систему. Особенностью однотрубной системы является отсутствие трубы обратного действия, по которой вода должна возвращаться в котел. Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой подразумевает использование в качестве «обратки» вторую часть магистральной трубы. Преимущества однотрубных систем Система отопления с одной трубой имеет несколько преимущественных моментов, которые следует знать при монтаже однотрубного отопления в частном доме своими руками. Во-первых, один контур можно располагать и в помещении, и за стенами. При укладке под полом требуется дополнительная теплоизоляция трубы для сокращения теплопотерь. Во-вторых, поэтапное подключение дает возможность присоединить различные элементы системы отопления. В частности речь идет о радиаторах, полотенцесушителях и системах «теплый пол». Параллельное или последовательное подключение радиаторов определяет степень их нагрева. В-третьих, в однотрубную систему отопления частного дома можно одновременно монтировать котлы разного вида, газовый, твердотопливный или электрический. Это позволяет системе работать в бесперебойном режиме, так как при выходе из строя или отключении одного из котлов можно подключить другой котел. В-четвертых, конструкция однотрубной системы позволяет направить поток рабочей среды в наиболее выгодном для жильцов направлении. К примеру, вначале отапливаются комнаты, расположенные с северной или подветренной стороны. Недостатки системы отопления Выбирая вариант обогрева помещений, важно знать, как правильно сделать отопление однотрубной системой, также следует учитывать ее недостатки: Система очень долго запускается после затяжного простоя. В двухэтажных домах в радиаторы верхнего этажа подается более горячая вода, чем в радиаторы нижних этажей. При этом достичь баланса достаточно сложно. Решить проблему можно установкой дополнительных радиаторов, но это требует больших затрат. На время ремонта однотрубной системы отопления частного дома своими руками требуется полное отключение. Отсутствие уклона в системе приводит к образованию воздушных пробок и соответствующем снижении теплоотдачи. Процесс эксплуатации сопровождается существенными теплопотерями. Монтаж системы однотрубного типа в частном доме Строение однотрубной системы имеет свои особенности, которые следует учесть перед тем, как сделать однотрубную систему отопления: Началом монтажных работ является установка котла. По всей длине системы необходимо выдерживать уклон примерно 5 мм на 1 погонный метр трубы. Это способствует нормальному движению воды в системе и препятствует скоплению воздуха. Радиаторы системы должны иметь краны для спуска воздуха. Перед радиаторами рекомендуется монтировать специальную запорную арматуру, которая позволит регулировать температуру в системе. Кроме того запорный кран позволяет проводить ремонт или обслуживание радиатора, не сливая воду со всей системы. Кран для слива воды должен устанавливаться в самой нижней точке однотрубной системы отопления. В системах с естественной циркуляцией теплоносителя коллектор устанавливают на высоте 1,5 метра и больше. Трубы должны следует надежно зафиксировать на стене, чтобы не допустить прогибов трубы и, как следствие, скопления воздуха. Если в системе установлен электрокотел и подключен циркуляционный насос, то работать они должны в синхронном режиме, при отключении котла перестает работать насос. Установка насоса выполняется перед котлом, так как он вполне может функционировать при температуре 400С. Разводка системы выполняется в двух вариантах, горизонтального и вертикального типа. Однотрубная горизонтальная система отопления отличается использованием минимального количества трубных материалов и последовательным подключением радиаторов. Недостатком такой разводки является частое образование воздушных пробок и отсутствие возможности регулировать потоки тепла. Второй вариант предполагает монтаж труб в чердачном помещении и установку отводов к каждой батарее. Преимуществом такой системы можно назвать подачу к радиаторам воды одинаковой температуры. Особенностью вертикальной разводки является общий стояк для всех приборов отопления независимо от этажности дома. Экономичность и простота такой системы отопления делает ее достаточно популярной. Однако возникающие в процессе эксплуатации проблемы в большинстве случаев заставляют делать выбор в пользу других систем отопления. Отопление частного дома своими руками схемы однотрубное Как подключить однотрубное отопление? Однотрубные системы отопления дома: особенности таких решений Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления частного дома Варианты монтажа однотрубного отопления своими руками Схема однотрубного отопления: что нужно учитывать? Особенности подключения однотрубного отопления в двухэтажном доме Порядок монтажа однотрубного отопления своими руками Одним из важнейших параметров при выборе отопительной системы являются ее конструкционные особенности. Одной из наиболее распространенных систем отопления своего дома является однотрубная, или ленинградка. Однотрубные системы отопления частного дома имеют множество особенностей, которые необходимо учитывать, особенно если вы планируете сделать подобное отопление своими руками . Общая схема однотрубного отопления. Однотрубные системы отопления дома: особенности таких решений Однотрубные системы отопления дома основаны на использовании энергонезависимого котла (с естественной, гидравлической циркуляции) и 1 трубы, предназначенной для передачи промежуточного теплоносителя, которая может применяться в качестве отопительного регистра, либо радиаторов, подсоединенных последовательно. Классическая разводка предполагает использование расширительного бака открытого типа. Изображение 1: однотрубная система отопления. Схема подключения однотрубной системы отопления в своем доме, представленная на ИЗОБРАЖЕНИИ 1, представляет собой замкнутое однотрубное кольцо (систему замкнутых колец), которое огибает все помещения дома по периметру, начиная с точки выхода подачи и заканчивая местом входа обратки. В настоящее время подобного подключения стараются избегать. Существует множество модификаций с игольчатыми вентилями, байпасом, закрытой системой, принудительной циркуляцией. Благодаря всему этому недостатки классической схемы подключения однотрубной системы отопления дома перекрываются. Однотрубные системы отопления дома — это замечательная прогрессивная отопительная система. имеющая всего 1 существенный недостаток: при ее монтаже в одноэтажном доме для того, чтобы обеспечить ее автономную и эффективную работу без циркуляционного насоса, нужно устанавливать разгонный коллектор. Данное устройство, в свою очередь, создает определенные трудности (в одноэтажных зданиях) установки расширительного бака и исключает возможность его совместного использования с расходным баком автономной системы водоснабжения частного дома. Данное условие справедливо лишь в том случае, если высота потолков дома меньше 220 см. Разгонный коллектор в однотрубной системе отопления дома нужен для придания ускорения движению теплоносителя в трубе отопительной системы и его постоянного поддержания. Чем выше будет расположена верхняя точка данного коллектора, тем эффективнее будет работа автономной отопительной системы. При этом чем быстрее будет двигаться теплоноситель, тем менее шумно будет работать система. Изображение 2: однотрубное отопление. В случае уст Система отопления ленинградка — достоинства, недостатки и возможности модернизации Характеристики Ленинградки При выборе установки следует обращать внимание, что она отличается по способу циркуляции теплоносителя: Вода передвигается принудительно. Ленинградка с насосом увеличивает циркуляцию, но при этом расходует электроэнергию. Вода движется самотеком. Осуществляется процесс благодаря физическим законам. Цикличность обеспечивается разностью температур и под действием силы тяжести. Технические характеристики Ленинградки без насоса уступают принудительной по скорости передвижения теплоносителя и быстроте нагрева. Для улучшения свойств оборудования его комплектуют различными приспособлениями: Шаровые краны – благодаря ним можно регулировать уровень температуры для обогрева помещения. Термостаты направляют теплоноситель в нужные зоны. Вентили используют для регулировки циркуляции воды. Перечисленные дополнения позволяют модернизировать даже установленную ранее систему. Достоинства и недостатки К плюсам использования относят: Экономичность – стоимость элементов невысокая, монтаж можно провести самостоятельно. При эксплуатации экономится электроэнергия. Доступность – детали для сборки есть в любом строительном магазине. Система отопления частного дома Ленинградка при поломках легко ремонтируется. Среди недостатков отмечают: Особенности монтажа. Для выравнивания теплоотдачи необходимо к каждому радиатору, расположенному далеко от котла, добавлять по несколько секций. Невозможность подключения к горизонтальной установке теплых полов или полотенцесушителей. Поскольку при формировании наружной сети используют трубы с большим сечением, то оборудование выглядит неэстетичным. Как правильно монтировать? Установка Ленинградки вполне осуществима своими руками, для этого выбирается 1 из способов: 1. Горизонтальный. Обязательное условие – закладывание в конструкцию напольного покрытия либо поверх него, выбрать необходимо на стадии проектирования. Подающая сеть устанавливается под уклоном для обеспечения свободного передвижения воды. Все радиаторы должны быть расположены на одном уровне. 2. Вертикальный применяется в случае использования оборудования принудительного типа. Преимущество данного способа заключается в быстром нагреве теплоносителя даже при установке труб с маленьким сечением. Функционирование происходит благодаря монтажу циркуляционного насоса. Если хочется обойтись без него, тогда следует закупить трубы с большим диаметром и расположить их под уклоном. Вертикальная система водяного отопления Ленинградка монтируется байпасами, позволяющими выполнять ремонт отдельных элементов оборудования без его отключения. Длина не должна превышать 30 м. Особенности монтажа системы отопления Ленинградка сводятся к соблюдению последовательности работ: Устанавливают котел и соединяют его с общей магистралью. Трубопровод должен проходить по всему периметру строения. Расширительный бак является обязательным элементом. Для его подключения врезают вертикальную трубу. Она должна быть расположена недалеко от нагревательного котла. Устанавливается бак выше всех остальных элементов. В подводящую сеть врезают радиаторы. Их снабжают байпасами и шаровыми кранами. Замыкают оборудование на нагревательном котле. Видео-обзор система разводки отопления Ленинградка поможет понять порядок работ и соблюсти их последовательность. «Несколько лет назад переехали жить за город. У нас установлена однотрубная система отопления в двухэтажном доме по типу Ленинградки. Для нормальной циркуляции подключил оборудование к насосу. Давления для обогрева 2 этажа хватает, не холодно. Все комнаты отапливаются хорошо. Устанавливается просто, дорогих материалов не требуется». Григорий Астапов, Москва. «При выборе отопления изучил много информации. По отзывам Ленинградка нам подошла за счет экономии материалов. Радиаторы выбрали биметаллические. Работает бесперебойно, полностью справляется с обогревом двухэтажного дома, но периодически следует прочищать оборудование. У нас спустя 3 года перестали на полную мощность работать радиаторы. Оказывается, на подступах к ним забился мусор. После прочистки функционирование возобновилось». Олег Егоров, Санкт-Петербург. «Система разводки отопления Ленинградка работает у нас уже не первый год. В целом довольны, легкий монтаж и простой уход. Трубы брал полипропиленовые, диаметром 32 мм, котел работает на твердом топливе. В качестве теплоносителя применяем антифриз, разбавленный водой. Оборудование полностью справляется с обогревом дома в 120 м2». Алексей Чижов, Екатеринбург. Монтаж по горизонтальной схеме Данная схема установки несложная, но у нее есть свои нюансы, которые обязательно надо учитывать при выполнении работ. Так, магистраль должна быть либо в конструкции пола, либо же поверх него Надо уделить особое внимание теплоизоляции системы, иначе не получится избежать высокой теплоотдачи При укладывании в пол, покрытие будет монтироваться непосредственно под систему. При использовании однотрубной системы, порядок установки может перерабатываться уже по ходу выполнения работ. Подающую магистраль необходимо монтировать под углом, чтобы сделать нужный уклон для циркуляции жидкости. При этом батареи отопления ставятся на одном уровне. На радиаторы еще стоит установить краны Маевского, с их помощью можно будет удалять воздушные пузырьки из системы. В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками. В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально — горизонтальной однотрубной схеме. Однотрубная система смешанного (вертикально — горизонтального) типа. 1 Описание особенностей системы Справедливо отмечено, что существует большое количество технологических схем, ориентированных на решение одного единственного вопроса – отопление частного дома. Встречаются системы однотрубные и двухтрубные, горизонтальные и вертикальные. Одноконтурные и многоконтурные. Каждый вариант предлагает свое плюсы и минусы и ни один не является идеальным. Система отопления типа ленинградка — одно из самых популярных решений, когда речь идет об обустройстве отопительного контура в частном доме одно или двухэтажного уровня. Для многоэтажных строений она тоже подойдет, но эффективность ее упадет, так как она сильно зависит от протяжности контура. Что же такое эта ленинградская система? На самом деле принцип ее действия и схема расположения труб очень проста. Это одноконтурная однотрубная схема расположения трубопроводов с последовательным подключением радиаторов. Одноконтурная, означает, что ленинградка подключена только к одному котлу или бойлеру и работает исключительно на обогрев помещений, оперируя циркуляцией теплового носителя, чаще всего воды или антифриза. Она также однотрубная, то есть состоит из одной трубы, прямой или с ответвлениями (байпасами). Однотрубная схема предполагает движение носителя по четкому направлению. Схема последовательного подключения Вода или антифриз выходит из котла, проходит через всю цепочку радиаторов, а затем по той же трубе замыкается на котле либо смесительном узле. Особенность схемы в том, что радиаторы в ней стараются разместить по всему контуру, чтобы расстояние между последним радиатором и котлом было минимальным. Система устроена так, что носитель со временем остывает, то есть на крайних участках температура может быть существенно ниже. Эту проблему ленинградка решает достаточно изящно, за счет оперирования принудительной циркуляцией, температурными датчиками и байпасами. Разводка системы ленинградка также оставляет вам некоторое поле для маневра. Можно выбрать любой вариант. Что же до конкретных составляющих системы отопления, то ленинградка лучше всего работает с пластиковыми или металлопластиковыми трубами, а также принудительной циркуляцией потока, формируемой с помощью насоса. 1.1 Плюсы и минусы Ленинградка, как и любая другая отопительная схема, не является универсальным кандидатом. Она подходит для решения одних задач и не подходит для других, Для лучшего понимания приоритетных направлений, следует понять, какие плюсы и минусы она в себе несет. Этим и займемся. Простота и лаконичность; Возможность осуществить монтаж своими руками; Разводка труб выбирается по вашему вкусу и желанию; Экономность; Высокий КПД при низких затратах; Практически идеально подходит для отопления одноэтажного или двухэтажного дома; Возможность изолировать каждый узел, делая схему отопления полностью автономной и независимой. Радиатор в ленинградке с входными кранами и терморегуляторами Температура носителя снижается пропорционально длине магистрали; Если выбрана нижняя разводка и длина труб больше 50 метров, то необходимо заняться принудительной циркуляцией с помощью насоса, в противном случае есть риск закупоривания системы и остановки движения носителя; Полностью нафаршированный трубопровод с байпасами, изолированными радиаторами и вентилями температурного контроля все же обойдется вам в кругленькую сумму. Минусов у такой системы намного меньше, но они все же есть. Также отметим, что ленинградка не лучшим образом функционирует, если необходимо обеспечить отопление огромных зданий с большой этажностью. Даже там ее можно приспособить, но результаты будут не такими впечатляющими. Тем не менее, в доме средних размеров эта схема показывает себя как нельзя лучше, затыкая за пояс большую часть конкурентных решений. Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом. Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже. Однотрубная горизонтальная система 2-х этажного дома с насосом. Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности. Плюсы и минусы данной отопительной системы Ленинградка не зря пользуется большой популярностью, ведь у нее много важных преимуществ: Возможность прокладывания подающего трубопровода под проемом двери; Невысокая стоимость обустройства системы; Простая и недорогая установка, с которой можно справиться даже своими руками; Ленинградка предусматривает минимальное количество труб на поверхности, поэтому коммуникации не испортят интерьера помещения; Систему можно подключать даже к двум отопительным устройствам; При необходимости можно выполнить ремонт системы; На рынке есть отдельные элементы к ленинградке, что поможет без проблем заменить вышедшие из строя узлы; Система позволяет сделать «теплый пол» в доме. При помощи одного кольца у внешних стен вы обогнете весь свой дом. При таком способе установки подающая труба идет от центра ленинградки, проходит по всему помещению и идет обратно. Было бы несправедливо не рассказать о недостатках. Они у этой системы тоже есть, но их немного, и при грамотном составлении плана и установке минусов можно избежать: Радиаторы, которые идут в конце системы, должны обладать большим количеством секций. Такое решение позволит сделать равномерную теплоотдачу всех батарей в доме; Схема горизонтальной ленинградки достаточно сложная, и в ней почти невозможно сделать теплый пол и установить полотенцесушители. Поэтому если вам нужны такие элементы, лучше использовать вертикальную схему; Однотрубный вариант ленинградки будет эффективно работать лишь при высоком давлении источника тепла. Принцип действия Ленинградка – классическая схема отопления Классическая система «Ленинградка» – это набор отопительных устройств, которые соединены единым трубопроводом. По всему контуру циркулирует теплоноситель, в роли которого выступает вода или антифриз. При появлении нового отопительного оборудования систему усовершенствовали, сделали ее управляемой и расширили функционал. В зависимости от того, как расположен трубопровод, отопительная схема делится на две группы: горизонтальная; вертикальная. Расположение труб может быть верхним и нижним. В первом случае эффективность теплоотдачи выше, но монтаж сложнее. Нижнюю установку системы производить проще, при этом обязательно нужно ставить насос. Циркуляция носителя тепла в контуре может осуществляться двумя способами – естественным и принудительным с помощью насоса. Также системы бывают закрытые и открытые. Рекомендуемое число отопительных устройств при установке системы «Ленинградка» – 5. Это значение можно увеличить до 6-7, предварительно выполнив соответствующие расчеты. Установка большего числа радиаторов не будет эффективной, а ее стоимость будет неоправданно высокой. Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов). При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре. Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже. Подключение радиатора в «ленинградской» схеме с байпасом. Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока. Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура. Заключение Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления. Как реализовать альтернативное отопление частного дома Двухтрубная система отопления частного дома — классификация, разновидности и практические навыки проектирования Однотрубная и двухтрубная разводка отопления в частном доме Выбор труб по диаметру Как выбрать материалы, из которых состоит ленинградка система отопления Диаметры трубы являются одной из главных характеристик, которую важно правильно подобрать. Вообще, применяемый диаметр зависит от множества факторов, включая площадь дома, скорость остывания теплоносителя, теплопотери, скорость циркуляции и т.д Все это достаточно сложно просчитать, поэтому лучше определять, какие трубы нужны по номинальному давлению. Так, если для работы системы достаточно 10 атмосфер, то можно применять трубы на 25 миллиметров. Когда давление находится на уровне 20-25 атмосфер, то лучше установить трубы на 32 миллиметра. Автоматическое регулирование параметров отопительной системы Сервопривод – это автоматический механизм, который обеспечивает заданные параметры теплоносителя, подавая управляющий сигнал на смеситель. Работает сервопривод для отопления следующим образом. С комнатного термостата или других датчиков, которые фиксируют температуру пола, теплоносителя или воздуха в помещении, сигнал подается на сервопривод, который устанавливает заслонку смесителя (трехходового или четырехходового) в положение соответствующее установленным на датчиках температурам. Регулировка температуры пола, например, происходит перемещением заслонки смесителя. Это перемещение шунтирует контур теплого пола и часть теплоносителя перенаправляет в «обратку». Таким образом, температура пола уменьшается и при достижении минимально допустимой снова включается сервопривод, но на этот раз он прикрывает заслонку, в контур попадает больше теплоносителя и температура увеличивается до заданной температуры на датчике. Цикл периодически повторяется. Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления? Популярный напольный газовый котел российского производства Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления? Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности Рекомендуем к прочтению Какие батареи лучше выбрать для отопления частного дома? Проект отопления двухэтажного дома: выбор схемы и способа подключения Как выглядит схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией? Отопление теплиц — виды систем и источников обог Однотрубная система отопления частного дома: как выбрать лучшую схему Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k. Мода на здоровый образ жизни и с каждым годом ухудшающаяся экологическая обстановка в мегаполисах является основным фактором, который толкает многих людей на смену душных городских квартир на загородную недвижимость. Кто, по каким-либо причинам не может сменить квартиру на частный дом, вспоминает о даче, которая без инженерных систем, является тем еще «развлечением» наших соотечественников. В этой публикации будет рассказано о системе отопления, а именно об однотрубном ее варианте, так как она является наиболее простой, доступной и эффективной, даже при самостоятельном изготовлении и обслуживании. Основы и теория Существует три основных типа систем отопления (СО): Однотрубная. Двухтрубная. Коллекторная. Различаются они количеством труб, к которым подключены радиаторы – приборы, благодаря которым воздух в помещении нагревается. На данном рисунке показана простейшая схема однотрубной системы отопления для одноэтажного дома. Чтобы понять разницу, между однотрубной и двухтрубной СО, рекомендует обратить внимание на схему. Тут видно, что в однотрубной СО все радиаторы подключены последовательно, а во втором – параллельно. Теперь, когда разница очевидна, невооруженным глазом видны достоинства и недостатки однотрубной системы отопления: Меньшее количество труб, а значит проще монтаж и меньшая стоимость системы. В конечном радиаторе всегда будет ниже температура теплоносителя. Существуют схемы и методики, предназначенные для нивелирования недостатков данного варианта обогрева частного дома. Доступные для реализации схемы однотрубного отопления Перед выбором отопительного контура вашей будущей СО необходимо знать, что для одноэтажного и многоэтажного строительства схемы различаются: Способом перемещения теплоносителя. Разводкой. Направлением движения теплоносителя. Способом присоединения радиаторов. Для одноэтажного дома Наиболее простая схема однотрубного отопления, которая уже более полувека применяется застройщиками – это «Ленинградка». Важно! Сейчас, большинство котельных установок оснащаются циркуляционными насосами, поэтому в данной публикации будут рассмотрены варианты СО с принудительным перемещением теплоносителя. На рисунке представлен эскиз модернизированного варианта «Ленинградки», с диагональным подключением радиаторов. На рисунке обозначены следующие элементы (слева направо): Отопительная установка. Для реализации данной СО подходят котлы, работающие на твердом топливе, газе (природном или сжиженном) и электричестве. Теоретически, подходят и жидкотопливные котлы, но возникает проблема хранения топлива в частном доме. Группа безопасности, которая состоит из подрывного клапана, настроенного на определенное давление в системе, автоматического воздухоотводчика и манометра. Радиаторы, подключенные к системе через запорные шаровые краны. В перемычке между входом и выходом каждого радиатора установлены игольчатые балансировочные вентили. На обратной ветке трубопровода установлен мембранный расширительный бак, для компенсации теплового расширения теплоносителя. Циркуляционный насос, который создает принудительное движение теплоносителя по СО. Теперь о том, что еще не указано на данном эскизе, но является обязательным элементом для надежной работы данной схемы. Выше был упомянут только насос, но не указана его обвязка, которая включает в себя три шаровых запорных крана, между которыми установлены фильтр грубой очистки и насос. Достаточно часто насосная группа с обвязкой включается в СО через перемычку, тем самым образуя байпас. Часто, застройщики спрашивают, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления? Все дело в том, что данная схема СО – самодостаточна и работоспособна. Но в случае отключения электроэнергии, произойдет остановка циркуляционного насоса и прекратиться движение теплоносителя. Байпас необязателен, но лучше его соорудить для переключения с принудительной на естественную циркуляцию теплоносителя в случае аварийной ситуации. Что касается трубопровода: так как температура на выходе из котла может достигать 80°С, то рекомендуется для контура «Ленинградки» использовать армированные полипропиленовые трубы необходимого диаметра. Почему армированные? Все дело в том, что полимерные трубы достаточно дешевы и практичны, их легко монтировать и они имеют небольшую массу. Но, полимерные трубы при нагреве изменяют свою длину. Армированный полимер такой «болезнью» не страдает. Совет: несмотря на то что в данном варианте СО предусмотрен автоматический воздухоотводчик, случаи завоздушивания контура имеют место. Для решения данной проблемы рекомендуется использовать на радиаторах краны Маевского. Для двухэтажного дома Однотрубная система отопления для двухэтажного дома может быть реализована все той же схемой «Ленинградка», как с горизонтальной разводкой, так и с вертикальными стояками. На данном эскизе представлена однотрубная СО с горизонтальной разводкой и принудительным перемещением теплоносителя. На данном эскизе показана схема СО «Ленинградка» с вертикальными стояками и верхней подачей теплоносителя. Изменения могут коснуться следующих моментов: Направления подачи теплоносителя (нижняя разводка, верхняя разводка) Способ подключения радиаторов. У данного варианта обогрева есть один недостаток: теплоноситель теряет температуру пока дойдет до потребителя (батарей). Решением стала нижняя подача теплоносителя. Подающий трубопровод проходит по подвалу или под полом и не выходит на неутепленный чердак, поэтому при такой разводке теплопотери при транспортировке теплоносителя значительно снижены. На данном эскизе показано классическое нижнее подключение батарей, но оно признано малоэффективным и применяется только в гравитационных системах (где теплоноситель перемещается по контуру самотеком). Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе с принудительным движением теплоносителя – это по диагонали с перемычкой между входом и выходом (байпасом). Для примера, предлагаем ознакомиться с теплопотерями на радиаторах, в зависимости от способа их подключения. Что касается оборудования, используемого в СО двухэтажного дома, то оно отличается от «одноэтажной» схемы только количеством. Совет: Многие спрашивают, какая схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома наиболее эффективна, горизонтальная или вертикальная? Прежде всего в вертикальной значительно снижены теплопотери. На деле, застройщик, выбравший вертикальную разводку, может столкнуться с проблемой установки радиаторов, так как практически все модели разработаны для горизонтальных систем. Именно поэтому для двухэтажных домов лучшим выбором будут схемы с горизонтальной разводкой. Для многоэтажного дома В современном строительстве, все реже реализуются схемы однотрубной системы отопления многоэтажных домов. Начало массового применения данного варианта СО пришлось на «Хрущевки», жители которых по сей день страдают от неравномерно нагретых батарей. Однотрубную вертикальную СО, с нижней или верхней разводкой, можно и сейчас встретить в новостройках. Рассмотрим варианты с нижней разводкой, П и Т-образными стояками для зданий с чердаком или без него, высотой 3 и более этажей. В П-образном стояке монтаж радиаторов производится по различной схеме: 1 и 6 подсоединяются проточным способом; 2-5 – через перемычку со смещением по оси; 3 и 4 по замыкающей технологии. Основным недостатком П-образны стояков является то, что теплоноситель сразу отдает свое тепло в первых по ходу движения радиаторах. Именно поэтому на радиаторах в отдающей ветке будет достаточно низкая температура. Для получения необходимой теплоотдачи на обратном трубопроводе нужно наращивать количество секций батарей. В Т-образном стояке вода поднимается от котельной установки вверх и по распределительному трубопроводу поступает в обратные стояки с радиаторами. При таком подходе, радиаторы будут прогреваться более равномерно. Рассмотрим вертикальные однотрубные СО с верхней разводкой, применяющиеся в многоэтажном строительстве (до 9 этажей). В данных СО, теплоноситель поступает на чердак, после чего распределяется по стоякам. Эффективность работы зависит от способа подключения радиаторов (проточный или через байпас). Третий тип однотрубного отопления многоэтажных домов (в) – с опрокинутой циркуляцией. Как правило, данная схема реализуется в домах, высотой более 10 этажей. Теперь, когда вы ознакомились с конструкцией различных систем обогрева частного дома, осталось сделать выбор и приступить к реализации плана. Для того чтобы сделать грамотный расчет отопительной системы обратитесь к специалистам или ознакомьтесь с тем, как самостоятельно рассчитать однотрубную систему отопления. Выбор правильной разводки системы радиационного отопления в квартире на этаже Постоянное повышение тарифов на услуги ЖКХ — естественное стремление жителей многоквартирных домов к устройству автономных систем отопления. Современное здание предусматривает стадию проектирования и зонирование по этажам, далее — поквартирное отопление. Оригинальное решение разводки теплого пола в квартире, скрывающей систему разводки труб, для сохранения эстетичного вида комнат.Монтаж схем автономности технологической трубы на отдельных участках дает возможность создать индивидуальную проектную схему теплоснабжения, установку различных отопительных приборов. Способы подключения к центральному отоплению Централизованное отопление многоквартирных домов априори подразумевает своевременную подачу в холодные периоды года необходимого объема теплоносителя с определенными параметрами СНиП 41-01-2003 П. 6.1.6 по температуре и давлению. каждое здание, подключенное к линии, оборудовано распределительной лифтовой установкой с контрольно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающей: снижение давления в системе до проектных параметров; автоматический контроль расхода, поступающего в стояки; Требуется понижение температуры +90 — +95 0 Со смешиванием линии горячего теплоносителя с охлажденной водой из возвратных стояков; фильтрация для снижения общего содержания кислорода в теплоносителе. Балансировочный клапан стояка трубопровода системы отопления Схема, который применяется для обеспечения бесперебойного теплоснабжения многоквартирных домов, делится на вертикальный и горизонтальный. Однотрубные и двухтрубные. У каждого есть свои особенности, ряд преимуществ или недостатков. Схема однотрубной системы отопления с балансировочным вентилем Отказ от типового метода строительства, переход на индивидуальные проекты, предполагает изменение отопительного контура, его специфики. В этом случае, с учетом характеристик системы, составляется проект отопления квартиры в многоквартирном доме индивидуально, со всеми необходимыми расчетами. Требования Федерального закона №261-ФЗ прямо гласят, что с 1 января 2012 года любые новостройки должны быть оборудованы индивидуальными (поквартирными) системами учета тепловой энергии. Также Правительством Москвы разработано Пособие по проектированию энергоэффективных автоматизированных устройств отопления каждых квартир (приказ №61-РЭМ). вертикальная схема Вертикальное распределение контура теплоносителя еще называют стояковым. Этот вид разводки делится на систему с верхней или нижней подачей теплоносителя.Чаще всего в проекте закладывается нижнее расположение магистралей в подвалах или технических этажах по схеме с вертикальными стояками и тупиковым потоком теплоносителя. Применяется однотрубная или двухконтурная разводка отопления в квартире на полу по плинтусам отдельных стояков. Система широко применяется при строительстве типовых кирпичных, панельных домов. Применение стояковой схемы имеет ряд недостатков: позиция n. СНИП категорически запрещает самовольные изменения отопительного контура и замену оборудования.Эти действия приводят к полной или частичной разбалансировке системы отопления в стояках. Для получения разрешения от управляющей компании потребуется проект отопления квартиры с указанием количества приборов и их номинальных данных по гидравлическому сопротивлению. Схема предполагает общий счетчик расхода теплоносителя в доме и, соответственно, оплата распределяется равномерно между всеми жильцами в зависимости от площади квартиры. При ремонте технологических трубопроводов, засорении, замене действующих радиаторов отопления требуется отключение всех квартир, запитанных от стояка. горизонтальный контур Выполнение полового горизонтального зонирования системы централизованного отопления многоквартирного дома позволяет частично преодолеть недостатки вертикальной схемы, ряд преимуществ при проектировании отопления квартиры. Включение в горизонтальный контур пола пары балансировочных клапанов приводит к образованию отдельных независимых подсистем с регулируемым гидравлическим сопротивлением. Здесь на линии подачи устанавливают вентиль АСВ-М и АСВ-И, из обратки — АСВ-П или АСВ-ПВ.