Месяц: Февраль 2021

Живая вьющаяся изгородь: Вьющаяся живая изгородь: выбор растений, много фото

Вьющаяся живая изгородь: выбор растений, много фото

В ландшафтном дизайне традиционно используют вьющиеся зеленые изгороди. Благодаря таким растениям вы можете не только украсить приусадебный участок, но и задекорировать старенький забор, при этом отлично сэкономив свои денежные средства. Они великолепно уплотняют сетчатые изгороди, превращая рабицу в зеленый ковер. Кусты, высаженные у неказистых построек, компостных куч преображают сад, облагораживают его облик.

Если надо что-то скрыть от чужих глаз, лианы – это лучший выход. Если вы желаете заняться озеленением, предлагаю небольшой «путеводитель» по виртуальному саду. Представьте, что он усажен лианами – цветущими, вечнозелеными, листопадными.

Чаще всего для озеленения ограждений применяют вьющиеся цветы, не требующие регулярного ухода. Зачастую для этого используют многолетники, разрастающиеся ежегодно. Однако, если вы не желаете, чтобы ограждения были слишком окутаны вьюнами, то на помощь придут однолетние лианы, которые вы можете менять каждый год в зависимости от вашего настроения.

Вьющиеся однолетники

Живые изгороди, усыпанные яркими бутонами – это мечта!

Однолетники капризнее многолетних лиан, у них нет плотной кроны, зато радуют многочисленные бутоны.

Виды растений, используемых для вьющихся изгородей:

  • душистый горошек узнаваем по воронкообразным ароматным бутонам;
  • декоративная фасоль образует яркие красные или оранжевые кисти соцветий;
  • кобея – водопад нежных белых или сине-фиолетовых колокольчиков;
  • ипомея – быстрорастущая лиана, не требовательна к уходу, усыпана цветными граммофончиками;
  • настурция отличается декоративной листвой, желтыми или ярко-оранжевыми колоколообразными бутонами.

Все эти растения применяются для декорирования фасадов, обустройства тенистых беседок для отдыха. При наличие опоры как разграничители различных зон.

Цветущие вьющиеся многолетники

Зимостойкие культуры применяют для вертикального озеленения, живых изгородей, имитации заборов при зонировании участка. Советую выбирать неприхотливые лианы, при регулярном внесении удобрений они поражают пышными покровами, дают быстрый прирост. Многие сохраняют декоративность до поздней осени, цветные плоды дополняют осеннюю крону, меняющую краски при похолодании.

Каприфоль, Американская, Брауна фуксиевидная, сорт Дропмор Скарлет

Жимолость

Среди видового разнообразия только несколько сортов формируют длинные плети, хорошо переносящие подвязку к шпалерам, стенам, сетке-рабице. Лиановые жимолости предпочитают плодородную почву, хорошее освещение, регулярное внесение органики и микроэлементов. Растения лучше приобретать в местных питомниках, они специализируются на районированных сортах, адаптированных под погодные условия.

Некоторые виды жимолости, эффектно использующиеся для живых изгородей:

  • Каприфоль – лиановидное листопадное растение с эффектными желто-белыми цветами с красноватым отливом и несъедобными красными или оранжевыми ягодами. Вырастает до 6 м. Неприхотлива, хорошо растет и благотворно переносит формирующую обрезку.
  • Американская выведена скрещиванием с каприфолью и тосканской жимолостью. Желто-пурпурные соцветия очень ароматные. Боится северного холодного ветра, морозов. На зиму ветви снимают со шпалер, укрывают. Ягоды ярко-красные, несъедобные.
  • Брауна фуксиевидная – гибрид двух видов жимолости: вечнозеленой и шероховатой. Белые, желтые, кремовые бутоны в виде расширяющихся трубочек собраны в небольшой султан. Плоды сизые.
  • Брауна Дропмор Скаплет (Dropmore Scarlet) – еще одни гибрид с ярко-красными кистями узких трубчатых цветков. Вьющаяся выпускает побеги до 5 метров длиной. Карминовые бутоны с бело-кремовой сердцевиной обладают сильным ароматом, усиливающимся к вечеру. Плоды красные, сохраняются до морозов.
  • Жимолость Серотина поздняя не очень длинная – до 3 метров, темно-красные соцветия к фазе завязывания ягод выгорают, становятся нежно-розовыми. Цветет с июня до середины августа. Плоды красные. Склонна к вымерзанию, на зиму ее укрывают.

Есть еще много видов и сортов этого прекрасного растения.

Помните, что вьющиеся жимолости с красными, оранжевыми, редко черными ягодами – не съедобны.

Плетистая роза

Радует душистыми бутонами с конца мая до середины июля. Теплолюбивая, требовательна к освещению, подкормкам, поливу, обрезке (убирают все увядающие цветы). Хорошо растет на нейтральной дренированной почве, подвержена корневой гнили.

Роза и клематис у забора

Клематис

Лиана, формирующая каскады бутонов. Выведены сорта с однорядными махровыми цветками розового, белого, синего, светло-фиолетового окраса. В период цветения растение желательно регулярно поливать, рыхлить. На зиму побеги подрезают на 2/3 высоты, почву утепляют мульчированием или укрывают.

Черешковая гортензия

Редкий, но такой живописный кустарник! Владельцы душистых белоснежных гортензий с темно-зелеными листьями никогда не будут разочарованы. Кусты чаще располагают вдоль каменных стен, теплолюбивая лиана любит нежиться на солнце, требовательна к поливу. Зимует в средних широтах спокойно. Только в малоснежные зимы немного подмерзает.

Белая гортензия и красный лимонник

Лимонник китайский

Не могу оставить без внимания этот распространенный вид живой изгороди. Съедобные красные плоды обладают целебными свойствами, фигурные листья добавляют в чай для аромата. Лимонник не любит застоя воды, плохо развивается на скудной почве. Благодарно отзывается на обрезку.

Глициния

Нежно-сиреневые соцветия, напоминающие по форме виноградные гроздья, продолжают цветение всё лето. Саженцы переносят на постоянное место ранней весной, на большом расстоянии друг от друга. Лиана дает хороший ежегодный прирост, ветви сразу фиксируют, чтобы они не согнулись под тяжестью цветов.

Растение солнцелюбивое, хорошо растет на плодородной почве. Подкормку нужно вносить трижды за сезон. Формирующую обрезку проводят осенью, весной можно срезать побеги цветочными почками. За месяц до зимовки растению дают отдохнуть, на период холодов снимают со шпалер, укрывают.

Вечнозеленые и листопадные многолетние лианы

Для тенистых уголков сада нужны неприхотливые растения, образующие зеленую массу. На моем участке ажурную сварную беседку оплетает дикий хмель, принесенный из леса. Признаться, бороться с ним устала. Корни расползаются в разные стороны. Соседи предпочитают более благородные растения, даю описание некоторых лиановых культур, заслуживающих внимания.

Плющ

В странах Европы вечнозеленый кустарник достигает 30-метровой высоты. В умеренных широтах такого великолепия достичь не удастся. Но 5-6 метров – вполне достижимая высота. Хорошо укореняются 2-3-летние саженцы. Высаживать их лучше весной в заправленную органикой почву. Летом плющ подрезают, иногда побеги подмерзают. Хуже, когда от мороза страдает корневая система. На зиму почву на посадках мульчируют, создают слой до 15 см. Зимой желательно проводить снегоудерживающие мероприятия.

Плющ и бересклет Форчуна

Бересклет Форчуна

Из всех разновидностей стелющегося кустарника для шпалерного выращивания лучше всего подходит «Эмералд Голд». Овальные зеленые листья со светлой желтоватой каемкой осенью приобретают насыщенный коричневато-красный цвет. На слишком тенистых участках пестрая кайма у листьев исчезает, они становятся однотонными. Культура ценится за зеленый покров, но весной бересклет радует многочисленными бутонами. Цветение будет обильным, если в почву ежегодно вносить комплексные удобрения, дать солнечному свету доступ к лиане.

Девичий виноград

Его желательно высаживать с подветренной стороны, на солнечном участке. Фигурные крупные листья, неплотные гроздья ягод украшают сад летом. При первых заморозках листва начинает краснеть, приобретает пурпурный оттенок. Молодые кустики требовательны к поливу. Взрослые растения менее прихотливы. На зиму посадки забрасывают ветками и сухой травой. Некоторые садоводы укрепляют над посадками плотный акрил. Вымерзает культура редко, зато склонна к выпреванию на участках весеннего подтопления. В посадочных ямах желательно делать 20-см дренаж.

Девичий и амурский виноград

Амурский виноград

Хотите получить «два в одном», озеленяйте сад этой зимостойкой лианой. Помимо шикарной кроны получите гроздья круглых фиолетовых съедобных ягод. Во время вызревания они смотрятся декоративно. При понижении температуры в листовых пластинах превалирует красновато-коричневый пигмент.
К почве растение неприхотливо, удобрения ему требуются азотно-фосфорные, калий вносят только в период восковой спелости ягод. Избыток кальция угнетает амурский виноград, он хуже развивается.

Древогубец

Лиана карабкается по стенам с помощью жестких крючков. Она врастает в мягкую древесину, шифер. Древогубец лучше всего высаживать у кирпичной кладки. Блестящие кожистые листочки размером с куриное яйцо формируют плотную крону. Весной на кустике появляются белые шапки цветов. Осенью из них вызревают ярко-красные ягоды, они выигрышно смотрятся на фоне пожелтевшей листвы.

Для полноценного роста культуру удобряют трижды за сезон органикой и минеральными комплексными удобрениями для цветов. На зиму достаточно укрыть корни, их мульчируют торфом, закрывают слоем соломы, высушенной стружки, лапником – он хорошо удерживает снег. При хорошем уходе лиана увеличивается на 2 метра.

Древогубец и барвинок

Барвинок

Неприхотлив к почве, свету, влаге. В тени растет прекрасно, правда, цветет не так обильно белыми или красными цветами. Если нужно замаскировать затененный фасад здания, лучше выбирать низкие сорта, лиану не придется закрывать на зиму. Она адаптируется в любых условиях. У крупных сортов бывает пестрая листва с желтоватыми или белыми прожилками. Этому декоративному растению понадобится зимнее укрытие. Не пугайтесь, если весной обнаружите подмерзшие побеги, барвинок отрастает быстро.

Некрасивый забор или старая стена действительно может испортить все впечатление от ухоженного сада. Но, к счастью, всё можно исправить с помощью вьюнов, которые могут придать ландшафту дополнительную структуру и стать великолепным естественным фоном на вашем участке.

Мой небольшой «путеводитель» по лучшим лианам для вьющейся живой изгороди закончен. Буду рада, если на вашем участке появится живописный зеленый заборчик или увитая плетями арка.

А вы маскируете свой забор в саду? Какие лианы вы предпочитаете сажать? Поделитесь с нами в комментариях.

Вьющиеся растения для забора: быстрорастущие, многолетние

Практическое применение лиан на участке

Лианы в первую очередь используют для того, чтобы украсить неприглядные объекты участка, такие, как стены сарая или старый забор. Также многие однолетние лианы сами способны исполнить роль ограждения, если их пустить виться по сетке-рабице. Например, ипомея или душистый горошек очень быстро превратят такой незамысловатый забор в настоящую живую изгородь.

Кроме этого, от посторонних взглядов участок защитят фасоль огненно-красная или кобея. Довольно крупные листья этих быстрорастущих лиан создают высокую зеленую ширму.

Однолетние лианы хороши еще и тем, что они помогают цветоводам заполнить пустоты в цветниках. Пока многолетние растения еще подрастают и не в полной мере занимают отведенное им пространство, украсить клумбу помогут именно вьющиеся растения.

Актинидия

Эту вьющуюся лиану называют еще морозостойкой киви, но если вы планируете получать с нее полезные плоды, придется высадить разнополые саженцы. Древоподобная лиана нуждается в надежной опоре, таковой можно стать растущее рядом дерево или изгородь. При выращивании ориентируйтесь на основные правила.

  1. Местоположение – южная сторона участка;
  2. Почва —  слабокислая или богатый суглинок;
  3. Удобрение – любит минеральные подкормки и органику;
  4. Обрезка – формирующая и санитарная в весенний период.

Очень популярной лианой стала в последнее время актинидия. Это очень мощная и быстрорастущая многолетняя лиана с сердцевидными (у вида коломикта) или овальными (у видов аргута или полигам  с листьями, мелкими, но очень нежными, и ароматными белыми поникающими цветками, весной сплошь покрывающими побеги.

Актинидия коломикта декоративна в течение всего сезона, но особенно во время цветения, когда помимо цветков сильно белеют кончики листьев, затем они розовеют и становятся малиновыми. Поскольку процесс этот постепенный,то на лиане есть листья всех оттенков,что выглядит очень нарядно. Если в вашем саду есть и женские, и мужские растения, то после опыления бонусом к этой красоте может стать урожай очень вкусных ягод, похожих по вкусу на киви. Единственный недостаток — частое подмерзание цветов и листьев во время возвратных заморозков, особенно мужских цветов.

Актинидия быстро восстановится, но плодов уже не будет. Актинидия острая, или аргута, имеет более крупную темно-зеленую листву и мужские и женские цветы на одном растении. В моем саду этот вид живет уже более 10 лет,часто обмерзает до уровня снега, весной быстро восстанавливается, почти не страдает от возвратных заморозков но не цвел еще ни разу.

Особенности создания живой изгороди

Если вы планируете создать живую ограду из вьющихся растений, следует позаботиться об основе для них. Лианы можно пустить вдоль уже имеющегося забора, особенно если он непривлекательный, или создать новый.

Ставить новый забор или реанимировать старый – решать вам

Забор из сетки-рабицы или любой другой

Для вьющихся растений сетка-рабица является идеальной основой. Ее структура позволяет крепко цепляться за ячейки. Серьезным недостатком такой ограды является ее относительная непрочность: при необходимости ее можно вскрыть.

Кроме того, под тяжестью она может провиснуть или упасть. Если вы планируете высаживать многолетники, лучше сделать изгородь из другого материала.

Многие вьющиеся сорта прекрасно оплетают практически любые поверхности, поэтому под такую живую изгородь подойдет любой забор.

Инструкция по созданию живой изгороди

Начинать создание живой изгороди необходимо с основы.

Если на вашем участке нет забора, можно сделать его достаточно быстро из сетки-рабицы. Для этого необходимо вкопать в землю металлические столбы и натянуть между ними сетку.

Если вы планируете создать более прочную конструкцию, столбы рекомендуется забетонировать, а сетку-рабицу заменить более прочными конструкциями, которые следует приварить к столбам.

Каменные и деревянные заборы также подойдут под основу для живой изгороди. Чтобы закрепить вьющиеся растения, рекомендуется вбить крючки и натянуть веревки.

 

Важные моменты

Подготовьте почву под посадку : взрыхлите, заблаговременно внесите удобрения
Высаживайте с учетом того, что со временем сорта будут разрастаться, особенно многолетние

Какие сорта подойдут как декор для забора

Создавая уникальную живую изгородь из вьющихся растений, подумайте об их сочетании. Красиво смотрятся разные сорта одного вида, различающиеся оттенками листвы или цветов (хорошо подходит плетистая роза).

Эффектно смотрится подсаживание к многолетним нецветущим растениям цветущих однолеток. Это позволяет оживить изгородь. Можно соединить плющ и яркую настурцию, барвинок и кобею или разноцветные вьюнки.

Какие не подходят для изгороди

При создании живой изгороди помните об умеренности. Не стоит высаживать рядом несколько видов цветущих вьющихся растений. Это смотрится громоздко, да и растениям в соседстве не всегда комфортно.

Плющ в озеленении может погубить цветущих соседей

Они начинают бороться за выживание, вытесняя друг друга.

Не рекомендуется сажать рядом с цветущими растениями плющ, он агрессивен, может погубить своего соседа.

Слишком тяжелые экземпляры могут обрушить легкую изгородь, поэтому своевременно подрезайте их.

Опасайтесь растений-паразитов, таких как повилика, которая прицепляется к растению-хозяину, быстро разрастается и может погубить все вокруг.

Если вы обнаружите в живой изгороди хотя бы одно паразитическое растение, постарайтесь его удалить и обработать почву и соседние растения.

Повилика – опасный паразит для вашей живой изгороди

Живая изгородь станет украшением любого участка. А ваша фантазия, старания и терпение сделают ее уникальным элементом ландшафтного дизайна.

Вьющиеся однолетники

Такие декоративные растения – отличная альтернатива многолетникам для создания живой изгороди. Их жизнь продолжается от весеннего периода до первых заморозков. Особенность этих насаждений заключается в том, что многие разновидности достигают большой высоты. Это позволяет использовать растения в качестве декора для любых заборов. Однолетники имеют длинные стебли, лишенные побегов, и характеризуются обильным цветением. Относятся к категории капризных.

Среди самых распространенных выделяют:

  • декоративную фасоль – представляет собой однолетнее растение с красно-оранжевыми цветами, боится заморозков, поэтому высадку проводят в мае;
  • душистый горошек – однолетник с тонким ароматом;
  • кобею – лиановидное растение, которое цветет колокольчиками и внешне напоминает водопад;
  • настурцию – декоративный однолетник с бархатными цветами лимонного оттенка, высота которого достигает 4 метров;
  • ипомею – однолетник с малиновыми и фиолетовыми цветами, высадку которого проводят в открытый грунт ранней весной. Растение не капризное и не требует дополнительного ухода.

Виды вьющихся растений

Существует огромное множество групп вьющихся растений. Они формируются по различным признакам. Самые большие группы это многолетние и однолетние.

Многолетние пользуются большей популярностью из-за того, что требуют меньше ухода. Для них необходима твердая опора. Подойдет беседка или забор. Самые популярные многолетники это: плетистая роза, клематис, жимолость, девичий виноград, кампсис.


девичий виноград на заборе

Плетистая роза пользуется популярностью у любителей и профессионалов. Она колюча, но обладает шикарными цветами разнообразных расцветок. Имеет свойство очень долго радовать хозяина своими цветами, взамен требует совсем немного внимания. Она совсем нетребовательна к уходу, способна пережить засуху, и даже во время нее будет баловать сад своими цветами с раннего лета до поздней осени.


Плетистая роза на заборе

Уход за этим красивейшим растением максимально прост: нужно высадить куст, полить его, в течение сезона несколько раз удобрить. Осенью обрезать ненужные побеги. Если опора металлическая, во избежание гибели растения ее лучше снять.

Кампсис. Цветет с начала лета и до ранней осени. Цветы имеют теплые оттенки: оранжевый, желтый, золотистый, алый. Для того чтобы это прекрасное растение пережило зиму, нужно утеплить его. Не подходит для мест отдыха, потому что привлекает птиц и насекомых.


Кампсис на заборе

Клематис. Он способен создавать сплошной ковер во время цветения. Правильных уход позволит продлить цветение до самой поздней осени. Клематис требует много солнца и места, поэтому нужно посадить его на открытое и солнечное место. Например, забор, беседка, трельяж. Можно посадить возле дома, тогда он обовьет собой все здание.


Клематис на заборе

Жимолость. Любит тень. Имеет своеобразный аромат, который может привлечь бабочек. Не требует большого ухода, все что нужно – просто дать опору и направить в нужном направлении.


Жимолость на заборе

Также различают группу быстрорастущих растений. К ним относятся: роза зефирин дроухин, бугенвиллия, душистый горошек, ипомея, наструция.


роза зефирин дроухин на доме
бугенвиллия на заборе

Наструция. Отличается яркими цветениями желтого, оранжевого, бордового или красного цвета. Эти расцветки отлично смотрятся на фоне зеленой листвы. Кроме того, ее можно посадить на ровной местности и она покроет ее. Цветение продолжается с первой половины лета и до сентября.


Наструция на заборе

Ипомея. Цветы имеют форму блюдца. Могут быть синего, красного, фиолетового или желтого оттенков. Совсем нетребовательна к месту посадки и уходу – способна долгое время обходиться совсем без воды.


Ипомея на заборе

Душистый горошек. Цветет с самого лета и до поздней осени. Однако, требователен к уходу. Будет хорошо расти на солнечном участке, сухой почве. Кроме того, его нужно удобрять один-два раза в месяц.


Душистый горошек

Зимостойкие вьющиеся растения

В климате средней полосы особенно важно, чтобы многолетние растения были способны пережить холода, иначе они становятся однолетними. Самые популярные зимостойкие растения: лимонник китайский, гортензия черешковая, древогубец круглолистный, актинидия


лимонник китайский на заборе
гортензия черешковая на заборе
древогубец круглолистный на заборе
актинидия на заборе

Однолетние растения хороши своим быстрым ростом. Главное их отличие состоит в теплолюбивости и неспособности выжить в холодных условиях. Именно поэтому садоводам приходится каждый сезон совершать их посадку. Зато данный тип растений очень быстро растет и набирает цвет. К ним относится кобея.


кобея

Вечнозеленые вьющиеся растения. Они пользуются популярностью при оформлении изгороди, забора, колонны, беседки. Другие виды вьющихся растений способны привлечь взгляд своим цветением и ароматом, вечнозеленые же способны удивить декоративными листьями и неизменным цветом даже зимой. К ним относятся: плющ, бересклет, барвинок.


Бересклет на заборе
Барвинок

Плющ является одним из самых распространенных растений. Он свободно растет и вне сада, что говорит о его высокой степени выживаемости и неприхотливости. Как правило, плющ обитает в тенистой местности. При помощи воздушных корней может взбираться на огромную высоту. Длина лианы может достигать пары-тройки десятков метров.


плющ на заборе

Неприхотливые вьющиеся растения

Для тех, кто бывает на даче от случая к случаю важно, чтобы растения не требовали много внимания и выживали в условиях скромного ухода

Посев однолетних лиан

Большинство однолетних лиан стоит высевать на рассаду уже в начале марта – середине апреля. Когда сеянцы взойдут, их следует аккуратно проредить (обычно это делают через 2-3 недели после посева семян). Молодые растения уже с раннего возраста следует подвязывать к опоре. Если растение плохо ветвится, можно прищипнуть его верхушку.

Лиана

Сроки посева

Сроки цветения

Кобея лазающая

Февраль – на рассаду, май-июнь – в открытый грунт

С июля до первых заморозков

Душистый горошек

Май – в открытый грунт

Июль-октябрь

Фасоль огненно-красная

Май – в открытый грунт

С июля до первых заморозков

Настурция иноземная

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

С июня до первых заморозков

Настурция прекрасная

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

С июня до первых заморозков

Настурция большая

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

С июня до первых заморозков

Ипомея пурпурная

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

Июль-октябрь

Ипомея голубая

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

Июль-октябрь

Ипомея квамоклит

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

Июль-октябрь

Декоративная тыква

Апрель – на рассаду, май – в открытый грунт

Июль-октябрь

Однолетние лианы в саду – отличные декоративные растения, которыми за один сезон можно украсить беседку или замаскировать не слишком привлекательную постройку. Выберите лиану, которая придется вам по душе, а место для нее на участке всегда найдется.

Преимущества многолетних лиан

Несмотря на то, что многолетние лианы полностью раскрывают свою красоту только на 2-3 год после посадки, они также обладают внушительным списком преимуществ.

  1. Морозостойкость. Вьющиеся многолетники произрастают на одном месте несколько лет и в ту пору, когда многие садовые культуры уходят на покой, лианы расцвечивают сад багряно-золотыми красками.
  2. Практичность. Вертикально растущие лианы не потребуют много места для посадки. Разросшиеся побеги создают отличную завесу от ветра, солнца, пыли и уличного шума. Кроме того, густые заросли лиан – отличное место для гнездования птиц. Столь близкое соседство с активными истребителями избавит от многих насекомых и паразитов.
  3. Выносливость. Даже если в особо суровую зимнюю пору побеги погибают, весной от корня растения дадут новый прирост поросли.
  4. Декоративность. Многолетние плетистые лианы настоящая находка для садовых дизайнеров. Пластичные растения используют для оформления причудливых конструкций, для озеленения беседок, пергол. Они отлично скрывают изъяны и несовершенства сооружений (садовые сараи, гаражи, подвалы и т.д.).

Подбор многолетних растений для вертикального озеленения

В настоящее время в ландшафтном дизайне используют разнообразные цветочные и лиственные декоративные лианы. Давайте подробно рассмотрим самые популярные виды и их особенности.

  • Высокие или низкие зеленые изгороди делят садовый ландшафт, иногда становятся фоном для прекрасного украшения или цветочных грядок.
  • Эффективно скрывают неинтересные виды за забором или на хозпостройки – компостную кучу, курятник.
  • Незаменимы везде, где слишком мало места для посадки больших деревьев, например, на миниатюрных участках.
  • В отличие от каменного, железного забора, они дают кислород, создают полезный микроклимат в саду, уменьшая количество пыли, загрязнение воздуха, шум.

Особенности вьющихся растений

Посадка многолетних вьющихся растений на участке выполняет несколько функций.

  1. Декор. Вьющиеся растения хорошо задекорируют заборы, арки, беседки, стены зданий.
  2. Маскировка. Плетущиеся растения помогут скрыть от чужих глаз компостные ямы, старые неказистые постройки, бочки с водой.
  3. Защита. Обвив стены здания, растения защитят его от пыли и улучшат звукоизоляцию.

При выборе плетущихся многолетников для своего участка необходимо учитывать, что они делятся на группы: стелющиеся (используются для озеленения горизонтальных поверхностей), лазающие (на стебле имеют специальные присоски, с помощью которых крепятся к вертикальным поверхностям) и цепляющиеся (для них обязательно наличие опор).

До начала посадки следует продумать опорную конструкцию. Прочность её зависит от вида цветка. Растениям с тонким стеблем можно натянуть тонкие шнуры, пластиковые сетки; с толстым – более прочные металлические или деревянные сооружения. Для некоторых растений, помимо опоры, нужны специальные прищепки, которые помогут зафиксировать побеги на опоре.

Как выбрать вьющиеся быстрорастущие растения для забора?

Теперь разберемся с видами вьющихся растений. Если вы бываете на дачном участке не так часто, как вам бы хотелось, тогда для вас – многолетник. Они не требовательны в уходе, один раз посадить и все – красивое ограждение на многие годы. Давайте рассмотрим некоторые самые распространенные из них:

Девичий виноград – красивое, вьющиеся растение с листьями средней величины. Отличительной особенностью является интересный цвет листьев, которые меняют окраску от ярко — зеленого летом до багряного осенью. Тогда же дозревают черные ягоды, которые также послужат украшением. Виноград быстро принимается, долго растет и не требует особого ухода, кроме обрезки, поскольку высота ветвей может достигать до 20 метров.

Девичий виноград

Клематис. Одно из наиболее востребованных растений на многих дачных участках. Главное преимущество – цветки белого, розового или фиолетового оттенков. Хорошо зимует, любит солнце и достаточное количество влаги.

Клематис

Плющ. Это вьющееся быстрорастущее растение – меча многих дачников. Представляет собой древовидную лиану с аккуратными, зелеными листиками. Плющ растет довольно быстро, не требователен в уходе, прекрасно растет как на солнце, так и в тени. Очень эффектно такое растение смотрится на доме, который сразу стает уютным и сказочным.

Плющ

Плетистая роза. Красивое растение с нежными цветами, аромат от которых будет радовать вас долгое время. Роза не любит затемненные места и каменистую почву, поэтому рекомендуется сажать ее только в плодородной земле, заботясь о поливе. Единственное, что нужно учесть – растение занимает довольно много пространства как в ширину, так и в высоту, поэтому сажать розу лучше примерно в одном метре друг от друга.

Плетистая роза

Для тех же, кто довольно часто бывает на даче и желает ежегодно менять вьющиеся растения на заборе, мы предлагаем вам обратить внимание на самые распространенные неприхотливые растения одногодки:

Ипомея. Очень популярное среди дачников растение. Привлекает голубыми, розовыми и белыми цветочками, цветущими с мая по сентябрь.

Ипомея

Кобея. Главное отличие – густая, зеленая листва и крупные колокольчатые цветки, из которых торчат тычинки. Характеризуется быстрым ростом. Любит свет, тепло и обильный полив.

Кобея

Душистый горошек. Не знали, что горошек – это вьющееся растение? Тогда вы еще больше удивитесь, как оно красиво растет. Единственно, о чем следует помнить – горошек привлекает пчел.

Душистый горошек

Декоративные тыквы. Древовидные лианы с огромным количеством маленьких, ярких тыковок, самых разных форм и расцветок. Отличное украшение для вашего забора!

Декоративные тыквы

Посадить вьющиеся растения для забора быстрорастущие просто. Радует то, что ухаживать за ними совсем несложно. Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить на вашем дачном участке растения, которые будут украшением вашего забора.

Многолетние вьющиеся лианы

Те, кто не хочет вкладывать много труда и времени на ежегодный посев лиан и на уход за ними, рекомендуется выбирать многолетние лианы для формирования живой изгороди на своём дачном участке. Многолетние лианы являются вечнозелеными и могут произрастать на одном месте на протяжении нескольких лет. Кроме этого, они не требуют больших затрат времени и труда. К таким многолетникам можно отнести плющ, декоративный виноград, глицинию, хмель, декоративную розу.

Стоит отметить, что на протяжении первого года после посадки ростки многолетников являются довольно хрупкими и слабыми, их необходимо обеспечить надежной опорой. Но со временем корневая система лиан укрепляется, она становится более мощной и сильной, и они самостоятельно начинают цепляться за забор, создавая при этом на нём густое зеленое покрывало.

Ознакомимся более подробно с самыми популярными лианами для живой изгороди:

Вьющаяся роза. Она обладает крупными и яркими цветами, за которыми почти не видно листьев

Именно этим свойством роза и привлекает внимание хозяев. Кроме этого, вьющаяся роза способна цвести в течение длительного времени, а также не требует тщательного ухода

Уход подразумевает только лишь регулярное подрезание кустов в осенний период и утепление розы на зиму. Розы с лёгкостью переживают весенние заморозки.

Жимолость. Это растение многие садоводы выбирают для оформления участка не только благодаря ее красивым цветам, но и приятному сладкому аромату. Кроме этого, жимолость является довольно неприхотливым растением, она способна произрастать не только на солнечных участках, но и в тени. Стоит также отметить, что она быстро и сильно разрастается, поэтому кусты надо формировать, подрезать побеги.

Вьющийся виноград. Эта лиана относится к тем декоративным растениям, которые являются особенно красивыми осенью, когда ее листья красного и желтого цвета ярко выделяются на фоне опавшей короны других лиан. Кроме этого, вьющийся виноград обладает еще одним таким достоинством, как цепкость. Он успешно самостоятельно оплетает пышной кроной не только заборы, но и любую арку, беседку. Очень часто эту лиану используют для оплетения беседок, так как они выглядят довольно привлекательно, в них комфортно и прохладно летом. Основной уход за вьющимся виноградом подразумевает срезание лишних веток, а также формирование аккуратной кроны.

Клематис. Эти вьющиеся лианы садоводы чаще всего выбирают благодаря ярким крупным соцветиям. Клематисы довольно быстро и сильно разрастаются, при этом образуя пышные зеленые ковры на заборе. При этом стоит обратить внимание, что клематисы нуждаются в более внимательном уходе. Эти лианы любят произрастать на жаре, а лучше всего цвести они будут на солнечном защищенном от ветра месте. Уход также подразумевает регулярное подрезание побегов. Кроме этого, лиана нуждается в постоянном подкармливании удобрениями, только в таком случае будет хорошо цвести и расти на вашем дачном участке.

Плющ. Его можно назвать одним из самых лучших вариантов для создания вечнозеленой изгороди. Плющ будет себя довольно комфортно чувствовать как на солнце, так и в тени. Он быстро оплетает стену своей зеленой и густой массой, которая будет создавать на вашем участке прохладу и уют. Относительно ухода плющ является довольно неприхотливым, он может самостоятельно находить опоры благодаря своим присоскам. Ещё один плюс заключается в том, что зелень способна обогащать грунт питательными веществами, что позволяет однолетним лианам быстрее развиваться и лучше цвести.

Хмель. Многие садоводы считают эту лиану вредным растением. Но хмель является довольно нетребовательным в уходе, очень быстро растет. У него имеются довольно крупные листья, ароматные цветы, которые со временем преобразуются в шишки. Зелень лианы является вечнозеленой, она оплетает собой заборы в течение всего года.
Глициния. Эта лиана является более капризной, чем предыдущие. Она любит произрастать на светлых участках, в тени глициния цвести не будет. Если вы обеспечите ее хорошим уходом, то она отблагодарит вас пышной зеленой стеной, которая будет украшена разноцветными соцветиями.

Высаживание и уход за однолетними лианами

К выбору места произрастания нужно подходить особо тщательно – это должен быть хорошо освещенный участок, с питательной почвой, проветриваемый и без застоя воды. Для розы устанавливают деревянную опору, чтобы в зиму побеги не замерзали. Для зимовки необходимо утеплить кусты – корни замульчировать опилками, плети укутать в нетканый материал. По весне проводят санитарную и омолаживающую обрезку, удаляя подмерзшие и старые ветви.

Не смотря на разные виды и сортовую принадлежность, все многолетние вьюны подчиняются основным правилам несложного ухода.

  1. Установка опоры. Она должна быть максимально надежной, не подверженной любым внешним воздействиям.
  2. Четкое следование графику поливов, подкормок и обрезке.
  3. Своевременная прополка и профилактика от заболеваний, и вредителей.
  4. Остерегайтесь высаживать высокорослые экземпляры вблизи водостоков, канализаций, проводов, рядом с фундаментом дома. Плети и корни могут нарушить целостность конструкций.

На ваш выбор мы предлагаем огромное количество вьющихся многолетников, в том числе цветущих, плодоносящих и листопадных. Комбинируя разные сорта и растения можно получить превосходные уютные уголки для отдыха, потрясающие вертикальные клумбы, уникальные садовые композиции для своего палисадника. Некоторые культуры станут не только украшением в ландшафтном дизайне, но и настоящим источником полезных и очень вкусных плодов.

При посадке лиан необходимо заботиться о вертикальных опорах, которыми могут служить колышки, ветки, изгороди, сетка. Желательно устанавливать стойки в момент высаживания, чтобы позже не травмировать корни проросшего растения. Уход за однолетними лианами заключается в удалении побегов, которые выглядят неуместно.

Продвинутые цветоводы нередко используют многолетники для разведения в качестве однолетних. Специфика методики состоит в избавлении от ненужных забот по зимовке и одновременном желании каждый сезон варьировать внешний вид участка.

Замечательно красивы, но очень капризны плетистые розы. Чаще в продаже есть полуплетистые, или рэмблер, с длинными прочными невьющимися побегами, однократно или повторно цветущими на прошлогодних или текущих побегах. Все эти характеристики желательно знать о том сорте. который вы купили. Зимостойкость их очень сильно различается в зависимости от сорта.

На зиму побеги этих роз постепенно пригибают и привязывают к колышку, обрывают листья, обматывают сеткой от комаров сверху донизу,чтобы не объедали мыши, и поздней зимой при понижении температуры до минус 7 градусов засыпают основание куста 2-3 ведрами рыхлой компостной земли. Весной куст разокучивают, но не спешат поднимать, т.к.

возвратные заморозки могут сильно повредить зеленые листья. Поднимают, только когда на растении уже появятся новые побеги Старые ветви трех-четырехлетнего возраста вырезают почти до основания весной. Появившиеся недавно канадские плетистые розы внушают нам сдержанный оптимизм, они вряд ли будут зимовать значительно лучше. А цветут они очень обильно и все лето.

Мы рассмотрели кустарниковые многолетние лианы. Их преимуществами являются очень мощный рост, обилие листвы и часто красивое цветение, а недостатком — возможность обмерзания зимой. Этого недостатка лишены полукустарниковые и травянистые многолетние и однолетние лианы.

Вьющиеся тенелюбивые растения

Для декорирования затененной ограды используют бересклет или Euonymus fortunei. На решетчатых опорах с помощью воздушных корней эти растения способны подниматься на несколько метров над землей. Ограда в 3–5 метров зарастает бересклетом в течение нескольких лет.

Различные сорта отличаются окраской листьев:
  • Coloratus – с листьями темно-зеленого цвета;
  • Silver Queen – листья с белой каймой, морозоустойчив, хорошо переносит морозы до -25 °C;
  • Sunspot – желтые листья с зеленой каймой.

На северной стороне, где мало солнца, можно посадить для озеленения вьющиеся гортензии или Schizophragma hydrangeoides. Эти быстрорастущие кустарники, на ветвях которых есть воздушные корни, подходят для невысоких оград.

У высокой опоры в тени будет хорошо расти кирказон или Aristolochia macrophylla. У него крупные красивые листья и его можно сочетать с клематисом.

Однолетние вьющиеся растения (названия, фото)

     Однолетние вьющиеся растения также способны украсить заборы и разные постройки на дачном участке. Используя эти однолетники, можно каждый сезон создавать новые композиции. Все такие лианы нуждаются в опорах, регулярных подкормах, им необходимы солнце и свет.

     Однолетние живут только один сезон. Как правило, высаживают их рано весной, но как только начинаются заморозки, они погибают. Такими растениями удобно декорировать сад или небольшой забор, например из сетки, но на один сезон. Однолетникам требуется много внимания и вообще они очень прихотливы. Они не любят сильных температурных колебаний и требуют постоянного удобрения. Некоторые виды однолетних вьющихся растений, при благоприятных условиях, за сезон могут вырасти до 3 метров, тем самым образуя большие зелёные участки. Высадка семян (рассады) однолетников осуществляется в сырой грунт, в первые тёплые дни весны.

     Зачастую плетущиеся однолетники выращивают не только на открытом грунте, но и балконах и дачных верандах. Эти вьюнки создают затенённые участки в жаркие дни, у них не очень мощные корни, то есть они не испортят подземную часть строения, а также не будут постоянно расти (для балкона и лоджии вполне подойдут ящики).

Кобея

     Рассаду кобеи мы высаживаем на даче в открытый грунт под пластиковые бутылки в середине мая. Эта лиана отлично подходит для декорирования забора, пергол или беседки в саду. Кобея очень быстро растет, так что к июлю забор превратится в красивый ковер, который осенью (или ближе к ней) украсят похожие на маленькие граммофоны белые, малиновые, фиолетовые и розовые цветы. В уходе лиана не очень привередлива. Ей требуется периодический полив и внесение удобрений. Всё вышеперечисленное подходит и для ипомеи.

Душистый горошек

     Любой начинающий садовод сможет вырастить его на своем участке. Душистый горошек очень красиво цветет, у него большая цветовая палитра, и источает он изысканный аромат около 4 месяцев. С его помощью можно задекорировать небольшие заборы.

     Вьющийся горошек не боится весенних заморозков, потому сажать его можно рано весной. Вьюн нуждается в предоставлении своевременной опоры. В противном случае, его хрупкие плети переплетутся между собой, и распутать их будет довольно сложно. Чтобы это вьющееся растение долго радовало своим цветением, необходимо своевременно обрезать лишние побеги, поливать его и удалять отцветшие соцветия.

Декоративная фасоль

     Это вьющееся растение не выносит даже легких заморозков, потому в сад её можно высаживать только в начале июня. Посадки фасоли хорошо себя чувствуют на солнце и в тени.

     При помощи вьющейся фасоли особо трудолюбивые создают фон для других цветов, хотя и сама она очень красиво смотрится на заборе или беседке в саду: её маленькие цветочки разного окраса похожи на бисеринки среди зелёной листвы. Такое украшение порадует взор даже в пасмурную погоду.

Живая изгородь быстрорастущая многолетняя вечнозеленая

Современные архитектурные тенденции медленно устраняют заборы. Часто каменные и металлические ограждения заменяет вечнозеленая живая изгородь. Красивые натуральные изгороди окружают нас повсюду, становятся буфером от реальности, защищают от посторонних глаз соседей, отделяют от шума, символически превращают двор в безопасную крепость. Каждый может посадить вечнозеленые растения, им не нужна особая забота, сложные методы ухода или крупные финансовые затраты. Познакомьтесь с лучшими быстрорастущими кустарниками, подходящими для решения данной задачи.

Зеленый забор – это не изобретение современности. На протяжении многих лет он менял свою функцию и постепенно становился более декоративным. Особенно в 18-19 веках, когда королевские и магнатские садоводы использовали быстрорастущие декоративные кустарники для оформления живой изгороди и различные виды вечнозеленых растений для создания сложных украшений королевских садов. Как создать вечнозеленую, многолетнюю и быстрорастущую живую изгородь, какие использовать деревья и кустарники – рассмотрим в этой статье.

Как выбирать вечнозеленые растения для живой изгороди?

Самые популярные растения легко формируются, поэтому создание из них шарообразных, конусовидных, других сложных форм, фигур не особенно сложная работа. Зеленое ограждение представляет собой забор, эффективно отделяющий жителей от посторонних глаз, случайных визитов животных, защищающий конфиденциальность.

Плотность и высота живой зеленой изгороди определяются выбором растений и предпочтениями владельца сада. Варианты изгороди:

  1. довольно прозрачная, редкая;
  2. низкорослая;
  3. высокая;
  4. плотно посаженная;
  5. сильно уплотненная, так что все растения начинают формировать единое целое.

Выбор растений не простой. На рынке много деревьев и кустарников, большинство из них одинаково неприхотливы, легко растут. Выбирая кустарники, нужно обращать внимание на следующие особенности:

  • скорость роста;
  • легкость посадки, ухода;
  • вечнозеленая крона.

Обычно выбирают быстрорастущие растения, обладающие множеством преимуществ:

  1. позволяют через несколько сезонов получить пышные заросли;
  2. быстро восстанавливаются, даже серьезные ошибки в выращивании, обрезке быстро исправляются самостоятельно.

Популярные хвойники

Размышляя, из чего лучше сделать изгородь, стоит начать поиски с известных хвойных растений. Декоративные хвойные кустарники на изгороди – отличная идея, позволяющая создать самую быстрорастущую ограду. Лучше подойдут сорта, не вызывающие особых проблем в зимнем уходе. Хвойные быстрорастущие кусты – одни из наименее требовательных растений, позволяющие обеспечить прекрасный внешний вид круглый год.

Можжевельник

Часто появляется в саду можжевельник. Этот многолетник растет на лугах, полянках рядом с лесом. Нередко можжевельник ассоциируется с отдельнорастущим кустом, но он отлично подойдет, как вариант, из чего сделать живую непроходимую изгородь даже для животных. Можно подобрать сорта быстро растущие, отличающиеся красивой формой, вечнозеленым видом, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям роста.

Можжевельник понравится любителям регулировать высоту изгороди обрезкой. Растение легко переносит стрижку, при должном выращивании создает эффектную быстрорастущую стену. Это отличный выход для нетерпеливых.

Китайский можжевельник – идеальный кустарник для изгородей. Зимний уход непроблемный, многолетник полностью морозоустойчив.

Ель

Особенно рекомендуется для любителей естественных, нерегулярных изгородей, сербская ель. Этот декоративный кустарник имеет тонкую форму, очень плотный. Посадку живой быстрорастущей изгороди из ели нужно выполнять близко друг к другу, чтобы растения могли образовывать плотную стену. Это идеальное решение, если нужно окружить участок, придомовые постройки, заборы, дом высокой зеленой стеной. Сербская ель достигает впечатляющих размеров – ​​может вырасти до 15 метров.

Ельники требуют интенсивной обрезки, отличаются быстрым ростом – прирост ежегодно может достигать 100 см!

Преимущества сербской ели:

  • высокая устойчивость к затенению;
  • устойчивость к плохим условиям выращивания;
  • отлично переносит холод, морозы.

Сербская ель в Подмосковье – фото посадки

Туя

Все упомянутые хвойные быстрорастущие растения популярны, но даже наполовину не пользуются таким признанием, как королева хвойных деревьев – туя. Живая хвойная изгородь из туи – безусловно, прекрасный вариант. Сад всегда будет красиво представлен, внимания заслуживает чешуйчатая хвоя туи, которая, в зависимости от сорта бывает различных оттенков:

  • светло-зеленая;
  • темная;
  • серо-синяя.

Туя дает широкое поле для оформления сада.

Фото. Живая стена-изгородь из туи брабант

Очень быстро растет западная туя. Этот высокорослый вид отлично переносит расположение с солнечной или теневой стороны, поэтому выглядит одинаково хорошо по всей длине ограждения. Туя не вызывает проблем зимой, популярна в климатических зонах, где нужны морозоустойчивые растения.

Характерные особенности западной туи:

  • морозостойкость;
  • быстрый рост;
  • высокая устойчивость к обрезке, может свободно формироваться;
  • хвоя неострая, поэтому можно сажать туи в саду, в котором играют дети.

Простой уход, приятные цвета, терпимость к месту выращивания – не единственные преимущества туй. Это идеальное растение для изгороди также из-за высоты. Через несколько лет средняя высота забора достигает 2 метров, можно поддерживать размер изгороди на высоком уровне без усилий. Это оптимальная высота – растение ​​не бросает огромную тень, полностью прикрывая частное пространство сада.

Фото. Высокая изгородь из туи смарагд

Пихта бальзамическая

Пихта растет в лесной зоне (в России – до Урала), в лесостепи растет плохо. Форма кроны – крупные конусы, изначально темно-фиолетовые, позже коричневые. Дерево небольшого или среднего размера, высотой 15-20 метров. Кроны старых деревьев узкие, конические, с острым кончиком.

Иглы короткие, узкие, плоские, сверху – темно-зеленые, блестящие, снизу с двумя белыми или серыми полосками. Запах игл приятный, бальзамический. Шишки покрыты стеклообразной смолой. По размеру маленькие, длиной 5-10 см, созревают и разваливаются в сентябре-ноябре.

Существуют низкорослые, карликовые сорта, например, пихта бальзамическая Нана.

Бальзамическая пихта устойчива к низким температурам до -30 градусов, но требует высокой влажности, подходящей почвы. Средний рост пихты 10 м. Блестящие иглы после трения издают сильный бальзамический запах.

Лиственные деревья

Некоторые растения, быстро растущие в дикой природе, вырастают в огромные деревья. Достаточно высаживать их с небольшим интервалом и регулярно обрезать побеги, чтобы сформировать ограниченную, плотную изгородь различных форм. Существует много деревьев, используемых для декоративных ограждений, самые популярные виды:

Фото. Изгородь из граба

Деревья более требовательны к культивированию, чем лиственные кустарники, однако хорошо переносят не особо благоприятные условия, устойчивы к низким температурам. Благодаря им появляется шанс создать быстрорастущую изгородь в саду, которая выглядит чрезвычайно декоративно осенью, когда листья станут желтыми или красными.

Фото. Буковая изгородь

Лиственные кустарники

Интересный вариант – лиственные кустарники, которые намного легче сформировать. Большинство видов сбрасывают листья на зиму, но некоторые имеют вечнозеленую листву, обеспечивающую естественному ограждению привлекательный вид круглый год. С помощью вечнозеленых растений можно создать быстро растущую изгородь, поэтому стоит выяснить и правильно выбрать, какие разновидности лучше подходят. Ниже представлен обзор лучших неприхотливых кустарников для живой зеленой изгороди.

Бирючина обыкновенная

Если нужно подобрать разновидность, не требующую тщательного ухода, обязательно выберите для живой красивой изгороди бирючину. Под этим малоизвестным названием скрывается чрезвычайно эффектное растение.

Главные преимущества бирючины:

  • низкие требования к условиям выращивания;
  • уход не занимает много времени.

Для формирования красивой формы бирючины нужно регулярно сильно обрезать куст дважды в год, особенно в первые годы жизни. Это растение, формирующее живую изгородь, очень устойчивую к низким температурам, характерным для российских зим.

Самшит вечнозеленый

Самшит (буксус) – популярный кустарник для лиственных изгородей. Вечнозеленый самшит быстро растет. Это самый популярный и доступный вариант вида живой быстрорастущей изгороди. Самшит универсален, имеет много других применений:

  • высаживается отдельными кустами;
  • формирует небольшие заборы;
  • создает плотные, густые изгороди.

Дополнительные преимущества буксуса:

  • легкость выращивания;
  • относительно низкие требования к почве;
  • нетребователен к месту посадки.

Самшит требует регулярной, интенсивной обрезки. Формировку может делать даже начинающий садовод-любитель, куст устойчив к экспериментам, быстро восстанавливается. Чтобы держать буксус под контролем, процедуру обрезки выполняют довольно часто. Растение не требует особых усилий, прекрасно растет в садах занятых людей.

Самшит – одно из лучших растений для живой красивой изгороди, благодаря легкости формования кроны. Кустарник часто используется для создания сложных орнаментов:

  • обрамление извилистой дорожки;
  • различные формы;
  • сложные изгороди с разной высотой.

Вечнозеленый самшит не сбрасывает листья на зиму, круглогодично сохраняя эстетическую привлекательность.

Кизильник блестящий

Живая изгородь из кизильника – популярное решение. Это лиственный кустарник с прямыми, жесткими побегами. Вырастает на высоту 1-2 метра. Листья – темно-зеленые, красиво блестят, осенью приобретают коричневый, оранжевый, желтый цвет. По форме – эллиптические или яйцевидные, 2-7 см в длину и 1-3 см в ширину, острые на вершине.

Кизильник, цветущий летом, дает цветы розового цвета, медоносные. Цветы ​​диаметром 5-6 мм, розово-зеленые, с белыми концами лепестков, собранными в соцветия по 3-8 штук. Период цветения: май-июнь.

Фото. Листья и цветы кизильника

Плоды появляются в октябре, сначала красные или темно-фиолетовые, затем черные сферические ягоды до 1 см в диаметре. Ягоды созревают в августе, опадают довольно быстро.

Фото. Плоды кизильника 

Блестящий кизильник высаживают в солнечных или полузатененных местах.

Преимущества кизильника:

  1. характеризуется полной устойчивостью к низким температурам;
  2. устойчив к засухе;
  3. толерантен к почве: средняя потребность к плодородию, предпочитает субстраты, легкие, проницаемые, со слегка кислым или слабощелочным pH, не любит влажные, тяжелые грунты;
  4. устойчив к загрязнению воздуха, рекомендуется для посадки в городах, возле автодорог;
  5. прекрасно переносит обрезку – это один из лучших сортов кизильника для формирования живых изгородей.

Особенности изгороди из кизильника: медоносное растение, плоды, пригодные для птиц, можно сформировать плотные заросли.

Рекомендуется для:

  • домашних садов;
  • парков;
  • озеленения улиц.

Высадка растений осуществляется отдельно или группами, часто используется для невысоких изгородей, формируется низкими рядами.

Фото. Кизильник блестящий в живой изогнутой изгороди.

Вечнозеленый барбарис

В питомниках предлагают несколько сортов вечнозеленого барбариса. Распространенный вариант – Berberis Thunberg. Экземпляры отличаются цветом листьев, формой, высотой растения. Различные виды барбариса имеют высоту 50-300 сантиметров.

Барбарис Тунберга принадлежит к наиболее распространенному виду. Кустарник характеризуется широким, раскидистым кустом, со свисающими к земле побегами. Бесспорное преимущество барбариса – ярко-красные ягоды, остающиеся зимой на побегах. Красные плоды – излюбленный деликатес птиц.

Барбарис рекомендуется для:

  • посадки в городах;
  • укрепления склонов;
  • создания изгородей.

Сорта с цветными листьями охотно используются в домашних садах. Цветет кустарник в мае.

Благоприятная реакция почвы: кислая. Требования к местоположению: частичная тень, солнечные места.

Пузыреплодник калинолистный

Двудольный Physocarpus opulifolius – кустарник с темно-фиолетовыми листьями. В апреле появляются белые, нежные цветы, собранные в зонтики, затем превращающиеся в декоративные, красные ягоды. Без обрезки побеги пузыреплодника достигают высоты 2 метров, с годовым приростом 30 сантиметров.

На солнечных позициях листья пузыреплодника приобретают красивый оттенок. Кустарник неприхотлив. Вырастить живую красивую изгородь из него просто.

Главное внимание следует уделять саженцам сразу после посадки, особенно важен полив. Благодаря регулярному поливу кустарник хорошо приживается, быстро растет.

Пузыреплодник устойчив к:

  • засухе;
  • морозу;
  • загрязнению воздуха.

Благодаря неприхотливости к условиям, несложному уходу пузыреплодник часто высаживают на улицах, вдоль пешеходных дорожек.

 

Бересклет

Бересклет Форчуна – вечнозеленый кустарник с круглыми зелеными побегами. Высота растения – до 3 метров. Листья яйцевидные или эллиптические, толстые, длиной 2-4 см, зеленого цвета с желтыми краями. Зимой листва краснеет: чем холоднее, тем интенсивнее становится цвет. Цветки сорта Emerald Gold зеленовато-белые, сгруппированные в довольно крупные соцветия.

Кустарник любит плодородные, гумусовые, воздушные почвы, достаточно влажные. Бересклет следует сажать в солнечных или полузатененных местах. Цветет в июле. Устойчив к морозу, но может замерзнуть в суровую зиму. Требует обрезки 3 раза в год:

  1. весной;
  2. в июне;
  3. в первой половине августа, чтобы подготовить побеги к зиме.

Иногда бересклет садят под кронами деревьев, на которые он поднимается на высоту до 3 метров.

Лавровишня

Этот многолетний кустарник с компактной вертикальной кроной встречается в Южной Европе, Северной Африке, Западной Азии. Принимает форму куста или маленького дерева. Листья – ланцетные, острые, с волнистыми краями, жесткие. Цветы маленькие, собраны в кисти. Плод – ягода, похожая на вишню, черного цвета, съедобная.

Внимание! Семена лавровишни ядовиты!

Растение предпочитает теплые, солнечные позиции. Требуется плодородная, хорошо дренированная, постоянно влажная почва. Зимой нужно обрезать побеги наполовину.

Боярышник

Боярышник – кустарник или низкое дерево, принадлежащее к семейству Розовые (Rosaceae). Растет на многих континентах в естественной среде. Достигает высоты 3-6 метров, имеет вертикальные побеги. Листья овальные с длинными черешками, резные – имеют 3-7 лопастей. Цветки кремового цвета собираются в зонтичные метелки, направленные вверх. Плоды диаметром до 1 см, алого-красного цвета, съедобные.

Плоды боярышника едят сырыми, используют для производства консервов, настоек, вин.

Боярышник легко выращивать, если обеспечить благоприятные условия. Оптимально подойдет солнечное или слегка затененное положение. Подходящий грунт – супесчаный, плодородный, умеренно влажный, хотя кустарник может расти даже на плохих почвах.

Устойчив к загрязнению воздуха, поэтому часто используется в городском озеленении. Боярышник морозовыносливый, однако молодые саженцы нужно укрывать. Растение восприимчиво к вредителям и болезням (особенно грибкам). Нужно использовать профилактические препараты.

Боярышник красиво смотрится на живой сформированной изгороди.

Падуб (остролист)

Высокий кустарник, растет до 6 метров, принадлежит к семейству падуба (Aquifoliaceae). Листья характерные, остроконечные, яйцевидные, темные, блестящие на верхней части пластины. Цветет с мая по июнь, создавая маленькие, белые, двудомные цветы. В сентябре появляются чрезвычайно декоративные красные ягоды, остающиеся на кусте всю зиму. Для производства плодов, мужские и женские экземпляры высаживают вместе.

Внимание! Ягоды падуба ядовиты.

Растение используется в фитотерапии, при лечении насморка, ревматизма.

Падуб легко растет, нетребователен к агротехнике. Хорошо развивается в частичной тени, на кислой, проницаемой, песчано-глинистой почве. Грунт необходим слегка влажный или умеренно сухой. Куст допускает интенсивную обрезку.

В саду падуб стоит посадить в тенистых местах, где многие растения не хотят расти. На кислых болотистых почвах, в затененных углах участка он создаст плотные декоративные ограждения.

Вьющиеся кустарники

Жимолость

Жимолость Lonicera Tellmanniana – прекрасный, ароматный, нетребовательный сорт жимолости. Золотые цветы очаровывают красивым, интенсивным, сладким ароматом. Мерцающее сияние золотисто-оранжевых, очаровательных цветков, собранных в густоцветущих кластерах, радует и эффектно обогащает зеленые насаждения. Прекрасный вьющийся многолетник украсит сад благодаря декоративным, блестящим переплетенным побегам длиной до 5 метров. Быстрорастущий кустарник дает ежегодный прирост побегов до 1 метра.

Очаровательные плоды с интенсивным красным цветом – крошечные, блестящие бусины, украшают красивые, нежные побеги жимолости Tellman. Чудесные, гладкие листья, качаясь на ветру, напоминают взволнованный зеленый океан. Фантастически выглядящая жимолость Тельмана освещает сад золотыми отражениями, делает отдых на свежем воздухе наполненным прекрасными моментами. Используется жимолость для обвития:

  • заборов, изгородей;
  • стен;
  • стволов деревьев;
  • пергол, беседок.

Растение любит полузатененные и солнечные места, защищенные от ветра. Почва подойдет умеренно влажная. Жимолость обладает высокой морозостойкостью.

Кампсис

Крупноцветковый кампсис – вьющийся цветущий кустарник высотой до 10 метров, выращивается в южных регионах. Растет пышно, ежегодно увеличивается на 2-4 метра. Расцветает в конце лета, осенью (август-сентябрь). Декоративные цветки длиной 5-7 см в зависимости от сорта бывают разных цветов:

  • ярко-оранжевые;
  • оранжево-красные;
  • алые;
  • желтые.

Листья темно-зеленые, состоят из 7-11 зазубренных листиков, покрытых мелкими волосками, осенью приобретают желтоватый оттенок. Кампсис дает многочисленные побеги. Хорошо растет в защищенном, солнечном месте. На зиму нужно укрыть основание растения насыпью листьев, хвои высотой 25-30 см.

Кампсис любит почвы, богатые питательными веществами, суглинистые или гумусовые. Растение поднимается на опоры, заборы с помощью воздушных корней, извилистых побегов. Рекомендуется для посадки на:

  • южные стены;
  • заборы;
  • беседки, перголы;
  • решетки, столбы;
  • другие надежные опоры.

Садовый плющ

Плющ – пластичный «материал». При частой обрезке выглядит как гладкая стена, когда вырастут молодые побеги – приобретает волнистую, мягкую текстуру. Садовый плющ идеально подходит для создания ограждений, остающихся зелеными зимой, эффектно украшая сад.

Вместо строительства кирпичной, каменной стены можно выбрать металлическую сетчатую ограду, натянутую между столбами, заплетая ее плющом.

Растение хорошо зимует, переносит низкую температуру. Но даже если в суровую зиму замерзнет – весной легко возобновится.

Обычный плющ прекрасно растет в тени, полутени, на средней по плодородию, умеренно влажной почве, но не кислой. Его гибкие побеги нужно правильно обрезать. Жесткие, темные, вечнозеленые листья создают плотную зеленую стену круглый год. Такое решение дешевле традиционной стены, выглядит эффектно. Плющ прекрасно сочетается с каменными, деревянными, бетонными элементами ландшафта.

Саженцы плюща высаживают весной (в апреле) или осенью (до ноября, если температура остается выше 5 градусов Цельсия, прогнозы не предвидят морозов). После посадки рекомендуется обрезать плющ, чтобы оставшиеся побеги имели длину 15-20 см.

Чтобы зеленые ограждения выглядели красиво круглый год, с самого начала необходимо проводить надлежащее обслуживание растений. Прежде всего, важна посадка. Если нужно, чтобы кустарники быстро и энергично росли, нужно предоставить достаточно места для их роста. Слишком плотная посадка живой вечнозеленой изгороди может сделать растения менее привлекательными. Разумеется, расстояние между саженцами зависит от типа растения. Обычно интервалы составляют 40-50 сантиметров. Подобное расстояние сохраняют от забора для изгороди. Если схему посадки соблюдать правильно, можно быть уверенным, что в саду появится красивое ограждение.

Вьющаяся живая изгородь для дачи

Ухоженная вьющаяся изгородь — элемент декорирования сада, который широко применяется в создании уникальных ландшафтных композиций. Создание вьющейся изгороди задача непростая, но вполне достижимая. Понимая, какие использовать опоры, как правильно выбрать растения, и какой уход за ними необходим, можно стать обладателем уникального дизайнерского объекта на своем участке.

Пример вечнозеленой живой изгороди для участка Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Вьющиеся изгороди в дизайне сада

Живые, в том числе вьющиеся изгороди, как нельзя лучше справляются сразу с несколькими функциями в саду:

  • декорирование стен, балконов, террас и беседок;
  • создание укромных уголков;
  • обрамление дорожек и входов;
  • маскировка непривлекательных участков сада.

Декорирование балконов, террас и беседок

Вьющаяся декоративная изгородь как нельзя лучше справляется с украшением балконов, террас и беседок. Образуя зеленую стену, растения вдыхают в эти постройки жизнь. В отличие от хвойных и декоративно-лиственных кустарников, вьющиеся растения для сада способны достигать большой высоты.

Пример декорирования балкона различными вечнозелеными растениями

Благодаря этой возможности, они широко используются для декорирования стен домов и коттеджей.

Создание укромных уголков

Живая вьющаяся изгородь позволяет укрыться от посторонних взглядов. Поэтому часто используется в качестве ширмы, позволяет визуально отгородиться от соседей глухим забором. Особенно актуально это для владельцев сквозного забора из дерева или металлического штакетника. Также живая изгородь способна защитить участок от ветра.

Если на участке нет отгороженного места отдыха, его можно создать с помощью вьющейся изгороди. По сравнению со строительством беседки, этот вариант менее затратный. Если посадить сразу взрослые растения, то на создание укромного уголка уйдет совсем мало времени.

Обрамление дорожек и входов

Красивая калитка или арочный вход на участок прекрасно декорируются с помощью вьющейся изгороди.


Если для украшения входов высота выбранного растения играет важную роль, то для обрамления дорожек вполне подойдут растения невысокие. Ограда из вечнозеленой туи, можжевельника и другие хвойные кустарники давно стали обыденными, когда формируются невысокие живые изгороди вдоль садовых дорожек. Интересным и необычным решением может стать живая изгородь из овощных культур, таких, как огурец, тыква или дыня.

Маскировка непривлекательных участков сада

Одной из главных функций вьющейся изгороди считается маскировка неприглядных мест. Ни один участок не может обойтись без построек, которые играют важную практическую роль. Вид таких построек иногда далек от совершенства. С помощью вьющихся растений можно скрыть сараи на даче, хозяйственные блоки, компостные ящики и другие малопривлекательные постройки.

Вариант маскировки участков в саду

Перед тем как подобрать растения для живой изгороди стоит решить, будет она постоянной, или каждый год её вид будет меняться.

Вернуться к оглавлению

Вьющаяся изгородь: многолетняя или однолетняя

Растений, которые растут без всякого ухода — не существует. Поэтому, принимая решение о создании вьющейся изгороди, надо быть готовым к тому, что ей понадобится забота.

Вьющаяся изгородь из многолетних растений

Отсутствие возможности уделять саду много времени вынуждает сделать выбор в пользу многолетней вьющейся изгороди. Посаженная один раз, такая изгородь растет и развивается при минимальном вмешательстве владельца. Важный период в формировании многолетней вьющейся изгороди – первые два – три года, после посадки растений. Внимание в это время заложит базу для развития растений, в дальнейшем им понадобится только коррекция.


Многолетние вьющиеся растения для сада отличает медленный рост в начале развития. Чтобы добиться нужного эффекта придется запастись терпением. Можно создать вьющуюся изгородь из уже взрослых экземпляров. Но в таком случае, придется потратить много усилий для поддержки растений. Пересадка во взрослом состоянии травмирует корневую систему, регенеративные функции растения понижены. Потребуется тщательный уход для того, чтобы растение прижилось на новом месте.

Вьющаяся изгородь из однолетних растений

Основное преимущество однолетней изгороди из вьющихся растений – разнообразие. Каждый год один и тот же уголок сада преображается. Это позволяет создавать те акценты, которые актуальны для владельца в тот или иной период жизни. Однолетние вьющиеся растения для сада вегетативную массу набирают быстро и рано начинают цветение.

Пример вьющейся изгороди из однолетней лианы ипомеи

Поэтому за сезон они способны образовать плотную цветущую ширму. При создании живых изгородей можно также комбинировать многолетние лиственные и однолетние цветущие растения. Так основной фон будет дополнен яркими меняющимися красками.

Вернуться к оглавлению

Выбор вьющихся растений для изгороди

Чтобы подобрать растения для вьющейся изгороди, надо учитывать различные факторы. Главное четко осознавать, какого эффекта необходимо добиться в результате, и каких усилий он потребует.

Многолетние декоративно лиственные лианы

Минимального ухода требуют вьющиеся изгороди из лиственных лиан. У этих растений быстро наращивается зеленая масса, они могут покрыть большие вертикальные площади. Эти лианы ценятся за способность быстро создавать ковер из листьев. К этому виду относятся: девичий виноград, плющ, хмель, жимолость каприфоль, барвинок.
Достоинства:

  • не боятся морозов, их не надо снимать с опор и укрывать на зиму;
  • безразличны к составу грунтов – растут на любых типах почв;
  • практически не поражаются болезнями и вредителями;
  • легко размножаются и дают быстрый прирост;
  • могут расти как на ярком солнце, так и в тени.

Недостатки:

  1. Эти вьющиеся растения для сада агрессивны по отношению к растениям расположенным рядом, занимая максимально возможную площадь. Корни и побеги лиственных лиан могут повредить постройки и опоры, которые призваны декорировать.
  2. В весенний период лиственные лианы выглядят непривлекательно. Исключением является барвинок. Его побеги вечнозеленые, но в отличие от других лиан, он растет гораздо медленнее и больших высот не достигает. В южных районах лиственные лианы практически вечнозеленые, так как имеют очень короткий период покоя.
  3. Хотя эти растения и цветут, но цветки обычно невзрачные. Исключение составляет жимолость каприфоль. Современные сорта обильно цветут, при этом они не требовательны к уходу.

Многолетние красивоцветущие растения для изгороди

Одни из самых красивых вьющихся изгородей получаются из цветущих многолетников. Для создания живой изгороди с успехом используются плетистые и почвопокровные розы, клематисы, глициния, кампсис.

Пример многолетних ярких растений для живой изгороди

Чтобы добиться обильного цветения требуется тщательный уход.

Достоинства:

  • красота;
  • яркость;
  • разнообразие расцветок;
  • обильность цветения.

Недостатки:

  • Красивоцветущие, вьющиеся растения для сада очень требовательны. Изменения в составе почвы, неправильный полив, отсутствие обрезки моментально сказывается на здоровье и цветении. Этим лианам необходимы регулярные подкормки, защита от грибковых и бактериальных инфекций, обработка от вредителей;
  • Кроме того, процесс зимовки на опоре возможен только в южных районах с теплыми зимами, когда температура за весь сезон не опускается ниже 10 градусов. В остальных климатических зонах необходимо снимать растения с опор и утеплять. Глициния и кампсис с трудом зимуют в средней полосе даже под укрытиями.


Роскошь цветения этих многолетников стоит приложенных усилий. Забота о них сложна только на первый взгляд. Если правильно выработать систему ухода и следовать ей – цветущая изгородь может стать предметом гордости и зависти.

Однолетние вьюнки и контейнерные изгороди

Высокие вьющиеся изгороди за один сезон помогут быстрорастущие однолетние растения, такие как: душистый горошек, декоративная фасоль, настурция, ипомея. Хороший результат дает использование летников в период роста многолетней изгороди, когда она ещё не имеет необходимого декоративного эффекта.

Пример однолетних вьюнков на балконе

Последние годы стали очень популярны контейнерные растения. При правильном выборе опоры можно создавать удивительные композиции и причудливые формы изгородей. Интересный эффект получится если разбавить вечнозеленые хвойные изгороди цветущими контейнерными колоннами. Выбор растений в этом сегменте огромен: современные сорта ампельных петуний, сурфиний, калибрахоа, бакопы и др.

Лианы фруктовые и овощные

Если участок небольшой, и каждый сантиметр используется для получения урожая, можно создать красивую вьющуюся изгородь из фруктовых и овощных культур. Мечту о высокой изгороди помогут осуществить актинидия и сортовой виноград.

Невысокие оригинальные заграждения получатся из фасоли, тыквы, огурцов, а в южных районах – высокорослых томатов.

Тенденции содержания садовых участков последних лет сделали уверенный поворот от простого огорода к дизайнерскому комбинированному саду. Современные участки располагают к отдыху от городской суеты. Главный принцип – удобство и красота. Этот принцип не мешает выращивать большие урожаи овощей, фруктов и трав.

Пример фруктовых лиан из дерева киви

Перед садоводом стоит интересная и непростая задача объединить огородничество и декоративный сад в единую концепцию. Изгородь из вьющихся растений, гармонично вписанная в садовый ландшафт, помогает решить эту задачу.

Кустарники и растения для живой изгороди на даче

Каждый человек, решивший обзавестись дачным домиком, старается сделать его максимально привлекательной. Что и понятно: владелец дачи целый год напряженно работает, отдавая всего себя работе. Конечно, во время отпуска или хотя бы выходных летом, ему хочется провести свободное время с максимальным комфортом, отдыхая душой и телом. Поэтому на даче все должно быть идеально.

Пример живой изгороди

Неотъемлемой частью любой дачи является забор. А как же иначе? Ведь нужно как-то показать границы своего участка. Тем более, что сегодня выбор материалов для заборов просто огромен – от классических деревянных заборов и сайдинга до ограждений из сетки-рабицы и многих других. Стоимость, высота, сопротивление ветру – ряд качеств различают их между собой. И все-таки многим людям не нравится видеть перед собой такие заборы, ограничивающие их жизнь.

И чаще всего такие люди предпочитают сделать живую изгородь. Да, приходится прилично попотеть и потратить немало времени и сил как на создание изгороди, так и на уход за ней. Однако оно того, безусловно, стоит. Ни одному человеку, выбравшему живую изгородь, впоследствии не приходится сожалеть о таком выборе.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

В чем плюсы живой изгороди

Как и все в нашем мире, живая изгородь на даче имеет определенные плюсы и минусы. О них нужно узнать задолго до того, как вы окончательно сделаете свой выбор, чтобы в будущем не пришлось тратить лишние силы и время на возведение обычного забора. Начнем с минусов.

  1. Большие сроки создания. Это главный и, для многих людей, единственный минус живой изгороди. Растения растут сравнительно медленно, поэтому на то, чтобы на вашем участке появилась достаточно высокая и густая изгородь, уйдет несколько лет.
  2. Необходимость в уходе. В засушливые годы (и в регионах, где дожди выпадают редко) живую изгородь придется поливать. Без этого она пожелтеет, поникнет и может остаться голой уже в середине лета. Кроме того, кусты придется регулярно подрезать, тратя на это дополнительное время. Впрочем, некоторые люди, не гонясь за западными стандартами, предпочитают пустить все на самотек. В результате они получают дикие, первозданные заросли, которые хоть и не укладываются в стандарты садовников, придают участку особую привлекательность и натуральность.

Минусы на этом заканчиваются, теперь стоит рассказать о плюсах:

  1. Позитивное визуальное восприятие. Как показывают исследования, люди лучше чувствуют себя именно на участках, где вместо обычного забора используются разные виды живых изгородей. Отсутствие резких, прямых линий позитивно сказывается на состоянии человека, так как создает иллюзию воссоединения с природой.
  2. Прекрасно защищает от пыли. Пыль, поднятая ветром, легко проходит сквозь сетку-рабицу, да и деревянный забор не всегда может остановить её. Зато растения живой изгороди легко решают эту проблему. Большая часть пыли осаждается на листьях, а первый же дождь смывает её, оставляя листья совершенно чистыми.
  3. Обогащает воздух кислородом. Как и любые другие зеленые растения, кусты и деревья, используемые при создании живой изгороди, выделяют большое количество кислорода, поглощая углекислый газ. Поэтому дышится на участках с живой изгородью особенно легко.
  4. Делает сад более изысканным и необычным. Именно за это свойство живую изгородь высоко ценят многие дизайнеры. На настоящий момент в нашей стране пока не слишком развита замена обычных заборов живыми изгородями. Так что любой дом с участком, ограниченным изгородью из деревьев или кустарника, смотрится оригинально и особенно изящно.

Как видите, плюсов у такого решения значительно больше, чем минусов. Кроме того, теперь вы можете спокойно взвесить все «за» и «против», чтобы решить, является ли для вас живая изгородь лучшим вариантом, или же лучше использовать классический забор.

Вернуться к оглавлению

Из чего может быть создана живая изгородь

Одним из самых важных и сложных решений, которые вам стоит принять при создании живой изгороди, это правильный выбор растения, которое будет использоваться. Да, на сегодняшний день такие изгороди могут быть созданы из кустарников, растений и даже травы.

В зависимости от ваших предпочтений и климатического пояса можно использовать боярышник, ель, иву, тую, барбарис, кизильник и многие другие растения.

Как же среди всего этого многообразия выбрать именно то растение, посадка которого станет лучшим выбором?

К сожалению, ответить на такой вопрос однозначно просто невозможно. Чтобы подобрать наиболее подходящее растение, необходимо учитывать ряд факторов:

  • Тип почвы;
  • Средние температуры лета и зимы, а также максимумы и минимумы температур;
  • Регулярность осадков и прочее.

Только зная и учитывая все эти факторы, вы можете быть уверены, что живая изгородь на участке вашем будет многие годы радовать вас великолепным внешним видом и доставлять минимум хлопот.
Какие деревья подойдут для вечнозеленой изгороди?

Конечно, для многих людей вечнозеленая живая изгородь является предметом мечтаний. Все-таки приятно, когда ваш участок ограждает роскошная изгородь, которая радует ваш взгляд зелеными, густыми ветками не только летом, но и зимой. Но суровый климат нашей страны, обилие снега и низкие зимние температуры существенно ограничивают список тех растений, которые смогут удовлетворить вашим требованиям.

Большинство растений на зиму либо отмирает, либо теряет все листья, оставляя на месте роскошной изгороди лишь жидкий скелет. Поэтому людям, мечтающим о вечнозеленой живой изгороди, лучше использовать ель, тую и можжевельник.

Пример живой изгороди из можевельника

Каждое из этих растений в полной мере отвечает главному требованию – остаются зелеными круглый год. Чтобы определиться с конкретным растением, стоит изучить их поподробнее.

Ель – вечнозеленое хвойное растение, которое каждый человек знает с детства. Живая изгородь из ели отличается густотой и элегантностью. Существует несколько видов ели – классические и голубые. Прекрасно выдерживают даже лютые морозы до -40…-45 градусов по Цельсию без малейшего вреда для себя. Весьма неприхотливы к составу почвы, что позволяет выращивать изгороди из елей в любом регионе нашей страны. Поглощают сравнительно немного влаги и питательных веществ, совершенно не обедняя почву.

Вообще ели любят солнце, так что лучше сажать их с солнечной стороны: тогда ветки будут более густыми и яркими. Но неплохо растет ель и в тени. Растет довольно быстро и прекрасно подходит для формировки и стрижки. Может быть использована для выращивания свободно растущих или же стриженых живых изгородей.

Пример стриженной изгороди

Туя – вечнозеленый хвойный кустарник. Имеет великолепную плотную крону и ароматные веточки, которые наполняют весь участок удивительной атмосферой. В природе существует довольно много разновидностей туи. Но при выращивании на участке рекомендуется использовать тую западную. Благодаря большому разнообразию декоративных форм вы сможете создать композицию практически любой сложности.

Живая изгородь из туи может быть выращена в сравнительно малые сроки: растение растет значительно быстрее, чем ель.

Немаловажно, что туя может иметь как зеленую хвою, так и ярко-желтую. Существует также немало вариегатных сортов (с разноцветными ветвями). Западная туя способна переносить довольно низкие температуры в бесснежные зимы без вреда для себя. Отличается она неприхотливостью: растет в тени и на солнце, почти на всех видах почвы.

Можжевельник – удивительно неприхотливое растение. Если вы хотите вырастить живую изгородь, используя вечнозеленые кустарники, практически не нуждающиеся в уходе, то можжевельник станет для вас великолепным решением. Растет он быстрее, чем другие хвойные растения, причем на любой почве. Съедобная молодая хвоя привлекает большое количество мелких птиц, которые надежно защитят ваш огород, сад или цветник от большинства насекомых-паразитов.

Очень густая крона гарантирует надежную защиту от ветра и пыли, приносимого им. Можжевельник великолепно смотрится как при выращивании в составе живых изгородей, так и при выращивании одиночных растений.

Практически не нуждается в уходе. Легко переносит как дождливый год, так и засушливый, не теряя прекрасного внешнего вида. Поэтому изгородь из можжевельника может стать лучшим украшением участка человека, который не хочет тратить свое время и силы на уход за растениями, и не хочет или не может тратить деньги на наём садовника. Ветви восстанавливаются довольно быстро, что делает можжевельник удачным выбором как для создания стриженой живой изгороди, так и дикорастущей.

Вернуться к оглавлению

Живая изгородь из обычных кустарников

Впрочем, вечнозеленая живая изгородь скорее заинтересует людей, которые подбирают растения для своего частного дома, где они живут круглый год. Если же вы хотите украсить дачу, где будете проводить только теплое время года, то лучше выбрать листопадные кустарники для живой изгороди. Они разрастаются быстрее, менее прихотливы к почвам и, что нравится многим, за один сезон могут изменяться до неузнаваемости, а некоторые ещё и приносят плоды.

Представьте только свой участок через несколько лет: весной он огражден живой изгородью из молодых светло-зеленых листьев. Летом она меняет цвет на сочный темно-зеленый. А к осени листья желтеют или краснеют. Кто ж устоит перед такой красотой?

Да и выбор кустов для такой изгороди значительно больше. Вы можете выбрать боярышник, кизильник, иву или барбарис. Да, можно посадить и другие растения, но именно перечисленные пользуются наибольшей популярностью. Поэтому о них стоит рассказать чуть подробнее.

Так выглядит изгородь из ивы

Живая изгородь из ивы будет радовать ваш глаз долгие годы. На сегодняшний день существует несколько разновидностей: высокая и низкая ива, карликовая, а также стелющаяся. Благодаря этому выбрать именно тот сорт, который устроит вас по всем параметрам, будет максимально легко и просто. В апреле на деревьях появляются цветы, а в мае она покрывается густой листвой, которая продержится до середины сентября.

Уход за ивой даже в первые годы минимален: достаточно воткнуть в землю на нужном расстоянии друг от друга определенное количество черенков, время от времени поливать их и удалять сорняки, чтобы они не задушили вашу будущую изгородь. К осени молодая поросль окрепнет, и в будущем вам практически не придется тратить свое время на уход.

А может, вы хотели бы обзавестись колючим забором, через который к вам не пробрались бы незваные гости? Тогда вам стоит создать ограду из барбариса.

Острые и длинные иголки надежно защитят вас как от животных, так и от людей. Сегодня существует довольно много сортов этого кустарника, различающихся по высоте и густоте. Если вы хотите низкие заборчик, лучше выбрать сорт Тунберга. Мелкие листья обильно покрывают невысокий куст. А осенью куст окрасится в оранжево-красный цвет. Тем, кто предпочитает ограду повыше, наверняка понравится Амурский барбарис. Летом он ярко-зеленый, а к осени (в сентябре-октябре, в зависимости от региона выращивания) превращается в бордово-красный.

Кизильник также может стать прекрасным выбором для выращивания изгороди. Темно-зеленые блестящие листья привнесут оригинальность и элегантность в дизайн вашего участка.

Существуют как листопадный, так и вечнозеленый кизильник. Но лучше отдать предпочтение первому: второй подходит только для регионов, где зима крайне мягка, и температура редко опускается до минусовых отметок.

Пример живой изгороди из кизильника

Летом изгородь покрывается розовыми или белыми цветками, как одиночными, так и собранными в соцветия (в зависимости от сорта). К осени листья краснеют. На ветвях появляются черные или красные плоды, похожие на мелкие яблоки. Однако будьте осторожны: не все сорта плодоносят съедобными ягодами. Кизильник крайне неприхотлив к климату, влажности и типу почвы. Потому с его помощью возможно формирование изгороди в любом регионе нашей страны. Увы, растет он довольно медленно, из-за чего он устроит не всех потенциальных заводчиков.

Людям, не желающим видеть незваных гостей, наверняка придется по нраву изгородь из боярышника.
Он не только привлекателен, но и обладает острейшими колючками длиной до 5-7 сантиметров. Колючки не только легко рвут одежду, но и протыкают подошву обуви. Так что для замкнутых людей, которые не хотят, чтобы их тревожили, такая изгородь будет удачным решением.

Крупные листья, ярко-оранжевые или красные плоды – все это добавляет привлекательности такой изгороди. Но стоит помнить, что боярышник – влаголюбивое растение. В теплое время года его нужно хорошенько поливать не реже раза в месяц. А если дождей долго нет, то раз в две недели.

Вернуться к оглавлению

Вьющаяся живая изгородь

А вот если вы не слишком любите густые заросли кустарников и деревьев, предпочитая им роскошные цветы, то вам наверняка понравятся вьющиеся живые изгороди. Вьющиеся цветы могут густым слоем покрыть практически любую поверхность.

Серьезным плюсом является быстрота роста. Если вы не хотите ждать несколько лет, пока живая изгородь станет достаточно густой и изящной, вам достаточно весной посадить семена подходящих растений в вскопанный и политый грунт.

Уже через месяц-полтора быстрорастущая поросль скроет ваш участок от любопытных глаз соседей и случайных прохожих. Одни из этих растений являются однолетними, другие – многолетними. Так что если вы хотите экспериментировать, каждый год меняя облик своего участка, лучше отдать предпочтение первым. Выбор в этом случае у вас будет весьма велик – декоративная фасоль, ипомея, душистый горошек, настурций и многие другие. Некоторые из этих растений всего за один сезон способны покрыть собой забор высотой до 3 метров!

Важные моменты и нюансы, которые необходимо соблюдать при выращивании живой изгороди рассказаны на видео.

Вернуться к оглавлению

Как быстро сделать живую изгородь своими руками

Если вы экономите свое время, и хотели бы посадить растения однажды, чтобы каждый год получать изысканную и яркую живую изгородь, лучше посадить многолетние растения – девичий виноград, плющ, вьюнок, плетистую розу, жимолость или клематис. Каждую осень семена будут падать на землю, чтобы весной прорастать и снова радовать вас и ваших близких.

Постригать растения лучше незадолго до цветения. В противном случае за время цветения она примет довольно грубый, неухоженный вид. А постригать цветы во время цветения – значит уничтожить настоящий цветочный ковер.

Образец цветочной клумбы

Единственный минус такого решения – вьющимся растениям обязательно нужна основа, по которой они будут виться во время роста. Лучше всего подойдет сетка-рабица: она дешева, пропускает ветер, не дает тень, не нуждается в уходе и может быть легко установлена своими руками, даже если у вас нет навыков подобной работы. Посадите выбранные растения возле такого забора, и уже через несколько месяцев вы не узнаете свой участок. На этом всё. Теперь вы знаете достаточно о видах живых изгородей, чтобы выбрать именно ту, которая наверняка придется вам по вкусу.

Изгороди из быстрорастущих вьющихся растений своими руками

В оформлении участка нет мелочей. Даже такой, на первый взгляд достаточно простой аспект, как ограждение территории полон возможностей и нюансов. Ещё со времен Средневековья, для ограждения пастбищ, угодий и придомовых участков применяются живые изгороди.

Часто они высаживаются из кустарников и невысоких пород деревьев, формуемых при помощи обрезки. Но кусты и деревья растут достаточно долго – годами. Альтернативный вариант – быстрорастущие вьющиеся растения. Они нуждаются в опорных конструкциях, но способны вырасти в существенное ограждение за несколько месяцев.

Некоторые виды быстрорастущих вьющихся растений для заборов отличаются превосходными цветами, иные плодоносят, а третьи – и вовсе вечнозеленые. Многие даже не нуждаются в особом уходе. Во всяком случае устройство изгороди из быстрорастущих растений – несложный процесс, который под силу даже начинающим садоводам.

Достоинства и недостатки живой изгороди

Обилие достоинств есть у живой изгороди из вьющихся растений:

  1. Стремительный рост. За три-четыре недели лианы или лозы способны полностью укрыть полутораметровый забор (естественно при соблюдении правил посадки). Небольшие бордюры, разделяющие зоны участка, и вовсе оплетаются за считанные дни.
  2. Широкая сфера применения. Любая вертикальная поверхность на участке может быть озеленена при помощи того или иного вида вьющихся растений. Ограды, беседки, малые архитектурные формы, хозяйственные постройки, стены домов и вообще все, что угодно, покрытое аккуратными ухоженными зарослями, будет выглядеть приятно.
  3. Внушительный декоративный потенциал за счет большей гибкости побегов и различных конфигураций опор. Фактически в ограду можно вписывать сложные геометрические формы за счет каркаса.
  4. Густой лиственный покров в теплое время года отсекает не только посторонние взгляды, но и ветер с пылью. Противодействие ветру наблюдается и в холодное время года.
  5. Неприхотливость многих видов растений сводит весь уход к периодическому поливу, подкормке и удобрению. Многим вьюнам не надо и этого – достаточно придавать посадке необходимую форму.
  6. Минимальные требования к пространству. В отличие от кустарников лианы оплетают основание, не особо увеличивая его толщину. К тому же они вполне либеральны в плане соседства с другими растениями. В таком случае следует опасаться скорее за деревья, расположенные рядом с оградой, чем за саму зеленую изгородь.

Что касается недостатков, то у всего класса вьющихся декоративных растений их и нет. Отдельные виды более требовательны в уходе и плохо переносят низкие температуры, но при своевременном утеплении отлично переживают зиму.

К тому же, если запускать лианы, то они склонны к чрезмерному разрастанию. Сезонная подрезка в соответствии с художественным замыслом ландшафтного дизайна нивелирует и этот недостаток.

Рекомендации по посадке вьющихся растений

Требования к грунту, климатическим условиям и порядку технологии высаживания разнятся от вида к виду. Подробнее рассмотрим их в секции с описанием различных видов многолетних и однолетних растений. Однако существует ряд правил, которые понадобится соблюдать в любом случае.

Для высадки любого ограждения придется подготовить канаву. Как правило, глубина и ширина находятся в диапазоне между 40 и 70 см, в зависимости от вида и возраста саженцев. Многолетние растения высаживаются в возрасте не менее трех лет, а однолетние – семенами. При двухрядной высадке требуемая ширина канавы вдвое больше. При этом растения следует размещать в шахматном порядке.

Дно подготовленной канавы в обязательном порядке снабжается дренажем из смеси гравия или битого кирпича с песком (не менее 10 сантиметров толщиной). С ним корневая система растений не будет «мокнуть» и гнить. На дренаж можно выложить небольшой слой подкормки – компоста или лиственной муки. Подходящий вид удобрения зависит от предпочтений конкретного растения, климатических и геологических особенностей участка.

Отобранные молодые и здоровые саженцы с крепкой корневой системой, без гнили и признаков заболеваний затем помещаются в канаву на расстоянии от 40 см до полутора метров друг от друга. Шаг посадки зависит от желаемой густоты изгороди и требований вида к свободному пространству.

Засыпать корны лучше подготовленной питательной смесью из выбранного грунта, торфа и других удобрений, выбор которых зависит от «вкусов» высаживаемых растений и особенностей участка. Молодые побеги снабжаются вертикальными опорами высотой до 35 см. Когда основной ствол окрепнет, а побеги закрепятся на основании, опору можно будет убрать.

Многолетние и однолетние растения

Естественное многообразие однолетних и многолетних быстрорастущих вьющихся растений, подкрепленное усилиями селекционеров, обеспечивает огромный выбор на любой вкус для любого ландшафтного дизайна.

Ограждения по периметру участка, как правило, высаживаются из многолетних или вечнозелёных растений, а декоративные элементы для украшения и зонирования территории могут устраиваться из однолетних растений. Так каждый год можно разнообразить облик сада.

Быстрорастущие зимостойкие многолетние растения

Для того чтобы живая изгородь сохраняла свои функциональные и декоративные свойства в течение всего года применяются многолетние вьющиеся растения. Владельцы участков могут выбирать из множества вариантов. Рассмотрим несколько наиболее распространённых.

Девичий виноград

Родственник культурного винограда, чаще используемый с целью декорирования участка. Неприхотливое и устойчивое к низким температурам растение вполне заслужено получило значительное распространение по территории страны.

  • Посадка производится весной, в апреле-мае в предварительно перекопанный грунт с лунками 50×50×50 см.
  • Для ускорения роста и плодоношения потребуется дренаж.
  • Особых условий зимовки требуют только молодые растения, но и для них достаточно простого укутывания корней опавшей листвой.
Древогубец круглолистый

Говорящее название растения неоднозначно намекает на то, что садить его рядом с деревьями не стоит. Цепляясь серповидными крючками за кору, лиана быстро задушит любое дерево. Но это же свойство позволяет древогубцу расти на 2 метра в год, покрывая все доступные поверхности. Это самое то для тех, кто хочет полностью зеленый фасад дома.

  1. Достаточно холодостоек, но на зиму корни лучше укутать перегноем.
  2. Хорошо растет и в тени, и на солнце.
  3. В период роста можно трижды внести удобрения, чтобы повысить пышность листвы.
Экзотическая актинидия

Дальний родственник заморского киви, актинидия получила признание садоводов благодаря узнаваемой форме и расцветке листьев. Кроме того плоды наиболее популярных сортов Аргута и Коломикта пригодны в пищу и на вкус схожи с крыжовником. У второго сорта листья ещё и немного текстурированы, что сообщает дополнительный декоративный эффект.

  • При высаживании следует соблюдать метровые интервалы между кустами.
  • В плане ухода растение требует только прополки в период активного роста и укутывания подушкой из сухих листьев на зиму.
  • После трёх-четырёх лет актинидия достаточно крепнет и требует только минеральной подкормки весной перед цветением и осенью, после периода плодоношения.
  • Дополнительный полив требуется только при сильной засухе.
  • Формовку куста можно проводить в течение всего теплового времени года.
Изящная бугенвиллия

Небольшой интенсивно цветущий вьющийся кустарник родом из Бразилии, ввиду чего требует несколько более тщательного ухода. Но и он необременителен, особенно учитывая красоту пурпурных, насыщенно розовых и красных цветов. К тому же «характер» растения не позволяет высаживать его в северных регионах – там все же слишком холодно.

  • Бугенвиллия любит солнце и тепло, что необходимо учитывать, выбирая размещение.
  • На зиму корневую систему следует хорошо защитить от холодов. Температура грунта вокруг нее не должна опускаться ниже +80С.
  • Во время активного роста кустарник следует регулярно поливать. Для лучшего роста рекомендуется опрыскивать зелень теплой чистой водой.
  • Формующую обрезку побегов проводят весной и осенью. Летом можно избавляться только от кончиков слишком ретивых веток, нарушающих форму.
Глициния китайская

Поникшие нежно-фиолетовые соцветия глицинии китайской доставят массу удовольствия эстетам. К тому же для обильного цветения не потребуется никаких особых изощрений в плане ухода. Соцветия могут достигать 30 см в длину, а без контроля роста высота глицинии может достигать 20 метров.

  • Для посадки глицинии требуется, чтобы участок освещался солнцем хотя бы в течение половины дня. В противном случае растение не будет развиваться и со временем зачахнет.
  • Молодая поросль особо нуждается в надежной опоре ввиду значительного веса соцветий.
  • Для комфортной зимовки растение снимают с опор и укутывают, немного присыпав землей, палыми листьями и геотекстилем.
  • Чтобы избежать переувлажнения почвы, чреватое гниением корней, в начале сентября прекращают полив.
  • Пышное цветение требует особой обрезки. На границе весны и лета необходимо срезать прошлогодние побеги до 30 см длины, а после образования почек еще на две почки.
Неприхотливая жимолость

Жимолость – один из наиболее богатых на сорта видов декоративных многолетних вьющихся растений. Из-за разнообразия и крайней непритязательности в уходе кустарник получил широкое распространение на территории страны. Летом белые, желтоватые или розовые цветы источают прекрасный аромат и украшают любую вертикальную повер

Соблюдайте правильную технику обрезки | Earth-Kind® Ландшафтный дизайн

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и садовод-консультант
Эверетт Янн, садовод-садовод в пристройке (умер)

Правильная обрезка подчеркивает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника, а неправильная обрезка может испортить или значительно снизить их ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем делать это неправильно. В природе растения годами живут без обрезки или без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа.При неправильной обрезке здоровые растения часто ослабляются или деформируются. В природе каждое растение в конечном итоге тем или иным образом обрезается. Это может быть простой вопрос, когда низкие ветви затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а затем ветка падает при сильном ветре или шторме. Часто в поисках пищи дикие животные отламывают нежные новые ветви мелких растений.В конечном итоге растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате. Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это прогуляться по пустыне и увидеть красоту естественно растущих растений.

Обрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть бензопила или секатор, может заниматься садоводом, далеко от истины.Ежегодно из-за неправильной обрезки погибает или повреждается больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или сокращение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения. Это делается для обеспечения дополнительной энергии для развития цветов, фруктов и конечностей, которые остаются на растении. Обрезка, имеющая несколько определений, по существу включает удаление частей растения для улучшения здоровья, улучшения ландшафта или ценности растения.Как только цели определены и понятны несколько основных принципов, обрезка в первую очередь становится делом здравого смысла.

Необходимость обрезки может быть уменьшена или устранена путем выбора правильного растения для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливы или станут неприглядными с возрастом, следует использовать с умом и свести к минимуму в ландшафтном плане. Достижения в селекции и селекции растений в области питомниководства позволили получить широкий ассортимент растений, требующих минимальной обрезки или совсем без нее.Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

  • для обучения завод
  • для поддержания здоровья растений
  • для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
  • для ограничения роста

Определения терминов

Вечнозеленое растение широколиственное
— вечнозеленое растение с широкими не игольчатыми листьями.
Суппорт
— относится к диаметру дерева. В детской ландшафтной практике штангенциркуль измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до размера 4 дюймов включительно и 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.
Свеча
— относится к ранневесеннему росту побегов сосны до разрастания хвои.
Центральный лидер
— главный ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это ствол.
Промежность
— угол между двумя соединительными ветвями.
лиственные
— растения, которые обычно имеют листья только во время вегетационного периода и теряют листья во время периода покоя.
Отмирание
— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или других причин.
Неактивный
— период года, когда растение не растет.
Espalier
— для дрессировки растения на проволоке или решетке у стены или другой опоры.
Боковое
— ответвление от главного ствола.
Многоствольные растения
— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.
Вечнозеленое растение узколистное
— вечнозеленое растение с игольчатыми листьями.
Постоянный филиал
— ветвь, которая является частью основной формы роста дерева, обычно происходит от ствола.
Расстояние радиального ответвления
— распределение ветвей вокруг ствола дерева.
Подмости разветвленные
— постоянная ветвь, исходящая из ствола и становящаяся частью основного ветвления или каркаса дерева.
Стрижка
— обрезка растений ножницами для живой изгороди, приводящая к очень формальному росту. Ограничьте стрижку живой изгородью, топиарием или местом, где требуется уход за садом.
Присоска
— мощный побег, образующийся из корневой или стеблевой ткани под землей.
Временное отделение
— ветвь, обычно исходящая из ствола, которая удаляется путем обрезки после выбора постоянных ветвей.
Терминал
— концы ветвей.
Разбавление
— удаление соединительных ветвей с исходной точкой или укорачивание ветки путем обрезки в сторону.
Обучение
— чтобы диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.
Расстояние между ответвлениями
— распространение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.
Ростки воды
— мощный побег, отходящий от ствола или старых ветвей.
Рана
— участок, на котором кора растения порезана или повреждена.
Повязка на рану
— это специально разработанный материал, который часто называют краской для обрезки, который наносят на раны деревьев.

План подхода к обрезке

Обрезка должна осуществляться по определенному плану. Обдумайте причину или цель, прежде чем начать резку.

При выполнении обрезки в определенном порядке общее количество разрезов значительно сокращается. Опытный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные конечности, обрезая их в исходной точке или обратно до сильной боковой ветви или побега.Часто удаление этого материала достаточно открывает навес, так что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим шагом в обрезке является проведение необходимых тренировочных срезов. Обрезая боковые ветви, дерево или куст обучается приобретать желаемую форму, заполнять открытую местность, вызванную ураганом или ветром, или держать ее в пределах, подходящих для данной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понимать его естественную привычку роста. Всегда избегайте нарушения естественной формы или привычки роста во время обрезки, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательную центральную выноску, где встречаются двойные выноски. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите назад и взгляните на свою работу. Нужны ли другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины значительно, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить на год или около того. Удалите водяные ростки, если не нужно, чтобы заполнить ямку или затенять большую ветку, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время различается для разных растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не ради удобства секатора, а тогда, когда это нанесет наименьший вред растению. При соблюдении этого правила мало шансов повредить растение. В общем, лучшее время для обрезки большинства растений — конец зимы или ранняя весна до начала роста. Из этого правила есть исключения, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время — сразу после появления нового роста весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эту пищу перед удалением следует заменить новой листвой; в противном случае может произойти значительное карликование растения. Это частая проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить количество обрезок, проводимых в конце лета, так как на некоторых растениях может появиться новый рост. У этого роста может не быть достаточно времени, чтобы затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой.Как можно скорее обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с мертвыми конечностями, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбраны подходящие. Выберите инструменты, которые справятся с этой задачей, имеют острый край и относительно просты в заточке и обращении. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым правильно ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, содержите его в исправном состоянии и в хорошем рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и полотна пил после каждого среза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка бактериального ожога груши, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции оборудования между каждым разрезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды.В конце дня хорошо смажьте оборудование для обрезки маслом, чтобы избежать ржавчины.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для резки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка обрезать большие ветки может привести к плохому срезанию и / или поломке ножниц.

Двумя распространенными стилями ручных ножниц являются ножничные ножницы и наковальня. В ножничных ножницах тонкое острое лезвие скользит вплотную к более толстому, но также острому лезвию. Обычно они стоят дороже, но обеспечивают более чистые и точные разрезы.В ножницах для резки наковальни заостренное лезвие режет широкий плоский лезвие.

Сучкорезные ножницы имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (Рисунок 1). Даже самый дешевый может разрезать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут прорезать ветви на 2 дюйма и более, в зависимости от породы (например, дуб жестче ясеня) и состояния (т.е. мертвая древесина жестче, чем живая древесина, пока не начнется гниение).

Секаторы с шестом обычно имеют нож с одним крючковатым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, аналогично большой паре срезных ножниц.Резак находится на шесте и приводится в действие путем натягивания веревки вниз. Столбы могут быть сделаны из нескольких материалов и могут быть либо в секциях, которые подходят друг к другу, либо к телескопу. Деревянные опоры прочные, но тяжелые, а алюминиевые опоры легкие, но могут проводить электричество, если касаются верхнего электрического провода. Стекловолокно или какой-либо пластиковый состав, вероятно, лучший материал для опор. Столбы можно оснастить пилой, но пользоваться ими обычно очень сложно (Рисунок 2).

Использование секаторов для шестов может быть опасно.Верхний разрез материала может упасть на оператора (если он не зависнет в других ветвях). Пользователь должен соблюдать осторожность и использовать средства защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живую изгородь или формальные формы. Самый распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, могут быть более практичными ножницы с механическим приводом (Рисунок 3). Подрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших веток, которые слишком велики для ручных ножниц.Пилы для дерева доступны для удаления больших веток деревьев. Подрезные пилы, которые обычно режут на ходу тяги, предпочтительнее столярной, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах настроены на более широкий пропил, что позволяет опилкам выбрасываться наружу, что снижает вязкость сырого дерева. Лучковые пилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более выше обрабатываемой области (Рисунок 4).

Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для вырубки деревьев и рубки дров, но их также можно использовать для обрезки живых растений.Только профессиональные арбористы должны использовать пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другие инструменты, которые иногда необходимы, — это долота, долота, ножи для ветки и молотки. Все они пригодятся при ремонте ран, нанесенных штормом, или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте масляной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; Обычно достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, лакируйте или регулярно обрабатывайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не натягивайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую нужно разрезать, как можно глубже в челюсти и возле оси. Не обрезайте провода с помощью инструментов для обрезки.

Повязка на рану

Много было написано о преимуществах и недостатках использования повязки на большие порезы. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что повязки на рану являются строго косметическими и имеют мало общего с предотвращением повреждения раны насекомыми или болезнями.Фактически, обрезка краски может замедлить процесс заживления. В общем, повязки на раны не рекомендуются или не нужны, за одним исключением. На дубовых деревьях в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все порезы чистыми и гладкими. Для этого нужны хорошие и острые приспособления для обрезки.Не оставляйте заглушки, так как они обычно отмирают. Избегайте разрывов коры при удалении крупных веток. Ниже приведены некоторые особенности техники обрезки.

Большинство древесных растений делятся на две категории в зависимости от расположения бутонов на веточках и ветвях. В целом расположение бутонов определяет типичный рост растений. Почки могут иметь чередующееся или противоположное расположение на веточках. Растение с чередующимися бутонами обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму.Растения с противоположными почками редко принимают какую-либо форму, кроме округлого дерева или куста с округлой кроной. Положение последней пары бутонов всегда определяет направление, в котором будет расти новый побег. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти под углом вверх и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до бутона или ветки. Выбранные бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения, более желательны, чем бутоны, указывающие внутрь.Если обрезать наружную почку, новые побеги не будут прорастать внутри растения или перекрещиваться.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует угол не более 45 градусов с ветвью, которую необходимо удалить (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра ветки, которую нужно удалить. Делайте косые надрезы при удалении отрастающих вверх конечностей; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «раскрыть» древесное растение, обрежьте часть центрального побега и срежьте верхушки до почек, которые направлены наружу. Укорачивая ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветки и сделайте разрез на 1/2 дюйма выше бутона. Если срез слишком близко к бутону, бутон обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно умирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда делается обрезка, ближайшая к срезке почка или бутоны обычно дают новую точку роста.Когда верхушка удаляется, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой верхушкой. Если желательно больше боковых ветвей, удалите кончики всех конечностей. Сила и энергия нового побега часто прямо пропорциональны количеству стебля, которое обрезается, поскольку корни не сокращаются. Например, если листопадный куст обрезан на высоте 1 фута от земли, новообразование будет сильным с небольшим количеством цветков в первый год.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть прежних ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, но меньше. Таким образом, если требуется большее количество мелких цветков и плодов, подрезайте их слегка. Если в последующие годы требуется меньше цветков или плодов высокого качества, произведите большую обрезку.

Толстые тяжелые ветви

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего патологоанатома лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветви следует удалять заподлицо с воротником у основания ветви, а не заподлицо со стволом (рис. 6).Воротник — это участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном разложении мертвой ветви, когда гниение, распространяющееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, область очень прочной древесины встречается с областью очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гнилого дерева внутри воротника. Гниение замуровано воротником. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии воротника защитная зона удаляется, что вызывает серьезное ранение туловища.Тогда древесные грибы легко заразят ствол. Если обрезанная ветка живая, удаление воротничка у основания все равно приведет к травме.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез из трех частей. Первый шаг — выпилить поднутрение снизу ветки на расстоянии примерно 6–12 дюймов от ствола и примерно на одну треть пути через ветку. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень можно обрезать до воротника ветки.Если есть опасность, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом привязать и поддержать, а затем осторожно опустить на землю.

Топпинг и разбавление

Слишком часто деревья покрывают верхушками («очищают от рогов»), чтобы уменьшить размер или восстановить рост. В любом случае доливка не рекомендуется; фактически, некоторые называют это «Техасской резней бензопилой». Покрытие — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких больших ветвей. Через 2–3 месяца на верхушках дерева отрастают сильные, густые и прямостоячие.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепившийся отросток может оборваться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, делая его уязвимым для насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или восстановить рост. В отличие от посыпки, прореживание удаляет нежелательные ветви, обрезая их до исходного положения. Прореживание соответствует естественной ветвлению дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево за счет увеличения диаметра оставшихся ветвей.

Дрессировка молодых деревьев

Молодые деревья можно обучить, используя методы обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, пересекающихся и зараженных вредителями веток. Согласно недавним исследованиям, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхушек при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растением энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственная необходимая обрезка — это удаление сломанных или поврежденных веток.

Центральную лицевую часть дерева не следует обрезать, если она не является нежелательной, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным вожаком, такие как техасский красный дуб, сладкая камедь или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаются в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви следует сократить. Может потребоваться некоторая обрезка, чтобы сохранить желаемую форму и укоротить очень сильные побеги.

Высота самой нижней ветви может варьироваться от нескольких дюймов над землей для защиты от ветра или ветрозащитных полос, до более 7 футов над землей возле улицы или внутреннего дворика. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжаясь несколько лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция дрессировки дерева, называемого «мусорный ствол», относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Более низкие ветви на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенная ошибка при обрезке молодых деревьев — срезать с них небольшие ветки, оставляя только пучок листьев на верхушке дерева. Эта тренировка некорректна и образует слабый хобот «глючный хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при дрессировке деревьев — легкие срезы по сравнению с тяжелыми. Это относится к длине удаляемой ветви и желаемой реакции роста этой ветви.На молодой, активно растущей ветке, если концевой конец слегка обрезан (менее 6 дюймов), тогда будет индуцировано боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Напротив, если эта ветвь сильно обрезана (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные чуть ниже среза, заставляются и растут с очень высокой скоростью. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии густых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта тяжелых обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол крепления к стволу. Углы ответвления менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломки, в то время как угол между 60 и 70 градусами имеет очень низкий уровень поломки.

Расстояние между ответвлениями по вертикали и радиальное распределение ответвлений важны (рис. 7). Если в питомнике этого не делали, начните при пересадке.

Основные эшафоты тенистых деревьев должны располагаться вертикально на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга и предпочтительно от 20 до 24 дюймов.У близко расположенных каркасов меньше боковых ветвей, что приводит к длинным тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять круг пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние не позволяет одной конечности затенять другую, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удалите или обрежьте побеги, расположенные слишком низко, слишком близко или слишком мощно по отношению к лидеру и выбранным ветвям лесов.

Обрезка зрелых деревьев

Домашний садовник должен ограничивать обрезку зрелых деревьев более мелкими ветвями, до которых можно дотянуться с земли.Предоставьте обрезку крупных веток и работу на земле профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют соответствующее оборудование и страховку. Деревья, как правило, требуют меньше обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут потребоваться корректирующие обрезки для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или ограничения размера. Лучше всего обрезать деревья в период покоя. Это особенно актуально для дуба, чтобы предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по дереву зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать форму, когда листва исчезнет. Такую работу также можно сделать с меньшими затратами зимой, потому что нужно меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка проще.

Восстановление травмы дерева

Травмы деревьев, обнажающие древесину или уничтожающие кору, могут стать причиной проникновения насекомых или болезнетворных организмов на дерево.Правильный уход защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одного или нескольких ран от различных источников. Тем не менее, деревья выживали веками, чтобы стать старейшими живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они разделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в полном смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека.Деревья реагируют, закрывая рану и разделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где они окисляются и образуют барьер для предотвращения дальнейшего заражения. Затем изменяется самая недавно уложенная древесина, а также ткань вокруг травмы. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от сорта дерева, силы роста, вида раны, местоположения раны и времени ранения.Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти над поврежденной тканью. Через некоторое время новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора была раздавлена ​​или оторвана от ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные лоскутки с области раны. Для скорейшего заживления сформируйте край раны как можно ближе к вытянутому эллипсу.Если эту форму получить невозможно, сформируйте верх и низ раны так, чтобы они сводились к одной точке, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и выровняйте поверхность стамеской.

Некоторые истинные травмы приводят к образованию впадин или ямок в основном стволе или большой ветви дерева. В течение многих лет садоводы пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней.Зная способность растения разделять любую рану, не рекомендуется заполнять полости дерева. Если вода не вытекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие в полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, на дне полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года и более после удара молнии по дереву часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренними.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут жить, в то время как другие, очевидно, только слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все раздробленные части и поврежденные конечности; затем разгладить и покрасить открытую древесину.

В деревьях, поврежденных штормом, удалите все сломанные ветви и измените дерево как можно лучше в определенное время. Постарайтесь стимулировать развитие новых веток в областях с сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или потрескавшиеся конечности часто восстанавливают путем восстановления поврежденной части в ее исходном положении и удерживания ее там надолго.Проконсультируйтесь с профессиональными арбористами по поводу установки шурупов или тросов на деревья, где это необходимо.

Обрезка кустов

Листопадные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства листопадных кустарников состоят из прореживания, постепенного обновления и омоложения. При прореживании ветвь или прутик отрезают в исходной точке либо от родительского стебля, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки позволяет получить более открытое растение; он не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост можно остановить, не изменив естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно годами поддерживать на заданной высоте и ширине за счет прореживания. Этот метод лучше всего использовать ручными секаторами, сучкорезом или пилой, но не ножницами для живой изгороди. Сначала прорежьте самые старые и самые высокие стебли.

При постепенной возобновляемой обрезке несколько самых старых и самых высоких ветвей удаляются на уровне земли или немного выше нее на ежегодной основе (Рисунок 8). Может потребоваться некоторое прореживание, чтобы укоротить длинные ветки или сохранить симметричную форму.

Чтобы омолодить старый, разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и самых высоких ветвей на уровне земли или немного выше, прежде чем начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

Если кустарник выращивают ради цветков, рассчитайте обрезку, чтобы свести к минимуму нарушение цветения. Кусты, цветущие весной, зацветают на уровне прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после их цветения. Это обеспечивает энергичный рост в летнее время и приводит к появлению большого количества бутонов в следующем году.

Вот некоторые примеры кустарников, которые цветут в период роста последних сезонов:
Научное название Общее название
Cercis canadensis Редбуд
Chaenomeles japonica Айва японская
Chionanthus virginicus Дерево с бахромой
Forsythia spp. Все виды форзиции
Lonicera spp. Жимолость
Rapheolepis indica Боярышник индийский
Рододендрон spp. Азалии и рододендроны
Rosa spp. Некоторые виды плетистых и плетистых роз
Spiraea spp. Спирея белая ранняя
Калина виды. Калина виды

Некоторые кустарники, цветущие после весны, обычно цветут из почек, которые образуются на побегах, вырастающих той же весной.Эти кусты следует обрезать поздней зимой, чтобы побеги весной быстро росли.

Примеры кустарников, цветущих при росте текущего сезона:
Научное название Общее название
Abelia X. grandiflora Абелия глянцевая
Buddleia davidii или B. globose Втулка бабочка
Гибискус сирийский Кустарник алтея
Гортензия древовидная Снежные холмы
Hypericum spp. St. Johnsworlth
Лагерстремия индика Креп мирт
Rosa spp. Большинство видов и сортов кустовых роз
Vitex agnus-castus Целомудренное дерево

Обрезка вечнозеленых растений узколистных

Поскольку узколистные вечнозеленые растения дают новые побеги весной и осенью и мало разрастаются летом, обрезайте первую или вторую неделю апреля в более теплых частях Техаса и первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах.Единственным исключением из этого правила являются сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять их естественную форму. Обрезка — это обрезка ветвей, чтобы получить более желанное растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и предотвращает проникновение света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Существуют определенные правила, которым нужно следовать для различных видов вечнозеленых узколистных растений. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения маленькие, обычно в первый год после того, как они появятся в питомнике. Затем, если их подрезают понемногу каждый год, в сильной обрезке нет необходимости. Удаляйте мертвые ветви всякий раз, когда они появляются. Новая листва из окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно подрезать кончики побегов. Это контролирует растения и способствует компактному росту.Примером быстрорастущих и раскидистых вечнозеленых растений является можжевельник пфицер. Это растение обычно вырастает от 12 до 18 дюймов или больше каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо сократить точки роста. Также может потребоваться обрезка древесины прошлого года, чтобы сохранить размер и форму растения.

Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосна или можжевельник, требуется небольшая обрезка. При обрезке любых узколистных вечнозеленых растений не режьте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на старых ветках образуется мало придаточных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не обрезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самые прямые и крепкие. Когда сосны молодые и интенсивно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и его верхушкой остается открытое пространство. Чтобы побудить растение разветвляться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основной частью растения.Если эту обрезку делать, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму вечнозеленого узколистного растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений большая часть внутренней листвы осенью становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадание старых листьев, сопоставимое с опаданием листьев лиственными растениями.Это происходит в основном на кипарисовиках и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой сухой погоды также способствуют опаданию листьев на узколистных вечнозеленых растениях.

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Широколистные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканта, падуб и фотения, нуждаются в очень небольшой обрезке. Слегка тонкие широколистные вечнозеленые растения, выращиваемые для получения эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для формирования. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может несколько лет обходиться без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их в чистоте. Если с этих растений удаляется слишком много древесины в любое время, летом или зимой, в следующем сезоне количество плодов уменьшается. Когда эти растения станут старыми и деформируются, обрежьте их на высоте 6-8 дюймов от земли, прежде чем начнется весенний рост. Однако не сокращайте их слишком рано, потому что прилив роста может их заморозить и остановить. Обрезайте урожай только после того, как минует опасность последних смертельных морозов.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов у основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В конечном итоге, возможно, лучшее, что можно сделать с разросшимися вечнозелеными широколистными деревьями, — это удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живые изгороди — это ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам ширмами, заборами, стенами и бордюрами.

Грамотная изгородь — не случайность. Его нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной изгороди начинается с выбора питомника. Выбирайте молодые деревья или кусты высотой от 1 до 2 футов, желательно многоствольные. При посадке сократите растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает слабое ветвление. В конце первого сезона или перед распусканием почек следующего сезона обрежьте половину нового прироста. В следующем году снова обрежьте половину.

На третий год приступим к формированию.Обрежьте до желаемой формы, прежде чем живая изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям расти до окончательной высоты до стрижки; к тому времени уже слишком поздно получить максимальное разветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как живая изгородь достигнет желаемых размеров, подрежьте ее тщательно, чтобы сохранить живую изгородь в выбранных пределах.

Подвой для живой изгороди из вечнозеленых растений не обязательно должен быть таким маленьким, как лиственный материал, и его не следует сокращать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную изгородь. Не обрезайте слишком близко, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения с трудом дают новый рост из старой древесины.

Живые изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то лучшая форма — это естественная форма с закругленной или слегка заостренной вершиной и со скошенными сторонами к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны, чтобы обеспечить низкое ветвление, продолжайте обрезку, обрезая верхнюю часть более узкой, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (рис. 11).

Часто возникают следующие вопросы: как часто нужно подрезать живую изгородь? Когда мне следует обрезать? Ответы в некоторой степени зависят от желаемого формального внешнего вида. Как правило, обрезайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленнорастущих растений, таких как самшит, нужно обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост убьет нижние листья, а также приведет к потере формы живой изгороди. Частота обрезки зависит от вида куста, сезона и желаемой чистоты.

Что можно сделать с большой заросшей живой изгородью с голым дном и деформированной формой? Если это листопад, ответ довольно прост.Весной, до появления листьев, подрезайте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем аккуратно подрезайте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда живые изгороди, возможно, слишком сильно отказывались оправиться от этой обработки, что вызывало необходимость их замены.

Омолаживать вечнозеленые изгороди узколистные сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не переносят описанной выше сильной обрезки. Исключение составляют туи и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омолаживание широколиственных вечнозеленых живых изгородей возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. Легкая последующая обрезка может быть сделана по мере продвижения вегетационного периода, чтобы застраховать заросли и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живой изгороди? Традиционные ножничные ножницы для живой изгороди по-прежнему остаются лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и точнее, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо подходят для крупнолистных и жестковолокнистых сортов, а иногда и заедают на толстых ветках. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут порезать живую изгородь или нанести вред оператору.

Ручной секатор полезен для удаления нескольких случайных веток и незаменим, если требуется неформальный вид. Большие отдельные ветки можно удалить с помощью сучкорезов или пилы для обрезки веток.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных растений

Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. Они могут служить убежищем для ос и грызунов, отмирать листву и ветки и терять свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. При использовании таким образом их легко обрезать, чтобы придать им чистый, ухоженный вид, на котором видны листва, цветы или фрукты. Некоторые сорта винограда, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды нуждаются в небольшой обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Срезайте мешающие и пересекающиеся ветви древесных лоз, таких как лианы или глицинии, ниже точки пересечения или на стыке с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или удлиненных стеблей. Обрезайте старые зрелые стебли, которые теряют в силе на одну треть или более.

Ежегодно подрезайте стебли лианы и глицинии, чтобы способствовать появлению новых побегов и цветков. Обрежьте верхушку растения, чтобы вытеснить новые ветви.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует большая путаница в отношении обрезки и цветения. Обширная обрезка глицинии в период покоя стимулирует бурный вегетативный рост следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные, беспорядочные ростки, оставив ветви, необходимые для лазанья. Это скорее вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги от одной трети до половины их длины, что приведет к образованию коротких шпорцев, на которых растут гроздья цветов в следующем сезоне.Глицинии обильно цветут, если высаживать ее в хорошо дренированную почву и на ярком солнце, хорошо поливать в первый вегетационный период и обрезать летом.

Растения Espalier обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При правильном уходе из растений можно превратить практически любое желаемое растение. Если вы не желаете поддерживать такое обучение бесконечно долго, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с дрессированного растения, приобретенного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинству шпалеров требуется обрезка в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь на стене какой-нибудь проводник, чтобы растение двигалось в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильные почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, барвинка минор , барвинка мажор и плющ английский. Эти почвопокровные растения можно косить ротационной газонокосилкой или уменьшать до 4–6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, опрятными и хорошо ухоженными.Лучшее время для этого — ранняя весна, после того, как миновала опасность заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их силу, повадки роста и цветения. Способы обрезки различаются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно сокращают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, в результате чего кусты становятся крупнее. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальная.Обрезайте примерно за 3–4 недели до средней даты последнего смертельного мороза в вашем районе. Розы имеют очень низкую потребность в охлаждении для выхода из состояния покоя. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается в первый теплый период в январе или феврале. Если обрезка проводится слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может серьезно повредить или убить растение. Если обрезка отложена, новый рост все еще будет находиться на верхушке необрезанных стеблей, и только верхние части куста будут повреждены при позднем замораживании.Исключение из этого правила составляют плетистые розы, которые после цветения необходимо обрезать ранней весной.

Наверное, ни один другой аспект выращивания роз не вызвал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Следуя нескольким простым правилам, вы можете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали жесткую обрезку своих растений, чтобы получить более крупные цветы для демонстрации.К сожалению, долголетие растений имело для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаление всех стеблей, поврежденных насекомыми, болезнями или ураганами; 2) удалите одну из двух трости, которая может тереться друг о друга; или 3) удалить веретенообразные трости или меньшие в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки в соответствии с этими общими рекомендациями сократите чайные гибриды, флорабунды и крупноцветковые растения до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы обычно обрезают для возобновления жизнеспособности растений путем удаления старых стеблей, так как наиболее продуктивные и прекрасные цветы у вьющихся растений получаются на тростниках, которые выросли из нижней части растения в предыдущем году. Эти новые тростники дают более желаемый рост и цветы. Поскольку стебли могут стать довольно длинными, необходимо обрезать их, чтобы они оставались в желаемой области.

Старомодные или старинные розы требуют меньше обрезки, чем современные розы.Старомодные розы без обрезки естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться некоторой формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Обрезка цветов всех роз считается формой обрезки. Собирая цветы роз, всегда оставляйте по крайней мере два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить рост растений. При удалении отцветших, отцветших цветов срезайте только до первого пятилистного листа.Делая надрезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над внешней почкой на полдюйма выше почки с самой низкой точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении веток никогда не оставляйте пней, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветви, обрезая их до боковой ветви или бутона, или обратно к основанию розы.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не подразумевается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в ноябре 2008 г.

Лучшее снаряжение для скалолазания 2020 — Выбор экспертов для лучшего скалолазного снаряжения

Если вы опытный альпинист или новичок в гальке, в какой-то момент вам придется купить новое снаряжение. Любой, кто проводил время на скалах, скажет вам, что большинство скалолазных дисциплин требует большого количества снаряжения, поэтому нет никаких сомнений в том, что вам нужно потратить время, деньги и энергию, чтобы получить необходимое снаряжение.

Тем не менее, особенно когда речь идет о таких занятиях, как скалолазание, нужно быть уверенным, что у вас есть подходящее снаряжение. Поскольку альпинистское снаряжение в буквальном смысле может спасти вам жизнь, вам не стоит возиться с некачественным снаряжением.

Но при таком большом количестве различных вариантов на выбор в мире альпинистского снаряжения, как вы вообще можете выбрать только одно снаряжение? Огромного количества вариантов, которые вам нужно сделать при постройке стойки или выборе новой веревки, достаточно, чтобы у кого-то закружилась голова.

К счастью, мы здесь, чтобы помочь. Чтобы вы начали строить лучший набор альпинистского снаряжения, которое вы можете себе представить, мы составили это полное руководство по альпинистскому снаряжению. Мы начнем с того, что познакомим вас с типом снаряжения для скалолазания, которое вам понадобится, чтобы приятно провести время на скале, и даже предложим наши предложения по выбору лучшего снаряжения в каждой категории.

Затем мы расскажем вам о лучших брендах альпинистского снаряжения, чтобы вы могли быть уверены в своем выборе.После этого мы дадим вам несколько примеров списков снаряжения для скалолазов разного уровня и для разных скалолазных дисциплин, чтобы вы могли получить представление о том, что вам понадобится по мере продвижения в альпинистской карьере.

Наконец, мы обсудим, как упаковать и организовать свое альпинистское снаряжение, как ухаживать за своим снаряжением и как его пометить, чтобы вы никогда не перепутали свое снаряжение с чужим. Это довольно сложно, но мы очень рады начать работу. Вот так!

В этом нет никаких «если», «а» или «но»: лазание требует большого количества снаряжения, если только вы не планируете это делать Алексу Хоннольду и бесплатно проходить Эль Кап.Поскольку мы не рекомендуем вам выходить на улицу и лазить без защиты, мы можем порекомендовать вам лучшее снаряжение, которое поможет вам проводить меньше времени в помещении за компьютером и больше времени на то, чтобы заниматься им на улице.

Для начала мы составили этот список альпинистского снаряжения, которое вам понадобится для ваших приключений. Хотя индивидуальные потребности у всех разные, есть некоторые базовые вещи, которые понадобятся всем альпинистам. Вот где мы и пришли.

Мы составили список альпинистского снаряжения, которое понадобится практически любому преданному альпинисту, чтобы вы могли начать.Мы расскажем вам о различных категориях снаряжения — от самого необходимого для альпинизма до альпинистской одежды и аксессуаров. Для каждого отдельного предмета мы дадим вам некоторое представление о назначении каждого предмета снаряжения, о том, на что обращать внимание и на какие суммы вы можете рассчитывать потратить. Мы даже дадим вам наш лучший выбор в каждой категории, чтобы вы могли выйти на улицу. Поехали!

Все предметы в этом разделе нашего списка альпинистского снаряжения считаются необходимыми для среднего альпиниста. Сюда входят такие вещи, как альпинистская обувь и ремни безопасности, но важно отметить, что часть этого снаряжения не обязательна, если вы строго боитесь боулдерингу, и может быть более уместной, если вы предпочитаете лазать по веревке.

Хедж — Feed The Beast Wiki

Хедж

Имя Хедж
Source Mod Сумеречный лес
ID Имя

сумеречный лес: живая изгородь: 0

Тип Блок
Стекируемый Да (64)
Взрывостойкость 30.0
Твердость 2,0
Цельный Да
Прозрачный Нет
Под действием силы тяжести Нет
излучает свет Нет
Воспламеняющийся Нет
Необходимый инструмент Нет

Живая изгородь — это тип листового блока, который является единственным компонентом в стенах и структуре лабиринта изгороди.Живая изгородь не может быть создана и не может быть найдена в любом другом месте. Живая изгородь находится в стенах Hedge Maze высотой в 3 блока. Между этими стенами есть коридоры с промежутками в 2 блока, через которые игрок может пройти. Иногда по бокам изгороди стекают виноградные лозы, предположительно, чтобы взбираться по краям стен Hedge Maze. Это может быть либо способом преодоления стен Хедж-лабиринта, либо быстрым потенциальным побегом от монстров, найденных в Хедж-лабиринте.Однако такое действие требует от игрока затрат.

Хедж наносит урон игроку, когда игрок стоит на верхней грани хеджирования. Это относится только к верхней грани в последней версии Сумеречного леса (1.15.3, используется Mindcrack Pack), но в более ранних версиях, таких как те, что представлены в Beta Pack A, Hedge будет наносить урон игроку, вступающему в контакт в любом с помощью метода Hedge. У хеджирования также не будет виноградных лоз, по которым игрок сможет лазить. Хедж также нанесет урон любому игроку, который попытается добыть хедж в течение времени, равного или больше 1/2 секунды.В обоих случаях урон будет наноситься со скоростью 1,5 сердца в 1/2 секунды или 3 сердца в секунду, убивая небронированного игрока за 3,5 секунды. Поскольку Hedge требует около 6 секунд для добычи любым незачарованным инструментом, этого будет достаточно, чтобы однозначно убить незащищенного игрока.

Только инструмент с высокоуровневыми чарами может заметно повлиять на время добычи, и к тому времени, когда у игрока появятся высокоуровневые инструменты, это уже не будет иметь значения, так как игрок сможет превзойти Hedge Maze без «мошенничества», нарушив стены.Живая изгородь предназначена для того, чтобы игрок не перепрыгивал через стены лабиринта, хотя это разрешено за определенную плату. Живая изгородь также предназначена для того, чтобы не дать игроку пройти прямо через лабиринт изгороди и собрать сокровища.

Если сломать ножницами, это все еще остается в силе, поскольку только инструмент с зачарованием Silk Touch может дать блок Hedge.

Спрайт Hedge кажется намного более легкой и немного более насыщенной версией спрайта Darkwood Leaves.

Изгородь не используется в ремеслах.

Натяжное лазание — Подвесные доски | Campus Rungs

Счет Корзина

Нет товаров в корзине.

MENUMENU

  • Магазин
        • Подвесы
          • Праздничный пакет
          • Простая доска
            • Торцевые заглушки для простых плат
          • Вспышка
          • Блок
          • Шлифовальный камень Mk2
        • Доска натяжения
          • Tension Board
          • Tension Board Hardware
          • Tension Board Install Guide
          • Tension Board LED Install Guide
          • Home Wall Floor Floor
      • .
        • Совет кампуса
          • Разделы кампуса
          • Кампусные помещения
          • Разветвители питания
        • Трюмы
          • Наборы Treadwall ™
          • Индивидуальные фиксаторы
          • Блокировки для дефектов
        • Принадлежности
          • а.ux pack
          • Одежда
          • Укороченный топ
          • Фурнитура
          • Электронная подарочная карта
        • Производительность
          • Лента
          • Спрей для обуви
          • Performance Bundle
  • Блог
  • Видео
  • Связаться
    • FAQ
    • Контакты
    • Политика возврата
  • Международные дистрибьюторы
    • Австрия, Германия, Швейцария
    • Австралия (доски для подвешивания)
    • Австралия (доски для натяжения)

Xcult Climbing — скалолазание и трюмы

Характеристики

Материал

Все наши зацепы сделаны из полиэфирной смолы со специальными наполнителями.

Трение

Мы достигли трения с оптимальным сопротивлением по времени, что идеально подходит для скалодромов с высокой проходимостью. Наши новейшие комплекты разработаны с двойным трением, которое обеспечивает более грубое трение в зоне захвата и меньшее трение в зоне большого пальца, что делает использование захвата в качестве защемления более неудобным.

Цвета

Мы производим наши зацепы 10 стандартных цветов и 4 флуоресцентных цветов.

Желтый
RAL1018

Оранжевый
RAL2004

Голубой
Pantone3115C

Красный
RAL3020

Пурпурный
RAL4008

Синий
RAL5015

Зеленый
RAL6037

Серый
RAL7001

Черный
RAL9005

Белый
RAL9010

Флуоресцентный
Желтый

Флуоресцентный
Оранжевый

Флуоресцентный
Розовый

Флуоресцентный
Зеленый

Внимание!

Хотя цветовые коды (номера RAL) совпадают, возможна небольшая разница в оттенке и плотности цветов между зацепами и объемами.Причина в том, что окраска достигается в зависимости от различных технологий и материалов, используемых при производстве наших полиэфирных трюмов, стекловолокна и фанеры.

Масса

Дизайн трюмов XCULT очень часто доводится до предела для этого материала.В нашем ассортименте трюмов мы уменьшаем вес трюмов с размера L до XXXL, используя технологию полой спинки, что позволяет достичь самых легких трюмов из полиэтилена на рынке.

Крепление

Мы предлагаем три типа крепления для наших альпинистских зацепов. Первый тип — это классическая фиксация болтом М10 и одним отверстием под винт, что рекомендуется во избежание вращения держателя. Второй тип — фиксация только винтами.А третий тип дает возможность выбрать крепление держателя болтами M10 или только винтами.

Болтами и винтами Винт Болт на


Алюминиевая вставка

Все новые комплекты зацепов интегрированы с алюминиевой вставкой, имеющей ряд ребер.Вставка была разработана специально для поглощения и распределения силы давления со стороны болта во время его затяжки и предотвращения поломки держателя. Вставка подходит как для болтов с потайной головкой, так и для болтов с головкой под торцевой ключ.

Заглушка

Это наша последняя разработка. Когда мы решили предложить зацепы с двумя типами фиксации, нам пришлось решить проблему использования альпинистами отверстия под болт при лазании.Поэтому мы разработали специальную пластиковую заглушку, которая закрывает отверстие под болт при фиксации трюма только винтами. В отличие от других аналогичных продуктов, представленных на рынке, мы разработали специальное место в задней части держателя, чтобы держать вилку, когда вы ею не пользуетесь. Эта опция доступна для всех форм с 2016 по 2017 год как для зацепов с полой спиной, так и для зацепов с полной литой.

полая спинка Полное литье

Болт

При выборе подходящего болта для фиксации держателя убедитесь, что длина болта достаточна для прохождения Т-образной гайки.Все формы с алюминиевой вставкой подходят как для болтов с потайной головкой, так и для болтов с головкой под торцевой ключ.

Винты

Используйте только винты толщиной 4,5 мм или 5 мм. Мы рекомендуем использовать винты без ребер с обратной стороны головки винта. Иначе вы рискуете разрушить дыру.

Очистка

Рекомендуем очищать объемы холодной водой или струей воды. Не мойте трюмы горячей водой, моющими средствами или паром, если вы хотите сохранить трение и первоначальную яркость цвета.

Затяжка

Не перетягивайте объемы. Не кладите тома на неровную поверхность, так как это может привести к повреждению отверстий для винтов при их затяжке.

Техническое обслуживание

Принимая во внимание особенности полиэфирного материала (он жесткий, но хрупкий), избегайте падения зацепов с высоты, чтобы предотвратить поломку или скалывание зацепов.

Флуор.цвет

Флуоресцентные цвета лучше всего подходят для внутренних стен. Мы не рекомендуем флуоресцентные цвета для использования на открытом воздухе, потому что со временем яркость цветов может измениться из-за чрезмерного солнечного света.

Ведущий патолог утверждает, что COVID-19 является «величайшей мистификацией, когда-либо совершенной в отношении ничего не подозревающей общественности»

Автор: Пол Джозеф Уотсон через Summit News,

Главный патолог доктор Роджер Ходкинсон сказал правительственным чиновникам в Альберте во время конференц-связи с увеличением, что нынешний кризис с коронавирусом — это «величайшая мистификация, когда-либо совершенная в отношении ничего не подозревающей общественности.”

Комментарии Ходкинсона были сделаны во время обсуждения с участием Комитета по сообществу и общественным службам, и клип был впоследствии загружен на YouTube.

Отметив, что он также является экспертом в области вирусологии, Ходкинсон отметил, что его роль в качестве генерального директора биотехнологической компании, производящей тесты на COVID, означает: «Я, возможно, немного знаю обо всем этом».

«Существует совершенно необоснованная общественная истерия, движимая средствами массовой информации и политиками, это возмутительно, это величайшая мистификация, когда-либо совершавшаяся в отношении ничего не подозревающей публики», — сказал Ходкинсон .

Врач сказал, что ничего нельзя сделать, чтобы остановить распространение вируса, кроме защиты пожилых и более уязвимых людей, и что вся ситуация представляет собой «политику, играющую в медицину, а это очень опасная игра».

Ходкинсон отметил, что «социальное дистанцирование бесполезно. , потому что COVID распространяется с помощью аэрозолей, которые проходят 30 метров или около того до приземления», поскольку он призвал к немедленному открытию общества, чтобы предотвратить изнурительный ущерб, причиненный блокировками.

Ходкинсон также назвал обязательные требования масок совершенно бессмысленными.

«Маски совершенно бесполезны. Нет никакой доказательной базы их эффективности », — сказал он.

«Бумажные маски и тканевые маски — просто сигнал добродетели. Большую часть времени их даже не носят эффективно. Это просто смешно. Видя этих несчастных, необразованных людей — я не говорю это в уничижительном смысле — видя, как эти люди ходят, как лемминги, подчиняются без всяких знаний, чтобы надеть маску на лицо.

Врач также резко осудил ненадежность ПЦР-тестов, отметив, что «положительные результаты тестов, подчеркнутые неоновым светом, не означают клиническую инфекцию», и что все тесты следует прекратить, потому что ложные числа «вызывают общественную истерию».

Ходкинсон сказал, что риск смерти в провинции Альберта для людей в возрасте до 65 лет составляет «один из трехсот тысяч», и что было просто «возмутительно» закрывать общество из-за того, что, по словам доктора, «было просто еще одним плохой грипп.”

«Я абсолютно возмущен тем, что это достигло такого уровня, все должно прекратиться завтра», — заключил доктор Ходкинсон .

Полномочия Ходкинсона не подлежат сомнению , и веб-сайт MedMalDoctors подтверждает его надежность.

«Он получил общие медицинские степени в Кембриджском университете в Великобритании (MA, MB, B. Chir.), Где он был стипендиатом в Колледже Корпус-Кристи. После резидентуры в Университете Британской Колумбии он стал сертифицированным патологом Королевского колледжа (FRCPC), а также членом Колледжа американских патологов (FCAP).”

«Он имеет хорошую репутацию в Коллегии врачей и хирургов Альберты и был признан Судом Королевской скамьи в Альберте экспертом в области патологии».

В случае, если вышеупомянутое видео будет удалено YouTube, резервная копия через Bitchute доступна здесь.

* * *

Доступен новый ограниченный тираж! Кликните сюда.

Отрава от мышей хорошая: Выбираем лучший яд от крыс и мышей: ТОП-8 самых эффективных отрав

Выбираем лучший яд от крыс и мышей: ТОП-8 самых эффективных отрав

Существует два типа приманок для крыс: пищевые (нетоксичные) – для заманивания крыс в ловушку и ядовитые – для убийства грызунов. Пищевые приманки могут использоваться для всех видов крысиных ловушек, а яды в целях безопасности наиболее часто используют вместе со специальными станциями. В этом обзоре мы расскажем про 8 лучших ядов для крыс и мышей.

После проглатывания яда грызуны умирают в срок от нескольких часов до нескольких недель. Мыши меньше по размеру, чем крысы, и могут умереть даже в течение дня, последние же умирают медленнее (неделю или две). Ядовитые приманки токсичны и могут убить любого животного, включая домашних животных (кошек и собак), белок, енотов и других диких зверей. Будьте осторожны, используя их возле ваших питомцев и маленьких детей. В противном случае вместо ядов вам лучше приобрести ультразвуковой отпугиватель вредителей, чтобы безопасно устранять животных, которые вас беспокоят.

Содержание:

Ингредиенты ядов: как на самом деле работают родентициды?

Родентициды являются токсичными для грызунов, но, к сожалению, для людей тоже. Все эти приманки несут смерть. Поэтому яды для крыс лучше всего использовать вместе со станциями (вроде Protecta LP Rat Bait Station за ~ $18.49).

Станция для крысиных ядов: фото

Станция для крысиных ядов: фото

Активные ингредиенты родентицидов, которые относятся к группе антикоагулянтов (например, варфарин, дифасинон и бромадиолон), нарушают свертываемость крови, вызывая тяжелые внутренние кровотечения и в конечном итоге – смерть от них.

Товары, содержащие активные вещества, не относящиеся к антикоагулянтам, токсичны по-разному. Они способны воздействовать на нервную систему (например, брометалин). Они увеличивают уровень кальция в крови, приводят к почечной, печеночной или сердечной недостаточности (например, холекальциферол).

Все яды также относятся к двум разным поколениям.

Яды первого поколения медленно убивают грызунов, потому что имеют кумулятивный эффект. Чтобы грызуны умерли, необходимо, чтобы они питались ядом несколько дней, а не просто однократно попробовали его. В наши дни большинство приманок для крыс и мышей попадает в эту группу.

Яды второго поколения (например, с содержанием бромадиолона, бродифакума) позволяют убить вредителей уже после однократного приема отравы.

Яды выпускаются как в блоках, гранулах, так и в виде бруска (индивидуально завернутом, чтобы помочь сохранить свежесть и запах приманки) и т.д.

  • Использование ядовитой приманки обычно обходится дешевле, чем отлов, потому что оно менее трудоемко и не нужно проверять крыс каждый день. Таким образом, в больших помещениях выгоднее использовать яды.
  • Вы должны знать, что мыши и крысы могут научиться идентифицировать приманки и избегать их. Чтобы не допустить этого, ученые советуют сначала раскладывать пищевую приманку, чтобы усыпить бдительность грызунов, а затем заменить ее на отравленную.
  • В засушливых территориях отлично работает жидкий крысиный яд.

жидкий крысиный яд: фото

жидкий крысиный яд: фото

Яды и животные (кошки, собаки)

Внимание: не существует крысиных ядов, которые были бы безопасны для ваших питомцев! Все ядовитые приманки создаются для уничтожения животных и также могут нанести вред котам и собакам. Будьте очень осторожны: при проглатывании яда может произойти сильное отравление. Если вы беспокоитесь о домашних животных, попробуйте альтернативный метод – электронные репеллеры. Для избавления от крыс используйте только мощные отпугиватели с большим охватом территории.

Пользователь Сезар Руэда с сайта предостерегает: «Пожалуйста, будьте очень осторожны, используя приманку, если у вас есть собака. Она не сможет залезть в станцию с приманкой, но у многих грызунов есть тенденция вытаскивать и прятать кусочки отравы по всему заднему двору … »

Для того, чтобы ваши кошки или собаки случайно не съели отраву во дворе, вы можете, например, насадить яд на прочную проволоку на заборе или спрятать куски токсичного продукта в тех местах, где не ходят ваши питомцы – и затем ждать мертвых крыс.

“Просто используйте яд в гаражах и чердаках – т.е. в тех местах, куда ваши дети и домашние животные обычно не забираются. Возможно, что умирающие крысы или мыши выйдут на улицу и будут съедены другими животным (хотя, если вы живете в городской местности, вероятность низкая, по сравнению с сельской местностью), но обычно большинство погибает вблизи места, где вы использовали средство. После смерти грызуна обязательно появится неприятный запах, вот почему надо использовать яд с осторожностью в тех местах, где затем будет сложно найти труп и устранить его”.

Да, яды убивают грызунов. Но вы не знаете, где именно они умрут. Умирающие грызуны ищут спокойное место, и вам повезет, если они успеют выбраться на улицу. Но, возможно, что их кончина случится прямо в вашем доме или сарае, тогда вас ждет неприятный сюрприз – запах мертвых крыс.

8 лучших ядов от крыс и мышей

Крысинная смерть

Крысинная смерть

Крысинная смерть

Мыши и крысы обладают развитым интеллектом, отличными коммуникативными навыками, высокой выживаемостью и очень быстрой адаптацией. Это позволяет вредителям не только анализировать события, но и предупреждать об угрозе своих сородичей.

Компании Итал Тайгер удалось разработать уникальное средство на основе родентицида, позволяющее избавиться от этой проблемы – «Крысиная смерть №1». Препарат включает в себя исключительно натуральные компоненты, антимикробные и противогрибковые препараты, которые в сочетании вызывают у грызунов удушье и внутренне кровотечение через 3-4 дня после употребления.

Цена: 53 руб

Приманка-гранулы “Help”

help

help

Приманка-гранулы «Help» – это эффективное современное средство для борьбы с грызунами. Преимуществом является то, что продукт выпускается в готовом виде – достаточно рассыпать гранулы на местности и ждать результата. «Help» созданы на основе мощного родентицида – бромадиолона, особенностью которого является длительный накапливаемый эффект. Отравление происходит за счет постоянного накопления действующего вещества в печени животного. Благодаря наличию в составе питательных пищевых добавок пестицид вызывает у грызунов высокий аппетит и улучшает поедаемость.

Цена: 29 руб

Приманка-гранулы “Ratron”

ratron

ratron

«Ratron» – быстродействующее средство для борьбы с мышами и крысами, разработанное в Германии. Вещество фасуется в небольшие пакетики по 40 грамм, которые не нужно раскрывать. Достаточно разложить пакетики на небольшом расстоянии друг от друга в местах скопления грызунов.

Даже однократное применение гранул приведет к смерти животного в течение 4 дней. Эффективность употребления обеспечивают питательные кормовые добавки и привлекательная для вредителей упаковка. Действующее вещество в составе приманки – бродифакум, оказывает безболезненное действие на организм животного, препятствуя свертываемости крови и вызывая внутренние кровоизлияния. Благодаря такому принципу действия крысы не чувствуют опасности отравления и не предупреждают сородичей.

Цена: 226 руб

Tomcat All Weather Bait Chunx, 4 lb

Приманка Tomcat All Weather Bait проста в использовании и работает против крыс, мышей, белок, полевок, енотов, бурундуков и других грызунов, которые разрушают привычный уклад вашей жизни – проверено клиентами Amazon.com.

Приманка Tomcat All Weather Bait: фото

Приманка Tomcat All Weather Bait: фото

Этот продукт сродни тем, что используют профессиональные истребители вместе со станциями для приманки Protecta (~$14.30), но некоторые люди считают, что 4 фунта – это слишком много для домашнего использования. Блоки продукта имеют отверстия для насаживания их на стальные стержни в станциях. Вы можете выбрать любую станцию для яда, но мы точно не рекомендуем использовать Tomcat без нее.

Ведра с приманкой хватит на целый сезон борьбы с крысами. Tomcat bait работает быстро: многие люди говорят, что они начали находить мертвых вредителей уже на следующий день или в течение следующей недели или двух после начала использования яда. Срок зависит от размера популяции грызунов в помещении. По словам юзеров, такого ведра Tomcat достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем даже после того, как кажется, что крысы оставили помещение в покое: “Как только проблема решена, я просто оставляю блоки на месте и проверяю их раз в месяц. Если какой-то блок съеден или покусан, я сразу же заменяю его. Великая вещь!”

Помните, что крысы могут забрать блоки приманки и вернуться с ними в свое гнездо, где они и умрут. Поэтому вы можете ошибочно подумать, что продукт не работает только потому, что не видите трупов крыс в своем доме.

Активный ингредиент: Дифасинон

Цена: ~ $24.46

JT Eaton 709-PN Bait Block Rodenticide Anticoagulant Bait For Mice and Rats

Во-первых, крысы любят JT Eaton Bait – это подтверждают клиенты Amazon. Люди спокойно покидают свои дома, размещая станции с этой приманкой, а по возвращению находят абсолютно пустые устройства. Это означает, что «кто-то» яд все же ест!

JT Eaton 709-PN приманка ля крыс и мышей: фото

JT Eaton 709-PN приманка ля крыс и мышей: фото

Кроме того, пользователи используют этот продукт, чтобы также избавиться от сусликов и белок. И мы снова рекомендуем не размещать ядовитую приманку без станции. Это особенно важно, потому что некоторые пользователи жалуются, что после того, как они просто насыпали приманку на пол, мышки не доели ее и ушли, оставив покусанные блоки отравы. Их могут найти ваши питомцы, поэтому для безопасности советуем использовать станцию для приманки, вроде Protecta LP Rat Bait Station.

Клиенты также отметили, что JT начинает работать очень быстро – одна девушка из сказала, что крысы в ее доме начали есть ядовитые блоки уже в первый день после раскладывания их в подвале, а затем начали постепенно исчезать. Если вы захотите разбить JT на куски, например, для закладки в труднодоступные места, это легко сделать, несмотря на то, что в центре блока нет отверстия, как у товаров других марок.

Один парень дает ценные советы другим пользователям об использовании JT: “Знайте, что взрослые крысы часто испытывают все незнакомое (включая яд) на молодых особях. Так они проверяют их реакцию и делают вывод, можно ли этим питаться”. Больше полезных советов и фактов вы найдете на Amazon.com.

Родентицид JT Eaton Bait Block – это приманка-антикоагулянт первого поколения.

Активный ингредиент: Дифасинон 0,005%

Цена: ~$ 24.49 (144 блоков по 1 унции, аромат арахисового масла)

Цена: ~$27.95 (144 блоков по 1 унции, яблочный аромат)

D-Con Ready Mix Baitbits Mice Rats Brodifacoum 3oz (1 Tray)

Это старый и проверенный убийца крыс. Этот пакет содержит 1 лоток с приманкой. Все, что нужно сделать, это снять пленку, покрывающую лоток, и поместить ее туда, где были замечены грызуны.

Лоток с приманкой D-Con: фото

Лоток с приманкой D-Con: фото

Как отмечают клиенты Amazon, D-Con Rat & Mouse Bait работает на мышах и крысах (особенно на ужасных «норвежских крысах»), белках и бурундуках. Если вы хотите уничтожить всю популяцию до конца, вам нужно продолжать давать им больше приманки, пока они все не умрут.

Как юзеры отзываются о яде: “Мой муж уже несколько лет использует этот бренд, чтобы уничтожать крыс, которые, как правило, живут у нас на чердаке. В том, что это помогает, вы убедитесь уже после первого применения, но помните, что потом нужно регулярно проверять чердак и, возможно, убирать оттуда мертвых крыс”.

Кстати, пользователи дают и много других полезных советов:

  1. Обычно активность мышей и крыс увеличивается уже с начала ноября – будьте готовы!
  2. Вы можете смешать D-Con с арахисовым маслом, чтобы еще больше привлечь грызунов.
  3. Не прибегайте к методам избавления от крыс с противоположным действием (например, отпугивание репеллерами) одновременно с использованием D-Con Ready Mix Killer. Все другие средства и методы могут негативно влиять на эффективность приманки.

Активный ингредиент: Бродифакум

Цена: ~ $31.99

Farnam Home & Garden Just One Bite II Bar

Этот крысиный яд выглядит как сплошной блок весом 1 фунт, но разлинованный так, чтобы его можно было легко разбить на 8 частей по 2 унции. По мнению юзеров, крысы действительно любят есть приманку Just One Bite. Не только крысы – это средство также работает на мышей, бурундуков и белок! Покупатели отметили, что результат не заставит себя ждать: один из них нашел мертвую крысу в течение 12 часов после того, как он разложил приманку.

Крысиный яд Farnam Just One Bite: фото

Крысиный яд Farnam Just One Bite: фото

Юзеры советуют не падать духом, если кажется, что это не работает. Возможно, вам придется использовать больше яда для особо стойких мышей и крыс или совмещать товар Farnam с классическими пружинными или современными электронными ловушками. По крайней мере, пользователи, уже применившие такой комплексный подход, не остались разочарованными.

Один из клиентов сказал, что он купил этот крысиный яд за $9,02 и оставил его в сумке в комнате. Позже он услышал шорох и другие странные звуки. Оказывается, грызуны по запаху нашли пакет с приманкой и начали грызть содержимое! “Я знаю, что должен был сам разложить яд в нужных местах, но эти твари меня опередили – это фантастика!” , – сказал он.

Вероятно, вам придется избавляться от мертвых крыс из вашего подвала и других мест после их “смертельной трапезы”. В этом случае мы также рекомендуем приобрести один из тех гаджетов, что люди используют для сбора мусора, например, Unger 36-Inch Pick-Up Tool. Эта штука чрезвычайно удобна для удаления трупов животных из дома.

Активный ингредиент: Бромадиолон

Цена: ~ $9.02

Havoc Rat & Mouse Bait

Havoc имеет довольно большую цену в ~$73.59 за 40 двойных упаковок с ядом (2 х 50 гр.). Это может быть дорого для кого-то, но … Как заметили покупатели на Amazon.com, есть явные различия дорогих ядов, вроде Havoc, от бюджетных: “Грызуны едят эти гранулы, как сумасшедшие, и быстро умирают. Здорово, что нужна всего одна “крысиная трапеза”.

Havoc - яд от грызунов: фото

Havoc - яд от грызунов: фото

Они отмечают, что Havoc Bait отлично работает на крысах и мышах – в любое время года, даже зимой, из-за его формулы, рассчитанной на любую погоду. Эта приманка также работает на кротов, кто-то писал: “Я использую это, чтобы контролировать кротов во дворе, и он отлично работает, если вы знаете секреты правильного применения”.

Активный ингредиент: Бродифакум – антикоагулянтный родентицид второго поколения

Цена: ~ $ 73.59

Сравнительная таблица ядов от крыс и мышей

Самые часто задаваемые вопросы про Havoc Rat & Mice bait

Могу ли я использовать Havoc внутри дома? Как это сделать лучше всего?

Да, Havoc Rat & Mice Bait может использоваться в помещении. Вы можете либо разбросать гранулы вокруг, либо просто открыть пакет и поместить его там, где крысы проявляют активность.

На моем чердаке есть мыши. Могу ли я положить приманку там? Мне довольно трудно попасть на чердак, поэтому я боюсь, что запах мертвых мышей впоследствии будет беспокоить мою семью.

К сожалению, запах будет в любом случае, т.к. ни одна приманка не обезвоживает грызуна изнутри (лишь в таком случае запах мог быть менее сильным). В такой ситуации, как ваша, наиболее приемлемы 2 варианта: сделать вход на чердак более доступным и разложить там яд или использовать электронный отпугиватель крыс.

Каков срок хранения продукта?

Вам не нужно беспокоиться об этом: приманку Havoc можно хранить до 4 или 5 лет, и такой долгий период хранения не повлияет на ее эффективность, поскольку пакеты надежно запечатаны.

Правда ли, что на крыс и мышей Havoc действует с одинаковой эффективностью?

Да, на практике приманка одинаково хорошо привлекает и убивает как мышей, так и крыс.

Внимание! Вы должны знать, что крысы и мыши – очень хитрые существа, поэтому, если они видят, что кто-то умер от приманки, они могут отказаться от такого угощения. Поэтому, если вы видите, что животные не едят ее, купите другой продукт.

Какую приманку лучше всего использовать для ловушек?

Есть много вариантов, из которых можно выбрать – вы просто обязаны знать, как лучше всего заменить грызуна в ловушку. Напоминаем, что для этого нужна не отравленная, а пищевая или натуральная приманка! Вы должны выбрать самый лучший способ заманить непрошенных соседей внутрь ловушки Это необходимый шаг, потому что, если приманка не привлекает крыс, они никогда не попадутся в ловушку – и ваша проблема с крысами так и не будет решена.

Вы слышали о “великой ликвидации крыс”? Это пример большой кампании, направленной на массовое избавление от крыс. Мы надеемся, что те, кто читает эту статью, столкнулись лишь с небольшой популяцией крыс в доме – и использование натуральных приманок в ловушках поможет решить проблему с отловом и убийством крыс.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

  • Арахисовое масло: на самом деле это более эффективно, чем сыр, который мы часто видим в мультфильмах про грызунов. Крыс очень привлекает арахисовое масло.
  • Шоколад: сладкий запах шоколада заставляет мышей и крыс выходить из своих убежищ, чтобы скорее полакомиться таким угощением.
  • Хлеб: обычный хлеб или хлеб с небольшим количеством масла на нем очень эффективен в качестве приманки.
  • Веревки, вата: отличные материалы для приманки. Грызуны используют их для укрепления и утепления своих гнезд.

виды и особенности применения, отзывы

Мыши на первый взгляд могут показаться безобидными, однако грызуны наносят реальный вред как имуществу, так и самому человеку. Заприметив появление вредителей в доме, на даче или в машине необходимо срочно начинать активную борьбу с ними. Самым простым и действенным методом является использование покупных и самодельных отрав.

Разновидности отрав для мышей

Использование отравы — это химический метод борьбы с грызунами, который гарантирует стопроцентную смертность вредителя при контакте. Проблема мышиных атак очень распространена, поэтому и ассортимент продукции для их уничтожения обширен. На сегодняшний день все существующие типы ядов можно разделить на следующие группы:

  • по характеру происхождения различают растительные и синтетические (неорганические) отравы. Наибольшую эффективность и распространение получил именно второй тип ядов;
  • по форме выпуска выделяют гранулы, таблетки и порошки, которые нужно просто смешать с приманкой, жидкости, гели и крема. Отдельную группу составляют аэрозольные составы для обработки поверхностей — мышь контактирует с плёнкой, что образовалась на предмете, на шерсть попадают частицы отравы, которые животное заносит внутрь организма при чистке шерсти;Виды отравВиды отравОтравы для мышей и крыс выпускаются в разных формах: брикеты теста, гранулы, зерно и т.д
  • по типу действующего вещества. В рамках данного признака классификации выделяют две крупные группы: препараты мгновенного и хронического действия. В первом случае средство действует сразу же, попадая в организм грызуна, но оно бывают неэффективным — иногда мыши избегают приманок с такими ядами (препараты на основе фосфидов, солей талия и свинца, соединения металлов и пр.). Во втором случае после попадания смертельного состава в организм до летального исхода проходит некоторое время (2–10 суток), животные не связывают смерти других грызунов с употреблением отравленной пищи, поэтому не игнорируют приманки. Ко второй группе относятся популярные средства на основе антикоагулянтов крови;
  • по типу проникновения в организм бывают кишечные яды (которые животное должно проглотить), контактные (проникают через кожу) и фумиганты (для достижения эффекта грызун должен их вдохнуть).

Отрава действует следующим образом — привлечённый грызун получает дозу ядовитого вещества, что и вызывает его гибель. Для обеспечения контакта организовываются пищевые приманки, заставляющие животное получить смертельную дозу.

Существует такое понятие как мумифицирующая отрава для крыс, которая после смерти грызуна не даёт его телу разлагаться и распространять неприятных запах, и тушка просто высыхает. Однако такое заявление может рассматриваться исключительно как удачный рекламный ход, ведь для мумифицирования необходимо или насытить ткани веществами для уничтожения разлагающих бактерий или вообще исключить попадание в трупик этих самых микроорганизмов. Ни первое, ни второе в полной мере невозможно в условиях жилого помещения или склада, где мышь просто съела порцию яда. Теоритически исключить разложение тела до момента его высыхания можно с помощью большой дозы антибиотиков в мышиной отраве, но это довольно дорого и на сегодня не известно ни одного покупного состава от грызунов с таким компонентом.

Антикоагулянты

Самыми популярными препаратами для борьбы с мышами и крысами на сегодняшний день являются антикоагулянты. Принцип их действия основан на блокировании процесса образования тромбоцитов в организме животного, из-за чего кровь перестаёт свёртываться и животное погибает от кровоизлияний. Такие средства относятся к категории ядов хронического действия, то есть результат появляется не сразу, а на протяжении 3–14 дней.

У ядов-антикоагулянтов есть значительные преимущества:

  • не вызывают мгновенной смерти, благодаря чему у прочих мышей не активизируется защитный рефлекс — они не избегают приманки, так как не подозревают связи между гибелью и конкретным продуктом;
  • болей при попадании в организм препарата не возникает, по этой причине мышь снова и снова возвращается к отравленному угощению, постепенно накапливая в организме смертельную дозу — это обуславливает эффективность продукта;
  • опасность антикоагулянтов для человека и домашних питомцев не так высока, и при случайном поедании может быть нейтрализована, в том числе введением дозы витамина К.

Антикоагулянты разделяют на две группы. Препараты первого поколения для уничтожения мышей требуют от грызуна поглощения в течение нескольких дней (варфарин, дифацинон и т.д.), а средства второго поколения могут вызывать летальный исход даже после однократного поедания мышью (бромадиолон, бродифацум, дифетиалон и пр.).

Рассмотрим популярные отравы для грызунов с антикоагулянтами крови:

  • Крысиная смерть — средство на основе родентицида второго поколения бродифакума. Действие наступает на 3–4 день после поедания приманки — грызун начинает испытывать приступы удушья, что часто вынуждает его покинуть помещение и переместиться на улицу, начинаются многочисленные внутренние кровоизлияния и животное погибает. Выпускается в форме отдельно упакованных брикетов теста, окрашенного в яркий сине-зелёный оттенок, по 8, 16 пакетиков или 2,5, 5 и 10 кг в упаковке. В составе помимо активного компонента мука, сахар, масло, ароматизаторы и противомикробный компонент, обеспечивающий длительное хранение без утраты свойств;
  • Шторм. Активный компонент — флокумафен, антикоагулянт второго поколения. В составе кроме действующего вещества пищевая основа и специальная горечь, оберегающая от поедания отравы домашними питомцами и детьми. Выпускается в виде брикетов с гранулами, которые удобно раскладывать в помещении с грызунами;
  • Щелкунчик — средство на основе бродифакума, представляет собой тестообразную массу синего или красного цвета, упакованную в индивидуальные пакеты по 10 грамм. Эффект наступает через 3–4 дня после поедания отравы.
Брикет отравыБрикет отравыОтрава Щелкунчик выпускается в форме теста, расфасованного по брикетам для удобства использования
Видео: отрава для крыс и мышей Крысиная смерть

Крысид

Крысид — зерновая отрава для мышей и крыс, относящаяся к типу кишечных. Её основное назначение — устранение грызунов специалистами и населением в быту. Средство представляет собой очищенное зерно, отравленное острым ядом нафтилтиомочевиной (1%). Действие характеризуется нарушениями функций крови и отёком лёгких, что вызывает у животного судороги и удушье. Отрава относится к третьему классу умеренно опасных веществ, и должна использоваться с особой осторожностью.

КрысидКрысидКрысид — зерновая приманка для крыс и мышей, обработанная ядовитым составом кишечного типа действия

Для получения результата грызунов требуется прикормить 3–5 дней, предлагая им чистое и неопасное зерно в одном и том же месте. В местах наилучшей поедаемости через 5 дней выкладывают зерновую приманку и оставляют на несколько суток. Средство Крысид и отравы на его основе имеет весомые недостатки:

  • у животных может вырабатываться устойчивость к такому типу отравляющего вещества, поэтому без чередования с другими препаратами в длительной перспективе оно оказывается недостаточно эффективным;
  • обработанное зерно пылит при его использовании, что повышает риск отравления человека — компоненты яда могут проникнуть в лёгкие с вдыхаемым воздухом.

Запрещённые отравы для мышей

Существуют крайне токсичные яды, которые практически моментально убивают съевшее их животное. В вопросе борьбы с грызунами такая перспектива кажется заманчивой, однако большинство подобных составов запрещены, в том числе и на законодательном уровне, так как они опасны для человека и наносят непоправимый ущерб экологии.

На сегодняшний день отрава для мышей на основе фосфида металлов (цинка, алюминия, магния) запрещена во многих странах Евросоюза и постсоветского пространства, однако её ещё можно найти в продаже (средство реализуется под названиями Роденфос, Крысин, Алфос, Фумифос, Фосфид и пр.). Данный яд оказывает огромный экологический вред, так как отравляет не только целевых грызунов, но и прочих животных, сохраняя свою смертельную токсичность годами. Например, для отравления с летальным исходом средней по размеру птице достаточно съесть 10–12 зёрен. Также погибают хищники, которые поедают уже отравленных грызунов — всё это приводит к нанесению масштабного вреда фауне региона.

АлфосАлфосЗапрещённая отрава для грызунов Алфос выделяет токсичный газ, опасный для человека

К числу запрещённых также относятся:

  • стрихнин — одно из наиболее ядовитых веществ, вызывает конвульсивные сокращения мускулатуры и смерть от удушья;
  • средства на основе свинца — накапливаются в организме животного, вызывая смерть от сильного отравления;
  • жёлтый фосфор — вызывает поражение костной ткани;
  • мышьяк и его производные — провоцирует сильные боли, рвоту и угнетение работы нервной системы.

Все описанные вещества эффективно убивают грызунов, но при этом крайне опасны и для человека, по этой причине их использование с целью дератизации запрещено.

Дымовые серные шашки

Как метод борьбы с мышами и прочими вредителями (в том числе и насекомыми) часто используются дымовые шашки. Устройство устанавливают в помещении и поджигают — во время горения выделяется ядовитый сернистый газ, который проникает во все щели и даже верхний слой почвы, не оставляя вредителям шансы скрыться. Выпускается средство разными производителями: Вулкан, Фас, Климат, Огород и пр.

Серная шашкаСерная шашкаСерная дымовая шашка при горении выделяет ядовитый газ, уничтожающий грызунов

Стоит отметить, что применять такое устройство можно только в хозяйственных помещениях — в теплице, погребе, подвале, оранжерее, парнике и пр. В местах проживания людей такой метод запрещён к использованию.

Шашки приобрели огромную популярность у дачников. Обработку закрытых земляных участков производят за 14 дней до закладки урожая (в течение двух недель опасная сера уже выветрится, а грибки и вредители ещё не успеют завестись). Если обработка производилась в погребе, то через двое суток нужно будет убрать трупики грызунов и не ранее, чем через неделю вернуть продукты питания на их прошлое место хранения.

Как приготовить отраву для мышей в домашних условиях

Создать эффективное средство для борьбы с мышами можно в домашних условиях, воспользовавшись одним из рецептов:

  • измельчённое зерно смешать с сухим алебастром в равных пропорциях и разместить в месте частого появления мышей. Рядом обязательно поставить мисочку с водой — после трапезы грызун выпьет воды, и порошок застынет в желудке, приведя к гибели;
  • смешать известь и сахар — при попадании состава в желудок начинается реакция, приводящая к гибели мыши;
  • смешать муку и пищевую соду в равных пропорциях (по 150 грамм) и добавить 100 грамм сахарного песка. Состав после попадания в пищеварительную систему реагирует с желудочным соком и происходит активное образование диоксида углерода. В результате грызун погибает из-за активной продукции газа в организме.

Борьба с мышами на разных объектах

Выбор конкретного средства для уничтожения мышей должен производить на основании особенностей объекта, на котором они завелись:

  • в квартирах и частных домах лучше применять антикоагулянты, безопасные для человека и домашних животных;
  • в подвалах жилых домов могут использоваться более агрессивные яды, например, Крысид, но только при условии содержания подвального помещения под замком;
  • от мышей, что поселились в автомобиле, проще всего избавиться с помощью аэрозольных ядов, которыми обрабатывают всё подкапотное пространство;
  • в крупных непищевых помещениях (на складах, заводах, фабриках и пр.) применяют мощные яды, приглашая дератизационную службу;
  • в закрытых теплицах и погребах применяют серные шашки.
Мышь в автомобилеМышь в автомобилеЕсли мыши завелись в автомобиле, то для борьбы с ними рекомендуется использовать аэрозольные отравы

Правила использования ядов

Определившись с ядом для грызуна, нужно чётко следовать инструкции, предложенной производителем. При соблюдении всех рекомендаций вредители станут погибать через 1–10 дней (все зависит от типа используемого средства). Вне зависимости от выбранного способа избавления от мышей в помещении, важно следовать ряду правил:

  • стоит позаботиться о собственной безопасности и при раскладывании ядов надевать защитный костюм и перчатки;
  • при распылении ядовитых аэрозолей рекомендуется очистить помещение от домашних животных, увезти членов семьи на несколько дней и предварительно надеть защитный костюм и респиратор;
  • ядовитые составы не стоит насыпать непосредственно на пол, лучше расположить их на пластиковых подставках;
  • ёмкости с отравленной приманкой нужно расставлять в тех местах, где предположительно располагаются норы грызунов;
  • трупы погибших животных нужно сразу же убрать. Если проигнорировать поиск мёртвых мышей по дому, то можно пострадать от появления въедливого трупного запаха.

В борьбе с мышами наилучшим помощником станут современные отравы на основе антикоагулянтов, которые не вызывают подозрений у грызунов и практически не опасны для человека. Соблюдая правила личной безопасности и своевременно убирая трупики погибших мышей, можно быстро и без сложностей справиться с их появлением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

Предыдущая
Эффективные средства от черной плесени
Следующая
Капканы для крыс: виды, характеристики, функциональность и отзывы
Похожие записи

В многочисленных видеороликах в интернете грызуны могут показаться очень милыми и забавными животными. Но если речь идет о крысах и мышах, то они могут сделать невыносимой жизнь практически каждого человека. Эти животные уничтожают запасы и разносят инфекции. Разумеется, в большинстве своем они предпочитают останавливаться в сараях, стогах сена, хлевах и прочих хозяйственных постройках. Однако нередки случаи, когда крысы заводятся в частном доме или даже в городской квартире. В этом случае приходится столкнуться с большим количеством проблем по избавлению от таких «соседей».

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

Разумеется, в этой ситуации каждый хочет найти наиболее эффективное средство от мышей и крыс. Однако нужно понимать, что оно также не должно навредить и другим домочадцам.

Особенности борьбы с крысами

В первую очередь нужно быть готовым к очень длительному и мучительному процессу, если речь идет о самых простейших методах избавления от крыс. Однако даже если удастся выжить таких «соседей», то в этом случае в обязательном порядке потребуется проводить профилактические мероприятия. Дом должен поддерживаться в абсолютной чистоте, а пищевые продукты придется постоянно хранить в тех местах, в которые не могут проникнуть животные. Все блюда нужно надежно закрывать, чтобы они не издавали запахов, привлекающих вредителей. Пищевые отходы и любой мусор необходимо выкидывать каждый день.

Самые безвредные способы

Если говорить о методах избавления от грызунов, то самое простое и эффективное средство от крыс, разумеется, завести кошек. В этом случае есть 2 варианта развития событий. Либо четвероногий друг будет постоянно уничтожать грызунов, либо они еще задолго до этого учуют его запах и перестанут наведываться в дом. Однако даже такой метод помогает только в том случае, если грызунов завелось не такое большое количество.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

Некоторые считают, что эффективным средством от крыс являются специальные капканы с приманками, расставленные по всему периметру дома. Этот метод, конечно, помогает решить проблему, однако если в доме есть другие животные или маленькие дети, то есть большой риск получения травмы. Крысоловки и прочие ловушки также могут заинтересовать непоседливое чадо или домашнего питомца. В таких ситуациях лучше избегать механических методов уничтожения или ловли грызунов.

Также есть химический метод избавления от таких соседей. Для этого в магазине достаточно купить довольно агрессивный яд и рассыпать его по углам. У такого метода есть как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим подробнее этот способ.

Уничтожение крыс с использованием химии

Современные яды для грызунов могут выпускаться в виде порошка, геля, клея, приманок различных шашек или растворов. Однако чтобы выбрать лучшее средство, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. Также предварительно стоит уточнить, в каком именно помещении нужно уничтожить крыс. Так как то, что работает в гараже или погребе, не всегда допускается использовать в жилой квартире. Кроме этого, учитывается, какое количество грызунов не дает спокойно жить. Важно обратить внимание на наличие в доме детей и домашних животных. Исходя из тех требований рассмотрим рейтинг самых эффективных средств от крыс, которые рекомендуют пользователи.

Клей “Грызунофф”

Это средство очень хорошо себя зарекомендовало. Главное преимущество клея заключается в том, что он абсолютно безопасен для человека и домашних животных. Препарат состоит из синтетического каучука, минеральных добавок и растительного масла. В нем нет абсолютно никаких токсинов. Одновременно с этим, это очень мощное и эффективное средство от крыс в доме.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

Препарат продается в тюбиках стоимостью до 200 р. Количество необходимых упаковок нужно рассчитывать, исходя из габаритов помещения, а также количества крыс. Средство необходимо нанести на плотную картонку, диаметр которой составляет порядка 25 см. На получившейся площадке необходимо равномерно размазать порядка 7 см клея. При этом поля картонке нужно оставить чистыми. В серединку такой мышеловки нужно положить приманку виде сыра или любого другого лакомства. Как только мышь или крыса подходит к заветному угощению, она прилипает к клею лапками и шерстью. После этого остается только уничтожить крысу. И навсегда забыть о ее существовании.

Клей ALT

Многие называют самым эффективным средством от крыс и мышей именно этот состав. Средство отличается более сложным и непонятным простому обывателю составом. Однако, несмотря на страшные названия (бутилен и полиизобутилен), бояться нечего. Производитель сразу же уточняет, что эти вещества хоть и являются химическими, не несут абсолютно никакой токсичной опасности. Стоит клей тоже порядка 200 р. Пользоваться им нужно так же, как описывалось ранее.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

В своих отзывах об эффективном средстве от крыс многие люди обращают внимание на то, что это состав действительно не может навредить человеку. Однако если дома есть кошка или собака, то могут возникнуть неприятные ситуации, если клей попадет на шерсть. Также многим не нравится, что после того, как крыса прилипает к основе, нужно что-то с ней дальше делать. Разумеется, никто не хочет дожидаться, пока несчастный грызун самостоятельно погибнет от обезвоживания. В этом случае придется взять на себя смелость и уничтожить его своими силами.