Общаясь через линию управления, образуют пару заслонок, позволяют регулировать перепад давления в системе, дают возможность ограничивать расход воды. Схема с балансировочной арматурой ASV Для установки необходимой арматуры и регулирующей арматуры, проектом распределительного устройства предусмотрены на каждом этаже устройства групповые тепловые пункты. Дальнейшее зонирование системы отопления в полу приводит к распределению теплоносителя в дверных подсистемах. В составе обвязки этажной группы подстанции: Шаровые регулирующие клапаны подачи и возврата. манометры, устанавливаемые на входе и выходе теплоносителя после балансировочных клапанов. Сетчатый фильтр на подаче. Балансировочный автоматический клапан. Ручной регулируемый запорный клапан. Сливные краны на водопровод, заготовки. Теплосчетчики на каждую квартиру. Типы балансировочных клапанов Важно! Нельзя даже пытаться самостоятельно изменять настройки балансировочной группы клапанов подстанции. Система отопления квартир Проект индивидуального отопления квартир обеспечивает полную независимость.От рассказа группы через гребенки подстанции с подачей горячей воды до части отопления в каждой квартире. Установка ручного балансировочного клапана ASV, повороты трубы на квартирную подсистему отопления с независимой ручной регулировкой давления и расхода теплоносителя. 1 — шаровой кран; 2 — сетчатый фильтр; 3 — комплектный теплосчетчик; 4 — кран шаровой в сборе для установки термопреобразователя; 5 — автоматический балансировочный клапан; 6 — ручной балансировочный клапан; 7 — коллектор; 8 — Сливной кран; 9 — вентиляционное устройство. В том случае, если квартир на этаже мало, коллектор устанавливается в групповых тепловых пунктах. Если места установки недостаточно, непосредственно в проекте квартиры предусматривается тепловой блок или шкаф. В схему обвязки входит отопление квартир: Шаровые краны, регулирующие поток воды для совмещения потока и возврата. Каждая отдельная разводка системы отопления в полу имеет регулирующий клапан. Автоматический клапан выпуска воздуха. Ручной балансировочный клапан. Сливной кран. Датчик температуры на поле, заготовках. Расходомеры на каждом входе гребенки. Фильтр-сетчатый фильтр на обратном трубопроводе. Некоторые преимущества отопления каждой квартиры Примененная система обогрева пола в квартире в качестве подсистемы межэтажного зонального распределения теплоносителя — перспективное направление в строительстве многоквартирных или многофункциональных домов. Такая схема позволяет легко обслуживать любой участок своей управленческой организации сотрудником, значительно сокращает время ремонтных, профилактических работ. распределительный пункт У жителей будут неограниченные возможности изменения схемы, полная независимость от общей системы отопления многоквартирного дома. Вот ряд преимуществ, которые будут собственниками квартир: поквартирная система, где применяется разводка для теплого пола, дает возможность отключить любой обогреватель отдельно от остальных или регулировать; обеспечены комфортными жилищными условиями; оплата производится по счетчику, даже если он входит в состав дома, в котором квартира не заселена; ничего не мешает сделать теплый пол, подключить его к системе. виды электропроводки согласно пункту 6.3.3 СП 60.13330 а трубы обогрева дверей разрешены из полимерных материалов, когда теплоноситель не должен превышать параметры: температура — +90 0 СО, давление — 1,0 МПа. Важно! Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать легкую их замену при ремонте. согласно п. 6.3.3 СП 60.13330 — обогрев электропроводки под полом из полимеров рекомендуется выполнять скрытно в гофрированной трубе.Допускается открытая кладка плинтусов, экранов, исключающая механические повреждения и прямое воздействие ультрафиолета. Мы рекомендуем использовать такие типы проводки, как: двухтрубный радиальный; двухтрубный периметр; смешанный. излучение Двухтрубная балочная разводка для подключения к устройству отдельно расположенных шкафов управления квартирами. Заливка пола производится только после сборки сильфона, монтажа на полу, устройства компенсационной петли, допустимого давления на опрессовку. Согласно СНиП теплый пол в квартире укладывается без стыков. Продуктовая линейка PE-X, выпускаемая предприятиями бухты, рекомендуется предварительно рассчитать необходимые метражи. система разводящих труб на полу гребенки Оптимальным вариантом является радиационная разводка, при которой каждое устройство подключается к распределительному коллектору индивидуально. На пути от резервуара к прибору нет промежуточных звеньев, что обеспечивает высокую надежность. Кроме того, изменение расхода через одно из устройств не влияет на работу других. периметр, смешанный Размещение кода балки посередине этажа нежелательно ни по каким соображениям, используется двухтрубная схема расположения по периметру. Его укладывают по плинтусам или под открытый пол, но с ограждающими ширмами. При установке плинтуса учитывать расположение планировки по периметру, чтобы не нарушить теплопроводность. Когда несколько отдельных излучателей расположены вдоль дальней стены шкафа управления, он направляет излучение на ближайшее направляющее устройство, а затем по периметру между другими устройствами. Прокладка труб теплого пола в квартире незаметна, не влияет на внешний вид помещения, не требует вскрытия для ремонта или замены трубы. Выбор трубы Современный дизайн систем отопления на 95% основан на применении пластиковых, полиэтиленовых, гофрированных труб из нержавеющей стали. У каждого из них есть свои недостатки, достоинства. Металл , медные трубы тоже имеют право на существование, но ввиду склонности к коррозии, дороговизны, сложности монтажа их использование сокращается.Предпочтение отдается не уступающим по характеристикам пластиковым изделиям. Подробные рекомендации по выбору труб отопления смотрите в видео. Видео: металл и пластик, тубы полипропиленовые Пластиковые трубы в основном применяются при монтаже сантехники, отопления, теплых полов. Они хорошо гнутся, просты в установке, выдерживают большие температуры, давления, имеют бюджетные затраты. Металлопластик состоит из неоднородных слоев с разными коэффициентами теплового расширения.Практика применения показывает, что при использовании металлопластика в системе горячего водоснабжения происходит разделение слоев, труба выходит из строя через 5-7 лет. Подобная разводка труб отопления в полу не рекомендуется. Трубки полипропиленовые Полипропилен имеет прослойки, надежно выдерживает гарантированный производителем срок службы. Главный недостаток — необходимость строго соблюдать температуру, время нагрева при монтажной пайке. Полипропилен имеет низкую теплопроводность, его нельзя использовать для полов. Труба нержавеющая гофрированная Труба нержавеющая гофрированная, разработанная по инновационным технологиям, рекомендуется для строительства тепловых сетей. В применении такого продукта легко осуществить подогрев напольной разводки в новостройках или замену старых труб. Гофрированная нержавеющая труба Вот некоторые преимущества ее применения: легко гнутся; Обеспечивает простое подключение фурнитуры, облегчает, ускоряет процесс установки; Гофрированная конструкция компенсирует колебания линейных размеров, гидравлический удар; прочность; Не подвергается коррозии, на стенах нет остатков. Трубка PE-X PE-X — продукт из сшитого полиэтилена. Сшивка — процесс придания прочности молекулярному соединению полиэтилена с получением изделия круглой формы. На тубе нанесена маркировка (ГОСТ 52134-2003 для российских производителей) с указанием способа сшивки: . молекул PE-Xa сшиты пероксидами. Это дорогой, трудоемкий процесс. PE-Xb — прострочка на пару. простой процесс, поэтому это самый дешевый продукт в линейке полиэтилена.PE-Xc — сшивание радиоактивными изотопами. Полиэтилен хорошо пропускает кислород, позволяя бактериям расти внутри нагревательных элементов. Чтобы кислород не попал в теплоноситель, продукт многослойный. Внутри вставлен слой EVOH. Инновационные разработки привели к созданию полиэтилена, более устойчивого к высоким температурам — PE-RT. В современной застройке разводка теплопроводов в квартире по полу выполнена PE-RT. Важно! Рекомендуется выбирать трубку с маркировкой PE-RT / EVOH / PE-RT, она пятислойная, не пропускает молекулы кислорода в охлаждающую жидкость. Имя. Диаметр, мм. Толщина стенка, мм. цена, руб. / метр. PE-Xb 16,0 2 59 PE-X / EVOH 16,0 2 28 Elsen PE-Xa 25 3,5 208,6 PexPenta PE-Xc 16 2 50 Труба из нержавеющей стали Гофрированная S9 304 15 95 корпус, IPA под гофрированный полиэтилен 16 мм 25 12 простые, но подсказки Несколько полезных советов для тех, кто самостоятельно делает грелку квартиры: Чтобы протянуть пластиковую трубку через гофрированную оболочку, осторожно снимите фаску на конце, она свободно вставляется, даже когда гофра имеет изгибы. Чтобы гофра не соскользнула с гильзы при установке, заделку вмятину раствором, обмотал ее изолентой. Учитывайте план квартиры, отопление обогреет пол в местах укладки. Монтируйте проход. Установите радиатор сверху, снизу для обеспечения жесткости и полной циркуляции. Обязательно выполняйте самокомпенсацию каждого длинного участка коллекторной петли. Установим преобразователи , они дорогие, но гораздо эффективнее. Важно! Для монтажа линейки PE-X из полимера потребуется специальный гидравлический инструмент.Набор можно взять напрокат или купить от 16500 руб. Отапливать проект квартиры, применять систему в каждой квартире — всегда при строительстве новых многоэтажных многофункциональных домов. Жильцы этих квартир могут самостоятельно регулировать температуру, прикрывать или полностью закрывать подающие вентили на обогревателях для комфорта. Оплата использования тепловой энергии осуществляется строго по счетчику. Кроме того, посмотрите полезное видео по отоплению в квартире. Видео: Видео: Видео: Видео: % PDF-1.3 % 1 0 obj > endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > endobj 26 0 объект > endobj 27 0 объект > endobj 28 0 объект > endobj 29 0 объект > endobj 30 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 32 0 объект > endobj 33 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 35 0 объект > endobj 36 0 объект > endobj 37 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 obj > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > endobj 44 0 объект > endobj 45 0 объект > / Шрифт> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageB / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 14 0 R / Содержание 207 0 руб. >> endobj 46 0 объект > / ColorSpace> / XObject> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 14 0 R / Содержание 225 0 руб. >> endobj 47 0 объект > endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 15 0 R / Содержание 248 0 руб. >> endobj 51 0 объект > endobj 52 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 15 0 R / Содержание 259 0 руб. >> endobj 53 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 15 0 R / Содержание 266 0 руб. >> endobj 54 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 15 0 R / Содержание 273 0 руб. >> endobj 55 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 16 0 R / Содержание 290 0 руб. >> endobj 56 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 16 0 R / Содержание 304 0 руб. >> endobj 57 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 16 0 R / Содержание 328 0 руб. >> endobj 58 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 16 0 R / Содержание 339 0 руб. >> endobj 59 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 16 0 R / Содержание 350 0 руб. >> endobj 60 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 17 0 R / Содержание 365 0 руб. >> endobj 61 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 17 0 R / Содержание 384 0 руб. >> endobj 62 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 17 0 R / Содержание 404 0 руб. >> endobj 63 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 17 0 R / Содержание 415 0 руб. >> endobj 64 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 17 0 R / Содержание 439 0 руб. >> endobj 65 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 18 0 R / Содержание 455 0 руб. >> endobj 66 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 18 0 R / Содержание 461 0 руб. >> endobj 67 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 18 0 R / Содержание 469 0 руб. >> endobj 68 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 18 0 R / Содержание 477 0 руб. >> endobj 69 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 18 0 R / Содержание 486 0 руб. >> endobj 70 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 19 0 R / Содержание 497 0 руб. >> endobj 71 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 19 0 R / Содержание 508 0 руб. >> endobj 72 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 19 0 R / Содержание 518 0 руб. >> endobj 73 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 19 0 R / Содержание 529 0 руб. >> endobj 74 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 19 0 R / Содержание 535 0 руб. >> endobj 75 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 20 0 R / Содержание 542 0 руб. >> endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 20 0 R / Содержание 550 0 руб. >> endobj 78 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 20 0 R / Содержание 556 0 руб. >> endobj 79 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 20 0 R / Содержание 563 0 руб. >> endobj 80 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 21 0 R / Содержание 573 0 руб. >> endobj 81 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 21 0 R / Содержание 580 0 руб. >> endobj 82 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 21 0 R / Содержание 585 0 руб. >> endobj 83 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 21 0 R / Содержание 592 0 руб. >> endobj 84 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 21 0 R / Содержание 597 0 руб. >> endobj 85 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 22 0 R / Содержание 608 0 руб. >> endobj 86 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 22 0 R / Содержание 613 0 руб. >> endobj 87 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 22 0 R / Содержание 619 0 руб. >> endobj 88 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 22 0 R / Содержание 625 0 руб. >> endobj 89 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 22 0 R / Содержание 632 0 руб. >> endobj 90 0 объект > endobj 91 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 23 0 R / Содержание 640 0 руб. >> endobj 92 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Свойства> / ColorSpace> / ExtGState> / XObject> >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 23 0 R / Содержание 652 0 руб. >> endobj 93 0 объект > endobj 94 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 23 0 R / Содержание 663 0 руб. >> endobj 95 0 объект > endobj 96 0 объект > endobj 97 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 24 0 R / Содержание 675 0 руб. >> endobj 98 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 24 0 R / Содержание 681 0 руб. >> endobj 99 0 объект > endobj 100 0 объект > endobj 101 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 25 0 R / Содержание 702 0 руб. >> endobj 104 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 25 0 R / Содержание 709 0 руб. >> endobj 105 0 объект > endobj 106 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 26 0 R / Содержание 716 0 руб. >> endobj 107 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 26 0 R / Содержание 721 0 руб. >> endobj 108 0 объект > endobj 109 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 26 0 R / Содержание 729 0 руб. >> endobj 110 0 объект > endobj 111 0 объект > endobj 112 0 объект > endobj 113 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 27 0 R / Содержание 746 0 руб. >> endobj 114 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 27 0 R / Содержание 755 0 руб. >> endobj 115 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 766 0 руб. >> endobj 116 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 777 0 руб. >> endobj 117 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 784 0 руб. >> endobj 118 0 объект > / ExtGState> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 789 0 руб. >> endobj 119 0 объект > / ColorSpace> / XObject> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageB / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 802 0 R >> endobj 120 0 объект > / Шрифт> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageB / ImageI] >> / CropBox [9 9 604 851] / MediaBox [0 0 613 860] / TrimBox [9 9 604 851] / Тип / Страница / Родитель 28 0 R / Содержание 814 0 руб. >> endobj 121 0 объект > endobj 122 0 объект > endobj 123 0 объект > endobj 124 0 объект > endobj 125 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 127 0 объект > endobj 128 0 объект > endobj 129 0 объект > endobj 130 0 объект > endobj 131 0 объект > endobj 132 0 объект > endobj 133 0 объект > endobj 134 0 объект > endobj 135 0 объект > endobj 136 0 объект > endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > endobj 140 0 объект > endobj 141 0 объект > endobj 142 0 объект > endobj 143 0 объект > endobj 144 0 объект > endobj 145 0 объект > endobj 146 0 объект > endobj 147 0 объект > endobj 148 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > endobj 152 0 объект > endobj 153 0 объект > endobj 154 0 объект > endobj 155 0 объект > endobj 156 0 объект > endobj 157 0 объект > endobj 158 0 объект > endobj 159 0 объект > endobj 160 0 объект > endobj 161 0 объект > endobj 162 0 объект > endobj 163 0 объект > endobj 164 0 объект > endobj 165 0 объект > endobj 166 0 объект > endobj 167 0 объект > endobj 168 0 объект > endobj 169 0 объект > endobj 170 0 объект > endobj 171 0 объект > endobj 172 0 объект > endobj 173 0 объект > endobj 174 0 объект > endobj 175 0 объект > endobj 176 0 объект > endobj 177 0 объект > endobj 178 0 объект > endobj 179 0 объект > endobj 180 0 объект > endobj 181 0 объект > endobj 182 0 объект > endobj 183 0 объект > endobj 184 0 объект > endobj 185 0 объект > endobj 186 0 объект > endobj 187 0 объект > endobj 188 0 объект > endobj 189 0 объект > endobj 190 0 объект > endobj 191 0 объект > endobj 192 0 объект > endobj 193 0 объект > endobj 194 0 объект > endobj 195 0 объект > endobj 196 0 объект > endobj 197 0 объект > endobj 198 0 объект > endobj 199 0 объект > endobj 200 0 объект > endobj 201 0 объект > endobj 202 0 объект > endobj 203 0 объект > endobj 204 0 объект > endobj 205 0 объект > endobj 206 0 объект > / Фильтр / DCTDecode / Длина 209794 / Высота 369 / ColorSpace / DeviceCMYK / Тип / XObject / Подтип / Изображение / Ширина 369 / BitsPerComponent 8 >> ручей Система координации трубопроводов — Схема трубопроводов и КИП (PID) PID схемы трубопроводов и приборов обеспечивает схематическое представление трубопроводов, управления технологическим процессом и контрольно-измерительной аппаратуры, которое показывает функциональные взаимосвязи между компонентами системы.PID также предоставляет важную информацию, необходимую конструктору и производителю для разработки других входных документов строительства (изометрических чертежей или ортогональных чертежей физического расположения). Большое изображение простой схемы трубопроводов и приборов ПИД-регулятор обеспечивает непосредственный ввод данных в поле для физического проектирования и монтажа трубопроводов, работающих в полевых условиях. Для ясности обычно используется та же общая схема потоков на PID, что и на блок-схеме системы. ПИД связывает воедино описание системы, блок-схему системы, электрическую схему управления и логическую схему управления. Это достигается путем отображения всех трубопроводов, оборудования, основных инструментов, петель приборов и блокировок управления. PID содержит минимальный объем текста в виде примечаний (описания системы минимизируют потребность в тексте на PID). Первый PID в наборе для задания должен содержать легенду, определяющую все используемые символы; если определенные символы определены где-то в другом месте, может быть уместно ссылаться только на их источник.ФИДы также используются запускающими организациями для подготовки процедур промывки, испытаний и продувки трубопроводной системы, а также операторами установки для эксплуатации системы. Правильность и полнота чертежей SD, SFD и PID имеют решающее значение для успеха программы запуска. PID должен показать следующее: Инструменты, важные для технологических трубопроводов, в том числе: Механическое оборудование Все клапаны, связанные с технологическим трубопроводом Технологические трубы Вентиляционные и дренажные системы Специальная арматура Линии отбора проб Линии постоянного пуска и промывки Конкретная информация применительно к работе: Обозначения приборов Наименование и номер оборудования Идентификация трубопровода Обозначение клапана Переходы всех размеров в линию: Переходники и переходники, обжимные муфты и т. Д. Направление потока Интерфейсы для смены класса Категория сейсмостойкости Уровень качества Ссылки на межсоединения Входы оповещения Входы заводских компьютеров Связи между поставщиком и подрядчиком Идентификация компонентов и подсистем другими лицами Ссылка на чертеж поставщика, где указаны не показанные детали Предполагаемая физическая последовательность оборудования: включая ответвления, редукторы и т. Д. Примечание автора … PID для определенной системы должен быть ограничен охватом этой системы в максимальной практической степени. Другие системы, которые взаимодействуют с рассматриваемой системой, показаны фантомом, если такие части подробно описаны в другом месте. Каждый раз, когда линия прерывается для удобства составления, и разрыв, и продолжение маркируются так, чтобы можно было легко провести линию с обеих сторон разрыва. Это применимо независимо от того, находятся ли разрыв и продолжение на одном листе или на разных листах чертежа. За исключением очень простого PID, на чертеже должны быть отмечены горизонтальные и вертикальные границы, позволяющие ссылаться на любую небольшую область чертежа, например, «Продолжение на PG-12». Необходимо следить за тем, чтобы эти отметки находились в пределах поля размера чертежа, чтобы они всегда воспроизводились вместе с чертежом независимо от используемого процесса. Основное водяное центральное отопление — трубопровод радиатора одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие Система водяного центрального отопления состоит в основном из бойлера, радиаторов и соединительных трубопроводов.Котел нагревает воду, и (обычно) насос направляет воду по трубопроводу и радиаторам обратно в котел. Возможны различные варианты расположения котла, трубопроводов и подводки к радиаторам; у каждой системы есть свои преимущества и недостатки. На этой странице объясняется циркуляционный трубопровод; другие части системы см. На соответствующих страницах (см. Справа). Трубопровод Существуют 3 основных вида трубопроводов, соединяющих котел с радиаторами: Петля однотрубная Подача и обратка Микроотверстие Обычно трубопровод устанавливается под радиатором.В случае подвесных деревянных полов это не представляет большой проблемы, поскольку трубы могут быть проложены под половыми досками так, чтобы стояки к каждому радиатору проходили через отверстия в половицах. Трубопровод обычно проходит либо между балками, либо поперек балок через прорези в верхней части балок. За исключением микротрубок, трубопроводы должны поддерживаться под досками пола, чтобы избежать чрезмерного веса, который приходится поддерживать самими трубопроводами. Этот метод установки нецелесообразен, если в здании используются сплошные полы.Такие установки обычно имеют подающие трубы высокого уровня с отводными трубами, питающими один или соседние радиаторы. Если потолок комнаты подвешен, трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, это может быть невозможно, если каждый этаж представляет собой отдельное жилище. Третий вариант — провести подводящие трубы вокруг верхней части стены чуть ниже потолка с отводными трубами. На самом деле никогда не бывает желательно прокладывать питающие трубы на уровне пола, проблемы возникают там, где трубы должны пересекать дверные проемы, хотя трубы могут подниматься вокруг дверной коробки или закапываться под полом. Если на чердаке необходимо установить подающие трубы высокого уровня, трубопроводы должны быть изолированы. Обычно не считается необходимым изолировать трубопроводы под подвесными перекрытиями, однако есть потенциальные (в целом небольшие) возможности для экономии энергии, если бы это было необходимо. Если уровень циркуляционной системы трубопроводов выше радиаторов, трубопровод должен включать выпускные клапаны, чтобы позволить любому воздуху в системе быть выпущенным. Петля однотрубная Однотрубный контур, как следует из названия, представляет собой одиночный контур трубопровода, идущий от котла и возвращающийся к котлу.Каждый радиатор «сидит» на трубе, при этом оба радиатора подсоединяются к одной и той же трубе. Когда нагретая вода из котла подается по трубе, естественная конвекция (горячая вода поднимается) заставляет нагретую воду подниматься в радиатор, вытесняя более холодную воду обратно в трубу. Основным недостатком такой конструкции является то, что первый радиатор становится горячее, чем второй и т. Д., А последний радиатор будет значительно холоднее, так как вода будет отдавать большую часть своего тепла предыдущим радиаторам вдоль участка трубопровода. В принципе количество радиаторов, которые могут быть установлены в однотрубном контуре, не ограничено, но чем больше установлено радиаторов, тем сильнее охлаждение между первым и последним радиаторами. Эти системы часто используются в промышленных зданиях, где контурная труба может быть очень большой, системы все еще можно найти в старых жилых помещениях, но они, как правило, являются устаревшими системами и не считаются эффективными. Подающая и обратная трубы. Эта система более эффективна, чем однотрубный контур.Нагретая вода из котла подается на одну сторону каждого радиатора (подающую трубу), а другой конец каждого радиатора подключается к отдельной общей обратной трубе. Это означает, что температура воды, поступающей в каждый радиатор, более или менее одинакова, поэтому каждый радиатор должен нагревать окружающую среду на одинаковую величину. Клапан сброса давления (или автоматический перепускной клапан) подключается между подающей и обратной трубами, это позволяет насосу перекачивать воду из котла, если все радиаторы должны быть отключены. Из-за ограничения потока, налагаемого радиаторами, количество радиаторов ограничено в основном размером циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытового использования, вероятно, сможет питать до 12 радиаторов. Еще одно ограничение вызвано размером трубопровода — обычно основные трубы к котлу и от котла большие (не менее 22 мм), а трубопроводы меньшего размера (15 мм) отводятся для питания ряда радиаторов. Количество радиаторов, которые можно подавать по этим 15-миллиметровым трубам, будет зависеть от длины 15-миллиметровых участков — чем длиннее участок, тем меньше радиаторов.На рисунке выше показаны две ветви, каждая из которых питает два радиатора. Трубопровод Micro Bore В системе микроканальных труб используются обычные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне. От каждого коллектора небольшой трубопровод (обычно 8 мм) соединяется с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между коллекторами и каждым радиатором обычно не превышает 5 метров. Можно использовать специальный радиаторный фитинг, чтобы и подающая, и обратная микротрубки были подключены к одному и тому же концу каждого радиатора (как два верхних радиатора на иллюстрации).В качестве альтернативы, трубопровод может входить в два конца радиаторов (как два нижних радиатора на иллюстрации). Опять же, существует предохранительный клапан (или автоматический перепускной клапан) между подающей и обратной трубами котла для защиты котла в случае отключения всех радиаторов. Преимущество микропроцессорной системы состоит в том, что трубы меньшего размера содержат меньше воды, поэтому меньше тепла теряется на каждом участке трубы. Кроме того, трубопровод с микропроцессором можно легко согнуть во время установки и не требует такого же количества соединений. Недостатки заключаются в том, что они очень маленькие, трубы могут легко заблокироваться из-за внутренних отложений, и насосу необходимо преодолевать повышенное сопротивление при циркуляции воды из котла, поэтому насос более подвержен износу. В районах с жесткой водой известковый налет может накапливаться в любом циркуляционном трубопроводе, особенно это касается микропроцессорных циркуляционных систем, поэтому необходима подходящая добавка или устройство для смягчения воды. одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие . Емкость для бассейна пластиковая: Пластиковые бассейны для дачи (25 фото) Дек 14, 2020 автор Разное Пластиковая емкость для бассейна — Строим баню или сауну Бассейн для дачи из пластика: просто и удобно Ваша дача находится далеко от речки или вам хочется иметь собственный водоем? Можно обустроить его у себя на участке. Менее затратно и не очень трудоемко получится обеспечить место отдыха пластиковым бассейном. Пластиковые бассейны для дачи во многом не уступают бетонным аналогам. Главные их достоинства: Простой монтаж. Некоторые наземные модели можно установить буквально за полчаса. Большой ассортимент, подобрать можно любой размер, форму. Выбрав подходящее по параметрам изделие, его можно установить практически на любом участке. Долговечность. Материалы прочные и устойчивые перед влиянием окружающей среды. Если появились трещины, их можно заварить аналогичным материалом. Низкая теплопроводность. Доступные цены (обойдется дешевле, чем строить капитальный). Экологичность. Декоративная отделка не нужна. Невозможность монтажа в помещении, если это не было предусмотрено на этапе еще его строительства. Царапины, которые могут появиться в процессе использования, удалить практически невозможно. Монолитные Представляет собой цельную чашу из пластика. Изготавливаются из: стеклопластика. Материал состоит из полиэфирных смол и стекловолокна. Прочнее бетона в 17 раз. Производитель гарантирует до 50 лет службы бассейна. На фото: пластиковый бассейн (емкость для бассейна пластиковая): полипропилена. Прочный материал, устойчивый к солнечным лучам, достаточно хорошо удерживает тепло (утепленный, температуру воды удерживает еще дольше). Часто используется пластиковый бассейн для пруда. На фото — пластиковый бассейн для дачи: Полипропиленовые и бассейны из стекловолокна схожи по своим характеристикам. Полипропиленовые более популярны из-за доступной цены. Бывают они любых форм, размеров и объемов. Каркасные сборные Бассейн держит форму, благодаря жесткому каркасу. Конструкция: на остов из нержавеющей стали крепятся пластиковые панели. Толщиной они могут быть 5 – 10 см. В зависимости от материала и формы изделия, части между собой крепятся по-разному: болтами, замковыми соединениями, иногда применяется термическая сварка. Но это всегда очень плотно, герметично. Есть секционные резервуары, у которых поверх панелей еще одевается ПВХ-чехол. В секционном бассейне может быть разной глубина, например, может быть зона для плавания (глубиной 1,2 м) и зона для ныряния (глубиной 2,4 м). Срок эксплуатации — длительный, такой же, как у капитального бетонного бассейна. Каркасный с ПВХ-чашей В набор входят стойки, чаша из ПВХ-пленки (толщина ее 0,5 мм), насос с фильтром. Собрать конструкцию не сложно, нужно на каркас закрепить полиэтиленовый резервуар. Основные этапы сборки: в ПВХ-чехле есть специальные карманы, в которые вставляются вертикальные стойки; к вертикальным стойкам прикрепить горизонтальные планки; расправить чашу. В ней предусмотрено специальное отверстие, в которое ввинчивают трубопровод. можно заполнять водой! На фото — садовый, уличный бассейн: Чашковый пакет прослужит от 2 до 5 лет. Бассейн недолговечен. Но покупка его оправдана простой установкой, мобильностью и дешевизной. Отличный садовый экземпляр. Каркасные бассейны могут быть разными по форме: круглые, овальные, прямоугольные (тут о прямоугольных каркасных бассейнах). Габариты их также могут быть разными: маленькими, для детей, и очень даже большими, для взрослых. Все модели оснащены лестницей для подъема и спуска в воду, фильтром для воды. Возможно вам понравится идея разведения карпа в бассейнах. Способы установки Бассейны можно поделить и по способу их установки: наземный, заглубленный полностью или наполовину в землю.Наземные устанавливаются на поверхности. Такие изделия простые в монтаже (не нужен котлован) и доступные по цене. Их предпочитают, когда тип грунта не позволяет установить резервуар в землю. Их также выбирают, если боятся, чтобы в воду не падали маленькие дети или домашние животные. Изделия для детей отличаются небольшими размерами, в частности, высотой бортиков. Популярны детские каркасные резервуары: на каркас металлический крепится прочная ткань ПВХ. Такую продукцию для маленьких потребителей предлагает Intex. Бассейны красочные, привлекают малышей яркими расцветками. Их диаметры — от 1,2 до 1,8 м. Объемом от 180 до 1800 л. Высота бортов может быть 25, 36, 48 см. В комплект иногда входят фильтр для воды и навес. Выпускаются и монолитные чаши небольших размер Пластиковый бассейн для дачи Кто не мечтает о собственном бассейне на дачном участке? Возможность охладиться в просторном собственном водоеме летом еще недавно была доступна только избранным. Сегодня недорогие пластиковые бассейны благодаря низким ценам, простой установке и разнообразию форм и размеров стали доступны всем дачникам.     