Приманки

Это следующие по популярности эффективные средства против крыс. Они представляют собой лакомства, внутри которых находится сильный яд. Как только грызун угощается тем, что ему предложили люди, он погибает. При этом приманка должна быть окрашена довольно ярко. Это необходимо не для того, чтобы привлечь грызуна, а чтобы всегда помнить, в каком именно месте находится это средство.

Однако сразу же стоит сказать о нескольких минусах таких препаратов. Прежде всего они изготавливаются очень ярких оттенков и причудливой формы. Это может вызвать интерес у ребенка, который подумает, что это сладкие конфетки. Поэтому если в доме дети, то не стоит использовать такие средства.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

Яды, которые применяются в приманках, как правило, отличаются токсичностью, поэтому если употребить его в пищу, то может наступить очень сильное отравление. Также в продаже встречаются приманки, которые внешне напоминают таблетки, гранулы или зернышки. Их необходимо рассыпать по путям грызунов, также вдоль стен, под плинтусами и так далее. Кроме этого, нужно учитывать, что приманки этого типа запрещается использовать в жилых квартирах. Они предназначены исключительно для домов и других более габаритных помещений. Рассмотрим самые популярные средства этого типа.

Гранулы “Тихий час”

Это эффективное средство борьбы с крысами рассчитано сразу на все 4 сезона года. Это объясняется тем, что грызуны летом, осенью, зимой и весной предпочитают совершенно разные лакомства, поэтому отраву нужно выбирать в зависимости от погоды, которая стоит. В состав этого средства входит яд бромадиолон. Он не сразу убивает вредителя, а через 4 дня или вовсе через 2 недели.

Продается средство в виде гранул, которые вызывают интерес у грызунов. Его необходимо рассыпать как на земельном участке, так и внутри дома, куда чаще всего пробираются крысы. Как правило, для 6 соток достаточно всего лишь полкилограмма препарата. Лучше всего раскладывать такие отравленные зернышки в небольшие емкости и устанавливать их на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Это весьма эффективное средство от крыс, так как оно способно уничтожать большую популяцию вредителей.

Брикеты “Тихий час”

В этом случае речь идет о приманках, которые изготовлены на парафиновой основе, поэтому эти средства не будут бояться влаги. Их можно использовать в зимнее время или в период проливных дождей. Гранулы не теряют своей формы на протяжении долгого времени.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

В каждой упаковке находится 7 брикетов. При этом они отличаются своим вкусом в зависимости от предпочтений крыс в плане еды. Одной упаковки (65 грамм) эффективного средства от крыс достаточно для того, чтобы убить 3 крупных особей. Соответственно, в зависимости от количества популяции необходимо приобретать необходимое количество брикетов.

Приманка “Ратобор”

Говоря о том, какое эффективное средство от крыс стоит использовать, многие в своих отзывах упоминают именно этот бренд. “Ратобор” – это еще одни брикеты с отравой в виде дифенацина. Этот яд считается одним из самых агрессивных. На одну подложку укладывается до 8 брикетов по 10 грамм. Подобные средства отлично работают в условиях влажности, поэтому их можно использовать в подвальных помещениях и даже канализации. Использовать такую отраву можно только для загородных домов.

Согласно отзывам пользователей, средство помогает практически молниеносно избавиться от мышей и крыс. Многие отмечают, что вредители как будто испаряются и еще долгое время не наведываются в гости. Однако при использовании таких препаратов нужно также быть внимательным и следить за домашними животными.

Эффективное средство от крыс: список с названиями, рейтинг лучших, состав и инструкция по применению

“Чистый дом”

Средство представляет собой зерновую приманку. Чтобы случайно не накормить животных отравленным зерном, производители продумали этот нюанс и окрашивают отравленные гранулы ярко-синим и красным цветом. В продаже есть составы, обладающие мумифицирующим эффектом. Это очень удобно. Если крыса погибнет от яда между стенами, то от ее тела не будет исходить зловонного запаха.

Дымовые шашки

Такие средства отличаются эффективностью и небольшой ценой. Кроме этого, с помощью дымовых шашек можно избавиться не только от надоедливых грызунов, но также и от грибка, плесени, различных насекомых, отравляющих жизнь и даже клещей. Однако такие средства также ни в коем случае нельзя использовать в городских квартирах.

Активным компонентом этих препаратов является сера. Чтобы воспользоваться шашкой, нужно сначала детально изучить инструкцию к конкретному средству. После этого нужно вынести из обрабатываемых помещений цветы, продукты питания, вывести животных. После зажигания шашка начинает распространять очень едкий дым. Он проникает во все щели и уголки помещения. Таким образом, вредители практически выкуриваются из дома. Во время горения шашки нужно внимательно следить, чтобы в дом не зашел домашний питомец и не забежал ребенок. После обработки можно на довольно долгое время забыть о многих вредителях. Но многие отмечаются сложность использования такого способа, поэтому в рейтинге дымовые шашки и находятся в конце списка.

Источник

Замучили грызуны? Выбираем лучшее средство от мышей в доме!

Лучшее средство от мышей в доме

Появление в доме мышей, всегда влечет за собой массу неудобств, вред причиняется не только жилищу, вещам и пищевым запасам, но и здоровью людей. Давайте разберемся, что представляют собой эти опасные грызуны и как выбрать лучшее средство от мышей?

Особенности домовой мыши

Общее описание:

  • Размер мыши не превышает 7-9 см, такой же длины хвост.
  • Спинной окрас серый или немного желтоватый, брюшко немного светлее серого цвета.
  • Вес 19 грамм.
  • Являются млекопитающими животными.

Размножаются в условиях жилого дома круглогодично, в условиях улицы- летом, в тёплое время года. Способность к размножению появляется в полтора – два месяца жизни. Период беременности длится до 28 дней. Самка обустраивает своё гнездо, выкладывая туда куски газет, шерсти. Из-за частого рождения мышат, популяция быстро увеличивается.

Перед появлением детёнышей мышь становится агрессивной, может напасть на человека, укусить или поцарапать. Если такое случилось и мышь вас поцарапала, немедленно обратитесь в больницу для оказания медицинской помощи.

Мыши питаются пищей растительного и животного происхождения. Наиболее активны ночью или в сумеречное время. Они мастерят тёплые гнёзда для своих мышат, у них всегда есть запасы еды в норах.

Грызуны легко приспосабливаются к любым условиям. Если в одном человеческом жилье не окажется еды, они быстро уходят, эмигрируют в другое жилище.

Причины появления вредителей

Небольшой размер позволяет мыши проникать в жилище даже через очень маленькое отверстие в стене или в полу. Человеческое жильё, продовольственные склады, подвалы, тёплые производственные помещения – наиболее удобные места для жизнедеятельности и размножения грызунов. Рядом с человеком вредитель всегда найдёт пищу, тепло, хорошие условия для выживания.

Признаки появления грызунов

При появлении первых признаков наличия мышей в доме немедленно приступайте к борьбе с ними.

Признаки, по которым можно определить наличие мышей в жилище:

  • появление входных отверстий в полу, особенно в плинтусах:
  • собирается мусор, обрывки бумаг у входных отверстий;
  • наличие мышиного помёта в углах комнат;
  • различные звуки за стеной, в подвале- писк, шорохи, чаще в ночное время, но если мышей много, то и днём;
  • ощущается сильный и неприятный запах мочи;
  • кошки меняют своё поведение- они обнюхивают углы, мечутся по жилищу, становятся агрессивными;
  • на мебели, на полу видны погрызы.

Если нашли следы наличия мышей в своей квартире, немедленно приступайте к борьбе с ними. Для начала изучите пути проникновения грызунов, что их привлекает.

Методы истребления мышей в доме

Способов и средств для борьбы с грызунами много, необходимо изучить их плюсы и минусы и подобрать самые эффективные.

Для истребления мышей применяются следующие методы:

  • механический;
  • химический;
  • биологический;
  • народный.

Механический метод

Механический метод – изготовление ловушек, капканов, различных мышеловок, отпугивателей.

Известно, что ещё в античные времена изготовлялись первые ловушки для ловли грызунов. Стандартные мышеловки не очень эффективные, они закрываются медленно, зверёк может легко убежать. В продаже появились мышеловки с датчиками. Ставятся около мышиных нор, рядом с пищевыми запасами. Мышеловки систематически осматриваются.

Важно: пойманную или дохлую мышь нельзя брать голыми руками, её берут прихваткой из ткани или полотенцем, закапывают в землю.


Лучшее средство от мышей в доме – ультразвуковой отпугиватель, выпускаемый промышленностью.Ультразвуковой отпугиватель

Ультразвук отпугивает грызунов, проникая сквозь стены и перекрытия и выгоняя их с мест, которые не доступны человеку.

Применение ультразвуковых отпугивателей- самый гуманный способ борьбы. Они вырабатывают высокочастотные ультразвуковые сигналы, безопасные для людей, но губительные для грызунов. Одной ловушки достаточно, чтобы не осталось незваных гостей.

  • Отпугиватель «Электрокот» действует на мышей в больших помещениях до 200 метров квадратных.
  • Популярный «Pest Repelling Aid» можно применять в помещении, где есть дети.
  • «Ground Rodent Repeller UP-1515»- более мощный ультразвуковой отпугиватель, излучает звуковые сигналы. Безопасен для человека.

Механические методы часто сочетаются с химическими методами и биологическими.

Химический метод

Химический метод – использование химических веществ, ядов с целью нарушения кровеносной системы, дыхательных, пищеварительных функций грызуна.

  • К дыхательным ядам относятся сернокислый ангидрид, хлорпикрин, углекислый газ. Используются для обработки подвальных помещений, нор, складов.
  • Кишечные яды применяются при изготовлении приманок. Для начинки приманки берётся зерно, мука, хлебные крошки, варёные овощи, зерно, люцерна, клевер. В качестве кишечных ядов используются препараты «Зоокумарин», углекислый Барий, пивалил-индандион и другие химические вещества.
  • Для привлечения грызунов к приманке добавляются подсолнечное масло, мясной фарш, мёд, сахар. Сырьё обрабатывается ядом, раскладывается около нор.
  • Во всем мире лучшим средством от крыс и мышей считается «Бродифакум». Маленькая доза «яда №1» гарантирует быструю гибель вредителей. Рейтинг этого средства считается самым высоким.
Химический метод

Выбор ядов огромен, их применение даёт гарантию, что через неделю грызуны уйдут из помещения и с ближайших участков земли.

  • На основе «Бродифакума» изготовлены приманки серии «Ратобор». Они выпускаются в виде зерновой приманки, твёрдого тестобрикета, гель- концентрата. Обладают приятным для грызунов запахом и вкусом . Эффективность применения гарантирована.
  • Самым популярным средством от крыс и мышей на даче считается «Крысид», выпускаемый в виде порошка, воздействует на кровеносную систему. Вредители погибают от кровотечения и кровоизлияния через 12 часов. Средство вызывает привыкание.
  • На кровеносную систему грызунов воздействует препарат «Крысиная смерть». Зверьки погибают от кровотечения и удушья. Имеет в своём составе ароматизаторы, противомикробные средства. Срок годности 2 года.
  • «Голиаф» применяется в работе профессионалами, быстро действующий и сильный препарат. Парализует дыхательную систему животного, гибель наступает быстро. От грызунов в доме и на даче используется препарат «Шторм» – выпускается в виде восковых таблеток с применением инсектицида.
    Охотно поедают грызуны зерновые препараты «Зерноцин-У», «Форте», погибают в течении недели.

 

Биологический метод

К биологическим методам относятся использование бактериальных культур, например, культура мышиного тифа. Она готовится на специальной жидкости, которая содержит культуру бактерий, вызывающих заболевание мышиным тифом. Применяют в качестве пищевых приманок. Для человека, кошек, собак мышиный тиф безопасен.

Лучшим средством от мышей в квартире, наиболее эффективным и безопасным для людей считается «Бактороденцид». Средство состоит из зёрен с включением болезнетворных бактерий. Поедая препарат, вредитель заражает остальных грызунов, что приводит к гибели всего потомства.
От мышей на даче, в доме помогают пушистые друзья человека – кошки, некоторые виды собак. Они охотно ловят и уничтожают грызунов.

Полакомиться мышами в природе любят птицы (орлы, совы), хищные животные (хорьки, ласки).
Грызуны имеют острое зрение, слух и отлично избегают опасности быть пойманным.

Народные средства избавления от грызунов

Многие из народных средств используются не для уничтожения мышей, а для их отпугивания или для профилактики появления их в помещении и рядом с домом.

  • Грызуны боятся запахов некоторых веществ, трав, им неприятен резкий свет или звук. Запах раствора хлора, нашатырного спирта, аммиака, уксуса заставит навсегда покинуть свою нору, если рядом с ней положить пропитанные этими веществами вату или тряпки.
  • Рассыпанная на полу зола, очень мелкое стекло- раздражают и травмируют животное, мышь не будет посещать такие места.
  • Приманки с использованием специального клея станут лучшим средством от мышей в качестве ловушки.Грызун приклеивается и выбраться из ловушки не сможет.
  • Растения, которые заставляют убраться грызунов из помещения и с придомового хозяйства- это мята, ромашка, молочай,чёрная бузина, смородина.
    Вредным растением для мышей становится череда, т. к. её колючки прикрепляются к шерсти, приносят при этом серьёзные страдания. Череду грызуны обходят далеко стороной.
  • В помещении разложить листья полыни, веточки пижмы, мяты, чернокорня.
  • Используются эфирные масла растений, достаточно смочить ватный диск и положить в места обитания. Если растения высадить вокруг дома, вредители не пойдут жить в этот дом.
  • В истреблении мышей помогают домашние любимцы: кот и кошка — мышеловки. Они способны истребить мышиное семейство полностью, считаются самым лучшим средством от крыс и мышей в доме. Если в доме живут мышеловы, их запах отпугнёт грызунов, они уйдут в другое жилище. Непрошенные гости не любят громких звуков, развешанные жестяные банки своим громыханием отпугнут их.

Правила безопасности в работе с ядами

Многие из предназначенных для уничтожении крыс и мышей препаратов представляют опасность для человека, поэтому при работе с ядами важно соблюдать меры осторожности, правильно пользоваться ими.

  • Покупая яды, необходимо обращать внимание на срок годности, герметичность упаковки.
  • Раскладывая приманки, не забывайте одеть на руки перчатки, можно воспользоваться пинцетом.Запах человека отпугнёт животное.
  • Если яды случайно попали в человеческий организм немедленно вызывайте скорую помощь!
  • Домашних животных для предотвращения отравления необходимо изолировать, не допускать к ловли мышей.
  • Трупы грызунов нельзя трогать голыми руками, использовать перчатки, прихватки. Фекалии опрыскать дезинфицирующими средствами, уничтожить.

Приманки с отравляющими веществами готовятся в специально оборудованных помещениях, изолированных, с хорошей вентиляцией, соблюдением всех мер предосторожности.

Средство от мышей и крыс в доме: плюсы и минусы отпугивателей, ловушек и ядов

Предыдущая
Отпугиватель мышей и крыс: эффективность гуманного способа борьбы с грызунами
Следующая
Ловушка для мышей своими руками: 7 вариантов конструкций, гуманных и беспощадных
Похожие записи

Появление в доме мышей и крыс сравнимо с настоящим бедствием. Грызуны портят стены, плинтусы, мебель, уничтожают продуктовые запасы. Кроме того, являются переносчиками многих болезней и паразитов. Поэтому таких «жильцов» не должно быть ни в доме, ни в хозяйственных постройках. Какие средства позволяют решить проблему?

Средство от мышей и крыс в доме: плюсы и минусы отпугивателей, ловушек и ядов

Хвостатые зверьки на протяжении многих веков досаждают человеку. Неудивительно, что за это время было создано и разработано множество эффективных методик для борьбы с грызунами.

Причины появления грызунов

Самыми распространенными вредителями, которые с удовольствием поселяются в жилище человека, являются грызуны. Бороться с ними значительно сложнее, чем с насекомыми. Ведь они, особенно если вы столкнулись с крысами, довольно умны. Способны обходить стороной ловушки, в которые попали их сородичи, и даже вырабатывают иммунитет к некоторым инсектицидам. Однако с вредителями можно бороться, и весьма эффективно.

Чтобы правильно выбрать средство, необходимо понять, что привлекает хвостатых вредителей. Нашествие грызунов может быть спровоцировано следующими причинами.

  • Теплые условия. Обычно нашествие грызунов в доме или хозяйственных постройках наблюдается зимой. Мыши всегда стремятся перебраться в отапливаемые помещения, когда на улице наступают холода.
  • Продукты питания. Доступная пища привлекает грызунов. Крупы, хлеб, хранящиеся в полиэтиленовых пакетах, служат легкой добычей для вредителей. Хвостатые с удовольствием обживают погреб, сарай, в которых можно поживиться овощами или зерном.
  • Антисанитария. Еще один фактор, манящий крыс и мышей — отсутствие чистоты в помещении. Крошки хлеба, остатки пищи, несвоевременно вынесенный мусор — именно эти моменты могут лежать в основе появления нежелательных «соседей».
  • Грызуны оставляют экскременты, надгрызают продукты. И если они поселились в вашем доме, то по ночам вы будете слышать непонятные шорохи, писки и характерную возню.

    Методы борьбы

    Крысы и мыши способны очень быстро обживать новые территории. Кроме того, в теплых условиях они могут плодиться до восьми раз в год, принося за раз от двух до 20 детенышей. Даже малейшее промедление в борьбе с хвостатыми может обернуться для вас соседством с многочисленной колонией. И весьма опасной, ведь грызуны являются переносчиками многих тяжелых недугов (токсоплазмоза, чумы, сыпного тифа, столбняка, псевдотуберкулеза, геморрагической лихорадки).

    Разработано множество средств для уничтожения мышей и крыс в доме. Все они эффективны, но не лишены недостатков. Поэтому, подбирая для себя наилучшую стратегию борьбы с грызунами, обязательно учитывайте те минусы, с которыми вам доведется столкнуться.

    Отпугивающие запахи

    Если вы впервые заметили небольшие кучи экскрементов, а ваши продукты остались практически в нетронутом виде, то вполне очевидно, что вы застали первого грызуна-разведчика. В этом случае можно не спешить объявлять войну. Достаточно просто убедить лазутчика, что ваши условия жизни совершенно не подходят для хвостатой колонии. Сделать это можно при помощи запахов, отпугивающих крыс и мышей. Всего таких ароматов семь.

    1. Перечная мята. Освежающий мятный аромат нравится практически всем людям, но именно этот запах не переносят грызуны, обладающие весьма чувствительным обонянием. Стремясь изгнать непрошеных гостей, разложите свежие листки мяты по всему периметру квартиры. Особое внимание уделите укромным углам.
    2. Полынь. Если грызуны поселились в сарае или гараже, то можно создать им такие условия, в которых вредители самостоятельно предпочтут убраться как можно дальше от ваших владений. Для этого проведите окуривание помещения полынью. Процедуру обязательно выполняйте в респираторе, чтобы не ощутить на себе всю мощь зловонного запаха.
    3. Чернокорень. Растение способно быстро отпугнуть вредителей. Это средство содержит алкалоиды, которые заставляют грызунов сходить с ума. Почувствовав такой аромат, крысы и мыши стремятся убежать как можно дальше, чтобы не обезуметь.
    4. Паленая шерсть. Метод не подойдет для жилых помещений, но в погребе, нежилом сарае или гараже спасет от грызунов. Подпалите крысиную или мышиную шерсть, оставьте ее в подвале. Дым заставит грызунов почувствовать серьезную опасность, и они стремглав бросятся бежать. Процедуру окуривания шерстью обязательно проводите в респираторе.
    5. Корень бузины. Если вы живете в частном доме, посадите во дворе бузину. Это одно из самых эффективных средств, которое «работает» постоянно. Корень бузины содержит синильную кислоту, которая крайне токсична для грызунов. Поэтому ни одна крыса или мышь даже близко не подойдет к участку, на котором растет бузина.
    6. Болотный багульник. Растение содержит эфирные масла, которые для хвостатых вредителей весьма ядовиты. Разложив несколько веток в доме или в гараже, вы можете быть уверены, что разведчики быстро уберутся восвояси и мгновенно уведут все колонию на другие территории.
    7. Ромашка. Грызуны боятся запаха ромашки, поэтому просто украсьте квартиру свежими букетами. Если на улице осень, и свежих цветов уже давно нет, то приобретите аптечную ромашку, насыпьте траву в небольшие емкости, расставьте в укромных местах, углах квартиры. Эффект будет ничуть не хуже.

    Плюсы этого метода очевидны. Он один из гуманных, и вам не придется убирать трупы грызунов. Однако «ароматное» отпугивание малоэффективно, если вредители уже обосновались в жилище.

    Средство от мышей и крыс в доме: плюсы и минусы отпугивателей, ловушек и ядов

    Уничтожающие народные способы

    Если начальный момент упущен, и хвостатые вредители уже успели обосноваться в вашем доме или в хозяйственной постройке, то меры борьбы должны становиться более жесткими. Самое время забыть о гуманности, ведь вы подвергаете риску всех домочадцев. Кстати, заражение происходит не только через укус. Некоторые заболевания способны передаваться через порченые продукты, экскременты или просто переноситься на лапах грызунов. Довольно эффективными признаны три народных средства.

    1. Зола. Старый проверенный метод, который применялся в деревнях для борьбы с грызунами. Свежей золой посыпают мышиные тропы. Щелочь, содержащаяся в золе, спровоцирует разъедание лап. Мышь, стремясь устранить раздражение, слизывает золу. Так компонент проникает в пищеварительную систему, где начинает разъедать желудок.
    2. Самодельный яд. Смешайте в равных пропорциях муку, сахар и гипс. Разложите такую приманку в местах скопления грызунов. Рядом поставьте емкость с водой. Строительный материал под воздействием воды затвердеет в желудке, спровоцировав гибель хвостатого вредителя.
    3. Деревянная пробка. Воспользуйтесь пробкой, оставшейся от шампанского либо вина. Острым ножом нарежьте ее на мелкие куски. Хорошо обжарьте их в ароматном растительном масле. Полученную заготовку положите на листах бумаги в качестве приманки. Грызуны с удовольствием полакомятся этой едой, которая со временем разбухнет в кишечнике, спровоцирует гибель.

    Если в квартире живут дети или домашние питомцы, использование таких методов крайне нежелательно. Ведь любители нарушать запреты могут не удержаться от искушения попробовать отраву. Поэтому, решив прибегнуть к таким способам, начните с переселения детей и животных к бабушкам.

    Ультразвуковые и электронные отпугиватели

    Это еще один вид гуманной борьбы с грызунами. Отпугиватели создают в квартире такие условия, в которых грызуны начинают испытывать страх, тревогу, опасность. Поэтому они стремятся как можно быстрее убежать с территории. Такие устройства обладают целым рядом преимуществ. Они безвредны для человека и крупных питомцев. Не содержат вредных химических веществ. Кроме того, очень просты в эксплуатации. По принципу работы все отпугиватели делятся на три вида.

    1. Электронные. Прибор работает за счет электромагнитных колебаний, оказывает воздействие в пределах одного счетчика. Он обеспечивает негативное воздействие на нервную систему грызуна, заставляет его убегать.
    2. Ультразвуковые. Издают ультразвук частотой в 20-70 кГц, который не слышен человеку, но вызывает панику у грызунов.
    3. Комбинированные. Эти приборы сочетают в себе воздействие ультразвуком и электромагнитными колебаниями.

    Если вы решили воспользоваться отпугивателями, обратите внимание на четыре аппарата.

    1. «Торнадо-300». Ультразвуковой прибор, работающий от сети. Оказывает воздействие на площадь в 300 м². Обладает постоянно изменяющейся частотой ультразвука, благодаря чему грызуны не успевают привыкнуть к механизму.
    2. «Пест Репеллер». Комбинированный прибор, который воздействует на крыс, мышей, тараканов, муравьев. Электронное средство устраняет вредителей во всей квартире, в отличие от ультразвуковых приборов, которые воздействуют в пределах одной комнаты.
    3. «Экоснайпер KS-21». Избавляет не только от грызунов, но и от насекомых. Распространяет ультразвук во всех направлениях (угол охвата 360º).
    4. «Цунами». Ультразвуковой аппарат, рассчитанный на 200 м². Прибор работает от сети. Он обладает автоматической сменой частот в пределах 18-70 кГц, благодаря чему не вызывает привыкания у грызунов.

    Отпугиватели также имеют свои недостатки. Некоторые приборы, несмотря на заявленную производителем безопасность, способны провоцировать появление головных болей, звона в ушах у домочадцев. Иногда они заставляют собак или кошек вести себя весьма непредсказуемо.

    Средство от мышей и крыс в доме: плюсы и минусы отпугивателей, ловушек и ядов

    Химические отравляющие препараты

    Если народные средства не смогли устранить мышей, то в ход нужно пускать «тяжелую артиллерию» — химические препараты. Они вызывают отравление у грызунов. Однако эти вещества опасны, способны спровоцировать интоксикацию у людей и домашних животных. Поэтому их применение требует высокой осторожности. Обязательно придерживайтесь пяти правил безопасности.

    1. Временное выселение домочадцев. На время травли грызунов отселите детей, пожилых особ и домашних питомцев к бабушкам, друзьям. Так вы защитите их от случайного поедания отравляющих веществ или вдыхания вредных паров.
    2. Защитные меры. С отравляющими веществами работайте в перчатках. При необходимости надевайте респиратор и очки.
    3. Одноразовая посуда. Отрава для мышей никогда не должна соприкасаться с посудой, из которой вы едите. Готовьте препараты только в одноразовых тарелках, которые после использования обязательно утилизируйте.
    4. Запрет на еду. Во время травли категорически запрещено принимать еду, пить напитки или курить. Игнорирование этого правила позволит отравляющим веществам с легкостью проникнуть в пищеварительную систему.
    5. Соблюдение инструкции. Прежде чем начинать борьбу с грызунами, внимательно прочтите аннотацию выбранного препарата, следуйте всем рекомендациям, указанным в инструкции.

    Эффективными признаны семь препаратов.

    1. «Шторм». Средство можно применять в жилых помещениях: в квартире, в доме, на даче. Оно с легкостью уничтожит грызунов в погребе, гараже, сарае. Кроме того, можно использовать и на промышленных предприятиях. Препарат является антикоагулянтом. Иными словами, препятствует свертываемости крови. В результате у грызунов приблизительно на третьи-четвертые сутки начинаются внутренние кровотечения, которые впоследствии приводят к гибели.
    2. «Циклон». Препарат производится в виде восковых гранул. Он является антикоагулянтом нового поколения. Средство уничтожает все виды крыс, мышей. Препарат работает даже в тех случаях, когда у грызунов выработался стойкий иммунитет ко многим родентицидам. Для борьбы с мышами раскладывают по одному брикету в углах и местах скопления вредителей. Если война ведется в отношении крыс, то дозировку увеличивают до двух-трех брикетов. Каждые два-три дня проверяют приманки, подкладывают на место съеденных новые. Гибель грызунов наступает приблизительно на шестой-восьмой день.
    3. «Щелкунчик». Это приманка-отрава для грызунов. Она полностью готова к использованию. Рекомендуется раскладывать брикеты пинцетом, чтобы исключить наличие человеческого запаха, который может испугать крыс. В среднем на четвертые-шестые сутки наблюдается гибель грызунов.
    4. «Rubit КЫШ». Этот препарат несколько отличается от описанных выше средств. Он не уничтожает грызунов, а служит эффективным отпугивателем. Производится в виде небольших пакетов. Препарат содержит растительные, эфирные масла и инертный наполнитель. Он считается совершенно безвредным, может применяться в жилых помещениях без отселения детей и домашних питомцев. Рекомендован следующий расход: на 10 м² — одно саше.
    5. «Пугач». Препарат производится в жидком виде. Он предназначен для защиты деревьев и кустарников в саду от нашествия грызунов или насекомых. Его используют для борьбы с крысами и мышами в курятниках, свинарниках, на животноводческих фермах. Средство наливают в небольшие емкости, расставляют в помещении. Кроме того, можно пропитывать жидким веществом опилки, торф
    6. «Голиаф». Эффективный антикоагулянт, вызывающий у грызунов удушье. Благодаря этому крысы и мыши в момент гибели, нуждаясь в притоке воздуха, выходят на свежий воздух. Раскладывают средство возле щелей, плинтусов, в местах, в которых обнаружены скопления экскрементов. Для борьбы с мышами помещают на листы бумаги по чайной ложке отравы, а если воюют с крысами, то по столовой. Этот яд вреден для домашних питомцев. Препарат «Голиаф» в три раза токсичнее для собак, чем для грызунов.
    7. «Крысиная смерть». Довольно известный и очень эффективный яд-антикоагулянт. Препарат выпускается в виде брикетов. Использовать это средство очень легко. Необходимо при помощи пинцета разложить брикеты на бумаге или в одноразовые тарелки. Уже на четвертый день можно заметить первые положительные результаты.

    Некоторые препараты считаются мумифицирующими. Однако практика показала, что ни одна отрава не способна уничтожать бактерии-редуценты. Это большой минус химических веществ. Отравившиеся грызуны забиваются в норы и там погибают. Если численность трупов достигает десятков, то аромат в помещении будет просто ужасным. Придется поднимать полы, разбивать стены, чтобы достать останки вредителей.

    Ловушки и капканы

    Если перспектива «откапывать» трупы грызунов вас не прельщает, можно воспользоваться физическими методами борьбы. Они подразумевают использование мышеловок, самодельных капканов. К этой категории можно отнести и биологического врага грызунов — кота, вернее кошку. Именно она способна ловить мышей.

    Большую популярность приобрел клей для мышей и крыс. Вещество наносится на твердую основу, прикрепленную к полу. Чтобы усилить эффект, можно воспользоваться приманкой. Ароматная пища приманивает грызунов. Вредитель наступает на клей, моментально приклеивается.

    Для изготовления капкана воспользуйтесь следующими клеями:

  • «Чистый дом»;
  • «Алт»;
  • RaTrap.
  • Этот метод также не может похвастаться отсутствием минусов. Клеевые ловушки обрекают грызунов на весьма мучительную смерть в течение двух-трех дней. И все это время хвостатый вредитель будет пронзительно визжать. Поэтому вам придется найти гуманный метод самостоятельного добивания крысы. А это не каждому по силам.

    Иногда, чтобы усилить борьбу с грызунами, владельцы домов начинают применять все средства одновременно. Это фатальная ошибка. Препараты работают по-разному. Некоторые отпугивают зверьков, другие — приманивают. В результате эффективность и тех и других катастрофически снижается. Поэтому остановите выбор на одном препарате.

    Средство от мышей и крыс в доме: плюсы и минусы отпугивателей, ловушек и ядов

    Отзывы

    На клей ловятся чаще всего маленькие мышки, а мамашки их хитрые не попадаются. И если картонка остается несколько дней, то клейкость пропадает и смысла нет оставлять и нужно менять. Хотела бы тоже найти способ избавится от мышей. Кот был, сама видела мышка рядом пробегала а он на меня смотрел и даже ухом не повел в сторону мыши. Слышала что нужно кошку, но кого принесли тем и «пользовались». То что не помогают Ридекс это точно, используем больше месяца, мышки так и не ушли из дома. Яд, отраву класть не могу боюсь ядовитых испарений, в доме дети. Если б был вот способ просто выгнать их — было бы супер.

    Tori77, https://www.disput.az/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=469276&page=2

    Помимо профессиональных методов борьбы и уничтожения грызунов (крыс, мышей и проч.) существуют народные средства защиты от вредителей. Одно из главных условий успешной борьбы с грызунами — соблюдение чистоты и хранение пищевых запасов в недоступных мышам местах. После того, как мыши (крысы) хорошо проголодаются, следует оставлять на ночь ядовитые приманки. Также неплохо заготовить приманки из растительного масла, муки и гипса, который застынет в желудке грызуна и вызовет смерть. Аналогичное средство: смесь алебастра и сахара (или муки) разложите около нор и рядом поставьте блюдце с водой. Замечено, крысы и мыши не выносят запаха нафталина и мяты, которые также можно использовать в качестве средства борьбы с грызунами. При регулярном смазывании этими растворами мышиных ходов, нор есть хорошие шансы, что вскоре грызуны покинут обрабатываемую территорию.

    ПИОНЕР, http://forum.zacaz.ru/index.php?topic=156.0

    В прошлом году пользовался пакетиками «крысиная смерть»- результата не увидел. В этом году в сарае, где храним комбикорм и зерно мыши пешком ходили. Опять купили «крысиную смерть»- сразу заметил, что совсем не такие пакетики. Те, прошлогодние ничем вообще не пахли (меня это удивило), а те, что недавно купили, пахнули сладким (типа карамели). После раскладки пакетиков по сараю и в бутылках пластиковых возле клеток (чтобы могла достать только мышка) мышей не стало, мешки с зерном и комбикормом никто не грызет, так что я доволен этими пакетиками.

    tolianchik77, http://krol.org.ua/forum/6-257-1

    Источник

    делаем эффективный яд своими руками

    На чтение 10 мин. Опубликовано

    Многих людей манит проживание в частном доме, но часто соседями становятся нежелательные мелкие грызуны. Чтобы с ними справиться, используются отравы для мышей, крыс и прочих незваных гостей. Если дом активно оккупирован вредителями, то они принесут хозяевам много хлопот.

    Яд от грызунов крайне опасен для всех живых существ, его стоит размещать только в тех местах, в которых яд будет недоступен для детей и домашних животных.

    ЯдВ магазине можно приобрести разнообразные яды от грызунов

    Причины распространения грызунов

    Мыши в подвальном помещении — нередкое явление для частного дома. Животные с лёгкостью попадают в него или проникают в хозяйственные сооружения, устраивают там норы и плодятся. Подворье в частном доме — прекрасная территория для выведения потомства и питания мелких грызунов. Когда мыши или крысы находятся рядом с человеком, у них есть постоянный источник питания и подходящие условия для проживания.

    нашествие_грызуновГрызуны могут нанести существенный ущерб вашему имуществу и здоровью

    Нашествие мелких грызунов происходит осенью. В это время на полях уже бывает собран урожай, на улице становится холодно, и животные начинают разыскивать прибежище на зиму. Поэтому к концу осени многие владельцы домов начинают задумываться, какие средства от мышей в доме помогут избежать нежелательных гостей.

    Наносимый вред

    Маленькие животные могут доставить много хлопот в виде дыр в полу, перегрызенных проводов, повреждённого гипсокартона и неприятного запаха. К тому же мелкие грызуны считаются переносчиками серьёзных заболеваний:

    • лептоспироз;
    • сальмонеллёз;
    • туляремия.

    Незваные гости мешают не только хозяевам, но и домашним животным. Они портят пищевые запасы в погребе или под полем. Плодоносящие деревья, растения и кустарники, которые зимуют в грунте, часто страдают от нападения мышей и крыс.

    Способы борьбы

    Чтобы избежать длительной борьбы с мышами, необходимо начать подготовительные действия ещё летом. Выбор способов борьбы зависит от взглядов хозяев. Есть напрашивающиеся методы, например завести кошку. Но не все коты хорошо себя показывают в борьбе с мышами и крысами.

    Кот ест мышьКошка может стать хорошим помощником в борьбе с мелкими грызунами

    Нужно учесть количество вредителей. Если их слишком много, то нужно применить немало сил, чтобы от них избавиться, иначе последствия для домашних животных, жильцов и хозяйства будут неприятными. Чтобы достичь необходимого результата, нужно применять системный подход.

    Мышеловки и домашние ловушки

    Мышеловка — простое устройство, действенное в домашних условиях. В такую ловушку для приманивания животных кладётся хлеб, копчёный сервелат, сало или сыр. Когда мышь или крыса пробует достать пищу, грызун оказывается в западне. Ловушки ставятся ближе к норе, съестным припасам или источникам жидкости. Чем больше ловушек, тем заметнее эффект. Мелкие грызуны умны, они вскоре понимают, что механическую ловушку нужно обходить стороной. Поэтому необходимо применять другие способы, например мышиную отраву или самодельную ловушку.

    мышеловкаМышеловку эффективно использовать только против небольшого скопления мелких грызунов

    Чтобы изготовить самодельное сооружение, потребуется немного свободного времени. Но эти затраты себя оправдают, потому что эффект от использования приспособлений будет заметен после первого же использования. Варианты ловушек:

    1. Использование ведра. Ёмкость наполняется водой наполовину. На ручке закрепляется кусок картона, один конец которого располагается под водой. Край смазывается подсолнечным маслом, на него кладётся небольшой кусок копченого сыра или сала. Необходимо сделать трап, чтобы грызун беспрепятственно добрался до верха, прошёл по мостику до лакомства, а затем упал в воду и утонул. Иногда владельцам бывает жалко мышей, поэтому они наливают мало воды, но не всегда вовремя успевают вынуть мышь. Гуманизм в этом случае может иметь отрицательную сторону. Например, животное может выбраться из ловушки и продолжить свои вредные дела в помещении.

      самодельная бутылкаДля ловли грызунов часто используют самодельные ловушки

    2. Применение бутылки. Для формирования ловушки потребуется бутыль с просторным горлышком и нерафинированное подсолнечное масло. Масляным продуктом смазывается внутренняя часть бутыли, а пахучая жидкость наливается на донышко. Затем кладут стопку книжек, ёмкость устанавливают в наклонное положение и фиксируют. Мышь обязательно почует запах подсолнечного масла, залезет внутрь домика, но выкарабкаться назад по гладким стенкам не сможет.

    Советы по избавлению от мышей рассказаны в следующем видео:

    Разные методы для отпугивания незваных гостей используются не одно десятилетие. Чтобы приготовить средство против мышей собственноручно, не понадобится никакой химии. Некоторые рецепты:

    1. В погребе, в жилом помещении или квартире раскладываются растения с отталкивающим запахом для мышей. Обычно для этой цели применяется чернокорень. Такое растение обычно высаживается по периметру садового участка, в этом случае мыши не смогут пробраться на территорию. Более слабым средством является бузина, розмарин, мята, полынь и ромашка. Сушеные травы раскладываются по всему жилищу. Чтобы засохшая трава не становилась источником мусора, её оборачивают слоем марли.
    2. Смешивается толчёное стекло и цемент, этим составом заделываются норки, щели в погребе. Более сильные особи могут прогрызть дыру даже в таком защитном слое, но слабые и мелкие не смогут справиться с подобной замазкой.
    3. Вход в норку закрывается репейником. Колющиеся головки скрепляются между собой и вставляются в лаз. Такое средство прекрасно поможет справиться с незваными гостями, потому что мыши не любят колючек.
    Народные методыНародные методы не вредят грызунам, а только их отпугивают

    Токсичные приманки

    Некоторые хозяева не захотят готовить отраву для мышей своими руками. В этом случае помогут токсичные приманки. Эти средства могут не только умертвить или отравить грызунов, но и повредить их пищеварительный тракт. В результате у мышей и крыс возникает паралич, удушье. Эффективные составы:

    1. Рецепт из 3 компонентов. Соединяются 200 г муки, 250 г пищевой соды и 150 г сахара. Такая смесь приводит к избыточному газообразованию в пищеварительном тракте мыши, таким образом вредитель быстро гибнет.
    2. Приманка из сахара и извести. Компоненты (по 200 г) перемешиваются между собой. Готовый состав засыпается в ёмкости, которые расставляются около норок. После употребления отравы в желудке грызуна начинается брожение, что приводит к гибели вредителя.

      Токсичные приманки для мышейТоксичные приманки не представляют особой опасности для людей и не вызывают повышенного интереса у домашних животных

    3. Смесь муки и гипса. Если нет гипса, то можно использовать цемент или алебастр. Два ингредиента берутся в равных пропорциях. Рядом с ёмкостью с приманкой ставится вода. Состав цементируется в пищеварительном тракте, а животное гибнет.

    Как работает ультразвуковой отпугиватель грызунов рассказано в видео:

    Отрава для мышей

    Сейчас в продовольственных магазинах можно найти большое количество ядов для мышей и крыс. Это хорошее средство, чтобы избавиться от непрошенных гостей. Чаще всего препараты выпускаются в виде пластичной массы, которую необходимо скатать шариками и разложить у мышиных тропинок и около их норок. Популярный вариант — брикет из ядовитого состава, злаков и муки. Наиболее эффективные составы для уничтожения грызунов:

    • Щелкунчик;
    • Шторм;
    • Хантер Антигрызун;
    • Альт;
    • Крысиная смерть.
    крысиная_смертьЯд должен применяться с особой осторожностью

    Все перечисленные составы очень ядовиты, поэтому перед использованием необходимо защитить кожный покров и органы дыхания. После выкладывания отравы руки тщательно моются с мылом. При работе с ядовитыми веществами надеваются резиновые перчатки и медицинская маска.

    Топ 5 эффективных средств

    Специалисты рекомендуют применять определенные средства, чтобы борьба с грызунами была эффективной. Оптимальные варианты:

    1. Крысин в брикетах. Средство уничтожает не только мышей, но и чёрных крыс. Вес упаковки 5 кг, действующее вещество — бродифактум, стоимость одного брикета 2 500 р. Препарат не впитывает запах и влагу, поэтому с успехом используется в канализациях, погребах и других местах с агрессивной средой.
    2. Жидкость Бродифан. Это новейшая разработка против грызунов и вредителей. Препарат имеет неповторимую формулу, в его состав входит яд, который не распознается грызунами по запаху и вкусу. Когда мышь съедает Бродифан, то у нее начинается удушье, а через 8 суток происходит полная гибель. Из-за удушья, он выбегает на улицу, там и погибает, поэтому мыши не остаются лежать в подвалах или под половицами. Действующее вещество жидкости — это бродифактум 0,25%. При использовании состав перемешивается с пищей, на 1 кг приманки необходимо 20 мл жидкости. Стоимость 1 литра 1300 р.
    Способы борьбы с мышамиЕсть оптимальные варианты для борьбы с мышами

    Применение отпугивателя

    Чтобы вести гуманную борьбу с вредителями, многие хозяева применяют электронные отпугиватели. Они создают неблагоприятную обстановку для проживания мышей. В сеть включают специальный аппарат, который излучает волны необходимой частоты и электромагнитные импульсы. Звуки мешают грызунам полноценно питаться, размножаться и спать. Электронный прибор дезориентирует их в пространстве. Непонятный звук приводит грызунов в беспокойство, они мечутся и пытаются покинуть опасную зону. Через какое-то время все мыши покидают дом. Процесс затягивается на две недели, но зато животные редко возвращаются в помещение, где используются отпугиватели.

    отпугиватель минЭффективный способ борьбы с грызунами – отпугиватель, которые издаёт звуки не слышные человеку

    Наиболее популярный вариант — Электронный кот. Он безопасен для хозяев дома и домашних животных, но может нанести вред декоративным грызунам. В зависимости от модели аппарат рассчитан на разные площади воздействия: от 200 до 1000 квадратных метров. Чтобы работа отпугивателя проходила эффективно, обеспечивается свободный доступ ультразвука и электромагнитного импульса к максимальной площади.

    Если дома много шкафов, плотных штор или мягкой мебели, они помешают прохождению волны.

    Применяя устройство, можно избавиться от грызунов, землероек, кротов, крыс и мышей. Чтобы эффективно избавиться от нежелательного соседства, нужно установить по прибору в каждом помещении.

    Профилактика возникновения грызунов

    Ближе к осеннему периоду необходимо установить в помещении ультразвуковые и электромагнитные отпугиватели. В полу устраняют дыры и щели, ведь любые отверстия, которые расположены в стенах хозпостроек или плинтусах, облегчают свободное проникновение мелких животных. В доме должна поддерживаться постоянная чистота.

    Сухофрукты, орехи, злаки, крупа или мука должны храниться в стеклянных емкостях с плотно закрытой крышкой. Мыши не переносят запах некоторых растений, например вербены или мяты. Веточки растений раскладываются в доме, погребе и шкафах.

    банкаПоддерживая постоянную частоту можно избежать появления мышей

    Если грызуны активно размножаются, нужно использовать несколько методов, из них необходимо выбрать наиболее подходящие. Если результатов не замечается, то нужно вызвать службу, которая занимается дератизацией. Специалисты без труда уничтожат грызунов, а хозяевам нужно подумать, как защитить свой двор от вредителей. Чтобы не бороться с незваными гостями, лучше провести нетрудные профилактические манипуляции, они не потребуют больших денежных затрат, но обеспечат необходимый эффект при защите дома от мышей.

    Профессиональная дератизация

    Все народные средства помогают в том случае, если речь идёт о нескольких особях. Но если масштабы имеют угрожающий характер, то помощь оказать сможет только профессиональная служба дератизации. Специалисты без труда найдут место локации грызунов, объяснят хозяевам причину их появления, за короткий промежуток времени очистят помещение от крыс и прочих грызунов. Изгнание мышей происходит в два этапа:

    1. Уничтожение мелких животных, которые угнездились в помещении.
    2. Борьба с вредителями, которые поселились снаружи дома.
    дератизацияВ случае, когда обычные средства не помогают справиться с грызунами, следует обратится к специалистам

    Для этого профессионалами используются специальные методы, которые заключаются в использовании биологических и химических препаратов и разных устройств. Для борьбы с грызунами применяются народные средства, электронные отпугиватели или вызывается специальная служба.

    Все зависит от количества мышей. Наиболее эффективный способ борьбы — это изготовление ловушек своими руками.

    Отрава для мышей в домашних условиях

    Грызуны часто мешают человеку. Они портят его имущество и продукты, приводят к гибели деревьев, разносят серьезные инфекции. Не всегда кошка может справиться с нашествием мышей и крыс. Ультразвуковые отпугиватели грызунов стоят дорого, а их эффективность то и дело ставится под сомнение. Наиболее надежным средством борьбы является отрава для мышей.

    Антикоагулянты крови

    Эффективная отрава от мышей и крыс. Она влияет на состав крови грызуна и вызывает кровоизлияние. Действует не сразу, но вредитель выползает умирать на воздух. Труп не нужно будет искать в стенах или под полом.

    На заметку!

    Дикие крысы настороженно относятся к незнакомому лакомству. Если они заметят, что сородич погиб от продукта, то отраву больше никто из популяции не съест. Вещества с длительным действием не вызывают у них подозрения, поэтому такие препараты позволяют лучше избавиться от вредителей.

    Действующие вещества антикоагулянтов:

    • кумарин;
    • варфарин;
    • бродифакум;
    • бромодиолон.

    Различают яд для мышей первого и второго поколения. Все они одинаково эффективны. Препарат второго поколения действует немного быстрее: на 3-5 сутки.

    Отрава от мышейОтрава от мышейОтрава от мышей

    Крысиная смерть

    Удобна в применении. Изготавливается в виде теста, каждый кусочек которого упаковывается в фильтр-бумагу. В состав входят натуральные ингредиенты:

    • масло;
    • мука;
    • ароматизаторы;
    • сахар.

    Также яд включает противомикробный компонент, который долгое время сохраняет прикормку свежей. Человеку не приходится контактировать с приманкой, что делает ее максимально безопасной.

    Интересно!

    Отзывы говорят, что это самый сильный яд. Но при покупке препарата, нужно проявлять внимательность, чтобы не нарваться на подделку. Она может не вызвать отравление мышей.

    Голиаф

    Мышиный яд, который используют истребители крыс и мышей. Препарат вызывает сворачивание крови, крыса теряет рассудок и становится безопасной для человека. Умирать она выходит на свежий воздух.

    Если же животное погибает в труднодоступном месте, то ее труп не причинит хозяевам помещения беспокойства и не придется избавляться от запаха мыши. Происходит мумификация, благодаря чему вокруг не распространяется вонь.

    Шторм

    Отрава в брикетах, которая убивает крыс и мышей, имеющих иммунитет к другим ядам. Вызывает смерть от кровотечения на 3-10 день после поедания.

    На заметку!

    Заменять приманки желательно каждые 7-10 дней. Располагать их следует под укрытиями, вблизи нор и на мышиных тропах, чтобы вещество не съели домашние животные или птицы.

    Отрава для мышей Шторм считается достаточно эффективным препаратом, который вызывает смерть абсолютно всех грызунов.

    Другие органические отравы

    Мышиный ядМышиный ядМышиный яд

    Наиболее известным ядом из этой группы является Крысид. Он вызывает остановку дыхания и заставляет грызуна выползти на свежий воздух. Применяют его преимущественно для уничтожения крыс. На мышей он действует не так сильно.

    На заметку!

    Следующие поколения животных могут выработать иммунитет к действующему веществу. Поэтому не рекомендуется применять яд чаще одно раза в два месяца.

    Выпускается в виде готовой зерновой приманки, порошка и геля. Может использоваться для приготовления жидких приманок.

    Садоводы рекомендуют еще средство Ратибор. Им обрабатываются плодовые деревья, кору которых любят обгрызать мыши. Ратибор помогает спасти яблони от мышей, насекомых и других грызунов.

    Неорганическая отрава

    Эти препараты действуют грубо и наносят вред окружающей среде. Они достаточно эффективны в борьбе с крысами, потому что убивают грызуна быстро.

    В составе отравы от мышей присутствуют следующие вещества:

    • фосфид;
    • арсенид;
    • соединения цинка, алюминия и других металлов;
    • таллиевые и свинцовые соли.

    Для убийства грызуна требуется большая дозировка.

    На заметку!

    В Москве или другом большом городе можно найти неорганическую отраву. Но применять ее следует осторожно. Она крайне ядовита для животных и людей.

    Эти препараты применяются все реже. Обычно их используют для борьбы с большой численностью мышей либо тогда, когда у вредителей выработался иммунитет к другим ядам.

    Форма выпуска

    Наибольшей популярностью пользуется мор для мышей, имеющий привлекательный запах. Человеку не приходится искать способы приготовления приманки. Препарат можно сразу использовать.

    Производителями выпускаются:

    1. Таблетки от мышей Шторм, Цунами.
    2. Зерно Крысид, Альт, Бактороденцид.
    3. Отрава в пакетиках, с которой не нужно дополнительно взаимодействовать, Крысиная смерть, Щелкунчик.

    Также выпускается яд в виде порошков, гелей и жидких растворов. Продается обычно в пакетах. Существуют и аэрозоли. Действующее вещество попадает на шкурку мыши. Зверек съедает отраву во время умывания.

    Домашняя отрава

    Домашняя отраваДомашняя отраваДомашняя отрава

    Если нет возможности использовать магазинную химию, то потравить мышей можно средством, приготовленным в домашних условиях.

    На заметку!

    Тех, кто столкнулся с грызунами, волнует вопрос, как самому сделать отраву и будет ли она эффективной. С большой популяцией средство может не справиться, но его успешно применяют в квартирах и частных домах.

    Рецептов домашнего яда существует несколько:

    1. Смешать в равных количествах известь и сахар. Известь прожжет пищевод зверька и вызовет его смерть.
    2. Муку и гипс смешивают 1:1. В смесь добавляют молоко. Отрава должны быть похожей на тесто. Вещество затвердеет в желудке и вызовет гибель мыши.
    3. Смешать истолченное зерно или муку с алебастром, рядом поставить емкость с водой. После еды грызун попьет воды. Алебастр смешается с жидкостью и затвердеет.
    4. С мукой смешивают пробковый порошок. Кладут состав рядом с водой. Пробка от влаги разбухает и становится причиной смерти вредителя. Этот метод является достаточно эффективным.

    Отрава, приготовленная своими руками, является менее мощной, чем покупная химия. Но использование ее более безопасно для человека и домашних животных. И стоить она будет гораздо дешевле магазинного продукта.

    Правила использования

    Нужно знать не только, чем травить мышей, но и как это делать правильно. Только в этом случае получится убить всех грызунов в доме.

    Вот несколько простых правил применения химикатов:

    1. В закрытых помещениях следует использовать яды, которые мумифицируют животное.
    2. Все мышиные ходы и щели в стенах, полу, потолке тщательно заделывают.
    3. Если препарат от грызунов не смог отравить грызунов, то пробуют применить другое средство.
    4. Перед использованием яда следует проконсультироваться у дезинсекторов.
    5. Месторасположение ядовитых приманок постоянно меняют.
    6. Если грызуны не трогают химию, то ее смешивают с сахаром или истолченным зерном.

    Во время работы с родентицидами следует надеть перчатки и головной убор. Ядовитое лекарство раскладывается в недоступных для детей и животных местах. Помещение проверяется на наличие трупов. Мертвых животных закапывают на пустыре либо сжигают.

    Чтобы не пришлось использовать ядовитые вещества, следует проводить профилактику. Нужно делать уборку, заделывать щели, не оставлять доступ грызунов к воде, расставлять мышеловки.

    Лучший яд для крыс и мышей [ОБНОВЛЕНО в 2020 году] Руководство покупателя

    Какой крысиный яд лучший? Советуем остановить свой выбор на приманках замедленного действия. Они более безопасны для людей и домашних животных, так как требуют многократного кормления, чтобы убить. Крысы не будут ассоциировать объект с эффектом яда и не уклонятся от того, чтобы подобраться к ловушке. Мы рекомендуем использовать JT Eaton 709.

    замедленного действия. После поедания приманки грызуны погибают в течение от нескольких часов до нескольких недель. Мыши могут умереть в течение дня, тогда как популяция крыс умирает медленнее, в течение недели или двух, потому что они крупнее мышей.Помните — ядовитые приманки токсичны и могут убить любое животное, в том числе и домашних животных (кошек и собак).

    Яды могут быть быстродействующими или медленно действующими в зависимости от того, насколько быстро они убивают грызунов. Если вам нужен быстрый и мощный яд, выбирайте родентициды второго поколения, такие как Just One Bite II, когда одного кормления достаточно, чтобы убить. Но такие быстродействующие яды можно использовать только внутри и вокруг сельскохозяйственных построек.

    Крысы разборчивы и привередливы. Биологи предлагают менять приманку каждые 4-6 недель или как только вы заметите, что крысы избегают вашего яда.Крысы могут избегать некоторых вкусов и запахов. Для достижения наилучших результатов используйте различные приманки со свежим родентицидом и ароматизаторами.

    1. JT Eaton 709-PN Poison Bait
    Яд замедленного действия. Требуются многократные кормления. Имеет аромат арахисового масла. Размещайте в местах активности грызунов в помещении и / или на открытом воздухе.


    Найдите лучшую цену

    2. Just One Bite II — быстродействующий
    Если вам нужен сильный яд, используйте быстродействующие родентициды, такие как бромадиолон, но его можно использовать в сельском хозяйстве и вокруг него. только здания.


    Найдите лучшую цену

    3. Neogen 116300 Ramik Green: рыбный вкус
    Яд медленного действия с рыбным вкусом. Выбирайте эту приманку, если ваш предыдущий опыт показал, что крысы не ели яд со вкусом арахисового масла.


    Найдите лучшую цену

    4. Bait Station
    Чтобы предотвратить случайное проглатывание яда домашними животными, используйте Rat Bait Stations, такие как Protecta LP треугольной формы или T-образные JT с верхней загрузкой. Eaton, который можно прикрепить где-нибудь на заборе или дереве.


    Найдите лучшую цену

    5. JT Eaton 704-AP: яблочный вкус
    Крысы могут избегать некоторых вкусов и запахов. Таким образом, вы можете вращать и смешивать различные медленно действующие ядовитые ароматизаторы, чтобы предотвратить застенчивость приманки, которая типична для крыс.


    Найдите лучшую цену

    6. Станция для ядовитых приманок для крыс D-con
    Для небольших домашних заражений используйте закрытые станции для приманок для крыс D-con с 12 заправками.Считается более безопасным как наименее токсичный яд: холекальциферол (витамин D3)


    Найдите лучшую цену

    Что вы узнаете из этого руководства:

    Типы крысиных ядов: как работают родентициды

    Все ядовитые приманки смертельны . Родентициды токсичны для грызунов (и, к сожалению, также для человека) по разным причинам.

    • Активные ингредиенты родентицидов, которые являются антикоагулянтами (например,g., варфарин, дифацинон и бромадиолон) нарушают способность крови к свертыванию, вызывая внутреннее кровотечение и гибель грызунов от внутренних кровотечений.
    • Продукты, не содержащие антикоагулянтов, влияют на нервную систему (например, брометалин). Они повышают уровень кальция в крови, что приводит к почечной, печеночной или сердечной недостаточности (например, холекальциферол).

    Яды медленного и быстрого действия:

    • Первое поколение — яд убивает грызунов медленно, требуется несколько дней кормления .Варфарин, хлорфацинон и дифацинон известны как антикоагулянты для многократного приема . Они обладают кумулятивным действием, поэтому грызуны погибают не сразу, а в течение нескольких дней. Для достижения наилучших результатов крысы должны есть ядовитую приманку несколько раз — JT Eaton
    • Второе поколение — достаточно однократного кормления (бромадиолон, бродифакум) — Farnam

    Использование ядовитой приманки обычно дешевле, чем ловушка, потому что это меньше трудозатрат- интенсивные, и их не нужно проверять каждый день.Поэтому выгоднее использовать ядовитую приманку на больших площадях и в сооружениях, таких как вешалки, навесы и т. Д., Где другие методы использовать неудобно.

    Медленный и быстрый крысиный яд: в чем разница?

    Как вы, возможно, знаете, существует три типа крысиного яда: антикоагулянт первого поколения, антикоагулянт второго поколения и неантикоагулянты. Однако их можно разделить на две категории: быстрых, и медленных, ядовитых. Таблица ниже объясняет разницу между ними, их плюсы и минусы.

    Медленный Быстрый

    Антикоагулянты 1-го поколения:

    • Вызывают внутреннего кровотечения.
    • Требуется многократного кормления , чтобы стать смертельным. Крысы должны питаться ядом в течение нескольких дней, чтобы в конечном итоге уйти, умирая (что может занять до недели).
    • Крысы вряд ли станут бояться ловушек , потому что многократное воздействие яда не позволяет им связать с ним свою болезнь.
    • Поскольку требуется многократное кормление, безопаснее для всех в доме. Ваши домашние животные и ваши дети, даже если они подвергнутся воздействию яда, скорее всего, будут в безопасности или, по крайней мере, у вас будет достаточно времени, чтобы их спасти.
    • Поскольку яд 1-го поколения (медленный) существует уже давно, у крыс выработалась устойчивость к варфарину.
    • Противоядие: Витамин К.

    НАЙДИТЕ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ

    2-е поколение:

    • Вызывает внутреннее кровотечение .
    • Требуется однократное кормление , чтобы стать смертельным. Однако после воздействия крысы умирают в течение 4 дней.
    • У крыс может развиться « робость к ловушкам », если они поймут, что низшие крысы умирают из-за воздействия яда.
    • Крысы , большинство обязательно умрут.
    • Чрезвычайно опасно для людей и домашних животных.
    • Антидот: Витамин К.

    Неантикоагулянты:

    • Нейротоксин : вызывает отек мозга и повреждает центральную нервную систему.
    • Убивает после однократной дозы . Крыса умрет через 2 дня.
    • Чрезвычайно опасно для людей и домашних животных.
    • Противоядия нет.

    НАЙДИТЕ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ

    Мнение эксперта: Дэвид Джонсон, профессор биомедицинских наук, Государственный университет Восточного Теннесси

    Дэвид Джонсон, профессор биомедицинских наук, Государственный университет Восточного Теннесси

    Дэвид Джонсон — профессор биомедицинских наук в Государственном университете Восточного Теннесси.Сферы его интересов включают энтомологию, структуру белков, белков крови и многое другое. У Дэвида Джонсона есть ряд научных публикаций по ингибиторам альфа-1-протеиназы, а также по структуре и функциям белков.

    «В университете Висконсина ученых попросили попытаться выяснить, почему коровы умирают, когда их очищают от рогов. Ученые выяснили, что коровы ели немного испорченного донника, который содержал это соединение под названием дикумарол, которое по структуре схоже с витамином К.Итак, зная эту химию, они выяснили, почему эти коровы умирали — потому что их витамин К не работал должным образом. Затем ученые из Висконсина разработали это соединение под названием варфарин, также известное как кумадин. А Варфарин означает WARF (Фонд исследований выпускников Висконсина). Университет Висконсина уже несколько лет пользуется патентом варфарина, который используется для лечения пациентов, и это отличный крысиный яд! Крысы, как правило, едят его в больших количествах, и они истекают кровью до смерти или кровоточат до смерти.”

    Лучшие яды для крыс и мышей

    1. JT Eaton 166004 709-PN Приманка наживка с антикоагулянтом для родентицида | Best Slow-Acting

    Крысы любят JT Eaton Bait — это подтверждают покупатели. Люди тихо покидают свои дома, ставят станции с приманкой для крыс с этой приманкой для крыс, а по возвращении находят пустые станции. Значит, это «кто-то» съест!

    Кроме того, пользователи используют эту приманку, чтобы избавиться от сусликов и белок, но мы рекомендуем размещать ядовитую приманку вместе с приманкой.Это особенно важно, потому что некоторые пользователи жалуются, что после того, как приманка была разложена на полу, мыши съели ее, оставив вредные (коричневые) гранулы приманки нетронутыми и ушли.

    Заказчики также отметили, что JT Eaton начинает работать очень быстро — одна девочка рассказала, что крысы в ​​ее доме начали есть блоки в первый же день после помещения их в подвал, а затем они начали постепенно исчезать. Если вы хотите разбить JT на части, это легко сделать.

    Между прочим, один парень дает ценный совет другим клиентам об использовании JT: «Помните, взрослые крысы будут кормить своих детенышей чем-то новым и смотреть, как они на это реагируют, прежде чем они сами это съедят.Потерпи». Более полезные советы вы найдете здесь.

    Родентицид JT Eaton Bait Block — это приманка-антикоагулянт первого поколения.

    Действующее вещество : Дифацинон — требуется многократное кормление.

    Последнее обновление: 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    2. Кусочки наживки Farnam Just One Bite II, 8 фунтов (64 куска по 2 унции) | Best Fast-Acting

    По мнению покупателей, крысы очень любят есть наживку Just One Bite.Не только крысы — эта барная приманка позаботится также о мышах, бурундуках и белках. Покупатели отметили, что это прекрасно работает: одна из них нашла мертвую крысу в течение 12 часов после того, как поставила приманку.

    Клиенты советуют не унывать, если это не работает. Возможно, вам придется использовать большую порцию для надоедливых мышей и крыс или использовать приманку Farnam с ловушкой для лучших результатов — как сказал один из клиентов, который использовал ее в качестве приманки с парой старых ловушек и электронной мышеловкой. для него это действует как оберег.

    Один из клиентов сказал, что купил этот крысиный яд и оставил его в сумке в комнате. Позже он услышал шорох и другие странные звуки. Оказывается, грызуны по запаху нашли пакет с приманкой и сильно выгрызли содержимое! «Я знаю, что вы должны разместить яд на пути тварей, но мое тварь сделало это за меня» , — сказал он.

    Вам, вероятно, придется избавляться от мертвых крыс из вашего подвала и других мест после их смертельного кормления.В таком случае мы также рекомендуем приобрести одну из тех вещей, которые люди используют для сбора мусора, чтобы удалить мертвых крыс, — например, 36-дюймовый инструмент для захвата Unger.

    Активный ингредиент : Бромадиолон — требуется однократное кормление

    Последнее обновление 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Приманки для крыс | Tomcat & Protecta

    Чтобы ваши кошки или собаки не съели яд, используйте приманки, в которые могут заходить только грызуны.Ядовитые приманки для крыс используются в таких приманках.

    Станция Tomcat для защиты детей и собак обеспечивает высокий уровень безопасности станции и имеет прозрачное окно для удобного наблюдения за приманкой.

    Последнее обновление от 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Protecta LP — это низкопрофильная приманка треугольной формы. Он помещается в углах и идеально подходит для использования в закрытых помещениях.

    3. Жидкая концентрированная приманка для мышей и крыс MOTOMCO Tomcat

    На территориях с ограниченным запасом воды жидкий крысиный яд отлично работает.Например, вы можете купить Tomcat Liquid Poison Bait.

    Последнее обновление от 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Что делать, если крысы не едят ядовитые приманки?

    Крысы разборчивы и привередливы. Томас Притчард, доцент кафедры нейронных и поведенческих наук Медицинского колледжа штата Пенсильвания, говорит, что, чтобы избежать отравления, крыса «откусит еду и уйдет».

    Она ждет день, чтобы увидеть, не вызывает ли у нее тошнота от еды, и если это так, то крыса будет избегать того же аромата, вкуса и запаха в будущем.Это означает, что когда крысы перестают есть ваши ядовитые приманки или вообще не трогают их, они уже знакомы либо с токсичностью приманки, либо с ее неприятным вкусом.

    Итак, что бы вы сделали? Замени наживку, как только заметишь, что крысы избегают!

    Вы должны знать, что крысы и мыши очень хитрые существа, поэтому, если они видят, что одна из них умерла от этой приманки, они могут отказаться от нее. Так что, если вы видите, что крысы или мыши не едят это, смени наживку.

    Мыши и крысы могут научиться распознавать токсичные приманки и избегать их ; эта тенденция известна как «застенчивость приманки».«Чтобы избежать застенчивости приманки, может потребоваться предварительная приманка (предлагая грызунам аналогичную, но нетоксичную приманку перед применением токсичной приманки) перед использованием токсичных приманок», — говорится в Государственном университете Юты.

    Удалите все потенциальные источники пищи, чтобы крысам не оставалось ничего другого, кроме как съесть наживку. Для хранения мусора используйте только плотно закрытые металлические контейнеры.

    Каковы правильные и наиболее эффективные способы использования крысиного яда? Куда именно поставить?

    Всякий раз, когда вы видите характерные для крыс экскременты фекалий и мочи, это именно те места, куда вам нужно положить ядовитые приманки.

    Обучите крыс полагаться на приманку, чтобы ее можно было есть. Ставьте приманки здесь и там всякий раз, когда вы видите активность грызунов, но не добавляйте в них яд. Затем через короткое время, 2-3 дня, вечером поместите приманки с ядом. Утром удалите остатки. Следуйте такому же распорядку в течение следующих нескольких дней (кладите приманки для родентицидов вечером, убирайте утром). Это гарантирует, что большинство крыс будут отравлены.

    4. Всепогодная приманка Tomcat Chunx, 4 фунта

    Всепогодная приманка Tomcat проста в использовании и работает против мышей, белок, полевок, енотов, бурундуков и других грызунов, которые наносят вред вашей жизни.

    Мы выяснили, что этот продукт похож на приманку для крысиного яда, которую используют профессиональные истребители, но некоторые люди думают, что 4 фунта достаточно для некоммерческого применения. В блоках приманки есть отверстия, чтобы вставить их в стальные стержни на приманке, что удерживает их от других животных. Лучше использовать станции для приманки для крыс, потому что мы не рекомендуем использовать Tomcat без нее.

    Ведра с одной приманкой больше всего хватает летом и осенью, а зимой — на весь сезон.Куски приманки Tomcat работают быстро — многие люди говорят, что они начали находить мертвых крыс на следующий день или в течение следующих недель или двух, это зависит от стадии заражения грызунами в доме или на чердаке. И этого достаточно, чтобы справляться с проблемами грызунов в течение очень и очень долгого времени: «Как только проблема будет решена, я просто оставлю блоки наживки на месте и проверю их примерно раз в месяц. Если съедят, сразу заменю. Нет больше крыс! »

    Помните, что крысы могут собирать блоки и приносить их обратно в свое гнездо, где они умрут.Вы можете подумать, что приманка не работает, потому что вы не видите трупы крыс.

    Активный ингредиент : Дифацинон — требуется многократное кормление

    Последнее обновление 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    5. Неоген Рамик, погодоустойчивые самородки родентицидов со вкусом зеленой рыбы

    Как погодоустойчивый родентицид со вкусом рыбы, вы можете выбрать яд замедленного действия Ramik Bars или Neogen Ramik Green Nuggets, сделанный из антикоагулянта 1-го поколения: Diphacinone (.005%)

    Подходит для использования во влажных и сырых помещениях.

    В рамках четырехэтапной программы Neogen по борьбе с грызунами он используется для борьбы с домовой мышью (Mus musculus), норвежской крысой (Rattus norvegicus), крысой (Rattus rattus), хлопковыми крысами (Sigmodon hispidus) *, восточноевропейской мышью. (Reithrodontomys humuli) *, Золотая мышь (Ochrotomys nuttalli) *, полинезийская крыса (Rattus exulans) * и луговая полевка (Microtus pennsylvanicus) *, белогорый вудрей (Neotoma albigula) *, южный равнинный вудрат (Neotoma micropus) *, Мексиканский вудрат (Neotoma mexicana) *.

    6. d-CON Rodenticide Rodenticide and Mouse Bait Station Corner Fit

    Это старый и проверенный убийца крыс. Эта упаковка содержит одну многоразовую угловую приманку, 6 сменных насадок. Просто поместите его в том месте, где вы видели грызунов.

    Как отметили клиенты, D-Con Rat & Mouse Bait работает на мышах и крысах (особенно на ужасных «норвежских варф-крысах»), белках и бурундуках. Если вы хотите уничтожить крыс до победного конца, вам нужно продолжать давать им больше ядовитой наживки, пока они все не умрут.

    Посмотрите на общий отзыв покупателя: «Мой муж уже несколько лет использует эту марку, чтобы отпугивать крыс, которые обычно живут на чердаке. Это действительно очень помогает, просто убедитесь, что после использования вы должны регулярно проверять чердак на предмет потенциальных проблем, связанных с обнаружением мертвых крыс ».

    Кстати, среди отзывов пользователей много других полезных советов :

    1. Обычно активность мышей возрастает в начале ноября — будьте готовы!
    2. Можно смешать с арахисовым маслом.
    3. Пользователи дают совет не прибегать к другим методам избавления от крыс (например, к дезинфицирующим средствам или клеевым ловушкам) одновременно с использованием D-Con Ready Mix Killer, они могут снизить эффективность приманки.

    Действующее вещество : Brodifacoum.

    Последнее обновление от 28.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Таблица сравнения ядовитых приманок для крыс и мышей

    Если у вас огромное заражение крысами, не хотите заниматься грязной работой разобраться с ними и быть уверенным в положительном результате — пора звонить профессионалам!

    Крысиный яд и домашние животные (собаки, кошки)

    Ядов, безопасных для домашних животных, не существует, поскольку все они созданы для уничтожения грызунов.Будьте очень осторожны: при проглатывании такой приманки может произойти отравление родентицидами.

    Cesar Rueda advice: «Будьте очень осторожны с этой приманкой, если у вас есть собака. Ваша собака может не попасть в приманку, но грызуны имеют тенденцию скрывать эти приманки на заднем дворе… »

    Чтобы ваши кошки или собаки случайно не съели ее во дворе, вы может закрепить его прочной проволокой, например, между парой заборов или спрятать кусочки приманки в ландшафтных скалах или других местах, куда домашние животные не могут добраться — а затем ждать мертвых крыс.

    «Просто используйте его осторожно в гаражах и на чердаках — местах, где ваши дети и домашние животные не найдут его и попробуют. Вполне возможно, что умирающая крыса или мышь выйдет и будет съедена другим животным (хотя, если вы живете в городской местности, вероятность мала по сравнению с сельской местностью), но мой опыт показывает, что большинство из них умрет рядом с местом, где вы использовал это. Неприятный запах в течение нескольких дней (поэтому я не использую на чердаке, только в гараже или складском помещении, где мне не нужно бороться с запахом) ».

    Как использовать яды: правила и советы

    1. Не пренебрегайте профилактикой шагов: уберите мусор, всегда используйте плотно закрытые металлические контейнеры как для мусора, так и для еды, не оставляйте корма для домашних животных на ночь, закройте отверстия и трещины в доме, используйте репелленты
    2. Используйте приманки , доступ к которым имеют только грызуны
    3. Используйте разные приманки для мышей и крыс: крысы больше, чем мыши, поэтому требуются более крупные станции
    4. Надевайте перчатки, чтобы не пахнуть приманка
    5. Выбирайте продукты, готовые к использованию
    6. Выбирайте пестициды с низким уровнем риска над пестицидами с высоким риском
    7. Всегда следуйте инструкциям по использованию и утилизации, предоставленным производителем
    8. Храните его в оригинальной упаковке
    9. При случайном воздействии немедленно позвоните в службу 911 .

    Плюсы и минусы медленного отравления

    Плюсы
    • Безопасно для людей и домашних животных (по сути, вы «выигрываете время», чтобы спасти своих близких, поскольку никто не может умереть после однократного воздействия)
    • Крысы вряд ли будут бояться ловушек
    • Крысы, скорее всего, уйдут, чтобы умереть в помещении вашего дома
    • Есть известное противоядие, это витамин K
    Минусы
    • Крысы мутируют и становятся устойчивыми к большинству ядов 1-го поколения
    • Требуется много времени, чтобы убить грызунов, поэтому есть вероятность, что они вообще не умрут

    Плюсы и минусы быстрого яда

    Плюсы
    • Чтобы стать смертельным, требуется однократная доза
    • Крысы обязательно умрут
    • Противоядие : Витамин К
    Минусы
    • Крысы умрут в течение 2-4 дней (не через минуту)
    • Крысы, скорее всего, умрут на вашем участке (возможность запаха дохлой крысы)
    • Опасен для человека и домашних животных
    • Крысы могут стать пугающимися ловушками
    • Противоядия от нейротоксина неизвестны

    На что обращать внимание при покупке?

    • Размер : для больших популяций крыс выбирайте ведро с ядом.Если время от времени у вас бывают крысы, выберите места для приманки
    • Ингредиенты : если в вашем доме есть дети и домашние животные, выберите более безопасный яд (1-е поколение) или другие альтернативные методы уничтожения
    • Выберите одобрил родентицид . Если вы хотите проверить, одобрен ли он EPA, проверьте его в Pesticide Product и LabelSystem.

    Эффективность яда: когда родентицид лучше других методов борьбы с вредителями?

    Яд лучше других методов борьбы с вредителями.Это ставит под угрозу биоразнообразие, подвергает опасности ваших близких и загрязняет грунтовые воды и почву.

    Однако, если вы знаете о рисках, связанных с пестицидами, и по-прежнему готовы их принимать. Кроме того, есть несколько случаев, которые могут оправдать использование яда:

    • Все остальные методы не сработали
    • У вас большое заражение крысами, которое повреждает ваши посевы, растительность и имущество
    • Крысы подвергают опасности ваших детей
    • Крысы подвергают опасности ваше здоровье
    • Вы хотите истребить большую часть популяции крыс, прежде чем переходить на более безопасные и гуманные методы

    Крысиные симптомы яда и первая помощь

    Общие симптомы одинаковы как у людей, так и у домашних животных.Пожалуйста, следите за ними и звоните 911 или Poison Control for Humans по телефону 1-800-222-1222 и Animals по телефону 1-888-426-4435 всякий раз, когда вы видите эти симптомы у других или испытываете их сами:

    • Анорексия: потеря аппетита
    • Нарушение движений или зрения
    • Кровь в стуле и рвоте, носовые кровотечения, кровоточащие десны
    • Паралич
    • Слабость и утомляемость
    • Судороги
    • Выпадение волос или шерсти
    Одышка Для развития некоторых симптомов может потребоваться время: от нескольких часов до нескольких дней.

    Яды и домашние животные: первая помощь

    Как только вы увидите, что ваш питомец страдает описанными выше симптомами, немедленно звоните в службу Animal Poison Control . К сожалению, дома вы ничем не можете помочь своему питомцу. Вашему питомцу может потребоваться длительное лечение витамином К .

    Яд и люди: первая помощь

    Позвоните в службу 911, Poison Control или своему врачу и получите первые рекомендации относительно того, что вы можете предпринять, чтобы помочь вам справиться с первыми симптомами.Некоторые из лекарств, которые вам советуют принимать, могут быть древесным углем и сиропом ипекака . Однако не принимайте никаких лекарств, если они не назначены профессионалом. Древесный уголь может не работать с некоторыми ядами или даже усугубить ситуацию. Уколы витамина К также могут потребоваться для полного выздоровления.

    Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании крысиного яда?

    Для безопасного использования яда в домашних условиях необходимы следующие меры предосторожности:

    • Храните его в оригинальном контейнере
    • Всегда используйте перчатки при нанесении яда и сразу после этого мойте руки
    • Не трогайте приманки рядом с пищевыми продуктами
    • Используйте приманки для предотвратить доступ домашних животных и детей к ним

    FAQ

    Как защитить моих питомцев от яда?
    Используйте приманку: так ваши питомцы не смогут получить к ней доступ.

    Если моя собака или кошка съест мертвую отравленную крысу, умрет ли мой питомец? Или яд разрушается в теле крысы?
    Да, есть риск вторичного отравления. Поэтому, если вы думаете, что ваш питомец съел мертвого грызуна, немедленно звоните в службу контроля токсичности животных.

    Можно ли поместить отравленную приманку в обычную ловушку для крыс?
    Да, можно, но мы не рекомендуем этого делать. Ваша собака может получить доступ к приманке и умереть, ваш ребенок может подвергнуться воздействию яда и также пострадать.Поэтому, пожалуйста, используйте специальные приманки, чтобы никто из членов вашей семьи не пострадал.

    В чем разница между разными цветами крысиного яда?
    Не существует стандарта цветовой кодировки приманок для крыс, но, как правило, цвет указывает на основной ингредиент в ней.

    Какие еще вредители я могу убить с помощью крысиного яда?
    С помощью родентицида можно убить любых вредителей. Любой, кто его съест, может умереть.

    Является ли крысиный яд химической опасностью? Это законно?
    Конечно.Вот почему он называется пестицидом и контролируется Агентством по охране окружающей среды. Да, это законно. Но использовать его для убийства других животных незаконно.

    Использование ядов на птицефабрике

    Птичники и животноводческие помещения очень привлекательны для крыс по тем причинам, что они предоставляют места для укрытий и гнезд, обилие воды и пищи. Крысы будут есть и заражать корм для птицы, вызывать множественные физические повреждения строительных конструкций, оборудования и электропроводки.

    Есть несколько способов контролировать популяцию грызунов:

    1. Профилактика и санитария: предотвращение проникновения крыс в коровники и птичники путем закрытия трещин и отверстий. Применяйте надлежащие методы ведения домашнего хозяйства: часто и тщательно очищайте сараи и курятники, косите траву и храните мусор в закрытых металлических контейнерах, избавляйтесь от мусора, опилок и беспорядка, чтобы предотвратить возможность создания гнезд.

    2. Родентициды. Вопреки распространенному мнению, крысиный яд разрешен к применению на птицефабриках и рекомендован биологами из Университета штата Миссисипи в качестве эффективного метода борьбы с грызунами.Однако следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить случайного и вторичного отравления домашнего скота.

    Советы по применению яда на птицефабрике:

    • Используйте готовые продукты
    • Тщательно следуйте инструкциям
    • Период предварительной приманки необходим для того, чтобы крысы привыкли к ее безопасности
    • Количество приманок, которые должны быть непосредственно коррелируют со степенью заражения крыс на вашей ферме: чем больше популяция крыс, тем больше приманок вам нужно
    • Убедитесь, что вы кладете приманки везде, где вы видели активность грызунов: если вы не можете разместить приманки везде, где крысы перемещаются, они просто переместятся в более безопасное место без яда
    • Удалите все другие источники пищи: регулярно проверяйте, нет ли разливов корма для домашней птицы и удаляйте их, как только заметите
    • Часто меняйте ядовитые приманки: используйте разные приманки с разными активными ингредиентами и ароматизаторов, чередуйте их с течением времени
    • Используйте перчатки, чтобы избежать запаха на приманке и для дополнительной защиты от яда
    • Используйте разные типы приманки Рекомендации для мышей и крыс: крысы крупнее мышей, поэтому требуются станции большего размера.
    • Спросите в магазине птицеводства какие-либо рекомендации.

    Да, яды убивают грызунов.Но вы не знаете, какое место они выберут для смерти. Умирающие грызуны ищут место, где бы умереть, и вам повезет, если они уйдут. Но, возможно, это случится у вас дома или на заднем дворе, тогда вас ждет неприятный сюрприз — запах дохлой крысы. (Если вас это беспокоит, прочтите «Как избавиться от запаха дохлой крысы»).

    F.A.Q о Poison Bait

    Могу ли я использовать наживку для крысиного яда в доме? Как это сделать лучше всего?
    Да, приманку Havoc Rat & Mice можно использовать в помещении.Вы можете разбросать гранулы по сторонам или просто открыть пакет и положить его там, где крысы могут сбежать.

    У меня на чердаке мыши. Оставить там наживку? Мне довольно сложно попасть на чердак, поэтому боюсь, что запах мертвых мышей потом побеспокоит мою семью.
    Основное преимущество этой приманки состоит в том, что после того, как ее съели мыши или крысы, она вызывает сильное обезвоживание их тел, и они стремятся найти источник воды или умереть.Как правило, им удается выйти из дома, но в противном случае вы не заметите сильного запаха. Так что можно оставить приманку на чердаке.

    Каков срок хранения продукта?
    Вам не нужно беспокоиться об этом: приманка Havoc может храниться до 4 или 5 лет, и этот период не повлияет на ее эффективность, поскольку пакеты надежно запечатаны.

    Работает ли Havoc Bait на крысах и мышах с одинаковым эффектом?
    Да, на практике приманка привлекает и убивает как мышей, так и крыс.

    Какая лучшая наживка для крыс и мышей для ловушек?

    Есть много вариантов на выбор, и вы также должны знать, как эффективно заманить вредителей. Для ловушки для крыс следует выбрать лучшую приманку, которая будет эффективно бороться с грызунами в вашем регионе. Это необходимый шаг, потому что, если приманка не привлекает крыс, они никогда не пойдут на нее, и вы останетесь с пустой ловушкой для крыс и постоянной проблемой.

    Вы слышали о великом искоренении крыс? Это пример крупной кампании, направленной на избавление от огромного количества крыс.Мы надеемся, что среди вас есть люди, у которых просто небольшое заражение крыс — вы можете использовать органические приманки для ловушек для крыс, чтобы уничтожить некоторых крыс.

    Вы можете выбрать любую из натуральных приманок для ловушек для крыс, представленных ниже:

    • Арахисовое масло : Как мы видим в мультфильмах, это на самом деле более эффективно, чем сыр. Крыс очень привлекает арахисовое масло.
    • Шоколад : Сладкий шоколад определенно соблазняет крыс выйти из их мест отдыха и попытаться достать конфеты.
    • Хлеб : Обычный хлеб или хлеб с небольшим количеством масла очень эффективен для травли крыс.
    • Строка : Строка — это материал для гнездования, который значительно привлекает крыс. Они используют его, чтобы вить себе гнезда и согреваться. Это будет стимулом прийти на крысиную приманку.
    • Хлопок : Хлопок — еще один материал для гнезд, который можно использовать для привлечения крыс.
    .

    10 лучших крысиных ядов, которые работают | Обзор

    Крысы — обычная проблема для большинства домохозяйств. Best Rat Poison может спасти вашу спину от всех повреждений, нанесенных домашними крысами. Хорошо то, что крысиные и мышиные яды действуют и на домашних мышей, грызунов, бурундуков, белок. Существуют варианты выбора различных типов крысиного яда, которые предлагают различные преимущества при размещении, меньше токсина и просты в обращении.

    Существует еще один способ минимизировать проблемы с крысами, например, установить ловушки для крыс или позвонить в целую компанию по борьбе с вредителями, чтобы избавить ваш дом от грызунов.Но самая простая, эффективная и старая теория борьбы с крысами — это крысиные яды.

    Какой самый лучший крысиный яд?

    1. D-Con многоразового использования Corner Fit Mouse Poison Bait Station (Лучшее соотношение цены и качества)
    2. Neogen Ramik Экологически устойчивые самородки родентицидов со вкусом зеленой рыбы (Лучший яд для приманок для крыс)
    3. Farnam Just One Bite II Bar (Самый эффективный)
    4. Всепогодная приманка Tomcat Chunx (Крысиный яд товарного сорта)
    5. Натуральные нетоксичные гранулы-убийцы для крыс и мышей RatX (Нетоксичный крысиный яд)
    6. Just One Bite II Bars Mice And Rat Killer (лучший для домашнего использования)
    7. Farnam Just One Bite II (Premium Choice)
    8. 18 LB Contrac Blox Rodent Control Rodenticide убивает мышей и крыс (Лучший промышленный яд для крыс)
    9. Havoc Приманка для крыс и мышей (лучший яд для крыс)
    10. Жидкоконцентрированная приманка для мышей и крыс Motomco Tomcat (лучший жидкий яд для крыс, который работает)
    11. JT Eaton 16 6004 709-PN Приманка Блокировка Родентицида Антикоагулянт Приманка (Крысиный яд с арахисовым маслом)

    Что такое Крысиный яд

    Крысиный яд — неофициальное название родентицидов.Это химическое средство для борьбы с вредителями, которое производится и продается для уничтожения крыс, мышей и грызунов. Он бывает как в твердой, так и в жидкой форме. Когда грызуны употребляют родентициды, требуется от 12 до 78 часов, чтобы подействовать и, наконец, убить животное.

    Типы крысиных ядов

    Существует три типа крысиных ядов . Вот некоторые объяснения этих трех. Посмотрите ниже.

    Это химический нейротоксин, нацеленный на мозг и печень млекопитающих. Этот яд вызывает накопление натрия в клетках печени и накопление жидкости внутри мозга.

    Одна доза брометалина может вызвать смерть нескольких крыс, даже родинок. Вот почему это также известно как «однократное питание или быстрый крысиный яд». Этот также опасен для ваших питомцев.

    Гранулы крысиного яда, сделанные из витамина D, несколько медленнее, чем первая, и хорошо известна как «крысиный яд с многократным кормлением». Этот токсин проникает во внутреннюю систему организма крысы и действует постепенно. После приема внутрь может пройти 24 часа и более.

    Это наиболее распространенный тип ядовитых антикоагулянтов.В его составе есть химические компоненты, препятствующие свертыванию крови. Некоторые популярные родентициды этой группы — фумарин и варфарин. Они действуют очень медленно, и на их уничтожение уходит несколько дней.

    Как действует крысиный яд

    Крысиные яды представляют собой отличное сочетание антикоагулянтов, различных форм витамина D и фосфидов металлов.

    Эти материалы могут вызывать внутреннее кровотечение, массовое разрушение клеток, обезвоживание, рвоту и т. Д.

    Фосфиды металлов вызывают быструю смерть от одиночных организмов.Время смерти сократится, если доза будет выше. Когда этот металл попадает в желудок, он создает токсичный газ фосфин. Газ блокирует выработку энергии клетками тела, поэтому клетки начинают умирать. Газ фосфин оказывает значительное влияние на повреждение сердца, печени, почек и головного мозга.

    Однако различные формы витамина D, такие как витамин D2, D3 и кальций, вызывают раздражение желудка, реагируя на металлические компоненты ядов для крыс, и вызывают рвоту, обезвоживание, раздражительность, запоры и другие проблемы.

    Как выбрать лучший яд для крыс

    Обратите внимание на перечисленные ниже факторы при выборе лучшего мышиного яда на рынке.

    Многие химические вещества, такие как аммиак, кальциферолы, мышьяк, таллий и барий, делают крысиный яд полезным. Хороший крысиный яд может содержать некоторые из них или особенно нацеливаться на один ингредиент, такой как фосфид металла или антикоагулянты. Однако мышьяк, таллий, фосфид металлов и т. Д. Очень опасны для всего живого после попадания внутрь. Остальные ингредиенты действуют более опасно.

    Доступно множество форм токсина или крысиного яда, и все они работают одинаково, если вы знаете, какой из них лучше всего подходит для той или иной ситуации. Мол, блочные приманки намного лучше подходят для крепления на стенах, приманочных станциях, защелках. Таким образом, они имеют однородный корпус из твердого воска, поэтому они хорошо сохраняются в любых погодных условиях. Пеллеты годятся для сараев, рисовых полей, подвала, гаражей. Вы можете использовать станцию ​​для наживки, чтобы избежать беспорядка с кормлением.

    Также существует жидкий токсин для изготовления ловушек для воды для крыс, мышей и грызунов.Порошок крысиного яда — тоже вариант, но он создает беспорядок, чем делает что-то более полезное.

    Если у вас в доме есть малыши или кошки / собаки, выбрать крысиный яд сложнее. Мы предложим вам приобрести токсин антикоагулянтов, поэтому они действуют медленно на крупных животных. Кроме того, их использование на растениях или траве меньше наносит вред окружающей среде. Вы также можете попробовать крысиный яд своими руками, если считаете, что это максимальная безопасность.

    Не берите целые 15 унций. пакетного мышления об убийстве дома, полного крыс.Если это твой первый раз. Определить популяцию мышей непросто. Купите небольшое количество яда, который действует от двух недель до одного месяца, если крыс мало. Обычно крысам требуется время, чтобы проявить интерес к новой пище. Так что дайте им время познакомиться с этим. Если вам нужно покрыть большую площадь фермы / дома для огромных крыс, вам следует покупать упаковки по 10-15 унций.

    Быстрое сравнение лучшего яда для мыши

    10 самых эффективных обзоров крысиного яда

    Здесь мы собираемся поделиться некоторой информацией о крысиных ядах, чтобы вы могли купить самый эффективный яд для мыши в Интернете.Посмотрите внизу.

    Многоразовая приманка для мышей Corner Fit D-Con

    Многоразовая приманка для мышей Corner Fit Mouse Poison Bait Station представляет собой комбинацию приманка + ловушка, которая эффективно убивает крыс. Хорошо, что крысы едят на станции и умирают в другом месте. Этот крысиный яд выпускается в двух размерах: 6 и 20 сменных насадок. Это низкопрофильная приманка размером 7 на 3 дюйма. В домике станции одна дверь для входа, в центре приманка и другая дверь для выхода.Крысы обычно привлекаются запахом яда D-Con Rat Poison, съедают наживку и уходят, прежде чем умереть.

    Хорошо, что конструкция крысиной тюрьмы Д’Кон позволяет выдерживать экстремальные внешние температуры. Кроме того, ваш любознательный ребенок или домашнее животное не сможет легко дотронуться до приманки или проглотить ее. Итак, эту лучшую приманку для мышей можно отравить в любом углу, на чердаке, за приборами, подвалами, сараями или гаражами вашего дома.

    Проверить: Tomcat против мышей Dcon Сравнение ядов здесь

    Плюсы

    • Низкопрофильный дизайн и небольшая площадь вашего дома.
    • Полностью защищена от детей и домашних животных.
    • Устойчив к погодным условиям, поэтому можно использовать как в помещении, так и на улице.
    • Подходит для небольшого уголка за бытовой техникой, подвалами, гаражами и т.д.
    • Доступная цена.

    Минусы

    • Размер блока может оказаться непрактичным для некоторых крыс в качестве приманки в виде гранул.

    Neogen Ramik Зеленая рыба со вкусом погодоустойчивых самородков родентицидов

    Яд зеленой крысы Neogen Ramik, также известный как «яд крысиный рамик», изготовлен из антикоагулянта 1-го поколения: дифацинона (.005%). Один из лучших ядов для грызунов, убивающий крыс, мышей и луговых полевок. Если вы думаете, что крысы избегают наживки или гранул, которые вы кладете, попробуйте эту. Потому что гранулы мышиного яда обладают уникальным рыбным вкусом. И этот аромат помогает привлечь внимание мышей.

    Этот смертельный яд может убить крыс и мышей в течение 4-5 дней после приема дозы. Кроме того, это всепогодный родентицид, что означает, что вы можете использовать его как в помещении, так и на улице. Но так как он имеет рыбный вкус, он также может привлечь внимание кошек и собак.Поэтому будьте осторожны при использовании на открытом воздухе и если поблизости есть домашние животные.

    Плюсы

    • Пищевая приманка для мышей-убийц не содержит воска.
    • Дополнительная наживка не требуется.
    • Идеально подходит для свалок.
    • Доступен в упаковке большего размера, поэтому коммерческое использование требует меньших затрат.
    • Лучший яд для крыс-крыс также действует на домашних мышей, норвежских крыс, хлопковых крыс и т.д.
    • Не работает как мгновенный убийца крыс.

    Farnam Just One Bite II Bar

    Вот еще один умный набор крысолов, которые справляются с любыми домашними крысами, норвежскими крысами и крысами на крыше. Это 16 унций. Доказано, что яд бромадиолон убивает этих надоедливых существ. Одного кормления достаточно, чтобы их сразу убить. Этому укусу нужна приманка для кормления и функционирования. Вы можете установить его на стену также для крыс. Один столбик превращается в 2 унции. частей, которые легко использовать для приманки или для установки на стены, деревья и т. д.

    В большинстве случаев крысы едят в одном месте и умирают в другом, так что вам не придется беспокоиться об их вонючих телах. Тем не менее, у вас есть кошки или собаки в доме, будьте осторожны, ставя приманки, а потом и с мертвыми крысами.

    Плюсы

    • Эффективный яд для всех размеров крыс, мышей и грызунов.
    • Подходит для использования сараев, гаражей, поля, в том числе закрытого.
    • Чанки подходят для крепления на стены.
    • Легко убивает крышу, норвегию и домашних крыс.

    Минусы

    • Требуется приманка.
    • Опасно для домашних и других диких животных.

    Tomcat All-Weather Bait Chunx

    Tomcat, Всепогодная приманка Chunx, представляет собой блочную приманку, которая предназначена для уничтожения всех размеров и типов крыс, мышей и грызунов. Подходит для охоты на белок, бурундуков. 4 фунта приманки помещаются в пластиковое ведро, которое можно использовать даже для кормления крыс.Хорошо то, что куски приманки Tomcat можно использовать для крепления на стене, на приманке и т.д. Ведро промаркировано с бромадиолоном в качестве основного ингредиента. Но на самом деле основные составляющие этого крысолова — это родентициды первого поколения. Это основной элемент для уничтожения вредителей, особенно крыс, мышей и т. Д., От старого крысиного яда. Однако исследование показывает, что использование родентицидов может повысить устойчивость к животным следующего поколения.Это означает, что если это химическое вещество использовалось в прошлом, в настоящее время существует вероятность того, что крысы или мыши в этом районе могут не умереть после его употребления.

    Итак, в некоторых областях этот конкретный яд может быть не настолько эффективным, для которого он предназначен. Если вы не добились хороших результатов, замените крысиный яд на новый, содержащий бромадиолон и дифацинон.

    Плюсы

    • Всепогодные приманки.
    • Может использоваться в помещении и на улице.
    • Подходит для использования в приманках.
    • Также работает с белками, бурундуками и т. Д.

    Минусы

    • Дорогой продукт.
    • Содержат родентициды первого поколения, поэтому они могут не повлиять на устойчивость к этому химическому веществу мышей в некоторых районах.

    Продукты EcoClear RatX 620102, Гуманный полностью натуральный нетоксичный убийца для крыс и мышей

    Если вы ищете самый безопасный крысиный яд, сделанный из натуральных зеленых ингредиентов и менее токсичный для других животных и растений, тогда EcoClear Продукция RatX Rat Poison Pellets, является правильным.Это сделано из натуральных ингредиентов (таких как натрий, калий, кукурузная мука и т. Д.) И метода уничтожения крыс всего за одно кормление. Кроме того, он не загрязняет зерновые культуры, овощи или любые продукты питания вашей фирмы. С этим ядом безопасно обращаться и хранить, поэтому любой может использовать его в любом месте в любое время.

    Этот естественный крысиный яд не действует на кротов, полевок, сусликов и т. Д., Он нацелен только на крыс и мышей, и как только он съест приманку, действие начинается немедленно.

    Плюсы

    • Убить крыс за короткое время.
    • Нетоксичный яд, поэтому не загрязняет окружающую среду.
    • Крысиный яд, безопасный для домашних животных, поэтому его можно использовать на фермах, рисовых полях и т.д.

    Минусы

    • Дорогой продукт.
    • В некоторых случаях крысам требуется слишком много времени, чтобы окончательно его съесть.

    Just One Bite II Bars Mice And Rat Killer

    Если вы кормите маленьких крыс повсюду в вашем доме, то лучше всего свести к минимуму проблемы с лицевыми батончиками Just One Bite.Этот работает для крыс, мышей, грызунов, белок, иногда даже лемуров. Что ж, дело в том, что этот яд для мгновенного убийства крыс очень эффективен против этих маленьких существ. Так что, если в вашем доме есть домашние животные, следите за ними, чтобы не укусить их снаружи.

    Процесс использования только одного укушенного крысиного яда прост. Вы можете разбить его на куски и разложить там, где в основном ходят крысы. Кроме того, вы можете использовать его на прикусной станции. Крысам лучше всего разместить в стенах.

    Плюсы

    • Работа с белками, бурундуками тоже.
    • Устанавливается на приманку, гвозди и трос.
    • Вы можете распределить куски случайным образом, и это тоже будет работать.
    • Значительно убивает крыс и мышей малого и среднего размера.

    Минусы

    • Дорогой товар.
    • Не подходит для наружных работ.
    • В некоторых случаях большие крысы становятся вялыми, но не умирают.

    Фарнам Just One Bite II

    Итак, худшая часть использования гранулированного яда — это то, что они на долгое время теряют эффективность после того, как их вынут из упаковки.Для решения этой проблемы лучшим вариантом будет Farnam Just One Bite II. Этот лучший яд для убийства крыс выпускается в упаковке гранул весом 1,5 унции. В 1,5 унции упаковки содержится 0,005% бромадиолона этого крысиного яда. Он вызывает медленную смерть, но, тем не менее, это один из лучших мышей-убийц на рынке. Когда крысы съедают это, они не чувствуют особой разницы через 2/3 дня. Но позже, день умереть. Немедленная смерть не создает хаоса внутри крысиного клана, поэтому они очень хорошо усваивают эту новую пищу.

    Подходит для домашних мышей, крыс и норвежских крыс.Хорошо то, что он не покрывается плесенью даже после нескольких недель воздействия. Таким образом, вы получаете меньше пищевых отходов и лучший результат.

    Pros

    • Очень эффективная приманка для крышных, домашних и норвежских крыс.
    • Крысы и мыши легко привлекаются запахом.
    • Имеет плотно пригнанный контейнер с крышкой и ручкой для удобного хранения.
    • Сохраняйте свежесть и силу надолго.
    • Гранулы легко намазываются.
    • Подходит для использования на приманках.

    Cons

    18 LB Contrac Blox Rodenticide Control Rodenticide убивает мышей и крыс

    Вот полноразмерная упаковка для многих лет поставки, Contrac Blox Rodent Control Rodenticide лучше всего подходит для чистки кланов мышей и крыс . Это пакет весом 18 фунтов, который в нераспечатанном виде хранится 2/3 года. Мы не можем сказать этого о открытых блоках, потому что во влажном климате они склонны к плесени. Этот блок крысиного яда является многогранным, и за одно кормление он довольно хорошо убивает крыс, домашних мышей и грызунов.

    Блоки изготовлены из уникальной смеси пищевых элементов с низким содержанием воска. он хорош для привлечения грызунов, а также легко устанавливается на приманки. Если ваш питомец случайно съест его, возможно, этот яд не убьет его мгновенно. Его вторичное отравление очень мало при контракте. Так что это может сделать их смертельными.

    Плюсы

    • Убивает крыс и домовых мышей.
    • Менее опасен для домашних животных при однократном кормлении.
    • Блоки можно использовать более двух лет, если упаковка не распечатана.
    • Сначала убей лучших.

    Минусы

    • Блоки легко покрывались плесенью во влажную погоду.

    Havoc Rat & Mouse Bait

    Если вам нужен большой запас поддонов, то Havoc Rat & Mouse Bait — хороший вариант для этого. Это ведро объемом 10,6 фунта с годами поставок поддонов с приманками для крыс и мышей. Этот содержит родентицид второго поколения, который сочетает в себе Brodifacoum. Brodifacoum — один из самых сильных антикоагулянтных родентицидов; каждая гранула весом 1 унция содержит 0.005% Бродифакума и формулы пищевых ингредиентов для грызунов. Вот почему приманка для однократного кормления дает максимальный результат на различных типах крыс, крысах, домашних мышах и норвежских крысах.

    Однако эта приманка очень ядовита, и обращаться с ней опасно. Можно использовать с приманкой или оставить упаковку открытой, не прикасаясь к ней. Остальную работу сделают любопытные крысы.

    Плюсы

    • Открытые гранулы не высыхают быстро.
    • Эффективно для крыс, мышей и белок.
    • Изготовлен из антикоагулянта второго поколения.
    • Поставляется в хорошо подогнанном ведре.
    • Можно использовать и долгое время.

    Минусы

    • У некоторых грызунов уровень потребления медленный.
    • Дорогая марка наживки.

    Motomco Tomcat Mouse and Rat Liquid Concentrated Bait

    До сих пор мы упоминали только сухой вкусный яд, но приманки Motomco Tomcat Mouse and Rat Liquid отличаются от других.Эта приманка хорошо работает там, где крысы или мыши не имеют источника воды, в сухих местах. Хотя крысам нужно 1-3 унции. воды в день, и это может быть триггером, чтобы полностью их убить.

    Вам нужна водная станция или просто миска с водой, смешайте несколько капель этого жидкого крысиного яда и поместите его туда, где они обычно путешествуют. Когда крысы или мыши выходят на поиски воды, они напиваются и умирают в течение 1/2 дня. Эта жидкость прозрачная и менее пахнет, поэтому мыши не заподозрят ничего подозрительного.

    Это количество, которое они потребляют, работают быстро или медленно в зависимости от размера крысы или мыши. В целом, это экономичный и эффективный вариант борьбы с вредителями в вашем доме.

    Pros

    • Контролируйте популяцию грызунов, крыс, мышей, белок и т. Д.
    • Подходит для использования с водными станциями или стандартными горшками.
    • Эффективная приманка, особенно в сухих местах.
    • Доступная цена.

    Минусы

    • Может не работать, если источник воды не сзади.
    • Немного медленнее, чем другие.

    Меры безопасности, которые следует учитывать при использовании крысиного яда

    При размещении наживки или разбрасывании ядовитых гранул вы должны учитывать некоторые критические моменты, чтобы сделать это максимально эффективным и безопасным. Итак,

    В квартире легко найти, откуда крысы в ​​основном выходят или выходят. Но на значительных участках, где пространство обширно и имеет множество дорожек, вам нужно тщательно продумывать, где следует размещать бит.Итак, осмотритесь и найдите, где больше всего доступны источники пищи и воды. Также подумайте, есть ли поблизости овощное поле, склад, конюшня, птицефабрика. Перед размещением приманки подумайте о других компонентах, таких как безопасность других живых существ, загрязнение и т. Д.

    Используйте крысиный яд столько, сколько необходимо для достижения желаемых результатов. Не используйте наживку дольше одного месяца. Попробуйте установить наживку после сумерек в сельской местности, где шум стихает после захода солнца.В метро кладите яд перед сном или когда в доме погаснет свет. Крысы в ​​основном бродят в темноте, если они не испытывают сильной жажды или голода.

    После успешного размещения наживки время от времени проверяйте, едят ли крысы. Если яд был проглочен в большом количестве, вероятно, что поблизости от дома есть слабые или мертвые мыши / крысы. Лучше закопать ядовитую дохлую крысу, а не выбросить ее в мусорное ведро. Это может нанести вред другим животным или вашим питомцам.От начала до конца используйте перчатки, чтобы всегда помещать яд и дохлую крысу.

    FAQ

    В: Какой крысиный яд самый лучший на рынке?

    A: На рынке доступны разные типы крысиного яда от различных производителей ядов. Различные типы крысиного яда подходят для разных типов крыс, и это также зависит от географического района. Тем не менее, есть некоторые производители, которые утверждают, что их крысиный яд является лучшим на рынке, например, Farnam Just One Bite II Bar, Havoc Rat Poison, D-Con Rat Poison, Tomcat Rat Poison и т. Д.

    В: Что делать, если ваша собака съела крысиный яд?

    A: Вам следует как можно скорее связаться с Ветеринарами. Или вы также можете позвонить в местный орган по борьбе с отравлениями животных. Они позаботятся об этом.

    В: Как выглядит крысиный яд?

    A: Крысиный яд, доступный на рынке, разных форм и цветов. Он может быть похож на вкусную закуску, зерновой или круглой формы.

    В: Как уберечь моего питомца от крысиного яда?

    A: Чтобы защитить вашего питомца или ребенка от крысиного яда, вы должны использовать приманку для крысиного яда.Вы также должны поместить его в безопасное место, куда собаки или кошки не могут легко пройти.

    В: Что я могу сделать, если мой питомец (собака или кошка) съест мертвую отравленную крысу?

    A: Если вы считаете, что вредитель съел труп мертвой крысы, немедленно отведите своего питомца к ветеринару. Вы также можете позвонить в Управление по борьбе с отравлениями животных. Но помните, что сначала вы должны знать, «Какой яд вы или ваш истребитель использовали для убийства крыс». Это поможет ветеринару или APCA незамедлительно принять меры.

    В: Поместить отравленную приманку в ловушку для крыс — хорошая идея?

    А: Да.Это поможет убить больше крыс. Но вы должны знать, где ставите ловушку. Вы должны установить ловушку в таком месте, где домашние животные или дети недоступны.

    В: Законно ли использовать крысиный яд?

    А: Да. Для большей части страны использование крысиного яда для борьбы с ними является законным. Но в некоторых штатах США использование определенного вида крысиного яда является незаконным.

    В: Могу ли я использовать крысиный яд для уничтожения других вредных насекомых?

    A: Вне курса.Крысиным ядом можно убить мышей, кротов, полевок, сусликов и т. Д.

    В: Как приготовить домашний крысиный яд?

    A: У нас есть отдельная статья на эту тему. Вы можете проверить это здесь.

    В: От чего пахнет крысиным ядом?

    A: Запах разных крысиных ядов разный. Но большая часть крысиного яда пахнет крысами так привлекательно, что они могут легко его съесть. Однако некоторые крысиные яды пахнут курицей, некоторые — печеньем, некоторые — шоколадом и т. Д.

    Вопрос: Какой крысиный яд разрешен в Калифорнии?

    A: В Калифорнии нет крысиного яда, разрешенного для самостоятельного использования. Вам следует нанять истребителя, если вы хотите контролировать крыс с помощью яда. Но вы можете использовать ловушку для крыс или отпугиватель крыс, чтобы управлять крысами самостоятельно.

    В: Какой крысиный яд безопасен для собак?

    A: Если вы хотите использовать крысиный яд, безопасный для собак, вам следует поискать крысиный яд, безопасный для домашних животных, который доступен на рынке. Вы также можете использовать приманку для крысиного яда, чтобы снизить риск.

    Заключительные слова

    Наш главный голос за лучший крысиный яд — Farnam Just One Bite II Bar . Этот сильнейший крысиный яд успешно убивает большое количество крыс, мышей и т. Д. В течение 1-3 дней. Этот яд хорош тем, что он долго остается свежим, поэтому вы можете использовать его в течение длительного времени.

    Другие приведенные здесь варианты лучших ядов для мышей также эффективны для различных условий и разных типов крыс. Итак, внимательно присмотритесь и получите самый эффективный и лучший крысиный яд, чтобы ваши домашние крысы стали свободными.

    Ресурсы для дальнейшего чтения

    .

    8 безопасных способов избавиться от мышей

    mice Мыши — милые маленькие создания, но это не значит, что мы хотим, чтобы они делили с нами наши дома. Какими бы очаровательными ни были их крошечные усатые лица, болезнь, которую они передают через мочу (с которой они общаются, и поэтому остается много лежать) и фекалии, не говоря уже о том, какой серьезный ущерб они могут нанести, когда приставят к чему-то зубы. это не шутка. Но многие из нас (в том числе и я) не хотят прибегать к традиционным ловушкам (вы когда-нибудь видели, чтобы одна из них вышла из строя? Это некрасиво) или родентицидам, которые представляют серьезную опасность для детей, домашних животных, других диких животных и окружающей среды.

    There is no reason to use cruel poisons to get rid of mice! Here are 8 effective ways to deal with mice, without using inhumane poison and traps.
    There is no reason to use cruel poisons to get rid of mice! Here are 8 effective ways to deal with mice, without using inhumane poison and traps.

    Как человек ведет ночной образ жизни, ненасытно грызет и быстро размножается (начиная с нежного возраста 6 недель), не обращаясь к обычным методам? Представьте небольшую забавную идею под названием интегрированная борьба с вредителями (IPM). Она требует больше работы, самоотверженности и размышлений, чем другие методы, но вы можете обойтись без использования токсичных химикатов, что, на мой взгляд, делает ее намного лучше. IPM включает в себя защиту вашего дома от вредителей, закрывая любые потенциальные входы, сохраняя пищу хорошо запечатанной и надежно запертой, зная ваши вредные привычки, симпатии / антипатии и устранение любых источников воды.

    Совместите программу IPM с некоторыми из этих самодельных отпугивателей и репеллентов, и вы сможете разработать успешный комплексный план естественного избавления от мышей.

    Как работает яд: Большинство родентицидов, представленных сегодня на рынке, являются антикоагулянтами. Они по существу подавляют способность организма к свертыванию крови, что приводит к кровоизлиянию у мышей и внутреннему кровотечению. Варфарин, бродифакум, дифенакум и флокумафен. Хотя все они опасны и токсичны, флокумафен настолько силен, что официально разрешен только для использования внутри помещений.Яды не только препятствуют свертыванию крови, но и вызывают у мышей сильную жажду. Затем они покидают дом в поисках воды и умирают. Помимо всего этого, а также риска, который вы представляете для домашних животных и детей, следует учитывать вторичное отравление. Многие яды токсичны для животных, которые съедят мышей, таких как хищные птицы, или ваша собака или кошка.

    Как работают ловушки: Две основные ловушки, представленные на рынке, не требуют пояснений — это липкие ловушки и защелкивающиеся ловушки. Щелчковые ловушки срабатывают, когда мышь идет за приманкой, а мощный пружинный механизм перехватывает проволоку, ломая шею грызунам.Я, к сожалению, был свидетелем нескольких неисправностей ловушки — одна особенно ужасная, когда мышь тянулась назад, так что ее шея не сломалась, но ее морда и передняя часть лица были раздавлены и застряли в ловушке. Потом это было очень живо. Это может прозвучать мягко, но я не могу вынести даже вида, когда вредители борются и страдают от боли.

    Липкие ловушки настолько же бесчеловечны, насколько это возможно. Мышь набегает на него, прилипает и пугается, пока пытается убежать.Он либо медленно умрет от обезвоживания, либо от голода. Ловушки могут срывать мех и кожу во время борьбы, а грызуны пытались прогрызть собственные конечности, чтобы освободиться.

    1. Эфирное масло мяты перечной

    Мыши, хотя и далеко не такие впечатляющие, как, скажем, собаки, все же обладают довольно острым обонянием, превосходящим наше собственное. Итак, хотя мы находим запах перечной мяты освежающим, острым и приятным, мыши находят его подавляющим и неприятным. Это не лучшее средство от мышей, но оно является хорошим дополнением к надежной программе IPM.

    Вам понадобится…
    — ватные шарики
    — эфирное масло мяты перечной

    Указания
    Добавьте 20-30 капель эфирного масла мяты перечной на каждый ватный тампон и разложите вокруг дома. Обновляйте примерно раз в неделю или всякий раз, когда вы замечаете, что запах исчезает. Не стесняйтесь экспериментировать с другими эфирными маслами / смесями масел помимо мяты перечной.

    peppermint

    2. Пусть природа делает свое дело

    Хотя собаки, благослови их преданные сердца, являются лучшими друзьями человека и полезны во многих отношениях, они намного дальше от своих предков с точки зрения поведения, чем кошки.Конечно, есть породы собак, которые охотно охотятся, но вам будет трудно найти кошку, у которой не было бы, так сказать, утонченного «инстинкта убийцы». Если вы хотите избавиться от мышей естественным путем, кошка — ваш лучший друг. Если у вас есть проблема с вредителями, и у вас есть средства завести кошку, дерзайте! Просто помните, что кошка также будет частью семьи, а не просто тем, что вы используете для решения проблемы с мышью. И всегда есть вероятность, что у вас окажется не очень хороший мышонок, и в этом случае вы только что приобрели еще одного замечательного члена семьи.☺

    Вам понадобится…
    -A cat

    Как добраться
    Сходите в местный приют для животных и найдите пушистого друга.

    3. Спрей для защиты мышей

    Это особая небольшая смесь, которая не содержит химикатов или токсинов, хотя я бы рекомендовал надевать очки и перчатки при ее нанесении! Это спрей, полностью сделанный из острого перца. Хотя мы могли бы хотеть немного разогреть нашу еду, подумайте о том, когда вы получите что-то слишком острое.Ваши глаза начинают гореть, вы испытываете боль, и если единицы Сковилла поднимутся достаточно высоко (единица измерения температуры острого перца), вы даже можете пнуть ведро.

    А теперь представьте, что вы мышь, всего в нескольких дюймах от пола, которая сопит и занимается своими делами (что-то вроде), когда вы натыкаетесь на участок раскаленного «перцового баллончика». Если ваши глаза и нос находятся так близко к земле, вам будет крайне неудобно и раздражено, и вы не совсем взволнованы, чтобы продолжить свое путешествие.Вы, вероятно, повернетесь назад, чтобы найти другое, менее острое место для вторжения.

    В этом спрее используется перец хабанеро, рейтинг которого по шкале Сковилла составляет 100 000–350 000 единиц, и перец кайенский, который оценивается в 30 000–50 000 единиц. Сравните это с 1000-4000 единиц халапеньо, и легко понять, почему это так противно грызунам.

    Вам понадобится…
    -1/2 стакана нарезанного хабанероса
    -2 столовые ложки хлопьев острого перца
    -16 стаканов (1 галлон) пресной воды
    -Два ведра по 2 галлона
    -Кувшин на галлон и распылитель
    — Марля
    -Перчатки / очки
    -Большой горшок

    Указания
    Надевайте перчатки и защитные очки при приготовлении и применении этой мощной смеси.Хирургическая маска — тоже неплохая идея, поскольку у некоторых людей она может вызвать раздражение дыхательных путей.

    В большой кастрюле доведите воду до кипения. Положите перец и хлопья в кухонный комбайн и взбивайте, пока они не станут немного более мелко нарезанными. Вы можете сделать это вручную, но я считаю, что использование кухонного комбайна менее раздражает глаза. Поместите смесь перцев в ведро объемом 2 галлона и залейте их кипятком. Накройте смесь и оставьте на 24 часа. Используя марлю, процедите кусочки перца, вылив смесь в другое ведро на 2 галлона.Наполните бутылку с распылителем и разбрызгайте вокруг входов и пораженных участков. Немного имеет большое значение! Не используйте его на коврах, так как это может обесцветить поверхность. Мне нравится наносить его по внешнему периметру своего дома, но если вы хотите нанести его в помещении, через день или два протрите старый спрей небольшим количеством воды и нанесите повторно. Всегда сначала проверяйте небольшой участок, чтобы убедиться, что он не влияет на цвет.

    Смесь под крышкой хранится в течение нескольких месяцев вдали от прямых солнечных лучей, поэтому просто наполняйте бутылку при необходимости.

    homemade pepper spray

    4. Сушильные листы

    Хотя я категорически отказываюсь использовать простыни в сушилке, я все же время от времени обращаюсь к ним, чтобы помочь с мышами. Когда дело доходит до яда, это меньшее из двух зол. Я действительно узнал об этой маленькой уловке в сарае, где держу своих лошадей. Поскольку мой амбарный кот невероятно ленив, я узнал от другого друга-лошадника, что мыши ненавидят запах простыней для сушки. Разумеется, после того, как я положил 1-2 в свой шкафчик для снастей, я больше не находил мышиного помета или (в очень плохие дни) мышей, которые решили залезть в мои вещи, чтобы умереть.

    Вам понадобится…
    — Обычные старые сушильные листы

    Указания
    Разложите вокруг проблемных участков. Обновляйте, когда запах сильно исчез / исчез (обычно раз в месяц или около того). Рекомендуется прижимать углы листов. На случай, если вы забудете заменить их, их можно использовать в качестве материала для гнездования мышей, как только запах исчезнет. Их также можно довольно легко перемещать. Мне лично нравится использовать их, чтобы заглушить любые входы, в которые, как мне кажется, вламываются мыши.

    dryer sheet mice remedy

    5. Вытащите медь

    Исключение — огромная часть решения проблемы с мышью. Высококачественная стальная вата — популярный предмет, используемый для блокировки входов, которые используют мыши для входа и выхода в ваш дом, и он может работать довольно хорошо. Однако обычно вам нужно использовать герметик, чтобы мыши не вытягивали стальную вату из отверстия, а сталь со временем разлагается и ржавеет. С другой стороны, медная вата или медная проволочная сетка не ржавеют и не портятся, а сотканы тонко, чтобы их было труднее прогрызть или вытащить.Если у вас глубокая трещина, вы можете плотно набить в нее несколько слоев меди, чего обычно достаточно, чтобы удержать ее. Если у вас есть более мелкое пространство, которое вам нужно заполнить, или особенно упрямые мыши, которые находят способ выдернуть его , возможно, вы захотите использовать герметик или герметик, не содержащий химикатов и токсинов. Я не буду вдаваться в подробности об этих продуктах прямо сейчас, так как в них достаточно информации, чтобы написать отдельную статью!

    Вам понадобится…
    -1 рулон медной проволочной сетки / медная сталь

    Указания
    Сверните медь в тонкие тампоны и плотно вставьте в трещины / отверстия / любые входы, используемые мышами.Используйте палку, чтобы действительно вставить его туда, и используйте как можно больше слоев, не делая его рыхлым или неряшливым. После установки вы также можете распылить немного спрея с острым перцем для дополнительного сдерживания.

    6. Trap ‘Em

    Я буду первым, кто укажет, что это не тот путь, по которому вы хотите идти, если у вас серьезное заражение. Однако, если у вас есть пара мышей, которых вы не хотите устраивать на постоянное место жительства, гуманные ловушки — хороший способ их переместить.Есть несколько типов ловушек с несколькими камерами, поэтому вам не придется ловить по одной мышке за раз. Гуманные ловушки — хороший способ улучшить вашу ситуацию, не избавляясь от чувства вины и отвращения, которые часто возникают с обычными ловушками.

    Вам понадобится…
    — Гуманная ловушка
    — Приманка

    Указания
    Следуйте указаниям на обратной стороне ловушки, так как каждый из них отличается. Некоторые гарантируют, что люди избегают контакта с мышами с помощью спускового крючка.Например, взломщик устанавливается в держателе в клетке. Вы ставите клетку подальше, и когда мышь прогрызет взломщик, дверь открывается. Затем вы можете собрать пустую клетку.

    7. Гвоздика

    Гвоздика вызывает у нас воспоминания о теплых праздниках и уютных ночах у костра, но для некоторых мышей запах кажется им неприятным и подавляющим. Кажется немного нелогичным, что запах, который напоминает нам праздничную выпечку, был бы так непривлекателен для мышей, но сильное эфирное масло гвоздики вызывает у них раздражение.Вы можете использовать целые гвоздики или эфирное масло гвоздики на ватных шариках. Я предпочитаю эфирное масло, так как оно более мощное, чем последнее.

    Вам потребуется…
    — Эфирное масло гвоздики ИЛИ целые гвоздики
    — Ватные шарики

    Указания
    Применяется так же, как масло мяты перечной. Нанесите 20-30 капель на ватный диск и распределите по всему дому. Убедитесь, что у вас нет домашних животных, которые могли бы проглотить его. Если вы используете целые гвоздики, заверните их в старую хлопковую футболку и используйте вместо ватных шариков.

    clove essential oil

    8. Алюминиевая фольга

    Моя семья смеялась, когда мой папа раскладывал алюминиевую фольгу, когда один год назад в хижине был заражен мышью. Он завалил всю столешницу коробками с хлопьями, батончиками мюсли и всем остальным. Честно говоря, это выглядело нелепо. Но о чудо, на следующее утро ничего не трогали. Никакая мышь не поползла по фольге. Вероятно, это было сочетание запаха и скользкой и шумной поверхности (словосочетание «тихая, как мышь» возникло не на пустом месте!)

    Если вы знаете, куда влезают мыши, намотайте немного фольги и плотно воткните ее в отверстие.Вы когда-нибудь кусали алюминиевую фольгу? От мысли об этом ощущении у меня мурашки бегут по коже. Я не знаю, нравится ли мышам вкус или ощущение, или это кажется им слишком неестественным, чтобы проникнуть в него, но я добился большого успеха с этим простым способом держать мышей в страхе. Это хороший первый шаг, который следует попробовать, прежде чем переходить к описанному выше решению с медным проводом.

    Вам понадобится…
    -Алюминиевая фольга

    Указания
    Накройте поверхность, на которой вы найдете помет мыши, фольгой.Конечно, вы не можете покрыть весь дом, но если вы обнаружите их, например, на столешницах, накройте их фольгой. Укладывайте фольгу на ночь прямо перед сном, а утром складывайте. Вы можете использовать его повторно, но я не рекомендую это делать, на случай, если мышь все-таки провела по нему своими лапками!

    aluminum foil mouse deterrent

    Карма — мышь с ядом

    Один год не спал в чьей-то хижине, и они столкнулись с проблемой мыши. Они решили использовать яд, чтобы избавиться от тварей, и разложили с ним несколько лотков.Для этой конкретной поездки моя сестра приобрела очень модную пару новых походных ботинок, которые она так мечтала опробовать на тропах. На следующее утро после того, как яд был заложен, я проснулся от ужасного крика сестры, и, сбежав вниз, я обнаружил, что она кипит из-за своих новых ботинок, каждая из которых была заполнена небольшими кучками яда. Ни одна из других пар обуви не пострадала, только ее заветные новые ботинки.

    Несколько утра спустя, после того как мы закончили собирать чернику, я проснулся рано, чтобы приготовить черничные кексы, которых (не для того, чтобы поднять мой рог или что-то еще) все с нетерпением ждали.Я вытаскиваю формы для кексов и, о чудо, мыши спрятали яд в маленьких чашечках.

    mice poison

    Мораль истории такова … карма — мышь с ядом

    П.С. Обязательно загляните в «Повседневную книгу корней», в которой содержится более 350 страниц лучших домашних средств, рецептов натуральной красоты, домашних чистящих средств и товаров для дома своими руками. Посмотреть средства защиты

    Клэр Гудолл

    Клэр любит жизнь, мир природы и чернику.По выходным вы можете увидеть, как она играет в саду, играет со своими собаками и гуляет на свежем воздухе со своей лошадью. Клэр очень открыта, спросите ее о чем угодно 🙂 Познакомьтесь с Клэр

    Мы хотим услышать от вас! Сообщите нам, какие средства защиты работают и не работают для вас, задайте вопрос или оставьте комментарий:

    .

    10 лучших мышиного яда и гранул — [Обзоры]

    • Дом
    • Вредители
    • 10 лучших мышиного яда и гранул — [Обзоры]

    Ранее мы рассмотрели статью о том, как избавиться от комаров с помощью домашнего репеллента, а сегодня мы решили рассказать о некоторых из лучших мышиного яда и гранул. Мыши — милые крошечные создания, но это не значит, что мы позволяем им находиться в наших домах с нами.

    Эти крошечные твари через мочу вызывают в наших домах множество болезней.Состояние ухудшается, когда они впиваются зубами в то, что мы едим.

    Большинство людей используют традиционные мышеловки, чтобы поймать их, но не всегда эти мышеловки помогают нам их ловить.

    Что теперь делать в этой ситуации? Решение — использовать мышиные яды или пропелленты и родентициды.

    Best Mouse Poison - Mice repellents

    Отъезд: 6 лучших гуманных мышеловок, чтобы заманить крысу в доме

    Несомненно, использование этих родентицидов очень опасно, поскольку они вредны для детей, домашних животных и окружающей среды.Но если мышиный яд используется правильным образом, он определенно может помочь нам избавиться от мышей или мышей из наших домов.

    Как действуют родентициды или мышиный яд?

    Все репелленты для мышей, имеющиеся на рынке, поражают нервную систему мышей. Вам просто нужно нанести родентициды в область, где эти крошечные твари очень активны. Когда мышь съедает приманку, яд попадает в нервную систему мышей, и через несколько секунд она умирает.

    Звук круто? Да.Но вопрос в том, какие родентициды или яды для мышей самые лучшие? Помня об этом вопросе, я решил рассказать о некоторых из лучших родентицидов, которые помогут избавиться от мышей или мышей.

    Примечание: Эти родентициды очень токсичны, поэтому настоятельно рекомендуется хранить их в недоступном для домашних животных и детей месте. Кроме того, наденьте перчатки, когда раздаете его.

    Лучшие мышиные яды или репелленты и родентициды

    d-con-ready-mix-rat-and-mouse-killer


    1.D-Con Ready Mix биты наживки

    Это один из лучших ядов для мышей, убивающий мышей и крыс всего за одно кормление. Если крыса или мышь проглотили небольшое количество яда, для полного эффекта может потребоваться до пяти дней.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    2farnam-just-one-bite-ii-bar

    2. Бар Farnam Just One Bite II

    Farnam Just One Bite II Приманки-стержни могут помочь вам избавиться от резистентности к варфарину крыс, норвежских крыс и домашних мышей.Он состоит из бромадиолона, известного мышиного антикоагулянта, который вызывает внутреннее кровотечение.

    Одного укуса этого ракетного топлива достаточно, чтобы убить. В некоторых случаях смерть грызуна может быть отсрочена до 4-5 дней, если употреблено очень небольшое количество дозы.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    just one bite ii bars mice and rat killer

    3. Пруток всего за 1 укус 8CT 16OZ

    Один из самых эффективных мышей ядов, помогающий избавиться от мышей и крыс, бродящих по дому.Вам просто нужно разбить брус на мелкие кусочки и раскидать их по дому.

    Имейте в виду, что этот яд очень сильнодействующий, поэтому при работе с ним не забывайте надевать перчатки.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    jt-eaton-709-pn-bait-block-rodenticide-anticoagulant-bait

    4. JT Eaton 709-PN Bait Block Rodenticide Anticoagulant Bait

    Это один из хорошо известных антикоагулянтных ядов для мышей, который привлекает мышей или крыс, а затем убивает их. В нем используется аромат арахисового масла, перед которым большинство грызунов считают неотразимым.

    Этот родентицид содержит активные ингредиенты, такие как дифацинон, которые убивают крыс или мышей всего за одно небольшое кормление.

    Средство идеально подходит для подвалов или гаражей для уничтожения грызунов. Преимущество этого родентицида заключается в том, что он предоставляет вам годовую гарантию для защиты от дефектов материала.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    havoc-mouse-and-rat-bait

    5. Приманка для крыс и мышей Havoc

    Havoc Rat and Mouse Bait родентицид состоит из специальных ингредиентов приманки и аттрактантов для быстрого действия и уничтожения мышей и крыс после одного кормления.

    Вы также можете использовать этот крысиный яд для обработки сельскохозяйственных построек, поскольку он не испаряется и не выделяет никаких ядовитых химикатов.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    6. D-Con Mouse Prufe II 4 Pack

    Это бренд номер один в Америке убийц мышей и крыс. Его необычная клиновидная форма уменьшает беспорядок во время укладки и легко помещается в труднодоступных местах.

    Преимущество этого продукта для борьбы с мышами заключается в том, что он помогает устранить устойчивость к варфарину у домашних мышей.Как и другие упомянутые яды для мышей, этот также убивает их всего за одно кормление.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    tomcat-all-weather-bait-chunx

    7. Всепогодная наживка Tomcat Chunx

    Это еще один репеллент от мышей и крыс, который избавляется от мышей и крыс сильнее, чем скотный кот. Он состоит из пищевых ингредиентов, пригодных для человека.

    Этот родентицид помогает уничтожить крыс и мышей с довольно больших территорий. Он содержит активные ингредиенты, такие как бромадиолон, который убивает крыс или мышей всего за одно небольшое кормление.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    tomcat-mouse-killer-i

    8. Tomcat Mouse Killer I

    Это один из первоклассных репеллентов от мышей и крыс. У него есть многоразовая станция, устойчивая к собакам и кошкам, и каждая приманка может уничтожить до 12 мышей.

    Она устойчива к погодным условиям, а благодаря продуманной конструкции вы можете использовать эту станцию ​​как на открытом воздухе, так и в помещении с минимальным риском и максимальной эффективностью.

    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и купить

    Рекомендация редактора: В случае, если вы хотите избавиться от кладовой мотылька, ознакомьтесь со статьей «Как избавиться от кладовой мотылька».

    Это одни из лучших мышей и репеллентов, которые вы можете использовать, чтобы уничтожить ваш дом, разрушая мышь. Почему бы вам не попробовать один из них и не сообщить нам, какой из них вам пригодится?

    пользователя gMandy | Информация обновлена: 18 октября 2016 г. .

    Теплоснабжение и отопление частного дома: Теплоснабжение частного дома — реконструкция и проектирование систем отопления разных видов и типов, детальное фото и видео

    Схемы отопления частного дома: преимущества и недостатки

    Теплоснабжение является важнейшей составляющей эксплуатации частного дома и имеет непосредственное влияние на обеспечение комфортных условий для жильцов.

    Выбор схемы отопления частного дома зависит от множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются материальные возможности владельца и доступность использования инженерных сетей или определенных энергоносителей.

    Кроме того, выбор оптимальной схемы теплоснабжения возможен лишь при условии учета технических характеристик отапливаемого строения, а также климатических особенности местности.

    Газовая схема отопление частного дома

    Газовое отопление является предпочтительным для теплоснабжения зданий общей площадью более ста квадратных метров.

    Газоснабжение может осуществляться посредством подключения к газовой магистрали или использования сжиженного газа из баллонов. Эффективность использования газового отопления обусловлена невысокой стоимостью энергоносителя и высокими показателями теплоотдачи.

    Возведение газовой отопительной системы возможно лишь после получения документального разрешения со стороны газоснабжающей организации, действующей на территории муниципального района или городского округа. Подведение коммуникаций и ввод системы в эксплуатацию возможны только при условии соблюдения действующих нормативов.

    Согласно действующим строительным нормам, газовые мини-котельные в частных домах должны обустраиваться исключительно в нежилых помещениях, оборудованных дверью.

    Требуемые параметры помещений различаются в зависимости от особенностей конструкции котла: площадь помещения должна составлять от 6 м2 до 8 м2, если объем котла от 15 м3 до 20 м3 соответственно. Обязательным условием является наличие приточно-вытяжной вентиляции и окна с форточкой.

    Однако, в соответствие со СНиП 31-02-2001 и СНиП 31-01-2003, газовые котлы мощностью до 60 кВт разрешается устанавливать на кухне. Монтаж приточно-вытяжного оборудования и дымохода осуществляется в зависимости от особенностей котла.

    Электрическое отопление

    В отличие от газового отопление, установка электрической системы не требует разрешения и менее затратна в финансовом плане.

    В то же время, стоимость электроэнергии, используемой для обогрева дома, значительно превосходит стоимость газа, расходуемого на аналогичные нужны. Вследствие этого, целесообразность использования электрического отопления значительно снижается при обогреве зданий площадью более ста квадратных метров.

    Важно: перед установкой электрической отопительной системы важно удостовериться в том, что характеристики электросети населенного пункта соответствует требуемым параметрам функционирования оборудования.

    Электрическое теплоснабжение дома может осуществляться посредством использования пленочных или панельных инфракрасных обогревателей, а также монтажа пленочных или кабельных теплых полов.

    Подобные системы обеспечивают равномерный обогрев всего помещения, а регулировка происходит в ручном или автоматическом режиме. Монтаж данных систем не сложен и может быть произведен самостоятельно, имея необходимые знания и навыки.

    Канальный воздухонагреватель

    Принцип работы канального воздухонагревателя заключается в обеспечении циркуляции нагретого воздуха по воздуховодам квадратного сечения, расположенным под полом.

    При этом в отапливаемых помещениях происходит непрерывное вентилирование, обеспечивающее приток свежего воздуха взамен отработанного.

    Функция климат-контроля осуществляет автоматическое регулирование температурных показателей в помещении в соответствие с заданными параметрами: существуют возможности установки режимов кондиционирования, тонкой очистки и увлажнения воздуха в помещениях, а также регулирования температуры горячего водоснабжения.

    Преимуществами использования данного устройства являются отсутствие радиаторов и трубопроводов, равномерный обогрев помещений, а также отсутствие шума. Канальные воздухонагреватели работают на газе, что гарантирует экономный расход денежных средств, затрачиваемых на оплату энергоносителя.

    Схема жидкостного отопления

    Жидкостные отопительные системы чаще прочих используются для теплоснабжения частного жилья. Основными элементами жидкостной отопительной системы являются нагревательный котел, трубопровод и радиаторы.

    В качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода или антифриз. Теплоноситель, нагретый в котле до заданной температуры, посредством непрерывной циркуляции обеспечивает передачу тепловой энергии на радиаторы отопления в помещениях.

    Способ циркуляции теплоносителя (естественный или принудительный) выбирается в зависимости от технических характеристик отапливаемого здания. Преимущества естественной циркуляции заключаются в равномерной теплопередаче и независимости от электричества, недостаток — в невозможности использования большинства современных радиаторов вследствие увеличенного диаметра трубопровода.

    Принудительная циркуляция теплоносителя обеспечивается за счет функционирования электрического циркуляционного насоса. В данном случае диаметр трубопровода может быть стандартным, однако насос должен работать постоянно, что влечет дополнительные затраты.

    Важно: для жидкостных отопительных систем наиболее выгодно использование газовых котлов, эксплуатация электрических аналогов более затратна за счет высокой стоимости электроэнергии.

    Твердотопливное отопление

    Системы отопления, работающие на твердых видах топлива, применяются при невозможности подключения к инженерным сетям или их несоответствии требуемым параметрам. В качестве энергоносителя могут использоваться дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, торф.

    Печи Булерьян

    Печи Булерьян (германского производства) и Бренеран (отечественный аналог) отличаются от стандартных твердотопливных печей удобством и экономической эффективностью эксплуатации.

    В качестве горючего могут использоваться все виды твердого топлива (кроме каменного угля), а коэффициент полезного действия таких печей достигает восьмидесяти процентов.

    Пеллетные котлы

    Данная разновидность твердотопливных котлов использует в качестве энергоносителя пеллеты — гранулированное топливо на основе древесных и сельскохозяйственных отходов.

    Главные преимущества пеллетных котлов заключаются в высоком КПД (до 90%) при экономном расходе топлива, а также в высокой степени автоматизации, позволяющей производить заправку котла топливом раз в неделю.

    Пеллетные котлы весьма дороги, и требуют обустройства котельной и помещения для складирования топлива. Кроме того высокая степень автоматизации пеллетного котла требует постоянного подключения агрегата к электрической сети.

    Дизельные котлы

    При отсутствии возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, теплоснабжение частного дома может быть реализовано посредством использования дизельной системы отопления. Как следует из названия, в качестве энергоносителя применяется дизельное топливо.

    Важно: на установку дизельного котла не требуется разрешение, а соблюдение определенных мер позволит избежать характерного запаха.

    Выбор схемы отопления частного дома имеет ключевое значение для обеспечения комфорта и безопасности жильцов.

    Условием оптимального выбора схемы отопления частного дома является комплексная оценка имеющихся условий, доступных возможностей, а также вариантов их сочетания.

    Основными факторами, влияющими на выбор той или иной схемы отопления, являются возможность подключения к газоснабжающей сети, доступность необходимого оборудования и требуемых объемов энергоносителя.

    Принципиальную схему подключения современной системы отопления в частном доме посмотрите на видео:

    Установка котла отопления в частном доме: советы по монтажу

    Содержание статьи

    Типы котлов для отопления частного дома

    Принцип работы котла всегда один – нагревание теплоносителя, чаще всего это стандартная водопроводная вода, в лучшем случае пропущенная через систему фильтрации. Для нагревания могут быть использованы различные виды топлива. В зависимости от этого различают:

    1. Газовые котлы. Стабильные лидеры в области отопительных агрегатов. Причина популярности – низкая (относительно других энергоносителей) цена в России. Кстати, в Европе и других странах, где природный газ приобретается на государственном уровне, такие котлы имеют намного меньшее распространение. Плюсы – стабильность работы, цена, особенности – нужно обустраивать газоотводной канал, получать разрешительные документы, врезаться в магистраль подачи газа. Несмотря на большие расходы на начальном этапе, газовые котлы – одни из самых быстроокупаемых.

      Газовый котел

      Цены на популярные модели газовых котлов

      Газовый котел

    2. Твердотопливные котлы. Сжигать в этих устройствах можно широкий ряд материалов: от угля и дров до специальных гранул, называемых пеллетами. Из плюсов – полная автономность как от газа, так и от электричества. Твердотопливный котёл можно использовать в любых условиях при наличии гравитационной циркуляции теплоносителя в системе. Минусы – повышенная пожароопасность при загрузке топлива, особые требования к помещению и наличие вытяжного дымохода. В отличие от газа, который подаётся автоматически, твердотопливный котёл нужно периодически снаряжать горючим. Установка тепловых аккумуляторов и автоматических систем подачи позволяет решить этот вопрос, но лишь отчасти.

      Твердотопливный котел

      Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

      Твердотопливные котлы

    3. Жидкостные котлы. Топливом в таких аппаратах выступает жидкое горючее, чаще всего дизельное топливо (солярка). Она используется потому, что опасность её воспламенения ниже, чем у бензина. После подачи дизельно-воздушной смеси через форсунку она сжигается в камере сгорания, снаружи которой расположен теплообменник с водяным контуром. Достоинства – высокий КПД и возможность длительной работы в автоматическом режиме. Минусы – необходимость оборудования ёмкостей для хранения запасов топлива, повышенные требования к размещению агрегатов и системам вытяжки отработанных газов.

      Жидкостный котел

    4. Электрические котлы. У них очень много достоинств при монтаже и размещении. Для электроагрегатов не требуется отдельного помещения и вытяжных каналов, потому что ничего не сжигается. Среди котлов они самые экологичные. Благодаря работе на электрическом токе у них высокий уровень автоматизации, а отсутствие трубопроводов для подвода сжигаемых энергоносителей значительно упрощает конструкцию, исключая из неё форсунки, горелки, топки и тому подобные элементы топливных котлов. Минусов у них только два, зато весомые: дороговизна электричества при оплате коммунальных расходов и уязвимость системы отопления при отключении электроэнергии. Если в доме нет “света”, электрокотёл перестаёт функционировать.

      Электрический котел

      Цены на модельный ряд электрических котлов

      Электрические котлы

    Несмотря на различия в топливе, у всех котлов, вырабатывающих тепло в процессе сжигания чего-либо, есть много общего, в том числе и в правилах установки. Такой параметр, как мощность, также можно определять без учёта типа котла.

    Таблица 1. Требуемая мощность котла для отопления дома по площади

    Площадь дома, кв. мМощность котла, кВт
    90 — 200До 25
    200 — 30025 -35
    300 — 60035 — 60
    600 — 120060 — 100

    Выбор схемы отопления для котла отопления в частном доме

    Сам котёл – лишь элемент системы отопления. Без труб и радиаторов, по которым циркулирует теплоноситель, его работа бесполезна. Поэтому разводку отопления нужно предусмотреть заранее, перед покупкой агрегата, дающего тепло. Задача облегчается тем, что отопительный контур для всех типов котлов имеет больше сходств, чем различий.

    Гравитационная схема

    Чаще всего такую схему используют для связки с твердотопливным или жидкостным котлом. Если подойти к вопросу строго, с учётом сохранения КПД, то современные газовые котлы не предполагают самотёчную циркуляцию теплоносителя. Во многих настенных и напольных моделях с электронным управлением уже встроен циркуляционный насос, который в принудительном порядке прогоняет воду или антифриз по трубам и радиаторам. В условиях частого отключения электроэнергии такой котёл будет бездействовать.

    Общий вид гравитационной схемы

    Тем не менее, во многих домах продолжают работать гравитационные схемы в связке с газовым энергонезависимым котлом простого типа с механическим управлением. С применением отопительных труб большого диаметра в системе создаётся достаточное давление воды для запуска газовой горелки. В старых системах брались трубы сечением 100 – 150 мм, которыми опоясывались комнаты по периметру. Теплоотдача такой конструкции невелика, зато сама она надёжна и долговечна. При установке радиаторов диаметр подающих труб должен быть не менее 40 мм для снижения гидродинамического сопротивления.

    В гравитационных системах обязательным элементом является расширительный бачок. Если вода в системе достигает больших температур, в бак поступают её излишки из-за увеличившегося объёма. Бачок страхует систему от протечек и разгерметизации в случае скачкообразного повышения давления. В системах открытого типа бачок всегда расположен в верхней точке.

    Гравитационная схема однотрубная. Это значит, что теплоноситель последовательно проходит все радиаторы, а потом возвращается через “обратку”. Для монтажа батарей при такой системе используют байпасы – обходные трубы с запорной арматурой, благодаря которым можно производить демонтаж и замену батарей без остановки котла и слива теплоносителя. Также на каждом радиаторе ставят кран Маевского для стравливания воздуха скапливающегося внутри разводки.

    Кран Маевского

    Схема с принудительной циркуляцией

    Единственный минус этого типа отопительной разводки – зависимость от наличия напряжения в бытовой электросети. Помимо котла, вторым важным узлом такой схемы является циркуляционный насос, который врезается в “обратку” перед возвращением её в котёл. Современные насосы бесшумны, производительны и потребляют электроэнергии так же, как лампочка накаливания. Зато благодаря такому устройству появляется возможность сделать выбор в пользу двухтрубной системы. В этом случае обвязочная труба проходит через все отапливаемые помещения дома. От неё к каждой батарее подаётся отдельный поток горячей воды, а из неё остывший теплоноситель сливается в “обратку”, которая и есть та самая вторая труба в схеме. Это позволяет равномерно распределить тепло по всем радиаторам и поддерживать даже в самых дальних от котла помещениях одинаковую температуру.

    Расширительный бачок при наличии циркуляционного насоса делается в обязательном порядке закрытым, чтобы можно было создать опредёлённое давление в системе. На случай превышения нормальных показателей предусмотрен аварийный клапан сброса давления.

    Наглядное представление двухтрубной схемы

    В обеих схемах должен быть предусмотрен подпиточный узел, через который в систему заливается теплоноситель. Если используется вода, то для наполнения трубопроводов врезают патрубок от водопроводной сети, установив на входе систему фильтрации. При использовании антифриза устраивают входной клапан с запорной арматурой, а закачку производят с помощью погружного насоса “малютка” или другого насосного оборудования.

    Этапы установки отопительного оборудования на примере напольного газового котла

    Поскольку именно газовый котёл – самый популярный, то именно его установка послужит примером процедуры обустройства системы отопления. Для газового оборудования необходимо получить разрешение в газовой службе и предоставить проект размещения котла. Получив разрешительные документы, можно приступать к монтажу котла.

    Нужна ли отдельная котельная?

    Хозяева частных домов, которые не сталкивались ранее с установкой газового оборудования, убеждены, что котёл нужно в обязательном порядке размещать в специально отведённом помещении – топочной комнате или котельной. Здесь есть свои тонкости. К помещению, в которых стоит котёл, предъявляются определённые требования. Её площадь должна рассчитываться исходя из 0,2 кубометра объёма на 1 кВт мощности котла, но при этом быть не меньше 15 кв. м. Для котлов с открытой камерой сгорания, которые потребляют в процессе горения воздух из помещения нужно предусмотреть хорошую и мощную вентиляцию, обеспечивающую достаточный приток воздуха. Материалы, из которых сделаны пол и стены помещения, должны быть негорючими.

    Котельную можно оборудовать в подвале или цокольном этаже

    Однако упускается из виду тот факт, что одноконтурные газовые отопители мощностью до 60 кВт разрешается устанавливать в любой комнате дома, и только свыше этой мощности – в цокольном этаже или подвале в отдельной нежилой котельной. То есть формально котёл может быть размещён в любом помещении, в котором соблюдены перечисленные условия, так как редко газовые котлы по мощности превышают указанный предел.

    В итоге при выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование. Для котлов, рассчитанных на отопление дома небольшой квадратуры, нет необходимости тратить квадратные метры на подсобку с котлом. Но если дом большой, двух-, а то и трёхэтажный, котёл для его отопления выбран мощный, да впридачу к нему хозяева хотят поставить теплоаккумулятор и котёл косвенного нагрева – тогда без котельной не обойтись.

    При выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование

    Подготовка помещения

    Вне зависимости от того, принято ли решение поместить котёл в отдельной топочной комнате, или разместить его в кухне или даже гардеробной, условия должны быть соблюдены, так как с открытым огнём шутки плохи, тем более если по трубопроводу подаётся природный газ, который может взорваться.

    Шаг 1. Позаботьтесь о сопротивлении пламени. Хотя из газового котла не выскочит уголёк, как из буржуйки, пол вокруг котла и стены должны быть полностью негорючими. В деревянном помещении облицовку нужно выполнить так, чтобы между верхним негорючим листом и массивом древесины был проложен негорючий теплоизолятор, например, каменная вата. В кирпичных и бетонных домах достаточно облицовки, которая вплотную примыкает к стенам. В этом качестве можно использовать листы нержавеющей стали. Но всё же предпочтительнее керамическая плитка или керамогранит – они не так накаляются при температурном воздействии.

    В качестве облицовки лучше использовать керамическую плитку

    Шаг 2. Сделайте качественную вентиляцию. Если речь идёт о комнате с окном, то приоткрытой форточки или створки будет недостаточно. К тому же, трудно держать окна открытыми в зимний период, на который приходится пик работы котла-отопителя. Нужно устраивать приточную вентиляцию. Вытяжной в топочной не требуется, ведь часть воздуха вместе с продуктами горения будет постоянно выходить в газоотводной канал. В помещении без окон приточку устраивают на любой наружной стене, пробурив сквозной канал и поставив блок с фильтром и всасывающим вентилятором с внутренней стороны.

    Схема расположения вентканалов

    Шаг 3. Монтаж основания. Маломощные напольные котлы не очень тяжелы, но даже для них пол нужно тщательно осмотреть и подготовить. Что же касается котлов для отопления больших площадей, то они очень тяжелы и требуют отдельного фундамента. Ситуация проще, если под домом сделана монолитная железобетонная плита – тогда нужно лишь снять чистовой пол и сделать его заново из твёрдых негорючих материалов. При свайном или ленточном фундаменте нужно расшить пол залить отдельный фундамент из армированного железобетона. Лёгкие устройства до 150 кг можно устанавливать прямо на деревянные лаги, нужно лишь предусмотреть монолитный экран из негорючего материала.

    Котельная в частном доме

    Подключение к газоотводу и коммуникациям

    Продукты горения под действием тяги удаляются через газоотводной канал. Сегодня в продаже есть стальные дымоходы, выполненные по коаксильной схеме. Между двумя слоями нержавеющей стали проложен слой плотного негорючего утеплителя. Дымоходные трубы крепятся на кронштейнах к стенам, секции фиксируются друг с другом специальным замком. Место прохождения дымохода через крышу и межэтажное перекрытие также теплоизолируют негорючим утеплителем. Ответственный момент – гидроизоляция кровли в месте примыкания к трубе. Снаружи он закрывается гидроизоляционным слоем и промазывается специальной мастикой. Плёнку и мембраны не используют – в контакте с дымоходом они могут оплавиться. Сверху вся конструкция закрывается фартуком – листом металла, который укладывается внахлёст с загибами и способствует стеканию воды по скатной крыше в обход отверстия выхода газов. Оголовок трубы оснащают грибком или козырьком для предотвращения попадания в трубу осадков.

    Грамотно организованный дымоход

    После этого выполняют врезку котла в систему отопления. Для этого на подводящих трубах заранее делаются резьбовые соединения – паяются на полипропиленовых трубах, привариваются на стальных. К патрубкам котла трубы крепятся гайками с помощью фум-ленты или комбинации герметика и сантехнического льна.

    В последнюю очередь прибор подключают к газовой магистрали. Сами вы этого не сделаете, нужно обращаться в газовую службу. Становится понятной очерёдность работ: если все остальные уже сделаны, газовики сразу осуществят тестовый запуск котла, который является обязательным.

    Газовые котлы – это сложное и опасное оборудование, если устанавливать и использовать его неправильно, поэтому существуют строгие нормы, регламентирующие эти моменты. Такая же высокая ответственность лежит на мастерах и при установке дымоходов от них, и это несмотря на то, что газы на выходе системы не очень горячие и не имеют цвета. Из-за этого протечки определить очень сложно, что может повлечь за собой неприятные последствия. В специальной статье разберем, каким должен быть дымоход для газового котла, а также узнаем, как монтируется одна из самых его популярных разновидностей.

    Установка электрического котла своими руками

    В отличие от газового или жидкостного, электрический котёл пожаробезопасен, не требует отвода газов и может быть проведён полностью своими руками. Электроварианты делаются настенными, так как в их конструкции нет громоздких частей. Отопительная разводка, циркуляционный насос и расширительный бачок – всё делается также, как и для газового котла. Отличие будет в том, что повесив котёл на стену и подключив к нему трубы отопления, нужно предусмотреть качественный силовой кабель и автомат отключения. Почти все бытовые электрические котлы рассчитаны на напряжение 220 В, но если речь идёт о мощный агрегатах, то их выгоднее запитать от трёхфазной сети в 380 В, для чего потребуется согласование.

    Если в вашем доме на момент монтажа электрокотла не предусмотрен стабилизатор напряжения, то его стоит поставить, так как скачки в сети могут вывести автоматику из строя, а это самая дорогая часть в котле.

    Отдельный переносной стабилизатор для котла

    Цены на стабилизаторы напряжения электричества

    Стабилизаторы напряжения электричества

    Данные рекомендации относятся к котлам с трубчатыми элементами нагрева. Но электричество может всё, поэтому при его использовании есть оригинальные варианты. Речь идёт об электродных котлах. Вода разогревается в них путём прохождения тока через металлические пластины, которые быстро нагреваются. Дело в том, что такую схему можно реализовать в приборе очень компактных размеров: не нужно ни накопительных ёмкостей, ни блока ТЭНов. Если в доме всего две-три отапливаемых комнаты, можно вообще сделать под каждым окном отдельную батарею и врезать в неё электродный котёл. Все дополнительные работы – это подсоединить их к общему автомату с электронным управлением, а ведь провода тянуть намного легче, чем трубы с теплоносителем. Единственное требование – своевременная чистка, так как даже отфильтрованная вода кристаллизует растворимые в ней соли на электродах. Вариант – использовать дистиллированную воду.

    Видео – Установка электрокотла

    Новые технологии отопления частного дома: обзор, рынок

    Энергоносители поднимаются в цене. Обогрев собственного жилья становиться дорогим.

    В данной статье остановимся на:

    • Технологии современных систем обогрева под углом их инновации;
    • Новых технологиях утепления стен – второй способ экономии затрат на отоплении.

    Современные технологии отопления

    Варианты отопления частного дома:

    • Система получения тепла в традиционном варианте. Источник тепла – котел. Тепловая энергия распределяется теплоносителем (вода, воздух). Улучшить можно посредством увеличения теплоотдачи котла.
    • Энергосберегающее оборудование, которое применяется в новых технологиях отопления. Для обогрева жилья энергоносителем выступает электричество (гелиосистема, разные типы электрического обогрева и солнечные коллекторы).

    Новые технологии в отоплении должны помощь в решении вопросов:

    • Уменьшение затрат;
    • Бережное отношение к природным ресурсам.

    Теплый пол

    Инфракрасный пол (ИК) – современная технология обогрева. Основным материалом выступает необычная пленка. Положительные качества – гибкость, повышенная прочность, влагостойкость, огнеустойчивость. Укладывать можно под любой напольный материал. Излучение ИК пола хорошо влияет на самочувствие, идентично действию солнечных лучей на организм человека. Денежные расходы на укладку ИК пола меньше на 30-40% чем при затратах на установку полов с электрическими элементами подогрева. Экономия электроэнергии при использовании пленочного пола 15-20%. Пульт управления регулирует температуру в каждой комнате. Нет шума, запаха, пыли.

    Использование многотарифного счётчика позволит применить электрический тёплый пол с греющим кабелем.

    При водяном способе подачи тепла в стяжку пола ложится металлопластиковая труба. Температура нагрева ограничивается 40 градусами.

    Водяные солнечные коллекторы

    Инновационная отопительная технология применяется в местах с большой солнечной активностью. Водяные солнечные коллекторы располагают на открытых для солнца местах. Обычно это крыша здания. От солнечных лучей вода нагревается и направляется внутрь дома.

    Отрицательным моментом является невозможность использования коллектора в ночное время. Нет смысла применять в районах северного направления. Большим плюсом использования этого принципа получения тепла будет общедоступность энергии солнца. Не приносит вреда природе. Не занимает полезную площадь во дворе дома.

    Гелиосистемы

    Применяются тепловые насосы. При общем расходе электроэнергии в 3-5 кВт насосы перекачивают от природных источников в 5-10 раз больше энергии. Источником выступают природные ресурсы. Полученная тепловая энергия поступает в теплоноситель при помощи тепловых насосов.

    Главная мысль при использовании тепловых насосов – это перспективность. Расходы на ввод в эксплуатацию системы высокие.

    Инфракрасное отопление

    Инфракрасные обогреватели нашли применение в виде основного и дополнительного отопления в любом помещении. При низком потреблении электроэнергии получаем большую теплоотдачу. Воздух в помещении не пересушивается.

    Установка легко крепится, не нужны дополнительные разрешения на этот вид обогрева. Секрет экономии – в том, что тепло накапливается в предметах и стенах. Применяют потолочные и настенные системы. У них большой срок службы, более 20 лет.

    Плинтусная технология отопления

    Схема работы плинтусной технологии обогрева помещения напоминает работу ИК-нагревателей. Нагревается стена. Потом она начинает отдавать тепло. Инфракрасное тепло отлично переносится человеком. Стены не будут подвержены грибку и плесени, поскольку всегда будут сухими.

    Легко устанавливается. Регулируется подача тепла в каждой комнате. Летом можно систему использовать для охлаждения стен. Принцип действия, как и при обогреве.

    Воздушная система отопления

    Отопительная система построена по принципу терморегуляции. Горячий или холодный воздух подается непосредственно в помещение. Основной элемент – печь с газовой горелкой. Сгораемый газ отдает тепло в теплообменник. Оттуда нагретый воздух поступает в помещение. Не требует водопроводных труб, радиаторов. Решает три вопроса – отопление помещения, вентиляция.

    Преимущество в том, что отопление можно запустить в работу постепенно. При этом действующее отопление не пострадает.

    Теплоаккумуляторы

    Теплоноситель нагревается ночью в целях экономии денежных расходов на электроэнергию. Теплоизолированный бак, емкость больших размеров представляет собой аккумулятор. Ночью он нагревается, днём идет отдача тепловой энергии для отопления.

    Использование компьютерных модулей и выделяемого ими тепла

    Для запуска системы подачи тепла необходимо подключение интернета и электричества. Принцип работы: используется тепло, которое выделяет процессор при работе.

    Применяют компактные и недорогие ASIC-чипы. Собирают в одно устройство несколько сотен чипов. По себестоимости эта установка выходит, как обычный компьютер.

    Современные технологии утепления дома

    Строительство дома сегодня предполагает использование новых способов утепления строений инновационными материалами.

    Использование термоизоляционной краски Lic Ceramic

    В народе этот современный материал называют нанокраска для утепления. Сверхтонкая теплоизоляция – главное качество этого материала. Применяется для утепления стен, фасадов, крыш, полов. Инновационный материал экономит тепло в помещении на 30%. Для старых построек плюсом будет маленький вес материала. Нет дополнительной нагрузки на стены.

    Жидкий пеноизол

    Старые постройки требуют бережного отношения к ним. Жидкий утеплитель пеноизол – подаётся под давлением. Заполняет пустоты внутри стен, фундаментов и крыши. Внешний вид старого строения не пострадает. С помощью пенообразного материала заполняют маленькие щели и дефекты в стенах. Утепление дома проводят с большой степенью надёжности.

    Пеноизол обладает высокой звукоизоляцией, низкой теплопроводимостью, повышенной сопротивляемостью огню. Утепление дома прослужит 30-50 лет.

    Вспененная гранула

    Это цельные шарики пенопласта. Называют «дробленый пенопласт».

    Применяется так:

    1. Добавляют в бетон. Бетон становиться облегченным и с повышенной теплоизоляцией.
    2. Пустоты, например, межкирпичной кладки задувают гранулами пенопласта. Не требуется дополнительное выравнивание стен для утепления.

    Фольгированные утеплители

    Материал состоит из фольги и термослоя. Фольга выполняет задачу отражателя теплового потока. Утепляют стены как снаружи, так и внутри.

    Выбор новых технологий в обустройстве отопления дома и его утепления широк и многогранен. Можно подобрать вариант для выполнения поставленной цели. Использование новых технологий помогает создать в доме уют и комфорт.

    Проверка и обслуживание систем отопления частного дома своими руками

    Схема периодического обследования

    Бесперебойная работа отопления требует неусыпного контроля за состоянием системы. Помимо безусловных мероприятий по общему обслуживанию могут требоваться и неотлагательные действия, а чтобы планировать очередной ремонтный сезон нужно иметь полное представление об исправности всех узлов без исключения.

    Периодический осмотр — неизменная часть комплекса по обслуживанию оборудования генераторной (котельная) и распределительной (коллекторы, трубопроводы, радиаторы) части отопительной системы. Приоритет в очерёдности имеет распределительная часть как самая объёмная и не обслуживаемая при эксплуатации. Кроме того, при неисправностях запорной арматуры, соединений, фитингов и нагревательных приборов нормальная наладка котельного оборудования будет крайне затруднительной.

    Осмотр распределительной сети проводится ежегодно и начинается с оценки состояния сварочных швов и прочих соединений трубопроводов. Теплотрасса, начиная от котельной, проверяется на предмет течи, следов известняка или ржавчины, повреждений. Оценивается качество упаковки и степень затяжки резьбовых и пресс-фитингов. Несмотря на кажущуюся стабильность, трубопроводы всегда пребывают в движении, линейно расширяясь от периодического нагрева, что для плотно упакованных соединений не обходится без последствий. Условный проход труб тоже нужно проверять, выборочно распаковывая фитинги на радиаторах и коллекторе.

    Осмотр котельной включает ежемесячную проверку дымохода пламенем, имитацию открытого очага для проверки датчиков пламени, задымления и угарного газа. Раз в год нужно проводить проверку герметичности соединений газовых трубопроводов мыльным раствором.

    Котельная, вентиляция и дымоход

    Общее обслуживание оборудования котельной проводят с ежегодной периодичностью. Эта часть включает внутренний осмотр и/или разработку хода запорной арматуры, в обслуживаемых заслонках и вентилях также заменяются сальниковые уплотнители.

    Параллельно чистят фильтры циркуляционного насоса и системы водоподготовки. В том числе проверяется и калибруется вся прочая арматура обвязки котла: редукторы давления, обезвоздушивающие клапаны и автоматика.

    К специальным мероприятиям по обслуживанию помещения котельной относятся работы по внутреннему обустройству и ремонту, замена неисправных узлов и пуско-наладочная подготовка. В зависимости от типа используемого топлива, котлы могут требовать проверки герметичности камеры сгорания и плотности соединений дымоходного канала.

    К одним из наиболее специфичных элементов обслуживания относится ревизия шиберных и запорных редукторов, автоматических систем подачи топлива и подпитки системы давлением.

    В электрических нагревательных приборах раз в 2–3 года следует очищать от накипи нагревательный элемент и температурный щуп.

    Отдельной статьёй в плане обслуживания стоит система подачи воздуха. При наличии забора с улицы или принудительном его нагнетании требуют внимания как электрические двигатели, так и сама система каналов. Даже приточные каналы пассивной вентиляции не будет лишним проверить на предмет засоров, случающихся, например, при поселении в них животных.

    Обслуживание отопительного агрегата

    Порядок обслуживания тепловых агрегатов описывается в прилагаемой к ним паспортной документации. Есть, однако, и общий перечень работ по обслуживанию, нацеленных на продление жизни котла и поддержании КПД на высоком уровне.

    В газовых котлах проводится чистка горелки, обслуживание и регулировка элементов подготовки газо-воздушной смеси. Чистятся фильтры, соединения проверяют на предмет утечки. В обязательном порядке имитируется срабатывание и проверяется герметичность отсекающего клапана.

    Вторым пунктом служит осмотр и ТО камеры сгорания, что справедливо, для котлов с любым типом горючего топлива. Теплообменник, датчики воздуха и тяги очищают от гари и налёта. Ограждающие конструкции огневой зоны очистке подвергают только по специальному требованию производителя, в общем же случае это способствует только ускорению коррозии и обгорания.

    В двухконтурных котлах с обслуживаемым бойлером дополнительный теплообменник может требовать очистки от накипи. Также следует внимательно наблюдать за поверхностями внутренних дымоходных каналов пиролизных котлов (не всего дымохода) и лопатками дымососов, проверять их на предмет снижения пропускной способности или герметичности.

    Работы по обслуживанию котла можно и даже желательно поручить сертифицированному специалисту, зачастую именно этого требуют правила обслуживания большинства агрегатов. Такое сотрудничество позволит быстро восстановить работу при аварийных сбоях и провести капитальный ремонт оборудования котельной за умеренную цену. Специальный работник также поможет тонко настроить систему по анализу состава вытяжных газов.

    Предпусковое обслуживание осенью

    Ежегодные мероприятия по осмотру и обслуживанию традиционно планируются на конец лета или начало осени, когда система отопления готовится к новому отопительному периоду. Но даже в режиме эксплуатации всегда можно устроить запланированное отключение, благо весь спектр работ по обслуживанию и правильному запуску не занимает много времени.

    При выполнении ремонтных работ или осмотре внутренних частей оборудования воду сливают, поэтому перед запуском вся система заполняется новой порцией теплоносителя. Качество воды для «заправки» системы имеет ключевое значение, особенно для систем с металлическими трубами или алюминиевыми радиаторами. Вода должна смягчаться и очищаться от твёрдых частиц, в системах с водоизмещением более 400–500 литров рекомендуется предварительно вытеснять из воды растворённый кислород.

    После заправки системы, если она имеет закрытый расширительный бак, выполняется нагнетание нормативного давления для холодного состояния, с помощью кранов Маевского и стравливающих клапанов удаляется воздух. Важно, чтобы перед сливом воды была закрыта арматура в обвязке циркуляционного насоса, расположенного выше обратки — это предотвратит его завоздушивание. Когда система заполнена водой полностью, включается циркуляционное оборудование, после чего вводится в работу отопительный агрегат.

    По нагреву труб подачи и обратки нужно сразу же удостовериться в наличии циркуляции, на первом этапе насос лучше вывести на максимальную скорость. Далее проводится обход всех трубопроводов и радиаторов, проверяется степень их нагрева, при необходимости проводится регулировка. Если были спущены отдельные батареи, их заполняют через патрубок нижней подачи, стравливая воздух через кран Маевского, а после полного заполнения открывают и верхний кран, запуская циркуляцию.

    Важно помнить, что заливка свежей воды сопровождается газообразованием внутри системы, поэтому первое время — около недели после запуска — нужно проверять рабочее давление и его перепад при остывании, либо уровень воды в открытом расширительном баке. Из радиаторов также приходится стравливать высвобождающиеся из воды газы.

    Промывка и профилактическое обслуживание системы трубопроводов

    Засоры внутри теплообменника и труб обвязки котла устраняются либо механической прочисткой, либо полной заменой. Эти методы плохо применимы к распределительной части системы, её условный проход восстанавливают промывкой под напором с использованием специальных химических растворителей.

    Комплекс промывки нелегко выполнить самому, но этим охотно занимаются выездные бригады. Обычно такое мероприятие проводят для систем с малым условным проходом труб и водоизмещением, а также, если периодически проводится подпитка свежей водопроводной водой. Для промывки предусмотрены патрубки с запорной арматурой на трубах подачи и обратки.

    Мыть трубы с большим условным проходом нет особого смысла, но этого могут требовать радиаторы, коллекторы и система тёплого пола. Важно помнить, что промывка участков системы с поверхностями из цветных металлов (медные трубки, алюминиевые радиаторы) может вызвать ускоренную коррозию последних. Как минимум, нужно внимательно отнестись к выбору реагентов для промывки.

    рмнт.ру

    Информация о тепле и горячей воде

    Владельцы зданий по закону обязаны обеспечивать своих жильцов теплом и горячей водой. Горячая вода должна подаваться 365 дней в году при постоянной минимальной температуре 120 градусов по Фаренгейту. Тепло должно быть обеспечено в период с 1 октября по 31 мая, т. Е. В «жаркий сезон», при следующих условиях:

    С 6:00 до 22:00, если наружная температура опускается ниже 55 градусов, требуется внутренняя температура. быть не менее 68 градусов по Фаренгейту.

    С 22:00 до 6:00 внутренняя температура должна быть не менее 62 градусов по Фаренгейту.

    Щелкните тему или нажмите клавишу ввода в теме, чтобы открыть ответ.

    Если у вас нет отопления или горячей воды, сначала обратитесь к домовладельцу. Это самый простой способ решить вопрос с качеством жилья. Если арендодатель не отвечает, подайте жалобу по:

    .

    Чтобы узнать больше о том, что будет дальше, посетите нашу веб-страницу, чтобы узнать, чего ожидать.

    Чтобы узнать, есть ли в вашем здании какие-либо нарушения в работе отопления и горячей воды, или проверить статус вашей жалобы на отопление и горячую воду, посетите HPDONLINE.

    Статистика жалоб HPD на тепловую нагрузку по состоянию на 12 ноября 2020 г.

    Количество жалоб на тепловую нагрузку 491
    Количество жалоб на тепловую нагрузку с начала года Текущий отопительный сезон 22967
    Количество жалоб на тепловую нагрузку с начала года, предшествующего отопительному сезону 34436

    День с наибольшим объемом жалоб Текущий отопительный сезон

    Дата Количество жалоб на тепловую нагрузку
    пятница, 30 октября 2020 г. 2154

    Ответ HPD на жалобы на тепло и горячую воду

    Если арендатор подает жалобу 311, связанную с отоплением или горячей водой, HPD пытается уведомить владельца здания или управляющего агента, а также может попытаться связаться с арендатором, чтобы узнать, восстановлено ли обслуживание.Если обслуживание не было восстановлено, инспектор HPD пойдет в здание, чтобы проверить жалобу и объявить соответствующее нарушение.

    Если владелец не может восстановить отопление и горячую воду после получения информации о нарушении, Программа аварийного ремонта HPD (ERP) может заключить договор с частными компаниями на восстановление основных услуг и выставить счет владельцу на стоимость ремонта плюс соответствующие сборы. Городские власти подчиняются законам, регулирующим закупки, заключение договоров и заработную плату, которые могут сделать такую ​​работу значительно дороже, чем цена, которую владелец мог бы получить сам. Если владелец собственности не заплатит, городские власти предъявят налоговый залог на имущество. Налоговое удержание будет приносить проценты и может быть продано и / или изъято для взыскания суммы, причитающейся через Городскую продажу налогового залога.

    Гражданские штрафы

    HPD обычно начинает судебное разбирательство по всем установленным нарушениям в отношении тепла и некоторых нарушений в отношении горячей воды. Агентство может требовать следующих штрафов, вступающих в силу с даты публикации Уведомления о нарушении до даты исправления нарушения:

    • 250-500 долларов в день за каждое начальное нарушение тепла или горячей воды
    • 500-1000 долларов в день за каждое последующее нарушение в том же здании в течение того же и / или следующего календарного года с момента первоначального нарушения или, в течение того же и / или следующего теплового сезона

    Если владелец не уплатит гражданские штрафы, назначенные судом, HPD вынесет судебное решение против собственника и собственности и будет добиваться его исполнения.

    Право на выплату в счет удовлетворения гражданско-правовых санкций

    Некоторые владельцы могут иметь право на компенсацию штрафа, отправив платеж в размере 250 долларов США со своевременным уведомлением об исправлении. В Уведомлении о нарушении будет четко указано, подлежит ли нарушение возмещению взыскания гражданско-правового характера, в зависимости от того, является ли нарушение теплового режима первым таким нарушением текущего или предыдущего отопительного сезона или нарушение подачи горячей воды является первым таким нарушением текущий или предыдущий календарный год.Владелец, решивший подать Уведомление об исправлении и выплату в качестве удовлетворения, может сделать это по почте или с помощью электронной сертификации. Условие должно быть исправлено в течение 24 часов с момента публикации нарушения (так же, как и дата проверки), а оплата в размере 250 долларов должна быть произведена в течение 10 дней. Оплата может быть произведена с помощью кредитной или дебетовой карты (с кредитных карт взимается комиссия в размере 2%), либо сертифицированным чеком или денежным переводом. Если Уведомление об исправлении и платеж не будут получены в течение 10 дней, HPD может подать в Жилищный суд постановление об исправлении и гражданско-правовом наказании.

    Инспекционный сбор

    HPD будет взимать плату в размере 200 долларов за все проверки после первых двух, если они приведут к нарушению теплового режима в течение одного и того же отопительного сезона (с октября по май) или нарушению требований к горячей воде в течение календарного года. Этот сбор добавляется к любым гражданским штрафам, которые могут быть наложены Жилищным судом. Этот сбор не уплачивается непосредственно HPD, но будет выставлен владельцу через Департамент финансов в ежеквартальном счете после проверки. Все невыплаченные сборы становятся долгом владельца и залогом помещения.Налоговое право удержания будет приносить проценты и может быть продано и / или изъято для взыскания суммы, причитающейся через Городскую продажу налогового залога.

    Советы по экономии энергии в домашних условиях
    Узнайте, как можно экономить энергию дома, и внесите простые изменения, которые могут привести к снижению счетов за коммунальные услуги.