Преимущества бассейна из полипропилена Полипропилен – универсальный полимерный материал, который отличается высокой прочностью, долговечностью и превосходным внешним видом. Бассейны из полипропилена могут быть любой формы: от классического прямоугольника, до абстрактных форм, поражающих воображение. Полимер бесцветен, поэтому в процессе производства добавляются специальные красители для достижения желаемого оттенка готового изделия. Какими еще достоинствами перед железобетонными конструкциями обладает пластик? •    Высокая прочность и герметичность; •    Устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды; •    Долговечность – срок эксплуатации может достигать 20 лет; •    Эстетичный внешний вид и возможность реализовать самые смелые дизайнерские задумки. Несложный монтаж на участке Не секрет, что бассейны для дачи легко установить на участке: пластиковые чаши – в основном вкапываемые конструкции. Независимо от того, выберете ли вы стандартную чашу, или закажете изделие с индивидуальными параметрами, установка бассейна не отнимет много сил и средств. Такая емкость для купания не требует особого ухода, а на зиму воду можно вовсе не сливать, создав на даче ледовый каток. Выгодные цены от «Пластформ» Неоспоримым преимуществом полипропиленовых бассейнов в их доступности по сравнению с конструкциями из железобетона. Экологичный и долговечный пластик не требует специальной отделки плиткой и покраски, а, значит, экономит средства домовладельца. К тому же сама чаша не будет стоить дорого, ведь ООО «Пластформ» предлагает недорогие стандартные емкости для купания на загородном участке по низким ценам: •    Бюджетные компактные купели; •    Классический прямоугольный пластиковый бассейн для дачи; •    Круглые чаши глубиной до 2 метров. Хотите превратить каждые выходные на даче в маленький отпуск? Закажите превосходный дачный бассейн любой расцветки и формы в компании «Пластформ». Мы гарантируем высокое качество и долговечность нашего оборудования, а наши опытные консультанты окажут вам помощь в выборе подходящей емкости для купания. Для того, чтобы купить бассейн на дачу, позвоните по телефону +7 (831) 216-14-33, отправьте заявку на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или приезжайте в наш офис в Нижнем Новгороде на ул. Зайцева, 31 офис 613. Сборка пластикового бассейна для дачи своими руками: виды, процесс монтажа, уход Не у всех дача располагается рядом с речкой. Но это не повод для переживаний, поскольку каждый из нас может самостоятельно построить на своем участке собственный водоем. Наименее затратным и трудоемким способом решения подобной задачи является установка пластикового бассейна. Эти конструкции по многим параметрам не уступают бетонным аналогам. Ведь они имеют несложную технологию монтажа, отличаются высокой долговечностью и экологичностью. Причины популярности Многие дачники останавливают свой выбор на пластиковых конструкциях, руководствуясь в первую очередь свойствами и особенностями материала, используемого при изготовлении емкости для бассейна. Среди них главными достоинствами таких конструкций следует назвать: Невосприимчивость к ультрафиолету. Даже при длительном пребывании на открытом солнце пластиковые чаши демонстрируют устойчивость к выгоранию. Монолитность. Поскольку конструкция чаши не имеет швов, это положительным образом сказывается на характеристиках прочности и надежности, гарантируя полное отсутствие протечек. Высокая долговечность и невосприимчивость ко многим химическим воздействиям. Это позволяет пластиковым конструкциям верой и правдой служить владельцу десятилетиями, не требуя ремонта и текущего обслуживания. Быстрая и простая установка. Выполнить монтаж чаши может даже человек, не обладающий специальными навыками и сложными техническими приспособлениями. Устойчивость к температурным колебаниям. Более доступная стоимость по сравнению с классическими вариантами. Этот фактор во многом становится определяющим для большинства покупателей, ведь позволить его себе приобрести на дачный участок могут даже владельцы, располагающие самым низким уровнем бюджета. Ассортимент пластмассовых материалов за последние годы значительно увеличился, но чаще всего производители используют для изготовления подобных изделий именно пропилен, объясняя свой выбор следующими его свойствами: Экологичность. Этот материал даже при длительной эксплуатации не выделяет опасных для здоровья веществ. Полипропилен не вступает в реакцию с химическими веществами, в том числе и средствами бытовой химии. Особая обработка материала с использованием простых и высокотехнологичных методов позволяет изготавливать на его основе чаши разной конфигурации, глубины и габаритов. Широкий выбор цветовых решений. У владельца есть возможность приобрести конструкцию желаемого цвета, а также после установки перекрасить чашу в любой желаемый оттенок. Материал обладает низкими показателями теплопроводности. Это означает, что температура воды будет долгое время оставаться неизменной без необходимости ее подогрева. Перечисленные достоинства лишний раз доказывают, что выбор в пользу пластикового бассейна не принесет разочарования владельцу. Разновидности бассейнов В магазинах можно встретить огромное количество разных бассейнов. Однако всё разнообразие пластиковых емкостей можно представить в виде двух основных групп: сборные; монолитные. У каждого из этих вариантов чаша имеет свои конструктивные особенности. У монолитных конструкций ёмкость является цельной. Что же касается сборных моделей, то они изготавливаются из отдельных конструктивных элементов. Сборные модели принято разделять на два типа: каркасные и композитные. Разница между ними заключается в способе соединения частей между собой. В случае с каркасными используются механические крепежные элементы. Для композитных моделей применяется способ сварки. Подобные отличия в конструкции сборных бассейнов из пластика делают их менее привлекательными для покупателей, поскольку это ухудшает их эстетические свойства и показатели прочности. Для изготовления монолитных бассейнов производители используют цельный лист пропилена толщиной от 6 до 15 мм. Заготовка в заводских условиях проходит процедуру формовки и сваривания при высоких температурах, что позволяет придать изделию любую желаемую форму при сохранении ею очень высокой прочности. Из свойств материала и особенностей конструкции пластиковых бассейнов вытекает, что благодаря высокой морозоустойчивости и прочности болтов их можно не демонтировать на зимний период. Достаточно всего лишь защитить специальным укрытием от попадания внутрь засоряющих предметов. Важным достоинством, которое сможет оценить каждый владелец при эксплуатации пластмассовых купален, является устойчивость к деформации при воздействии высоких нагрузок и температурных колебаний. Из других важных свойств этих изделий следует отметить то, что на их поверхностях не способны развиваться бактерии и различные грибковые образования, которые любят селиться в тёплой влажной среде и становятся большой проблемой для владельцев бассейнов других типов, вынуждая их прибегать к специальным процедурам, наподобие хлорирования или обработки другими химическими средствами с целью нейтрализации угрозы. Работы по установке Одним из главных достоинств пластиковых конструкций, из-за которого многие владельцы отдают именно им предпочтение, является несложная технология монтажа. Если в точности следовать указаниям инструкции, то каждому будет по силам создать на своем участке место для отдыха у воды. Выбор места И первым делом необходимо решить главный вопрос — определиться с местом для размещения бассейна для дачи уличного пластикового на участке. Чтобы не допустить серьезных ошибок, вам помогут следующие рекомендации по выбору подходящего места: не следует размещать бассейн рядом с деревьями; в выбранном месте не должно быть много песка и гравия; лучше всего располагать изделие на горизонтальной, максимально выровненной поверхности. Технология монтажа Непосредственно перед установкой пластмассового бассейна нужно определить тип почвы на участке, где вы собираетесь его установить. Если на вашей даче преобладают супесчаные и суглинистые типы почвы, характеризующиеся слабой несущей способностью, то вам придется предварительно провести мероприятия по усилению грунта. Это можно сделать двумя способами: уплотнение грунта; создание грунтовой подушки. Специалисты рекомендуют использовать последний вариант, который предполагает создание на дне котлована специальной подушки на основе бетона и песка. Делать такую подушку рекомендуется толщиной не более 50 мм. Обязательно при этом способе усиления грунта делается стяжка из цементно-песчаной смеси, для которой необходимо взять 3 части песка, 1 часть цемента и ½ части воды. Спустя 3 дня начинают устанавливать опалубку, но не ранее, чем высохнет раствор подушки. По всему контуру бассейна выполняют армирование на высоту не менее 200 мм при помощи стальной проволоки. Созданная цементно-песчаная стяжка должна иметь толщину порядка 20−25 мм. Дождавшись высыхания стяжки, на бетонную плиту укладывают полистирол толщиной 50 мм, а уже на него устанавливается сама чаша пластмассового бассейна. Заполнять конструкцию водой желательно постепенно, постоянно проверяя уровень жидкости. На каждом этапе заполнения уровень жидкости в бассейне должен подниматься не более, чем на 30 см. Все обнаруженные щели между чашей и боковыми стенками опалубки нужно заделать смесью из цемента и песка, заливая их водой и хорошенько утрамбовывая. На заключительном этапе установки бассейна необходимо заполнить каверны и углубления, возникшие между внешними стенками опалубки и окружающей почвой. Не стоит ограничиваться только песчаной подушкой ради экономии на строительстве. Иначе очень скоро вам придется решать новые проблемы — заделывать трещины и устранять протечки. Дополнительное оборудование Если вы хотите не просто облагородить центральное место отдыха на вашем участке, но и сделать его оригинальным, вам потребуются дополнительные аксессуары для пластмассового бассейна. С их помощью вы сможете поддерживать свой водоем в идеальном состоянии на протяжении всего времени его эксплуатации. К обязательным приспособлениям, которые у вас должны быть в наличии, следует отнести: сачки; щетки; штанга; шланг; ручной пылесос. Этот список может быть дополнен и другими аксессуарами для поддержания чистоты по вашему усмотрению. Советы по уходу Если вы хотите получать от купания в бассейне удовольствие, вам придется регулярно ухаживать за ним и поддерживать его в чистоте. Для ухода за ним вы можете использовать следующие способы: Механическая чистка. Обычно владельцам, решившим построить на своем участке пластмассовый бассейн, приходится бороться с загрязнениями, в виде падающих в бассейн листьев, насекомых, песка и пыли, а также различного мусора, приносимого ветром. Это означает, что для поддержания в чистоте бассейн, а именно его водную поверхность придётся регулярно очищать от подобных загрязнений. Метод механической очистки часто приходится использовать и при необходимости слива воды, а также в рамках подготовки к новому сезону непосредственно перед наполнением чаши водой. Фильтрация воды. Помимо крупного мусора в воде могут присутствовать мелкие, взвешенные частицы и полурастворимые загрязнения, удалить которые эффективно можно только с помощью специальных фильтров. Существует несколько видов фильтров, предназначенных для фильтрации воды в бассейне, которые сегодня выпускаются в трех вариантах: диатомовые, картриджи и песочные. Обеззараживание. Суть этого метода очистки воды от бактерий и биологических загрязнителей заключается в использовании химических веществ. Наиболее эффективными методиками являются хлорирование, бромирование, очистка при помощи активного кислорода. За последние годы заметно увеличилось число владельцев, решивших установить пластиковый бассейн на своих дачных участках. Объяснить такую тенденцию можно не только тем, что эти конструкции позволяют создать на даче или во дворе собственного дома неповторимую атмосферу отдыха. Эти изделия обладают неоспоримыми функциональными и практическими преимуществами, которые принесут не только существенную выгоду от их использования хозяину, но и немало удовольствия. Среди российских дачников наверняка найдется немало тех, кто хотел бы иметь возможность отдохнуть рядом с водоемом. Если раньше об этом можно было только мечтать, то сегодня всё это может осуществить каждый владелец. Такую возможность предоставляют пластмассовые бассейны для дачи, которые имеют простую технологию монтажа и очень просты в эксплуатации. Эти изделия пользуются популярностью не только из-за доступной цены, но и широкого выбора вариантов, что дает возможность каждому дачнику подобрать купальню с учетом своих личных предпочтений и требований. Ухаживать за таким бассейном не сложнее, чем за обычной бетонной конструкцией. Но в любом случае не помешает предварительно познакомиться с особенностями устройства и ухода за пластмассовыми бассейнами, чтобы быть готовым к возможным трудностям и знать, как надолго сохранить эти конструкции в рабочем состоянии. Бассейны, купели, септики, погреба — примеры работ купить мобильный заправочный модуль мобильный заправочный модуль заправочный модуль мини АЗС мини АЗС модуль заправочный модуль для дизельного топлива полимерный бассейн | Пластиковые емкости для предприятий в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Ханты-Мансийске, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани Предприятие АМАК-ПЛАСТ производит полипропиленовые бассейны и купели для плавания и для разведения рыб. Преимущества полипропиленовых бассейнов: — Полная герметичность, исключено просачивание воды. — Эстетичность, которую обеспечивает ровная, гладкая глянцевая поверхность и возможность выбора цвета полимера. — Долговечность. Могут служить без ремонта несколько десятков лет. — Травмобезопасность. — Экологичность. Полимер не выделяет токсичных соединений и не вступает в химические реакции с какими-либо веществами. — Возможность изготовить чашу любой формы и любого объема; Изготовление на заказ: принимает в производство заказы бассейов нестандартной формы и размеров. В линейке компании «АМАК» присутствуют бассейны круглой и прямоугольной формы: № Объём бассейна м.куб Габаритные размеры. Диаметр х Высота, мм Толщина стенки, мм Вес чаши, кг Цена, руб с НДС-18% 1 2,4 1500х1500 6,0 70,0 32 000,00 2 4,3 2000х1500 6,0 110,0 47 000,00 3 6,6 2500х1500 8,0 160,0 84 000,00 4 9,5 3000х1500 8,0 230,0 108 000,00 5 17,0 4000х1500 10,0 380,0 204 000,00 6 26,5 5000х1500 10,0 580,0 285 000,00 7 38,5 6000х1500 10,0 860,0 377 000,00 Цены и характеристики прямоугольных бассейнов из полипропилена № Объём бассейна, л Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм Толщина стенки, мм Вес чаши, кг. Цена, руб с НДС-18% 1 3000 1500х1500х1500 6,0 96,0 40 000,00 2 4000 2000х1500х1500 6,0 120,0 48 000,00 3 5500 2000х2000х1500 6,0 150,0 56 000,00 4 8100 3000х2000х1500 8,0 180,0 85 000,00 5 11000 4000х2000х1500 8,0 245,0 104 000,00 6 13500 5000х2000х1500 8,0 340,0 145 000,00 7 11750 3000х3000х1500 10,0 260,0 158 000,00 8 15700 4000х3000х1500 10,0 390,0 194 000,00 9 19600 5000х3000х1500 10,0 485,0 229 000,00 10 23500 6000х3000х1500 10,0 520,0 264 000,00 11 27500 7000х3000х1500 10,0 610,0 300 000,00 12 31500 8000х3000х1500 10,0 780,0 335 000,00 Чаша бассейна имеет прямоугольную форму, выполнена из листового полипропилена голубого цвета толщиной 20 мм. Объем чаши составляет 70 кубических метров. Использование полимеров в монтаже бассейнов гарантирует, герметичность, долговечность, удобство эксплуатации, простоту ремонта в случае необходимости. Именно поэтому заказчик выбрал полипропилен. Срок исполнения заказа составил 14 рабочих дней. Монтаж чаши взяла на себя компания заказчика. Пластиковые бассейны для дач, их особенности и преимущества В нашей фирме вы можете заказать высококачественный пластиковый бассейн для дачного или загородного участка, а также для домашней бани. В каталоге представлены модели различных конфигураций с цветными фотографиями. Добавьте удобства в свой дом, чтобы проводить жаркие деньки в бассейне из прочного и долговечного пластика. Особенности продукции Создание бассейна — достаточно трудоемкий процесс. Современные технологии позволяют существенно упростить и удешевить создание собственного бассейна. Теперь покупатели могут купить уже готовый пластиковый бассейн. Изделие выполнено в виде чаши из пластика (цена зависит от размеров и формы). Бассейн можно купить типичной конструкции, классическими ступеньками и стандартной комплектацией: они имеют самую низкую стоимость. Более экзотические бассейны в виде капли или с оригинальными ступеньками будут стоить дороже. Их цена обговаривается отдельно. Дополнительно вы можете выбрать оттенок и цвет будущего бассейна. Важный плюс — пластик без проблем окрашивается. Покрытие полностью безопасное и не представляет опасности для здоровья человека. Водоём дополнит общий дизайн дачи или загородного дома. Конструкция дополнительно укрепляется, чтобы не разрушаться под массой воды. Здесь можно использовать металлический каркас, опалубку или создавать стенки из бетона. Цены которые представлены на сайте на пластиковые бассейны для дачи, указаны непосредственно за сам товар. Монтаж и укрепление — это отдельная процедура, стоимость которой зависит от использованного способа. Пластик — материал будущего Металлические бассейны подвержены коррозии, а полноценная конструкция из плитки и бетона крайне дорогостояща. Пластмассовые бассейны лишены этих недостатков. Также пластиковые бассейны из новейших полимеров (полипропилена и аналогичных материалов) имеют ряд неоспоримых преимуществ: Прочность и легкость. Небольшой вес существенно упрощает монтаж конструкции. Устойчивость к коррозии. Материал устойчив к окислению, поэтому с ржавчиной проблем не возникнет. На поверхности практически не скапливаются отложения. Материал переносит широкие перепады температур, что позволяет использовать бассейн в жаркую и достаточно прохладную погоду. Долговечность. Пластиковый (в том числе полипропиленовый) бассейн можно использовать 10 и более лет, пестиковые конструкции сохраняют свою форму, при этом устойчивы к деформациям. Легкость уборки. Пластик можно быстро очищать мощной струей воды. Доступная цена. Пластиковые бассейны для дачи существенно дешевле монолитных конструкций. Приобрести пластиковый, при этом прочный и легкий бассейн или пластиковые купели вы можете в нашей фирме. Выбирайте форму и размеры из каталога. Если подходящего ничего не найдется, мы готовы реализовать специальный проект: разработать конструкцию с оригинальной формой. Сколько стоит бассейн из пластика Цена определяется характеристиками пластикового бассейна. На нее влияет форма, материал, размеры. Наша компания предлагает доступные цены. Мы являемся сертифицированным производителем, поэтому не осуществляем накрутки стоимости. На сайте вы можете узнать стоимость в зависимости от ширины, высоты, глубины, толщины стенок или диаметра (для круглых бассейнов). Получить подробную консультацию всегда можно у менеджеров. Работаем для вас Наша компания не первый год реализует пластиковые бассейны. Мы поставляем качественную продукцию различных форм, которая соответствует заявленным характеристикам. Чтобы оставить заявку на покупку садового бассейна, звоните консультантам по телефону или пишите в окно чата. Мы осуществляем не только продажу, но и профессиональный монтаж. Рассчитать цену полипропиленового бассейна поможет наш онлайн-калькулятор. Обязательно опробуйте его. производителей пластиковых контейнеров | Поставщик пластиковых контейнеров Список производителей пластиковых контейнеров История пластиковых контейнеров Пластик (искусственная синтетическая версия природных смол) впервые появился в 1862 году. На международной выставке в Лондоне Александр Паркс представил раннюю версию пластика, полученного из целлюлозы. Тринадцать лет спустя пластик впервые появился в виде бутылок. В начале двадцатого века также появились первые полностью синтетические бутылки.Пластиковые бутылки стали альтернативой стеклу и керамике, которые использовались для изготовления бутылок с древних времен. Однако эти достижения не принесли большого экономического эффекта из-за высоких производственных затрат. Как следствие, пластиковая упаковка начала развиваться только в середине двадцатого века. В 1946 году Эрл Таппер первым начал использовать полиэтиленовые контейнеры для пищевых продуктов, которые сегодня более известны как Tupperware®. Эти удобные и герметичные изобретения стали популярными среди американских домохозяек и стали важной вехой в истории пластиковой упаковки.Примерно в то же время доктор Жюль Монтеньенер популяризировал использование пластиковых бутылочек, представив дезодорант для подмышек, известный как Stopette. Полиэтиленовые бутылки появились в 1960-х годах и сегодня остаются ведущим типом пластиковых бутылок. Что касается более специфических типов бутылок, то двухлитровые пластиковые бутылки и одногаллонные кувшины, широко используемые сегодня для напитков и молока (соответственно), впервые получили широкое распространение в 1970-х годах. В 21 веке пластиковые контейнеры по-прежнему популярны.Были предприняты некоторые шаги для возврата к пластиковой упаковке на биологической основе. Примером является введение полимолочной кислоты (PLA), пластика на основе кукурузы, используемого для изготовления контейнеров. Производство пластиковых контейнеров Подавляющее большинство пластмасс состоит из углеводородов, которые обрабатываются и очищаются специальными методами, применяемыми в нефтехимии. Сырье, получаемое из сырой нефти и природного газа, очищается и превращается в такие материалы, как винилхлорид, гликоль, этилен и стирол.Все эти ингредиенты, по сути, являются основными компонентами термопластов. Поскольку термореактивные пластмассы нельзя повторно формовать после застывания, они не так широко используются в производстве. Существуют некоторые специализированные типы пластиковых контейнеров, например, биоразлагаемые контейнеры из переработанной кукурузы. Однако большинство пластиковых контейнеров изготавливается из какого-либо термопласта с помощью стандартных производственных процессов. Пластиковые контейнеры — Rahway Steel Drum Company Литье под давлением — это основной процесс формования пластмасс, используемый для термопластов.Он включает в себя введение термопластичных смол (в форме гранул или иным образом) в машину, известную как «бункер». Большой винт проталкивает термопластические смолы через нагретый канал и, в конечном итоге, выстреливает расплавленный пластик в форму, чтобы принять определенную форму за счет затвердевания после охлаждения. Выдувное формование аналогично литью под давлением. Основное различие между этими двумя процессами заключается в том, что при выдувном формовании используется сжатый воздух, а также форма формы для получения определенной формы.Выдувное формование иногда предпочтительнее для более высокой степени однородности (например, при производстве бутылок). Типы пластиковых контейнеров Поскольку их можно классифицировать множеством способов, существует слишком много видов пластиковых контейнеров, чтобы объединить их в одно универсальное описание. Однако среди всех разновидностей пластиковых контейнеров они обладают некоторыми общими фундаментальными свойствами. На несколько упрощенном уровне пластиковые контейнеры можно просто определить как любой тип пластикового корпуса, основной целью которого является хранение предметов.Следует отметить, что это относится как к контейнерам, которые в основном имеют открытый конец (например, чаши), так и к контейнерам, которые обычно полностью закрыты (например, банки). Пластиковые контейнеры можно разделить на категории по форме, размеру, применению или функции. Скорее всего, самый простой способ классификации — это анализ пластиковых контейнеров по их форме или форме. Пластиковые контейнеры представлены в виде бутылок, банок, чашек, мисок, картонных коробок (например, для яиц), ведер, банок, выдавливающих трубок, лотков, тазов и контейнеров, среди многих других.Особой популярностью пользуются пластиковые бутылки и банки. В 2011 году они составляли немногим более трех четвертей (77%) всех пластиковых контейнеров, используемых в США (в пересчете на общую сумму в фунтах). Несмотря на отсутствие жесткой конструкции, пластиковые упаковки также часто считаются частью категории пластиковых контейнеров. Химический состав пластикового контейнера — еще один распространенный способ классификации. Термопластичный полиэтилен на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом, используемым для пластиковых контейнеров. Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТ) высоко ценится за устойчивость к влаге и разрушению.В результате он составляет 96% пластиковых контейнеров, потребляемых в США. С химической точки зрения, другие типы пластиковых контейнеров включают: • Контейнеры из полиэтилена высокой плотности (HDPE) (прочные контейнеры, такие как флаконы с лекарствами или контейнеры для стирального порошка) • Низкий контейнеры из полиэтилена плотности (LDPE) (например, отжимные бутылки, содержащие приправы) • контейнеры из поливинилхлорида (ПВХ) (например, подносы для пищевых продуктов или пластиковые упаковки) • контейнеры из полипропилена (часто используемые для упаковки фруктов и овощей, включая бутылку для питья Nalgene) • Контейнеры из полистирола (жесткие типы, часто используемые для транспортировки пищевых продуктов, например, йогурта) Области применения пластиковых контейнеров Пластиковые материалы используются в большем количестве областей применения в широком диапазоне отраслей промышленности, чем любые другие материалы.Естественно, что пластиковые контейнеры нашли множество аналогичных применений во многих различных секторах торговли. В современную индустриальную эпоху трудно представить, как эти приложения могут быть реализованы без пластиковых контейнеров, даже в сценариях, где их функции ограничены. Многие страны по всей планете, независимо от экономического развития, так или иначе используют пластиковые контейнеры. Пластиковые контейнеры так же легко найти на городских улицах и сельских дорогах в Африке к югу от Сахары, как и в Северной Америке.Большинство людей в развитых странах вряд ли вспомнят время, когда они не использовали пластиковый контейнер, такой как пластиковая ванна или детская бутылочка. Поскольку пластиковые контейнеры в основном используются для дешевого и удобного хранения, упаковка для пищевых продуктов является одним из их основных применений. В слаборазвитых регионах мира, где мало продуктов питания и нет муниципальных источников воды, пластиковые контейнеры необходимы в повседневной жизни и поэтому пользуются большим спросом. В развитых странах редко можно найти контейнер для еды, сделанный из другого материала, кроме пластика (например, арахисовое масло в стеклянной банке).Некоторыми примерами пластиковых контейнеров для пищевых продуктов являются контейнеры для массовых грузов и контейнеры для заморозки. Пищевая упаковка — главный фактор в частом использовании пластиковых бутылок и банок. Это также основной фактор популярности пластиковых оберток, которые эффективно сохраняют свежесть продуктов. Пластиковые контейнеры жизненно важны для многих отраслей промышленности, помимо упаковки пищевых продуктов. В фармацевтике или медицине они необходимы для транспортировки лекарств и других специализированных химикатов. В строительной отрасли пластиковые ведра представляют собой удобный способ транспортировки таких материалов, как краска и клей.В ландшафтной индустрии пластиковые водосборные бассейны используются для направления потока дождевой воды и защиты водных источников от загрязнения. Промышленные склады используют пластиковые баки или сумки для транспортировки и хранения материалов, а фабрики собирают предметы с производственной линии с помощью пластиковых баков. По иронии судьбы пластиковые баки используются даже для переработки других пластиковых контейнеров. Преимущества пластиковых контейнеров Пластик в целом высоко ценится за его многочисленные эффективные свойства.Пластик можно манипулировать или придать ему любую возможную конфигурацию. Кроме того, он легкий, но прочный и долговечный. Его низкая стоимость производства закрепляет позицию пластика как предпочтительного материала для промышленности. Универсальность и адаптируемость пластика — его наиболее важные качества в отношении пластиковых контейнеров. Поскольку пластиковые контейнеры в первую очередь предназначены для дешевого и удобного хранения, важно, чтобы они были универсальными, чтобы вместить содержимое самых разных форм и размеров.Пластиковые контейнеры для хранения обладают высокой степенью этой необходимой универсальности. Недостатки пластиковых контейнеров Хотя пластиковые контейнеры имеют много преимуществ, они не безупречны. Контейнеры изготавливаются из сырой нефти, и, поскольку мировой спрос на пластик очень высок, спрос на нефть также высок. Такой высокий спрос может иметь негативные последствия для окружающей среды. Пластиковые изделия могут нанести вред нашей планете, если их не утилизировать должным образом.ПВХ, например, обладает неудачной комбинацией экономичности и высокой токсичности для окружающей среды. Помимо химической угрозы окружающей среде, ПВХ может угрожать окружающей среде физически (например, запутывание пластиковой пленки и гибель кораллов в Тихом океане). Хотя изделия из пластика не являются явно опасными (например, изделия из стали), они также могут представлять долгосрочную угрозу для людей. В последние годы были высказаны опасения по поводу воздействия синтетических соединений в пластиковых контейнерах, таких как BPA. Были улучшены возможности вторичной переработки пластмассовых изделий. Например, количество переработанных пластиковых бутылок увеличивается каждый год с 1990 года. Потребителям необходимо утилизировать пластмассовые изделия таким образом, чтобы количество отходов было минимальным. К сожалению, правительствам и предприятиям было трудно навязать хорошие привычки утилизации. В настоящее время лучшим решением проблемы утилизации пластиковых отходов и устранения отходов является более широкое использование более безопасных пластиковых изделий (например,грамм. ПЭНП поверх обертки из ПВХ) и продолжаются исследования альтернатив пластикам на углеводородной основе. Рекомендации по работе с поставщиками пластиковых контейнеров При поиске поставщика пластиковых контейнеров или производителя пластиковых контейнеров необходимо учитывать некоторые стандартные бизнес-соображения. Внешний вид пластика обманчиво прост. Однако важно помнить, что производство пластмасс в целом представляет собой чрезвычайно сложный процесс, требующий глубоких знаний в области химии и смежных областей.Таким образом, вам следует инвестировать в поиск поставщика пластиковых контейнеров с большим опытом производства высококачественных пластиковых контейнеров. Вам следует инвестировать в поиск поставщика, который обладает знаниями и готовностью проконсультировать вас по конкретным контейнерным приложениям. Получите информацию о методах, которые использует ваш поставщик для производства определенного продукта (например, выдувное формование для повышения однородности). Поскольку основные недостатки пластика в значительной степени связаны с окружающей средой, стоит изучить уровень приверженности вашего поставщика пластиковых контейнеров смягчению этих последствий.Обсудите с вашим поставщиком их методы утилизации, а также рекомендации по правильному использованию и утилизации пластиковых контейнеров. Пластиковые контейнеры Информационное видео Пластиковые поддоны, пластиковые контейнеры — пластиковые поддоны и контейнеры Пластиковые поддоны и пластиковые контейнеры В компании Plastic Pallet & Container мы поможем вам выбрать лучшие пластиковых поддонов , пластик контейнеры и пластиковые контейнеры для вашего приложения.Мы предлагаем широкий выбор товаров для транспортировки и хранения, в том числе стеллажные поддоны, штабелируемые поддоны, складные поддоны, складные контейнеры, контейнеры с фиксированными стенками, экспортные поддоны, бункеры для сыпучих материалов и переносные сумки. Если у вас есть проблемы с доставкой и хранением, у нас есть экономичные решения, отвечающие вашим потребностям. Индивидуальные решения для транспортировки и хранения В дополнение к нашим многочисленным поддонам и контейнерам, имеющимся на складе, мы также производим индивидуальные пластиковые поддоны и индивидуальные пластиковые контейнеры, чтобы лучше выполнять ваши уникальные задачи. Пластиковые поддоны по индивидуальному заказу могут быть сконструированы в соответствии с требованиями конкретных размеров и веса. Изготовленные на заказ поддоны изготавливаются как традиционные поддоны из пластиковых композитных пиломатериалов или экструдированного ПВХ. Индивидуальные пластиковые контейнеры также могут быть созданы в соответствии с конкретными требованиями. Используя технологию «вырезать и сваривать», стандартные пластиковые контейнеры можно трансформировать в контейнеры практически любых размеров. С добавлением колесиков, крышек, петель и других аксессуаров у нас есть возможность создать все, что вам может понадобиться. С 1997 года компания Plastic Pallet & Container выстраивает качественные отношения с поставщиками и уделяет личное внимание каждому из наших клиентов. Сделайте покупки на нашем сайте и отправьте список предложений или просто отправьте нам свои требования, и Джон и Дэйв будут работать с вами, чтобы найти решение. Пластиковые поддоны, Контейнеры для хранения и транспортировки, Контейнеры на колесиках Craemer group Продукция Пластиковые поддоны Ящики для поддонов Контейнеры для хранения и транспортировки Контейнеры на колесиках Металлообработка Машиностроение Технология RFID Секторы рынка Пищевая промышленность | Гигиена Рыба Строительная промышленность Автомобильная промышленность | Поставщики Химия | Фармацевтика | Косметика Логистика Сектор обращения с отходами Местные власти | Зимнее содержание дорог Торговля | Торговые сети Упаковка Сервисный портал Возможности трудоустройства Управление снабжением Контактные лица Окружающая среда Качество Новости и пресса Загрузки и видео Группа компаний Craemer World Chronicle Исследования и разработки Строительство Инструментальное производство Металлообработка Обработка пластмасс Люди Бренды Контакты 2 Все остальные страны Deutschland Slovensko United Kingdom France USA Polska España / Latinoamérica Все остальные страны Продукция Пластиковые поддоны Полуподдоны 800 x 600 мм CR2 h3 D2 Европоддоны 1200 x 800 мм CR1 CRO CR12 901 901 9010 9010 h2 h2 ECO h2 Проводящий TC1 TC1 ECO CS1 D1 D1 ECO EURO L1 SL1 9010 9010 Industrial 901 / CR3-5 CR3-5 без стали CR3 ECO / CR3-5 ECO h4 h4 ECO h4 Проводящий TC3 / ​​TC3-5 TC3 ECO / TC3-5 ECO CS3 D3 / D3-5 D3 ECO / D3-5 ECO L3 Пластиковые поддоны на заказ Примеры пластиковых поддонов на заказ Крышка поддона 9010 8 1200 x 800 мм 1200 x 800 мм Проводящий 1200 x 1000 мм 1200 x 1000 мм Проводящий Palgrip Цвета Материал Девственный материал Regranulate ES 901 9012 Craemer Sales International Пластиковые поддоны Craemer 50 лет Ящики для поддонов CB1 CB3 Крышка ящика для поддонов 1200 x 800 мм 1200 x 1000 мм транспортные контейнеры Большие контейнеры Круглые контейнеры Желоба Транспортные и штабелирующие ящики Ящики для штабелирования и гнезда Рыбные ящики Строительные ведра Бадья для раствора D-SMK Универсальная корыто FMK Универсальные контейнеры Контейнеры для песка Poultr Новые пластиковые бассейны по выгодной цене — Выгодные предложения на новые пластиковые бассейны от мировых продавцов новых пластиковых бассейнов Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для новых пластиковых бассейнов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти новые пластиковые бассейны в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили новые пластиковые бассейны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в новых пластиковых бассейнах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести новые пластиковые бассейны по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь. . Труба для котла отопления из нержавейки: Дымоходные трубы из нержавейки — классификация и монтаж Дек 13, 2020 автор Разное Дымоход из нержавеющей стали: размеры труб, характеристика комплектующих Если вы хоть раз сталкивались или видели конструкцию отопительного устройства, функционирующего на твёрдом, жидком или газообразном топливе, то наверняка в курсе о наличии в ней отводящей системы отработанных продуктов горения. И не имеет значения, печь ли это, камин либо котёл, дымоход – в обязательном порядке. Ещё совсем недавно как такового аналога не было – владельцы приборов обогрева возводили конструкции из кирпича или прибегали к установке асбестоцементных труб, у которых минусов намного больше, чем плюсов. Сейчас же всё складывается иначе: безусловную универсальность показывают трубы из нержавейки для дымохода. Нержавеющие трубы для дымохода Преимущества дымоходных труб из стали Печные трубы и дымоходы из нержавеющей стали характеризуются рядом достоинств, которые трудно недооценить: продолжительный эксплуатационный период, что обусловлено уникальными свойствами материала изготовления; высокопрочность; возможность установки системы разной сложности; универсальность; приемлемая цена. Труба для дымохода из нержавейки прочнее, чем из кирпича, которая относительно неустойчива к перепадам температур, что в свою очередь приводит к её разрушению. Стальной трубе не страшны процессы коррозии, на ней никак не отражается высокая влажность либо воздушная сухость, повышенный нагрев и агрессивные среды. Данная труба имеет модульную структуру, позволяющую быстро заменить вручную какую-либо деталь конструкции при необходимости. Монтаж дымохода выполняется с применением особых отводов. При помощи таких элементов можно обойти инженерные блоки либо конструкции архитектуры. Установка трубы для дымохода из нержавейки вручную может осуществляться со сдвигом в любом направлении без перемещения отопительного оборудования. Круглое сечение стальной трубы делает интенсивность оседания продуктов сгорания на его поверхности изнутри ниже. Данные трубы не так часто требуют чистки. Разновидность нержавеющих труб для дымохода При установке вручную применяются следующие виды комплектующих: Однослойная труба. Гофрированная труба. Труба-«сэндвич». Нержавеющая труба для дымохода одного слоя характеризуется толщиной 0,6-2 мм, приемлемой ценой, однако ограниченной сферой использования. Однослойные нержавеющие трубы Данную трубу можно применять лишь внутри утеплённых помещений. Большая температурная разница снаружи и изнутри способствует чрезмерному расходу носителя энергии, а большое количество появляющегося конденсата отражается на общей функциональности и эксплуатационном периоде системы отопления. Гофрированная труба из нержавеющей стали для дымохода применяется для осуществления криволинейных переходов. Данные изделия из иных материалов редко могут похвастаться прочностью и устойчивостью к температурам. Гофрированная стальная конструкция легко переносит нагрев до 900 °C и довольно хорошо убирает продукты горения камина, котла, печи и т.