    Теплопроводность — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

    Теплопроводность (или теплопроводность ) — это перемещение тепла от одного объекта к другому, имеющему разную температуру, когда они соприкасаются друг с другом.Например, мы можем согреть руки, дотронувшись до грелки. Когда холодные руки касаются грелки, тепло перетекает от более горячего объекта (грелки) к более холодному (руке). Люди делают вещи с разной теплопроводностью, например, посуду для обогрева или изолированные контейнеры, чтобы горячие вещи оставались горячими или холодные.

    Другими способами передачи тепла являются тепловое излучение и / или конвекция. Обычно одновременно происходит более одного из этих процессов.

    В атомной теории твердые тела, жидкости и газы состоят из крошечных частиц, называемых «атомами». Температура материала определяет, насколько быстро движутся атомы, а тепло измеряет общее количество энергии, вызванной вибрацией атомов.

    Электропроводность может возникать при нагревании одной части материала. Атомы в этой части вибрируют быстрее и чаще поражают своих соседей. Столкновения заставляют эти атомы двигаться быстрее, передавая им тепловую энергию.Таким образом энергия проходит через твердое тело. (Скорее похоже на то, как энергия проходит по падающим домино).

    Атомная картина также помогает объяснить, почему проводимость более важна в твердых телах: в твердых телах атомы расположены близко друг к другу и не могут двигаться. В жидкостях и газах частицы могут двигаться мимо друг друга, поэтому столкновения случаются реже.

    Закон теплопроводности , также известный как закон Фурье , означает, что скорость во времени теплопередачи через материал пропорциональна отрицательному градиенту температуры и площади под прямым углом к ​​этому градиент, по которому течет тепло:

    ∂Q∂t = −k∮S∇T⋅dS {\ displaystyle {\ frac {\ partial Q} {\ partial t}} = — k \ oint _ {S} {\ nabla T \ cdot \, dS }}

    где:

    Q — количество переданного тепла, а
    t — это время, а
    k — теплопроводность материала ‘и
    S — это область, через которую проходит тепло, а
    T — температура.

    Теплопроводность обычно зависит от температуры, но для некоторых распространенных материалов это изменение может быть небольшим в значительном диапазоне температур.

    Умных домов, Образцы эссе

    2 страницы, 997 слов

    Мир компьютерных технологий непрерывно развивается с каждым днем. Мы оглядываемся на то, что у нас было 5 лет назад, и с удивлением наблюдаем, как далеко мы продвинулись за такое короткое время. Невозможно знать, чего ожидать в ближайшие годы, поскольку технологии постоянно развиваются.Компьютерные технологии — прекрасный инструмент, и они могут принести пользу многим людям, если вы готовы их принять. Одно из набирающих популярность достижений — умные дома. Умный дом — это дом, которым управляют компьютеры с искусственным интеллектом. Многие люди предпочитают превращать свои дома в умные, чтобы создать более безопасную и технологичную среду. В своем отчете я буду обсуждать некоторые функции, которые я бы включил в свой собственный умный дом, такие как безопасность и удобство. Я думаю, что самая распространенная причина того, что мой дом будет умным, — это безопасность.Зная, что мой дом всегда под защитой, не только дает душевное спокойствие, но и дает защиту в случае опасности. Brink? S Home Security предоставляет несколько пакетов, которые вы можете адаптировать к своему ценовому диапазону, и позволяет выбрать пакет, который подходит для вашего дома. Стандартизированная система управляется цифровой клавиатурой, которая позволяет ввести 3-значное число, которое активирует систему.

    Он также оснащен тремя тревожными кнопками, которые напрямую связываются с полицейским управлением, пожарной частью и больницей одним быстрым нажатием кнопки.В этот пакет входят 2 дверных и оконных датчика, которые отключают сигнализацию, если они открываются, когда система поставлена ​​на охрану. Он также оснащен датчиком движения, который обнаруживает тепло и движения тела. Если сработает какая-либо из этих функций, раздастся сирена, которая сообщит вашей семье и злоумышленнику, что центр мониторинга Brink получает уведомление. Некоторые дополнительные функции — это защита от разбивания стекла, датчики дыма и тепла, а также датчики угарного газа. В системе также есть брелок без ключа, который позволяет включать и отключать систему одним нажатием кнопки.Как видите, Brink? S Home Security предоставляет полный набор функций домашней безопасности. Это не только надежно, но и обеспечивает надежную защиту вашего дома. Другие системы, такие как FireCracker Kit от X10.com, предоставляют вам доступную и простую систему. Это позволяет вам управлять всеми системами в вашем доме с вашего компьютера. Вы можете заставить свой кофейник начать заваривать или выключить лампу одним щелчком мыши.

    4 страницы, 1614 слов

    The Essay on Smart House System Домашние люди

    … более легко установить систему SMART HOUSE в уже существующем доме. Более того, система SMART HOUSE разработана таким образом, чтобы удовлетворить потребности любого дома … и освещения. Итак, система SMART HOUSE предназначена для установки в новом доме. Причем система может быть … операционной системой. Владельцы домов могут управлять своей системой SMART HOUSE с помощью панели управления с меню, телефона с тональным набором, персонального компьютера, пульта дистанционного управления …

    Управляйте всем освещением в доме с помощью ПК или пульта дистанционного управления.Одно нажатие кнопки, и ваш свет включится, ваш обогреватель включится, и ваша ванна уже начнет наполняться. Насколько это может быть лучше? Еще у меня в Умном доме будет Робо-собака. Это роботизированная собака с датчиком движения, который заставляет собаку безумно лаять, когда она взрывается. Это не только пугает злоумышленника, но и предупреждает меня о том, что что-то не так. Робо-собака дает преимущества хорошей сторожевой собаки без неудобств, связанных с уходом за домашним животным.Он будет размещен рядом с дверью, поэтому, если злоумышленник вломится, моя сторожевая собака остановит его. Есть много простых и доступных способов обезопасить свой дом и мой. Еще одна распространенная причина умного дома — удобство. Представьте, что вы можете контролировать температуру в доме или включать свет с помощью одного простого телефонного звонка. X10 обеспечивает именно это. Контроллер тонального набора включает свет, перезагружает ПК и настраивает воздух для обогрева или кондиционирования одним быстрым нажатием кнопки.Я могу получить к нему доступ через любой телефон с тональным набором или с клавиатуры ручного управления, размещенной в моем доме. Это дает возможность вернуться домой в теплый, хорошо освещенный дом, не пытаясь положить дрова в дровяную печь или ждать, пока обогреватель нагреет дом.

    10 страниц, 4591 слов

    Курсовая работа по автоматическому управлению железнодорожными воротами

    Целью данного проекта является автоматическое управление беспилотными железнодорожными воротами с помощью встроенной платформы. Сегодня мы часто видим новости о железнодорожных авариях, произошедших у необслуживаемых железнодорожных ворот. Настоящий проект призван избежать подобных случайностей, если он реализован по духу. Этот проект разработан для того, чтобы помочь ИНДИЙСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ улучшить существующую действующую систему …

    Доступен ряд программ, необходимых для работы умного дома. Одна из программ, предложенных Форумом домашней автоматизации, — HomeSeer. Это программное обеспечение, которое позволяет вам запускать все ваши автоматизированные системы, такие как клавиатура с тональным набором. Он имеет распознавание и синтез речи, что позволяет вам управлять своими программами просто по звуку вашего голоса.Вам просто нужно запрограммировать слова в систему, например, «свет в ванной» включен? и как только он распознает ваши слова, он включает свет в ванной. Это также допускает вариации, поэтому, если вы сказали «ванная комната»? он также будет выполнять ту же задачу. Он также имеет программу оповещения по электронной почте. Если в вашем доме что-то не так, вы получите уведомление по электронной почте, как только заметите проблему. Это даст вам уверенность в том, что ваш дом постоянно защищен и находится под наблюдением. Изобретатель HomeSeer, Рич Хелмке, в настоящее время работает над новой программой, которая представляет собой интерфейс телефона с тапи.Это даст вам все необходимое, как описано на форуме Home Automation Forum. Множество бесплатных загрузок HomeSeer для пробных предложений доступны по адресу http://keware.com/download.htm#hscm11. Как видите, возможности Умных домов безграничны. Домашняя автоматизация находится на подъеме, и скоро нам больше не придется беспокоиться об этих утомительных задачах, которые отнимают так много времени в нашей повседневной жизни. Готовка и уборка больше не будут проблемой, потому что ваш умный дом обеспечит вам желаемую среду обитания.Подумайте о том, чтобы превратить свой дом в умный дом и обеспечить своей семье безопасность и удобство, которых они заслуживают.

    .

    Лазерные строительные уровни: Лазерный уровень какой выбрать — разбираемся в специфике инструмента

    Лазерные уровни. Виды и устройство. Применение и как выбрать

    При строительстве дома всегда требуются измерительные инструменты и приборы для определения вертикали и горизонтали. Домашние мастера часто натягивают шнуры, устанавливают самодельные отвесы в виде нити с гайкой. Таких самодельных уровней для строительства дома, крыши или стен существует большое количество. Наиболее современными устройствами для выполнения разметки на потолках и стенах являются лазерные уровни. Они способны точно определить необходимые размеры, прямые углы для правильного измерения угла наклона.

    Лазерный уровень является устройством, действующим на основе лазерных диодов, испускающих мощный световой луч, называемый лазером. В первое время после изобретения лазера, он использовался в оборонной промышленности, а затем в других отраслях и в строительстве.

    Устройство и принцип работы

    Разновидности лазерных строительных уровней отличаются большим разнообразием, однако основные элементы у них одни и те же, и действуют по одному принципу.

    Устройство лазерного уровня состоит из:
    • Лазерный диод.
    • Система оптики.
    • Механизм установки и самовыравнивания.
    • Источник тока.
    • Органы управления.
    • Корпус.

    В качестве источника света в лазерных уровнях используются мощные лазерные диоды. Они излучают монохроматический плотный поток света одной длины волны. В современных лазерных уровнях применяют два вида светодиодов: с красным и зеленым цветами световых лучей. Зеленый луч лучше воспринимается глазом человека. Зеленые линии хорошо видны на улице даже при солнечной погоде. Но уровень с зеленым лучом стоит дороже, так как ее устройство сложнее.

    Система оптики нужна для фокусирования луча и определения ему необходимого направления и формы. Она состоит из набора разных линз и призм. Оптическая система бывает стационарной или с вращающейся головкой. Качество оптической системы влияет на точность работы уровня и качество создаваемых линий и точек.

    Устройства установки зависят от вида уровня. Наиболее простые варианты уровней состоят из обычного пузырькового уровня, в который вмонтирована система оптики с излучателем. Такой уровень требует точной установки на штативе, и регулировки горизонтали настроечными винтами. После этого приступают к работе.

    Наиболее удобными считаются лазерные уровни, оснащенные устройством самовыравнивания. Перед работой они также настраиваются на штативе или поверхности, и регулируются винтами. Отличием является то, что не требуется точная установка. При небольшом отклонении до 5 градусов специальный гироскопический или маятниковый механизм автоматически выполнит подстройку. В результате система оптики встанет в нужное положение.

    В течение работы выравнивающая система контролирует положение уровня и корректирует небольшие отклонения. Если эти отклонения больше порога саморегулирования, то автоматически подается визуальный или звуковой сигнал, для корректировки мастером положения корпуса уровня. Современные строительные уровни оснащаются такой системой.

    Лазерные уровни получают питание от простых батареек или аккумуляторов, обеспечивающих их работу длительное время. В комплект уровня входит адаптер сетевого питания для зарядки аккумуляторов.

    Органы управления имеют простую конструкцию, и выполнены на панели с кнопками и индикаторами, подающими сигнал о работе прибора или заряде аккумуляторов. Профессиональные модели уровней имеют в комплекте пульты удаленного управления, что удобно при работе одним человеком на большой строительной площадке.

    Существуют лазерные уровни, оснащенные функцией измерения расстояний, ее называют «электронной рулеткой». Такие уровни оборудованы цифровым дисплеем с выводом результатов измерений с большой точностью.

    Современные лазерные уровни выполнены в защитном корпусе из прочного пластика с резиновыми демпферами, для предохранения от случайных повреждений.

    Классификация лазерных уровней
    Все строительные уровни, действующие с помощью лазерного луча, делятся на виды:
    • Точечные.
    • Линейные.
    • Ротационные.
    Точечные уровни

    Такие строительные уровни имеют наиболее простое устройство. Оптическая система выдает тонкие прямые лучи, проецирующиеся на плоскости в точки.

    Световой поток у точечной модели максимальный, он обеспечивает большую дальность, так как нет сложной системы оптических призм. Число образованных лучей в разных исполнениях прибора может отличаться. В простых уровнях, называемых лазерными отвесами, образуется три луча, направленных вперед, горизонтально и вертикально, что создает определенное удобство при разметке каркасов зданий.

    В более совершенных конструкциях приборов лучей может быть больше, что создает дополнительные удобства в работе. Точечные уровни особенно удобны при разметке больших площадей, когда необходимо отметить одну горизонтальную линию на большом расстоянии.

    Линейные лазерные уровни

    Такие уровни могут называть кросс-лайнерами. Световой луч от лазерного диода проходит через систему призм и рассеивается. В результате получается узкий плоский поток света, проецируемый на плоскость в виде линий. У многих приборов есть функция одновременной передачи плоскости света в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Поэтому на поверхности изображается две линии: горизонтальная и вертикальная с четким пересечением.

    Такие уровни наиболее удобны при отделочных работах и разметке, так как мастер может непрерывно проверять расположение отделочных материалов (например, плитки). Устройство линейных уровней чаще всего состоит из нескольких призм и светодиодов, поэтому их называют мультипризменными. Число образованных плоскостей бывает различным, разметка может выполняться одновременно на нескольких стенах.

    Важным параметром таких уровней является угол сектора. В нем проецируется плоскость. Размер такого угла чаще всего не меньше 120 градусов, хотя существуют новые модели с углом сектора 160 градусов и больше. Наиболее сложные и точные уровни могут полностью замыкать проекции всех плоскостей, и работают на 360 градусов.

    Недостатки линейных уровней

    Применение оптических призм и рассеивание светового потока значительно уменьшает его силу. На большом удалении, или в солнечный день проекции можно не заметить, для этого необходимо применять дополнительные аксессуары.

    Однако, линейные уровни очень удобны в работе, они стали популярными у любителей и профессионалов по отделке помещений.

    Ротационные уровни

    При разметке на больших строительных площадках для образования общего горизонта лучшим выбором стали ротационные лазерные уровни.

    В отсутствии системы призм можно получить яркий луч лазера. Изображение плоскости получается вращением излучающей головки вокруг вертикальной оси. Такие устройства являются профессиональными. Дальность луча лазера у них достигает нескольких сотен метров. На большой площадке можно создать общий горизонт. Этим обеспечивается одновременная работа разных бригад строителей.

    Многие совершенные лазерные уровни могут создать сразу вертикальную и горизонтальную плоскости, так как их устройство состоит из двух ротационных головок. Обороты вращения головки можно настраивать. Ротационные уровни являются наиболее дорогостоящими моделями, поэтому они не получили большой популярности среди строителей.

    Критерии выбора

    При покупке лазерного уровня необходимо определиться, для чего он будет использоваться. Такие устройства имеют немалую стоимость, особенно оснащенные множеством функций. Чтобы не приобретать прибор с невостребованными функциями, рекомендуется руководствоваться некоторыми критериями.

    Дальность действия

    Этот параметр может достигать нескольких десятков или сотен метров. Это влияет на расход энергии аккумуляторов. Для домашних работ не понадобится уровень с большой дальностью работы. Для масштабных работ необходимо приобрести прибор с более мощным лучом лазера.

    Дальность луча измеряют в метрах. Иногда дальность работы уровня указывается диаметром или радиусом. Поэтому стоит обратить на это внимание.

    Тип лазера

    Оптимальным вариантом будет зеленый цвет луча, более близкий к восприятию глазом. Уровни с красным лучом более дешевые, но при ярком свете луч будет плохо виден. Можно приобрести специальные очки для лучшей видимости лазерных лучей.

    Точность прибора

    Более точные лазерные уровни имеют выше стоимость. Погрешность работы указывают в миллиметрах на метр длины луча. Профессиональные приборы имеют отклонения около 1 мм на длину луча 10 метров. Для средних моделей этот параметр может достигать 3 мм.

    Наличие монтажных устройств и системы самовыравнивания

    Тренога и штатив являются наиболее распространенными приспособлениями для установки лазерных уровней. Они могут приобретаться отдельно, либо входить в комплект прибора. При покупке стоит обратить внимание на размер резьбы для соединения с прибором.

    Удобным является наличие разнообразных креплений и приспособлений для установки, входящих в комплект.

    Наличие системы самовыравнивания является оптимальным выбором. Это повышает стоимость прибора, но также повышает удобство в работе, исключая ошибки при установке.

    Число лучей

    В этом случае покупатель должен решить, для выполнения какой задачи приобретается уровень. Если финансы не ограничены, то лучше приобрести более функциональный прибор.

    При покупке мультипризменного прибора наилучшим выбором будет с возможностью отдельного включения каждой линии, часто лишние лучи только мешают работе и вызывают путаницу.

    Комплектация

    Этот критерий также важен при покупке прибора, так как наличие различных принадлежностей никогда не помешает, хотя стоимость покупки при этом возрастает.

    В комплект прибора могут входить следующие предметы и приспособления:
    • Сумка или кейс для хранения и переноски.
    • Очки со светофильтрами.
    • Мишени для отметки точек.
    • Геодезическая рейка.
    • Пульт управления.
    • Лазерный приемник.
    • Штатив (телескопический или разборный) с угломерным лимбом.
    • Кронштейны и приспособления для установки.
    • Зарядное устройство.
    Похожие темы:

    как выбрать, характеристики, плюсы и минусы

    Лазерный нивелир – оборудование для выстраивания идеально прямых линий по нескольким плоскостям. С его помощью выполняются измерения в строительной, промышленной, архитектурной сферах. Прибор также пригоден для бытового использования.

    Принцип работы

    Принцип работы

    Заключается в формировании проекции лазерного луча на конкретных поверхностях. Полученные линии или точки и есть ориентир для выполнения разных работ.

    Возможности:

    Осуществление разметки для:

    • штукатурных маяков;
    • монтажа гипсокартона;
    • укладки плитки;
    • оклейки обоев;
    • изготовления мебели конкретных размеров;
    • работы по электрификации.

    Классификаций прибора лазерного типа около 5. При необходимости выбрать одну модель необходимо руководствоваться 8-10 факторами – самыми важными характеристиками.

    Как выбрать лазерный нивелир

    Как выбрать

    Важные параметры:

    • Цена. При покупке оборудования для дома не стоит переплачивать. Упрощенный вариант удовлетворит потребности простого обывателя, затеявшего косметический ремонт, перестройку гаражей, летних веранд.

    Выбирая модель для постоянной работы, делайте ставку на «заряженные» конструкции. Они стоят дороже, но по функциональности выигрывают в десятки раз.

    • Время работы. Для бесперебойной многочасовой работы используются электронные устройства. Маятниковый механизм работает по 20 минут с остановками на подзарядку.
    • Тип лазерного уровня. Точечное оборудование используется для точных замеров помещений. Линейные модели подходят для создания идеально ровных поверхностей.

    Ротационное оборудование формирует, кроме вертикалей и горизонталей, наклонные плоскости.

    Как выбрать

    • Дальность проекции. Важный показатель. Минимальная дальность проекции не позволит работать на больших крупных строительных объектах, где площадь помещений начинается от 40 м2.
    • Количество проекций. Для периодического использования дома достаточно будет приобрести изделие для создания двух пересекающихся проекций.

    Серьезные задачи в мастерских и на рабочих объектах решаются нивелиром только с большим количеством проекций.

    • Погрешность измерений. Показатель 0,3-0,4 мм/м указывает, что устройство более мощное, функциональное – для профессионалов. С показателем ниже выпускают модели для эксплуатации дома.
    • Диапазон рабочих температур. Возможность использовать оборудование на открытой местности при минусовой температуре – огромный плюс.
    • Особенность самовыравнивания. Отлично будет, если предельный угол составит 5 градусов, а компенсатор при эксплуатации настроится за минимальное время. Функция его отключения – знак качественной модели.

    Как выбрать

    • Тип крепления. На улице или открытой площадке понадобится устойчивая поддержка устройства. Штативное крепление и элемент для установки на стену – важный параметр.
    • Защита корпуса. Определяется по маркировке. «IP54» это стандартная защита, позволяющая пользоваться устройством под дождем или на пыльной площадке.
    • Комплектация. В стандартный набор входят сумка/кейс, специальные очки, плоские мишени, зарядное устройство и аккумулятор.

    Второстепенные параметры

    Второстепенные параметры:

    • Дизайн. Форма и оттенок могут быть разными. Они на качество работы никак не влияют.
    • Формат магазина. Фирмы, реализующие товар в Интернете или имеющие собственный магазин, предлагают в основном одинаковые условия приобретения изделия.

    В обоих случаях действуют скидки, акции, удобные способы оплаты, компетентная консультация, доставка, гарантия.

    Лучший лазерный нивелир

    Каким должен быть лучший лазерный нивелир:

    Это функциональный экземпляр с прочным корпусом, штативным креплением и устройством для установки на стену. Наличие 5 исходящих лучей дает возможность определить точку поиска на большом расстоянии.

    Когда включенное оборудование не используют в течение 20 минут, срабатывает автоматическое отключение. Функция позволяет экономить энергию.

    Возможность поворачиваться на 360 градусов позволяет делать разметки на других стенах, не сдвигая с места модель.

    Характеристики

    • Дальность – 25 м.
    • Точность нивелирования – ± 0,4 мм/м.
    • Горизонтальная плоскость – 360˚С.
    • Время работы – 15 ч.
    • Гнездо под штатив – ¼.
    • Защита от пыли и водных брызг – IP54.

    Лучший лазерный нивелир

    Плюсы:

    • Функциональность. Такое оборудование применяется во многих сферах. За счет возможности делать поворот на 360 градусов и высокой точности нивелирования оно применяется при топографических и геодезических работах.
    • Простота использования. Современный прибор в разы проще и лучше решений конца прошлого века.

    Минусы:

    • Цена:. Чем функциональнее прибор, тем выше его стоимость.

    Лучший лазерный нивелир 360 градусов

    KaiTian 5 Lines 6 Pointts – лучший лазерный нивелир 360 градусов

    KaiTian 5 Lines 6 Pointts востребован профессионалами за счет возможности охватить всю рабочую площадь. Максимальный угол поворота позволит сделать пометки для монтажа различных конструкций на всех стенах комнаты быстро, не переставляя раз за разом прибор.

    Корпус выполнен из металла, только верхняя часть сделана из жесткого, прочного пластика.

    Прибор без остановок может проработать около 10 часов.

    За это время можно успеть сделать все запланированные действия на день. Есть гнездо для подключения адаптера, который позволит также работать от сети.

    Установлен компенсатор на магнитных демпферах. Он быстро возвращается в исходное положение даже после сильных толчков. Предусмотрена автоматическая блоки

    Лазерный уровень. Виды и устройство. Работа и как выбрать

    Грамотная разметка является важнейшей составляющей ремонтных и строительных работ. Поэтому при их выполнении обязательно необходимо устройство, которое позволяет регулировать вертикаль или горизонталь выбранного элемента. Для этих целей можно использовать разные приспособления, однако именно лазерный уровень лучше всего подходит для этого. При помощи него можно с максимальной точностью определять несоответствие уровней или их превышение при работе в помещении или на открытом воздухе.

    Виды

    Лазерные уровни, как и другие инструменты, можно поделить на профессиональные и бытовые устройства.

    Также они делятся по следующим признакам:
    • По виду излучателей.
    • Количеству плоскостей проецирования лучей.
    • Типу выравнивания.
    Лазерные нивелиры по типу выравнивания могут быть:
    • Ручные.
    • Самовыравнивающиеся.
    • Комбинированные.

    Уровни с ручным выравниванием выполняют выравнивание по пузырьковому уровню, который встроен в корпус. Самовыравнивающиеся приборы делятся на электронные и маятниковые устройства.

    Уровни с маятниковым выравниванием имеют механическую систему выравнивания. Данная система включает маятник и лазерный излучатель, который закреплен на маятнике. Маятник при установке уровня выполняет ряд колебаний, выравниваясь под собственным весом. При этом некоторые модели уровней имеют световую или звуковую индикацию, сообщая о выравнивании уровня.

    Особенность электронного выравнивателя в том, что он собирает информацию с датчиков о положении уровня и выравнивает луч при помощи серводвигателей строго горизонтально.

    К тому же имеются уровни с комбинированными выравнивателями, к примеру, с ручным для вертикальной плоскости и электронным для горизонтальной плоскости.

    По числу плоскостей проецирования лучей, устройства делятся на:
    • Однолучевые, которые действуют в одной плоскости.
    • Двулучевые, которые работают в плоскости X,Y.
    • Трёхлучевые, функционирующие в трех плоскостях X,Y,Z.
    Лазерные нивелиры по виду излучателей могут быть:
    • Точечные, они действуют как обычная лазерная указка. Они проецируют точку на стену, либо несколько точек в случае, если работают в нескольких плоскостях.

    • Линейный лазерный уровень, на стене излучением вырисовываются видимые линии.

    • Ротационные – устройства, в которых луч вращается с высокой скоростью и вычерчивает на стене линии.
    Устройство

    Лазерный уровень имеет довольно необычное устройство, но при этом не очень сложное. Если коротко, то внутри корпуса находится светодиодный источник света, образующий для лазера световой поток. Свет проходит сквозь призму или линзу (в зависимости от вида устройства), вследствие чего образуется ровная линия проекции на объекте.

    Стандартный лазерный уровень включает в себя несколько систем, куда входят:
    • Излучатели (лазерный диод).
    • Система настройки фокуса.
    • Блок питания.
    • Механизм выравнивания, а также сохранения уровня.
    • Блок управления.

    Все эти системы помещаются в специальный корпус из высококачественного пластика. С целью защиты инструмента от влаги и пыли корпус оснащается резиновыми уплотнителями и вставками. Благодаря этому прибор можно использовать практически в любых условиях. В качестве источника питания выступает блок питания. Его роль может выполнять эл.сеть, батарейки или аккумулятор.

    В качестве излучателей используются мощные светодиоды, которые создают монохроматический свет. Они выступают в качестве единственного генератора монохромного излучения необходимой мощности. Светодиоды практически не нагреваются, потребляют минимум электроэнергии и отлично переносят точечные удары, в том числе иные механические воздействия. Именно поэтому светодиоды незаменимы для данного устройства.

    Генерируемый светодиодами луч света направляется в оптическую систему, которая состоит из линз. При помощи них обеспечивается фокусировка светового потока в одной точке. Такая фокусировка позволяет добиться, чтобы диаметр точки даже на расстоянии в несколько десятков метров оставался таким, как и на выходе из устройства. Ряд моделей оснащаются призмами, которые превращают световой поток в четкую линию на стене, потолке или иной плоскости. Лазерный уровень оснащается ручной или самовыравнивающейся (электронной или маятниковой) системой.

    В качестве дополнительной комплектации, устройства могут оснащаться рядом элементов:
    • Детектор лазерных лучей, который используется на открытых местностях и больших расстояниях, чтобы принимать лазерные сигналы.
    • Установочный кронштейн.
    • Нивелирная рейка – используется для измерения выравниваемых плоскостей и так далее.
    • Магнитная мишень – помогает определить степень отклонения линий и точек от номинального значения.
    • Штативы и крепления.
    • Защитные очки.
    Принцип действия

    Принцип действия лазерного нивелира заключается в проецировании лазерного луча на выбранную поверхность в виде точки или линии. Световой поток излучает светодиодное оборудование. При помощи призмы поток преобразуется в лазерный луч, создавая на выходе видимую линию. Именно она становится ориентиром для выполнения необходимых работ.

    В статичном уровне имеется два источника света, они проецируют лучи на перпендикулярные призмы. В итоге создаются две видимые плоскости, которые пересекаются в форме «+». Если свыше трех светодиодов можно проецировать большее число плоскостей, что важно при необходимости работы с множественными объектами.

    Современные позиционные уровни снабжаются «лазерными отвесами». В них применяются дополнительные светодиоды, которые позволяют направить луч одновременно на пол и потолок.

    В ротационном уровне лазер крепится на вал электродвигателя, что позволяет вращать его на 360 градусов. Ротационный уровень лучше всего подходит для разметки области поклейки обоев и выравнивания потолков. Здесь вместо призмы используется фокусирующая линза. Перед началом работы лазерный уровень должен пройти процедуру выравнивания. В зависимости от модели, это можно сделать автоматически или вручную.

    Применение
    • Сборка металлоконструкций и их сварка.
    • Сборка мебели.
    • Укладка бетонной смеси.
    • Плотницкие и земляные работы.
    • Монтаж каркасных конструкций.
    • Определение рабочих горизонтов.
    • Монтаж облицовочных и стеновых панелей.
    • Построение видимого уровня.
    • Отделочные работы.
    • Ландшафтный дизайн.
    • Монтаж строительных конструкций.
    • Укладка керамической плитки.
    • Монтаж окон, перегородок и дверей.
    • Пробивка осей.
    • Разметка размеров.
    • Составление планировок.
    • Монтаж мебели и многое другое.
    Как выбрать лазерный уровень
    Выбирая уровень, следует обратить внимание на ряд его характеристик:
    • Погрешность проекции, которая может составлять порядка 0,5-3 мм на 10 м. У дорогих профессиональных устройств минимальный уровень погрешности составляет не более 1 мм.
    • Дальность действия – данный параметр актуален при покупке ротационных моделей уровней.
    • Время непрерывной работы – определяется источником питания (батарейки или аккумулятор).
    • Размер рабочей зоны определяется паспортными данными на выбираемое устройство.
    • На дальность действия уровня влияют следующие характеристики: длина волны, класс и мощность лазера.
    • Наличие компенсатора самовыравнивания – следует выяснить, насколько быстро он может настраиваться, есть ли у него функция отключения (данный параметр важен при работе с уклонами).
    • Наличие ограничений в диапазоне рабочей температуры – ряд моделей нельзя использовать при температуре ниже нуля. Приборы профессионального уровня способны выдерживать более значительный диапазон температур, составляющий от -20 до +50 градусов.
    • Функциональные возможности уровня возрастают, если применять в паре с ним дополнительные изделия: штативы, треноги, лазерные детекторы (уловители), лазерные очки, нивелирные рейки.
    Цвет луча

    Лазерный уровень чаще всего отбрасывает линию зеленого или красного цвета. Красный лазер генерирует волну длиной 635 нм, вследствие чего светит ярче, однако глазами воспринимается хуже. Зеленый цвет создается волной длиной 532 нм, что оптимально для чувствительности нашего зрения, которое составляет 555 нм.

    • Для декоративной покраски стен и профессиональной поклейки обоев могут потребоваться оба варианта, так как рулоны для стен или лакокрасочные материалы могут иметь разные цвета. Использование одного цвета лазера может приводить к неточностям. Здесь важен контраст.
    • При работе на необработанной или белой стене подойдут оба варианта. Поэтому отделочникам можно выбирать разные по цвету светодиода приборы.
    • Строителям, работающим на открытом пространстве (кровля, наружные работы, закладка фундамента) нужно работать при ярком солнечном свете, который мешает видеть линию. В этом случае следует выбирать зеленый лазер, что связано со спектром, который больше подходит для восприятия человеческим зрением.
    Похожие темы:

    Как пользоваться лазерным уровнем

    Давно собирался написать обширную статью о лазерном уровне, как об инструменте в целом, с подробным описанием принципов работы с ним, плюсах и минусах, функциях и т.д. Вроде как информации по данному вопросу хватает в Интернете, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что пишется она копирайтерами, и судя по опубликованным текстам, имеющих весьма смутное представление про этот прибор. Бесспорно, в них есть определенная доля полезных знаний, но не раскрыто множество моментов использования этого устройства.
    Если нет желания читать статью, то можете посмотреть видео.

    1.СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ    

    Лазерный уровень представляет собой измерительный инструмент, при помощи которого пользователь определяет строго горизонтальные и вертикальные линии. Если в конструкции устройства 2 и более излучателей вертикали, то помимо вышеперечисленных умений этой моделью аппарата можно также построить прямой угол. Он образуется в месте пересечения лучей.
    Появился лазерный построитель плоскостей сравнительно недавно и был призван заменить собой такие традиционные инструменты измерения, как: строительный отвес, гидроуровень, пузырьковый уровень, угольник. В принципе, исходя из опыта многих мастеров, в большинстве случаев функции этого девайса полностью перекрывают нужды мастеров. Справедливости ради стоит отметить, не всегда возможно его использование. Об этом поговорим чуть позже.
    Таким образом, легко догадаться в какой сфере находит себе основное применение это устройство — в строительстве. Именно в этой отрасли материального производства, как в никакой другой требуется постоянное нахождение точной горизонтали с вертикалью. С одной стороны, физические законы еще никто не отменял — любое возводимое сооружение должно быть надежным, а значит устойчивым, то есть иметь такую конструкцию, которая противодействует разрушению. С другой стороны, оно должно красиво и эстетично выглядеть. Как Вы понимаете, ни один из перечисленных моментов невозможен без идеальных горизонтальных и вертикальных плоскостей.
    При этом устройство может использоваться как в частной стройке, так и на крупных объектах. Само собой такой плюрализм применения обусловлен наличием разных конфигураций прибора. Их принято делить на бытовые и профессиональные. Деление это весьма условно. Тот же самый 2-х лучевой лазерный уровень будет также исправно нести свою службу у профстроителя, как и 3D-уровень. Другое дело, что в плане удобства он будет хуже трехдэшного, а, следовательно, и значительно увеличится время, затрачиваемое на разметку.

    2.ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

    Всего лишь 20 лет назад не было никакой альтернативы традиционным приспособлениям измерения. Но тут пришла перестройка, гласность и по земле русской уверенно поступью шагнул капитализм. Для рынка строительных услуг это означало, что времена, когда ремонт можно было сделать за магарыч навсегда канули в Лету. Заказчик платит — мастер работает. Вместе с тем и требования к качеству работы стали существенно жестче. Возникло понятие «евроремонт». И если поначалу сроки исполнения были на втором плане, то по мере роста темпов строительства они стали также важны, как и высокое качество.
    Эти факторы предполагали использование более функциональных механизмов отделки. И, прежде всего, встал вопрос о приборах разметки, поскольку у старых, привычных приспособлений, несмотря на их хорошую точность, с удобством и скоростью пользования наблюдаются большие проблемы. Следовательно, ни о каком повышении производительности труда речи быть не может. Поэтому появление лазерного уровня оставалось лишь делом времени.
    Рассмотрим основные плюсы и минусы этого прибора.

    Лазерный уровень
    Традиционные измерительные инструменты
    Удобство
    +

    Простота
    +

    Скорость
    +

    Точность
    +*
    +
    Цена

    +
    Надежность
    -**
    +
    Разберем каждый из представленных в таблице показателей.
    1. Удобство. Для сравнения возьмем два основополагающих инструмента разметки отделочника: отвес и гидроуровень. Перед тем, как выявить вертикаль, строитель озадачен вопросом — куда бы его повесить? Да так, чтобы нитка проходила как можно ближе к стене. Руками держать, стоя на стремянке, как-то не комильфо. Или гидроуровень. Работать с ним одному допустимо, но ОЧЕНЬ неудобно. Поэтому во многих случаях без напарника не обойтись. А вот пользоваться лазерным уровнем крайне удобно: поставил на горизонтальную поверхность, включил и ходи по комнате, делай отметки.
    2. Простота. В качестве примера снова возьмем парочку товарищей из п.1. Если с первым все более просто, то для применения второго его надо сначала наполнить водой. И чтобы не было пузырьков воздуха, иначе забудьте о верности показаний. Хотя конструкция — да, предельно проста: веревка с грузом на конце и два соединенных между собой трубкой сосуда.
    3. Скорость. Прежде чем определить вертикаль, мастеру приходится ждать, пока затухнут колебания строительного отвеса. Наиболее продвинутые помещают металлический груз в воду. Кстати, подобный принцип использован и в конструкции лазерного уровня. Только в нем для успокоения маятника прибора применяется поле, генерируемое магнитами. Они в строго определенном порядке приклеены на дне паза устройства. Только в отличии от отвеса, маятник лазера устаканивается за 2-4 секунды.
    4. Точность. Как легко заметить, этот показатель отмечен звездочкой. Дело в том, что величина погрешности напрямую зависит от качества проведенной на заводе юстировки — она делается вручную. И, кроме того, важны условия транспортировки. Хорошо откалиброванный, бережно доставленный лазерный построитель плоскостей ничуть не уступает по точности традиционным измерительным инструментам. Поэтому перед покупкой или важными работами его крайне желательно подвергнуть процедуре проверки. О том, как это сделать речь пойдет ниже.
    5. Цена. Полагаю, объяснять этот пункт не надо. Разница на порядок. Причем традиционники можно сотворить самому из подручных материалов, поэтому у них копеечная стоимость.
    6. Надежность. Опять с оговоркой — если пользователь бережно обращается с уровнем (не роняет, блокирует маятник при переносе на другое место или транспортировке), то ничего плохого с устройством не произойдет. В противном случае, при неаккуратном обращении, как минимум, механизм будет не точным, как максимум, быстро выйдет из строя.

    3.ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ПОКАЗАНИЙ    

    Маркетологи «от бога» и ушлые продаваны могут сколько угодно заливаться, что «лазерный уровень — супер-пупер современный инструмент с обалденной точностью», но по факту выходит, что не все так безоблачно. В большинстве приборов очень часто бывает, что реальная погрешность не соответствует объявленной в руководстве пользователя. Причин этого разногласия две: некачественная настройка, отвратительная доставка. В общем, хотите пользоваться точным лазерником — сразу проверяйте перед покупкой и периодически перед особо ответственными работами (например, облицовка ванной комнаты керамической плиткой). Как это делается показано в видео и рассказывается дальше в тексте.

    Ниже приведены самые простые и быстрые способы определения правдивости показаний.
    3.1.Горизонталь

    Ранее было отмечено, что в зависимости от конструкции лазерные уровни делятся на «ведерки» и «кирпичи». Названия условные, отражающие суть каждого из видов. Так вот, из-за используемых в приборах колб с диодами имеются различия в проверке горизонтальной линии. В моделях 1V/1H, 2V/1H и 4V/1H она проверяется следующим образом:
    • необходима комната, длина которой позволяет установить прибор на расстояние не менее 5 метров от стены;
    • корпус устройства поворачивается в крайнее правое (или левое, не важно) положение. На окончании линии луча ставится отметка;
    • поворачиваем аппарат на 180 градусов так, чтобы другой хвост линии был около только что сделанной черты. Смотрим насколько он выше/ниже. Это и будет величина погрешности исследуемого лазерного уровня. Если же линия четко проходит по метке, то погрешность горизонтали крайне мала;
    • также нелишним будет проверить устройство на отсутствие «смайлика», т.е. таком случай, когда линия идет дугой. Для этого после завершения п. б) и в) повернуть корпус механизма на 90 градусов и посмотрим на положение линии. Выше/ниже на 0,5-1мм — все нормально, эта разница является следствием большей толщины в центре линии, чем по краям. А вот если эта величина начинается от 1,5мм, то у прибора имеется «смайл». Как правило, такая неисправность встречается только у тех инструментов, которые пытались настроить методом научного тыка, по принципу «а крутану-ка я этот винт сюда и посмотрю что будет». Для лазерных уровней с заводскими настройками данный вид брака не характерен.
    Горизонтальная линия в 2D и 3D проверяется гораздо проще. Обращаю внимание, что такая модель лазерного построителя плоскостей проверяется БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОВОРОТНОГО ОСНОВАНИЯ:
    • также понадобится помещение, в котором можно поставить уровень таким образом, чтобы расстояние до стены, на которую проецируется луч, было не менее 5 метров;
    • выбираем сторону отсчета, включаем устройством, делаем на стене отметку;
    • прокручиваем корпус вокруг своей оси с шагом в 90 градусов, отмечая каждый раз местоположение линии.

    3.2.Вертикаль

    Для проверки вертикали есть несколько способов:
    1) в качестве эталона используется другой прибор. Чтобы исключить ошибку, нужна 100% уверенность в показаниях его излучателя вертикали. Включаем его, внизу у пола и вверху под потолком ставим черточки. Теперь берем нашего испытуемого и смотрим: есть ли расхождения по вертикали с ранее сделанными рисками;
    2) проверяем по строительному отвесу. Высота помещения, на потолок которой он подвешивается, определяется в зависимости от потребности в точности измерений. Например, есть строительная бригада и ей приходится заниматься отделкой 10-метровых стен. При этом точность нужна максимальная. В этом случае и отвес нужно вешать на соответствующей высоте. Или есть обычные мастера-отделочники, работающие в помещениях со стандартной высотой потолка, не превышающей 3 метра. Полагаю, логика ясна.
    Вешаем отвес, включаем уровень. В идеале линия луча должна равномерно подсвечивать нитку снизу доверху. Проводить испытания лучше в комнате со слабыми источниками света. Обращаю внимание читателей, что в лазерных уровнях с маломощными излучателями 2 класса яркости верхняя часть веревки будет тусклее нижней. Сказывается слабосильность и расстояние.
    Также имейте ввиду, что в «ведерках» на точность проверяется КАЖДАЯ из вертикалей, т.к. на излучателях находятся независимые друг от друга винты крепления. В случае с 3D лазерным уровнем сначала проверяется одна сторона, потом корпус разворачивается на 180 градусов и смотрится другая сторона.

    3.3.Прямой угол

    По большому счету, проверка прямого угла является необязательной, поскольку воспользоваться им приходится довольно редко: разметка мест пролегания фундамента, определение 90-градусных углов в ванной комнате — вот, пожалуй, и все работы.
    Выясняется истинность его значений при помощи т.н. египетского треугольника — прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3:4:5. Есть 2 варианта проверки:
    1) чертим фигуру на полу; включаем лазерный уровень; устанавливаем прибор таким образом, чтобы один луч четко проходил через нарисованную линию; смотрим, как ведет себя второй луч по отношению к другому катету;
    2) ставим устройство на РОВНУЮ поверхность, включаем. Берем рулетку, по одной линии откладываем 3 метра (перекрестие будет точкой отвеса), делаем отметку. По другой отмеряем 4 метра, рисуем метку. И измеряем расстояние между проставленными отметками, оно должно 5м (+/-3мм). Если значение соответствует, то угол между вертикалями составляет 90 градусов.

    3.4.Точка отвеса

    Некоторые производителя встраивают дополнительный излучатель для отвеса уже в модели 1V/1H (например, LaiSai), но большинство же устанавливают этот элемент только в моделях 2V/1H и 4V/1H. В 3*360 приборах он образуется в месте пересечения вертикалей и его погрешность напрямую зависит от погрешности вертикалей. А вот в ведерках это не так, поскольку диод отвеса также как и прочие лазеры имеет отдельные винты крепления. Чтобы проверить правильность его показаний необходимо поставить точку строго в середине отвеса и очень плавно прокрутить корпус на 360 градусов вокруг своей оси. Отмеченная точка должна все время находиться в центре проецируемого пучка света.

    3.5.Итоговые показания проверки точности лазерного уровня

    Полученные результаты могут трактоваться по-разному. Многие производителя в инструкции пользователя пишут, что погрешность для вертикали/горизонтали не должна быть более 1мм на 5 метров, а допустимый угол между лучами +/-0,3 градуса от прямого угла. По большому счету, каждый мастер сам для себя определяет допустимый порог погрешности — кому-то и 5мм/5м нормально, а для кого-то и 0,5мм/5м чересчур много. Поэтому если Вы недовольны точностью своего аппарата, то нужно его юстировать, о чем и пойдет речь в следующем параграфе.

    4.НАСТРОЙКА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ    

    Кто бы, что не говорил или писал, а откалибровать можно любой лазерный уровень маятниковой конструкции. И собираются, и настраиваются они вручную. Причем провести эту процедуру можно самостоятельно, без обращения в специализированный сервисный центр. Понадобится минимум инструментов: отвертка и шестигранник. Самым лучшим вариантом будет отвертка с шестигранной насадкой, она позволяет полностью контролировать движения при юстировке.
    Невзирая на разные виды уровней, регулировка точности осуществляется при помощи противовесов или винтов крепления.
    Если по-хорошему, то предпочтительней использовать второй механизм. Задействовать противовесы можно лишь в случае, когда излучатель и горизонтали, и вертикали смещены в одну сторону. Либо пользователь может пожертвовать точность одного лазера в пользу другого. Так получается, потому что на маятнике винт-противовес один, а все связанные с ним манипуляции изменяют положение сразу нескольких светодиодов. Поэтому для корректной настройки использовать надо винты крепления.
    Если говорить про «ведерко», то провести юстировку относительно несложно: крутим или выкручиваем один винт, фиксирующий лазер (для каждого свой), добиваясь нужного результата. Принцип простой — проверили аппарат, посмотрели разбег между линиями, подумали какие действия мы будем совершать, проделали их, посмотрели, что получилось и т.д. На сайте есть статья, посвященная этой процедуре. На марку лазерного построителя плоскостей можете не обращать никакого внимания, приборы подобной конструкции юстируются одинаково. Также было подготовлено видео по данной тематике.

    С «кирпичами» дело обстоит намного сложнее. Во-первых, противовесами настроить не удастся по причине их банального отсутствия. Практически все производители отказались от размещения этого элемента в конструкции, а первоначальная балансировка (именно в этом и состояло их назначение, а не в точной подстройке) осуществляется посредством шайб, закрепляемых на маятнике. Во-вторых, винты крепления излучателя в различных устройствах размещаются по-разному и каждая из конфигураций имеет свои нюансы при настройке.
    В-третьих, еще больше внимания уделяется аккуратности движений, которые должны быть поистине ювелирными, иначе положение линии может измениться на сантиметры. То есть привести их к общему знаменателю не получиться, нужен индивидуальный подход. Ниже представлены ссылки на статьи о юстировке различных 3D-уровней и видео о настройке лазерного уровня XEAST:

    Лазерный уровень Fukuda 3D: как разобрать и настроить?
    Настройка лазерного уровня HC Kira 3D-12
    Как разобрать и настроить лазерный уровень MaoVon 3D red light?


    В целом же, самостоятельно калибровать прибор такого типа сложно, но можно.

    5.РЕЖИМЫ РАБОТЫ    

    Прежде чем работать с лазерным уровнем, необходимо определиться в каком режиме будет эксплуатироваться прибор. Зависит это от задач, стоящих перед пользователем. Практически все лазерные построители плоскостей предоставляют в распоряжение мастера 3 режима работы:
    1) самонивелирование. В этом режиме прибор находится >95% всего рабочего времени, он проецирует строго горизонтальные и вертикальные линии. При наклоне корпуса более 4-х градусов срабатывает защита от некорректной установки — лазерник начинает издавать звуковые сигналы, а лучи прерывисто мигать. Чтобы включить данный режим достаточно переместить тумблер активации в положение «On». В результате чего отщелкивается блокиратор и начинает подаваться питание на излучатели;
    2) импульсный режим. По соображениям техники безопасности мощность излучателей любого лазерного уровня не должна превышать <1mBt, иначе высок риск временной или постоянной утраты зрения — может произойти повреждение сетчатки глаза. Из-за этого линия луча днем на открытых строительных площадках не видна. Можно пользоваться различными ухищрениями вроде фронтальной камеры мобильного телефона или теневой ловушки, но полноценной работы не получится. Единственным приспособлением, позволяющим в этих условиях работать, будет лазерный приемник или детектор обнаружения луча. Чтобы его использовать среди функций лазерного уровня должна присутствовать возможность работы лазеров в импульсном режиме, т.е. при его активации излучатели начинают быстро-быстро включаться/выключаться. Этот цикл происходит с определенной частотой, визуально линия становится менее яркой;
    3) режим построения наклонных линий. Как было ранее написано, если в состоянии, когда лазерный уровень работает в режиме самонивелирования, прибор наклонить, то срабатывает защита от некорректной установки и построить под углом плоскость крайне затруднительно — прибор пищит и мигает. Поэтому в некоторых аппаратах предусмотрено отключение защиты при включенном устройстве. В зависимости от производителя это можно проделать или нажатием на клавишу OutDoor (агрегат либо включен, либо выключен), или повернув тумблер активации в указанное на корпусе положение.

    7.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ    

    Теперь коротко охарактеризуем работы, в которых как нельзя кстати пригодится лазерный уровень:
    а) фундаментные работы: разметка мест пролегания будущего фундамента, выставление опалубки под фундамент по уровню;
    б) электромонтаж: определение место под электрощит, прокладка электропроводки, установка подрозетников и выключателей;
    в) сантехнические работы: монтаж канализационных труб, прокладка водокоммуникаций, установка батарей отопления и монтаж отопительной системы в целом;
    г) штукатурные работы: расчет минимально требуемого штукатурного слоя, выставление штукатурных маяков, проверка выполненной штукатурки;
    д) стяжка пола: определение толщины слоя, выставление маяков под стяжку пола;
    е) гипсокартоновые работы: монтаж подвесных потолков, установка гипсокартоновых перегородок и коробов;
    ж) облицовка поверхностей плиткой: укладка керамической плитки в ванных комнатах, укладка тротуарной плитки;
    з) установка дверей и окон.

    Перечень строительных работ, в которых лазерный уровень может принимать активное участие, довольно широк. Мы рассказали о наиболее распространенных. Более подробно можете почитать по ссылкам, приведенным ниже:
    Лазерный уровень для штукатурки
    Использование лазерного уровня для стяжки пола

    8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ    

    В основании лазерного уровня имеется резьбовое отверстие, которое необходимо для крепления корпуса на различные фиксирующие приспособления. Оно бывает 2-х размеров: 1/4 дюйма и 5/8 дюйма. Дополнительными аксессуарами, расширяющими функциональность уровня, являются:
    а) металлическое поворотное основание. При помощи него можно смещать корпус устройства на доли миллиметров в продольном и поперечном направлениях, а также выставить точную позицию вертикалей по заданной отметке;
    б) штатив. В зависимости от модели расширяет диапазон высот, на которых можно проводить разметку, от 20см до 3 метров. Имеет складные ножки и элевационный подъемный механизм. Диаметр штифта с резьбой составляет 5/8 дюйма;
    в) распорная штанга. Представляет собой выдвигающуюся палку, окончания которой упираются в пол и потолок. На ней фиксируется мобильная площадка, на которую, в свою очередь, крепится уровень. Для придания конструкции большей устойчивости и облегчения установки в комплекте может быть штатив;
    г) магнитное крепление. Бывает в виде простого пластикового уголка без возможности регулирования высоты и такого же приспособления, но имеющего подъемный механизм. Сзади расположены неодимовые магниты для крепления приспособления на металлической поверхности и отверстие для крепления на саморезе.

    9.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ    

    Лазерный уровень относится к измерительным инструментам и является технически сложным устройством, поэтому требует особо бережного обращения. Несмотря на наличие прочного корпуса, который нередко бывает еще и прорезиненный, нельзя допускать падения аппарата или наносить по нему сильные удары. Такие негативные воздействия приведут к значительному падению точности, вплоть до ситуации, когда без юстировки уже не обойтись.
    Транспортировка и хранение прибора должна проводиться в специально предназначенном под эти нужды кейсе или сумке с ложементом из вспененного полиуретана. В процессе работы при перемещении уровня с одного места на другое необходимо сначала заблокировать маятник и только потом перенести аппарат.
    Допускается рабочая температура от -10 до +40 градусов. Если прибор будет длительное время эксплуатироваться при отрицательных температурах, то в подшипниках замерзнет смазка и маятник перестает нормально выравниваться. Для восстановления работоспособности достаточно на несколько часов оставить устройство в теплом помещении.
    Не следует продолжительное время работать или оставлять уровень в пыльном помещении или с высокой влажностью. Несмотря на то, что большинство моделей имеют практически полностью герметичный корпус, со временем пыль и влага постепенно берут защитные барьеры, проникая во внутренности уровня. Последствия такого соседства плачевные: от отказа работы кнопок до полного выхода инструмента из строя.

    14.05.2019

    Комментарии 4

    А почему про ротационные уровни ничего не сказано?

    Юрий, а смысл о них говорить? Для подавляющего большинство строителей/частных мастеров — это неоправданная трата денежных средств. Стоимость его очень высокая. К тому же, обычно такие приборы проецируют лишь горизонт. То, что линия луча видна днем на улице — миф, видимость такая же, как и у самого яркого 3Д аппарата. Класс безопасности лазера никто не отменял и, как правило, у строительных лазеров 2 или 3а. А он говорит о мощности излучателей. Просто в базовом комплекте обычно идет и приемник. Потому то в статье и не затронут этот вид инструмента. Если Вас все-таки интересует этот измерительный механизм, то посмотрите на муське (mysku). Там я недавно видел обзор на подобную модель.

    Подскажите, в конце видео Вы луч улавливаете с лазерным приемником, он ко всем маркам подходит?

    Сергей, по идеи, ко всем китайским приборам. По крайней мере, ко всем моделям, которые продаются в ИМ MyLaserLevel, он подходит. Имеется ввиду, что уровень должен проецировать красные лучи. Соответственно, для зеленых — свой, для LD — свой. А если по-хорошему, то кроме длины волны (ей определяется цвет лучей) есть еще и частота излучения. Плюс еще уровень должен иметь импульсный режим работы излучателей. Поэтому оптимальным вариантом является определение совместимости на месте.

    Что такое лазерный уровень? — Полезные статьи ГиС

    1 октября 2018

    Для обеспечения безопасности и устойчивости строительных объектов с древних времен используются приборы, позволяющие регулировать горизонталь и вертикаль конструкций. Для выравнивания объектов применялись различные механические устройства, такие как нитяные отвесы, водяные и пузырьковые уровни. Но прогресс не стоит на месте, и на смену им приходят цифровые технологии и лазерные приборы.

    Лазерный уровень – устройство для построения ровной горизонтальной и/или вертикальной плоскости с помощью светодиодов, отражающихся на поверхности в виде яркой линии красного или зеленого цвета. Эти небольшие портативные устройства значительно облегчили работу не только строителям, но и рабочим, выполняющим внутреннюю отделку помещения. Применяя лазерный уровень для ремонта квартиры можно значительно сэкономить время и трудовые ресурсы, так как прибор готов к работе сразу после включения, а произвести разметку может и 1 человек.

    Лазерные уровни могут быть использованы не только профессионалами, но и для бытовых нужд. Благодаря интуитивно понятному управлению и подробной инструкции, человек, не обладающий навыками по работе с лазерными устройствами, поймет, как работать с лазерным уровнем. Поклеить обои, положить плитку или повесить картину сможет каждый, затратив всего несколько секунд на включение устройства и наведение луча на поверхность.

    Все устройства обладают высокой точностью и способны значительно упростить и ускорить работы. Профессиональные модели стоят довольно дорого, но купить лазерный уровень для ремонта квартиры можно по доступной цене, главное выбрать устройство, подходящее именно Вам.

    Виды лазерных уровней

    Лазерные уровни можно разделить на три большие группы в зависимости от конструкции и способа проецирования луча.

    Точечный

    Самый простой тип лазерного уровня. В конструкции такого устройства не предусмотрен вращающийся излучатель, поэтому прибор проецирует один луч, который определяется на поверхности в виде точки. Благодаря тому, что луч получается более четким, чем рассеянный, радиус действия может достигать 70 метров без улавливателя и до 400 метров с улавливателем. Точечные уровни способны выдавать лучи в трех разных плоскостях, с помощью этой функции легко перенести разметку с пола на потолок, вертикальные проекции между этажами и т. д. Такой тип устройства может найти применение в помещениях с большой площадью, производственных цехах, торговых центрах. В ремонте могут быть использованы приборы с плоским корпусом, в таком случае можно направить луч вдоль стены и получить прямую линию. Такой способ удобно использовать при укладке плитки, размещении картины или полки, для наклеивания обоев.

    Линейный

    Такой тип уровней также относится к статичным. Линейные лазерные уровни считаются самыми популярными, так как могут удовлетворить потребности большинства пользователей и стоят не очень дорого. На поверхность такие уровни проецируют одну сплошную линию, но некоторые модели способны показывать 2 перпендикулярные линии (кресты) и дополнительные точки. Линии получаются путем рассеивания лазерного луча через призму. Дальность работы таких лазерных уровней обычно не более 30 м, но этого вполне достаточно для осуществления монтажных, отделочных и ремонтных работ в помещении. Важной функцией для таких уровней является самовыравнивание. Большинство современных моделей обладают этой функцией, и она значительно упрощает работу с прибором.

    Ротационный

    В отличии от предыдущих вариантов ротационные лазерные уровни имеют более сложное строение и способны выполнять большее количество задач. Эти устройства относятся к профессиональному инструменту и имеют второе название – ротационный нивелир. Особенностью конструкции является то, что луч светит из ротационной головки, находящейся сверху корпуса. Вращаясь с высокой скоростью луч охватывает область в радиусе 360 градусов и строит сплошную линию на расстоянии до 400 метров. Конечно, для проведения работ на таких дистанциях необходимо использование дополнительного оборудования, такого как приемник для лазерного нивелира. Так как такой тип уровней относится к нивелирам, но кроме построения линий они также могут вычислять разницу высот, делать разметку крупных строительных объектов, использоваться в строительных работах. Цена ротационного уровня значительно выше, чем у его статичных аналогов, поэтому его стоит купить, только если предстоят работы по ремонту больших помещений или на улице.

    Ротационные уровни делятся на несколько типов.

    • Устанавливаемые вручную. (Устаревший вариант)
    • Полуавтоматические. (Горизонтальная плоскость устанавливается автоматически, а вертикальная вручную)
    • Автоматические горизонтальные. (Имеют высокую точность и дальность работы, применимы для узкоспециализированных задач)
    • Полностью автоматические. (Автоматическое выравнивание горизонтальной и вертикальной плоскостей, диапазон работы дом)

    Какой уровень выбрать?

    При выборе лазерного уровня в первую очередь необходимо учитывать для каких целей он будет использован и какие задачи должен выполнять. Для бытового использования достаточно купить линейный или точечный лазерный уровень по доступной цене. Для использования на больших строительных площадках или при отделке производственных помещений стоит выбрать ротационный нивелир. Цена его значительно выше, но такие приборы действуют на больших расстояниях и позволяют решать множество задач. Ознакомиться с моделями Вы можете в каталоге нашего интернет магазина, а наши специалисты ответят на интересующие вопросы и помогут определиться с выбором.

    выбираем цифровые уровни с лазером и магнитные, строительные уровни 80 см и других размеров

    Электронные уровни: плюсы и минусы, разновидности, марки, выбор

    При проведении строительных и ремонтных работ нельзя обойтись без уровня. Это универсальный инструмент, который можно применить для решения любой задачи, связанной с выведением ровной плоскости или линии (как горизонтальной, так и вертикальной). В зависимости от требований к точности и индивидуальных предпочтений используются обычные пузырьковые или более современные электронные уровни.

    Плюсы и минусы

    Цифровой уровень очень похож на пузырьковый – способы применения практически не отличаются. Часто он имеет несколько пузырьковых ампул наряду с цифровым дисплеем. Этот элемент служит для вывода данных об отклонении (в градусах или процентах).

    Область применения строительных уровней такого типа включает проверку вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей, а также разметку под разными углами. Отметим, что пузырьковый уровень позволяет с хорошей точностью установить факт отклонения от горизонтальной или вертикальной оси, но с его помощью нельзя узнать, каков угол наклона. Электронный прибор показывает конкретное значение угла, и в этом состоит одно из его преимуществ (точность зависит от модели).

    Данное свойство этих уровней может быть очень полезным при выполнении работ, связанных с разметкой линий под каким-либо заданным углом, например укладка тротуарной плитки или отдельных видов кровельных покрытий. Установка стропил, балок, сложных видов несущих конструкций (наподобие арок) также предполагает точное определение углов.

    К другим очевидным плюсам уровней электронного типа относятся удобство и простота использования, точность и расширенная функциональность. Работать, ориентируясь на показания цифрового дисплея, значительно удобнее, чем в случае с пузырьковым уровнем.

    Что касается точности – есть чёткие стандарты: большинство строительных уровней электронного типа имеют предел допустимого отклонения 0,2 градуса. Самые точные модели позволяют измерять отклонение с точностью до 0,1 градуса.

    Есть электронные уровни с функцией угломера и с лазером. Таким образом, впечатляющий набор полезных функций – это еще один весомый плюс подобных инструментов. Однако и у них есть свои недостатки.

    Уровень – это инструмент, подверженный повреждениям. Достаточно лёгкой деформации рейки, чтобы показания оказались нарушены. А в процессе работы рейка, изготавливаемая обычно из алюминия, часто получает случайные удары. Для обычного уровня это не особенно важно – его стоимость невысока, так как срок службы прибора небольшой. Но цифровые аналоги стоят дороже, так как в них используются микросхемы.

    Поэтому такие приборы приходится особенно беречь от ударов, носить в защитном чехле, не эксплуатировать при сильном морозе. Кроме того, электронный уровень требует источника питания. Для этого используют обычные батарейки, которые нужно время от времени менять.

    Разновидности

    Данная категория инструментов часто снабжается функцией угломера (имеет дополнительную рейку, подвижно скрепленную с основным болтом), что позволяет измерять углы между двумя плоскостями. Также есть много моделей электронных уровней с лазером. Они имеют лазерную точку, которая проецируется в любом направлении (на 360 градусов) относительно прибора, то есть действуют по принципу лазерного нивелира.

    Те электронные уровни, которые имеют функцию расчета углов, различаются диапазоном измерений (в градусах). Есть модели, которые позволяют определять углы до 180 градусов. Но если вам нужно работать с развёрнутыми углами, то вам понадобится инструмент с диапазоном измерений до 360 градусов. Ограничения всегда указываются в технических характеристиках каждой модели.

    Уровни с лазером также очень популярны среди строителей и домовладельцев. С их помощью очень удобно делать разметку. Помимо дисплея, такой прибор имеет светодиод, излучающий управляемый лазерный луч. Существуют всевозможные модификации, различающиеся по дальности действия, точности (отклонению), интенсивности света.

    Обычно действие лазерного уровня не распространяется более чем на 20 м, поэтому его применяют исключительно в помещении. Для работ, связанных, например, с межеванием или геодезической съёмкой местности, вам понадобится специально предназначенный для этого лазерный нивелир.

    Наконец, очень важным на практике параметром уровня является его длина (база). Чем длиннее рейка инструмента, тем точнее будут показания, и наоборот. Обычно используют приборы с базой от 60 до 80 см, есть и более длинные. В то же время в продаже встречаются приборы карманного типа с короткой рейкой 20–30 см. Они не отличаются большой точностью, зато удобны и компактны.

    Из дополнительных критериев можно выделить магнитность. Магнитные уровни – полезная разновидность, и многие модели имеют несколько магнитов вдоль рабочей плоскости. Если поверхность, к которой вы прижимаете уровень во время работы, металлическая, то прибор примагнитится к ней. Это предохранит его от случайного падения, а также даст возможность приложить инструмент как сверху, так и снизу, под любым углом и не поддерживать его.

    Популярные марки

    При покупке уровня с индикацией по электронному дисплею рекомендуется ориентироваться только на хорошо зарекомендовавших себя производителей и их официальных дилеров. Вся их продукция проходит специальные испытания на соответствие техническим стандартам (например, в нашей стране для строительных уровней действует ГОСТ 9416-83).

    Несколько известных на рынке брендов перечислены ниже:

    • Kapro;

    • Stanley;

    • Stabila;

    • «Зубр».

    Уровни Kapro производятся в Израиле. Отличаются современными технологиями и качеством. Фирма занимается также производством лазерных, измерительных и разметочных инструментов, так что технический уровень её продукции действительно серьёзный. Инструменты Kapro имеют также удобный, функциональный дизайн и выпускаются как для бытовых нужд, так и для профессионального использования.

    Фирма Stanley имеет преимущество благодаря тому, что была известна на американском рынке ещё в начале прошлого века. Сейчас она является одним из мировых лидеров по производству измерительных приборов.

    Отличительная черта продукции Stanley – качество, уровень которого тщательно контролируется производственными испытаниями. Также компания уделяет большое внимание внедрению инноваций. Покупатели в своих отзывах отмечают точность и эргономичность уровней Stanley, оптимальный вес и удобный дисплей, с которого легко считывать показания.

    Milwaukee – ещё один крупный американский производитель. Раньше фирма специализировалась на электроинструментах, но сейчас её ассортимент включает более 500 различных видов продукции, в том числе и строительные уровни. Среди них есть пузырьковые уровни и лазерные, с креплением, позволяющим производить разметку в любой плоскости.

    Немецкая фирма Stabila производит уровни исключительного качества. Они дороже, чем продукция многих других производителей, но большинство опытных строителей признают их уникальные достоинства. Инструмент Stabila отличается повышенным сроком службы – порошковое покрытие корпуса, ударопрочные ампулы и дисплей делают их надёжными и неприхотливыми. Уровни Stabila обладают высокой точностью и являются инструментом профессионального класса.

    Измерительные приборы от фирмы «Зубр» хорошо известны на отечественном рынке. Есть цифровые магнитные модели и угломеры от этого бренда.

    Выбор

    При выборе прибора советуем обратить внимание на следующие критерии:

    • эргономика – инструментом должно быть удобно пользоваться;

    • точность – она должна соответствовать заявленной и в любом случае не превышать 0,2 градуса;

    • дополнительные функции – не пренебрегайте удобными функциями типа магнита, угломера или лазера, если приобретаете прибор для постоянного использования;

    • надёжность инструмента и репутация производителя.

    Проверить эти параметры довольно просто. Прибор должен быть лёгким, чтобы его можно было долгое время держать на весу, выполняя проверку плоскостей. Чтобы проверить точность и калибровку, можно воспользоваться следующей простой методикой: приложите уровень к какой-нибудь плоскости, затем разверните на 180 градусов и приложите опять. Если показания различаются, прибор нужно откалибровать.

    Покупайте инструмент у официального поставщика и при выборе обращайте внимание на отзывы и рейтинг конкретной модели.

    Обзор электронного уровня, угломера, уклономера ADA Pro-Digit MICRO смотрите в следующем видео.

    Лучший лазерный уровень для построения колоды 2020

    Семья с удовольствием поиграет в игры или повеселится, потягивая чашку чая, сидя на своей колоде, но нужно много терпения и потрудиться, чтобы собрать колоду точно. Создатели колод прилагают много усилий для создания колод. Раньше с ограниченными инструментами и машинами эта работа была трудной, но в наше время были выпущены сотни устройств, оснащенных полезными функциями.Они быстрые, точные, требуют меньшего количества людей для их выполнения и стоят меньше.

    Laser Level For Deck Building На рынке присутствует ряд лазеров для создания колод, но сузить результаты поиска сложно. Лазеры могут сделать невозможным их обнаружение при дневном свете, а лазерный детектор или приемник — друзья сборщиков колод, поскольку большая часть работы уже выполнена. Детекторы могут легко обнаружить лучи.

    Существуют различные аспекты, которые следует учитывать при покупке лазерного уровня для строительства палубы, в том числе отвесы, линии уровня, футляры, детекторы, источник питания, квадратные углы, маятниковый замок, диапазон, точность, датчик отклонения от уровня, монтаж и размер.Ни одно из устройств не может быть идеальным, однако есть несколько, которые помогут вам успешно выполнить вашу задачу. Вот некоторые обзоры лазерных уровней для сборки колод, которые помогут вам принять решение о выборе лазерного уровня для сборки колод.

    Сравнительная таблица лучших лазерных уровней для палубного строительства в 2020 году

    • DEWALT DW089LG

    • Видимость: 100 футов

    • Точность: 1/8 дюйма @ 30 футов

    • Срок службы батареи: 30 часов

    • Диапазон самоуровня: +/- 5 градусов

    • PLS180

    • Видимость: 100 футов

    • Точность: 1/8 дюйма @ 30 футов

    • Срок службы батареи: 30 часов

    • Диапазон самоуровня: +/- 6 градусов

    • Bosch GLL2-80

    • Видимость: 65 футов

    • Точность: 1/4 дюйма на 100 футов

    • Срок службы батареи: 18 часов

    • Диапазон самоуровня: +/- 4 градуса

    • DEWALT DW088K

    • Видимость: 50 футов

    • Точность: 1/8 дюйма @ 30 футов

    • Срок службы батареи: 20 часов 9000 3

    • Диапазон самоуровня: +/- 4 градуса

    Top 4 Laser Level for Deck Builders Reviews — Как использовать лазерный уровень для палубных столбов

    # 1

    DEWALT DW088K Самонивелирующийся крестообразный лазер

    С Dewalt DW088K вы можете выполнить любую сложную работу с точностью за меньшее время.Это лазерный самонивелирующийся настил, который излучает как вертикальные, так и горизонтальные линии, а также дает точные показания на больших расстояниях. Давайте кратко рассмотрим некоторые особенности этого устройства.

    Best Laser Level For Deck Building

    • Видимость палубного лазера составляет 50 футов с точными результатами от 1/8 дюйма до 30 футов.
    • Dewalt DW088K самонивелируется в пределах 5 ° и может управляться одним нажатием кнопки. Вам не придется беспокоиться о неуклюжих линиях мелом или каких-либо расчетах; Dewalt DW088K все сделает за вас.
    • Устройство имеет литой корпус, который помогает поддерживать калибровку в тяжелых условиях работы. Прочная коробка комплекта защищает лазер в перерывах между использованием.
    • Dewalt предлагает годовое бесплатное обслуживание и обещает вернуть вам деньги в течение 90 дней, если вы не найдете устройство на должном уровне. Также предоставляется трехлетняя гарантия.

    Проверить отзывы и цену на Amazon

    # 2

    Pacific Laser Systems PLS-60596 PLS180 G Инструмент

    PLS 180 замечательно подходит для наружных проектов, таких как строительство террас.Устройство излучает непрерывный вертикальный и горизонтальный лазер на 180 °, который имеет вертикальное и горизонтальное расположение. Он излучает зеленый луч, который полностью виден средь бела дня, поскольку красные лазеры не видны при свете. Он точен, быстр и удобен в использовании. Вы можете использовать инструмент в течение 30 часов с 3 батареями AA.

    Laser Level For Deck Building Reviews

    • Даже при работе таких машин, как генераторы и компрессоры, PLS 180 остается стабильным и дает точные показания.
    • Зеленый луч, который можно разместить в любых условиях освещения.
    • Компания
    • предлагает трехлетнюю гарантию, что обеспечивает ее надежность.
    • Точность измерений составляет до 30 футов + или — 1/8 дюйма.

    Проверить отзывы и цену на Amazon

    # 3

    DEWALT DW0811 Самонивелирующийся линейный и вертикальный линейный лазер на 360 градусов

    Лазеры иногда используются на строительных площадках, и некоторым из них удалось занять свое место в обзорах уровня строителей. При любых конструкциях требуется точность, и Dewalt, кажется, совершенствует свои лазеры с этой функцией.

    Лазерный нивелир Dewalt DW0811 — это сочетание потрясающих функций и настроек, которые можно найти в сборке палубы с лазерным нивелиром. Вертикальные и горизонтальные настройки можно смешивать и согласовывать для создания линии перекрестия. Инструмент чрезвычайно точен и экономит много времени.

    Помимо того, что этот инструмент является руководством и помощником для сборщиков настилов, он также эффективно используется для выполнения водопроводных работ, выравнивания, измерения высоты, выравнивания, расчета расстояний и оценки подготовки площадки. Вот некоторые особенности этого замечательного устройства:

    Deck Building

    • Устройство способно генерировать три самовыравнивающихся луча на глубине 165 футов, которые можно легко обнаружить с помощью приемника, что является отличной функцией для строителей палубы и подрядчиков, которые реконструируют дома.
    • Лазерный маятник безопасен, так как есть замок, который можно заблокировать во время его перемещения или хранения, когда он не используется.
    • Инструмент можно легко установить на штатив, основание или ровную поверхность, а также ручку, с помощью которой можно регулировать высоту от 2 до 1/4 дюйма.
    • Этот инструмент от Dewalt может работать от 3 батареек AAA.
    • Точность устройства составляет + или — 5/32 дюйма на расстоянии до 100 футов.

    Проверить отзывы и цену на Amazon

    # 4

    Bosch GLL2-80 Двухуровневый нивелирный лазерный нивелир с импульсным режимом

    Bosch GLL2-80 очень полезен, когда вам нужно установить двери и окна во время строительства или когда вам нужно установить трубы.Этот нивелирный лазерный нивелир использует интеллектуальную маятниковую систему нивелирования Bosch.

    Указывает, находятся ли некоторые вещи на должном уровне. Он имеет покрытие на 360 градусов. Оба они могут работать вместе или даже по отдельности. Этому нивелирующему лазеру не нужны батареи или какой-либо двигатель, поэтому вы можете использовать его в течение более длительного времени.

    При транспортировке этого устройства оно отключится, и маятник заблокируется, чтобы его можно было безопасно транспортировать. Он имеет широкий диапазон до 65 футов.Он поставляется с устройством позиционирования, так что вы можете быстро настроить нивелир без каких-либо затруднений. В комплект входят лазерные очки, устройство позиционирования BM1, батарейки AAA и даже поясная сумка. Bosch GLL2-80 очень прост в понимании и использовании. Одним нажатием кнопки он работает плавно.

    Поскольку им легко пользоваться, вам потребуется лишь базовое обучение тому, как пользоваться этим лазерным уровнем. Он также поставляется с режимом импульсного лазерного приемника, поэтому вы можете легко использовать его в условиях яркого света, а также на больших расстояниях.

    Bosch GLL2-80 Dual Plane Leveling Laser with Pulse

    • Охват на 360 градусов по горизонтали и вертикали.
    • Нет двигателя.
    • Автоматическое отключение во время транспортировки в целях безопасности.
    • Устройство позиционирования для быстрой настройки.
    • Удобный для пользователя.

    Проверить отзывы и цену на Amazon

    # 5

    Двухплоскостной выравнивающий лазер Bosch GLL 2-80 с устройством позиционирования BM1

    Лазерный нивелир Bosch GLL 2-80 идеально подходит для работы с палубой.Устройство разработано таким образом, чтобы обеспечить идеальный баланс между дорогим инструментом и простым. Вместо того, чтобы зависеть от вращающегося лазера для создания вертикальной или горизонтальной линии на 360 °, устройство излучает лазер на кончике зеркала, имеющего форму конуса и помещенного внутри.

    Затем зеркало создает точную линию в 14 дюймов, равномерно отражающую ее во всех направлениях на расстоянии 100 футов. Некоторые из функций Bosch GLL 2-80 включают:

    Best Deck Builder Reviews

    • Он оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая автоматически выравнивается и показывает отклонение от уровня, а при ее отключении автоматически блокирует
    • При использовании с лазерным детектором LR2 он может обнаруживать до 265 футов даже при ярком свете.
    • Автоматическое самонивелирование и вертикальные и горизонтальные красные лазерные линии на 90 °.

    Заключение

    Все вышеперечисленное — идеальный уровень для строителей и определенно облегчит вашу работу. Вы можете легко приобрести эти лазерные уровни в различных интернет-магазинах, и, чтобы убедиться, что вы выбираете лучший лазерный уровень, вы можете пройти обзоры лазерных уровней для построения колоды, чтобы убедиться, что вы инвестируете в лучший.

    Также проверьте

    Inventek лазерный уровень

    лучший лазерный уровень для кухонной фурнитуры

    лазерный нивелир зеленый

    лучший лазерный уровень для колода

    лучший штатив для лазерного нивелира

    лазер для электриков

    поиск и устранение неисправностей лазерного уровня bosch

    лучший строительный транзитный уровень

    лучший ротационный лазерный уровень отзывы 2019

    лазерный уровень для облицовки стен

    уровень фреймеров

    лучшие аккумуляторы аа

    dremel отзывы 2019

    лазерный уровень для наружных работ

    лазерный уровень для развешивания картин

    Сравнение лазерных измерительных устройств

    строительные лазерные нивелиры

    Лучший лазерный уровень Отзывы

    Линейные лазеры

    проецируют горизонтальные и вертикальные лазерные линии на поверхность, на которой они расположены, а устройство оснащено встроенным спиртовым уровнем или отвесом, гарантирующим точность.

    Независимо от того, работаете ли вы в строительной отрасли или являетесь заядлым мастером своими руками, линейные лазеры — лучший выбор при выборе инструмента для выравнивания для вашего следующего продукта.

    Самовыравнивающийся трехлучевой линейный лазер DEWALT DW089K

    Лучшие характеристики
    • Этот продукт идеально подходит для таких проектов, как установка шкафов, подвесных потолков, перил для стульев или дверей и окон
    • Он также оснащен второй отвесной линией, которая образует угол 90 градусов, пересекая пол и потолок, поэтому подрядчики могут выполнять несколько задач одновременно и использовать инструмент для макетирования без необходимости во втором лазерном уровне.
    • Ручка микронастройки для легкого и точного выравнивания
    • Питание от простых и доступных батареек типа АА обеспечивает длительное 30-часовое время автономной работы этого продукта.
    Что сказали клиенты?

    Положительный

    • Положительные рецензенты отметили, что этот инструмент может выдержать удары: его тащат на всевозможные рабочие места, толкают и годами контактируют с водой, ни разу не сломавшись.Другие отметили, что это было с точностью до 1/8 дюйма.

    Отрицательный

    • Некоторые отрицательные покупатели жаловались на то, что их продукт не прошел калибровку, что сделало его практически бесполезным.
    Проверить цену на Amazon сейчас!

    DEWALT DW088K Самонивелирующийся крестообразный лазер

    Лучшие характеристики
    • Этот продукт оснащен двумя яркими лазерами, горизонтальным и вертикальным, для всех ваших потребностей в выравнивании.
    • Лазер достигает 30 футов с точностью до 1/8 дюйма, а его постоянный импульсный режим позволяет использовать линейный лазерный детектор, который расширит зону действия до 165 футов
    • DEWALT оснащен прочным формованным корпусом и водонепроницаемостью IP54, поэтому он может сопровождать вас на работе, не опасаясь получить повреждения.
    Что сказали клиенты?

    Положительный

    • Довольные покупатели высоко оценили яркость лазера и прямолинейность линий.Они также остались довольны силой магнитов и устойчивостью устройства при установке на штатив.

    Отрицательный

    • Хотя лазер прекрасно работает в помещении, несколько клиентов отметили, что лазеры недостаточно сильны, чтобы проявлять себя на улице.
    • Несколько клиентов также обнаружили, что вертикальный лазер перестал работать через несколько месяцев.
    Проверить цену на Amazon сейчас!

    Bosch GLL3-80 3-х плоскостный лазерный нивелир

    Лучшие характеристики
    • Этот продукт имеет одну горизонтальную линию на 360 градусов и две вертикальные линии на 360 градусов для максимального охвата
    • Интеллектуальная маятниковая система самовыравнивается и предупреждает вас, когда она не выровнена, а также блокируется при отключении от руководства
    • Вы можете использовать три плоскости на 360 градусов вместе или по отдельности
    Что сказали клиенты?

    Положительный

    • Покупателям понравилась универсальность этого продукта: три лазерных плоскости позволяют использовать его для множества различных проектов, включая строительство стен, установку шкафов и обшивку панелей.Им также понравился громкий звуковой сигнал, который предупреждает вас, когда лазер удаляется с места или смещен.

    Отрицательный

    • Некоторые клиенты обнаружили, что через 3–4 года использования лазеры перестают откалибровываться и что Bosch не выполняет их повторную калибровку для вас.
    • Другие жаловались, что лазеры не были видны под прямыми солнечными лучами.
    Проверить цену на Amazon сейчас!

    PLS Laser PLS-60521 PLS180 Лазерный нивелир

    Лучшие характеристики
    • Для тех, кто работает в больших помещениях, PLS Laser Level Tool предлагает лазеры с дальностью действия 100 футов, самый высокий уровень в бизнесе.
    • Этот продукт отличается запатентованной конструкцией маятника PLS, а также магнитным демпфированием, обеспечивающим точность, а также компенсацию любых вибраций, присутствующих на рабочей площадке.
    • Трехлетняя ограниченная гарантия предусматривает 48-часовой заводской ремонт и замену.
    Что сказали клиенты?

    Положительный

    • Клиенты обнаружили, что устройство работает так, как рекламируется, обеспечивая точность наряду с быстрой и простой настройкой.
    • Они также оценили, что он очень прочный, выдерживает падения и грубое обращение.

    Отрицательный

    • Опытные пользователи обнаружили, что через несколько лет один из лазеров либо полностью перестанет работать, либо выйдет из строя.
    Проверить цену на Amazon сейчас!

    Самонивелирующийся 5-точечный лазерный нивелир Bosch GCL25 с поперечной линией

    Лучшие характеристики
    • Этот 5-точечный самонивелирующийся лазер для центровки является универсальным инструментом, что делает его разумной покупкой для тех, кто выполняет широкий спектр строительных работ от сантехники до установки кухни
    • Доступны как светодиодный индикатор состояния батареи, так и клавиатура выбора линии / точки, одна из которых информирует вас о количестве заряда батареи, оставшейся в вашем продукте, а другая позволяет вам контролировать, какие линии видны.
    Что сказали клиенты?

    Положительный

    • Покупатели оценили функцию «блокировки» этой модели, которая позволяет фиксировать лазеры на месте и наклонять устройство под любым нужным вам углом.Он также будет мигать, чтобы напомнить вам, что он заблокирован, и линии могут быть неровными.
    • Еще одна важная особенность заключалась в том, что Bosch мигал, если земля не находилась в пределах 4 уровней от плоской поверхности. Высоко оценили и точность агрегата.

    Отрицательный

    • Недовольные покупатели критиковали мощность лазеров, заявляя, что их трудно увидеть в дневное время.
      Некоторые также упомянули, что устройство сломалось после падения, и что на падение не распространяется гарантия.
    Проверить цену на Amazon сейчас! Линейные лазерные уровни

    — отличная альтернатива старым меловым линиям. Более точные и простые в использовании, они являются отличным выбором для тех, кому нужен высококачественный инструмент для выравнивания. Вы можете использовать штатив для лазерного уровня и лазерную рулетку.

    лазерных уровней | Лазерный уровень для продажи в Интернете Австралия

    Почему выбирают лазеры RedBack

    Мы поставляем ряд профессиональных лазерных уровней профессионального качества, подходящих для любых целей.Независимо от вашей профессии или работы, у нас есть лазерный нивелир, соответствующий вашим потребностям. Если вам нужны сантехнические лазеры, строительные лазеры, кафельные лазеры, отвесные лазеры, вращающиеся лазерные уровни, неровные уровни, зеленые лазерные уровни, выравнивающие лазеры или любой другой промышленный лазер, мы можем помочь.

    RedBack Lasers предлагает широкий ассортимент специальных лазеров для различных работ, включая сантехнические, электромонтажные, строительные, земляные работы, бетонирование, установку окон, установку и ремонт кухонь и ванных комнат, облицовку плиткой, столярные изделия, стальную арматуру, проектирование, геодезия, верстка сайта, опалубка, выравнивание и верстка блоков и многое другое.Какими бы ни были ваши требования, у RedBack Lasers есть необходимый вам лазерный нивелир.

    Полный ассортимент лазерных уровней и измерительных инструментов RedBack доступен для покупки через наш сайт. Мы предлагаем экспресс-доставку до вашей двери по всей Австралии.

    Вы также можете найти лазерные уровни RedBack в магазинах качественных инструментов по всей Австралии. Наших надежных поставщиков можно найти во всех крупных городах и сельской местности, включая Мельбурн, Брисбен, Перт, Сидней, Аделаиду, Хобарт, Дарвин, Джилонг, Ньюкасл, Голд-Кост, Тувумбу, Таунсвилл, Балларат, Бендиго, Банбери, Маккей, Саншайн-Кост. , Канберра и многое другое.

    Мы также предоставляем полный спектр услуг по ремонту и калибровке для огромного количества типов и производителей лазеров, включая RedBack Lasers, Topcon, Imex Lasers, Leica, Bosch, Hilti, Stabila, Spectra, Lasermark, Lasertec, Fukuda, Beeline, Geo Fennel, aLine. , Dewalt, Futtura и другие.

    Итак, если вы хотите купить лазерный уровень или вам нужен ремонт или калибровка лазера, это должны быть лазеры RedBack.

    Мы поставляем профессиональные лазерные нивелиры профессионального качества, подходящие для любых целей.Независимо от вашей профессии или работы, у нас есть лазерный нивелир, соответствующий вашим потребностям. Если вам нужны сантехнические лазеры, строительные лазеры, кафельные лазеры, отвесные лазеры, вращающиеся лазерные уровни, неровные уровни, зеленые лазерные уровни, выравнивающие лазеры или любой другой промышленный лазер, мы можем помочь.