п. Гофрированная труба дымохода Сэндвич-трубы являются многофункциональными. Их монтаж выполняется вручную и с внутренней, и с наружной части помещения. Двустенные дымоходы типа сэндвич Марки нержавейки Труба из нержавеющей стали для дымохода может быть разных марок, что в свою очередь отражается на эксплуатационных параметрах изделия. Марка стали Характеристики 304 Схожа с маркой нержавейки 316, но имеет меньше легирующих добавок. Характеризуется отличной свариваемостью, сопротивлением коррозии и высокой прочностью при достаточно низких температурах. 310S Отличается устойчивостью к нагреву до 1000 °C. 316 Обогащена включениями молибдена и никеля. Это повышает стойкость нержавейки к химическому воздействию, разнице температур. Отлично подходит для организации дымоотвода камина и котельных, обогревательные агрегаты в которых функционируют на дизельном топливе, дровах или газе. 316i, 321 Многофункциональны. Характеризуются высокой пластичностью, термостойкостью до 850 °С и кислотному воздействию. Специалисты рекомендуют использовать трубы данных марок стали для дровяных печей. 409 Подходит для прибора, который работает на твёрдом топливе (камина, печки). 430 Применяется для деталей, в наименьшей мере подверженным агрессивным воздействиям. Часто из неё изготавливают внешние кожуха, так как влажная окружающая атмосфера на неё не влияет. Диаметры стальных дымоходов разнятся от 80 мм до 300 м. Диаметр Н Масса 0,5 Масса 0,8 80 195 0,27 — 100 195 0,32 0,61 110 195 0,36 0,68 115 195 0,37 0,7 120 195 0,39 0,74 130 195 0,42 0,8 135 195 0,43 0,82 140 195 0,45 0,86 150 195 0,48 0, 91 160 195 0,51 0,97 180 195 0,58 1,1 200 195 0,64 1,22 220 195 0,71 1,35 250 195 0,8 152 280 195 0,9 1,71 300 195 0,96 1,82 Популярными являются: нержавейка 150 мм; нержавейка 80 мм. Трубы дымохода из нержавейки 150 обычно применяются в каминах, достаточной мощностью для обогрева дома за городом либо бани с большой парилкой. Виды стальных деталей для дымохода На профильном рынке можно увидеть разнообразие элементов из нержавейки, производимых для дымохода. Вид Характеристика Прямые трубы протяженностью от 330 до 1000 мм Все характеризуются специальным раструбным сопряжением, которое не требует никаких дополнительных элементов. Колено (отвод) 45º Используется при необходимости изменения направления дымоходной трубы на вертикальных или наклонных участках. Отводы 90º Обычно применяются для перехода от короткого горизонтального участка у прибора отопления к основной части дымохода. Тройники под углом в 45º либо 87º Монтируется в месте монтажа конденсационного сборника либо, в случае установки двух приборов, при их подключении в единую дымоходную систему (необходимо отдельное согласование контролирующих органов). Ревизионные дымоходные элементы Необходимы для постоянного контроля и прочистки системы. Конденсационный сборник Монтируется в нижней части главного вертикального участка, необходим для регулярной очистки дымохода от собравшейся влаги. Искрогаситель, колпак, гидроизоляционная юбка Это элементы верхней части дымохода. Также можно купить и особые детали для прохождения через стену, перекрытия между этажами либо кровлю. Если данные элементы не реализуются поставщиком, то их потребуется сделать вручную. Установка трубы для дымохода из нержавейки В данном пункте вы найдёте рекомендации на тему, как правильно собрать трубу дымохода из нержавейки. Стоит сказать, что работа по монтажу дымоходной стальной трубы начинается после: составления проекта прокладки дымохода; получения специального согласия органов контроля; приобретения нужных деталей. При установке стальных дымоходных труб их стыки лучше дополнительно укреплять герметиком, выдерживающим нагрев до 1000 °C. Это позволит не беспокоиться об ухудшении тяги и проникновении вредных продуктов горения в помещение из канала из стали. Дымоходные трубы оснащены особыми участками сопряжения, из-за этого их соединение – не очень сложная задача. В случае самостоятельного монтажа в самом помещении, внимание стоит обратить на проход дымоходных стальных труб через перекрытия. Есть компании, выпускающие элементы конкретно для этих целей, однако при желании можно их сделать вручную. Кронштейн для крепления дымохода На стене извне стальные трубы крепятся при помощи кронштейнов, находящихся на расстоянии минимум двух метров друг от друга. В обязательном порядке опора должна быть в месте прокладки канала через стену и креплении ревизионного люка. Чтобы обеспечить лучшую тягу, высота дымоходной стальной трубы должна быть больше пяти метров. Участки, расположенные горизонтально, должны быть максимум один метр. При самостоятельном монтаже на открытом пространстве либо в помещении без отопления трубы из стали требуется изолировать. Если дымоходные трубы проходят через дом с наличием возгораемых материалов, в обязательном порядке нужен монтаж искротушителя. В случае самостоятельной установки конструкции нужно помнить про прохождения через стены, дом, перекрытия. При отсутствии изоляции и выполнении каналов из нержавеющей стали, трубы должны находиться на расстоянии как минимум один метр от перекрытия. Не стоит производить соединение труб в толще стен. Промежуток между потолком, полом и стенами должно быть как минимум 70 сантиметров. В случае прохода стальной дымовыводящей трубы через холодную кровлю, расстояние между ней и перекрытием должен составлять минимум 13 сантиметров. Общее количество дымоходных поворотов – максимум три. Труба нержавейка для дымохода должна иметь диаметр меньше выходного патрубка прибора отопления. Также о важных моментах установки дымохода из нержавейки: Гофрированная труба из нержавеющей стали для дымохода может использоваться для его монтажа изнутри и снаружи, для перехода от выходного патрубка к главному каналу, для ремонта дымохода из кирпича с изгибами. Если выполняется установка горизонтального или наклонного участка от прибора отопления или камина, то труба надевается на предыдущую от устройства. Тем самым происходит беспрепятственное движение продуктов горения по дымоходу. При монтаже вертикальной части дымоходной трубы следующий трубный отрезок помещается в тот, что стоит ниже. В случае наклона кровли с горизонтом, отверстие под стальные трубы должно быть формы эллипсиса или прямоугольника. При установке нужно следить за тем, чтобы дымовыводящая труба пролегала примерно посредине между балками потолка и стропилами. Стоит не забывать и про рекомендации по высоте над кровлей дымоходного среза. Применение канала из нержавейки говорит об обязательном наличии гидроизоляции сверху. Это необходимо для того, чтобы влага или осадки из атмосферы не попали на чердак. Нержавеющие трубы для дымохода являются хорошим вариантом для монтажа дымовыводящей системы. Установка сама по себе не представляет сложности при чётком выполнении всех указаний. Трубы для котлов отопления: технология, изготовление, технические харектеристики Содержание Изготовление труб для котлов Технические характеристики Область применения Трубы для отвода дымовых газов Металлические дымовые трубы Кирпичные дымовые трубы Дымовые трубы из керамических материалов Асбестоцементные конструкции дымовых труб Бетонные трубы Заключение Для изготовления и ремонта отопительных котлов, работающих при повышенном рабочем давлении теплоносителя и высоких температурах, применяют трубы соответствующие требованиям ТУ 14-3-460-2003 и ТУ 14-3р-55-2001. Эти технические условия в своих требованиях к материалу учитывают эксплуатацию труб в режимах критических и сверхкритических параметров теплоносителя. Изготовление труб для котлов По действующим стандартам трубы для котлов могут быть изготовлены путем горячей, теплой или холодной деформации, с использованием технологии прессования, редуцирования или формования металлической трубной заготовки, отлитой на металлургическом комбинате. Все готовые изделия проходят обязательную 100% проверку качества неразрушающими методами. Чаще всего для этого применяется оборудование ультразвукового контроля, которое способно обеспечить непрерывность процесса. После формирования трубы и выполнения контрольных мероприятий производится маркирование труб в соответствии с маркой стали, использованной для ее изготовления. Для этого цветной краской окрашивается торец каждой трубы или, при малом диаметре и толщине, по всей длине трубы наносится цветная линия. Наносимые цвета означают соответствующую марку стали: зеленый – Ст20; голубой – Ст20-ПВ; коричневый – 15ГС; желтый – 15ХМ; красный – 12Х1МФ; оранжевый – 12Х1М1Ф; белый – 15Х1М1Ф; синий – 12Х2МФСР. Выбор трубы из определенной марки стали для отдельных элементов, зависит от конструктивных особенностей и условий эксплуатации, а данные о необходимых материалах занесены в техническую документацию на изготовление котла и в его паспорт. Технические характеристики Котловые трубы изготавливаются из коррозионностойких сталей, что обеспечивает им возможность безаварийной эксплуатации и дополнительного технического обслуживания в течение длительного периода. Технические характеристики труб для изготовления, монтажа и ремонта котлов и котельных установок должны полностью соответствовать техническим условиям 14-3-460-2003, 14-3р-55-2001 и обеспечивать безопасную работу котла при воздействии высокого давления и температуры. Наружные диаметры горячедеформированных изделий находятся в пределах от 57 мм до 426 мм, при толщине стенки от 3,5 мм до 40 мм. Холодно деформированные имеют меньший диаметр, размер которого может быть от 10 мм до 76 мм, с толщиной стенки от 2,0 мм до 12,0 мм. Необходимая длина котловых труб определяется заказчиком в зависимости от технологических потребностей и размеров котельной установки. Максимальная длина одной трубы может достигать 9 м. Для моделей котлов, в устройстве которых применяются гнутые трубы, изготовитель по согласованию с заказчиком может поставлять наборы уже готовых трубных деталей. Такой способ поставки заготовительных материалов часто применяется на котельных заводах. Область применения Котельные трубы применяются для изготовления нагревательных элементов, коллекторов, перепускных участков, пароперегревателей и хвостовых поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов. Трубы диаметром 51 мм и 57 мм наиболее востребованы при изготовлении термических экраном, располагаемых в топках котлов. Диаметры 32 мм и 40 мм чаще всего используют для конвективных элементов, нагреваемых уходящими дымовыми газами, а также в конструкциях пароперегревателей. Из котловых труб с диаметрами от 100 мм до 200 мм обычно изготавливают коллектора котлов и перепускные элементы. Марки стали, в каждом отдельном случае, определяются температурой и рабочим давлением. Кроме этого котловые трубы используют при монтаже внутрикотельных паропроводов, конденсатопроводов, трубопроводов перегретой воды, для обвязки деаэрационных установок и другого котельного оборудования, работающего в режиме высоких давлений и температур. Этот материал с успехом применяют для изготовления и обвязки оборудования нефтеперегонки и монтажа технологических трубопроводов в промышленности. Котельные трубы запрещается использовать для транспортировки химически активных веществ. Трубы для отвода дымовых газов Другой тип труб для котла предназначен для отвода дымовых газов из зоны горения топлива в атмосферу. Классификация этих труб начинается с материалов, применяемых для их изготовления. Дымовые трубы котлов отопления могут быть сделаны из: листового металла и стальных готовых труб; кирпича различных видов; керамических материалов; асбестоцементных труб; бетона; Выбор материала дымовой трубы для котла и ее конструкция должны быть основаны на данных о температуре уходящих газов, объеме продуктов сгорания, давлении дымовых газов и расстояния от легковоспламеняющихся предметов. Металлические дымовые трубы Дымовые трубы из стали являются самыми распространенными для отопительных котлов мощностью до 100 кВт. Это объясняется тем, что их применение при условии невысокой стоимости полностью обеспечивает технические условия, соблюдение которых необходимо при работе котла. Конструкция металлической дымовой трубы и ее диаметр зависит от мощности котла и количества дымовых газов, которые необходимо отводить из топки. Кроме этого, применяют коаксиальные конструкции дымовых труб, которые не только отводят продукты сгорания от котла, но и обеспечивают подачу воздуха, необходимого для сгорания топлива. По своей конструкции коаксиальные трубы состоят из двух труб разного диаметра, когда меньшая труба, по которой подается воздух на горение, расположена внутри большей трубы, которая отводит дымовые газа. Для работы такой системы необходимо наличие в конструкции котла специального дутьевого вентилятора. Для котлов мощностью более 100 кВт также могут применяться стальные дымовые трубы.   Чаще всего это обычные водогазопроводные трубы большого диаметра, установленные вертикально на подготовленном основании. Для таких конструкций правила предусматривают обязательное наличие открываемого люка для чистки в нижней части, а также расчетную высоту трубы в зависимости от высоты кровли здания в котором находится эксплуатируемый котел. В случае применения стальных дымовых труб для отвода продуктов сгорания от промышленных котлов большой мощности, они должны быть установлены на фундаментное основание и зафиксированы в устойчивом положении при помощи растяжек. Кирпичные дымовые трубы Трубы котлов сделанные из кирпича могут быть встроенными в конструкции здания, а так же быть пристроенными к нему или отдельно стоящими. Площадь сечения таких труб определяется расчетом в зависимости от тепловой мощности котла и вида используемого топлива. Кроме этого, учитывается температура уходящих газов и наличие механических дымоотводящих устройств. Для котлов и котельных большой мощности кирпичные дымовые трубы устанавливают только отдельностоящими. Конструкция таких труб двухслойная, внутренний слой из огнеупорного шамотного кирпича, а внешняя обкладка из обыкновенного глиняного. Дымовые трубы из керамических материалов Керамические материалы для отвода дымовых газов могут применяться в виде готовых труб или быть собранными из округлых сегментов. Такая дымовая труба чаще всего устраивается в виде встроенного элемента конструкций здания. Важным положительным качеством керамических труб является коррозионная устойчивость и невосприимчивость к выпадению кислотного конденсата при охлаждении дымовых газов. Для котлов мощностью более 200 кВт керамические трубы не используются из-за малых диаметров изготавливаемых материалов. Кроме этого следует учитывать относительно высокую стоимость устройства такого дымохода. Асбестоцементные конструкции дымовых труб Конструкция и использование асбестоцементных труб для отвода дымовых газов полностью аналогична керамическим материалам с тем различием, что асбестоцементные трубы значительно дешевле. Однако, они быстро разрушаются в случае образования влажного конденсата в дымоходе, поэтому их нельзя использовать для отвода уходящих газов при их температуре менее 70°C. Бетонные трубы Дымовые трубы котельных, выполненные из бетона, делают для промышленных установок большой мощности. Применение таких конструкций является единственно возможным при возведении дымовой трубы нудного диаметра и высоты. Если Вам необходимо сделать дымоход, то прочитайте статью про выбор труб для печей. Заключение Для изготовления и ремонта котлов различной производительности и работающих на разных видах топлива требуются специальные стальные трубы, соответствующие стандартным техническим условиям. Отвод продуктов сгорания топлива может быть организован различными способами в зависимости от конструкции котла, его мощности и вида сжигаемого топлива. Выбор материалов и конструкция котла должны всегда определяться инженерным расчетом. Посмотрите также видео о том, как сделать котел своими руками: Правильный дымоход для твердотопливного котла своими руками: материалы и инструкция Сразу после монтажа твердотопливного котла следует начинать создание системы для выброса газа и дыма. Выполнение этой работы можно поручить наемным мастерам, но это будет стоить денег. Самостоятельный монтаж позволит не только сэкономить, но и полностью разобраться в устройстве дымохода, что полезно для его дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Заказать или сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – что выгоднее? Дымоход своими руками Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. По конструкции твердотопливные котлы имеют сходство с обычными печками. И может показаться, что устройство дымохода для него – простая задача. Не стоит поддаваться этому заблуждения. Для качественного отвода продуктов горения необходима продуманная, прочная и надежно выполненная конструкция. Пренебрежение этими правилами недопустимо, потому что от этого зависят жизни людей, живущих в помещении. Неплотная стыковка материалов или конструкционные ошибки ведут к проникновению внутрь опасного для здоровья угарного газа. Поэтому при отсутствии навыков печного монтажа столь ответственную работу разумнее поручить профессионалу. При наличии опыта и уверенности в собственных силах можно провести монтаж своими руками. Однако расчет дымоходов для твердотопливного котла лучше заказывать в профильной организации. Устройство дымохода Устройство дымохода Независимо от применяемого для монтажа материала, все дымоходы для твёрдотопливных котлов конструктивно схожи. Система дымоудаления состоит из одинаковых функциональных компонентов: Дымоход. Цилиндрический или прямоугольный участок, через который из котла выводятся продукты горения. Должен изготавливаться из прочного и устойчивого к нагреву материала. Сборник конденсата. Из курса физики все помнят, что разогретый воздух при соприкосновении с холодной поверхностью образуется на ней конденсат – небольшие скопления влаги. Чтобы капли воды не стекали в котел, дымоход нужно оборудовать средством для их удаления из системы. Сборник конденсата оборудуется в нижней его части, который не контактирует с котлом напрямую, а соединяется через тройник. Шибер – заслона для прекращения подачи воздуха в систему из котла. Шибер необходим для экономной работы – чтобы после прекращения работы котла блокировался выход теплого воздуха во внешнюю среду. Это типовая дымоотводная схема. При работе с конкретными материалами она может иметь небольшие отличия и дополнения. К примеру, стальные дымоотводы оснащают компенсатором линейной деформации. Он отвечает за герметичность и надежность системы, потому что постоянные циклы нагрева и охлаждения ведут к расшатыванию дымохода. Это снижает плотность состыковки компонентов. Правила монтажа Пожаробезопасность должна быть самым главным ориентиром работы при возведении дымоотводной конструкции для твёрдотопливного котла. Расстояние от стен дымохода до других поверхностей должно быть не меньше 38 см. При строительстве дымохода внутреннего типа нужно предельно внимательно изолировать места, в которых он проходит сквозь перекрытия. Стенки не должны быть уже 10 см, включая изоляцию. Высота напрямую влияет на эффективность выведения газов и силу тяги в дымоотводной системе. Нужно, чтобы верхняя точка дымохода находилась на расстоянии не меньше метра относительно кровли. Точный расчет площади внутреннего сечения. Надо, чтобы эта величина оставалась постоянной на всем протяжении дымоотвода во избежание снижения КПД. Максимальная длина горизонтальных участков в системе – 1 м. Конструкция обязательно должна иметь сборник конденсата и дверки для технического обслуживания. Как рассчитать диаметр дымохода для твердотопливного котла Высота, м. Отношение сечений топочного отверстия и дымовой трубы Цилиндрическая труба Квадратная труба 4-8 0,83 0,72 8-12 1 0,9 12-16 1,12 1 16-20 1,25 1,1   Требования к дымоходу Требования к дымоходу Прежде чем приступать к постройке дымоотвода, мы рекомендуем основательно изучить инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к котлу. Этот документ содержит строгие требования к тому, какими параметрами должен обладать дымоход, идеально подходящий для данной модели котла. При отсутствии таких сведений (или при полной уверенности в своих навыках) можно строить его, выбирая материал на своё усмотрение. Ключевые требования, которые нельзя игнорировать: Для эффективного выведения газа дымоход должен иметь наиболее вертикальную конструкцию. Площади поперечных сечений трубы и отводящего патрубка котла должны быть как минимум равными, а лучше, если первая будет больше второй. Обязательно нужен дефлектор (оголовок). Если материал крыши легко воспламеняем, система надо в обязательном порядке оснастить искрогасителем. Дефлектор нужно монтировать в зоне ветрового подпора. Как определить зону ветрового подпора? Найдите высшую точку ближайшей преграды, изменяющей направление воздушных масс. Это может быть дерево, соседнее здание, конек кровли. От этой точки необходимо провести к дымоходу прямую линию под углом в 45˚. Все, что находится под ней, будет входить в пространство ветрового подпора. При определенном направлении ветра воздух из этой зоны нарушает тягу, усиливает её (увеличивается расход топлива, падает КПД котла), или вовсе делает её обратной. Дымоход собирается очень просто, поочередной вставкой его элементов друг в друга. Но этот монтаж разделяют на два способа: По конденсату. Компоненты соединяются с учетом направления стока конденсата. Это необходимо в системе, которая не оснащена сборником испарений. По дыму. Детали конструкции соединяются в соответствии с тем, куда движется газ. В системах со сборником конденсата часть конструкции собирается по первому принципу, а остаток – по второму. Сила тяги Сила тяги Известно, что на интенсивность выведения и сброса нагретого дыма и газа во внешнюю среду непосредственно влияет тяга. Это – ключевая характеристика дымоотводной системы, демонстрирующая коэффициент её полезного действия. На силе тяги сказывается поперечное сечение дымохода, диаметр и высота: чем уже верхняя часть, тем скорее выходит газодымовая масса; ускорить тягу помогает минимизация наклонных или горизонтальных частей и ответвлений, то есть создание как можно более вертикального дымоотвода. Определение эффективности Причина малого КПД – неверная сборка системы, слабая стыковка компонентов. В большинстве случаев эти ошибки заметны на момент сборки, поэтому легко устраняются. Иначе для устранения недостатков приходится демонтировать собирать дымоход снова. Признак высокого КПД – заметный гул в трубах, сопровождающий работу котла. Скорость выведения дыма регулируется с помощью шибера, частично перекрывающего дымоход. Виды дымоходов Дымоход из кирпича Дымоход из кирпича Классический вариант, который применялся с древних времен и сохранил актуальность в наши дни. Кирпичный дымоход имеет смысл сооружать только для котла, имеющего большой коэффициент полезного действия. Существенная часть энергии уходит на нагрев толстых стенок из материала. Система, построенная на котле со слабым КПД, в этом случае будет иметь очень плохой отвод газа. Преимущества: Кирпич термоустойчив, он выдерживает прохождение продуктов горения, нагретых до +900˚C. Недостатки: Разрушаемость. Накопление сажи и оседание конденсата на стенках дымохода приводит к тому, что кирпич трескается и скалывается. Для решения этой проблемы внутрь кирпичной трубы вставляют стальную. Правила возведения Правила возведения Для надежной постройки такого дымоотвода нужно четко понять суть процессов и разбираться в схеме укладки кирпича. Насадную трубу нужно делать вперевязку, в строгом соответствии со схемой кладки. Эта часть по высоте не должна подниматься выше верхнего края 5-7 ряда кирпича. Затем нужно сделать распушку. Это значит, что внешний периметр дымохода увеличивается, а внутренний остается прежним. Распушка очень важна, потому что обеспечивается теплоизоляцию системы, то есть непосредственно сказывается на КПД. То, сколько рядов кирпича укладывается в районе распушки, диктуется толщиной перекрытия между этажами. Однако после подъема на верхний этаж, нужно поднимать распушку не меньше чем на 1-2 ряда относительно пола. Затем сооружается стояк. Его ведут через последний этаж, после чего он увеличивается на 0,5 кирпича по мере приближения к крыше. Этот участок системы называется «выдрой». Он самый широкий и строится из 8-9 рядов. Выдра нужна для тепловой изоляции канала выведения дыма и предотвращения попадания мусора или погодных осадков внутрь помещения. Последний шаг в постройке выдры – создания пологого ската из цемента, переходящего в трубную шейку. Размеры шейки и стояка одинаковы. Шейка укладывается из 6-7 рядов кирпича, а после нее строится оголовок из 2-3 рядов. Поверх дымохода следует поставить колпак для защиты от дождя, снега и мусора. Для подробного рассмотрения порядка возведения кирпичного дымохода рекомендуем посмотреть видео. Дымоход из стали Дымоход из стали Эти дымоходы изготавливаются из обычной стали или нержавейки. Из-за более длительного срока службы второй вариант гораздо более востребован. Конструкции из обычной стали служат, как правило, от 3 до 5 лет. Преимущества материала: Термоустойчивость. Сталь устойчива перед горячими дымовыми и газовыми массами (до 700˚C). Стойкость к влаге. Это значит, что конденсат не влияет на долговечность и надежность системы. Доступная цена. В отличие дымоходов из стекла или кирпича, стальные можно дополнять некоторыми деталями по ходу эксплуатации. Для монтажа системы дымоудаления подходит нержавеющая сталь марок 321, 316 и 316L. Дымоход из сэндвич-панелей Дымоход из сэндвич-панелей Хороший, но не самый выгодный материал для возведения дымоотвода. Становится все более востребованным, особенно в монтаже наружных систем дымоудаления. Имеет плюсы, но, естественно, не лишен недостатков. Преимущества материала: панели оснащаются жаропрочной прослойкой и теплоизоляционным материалом еще на этапе производства; конструкция компактна и легко собирается; эксплуатация этих труб не сопровождается образованием конденсата; гладкая внутренняя поверхность создает турбулентность, которая ускоряет вывод дыма и газа, а также препятствует оседанию сажи на стенках; материал пожаробезопасен. Недостатки: дымоход из сэндвич-панелей значительно дороже аналогов; срок службы конструкции составляет, в среднем, 10-15 лет; постепенно соединения становятся менее плотными. Керамический дымоход Керамический дымоход Считается лучшим выбором для создания безопасных, долговечных и надежных дымоходов для твердотопливных котлов. Включает в себя три слоя: внутренний – керамическая труба; средний – утепляющий слой из невоспламеняемой минеральной ваты; внешний – каркас из огнеупорного кирпича. Плюсы: устойчивость к газодымовому потоку с температурой до +900˚C; зеркальная поверхность внутренних стенок не накапливает сажу; на стенках не образуется конденсат; материал не ржавеет под воздействием влаги; дымоход из керамики подходит для котлов, работающих на любом топливе; монтаж выполняется легко и оперативно; у компонентов конструкции мало швов, чем обеспечивается высокая герметичность даже после долгой эксплуатации; керамические дымоходы служат не меньше 30 лет. Стеклянный дымоход Стеклянный дымоход Дымоходы из этого вида материала лишь недавно появились на российском рынке и еще не успевали завоевать популярность или широкую известность. Среди преимущества материала можно отметить долговечность, прочность, жаростойкость и особенный внешний вид. Единственный, но очень заметный минус – очень высокая стоимость. Трубы для газовых котлов отопления. Подключение дымовых труб к котлам Установка автономного отопления – это важнейший момент в благоустройстве частного дома. Для систем отопления пригодятся магистральные трубы, с помощью которых осуществляется подключение к радиаторам, а также трубы для отвода дыма от котла. От правильного выбора дымоходов зависит не только качественная работа нагревателя, но и безопасность жильцов дома. Для различных типов котлов используются разные дымовые трубы. От правильного выбора трубы для газового котла зависит работа всей системы отопления Как выбрать трубы для котлов отопления Основное назначение дымохода – вывод продуктов сгорания топлива в открытый воздух. Грамотно выбранные трубы для отопительных котлов должны обладать следующими характеристиками: наличие силы тяги. На силу тяги влияет диаметр трубы для котлов отопления. Слишком малое или слишком большое сечение будет не лучшим образом сказываться на скорости вывода газа из трубы и, соответственно, на работе котла; устойчивость к нагреванию. Допустимо применение только термостойких материалов в оснащении дымохода для твердотопливного котла. Продукты сгорания газовых котлов обладают меньшей температурой и кислотностью, чем дровяных, например, но устойчивость материала труб для газового отопления к высоким температурам важна не меньше; химическая инертность. Это правило особенно актуально для устройства дымохода твердотопливного котла. При сгорании твердого топлива образуются вещества, которые не должны вступать в реакцию с материалами, из которых изготовлен дымоход. В составе конденсата присутствуют агрессивные химические вещества, которые могут со временем испортить целостность дымовой трубы; правильная форма. Лучшими характеристиками обладают трубы, имеющие овальное или круглое сечение. Квадратные дымоходы в настоящее время используются гораздо реже, так как на их стенках оседает большое количество сажи и копоти. Отложения на стенках дымохода влияют на силу тяги котла. Лучше всего выбирать для дымоотвода трубы круглой формы Важно! При выборе труб необходимо обращать внимание на целостность поверхности их стенок. На них не должно быть никаких механических повреждений, царапин или трещин. Стенки должны быть строго ровными, без сужений и расширений во внутренней полости. Виды труб для отопительных котлов Можно выделить основные разновидности дымоходов. Их несколько. Кирпичный. Трубы из кирпича имеют эстетичный внешний вид, а также являются классическими образцами дымоходов. Вместе с тем, их востребованность переживает спад. Кладка кирпича требует больших временных и материальных затрат. Труба из кирпича совершенно не подходит для твердотопливного котла отопления. Кирпич достаточно чувствителен к токсичному дыму, появляющемуся вследствие сгорания твердого топлива, поэтому со временем его структура нарушается. Еще одним существенным недостатком дымоходов из кирпича является их квадратная форма. Из-за этого обстоятельство дымовые трубы нуждаются в регулярной прочистке от сажи. Для уменьшения воздействия кислотной среды на структуру кирпича применяется метод гильзовки дымоходного канала с помощью цилиндрической стальной трубы. Металлическая гильза помещается внутрь кирпичного дымохода. Металлический. Чаще всего в качестве материала при производстве используется нержавеющая сталь. Такие трубы используются и для газовых котлов отопления, и годятся для твердотопливного нагревателя. Наиболее практичной и долговечной будет дымоходная система из нержавеющей стали Дымоходы из нержавеющей стали нуждаются в дополнительном утеплении. Можно приобрести заводские модели многослойных дымоходов, или сделать утепление своими руками. Обычно для этих целей устанавливают конструкцию типа «сендвич»: две различные по размеру трубы, меньшая из которых выполняет функции дымохода, большая – защитной гильзы. Полезный совет! Изолирующая конструкция не должна быть слишком тяжелой. Для заполнения пространства между гильзой и дымовой трубой используются легкие материалы, такие как базальтовая вата. Керамический. Дымовые трубы из огнеупорного материала (качественная керамика выдерживает нагрев до 1200 градусов), применяемые для газовых котлов и твердотопливного нагревателя. Такие дымоходы имеют двойную конструкцию: внутренняя труба выполнена из керамики, наружная оболочка – из керамзитбетона или шамота. Коаксильный. Данный тип дымовых труб может быть произведен из различных материалов: полипропилена, стали, полифениленсульфида, керамики. Для твердотопливного котла коаксильный дымоход не подойдет. Используются коаксильные дымовые трубы только для газовых котлов с герметичной топкой. От других видов труб коаксильные дымоходы отличаются наличием двух конструктивных элементов. Через первый осуществляется вывод газов на улицу, через второй поступает воздух в котел. Коаксиальный дымоход подходит только для котлов, работающих на газе Принципы устройства трубы котла отопления Соблюдение рекомендаций к установке каналов для вывода дыма помогут обеспечить хорошую и, что главное, бесперебойную тягу. При неправильно установленном дымоходе отмечается уменьшение тяги, и котел не будет работать в полную мощь. Самое опасное последствие в случае того, если подключение дымовой трубы выполнено с ошибками – так называемое «опрокидывание тяги», когда токсичные газы под влиянием ветра или высокой влажности идут внутрь дома, а не на улицу. Итак, устройство дымохода должно соответствовать некоторым требованиям. Недопустимо подключение более чем одного котла к системе дымохода. Совмещение труб в данном случае неэффективно: продукты горения все равно будут попадать внутрь здания. Дымовая труба устанавливается строго вертикально, ее высота не должна составлять менее 5 метров. Конструкции с большей высотой имеют более сильную тягу. Иногда устройство дымовой трубы включает в себя участки с наклоном в 45 градусов. Максимально допустимым уклоном трубы по вертикали является показатель в 30 градусов на каждый погонный метр. Подключение котлов отопления к дымовым трубам осуществляется горизонтальным участком трубопровода длиной до 2 метров. Уклон горизонтального участка не может составлять менее 2%. Предшествовать горизонтальному участку должна вертикальная труба длиной от 1 метра. Если возможности монтажа вертикальной выводной трубы нет, как в случае с настенными котлами, то выполняется подключение основной дымовой трубы с помощью горизонтальной разводки. Чем меньше изгибов будет в конструкции дымохода, тем лучшей будет тяга котла. Устройство основания дымохода твердотопливного котла подразумевает наличие специальных инспекционных люков, облегчающих процесс прочистки трубы. Некоторые современные модели газовых котлов не требуют наличия инспекционных люков. Дымоход должен располагаться строго вертикально, от этого зависит сила тяги Полезный совет! Подключение коаксильных дымоходов допустимо в горизонтальной плоскости. Их устройство предполагает определенный наклон, достаточный для стока конденсата на улицу. Выход дыма при использовании коаксильного дымохода должен находиться на расстоянии от 60 см от окон. Расстояние между соединительной трубой и поверхностью стены или потолка составляет от 50 мм при отделке из несгораемых материалов. Если облицовка стен выполнена из сгораемых материалов, расстояние до трубы увеличивается до 250 мм. В основание вертикального ствола дымохода при использовании нержавеющих стальных конструкций монтируются тройники на газовую трубу. Тройники с различным уклоном (87 градусов, 45 градусов) применяются также для отвода газов и обеспечения обслуживания дымоходов. Для очистки дымовой трубы от сажи и удобства ремонта используются тройники-ревизии, оснащенные заглушкой. Если дымоход имеет выход на крышу, общий с вентиляционными трубами, его следует поднять значительно выше общего колпака. Данные принципы берутся в расчет если требуется подключение дымовой трубы и к газовому, и к твердотопливному котлу. При монтаже любых видов дымоходов особое внимание уделяется участкам, проходящим через стены или кровельные перекрытия. Для этих участков используются кровельные проходки из эластичного алюминия, которые также создают эффект герметизации. Подключение дымоходной системы к котлу: схема рабочего процесса Внутреннее устройство конструкции дымохода осуществляется с помощью основных технологических моментов. Высота наружной части дымохода зависит от типа и формы кровли дома Правила нужно неукоснительно соблюдать, чтобы система функционировала так, как нужно. на перекрытия наносится разметка в соответствии с утвержденным планом дымохода. После проверки правильности разметки вырезаются отверстия под выход дымовой трубы; выполняется соединение патрубка газового котла с переходником; осуществляется подключение тройника и ревизии, устанавливаются основные кронштейны для крепления газовых труб к стене; монтируется непосредственно дымоходная труба. Для наращивания высоты используются колени; на перекрытия устанавливаются патрубки для прохождения через них дымохода; монтируются остальные крепежные элементы для стен. Шаг между настенными хомутами составляет 2 метра, между кронштейнами – 4 метра; устройство дымохода завершается специальным наконечником, обычно выполненным в форме конуса. Оголовок защищает дымовую трубу от осадков; на оптимальную работу системы влияет то, насколько возвышается дымовая труба над кровлей. Высота дымоходной трубы над прилегающей частью крыши составляет не менее, чем 50 см. В случае с плоской кровлей берется высота от 200 см. Устройство системы отопления твердотопливного или работающего на природном газе котла изначально несет потенциальную опасность. Ошибки в монтаже или выборе дымоходных труб могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в доме. Если нет уверенности в том, что все расчеты системы котельного отопления были произведены верно, есть смысл обратиться к профессионалам. Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками Установка любого обогревательного прибора или сооружения, работающего на твёрдом, жидком или газообразном топливе, печи, камина или котла, потребует обязательного монтажа системы отвода отработанных продуктов сгорания. Дымоход из нержавеющей стали Еще не так давно особой альтернативы не было – приходилось возводить кирпичную конструкцию либо прибегать к применению асбестоцементных труб, недостатков у которых гораздо больше, нежели достоинств. В настоящее время ситуация кардинально изменилась – великолепную универсальность показывает дымоход из нержавеющей стали. В умелых руках комплект деталей из нержавейки превращается в универсальный инструмент, дающий возможность в кратчайшие сроки смонтировать дымоходную систему, в полной мере отвечающую всем требованиям действующих стандартов и требований безопасности. Кроме того, общая смета установки дымохода, даже при кажущейся дороговизне комплектующих, всегда будет привлекательнее, нежели другие варианты. При грамотном подходе и знании основных принципов монтажа, сборка подобной системы является вполне посильной задачей для любого хозяина дома. Что собой представляет дымоход из нержавеющей стали Прежде всего, несколько слов о том, что собой представляет комплект деталей для сборки дымохода из нержавеющей стали. Возможны три варианта: Комплектующие из однослойного материала, толщиной от 0,6 до 2 мм, так называемые, моно-системы. Они, безусловно, дешевле, но область их применения существенно ограничена. Используются они только лишь внутри утепленного помещения, так как большая разница температур снаружи и внутри трубы приведет к абсолютно не нужному перерасходу энергоносителей, к обильному образованию конденсата в полости, скажется на общей производительности и долговечности всей отопительной системы. Единственное их достоинство – то, что внутри помещения их зачастую используют, как вторичные источники тепла – например, к ним можно смонтировать баки для подогрева воды или наружные жидкостные или воздушные теплообменники. Однослойные и сэндвич-трубы Детали из гофрированной нержавейки – они используются для создания криволинейных переходов, например, от самого отопительного прибора к жесткому участку дымохода. Однако, далеко не всегда они отличаются нужной прочностью и термоустойчивостью, и нередко инспектора контролирующих органов просто отказывают в согласовании проектов с использованием гофры. Самые универсальные – комплектующие из разряда сэндвич-труб, в которых между внутренним и наружным нержавеющим покрытием проложен слой несгораемого материала, имеющего высокие показатели термоизоляции – как правило, это базальтовая минвата. Подобные элементы можно смело использовать как для внутренней, так и для наружной прокладки дымохода. Следующий вопрос – марка нержавеющей стали. Металлический блек у всех деталей практически одинаков, а вот эксплуатационные характеристики могут значительно разниться. Поэтому при выборе обязательно стоит обратить внимание на маркировку изделий: Сталь марки 430 – применяется для деталей, в наименьшей степени подверженных агрессивному воздействию. Как правило, из нее изготавливаются внешние кожуха – окружающая влажная атмосфера для нее не страшна. 409 сталь – оптимально подходит для приборов, работающих на твердом топливе (для каминов, печей). Сталь 316 – обогащена включениями никеля и молибдена. Это повышает ее термоустойчивость и стойкость к химическому (кислотному) воздействию. Если требуется дымоход для газового котла – то это будет правильный выбор. Марка стали 304 во многом повторяет 316, но содержание легирующих добавок в ней ниже. В принципе может быть заменой аналогу, с преимуществом в более низкой цене. Марки 316i и 321 являются наиболее универсальными. Температурный предел их эксплуатации – порядка 850ºC, и это в комплексе с высокой устойчивостью к кислотному воздействию и отличной пластичностью. Нержавейка 310S– самый «элитный» материал, который, наряду со всеми остальными положительными качествами, отличает устойчивость к температурам до 1000ºC. Ассортимент выпускаемых нержавеющих деталей для дымохода очень разнообразен, и способен удовлетворить потребностям практически любой проектируемой системы. Ассортимент комплектующих очень широк Прямые участки протяженностью от 330 до 1000 мм. Все они имеют специльное раструбное сопряжение, не требующее никаких дополнительных элементов. Колено (отвод) 45º, применяется при необходимости изменения направления дымохода на вертикальных или наклонных участках. Отводы 90º – как правило, используются для перехода от короткого горизонтального участка у отопительного прибора к основной части дымоходной трубы. Тройники под углом в 45 либо 87º — устанавливаются в месте монтажа сборника конденсата либо, в случае установки двух приборов, при их подключении в единую дымоходную систему (требуется отдельное согласование контролирующих органов). Ревизионные элементы дымохода – предназначены для регулярного контроля и прочистки системы. Сборник конденсата – устанавливается в нижней части главного вертикального участка и служит для регулярного освобождения дымохода от скопившейся влаги. Элементы верхней части дымохода – искрогаситель, колпак, гидроизоляционная юбка. Можно приобрести и специальные элементы для прохождения через стену, межэтажное перекрытие или кровлю. Если подобные детали поставщиком не предусмотрены, их нужно будет изготовить самостоятельно. Предварительный расчёт системы дымохода Принципиальные схемы монтажа дымоходов из нержавейки При планировании установки нержавеющего дымохода необходимо учесть несколько важных критериев, которые предусмотрены специальными основополагающими документами службы технического надзора: 1. Общая высота дымохода не может быть менее 5 м – для обеспечения нормальной тяги. 2 .Не допускается устройство горизонтальных участков более 1000 мм длиной. 3. В неотапливаемых помещениях либо на открытом пространстве (на улице) запрещена установка элементов, не имеющих собственной термоизоляции. 4. Особое внимание превышению среза дымохода над кровлей: Если крыша плоская – не менее 500 мм. Те же требования, если расстояние от трубы до конька скатной кровли менее 150 см. При расстоянии от 150 до 300 см – труба должна быть, как минимум, вровень с высотой конька. При больших расстояниях срез трубы не должен быть ниже линии в 10º от горизонта высоты конька. Бывают ситуации, когда к основному зданию пристроены другие строения. В этом случае высота трубы должна быть, как минимум, выше их верхнего уровня. 5. Если дымоход проходит через кровлю из горючих материалов, обязательным условием является установка искрогасителя. 6. Самые ответственные участки – проход через стены, перекрытия, кровлю, особенно, если они выполнены из горючих материалов. Если труба неизолированная (одностенная), то расстояние между ней и перекрытием должно быть не менее 1000 мм. Такое, собственно, не практикуется, но даже при толщине «сэндвича» 50 мм минимальный зазор должен быть 200 мм. 7. Не допускаются стыки труб в толще стен или перекрытий. Минимальное расстояние от пола, потолка, стены – 700 мм 8. При проходе дымохода даже через негорючую кровлю минимальный зазор между трубой и покрытием не может быть менее 130 мм. 9. Обязательно учитываются два основных правила: На горизонтальном или наклонном участке от отопительного прибора или печи трубы монтируются «по дыму», т.е. так, чтобы продукты сгорания свободно передвигались по внутреннему каналу. На практике это – трубы надевается на предыдущую от котла. На вертикальном участке дымохода все наоборот – монтаж идет «по конденсату», с тем расчётом, чтобы стекающая образовавшаяся влага «не имела шансов» попасть в утеплитель. Таким образом, каждый последующий участок трубы вставляется в нижестоящий. 10. Диаметр трубы ни в одном из своих сопряжений не может быть меньше, нежели штатный выходной патрубок отопительного прибора. 11. Общее количество поворотов дымохода, независимо от их угла – не более трех. Дымоход может иметь внутреннюю схему расположения, с прохождением через помещения дома. В этом случае применяются либо термоизолированные сэндвич-трубы, либо сам дымоход может закрываться кирпичной кладкой. Схема дымохода внутри помещения В последнее время, с широким распространением двуслойных изолированных деталей, более популярной схемой стало внешнее его размещение, с креплением кронштейнами к наружной стене, Расположение дымохода снаружи на кронштейнах … либо с монтажом специальной несущей конструкции из металлического профиля. … или на специальной несущей конструкции. Достоинства такого размещения очевидны – нет необходимости устраивать сложные термоизолированные проходы через межэтажные перекрытия и кровлю. Монтаж дымохода из нержавейки Собственно, если схема дымохода тщательно продумана, получено согласование контролирующих органов (это – обязательное условие), закуплены все необходимые детали будущей системы, то монтаж не представляет особой сложности. Все элементы снабжены адаптированными участками сопряжения, и присоединение их одного к другому является простой и интуитивно понятной задачей. Стыки труб, особенно внутри жилого помещения, желательно дополнительно усилить специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000—1500º — его несложно найти в специализированных магазинах, занимающихся реализацией комплектующих для дымоходов. Это позволит гарантировано избежать проникновения в помещения опасных для здоровья продуктов сгорания и снижения тяги в системе. Герметик для дымоходных систем При креплении дымохода на внешней стене на кронштейны расстояние между ними должно быть не более 2 м. Обязательным является кронштейн (опора) в местах прохода трубы чрез стену и крепления сборника конденсата (ревизионного отсека). Если монтаж ведется внутри помещений, то главное внимание уделяется местам прохода через перекрытия. Некоторые производители дымоходных систем включают в свой ассортимент специальные элементы для этих целей. Но, если таковых нет, их несложно изготовить и самостоятельно. Самостоятельно изготовленный короб для прохода через перекрытие По сути, это короб с центральным отверстием для прохождения трубы соответствующего диаметра, и длиной стенок, обеспечивающих требуемое расстояние дымохода от материала перекрытия. Очень часто его изготавливают также их нержавеющей стали. Он же, установленный в нужное место Он крепится в толще перекрытия, свободное пространство в нем заполняется негорючим материалом (базальтовой ватой или керамзитом). Сверху и снизу он может быть закрыт декоративной пластиной. Сверху и снизу можно закрыть пластиной На кровле – несколько другой подход. Во-первых, если она имеет определенный угол с горизонтом, отверстие под трубу будет иметь не круглую, а эллипсовидную или прямоугольную вытянутую форму. Вырез в кровле под дымоходную трубу Во-вторых, следует сразу учитывать расположение потолочных балок и стропил – необходимо, чтоб дымоход проходил примерно по центру расстояния между ними. Монтаж прохода через кровлю В-третьих, помимо термоизоляции, необходимо предусмотреть сверху гидроизоляцию – так, чтобы атмосферные осадки или сконденсировавшаяся влага не проникали в чердачное помещение. Сегодня несложно приобрести специальные гибкие элементы, которые подойдут под любой профиль кровли. Нелишним на дымоходную трубу будет одеть «юбку», которая защитит стык с кровлей от прямого попадания дождя. «Юбка» для защиты прохода через кровлю от прямого попадания дождевых струй Сверху труба увенчивается оголовком – зонтиком. В ряде случаев, о которых уже упоминалось, потребуется установка специального элемента – искрогасителя. Видео. Мастер-класс по монтажу нержавеющего дымохода По сути, если схема монтажа продумана до мелочей, согласована с контролирующими организациями, то сама установка превращается в легкую «игру в детский конструктор». Конечно, не стоит воспринимать все так упрощенно – соответствующие навыки чтения чертежей, слесарной работы, умение пользоваться электроинструментом, аккуратность, последовательность в работе потребуются в полной мере. основные параметры и порядок сборки На каком бы топливе ни работала обогревательная система, для ее функционирования и выведения продуктов горения необходим дымоход. Если необходимо сэкономить время и средства при его возведении, лучшим выбором будут стальные нержавеющие трубы.   Дымоход из нержавейки: плюсы и минусы Дымоходы из нержавеющей стали пользуются спросом благодаря несомненным достоинствам, среди которых: универсальность и многофункциональность: нержавейка подходит для всех видов отопительных систем и для возведения конструкций любой сложности; отсутствие гигроскопичности: нержавеющая сталь не впитывает конденсат; устойчивость к коррозии, высоким и низким температурам, перепадам влажности воздуха, воздействию химически агрессивных веществ; простота сборки: продается в виде готовых модулей; экономичность: дешевле других вариантов дымохода; удобство эксплуатации: отдельные элементы легко заменять по мере изнашивания. К недостаткам можно отнести неэстетичность конструкции. Варианты исполнения стальных труб Производители комплектующих для дымоходов предлагают три вида труб из нержавейки: Одностенные толщиной от 0,6 до 20 мм. Гофрированные. Трехслойные сэндвичи из двух труб и утеплителя.   У каждого из вариантов есть свои особенности применения, плюсы и минусы: Тип трубы Плюсы Минусы Область применения Однослойная Низкая стоимость, гладкость внутренней поверхности большая теплоотдача, образование конденсата, требует теплоизоляции часть дымохода, расположенная внутри дома, может использоваться как вторичный источник тепла Гофрированная Эластичность Низкая термоустойчивость, быстро изнашивается, внутренняя поверхность неровная, что способствует скапливанию конденсата, нельзя использовать на горизонтальных участках дымохода, требуется дополнительная фиксация и теплоизоляция Части конструкции, где требуется выполнить криволинейный переход, например, огибание препятствий, может использоваться в качестве внешнего кожуха Сэндвич-труба Низкая теплоотдача, универсальность, простота сборки, плотность стыков Высокая стоимость может использоваться на любом участке дымохода Это важно! Контролирующие органы могут отказать в запуске газа, если используются для дымохода гофрированные трубы. Марки используемой стали Детали дымохода изготавливают из стали нескольких марок: Марка Свойства и область применения 304 и 316 Обладают повышенной термоустойчивостью и стойкостью к агрессивным веществам, так как в их состав входят молибден и никель. Подходят для газового оборудования. Сталь 304 дешевле, так как в ней меньше добавок, что незначительно снижает стойкость к кислотам. 409 Подходит для отопительных систем, использующих твердое топливо. 439 Содержит титан и алюминий, универсальна, температура эксплуатации – до 850 градусов. 430 Меньше других устойчива к воздействию кислот, но не боится повышенной влажности. Используется для внешнего кожуха. 316i, 321 и 310s Марки устойчивы к кислотному воздействию, пластичны, универсальны. 316i и 321 выдерживают температуры порядка 850 градусов, а 310 s – до 1000. Обратите внимание! В одной конструкции можно использовать модули и комплектующие из стали разных марок. Обязательные требования безопасности Нержавеющая сталь подходит для монтажа дымохода в доме и на улице. В первом случае дымоход сложнее в сборке, так как приходится проводить трубу сквозь перекрытия и крышу, но проще в эксплуатации, а часть трубы внутри дома можно использовать в качестве дополнительного источника тепла. Второй вариант собирается быстрей и легче, но чтобы избежать теплопотерь и образования конденсата, дымоходу нужна серьезная теплоизоляция, которая усложнит обслуживание системы. При желании дымоотвод можно спрятать в кирпичную трубу, но обязательно оставить отверстие для ревизии и вывести наружу конденсатоотводчик. Перед покупкой деталей и монтажом нужно рассчитать высоту дымохода, она должна быть не меньше пяти метров и возвышаться над кровлей: на 2 м, если кровля плоская; над скатной – зависит от удаленности от конька: ближе 1,5 метров возвышается над ним на 50 см, от 1,5 до 3 метров вершина трубы находится наравне с коньком, на больших расстояниях – ниже уровня конька на 10 градусов; если рядом расположены два строения, труба должна быть выше них. Правильная сборка и эксплуатация – залог долговечности, эффективности и безопасности дымохода и всей отопительной система, а также – отсутствия претензий со стороны контролирующих организаций. Обязательные требования: конструкция не должна иметь более трех поворотов; длина горизонтального участка составляет не более 1 м, не допускается провисание секций дымохода; узлы должны быть герметичными, перед пуском отопления это нужно проверять; все дымоходные трубы должны иметь сечение не меньше, чем у отвода отопительного прибора; в местах пересечения стен, перекрытий и кровли стыки не допускаются; нужно соблюдать расстояние от дымовой трубы до пола, стен и потолка – от 70 см; зазор в отверстиях, через которые пропускают дымоход не должен составлять менее: 20 см для трубы-сэндвича, 1 м для одностенной трубы, 13 см при прохождении негорючей кровли. Пошаговая сборка дымохода в доме Правильность работы котла во многом зависит от качественного монтажа дымохода. Алгоритм сборки: К патрубку отопительного агрегата присоединяется тройник с конденсатосборником и ревизией. Вырезаются отверстия: в чердачном перекрытии круглое или квадратное, в крыше – овальное или прямоугольное. Труба наращивается до необходимой высоты. На уровне перекрытия на нее надевается потолочно-проходное устройство, которое крепят в перекрытии и заполняют теплоизоляцией. В проеме, вырезанном в кровле, дымоход также обязательно изолируют. После прохождения отверстия в крыше на трубу надевается специальная «юбка», которая нужна для защиты от протекания. Основание «юбки» закрепляют на кровле. Верхушку трубы оснащают дефлектором для защиты от дождя, ветра и засорения. Если кровля выполнена из горючих материалов, дополнительно устанавливается искрогаситель. Стягивают стыки хомутами и обрабатывают герметиком, при необходимости усиливают конструкцию, закрепляя ее кронштейнами внутри чердака. Монтаж на улице Размечают место прохождения дымохода в стене и вырезают отверстие с учетом теплоизоляции. Соединяют проходную трубу с патрубком отопительного прибора и выводят дымоход на улицу. Изолируют место прохождения стены. Присоединяют к выведенной трубе тройник с капельником и ревизией. Наращивают дымоотвод вверх до нужной высоты, при необходимости каждые два метра фиксируют конструкцию кронштейном. Стягивают стыки хомутами, покрывают герметиком. К навершию трубы крепят коническую насадку – дефлектор. Покрывают дымоход защитным составом, чтобы не образовывалась ржавчина. Если конструкция выполнена из однослойных труб, изолируют по всей длине. Важно знать! При сборке дымохода сэндвич-трубы соединяют так, чтобы снаружи верхняя труба надевалась на нижнюю. Одностенные трубы при монтаже внутреннего дымохода соединяются «по дыму»: верхняя надевается на нижнюю, внешнего – «по конденсату», то есть верхняя вставляется в нижнюю. SussmanBoilers — SSB — Электрический паровой котел из нержавеющей стали SSB Электрический паровой котел из нержавеющей стали Все металлические части, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали. Резервуар для пассивирования под давлением в соответствии со стандартом QQ-P-35 ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной и безопасной работы котла необходимо использовать воду с удельным сопротивлением не менее 1 МОм-см. ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Котлы Sussman SSB сводят к минимуму загрязнение, поскольку все контактирующие со средой металлические части изготовлены из нержавеющей стали.Когда медь, железо или другие материалы недопустимы в пару и / или технологическом процессе, для получения чистого пара лучшим выбором будет бойлер Sussman SSB из нержавеющей стали. Разработан для: Фармацевтика, химическая промышленность, стерилизация, пищевая промышленность, косметика, автоклавы и другие виды чистого пара. Сосуд под давлением из нержавеющей стали серии 304 . Доступны сосуды высокого давления серии 316 / 316L — обратитесь на завод. Пассивация сосудов под давлением и арматуры Построен по стандартам ASME для котлов и сосудов высокого давления, РазделЯ внесен в списки UL и cUL. Национальный совет зарегистрирован. Испытано на жесткий контроль качества. Инспекционные процедуры. СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОЙ ВОДЕ / КОНТРОЛЬ УРОВНЯ Поплавковый тип автоматически поддерживает надлежащий уровень воды для безопасной работы и отключает котел, когда подача воды падает ниже безопасного уровня. Дополнительный ограничитель малой воды поставляется в дополнение к первичному регулированию в стандартной комплектации СТЕКЛО УРОВНЯ ВОДЫ Позволяет визуально наблюдать за уровнем воды во время работы установки. ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Разрешает ручное управление контуром управления котлом. КЛАПАН ПАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ Кран шаровой; быстрое закрытие. PILOT LIGHT Указывает на состояние котла вкл / выкл. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Магнитные контакторы для подачи питания на элементы котла встроены в блок управления. ПРОДУВНЫЕ / ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ Обеспечивает легкую продувку и слив. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СЛУЖБЫ Промышленные сверхмощные нагревательные элементы из нержавеющей стали диаметром 0,420 дюйма с цельными концевыми соединениями, сваренными сопротивлением, для увеличения срока службы и безопасности. КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ Автоматически поддерживает заданное рабочее давление в котле. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТСЕЧКА НИЗКОЙ ВОДЫ ПАССИВАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ QQ-P-35 NEMA 1 Стандартный шкаф с решетками ЛИНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧА ВОДЫ Используется, когда давление воды на входе как минимум на 10 фунтов на кв. Дюйм выше рабочего давления. ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ВСТРЕЧИ Изготовлен в соответствии с ASME Section I для максимального давления 100 фунтов на кв. Дюйм. Регистрация судна Национальным советом. Код E сертифицирован Электрическая конструкция соответствует требованиям NEC. Внесены в списки UL и cUL. ВАЖНО: ЕСЛИ КОТЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США, ЗАКАЗЧИК / ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОВЕТСОВАТЬ СУССМАНУ МЕСТО УСТАНОВКИ ДО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ И / ИЛИ ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРИСОЕДИНЕНЫ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТРАНЫ, ОБЛАСТИ И / ИЛИ МЕСТНОГО Юридического кодекса.ЗАКАЗЧИК / ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕТЫ SUSSMAN ДО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПАРОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН Код ASME Предохранительный клапан автоматически открывается для снижения давления. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРА Позволяет визуально наблюдать за паром во время работы агрегата. УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ С РУЧНЫМ СБРОСОМ Обеспечивает отсечку высокого предельного давления с функцией ручного сброса. ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ НА ЗАВОДЕ Полный комплект дополнительного оборудования для SSB и других паровых котлов Sussman описан в листах продукции Sussman OES. Охватываемые варианты включают системы подачи воды, возврат конденсата, прогрессивные секвенаторы; системы автоматической продувки, сепараторы продувки, трансформаторы. << См. SSB Spec. Лист >> котельная pipe_CHN Steel pipe & tube Co., Ltd ТРУБКА КОТЛА 1) Бесшовные трубы из углеродистой стали для котла низкого и среднего давления. Для изготовления теплотрасс, емкостей, паропроводов котлов низкого и среднего давления (PS450, рабочее давление ≤5,88 МПа). Марка основной стальной трубы: 10 20 2) Бесшовные трубы из углеродистой стали для котла высокого давления. Для изготовления теплотрасс, емкостей, углесберегающих устройств, пароперегревателей и подогревателей котлов высокого давления (П 9,8 МПа, 450 Т ＜ 650). Марка основной стальной трубы: 10 20 Другой класс также может быть предоставлен после консультации с клиентами. ТРУБКА КОТЛА НИЗКАЯ И СРЕДНЯЯ Трубы бесшовные из углеродистой стали для котлов низкого и среднего давления. Для изготовления трубопроводов отопления, емкостей, паропроводов котлов низкого и среднего давления (ps450, рабочее давление ≤5,88 МПа) Стандарт Оценка Химический состав (%) Механические свойства C Si Mn П.S Cr Cu Ni Mo.V (МПа) Прочность на разрыв (Мпа) Выход прочность (%) Удлинение ГБ3087 10 0.07- 0,14 0,17- 0,37 0,35- 0,65 ≤ 0,035 ≤ 0,25 ≤ 0.25 ≤ 0,25 / 335- 475 ≥ 195 ≥ 24 20 0.07- 0,14 0,17- 0,37 0,35- 0,65 ≤ 0,035 ≤ 0,25 ≤ 0.25 ≤ 0,25 / 410- 550 ≥ 245 ≥ 20 Бесшовные трубы из углеродистой стали для котла высокого давления. Для изготовления теплотрасс, емкостей, углесберегающих устройств, пароперегревателей и подогревателей котлов высокого давления (П 9,8 МПа, 450 Т ＜ 650) Стандарт Оценка Химический состав (%) Механические свойства C Si Mn P S Cr Нет V (МПа) Прочность на разрыв (МПа) Предел текучести (%) Удлинение ГБ5310 20 г 0.17- 0,24 0,17- 0,37 0,35- 0,65 ≤ 0,030 ≤ 0,030 / / / 410-550 ≥245 ≥24 20 МОГ 0.17- 0,24 0,17- 0,38 0,70– 1,00 ≤ 0,030 ≤ 0,030 / / / ≥415 ≥240 ≥22 15 МОГ 0.12- 0,20 0,17- 0,37 0,40– 0,80 ≤ 0,030 ≤ 0,030 / 0.25- 0,35 / 450-600 ≥270 ≥22 15Cr1 MoG 0.12- 0,18 0,17- 0,37 0,40– 0,70 ≤ 0,030 ≤ 0,030 0.80- 1,10 0,40– 0,55 / 440-640 ≥235 ≥21 12Cr2 MoG 0.08- 0,15 ≤0,50 0,40– 0,70 ≤ 0,030 ≤ 0,030 2.00- 2,50 0,90– 1,20 / 450-600 ≥280 ≥20 12Cr1 MoVG 0.08- 0,15 0,17- 0,35 0,40– 0,70 ≤ 0,030 ≤ 0,030 0.90- 1,20 0,25- 0,35 0,15- 0,30 470-640 ≥255 ≥21 Название продукта: труба котла OD: 89 мм ~ 630 мм Вес: 4 мм ~ 6 мм Длина: 6 м ~ 12 м Стандарт: API 5L 5CT, GB.Класс: Q23510 #, 45 #, A25, X70 Название товара: труба котла Наружный диаметр: 8 мм ~ 168 мм Толщина стенки: 4 мм ~ 35 мм Длина 6–12 м Стандарты: A192, A179, DIN17175 Марка стали: А179 №10, СТ37, СТ52 Применение: используется для котельной, кожухной, химической, электрической, нефтяной промышленности и т. д. Упаковка: По требованию заказчика. 上 一篇 ： Труба горячего цинкования ASTM A 36 下 一篇 ： API 5 CT Нефтяная обсадная труба Трубы из нержавеющей стали для теплообменника и котла Меню Меню Импорт и экспорт Экспортеры Поиск Витрина Импортеры Поиск Запросы на покупку Транспортный узел Форвардеры Воздушные перевозки Курьеры Интермодальные перевозки Логистика Железная дорога Морские порты Грузовые перевозки Складские услуги Отслеживание посылок Глоссарий Выставок По странам По отраслям Показать имя Показать дату Брокеры Таможенный брокер Страхование Торговое финансирование Инспекция ссылку Библиотека Новости B2B Черный список Информация для туристов О нас Свяжитесь с нами Объявить Часто задаваемые вопросы Пресс-релизы Отправить историю Присоединяйтесь бесплатно Внешняя торговля в Интернете Купить Как купить Искать продукты Отправить запрос на покупку Советы по безопасной покупке Продать Как продать Показать продукты Акции Поиск импортеров База данных запросов предложений Войти Присоединиться бесплатно Меню Меню Импорт и экспорт Экспортеры Поиск Витрина Импортеры Поиск Запросы на покупку Транспортный узел Форвардеры Воздушные перевозки Курьеры Интермодальные перевозки Логистика Железная дорога Морские порты Грузовые перевозки Складские услуги Отслеживание посылок Глоссарий Выставок По странам По отраслям Показать имя Показать дату Брокеры Таможенный брокер Страхование Торговое финансирование Инспекция ссылку Библиотека Новости B2B Черный список Информация для туристов О нас Свяжитесь с нами Объявить Часто задаваемые вопросы Пресс-релизы Отправить историю Присоединяйтесь бесплатно Global Trade Hub БЫСТРЫЙ НАЙД Запрос цены на фрахт Отправить запрос на покупку Трубки теплообменника, трубки теплообменника и конденсаторов Теплообменные трубки предназначены для нагрева или охлаждения технологических жидкостей, они подходят, например, для охлаждения электрооборудования в замкнутом контуре с использованием деминерализованной воды и для охлаждения водорастворимых масляных растворов в закалочных резервуарах. Трубки теплообменника используются во всех типах обрабатывающих производств. Характерные требования: сварной шов с валиком, фиксированная длина и обширные испытания. Чтобы удовлетворить спрос на быструю доставку, у нас есть запас полос как стандартных, так и специальных марок стали наиболее распространенной толщины. Специальное тестирование Поставляем бесшовные и сварные трубы, соответствующие требованиям к кожухотрубным теплообменникам: Диапазон размеров 6.35 мм — 76,2 мм OD x 0,91 мм — 3,25 мм толщина стенки Трубки теплообменника поставляются со стандартным калибром проволоки (SWG) или бирмингемским калибром проволоки (BWG). Популярные марки: 1.4306 (304L), 1.4404 (316L) Независимо от того, требуются ли для вашего применения бесшовные или сварные трубы из нержавеющей стали, вы всегда можете рассчитывать на стабильные высококачественные трубы, произведенные нашими специалистами в Sunny Steel. Многие ведущие мировые производители теплообменников обращаются к нам за трубками.Приложения включают: U изгиб Предлагаем быстрый ремонт, а также специальные и никелевые сплавы. Условия поставки: Отожженная, нормализованная, нормализованная и отпущенная Основные условия испытаний в соответствии с ASTM A213-09 и ASTM A1016 Гидравлическое испытание под высоким давлением: минимум 10 карт. Вихретоковый тест, ультразвуковой тест Механический тест Испытание на допуск по OD и WT. Обработка поверхности: Масло, лак, пассивация, фосфатирование, дробеструйная обработка. Общие сведения о типах ТЕМА для кожухотрубных теплообменников Кожухотрубные конструкции включают фиксированные или плавающие трубные решетки, фиксированные или съемные трубные пучки и компенсаторы, необходимые для создания эффективного теплообменника. Получите лучшее представление о типах ТЕМА, чтобы улучшить свой процесс отбора. Эти теплообменники находятся на завершающей стадии изготовления. Среди наиболее распространенных типов теплообменного оборудования, используемого в промышленности, можно выделить кожухотрубные теплообменники различных конфигураций. Кожухотрубные теплообменники, подходящие для различных условий давления и температуры, могут быть достаточно прочными, чтобы работать с агрессивными или даже смертоносными жидкостями. Кожухотрубный теплообменник обеспечивает передачу тепла между двумя независимыми герметичными камерами через стенки трубок. Конструкция состоит из множества трубок, которые с каждой стороны соединены с плоской пластиной, называемой трубной решеткой.