    RedBack Lasers предлагает широкий ассортимент специальных лазеров для различных работ, включая сантехнические, электромонтажные, строительные, земляные работы, бетонирование, установку окон, установку и ремонт кухонь и ванных комнат, облицовку плиткой, столярные изделия, стальную арматуру, проектирование, геодезия, верстка сайта, опалубка, выравнивание и верстка блоков и многое другое.Какими бы ни были ваши требования, у RedBack Lasers есть необходимый вам лазерный нивелир.

    Полный ассортимент лазерных уровней и измерительных инструментов RedBack доступен для покупки через наш сайт. Мы предлагаем экспресс-доставку до вашей двери по всей Австралии.

    Вы также можете найти лазерные уровни RedBack в магазинах качественных инструментов по всей Австралии. Наших надежных поставщиков можно найти во всех крупных городах и сельской местности, включая Мельбурн, Брисбен, Перт, Сидней, Аделаиду, Хобарт, Дарвин, Джилонг, Ньюкасл, Голд-Кост, Тувумбу, Таунсвилл, Балларат, Бендиго, Банбери, Маккей, Саншайн-Кост. , Канберра и многое другое.

    Мы также предоставляем полный спектр услуг по ремонту и калибровке для огромного количества типов и производителей лазеров, включая RedBack Lasers, Topcon, Imex Lasers, Leica, Bosch, Hilti, Stabila, Spectra, Lasermark, Lasertec, Fukuda, Beeline, Geo Fennel, aLine. , Dewalt, Futtura и другие.

    Итак, если вы хотите купить лазерный уровень или вам нужен ремонт или калибровка лазера, это должны быть лазеры RedBack.

    .

    Первая топка новой печи: Первая топка печи — Бобёр.ру

    Первая топка печи — Бобёр.ру

    Первую топку и топку после длительного неиспользования печи нужно проводить аккуратно: печь холодная и в ней содержится много влаги, отчего возможны плохая тяга и образование конденсата.

    Откройте поддувало, чтобы начал поступать воздух.

    Откройте задвижку, которая перекрывает выход дыма на улицу.

    Дрова для растопки должны быть сухие. Постучите их друг об друга — они должны звенеть.

    Настрогайте тоненьких лучинок, которые нужно положить на лист бумаги, чтобы щепа не провалилась сквозь колосники.

    Поверх лучины положите бумагу: чем больше, тем лучше.

    Уложите дрова любым способом, главное, чтобы между ними было расстояние для прохождения воздуха. В первое время кладите около двух килограммов дров. Если дров будет больше, печь может разорвать. Порцию дров наращивайте постепенно.

    По древней традиции огонь надо подкормить, чтобы он поселился в печи и подружился с хозяевами. Возьмите любое зерно (в нашем случае семечки) и забросьте в топку на бумагу.

    Поначалу нужно давать максимальное количество воздуха для горения, чтобы разбавить сырой и холодный дым сухим воздухом. Тогда будет образовываться меньше конденсата и пламя будет жарче. Если вам позволяет тяга, первые топки рекомендуется проводить с открытой топочной дверцей, не забыв положить предтопочный несгораемый лист во избежание пожара.

    Подожгите дрова.

    Первая и, возможно, вторая топки могут проходить очень упрямо. Всё дело в сырой пробке в дымоходе. Чтобы избавиться от неё, откройте прочистной люк, возьмите пучок газеты и подожгите. Ни в коем случае нельзя использовать керосин или бензин! Вместо газеты можно использовать фен или туристическую газовую горелку.

    Если пламя начнёт втягиваться внутрь, пробка выскочила.

    Первая закладка должна сгореть полностью. После окончания топки задвижку закрывать не стоит, поскольку влага будет уходить, а печка подсыхать.


    Процесс кладки новой печи с котлом

    Начинаю кладку печи-котла

    По моим предположениям футеровка теплообменника шамотным кирпичом должна привести  к следующим результатам:

    1.Не будет конденсата на теплообменнике, потому что нет прямого контакта дымовых газов с холодным котлом.

    2.Увеличится температура в топливнике, для улучшения процесса сгорания

    3.Увеличится теплоёмкость и инерционность системы.

    От установки теплообменника в колпак отказался, потому что зарастает сажей.

    Боковые стенки топки толщиной 65 мм, а задняя стенка и стенка колпака 40 мм.

    В конце топки имеется прогар в колпак шириной 20 мм и высотой 240 мм, или его еще называют «сухой шов»

    Топка получилась приличной длины.  Что очень не хватало в старой печи. Там от задней стенки топки до дверки было  47 см, здесь 88.

     

    Над топочной дверкой футеровка сделана из плиты ШБ 94.  Буду наблюдать. Говорят эти плиты лопаются. Я применяю их чуть больше года, пока проблем не было.

    Справа от печи небольшой простенок отделяющий кухню от коридора.

    Посередине колпака идёт подъёмный канал

    Решил проверить как будут работать Термовоздухораспределители  (ТВР)

    Это устройство подсмотрел у печника из Твери Сергея Арчибасова. Он широко применяет его в своих печах.

    Служит для подогрева воздуха  и подачу его в топку.  Так называемый дожиг летучих. Поставил их  в самый верх топливника.

    Подробнее о ТВР смотрите на видео

    Это вид снизу через дверку. Видны отверстия, через которые будет выходить подогретый воздух

    Топливник перекрыт плитами ШБ 94. Они же являются подом хлебной камеры.

    Установил дверку хлебной камеры

    Здесь видно справа-вверху выход из топки и слева-внизу выход из хлебной камеры.

    Хлебная камера перекрыта. Видна задвижка прямого хода и подъемный канал во второй ярус.

    Это вид через дверку хлебной камеры.

    Первый ярус утеплил базальтовыми матами.  Второй ярус это горизонтальный канал по периметру печи. Фото к сожалению не сделал

    Это готовая печь.

     

    Вид со стороны коридора. В дальнейшем планирую облицевать кафельной плиткой.

     

    В следующий раз расскажу об автоматике на электрокотёл и трубе.

    Эксплуатация каминопечи — Статьи — Статьи по печному делу

    ВНИМАНИЕ! Обслуживать каминопечь может только взрослое лицо, ознакомившееся с данной инструкцией.

    ВНИМАНИЕ! Во время топки каминопечи сильно нагреваются место накаливания, наружные поверхности дверок, стёкол — поэтому прикосновение к ним создаёт опасность ожога.

    Разжигание каминопечи

     

    При первичном разжигании каминопечи от неё может исходить запах дыма и заметен пар, создающий впечатление, что дым идёт в помещение, а не через дымовую трубу ( В некоторых случаях когда печь не просохла ). После 1-2 протопoк это проходит. Во время первой топки надо хорошо проветрить помещение. Затем каминопечь топят обычным методом.

    Режим камина

     

    Полностью откройте задвижку дымохода (1). Полностью откройте нижнюю задвижку переключения на печь (2). Откройте нижнюю поддувальную дверцу (3) и топочную дверцу (4), на колосник положите мелко нарубленных сухих дров или щепы и зажгите. Когда разгорится, добавьте больше топлива. Интенсивность горения регулируйте при помощи двери (3).

    ВНИМАНИЕ! Перед разжиганием каминопечи убедитесь, что рядом с ней на месте накаливания не оставлены легко воспламеняющиеся предметы.

    Топка каминопечи

     

    Режим печи

    Чтобы дым не попал в помещение, при вторичной загрузке каминопечи топливом, надо открыть нижнюю задвижку переключения на печь (2) и закрыть нижнюю дверцу (3). Затем, осторожно открыв топочную дверцу (4), добавить топлива. Добавив топлива, закройте топочную дверцу (4), приоткройте нижнюю поддувальную дверцу (3) и прикройте нижнюю задвижку переключения на печь (2). Время горения одной загрузки зависит от вида топлива, влажности, количества топлива и других факторов.

    ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать топливо неуказанное в паспорте, то есть различный мусор и бытовые отходы. Запрещено для топки использовать уголь, кокс, антрацит и похожее топливо. Можно использовать высушенные дрова, брикеты опилок и торфа.

    Чистка каминопечи

     

    Зола, которая скопилась ниже колосника, может мешать подаче воздуха в печь. Поэтому не реже, чем после каждого второго розжига, нужно очистить золосборник от пепла и сажи. Для обеспечения более эффективной работы каминопечи, с внутренних поверхностей дымоходных каналов следует очистить нагоревшие смолы и сажу через прочистки (5,6). Периодичность чистки зависит от толщины слоя скопившихся смол и сажи, который, в свою очередь, зависит от характера топки. В случае постоянного использования, каминопечь рекомендуется чистить 1-3 раза в отопительный сезон. Хлебная камера(7) , через неё можно легко удалить копоть с очищаемых стенок.

    ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить чистку каминопечи во время её топки.

    ВНИМАНИЕ! Место накаливания надо оберегать от контактов с сахаром, особенно от его пригорания т.к. это может повредить место накаливания. Попавший на поверхность сахар, необходимо немедленно удалить ( При приготовлении пищи в хлебной камере).

    Запрещается чистить стекло и чугунные части топки чистящими средствами, содержащими абразивные частицы. Наилучшими чистящими средствами являются средства, изготовленные на основе эмульсии. Для очистки надо применять мягкую тряпочку, нельзя применять губку с абразивным воздействием, например, изготовленные из металлической стружки. Для снятия пригоревших пятен можно использовать специальные лезвия (ножички) для чистки. Беречь от ударов.

    Разогретая топочная дверка боится пролитой на неё воды.

    Предназначение и преимущества

     

    Отопительная каминопечь, предназначена для отопления жилых помещений и приготовления пищи.

    Корпус каминопечи  изготовлен из керамического печного кирпича. Место накаливания изготовлено из шамотного огнеупорного кирпича.

     

    характерные особенности дачных очагов, отзывы людей

    Людям, которые отдыхают на дачном участке не только летом, но и зимой, важно оборудовать домик хорошим обогревательным прибором. Для того чтобы высушить одежду, обогреть жилье и приготовить пищу, необязательно приобретать дорогостоящую систему отопления.

    Многие успешно используют дровяные чугунные печи для дачи. Установить такую конструкцию самостоятельно довольно просто.

    Критерии выбора

    Дачный домик нуждается лишь в периодическом прогревании, поэтому печка-камин должна выдерживать длительные перерывы в работе. Кроме этого, она должна максимально быстро прогреваться и обладать высокой теплоотдачей. А также стоит выбирать прибор, который способен работать долгое время на одной растопке и сохранять тепло.

    Лучше всего подбирать устройство, которое способно работать не только на дровах, но и на каком-нибудь другом виде топлива.

    Это объясняется тем, что зимой не всегда можно найти сухую и качественную древесину для растопки.

    Обратите внимание

    В идеале выбрать комбинированную конструкцию, на таких моделях имеется не только обогревательная поверхность, но и варочная. Так что всегда можно согреть воду или приготовить еду.

    Кроме этого, обогреватель не должен быть слишком громоздким, лучше отдать предпочтение компактным печкам, которые просты и удобны в эксплуатации. В основном современные чугунные отопительные приборы, предназначенные для дачи, отвечают всем этим требованиям.

    Характеристика приборов

    В жилище, которое долгое время не отапливается, преобладает сырость и повышенная влажность, а они, в свою очередь, негативно воздействуют на любые металлические приборы, поэтому последние гораздо быстрее изнашиваются. Изделия из чугуна очень стойкие к воздействию конденсата, поэтому им не страшна коррозия. Чугунные печки для дачи на дровах станут идеальным выбором, они обладают повышенной износоустойчивостью и долговечностью.

    В подобных печах имеются и минусы, например.

    Конденсат, который возникает на стенках топки, в дымоотводе при растапливании смешивается с летучими веществами дыма и оседает на деталях металлического прибора, постепенно разрушая их.

    Чугунным топливным камерам такое воздействие не причиняет вреда. Единственная проблема, с которой сталкивается дачник, состоит в том, что поверхность довольно сложно очищается от образующегося налета.

    А вот что касается скорости прогревания, то приборы из чугуна уступают металлическим отопительным конструкциям. Дело в том, что толстые стенки не позволяют печке прогреваться быстро. Хотя назвать это минусом нельзя, так как и остывают они гораздо дольше, соответственно, и теплоотдача у них более длительная, нежели у стальных устройств.

    Преимущества и недостатки

    Как и любые другие отопительные установки, чугунные печки имеют свои достоинства и недостатки. Что касается плюсов, то можно выделить следующие характеристики:

    1. Невысокая стоимость. Эти камины стоят в несколько раз дешевле остальных отопительных приборов.
    2. Печку можно приобрести уже в готовом виде, поэтому ее не придется собирать. Достаточно произвести элементарные действия: выбрать место и подключить к дымоотводу, с этим справится любой человек.
    3. Для растопки используют дешевую древесину, поэтому такая печка считается очень экономичной. К тому же можно не опасаться, что в воздух попадут вредные химические соединения, которые выделяются при горении другого вида топлива. Помимо этого, такие приборы отлично работают и на других деревообрабатывающих отходах, а также на угле.

    Печь для загородного дома:

    Кроме того, печи из чугуна не имеют какой-либо электронной начинки, поэтому исключена вероятность выхода из строя такого камина. Даже приборы, которые оснащены вентиляторами для принудительной тяги, обладают высоким показателем надежности, что делает их лидерами среди всех печных конструкций, предназначенных для обогрева дачи.

    Естественно, и у таких популярных отопительных устройств есть свои недостатки, хотя их не так много. К ним можно отнести:

    1. Хрупкость материала — это главный недостаток чугунной печи для дачи на дровах. Во время транспортировки или установки необходимо аккуратно обращаться с деталями, избегать ударов.
    2. Неустойчивость к температурным перепадам. Это также существенный минус, дело в том, что из-за резкой смены температуры печка просто может лопнуть. Даже обычная холодная вода, вылившаяся на горячую поверхность, может повредить целостность прибора. Именно поэтому прогревание и остывание конструкции должно быть постепенным.
    3. Большой вес. Хоть такие печки и компактны, но конструкция в целом довольно тяжелая. Стандартное отопительное устройство мощностью 9 кВт будет весить около 70 килограммов, а некоторые модели и больше. Поэтому при установке необходимо позаботиться о надежном и прочном основании.

    Кроме вышеперечисленных пунктов, такие чугунные установки небезопасны.

    Поэтому при розжиге и во время работы печки за ней придется постоянно следить, особенно если в доме имеются маленькие детки, ведь можно легко обжечься.

    Во время работы чугунная поверхность сильно накаляется, поэтому устанавливать прибор необходимо подальше от легковоспламеняющихся предметов. А лучше и вовсе очистить пространство вокруг печи.

    Монтажные работы

    В основном все модели отопительных приборов, изготовленных из чугуна, состоят из трех элементов: топочной печки, зольной камеры, куда поступают отходы горения, и дымохода.

    Процесс сборки чугунного отопительного прибора производится по следующей схеме:

    1. В самом начале требуется выбрать место, где будет установлена конструкция. При этом необходимо учитывать, что по бокам и сзади нее должно оставаться свободное пространство как минимум в полметра, а сверху и спереди потребуется не меньше 1,25 метра.
    2. Под печным прибором и топочной дверцей обязательно укладывается огнеупорный материал. Это может быть керамическая плитка, металлические листы или кирпич, это обезопасит дом от возгорания. Желательно обить и стенку позади прибора таким материалом, особенно если дачный домик построен из дерева или обит пластиком.
    3. После того как все противопожарные меры приняты, переходят к установочным работам. На огнеупорный материал ставится и фиксируется печь.

    Затем приступают к монтажу дымохода, его необходимо подключить к прибору. Производят эти действия строго по инструкции, у каждой конкретной модели свой тип подключения. Использовать такую чугунную печку можно только после того, как воротниковый фланец хорошенько прокалится.

    Принцип действия

    Как правило, все чугунные печи, работающие на дровах, имеют одинаковый принцип работы.

    Некоторые модели, которые оборудованы дверцей из огнеупорного стекла, позволяют не только обогреть помещение, но и полюбоваться видом горящей древесины.

    Приборы с конвекционным методом обогрева обычно оснащаются еще и варочной панелью, на которой можно приготовить вкусный обед. Существуют устройства в виде усовершенствованной печи-буржуйки, которые также можно часто увидеть в дачном домике.

    Отопительные чугунные установки популярны за счет того, что их не нужно протапливать каждые три часа, достаточно закидывать дрова в печку утром и вечером, и в жилище весь день и ночь будет уютно и тепло. К тому же конструкцию можно модифицировать, и тогда она будет работать по принципу пиролизного сжигания.

    Чугунная дровяная печь Canaria Liseo Сделано в Германии:

    Делается это довольно просто: в топочной камере устанавливается металлическая заслонка, которая ограничивает подачу кислорода. В связи с этим древесина начинает не гореть, а тлеть.

    Горящее дерево начинает выделять горючие газы, которые совместно с дымом проникают во второе отделение топки. Туда же поступает и горячий вторичный воздух.

    Газ после контакта с эти горячим потоком воспламеняется и отдает дополнительное тепло жилищу, что обеспечивает довольно длительное горение.

    Важно

    Но чтобы все это работало, необходимо протапливать печку сухим деревом, влажность которого не должна превышать 25%. Иначе пиролизный газ просто не будет вырабатываться в необходимом количестве, поэтому процесса прожигания просто не произойдет.

    В зимнее время найти сухую древесину будет довольно проблематично.

    Несмотря на это, чугунные отопительные установки очень популярны в загородных и дачных домах за счет дешевизны конструкции, долговечности и качественного и длительного обогрева.

    Источник: https://kaminguru.com/pech/drovjanye-chugunnye.html

    Чугунные печи для дачного дома: особенности выбора

    Отапливаемый дачный дом позволяет отдыхать за городом в любое время года. Твердотопливная печка, даже в отсутствии электричества, позволит прогреть помещение, приготовить еду, просушить вещи. Не обязательно приглашать печника для возведения кирпичного теплового агрегата — производители предлагают чугунные печи для дачи, не занимающие много места и не требующие времени для установки.

    Печи из чугуна: преимущества и недостатки

    Чугунные отопительные агрегаты зарекомендовали себя с лучшей стороны, благодаря способности чугуна накапливать тепло и отдавать в течение некоторого времени после полного прогорания топлива. Кроме того, в список достоинств печи из чугуна входит:

    • Устойчивость к коррозии и долговечность. Серый чугун отличается высоким содержанием углерода и не ржавеет при воздействии конденсата, поэтому такая печь для дачи не боится холодной растопки и может без вреда для себя нерегулярно эксплуатироваться в зимний сезон. Чугунная топка не повреждается кислотами, образующимися при смешивании пепла и сажи с влагой конденсата.
    • Компактность и привлекательный дизайн. Дровяные чугунные печки выглядят эстетично и стильно, органично вписываются в интерьер помещения. Агрегат не займет много места в комнате или кухне дачного домика.
    • Разнообразие моделей, различающихся по функциональности.

    К недостаткам тепловых агрегатов данного типа относится высокая цена. Чугунные печки стоят в полтора-два раза больше, чем стальные. Также минусом является:

    • большой вес изделий из чугуна, что усложняет и удорожает доставку и установку отопителя;
    • склонность чугуна растрескиваться в результате температурного шока — следует избегать попадания холодной воды на раскаленную поверхность отопительно-варочной печи;
    • хрупкость чугуна — материал способен расколоться при сильном точечном ударе твердым предметом.

    Дачные печки по эффективности уступают котлам, поскольку способны полноценно прогреть только одно помещение, излучая тепловую энергию и обеспечивая конвекцию. В соседние комнаты тепло будет поступать только с нагретым воздухом.

    Если агрегат предполагается установить в доме с несколькими комнатами, рекомендуется выбрать модель с встроенным водяным контуром либо в дополнение к печи задействовать в соседних помещениях электрические конвекторы, которые помогут поддерживать комфортный уровень температуры.

    Разновидности бытовых печей из чугуна

    Производители предлагают печки для дачи различных модификаций, выполненные из особой марки чугуна. В список входят агрегаты следующих типов:

    • отопительные;
    • отопительно-варочные;
    • печки-камины.

    По принципу действия дровяные отопители подразделяют на традиционные модели и печи длительного горения. Следует учесть, что внедрение новых технических решений в конструкцию традиционных печей позволило повысить их длительность работы на одной закладке топлива.

    Отопительные агрегаты

    Традиционные агрегаты на дровах для дома, выполняющие исключительно отопительную функцию, это печки-буржуйки — наиболее бюджетный вариант отопителя.

    Внутреннее пространство чугунной буржуйки разделено при помощи колосниковой решетки на камеру сжигания и зольник.

    Дымоход подключается к специальному патрубку, а поступление воздуха для горения регулируется при помощи заслонки или путем открывания и закрывания дверцы зольника.

    Чугунные дровяные буржуйки имеют существенный недостаток — КПД около 40%. Низкая эффективность означает, что основная часть тепла уходит на улицу через дымоход вместе с дымовыми газами.

    Усовершенствованные отопительные дровяные печи характеризуются более высокой теплоотдачей (свыше 60%) за счет конструктивных изменений. Повысить КПД и продлить время работы печи на одной закладке топлива помогает:

    • Увеличение объема топливной камеры и установка нескольких дымооборотов-каналов для перемещения горячих газов, перемещаясь по которым они интенсивно отдают тепло.
    • Установка дополнительной камеры сгорания, в которой дожигается горючий газ — он выделяется из древесного топлива в процессе тления. При дожигании пиролизных газов выделяется большое количество тепловой энергии.
    • Использование установки для отбора тепловой энергии у дымовых газов, поступающих в дымоход — на выходной патрубок монтируется водяной теплообменник или накопитель тепла, выполненный из керамики (второй вариант характерен для норвежских и финских печей).

    К отопительным агрегатам относятся и чугунные печки для бани. Это компактные долговечные агрегаты, которые отличаются относительно небольшой толщиной стенок топочной камеры, что способствует быстрому прогреву. Отопители для бани могут иметь в составе каменку, которая позволяет получать пар.

    Варочно-отопительные модели

    Отопительная печь из чугуна может дополнительно оснащаться варочной поверхностью с одной или несколькими конфорками. Плита позволяет использовать теплоту сгорания твердого топлива для разогрева и приготовления пищи, нагрева воды.

    По конструкции варочные печи представляют собой обычную буржуйку с чугунной конфоркой. В некоторых моделях предусмотрена защита варочной поверхности от прямого контакта с пламенем — для этой цели в верхней части топочной камеры предусмотрена горизонтальная перегородка.

    Печи-камины

    Чугунная печь камин — отопитель с декоративной функцией. От обычной печки такие камины отличаются своеобразной формой топливника и панорамной стеклянной дверцей. Производители предлагают модели в прямом и угловом исполнении. Цена зависит от характеристик агрегата, а также от внешней отделки, для которой может быть использован натуральный камень, керамика, сталь.

    Камины рассчитаны на сжигание дров, некоторые модели также могут работать на топливных брикетах. Применение других видов твердого топлива (пеллеты, уголь, отходы деревообработки, торф) запрещено.

    В стандартном варианте печь-камин из чугуна для дачи или загородного дома по эффективности соответствует обычной буржуйке — основная часть тепла улетучивается с дымом, дрова быстро прогорают.

    Относительно недавно на рынке появились финские печи длительного горения, выполненные в виде камина. Он способен проработать на одной закладке топлива от 6 шести часов до двух и более суток. Благодаря этому, камин для дачи длительного горения может служить основным источником тепла в доме.

    Критерии выбора обогревателя

    Чугунная печь для дачи в любом исполнении может эксплуатироваться непрерывно или периодически, с долгими простоями. В интернет-магазинах представлен широкий ассортимент моделей от отечественных и зарубежных производителей. Выбирая печку, обратите внимание на следующие параметры:

    1. Требования к топливу. Конвекционные печки-буржуйки, в том числе с варочной поверхностью, способны работать практически на любом твердом топливе — это их большое преимущество, поскольку упрощается поиск недорогого и доступного энергоносителя. В каминах и печках длительного горения можно сжигать только дрова, в редких случаях допускаются топливные брикеты, при этом влажное топливо резко снижает КПД агрегата.
    2. Назначение и размеры. Для установки на кухне идеально подходит агрегат с варочной панелью — гостиную загородного дома украсит и согреет камин. Отопительная печь с водяным контуром позволит обеспечить теплом несколько комнат, если смонтировать радиаторную систему. Для маленьких дачных домиков подходят компактные и разборные агрегаты — их габариты настолько малы, что печку можно перевозить на легковом автомобиле.
    3. Мощность. Определившись с типом и размерами отопителя, подбирают модель подходящей мощности. В паспорте изделия указывается, какую площадь агрегат способен прогреть. Если речь идет о конвенционных моделях, нагревающих воздух, единицей измерения служит объем помещения.
    4. Дополнительные функции, отделка. Многообразие дровяных печей для отопления дачного дома позволяет выбрать модель с отделкой, подходящей к интерьеру помещения. Дополнительно агрегат может быть оборудован духовым шкафом, ящиками.

    Производители чугунных печей

    Отопление печами остается популярным во многих странах мира, поэтому производители продолжают совершенствовать агрегаты и расширять ассортимент, предлагать модели для разных климатических условий. Рекомендуется приобретать качественное и надежное оборудование популярных марок.

    SUPRA, Франция. Агрегаты длительного горения данной марки работают на большинстве видов твердого топлива. Время горения одной закладки — порядка 10 часов.

    JOTUL, Норвегия. Компания выпускает дровяные отопители длительного горения, закладка топлива прогорает за 10 часов при работе в пиролизном режиме.

    GUCA, Сербия. Выпускает чугунные печи-камины, агрегаты повышенной мощности с варочной поверхностью, отопители с тремя режимами горения. Оборудование характеризуется высоким КПД.

    EDIL KAMIN, Италия. Специализируется на производстве печей-каминов длительного горения в роскошной облицовке. Агрегаты с вторичным дожигом снабжены усовершенствованной системой подачи воздуха в топку.

    HARVIA, Финляндия. Один из лидеров мирового рынка, предлагающий инновационные решения в сфере печного оборудования. В ассортимент входят модели для бани, а также комбинированные агрегаты, которые подходят для отопления бань и домов.

    TULIKIVI, Финляндия. Поставляет на рынок отопительные агрегаты с облицовкой из натурального камня. Панели из талькомагнезита придают отопителям оригинальный, стильный внешний вид и служат теплоаккумулятором.

    Совет

    KOTA, Финляндия. Преимуществом печей-каминов данной марки является оригинальное устройство теплообмена, за счет чего заметно снижен процент потерь тепла по сравнению с аналогичными агрегатами других производителей, сокращен выброс углекислого газа, остается меньше несгораемого остатка. Отопитель рассчитан на эксплуатацию в качестве основного источника тепловой энергии.

    МЕТА, Россия. Недорого можно приобрести надежную продукцию отечественного производства с лаконичным дизайном. Литые агрегаты изготавливаются из высококачественного чугуна.

    Занимается выпуском печей-каминов «Бавария», соответствующих высоким европейским требованиям качества и безопасности. Камины рассчитаны на работу в стандартном и экономном режиме, предлагаются модели с плитой.

    Правильная эксплуатация

    Отопительные агрегаты, выполненные из чугуна, долговечны и просты в эксплуатации. Материал со временем не прогорает даже при условии длительных циклов работы, не повреждается коррозией.

    Чтобы освежить внешнее покрытие чугунного отопителя без облицовки, достаточно окрасить его специальным красящим аэрозольным составом на кремнийорганической основе.

    Продлить эксплуатационный срок агрегата поможет регулярная чистка топливника и дымоходного канала от осевшей сажи, удаление несгоревших остатков топлива из зольника. Капитальную чистку рекомендуется производить весной до начала дачного сезона.

    Очистку дымохода выполняют механическим или химическим способом. В первом случае используется специальное приспособление — ерш, во втором применяют специализированные пакеты, которые разрушают структуру наслоений копоти при топке.

    Используя варочную поверхность, избегайте ее контакта с холодной водой и охлажденными металлическими предметами, поскольку резкий перепад температур вызывает растрескивание чугуна.

    При выборе отопительного агрегата со стеклянными дверцами, обратите внимание на наличие функции самоочистки поверхности. Если на стекле оседает копоть, ее убирают спецсредствами без абразивных частиц.

    В качестве топлива старайтесь использовать сухие дрова крупного размера — они дают максимум тепла. Свежесрубленная древесина горит плохо, при этом выделяется много копоти, а дрова, поколотые на мелкие части, быстро прогорают

    Выбирать печь для загородного дома или дачи следует с учетом условий эксплуатации и требований к функциональности агрегата.

    Если печка нужна лишь для обогрева единственной комнаты дачного домика в непогожие летние дни, нет смысла переплачивать за агрегат, работающий долго на одной закладке дров, достаточно использовать компактную модель.

    Для благоустроенной дачи, рассчитанной на круглогодичное использование, требуется мощный отопитель. Камин из чугуна может устанавливаться дополнительно или служить основным источником тепла.

    При соблюдении правил эксплуатации печные агрегаты из чугуна прослужат несколько десятков лет, даря уют и тепло.

    Источник: https://ProfiTeplo.com/pechi-i-kaminy/93-chugunnye-dlya-dachi.html

    Отопительная чугунная печь для дома

    На смену кирпичным очагам пришли компактные и долговечные чугунные печи для дома и дачи. Их можно устанавливать на любой стадии эксплуатации жилища, не прибегая к строительству фундамента и ремонту.

    Легкий вес позволяет использовать печку на втором этаже, не опасаясь за перекрытия. Принцип работы не предполагает наличия сложного дымооборотного канала – достаточно подключить прибор к дымоходу.

    Чугун устойчив к постоянному воздействию высоких температур и обладает хорошей теплоемкостью.

    Классификация чугунных печей: ликбез перед покупкой

    Преимуществ у чугунных печей много, но нужно обращать внимание не только на общие достоинства, но и на особенности каждой модели. Для начала не будет лишним узнать, какое оборудование представлено на рынке и чем оно отличается.

    Чем топить: виды топлива

    Прежде всего, все источники тепла классифицируют по типу топлива. Твердотопливные печи могут работать на дровах, угле, пеллетах – гранулах, изготовленных из опилок, и евродровах – топливных брикетах, произведенных из сухой древесины под давлением. Некоторые модели работают только на пеллетах, поэтому при выборе нужно обязательно обратить внимание на этот параметр.

    Помимо твердотопливных отопительных устройств из чугуна, существуют печи, работающие на жидком топливе, в качестве которого используют солярку, керосин, отработанное масло. Модели последнего поколения оснащают современными горелками с возможностью регулирования мощности.

    Приборы, использующие для работы сжиженный газ, можно отнести к самым удобным в эксплуатации печам. Наиболее рациональными являются комбинированные устройства, позволяющие топить дом как дровами, так и газом.

    Как топить: типы топок

    В зависимости от конструкции топочной камеры, современные дровяные очаги подразделяют на классические и печи длительного горения. Традиционная чугунная отопительная печь в обслуживании не отличается от кирпичной предшественницы.

    Ее необходимо топить несколько раз в день и чистить от золы.

    Разница лишь в том, что кирпичные очаги нагревают воздух за счет излучения от разогретых стенок, а металлические теплогенераторы, помимо излучения тепла, подогревают воздушные массы в специальных каналах, используя принцип естественной конвекции.

    Топки длительного горения имеют герметичную камеру сгорания с ограниченным доступом кислорода. Топливо в таких условиях не горит, а медленно тлеет.

    В результате тепла выделяется меньше, но этот проце

    Печь Почему трескается теплообменник?

    Стоимость новой печи

    Обычно первый вопрос, который я хочу задать в ответ: Вас беспокоит цена или Вас беспокоит стоимость? Цена — это то, что вы платите один раз при покупке печи, и она значительно варьируется от бренда к бренду и от компании к компании. С другой стороны, стоимость — это то, что вы платите из месяца в месяц за весь срок службы печи. Это включает в себя ремонт, коммунальные платежи и поломки по гарантии.На это в значительной степени влияют навыки и тщательность монтажной бригады, а также эффективность установленного оборудования.

    Хорошая печь никогда не бывает дешевой, а дешевая печь никогда не бывает хорошей. Старая пословица, которая сегодня так же верна, как и тогда, когда она была впервые произнесена. Когда вы получаете оценку для своей новой печи, вы должны получить оценку для такого же типа установки, например:

    • Необходимые разрешения
    • То же КПД (80-95.5%)
    • Тот же термостат
    • Те же гарантии
    • Та же марка
    • То же дополнение

    Разрешения — это закон, и городской инспектор работает на вас, домовладельца. Если ваш подрядчик не упоминает о том, что требуется разрешение, вы должны уволить его и быстро уволить. Установка не может происходить по закону, пока не будет приобретено разрешение. Если они срежут углы в процессе получения разрешения, они будут срезать углы и при установке.Это определенно в вашу пользу.

    Убедитесь, что вы получаете печь правильного размера. Если вашей печи 20 или более лет с постоянным пилотом, она, вероятно, эффективна на 60%. Если это печь мощностью 100 000 BTU, вы будете получать около 60 000 BTU тепла, а остальное будет потеряно в дымоходе. Если ее заменить на новую печь на 100 000 британских тепловых единиц с эффективностью 90%, то теперь вы будете отапливать свой дом при помощи 90 000 британских тепловых единиц. Если ваш старый обогреватель был подходящего размера, то размер вашего нового обогревателя составляет 150% от первоначального.Он негабаритный. Это вызовет проблемы с колебаниями температуры и высокими счетами за газ. Пострадают ваш комфорт и кошелек. Сменный нагреватель должен быть нагревателем 75 или 80 кВт, чтобы он более точно соответствовал исходному размеру.

    Большинство систем обогревателей, если они правильно установлены, обойдутся большинству компаний в сумму более 3000 долларов в долларах 2009 года. Будьте осторожны, если ваша ставка ниже, и ее легко получить. Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вы ставите на самый нижний доллар, что это неправда.

    Какой термостат?

    На рынке есть несколько термостатов, которые легко программировать, надежны и имеют отличную гарантию от производителя, и ни один из них нельзя найти в местном хозяйственном магазине. Компании, поставляющие термостаты крупным розничным торговцам, заменяют термостаты, поставляемые дилерам HVAC. Это во многом похоже на то, как работают те фальшивые дизайнерские магазины, которые появляются по всей стране.Да, они выглядят одинаково, но функции и простота использования не совпадают.

    Позвоните нам, и мы бесплатно проведем для вас домашнюю оценку и расскажем, что лучше всего подходит для вас, плюс у вас будет целый год, чтобы познакомиться со своим термостатом, прежде чем останавливаться на нем. Наша однолетняя продуманная гарантия высечена в камне. Не хочешь, деньги вернут. Разве так не должно быть?

    Вот некоторые из городов, в которых мы работаем: Алисо-Вьехо, Анахайм, Бреа, Буэна-Парк, Коста-Меса, Сайпресс, Дана-Пойнт, Фонтан-Вэлли, Фуллертон, Гарден-Гроув, Хантингтон-Бич, Ирвин, Ла-Хабра, Ла-Пальма, Лагуна-Бич. , Laguna Hills, Laguna Niguel, Laguna Woods, Lake Forest, Los Alamitos, Mission Viejo, Newport Beach, Orange, Placentia, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano, Santa Ana, Seal Beach, Stanton, Tustin, Villa Park, Вестминстер, Йорба Линда, Сансет-Бич, Белл-Гарденс, Беллфлауэр, Карсон, Серритос, Торговля, Даймонд-Бар, Дауни, Гардена, Гавайские сады, Промышленность, Ла-Хабра-Хайтс, Лейквуд, Ла-Мирада, Лонг-Бич, Линвуд, Монтебелло, Норуолк, Палос Вердес, Парамаунт, Пико Ривера, Ранчо Палос Вердес, Санта-Фе-Спрингс, Сигнал-Хилл, Южные ворота, Уиттиер

    1.877.247.6426

    Вы делаете правильное решение. Вы не можете ошибиться, если мы вам поможем. Позвоните сейчас и закажите бесплатную оценку.

    Что делают мои воздуховоды?

    Давно зарекомендовавшая себя как самый крупный источник потраченных впустую счетов за коммунальные услуги, воздуховоды по-прежнему остаются наиболее часто игнорируемой частью вашей системы.

    Некачественный монтаж и некачественные материалы — это беда всей отрасли. Материалы, которые использовались в течение последних 20 лет, имеют дефект производителя, и в результате воздуховод разваливается.Подробнее см. На странице воздуховодов.

    Чего ожидать при правильном ремонте.

    Следует ожидать профессионализма и тщательности. Не курить, не беспорядок, и технический специалист должен быть в состоянии объяснить вам все, как они это делают. Им следует проверить следующее:

    • Теплообменник топочный для трещин с камерой
    • Проверить чистоту фильтра и камеру возвратного воздуха надлежащего размера
    • Проверить на трещины вокруг дна печи
    • Проверить воздуховоды на наличие дыр, разрывов и асбеста
    • Проверить дымоход на удаление воздуха
    • Проверить газовый клапан и соединения на утечку газа с помощью течеискателя
    • Проверьте потребляемую мощность (количество электроэнергии), потребляемую двигателем.
    • Проверить превышение температуры кондиционированного воздуха
    • Проверить калибровку термостата
    • Снимите узел крыльчатки вентилятора и проверьте на предмет мусора

    Каким бы ни был ремонт, это минимальный объем работ, который необходимо выполнять при каждом обращении за обслуживанием вашей печи.Когда вы пользуетесь услугами сервисного техника, работающего по принципу «взорви и уходи», вы лишаете себя одного раза в год, когда ваша безопасность может быть серьезно нарушена. Невыполнение надлежащего обращения в службу поддержки может привести к серьезным и дорогостоящим проблемам.

    … все больше людей выбирают нас в качестве партнера по отоплению и кондиционированию воздуха из-за нашего отличного сервиса до и после продажи. На большинство ремонтов и установок предоставляется бесплатная гарантия на детали и работу сроком до 10 лет.Сэкономьте, звоните сейчас 1.877.247.6426

    Ремонт печи — это больше, чем замена фильтра ….

    Почему трескается топка (теплообменник)?

    Цельнометаллическая униформа со временем. Металл нагревается и расширяется, а затем остывает и сжимается. Это постоянное расширение и сжатие, тысячи раз в год, вызывает ослабление металла и растрескивание. Чем горячее печь, чем больше расширение, тем больше расширение, тем выше вероятность того, что металл будет уставать и треснет.

    Нет абсолютно никакого известного метода для поиска трещин в 100% случаев, и это заставило меня задуматься. Не подвергаем ли мы опасности общественность, не обнаружив всех трещин в топке? Я начал искать наиболее полный метод поиска дефектов в этих теплообменниках.

    Лучший способ найти трещину в топке — визуально определить ее местонахождение. Современные печи составляют от 80 до 90 процентов всех печей с принудительной подачей воздуха, и тщательная проверка теплообменника нецелесообразна по времени и в лучшем случае довольно трудна.Так как же разработать метод, который будет фактически использоваться специалистами по обслуживанию?

    За прошедшие десятилетия появилось множество методов, включая:

    Дымовые испытания. Дымогенератор помещается в теплообменник или вдувается в теплообменник, после чего осуществляется визуальный доступ к внешней стороне теплообменника для наблюдения за дымом, проходящим через трещину. Кто хочет курить в своем доме?

    • Испытание пламенем. Раствор соли распыляется в камеру сгорания, в подающем трубопроводе просверливается отверстие и в воздухе, выходящем из отверстия, удерживается горелка, чтобы увидеть, изменит ли цвет пламени от соли.Я никогда не был фанатом использования фонариков где-либо, кроме как по необходимости.

    • Тестирование запаха. Масло грушанки или другого сильного запаха (мята перечная) распыляется в камеру сгорания (при работающей воздуходувке), затем определяется трещина, если запах проникает в дом. Слишком легко принять за трещину при попадании жидкости на руки.

    • Тестирование индикаторных газов. В теплообменник впрыскивается прослеживаемый газ (метан, природный газ, пропан, фреон), а детектор утечки газа используется для обнаружения утечки слабых количеств.Работает, но действительно не видно, где трещина.

    • Опрессовка. Отверстия в теплообменнике закрыты, вентилятор включен, а манометр (манометр) вставлен внутрь теплообменника, чтобы увидеть, не позволяет ли трещина дуть распределяющему воздуху в теплообменник. Отнимает много времени, требует больших затрат и не сообщает нам, где находится утечка, только о том, что есть трещина.

    • Визуальный контроль пламени . Наблюдение за пламенем при включении воздуходувки и наблюдение за изменением цвета и формы пламени по мере прохождения воздуха через него.Это то, что использует газовая компания, и это ужасно неточный метод. Находит только большие трещины.

    Почти все эти тесты имеют серьезные недостатки и не имеют должной методологии:

    • Они предполагают, что утечка воздуха является односторонней. Иногда трещины приводят к попаданию окиси углерода в дом, а иногда к попаданию воздуха под высоким давлением из воздуходувки в пламя теплообменника.

    • Предполагается, что трещина открыта во время операции.Часто трещины не открываются в течение длительного времени. Некоторые открываются, когда теплообменник топки холодный или при комнатной температуре, а другие — только когда топка нагрета.
    • Все они предполагают, что технический специалист по обслуживанию имеет время и желание потратить час или больше на поиск неисправности теплообменника.

    У современных методов тоже есть свои проблемы.

    • При тестировании на угарный газ используется анализатор CO2. Большинство трещин в теплообменниках не выводят окись углерода в дом, поэтому проверка воздуха в доме на содержание окиси углерода мало что дает для обеспечения безопасности топки.Проверка горения по мере того, как оно поднимается по вентиляционному отверстию, включает в себя сверление отверстия в вентиляционном отверстии (определенное запрещение-нет) и тестирование, чтобы увидеть, изменяются ли газы сгорания при включении двигателя вентилятора печи. Изменение является определенно положительным моментом для разрыва топки, но отсутствие изменений еще не означает, что топка безопасна.

    Компания на востоке изобрела метод тестирования трещин, который включает в себя лучший метод визуального определения местоположения и помогает расширить это зрение с помощью небольших недорогих камер (аналогично медицинским камерам только за небольшую часть стоимости).Это включает снятие блока нагнетателя и опрыскивание теплообменника специальным водным раствором, а затем проверку отсека горелки на наличие воды. Затем вода может быть направлена ​​прямо к трещине для получения положительного результата. Это занимает от 15 до 20 минут и называется Hydro-Scanning.

    • Гидросканирование выходит на новый уровень. Мы используем метод гидросканирования, но значительно улучшили его. Мы использовали флуоресцентный краситель, разработанный НАСА (или, по крайней мере, финансируемый НАСА), и смешали его с водой.Затем мы добавляем раствор, который позволяет воде прилипать к металлу топки. Это очень похоже на метод испытания деталей автомобильных и авиационных двигателей магнитным потоком. Быстро-просто-дешево и надежно, безопасна ваша топка или нет. Фактически, этот метод был изобретен прямо здесь, в Empire, и в настоящее время мы ждем патентных прав.

    Как остановить взлом топки.

    Здесь, в «Имперской семье служения», я хотел бы иметь волшебную формулу, которая остановит взлом.Вы не можете предотвратить ржавление или старение топки или теплообменника, но и не можете предотвратить образование трещин на долгие годы. Самый простой и легкий способ предотвратить образование трещины — не допустить перегрева теплообменника. Это означает регулярную замену фильтров, воздуховод надлежащего размера, оставляя регистры открытыми и никогда не блокируя регистр возвратного воздуха.
    Производитель вашей печи указал в инструкциях по техническому обслуживанию, что ваша печь должна обслуживаться квалифицированным специалистом не реже одного раза в год.Это сделано для поддержания безопасности и эффективности печи, и производитель защитил себя от неправильного использования печи, аннулировав гарантию в случае, если печь не обслуживалась в соответствии с инструкциями по безопасности. Каждый производитель требует ежегодного технического обслуживания для обеспечения безопасности, и если это простое ежегодное действие игнорируется в течение нескольких лет, результаты могут быть катастрофическими.
    Грязные фильтры ограничивают поток воздуха через теплообменник, вызывая его преждевременное растрескивание.Дополнительное тепло нагружает топку, и в результате сокращается срок ее службы. Отсутствие воздушного потока через топку означает неэффективный цикл отопления, нехватку БТЕ, неудобные дома и высокие счета за коммунальные услуги. Годовое обслуживание действительно окупается.
    Не храните химические вещества рядом с печью. Это означает отсутствие отбеливателей или чистящих средств, поскольку они в сочетании с пламенем природного газа в отсеке горелки могут создать коррозионную атмосферу и привести к преждевременному выходу печи из строя.

    Какая печь самая безопасная?

    Вообще говоря, каждая новая печь, установленная в соответствии с правилами и инструкциями производителя, будет безопасной, а каждая старая установленная печь будет небезопасной.

    Почему старая печь небезопасна? Это потому, что в нем не будет изменений безопасности, которые требовались по закону более 20 лет или около того. Это означает, что если бы у вас был никогда ранее не использовавшийся нагреватель 20-летней давности, и вы хотели бы его установить, эта печь не будет считаться достаточно безопасной, чтобы даже соответствовать минимальным требованиям безопасности новых печей.Почти каждая старая печь будет продолжать сжигать газ и извергать окись углерода, если вентиляционное отверстие закрыто и газы попадают в дом. Этого не может случиться на новой печи. На многих старых печах не было даже предохранительного отключения пилота. Пилот мог бы погаснуть, и газ для пилота все равно закачивался бы в печь, не обращая внимания на скопление газа. Этого не может случиться с новой печью. Старые двигатели сгорают, газовые клапаны застревают во включенном состоянии, а теплообменники трескаются, вызывая раскатывание пламени и отравление угарным газом.Старое опасно, когда дело касается печей.

    Не все печи одинаковы. Чем выше ввод btu, тем горячее будет гореть газ. Чем горячее горит газ, тем горячее становится металлический теплообменник и тем выше нагрузка на него в большинстве ситуаций. Я вообще предпочитаю устанавливать камерные печи с более низкой тепловой мощностью и считаю их более безопасными. Печи поставляются с несколькими топками, и каждая топка оценивается по шкале БТУ. Есть три основных рейтинга; 33 000 BTU, 25 000 BTU и 20 000 BTU.Двухкамерная печь мощностью 66 000 британских тепловых единиц имеет две топки на 33 000 единиц каждая. Это жарко. В печи мощностью 80 000 британских тепловых единиц используются четыре топки на 20 000 британских тепловых единиц, и это намного круче. Как думаете, продлится дольше? Мы устанавливаем модели 20 000 BTU здесь, в The Empire Family of Services.

    Соответствует критериям для получения скидки — Вас обманули?

    Убедитесь, что у вас есть гарантия в счете-фактуре, что на ваше оборудование будут распространяться скидки, если ваш торговый представитель HVAC сказал, что они будут.Не верьте им на слово. Убедитесь, что это написано. Есть ряд компаний, компаний, находящихся на грани банкротства, которые обещают миру и не делают этого прямо сейчас. По крайней мере, одна из этих компаний, которая обычно размещает рекламу через газеты и прямую почтовую рассылку, подделывает документы, чтобы попытаться претендовать на скидки. Они устанавливают некачественное оборудование и записывают серийные номера подходящего оборудования. Остерегайтесь и проверяйте свои серийные номера и, самое главное, убедитесь, что городской инспектор проверил ваше оборудование.Отсутствие проверки системы может остановить продажу вашего дома на годы вперед.

    Статья о топках из The Free Dictionary

    (или камера сгорания; в некоторых приложениях используется термин «топка»), устройство для сжигания ископаемого топлива с целью получения горячих дымовых газов; тепло газов преобразуется в электрическую или механическую энергию или используется в технологических процессах.

    Топка в общем случае представляет собой камеру, в которую вводится твердое, жидкое или газообразное топливо вместе с окислителем, обычно воздухом. В котельных установках продукты сгорания отдают тепло теплоносителю, например воде или пару, который циркулирует по трубам, расположенным в стенках топки. В топочных топках тепло дымовых газов используется в рабочей камере печи для термической обработки материалов или изделий или для нагрева.

    Предельная температура T a дымовых газов в топке — теоретическая температура сгорания или теплота сгорания топлива — определяется по формуле

    , где Q T — теплота сжигания топлива, α — коэффициент избытка воздуха, л 0 — теоретически требуемый расход воздуха и c T — средняя теплоемкость дымовых газов.Фактическая температура в топке ниже T a из-за потерь тепла от химически неполного сгорания топлива и внешнего излучения камеры топки. Температуру сгорания можно повысить за счет предварительного нагрева воздуха или топлива. Для более полного использования топлива процесс проводят с избытком воздуха, то есть количество воздуха, фактически вводимого в топку, превышает количество, теоретически необходимое для сгорания. Горение ускоряется за счет обогащения воздуха кислородом.

    Основными характеристиками, определяющими эффективность и экономичность работы топки, являются форсирование или тепловое напряжение поперечного сечения топки, Q / F , где Q — тепло, выделяющееся при полном сгорании топлива и F — это площадь поперечного сечения (для топки ламинарного горения F — площадь поверхности горящего топливного слоя), а также тепловое напряжение Q / V пространства нагрева, где V — объем камеры.

    По конструкции различают три основные группы топок — топки ламинарного горения, воздушно-струйные и вихревые топки. Первые топки котлоагрегата были ламинарного типа, которые предназначались для сжигания твердого топлива в слое. Топки ламинарного горения долгое время были основными устройствами для сжигания большого количества топлива и обычно использовались для котлов с паропроизводительностью 20–30 т / час. В конце 20-х годов прошлого века была разработана топка для воздушно-струйного сжигания пылевидного твердого топлива, которая позволила использовать некачественное топливо с хорошей надежностью и экономичностью и значительно увеличить удельную мощность котельных агрегатов.Перед подачей в воздушно-струйную печь топливо очищают, измельчают и сушат в системе подготовки пылевидного топлива (, см. ПЕЧЬ ДЛЯ ПУЛЬВЕРИЗОВАННОГО ТОПЛИВА ). Аэроструйные печи очень удобны для сжигания газообразного и жидкого топлива; газообразное топливо не требует предварительной обработки, тогда как жидкое топливо необходимо распылять в форсунках.

    Вихревые, или циклонные, печи стали обычным явлением в 1950-х годах. В топках этого типа твердое топливо с размером частиц до нескольких десятков миллиметров практически полностью сгорает в дожигательной камере, где создается газо-воздушный вихрь.Воздухоструйные и вихревые печи составляют общий класс камерных печей; они используются в котельных установках с умеренной и высокой паропроизводительностью (2000 т / час и выше).

    В пылевидных печах, в отличие от газовых и мазутных, температура продуктов сгорания должна поддерживаться ниже температуры плавления шлака; это делается во избежание образования шлака на конвективных поверхностях нагрева. Это достигается за счет полного покрытия стен печи кожухами печи.Дымоходы и вытяжные вентиляторы используются для отвода газообразных продуктов сгорания из топок. Если топка имеет газонепроницаемую защиту, движение дымовых газов обеспечивается вентиляторами, как в котлоагрегатах с наддувом; в этом случае камера печи находится под давлением 3–5 килоньютон на квадратный метр (кН / м 2 ) или 0,03–0,05 килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс / см 2 ). Значительно более высокие давления — 0,6–2,5 МН / м 2 (6–25 кгс / см 2 ) — используются в парогенераторах высокого давления парогазотурбинных установок.

    Основные характеристики топок и топок (1975 г.) представлены в таблице 1.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Knorre, G.F. Топочные процессы , 2-е изд. Москва-Ленинград, 1959.
    Маршак, л. Л. Топочные устройства с вертикальными циклонными предтопками. Москва-Ленинград, 1966.
    Мурзаков В.В. Основы теории и практики сжигания газа в паровых котлах , 2-е изд. Москва, 1969.
    Шпайшер В.А., Горбаненко А.Д. Повышение эффективности ис-пользования газа и мазута в энергетических установках. Москва, 1974.

    90413.2 903
    Таблица 1. Основные характеристики топок и топок котлоагрегатов паропроизводительностью не менее 75 т / час
    Класс Тип Топливо Коэффициент избытка воздуха Недогорание (в процентах) Форсирование Q / F Гкал / (м 2 -час) Тепловое напряжение топочной камеры Q / V Mcal / (м 3 -ч)
    * Вместе с форсажной камерой в шипованной зоне
    Ламинарное горение С пневматическим разбрасывателем и стационарной решеткой Плохая слеживаемость 318 1 5,5 0,8–1 200–300
    С цепной решеткой Антрацит высшего сорта 1,5 10 0,8–1 250–400 903 Вал-цепь Торф кусковой 1,3 3 1,5–1,9 250–400
    Уголь 1,2 1–313 2–3
    Воздушная форсунка.. . . . . . . . . С горелками и сухим шлаком Антрацит 1 .2–1 .25 4,6 2–2,5 120
    Mazut 1,03 0,5 250
    Природный газ 1,1 0,5 2–2,5 300–400
    С шахтными мельницами Бурый уголь 1 0,5–1 2–2,5 160
    Торф фрезерный 1,2 0,5–1 2–2,5 140 Уголь 1,2 0,5 До 800
    Дробленый уголь 1,1–1,2 1,5 12–14 1,100. . . . . . . . . С горизонтальными циклонами Крупнозернистый уголь 1,1–1,2 1,5 10–12 1,100 *
    С камерами дожигания, разработанными Всесоюзным пульсовым углем 903 18 Теплотехнический институт грубого помола 1,1–1,2 0,5 16 650–750 *

    Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970–1979). © 2010 The Gale Group, Inc.Все права защищены.

    Революционный подход к защите печей

    Эта работа является продолжением статьи «Автоматизация управления печью для повышения безопасности и энергоэффективности», опубликованной в июньском выпуске журнала Hydrocarbon Processing за 2014 год.

    Эта работа является продолжением статьи «Автоматизация управления печью для повышения безопасности и энергоэффективности», опубликованной в июньском выпуске журнала Hydrocarbon Processing за 2014 год. В той предыдущей статье описывалось, как автоматическое управление может использоваться в печах для повышения безопасности и эффективности на уровне базовой системы управления технологическим процессом (BPCS).

    Ниже описана современная философия защиты печей. Горение с высоким содержанием топлива и гашение пламени являются одними из основных причин взрывов печей в нефтеперерабатывающей промышленности. Исторически автоматизированные меры безопасности редко использовались для защиты от этих опасностей, поскольку они не могли определить природу опасности (состояние с высоким содержанием топлива противflameout) точно, надежно или быстро. Новые лазерные технологии для контроля горения, такие как перестраиваемый диодный лазер (TDL) и квантово-каскадный лазер (QCL), могут помочь сделать печи более безопасными.

    Понимание опасности

    Если смотреть упрощенно, печь представляет собой большой корпус с небольшими выходами (например, дымовая труба, горелки, дверцы для глаз). Если меры предосторожности не сработают, топливо может скапливаться в топке и быстро воспламениться. Без возможности рассеивания энергии возникший скачок давления невозможно сдержать, что приведет к катастрофическому механическому отказу печи (взрыву).Так называемые «двери для взрыва» или «двери для сброса давления» редко эффективны для адекватного сброса давления. Если взрыв разорвет технологический змеевик, может возникнуть гораздо более серьезный пожар, что еще больше усугубит серьезность события.

    Взрыв топки из-за скопления несгоревшего топлива вызывается одним из двух условий: повышенное содержание топлива или пропадание пламени.

    В условиях повышенного содержания топлива топливо накапливается из-за недостатка воздуха. Когда подача воздуха падает ниже стехиометрического требования, реакция сгорания не доходит до завершения и образуется монооксид углерода (CO).Признаки богатого топливом состояния включают низкие концентрации кислорода и высокие концентрации CO в дымовых газах. Другие возможные признаки включают в себя фырканье или гудение, дым и снижение температуры топки, несмотря на добавление топлива. При быстром вводе воздуха скопившийся CO может быстро воспламениться, что приведет к взрыву. Поэтому автоматические функции подачи воздуха неуместны. Автоматические отключения подачи топлива также потенциально опасны, поскольку в результате пожара создается вакуум, который быстро втягивает воздух в печь.Безопасный выход из состояния с высоким содержанием топлива достигается за счет отвода персонала от печи и постепенного уменьшения расхода топлива. Это действие приводит к постепенному переходу от богатого топливом состояния к богатому воздуху, при этом горение продолжается непрерывно. Примечание: Ситуация с высоким содержанием топлива может привести к возгоранию — другой опасности — если не устранить ее быстро.

    Общие причины богатого топливом состояния включают ошибку оператора, неправильное управление горелкой, быстрое увеличение теплотворной способности топлива и слишком сильно закрытый заслонку дымовой трубы.Элементы управления BPCS, настроенные без учета концентрации кислорода, являются еще одной распространенной причиной сгорания с высоким содержанием топлива.

    РИС. 1. Обычное размещение анализатора кислорода.

    При тушении пламени горение прерывается — или, возможно, никогда не установилось (возможно, во время запуска), — и топливо накапливается в топке. Признаки возгорания включают потерю температуры и повышение содержания кислорода в топке, несмотря на добавление топлива, а также повышение концентрации метана в дымовых газах и индикацию потери пламени с помощью сканеров пламени (если они есть).Взрыв происходит, если скопившееся топливо находит источник возгорания или самовоспламеняется от горячей поверхности. Безопасный выход из пламени может оказаться невозможным. Наилучший ответ — отослать персонал подальше от печи и инициировать полное отключение всех видов топлива в надежде, что несгоревшее топливо очистится до того, как произойдет взрыв. Сухой дымовой пар может подаваться после отключения топлива, если паровой клапан расположен на безопасном расстоянии от печи.

    Традиционные технологии анализаторов экстрактивного кислорода могут создать особенно хитрую ловушку для оператора в условиях отсутствия пламени.Несгоревшее топливо может сгореть в самом анализаторе, потребляя кислород. При отсутствии пламени в топке анализатор может сообщать, казалось бы, нормальный уровень кислорода — и эта ложная информация может ввести в заблуждение даже самого лучшего оператора, что приведет к неправильной реакции и более высокой вероятности взрыва.

    Если горелки работают в пределах установленного рабочего диапазона для давления и состава топлива, пламя обычно не происходит без смягчающих обстоятельств. По этой причине необходимо определить и соблюдать безопасный рабочий диапазон для каждой области применения печи, а также соответствующую программу проверки / технического обслуживания, чтобы гарантировать надежность работы в этом диапазоне.Поездки, как предписано API 556 для давления топливного газа, также необходимы для защиты от возгорания.

    Традиционный подход к защите печей

    В предотвращении взрывов топки первая (и лучшая, по мнению автора) линия защиты — это хорошо обученный, заинтересованный оператор, который может быстро распознать опасность возгорания, различать условия с высоким содержанием топлива и условия срыва пламени и принимать соответствующие меры. .

    Наиболее распространенной мерой защиты BPCS является установка аварийного сигнала для предупреждения о низком содержании кислорода в дымовых газах.Традиционно моноблочный экстрактивный анализатор или локальный анализатор размещается на выходе из лучистой секции, где измеряется дымовой газ в одном конкретном месте (, фиг. 1, ). В больших печах иногда используются несколько анализаторов для учета локальных изменений концентрации кислорода.

    Тщательно продуманные элементы управления BPCS — как описано в более ранней работе автора 1 — могут значительно повысить безопасность печи. В частности, переопределение и ограничение контроля, основанное на традиционной технологии анализатора кислорода, может обеспечить эффективный первый уровень защиты.Если эти меры контроля применяются в сочетании с соответствующими административными мерами, риск безопасности, связанный с опасностями возгорания, будет в значительной степени снижен.

    Однако наиболее желательным подходом было бы прямое измерение опасного состояния (накопление CO или метана) и включение автоматизированной защиты. Однако традиционно такая гарантия не применяется.

    Почему это? Ответ заключается в понимании того, как будет выглядеть соответствующая автоматизированная защита, и недостатков традиционных технологий анализаторов дымовых газов, таких как экстрактивные системы с непосредственной связью и на месте.Сгорание с высоким содержанием топлива и гашение пламени могут привести к аналогичным последствиям, но соответствующая реакция на каждое из них разная; автоматическая защита должна будет различать эти две вещи. Для обогащенного топливом сгорания все органы управления огневой системой BPCS должны быть переведены в ручной режим, а подача топлива должна быть уменьшена до тех пор, пока условие не исчезнет. При срабатывании пламени должны сработать как основное, так и пилотное топливо.

    Для сжигания обогащенного топлива автоматические меры безопасности не использовались, потому что:

    • Анализаторы кислорода обладают разумной точностью и надежностью, но содержание кислорода не является прямым признаком развивающейся опасности; это суррогат для CO.Измеренный уровень кислорода, в котором начинает накапливаться CO, трудно определить и изменяется в зависимости от множества факторов, в том числе:

    о Рабочие условия (например, скорость стрельбы, температура топки, тяга)

    о Попадание постороннего воздуха (воздух, попадающий в топку через негерметичность стен)

    о Механическое состояние горелки

    о Неправильное управление отдельными горелками (например, горелки выключены с открытыми регистрами, горелки включены с неравномерно отрегулированными регистрами и установлены неправильные наконечники горелок).

    РИС. 2. Пример установки лазерного анализатора дымовых газов.

    Может использоваться автоматический выключатель печи на основе кислорода; однако он должен активироваться до того, как станет богатым топливом, поскольку отключение является несоответствующей реакцией, когда сгорание происходит с высоким содержанием топлива. Даже тогда сгорание может перейти в состояние с высоким содержанием топлива в течение времени отклика анализатора кислорода. Вместо этого автоматическая защита может быть настроена на корректировку расхода топлива (правильная реакция на состояние богатого топливом).Однако может быть сложно установить заданное значение кислорода, которое одновременно эффективно при необходимости, но не ограничивает при нормальной работе.

    • По наблюдениям автора, анализаторы горючих газов (для измерения CO) слишком неточны, слишком медленны и слишком ненадежны.

    ® Низкая точность традиционных анализаторов препятствует установке значимых сигналов тревоги и приводит к тому, что анализаторы игнорируются операторами. Если анализаторы используются в функции отключения, возникают ложные отключения, которые приводят к экономическим потерям.Попытки перезапуска из ложного отключения также представляют собой период повышенного риска, поскольку персонал вынужден оправиться от отключения. Частота ложных отключений может быть уменьшена путем использования нескольких анализаторов в схеме голосования, но, как правило, этого недостаточно для приемлемой точности, а стоимость нескольких анализаторов высока.

    о Время отклика анализатора составляет 10–60 секунд, что может быть слишком долго, чтобы избежать опасности.

    ® Датчики горючих газов, использующие технологию каталитических шариков, могут быть сконфигурированы так, чтобы выдавать ложное, верхнее значение шкалы, когда кислород падает ниже определенного значения, если датчики горючих газов находятся в общем устройстве с датчиками кислорода.Это связано с тем, что датчикам горючих газов требуется кислород для получения значения.

    • Анализаторы горючих газов и кислорода проводят измерения в одной точке. Если дымовые газы плохо перемешаны, опасные условия могут быть пропущены, особенно в больших конфигурациях топок.
    • Сканеры пламени не обнаруживают богатого топливом состояния, поскольку горение не остановилось.

    Для устранения пламени автоматические меры безопасности не использовались, потому что:

    • Сканеры пламени могут обеспечить эффективную защиту; однако они редко используются в обогревателях нефтеперерабатывающих заводов из-за высокой стоимости и недостаточной надежности.Ложные отключения приводят к экономическим потерям, а попытки перезапуска часто связаны с повышенным риском. Резервные сканеры в схемах голосования могут помочь снизить частоту ложных отключений, но стоимость и сложность большинства приложений с несколькими горелками обычно делают это решение неосуществимым. Обычно нагреватели нефтеперерабатывающего завода имеют четыре или более горелок и могут иметь десятки или даже сотни горелок.
    • Анализаторы метана имеют недостатки, аналогичные анализаторам горючих газов, что делает их слишком неточными, слишком медленными и слишком ненадежными.
    • Анализаторы метана измеряют в одной точке. Если дымовые газы плохо перемешаны, опасные условия могут быть пропущены, особенно в больших топках.
    • В системах, работающих на жидком топливе, и в некоторых случаях, работающих на газе, в топливе нет метана, что делает анализ дымовых газов на наличие метана неэффективным.

    Использование лазерных анализаторов дымовых газов в автоматизированных мерах безопасности

    С появлением технологий лазерных анализаторов дымовых газов для измерения CO и метана, недостатки традиционных технологий могут быть преодолены с помощью эффективных мер безопасности.TDL может измерять как CO, так и метан, индивидуально или в одном устройстве. QCL может измерять CO, но не метан. Измерение быстрое (время отклика менее 5 секунд), точное и надежное.

    С помощью этих технологий лазерный луч помещается на пути дымового газа, а концентрация CO или метана определяется по энергии, поглощенной лазером, обеспечивая среднюю концентрацию на пути лазерного луча. Для использования в качестве защиты лазер наиболее целесообразно размещать там, где все дымовые газы собираются и хорошо перемешиваются, например, на выходе из излучающей секции или в дымовой трубе ( ФИГ.2 ). В отличие от кислорода, на показания CO и метана практически не влияет попадание постороннего воздуха, который может присутствовать в дымовых газах дымовой трубы, поскольку воздух не содержит CO и метана. Однако при использовании дымовых труб необходимо учитывать возможность дожига, вызванного посторонним воздухом, чтобы повлиять на концентрацию CO до того, как он достигнет анализатора, и увеличенное время задержки реакции для CO и метана из-за дополнительного расстояния, которое дымовой газ должен пройти. .

    Автоматизированные меры безопасности с использованием лазерного измерения CO и метана можно настроить следующим образом:

    • Устройство защиты сгорания с высоким содержанием топлива активируется при высоком уровне CO, чтобы перевести все органы управления горением BPCS в ручной режим, и частично снижает расход топлива на величину, которая выводит сгорание из состояния с высоким содержанием топлива.Органы управления остаются в ручном режиме до тех пор, пока не снизятся показания CO.
    • Устройство защиты от воспламенения активируется при высоком содержании метана для отключения всего топлива (как основного, так и пилотного) в печи. Это предполагает, что топка работает на газообразном топливе, содержащем значительную концентрацию метана.

    Лазерные анализаторы более надежны, чем традиционные технологии, что делает их пригодными для использования в автоматизированных гарантиях. В случае сгорания топлива с высоким содержанием топлива, если предохранительное устройство срабатывает ложно, эксплуатационным воздействием легко управлять, потому что предохранительное устройство действует только для уменьшения расхода топлива, а не для его полного отключения.Устройства защиты от возгорания могут использовать несколько устройств в схемах голосования, если надежность, основанная на одном анализаторе метана, считается недостаточной.

    Успешное внедрение лазерных анализаторов дымовых газов требует особого внимания к деталям. Проблемы с этими устройствами включают расхождение луча на большие расстояния; пригодность для измерений в широком диапазоне температур, от температуры окружающей среды до нормальной рабочей температуры; и интерференция сигналов между водой, CO и метаном (только TDL, не применимо к QCL).

    Примером проверенной в эксплуатации надежности является нефтеперерабатывающий завод Phillips 66 Humber в Южном Киллингхолме, Великобритания, где было установлено более 50 анализаторов TDL для измерения CO и метана, которые интегрированы в приборную систему безопасности нагревателя (SIS). . Судя по дискуссиям между автором и различными другими конечными пользователями и поставщиками анализаторов, распространение лазерных анализаторов в нефтеперерабатывающей промышленности быстро растет.

    Чтобы принять эти меры безопасности в протокол количественной оценки опасности, такой как уровни анализа защиты (LOPA), их необходимо настроить с достаточной независимостью от элементов управления BPCS.При настройке в BPCS все еще достигается значительное улучшение защиты, даже если протокол оценки опасности не может быть востребован.

    Лазерные технологии для измерения кислорода также могут использоваться для повышения эффективности стратегий контроля BPCS, описанных в ссылке, упомянутой в начале этой статьи.

    Еда на вынос

    Скорость, точность и надежность лазерных анализаторов дымовых газов делают их пригодными для использования в автоматизированных системах безопасности для обогревателей нефтеперерабатывающих заводов.Анализаторы TDL могут измерять как CO, так и метан; Анализаторы QCL могут измерять CO. Наконец, есть способ напрямую измерить опасное горение, чтобы точно различать условия с высоким содержанием топлива и условия прекращения пламени, а также обеспечить эффективные автоматизированные меры безопасности для снижения этих опасностей. л.с.

    ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

    1. Микити, Д., «Автоматизация управления печью для повышения безопасности и энергоэффективности», Hydrocarbon Processing, июнь 2014 г.

    Автор

    Микити, Д. — Филипс 66, Линден, Нью-Джерси

    Дуг Микити — инженер-консультант компании Phillips 66. Он выполняет двойную роль в качестве эксперта по печи и ведущего инженера-технолога на нефтеперерабатывающем заводе Bayway в Линдене, штат Нью-Джерси. Большую часть своей карьеры он провел на различных должностях в области технологического проектирования, включая сырую нефть, вакуум, деасфальтизацию растворителем, риформинг нафты и паровой риформинг метана. Он имеет степень бакалавра гуманитарных наук от Cooper Union и является дипломированным профессиональным инженером-химиком в Нью-Джерси.

    Статьи по теме

    Из архива

    10 Распространенных причин запахов в печи

    Безопасность камина имеет решающее значение, если вы хотите наслаждаться теплом и очарованием, которое дает ваш газовый или дровяной камин. Один из способов обезопасить камин зимой — это следить за накоплением креозота. Чрезмерное скопление креозота может оказаться опасным по разным причинам, а также может повлиять на долговечность вашего камина.

    Прочтите, чтобы узнать больше о креозоте, о том, как он влияет на ваш камин, и о мерах, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать камин в хорошем состоянии.

    Что такое креозот?

    Креозот — это смесь смол и различных других химикатов, образующихся как побочный продукт при сжигании древесины или ископаемого топлива. Небольшое количество креозота смешивается с дымом, поднимающимся к верху дымохода. Попутно креозот соединяется с влагой и прилипает к облицовке дымохода или открытой кирпичной кладке дымохода, создавая тонкий слой смолы, которая затвердевает по мере охлаждения.

    Креозот на протяжении всей истории имел множество интересных применений, в том числе как активный компонент различных лекарств. В наши дни креозот используется в коммерческих целях для обработки и консервации древесины для увеличения долговечности и долговечности. Креозот придает копченому мясу характерный дымный аромат, а также является специальным ингредиентом искусственного ароматизатора жидкого дыма.

    Почему это опасно?

    Накопление креозота никогда не проходит само по себе.После того, как образуется слой креозота, он остается навсегда, пока не будет физически удален. Без надлежащей очистки несколько слоев креозота будут постепенно накапливаться при каждом использовании камина. Это скопление приводит к сужению дымохода, уменьшая количество вентиляции, доступной для вашего камина.

    В результате нехватка свежего воздуха мешает вашему камину эффективно сжигать топливо, что приводит к более слабому и более грязному пламени, которое вызывает еще большее скопление креозота. Цикл продолжается до тех пор, пока дымоход не будет полностью заблокирован креозотом, что сделает его непригодным для использования.

    Креозот также легко воспламеняется, особенно когда он накапливается в больших количествах. Избыточное количество креозота может воспламениться при воздействии достаточного количества тепла от камина. Пожары, вызванные креозотом, могут распространяться быстро и практически без предупреждения, что делает эти пожары невероятно опасными. Согласно исследованиям Национального агентства противопожарной защиты, неспособность удалить излишки креозота является распространенной причиной большинства пожаров при отоплении домов.

    Как это формируется?

    Есть несколько этапов накопления креозота.С каждым последующим этапом может быть труднее справиться, чем с предыдущим, что подчеркивает важность борьбы с накоплением креозота на самых ранних этапах. Как скоро произойдет накопление креозота, обычно зависит от нескольких факторов, включая эффективность и общее состояние вашего камина. Если вы используете дровяной камин, качество древесины, используемой в качестве топлива, также может повлиять на накопление креозота.

    Первая ступень

    Накопление креозота начинается с легкого налета на дымоходе.В зависимости от того, насколько эффективно ваш камин сжигает топливо, накопление креозота в основном будет состоять из сажи с небольшим количеством смешанной смолы. В результате начальная стадия накопления креозота выглядит тонкой и шелушащейся.

    С первой стадией накопления креозота всегда легче всего справиться. Специалисты по каминам могут удалить налет креозота с помощью специальных щеток, предотвращая образование дополнительных, более трудно удаляемых слоев.

    Вторая ступень

    По мере накопления креозота сажа заменяется большим количеством смолы, в результате чего креозот становится более густым, твердым, а иногда и более блестящим.Однако общая текстура налета остается сухой и рассыпчатой.

    Чистка одной только щеткой не удалит наросты креозота второй стадии. Вращающиеся петли и химические растворители — обычные инструменты для специалистов по каминам, когда они борются с накоплением креозота на этом этапе.

    Третья ступень

    Оставленные на произвол судьбы креозотовые скопления в конечном итоге превращаются в высококонцентрированную массу, которая кажется маслянистой и липкой в ​​свежем виде. Многократное воздействие тепла обычно придает этой массе твердый блестящий вид.На этом этапе простая очистка может быть чрезвычайно сложной, если не невозможной. Некоторые технические специалисты даже рекомендуют полную замену футеровки дымохода как более экономичную альтернативу чистке.

    Как это можно предотвратить?

    Поскольку это естественный побочный продукт процесса сгорания, вы мало что можете сделать, чтобы полностью остановить накопление креозота на его пути. Тем не менее, активная позиция по уходу за камином поможет предотвратить чрезмерное накопление креозота.

    Специалисты по каминам могут обнаружить и принять профилактические меры против начала чрезмерного накопления креозота во время регулярных плановых проверок камина. Эти проверки также гарантируют, что внутренние механизмы дымохода работают должным образом, что значительно снижает скорость накопления креозота.

    Большинство экспертов рекомендуют ежегодно проверять камин. Очистку дымохода следует проводить, когда в дымоходе имеется осадок креозота толщиной 1/8 дюйма.

    Смеситель течет однорычажный: частые поломки и их устранение

    как починить, причины поломки, пошаговая инструкция

    ТЕЧЕТ КРАН НА КУХНЕ – КАК ПОЧИНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

    Для ремонта кухонного крана понадобятся:

    • нож с острым концом;
    • шестигранный и разводной ключ;
    • отвертки;
    • новый картридж, кран-букса, резиновая прокладка и др. – зависит от того, какую именно деталь вы будете менять;
    • WD40 – технический аэрозоль, который пригодится, если детали «прикипели» друг к другу. Впрочем, можно обойтись традиционным постукиванием молотка по отвертке, но велик риск повреждения смесителя.

    Независимо от того, какой смеситель у вас установлен, перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу воды в системе и слить ее остатки в раковину или отдельную емкость. Для этого достаточно открыть кран. Затем можно приступать к его ремонту с учетом конструктивных особенностей.

    Для ремонта однорычажного смесителя понадобится шестигранный ключ

    РЕМОНТ ОДНОРЫЧАЖНОГО КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ

    Главные принципы ремонта – последовательность действий и аккуратность.

    1. С помощью тонкой отвертки или ножа подденьте и снимите декоративную заглушку на корпусе крана.
    2. В образовавшемся отверстии вы увидите винт, соединяющий рычаг и регулировочный шток. Выкрутите его с помощью шестигранного ключа.
    3. Снимите с корпуса рычаг и открутите декоративный кожух. Это можно сделать даже руками, если детали не прикипели друг к другу.

    Снятие декоративного кожуха

    1. Под ним будет располагаться стопорная (зажимная) гайка. Аккуратно открутите ее разводным ключом или путем постукивания молотком по отвертке.
    2. Если вы разбираете шаровой смеситель, то под гайкой увидите уплотняющую манжету. Осмотрите ее на предмет загрязнений, деформаций и разрывов. Вытащите шар. Осмотрите его поверхность – она должна быть ровной и чистой. Необходимо вынуть уплотнители и подпирающие пружины – их плохое состояние может дать течь крана.
    3. Если вы разбираете смеситель с картриджем, то извлеките его и подвергните тщательному осмотру.
    4. Замените вышедшую из строя деталь.
    5. Соберите кран в обратном порядке.

    Установка нового картриджа

    Для продления срока службы изделия и обеспечения плавного хода его трущихся частей можно использовать специальную силиконовую смазку.

    Снятие маховика смесителя

    РЕМОНТ ДВУХВЕНТИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

    Что делать, если у вас на кухне капает двухвентильный кран? Практически все то же самое.

    • На маховике вентиля поддеваете и снимаете декоративную заглушку.
    • С помощью отвертки откручиваете винтик, фиксирующий маховик.
    • Снимаете маховик. Перед вами будет кран-букса.
    • Против часовой стрелки выкручиваете ее и осматриваете.

    Извлечение кран-буксы

    • Если это букса червячного типа и у нее повреждена прокладка, заменяете ее отдельно – покупаете в магазине (стоит копейки) или самостоятельно вырезаете из резины подходящей толщины. Буксу с керамическими дисками меняют целиком.
    • Собираете кран в обратном порядке.

    Общая схема работ по ремонту смесителя

    Все максимально просто и слегка напоминает конструктор. Но течь крана – не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации на кухне.

    Как отремонтировать однорычажный смеситель в случае обнаружения протечек

    Обычно, течь подобного рода возникает в результате поломки картриджа. Этот элемент имеет вид составного цилиндра, снизу которого расположены три отверстия. Одно из них предназначено для вытекания холодной, второе — горячей воды, а через третье течет уже смешанная теплая.

    Замена картриджа в смесителе

    В зависимости от механизма, применяемого для смешивания холодной воды с горячей, картриджи подразделяются на два вида: керамические и шариковые. В верхней части картриджа находится шток с закрепленным на нем рычагом самого смесителя. Вот именно здесь и возникает течь.

    По каким же признакам определить тот момент, когда уже пора заменить картридж смесителя?

    Основные из них, это:

    • нет подачи холодной либо горячей воды;
    • самопроизвольно вода становится то горячей, то холодной, причем без использования рычага;
    • кран закрывается не полностью либо не функционирует в нормальном режиме;
    • переключая рычаг, нужно прилагать довольно значительные усилия;
    • наличие протечки из-под рычага.

    Ремонт однорычажных смесителей ↑

    Вместо двухвентильных смесителей все чаще на кухне и ванной используют однорычажные. В них и напор воды, и температура регулируется с помощью одного рычага: температура вправо – влево, напор вверх – вниз.

    Картриджи, используемые в смесителях, долговечнее прокладок

    В таких смесителях используют дисковые или шаровые картриджи, которые гораздо долговечнее прокладок, но и дороже. Заметить, что картридж нуждается в замене не сложно – вода начинает сочиться и течь в «неположенных» местах. Внешне разные модели имеют достаточно много общего, но внутреннее строение «шаровиков» и «дискачей» отличается, так что заменить один картридж другим не получится. При покупке нужно твердо знать, какой именно картридж вам нужен. Замену на первых порах лучше доверить специалисту, понаблюдать за работой мастера, а потом можно попробовать и самому справиться с поломкой.

    Разберемся, как починить шаровый кран. Его ремонт нельзя назвать простой процедурой. Мы предложим определенную последовательность, которой следует придерживаться при устранении протечки крана:

    • для начала нужно перекрыть водоснабжение и слить оставшуюся воду из системы;
    • далее откручивают винт, который удерживает рычаг смесителя;
    • слегка расшатывая, подтягивают рычажную часть вверх и снимают;
    • открывшееся резьбовое соединение выкручивают по часовой стрелке;
    • купол крана удаляют и снимают находящуюся под ним пластиковую деталь;
    • при обнаружении на прокладке уплотнителя налета, его бережно удаляют, а при износе самого уплотнителя нежно его заменить;
    • внимательно осматривают шар, достав его из места крепления, если есть явные дефекты, то тоже потребуется замена;
    • уплотнители, которые фиксируют шар, тоже демонтируют и осматривают; в случае необходимости меняют на новые;
    • после всех «лечебных» процедур кран собирают и проверяют на герметичность.

    После того, как винт откручен, рычажную часть, слегка расшатывая поднимают вверх и снимают

    Профилактические мероприятия

    Сантехники со стажем рекомендуют избавляться от проблем с кранами ещё на этапе их использования, для этого необходимо:

    • Установить фильтры. Современная вода в городских системах “убивает” любой кран за полгода.
    • Не раскручивать смеситель без надобности. Любое вмешательство сокращает жизнь уплотнителям.
    • Закрывать кран плотно. Из-за неполного закрытия уплотнители также изнашиваются.
    • Не затягивать с ремонтом, если он необходим. Большинство неисправностей куда легче устранить на ранних стадиях.

    Таким образом, все неисправности крана в ванной по силам предотвратить обычному человеку

    Соблюдайте осторожность при работе и прислушайтесь к нашим советам по профилактике

    Ремонт переключателя на душ

    Существует несколько видов переключателей душа, рассмотрим некоторые из них.

    Золотниковый

    Течь в таких переключателях идет из-под ручки, которая открывает и закрывает подачу воды.

    Причины неисправности:

    • резиновые кольца на поворотном штоке сработались или их нет,
    • износилась прокладка на буксе,
    • выкручена букса.

    Исправив или заменив детали, переключатель необходимо собрать и проверить. Не стоит забывать и о смазке переключающего механизма.

    Кнопочный

    Чтобы разобрать этот механизм, нужно перекрыть кран, снять колпачок, выкрутить винт и вытащить кнопку с пружиной.

    Причины поломки:

    • пружина просела и не держит,
    • износились кольца клапана.

    Если просела пружина, ее стоит заменить на новую или изготовить самостоятельно. Для этого ее растягивают и нагревают докрасна, после чего опускают в холодную воду. После остывания нужно снова нагреть для равномерного закаливания. Также можно изготовить пружину из проволоки тем же способом.

    Если кольца клапана стали хрупкими – следует их заменить. После замены весь механизм должен быть смазан вазелином или иным смазочным материалом.

    Пробковый

    Основная неисправность – пробка плохо прилегает к корпусу и идет течь. Также может быть:

    • плохое притирание,
    • эрозия механизма,
    • наличие твердых частиц в корпусе.

    Для того чтобы исправить такой переключатель, необходимо открутить шуруп, снять ручку, выкрутить гайку и снять стопорное кольцо. После тщательного осмотра следует смазать детали вазелином и собрать на место.

    Причины поломок смесителей

    Чтобы приступить к ремонту смесителя, нужно знать частые проблемы и неполадки смесителей, которые могут возникать при эксплуатации.

    Второй причиной может стать то, что при производстве используются материалы старого образца, например, если использовать резину для прокладки, то такая прокладка прослужит меньше времени, чем силиконовая. Важным моментом является то, что силиконовая прокладка меньше деформируется и не разрушается от пересыхания.

    Самой распространённой причиной в наше время можно назвать жесткую и грязную воду, которая идёт по трубам. Такая вода образует отложения в смесителях и способствует разрушению уплотнителей и остальных частей устройства. Также данная причина способствует коррозии металлов.

    Это были причины поломок смесителей, а теперь нужно разобрать конкретные неисправности, которые могут возникать.

    Двухвентильный

    Поломки у двувентильных смесителей обычно такие же, как и однорычажных устройств. Обычно устранение проблем не требует вмешательства специалиста, потому что все можно быстро устранить самостоятельно. Самыми распространенными поломками обычно являются следующие проблемы:

    • износ сальников;
    • изнашивание резиновых прокладок маховика;
    • течь из–под вентиля;
    • течь из–под накидной гайки излива.

    Схема двухвентильного смесителя

    Старый сальник меняется согласно следующей схеме:

    • для начала необходимо выполнить уплотнение сальника, если это не поможет, то тогда потребуется его полная замена;
    • для замены этого уплотнительного элемента следует открутить накидную гайку и вынуть втулку сальника;
    • далее удаляется старый сальник;
    • необходимо выполнить качественное уплотнение, для этого производится обмотка штока крана;
    • устанавливается сальник;
    • после этого необходимо поставить на место втулку и закрутить накидную гайку.

     Как необходимо произвести замену старой резиновой прокладки:

    • для начала нужно перекрыть воду и снять кожух, крепящийся на болт и держащийся на резьбе;
    • гаечным ключом вынимается горловина;
    • внизу горловины располагается старая резиновая прокладка, заменяемая новым элементом;
    • после этого производится сборка смесителя в обратном порядке.

    Разборка двухвентильного смесителя

    Появление протечки из-под вентиля может произойти из-за вылетевшего штифта из штока. Эта проблема может произойти из-за того, что штифт был изначально установлен не плотно или из-за того, что уплотнительная лента, намотанная на него, износилась и стерлась. В этом случае перекрывается вода, снимается маховик с вентильной головки и извлекается выпавший шток. Далее наматывается уплотнительная лента и устанавливается на место штифт.