Трубная решетка также отделяет кожух и трубку теплообменника. Перегородки на внешней стороне трубок направляют поток жидкости со стороны кожуха назад и вперед по трубам, способствуя передаче тепла. Технологическая жидкость может протекать либо через кожух, либо через сторону трубы, при этом противоположная сторона обычно действует как рабочая сторона (обычно это нагревающая или охлаждающая среда). Теплообменник также может иметь технологическую жидкость с обеих сторон. Для большинства типов кожухотрубных теплообменников первым шагом в проектировании теплообменника для конкретного процесса является расчет теплового режима.Учитывая условия процесса и требования к теплопередаче, тепловая конструкция определяет размер теплообменника, форму, количество и размер труб, количество перегородок и шаг перегородок и т. Д. Другие факторы, учитываемые на этом этапе, включают допустимый перепад давления в теплообменнике, любое пространство ограничения на установку, возможное загрязнение установки и любые возникающие в результате вибрации, вызванные потоком из-за предлагаемой конструкции. После того, как размер теплообменника определен тепловым расчетом, выполняется механический расчет.На этом этапе определяется толщина всех деталей, а также детали сварки, необходимые для условий температуры и давления. Доступно множество различных конфигураций кожухотрубных теплообменников. У каждой конструкции есть свои преимущества и недостатки в зависимости от таких факторов, как технологические и тепловые требования, доступное пространство, финансовый бюджет и требования к очистке. В этой статье представлена ​​информация о нескольких наиболее широко используемых конфигурациях и кратко обсуждаются некоторые вопросы, которые следует учитывать при планировании и выборе конфигурации теплообменника. Ассоциация производителей трубчатых теплообменников (TEMA) издает стандарт, определяющий проектирование, изготовление, допуски, установку и обслуживание теплообменников кожухотрубного типа. Этот стандарт и код ASME являются основными стандартами, используемыми для проектирования и изготовления теплообменников вместе со всеми применимыми техническими требованиями заказчика. Стандарт TEMA также определяет классы и основные стили конфигурации обменников. Теплообмен с помощью теплообменников TEMA Design Из-за множества вариаций в механических конструкциях передней и задней головок и корпусов, а также по коммерческим причинам, ТЕМА разработала систему обозначений, которые соответствуют каждому основному типу передней головки, типу корпуса и задней части.Первая буква обозначает переднюю головку, вторая буква определяет тип корпуса, а третья буква определяет тип задней головки. Съемные связки теплообменников Съемный пакетный теплообменник дает заказчику возможность заменить пучок труб без замены кожуха или крышек. Как правило, они менее экономичны, чем несъемные конструкции. BEU / AEU — U-образные теплообменники, как правило, представляют собой наиболее экономичный вариант конструкции съемных групповых теплообменников.Трубки могут быть очищены струей воды, пара или химически. Эти устройства должны иметь четное количество проходов трубок, что иногда ограничивает их применимость к услуге (например, они обычно не могут использоваться при возникновении температурного перехода). CEU — В этой конструкции трубная решетка приварена к крышке. Вы можете удалить связку из кожуха, однако, чтобы заменить связку, входная крышка входит в комплект или вы должны отрезать трубную решетку. Трубки можно очищать химическим способом, струей воды или паром. BEW / AEW — Это агрегаты с прямыми трубами, с одной плавающей головкой и одной неподвижной головкой. Плавающая головка обычно закрывается уплотнительным кольцом. Эти агрегаты чаще всего используются в качестве маслоохладителей или воздухоохладителей. Очистка может выполняться химическим, механическим способом, струей воды или паром. AEP / BEP — Это агрегаты с прямыми трубками, с одной плавающей головкой с внутренней набивкой и одной неподвижной головкой. Плавающая головка обычно закрывается набивкой.Эти агрегаты чаще всего используются в качестве промежуточных и дополнительных охладителей с газом на стороне трубы. Они также являются наиболее распространенным типом теплообменников для работы с кислородом. Эти агрегаты использовались в системах с расчетным давлением на стороне трубы, превышающим 2000 фунтов на кв. Дюйм. TEMA , Ассоциация производителей трубчатых теплообменников AES / AET — эти устройства являются самыми дорогими из всех устройств, предназначенных для съемных связок. Плавающая головка находится внутри корпуса. Трубки можно очищать механически, химически, водоструйной очисткой или паром.Конструкция этих узлов требует четного количества боковых проходов труб, поэтому они страдают теми же эксплуатационными ограничениями, что и пучки U. Хотя теоретически можно спроектировать однопроходную установку, это делается редко. Эти блоки обычно используются в тех службах, где U-пучки нежелательны, и обслуживание может быть слишком коррозионным / повреждающим для упаковки, используемой в блоках AEP / BEP. Теплообменник ТЕМА типа AES с плавающей головкой Стационарный головной канал Стационарный головной капот Фланец неподвижной головки, канал или крышка Крышка канала Сопло со стационарной головкой Стационарная трубная решетка Трубы Ракушка Фланец кожуха, неподвижная головка Фланец корпуса, задний головной конец Раковина сопла Фланец крышки корпуса Лист с плавающей трубкой Крышка с плавающей головкой Фланец крышки с плавающей головкой плавающая головка Подложка устройства Tierods и проставки Поперечные перегородки или опорные пластины Ударная пластина Вентиляционное соединение Дренажное соединение Инструментальное соединение Поддержка Седло Подъемная проушина Пройти раздел Пучкообменники несъемные Эти типы устройств часто используются в службах высокого давления и службах, где вы хотите избежать проблем с утечками в герметичных соединениях.Другое преимущество состоит в том, что они, как правило, более экономичны, чем конструкции съемных пучков. NEU — самая экономичная из имеющихся конструкций. Трубная решетка приварена как к кожуху, так и к крышке. Доступа к оболочке нет. Трубки можно очищать химически, водоструйной или паровой очисткой только изнутри. Эти агрегаты обычно используются в системах с высоким давлением (например, в нагревателях питательной воды), где технологические условия позволяют равномерно проходить через теплообменники. NEN- Трубные листы приварены как к кожуху, так и к крышкам.Доступ к трубкам осуществляется через крышки на каналах. Эти агрегаты предпочтительны для конструкций с очень высоким давлением, поскольку их конструкция сводит к минимуму толщину трубной решетки и количество удерживающих фланцев высокого давления. Сторона AEM / BEM / AEL-SHELL полностью приварена, однако крышки съемные. Возможна химическая, механическая и струйная очистка трубок, однако у вас нет доступа к корпусу. Следует избегать использования очистки паром на устройстве с фиксированной трубной решеткой, если устройство не имеет компенсатора со стороны кожуха.Пар заставит трубки расшириться и вырваться из трубной решетки, что приведет к отказу при запуске. Трубка конденсатора из нержавеющей стали Материал из нержавеющей стали обычно используется в конденсаторной системе, не только для труб, но и для других частей, таких как кожух. Конечно, трубки из нержавеющей стали обладают хорошей коррозионной стойкостью, теплопроводностью, а также механическими и физическими свойствами. Конденсатор — это тип теплообменника, конденсирующий пар в жидкость, конденсаторный блок состоит из других частей, включая трубку, трубка конденсатора является основным компонентом для подачи пара в холодильной системе, трубка из нержавеющей стали имеет хорошие свойства для передачи тепла за пределы трубки, трубка может иметь форму змеевика, для повышения эффективности обычно используется охлаждающая трубка. Конденсатор — это обычное устройство, используемое на электростанциях, для конденсации отработанного пара турбины в воду. Конденсаторы могут быть спроектированы и изготовлены небольшого или большого размера в зависимости от применения. Во многих случаях в больших конденсаторах для промышленного применения вместо воды используется вода или другая жидкость. воздух для отвода тепла. Марки нержавеющей стали часто включают TP304 | TP304L | TP316L | TP321 | 2205 | TP446 и другие, выбирая подходящую основу марки для конкретного применения, дуплексные стали обладают лучшими свойствами, подходящими для высоких температур и коррозионной среды. Трубы бесшовные сварные Для конденсатора доступны как бесшовные, так и сварные трубы из нержавеющей стали, трубы должны выдерживать высокие и низкие температуры, а также коррозионное воздействие, поэтому трубы поставляются высшего качества, что позволяет избежать ненужного ремонта и обслуживания. Общими стандартами для труб конденсатора из нержавеющей стали являются ASTM A213 и ASTM A249, спецификации ASTM A268, A269, A688, A803, A789 и A790 могут быть выбраны в соответствии с требованиями пользователя, для улучшения характеристик труб могут быть предложены термообработка и отделка светлым отжигом. Размеры трубки Размеры трубок конденсатора зависят от размера спроектированного конденсатора, как правило, небольших размеров, внешний диаметр трубок конденсатора обычно колеблется от 1/2 дюйма до 1-1 / 2 дюйма, толщина стенки колеблется от 0,035 дюйма до 0,065 дюйма, допуск на внешний диаметр может быть больше или меньше 0,1 мм, а допуск стенок может быть больше или меньше 10% от нормальной толщины, жесткие допуски улучшают конструкцию конденсатора. HR / CR Лист / плита из нержавеющей стали | YC INOX HR / CR Лист / плита из нержавеющей стали | YC INOX Товары Сварные трубы Сварные трубы Сварные трубы ASTM A554, JIS G3446, CNS 5802 Квадратные трубы ASTM A554, CNS 5802 Прямоугольные трубы ASTM A554, CNS 5802 Сварные трубы из нержавеющей стали для работы под давлением EN 10217-7 Сварные аустенитные санитарные трубки, трубы для котла, теплообменник , трубки общего назначения ASTM A249 / A269 / A270, AS 1528.1, JIS G3447 / G3463, CNS 6668/7383 HR / CR Лист / Пластина Катушка HR / CR Плоский стержень Угол U канал Шахматная пластина О YC INOX Преимущества Новости Инвесторам Нанимать на работу Свяжитесь с нами Скачать Термическая обработка стальных труб Термическая обработка, также называемая термической обработкой, представляет собой метод, который ставит материалы в затруднительное положение в качестве среды для нагрева, сохранения тепла и охлаждения.Кроме того, это своего рода технический процесс по контролю качества материалов путем изменения структуры поверхности ткани и внутренней организации. Производственная линия термообработки JST владеет двумя производственными линиями термообработки. Мы профессионально конфигурируем насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы, соединительную арматуру, линейные трубы, бурильные трубы, трубы для котлов национального стандарта, гидравлические опорные трубы и цилиндры для ТВ. Они производятся в соответствии со стандартами API для термообработки. Ваш ассортимент этой производственной линии для термообработки определен с наружным диаметром от φ114 мм до 406 мм, а также длиной менее или равной 13.5 м, а также другой — использовать внешний диаметр от φ48 мм до 180 мм и короче или равный 12,5 м. Может варьироваться в зависимости от производительности 2-х линий термообработки — 150 000 тонн и 50 000 тонн соответственно. Эта производственная линия также оснащена современным оборудованием для термообработки с разницей температур внутри печи не более 5 ℃. Технологический процесс обработки тепла Склад труб → Закалка и нормализация нагрева → Закалка в воде → Отпускающий нагрев → Средство для удаления накипи под высоким давлением → Калибровка → Охлаждение → Правка → Охлаждение → Удаление окалины → Осмотр внутренней поверхности левого конца трубы → Осмотр конца трубы → Внутри Осмотр поверхности правого конца трубы → Осмотр корпуса трубы → Осмотр искусственной внешней поверхности → Гидростатическое испытание → Собрать и поместить на хранение Технологические особенности термической обработки Термическая обработка — действительно важный технологический процесс в механическом производстве. Электрика в бане правила: Электропроводка в бане своими руками Дек 13, 2020 автор Разное Что нужно знать об электрике в бане: теоретические сведения о нормативах, схемах подключения и оборудовании Главная страница » Проводка в бане » Что нужно знать об электрике в бане: теоретические сведения о нормативах, схемах подключения и оборудовании Баню можно назвать самым пожароопасным строением или помещением. Понятно, что в основном причиной возгорания служит печь, но не стоит сбрасывать со счетов и электропроводку, которая (особенно в деревянных постройках) может привести к беде. Защитить от возможных проблем с ее стороны может соблюдение нормативов и использование УЗО. Вот с нормативов мы и начнем. Нормативы ПУЭ ПУЭ – это «Правила устройства электроустановок». Довольно обширный талмуд, в котором можно найти отдельные высказывания, относящиеся к бане, а точнее, к помещению с повышенной пожароопасностью, влажностью и температурой. ВАЖНО! Информация о бане в ПУЭ находится в рассредоточенном виде, вы не найдете там отдельной главы о банях, саунах, моечных. Мы собрали для вас всю доступную информацию, прочее относится к общим случаям. Начнем с электрощитка. Конечно, вы не станете выделять под него отдельное помещение, скорее всего это будет небольшой шкаф, но следует принять во внимание то, что в бане он должен быть надежно гидроизолирован. Вот что об этом говорится в ПУЭ: О содержимом шкафа мы поговорим чуть ниже, но вот что правила говорят о необходимости УЗО: Попутно отметим еще пункт, который касается класса минимальной степени защиты такого шкафа, если он находится в пожароопасной зоне: От щитка идет проводка по всем помещениям. Как правильно ее провести — внутри стен или по поверхности? Нормативы говорят, что предпочтительнее скрытая, но это относится только к помещениям жарким и влажным – сауне (подразумевается парная сауны), ванной и душевой. В других помещениях бани можно руководствоваться рекомендацией о предпочтительности открытой проводки в деревянном строении. Как видите, прокладывать провода внутри банных стен, если и можно, то только в пластиковых рукавах, при этом пластик должен быть негорючим, то есть не поддерживающим горение (большего от гофры ждать не приходится). В том случае, если придется соединять или наращивать провода, ПУЭ рекомендует следующее: Теперь о помещениях влажных. Ни выключателей, ни прочих средств распределения или управления внутри парной и моечной располагать нельзя: СОВЕТ! Отсюда напрашивается мысль, что планировать размещение электрики для бани надо на стадии чертежа – только в этом случае вам не придется ломать голову, как вести проводку в строении, которое не располагает к соблюдению нормативов. Что же касается степени защиты устанавливаемого оборудования, то для этих помещений оно должно соответствовать следующему пункту ПУЭ: Розетки внутри моечной и парилки запрещены следующим пунктом: Требования к лампам в пожароопасных зонах и минимальная степень их защиты в следующих пунктах ПУЭ: Напоследок упомянем пункт, касающийся выравнивания потенциалов: Особенность парной Парная в бане – это одновременно самое жаркое и влажное помещение. То и другое существенным образом сказывается на требованиях к электропроводке. ВАЖНО! Самый главный запрет – внутри стен и по их поверхности в парной не должно быть никакой проводки. Она вся делается снаружи этого помещения, а внутрь вводятся исключительно разъемы для подключения освещения. Да, внутри парилки обычной бани из электрических приборов – только осветительные. А выключатели для ламп – снаружи. Чтобы провести провода через стену используются металлические гильзы. Это единственный допустимый случай использования металлических трубок внутри стен. Никаких розеток внутри парилки, как вы видели выше, делать нельзя. Силовые установки типа электропечи – в следующей главе. Особенность бани с электропечью Электрика в бане с электропечью дополняется группой проводов, которые предназначены для силовых установок. В принципе, у вас может быть кирпичная или железная дровяная печка, но если вы поставите в бане стиральную машинку, то силовую группу создавать все равно придется – в нее входят все приборы за исключением осветительных. ВНИМАНИЕ! Так как рассчитывать мощность печки следует из расчета 1-1,5 кВт на кубометр пространства, то мы получаем вполне приличную нагрузку даже для условной парной 2х2х2 метра – 8-12 кВт. Обычно электропечи уже снабжены питающими шнурами с достаточной степенью защиты от высокой температуры. Поэтому достаточно просто вывести шнур питания за пределы парной и подключить к розетке (с заземлением!) в смежном помещении. Помимо этого рекомендуется создать отдельный контур заземления для всего помещения парной, в которой установлена электропечь. Делается это на этапе строительства, во время работ с гидроизоляцией пола. На гидроизоляцию должна быть положена стальная сетка, а по периметру проложена стальная полоса. Позже полоса сваривается с сеткой и делается вывод на ноль электрощитка. СОВЕТ! Если поставите дифавтомат на 30 мА в щитке, то можно подключать печь к сети напрямую. В противном случае вам понадобится устройство, которое будет отслеживать перегрев парилки или короткое замыкание. Примерная схема На входе у вас будет либо 220 вольт, либо 380. В первом случае, если все сделано по уму, проводов будет три – фаза, ноль и земля. Во втором – пять (три фазы, ноль и земля). Рассмотрим подключение на 220 В. Вводный автомат на 25 А ставится на провод фазы. Далее на провода нуля и фазы ставится УЗО (40А, 100 мА), после чего провод нуля подсоединяется к шине N. Затем на три группы потребителей ставятся три автомата – последовательно на провод фазы. К каждой группе потребителей с шин N и РЕ идет свой провод, так, чтобы к потребителю шло по три провода – фаза, нуль и земля. Ниже картинка, иллюстрирующая приведенную схему. ВНИМАНИЕ! УЗО в бане рекомендуют ставить все без исключения. Однако дифференциальный автомат – то же самое, но с большим функционалом. Приведенная схема очень простая, не рассматривающая варианты с подключением трансформатора. Подключение на 380 В ненамного сложнее. На входе делается заземление и ставится на три фазы вводный автомат. Из последнего три провода фазы и ноль подаются на УЗО, после чего ноль подключается к шине, а уже оттуда – ко всем автоматическим выключателям, предшествующим группам потребителей. Также к каждому из выключателей подключается одна из трех фаз (выбор распределяется равномерно). Групп потребителей может быть произвольное количество, но обычно выделяют три – группа освещения, группа розеток и силовая группа (приборы с большой мощностью). В сауне принято выделять в отдельную группу электропечь. В нашем случае для нее специально установлены автомат нуля и выключатель. Все описанное наглядно показано на следующей схеме: ВАЖНО! Не воспринимайте эти схемы как некий общий случай, его просто нет. Ориентируйтесь на свои представления о безопасности – от этого зависит количество автоматов и УЗО, на количество и мощность потребителей, на то, какая система заземления принята в местности, где стоит ваша баня. Если захотите сделать цепь с напряжением 12, 24, 36 вольт, ставьте трансформатор в группу освещения – ее можно поделить на подгруппу потребителей 220 В и подгруппу низкого напряжения, которая будет питать парилку (и, возможно, моечную). Элементы оборудования Настало время рассмотреть каждый из элементов приведенных схем более подробно. Кабель Начнем с важного – кабель для бани нужно выбрать правильно, с учетом всего – деревянного окружения, высоких температур, пожароопасности, повышенной влажности. Идеальный вариант: вы вообще не проводите кабель ни по стенам, ни внутри стен двух помещений – парилки и моечной. Вместо этого делаете сквозные отверстия в стенах там, где будет точка освещения, и выводите в парилку и моечную только концы проводов непосредственно к плафону. СОВЕТ! Сквозное отверстие следует укрепить металлической (алюминиевой) гильзой. Если в конструкции произойдет сдвиг, гильза защитит кабель от повреждения. Если в парилке и мыльной у вас не будет проложено никаких проводов, то о термостойкости можно и не заботиться – достаточно того температурного диапазона (до +60 градусов), который свойственен хорошим, годным проводам для проводки в прочих помещениях. Это сделанный по немецкому стандарту кабель NYM и его российский аналог ВВГнг. ВАЖНО! У того и другого оболочка из ПВХ, хотя она с присадками, которые не поддерживают горение. Есть термостойкая изоляция, которая выдерживает повышенную температуру и сделана из кремнийорганической резины. Она используется в кабелях ПРКС и РКГМ. Последний часто ставят во влажных и/или высокотемпературных помещениях – ванных, банях, подвалах. Ориентируйтесь на сказанное выше – такой провод нужен там, где нет возможности избежать проводки внутри парной и моечной. ВНИМАНИЕ! Требование к (нерекомендованному) проводу в парилке – он должен выдерживать температуру (минимум) в 170 градусов. Крепление кабеля Как мы уже упоминали выше, в бане допустима скрытая и открытая проводка. Если выбор делается в пользу скрытой, то прятать ее следует исключительно в пластиковую гофру, а не металлическую. Если же проводка идет открыто, то можно использовать и стандартные кабель-каналы, выбирая те, что лучше подходят под цвет и фактуру стен, и витую проводку по керамическим изоляторам. Кабель-канал, цвет сосна НА ЗАМЕТКУ! Однако стоит снова привлечь ваше внимание к тому факту, что все это говорится о прокладке проводов в предбаннике, комнате отдыха и других (если есть) помещениях, но не касается парной и мыльной. Кабель-каналы термостойкостью не отличаются, это обычный пластик, горючий, легко плавящийся. Поэтому часто можно встретить рекомендацию подкладывать под открытую проводку полосы теплоизолирующего материала. Как рассчитать требуемую кабельную мощность? Для этого надо знать мощность всех ожидаемых потребителей тока – группы освещения и всех подключаемых электроприборов. Посчитайте количество ламп и суммируйте их мощность. Посмотрите в паспорте печи, стиралки и всего прочего, что собираетесь подключать, их номинальную мощность. Сложите все в один итог. Добавьте к нему 1/5 от получившейся цифры – это запас мощности. Получившуюся цифру нужно поделить на напряжение в сети. Это может быть 220, 380, 12, 24, 36 вольт. Если совмещаете – делите мощность группы на соответствующее напряжение. Результат деления – сила протекающего через проводник тока. Именно она определяет годное сечение жилы. Ниже в таблице отражена зависимость между упомянутыми величинами: Трансформатор Трансформатор для бани нужен только в том случае, если вы решили провести в парилку освещение с помощью низковольтовых источников света: галогенок, низковольтных ламп накаливания, светодиодных лент. Последние, конечно, плохо реагируют на повышенную температуру, но повсеместно распространена практика установки такого вида подсветки в нижнем ярусе парилки, обычно под сиденьями. Соответственно, выбирается трансформатор, который переводит с входного (220 или 380 вольт) до необходимого (12 – чаще всего, 24, 36 вольт). Различаются трансформаторы по мощности, которую рассчитать так же просто, как в прошлом примере – желательно, чтобы мощность самого трансформатора была на 1/5 больше суммарной мощности ламп, которые вы намерены к нему подключить. В принципе, можно приобрести те же светодиодные ленты с блоком питания, который сам понизит напряжение до нужного количества вольт. Если же вы все же решите ставить именно трансформатор, то установить его можно в щиток, на определенную группу потребителей – источники света в парилке. ВАЖНО! Для питания светодиодов сила тока является более важной характеристикой, нежели напряжение. Желательно дополнительно защитить их скачков в сети, поставив стабилизатор. Лампы В бане можно ставить какие угодно лампы. Споры, в основном, идут по поводу парилки и моечной – есть ли резон ставить там низковольтные лампы, если у вас уже стоит УЗО или дифавтомат. Но, если вы считаете, что береженного Бог бережет, то, скорее всего, поставите там уже упоминавшиеся галогенки или светодиоды. Если решитесь ставить светодиоды, вам стоит замерить температуру в натопленной парилке. Там, где планируется вести ленту, она не должна подниматься выше 40 градусов! Больше информации об этом типе ламп можно прочитать в статье, полностью посвященной светодиодному освещению. Галогенки можно ставить там, где температура не выше 100 градусов, хотя прочие характеристики этих ламп уступают светодиодам. Лампы накаливания – если лампа будет установлена в светильник, который крепится к стене, то мощность не должна превышать 60 Вт. Ограничений по температуре мы не нашли. Светильники Снова различение: если светильник стоит в комнате отдыха, то это может быть что угодно, хотя бы и хрустальная люстра – тут выбор ограничен только вкусом владельца. В предбаннике тоже ставить можно что угодно. Но когда речь заходит о моечной, то основным требованием станет влагозащита. Поэтому минимальные требования влагозащиты – IP44, но лучше, чтобы последняя цифра была выше – например, IP65. Подробнее о светильниках для бани можно прочитать здесь. То же самое можно сказать о парилке. В обоих случаях речь идет о герметичных конструкциях, в которых основание сделано из керамики, а плафон – из стекла. У нас есть материалы, посвященные отдельно светильникам в сауне и в парной русской бани. Сауна, освещение под полком ВАЖНО! То, что он будет сделан именно из стекла, а не из пластика – существенно. Потому что пластик плавится. Что же касается возможного разбития стекла, то защитит от этого установка декоративного деревянного ограждения, которое одновременно будет элементом декора парной. Между плафоном и основанием полагается быть прокладке. Резиновые относительно быстро выходят из строя. Заглядывайте иногда, потому что иначе светильник потеряет герметичность. Кстати, про абажуры для банных светильников можно почитать здесь. Розетки Требования к влагозащите (IP-44 / IP-65), упомянутые применительно к светильникам, относятся и к розеткам. Ставить розетки можно в любом из помещений, кроме парной и мыльной. Полезное видео Мы согласны далеко не со всем, что говорит автор этого ролика, например, когда он советует металлическую гофру, запрещенную ПУЭ. А вот по поводу использования РКГМ для заведения провода в светильники парной согласны полностью. *** Итак, в этой статье разобрана только часть теоретических вопросов, связанных с электрикой в бане. Практическая часть, в которой описываются процедуры ее прокладки своими руками в конкретных помещениях, будет в следующей статье. Более широко тема проводки в бане рассматривается на странице соответствующего раздела. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Pinterest E-mail схема электропроводки, пошаговая инструкция как сделать освещение в сауне, парилке по ГОСТу + видео Современная баня является сложной и функциональной системой, которая требует обеспечения электричеством. В парилке часто оборудуют электрокаменку, систему тёплого пола, насосную станцию и другие приспособления. Пар является отличным проводником электричества. Соответственно, розетки могут размещаться исключительно в технических помещениях, которые защищены от влаги. Только в подобных местах конденсат не сможет попасть токопроводящие элементы. Общие положения по электропроводке Электрическая проводка в парной выполняется по определённым правилам. Существуют требования ПУЭ, которые разрабатывались для строений с повышенной влажностью. Основными правилами являются следующие: вся фурнитура должна размещаться в предбанном помещении или зоне отдыха; в моечной и парной нельзя размещать розетки; не допускается помещение токоведущей трассы в трубки из металла; плафоны для осветительных приборов должны быть герметичными; В бане нужно устанавливать герметичные светильники, а проводить кабель в металлических трубах запрещено электропроводка не может быть выполнена над печкой; для помещения следует сделать защиту от молнии; если баня изготовлена из дерева, то под трубы понадобится подкладывать пластины листового асбеста; если проводка проходит посреди горючих элементов, то пластины нужно размещать как под проводом, так и над ним. Если опыта нет, рекомендуется пригласить квалифицированного специалиста, который поможет провести все расчёты и установить необходимые приспособления. Если данной возможности нет — во всех моментах можно разобраться самостоятельно, однако важно изучить все нюансы. Специалисту следует дать приблизительный план расположения розеток, осветительных приспособлений и выключателей. Понадобится предварительно рассчитать общую мощность устройств — это позволит электрику подобрать требуемое сечение для электрокабеля. Электричество в парную будет подаваться от основного распределительного щитка с отдельным заземляющим контуром. Проводка выполняется в том месте, где она будет меньше всего заметна. Минимальное расстояние от радиаторов и трубок — 1,5 м. Не допускается выполнять проводку в крайних частях помещения или напротив входа. Существуют следующие правила: напряжение питания проводится через УЗО и АВ; таким же образом проводится трансформатор для понижения, который будет использоваться для того, чтобы осветить парную и моечную; рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм, который производится из меди и имеет специальную оболочку; щиток, основное устройство для выключения и коробки для распределения монтируются в предбаннике; чтобы протянуть провод через стенку в бане, понадобится просверлить углубления в центральной части бревна и вставить туда трубку из стали; проводка может быть металлической, гофрированной или пластиковой; проводку рекомендуется делать открытой и проходить через чердачное помещение; скрепление проводов должно быть клеммным; не допускается скручивание проводов; оплётка проводов не должна быть виниловой или резиновой. Распределительный щиток нужно устанавливать в предбаннике, а провода разводить через автоматы или клеммные соединители В большинстве случаев выполняется открытая проводка. Она проходит в специальных кабельных каналах под потолком. В парной термостойкий провод понадобится пропустить сквозь перегородку между моечной и парилкой через гильзу из стали. После этого он должен попасть в осветительный прибор, который расположен на месте выхода провода из перегородки. Рекомендуется использовать гофрированный провод марки H07RN-F. Вам также может быть полезен материал о монтаже электропроводки в деревянном доме: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/provodka-v-derevyannom-dome.html. Видео: какой кабель нужно использовать для электропроводки в бане Как выполнить монтаж электропроводки своими руками Перед выполнением монтажа проводов понадобится составить электрическую схему парной. Кабель прокладывается горизонтально или вертикально. Его нельзя перегибать или перекручивать. Как составить схему электрической проводки в парной На схеме проводки в парной обычно обозначаются такие элементы: Место ввода электрокабеля. Заземляющий кабель. Основной автоматический выключатель, который обесточивает всё здание. Приспособления для аварийного отсоединения при утечке тока (УЗО). Нулевая шина. Комплект устройств для резервного выключения осветительных конструкций и розеток. Автомат для нулевой шины печи. Трехфазное устройство для автоматического выключения печи. Перед тем как начать монтаж, необходимо составить схему электропроводки, на которой обозначить все её основные элементы По этому принципу схему можно создать и самому, понадобится лишь отметить все детали и их точное расположение. Желательно также указать маркировку и номиналы всех применяемых устройств. Производить монтаж будет удобнее, если на схему нанести маркировку и номиналы кабеля и устройств автоматического отключения Как рассчитать требуемое сечение Понадобится корректно выполнить расчёт поперечного сечения жил, чтобы в дальнейшем проводка в парной смогла выдерживать максимальные нагрузки. Технология расчёта будет рассмотрена на примере. Допустим что: в парной есть 5 осветительных приборов по 100 Вт, печка-каменка, машинка для стирки и электрообогреватель; среднестатистическая мощность печки составляет 4 кВт, машинки для стирки — 2 кВт; электрообогреватель расходует 2 кВт. В результате получаем 8,5 кВт используемой мощности от всех электрических устройств. К этому показателю следует прибавить резервный запас мощности в 20%. В итоге получится 10,2 кВт. Для определения значения тока, по которому будет возможность подобрать требуемое сечение, понадобится суммарную мощность разделить на сетевое напряжение: 10200 / 220 = 46 А. Площадь сечения кабеля подбирается по специальной таблице. Таблица: сечение медного кабеля в зависимости от силы тока (при напряжении 220 В) Площадь сечения кабеля, мм2 1,5 2,5 4 6 10 Сила тока, А 19 27 38 46 70 Соответственно, для рассматриваемого здесь помещения подойдёт электрокабель сечением 6 мм². Если выполняется однофазное подключение, эта проводка сможет выдержать мощность приблизительно в 14 кВт. Если планируется выполнить трехфазное подключение, то показатель мощности возрастёт до 42 кВт. Для обыкновенной парилки такой мощности будет достаточно. По аналогии выполняется расчёт устройства для резервного выключения. Однако в этом случае понадобится использовать мощность не всех конструкций, а нужного контура. Например, это могут быть осветительные приборы или печка. Как выбрать фурнитуру для проводки Важно подобрать правильную фурнитуру и другие детали, которые понадобятся для выполнения проводки в парной. Для каждого помещения составлятся схема размещения розеток, выключателей, распределительных коробок и светильников Для розеток и выключателей рекомендуется использовать электрокабель ВВГнг или NYM. Минимальное сечение для розетки составит 2,5 мм², для выключателя — 1,5 мм². У розеток и приборов для выключения уровень защиты должен соответствовать существующим требованиям: корпус должен быть герметичен и дополнительно прикрыт крышкой. Для проводки в парилке следует отдавать предпочтение кабелям с жилами из меди, так как они способны пропускать большие токи. Помимо этого, они меньше подвергаются механическим повреждениям. Рекомендуется покупать материалы с небольшим запасом, так как в некоторых случаях попадаются бракованные изделия. Кроме того, нельзя исключать наличие ошибок в расчётах, произведённых на начальном этапе. Более подробно прочитать о выборе проводов для электрической проводки вы можете в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kakoy-provod-ispolzovat-dlya-provodki-v-dome.html. Видео: проводка в бане своими руками Меры предосторожности при выполнении проводки Все устройства и щитки должны быть расположены в отдельном помещении, которое надёжно защищено от влаги. В условиях чрезмерной влажности конструкции могут за короткий срок выйти из строя и проржаветь. Это касается и пластиковых приспособлений — внутри конструкций есть металлические элементы. Не стоит беспокоиться о современных моделях душевых кабин со встроенным подогревом воды. Изготовитель заботится о безопасности, поэтому такие устройства можно размещать и в моечной. Корпус осветительных приборов должен быть алюминиевым, а плафон — стеклянным. Монтировать их рекомендуется на стенках, так как под потолок уходит пар, в результате чего там устанавливается повышенная температура, которая неприемлема для подобных приспособлений. Трансформаторное устройство, к которому будет проведено напряжение питания, должно рассчитываться на 220 В. Его надо устанавливать в сухом месте. Сквозь стенку возможна проводка лишь 12 В. Если монтируются лампочки в 36 В, то допустимое напряжение составит 42 В. В парной рекомендуется устанавливать светильники на 12 В, а блоки питания для них размещать за стенкой, в других помещениях Если есть желание установить в парной машинку для стирки, то не стоит забывать о том, что она должна размещаться в сухом помещении. Понадобится сделать отдельный кабель для электронагревателя. Вокруг парилки следует проложить заземлительный контур. В щитке должен быть смонтирован автоматический выключатель или УЗО. Устройства должны располагаться в ёмкости, которая защищена от влаги. Если есть надобность в монтаже датчиков к электрической каменке, то следует знать, что они должны быть низковольтными и располагаться на расстоянии 1 м от напольного основания. Щит управления крепится за пределами парной. Каменка монтируется без розеток. В щитке рекомендуется обозначить все элементы маркером. Видео: виды светильников для бани Методы установки проводки в парной Первым делом электропроводку нужно подвести со щитка на улице к конструкции в бане. Прокладка кабеля с улицы может быть выполнена по воздуху или под землёй. Чтобы определить подходящий способ, следует узнать о достоинствах и недостатках каждого из них. Воздушный метод прокладки является бюджетным вариантом, однако он недолговечен. Связано это с использованием проводника, закреплённого в воздухе. Воздушная линия довольно часто обрывается из-за сильного ветра или механического повреждения. Кабель нужно прокладывать на высоте не менее 6 метров, а при большой протяжённости трассы требуется делать дополнительные опоры Подземный метод прокладки более трудоёмок и дорог. Это связано со стоимостью защищённого кабеля. Однако эта проводка является надёжной и имеет более длительный срок службы. Прокладка кабеля под землёй считается более надёжным и доловечным способом подачи напряжения в баню Как установить электрощит От вводного щита запитывается вся энергосистема парной. Понадобится выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции. Важно придерживаться следующих правил: К электрощитку всегда должен быть доступ. Место должно регулярно проветриваться. Не допускается размещать щиток в пожароопасном помещении. Устройство должно размещаться в комнате с освещением. Чаще всего щиток монтируется в зоне отдыха. Он состоит из конструкции для автоматического отключения, входящего и отходящего автоматов. Верхняя часть устройства должна быть расположена на расстоянии 1,5–2 м от пола. Если проводка однофазная, понадобится использовать трёхжильный кабель для питания. Цвет фазы должен быть серым. Жила размещается на верхней клемме входящего автомата. С нижней клеммы фазу при помощи перемычек нужно переместить на верхние клеммы отходящих устройств. Нулевую жилу следует привести сразу на нулевую колодку. Жила заземления также ведётся напрямую на соответствующую колодку или на закреплённый винт щитка. Фазные жилы электрокабеля, отходящие к нагрузке, следует подсоединять к нижним контактам соответствующих автоматов. Однофазное подключение выполняется трёхжильным вводным кабелем Провода для входа и отвода к нагрузке надо тщательно уложить в электрощите, после чего вывести из него через трубки с гофрой. УЗО и автоматы следует устанавливать с учётом уровня нагрузки на электрокабель. Важно проследить за тем, чтобы жилы в фиксаторах клемм были надёжно закреплены, иначе не удастся избежать перегрева участка из-за плохой фиксации. Последовательность действий по монтажу электропроводки разными способами Если был выбран воздушный метод проводки, первым делом понадобится установить на участке крепёжные детали. Чаще всего используются пластины из стали, которые с обеих сторон стягиваются шпильками. К ним следует приварить кольца для того, чтобы можно было подвесить трос. Натяжение фиксатора производится для усиления и правильного распределения уровня нагрузки. Медные кабели крепятся на тросе, который растягивается при помощи специальных натяжителей На следующем этапе с одной стороны надо зафиксировать трос соответствующими приспособлениями для зажима. С обратной стороны трос надо натянуть и прицепить муфтами. Минимальная высота подвеса над зоной для пешеходов — 2,8 м. После закрепления троса можно приступать к подвязке электрокабеля бандажом. Допускается использование хомутов из пластика, стальных полос или вязальной проволоки. Для крепления кабеля можно использовать обычные пластиковые стяжки Если выбран подземный метод электропроводки, то последовательность действий будет следующей: Первым делом выкапывается яма глубиной минимум 0,7 м, на дно которой насыпается песок слоем приблизительно 10 см. Далее прокладываются провода и засыпаются тонким слоем песка. Кабель должен размещаться в траншее волнообразно, натяжения следует исключить. Кабель прокладывается в траншее глубиной не менее 70 см, на дне которой насыпан песок Кабель вводится в здание сквозь втулку из стали. Она нужна для защиты провода при усадке стены из дерева. Силовой кабель должен вводиться в здание через металлические гильзы Электрокабель следует освобождать от защитного слоя перед вводом в электрощит. Жилы кабеля подсоединяются к автомату. Выполняется заземление и защита от молнии. Если на участке нет заземляющего контура, его можно сделать, зарыв треугольную металлическую конструкцию рядом со строением Далее производится установка электрической проводки во всех комнатах. При подведении провода к розеткам стоит помнить о том, что жилы заводятся в нижней части. Когда кабель будет проведён по всем помещениям и подсоединён к фурнитуре, понадобится подключить проводку к выключателям. Кабель к каждой розетке должен подводиться снизу При разводке электрокабеля от щитка следует учитывать такие моменты: Разводка электрокабеля к каждой точке должна быть выполнена неразрывным куском. Если стенки сооружены из камня или кирпича, то проводка может быть скрытой. В таком случае её можно будет замаскировать слоем сухой смеси. От распаечных коробок можно прокладывать кабель исключительно под прямым углом. Провода следует размещать в незаметном месте. Жилы проводов соединяются с помощью клеммных зажимов. Использование скруток строго запрещено. После выполнения работ рекомендуется вызвать мастера для проверки правильности подключений. Малейшие ошибки в дальнейшем могут привести к существенным проблемам. Проверка схемы электрической проводки в бане стоит недорого. О принципах установки розеток и выключателей читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley.html. Основные ошибки, которые допускаются при монтаже электропроводки в бане Проводка должна находиться на расстоянии минимум 0,8 м от дымоходной конструкции и каменки. В парилке и душевой допускается монтаж осветительных приборов с классом защиты IP44 и выше. Отличным вариантом является использование галогенных ламп на 12 В. Кабель должен быть одножильным, термостойким и выдерживать нагрев до 180 °C. Изоляция должна быть силиконовой. Крепить кабель необходимо с шагом не менее 40 см, изменение направления прокладки должно проводиться плавно, без переломов В большинстве случаев при устройстве электропроводки неопытные мастера допускают следующие ошибки: Монтаж скрытой проводки по сгораемым основаниям в пластиковых трубках. Стоит знать, что делать это категорически запрещено. Установка электропроводки в металлическом рукаве. Этого также нельзя делать. Монтаж осветительных приборов в верхней части. В целях безопасности освещение рекомендуется организовывать в нижней части, рядом с прохладным полом. Допускается использование точечной подсветки, которая может быть размещена под полкой. Это даст возможность сделать загадочный и нестандартный световой дизайн. Обязательным является использование термостойкого провода в трубке из металла. Электропроводка для парилки должна проходить проверку раз в 4 года. Следует знать, что алюминиевая проводка имеет период службы 15 лет. Медная проводка прослужит 20 лет. По истечении этого периода электропроводку следует заменить. В бане в большинстве случаев используется низковольтное напряжение, поэтому рекомендуется использовать понижающие трансформаторы. Их следует размещать вне парилки. Розетки можно устанавливать исключительно на стенках в предбаннике или помещении для отдыха. Они должны быть размещены на высоте 95 см. Рекомендуется использовать устройства с защитными колпачками. Для подсоединения печки будут нужны провода, которые смогут выдержать повышенную температуру и немалую мощность потребления. Для этой задачи подойдёт проводка в кабельном канале. Провода ПМТК можно протягивать до распределительного короба, который размещается вне территории повышенной влажности. От короба до электрощита можно будет ввести кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм. Самостоятельно смонтировать проводку в бане довольно сложно. Однако если есть большое желание, то сделать это реально и без привлечения сторонних специалистов. Единственное, в чём может понадобиться помощь мастеров — это составление схемы. Если разобраться во всех нюансах, то всё можно выполнить безопаснее и качественнее, чем нанимать неопытных мастеров, которые выдают себя за специалистов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Правильная электропроводка для бани своими руками Статья, описывающая особенности электропроводки, применяемой для устройства бань, несомненно, сугубо техническая, достаточно скучная, и содержит очень много букв. Читать такое любит далеко не каждый, но знать все эти цифры, требования и условия при постройке собственной бани не просто желательно, а очень даже нужно. Просто по причине того, чтобы соорудить безопасное и долгие годы радующее душу строение, а не рвать волосы во всех местах на пепелище того, что недавно было баней. Поскольку характеристики  температурного режима вкупе с повышенной влажностью воздуха предъявляют особые требования к устройству электропроводки в банях и саунах. Вот примерные  значения:   Виды бань Температура воздуха Влажность воздуха Русская           60 — 70°                        80 % Финская           120°                                15 % Турецкая            40°                                95 %   Из этой таблицы понятно, какие температуры и уровни влажности в каких типах бань присутствуют, и любое из этих сочетаний не является идеальными условиями для прокладки электропроводящих кабелей.  И высокая температура, и влажность  могут крайне отрицательно сказываться на состоянии электропроводки и создавать аварийные ситуации, что само по себе в условиях бани далеко небезопасно. Человек в бане гол и незащищен ничем.     Монтаж электропроводки своими руками Перед монтажом электропроводки строитель, устанавливающий оборудование в новой бане, равно как и хозяин, должны знать основные правила техники безопасности, которые мы здесь сейчас рассмотрим самым подробнейшим образом. Потому как не хотим, чтобы ваша собственная банька, построенная для вашего удовольствия и оздоравливания вдруг оказалась причиной, так сказать, совсем безвременной кончины. Но это лирическое отступление, а дело-то действительно серьезное. Итак, что требуется сделать:   1. Прочитать правила устройства электроустановок. (ПУЭ). В седьмом разделе в седьмом пункте вы найдете как раз все необходимые вам требования по поводу монтажа электропроводки и установки различных электрических приборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой. А ваша баня — именно такое помещение. И да поможет вам счастливая цифра семь.   2. Начертить на листе ватмана полную схему будущей электропроводки, наложенную на план бани в масштабе, что позволит вам определиться, где будут находиться  выключатели, розетки и светильники, как пройдут провода и какова будет их длина, где будут располагаться провода увеличенного сечения, предназначенные для запитки электрического оборудования комнаты отдыха, а где пройдет только облегченная проводка, предназначенная исключительно для светильников.   3. На основе созданного плана рассчитать мощность и нагрузку, требующуюся на всю электропроводку в бане и по отдельным линиям требующийся уровень запитки разных помещений.   4. Предусмотреть возможность изготовления заземляющего контура для всех помещений бани,  поскольку электросети не всегда предоставляют возможность централизованного заземления, а раньше так и вообще не предлагали такой услуги.   Ниже представлени пример такого плана:   Проводка в бане, подготовительные работы   1. Четкое расположение кабелей — все они должны располагаться либо строго горизонтально, либо строго вертикально.   2. Все углы поворотов любых электрических магистралей должны составлять 90 градусов, то есть, провод может изгибаться только под прямым углом.   3. Горизонтальная проводка кабелей не может производиться ближе, чем  10 сантиметров от потолка.   4 Вертикальная проводка не может производиться ближе, чем 10 сантиметров от дверей.   5. Любая проводка не может располагаться ближе 50 сантиметров от металлических предметов интерьера, оборудования или батарей.   6. Выключатели располагаются на высоте не ниже одного метра от пола   7. Розетки располагаются не  менее, чем в 30 сантиметрах от уровня пола по требованиям евростандарта.   8. Выключатели и розетки не могут располагаться ближе, чем 60 сантиметров от дверей душевой кабины   9. Вся разводка кабелей производится едиными, цельными кусками, не допускаются никакие выды соединений, тем более — скруток.   10. Все соединения кабелей выполняются только во влаго и пылезащищенных соединительных коробках   11. Электрический щиток бани  должен быть смонтирован в самой максимальной близости ко входу питающего сооружение кабеля.   Строго запрещается:   1. Прокладывать провода  в углах стен или напротив дверных проходов.   2. Подключать более двух светильников к одному выключателю   3. Допускать перекручивание или перегибы проводки   4. Выполнять соединения в виде скрутки — разрешается соединять электрическую проводку только с помощью сварки, пайки, винтовых зажимов и всякого рода клемм   5. Скрывать под декорациями или под обшивкой соединительные коробки — доступ к ним должен быть облегчен максимально.     Предварительные рекомендации: перенесите план размещения электрооборудования на реальные стены бани, то есть,  нарисуйте на стенах карандашом, где что будет располагаться. Все светильники, розетки, выключатели и прочее. Это нехитрое действо позволяет еще раз проконтролировать перед началом работ, все ли готово, все ли удобно и эргономично расположено. То есть, до всего ли легко дотянуться и использовать. План-схему электрики даже после перенесения ее на реальные стены сохраните, вполне может оказаться так, что придется через много лет, когда все забудется,  делать ремонт. В этом случае этот чертеж станет незаменимым помощником.   Особенности подключения к централизованному электропитанию мест повышенной пожарной безопасности и риска поражения электрическим током требуют соблюдения ряда правил, касающихся электропроводки, различных коммуникаций в бане и оборудования, которое будет установлено в бане:     В отношении электропроводки:   1. Требуется обязательная прокладка отдельной линии электроснабжения от главного распределительного щита, оснащенной отдельным защитным автоматом и наличие в строении обособленного контура заземления.   2. При монтаже проводки в парилке следует применять марки  проводов,  способные выдержать температуру не менее 170 градусов и не выделяющих вредные вещества при нагревании.   3. Требования ПУЭ рекомендуют применять скрытую систему проводки, особенно если стены бани сложены из кирпича или пеноблока. В таких банях проводка должна  быть расположена за слоем штукатурки. Однако в деревянных банях допускается открытая проводка электрических проводов, на изоляторах, расположенных на поверхности стен. Желательно размещение такой открытой проводки в незаметных местах.     4. Непосредственно деревянных стен или отделки электрические провода касаться не должны. Даже в случае применения схемы открытой проводки требуется применение  изолирующих материалов, термостойких прокладок  из керамики или других подходящих материалов под розетками и выключателями. Трасса под провода также монтируется из материалов, не проводящих электрический ток, не менее трех миллиметров толщиной и по одному сантиметру выступающими за кабель с обеих сторон. Использование асбеста для этой цели недопустимо ввиду его экологической небезопасности, хотя по всем остальным показателям этот материал подходит наилучшим образом и раньше зачастую выполнял функции изоляционной подложки.   5. Несущие электрические провода изоляторы укрепляются примерно на одинковом расстоянии друг от друга на бревенчатой стене, обычно сантиметров тридцать — сорок.    Учитывая все сложности монтажа открытой схемы проводки,  видится целесообразным применение закрытой схемы из современных материалов в закрытых коробах. На рынке предоставлен огромный ассортимент подобных коробов, подходящих как по техническим характеристикам, так и по цветовой палитре. Кабель-каналы должны быть заполнены по объему не более, чем на 60% во имя исключения перегрева коммуникаций и следующего за этим короткого замыкания.   В отношении приборов и оборудования:   1. При  монтаже проводки в бане обязательным условием ее грамотной прокладки является установка  УЗО — устройства защитного отключения. В функции этого прибора входит контроль за степенью утечки электроэнергии, грубо говоря, оно постоянно мониторит, какой объем электричества поступил по входящему в баню поводу фазы, и какой прошел в обратном направлении через нулевой провод. И в случае значительной разницы этих показателей  автоматически отключает оба провода. Мощность УЗО для бани обычно составляет 5-10  мА.   2. Розетки, выключатели,  соединительные коробки и светильники в бане должны  удовлетворять требованиям брызгозащитного исполнения  и иметь класс защиты не менее IP-44.     3. В парилках и моечных комнатах допускается использовать исключительно только предназначенное для  помещений, обладающих повышенной влажностью, электрооборудование. Все остальное размещается в помещениях, лишенных критических значений влажности и температуры.   4. Электрическую печь, выполняющую роль  каменки в бане, оборудованной сауной по финскому типу, требуется ограничить по возможности  производства температуры не выше 140 градусов. ее отключение по достижении этого предела должно осуществляться автоматически. Это требования ПУЭ. (Правила Устройства Электроустановок)   5. При расположении электрической печи в моечном помещении правила те же, дополнительно ко всему рекомендуется оснастить печь термостойкими перилами для выполнения правил  пожарной безопасности.   6. Светильники, применяемые в парной, должны комплектоваться влагонепроницаемым плафоном и быть прикрыты  деревянными абажурами, а также иметь керамический термоустойчивый патрон. Для моечных комнат требования несколько  мягче, здесь подойдет любой влагостойкий  светильник для ванной комнаты. Рабочее напряжение как в парной, так и в моечной должно быть безопасным для человека и составлять не более 24 вольт.   7. Расположение светильников должно обеспечивать подключение их к питающему кабелю непосредственно в месте выхода его из стен или потолка, это требуется для достижения минимизации нагрева незащищенной проводки на открытых пространствах моечной и парной.     Строго запрещается:   1. Наличие всяческих скруток, разрывов и нештатных соединений  проводов в парной и моечной комнатах.   2. Прокладка  электрического кабеля над печкой.   3. Прокладка кабелей в металлических контейнерах, трубах, гофрах, рукавах с мелаллизированой оболочкой и по жестяным поверхностям.   4. Установка штепсельных розеток, переключателей  и соединительных коробок в пределах парилки и моечной комнаты, а также в других помещениях, оборудованных нагревателями любого типа для бань и саун.   Общие рекомендации:   Лучше всего для использования  в бане подходят настенные боковые светильники с рассеянным, мягким освещением. Их количество должно соответствовать созданию уровня нормальной освещенности всей площади помещения. Создание возможности естественного освещения в виде окна приветствуется, но не решает проблемы помывки в вечернее время. Лампы в случае использования подвесных светильников должны быть не мощнее 60 ватт. Допускается устройство рассеянного освещения парилки с помощью устройства стены между ней и предбанником из стеклоблоков с повышенной термостойкостью, но оптимальным и самым безопасным на сегодняшний день видом освещения следует признать использование в бане оптического стекловолокна, позволяющего передать световой поток от лампочки в безопасном помешении в парилку. особенно эффектно такой вид освещения смотрится в турецких хамамах. Использовать для освещения моечной и парилки напряжение  от 12 до 36 вольт предпочтительнее.   Все дополнительное электрооборудование, которое вы пожелаете разместить в пределах бани, должно быть учтено в схеме электропроводки. Мощность  электропроводки рассчитывается с учетом всех кондиционеров, стиральных машин, электрических чайников и прочего подключенного оборудования плюс как минимум тридцатипроцентный запас.   Типы монтажа электропроводки, их преимущества и недостатки.   В бане используется два метода монтажа — накладной, иначе называемый открытым, и внутренний, по-другому, скрытый метод.     При открытом монтаже электрических сетей  прокладка проводов проводится в гофрорукавах, пластиковых или стальных коробах, лотках либо электротехнических плинтусах. Короба бывают квадратного, прямоугольного либо треугольного сечения,  их конструкции с отсутствующей стенкой называются лотком. Все эти кабель-каналы изготавливаются  из  невозгораемых материалов. Повреждений и соединений проводов внутри кабель-канала не допускается. Открытый способ монтажа хорош тем, что не требует штобления стен и очень легкодоступен для возможных ремонтных работ. Однако эстетический вид помещения нарушается всеми этими коробами и гофротрубами, поскольку по деревянной стене проложить эти конструкции идеально ровно не получится, и они имеют склонность к провисанию со временем. А гофротруба еще и является идеальным пылесборником, за которым трудно ухаживать.     Все эти недостатки  исчезают при проведении скрытого монтажа проводки, подразумевающего прокладку кабелей в закрытых коробах внутри самой конструкции строения, под обшивкой. Но у этого метода есть и свои недостатки — как вы сами понимаете, ремонтопригодность подобной проводки чревата разборкой обшивки стены, а сам монтаж достаточно трудоемок. Зато срок эксплуатации скрытой проводки будет выше, чем у открытой, поскольку она не подвергается механическим повреждениям, защищена от прямого воздействия влаги и абсолютно безопасна в плане случайных прикосновений.     Виды проводов Для подводки электроэнергии к бане самым распространенным и надежным проводом является СИП. Аббревиатура расшифровывается как Самонесущий изолированный провод. Исходя из названия, даже при прокладке проводки по водуху этот кабель не требует подвески к несущему тросу. Промышленность выпускает кабеля СИП начиная от минимального сечения  в 16 кв. мм. Это соответствует току до 63 ампер. Для потребностей среднестатистической современной бани обычно такого сечения вполне достаточно, провода с большим сечением требуются только для грандиозных сооружений.     Несомненным достоинством СИП является исключение случайного короткого замыкания, какое может случиться при схлестывании неизолированных проводов, проведенных по воздуху. Кроме того, покрытие кабеля СИП устойчиво к атмосферным воздействиям самого широкого спектра,  на нем не образуется ледяная корка, а это начит, что его можно использовать хоть на берегу моря.   Воровство такого провода злоумышленниками исключено, поскольку этот продукт не подлежит вторичной переработке.   Все соединения провода СИП монтируются с помощью специальных зажимов, что намного упрощает монтаж.   Высокая механическая прочность изделия исключает возможность обрыва линии.   Провод СИП допускается прокладывать по фасаду здания или в совместной подвеске  с другими проводами низкого или высокого напряжения, линиями связи и прочими электрическими коммуникациями, что позволяет сэкономить на установке опор.  Срок эксплуатации СИП составляет не менее 25 лет   Наряду со всеми достоинствами, у этих проводов есть и недостатки. и главный из них — стоимость. Кабеля СИП недешевы. И ввиду их повышенной прочности не обладают гибкостью — ввести их в автомат защиты достаточно проблематично.   Если же вы решили запитать свою баньку электричеством с помощью подземных коммуникаций, лучше всего использовать силовые кабеля с медными жилами марки ВБбШвнг или ВБбШв. Это, конечно, еще дороже, чем СИП, но с точки зрения дизайна участка намного эстетичнее, поскольку проводка скрыта под почвой.     Кабеля ВБбШв производятся в стальной оплетке, что повышает их надежность, они не под силу зубам грызунов. И усадка земляной поверхности на них не влияет.     Проводка во внутренних помещениях бани, за исключением парилки, может производиться с использованием проводов типа NYM или ВВГ.   Кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 идеально подходит по стоимости и пропускной способности  для абсолютного большинства осветительных приборов, для более серьезного потока электроэнергии рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS сечением 3х2,5.   Для запитки электропечи в парилке должен использоваться только  специальный термостойкий кабель с изоляцией, способной  безболезненно переносить температуру  до 1809  градусов, и обладающий достаточным сечением медных жил, обеспечивающих безопасную эксплуатацию. Следует отметить, что в кабелях для парилки должны использоваться исключительно медные жилы, алюминий в этом случае категорически противопоказан, впрочем, как и во всей бане.   Провода марки ПМТК, РКГМ, ПГРК, ПРКА  или ПРКС являются достаточно термостойкими, и вполне подходят для выполнения проводки в зоне высоких температур до монтажной коробки, а уже от нее допускается проведение кабеля типа NYM либо ВВГ. В помещении деревянной бани рекомендуется прокладывать провода марок АПРН, ПРВД, ПРН, АВРН, в исполнении с двойной изоляцией. Если в деревянной бане однофазная электропроводка, то питающий кабель должен иметь три жилы. Допускется также использовать провод марки АПВ, ППВ, ПВ, АППВ.   Провода марок ВВГ и NYM технологически рассчитаны на рабочую температуру до 70 градусов и не поддерживают горение, а также устойчивы к окислительным процессам.   Вообще,  все кабеля, использующиеся в бане, в идеале должны иметь медные жилы и двойную изоляцию типа «резина в резине», а также быть защищены влагозащитным покрытием. очень приветствуются трехжильные кабеля, дающие возможность обеспечить не только местный централизованный изолирующий контур, но и возможность подключения заземления через подводящие кабеля.     Электропроводка внутри бани.   Прокладка проводов в бане осуществляется  в нижней части стен.   Ввод конца провода в  выключатели или розетки производится либо сбоку, либо снизу, таким образом, чтобы провод образовывал свисающую петлю, не позволяющую образовавшемуся конденсату попасть к неизолитрованному контакту.   Кабель в парилку вводится через потолок либо через стену непосредственно в том месте, где  впоследствии будет установлен светильник, и свободный конец кабеля должне быть выпущен на длину, достаточную для удобного подключения светильников.   Все металлические части установленных в моечных комнатах и парилках электроприборов должны быть надежно заземлены с помощью использования трехжильного кабеля, применение отдельного открытого заземляющего контура в этих помещениях не рекомендуется.   Все используемые в строении бани розетки должны быть оборудованы защитой  с помощью дифференциальных автоматов, а для сетей, проходящих в помещениях повышенной влажности, обязательна установка УЗО с током отключения 10 мА.     Вся проводка в комнате отдыха и других помещениях не должна иметь каких-либо сращиваний или соединений и идти непосредственно к распределительному щитку.   Щиток размещается либо в комнате отдыха, либо в тамбуре или другом помещении, обладающем нормальным уровнем влажности и температуры. Все провода от розеток, автоматов и выключателей собираются в единую схему непосредственно на щитке.     Устройство наружной электропроводки, способы подведения электричества в баню.   Воздушный способ монтажа предусматривает открытую проводку кабеля от распределительного щитка до бани и должен  соответствовать следующим требованиям:     При расположении  питающего кабеля над проезжей частью территории провод не может располагаться ниже 6 метров от уровня дороги.   При расположении кабеля над пешеходной частью эта высота не может составлять менее 3.5 метров.   Вход кабеля в помещение бани должен располагаться не ниже чем 2. 75 метра от поверхности земли.   Длина воздушной магистрали не может быть больше, чем 25 метров, если расстояние от бани до электрощитка больше, то требуется установка дополнительной опоры.       Подземный способ монтажа предусматривает использование специального кабеля ВБбШв с медными жилами сечением не менее 10 кв. мм.   Вышеобозначенный кабель укладывается на глубину от 70 см до 1 метра в специально вырытую траншею на песчаную подушку, и сверху защищается кирпичной накладкой и также засыпается  слоем песка.      Для исключения механических температурных воздействий кабель укладывается в траншею волнообразно, то есть с некоторым запасом, способным компенсировать температурное сужение зимой.   Использовать металлические трубы для подземной укладки кабеля не рекомендуется, поскольку оставшаяся в трубе воздушная подушка будет местом сбора конденсата и последующего ускоренного ржавления.   Проводка кабеля подземным способом должна предусматриваить его молниезащиту.      Вот, вкратце, что нужно знать для того, чтобы грамотно и качественно соорудить проводку электричества в вашей новой, только что построенной бане. Естественно, что даже в объеме этой стаьи невозможно было осветить абсолютно все вопросы и проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе стройки, ведь каждое строительство уникально и неповторимо. Поэтому для тех, кто не нашел в данной статье ответов на поставленные перед строителями задачи, мы оставляем возможность задать вопрос специалистам нашего сайта с помощью формы связи, располагающейся на страничке.  Уж они-то точно вам помогут, только оставляйте верные координаты, как с вами связаться. Удачи вам в постройке бани! Проводка в бане своими руками: пошаговая инструкция, кабель Баня — пожароопасное место, поскольку часто строится из дерева. Внутри нее устанавливается печь и дымоходная труба, отвечающие за нагрев помещения. Проводка в бане — главный элемент. К выбору электропроводов, их качеству предъявляются жесткие требования, поскольку недобросовестное отношение приводит к печальным последствиям. В подобном помещении монтаж проводки проводится с высокой точностью, чтобы обеспечить безопасность посетителей. Работы лучше доверить электрикам, но при обладании необходимым уровнем знаний, опыта можно проложить ее своими руками. Принципы выбора проводов Электропроводка, проведенная в бане, должна выдержать повышенную температуру, работать в среде высокой влажности. Среди всех видов проводов предпочтение отдается материалам со степенью защиты IP24 и выше. Изделия защищены от попадания посторонних элементов размером до 12,5 мм, при этом им не страшны брызги воды. Типы проводов: электрокабеля с многопроволочной жилой — ПВКВ, ПРКА, ПРКС, РКГМ; однопроволочные провода — ПМТК, OLFLEX HEAT 205. Электроматериалы способны выдерживать максимальную температуру — сто восемьдесят градусов, при этом они не выходят из строя в помещениях, где влажность достигает высоких уровней. В комнате для переодевания, междверном пространстве, зале отдыха используют провода марки ВВГнг-LS или NYM. Если сердцевина кабеля изготовлена из меди, то проводу не страшен механический износ при неоднократном прогибе, появляется способность проводить ток большей величины. Нельзя использовать кабель ПУНП, поскольку величина медной жилы указана с большой погрешностью. Выбор оборудования При подготовке к монтажу проводки, помимо кабеля, необходимо выбрать электрооборудование, способное выдерживать высокие температуры и исправно работать во влажной среде. В схеме электропроводки указываются параметры нагрузки на общую цепь сети и отдельные участки. Подбирать устройства, способные автоматически отключать питание, нужно зависимо от указанных данных. К подобному оборудованию относятся УЗО (устройства защитного отключения) и автоматы. На каждом выключателе нанесены маркировки А-D, характеризующие чувствительность к повышенной нагрузке: Тип А. Автоматы имеют повышенную чувствительность. Применяются, когда нужно мгновенно отключить схему от подачи электроэнергии. В быту используется редко. Тип В. Выключатель определенный промежуток времени не отключает электроснабжение оборудования, работающего под превышающей максимальное значение нагрузкой. Тип С. Отключение оборудования от сети происходит только, когда возникает неисправность. Наиболее распространенная причина — короткое замыкание. Тип D. Выключатель устанавливается на вводе главной линии электроснабжения. Применяются, как вспомогательные устройство, позволяющее отключить от питания оборудование, если основной автомат типа С не произвел блокировку подачи электроэнергии. На выбор приборов для освещения и розеток, помимо степени безопасности, установленной ГОСТом, влияет наличие уплотнений из резины. Лампы, установленные в бане должны быть влагозащищенными, изготовленными из жаростойкого стекла. Лучше выбирать светильники с антикоррозийным основанием. Для парилки подойдут оптоволоконные светильники, создающие рассеянный свет. Подготовительный этап Перед началом работ по прокладке электрокабелей необходимо тщательно изучить руководства ПУЭ, составить проект, произвести расчет сечения используемых проводов. На первоначальном этапе формируется принципиальная схема электропроводки. Необходимо владеть информацией о проектировании электрических цепей банных помещений. Разводка производится с учетом количества потребителей, их общей мощности. Конфигурацию конечного варианта схемы определяют кабели, подводимые к сооружению. Это могут быть изделия с одной или тремя фазами. После составления схемы проводятся расчеты сечения проводов, собираются технические характеристики УЗО, всех составляющих электрической цепи. В быту, как правило, применяют однофазное подключение при помощи СИП-кабеля. При наличии приборов повышенной мощности устанавливают трехфазное. Электроэнергия в баню подается по проводу, подведенному к электрическому щитку, поэтому нужно точно рассчитать его сечение. Для этого нужно знать общую величину потребляемой мощности всех устройств, входящих в электроцепь. Совокупная мощность устройств определяет ориентировочное значение нагрузки, выдерживаемой кабелем. Поделив полученную величину на сетевое напряжение, измеряемое в вольтах, узнается сила тока — амперы. По рассчитанным данным подбирается необходимое сечение кабеля: сила тока 16 А — площадь среза токоведущей жилы 1,5 мм2; при 25 А — 2,5мм2; если полученное значение силы тока равно 32 А, то выбирается кабель с сечением 4 мм2. 