    Возникновение протечки воды из-под накидной гайки излива может произойти из-за износа резиновой прокладки. В этом случае нужно снять накидную гайку излива, снять старую прокладку и заменить на новую. Новую прокладку моно вырезать самостоятельно из резинового материала.

    Если из крана появилась течь, то его нужно разбирать и осматривать. Капающий смеситель – это первый признак того, что устройство этого элемента нуждается в ремонте. Не стоит запускать этот процесс, иначе придется полностью менять смеситель. Поэтому если у вас потек кран сразу же приступайте к устранению неполадки.

    Рычажные краны: ремонт

    Новомодные рычажные модели, которые позволяют регулировать температуру воды с помощью одного-единственного рычага, считаются более надежными, хотя и они дают сбой. Как починить кран — чтобы не капал — этого типа? Чаще всего причина протечки рычажного крана состоит в его засоренности. В таком случае необходимо проделать следующие действия:

    • снять декоративную заглушку, благодаря которой осуществляется подача воды;
    • выкрутить винт, а вместе с ним демонтировать ручку, которая с его помощью крепиться;
    • достать нижнюю гайку, находящуюся под ручкой, и поменять картридж на новый.

    Собирается кран в обратной последовательности. Как починить по видео, когда капает вода из крана, можно узнать, посмотрев тематический видеоролик.

    Другая распространенная проблема — подача слабой струи воды. Исправить этот дефект поможет прочистка аэратора. Размещается он на изливе смесителя. Открутить аэратор можно даже голыми руками, не прибегая к плоскогубцам.

    Часто причиной, почему протекает кран, является износ резиновой прокладки. Последняя имеет контакты с водой, испытывает давления, может пересохнуть, что плохо сказывается на сроке ее эксплуатации. Иногда прокладка служит до 7 лет, но случается такое редко. Сопровождается неполадка неприятным гулом, доносящимся из ванной комнаты. В таком случае следует разобрать смеситель и произвести замену прокладки.

    Таковы рекомендации, как починить, если бежит кран на кухне. Кроме того, часто возникают проблемы не с самим краном, а с кнопочным переключателем, передающим воду на душ. Если он не работает, сломалась пружина, то ее можно легко заменить. Если же наблюдается течь, необходимо заменить в нем старые прокладки на новые.

    Краны такой конструкции считаются более простыми и удобными в плане ремонта. Как починить, когда течет вода из крана вентильного типа? В этом случае чаще всего виновата износившаяся прокладка. Для этого выкручивают вентиль, поворачивая его против часовой стрелки, и удаляют деталь, которая пришла в негодность. Прокладку, которая должна прийти на замену предшественнице, можно изготовить своими руками из резины. Как альтернатива домашнему изготовлению — приобрести новую деталь.

    Протекает кран смеситель на кухне? Возможно, причина кроется в износе уплотнителя сальника. В таком случае вода проступает, когда кран находится в открытом положении. Алгоритм того, как починить текущий кран на кухне, в таком случае простой: открутить гайку сальника, удалить негодный вкладыш и заменить его новым. Последний можно изготовить из уплотняющей ленты. Если работа проделана правильно, вопрос, как починить — если капает кран на кухне, перестанет быть актуальным.

    Бывают случаи, когда только что установленная прокладка служит несколько дней, а потом вновь начинаются проблемы с водой. Это указывает, что на седле образовались неровности в виде трещин. Избавиться от них можно с помощью специальной фрезы на корпусе, которая приходит на смену червячному крану.

    Альтернативой капризному «червяку» может стать смеситель с выполненными дисками из керамики. Что делать — когда течет керамический кран? У его владельцев таких вопросов обычно не возникает еще несколько лет в течение эксплуатации. Если все-таки проблемы появляются, то устранить их просто, подтянув контр-гайку, которая располагается на корпусе. Рекомендации похожи, если требуется узнать, как починить пластиковый кран.

    Иногда требуется сменить кольцевую прокладку. Именно ее изношенность является причиной того, что протекает кран на кухне в районе крепления смесителя и душевого шланга. Проводят замену так: откручивают душевой шланг с помощью ключа (делать это необходимо максимально аккуратно) и вынимают старый уплотнитель.

    Подробней можно узнать, как починить, если течет кран на кухне, по видео.

    Как устранить протечку крана

    Что делать, если протекает кран в закрытом положении? Если течет двухвентильный смеситель. Такой кран используется в квартирах уже много десятилетий. Просто в настоящее время он стал более современный. Но принцип устройства тот же, и точно такие же бывают неисправности. Двухвентильный смеситель устроен таким образом, что один вентиль реагирует на подачу холодной воды, а другой — горячей. В подобном смесителе используется червячная передача. И самая частая неисправность в двухвентильном смесителе — это когда капает вода из крана, т. е. кран дает течь.

    В этом случае выходит из строя прокладка в кране. Ее можно самостоятельно заменить. Требуемое изделие можно купить в любом профильном магазине или на рынке. Как починить кран, знают многие мужчины. Ведь далеко не каждый захочет из-за такой незначительной поломки вызывать мастера. Последовательность замены:

    1. Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду.
    2. Выкрутить фиксирующий барашек, болтик.
    3. Вентильный корпус нужно вывернуть с применением разводного ключа против часовой стрелки.
    4. Заменить старую резиновую прокладку на новую.
    5. Потом следует взять любой уплотнитель, который есть в наличии, и по часовой стрелке намотать его под упорный бортик на резьбу.
    6. Затем закрутить корпус. Вентиль фиксируется винтом, т. е. производится сборка в обратном порядке.

    Но бывает так, что прокладка поставлена новая, кран в ванной некоторое время функционирует нормально, но через некоторое время обнаруживается, что снова течет кран.

    В таком случае причину нужно искать в так называемом седле крана. После длительного использования оно может трескаться, зазубриваться и выедаться. Тогда следует пройтись по проблемному месту фрезой, выровнять его. И течь крана прекратится.

    В современных кранах вместо червячной передачи часто используют кран-буксу, содержащую керамические диски. В этом случае, если течет кран, то нужно плотнее затянуть контргайку, которая есть в некоторых моделях.

    Если устранить течь не удается, то следует заменить кран-буксу.

    Как починить кран с картриджем

    Внутри крана с картриджем располагаются пластины с прорезями. Нижняя надежно зафиксирована, а верхняя остается подвижной и соединяется со штоком. Поворот рычага приводит к движению штока и смещению подвижной пластины, благодаря чему подается вода.

    При возникновении проблем в функционировании крана с данной конструкцией требуется установка нового картриджа. В большинстве ситуаций вода начинает протекать из-под ручки, и пытаться починить конструкцию нецелесообразно. Начиная монтаж компонента, сначала перекрывают воду, а затем снимают ручку. Для этого вынимают скрывающую винт заглушку, поднимают ручку наверх и удаляют прижимное кольцо. После замены картриджа сборку конструкции проводят в обратной последовательности.

    Последствия протечек

    Часто люди годами просто закрывают глаза на то, что капает кран в ванной, не предпринимая никаких действий. На самом деле, «хронические» протечки, как правило приводят к гораздо большим проблемам. Поэтому протекающий душевой смеситель или кран может привести к аварийной ситуации и обширной протечке. Самыми негативными последствия протекания сантехники на территории ванной являются:

    • Повышение влажности внутри санузла. Ванной комната и так характеризуется высокой влажностью, которая негативно влияет на отделочные материалы и мебель внутри помещения, а капающий кран еще сильнее увеличивает количество влаги в воздухе.

    • Раздражающие звуки. При подтекании крана или смесителя во всей квартире раздается звук падающих капель, особенно если раковина или ванна сделана из тонкостенного металла. Историки утверждают, что во времена средневековья такими звуками даже пытали, поэтому не удивительно, что эта ситуация раздражает домочадцев.
    • Повышенный расход воды. Практически каждая квартира сейчас оборудуется счётчиками, устанавливаемыми на трубы водоснабжения, поэтому, когда течет смеситель, кран или душ в ванной, существенно повышается расход воды, а значит и коммунальные счета.
    • Опасность затопления нижних этажей. Если вовремя не разобраться, почему течет кран и не устранить причину поломки, ситуация может усугубиться и вылиться в обширную протечку, которая испортит ремонт не только в вашей ванной, но и в квартире соседей снизу.

    Кто виноват, или почему течет кран?

    Если течет кран, причины можно выявить по месту протечки.

    Основные «виновники» течи:

    • Повреждение резиновой прокладки. Многократное включение-выключение воды приводит к естественному износу подвижных частей крана, в том числе и резиновых уплотнителей – появляются трещины, меняются размеры, сплющиваются и подворачиваются. Когда течет закрытый кран, причина именно в прокладке, которую придется заменить.

    • Износ сальника. Уплотнительная сальниковая манжета имеет свойство быстро изнашиваться. Выявить эту причину очень просто – в закрытом положении никаких неисправностей со смесителем не видно, но как только кран открывается, вода начинает подтекать из-под вентилей.
    • Некачественный монтаж. Ошибки, допущенные во время сборки и установки смесителя, рано или поздно приводят к появлению протечки. Так, чрезмерное усилие при закручивании гайки повреждает уплотнительную прокладку и ускоряет ее износ. Неплотное соединение либо дефект шлангов гибкой подводки приводит к тому, что вода попросту течет под краном.
    • Загрязнение шарового картриджа. Устройство шарового смесителя нельзя назвать удачным – внутри корпуса находятся плотно пригнанные детали, которые очень «болезненно» реагируют на механические примеси водопроводной воды.Чтобы устранить течь шарового крана, его необходимо полностью разобрать и прочистить.
    • Износ смесителя. Как правило, все краны имеют свой эксплуатационный срок годности, поэтому со временем возможен износ резьбы, фильтра гусака или запорного механизма. В этом случае не поможет ни замена уплотнительных и поворотных элементов, ни подкручивание гаек – смеситель все равно придется заменить полностью.

    Ремонт двухвентильного крана

    Как отремонтировать двухвентильный кран? Специфика ремонтных работ зависит от причины протечки.

    Проблема в прокладке

    Как определить, что в замене нуждается именно прокладка? Попробуйте плотно закрутить кран. Если даже в этом случае он продолжает течь, проблема, вероятно, заключается в прокладке. Для ее замены следует выполнить следующие действия:

    1. Убираем корпус вентиля. Для этого следует прокрутить его против часовой стрелки;
    2. Достаем старую прокладку;
    3. По аналогии со старой прокладкой выполняем новую. Для этого нам понадобится резина или плотная кожа;
    4. Новая прокладка вставляется в конструкцию;
    5. На упорную кромку накручивается уплотнитель;
    6. Корпус вентиля вновь прикручивается, а затем затягивается посредством гаечного ключа.

    Замена старой прокладки в вентиле на новую

    Важно. Необязательно выполнять прокладку самостоятельно

    Их можно найти в любом магазине соответствующей направленности. Самодельное изделие применяется обычно тогда, когда протечка сильная и времени на посещение магазина нет.

    Проблема в уплотнительном вкладыше сальника

    Как определить, что течь появилась из-за износившегося уплотнительного вкладыша? В этом случае протечка наблюдается около стержня вентиля. Вода начинает идти при открытии крана. Для ликвидации проблемы рекомендуется провести следующие работы:

    1. Отвинчиваем гайку сальника. Для этого нам потребуется отвертка;
    2. Выполняем новый вкладыш из фторопластовой уплотняющей ленты;
    3. Убираем старый вкладыш. Новый накручиваем на стержень вентиля;
    4. Гайка закручивается.

    Замена уплотнительного вкладыша на сальнике

    Важно. По окончании работы попробуйте провернуть вентиль

    Поворачиваться он должен плавно. Проверьте также, устранена ли протечка. Только в этом случае можно считать, что все выполнено правильно.

    Как поменять смеситель читайте в отдельной статье.

    Проблема с кольцевой прокладкой шланга для душа

    В том случае, если износилась кольцевая прокладка, обычно наблюдается протечка в зоне соединения шланга и смесителя. Для устранения проблемы потребуется провести следующую работу:

    Осторожно, дабы не повредить резьбу, откручивается шланг. Для этого потребуется разводной ключ;
    Удаляется старый уплотнитель;
    Устанавливается кольцевая подкладка;
    Вкручивается шланг.


    Соединение шланга и смесителя

    После того, как работа выполнена, следует включить воду и проверить, устранена ли протечка. Если небольшая течь осталась, стоит подумать о замене запорных элементов (кранбуксов). Приобрести новые запорные элементы можно в любом магазине сантехники.

    Причины протечки

    Протечка – самая известна проблемная ситуация, которая происходит с сантехникой

    И тут не важно, находится она в кухонной или ванной комнате. Появляться протечка крана способна по многим причинам

    Таблица №1. Причины протечки кранов.

    Причина
    Решение
    Плохое качество смесителя
    Часто, желая сэкономить некоторую сумму денег, люди отдают предпочтение более низким по стоимости смесителям. Но стоит понимать, что дешевые краны могут пропускать воду.Избежать этой проблемы, если уже приобрели такой смеситель, вряд ли получится. Поэтому всегда при покупке выбирайте только инструменты от проверенных производителей, в качестве продукции которых уверены.Бывает и такое, что покупаете по низкой стоимости продукт от известного бренда. Здесь нужно уметь отличать подделку от оригинала, потому как распространенная модель вряд ли станет продаваться за копейки.
    Неправильная установка смесителя
    Это вторая по распространенности причина. Чаще всего возникает у людей, которые, не имея опыта, устанавливают смеситель самостоятельно. Также сюда включены случаи неправильной сборки крана.При таких ошибках часто даже самые дорогие смесители теряют все свои преимущества, начинают капать, ржаветь, скрипеть.Для решения проблемы необходимо доверять установку смесителей людям, которые имеют в этом большой опыт и не смогут ошибиться, даже держа в руках смеситель с незнакомыми ему конструкциями или системами крепления и т.п

    Если отдаете эту работу в руки мастера, обязательно проверяйте наличие квалификации, иначе рискуете потерять время и деньги впустую.
    Неправильное использование смесителя
    Хотя смеситель и предусматривает возможность кручения и перемещения в другую сторону, либо вращение винтиков, все равно работать с ним нужно предельно осторожно.Проблемы в данном направлении могут возникнуть, если прилагали большую силу во время установки смесителя, поворачивали сам кран не под тем углом, поднимали вверх или давили вниз, выкручивали винтики дальше, чем положено. Все это портит изделие и в дальнейшем может привести не только к течке крана, но и к окончательному разлому.В этом случае решение одно – купить другой кран и обращаться с ним бережно.
    Износ деталей
    Мало кто задумывается, что кран буквально «изживает» себя

    Постоянное включение-выключение рычага, передвижение деталей со временем изнашивает материалы. Особенно часто это случается с резиновыми прокладками.Решить это не трудно, когда повреждены были некоторые материалы. Здесь достаточно будет заменить их. Можно и не допустить этого, если проводить профилактические работы кранов.
    Истечение срока годности оборудования
    Хоть такое случается реже, но даже эта причина может привести к течке воды.Как итог – вам придется также купить новый кран, который может прослужить несколько лет при правильной эксплуатации.

    Набор сантехника

    Причины и порядок устранения течи в однорычажном кране

    Для ремонта однорычажного смесителя своими руками необходимо установить причины его поломки. Их может быть много, рассмотрим основные:

    • механические повреждения, вызванные поломкой корпуса или образованием трещин на нем;
    • образование зазора на седлах и шаре;
    • выработка на прокладке;
    • неисправность аэратора из-за проржавелости материала;
    • зазор на аэраторе.

    Если проблема возникла из-за поломки корпуса, стоит воспользоваться водостойким герметиком или холодной сваркой. Необходимые детали вытираются тряпкой, поврежденные места аккуратно промазываются. Однако такого ремонта не хватит надолго, и вскоре придется заменить корпус полностью.


    Если кран течет, но снаружи нельзя определить причину неисправности, значит нужно полностью разбирать весь механизм и искать причину основательно, проверяя каждую деталь по отдельности:

    1. Для начала перекрывается подача воды, затем отверткой вынимается заглушка.
    2. Далее нужно выкрутить винт, который держит декоративный колпачок.
    3. Затем вытаскивается картридж – для этого ключом откручивается гайка. Все детали стоит просмотреть на наличие в них дефектов. Если таковых не обнаружено, идем дальше.
    4. Сняв кран полностью, смотрим на прокладку, пружины, шар и резиновый уплотнитель. Выработанные детали стоит заменить на новые. Оставшиеся протираются тряпкой от скопившихся осадков и отложений.

    Одной из наиболее частых проблем является попадание частиц мусора под шар и седла клапана. При этом придется менять весь картридж целиком.

    как починить своими руками, если протекает из под гусака

    Часто возникает ситуация, когда капает смеситель на кухне. Как починить этот санитарно-технический прибор, пытаются узнать многие хозяева. Большинство людей вызывают сантехника, но кран можно починить своими руками.

    Причины протечки смесителя

    Полезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капаетПолезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капает

    Причины, которые вызывают протекание крана:

    1. Некачественный смеситель. Проблемы возникают, если установлен дешевый китайский кран или куплена подделка. Длительный срок эксплуатации имеют модели от проверенных фирм-изготовителей сантехнического оборудования, находящиеся в средней ценовой категории и выше.
    2. Течёт смеситель из-под гусака на кухне, если устройство неправильно установлено. Причиной протечки может стать плохая герметизация соединений или повреждение прокладок.
    3. Протекание крана случается из-за неправильной эксплуатации, когда пользователь поворачивает ручку не под тем углом или прилагает чрезмерные усилия для открытия вентиля.
    4. Поломка прибора может происходить в результате износа деталей (кран-буксы или картриджа).
    5. Засорение аэратора твёрдыми частицами приводит к тому, что вода течет из излива тонкой струйкой.

    Определение места неисправности

    Для точной диагностики неполадок определяют причину течи, когда появляются следующие неисправности:

    • вода просачивается в нижней части корпуса или возле вентиля;
    • капли жидкости появляются из гусака при закрытом кране;
    • протечка возникает в месте соединения излива с корпусом;
    • жидкость плохо течёт при открытых кранах;
    • течь вызывают трещины и другие повреждения на корпусе смесителя;
    • вода подтекает на участках соединения шлангов с водопроводной системой или корпусом прибора.

    Большинство неполадок можно устранить самостоятельно.

    Полезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капаетПолезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капает

    Небольшой напор потока

    Это происходит по причине засорения аэратора твёрдыми частицами, из-за деформации прокладок или поломки картриджа. Необходимо извлечь и очистить фильтрующий элемент. Если это не помогло, проводят замену деталей.

    Подтёки под мойкой

    Если вода просачивается под мойкой, то это связано с повреждением гибкого шланга или с истиранием прокладки, которая герметизирует место соединения патрубка с корпусом прибора. В этом случае нужно поменять шланги и уплотнительные кольца.

    Течь в месте излива

    Капли воды просачиваются в районе закрепления излива из-за нарушения герметичности прокладок. В этом случае проводится замена детали, вышедшей из строя.

    Подтекание в изливе

    Такое часто случается по причине повреждения корпуса гусака. Это происходит из-за засорения фильтра. Струя имеет прежнюю мощность, но мелкие частички, попавшие в сетку, тормозят прохождение жидкости. Под постоянным напором металл начинает трескаться. Если такие неполадки обнаружены в однорычажных смесителях с неразборным гусаком, то придётся менять кран.

    Важно! Иногда течь в кране появляется без видимых причин. Это происходит из-за образования известкового налета на деталях и механизмах прибора.

    Разновидности смесителей

    На рынке санитарно-технического оборудования представлено три разновидности смесителей: однорычажные, двухвентильные и сенсорные, но популярностью пользуются первые два вида. Сенсорные модели появились недавно. Они подают воду после того, как человек поднесёт руку к носику крана. Работа устройств осуществляется при помощи инфракрасного датчика. Смеситель можно настроить на определённые температурные параметры и интенсивность потока.

    Однорычажные

    Работа прибора осуществляется поворотом ручки. Для смешивания холодной и горячей воды используется керамический картридж или шарик с несколькими отверстиями. Эта модель имеет несложное устройство, что упрощает доступ к основному элементу (картриджу) для ремонта.

    Двухвентильные

    Эти смесители состоят из двух вентилей с кран-буксами, которые применяются для смешивания холодной и горячей воды. Запорный механизм в таком приборе может быть червячным или керамическим. Для подачи жидкости в последнем устройстве достаточно половины оборота крана.

    Важно! Главным недостатком оборудования считается наличие резиновой прокладки, которая быстро вытирается или повреждается после попадания твёрдых частиц.

    Ремонт крана своими руками

    Полезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капаетПолезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капает

    Не каждый знает, как починить смеситель на кухне, если он протекает. Для проведения ремонта нужно подготовить необходимые инструменты:

    1. Трубный ключ для демонтажа двухвентильного крана. Это приспособление используется для откручивания гайки и декоративной накладки, фиксирующих положение картриджа.
    2. Набор шестигранников и крестообразная отвёртка применяются для снятия вентиля, головок и рычага смесителя, которые прикручиваются к буксам специальными винтами.
    3. Тонкий острый нож для поддевания декоративной колбы, подгонки уплотнительных колец или отрезания пакли.

    Перед проведением основных работ необходимо купить уплотнитель и картридж, подготовить ветошь. Для демонтажа старых заржавевших деталей может понадобиться специальный химический раствор WD 40.

    Меняем прокладку

    Начинаем ремонтировать двухвентильный смеситель. Протечки в нём возникают из-за деформации или повреждения резиновых колец. Такие элементы устанавливаются на запорной буксе или в месте закрепления излива.

    Перед заменой прокладки необходимо:

    1. Аккуратно поддеть пластмассовую заглушку острым ножом, открутить винт поворотного вентиля крестообразной отвёрткой.
    2. Снять маховик, трубным ключом открутить буксу. В некоторых санитарно-технических приборах перед снятием этой детали нужно убрать фиксирующую гайку.
    3. Заменить старый уплотнитель на механизме буксы (для лучшей фиксации прокладку смазывают силиконом).

    Если есть необходимость замены прокладки, которая находится в изливе, нужно подложить под разводной ключ кусок бумаги или намотать на деталь изоленту – это предотвратит от появления царапин. Отлив снимается, старые резиновые кольца заменяются новыми.

    При замене прокладки в изделиях с керамическими буксами приобретаются новые запчасти. Их смена проводится в том же порядке, что и для обычной кран-буксы. Уплотнительную прокладку, которая находится между пластинами картриджа в однорычажном смесителе, заменить невозможно. В этом случае приобретается новый картридж.

    Ремонт и замена излива

    Поменять излив можно только в двухвентильном смесителе. Старый гусак откручивают и заменяют новым изделием. В однорычажных кранах гусак надёжно закреплён на основании (корпусе) и ремонту не подлежит. Для заделки трещин и других повреждений в изливе используется эпоксидная смола или холодная сварка.

    Важно! Большинство гусаков изготавливается из латуни или медных сплавов. Трещины на поверхности таких изделий можно запаять. Перед проведением работ нужно снять хромированное покрытие, для удаления защитного слоя используется наждачная бумага средней зернистости. После этого проводится запаивание трещин.

    Замена и ремонт буксы

    Для замены буксы необходимо снять вентиль и декоративную заглушку, затем открутить фиксирующую гайку, которая находится снизу, и вытащить деталь. Далее проводим осмотр запорного механизма и меняем герметизирующую прокладку. Если это не помогло, отправляемся в магазин за новой буксой. При подборе изделия необходимо взять старую деталь, чтобы подобрать аналогичное изделие.

    Профилактика

    Полезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капаетПолезные рекомендации: как починить смеситель на кухне, если он капает

    Одним из основных профилактических действий считается установка фильтра на центральном трубопроводе. Износ основных деталей и механизмов санитарно-технических приборов происходит из-за примесей в воде. Бытовые фильтры очищают жидкость.

    Лучшим профилактическим приёмом является покупка дорогого и качественного смесителя. Кран для кухни должен быть тяжёлым, иметь латунный или медный корпус с защитным хромированным покрытием.

    Заключение

    Ремонт двухвентильного смесителя не отличается особой сложностью. Достаточно снять декоративную заглушку, открутить вентиль и штопорную гайку, извлечь и заменить буксу или герметизирующую прокладку. В однорычажных моделях снимают ручку, после этого полностью заменяют картридж. Для проведения ремонтных работ необходимы минимальные навыки. Из инструментов используется острый нож, крестообразная отвёртка и разводной ключ.

    как починить однорычажный смеситель, если течет, почему он протекает и бежит вода

    Даже самые дорогие и надежные краны рано или поздно начинают пропускать воду. Мало кто может спокойно выносить звук капающего крана, не говоря уже о том, что это существенно увеличивает расход воды и создает угрозу затопления.

    Если такая проблема возникла, от нее следует избавляться: можно вызвать слесаря-сантехника, а можно попробовать отрегулировать неисправность самостоятельно.

    Особенности устройства

    Для начала немного разберемся в теории вопроса. В каждой душевой комнате и на кухне имеются краны и смесители. Первые отвечают за поступление воды, а вторые дают возможность регулировать необходимую температуру смешением горячих и холодных потоков.

    Краны подразделяются на одно- и двухвентильные.

    Механизм работы одновентильного механизма прост, поскольку он применяется для притока лишь одного типа воды – либо горячей, либо холодной. Он оснащен металлическими или керамическими буксами, состоящими из двух крепко прижатых между собой пластин. При повороте рычага крана эти буксы меняют свое местоположение и после этого вода начинает подаваться пользователю. Следует отметить, что использование подобного крана станет значительно более длительным, если заменить картриджи и пластины. Оптимально, чтобы носик изделия был изготовлен из материалов, устойчивых к коррозии, таких как латунь или, к примеру, медь, поскольку даже легированные стали с течением некоторого времени начинают покрываться струпьями коррозии, что довольно часто служит основной причиной того, что кран бежит.

    Двухвентильный механизм считается аналогом смесительного устройства, управление потоками воды также производится при помощи специальных кранов-букс, которые чаще всего выполняются в виде шаров или пластин.

    Вода может вытекать из самых разных мест устройства:

    • Из-под вентиля – подобное нарушение обычно свидетельствует о том, что резиновые вкладыши износились.
    • Если течь наблюдается из излива, значит, кран-букса истрепался и его края перестали перекрывать поток воды. В этой ситуации следует просто заменить на новую вышедшую из строя часть крана.
    • Если течь возникла между местом излива и смесителем, то имеет смысл заменить вкладыши либо проверить, правильно ли был установлен кран – обычно проблема возникает в тех случаях, когда его затягивают чересчур сильно.
    • Если вода просачивается между смесителем и раковиной, необходимо просто подкрутить кран. Скорее всего, он разболтался за годы эксплуатации.

    А вот если проблемы связаны с повреждениями смесителя, то нет смысла проводить ремонтные работы – гораздо проще приобрести новый и установить его в соответствии со всеми правилами.

    Очевидно, что в большинстве случаев починить капающий кран довольно просто, следует просто точно знать причину протечки.

    Возможные причины

    Проблема протекания крана возникает довольно часто, при этом причин, которые вызывают ее, не так уж и много.

    Как и любой другой предмет, кран имеет свои технические параметры, при этом каждый производитель дает гарантию на свои изделия только при условии их правильной эксплуатации. Если пользователь прикладывает усилий больше, чем того требуют особенности устройства, к примеру, слишком сильно надавливает на ручку при повороте, жмет под неправильным углом или пережимает элементы крана при монтаже, то поломки не заставят себя долго ждать.

    Зачастую при покупке сантехники мы пытаемся сэкономить, выбирая изделия, цены на которые на порядок ниже среднерыночных, но изделия при этом визуально не имеют никаких отличий от более дорогих моделей.

    Как говорится, скупой платит больше, и эта сомнительная экономия нередко оборачивается протечкой – и это в лучшем случае, а в худшем она может спровоцировать локальную аварию. Причина этого – в низком качестве внутренних материалов, которые очень быстро приходят в негодность и изнашиваются, покрываются ржавчиной или ломаются. При покупке крана или смесителя лучше выбрать продукцию проверенных изготовителей, невзирая на их стоимость. Просто представьте, что может произойти при неожиданном выходе крана из строя в то время, когда дома нет никого, кто мог бы перекрыть подачу воды – возможно, что понадобится ремонт, причем не только в вашем доме, но и у соседей.

    Изнашивание

    Ничто не вечно, и краны со смесителями тоже. Вода на протяжении дня включается и выключается десятки, а то и сотни раз, поэтому рано или поздно подвижные элементы начинают изнашиваться и приводить к поломке всего механизма. Чаще всего проблемы решаются простой заменой пришедших в негодность деталей. Однако специалисты рекомендуют производить обновление механизма заранее, не дожидаясь возникновения течи, к примеру, те же прокладки можно менять каждые 1-2 года – это позволит разом предотвратить множество неприятных дефектов работы крана.

    Иногда поломка становится причиной заводского брака. Поскольку сами краны реализуются в местах продаж уже собранными, то единственное место, где можно ошибиться при проведении монтажных работ – это место стыка с трубопроводом, поэтому и основную причину протечки следует искать именно на этом участке. Если же капает непосредственно кран, то в подавляющем большинстве случаев вы имеете дело в бракованным изделием. Выход тогда один – вернуть некачественную продукцию в магазин.

    Но в массе своей проблемы появляются по причине допущенных при монтаже системы ошибок. Если детали были собраны в неправильной последовательности, слишком сильно или, наоборот, слабо затянуты, то это неизбежно вызовет возникновение течи, причем в краткосрочной перспективе. Поэтому если вы не имеете навыков соответствующих работ, то лучше доверить установку устройства профессионалам – в конце концов, вы устанавливаете кран один раз на долгие годы, а стоимость подобных услуг совсем невелика.

    Если говорить о поломке конкретных деталей крана, то чаще всего проблемы возникают:

    • С прокладкой. Это естественный процесс – по мере использования крана материал вкладышей теряет форму, растрескивается и изменяется в своих габаритах. Если кран капает даже в выключенном положении, то чаще всего проблема заключается в резиновом вкладыше. Ремонт в этом случае сводится к удалению старого элемента и монтаже нового.
    • С сальником. Вообще, сальникова манжета, вне зависимости от производителя крана, изнашивается довольно быстро, в этом состоит ее крайне неприятная особенность. Диагностировать такую проблему очень легко – если кран не имеет никаких внешних признаков повреждений, но при включении жидкости из-под вентилей начинает вытекать вода – это означает, что виной всему износившийся сальник, его надо заменить на более качественный новый.
    • С шаровым картриджем. Шаровый кран никак нельзя назвать совершенной конструкцией, внутри нее размещено множество элементов, которые плотно крепятся друг к другу. Такие элементы очень негативно воспринимают любые механические вкрапления и примеси в протекающей по крану жидкости. Чтобы отрегулировать эту проблему, кран нужно полностью разобрать и вычистить.

    Иногда возникает несколько поломок одновременно – в этой ситуации лучше установить новый кран.

    Ремонт

    Однорычажные

    Однорычажные механизмы чаще всего можно починить своими силами без обращения к услугам специалистов. Порядок действий при этом во многом зависит от особенностей устройства.

    Для проведения работ по починке крана нужно подготовить инвентарь:

    • новые краны;
    • комплект различных ключей;
    • отвертки нескольких типов;
    • прокладочные детали разных размеров;
    • лента для уплотнения частей конструкции с резьбой;
    • электродрель;
    • уплотнители из силикона.

    Если причина поломки – в полном изнашивании резиновой прокладки, то необходимо как можно скорее навести порядок, иначе течь начнет разрушать внутренние детали корпуса и на базовых составляющих элементах могут появиться промоины. В этой ситуации заменой прокладки уже не обойтись, придется приобретать и устанавливать новый смеситель. Поменять такую прокладку совсем несложно.

    Для этого:

    • маховик снимают со шпинделя, а затем сердцевина аккуратно выкручивается подготовленным рожковым ключом;
    • снимается старая прокладка – как правило, она располагается на задней части сердцевины;
    • из крепкого куска резины делают новый уплотнитель, который своими формами должен соответствовать размерам старой детали;
    • вырезанный элемент фиксируют на место прежнего;
    • весь крановый механизм собирается в обратной последовательности.

    Еще одна типичная причина протечки кухонного крана – это деформация сальника. В этой ситуации течь возникает в момент открывания крана.

    Починка в этом случае производится по схеме:

    • при помощи тонкой отвертки выворачивается гайка сальника;
    • из фум-ленты вырезается новый сальник и наматывается на старый вентиль:
    • кран собирается и гайка плотно закручивается.

    Если все манипуляции были сделаны верно, то после включения воды повторного подтекания не возникнет.

    Еще одна нередко встречающаяся причина течки однорычажкогого механизма связана с изнашиванием гусака, точнее, детали, которая на него устанавливается. При такой проблеме капание крана происходит беспрерывно, причем довольно обильно.

    Для того чтобы поменять вкладыш на гусаке, необходимо отвернуть крепежную гайку, для чего применяют разводной ключ. Затем процедура стандартна – пришедший в негодность вкладыш вынимается и на его место крепится новый.

    Отдельно следует рассказать о ремонте популярных шаровых кранов. Наиболее распространенной причиной поломок в них является мусор, накопившийся внутри самого корпуса.

    При этом работы по починке устройства производятся в следующей последовательности:

    • аккуратно выкручивается винт, удерживающий ручку;
    • рукоять осторожно снимается со своего основания;
    • отверткой следует отвинтить резьбовой винт;
    • далее необходимо снять крышку, а также пластмассовый уплотнитель;
    • затем следует осмотреть всю прокладку и убрать все загрязнения, которые скопились внутри;
    • если деталь устарела, следует купить новую и закрепить вместо негодной;
    • потом вынимается шар; в случае, если он обветшал, его тоже следует заменить;
    • очень тонкой отверткой снять удерживающие шар уплотнители, которые также нужно заменить на новые;
    • после замены элементов их следует смазать специальным составом;
    • все манипуляции произвести в обратном порядке для сборки крана.

    Работы следует производить с особой аккуратностью, поскольку шаровой кран довольно легко повредить.

    Двухвентильные

    Двухвентильная конструкция предполагает подачу холодной и горячей воды при помощи двух разных вентилей. Самым незащищенным элементом здесь считается резиновая прокладка, которую необходимо заменять на новую.

    Последовательность действий при этом стандартна: для начала следует перекрыть кран подачи воды и слить остатки жидкости из смесителя. Затем аккуратно поддеть искусственную накладку, которая располагается под винтом маховика. Для этого надо использовать очень тонкую отвертку, после чего непосредственно откручивают винт и снимают маховик. Это сделать нужно очень тщательно, так, чтобы не повредить поверхность крана.

    Затем откручивают шток с резиновым вкладышем и осматривают клапан возле основания смесителя. Если в нем обнаружена накипь или другие дефекты, то их необходимо зачистить, после этого можно заменить прокладку на новую и установить кран обратно.

    После произведенных работ необходимо включить кран и убедиться в том, что проблема устранена. Если кран продолжает подтекать, то имеет смысл натянуть сальниковые уплотнения.

    Если кран потек даже в выключенном состоянии или во время вращения рычагом вы слышите неприятное потрескивание, это может указывать на износ уплотнительной резинки. Проблема решается довольно просто: вентиль необходимо снять, извлечь буксу и заменить прокладку, после чего резьбу следует уплотнить специальной лентой и вернуть на свое место кран.

    Иногда проблема связана с тем, что букса недостаточно плотно прилегает к смесителю. Тогда также зачастую возникает течь. Для того чтобы исправить ситуацию, надо уплотнить имеющуюся резьбу и прочно подтянуть гайку.

    Если это не возымело ожидаемого эффекта, значит, скорее всего, необходимо заменить саму буксу.

    Работы по ее замене производятся в следующем порядке:

    • с маховика снимается колпачок, после чего извлекается вентиль;
    • резьба и маховик очищаются изнутри от мусора, струпьев ржавчины и прочих дефектов;
    • элементы капающего крана откручиваются, для этого пригодятся клещи разных типов;
    • затем извлекается непосредственно букса и теперь уже резьба смесителя очищается от загрязнений;
    • на место старой буксы вворачивается новая; но обратите внимание, что если вы недостаточно тщательно очистили резьбу, то букса не будет достаточно плотно прилегать;
    • собрать кран обратно.

    Как отремонтировать переключатель на душ?

    Понять, что душевой переключатель требует починки очень легко – обычно в случае выхода из строя он тут же начинает капать и протекать.

    Как показывает практика, самой распространенной причиной протечки становится износ старого резинового кольца, которое находится между ручкой переключателя и основным корпусом.

    Чтобы устранить поломку, следует перекрыть поступление воды, после чего ручку отсоединяют от крана. Далее из переключателя осторожно выкручивается винт и снимается. После того как эти манипуляции проведены, старое кольцо следует снять и на его место закрепить новое, а туда, где фиксируется рычаг, на резьбу накладывается специальная лента в 3-4 слоя. Затем рычаг возвращается на прежнее место и крепится при помощи винта.

    Если переключатель золотниковый, довольно часто ломается гайка, которая держит его. Подобная проблема тоже может быть устранена самостоятельно. Чтобы это сделать, следует снять и полностью разобрать смеситель, но очень важно, чтобы все его элементы были отсоединены. Если при поверхностном осмотре обнаружится, что резьба гайки полностью или частично изношена, то ее следует заменить на новую. Оптимально, если вы сделаете ее бронзовой – этот материал более стоек к влаге и долговечен. Если необходимости в замене гайки нет, то нужно ее почистить наждачкой, смазать все элементы механизма солидолом и собрать смеситель заново.

    Работая над починкой крана, очень важно перекрывать воду. В противном случае, если что-то пойдет не так, вам не избежать большого наплыва воды.

    Советы

    Невзирая на то, что даже человек без опыта сантехнических работ может легко справиться с ремонтом капающего крана, лучше предотвратить появление этих неприятных ситуаций, чем впоследствии тратить время, силы и средства на устранение их последствий.

    Основным врагом сантехники любого типа является низкокачественная вода. Она жесткая, в ней присутствуют различные соли и механические примеси, которые могут довольно быстро вывести из строя даже очень дорогой и надежный смеситель или кран. Очень важно предотвратить попадание твердых частиц в детали механизма. Имейте в виду, что традиционные резиновые вкладыши, которые крепятся в самых простых кранах, гораздо более стойки к износу, нежели те детали, основанием которых служит керамика. Последние почти сразу покрываются царапинами и начинают крошиться, пропуская воду. Предупредить возникновение подобных проблем крайне просто – для этого стоит всего лишь использовать фильтр механической очистки, встроенный в водопровод.

    Отдельное внимание уделите жесткости воды. Постарайтесь максимально сократить ее уровень, поскольку избыток карбонатов образует накипь, которая разрушает краны, а также чайники, кофеварки, посудомоечные машины и другую технику. Чтобы нейтрализовать их неблагоприятное воздействие, имеет смысл установить фильтр с функциями умягчителя воды.

    Надолго забыть о проблемах с краном можно в случае, если отдать предпочтение продукции, выполненной из долговечных материалов. Самым долгим сроком использования характеризуются детали из латуни и других тяжелых металлов и сплавов, а вот продукция китайских и турецких изготовителей из силумина прослужит совсем недолго – она очень хрупка и приходит в негодность очень быстро.

    Отдельные производители предлагают кран, картридж в котором стеклянный, но его починку лучше поручить профессионалам, поскольку работа со стеклом требует опыта и предельной аккуратности.

    Обратите также внимание на то, что любое резиновое кольцо легко можно сделать самим, но, тем не менее, такая деталь отличается довольно непродолжительным сроком использования, поэтому может рассматриваться только в качестве экстренной меры. Подобные кольца следует заменить на постоянные при первой же возможности.

    Ну и в заключение дадим небольшой обзор производителей кранов и смесителей, чья продукция пользуется безупречной репутацией на рынке на протяжении нескольких десятков лет.

    Пальма первенства, безусловно, отдана немецким изготовителям, таким как Hansa, а также Grohe и Hansgrohe. Эти компании с успехом реализуют свою продукцию на протяжении века и представляют собой прочные и надежные изделия из латуни с гарантийным сроком в 10 лет.

    Большой популярностью пользуются итальянские бренды. Среди наиболее востребованных – Gessi, и Visentin, а также французы Delafon. Выбор этих марок означает идеальное соотношение по-настоящему европейского качества и оптимальной цены.

    Завершают пятерку лучших финские краны для ванной и варианты для кухни от компании Oras и продукция испанского концерна Teka.

    О том, как починить кран в ванной, смотрите в следующем видео.

    как починить смеситель, который течет, самостоятельно

    Поломка крана встречается довольно часто и исправить ситуацию можно самостоятельно, не прибегая к платным услугам профессионала.

    Чтобы починить кран на кухне, если он капает, нужно выяснить причину и характер поломки.

    Капает кран. Что делать?

    Причины неисправности

    Смеситель на кухне используется по своему назначению регулярнее, чем, например, в ванной комнате, и износ деталей, соответственно, будет больше.

    Говоря о причинах, приводящих к поломке, можно выделить несколько:

    1. Низкое качество изделия. При выборе модели стоит сначала обратить внимание на производителя и марку продукции. В основном подвержены частым поломкам марки смесителей китайского или турецкого производства. Такая закономерность заключается в низком качестве сборных деталей и прокладок. Данные изделия ориентированы на бюджетного покупателя и надо осознавать, что качество может быть не на высоте.
    2. Огрехи в установке или сборке. Главная причина поломки заключается в ошибочных действиях, совершаемых во время монтажа. Довериться в таких вопросах лучше профессионалу, чтобы в будущем избежать проблем с сантехникой.
    3. Ошибки, совершаемые при эксплуатации. У каждого изделия есть свои правила по использованию, которые прописаны в инструкции. Если следовать им, то проблем можно избежать длительное время. Но зачастую ими пренебрегают, а именно дергают, оказывают давление на кран и его механизмы. Это приводит к течи.
    4. Износ деталей крана. Любой механизм требует профилактического осмотра или ремонта. Если вовремя не менять изношенные детали, то поломка будет неизбежной.

    Устройство двухвентильных кранов

    Это привычная конструкция с простым строением.

    Элементы:

    • ручка;
    • вращающийся маховик;
    • кран-букса.

    Благодаря простому механизму не составит труда осуществить разбор, чтобы заменить износившиеся детали.

    Существенным недостатком таких устройств будет частый износ деталей и постоянная необходимость в регулярном профилактическом осмотре.

    Как выглядит практичный смеситель для кухни на фото, что особенного ...

    Устройство и виды однорычажных смесителей

    Модели однорычажных смесителей выгоднее и маневреннее по сравнению с двухвентильными типами. Регулирование температуры воды при смешивании осуществляется одной ручкой.

    Смешение происходит в круглом отверстии в виде шара, а сама деталь представлена тремя отверстиями. Два ориентированы на подачу воды, а третье отвечает за отправку воды в носик уже с определенной температурой.

    Во время движения рычага шар движется в определенную сторону и происходит смешивание воды. При этом сам шар зафиксирован сверху уплотнительной манжетой и стопорной гайкой.

    Принцип работы смесителя с картриджем такой же, как и шаровой, но строение немного иное. В состав картриджа входят металлокерамические диски, которые при регулировании воды смещаются относительно друг друга.

    Однорычажный смеситель: ремонт однорычажного варианта, как ...

    Ремонт своими руками

    Делать ремонт кухонного крана самостоятельно — дело, доступное каждому, кто хоть как-то разбирается в сантехнических работах. При желании и наличии необходимого инструмента разобраться в причине подкапывания будет гораздо проще.

    Какой бы смеситель не был установлен на кухне, к монтажным работам нужно ответственно подготовиться:

    • перекрыть подачу воды;
    • аккуратно открутить вентиль, который обеспечивает перекрытие воды, чтобы его не сорвать;
    • если вентиль не поддается, то не стоит применять силу, чтобы его раскрутить, а лучше медленными поступательными движениями попытаться сдвинуть его с места.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работ по устранению течи понадобятся следующие инструменты:

    • разводной ключ;
    • плоская и крестовая отвертки;
    • гаечные ключи;
    • резиновые прокладки;
    • кран-букса.

    Заблаговременно следует прикрыть дно мойки губкой или тряпкой, чтобы избежать повреждений при случайном механическом ударе ключом или другим инструментом.

    Ремонт смесителя, инструменты и методы устранения неполадок

    Однорычажный смеситель с картриджем

    Ремонт однорычажного смесителя заключается в смене картриджа. При эксплуатации на резиновых уплотнителях образуются различного рода загрязнения, которые способствуют нарушению целостности и появлению течи.

    Процедура замены картриджа совершается в строго определенной последовательности:

    1. Убрать заглушку с ручки. Для этого нужно сбоку аккуратно поддеть ее ножом.
    2. Выкрутить винт, применяя шестигранный ключ либо отвертку.
    3. Убрать рычаг смесителя и выкрутить шайбу.
    4. Аккуратно открутить прижимную гайку разводным ключом.
    5. Затем извлечь деталь и изучить ее на наличие повреждений.

    После проведенных мероприятий по замене картриджа на новый все собирается строго в обратном порядке, как при разборе.

    Но закручивать гайки нужно не слишком туго, чтобы избежать в будущем деформации деталей.

    подкапывает

    Шаровой кран

    Это современный, усовершенствованный аналог вентильного собрата с более сложной комплектацией.

    Проблема, которая может вызвать подкапывание, заключается в загрязнении или изношенности деталей. Чтобы это устранить, нужно разобрать устройство и прочистить его.

    При разборе и сборке крана нужно быть аккуратным и соблюдать последовательность действий:

    1. Выкрутить винт, фиксирующий рычаг.
    2. Аккуратно убрать рычаг.
    3. Выкрутить винт, а затем убрать купол и уплотнитель.
    4. Определить состояние уплотнителя. Если есть загрязнения, то обязательно его почистить. Если деталь стерлась, то заменить новой.
    5. Подвергнуть внешней оценке шар. В случае визуальных повреждений стоит сразу же его заменить.
    6. Подвергнуть внешней оценке уплотнители. В случае их деформации нужно их заменить.
    7. После чистки и замены элементов их рекомендовано смазать специальным средством для увеличения износостойкости.
    8. Вернуть на место шар.
    9. Осуществить сборку крана в той же последовательности, что и при разборе.

    Если после всех действий по разбору, чистке и замене изношенных деталей кран подкапывает, следует проверить, хорошо ли прижаты уплотнители и укрепить их.

    Устройство и ремонт однорычажного смесителя своими руками

    Двухвентильный кран

    Основной причиной течи часто является изношенность резиновых элементов.

    Как ремонтировать:

    1. Убрать заглушку и открутить фиксирующий винт.
    2. Выкрутить кран-буксу.
    3. Достать старую деталь прокладки.
    4. Осуществить замену на новую деталь. Можно вырезать прокладку из куска резины или кожи, используя старую деталь в качестве образца.
    5. Если требуется замена крана-буксы, то осуществить ее.
    6. Намотать уплотнитель на кромку и установить корпус вентиля.
    7. При помощи гаечных ключей затянуть вентиль.

    Чтобы долго не думать над тем, как и из чего изготовить подходящего размера прокладку, готовую деталь лучше заблаговременно приобрести в хозяйственном магазине.

    Ремонт смесителя: виды и устройство, причины поломки

    Замена резиновой прокладки

    В основном замена старой резиновой прокладки необходима тогда, когда кран потек у основания гусака.

    Чтобы избежать образования коррозии на внутренней поверхности деталей, замену прокладки лучше произвести в кратчайшие сроки, иначе будет гарантирована уже замена смесителя.

    Этапы замены прокладки:

    • снять маховик и открутить сердцевину;
    • убрать старый прокладочный элемент с сердцевины;
    • подобрать по размеру новую деталь или изготовить самостоятельно;
    • установить новый элемент;
    • собрать механизм в обратном порядке.

    Прокладка для крана: видео-инструкция по монтажу своими руками ...

    Вода просачивается из-под штока

    Когда бежит из-под штока, то можно говорить об износе сальников.

    Ликвидировать проблему можно несколькими способами:

    1. При помощи ключа подтянуть головку вентиля.
    2. Если первый способ не помог, тогда нужно заменить прокладки на сальнике. Для этого снять головку крана и заменить их.

    Вода не перекрывается полностью

    Причина часто заключается в срыве резьбы на штоке.

    Ремонтные манипуляции::

    • замена штока;
    • замена вентильной головки.

    Вода течет слишком слабо

    Со временем иногда возникает проблема со снижением напора воды в конкретном смесителе при общем нормальном напоре во всей квартире. Каждый смеситель оборудован фильтром-сеткой на кончике гусака. И именно засор такой сетки может привести к изменению давления воды.

    Чтобы почистить сетку, нужно выполнить несколько действий:

    1. Выкрутить гайку с сеткой.
    2. Промыть ее под проточной водой или прочистить при помощи иголки.
    3. Чистую сетку поставить на свое место.

    Плохо течет вода из смесителя (из крана) - почему вода плохо идет?

    Устранение других протечек

    Если вода подтекает из крана, а все стандартные причины не подтверждаются, то нужно осмотреть седло крана. Постепенно на детали может образоваться промоина из-за воздействия воды. Это происходит следующим образом: вода подтачивает края элемента, повреждается прокладка, и так возникает поломка.

    Что предпринять в таком случае:

    • можно отверткой притупить кайму элемента и осуществить замену резинового кольца;
    • можно воспользоваться наждачной бумагой и сгладить острый край седла.

    Рекомендации по выбору и эксплуатации смесителей для кухни

    Выбор крана – ответственное дело, к которому нужно подходить с умом.

    Существуют определенные рекомендации, воспользовавшись которыми, можно с легкостью выбрать подходящий смеситель:

    1. Не стоит доверять дешевым моделям, так как такие изделия выполнены из некачественного сырья. Поломка наступит быстро, а отремонтировать будет сложно или даже невозможно.
    2. При покупке обращайте внимание на модели известных брендов или следуйте советам продавцов-консультанта. Ориентируйтесь на средние цены. Слишком дорогую сантехнику покупать тоже нецелесообразно, так как поломки случаются и у них.
    3. Воспользуйтесь фильтрами для очистки воды. Фильтрация намного увеличит срок эксплуатации крана.

    Как выбрать смеситель на кухню - простая инструкция с фото, советами ...

    Видео

    Из ролика вы узнаете, как своими руками починить кран на кухне, если он течет.

    Сравните цены на установленный однорычажный смеситель — Купите однорычажный смеситель по выгодной цене, установленный у международных продавцов на AliExpress

    Отличные новости! Если вы выбрали однорычажный смеситель, вы обратились по адресу. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний однорычажный смеситель-смеситель в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что ваш однорычажный смеситель установлен на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в установке однорычажного смесителя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести однорычажный смеситель по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Смеситель настенный однорычажный F5L-Mix

    Тип монтажа Установка в стену с коробкой
    Вид операции Ручное управление
    Подключение к электросети Аккумулятор 6-В
    Товарная группа F5LM2007
    Положение подключения воды Со стороны
    Диаметр номинальный Ду 15
    Расчетный расход холодной воды 0.15 литров в секунду
    Расчетный расход горячей воды 0,15 литра в секунду
    Принцип действия Ручная
    Минимальное давление потока 1,00 бар
    Потребляемая мощность 1.50000
    Объемный расход при 3 барах 0.20 литров в секунду
    Входной размер Г-3-4-Б
    Тип смешивания С термостатом / смесителем
    Материальная оболочка Нержавеющая сталь
    Фитинг Латунь
    Чистота поверхности кожуха Сатин отделка
    Фитинг для чистовой обработки хромированный
    Термическая дезинфекция Подготовлено для автоматической термической дезинфекции
    Защитное отключение
    Автоматическая гигиеническая промывка по умолчанию Фиксированный интервал 24 часа
    Тип датчика Оптоэлектронный датчик
    Обращение
    Гигиеническая промывка Есть
    Дополнительные соединения
    Подключение к водораздаточной колонке Невозможно
    Душевая труба сливная
    Тип душа Крепление для монтажа в стену
    .

    Купить однорычажный смеситель в интернет-магазине

    Отличные новости! Вы попали в нужное место, если хотите приобрести однорычажный смеситель с. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот однорычажный смеситель на верхнем уровне вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели однорычажный смеситель на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в выборе однорычажного смесителя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести однорычажный смеситель по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Как сделать своими руками песочный фильтр для бассейна: Песочный фильтр для бассейна своими руками: лучшие самоделки

    Песчаный фильтр для бассейна своими руками: устройство, как сделать

    Песчаный фильтр для бассейна своими руками несложно собрать при наличии бака подходящего объема. Однако чтобы он надежно функционировал, надо верно подобрать наполнитель, подготовить его, засыпать необходимую норму.

    Плюсы и минусы насоса для бассейна с песчаным фильтром

    Основным преимуществом песчаного фильтра является простота конструкции. Он состоит из бака с патрубками и манометром. Функцию фильтрации выполняет кварцевый песок. Наполнитель дешевый, доступный рядовому потребителю. При желании его можно добыть в карьере, подготовить своими руками для засыпки в фильтр.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Песчаный наполнитель отлично задерживает органические и минеральные загрязнители воды. В нем остаются продукты химической реакции, образующиеся во время дезинфекции купели. Однако песчаный наполнитель задерживает только частицы размером от 20 микрон, и это основной недостаток.

    Плюсом считается простота обслуживания. По мере загрязнения песчаного материала очистку выполняют обратной промывкой. Кварцевый песок прослужит около 3 лет. Срок эксплуатации зависит от степени загрязнения воды, частоты посещения бассейна и ряда других показателей, связанных с интенсивностью использования фильтра.

    Совет! Увеличить срок эксплуатации фильтра можно, засыпав вместо кварцевого песка стеклянный песчаный наполнитель.

    Еще одним преимуществом является то, что собрать можно песочный фильтр из имеющихся дома деталей. Если ничего подходящего нет, фильтрующую установку проще купить. Стоимость ее доступна.

    Из минусов владельцы бассейнов отмечают большой вес и размер фильтрующего узла. Он занимает свободное место возле купели. При необходимости бак с песком тяжело транспортировать.

    Как устроен песочный фильтр для бассейна

    Состоит песчаная фильтрующая установка из пяти основных узлов:

    • бак с горловиной и плотно закрывающейся крышкой;
    • патрубок подачи воды;
    • патрубок выхода воды;
    • песчаный наполнитель;
    • цилиндр дренажной камеры.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Бак изготовлен из устойчивого к коррозии материала. Чаще всего применяется пластик. Цилиндр дренажной камеры выполнен из нержавеющей сетки. Сюда подведен патрубок выхода воды. Ячейки сетки цилиндра по размеру меньше от песчаных частичек. Наполнителем используется кварцевый или стеклянный песок с размером фракций 0,4-0,8 мм.

    В общих чертах устройство песчаного фильтра для бассейна настолько простое, что его часто собирают из небольших пластиковых бочек. Крышка с горловиной для засыпки фильтрующего материала есть. Надо только впаять патрубки и сделать дренажную камеру своими руками из сетки.

    Как работает песчаный фильтр для бассейна

    Корпус не полностью заполнен песком. Между наполнителем и горловиной бака имеется пространство. Сюда по подающему патрубку поступает грязная вода из бассейна, нагнетаемая насосом. Жидкость проходит сверху вниз через песчаный наполнитель. Чистая вода сквозь сетку попадает внутрь дренажного отсека, по отводящему патрубку поступает в бассейн. Цикл непрерывно повторяется, пока работает насос.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Во время работы внутри емкости создается насосом давление или разряжение. Определить его можно по манометру. Показатель зависит от места установки насоса:

    1. Если насос стоит перед фильтром на подающей трубе, внутри бака создается небольшое давление. Действие связано с тем, что вода внутрь емкости нагнетается.
    2. Когда насос установлен на отводной трубе после фильтра, вода из бака высасывается. Внутри емкости образуется разряжение.

    Во время фильтрации происходит постепенное загрязнение песчаного наполнителя. Для промывки переключают краны, и насос начинает подавать воду в обратном направлении – снизу вверх. Внутрь бака поступает чистая жидкость. Выходящую сверху грязную воду сбрасывают в канализацию.

    На видео обзор режимов работы песчаной фильтрующей установки:

    Схема песочного фильтра для бассейна

    Если решено создавать своими руками песчаную фильтрующую установку, понадобится ее чертеж. За основу можно взять одну из двух схем:

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Как выбрать песчаный фильтр для бассейна

    В продажу фильтр обычно поступает без песчаного наполнителя. Песок потребитель покупает отдельно. При выборе модели в первую очередь подбирают изделие нужного объема. Показатель определяет мощность фильтра. От этого зависит, насколько хорошо установка справится с фильтрацией воды. Чем больше бассейн и чаще он будет использоваться, тем большего объема нужен фильтрующий узел. Здесь лучше проконсультироваться у специалистов во время приобретения изделия.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Важно учесть способ крепежа фильтра, а также место расположения купели. Песчаные фильтрующие установки к бассейну не крепятся из-за большого веса. Бак устанавливают рядом с купелью. Из эстетичных соображений и экономии пространства фильтр оптимально покупать для уличного бассейна.

    Последним правилом является выбор подходящего песчаного наполнителя. Он продается в мешках, полностью подготовлен к использованию. Дешево обойдется кварцевый песок, но он отличается малым ресурсом фильтрации. В два раза дольше работает стеклянная смесь. Отличным считается комбинированный наполнитель с частицами гравия и другими добавками.

    Как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками

    Чтобы собрать песчаную фильтрующую установку, надо с ответственностью подойти к выполнению каждого пункта пошаговой инструкции.

    Какой песок лучше для фильтра бассейна

    Песчаный наполнитель лучше покупать в магазине. Он полностью состоит из отсеянных гранул размером 0,4-0,8 мм. Материал промыт, прошел дезинфекцию, готов сразу к загрузке в фильтр. Выбор между кварцевым, стеклянным или комбинированным наполнителем зависит от личных предпочтений. Фильтровать они будут практически одинаково, отличается только срок эксплуатации.

    Карьерный или речной песок в самодельном песочном фильтре для бассейна лучше не использовать. Во-первых, сложно отсеять фракции только нужного размера. Во-вторых, потребуется долгая процедура промывки от примесей.

    Чем заменить кварцевый песок в фильтре бассейна

    Если кварцевый подготовленный песок отсутствует в продаже или он по каким-то параметрам не устраивает владельца бассейна, заменить его можно стеклянным или комбинированным наполнителем. При отсутствии любого подготовленного материала в продаже, придется использовать добытый своими руками материал из карьера.

    Песок просушивают и просеивают через сито. Условие обязательно. Если останутся мелкие фракции, они будут комковаться. Крупные песчинки не обеспечат фильтрацию. Подготовленный наполнитель загружают в фильтр, переключают на режим обратной промывки, ожидают, пока из патрубка мутный поток сменит чистая вода.

    Сколько засыпать песка в фильтр для бассейна

    Количество песчаной засыпки зависит от объема бака. Однако до верха его не заполняют, а оставляют пространство. Продается песчаный наполнитель в мешках, массой по 25 кг. На бассейн объемом 15-40 м3 надо около двух мешков. Песок засыпают внутрь бака и смачивают водой, чтобы он уплотнился. Уровень засыпки на большинстве фильтров заводского изготовления обычно отмечен меткой.

    Как собрать песочный фильтр для бассейна

    Для самостоятельной сборки фильтра потребуется пластиковая бочка с резьбовой горловиной и крышкой. Размер зависит от объема бассейна. Патрубки делают из пластиковой трубы, а для дренажной камеры нужна миска и капроновые чулки.

    Порядок сборки:

    1. Под впускной и выпускной патрубок прорезают отверстия. От пластиковой трубы отрезают два куска нужной длины. Патрубки впаивают паяльником. Для надежности стыки обрабатывают герметиком.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    2. Дренажную камеру изготавливают из пластиковой миски. Дно и бока перфорируют сверлом. Миску обтягивают двумя или тремя слоями капроновых колготок. Сетка должна получиться мелкая, чтобы не пропускала песок.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    3. На конец входного патрубка внутри бочки ставят сетку. Она будет разделять мощный поток воды на несколько мелких струй, которые будут попадать на песчаную засыпку.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    4. Внутрь бочки засыпают подготовленную песчаную массу, шланги на патрубок насаживают с использованием термоклея. Систему подключают к насосу.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    5. Бочку заполняют своими руками водой, чтобы песок уселся. Со дна бассейна удаляют ил, который способен быстро забить фильтр.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    6. На крышку бочки устанавливают манометр, закрывают ее. После пуска насоса смотрят на давление. Если оно постоянно растет и превышает уже на 30% изначальный показатель, то песчаный наполнитель требует промывки.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция
    7. Насос останавливают. Шланги входа и выхода своими руками меняют местами. Насос включают, сбрасывают грязную воду в канализацию.
      Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    После промывки шланги возвращают в исходное состояние. Пробуют запустить систему фильтрации в обычном режиме.

    Как подключить песочный фильтр к бассейну

    Все подключения оборудования выполняют гибким шлангом. Фильтр устанавливают возле насоса за стенкой бассейна. Как было рассмотрено выше, схемы подсоединения две:

    • перед насосом;
    • после насоса.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    У всех фильтрующих систем заводского изготовления насос обычно стоит перед баком, где создает внутри давление. При сборке своими руками место расположения фильтра определяют индивидуально. Если подключение песочного фильтра к бассейну осуществляется после бака, то систему настраивают так, что вода из чаши втягивается вакуумом или идет самотеком.

    Инструкция по эксплуатации песочного фильтра для бассейна

    Песчаный фильтрующий элемент прост в эксплуатации. Заводская конструкция имеет переключатель, позволяющий быстро выполнять промывку, переходить на другой режим работы.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Как пользоваться песочным фильтром для бассейна

    Во время эксплуатации фильтра требуется соблюдение основных правил:

    • при переключении на новый режим обязательно останавливают насос;
    • от стенок бассейнов песчаный фильтрующий элемент удаляют на расстояние 1 м;
    • чтобы насос работал бесперебойно, к нему обеспечивают свободный доступ воздуха;
    • регулируют режимы работы аналогично при выключенном насосе.

    Рукоятка переключения клапана имеет фиксатор. Он должен сработать при переходе на другой режим. Нельзя запускать насос в работу, если фиксатор не попал в специальное углубление.

    Как промыть песочный фильтр для бассейна

    Для промывки фильтра бассейна требуется провернуть рукоятку переключателя в соответствующий режим. Процедуру выполняют при неработающем насосе. Чтобы осуществить сброс грязной воды от промывки, открывают кран ветки, ведущей на канализацию. После запуска насоса промывка обычно длится 3-4 минуты. Ориентиром служит появление чистого потока воды.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    Важно! Некоторые фильтра для бассейнов заводского изготовления оснащают прозрачными камерами. Через стенки можно наблюдать за состоянием воды.

    После промывки рабочий фильтр должен показывать нормальное давление. Показатель зависит от глубины бассейна, объема воды, перепада уровня и других нюансов. Обычно нормальным считается давление в диапазоне 0,5-1 атмосфера. Если стрелка манометра поднялась до 1,5 единицы, надо еще промывать песчаный наполнитель.

    Когда менять песок в фильтре для бассейна

    Часто песчаный наполнитель не меняют. Для каждого материала установлен срок эксплуатации. Если происходила фильтрация бассейна кварцевым песком, то сменить его надо по истечению трех лет. Стеклянный песчаный наполнитель изнашивается на протяжении 5-6 лет. Все зависит от степени засорения бассейна и частоты его использования.

    Преждевременная замена требуется при сильном загрязнении песка, когда обратная промывка не помогает. Если после включения насоса давление продолжает расти, это сигнализирует о полном износе фильтрующего элемента.

    Как поменять песок в фильтре для бассейна

    Для смены фильтрующего материала сначала надо приобрести новый песок. Насос останавливают, открывают загрузочную крышку бака. Старый наполнитель вычерпывают рукой или вытягивают строительным пылесосом. Для частных бассейнов первый способ наиболее подходящий.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкцияПесочный фильтр для бассейна своими руками: схема + пошаговая инструкция

    В общих чертах пошаговая инструкция замены песка в фильтре бассейна одинакова. Однако имеются нюансы. Существуют высокие и низкие фильтрующие установки. В первом варианте загрузочная горловина с крышкой расположена сверху бака. На ней может стоять вентиль, который предварительно надо снять. Удобнее работать, если вентиль установлен на боковой стенке бака, но придется дольше ждать, пока стечет вода.

    Второй вариант – это низкий фильтр. Часто он используется на частных маленьких бассейнах. Большой загрузочной горловины нет. Замена песка своими руками происходит через маленькое отверстие. Здесь оптимально придумать удобные приспособления: лопатки, скребки.

    Важно! Если песок внутри бака стал закоксованным, фильтр придется отсоединять от системы и ставить новый. Удалить затвердевший от излишков кальция наполнитель из емкости невозможно.

    После удаления песка своими руками проверяют патрубки и дренажную камеру на отсутствие дефектов. Бак до половины заполняют водой, чтобы смягчить удары наполнителя о днище емкости. На загрузочную горловину устанавливают воронку. Сухой песок насыпают из мешка. По мере засыпки уплотняют слои подачей воды. При достижении нужного уровня засыпку прекращают. Горловину закрывают крышкой. Рукоятку переключателя ставят в режим обратной промывки. После выполнения процедуры рукоятку переключателя ставят в режим уплотнения. После проведения своими руками подготовительных работ переходят на рабочий режим.

    Заключение

    Песчаный фильтр для бассейна своими руками удобен тем, что можно подобрать оптимальную конструкцию бочки, позволяющую легко осуществлять замену песка. В плане экономии большой выгоды нет. Песок, бак и трубу для патрубков придется покупать.

    Отзывы о песчаных фильтрах для бассейна

    Станислав Сергеевич Фетисов, 49 лет,  Ленинградская область

    Корпус фильтра покупал китайский, самый дешевый. Песок использую кварцевый, аналогично приобретаю в магазине. Фильтрация неплохая. Промывку осуществляют раз в две недели. С момента установки бассейна прошло 2,5 года. Песок еще не меня.

    Владислав Анатольевич Комар, 37 лет, г. Воронеж

    Недостатком песчаного фильтра считаю большой размер и вес. Однако это самый бюджетный вариант. В бак засыпал стеклянную песчаную смесь, чтобы часто не менять. Фильтрация нормальная. Промывку делаю еженедельно.

    Песочный фильтр для бассейна своими руками: разновидности

    Песочный фильтр для бассейна: разновидности, как обслуживать и как сделать своими рукамиПесочный фильтр для бассейна: разновидности, как обслуживать и как сделать своими руками

    Установить бассейн — это половина дела. Любой водоем требует ухода, чтобы в нем было приятно и комфортно плавать. Через какое-то время вода загрязняется  мелким и крупным мусором. Конечно, воду можно слить. Но, большие объемы воды сложно сливать регулярно, иначе можно превратить участок в болотце. Справиться с проблемой поможет фильтр.

    Содержание:

    Показать все содержание

    Виды фильтрационных установок

    Чтобы очистить воду можно использовать разные методы:

    • мусоросборный перелив;
    • механическое очищение при помощи щетки и сачка;
    • водный пылесос.

    Однако, такие методы помогают бороться с крупным мусором, таким как листья или мошки. Самое сложное — это избавиться от мелких загрязнений. Такой мусор сложно увидеть невооруженным взглядом и он не выловится сачком, но со временем его большое количество может привести к тому, что вода станет мутной. Специально спроектированы фильтры, которые захватывают мельчайший мусор и очищают жидкость от любых примесей.

    Система фильтрации воды Система фильтрации воды в бассейне

    Процесс очищения может происходить несколькими путями. Химическое очищение проходит благодаря использованию дезинфицирующих растворов, которые уничтожают бактерии и микроорганизмы. При механическом очищении жидкость пропускается через специальные мембраны, которые захватывают мусор. Комбинированные устройства совмещают в себе два эти метода и являются наиболее эффективными, так как гарантируют практически полную стерильность воды. Однако такие устройства довольно дорогие. Поэтому, самый популярный метод механический, в частности фильтры для бассейна песочные.

    Механические системы очистки

    Механическая очистка предполагает не только использование песка, но и картриджей или земли.

    Песочный агрегат дешевле всего. В основном они используются для водоемов небольших или средних габаритов.  Для фильтров бассейна применяют песок, смесь с использованием углерода, антрацита или гравия. Они довольно прихотливы в уходе, их необходимо регулярно очищать под напором воды. Очищают все частицы свыше 20-25 микрон, что помогает бороться с примесями, загрязнениями, но не спасает от водорослей и бактерий.

    Картриджный фильтр для бассейна имеет более высокую эффективность, так как захватывает частицы больше 5-10 микрон. Установка состоит из съемных картриджей со специальными мембранами, которые необходимо промывать водой или специальными моющими растворами. Такие устройства средней стоимости.

    Самые дорогие и самые эффективные фильтры диатомитовые. Они захватывают частицы от 3 микрон, таким образом жидкость освобождается от всего, что может её загрязнять — водорослей, бактерий и микробов. Такие устройства позволяют практически полностью отказаться от использования химии. Но, из-за их высокой очищающей способности, они часто забиваются и требуется регулярная замена, чистке не подлежат. Заменить их самому практически невозможно, необходимо вызывать специалиста.

    Фильтр диатомитовый Фильтр диатомитовый Waterco Fulflo

    Устройство песочного фильтра для бассейна: инструкция по применению

    Как это работает на практике? Песочная установка состоит из прочного пластикового корпуса, который содержит кварцевый песок. Он оснащен насосом, который прогоняет жидкость через компоненты. Также в устройстве есть манометр, контролирующий давление внутри, и предотвращающий поломку.

    В песочные фильтры для бассейнов нельзя засыпать простой песок, так можно просто сломать аппарат. Если вам нужно заменить песок, кварцевый можно купить в строительных магазинах. В них используется кварц 0,4 — 0,8 мм. Чем больше объем вашего водоема, тем больше должен быть бак с песком.

    Чтобы понять нуждается ли фильтр песочный в очистке или замене нужно посмотреть на показатели манометра. Поскольку весь отфильтрованный мусор остается в самом корпусе, со временем давление будет повышаться, так как нужно больше усилий, чтобы протолкнуть воду. Когда давление будет подходить к красной границе нужно будет очищать фильтр. Как часто будут загрязняться песочные установки зависит от индивидуальных особенностей водоема: частоте использования, загрязненности воды, расположения водоема.

    Некоторые установки оснащены клапаном, который периодически сам прогоняет воду в обратную сторону, тем самым очищая саму систему. Таким образом можно существенно уменьшить необходимость очищения и замены песка.

    Песочный фильтрКак работает песочный фильтр

    Недостаток такой системы в том, что чтобы очистить её требуется довольно много воды и времени. Поэтому, несмотря на свою доступность в цене, такие устройства не рекомендуется устанавливать на участках где нет достаточного водоснабжения.

    Уход за устройством

    Чтобы промыть песочный фильтр переведите клапан в позицию обратного напора воды и включите насос для бассейна.  После того как установка очистилась, включается режим утрамбовки песка, на минуту создается большое давление, после чего насос выключается и включается автоматически уже для нормального функционирования. Чтобы водоем не мутнел, нужно чтобы вся жидкость проходила через фильтр минимум 2-3 раза в день.

    Используя песочный фильтр нужно соблюдать следующие правила:

    • никогда не переключайте клапан, когда фильтр находиться под давлением;
    • когда переключаете клапан, убедитесь, что он прочно занял свое положение в пазах, иначе под давлением клапан может поломаться;
    • переключать режим можно только когда отключен фильтрующий насос для бассейна;
    • насосу необходим воздух, поэтому не накрывайте его никакими предметами;
    • рекомендуется устанавливать насос ни ближе 1 метра от самого водоема.

    Разновидности песчаных фильтров

    Несмотря на свою простоту, песочные очищающие системы бывают разных разновидностей. Как фильтрующее вещество может использоваться не только кварц, а и другие смеси, или кварц разных фракций. Обычно они выкладываются слоями от больших фракций к меньшим. Таким образом происходит более эффективное очищение.

    Разные наполнители имеют разные свойства и срок службы. Самый простой и дешевый вариант — кварцевый песок — прослужит вам около 3 лет. Стеклянный наполнитель будет стоит дороже, но при этом заменить его нужно будет лишь спустя 5-6 лет.

    Поскольку песочные установки могут использоваться как для личных, так и для общественных водоемов, они бывают разной мощности. Самые простые модели очищают 3 м3 в час, более мощные способны пропускать больше 10 м3 в час.

    Стеклянный песокСтеклянный песок для фильтра бассейна

    Монтаж песочного фильтра

    Как долго и качественно будет служить фильтрующая установка напрямую зависит от правильного монтажа. По типу монтажа устройства бывают погружными, навесными и плавучими. Если фильтр неправильно установить, он не сможет полноценно работать, а соответственно и очищать.

    Если водоем причудливой формы или имеет повороты возможно потребуется не один фильтр, а несколько. Устройство нужно разместить в таком месте, где оно сможет захватывать максимальное количество воды. Иногда могут образовываться «мертвые зоны», то есть места, откуда жидкость не затягивается. Из-за этого загрязненные области водоема могут быть источником заражения для всего водоема.

    Труба для захвата жидкости должна быть размещена ближе к поверхности, так как там обычно скапливается весь мусор. Возврат можно разместить в любом месте. Оборудование стоит размещать так, чтобы к нему был легкий доступ для ремонта или очистки.

    Монтаж фильтраМонтаж фильтра для бассейна

    Как подключить установку:

    1. Насос до песочного бака. Сильное давление выталкивает жидкость из песчаного бака, и все загрязнения остаются в песке.
    2. Насос за песочным фильтром. В таком случае вода вытягивается из песчаной емкости насосом, поступление новой порции воды обеспечивается благодаря вакууму.
    3. Установка насоса после песчаного фильтра, которая подключается к самому бассейну. Насос выгоняет уже чистую воду, а в саму очищающую установку жидкость попадает самотеком.

    Чаще всего магазинные системы предполагают первую систему подключения.

    Как сделать своими руками

    Чтобы сэкономить многие решаются на самодельные фильтрационные системы. Конечно, такое устройство не будет обладать такой же фильтрационной способностью как от производителя, но это лучше чем ничего.

    Для создания корпуса нужен пластиковый контейнер: бочка, канистра или другая удобная емкость не меньше 60 литров. В корпус нужно засыпать крупный кварцевый песок. Мелкий не подходит для самостоятельного использования, так как может забить всю систему. Чтобы улучшить очищающие свойства можно выложить слоями графит или активированный уголь. Корпус должен быть герметичным, но при этом нужно позаботиться о широком горлышке для ввода.

    К нашему самодельному аппарату по очистке нужно подключить насос. Его сделать своими руками вряд ли получиться без специальных навыков. Насос должен обладать шестипозиционным клапаном. Очищать такое самодельное устройство нужно так же как и производственное. Необходимо переключить клапан в обратное положение, промыть песок под большим набором воды, утрамбовать и переключить обратно.

    Устройство песчаного фильтра для бассейна своими руками

    Как устроен песочный фильтр, сделанный своими руками?
    Для постоянной очистки воды в бассейне устанавливают специальные фильтры. Всего их несколько видов, и все мы их разберем, но остановимся на самом популярном – песчаном фильтре.

    Рассмотрим подробно устройство песчаного фильтра для бассейна и как его собрать своими руками.

    Какие существуют типы фильтров для бассейна?

    Фильтр для бассейна значительно упростит обслуживание

    Фильтр для бассейна значительно упростит обслуживание

    Фильтры для бассейнов – это обязательный элемент в циркулирующей системе любого резервуара среднего или большого объема. Маленькие бассейны тоже могут оснащаться данным оборудованием, так как с фильтрами обслуживание проходит намного проще и вода остается чистой дольше.

    Фильтры делятся на 3 категории в зависимости от принципа работы:

    • Диатомитовые;
    • Картриджные;
    • Песочные или песчаные.

    Давайте, разберем каждый тип в деталях.

    Фильтр с диатомитовым наполнителем

    Диатомитовое устройство для очистки воды

    Диатомитовое устройство для очистки воды

    Первые в этом списке фильтры работают с использованием дорогостоящего вещества – диатомита. Также его называют кизельгуром, инфузорной землей, целлитом и горной мукой. Очистка в таких устройствах проходит очень эффективно. Также вода получает частичную очистку от микроорганизмов.

    Единственным минусом данной установки является ее высокая цена, поэтому диатомит применяется для очистки далеко не каждого бассейна.

    Картриджные устройства

    Картриджные фильтры пользуются большей популярностью

    Картриджные фильтры пользуются большей популярностью

    Такие фильтры устроены проще, и очистка проходит не так эффективно, как в диатомитовом. Вода проходит через корпус фильтра, где ее встречает картридж в виде мелкой сетки. В итоге вода, проходя через него, оставляет всю грязь в корпусе.

    Сам картридж не дорогой и легко меняется при необходимости. Такие фильтры встречаются чаще, чем наполненные инфузорной землей. Но лидерами являются песочные фильтры.

    Песочные фильтры

    Песочные фильтры самые популярные для частных резервуаров

    Песочные фильтры самые популярные для частных резервуаров

    Их устройство действительно простое, а обслуживание не вызывает никаких проблем. В качестве наполнителя используется не обычный песок, а кварцевый. Он задерживает все мелкие частички грязи, которые находятся в толще воды.

    Популярность свою данный тип получил благодаря доступной стоимости. Кроме того, многие удальцы собирают подобные агрегаты своими руками, и в итоге фильтрующее устройство обходиться за совсем небольшие деньги.

    Принцип работы песчаный фильтра

    Устройство аппарата действительно не сложное. Внешний корпус, который герметично закрывается, содержит в себе наполнитель – кварцевый песок и свободное пространство в верхней части.

    Устройство песочного фильтра

    Устройство песочного фильтра

    Вода под напором поступает в корпус и заполняет верхнюю часть корпуса. Далее она под давлением насоса и силы притяжения проходит через песок, оставляя в нем частицы грязи и мусора.

    Через какое-то время придется провести очистку песка. Для этого просто включают насос в обратную сторону. Вода снизу вверх прочищает песок и забирает в себя всю скопившуюся грязь. Далее жидкость отправляется в канализацию.

    В завершающем этапе очищенная вода проходит через сетку, через которую не может пройти песок, и забирается обратно в общий резервуар.

    Как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками

    Для изготовления фильтрующего устройства вам понадобятся:

    • Герметичная емкость. Чаще всего приобретают пластмассовые бочки в строительных магазинах. Важно, чтобы большое давление не стало для корпуса проблемой;
    • Наполнитель. Песок или другие вещества мелкой фракции;
    • Трубы для подвода и вывода воды из фильтра;
    • Монтажная пена или любой другой состав для герметизации;
    • Ткань-сетка для водозаборного отверстия, которая не пропускает песок.

    В первую очередь нужно разобраться со способами подключения фильтра в циркулирующую цепь. Всего существуют три типа:

    • До насоса. Вода затягивается в корпус от давления ниже атмосферного;
    • После насоса. Вода подается под напором от насоса;
    • До насоса. Вода попадает в корпус самотеком, так как фильтр находится ниже water-линии.

    Покупные модели чаще всего функционируют по первой схеме. Так как мы рассматриваем сборку самодельного фильтра из пластиковой бочки, то рекомендуется использовать 2-ой или 3-ий способ подключения устройства в сеть, так как первый вариант требует тщательной герметизации корпуса.

    Этап 1. Подготовка корпуса

    Итак, вы нашли подходящую бочку и все необходимое для работы. Для начала нам нужно подготовить емкость к будущей эксплуатации.

    Пластиковая бочка из строительного магазина

    Пластиковая бочка из строительного магазина

    Если вы планируете использовать металлический корпус, то изнутри его следует защитить от коррозии краской. Далее проверяем герметичность емкости, и еще раз убеждаемся в ее целостности.

    Теперь нужно сделать отверстия в емкости в верхней и нижней части – одно для подачи грязной воды из чаши, другое для забора уже очищенной жидкости.

    Этап 2. Подключение труб к корпусу.

    Подключаем к корпусу трубы

    Подключаем к корпусу трубы

    Для подключения трубы к корпусу необходимо использовать штуцер, который подходит вам по диаметру трубы и отверстия. С обеих сторон тщательно на шов наносим состав для полной герметизации соединения.

    На верхнюю трубу, которая подает грязную воду, желательно установить крупную сетку. Она будет задерживать в себе весь крупный мусор. Также нужно установить насадку для разбрызгивания воды по всей площади наполнителя. Направленная в одну точку мощная струя – это далеко не то что нам нужно.

    Отверстия в забирающей трубе нужно обтянуть мелкой сеткой или поролоном, которая будет отделять очищенную воду от песка. Материал нужно предварительно проверить на способность задерживания даже самого мелкого песка.

    Вместо ткани вы можете использовать цилиндрические картриджи, которые продаются в бытовых магазинах для фильтров воды для питья.

    Этап 3. Подготовка наполнителя

    Для изготовления фильтра своими руками вы можете использовать кварцевый песок или крошку из стекла. Также возможно использование многослойного варианта.

    Кварцевый песок

    Кварцевый песок

    Если вы собираете фильтр из-за финансовой выгоды, то для вас самым лучшим вариантом станет именно кварцевый песок.

    Для песчаного бассейна важно правильно подобрать наполнитель. Если вы возьмете песок с частицами фракции меньше 0,4 миллиметра, то устройство быстро забьется и перестанет работать. В противоположном случае, когда песок слишком крупный, эффективность очистки будет сильно снижена.

    Если вы приобретаете наполнитель в магазине, то никакая дополнительная подготовка ему не нужна. В противном случае, вам нужно отсеять через сито крупные и мелкие частицы, оставив песчинки размером 0,4-0,8 миллиметров.

    Далее его нужно промыть. Сделать это можно вручную или включив обратную работу фильтра. Проводим очистку до тех пор, пока вода не будет выходить чистой и прозрачной.

    Этап 4. Манометр и предохранительный клапан

    Чтобы вы могли следить за давлением системы, устанавливаем в циркулярную цепь манометр. Также его можно установить в стенку или крышку корпуса фильтра.


    Также на крышку можно установить предохранитель. Он, если давление в системе станет выше допустимого показателя, спустит часть воды. Также есть модели с защитой от завоздушнивания корпуса. Если воздух попадет вместе с водой к емкость, то он будет спущен автоматически.

    Этап 5. Установка системы труб

    Модели фильтров, которые предоставлены в продаже, имеют широкий функционал, но нам нужно оставить две самые важные – фильтрация и очистка наполнителя.

    Для этого с помощью пластиковых труб собираем следующую схему:

    Схема труб для самодельного песчаного фильтра

    Схема труб для самодельного песчаного фильтра

    Как видно на схеме, мы можем направлять воду, закрывая и открывая соответствующие краны.

    Этап 6. Введение фильтра в работу

    Итак, перед нами заключительные шаги. Подключаем трубы циркулярной системы к бассейну. Если у вас каркасный бассейн, то у него есть специальные отверстия для забора и возврата воды.

    Песочный фильтр в работе

    Песочный фильтр в работе

    Наполняем емкость кварцевым песком. Не забываем, что нам нужно оставить свободный объем для воды – примерно одна четвертая от всего объема корпуса. Герметично закрываем крышку и проводим первый запуск.

    После включения насоса внимательно следите, нет ли где-нибудь протечек. Если такие имеются, то полностью отключите систему, слейте воду и исправьте неисправность.

    Работа всей системы должна исходить из расчета, что весь объем бассейна должен успевать фильтроваться за 6-7 часов.

    Обслуживание фильтра

    В обслуживании фильтр неприхотлив.

    Следите за давлением. Норма – 0,8 бар. Когда давление вырастет до 1,2 бара, необходимо провести обратную промывку наполнителя. Если же этого не сделать, то эффективность работы будет ухудшено, а далее может привести к выходу системы из строя.

    Помните, что кварцевый песок рассчитан на 3-4 года службы. Далее его нужно заменить. Если же вы выбираете стеклянную крошку, то ее замену нужно проводить через 5-6 лет.

    Тематические видеоролики

    В первом видеоролике наглядно показана работа и устройство песчаного фильтра для бассейна. Во втором показывается реальный пример фильтрующей установки собранной своими руками. Для вас этот материал будет максимально полезен.

    Спасибо за прочтение. Удачных вам экспериментов и успешной сборки песочного фильтра для бассейна.

    Самодельный песочный фильтр для бассейна: устройство, схемы, видео-примеры

    Самодельный песочный фильтр для бассейна: конструируем и подключаем самостоятельно

    Бассейн на загородном участке теперь есть почти у каждого. Кто-то выбирает надувной как самый экономичный и малогабаритный вариант. Его ежедневная чистка и наполнение не доставляют хлопот. Конструкция на металлических опорах простоит всё лето. Купаться можно всей семьей. Правда придётся позаботиться о периодической очистке воды от взвешенных частиц. А вот если на участке планируется строительство большого бассейна, то при его проектировании нужно предусмотреть и стационарную систему фильтрации. Для поддержания чистоты в больших резервуарах лучше остановиться на более дорогих диатомовых или угольных. Ну, а с небольшими объёмами воды прекрасно справляется бюджетный песочный фильтр для бассейна.