40 ампер подходит для сечения 6 мм2. Монтаж кабеля под землей Далеко не все знают, как сделать электричество в бане, проведя проводку под землей. Чтобы уложить электропровод под землю, вырывается длинная яма. Глубина 70–100 см. Под землей принято использовать провода марки ВБбШв, имеющие бронированную структуру на основе медных жил. У этого типа проводки повышенная степень защищенности, что делает ее устойчивой к усадке грунта, атаке земляных вредителей, грызунов. Чтобы ввести кабель в банное помещение применяется специальная втулка, сделанная из металла. Это деталь увеличивает защиту от повреждений, которые часто обусловлены температурными деформациями стены. На дно вырытой ямы укладывается слой песка толщиной 10 см. Монтаж кабелей необходимо проводить аккуратно, сильно не натягивая, чтобы при прокладке не возникло нежелательных деформаций и нарушений целостности наружной поверхности. Для предотвращения повреждений изделия провод следует укладывать волнообразным способом. К щитку подводится кабель, очищенный от защитной оболочки. При монтаже проводки нужно позаботиться о заземлении, защите кабеля от удара молнии. Как провести по воздуху? Малозатратный способ подводки электричества к бане. Если расстояние между щитком и основным помещением более 25 метров, нужно позаботиться об установке дополнительной опоры. Кабель устанавливается с использованием растяжки. Самым лучшим вариантом является прокладка на изоляторах из фарфора. Перед началом монтажа проводки необходимо ознакомиться с нормативной документацией, в которой указывается высота проведения высоковольтных линий. Ее величина не должна быть менее 600 см, если она будет проходить над проезжей частью. При установке высоковольтных проводов над пешеходными тропами — допускается высота более 350 см. В местах крепления провода к бане — от 275 см. Провода по воздуху Для проводки электричества по воздуху применяется самонесущий провод типа СИП с целостной изоляцией наружной поверхности. Изделия этой марки имеют стойкое покрытие, которое в сочетании с дополнительными элементами обеспечивает повышенную устойчивость к перегрузкам. Для ввода кабеля СИП с уличной стороны в баню используется специальная втулка, изготовленная из жаропрочной стали. Важное условие — сечение провода должно быть не менее 16 мм2. Скрытый и открытый способ Чаще бани строят из натуральных материалов, например, бруса или сруба, которые наиболее подвержены возгоранию. Одной из причин возникновения опасности являются неполадки в проводке. Поэтому при отсутствии навыков в ее проведении лучше не рисковать и нанять электриков. Со скрытыми проводами помещение выглядит более гармонично и уютно, но главное в этом деле — безопасность посетителей. Поэтому в бане, построенной из древесины, устанавливается открытая проводка. При такое схеме электрические коммуникации проще обслуживать и ремонтировать. При любой возникшей неисправности, ее легко обнаружить и исправить. При монтаже электропроводки банного помещения используются специальные кабели-каналы, позволяющие снизить риск возгорания конструкции из дерева. Риск возникновения пожара сводится до нуля. Кабели-каналы изготавливаются из огнеупорного материала. Изделия различаются по цветовому окрасу. Они бывают светло-коричневого, белого, коричневого оттенка. Каналы заполняются на 60 %, что защищает их от перегрева. В такой конструкции сохраняется способность отведения переизбытка тепла, что предотвращает замыкание, вызывающее пожар. Закрытая электропроводка под вагонкой допустима только при защите кабеля специальной трубой-гофрой. Особенности проведения работ Монтаж электропроводки внутри бани требуют пристального внимания и сосредоточенности. Чтобы установка прошла правильно и безопасно, нужно изучить правила проведения электричества: Проводка должна быть открытой, чтобы было проще определить и устранить возможные замыкания. Закрытый тип монтажа подходит только для парилки. Для крепления открытой проводки используют изоляторы. Часто для этих целей используют кабельные лотки. Высоковольтные изделия из фарфора крепятся на бревнах. Шаг не превышает 40 м в горизонтальном направлении. Помимо гофрированной трубы, для повышения уровня защиты проводки закрытого типа используются плинтуса, кабель-каналы из пластика. Защитные устройства (УЗО, автоматы, трансформатор понижения напряжения) располагаются в распределительном щитке, поэтому он изготавливается из специальных материалов с высокой степенью защиты. Электрощиток устанавливается рядом с выходом из бани. Для удобства выключатели, расположенные внутри короба, желательно подписать, что позволит быстрее отключить нужную ветвь электрической сети. Здесь же размещается спроектированная для бани схема электропроводки. Щит нужно заземлить. В парилках, саунах розетки и выключатели устанавливать нельзя. Подходящее для них место — предбанник и комната отдыха. Влажность там высокая, поэтому выбираются элементы со степенью защиты IP44, что говорит о наличии защитных крышек. Соединительные токоведущие изделия необходимо выбирать минимальной длины. Приборы, входящие в электросеть, заземляют. Следует использовать провода с термостойким изоляционным покрытием. В бане нельзя использовать кабельные скрутки. Видео-инструкция Если соблюдать установленные правила, можно самостоятельно провести электричество к бане. Если возникают сомнения в подготовленности к такому роду работ, лучше доверить монтаж профессионалам. Для более наглядного представления можно посмотреть видео, в котором описывается пошаговая инструкция по монтажу электропроводки. Электропроводка в бане своими руками Вести работу по прокладке линии эл/питания в бане по той же технологии, что в квартире или частном доме, в корне неправильно. Баня имеет ряд принципиальных отличий от большинства зданий – высокие значения температуры и влажности, их резкие (и довольно частые) перепады, обилие горючих пиломатериалов (конкретнее – древесины), которая используется как при строительстве, так и отделке практически всех ее помещений. А если добавить и мебель с инвентарем (а они в основном также деревянные), то становится понятно – как схема, так и методика монтажа электропроводки в бане имеют некоторые особенности. Разберемся, как ее грамотно проложить своими руками. Содержание статьи Особенности схемы электропроводки в бане Способ прокладки линий только один – открытый. Чтобы придать электропроводке эстетический вид и обезопасить баню от возгорания при повреждении изоляции, все нитки целесообразно монтировать в пластиковой гофре. Необходимо так составить схему, чтобы количество соединений свести к минимуму. В помещениях, где в процессе приема процедур люди интенсивно пользуются водой (моечная, парная), линии присоединения к имеющимся осветительным приборам ведутся по самому короткому «маршруту». Обязательное наличие защитных устройств в схеме электропроводки (АВ и УЗО), или дифференциальный автомат, который совмещает их функции. Классы защиты устройств (не менее): осветительные приборы – IP-54; выключатели, розетки – IP-44. Присоединения (сочленения) проводов делаются с помощью клеммников. Схема электроснабжения бани должна предусматривать монтаж заземления. В парилке, моечной оно обустраивается обязательно. Вся продукция, которая используется при монтаже электропроводки в бане, должна иметь изоляцию класса «НГ» (негорючая). Целесообразно применять изделия с медными жилами. Они хорошо изгибаются, не ломаются и для одной и той же силы тока имеют меньшее сечение, чем алюминиевые аналоги. Распределительный щиток следует располагать в помещении с наименьшим уровнем влажности. В бане это, как правило, комната отдыха, курительная или входной тамбур (что гораздо удобнее). Требования к месту установки – достаточная освещенность и свободный доступ к щитку. Запрещается В помещениях с избыточной влажностью (те же моечная и парилка) ставить розетки, выключатели. Они должны располагаться вне этих комнат. Прокладывать кабель (провод) над печным оборудованием. Делать скрутки при сращивании ниток. Производить монтаж электропроводки с закладкой линий в металлорукава или стальные трубы. Исключение лишь для участков прохода кабеля через поверхности (стена или перекрытие). Фиксировать выключатели или розетки непосредственно на деревянной основе. Необходимо монтировать «подложку» (лучше из пластика). Все остальные требования – как и к любой электропроводке. Например, раздельное (по индивидуальным линиям) подключение розеток и осветительных приборов, правила их выбора для сырых помещений (только закрытого типа) и так далее. Примеры схем электропроводки Баня – понятие обобщенное. Все строения этого типа отличаются материалом, габаритами, планировкой и рядом других показателей. Если иметь хоть малейшие познания в электротехнике и следовать приведенным выше рекомендациям по особенностям монтажа, то составить свою собственную схему несложно. В качестве примера можно взять наиболее распространенные варианты прокладки электропроводки. Монтаж электропроводки своими руками Расчет сечения жил кабелей (проводов) Если есть проект бани, заранее спланировано, где (какие и сколько) будут установлены потребители эл/энергии, сделать это несложно. Нужно лишь определить суммарную нагрузку на каждую линию (в Вт). Зная, что величина пром/напряжения = 220 В, найти силу потребляемого тока (в A) всеми приборами можно, разделив P на U. Увеличив полученное значение примерно на ⅓ (так называемый запас прочности), сечение кабеля легко найти по специальной таблице, для медного проводника. Рекомендуемые виды проводов Для внутренней электропроводки в бане целесообразно использовать продукцию с маркировкой ВВГ, НГ или их импортный аналог (более дорогой) NYM. Для подключения мощных электрических приборов – РКГМ, ПМТК (ПРКС, ПРКА). Основные правила внутренней разводки электропроводки в бане Все присоединения – только нижние. Объяснение простое – это исключит попадание внутрь розеток, выключателей, светильников влаги. Например, того же конденсата, который станет стекать по проводам вниз. Подключение к приборам защиты делается по принципу: входные провода – присоединение верхнее, выходные (на линию) – нижнее. Несколько рекомендаций по внешнему подключению бани к эл/снабжению Самый надежный способ прокладки кабеля – в грунте. Необходимо приобретать для присоединения бани только  кабельную продукцию с бронированием, чтобы исключить повреждение линии при подвижках (например, сезонных) почвы или изоляции грызунами. А вот «протяжка» кабеля через металлическую трубу с этой же целью – не лучшее решение. Внутри такого канала будет накапливаться конденсат. Последствия можно не комментировать. С целью подключения бани к эн/снабжению можно использовать кабель марки ВБбШв (4-х жильный), медный, с жилами не менее 10 «квадратов» (или аналогичный по характеристикам). Так как строение располагается на участке, то его много не понадобится. Поэтому цена 190 руб/п.м. пусть не пугает. Зато проблем с ремонтом линии подвода эл/энергии к бане точно не возникнет. виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж Баня – это влажное и жаркое помещение, поэтому электрификация здесь имеет свои особенности. Такие условия, как высокая влажность и вместе с ней температура, могут негативным образом влиять на проводку и на возможность безопасной эксплуатации всех благ электричества. Как сделать электропроводку в бане, чтобы она была по-настоящему безопасной? Есть несколько правил. В случае с банями идеальным вариантом можно считать электрификацию через отдельный кабель от главного распределительного щита. В идеале рекомендуется применить отдельный контур под заземление. Ниже мы рассмотрим способы прокладки кабелей. Скрытая и открытая проводки Баня из бруса, сруба или любого другого натурального материала – это самый экологически чистый вариант. В таком помещении можно приятно провести время и отдохнуть. Но кроме этих свойств и характеристик древесина наиболее подвержена возгораниям, которые чаще всего случаются из-за различных неполадок в проводке. Многим людям хочется, чтобы элементов проводки не было видно, однако для безопасности электропроводка в бане из сруба должна быть открытого типа. Закрытая таких возможностей не дает. Здесь все коммуникации спрятаны под отделочными материалами. Особенности открытой проводки Использование такой схемы делает процесс обслуживания и ремонта электрических коммуникаций более простым. В случае какой-либо поломки всегда можно выявить место неисправности и оперативно решить проблему. Монтаж электропроводки в бане проводится с использованием специальных кабелей- каналов. Эти приспособления снижают риск возгорания деревянной конструкции практически до нуля – материал, из которого они изготовлены, не горючий. Существует множество таких изделий разных конфигураций – их различают по цветам. Это светло-коричневый, белый или коричневый. Чтобы пользоваться электричеством было максимально безопасно, а элементы проводки не нагревались сверх допустимого предела, кабель-каналы заполняют до 60%. Если же заполнить конструкцию полностью, то теряется возможность отведения лишнего тепла. Это и есть частая причина замыканий и пожаров. Закрытая Специалисты допускают такую возможность. Электропроводка в бане под вагонкой может быть проложена, но лишь в том случае, когда кабель будет надежно защищен гофрированной трубой. Но лучше всего использовать открытый как более безопасный способ. Проект и основы безопасности Монтаж электропроводки в бане, как и в любом другом помещении, начинается с разработки схемы. Любые элементы коммуникаций должны быть уложены лишь строго по вертикали или горизонтали. Не допускаются перегибы кабелей или же их перекручивания. Чтобы проводка не портила внешний вид вид помещения, ее размещают в самых незаметных местах. Однако при этом не стоит размещать элементы системы перед дверными проемами или в углах, возле приборов отопления и труб из металла. Иногда электропроводка в бане может быть и закрытого типа. Но такой вариант можно использовать, если коммуникации расположены в трубе из металла или же за системой подвесных потолков. Особого внимания в данном случае требует качество изоляции соединений кабеля – именно плохая изоляция часто становится причиной пожаров. Варианты прокладки силовой линии Основной силовой кабель можно подвести различными способами. Так, можно проложить его по воздуху или же под землей. Выбор подходящего варианта зависит от удаленности возведенного строения от распределительного щита. Электропроводка в бане должна закладываться еще в момент разработки самой постройки, и выбор решения по протяжке силовой части также должен быть выбран заранее исходя из особенностей. И у воздушного, и у подземного способа есть свои достоинства и недостатки. Особенности проводки в парилке, класс защиты электроприборов На этапе обустройства парилки нужно помнить о том, что в подобном помещении запрещено наличие розеток и выключателей. Эти элементы допускаются, но установка их разрешается только в помещениях для отдыха, а также в предбанниках. По нормам безопасности розетки, как и выключатели, должны монтироваться не ниже, чем девяносто сантиметров от пола. Что касается класса защиты, то все электроприборы должны иметь показатель не меньше IP-44. Светильники должны соответствовать классу IP-54. Электропроводка в бане проектируется таким образом, чтобы длина провода до прибора была максимально короткой. Также запрещено размещать электрокоммуникации под печкой. Прокладка силовой линии по воздуху Это достаточно экономичный вариант. Если расстояние от щитка до постройки составляет более 25 метров, тогда устанавливают промежуточную опору. Прокладка может осуществляться на изоляторах из фарфора либо при помощи растяжки. Важно, чтобы кабель в процессе монтажа оказался на строго правильной высоте. К примеру, если монтаж осуществляется над проезжей частью, тогда разрешено устанавливать его не ниже, чем шесть метров над поверхностью земли. Если же кабель прокладывают над тротуаром или любой другой не проезжей дорогой, тогда допустимая высота – не ниже 3,5 метра. К самой бане кабель подводится на высоте не менее 2,75 м. Для обыкновенной прокладки по воздуху применяют самонесущий кабель изолированный или СИП. Срок службы его составляет 25 лет. Эти изделия обозначаются следующим образом: СИП-3, СИП-2А, СИП-4. Они оснащаются специальным защищенным от атмосферных воздействий изоляционным материалом. Недостаток такого кабеля: из-за его особенностей данный вариант трудно подвести к автомату защиты. Что касается самого кабеля, то в помещение он вводится через деревянную стену либо втулку из металла. Сечение силового кабеля должно быть не менее 16 кв. мм – он может выдерживать ток до 63 А. Если подключение однофазного типа, то максимум составит 14 кВт мощности. Когда подключение трехфазное, тогда кабель может выдержать 42 кВт. Для бань этой мощности более чем достаточно. Еще один недостаток, которым обладает этот кабель, – он плохо поддается сгибанию. СИП изготовлен из алюминиевого провода, а его недопустимо проводить через чердаки. Именно поэтому прямо в помещение вводят коммуникации другого типа – NYM, ВВГ или же НГ. Сечение этих кабелей составляет от 10 кв. мм. Для соединения необходимо применять герметичные соединители, а кабель СИП закрепляют на специальные анкерные натяжители. Подземный монтаж Такая прокладка более дорогая. В этом случае нормами предполагается траншея до 1 метра глубиной. Кабель необходимо приобрести более дорогой – В56Шв. Он бронированный, а его жилы медные. В соответствии с высокой ценой он имеет больший уровень защиты. С ним электропроводка в деревянных банях считается более безопасной. Данный кабель имеет стальную оплетку между внутренней и наружной оболочками из пластика. С этой защитой такому изделию не страшны мыши, кроты, а также любые природные катаклизмы. В случае с прокладкой под землей металлический трубопровод не применяют – в трубах будет скапливаться конденсат. Ввод в помещение будет осуществляться через такую же втулку. Чтобы выполнить подземный монтаж силовой части, необходимо вырывать траншею до 0,7 м в глубину. На дно ямы засыпают песок, затем укладывают кабель, а после снова засыпают песком. В процессе прокладки очень важно не допустить натяжений. Электропроводка в бане своими руками: пошаговая инструкция Вся работа будет происходить в несколько шагов. Так, подготовительный этап подразумевает закупку и подготовку всех необходимых материалов и инструментов, проектные работы. Далее производится сам монтаж. Подготовительные работы Для того чтобы начать монтажные работы, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это кабели определенного сечения, металлорукав, розетки, выключатели, изолента. Также следует подготовить инструменты для электрических работ. Если баня строилась на каменном или бетонном основании, тогда следует подготовить еще и шпатлевку. Очень важно правильно подобрать кабель. Для определения правильного сечения определяют нагрузку, на которую будет рассчитана электропроводка в бане. Правила рекомендуют для силы тока 19 Ампер использовать кабель сечением 1,5 мм2, для тока 70 А подойдет сечение 10 мм2. Также можно воспользоваться следующей формулой: максимально возможная нагрузка кВт / напряжение В. При расчетах важно учесть все приборы. Что касается выбора металлорукава, то следует отдать предпочтение более гибкому варианту. Толщина стенки должна быть не меньше 2 мм. Внутренние монтажные работы Когда силовой кабель уже проложен, осталось выполнить внутренние работы – в бане провести электропроводку и присоединить все розетки, выключатели и другое оборудование. В процессе работы важно запомнить три вещи – фазу, ноль и землю. Первая – основной провод, которой осуществляет циркуляцию тока. Ноль нужен для заземления внутри электросети. Земля используется для заземления конкретных приборов. Ни в коем случае нельзя перепутать эти провода. Чтобы найти фазу, нужна индикаторная отвертка. В момент соединения жала отвертки с фазой индикатор будет гореть. Земля – разъем отдельный. Теперь нужно подключать к питающему силовому участку распределительный щиток. Как установить внутренний щиток Щиток обычно устанавливают в предбанниках либо в комнатах отдыха. Непосредственно в нем монтируется входной автомат, а также УЗО. Устройство защитного отключения необходимо для обеспечения пожарной безопасности и надежной эксплуатации приборов освещения и других электрических устройств. Для бани УЗО просто необходимо, так как там повышенный уровень влажности. Розетки, выключатели, коробки для внешнего монтажа проводки должны быть с защитой от брызг. Ввод рекомендуют выполнять снизу. Предварительно следует подготовить колено U-образной формы – это делается для того, чтобы конденсат не мог попасть внутрь приборов. Вся электропроводка в бане должна выполняться только через дифавтоматы или же специальные устройства защитного отключения, но ток отключения должен быть от 10 до 30 мА. Рекомендуется для парилки, а также для моечной применять пониженные напряжения. Однако для этого понадобится дорогостоящая система. Специалисты советуют каждый месяц проверять работу устройств защитного отключения. Всю проводку желательно выполнять кабелем с двойной изоляцией, дабы избежать возгорания помещения при коротком замыкании. В топочной и в парилке лучше всего подойдет обыкновенный термостойкий провод. Что касается освещения, то предпочтительнее использовать низковольтное оборудование. Проводники должны соединяться только клеммным методом. Также не следует забывать о заземлении и защите от молнии. Сама же электропроводка может размещаться как в металлической, так и в гофрированной трубке из негорючего материала либо в металлорукаве. Коробки для силовых кабелей лучше также использовать из негорючих материалов. Заключение Как видите, электропроводка в бане, своими руками сделанная, вполне способна обеспечить безопасность и долговечную эксплуатацию. Если сделать правильный и грамотный проект, правильно подобрать кабели и электрооборудование, соблюсти основные правила монтажа и работы с электричеством, то все обязательно получится. Главное, чтобы все работы проводились очень и очень аккуратно. Если же нужных знаний для этого нет, не стоит лишний раз рисковать. Лучше воспользоваться помощью профессионалов. Итак, мы выяснили, каким образом можно собственноручно провести силовой кабель в бане. правил слогов значительно упрощают чтение и правописание Выучите правила для слогов , и вы обнаружите, что чтение, орфография и устная речь стали такими важными Полегче. Они помогают нам сломаться слова на небольшие управляемые куски. Таким образом, мы можем вырабатывать слова по частям. кусок, похожий на сборку пазла. Причина, по которой они работают, заключается в том, что они помогают нашему мозгу обрабатывать английский язык. Когда людям не хватает понимания слогов и правил, связанных со слогами, они часто борются с грамотностью.Я объясню, как и почему, в конце этой статьи. А пока вот 10 простых для понимания правил слогов с примерами. Но сначала … чаевые Чтобы услышать слоги в слово, произнесите слово в замедленной съемке. Слово таблица , произносимое медленно, будет разбито на две части: это, ta …. .ble . Маленькие дети обычно изучают этот навык перед чтением. С другой стороны, приведенные ниже правила изучаются на более позднем этапе, так как они касаются слогов и помогают с правильным написанием. Правило № 1 слогов могут состоять из всего одна буква или несколько букв. Пример: слово а в книге «а» содержит только одну букву (которая является гласной) и состоит всего из одного слога слово снова состоит из двух слогов a (1 слог) + усиление (1 слог) = 2 слоги Правило № 2 Большинство слов имеют от 1 до В них 6 слогов.В нескольких словах больше чем шесть слогов. Примеры: односложных слов… .. собака, человек, думать, падать, дверь, север, баня 2-х слоговые слова…. вода, деньги, дочь, плавание, погода 3-х слоговые слова…. больница, подпись, Путешествие, максимум 4-х слоговые слова…. посвященный, проявленный, информация, 5-слоговое слово s…. предрасположенность, понятная, психологическая 6-слоговые слова….ответственность, предсказуемость, несущественность Правило № 3 Примечание. Это одно из самых простых и важных правил для изучения слогов. В каждом слоге не менее одна гласная … означает, что будет одна или несколько из этих букв …. а е я o u y в каждом слоге. (Обратите внимание, что буква y не является строго гласной, но ведет себя как буква, поэтому она включена здесь.) Вот несколько примеров слова разбиты на слоги.Гласные выделены жирным шрифтом. m a n (1 гласная / 1 слог) пр или гр е сс (2 гласные) пр о / гр е сс (2 слога) b i c y cl e (3 гласных) b i / c y / cl e ( 3 слоги) rh i n o c e r o s (4 гласных) rh i / n o c / e r / u s (4 слога) Правило № 4 Когда в слове всего одна гласная, она не делится.Это односложное слово. Примеры: яйцо, растение, флаг, мяч, песок, небо, подставка, грузовик, носок Правило № 5 Есть некоторые обстоятельства, когда гласную не следует считать, когда вы подсчитываете количество слогов в слове. Хороший способ проверить это — положить руку под подбородок. Вы почувствуете, как отвисает челюсть, когда произносите гласный звук. Каждый раз, когда это происходит, считайте один слог. Примеры: Бесшумный e не считается гласной в слоге. * слово cam e имеет в конце слова silent e . Твоя челюсть не отвиснет. Правило слога — игнорировать e , когда подсчет гласных в таких словах. Следовательно, вам нужно только посчитать на . В данном случае это делает слово односложным словом . Другое такие слова включают… сохранить, кость, трубка, поздно, дым Считайте только один гласный в словах, где можно услышать только один гласный звук. Примеры: В слове лодка означает или (то есть звук, который вы можете слышать) как одну гласную и, следовательно, один слог. Игнорировать тихий а в слове. Другое слова, которые имеют две гласные, но издают только один звук, включают… мясо, костюм, дорога, ручей, сквозь, ночь, клоун, клей, рев, пила, дверь, земля Правило № 6 Когда согласный находится в середине слова, разделите слово перед согласный.Первая гласная часто произносит свое имя. Примеры: o / ручка, b a / by, a / ble, pr o / ject, p a / per, sp i / der Правило № 7 Составное слово состоит из двух слов, которые были объединены. Сломать составное слово на слоги, просто разделите его снова на два отдельных слова. Примеры: баскетбол превращается в корзину / мяч подсолнечник становится солнце / цветок рыба-меч становится меч / рыба фрикадельки превращаются в мясо / мяч Правило № 8 Когда есть двойные согласные в слове, правило слога здесь — разделить его между согласными. Примеры: желтый становится желтым / вл баллон становится баллон буйвол становится buf / fa / lo записано становится записано / десять Правило № 9 Когда слово имеет префикс или суффикс, каждое слово считается одним слогом.Префиксы — это небольшие группы букв, которые присоединяются к некоторым словам, чтобы изменить их значение. Суффиксы — это группы букв, которые добавляются в конец слова. Примеры : (Префикс в начале каждого слова ниже выделен жирным шрифтом.) , закрыто становится закрыто / закрыто рэ торф становится re / торф до пара становится p re / паре un видел становится un / видно (Суффиксы в конце слов ниже выделены жирным шрифтом.) Например, awak en становится a / wak / en странный er становится странным / er skat ed становится skat / ed прогулка ing становится прогулкой / инг счастье ness становится счастливым / i / ness играть фул становится играть / фул Правило № 10 Когда слово заканчивается на le и это звучит как «эль», отсчитайте три буквы и разделите их там.Он будет включать ле и согласный перед этим. Например, та / ble, crum / ble, cas / tle, wob / ble, wres / tle Я обучал многих взрослых с проблемами грамотности. Когда они говорят, я замечаю, что они неправильно произносят длинные слова, пропускают группы букв и иногда невнятно произносят слова. Когда они читают, они часто озвучивают первые одну или две буквы более длинного слова, а затем угадывают остальные.Это означает, что им трудно понимать то, что они читают, а другим людям трудно понять их, когда они слышат их речь. Многие из этих взрослых выросли, не слыша ясно произносимых слов. А это, в свою очередь, повлияло на то, как они произносили слова. К тому времени, как они пошли в школу, чтение и правописание стало для них невозможным, и они потеряли уверенность. Было бы очень полезно, если бы они выучили всего несколько правил слога. Было бы полезно даже узнать, что в большинстве случаев каждый слог содержит одну гласную.Одно только это правило заставило бы их понять, что если бы они не включали хотя бы одну гласную в каждый слог, они написали слово с ошибкой. Когда я впервые встретил своего взрослого ученика Ларри, он сказал мне, что ненавидит читать и писать громкие слова. Он сказал мне … «Они кажутся горами, по которым я не могу перелезть. Я застреваю и просто вынужден сдаться. Это сводит меня с ума». Одно из многих слов, с которыми он боролся, было опасно. Не зная правил слогов, он всегда произносил и записывал это слово вот так… дангри … как если бы это было двухсложное слово. Как только я научил Ларри некоторым правилам произношения слогов, его уверенность возросла. Он читал и писал слова с гораздо большей точностью. Он также обнаружил, что может правильно произносил многосложные слова, если знал, как их разбить. Он сказал то, что большинство моих взрослых студентов говорят, когда они изучают правила слогов. «Если бы я только узнал это 20 лет назад! » Перейти от слоговых правил к Phonics Rules Перейти от Syllable Rules к Домашняя страница Phonics Literacy К Начало страницы . делексических глаголов: «иметь», «брать», «делать», «давать», «идти» и «делать» | LearnEnglish Уровень: начальный Мы часто используем общие глаголы, такие как , и take с существительными вроде душ , напиток : Я принял душ . (= я принял душ.) Она выпила напитка . (= Она что-то выпила.) Мы называем эти делексических глаголов , потому что важная часть значения берется из глагола и помещается в , существительное . Мы часто ставим прилагательных перед существительным: Я принял холодный душ . Она выпила хороших , освежающих напитков . Наиболее часто используются следующие глаголы: имеют Мы используем имеем с: еда и напитки : обед, завтрак, обед, ужин, перекус, чашка чая разговор : чат, разговор, обсуждение, разговор стирка : ванна, душ, стирка, скраб отдых : перерыв, отпуск, отдых не согласен : спор, спор, драка, ссора Я хорошо позавтракал перед тем, как уйти из дома. Мы, , долго говорили о проблеме. Дети должны принять ванну перед сном. У нее вообще был короткий отпуск в июле или августе. Они серьезно поссорились из-за завещания отца. Мы также используем , с существительными, образованными из глаголов : Я думаю, вам стоит посмотреть на это. Она откусила торта. Я хочу пить. Я собираюсь выпить воды. Я слушал этот новый компакт-диск в машине. Собираются искупаться . Делексические глаголы 1: имеют GapFillDragAndDrop_MTY1NTY = дубль Мы используем дубль с: стирка : ванна, душ, стирка отдых : перерыв, отпуск, отдых Я всегда принимаю холодный душ утром. Ты выглядишь усталым. Вам нужно сделать перерыв . и с эти слова : уход уход оборот оборотов беда проблема шанс риск решение фото Мы сделали сотни фотографий на отдыхе. Джейн всегда много хлопот с домашним заданием. Мы также используем take с некоторыми существительными, образованными из глаголов: Я думаю, вам стоит взглянуть на это . Давайте погуляем . Собираются на поплавать . Делексические глаголы 2: take GapFillDragAndDrop_MTY1NTk = Делексические глаголы 3: имеют , а составляют Группировка_MTY1NjE = дать Мы используем , получаем с: шумы : крик, смех, крик, крик, свист выражения лица : улыбка, усмешка, взгляд, взгляд удар : удар ногой, удар кулаком, пощечина, толчок, удар, удар ласковые действия : объятие, поцелуй, поглаживание разговор : совет, ответ, информация, интервью, лекция, новости, отчет, речь, разговор, предупреждение Она громко рассмеялась . Иоанн улыбнулся счастливой улыбкой . Он дал мне неприятный удар ногой по ноге. Она поцеловала детей на ночь и уложила их спать. Я должен произнести речь на завтрашнем собрании . Делексические глаголы 4: дают GapFillDragAndDrop_MTY1NjI = марка Мы используем марку с: говорит и звучит : комментарий, запрос, шум, точка, обещание, звук, речь, предложение планы : договоренности, выбор, решение, план, планы, встреча, дата Постарайтесь не шуметь . Они договорились о встрече на следующий день. Делексические глаголы 5: составляют GapFillDragAndDrop_MTY1NjM = Делексические глаголы 6: дают , а дают GapFillTyping_MTY1NjQ = вперед Мы также используем go как делексический глагол: Давай, , поплаваем сегодня днем? Или пойдем гулять ? Мама и папа пошли за покупками . Мы собираемся танцевать сегодня вечером. Ты хочешь приехать? Мы используем go с -ing глаголы для общих действий : Мы обычно гуляем по выходным. Он ходит бегом каждый вечер после ужина. Мамы нет. Она пошла по магазинам . Мы используем для с глаголами для перемещения : пробежка поездка поплавать пробег прогулка прогулкой Я хочу уйти отсюда.Давайте прогуляемся . Он прокатился на своем байке. Делексические глаголы 7: go GapFillTyping_MTY1NjU = до Мы используем до с — ing существительных, связанных с работой , особенно с работой по дому: Ваша очередь готовить . Ты мыть посуду , а я сушу . и других существительных, связанных с работой : Мне нужно сделать несколько работ по дому. Я не могу выйти сегодня вечером. У меня много работы из , над которой нужно выполнить . Мы используем до с существительными, когда очевидно, что это за действие: Мне нужно будет сделать прическу , прежде чем мы выйдем. (= мне придется причесаться.) Вы сделали зубы ? ( = Вы чистили зубы?) Вопрос типа Вы сделали машину ? может означать Вы мыли машину ? Вы отремонтировали машину ? Вы залили бензин в машину ? в зависимости от контекста. Делексические глаголы 8: do MultipleChoice_MTY1NjY = Делексические глаголы 9: идут и делают GapFillTyping_MTY1Njc = . « Предыдущая 1 … 18 19 20 21 22 … 35 Следующая »