    Поверхность воды в открытом бассейне быстро покрывается слоем грязи. И хотя его толщина едва достигает 0,1 мм, купаться уже никому не захочется, да и неприятный запах будет портить отдых на даче.

    Распределение загрязнений в толще воды

    Поверхностной чистки воды в бассейне недостаточно для поддержания чистоты. Пот, химические частицы, пыль, трава и различные микроорганизмы угрожают не только цветением воды, но и могут стать причиной возникновения различных заболеваний. Единственный способ очистить всю толщу воды – установить фильтр, подходящий по мощности к данному бассейну

    Часть загрязнений быстро растворяется в толще воды, а некоторый процент оседает в виде чёрного налёта на дне. Одним только сачком это всё убрать невозможно. Чтобы очистить поверхность от грязной плёнки можно устроить перелив. Это позволит частично удалять её за счёт естественного движения воды, которая обязательно должна попадать в систему фильтрации, иначе цветение гарантировано.

    Чтобы очистить дно бассейна от тёмного налёта и осевшей грязи, нужно использовать так называемый «водяной пылесос». А вот, чтобы избежать такой мороки достаточно просто поддерживать всю толщу воды в чистоте с помощью специальных фильтров для бассейнов.

    Основные виды «бассейных» фильтров

    Для очищения воды в бассейне могут использоваться фильтрующие установки трёх типов:

    • песчаные;
    • диатомовые;
    • картриджные.

    Агрегат #1 — песчаный фильтр

    Песчаные фильтрующие системы — это самый недорогой и простой способ поддерживать небольшой частный бассейн в чистоте и порядке. Песочный фильтр состоит из резервуара, манометра и шестипозиционного клапана. Фильтрующим веществом является кварцевый песок нескольких фракций, который способен задерживать частицы диаметром примерно в 20 микрон. Этого достаточно, чтобы поддерживать воду в относительной чистоте.

    Фильтр для бассейна

    Полусфера на схеме — это фильтр грубой очистки воды. Он нужен для того, чтобы из бочки с водой в бассейн не попадал песок. Его роль может выполнять ёмкость, обмотанная капроновой тканью

    Через скиммер или переливную ёмкость вода через трубу попадает в фильтрующую установку. Под давлением она проходит через кварцевый песок, который задерживает различные частицы грязи, после чего через форсунки попадает обратно в бассейн. Фильтрующая масса может состоять только из песка, из нескольких слоёв «песок-гравий» или «песок-гравий-углерод-антрацит». Последние два наполнителя значительно качественнее очищают воду. Если вместо кварцевого использовать стеклянный песок, то полная замена фильтрующего материала понадобится не через три года, а через пять-шесть лет.

    Естественно, что через какое-то время фильтр засоряется, а манометр показывает превышение рабочего давления. Очищение фильтра выполняется обратной промывкой примерно раз в семь-десять дней, после чего установка может продолжить нормальную работу. Если на участке есть собственный источник воды, то такая частая чистка на бюджете никак не сказывается. А вот если речь идёт о бассейне в городе, то счётчик будет наматывать несколько дополнительных кубометров в месяц.

    Устройство песочного фильтра для бассейна настолько простое, что многие умельцы предпочитают собирать их самостоятельно, корректируя в соответствии с собственными нуждами.

    Агрегат #2 — установка с диатомовым наполнителем

    Фильтр, работающий на основе диатомовой земли, считается самым надёжным и самым дорогим. Он позволяет удалять из воды взвешенные частицы диаметром до 1 мкм. Этот грунт содержит двуокись кремния, которая наделяет некоторыми целебными свойствами воду, которую обычно называют кремниевой.

    Диатомовый фильтр

    Диатомовый фильтр является самым дорогим из всех трёх, однако именно он позволяет не только очистить воду, но и придаёт ей некоторые целебные свойства. Так что можно и закаляться, и оздоравливаться

    Сама диатомовая земля представляет собой осадочную горную породу, образовавшуюся в результате окаменения раковин диатомовых водорослей. Она имеет жёлто-коричневый или серый цвет. При необходимости производится очистка фильтрующего слоя обратной промывкой. Если требуется полная замена диатомовой смеси, следует помнить о том, что она относится к категории «Опасные отходы» и требует специальной утилизации.

    Агрегат #3 — картриджная фильтрующая система

    Третьим видом систем фильтрации для бассейнов являются картриджные фильтры. Очищающий элемент – картридж – представляет собой несколько прослоек специальной бумаги и полиэстера, на которых оседают частицы размером до 5-10 микрон.

    Картриджный фильтр для очистки воды

    Периодически очистку картриджа рекомендуется проводить специальными септиками, которые будут убивать все болезнетворные бактерии. Чтобы просто снять грязевой налёт с фильтрующего элемента, можно его промыть под струёй проточной воды

    В зависимости от марки и модели в ёмкости находятся от одного до четырёх цилиндрических картриджей. При их засорении производители рекомендуют производить замену. Однако опыт покупателей показывает, что продлить жизнь картриджу на некоторое время можно, если промыть его водой из шланга под небольшим давлением либо очищающим раствором подходящей марки.

    Собираем песочный фильтр самостоятельно

    Этап #1 — подготовка фильтрующего наполнителя

    Для фильтрующей смеси подходит кварцевый (стеклянный песок). Он рыхлый, беловатого цвета. Зёрна угловаты с небольшой полированной поверхностью, благодаря чему не слипаются и обеспечивают хорошую фильтрацию. Их диаметр 0,04-1,8 миллиметр. Согласно нормативам допускается содержание глинистых частиц величиной не более 0,12 мм. Кварцевый песок устойчив к воздействию щелочей и всех кислот, за исключением фтористоводородной (плавиковой).

    Предварительная обработка песка состоит из нескольких этапов:

    • удаление частиц не подходящих по размеру. Если работать придётся с большими объёмами песка, то вполне можно обойтись просеиванием. Для маленького фильтра нужно удалить все частицы размером более 1-1,5 мм;
    • промывка песка. Её проводят тёплой водой до тех пор, пока вода с песком не станет прозрачной;
    • удаление бактериального загрязнения. Кипячение песка в течение часа смертельно для всех бактерий. Сделать это можно на костре в большой ёмкости (20-литровый бидон, например). Для упрощения задачи можно конечно воспользоваться химией, но потом нужно будет несколько часов промывать песок и делать анализ воды на выходе фильтра.

    Вкладывать песок в фильтр нужно под струёй текущей воды. Дополнительный слой графита или активированного угля значительно улучшит качество воды на «выходе». Более трёх наполнителей для фильтра лучше не использовать.

    Этап #2 — сборка фильтрующей конструкции

    Самодельный песочный фильтр для бассейна – штука не самая сложная. Для его изготовления понадобятся следующие комплектующие:

    • ёмкость с широким верхним входом;
    • крупный кварцевый либо стеклянный песок;
    • насос с режимным вентилем;
    • шланги;
    • сгоны с прокладками;
    • хомуты;
    • ёмкость с фильтром грубой очистки воды;
    • манометр;
    • водозаборник с мелкой сеткой.

    Комплектующие самые обычные и продаются в любом строительном магазине.

    Мощность насоса подбирается исходя из объёмов бассейна: вода должна пройти через фильтр не менее трёх раз в сутки. Например, 8-кубовый бассейн – это 24 м3/сут. Если производительность насоса 40 л/мин (2,4 м3/час), то три цикла очистки займут 10 часов (насос не должен работать без перерывов). Однако, должен быть ещё запас мощности, т.к. система будет работать под давлением (на нагнетание) либо на «высос» воды.

    В бочке делаем два отверстия, подходящих по диаметру к сгонам. Если нет специального инструмента, сгодится для работы и 80-ватный паяльник. Сгоны дополнительно изолируем герметиком. Разнос сгонов значения не имеет, т.к. на дне будет находиться сборник чистой воды (ёмкость с фильтром грубой очистки воды). Из него вверх по шлангу будет выталкиваться вода и через второй сгон сливаться в бассейн.

    Вместо водозаборника с фильтром грубой очистки воды можно использовать пластиковую миску с отверстиями, обёрнутую в несколько слоёв капроном от колготок. Сетка должна быть мельче, размера частиц песка.

    Самодельный фильтр грубой очистки воды

    В обычной пластиковой миске паяльником делаем отверстия диаметром 0,8-1,2 сантиметра. На герметик крепим шланг. Миску оборачиваем капроном от женских колготок. Тут нужно угадать с плотностью: песок не должен просачиваться в водосборник

    Устанавливаем манометр. Если давление в системе возрастает на 30% и более от того, которое было при запуске, значит, пора проводить очистку песка обратной промывкой.

    Порядок сбора песчаного насоса из бочки

    Все отверстия обязательно изолируем герметиком. Перепад высоты для сгонов не играет никакой роли в данной схеме. На «вход» с внутренней стороны ставим сетку, чтобы разбить струю

    Шланги крепим на термоклей. На впрыск с внутренней стороны бочки ставим сетку, которая будет разбивать струю и позволит равномерно разбрызгивать воду на песок.

    Для того, чтобы промыть песок, нужно поменять местами шланги: вода от насоса должна подаваться на «выход» фильтра, а грязь будет удаляться через «вход».

    Если крепление крышки дочки будет слишком слабым, её вполне может сорвать под давлением. Выйти из такой ситуации можно двумя способами. Во-первых, конечно, усовершенствовать заводское крепление. Во-вторых, переставить шланги насоса так, чтобы он работал не на нагнетание, а на «высос» воды из бочки.

    Этап #3 — установка фильтра в бассейн

    Собрать надёжный фильтр ещё не значит обеспечить качественную очистку воды. Ошибки допущенные при монтаже сводят на нет все материальные затраты и человеческие усилия.

    Самое главное при установке очищающей системы – это циркуляция. Наличие «мёртвых зон», вода из которых не попадает в забор, приводит к скапливанию огромного количества грязи и бактерий, а также к цветению воды, несмотря на, казалось бы, нормальную работу фильтра.

    Фильтр должен забирать воду с поверхности, поскольку в верхнем слое скапливается больше всего грязи, микроорганизмов и мусора. Слив же может располагаться в любой точке и на любой глубине бассейна. Доступ очистительной установке не должен блокироваться другими системами, иначе выполнить замену песчаной смеси будет сложно.

    Видео-ролик с наглядным примером изготовления

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Фильтр для бассейна своими руками: варианты самостоятельного изготовления

    Купаться в кристально чистой воде бассейна – одно удовольствие. Но что делать, если у владельца пула нет возможности приобретения дорогостоящего фильтровального оборудования, но имеется огромное желание решить вопрос очистки воды в нем? Выход очевиден – он может смастерить фильтр для бассейна своими руками, пользуясь рекомендациями и советами из данного обзора.

    фильтр для бассейна

    Зачем применять фильтровальное оборудование?

    В любом водоеме вода со временем загрязняется органическими веществами. Этот процесс в разы ускоряется летом в резервуарах, для обслуживания которых не используется оборудование для фильтрации и циркуляции. К этому стоит прибавить и возможность засорения пула крупным мусором – листьями, песчинками, ветками и т.п. Поскольку естественной циркуляции в нем нет, достичь эффективного очищения воды собственники пытаются путем подбора специального оборудования.

    Оно своевременно удаляет загрязнения, предотвращая разложение органики и рост патогенной микрофлоры в бассейне. Поэтому в толще воды нельзя будет обнаружить нежеланных обитателей, среди которых цианобактерии, водоросли, личинки комаров и пр.

    фильтр-насос для бассейна

    Если же мер не предпринимать, эти микроорганизмы размножатся или разложатся, испортив при этом микрофлору воду и общую эстетику бассейна. Исправить ситуацию можно. Достаточно изготовить фильтр для бассейна своими руками и убедиться в том, что он работает исправно и эффективно.

    к содержанию ↑

    Какие аналоги есть у песочных устройств для очистки воды?

    Сегодня для фильтрации воды в плавательных пулах применяют три типа устройств. Это:

    — картриджный;

    — диатомитовый;

    — песочный.

    По критерию доступной себестоимости аналоги превосходит песочный тип устройства. Он гарантирует неплохой результат очистки и может быть приспособлен для фильтрации воды в больших объемных резервуарах. Главным компонентом такого прибора является слой кварцевого песка. При прохождении сквозь него грязная вода очищается и в бассейн по приточным каналам поступает очищенная жидкость. Дополнительным преимуществом является возможность изготовить фильтр своими руками. Технология его изготовления подробно освещена в следующем разделе.

    к содержанию ↑

    Основные компоненты самодельного фильтра

    Прежде чем приступить к работе, мастерам стоит ознакомиться со спецификой устройства прибора. Он устроен из следующих компонентов:

    — патрубок подачи воды;

    — патрубок отвода воды;

    — песок;

    — устройство забора;

    — герметичная накопительная емкость, имеющая широкую горловину.

    песочный фильтр с насосомПесочный фильтр с насосом к содержанию ↑

    Подготовка компонентов своими руками

    Первым делом нужно изготовить накопительную емкость. Готовый резервуар должен быть прочным, надежным и долговечным. Изготавливают его из материала, который устойчив к нагрузкам и действию агрессивных сред. Как вариант – пластик. Схема устройства резервуара следующая:

    — на дне располагают устройство для забора воды из бассейна;

    — к дренажной камере небольшого объема подсоединяют патрубок отвода;

    — стенки дренажной камеры оббивают мелкой сеткой, через которую не должен проходить используемый в фильтре песок.

    материалы

    Выбор песка зависит от финансов застройщика. Если бюджет позволяет, он может применять в фильтре дорогой стеклянный песок. Если же выбран бюджетный вариант строительства – то лучший выбор доступный кварцевый песок. Однако стоит помнить, что его потребуется периодически менять, что подразумевает наличие скрытых расходов на поддержание работоспособности фильтра.

    Можно использовать и многослойный способ фильтрации. В нем помимо песка используется гравий, антрацит, щебень и прочие элементы природного происхождения.

    кварцевый песок для чистки бассейнаКварцевый песок для чистки бассейна к содержанию ↑

    Как работает песчаный фильтр?

    Механически отсеивая примеси, песчаный фильтр позволяет добиться высоких результатов очистки. Когда вода проходит сквозь фильтр органические и минеральные компоненты, оседают в нем, а в бассейн попадает чистая отфильтрованная вода. Ее приток в чашу осуществляется через специальные отводящие патрубки.

    Стоит понимать, что по мере использования фильтра песок в нем будет засоряться. Это значит, что качество воды снизится, а безопасность купания в бассейне окажется под вопросом. Устранить проблему помогает обратная промывка песка.

    к содержанию ↑

    Основные способы подключения фильтровальной установки

    На настоящий момент собственникам плавательных бассейнов предлагают воспользоваться одним из трех способов подключения фильтра к пулу. Это:

    1. Установка насоса перед баком с песком

    Если владелец бассейна желает установить насос перед баком с песком, то сможет добиться хорошего результата фильтрации. Вода будет под давлением просачиваться сквозь песок. При этом давление будет создаваться установленным на подаче насосным оборудованием.

    2. Подключение насоса после фильтра

    Еще один вариант подразумевает подключение насосного узла после самодельного фильтра с песком. При таком способе подключения создается подсос, а жидкость из бассейна всасывается в фильтр.

    3. Перекачка очищенной воды насосом

    Если насос установлен после фильтра с песком, отфильтрованная вода может откачиваться им в чашу бассейна. Из резервуара забор жидкости происходит самотеком.

    По первому способу обычно подключают готовые фильтры с песком, продающиеся в магазинах. Если же оборудование для фильтрации мастер изготовит сам, то способ подключения он подбирает в соответствии с имеющемся в распоряжении оборудовании.

    песочный фильтрПесочный фильтр в разрезе к содержанию ↑

    Конструирование фильтра: ключевые этапы

    Если фильтр будет сконструирован вручную, то мастеру предстоит преодолеть следующие шаги:

    1. Подготовка корпуса

    Можно использовать готовый герметичный резервуар, который в фильтре будет исполнять роль камеры. Она должна быть изготовлена из нержавеющего материала или покрыта слоем, защищающем металлические стенки от разрушающего действия коррозии. Она неизбежно проявляется при контакте с водой.

    Помимо металлических емкостей могут быть использованы прочные резервуары из полипропилена. Они также способны выдерживать большие нагрузки.

    2. Подсоединение внутренних элементов фильтра, врезка штуцеров

    Если данный этап проведен корректно, застройщик добьется эффективного поступления в фильтр грязной воды. Отток очищенной жидкости также будет осуществляться без проблем.

    Чтобы достичь таких результатов в стенки фильтровальной установки врезают штуцеры. Место врезки тщательно обрабатывается герметиком для предотвращения утечек. Далее к системе крепят фильтр грубой очистки, подготавливают водозаборную установку.

    Потом емкость с одной стороны заглушают крышкой, а с другой осуществляют врезку углового фитинга.

    3. Заготовка фильтровального элемента

    Как говорилось ранее, в самодельной установке основным фильтровальным элементом является песок. Его стоит подготовить заранее.

    4. Подключение устройств, обеспечивающих корректную работу фильтра

    На данном этапе пользователю предстоит подключить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

    5. Обвязка фильтрующей системы

    Монтаж обвязки делают грамотно, устанавливая все необходимые фитинги и запорные клапаны

    6. Подключение и запуск фильтра

    Финальным заданием для застройщика является подключение, наполнение песком и запуск песчаного фильтра. Его дальнейшая эксплуатация подразумевает периодическое проведение промывок фильтрующего элемента.

    соединяем насос со шлангами в системуСоединяем насос со шлангами в систему

    Собственноручно изготовленный фильтр решит сразу несколько задач. Он сэкономит застройщику деньги, обеспечит надежный результат фильтрации воды, а также порадует своей бесперебойной работой в долгосрочной перспективе. Владельцу плавательного пула останется лишь время от времени менять песок в фильтре и проводить текущий ремонт оборудования по мере необходимости.

    Ничто не украшает приусадебную зону лучше, чем плавательный бассейн или небольшой искусственный пруд. Однако кропотливая постройка гидравлического сооружения в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями, предъявляемыми стандартами к гидравлическим сооружениям – это лишь половина битвы. Индивидуальным застройщикам важно также следить за санитарией и гигиеной.

    к содержанию ↑

    Видео: песочный фильтр для бассейна своими руками

    Отдыхающие около своих домашних бассейнов люди не понаслышке знают о том, как быстро прозрачная голубая вода становится мутной и зеленой в случае, если в пуле не используется фильтр. Избежать появления застойной воды в бассейне можно с помощью сложной системы фильтрации и циркуляции. Но это дорогие системы, которые многие не могут себе позволить. Поэтому оптимальный вариант – это песочный фильтр для бассейна своими руками, изготовление которого было освещено ранее.

    Как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками: схема, видео

    Песочный фильтр для бассейнаПесочный фильтр для бассейнаНи один бассейн, будь он маленьким или большим, не может обойтись без фильтра, ведь чистая вода – главный залог качественного функционирования водоема. Но это еще не означает, что вам неизбежно нужно покупать специальный прибор, тратя последние сбережения. Куда выгоднее сделать фильтр для бассейна самостоятельно. Наиболее оптимальный вариант – песочный агрегат. О нем и пойдет речь далее: пошагово со схемой и видео рассматриваем, как же грамотно соорудить фильтр своими руками.

    Шаг №1: Подготовка песка

    Эффективность будущего фильтра будет напрямую зависеть от качества используемого песка, поэтому первый важнейший шаг – выбор подходящего наполнителя. Оптимальным вариантом по части соотношения долговечности и доступности считается кварцевый песок. Его угловатые зерна с отполированной поверхностью не склонны к слипанию, поэтому гарантируют тщательную фильтрацию. Рабочий диаметр кварцевых зерен – 0,5-1,5 мм. Перед использованием кварцевый наполнитель должен пройти несколько стадий обработки:

    1. Просеивание. Нужно удалить из общей массы песка зерна, которые не подходят по размеру. Это касается преимущественно маленьких фильтров – в них не рекомендуется использовать наполнитель диаметром более 1 мм.
    2. Очистка. Необходимо несколько раз промыть наполнитель теплой водой, пока жидкость с песком не будет прозрачной.
    3. Устранение бактериальных загрязнений. Следует в течение часа прокипятить песок, чтобы убить все бактерии. Также можно использовать специальные химические средства, но в этом случае после завершения обработки наполнитель придется еще несколько раз промыть.

    Важно! Для наполнения очистного фильтра нельзя использовать обычный речной песок.

    Шаг №2: Изготовление фильтрующей установки

    Для сборки песочного фильтра вам понадобится:

    • металлический или пластмассовый бак объемом 40-60 л с широким входом;
    • два шланга;
    • три штуцера;
    • два хомута;
    фильтр для бассейнафильтр для бассейнаПесочный фильтр
    • манометр;
    • мелка капроновая сетка;
    • герметик;
    • фильтр для грубой очистки – крупная капроновая сетка на отрезке пластикой бутылки.

    Сначала оборудуйте подготовленную рабочую емкость двумя штуцерами: входной патрубок врежьте в верхнюю часть бака, выходной – в нижнюю. Зоны врезки тщательно обработайте герметизирующим составом. С внутренней стороны емкости закрепите на нижнем отверстии капроновую сетку в два-три слоя. Функция сетки – сдерживать наполнитель. На верхнем отверстии зафиксируйте самодельный фильтр для грубой очистки, состоящий из крупной капроновой сетки, натянутой на отрезок обычной пластиковой емкости.

    Далее посредством хомута на входной штуцер подсоединяется шланг от насоса, а на выходной – шланг для отвода воды в чашу бассейна. Вместе с тем, в будущем для выполнения промывки песочной установки шланги нужно будет присоединять по иной схеме: насосный подключают к выходному патрубку, а отводной – к входному. Подобные переключения сначала придется делать ежедневно, но по мере очищения водных масс бассейна такую промывку можно будет выполнять реже.

    Совет. В качестве альтернативы самодельный фильтр из крупной капроновой сетки можно фиксировать не в корпусе песочного агрегата, а на насосном всасывающем патрубке – в этом случае он будет охватывать всю фильтрующую систему.

    Готовый корпус закрывается максимально плотной крышкой с защелкой. Затем на нее устанавливается манометр: он фиксируется на врезанный в крышку штуцер.

    Шаг №3: Монтаж фильтра

    Перед тем, как установить фильтрующий прибор, его необходимо наполнить песком. Засыпка осуществляется с параллельной подачей воды. К чистому песку можно добавить или активированный уголь, или графит – это позволит существенно повысить качество воды после очистки. Но не используйте сразу два компонента.

    как сделать фильтр для бассейнакак сделать фильтр для бассейнаУстройство фильтра

    После можете приступать к монтажу. Фильтр должен располагаться в непосредственной близости к насосу. Выходной шланг может находиться на любой глубине и в любой зоне бассейна. Проследите, чтобы сохранялся свободный доступ к фильтру для дальнейшего его обслуживания.

    В завершение простейших монтажных процедур выполните пробный пуск системы.

    Важно! Чтобы песочный фильтр мог эффективно выполнять свои функции, позаботьтесь о хорошей циркуляции воды в бассейне: установите скиммер, который будет обеспечивать регулярное перемещение водных масс к забору фильтрующего устройства. В ином случае все ваши предыдущие старания будут напрасными.

    Теперь вы знаете, как своими руками сделать полноценный песочный фильтр для бассейна. Это абсолютно выполнимая затея, если соблюдать пошаговую инструкцию и не пренебрегать полезными советами. И помните, что, только выполнив все согласно выверенным правилам, вы получите функциональное устройство, которое сможет гарантировать качественную очистку воды в вашем водоеме.

    Песочный фильтр своими руками: видео

    Песочный фильтр для бассейна: фото

    Песочный фильтр для бассейнаПесочный фильтр для бассейна

    Песочный фильтр для бассейнаПесочный фильтр для бассейна

    Варианты сборки фильтров для бассейна своими руками

    Как сделать фильтр для бассейна своими руками?

    Каждый владелец бассейна рано или поздно сталкивается с проблемой: как качественно, а так же без особых затрат, очистить воду от грязи и мусора? Решением проблемы становится фильтр, однако очень часто цены на уже готовые конструкции бывают, мягко говоря, высокими. В такой ситуации очень хороший вариант – это собрать его своими руками. О том, как это сделать мы вам сейчас расскажем.

    Для начала следует понять, какие бывают очистительные системы. Для очистки бассейнов используют земляные, картриджные и песочные варианты. Земляной фильтр – самый надежный и самый дорогой из них. Он состоит из множества микрочастиц планктона и задерживает самые мелкие кусочки грязи.

    Такой вариант неудобен в обслуживании, поскольку требует периодической замены очистительной смеси, которая, в свою очередь, классифицируется как опасные отходы. Собрать такую конструкцию в домашних условиях невозможно, так что и говорить о нем более подробно нет смысла.

    Оставшиеся два варианта менее эффективны, зато более дешевые. Картриджный и песочный фильтры вполне реально сконструировать самостоятельно. Именно о них мы поговорим сейчас.

    Картриджный с насосом-помпой

    Такой фильтр для очистки бассейна — самый легкий в плане сборки своими руками. Конструкция представляет из себя емкость, внутри которой находится 3 – 4 картриджа. Их материал чем-то напоминает полиэстер.

    С помощью насоса-помпы вода попадает внутрь через одну трубку, проходит фильтрацию и поступает обратно в бассейн из второй трубы. Для качественной очистки очень важно расположить отверстия сбора и подачи очищенной воды как можно дальше друг от друга.

    Такой фильтр не статичен, он плавает на поверхности. Для его очистки достаточно просто извлечь картриджи и промыть их под проточной водой. В крайнем случае, их также можно заменить.

    Необходимые материалы и инструменты

    Нам потребуются такие материалы:

    • Фильтрационный картридж диаметром 50 мм.
    • Полипропиленовая труба того же диаметра. Длинна трубы зависит от мощности помпы. Трубы длиной в 2 – 3 метра должно быть достаточно.
    • Поворот для трубы из того же материала.
    • Резьбовая шпилька М12. Если шпилька длиннее, то можно установить сразу несколько фильтров. Это повысит качество очистки, но такая конструкция потребует более мощного насоса.
    • Насос-помпа. Его мощность зависит от объема бассейна и количества картриджей. Для однокартриджного фильтра, рассчитанного на бассейн в 250 – 300 м3 хватит помпы в 25 – 30 Вт.
    • Пенополистироловые заглушки.

    Сборка

    Сборка самодельного плавающего фильтра для бассейнаДля начала следует закрепить насос-помпу с одной стороны трубы. После этого с другой стороны вставляется картридж, его мы фиксируем шпилькой. Для этого необходимо просверлить в заглушке и повороте отверстие, через которое пропускается шпилька, после чего конструкцию закрепляют гайкой.

    Чтобы готовый прибор держался на воде нужно плотно закрыть концы трубки. Для этого воспользуйтесь пенополистироловыми заглушками. После того, как вы все тщательно зафиксируете и закроете концы трубки, ваш фильтр можно считать готовым.

    Как пользоваться?

    Для подключения к выпускам и водозаборам не потребуется никаких дополнительных шлангов. Просто опустите ваш фильтр в воду. На глубине приблизительно в 50 – 60 см помпа захватывает жидкость и подает ее в трубку.

    Там вода доходит до картриджа, происходит процесс очистки, после чего она сразу же возвращается обратно. Такая конструкция способна обрабатывать примерно 2500 литров в час.

    Из-за того, что картридж всего один, чистить его нужно не реже, чем раз в день. Сделать это достаточно просто. Картридж легко извлекается из трубы и промывается проточной водой, после чего устанавливается на место.

    Песочный вариант

    Не самый легкий при сборке, но все же довольно действенный песчаный фильтр для бассейна можно сконструировать своими руками. Такое устройство представляет собой статичный бак, заполненный специальным песком для бассейнов.

    Простой песочный фильтр своими руками для очистки бассейна

    Через этот песок проходит вода, очищается и поступает обратно в чашу. Грязь же скапливается по краям фильтра. Чистить его нужно, минимум, раз в неделю с помощью обратного потока, что не экономно с точки зрения расхода воды.

    Что для него нужно?

    Для сборки песочного фильтра-насоса для бассейна своими руками нам потребуются такие материалы:

    • Насос-помпа. Желательно не брать слишком мощный, 150 Вт будет вполне достаточно.
    • Пластиковая емкость с крышкой, 40 – 50 л. Желательно наличие широкого верхнего входа.
    • Наполнитель. Это может быть кварцевый песок, графит, уголь и пр. О вариантах наполнителя читайте ниже.
    • Шланги.
    • Хомуты.
    • Фильтр грубой очистки воды.
    • Водозаборник с мелкой сеткой.

    Выбор наполнителя

    В фильтрах такого типа используют разные виды наполнителей: песок, уголь, графит, попадаются даже устройства со стеклянной крошкой. Однако использовать стекло в самодельном фильтре может быть травмоопасно. Важно так же, чтобы содержимое не было слишком мелким. В таком случае может забиться вся фильтрационная система.

    Песок – самый популярный из существующих наполнителей. Он задерживает частицы мусора размером от 20 микрон и позволят поддерживать бассейн в относительной чистоте. Для дополнительной дезинфекции воды используют так же кварцевый песок.

    Серьезным минусом такого наполнителя является его быстрая засоряемость, также песок со временем сбивается в комки и образует каналы, проходя чрез которые вода не очищается. Это делает песок не самым легким в обслуживании наполнителем.

    Схожие проблемы есть так же и у графита и угля, однако они задерживают более мелкие частицы грязи. Стоимость таких наполнителей немного выше.

    Иногда содержимое песочных фильтров комбинируют, засыпая разные типы наполнителей в несколько слоев. Таким образом получается многоступенчатая система очистки. Однако использовать более трех разных видов наполнителя не рекомендуется.

    Как сделать самому?

    Особенности сборки песочного фильтра для бассейна своими рукамиДля начала возьмите вашу емкость и установите ее недалеко от бассейна. Опустите на ее дно шланг с закрепленным на конце водозаборником, после чего подключите его к помпе.

    Наполните емкость песком. Сверху к бачку подсоедините шланг, который будет забирать воду из бассейна. Между баком и помпой необходимо расположить фильтр грубой очистки.

    Далее к насосу подключается шланг, который возвращает воду обратно в бассейн. На этом сборка вашего устройства закончена.

    Эксплуатация

    Опустите две трубки в ваш бассейн. Желательно, чтобы они были как можно дальше друг от друга. После этого включите насос. Вода начнет поступать в бачок с песком, где, пройдя фильтрацию, дойдет до водосборника, мелкая сетка на котором не даст песку пройти с водой дальше.

    Далее через шланг вода попадет в фильтр грубой очистки. Он нужен для того, чтобы наверняка очистить воду от песка, который мог просочиться через сетку водосборника. После вода попадает в помпу, которая, в свою очередь, перегоняет очищенную воду обратно в бассейн.

    В чистке такой вариант нуждается раз в неделю. Промывается он посредством обратного прогона воды. Такая вода уже не годна к использованию и, как следствие, выливается. Это существенно увеличивает расход воды.

    Из этого видео вы можете выяснить, как сделать самодельный песочный фильтр для бассейна своими руками:

    Мы рассмотрели два самых популярных варианта фильтров для бассейна. Все материалы для их сборки можно найти в любом строительном магазине.

    Из вышеописанного становится понятно, что картриджный фильтр удобнее и экономнее в изготовлении. Для него не требуется большого количества деталей, да и собрать его гораздо проще. Если посчитать затраты, то самодельный вариант выйдет значительно дешевле готового, при этом мощность готового фильтра и собранного самостоятельно получается примерно одинаковая.

    Какой фильтр для бассейна лучше сделать самому - картриджный или песчаный?Так же картридж намного легче мыть, хоть и делать это придется намного чаще. Минусом такого прибора является его низкая производительность. Он очищает воду довольно медленно из-за слабой мощности помпы. В этом плане песочный фильтр значительно выигрывает.

    Песочная установка намного мощнее и быстрее. Тем не менее, не дает такого же качества, как картриджный. Песчаный наполнитель задерживает в себе кусочки грязи размером от 20 микрон, тогда как картридж позволяет задержать частицы от 5 микрон. Также он намного крупнее и сложнее в плане сборки.

    С финансовой точки зрения самодельный песочный фильтр выходит не многим дешевле своего готового аналога. Не говоря уже о времени и силах, потраченных на его конструирование и установку.

    Как бы там ни было, выбор в любом случае остается за вами. Оба варианта помогут значительно улучшить качество воды в вашем бассейне, тем самым сделав водные процедуры в нем приятнее и безопаснее.

    песка в вашем бассейне? — INYOPools.com — DIY Resources

    Песчаная отмель открыта!

    Если вы читаете это, возможно, на дне вашего бассейна есть песчаная насыпь, достаточно большая, чтобы угрожать судоходным линиям. Хорошо, может быть, это было немного драматично, но пыль вокруг обратной линии может вызвать панику в уме любого владельца бассейна. К сожалению, это слишком распространенная проблема с песочными фильтрами, но, к счастью, есть некоторые обычные виновники, которые легко исправить.

    Боковая трещина

    Если вы спросите специалиста по бассейнам о песчаном дне бассейна, его первым вопросом будет: «Вы проверяли, нет ли трещин на боковой стенке?» Велика вероятность, что вы этого не сделали, и тому есть две основные причины.Во-первых, до боковых сторон сложно добраться, а во-вторых, большинство домовладельцев даже не знают, что это такое.

    Расположенный в нижней части фильтра, этот массив из 6-8 перфорированных трубок является последней линией защиты от попадания песка в бассейн. В резервуаре с песочным фильтром вода льется в песок сверху, где она фильтрует свой путь вниз через пару сотен фунтов песка ко дну фильтра. Вот здесь и вступают в игру маленькие отводы. Теперь отфильтрованная вода собирается отводами и устремляется через центральную трубу и обратно в бассейн.Перфорированные отверстия достаточно велики, чтобы пропускать воду, но не пропускать песок.

    Если в одном из этих боковых стволов есть трещина, песок найдет трещину и с радостью выстрелит в ваш бассейн, испортив вам день. Или, по крайней мере, так вы почувствуете, когда увидите, как он льется в ваш бассейн.

    Самая сложная часть — это выяснить, что это были боковые стороны, а легкая часть на самом деле решает проблему. Пошаговые инструкции см. В нашем руководстве «Как заменить боковую часть песчаного фильтра в бассейне».

    Знаете ли вы?

    Песок оставит характерные полосы на дне бассейна вокруг возвратной линии. Если в вашем бассейне много песка, возможно, он попадает в бассейн из внешнего источника.

    Прокладка крестовины

    Многопортовый клапан подобен транспортной развязке для вашей воды, поскольку он направляет и отклоняет поток для достижения желаемой настройки. Если вода течет из сливной линии, чего не должно быть, значит, прокладка крестовины, вероятно, испортилась.Эта прокладка, имеющая форму колеса вагона, плотно прилегает к основанию клапана, предотвращая утечку в невыбранные иллюминаторы. Если вода может просочиться в непредусмотренные порты, она может случайно унести мусор и песок обратно в ваш возврат.

    Прокладка крестовины изнашивается в зависимости от использования и химического состава воды. Жесткая вода плохо воздействует на резину. Кроме того, всегда поворачивайте ручку переключателя мультипорта в одном и том же направлении, будь то по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если ручка повернута в обе стороны, повышается вероятность деформации прокладки или ее выдергивания из паза.

    Пошаговые инструкции см. В нашем руководстве Как заменить прокладку крестовины на многопортовом клапане.

    Не плотно, промойте.

    Вы бы приняли душ, намылившись, а затем намылив волосы шампунем, просто чтобы выключить воду и выйти, прежде чем смыть волосы? Нет, я так не думал. По такому же принципу промывается песочный фильтр. Когда фильтр подвергается обратной промывке, его обязательно необходимо промыть перед возвратом в нормальный режим фильтрации.

    Во время обратной промывки нормальный поток воды меняется на обратный, чтобы вымыть или удалить тяжелые частицы грязи, которые забивают фильтр. После завершения обратной промывки эти частицы оседают в линиях фильтра для ополаскивания. Если пропустить этап ополаскивания после обратной промывки, вся грязь и неприятные вещества вернутся обратно в ваш бассейн. Не быть плотным, смойте, пожалуйста.

    Не могу научить старый песок новым трюкам

    Если вы проанализируете уникальное свойство песка, то это всего лишь крошечные крупинки осадка, и когда достаточно будет собрано вместе, он станет отличным фильтрующим материалом.Плохо то, что у него, как и у трехмесячного молока в холодильнике, есть срок годности. Песок может храниться в фильтре примерно 3-5 лет, прежде чем его потребуется заменить. Признаком переворачивания песка обычно является высокое давление, которое не спадает даже после многократных промывок. Признак, который сопровождает этот симптом — мелкий песок на дне бассейна.

    Как вода делает большие камни в реке, она сглаживает и стирает размер песчинок. В конце концов из-за такого износа песок уменьшается до размера, достаточного для того, чтобы он мог пройти через перфорированные отверстия в боковых сторонах.Следующая остановка — дно вашего бассейна. Если ваш песок фильтруется в течение нескольких лет, и песок возвращается в ваш бассейн в соответствии с высоким давлением, это может быть причиной.

    Как обычно, у наших специалистов по бассейну есть руководство по замене песка. Если есть какие-то шаги, в которых вы не уверены, ознакомьтесь с нашим руководством «Как заменить песок в песочном фильтре».

    .

    Как заменить песок в фильтре бассейна

    Как заменить песок в фильтре бассейна

    Если бы вам пришлось нанять компанию, занимающуюся бассейнами, чтобы она сменила песок в фильтре вашего бассейна, это, вероятно, обойдется вам более чем в 100 долларов на оплату труда , и тогда вам придется доплачивать за песок, потому что его доставили. Я покажу вам, как это сделать, примерно за час. Вы не будете переплачены, и вы будете знать, что все сделано правильно.

    Лучшее время для замены песка в фильтре бассейна — весна, когда вода в фильтре была слита с прошлой осени, и у песка было достаточно времени, чтобы стечь и высохнуть.Убедитесь, что насос для бассейна выключен, все клапаны, идущие к фильтру, выключены и, как я уже сказал, фильтр должен быть опорожнен.

    Если вам нужно слить воду из фильтра, отвинтите сливную пробку в нижней части песочного фильтра и слейте воду из фильтра не менее 12 часов, иначе песок будет очень влажным и его будет трудно удалить. После того, как песок хорошо осушен, пора открывать корпус песочного фильтра.

    Найдите болты или ремешок в середине корпуса песочного фильтра, полностью снимите все болты или ремешок, осторожно снимите верхнюю половину корпуса фильтра, стараясь не повредить какие-либо внутренние детали.Песочный фильтр, который вы видите на фотографиях, представляет собой болт с резиновым уплотнительным кольцом.

    Удаление песка из корпуса песочного фильтра

    Поскольку все песочные фильтры разные, при удалении песка из корпуса необходимо соблюдать осторожность. У фильтра есть пальцы, которые выступают из центральной трубки, как вы можете видеть на фотографиях, у моего песочного фильтра Хейворда пальцы находятся в нижней части корпуса, у некоторых других фильтров они могут быть немного выше внутри корпуса, поэтому копайте медленно и осторожно.

    Используя небольшую садовую лопату, пересыпайте песок в ведро или тачку до тех пор, пока вы не сможете удалить песок лопатой. Я использовал магазинный пылесос, чтобы удалить оставшийся песок на дне корпуса фильтра, стараясь не повредить пальцы фильтра. Вы можете промыть корпус изнутри водой, но в этом нет необходимости, затем вы просто осторожно добавляете новый песок, стараясь не повредить пальцы.

    Какой песок мне использовать?

    Технология бассейнов прошла долгий путь, и у вас есть много вариантов для фильтрации песка для бассейнов.Вы можете купить обычный песок с фильтром или попробовать альтернативу, например Zeo Sand. Zeo больше похож на фильтрующий материал из диатомовой земли, который предназначен для фильтрации мельчайших частиц из вашей воды и способен отфильтровывать частицы размером до одного микрона.

    Zeo Sand имеет те же возможности и DE, и я обнаружил, что он в 10 раз лучше обычного фильтрующего песка. Песок Zeo немного дороже, чем песок для фильтров, но вам понадобится только половина веса. Мой фильтр Hayward принимает 200 фунтов обычного фильтрующего песка, с песком Zeo мне нужно было всего 100 фунтов, песок Zeo — это просто более легкий песок и работает намного лучше.

    Вода в моем бассейне всегда была мутной, не такой мутной, чтобы не было видно дна, только небольшая белая дымка, поэтому вода никогда не была кристально чистой. Я действительно замечаю разницу, когда ночью в бассейне горит свет, раньше я мог видеть всевозможные частицы, плавающие в воде, вызывающие ту белую дымку, после перехода на песок Зео, это совершенно ясно, я был в восторге, я не мог не поверил разнице, я всегда думал, что вода должна быть немного мутной, больше нет! Хорошо, хватит о песке Zeo, купите его, он вам понравится!

    Соберите корпус песочного фильтра

    Как только песок снова окажется в корпусе, пора установить верхнюю часть корпуса.ОЧЕНЬ ВАЖНО! Снимите резиновую прокладку или уплотнительное кольцо, осмотрите на предмет повреждений, трещин или расколов, при наличии признаков повреждения замените! Если он выглядит хорошо и вы уверены, что он не протечет, используйте немного силиконовой пасты (не силиконового герметика) и смажьте резиновое уплотнительное кольцо или прокладку. Это поможет сохранить податливость уплотнения и удержит его на месте в процессе установки.

    Очистите сопрягаемые поверхности, обязательно удалите ВСЕ песок с участков, где находится прокладка, если есть песок под прокладкой или на ней, у вас будет утечка, поэтому убедитесь, что вы удалили все крошечные частицы песка, вы не хочешь делать это снова, не так ли? После того, как вы очистили сопрягаемые поверхности и прокладка снова встала на место, а верхняя часть оказалась на корпусе, установите на место все болты, шайбы и гайки, плотно прижмите их, но не затягивайте их полностью.

    Используя два гаечных ключа, затяните каждую гайку на четверть оборота, переходите к следующей, пока не затянете каждую на четверть оборота, теперь продолжайте обходить периметр корпуса до каждого болта и делать четверть оборота, пока они не затянуты, это обеспечит равномерное давление на прокладку, и вы не будете сдавливать прокладку и не пережимать ее, вызывая утечку. Возможно, вам придется затягивать каждый болт как минимум 4 раза, но просто продолжайте затягивать их, пока они не будут плотно затянуты, не затягивайте их слишком сильно, иначе вы также вызовете утечку.

    Обратная промывка нового фильтрующего песка

    Вам необходимо промыть новый песок, прежде чем вы начнете циркулировать воду обратно в бассейн, это удалит мусор и пыль с песка, чтобы он не попал в ваш бассейн. Вам, вероятно, придется заправить фильтр перед запуском насоса, просто вылейте пару ведер воды в корпус корзины на фильтре или вы можете прочитать мою статью об открытии бассейна. Как только вы запустите фильтр, отойдите назад и наблюдайте, как происходит волшебство, особенно если вы использовали песок Zeo, lol.Проверьте корпус фильтра на утечки, если есть утечки, затяните болты в этой области и посмотрите, сможете ли вы остановить утечку, если нет, вам придется заменить прокладку или уплотнительное кольцо

    .

    Как заменить песок фильтра бассейна

    sand-pool-filter-cutaway Сегодня я собираюсь обсудить, как заменить песок фильтра для бассейна, но прежде, чем я это сделаю, я, вероятно, должен объяснить, почему его нужно менять.

    Со временем, когда вода проникает через фильтр, неровные края песка, которые помогают удерживать мусор, изнашиваются и становятся гладкими. Когда это происходит, песок больше не может задерживать частицы мусора, и грязь может проходить через песок и обратно в бассейн.

    Если вода в вашем бассейне химически сбалансирована, песочный фильтр правильно подобран по размеру и работает должное время (8-10 часов в день), а нагрузка на купальщиков нормальная, но вода не очищается, даже если вы используете осветлитель. , наверное, нужно поменять песок.

    filter-perfect for cleaning pool filter cartridges Если качество вашей воды ухудшается, я бы порекомендовал сначала попробовать очиститель песочного фильтра, особенно если фильтр довольно новый или вы недавно меняли песок. Очиститель фильтра, такой как Filter Perfect от Natural Chemistry, удалит масла, жир и накипь, которые могут накапливаться в фильтре с течением времени и не удаляются только обратной промывкой. Если давление в фильтре продолжает повышаться даже после обратной промывки и использования очистителя фильтра, песок следует заменить.

    CHANGE YOUR SAND EVERY 5-7 YEARS Большинство производителей рекомендуют менять песок каждые 5-7 лет, но ваши временные рамки могут быть немного больше или меньше в зависимости от прозрачности воды и размера вашего песочного фильтра.5-7 лет — хороший ориентир, но сосредоточьтесь на производительности фильтра или чистоте воды, а не на смене песка по установленному графику.

    Фильтрующий песок и альтернативы фильтровальному песку

    Убедитесь, что у вас под рукой правильное количество фильтрующего песка или альтернативного фильтрующего песка (о котором я расскажу чуть позже), прежде чем начинать процесс изменения. Проверьте этикетку песочного фильтра или руководство, чтобы узнать, сколько песка необходимо.

    Единственным песком, подходящим для использования в фильтрах плавательных бассейнов, является кварцевый песок №20.Размер 45-0,55 мм. Не заменяйте какой-либо другой песок; он не будет работать должным образом.

    Если вы хотите увеличить очищающую способность фильтра, рассмотрите альтернативные варианты песка для фильтров для бассейнов, такие как ZeoSand или FilterGlass. ZeoSand изготовлен из природного минерала высокой чистоты, называемого цеолитом, площадь поверхности которого в 100 раз больше, чем у песка, что позволяет задерживать более мелкие частицы, что улучшает прозрачность воды и увеличивает время между обратной промывкой.

    pool-filter-sand-types

    ZeoSand обычно устанавливается так же, как песок, но вы можете использовать на 50% меньше ZeoSand, чем стандартный песок для фильтров для бассейнов.Итак, если вашему фильтру обычно требуется 300 фунтов песка, вы будете использовать 150 фунтов ZeoSand.

    FilterGlass изготовлен из мелко измельченного переработанного стекла. Стеклянные частицы гладкие на ощупь, и каждый кусок имеет уникальную форму, что снижает вероятность его расслоения, как это может со временем кварцевый песок. FilterGlass имеет слегка отрицательный электрический заряд, который позволяет удерживать мелкие положительно заряженные частицы, такие как железо и марганец. FilterGlass удаляет частицы размером от 2 до 5 микрон, и вы можете использовать примерно на 20% меньше, чем шлифование.

    Сменный фильтр для бассейна, песок

    Шаг 1. Удалите старый песок

    drain-the-filter Перед тем, как начать работу с фильтром, вы должны выключить насос и отключить питание насоса с помощью автоматического выключателя. Далее слейте воду из фильтра. Внизу фильтра будет сливная пробка или пробка, которую вы можете снять, чтобы вода стекала. Когда вода закончит слив, вы можете начать разбирать фильтр, чтобы удалить старый песок.

    cut-the-pipes Фильтры с многопортовым клапаном, установленным сверху (что характерно для большинства бытовых фильтров, потребует отсоединения водопровода, идущего к клапану.Если вы используете трубы из ПВХ и на них нет штуцеров, вам нужно будет разрезать трубу, чтобы снять многопортовый клапан. Я бы порекомендовал вам установить муфты при сборке фильтра, чтобы облегчить обслуживание фильтра в будущем.

    Фильтры с многопортовым клапаном, установленным сбоку, будут иметь купол или порт доступа наверху, который можно снять и попасть внутрь резервуара. Отодвиньте диффузор в сторону, чтобы получить доступ к песку.

    Перед тем, как приступить к удалению песка, рекомендуется использовать ленту, чашку или какую-либо другую крышку, чтобы заблокировать отверстие центральной стояковой трубы внутри фильтра, чтобы предотвратить попадание песка в него.Если песок попадет в центральную трубу, он может забить боковые каналы или, по крайней мере, снова попадет в бассейн, когда вы снова включите систему.

    Чтобы удалить песок из фильтра, вычерпайте его консервной банкой или используйте пылесос для влажной / сухой уборки. После того, как вы удалите достаточное количество песка, у вас может возникнуть соблазн просто взять фильтр и вылить остаток, но НЕ делайте этого! Пластиковые отводы на дне резервуара могут очень легко сломаться под давлением выпадающего песка и его ударов.hayward-lateral-assembly

    Когда вы дойдете до точки, где вы увидите боковые стороны на дне резервуара, действуйте осторожно, чтобы не ударить и не треснуть возможно хрупкий пластик. На песочных фильтрах Hayward вы можете снять боковые стороны и центральную трубу, потянув за каждую боковую часть так, чтобы она была направлена ​​вверх, чтобы вы могли вытащить всю боковую сборку из резервуара.

    Для фильтров других марок вы можете отвинтить каждую боковую часть или просто обойти боковые стороны, оставив их в баке. В большинстве резервуаров есть возможность удалить весь сливной узел, что позволяет смыть оставшийся песок с помощью садового шланга.Если вы в конечном итоге оставите немного песка на дне, под боковыми стенками, это не страшно.

    Шаг 2. Очистите и осмотрите фильтр

    После того, как вы удалите весь старый песок, вам нужно будет очистить резервуар фильтра и осмотреть его на предмет повреждений. Проверьте каждую боковую часть на предмет трещин и при необходимости замените их. Если они очень старые и хрупкие, может быть целесообразно заменить их все одновременно с заменой фильтрующего песка.

    laterals in a sand filter Любая трещина или разрыв боковых сторон может привести к отложению песка в бассейне при повторном включении фильтра, поэтому, если что-то выглядит сомнительным, лучше просто заменить боковые.Если вы снова включите фильтр и в бассейне окажется песок, вы можете повторить весь этот процесс, просто чтобы заменить одну сломанную боковую часть.

    Если боковые части выглядят очень грязными или забитыми, вы можете смочить их в чистящем растворе или слабом растворе соляной кислоты, чтобы удалить любые налеты. После того, как вы удалите их из раствора, промойте садовым шлангом, а затем ополосните и очистите резервуар фильтра. Установите на место сливную крышку, которая была снята для слива воды со дна резервуара.

    Шаг 3: Добавьте новый фильтрующий песок или альтернативный песок

    fill-the-tank-with-water Перед тем, как установить боковую часть обратно в бак, наполните бак водой примерно наполовину.Это поможет смягчить боковую сборку, когда вы снова добавите песок в резервуар. После добавления воды осторожно поместите боковую часть в бак, убедившись, что боковые части плотно вкручены в узел ступицы. Для боковых частей, которые имеют прорези на одной стороне, обращайте их стороной с прорезями вниз или чередуйте каждую сторону — половину вверх, половину вниз.

    respiration-mask Убедитесь, что какое бы покрытие вы ни использовали для центральной трубы при удалении песка, все еще на месте, чтобы песок не попал в центральную трубу, когда вы добавляете его в резервуар.Пыль кремнезема может быть опасной, поэтому наденьте респираторную маску и следите за своим дыханием, добавляя фильтр-песок.

    add-new-filter-sand Если вы решили использовать альтернативный фильтрующий песок, внимательно прочтите все инструкции, чтобы не пропустить какие-либо необходимые шаги для этого конкретного продукта. Поместите пакет на бак и надрежьте дно пакета бритвенным ножом. Следите за тем, чтобы центральная труба оставалась прямой и полностью плоской внизу на протяжении всего процесса. Если он окажется изогнутым, возможно, вы не сможете правильно переустановить многопортовый клапан, и вам придется удалить песок, чтобы его выпрямить.

    Шаг 4: Повторная сборка и запуск

    После того, как вы добавили количество песка, рекомендованное производителем, удалите ленту / покрытие, которое вы использовали на центральной трубе, и установите многопортовый клапан. Снова подсоедините водопровод к многопортовому клапану и, если возможно, возьмите несколько штуцеров из ПВХ и установите их, чтобы упростить обслуживание фильтра в будущем.

    Перед возобновлением нормальной фильтрации промойте фильтр и промойте его в течение нескольких минут, чтобы удалить все загрязнения и песчаную пыль.Когда вода в смотровом стекле станет прозрачной, можно начинать обычную фильтрацию. Снова выключите насос, измените настройку многопортового клапана на «Фильтр» и снова включите насос бассейна.

    pressure-gauges Обратите внимание на показания манометра; это стартовое или чистое давление фильтра. Когда вы увидите, что давление превышает это значение на 8-10 фунтов на квадратный дюйм, хорошо промойте фильтр.

    Большинство клиентов сообщают, что замена песка занимает несколько часов. Как и с большинством задач, первый раз может занять немного больше времени, но вы будете знать, чего ожидать в будущем.Если у вас возникнут вопросы, звоните нам по телефону 800-288-7946 , мы всегда рады помочь!

    jackie-wolski-3
    Джеки Вольски
    Блогер InTheSwim

    МАГАЗИН СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ

    jackie-wolski-3

    .

    Альтернативные песчаные фильтры для бассейнов — INYOPools.com — DIY Resources

    К настоящему времени я думаю, что большинство владельцев бассейнов знакомы с традиционными песчаными фильтрами. Песочные фильтры существуют с незапамятных времен. Ладно, технически не навсегда, но они существуют уже очень давно. Фактически, первое задокументированное использование песочного фильтра датируется 1804 годом. Хотя песок является самым традиционным типом фильтра, он не самый эффективный. Существуют и другие типы фильтров, которые делают вашу воду более чистой, но, конечно, по более высокой цене.Отношения любви и ненависти к песку побудили владельцев бассейнов искать альтернативы песку с фильтром для бассейнов, но тот, который также работает с их существующим песочным фильтром. Если вы один из тех владельцев бассейнов, которым нравится их песочный фильтр, но не песок, вы находитесь в нужном месте.

    Прежде чем выбросить идеальный песочный фильтр, мы рекомендуем вам рассмотреть альтернативы песку. Вместе давайте рассмотрим альтернативы фильтрующему песку для бассейнов и их преимущества для замены песка в вашем фильтре.

    Песок для традиционных фильтров

    Сегодня, когда вы смотрите на задний двор, песочные фильтры оказываются самым популярным типом фильтров для бассейнов.По сравнению с D.E. и картриджные фильтры, песочные фильтры являются наименее дорогими, а некоторые утверждают, что их легче всего обслуживать. Одна из причин — песок внутри фильтра. По большей части владельцы бассейнов используют кварцевый песок №20 для своих фильтров. Каждая песчинка имеет размер примерно 0,45-0,55 мм и фильтрует около 20-40 микрон. Если вам нужна точка осветления, диаметр пряди человеческого волоса составляет примерно 60-80 мкм. Это неплохо, но определенно не самое лучшее.Технически это худшее.

    Самая распространенная жалоба, которую мы слышим о традиционных песочных фильтрах, заключается в том, что они не делают бассейн такой чистой, как хотелось бы, и кажется, что песок всегда возвращается в бассейн. Только эти две вещи расстроят любого владельца бассейна. В результате владельцы бассейнов и специалисты по бассейнам активно искали подходящую замену песку. У владельцев пулов нет проблем с производительностью самого фильтра, только со средой внутри.

    Что такое ZeoSand?

    ZeoSand, или ZeoBest, на самом деле вовсе не песок.Фактически, он на 100% состоит из природных цеолитов. Обычно цеолиты встречаются в вулканических породах, что довольно круто. ZeoSand — единственная среда, которая использует свойство ионного обмена притяжения для химического притяжения загрязняющих веществ. Форма ZeoSand похожа на трехмерные соты, что делает его очень низким по плотности и в 100 раз больше, чем у традиционного фильтрующего песка. Поскольку ZeoSand лежит ближе друг к другу, чем песок, владельцы бассейнов фактически используют меньше ZeoSand в своих фильтрах, чем традиционный песок.

    ZeoSand также отфильтровывает загрязнения размером от 2 до 5 микрон. Это почти в 10 раз меньше песка. Он также улавливает ионы аммония, ответственные за образование хлорамина, уменьшая раздражение глаз и запах. [clickToTweet tweet = «Вы не только используете меньше, ZeoSand также служит дольше, чем песок». quote = «Вы не только используете меньше, ZeoSand также служит дольше, чем песок.» theme = ”style1 ″] Это снижает потребность в частой обратной промывке и, в свою очередь, экономит ваши деньги на расходе воды. ZeoSand полностью натуральный и экологически чистый.Регулярное использование ZeoSand удаляет масла и мусор, очищая каждую песчинку.

    Стеклянный фильтр

    Стеклянный фильтр — еще одна жизнеспособная замена песка в песочном фильтре. Но что такое фильтрующее стекло? Если вы разбили старые куски переработанного стекла на мелко измельченные куски, у вас есть фильтровальное стекло. Каждая деталь уникальна и приятна на ощупь. Форма каждого элемента предотвращает просачивание стекла внутрь фильтра. Каждое стекло фильтра имеет небольшой отрицательный заряд.Этот отрицательный заряд удерживает положительно заряженные частицы, такие как железо и магний, что делает его отличным средством удаления металлов.

    Как и ZeoSand, стеклянные фильтры фильтруют до 2-5 микрон и превосходно удаляют кожу, клетки крови и 70% всех бактерий. В конечном итоге владельцы бассейнов экономят деньги, покупая фильтровальное стекло, потому что оно не только требует на 20% меньше, чем традиционный фильтровальный песок, но вы также меньше промываете фильтр, экономя воду и химикаты.

    Стекло фильтра

    также совместимо со всеми дезинфицирующими средствами, осветлителями и средствами для удаления металла.

    Что такое полиболы?

    Из предлагаемых сменных фильтрующих материалов полиболы являются новейшими и наиболее радикальными. Для фильтрации грязной воды в бассейне вместо песка используются полиэфирные шары. Так же, как ZeoSand и фильтровальное стекло, количество шариков, которые вы используете с вашим фильтром, значительно меньше количества песка. Подумайте об этом, 1 фунт шариков эквивалентен 75 фунтам кварцевого песка №20. Это огромная разница. Кроме того, полиболы делают ваш фильтр немного более безопасным, обеспечивая более низкое рабочее давление в резервуаре фильтра.Владельцы бассейнов также обычно видят на 45% больший расход.

    Polyballs помогает вашему песочному фильтру улавливать мусор размером до 5 микрон. Когда вода проходит через резервуар с фильтром, шарики сжимаются в плоский фильтрующий слой. Они отделяются только после обратной промывки, высвобождая всю грязь и мусор. Полиболы на 100% пригодны для вторичной переработки и обладают химической стойкостью.

    Выбор альтернативы

    Если вы владелец бассейна, который устал от использования традиционного песка в своем песочном фильтре, не волнуйтесь, потому что у вас есть варианты различных фильтрующих материалов, которые вы можете заменить.За последние несколько лет я заметил, что владельцы бассейнов стали больше интересоваться заменой своего песка ZeoSand, фильтрующим стеклом и поли-шариками. Владельцы бассейнов добиваются успеха в прозрачности воды в бассейне после перехода с традиционного песка. Прежде чем выбрать альтернативу песку, мы рекомендуем вам изучить все три, прежде чем выбирать. Один может быть более подходящим для вашего бассейна, чем другой. Независимо от того, что вы выберете, ваш бассейн обязательно увидит и почувствует разницу.

    .

    Расчет объема трубы: Калькулятор объема трубы онлайн

    Калькулятор объема трубы онлайн

    Для расчета объема трубы введите в калькулятор внутренний диаметр (в миллиметрах) и длину трубы (в метрах). В результате вы увидите полный объем и объем погонного метра, как в метрах кубических, так и в литрах.

    Объем трубы важен при расчете систем отопления, газопроводов и водопроводов. Так же при строительстве скважин и колодцев.

    Поделитесь с друзьями в соцсетях…

    Похожие калькуляторы:

    Раздел: Строительные калькуляторы

    Объем трубы. Расчета внешнего и внутреннего объема для труб различного профиля

    Объем воды в трубе, как и некоторые другие параметры, приходится просчитывать при прокладке коммуникаций и выполнении ремонтных работ.  Неаккуратное проведение расчетов может обернуться неприятностями  в виде излишних затрат на транспортировку и монтаж. Куда худшими последствиями небрежности станут недостаточное или избыточное давление в системе, что приведет к неизбежным переделкам из-за низкой производительности или преждевременного износа.

    От такого параметра, как объем трубы, зависит количество рабочей среды, которая будет транспортироваться по трубопроводу

    Как выполняется расчет на промышленном объекте

    Объем водопроводной, газовой, канализационной или отопительной трубы рассчитывается в двух видах:

    1. Внешнем или фактическом.
    2. Внутреннем или полезном.

    Перед тем, как посчитать объем трубы, следует определиться, о каком именно виде идет речь. Если требуется рассчитать объемы газа или жидкости, которые будут перекачиваться, то расчет относится к внутреннему или полезному виду.

    На значительных по масштабам объектах начало работ сопряжено с проведением входного контроля, ставящего целью проверку труб на предмет наличия:

    • сопроводительной документации;
    • сертификатов;
    • маркировки, нанесенной компанией-производителем на поверхности изделий.

    На этом этапе получают все необходимые сведения о трубопрокате, включая номинальные размеры, что позволяет проведение требуемых вычислений. Для того, чтобы выполнить расчет объема наиболее распространенной трубы с круглым сечением, нужно получить данные о ее длине и диаметре.

    Полезно знать! Фактическую длину на производственном объекте замеряют, используя строительную рулетку или мерную проволоку. При этом отмечается имеющиеся отклонения от данных, внесенных в заводскую документацию, и их соответствие нормативам, установленным ГОСТами.

    Сверку наружного диаметра проводят, пользуясь формулой:

    D = L : π — 2∆p – 0,2 мм.

    Здесь задействованы такие величины: D – наружного диаметра; L – длины внешней окружности изделия; π  — 3,14; ∆p – толщины материала, использованного для изготовления строительной рулетки; допустимого припуска в 0,2 мм, относящегося к прилеганию мерного инструмента к поверхности изделия.

    При проведении сверки наружного диаметра учитываются установленные ГОСТами значения отклонений и погрешностей.

    Как выполняется расчет внешнего (фактического) объема круглой трубы

    Основной величиной, необходимой при проведении вычислений, будет диаметр изделия. Следует учитывать, что измерения стальных труб традиционно принято выполнять в так называемой имперской системе, оперирующей дюймами и долями дюймов. Переводя в более привычную метрическую систему, принимаем величину дюйма за 25, 4 мм. Однако для диаметра трубы в обычном исполнении он принимается за 25,5 мм, в усиленном исполнении – за 27,1 мм. Незначительными отклонениями принято пренебрегать, применяя в выполнении расчетов безразмерную величину условного прохода – Ду, определяемого с использованием специальных таблиц.

    Выполнение соединений стальных труб с диаметром, указанным в имперской системе – в дюймах, с пластиковыми, алюминиевыми или медными, диаметр которых принято указывать, используя метрическую систему, в миллиметрах, проводится при помощи специальных переходников.

    Расчет объема воды для системы теплоснабжения сводится, по обыкновению, к определению необходимости в незамерзающей жидкости, чтобы избежать расходов при появлении излишков. Вычисления сводятся к использованию размеров расширительного бака, замеру его диаметров:

    • внешнего;
    • внутренней полости.

    Измеряя диаметр трубы в метрической системе, следует знать, как правильно перевести полученное значение в дюймы

    Используется формула объема цилиндра:

    V = πR2H.

    Здесь мы имеем дело с V – искомым внешним (фактическим объемом) круглой трубы; π – 3,14; R – внешним радиусом изделия; H – высотой цилиндра или длиной трубы.

    Выполнение расчета внутреннего (полезного) объема круглой трубы

    Такой показатель, как толщина стенок, оказывает довольно значительное влияние на определение объема труб, определяя разницу между внешним и внутренним (полезным и фактическим).

    Обратите внимание! Так как при поставках стальных водогазопроводных изделий принято оперировать лишь величиной условного прохода Ду и типом (легким, обыкновенным или усиленным), то для вычисления объема приходится обращаться к табличным данным, содержащимся в ГОСТе 3262-75.

    Работа с ГОСТовской таблицей ведется в таком порядке:

    1. Из левой колонки берется величина условного прохода — Ду и соответствующее ей значение наружного диаметра в следующей колонке.
    2. Зная тип трубы, производится вычитание из величины наружного диаметра удвоенной толщины стенки.
    3. Полученное значение внутреннего диаметра делением на два превращается в значение радиуса внутреннего сечения.

    Для вычисления площади данного сечения пользуются формулой

    S = πr2, где:

    S – искомая площадь; π – 3,14; r – радиус внутреннего сечения.

    Определение внутреннего (полезного) объема круглой трубы осуществляется посредством формулы

    V = SL, в которой:

    V – искомый внутренний (полезный) объем; S – площадь внутреннего сечения; L – длина трубы.

    Для расчета полезного объема трубы нужно знать ее внутренний диаметр

    Проведем вычисление полезного объема обыкновенной трубы при условном проходе, равном 100. Табличное значение наружного диаметра в этом случае будет равняться 114 мм, а толщины стенок – 4,5 мм. Произведя вычитание 114 – 2х4,5, получим значение внутреннего диаметра – 105 мм, половину которого составит радиус, равный, соответственно, 52,5 мм. Переведем для удобства дальнейших расчетов в метры – 0,0525 м. Площадь сечения составит 0,0525 м, умноженные на π -0,16485 м3, округляемые до 0,165 м3. Для перевода в литры полученное значение умножается на 1000, получаем – 165 литров.

    Как выполняются расчеты объема труб с профильным сечением

    Как правило, описывая проведение вычислений объема трубопроката, по умолчанию ведут речь исключительно об изделиях круглого сечения. Однако в современный обиход все более активно включаются профильные трубы, обладающие различным по форме сечением:

    • овальным;
    • квадратным;
    • прямоугольным;
    • трапециевидным.

    При прямоугольном сечении вычисление объема трубы ведется по формуле V = SH (в развернутом виде – abH), т. е. требуются данные о габаритах изделия – длине, ширине, высоте. При сечении 15х10 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,015х0,010х5, что равняется 0,0075 м3 или семи с половиной литрам.

    Вычисления для изделия с квадратным сечением упрощаются, так как необходимо знать значения только одной стороны сечения и длины. Формула такова:

    V = а2H.

    При сечении 180х180 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,182х5, что равняется 0,16 м3 или 160 литрам.

    При овальном сечении применяют формулу:

    V = SL.

    Вычисление площади овального сечения ведется с использованием формулы S = πав, где нужно подставить значения длины большой и малой полуосей эллипса (овала).

    Проще всего рассчитать объем квадратной профильной трубы, так как все четыре ее стороны одинаковые

    Трапециевидное сечение труб, все чаще используемое, наряду с прямоугольным, при обустройстве канализации или дымохода, для определения объема предполагает применение все той же формулы V = SL. Для вычисления площади трапеции берется формула S = 0,5 ав.

    Появление все большего количества специальных компьютерных программ для проведения расчетов в отношении трубопроката различного профиля позволяет существенно упростить процесс. Достаточно воспользоваться услугами какого-либо онлайн-калькулятора и ввести имеющиеся в распоряжении данные, чтобы моментально получить необходимые результаты.

    Расчитать объем воды в трубе

    На чтение 9 мин. Обновлено

    Трубы настолько широко применяется в народном хозяйстве, что перечислить все направления их использования просто невозможно. И очень часто нужно определить объем трубы, для чего применяется онлайн калькулятор. Используя этот инструмент можно быстро и достаточно точно высчитать объем единичного изделия или цельного трубопровода любой протяжённости.Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для определения объема воды в трубе.

    При расчете Вы узнаете объем воды или любой другой жидкости в одном метре трубы, так же сможете рассчитать объем во всем трубопроводе и площадь поверхности рассчитываемого участка.

    Введите параметры для расчёта в онлайн калькулятор

    Предлагаем ввести параметры в для расчета объёма в онлайн калькулятор.

    Почему необходимо заранее рассчитать объем жидкости в трубе калькулятором, только после этого приступать к закупкам? Ответ очевиден – для того чтобы определить, сколько надо приобрести теплоносителя, чтобы заполнить систему отопления дома. Особенно это важно для домов периодического посещения, которые на длительное время остаются холодными. Вода внутри такой отопительной системы неминуемо замерзнет, разрывая проводящие элементы и радиаторы. Кроме того, нужно учитывать и моменты которые перечислены в расположенном ниже списке.

    • Вместимость расширительного бачка. Этот параметр всегда указывается в паспорте на это изделие, но если такая возможность отсутствует, можно просто заполнить емкость определенным количеством литров воды, после чего использовать эту информацию.
    • Емкость нагревательных элементов – радиаторов отопления. Такие данные также можно получить из технического паспорта или инструкции для одной секции. После чего, воспользовавшись проектными данными, умножить емкость одной секции на их общее число.
    • Количество жидкости внутри различных узлов, а также системах управления и контроля, например – тепловых насосов, манометрах и тому подобное. Впрочем, эта величина будет небольшой, не выше статистической погрешности, поэтому данные третьего пункта обычно игнорируют.

    Если система водоснабжения или отопления выполняется из металлических изделий, нужно учитывать некоторые их особенности. Так, водогазопроводный сортамент по ГОСТ 3262-84 выпускается трех серий:

    • легкая;
    • средняя;
    • тяжелая.

    При этом различие состоит именно по толщине стенок, что при равенстве внешнего размера, говорит об уменьшении внутреннего сечения для разных исполнений. Поэтому при закупке следует обращать внимание именно на этот показатель, чтобы внутренний проход был одинаков по всей протяженности водопровода или отопления. Расчет объема жидкости в трубе, с использованием калькулятора можно произвести, воспользовавшись следующей формулой:

    Фото - формула
    1. V – объем метра трубы, см3.
    2. 100 – длина, см.
    3. Число «пи», равное 3.14.
    4. Радиус внутреннего канала, см. здесь – площадь поперечного сечения внутренней полости.

    При расчете нужно руководствоваться не сертификатными данными или вывеской продавца. Желательно тщательно измерить размер внутреннего отверстия, используя штангенциркуль, а при подсчете руководствоваться именно этими данными.

    Если конструкция этого измерительного прибора не позволяет производить внутренние замеры, можно мерить наружный диаметр и толщину стенки. Затем первого замера нужно вычесть удвоенный второй, после чего получить достоверный размер проходного отверстия.

    Кроме принадлежности к одной серии, о чем упоминалось выше, нужно учитывать возможность использования исходного материала на минусовых допусках, что закономерно повлияет на размер сечения в сторону его увеличения. Если есть возможность воспользоваться при закупке интернетом, можно использовать встроенный программный calculator, рассчитать объем воды в трубе онлайн. Но при этом исходные данные нужно водить реальные. Настоятельно рекомендуем перед использованием калькулятора ознакомиться с инструкцией, в таком случае расчеты будут верными со стопроцентной гарантией.

    С их использованием должны рассчитываться также другие параметры системы, включая вес погонного метра и прочее. Широкое применение при выполнении таких операций нашли специально разработанные таблицы. Но они справедливы только для номинальных размеров, любые отклонения они не учитывают. Определяя объем воды в трубе онлайн калькулятором, ошибиться маловероятно.

    Как произвести расчет без калькулятора

    Трубопроводный транспорт в условиях России играет очень важную роль. По нему перекачиваются огромные количества жидких продуктов. Кроме воды транспортируется сжиженный газ, нефть и продукты её переработки и другие жидкости, в ряде случаев агрессивные.

    Алгоритм расчёта вместимости трубы несложен – нужно узнать площадь поперечного сечения и умножить её на длину изделия. Она определяется условиями её транспортировки по железной дороге, база вагона равняется 11,7 метра, поэтому они производятся длиной 11,3-11,7 м.

    Вместимость такого изделия определяется диаметром внутреннего пространства, например для размера 820 х 10 миллиметров рабочий диаметр мы можем определить соотношением Д = 820 – 10 х 2 = 800 мм. Однако, лучше сразу перейти к общепринятой единице – метру. При внутреннем диаметре изделия 0,8 метра соотношение для расчёта выглядит следующим образом:

    V = П*r2l

    где:
    • V – объем;
    • П – число пи, равное 3,14;
    • r – радиус;
    • l – её длина.

    Однако высчитывать объем одиночного изделия не имеет смысла. Лучше сразу применить это соотношение для определения объёма всего трубопровода.

    Этот показатель важен для того чтобы знать количества перекачиваемого продукта, которое останется в трубопроводе по окончании транспортировки нужного объема. Однако трубопроводы не используются в режиме разовой перекачки. Они предназначены для постоянной эксплуатации.

    По такой же методике рассчитываются объёмы емкостей цилиндрической формы – цистерн, бочек и прочих подобных.

    В трубопроводном транспорте для магистралей используются в основной массе электро сварные одно или двух шовные трубы с различной толщиной стенок. Для повышения производительности трубопровода продукты по нему перекачиваются под большим давлением – до 130 атмосфер.

    Поэтому для производства используется листовой металл толщиной до 36 миллиметров. Основной способ соединения в трубопроводах – электросварка, поэтому в качестве материала изготовления используются  стали с низким содержанием углерода, такие, как 09Г2С, 09Г2ФБ и другие подобные.

    Основным регламентирующим документом для производства электро сварных прямо шовных труб являются ГОСТы 10804 и 10805, однако применяются также множество технических параметров, предусматривающих определенные условия изготовления труб которые будут эксплуатироваться в агрессивной среде.

    Важным направлением применения труб являются вентиляционные системы промышленного и бытового назначения. Для обеспечения прочностных показателей в них чаще всего используются прямоугольные короба, рассчитывать вместимость которых гораздо проще.

    Коробчатые трубопроводы для вентиляции производятся, как правило, из оцинкованной стали, имеющей длительный срок эксплуатации. Но в последнее время наметилась тенденция применение для вентиляционных систем из пластиковых материалов, срок службы которых может превышать этот показатель для металлических аналогов.

    Это же относится к использованию пластиков для водопроводных напорных и самотёчных систем.

    Точное определение объёма труб и трубопроводов из них доступно всем пользователям сети Интернет и это позволяет избежать серьёзных ошибок при проектировании самых различных объектов народного хозяйства.

    Расчёт объёма трубы

    Для расчёта объёма трубы нужно воспользоваться школьными знаниями по геометрии. Есть несколько способов: 1. Умножив площадь поперечного сечения фигуры на её длину в метрах, полученный результат будет метры в кубе. 2. Возможно, узнать величину водопровода и в литрах. Для этого объём умножается на 1000 — это количество литров воды в 1 кубометре. 3. Третий вариант — сразу считать в литрах. Понадобится измерения делать в дециметрах — длину и площадь фигуры. Этот более сложный и неудобный способ.

    Чтобы вычислить в ручную – без калькулятора, потребуется штангенциркуль, линейка и калькулятор. Для облегчения процесса по определению размера объёма трубы можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Формула для расчёта объёма трубы

    Процесс расчёта объёма системы отопления выглядит следующим образом.

    Определим площадь сечения трубы

    Чтобы узнать точное значение, необходимо сначала рассчитать площадь поперечного сечения. Для этого, следует воспользоваться формулой:

    S = R2 х Пи

    Где R является радиусом трубы, а число Пи равно 3,14. Так как ёмкости для жидкости,как правило, имеют круглую форму, то R возводится в квадрат.

    Рассмотрим, как можно сделать вычисления, имея диаметр изделия 90 мм:

    1. Определяем радиус — 90 / 2 = 45 мм, в пересчёте на сантиметры 4,5.
    2. Возводим 4,5 в квадрат, получается 2,025 см2.
    3. Подставляем данные в формулу — S = 2 х 20,25 = 40, 5 см2.

    Если изделие профилированное, то нужно считать по формуле прямоугольника — S = а х b, где а и b — размер сторон (длина). При определении размера сечения профиля с длиной сторон 40 и 50, необходимо 40 мм х 50 мм = 2000 мм2 или 20 см2.

    Фото — Калькулятор расчётаобъёма трубы

    Для вычисления сечения, необходимо знать внутренний диаметр трубы, который измеряется штангенциркулем, но это не всегда возможно. Если известен только наружный диаметр, и не знаем толщину стен, то потребуются более сложные вычисления. Стандартная толщина бывает 1 или 2 мм, у изделий большого диаметра может достигать 5 мм.

    Важно! Приступать к расчёту лучше при наличии точных показателей о толщине стен и внутреннем радиусе.

    Формула расчёта объёма трубы

    Рассчитать объём трубы в м3, можно воспользовавшись формулой:

     V = S х L

    То есть, требуется знать всего два значения: площадь сечения (которая была определена заранее) (S) и длина (L).

    К примеру, длина трубопровода 2 метра, а площадь сечения пол метра. Для вычисления необходимо взять формулу, по которой определяется площадь круга, и вставить внешний размер поперечины металла:

    S = 3,14 х (0,5 / 2) = 0,0625 кв.м.

    Итоговый результат будет следующим:

    V = HS = 2 х 0,0625 = 0,125 метра куб.

    H — толщина стенки

    Производя расчёт, важно чтобы во всех показателях была одна единица измерения, иначе результат получится неправильным. Проще брать данные в см2.

    Объём водопровода в литрах

    Легко посчитать объём жидкости в трубе без калькулятора, если знать внутренний её диаметр, но это не всегда можно сделать, когда радиаторы или отопительные котлы для воды имеют сложную форму. Сегодня такие изделия не редко применяются в строительной сфере, при обустройстве тёплых полов. Поэтому, следует изначально выяснить параметры конструкции, эту информацию можно найти в техпаспорте или сопроводительной документации. Чтобы посчитать размер не стандартной емкости, необходимо залить в неё воду, которая заранее измерена.

    Кроме того, кубатура воды будут зависеть и от материала, из которого изготовлен водопровод. К примеру, изделие из стали пропустит на порядок меньше воды, чем равное по размеру полипропиленовое или пластиковое. На это влияет поверхность изнутри, железная более шероховатая, что сказывается на проходимости.

    Поэтому, необходимо делать вычисления на каждую ёмкость, если она изготовлена из другого материала, и затем сложить все показатели. Можно воспользоваться специальными сервис-программами или калькуляторами, сегодня их много в интернете, они существенно облегчат процесс установления количества воды в системе.

    площадь трубы для воды, формула в м³, калькулятор онлайн, сечение и поверхность

    При монтаже труб важно знать их объем При монтаже труб важно знать их объем

    Расчет объема необходим для определения вместимости какой-либо емкости, также отражает размеры определенного объекта. Для упрощения всех расчетов, можно использовать онлайн-калькулятор, но не всегда есть возможность им пользоваться. Проще сделать несколько замеров, и умножить между собой получившиеся цифры.

    Измерения для расчета объема труб

    Некоторые для этого пользуются онлайн-калькуляторами, а другие, пользуясь формулами, рассчитывают объем трубы вручную. Есть и другие, несколько иные, способы расчета объема труб, например, с использованием таблиц. В строительстве, причем не только в промышленных масштабах, но и в домашних условиях, иногда рассчитывается объем.

    Рассчитать объем труб особенно важно при обустройстве водопровода или канализации

    Так, иногда возникает необходимость расчета объема труб, например, при обустройстве:

    • Водопровода;
    • Канализации;
    • И иных нужд, где используются трубы.

    Для правильного определения объема какой-либо трубы в м3, например, ВГП трубы, следует проделать определенные манипуляции. Измерить внутренний радиус трубы, или же определить внутренний, а также внешний диаметр трубы и записать полученные результаты. Измерить длину трубы, и также записать полученные значения. Для расчета, какой объем воды может вместить труба, необходимо перевести миллиметры в метры, далее необходимо радиус возвести в квадрат и умножить его на число Пи, таким образом, будет определено сечение.

    Пи равно значению 3,14.

    Далее длину трубы следует умножить на площадь ее сечения, таким достаточно нехитрым способом можно найти объем. Таблица представляет собой несколько столбцов, в которых прописаны внутренний и внешний диаметр труб, указана погонная длина (как правило, это 10 м) и объем 1 м в литрах. Достаточно найти в таблице подходящую по размеру трубу для того, чтобы определить ее объем.

    Расчет площади труб

    Помимо определения объема труб, требуется иногда рассчитать и площадь, например, для того, чтобы знать, сколько потребуется краски для окрашивания или покрытия каким-либо иным материалом. Расчет площади также производиться либо с помощью онлайн калькуляторов, либо с использованием формулы.

    Если нужно покрасить трубы, тогда необходимо произвести расчет их площади

    Таким образом, можно заранее вычислить, какой объем материала потребуется для:

    • Покраски;
    • Покрытия изоляцией;
    • Обезжиривания поверхности трубы.

    Формула для расчета площади используется не сложная. Сначала требуется измерить длину трубы, а также определить ее внешний радиус, все полученные сантиметры (если труба небольшого размера) переводятся в метры. Пи, равное 3,14, нужно умножить на 2, далее получившееся число умножается на длину и радиус трубы.

    В результате всех расчетов можно узнать, чему равна площадь трубы.

    Для определения площади квадратной трубы, нужно сначала вычислить ее периметр, а уже получившееся число умножить на длину. Тоже самое касается и трубы в форме прямоугольника – расчет производится точно также. Но, так считать просто, если трубы имеют прямую форму, а если они изогнутые, то необходимо к полученным цифрам добавлять определенные допуски. Такую информацию можно отыскать в специальных строительных нормах.

    Подробный расчет площади трубы

    Для самых разных целей требуется знать, какая площадь будет у какой-либо трубы. Посчитать ее можно с помощью онлайн-калькулятора или же с помощью простых формул. Для расчета площади трубы, например, стальной, необходимо воспользоваться алгоритмом.

    Произвести расчет труб можно самостоятельно, если придерживаться правильного алгоритма

    Алгоритм:

    1. Сначала следует определить диаметр трубы, полученный результат необходимо умножить на число Пи.
    2. Полученную цифру следует умножить на длину трубы, в результате чего будет известна внешняя площадь.
    3. Если требуется высчитать внутреннюю площадь трубы, формула несколько изменяется, сначала также определяется диаметр, после измеряется толщина ее стенок.
    4. Из диаметра вычитают толщину стенок трубы, и полученный результат снова умножается на длину.

    Расчет наружной площади необходим для того, чтобы знать, какое количество краски или укрывного материала понадобится для трубы. Также это знание поможет при проектировании систем теплоснабжения с тем, чтобы знать, какие теплопотери могут быть.

    Расчет внутренней площади необходим для определения объема кубатуры жидкости, которая может проходить через трубу.

    Помимо расчета площади труб, предназначенных для жидкости, есть воздуховодные варианты, для круглой расчет примерно такой же. А вот для расчета площади овала или овальной трубы, следует определить 2 радиуса, после чего их следует перемножить между собой, и получившийся результат умножить на число Пи.

    Вычисление площади сечения трубы

    Большинство вычислений для разных нужд в современном мире производится с помощью онлайн-расчетов. Зная необходимые параметры, их следует подставить в соответствующие поля с тем, чтобы узнать результат. Но не всегда есть возможность воспользоваться такими «помощниками». В этом случае считать, например, площадь сечения трубы, приходится вручную.

    Для того чтобы вычислить площадь сечения трубы, необходимо определить ее диаметр

    Расчет:

    1. Труба чаще всего имеет форму круга и реже встречается в форме квадрата или овала.
    2. Для расчета круглой трубы, необходимо определить ее диаметр, поучившееся значение следует умножить на число Пи.
    3. Для определения внутреннего сечения трубы, из получившегося числа следует прибавить к стенке, для удобства все расчеты лучше всего производить в метрах.

    Расчет площади сечения необходим для того, чтобы знать скорость движения жидкости или газов, и для этого необходимо выбрать наиболее оптимальный диаметр круглого трубопровода. Также при расчете следует учитывать температуру газа или жидкости, с которой они двигаются по трубам.

    Для более качественного расчета площади сечения какой-либо металлической трубы, следует пользоваться дополнительно специальными строительными таблицами и справочниками.

    Но, если производится расчет сечения самотечных трубопроводов, следует принимать во внимание не полное сечение трубы, а так называемое живое или фактическое. Сечение живого потока обычно равно половине фактического сечения трубы.

    Математическая формула расчета объема

    Для расчета объема какой-либо трубы, следует воспользоваться формулой расчета объема цилиндра, так как труба по сути своей представляет цилиндр.

    Для расчета объема трубы следует использовать специальную математическую формулу

    Алгоритм расчета:

    • Сначала следует определить размер поперечного сечения трубы;
    • Из полученной цифры следует вычесть толщину стенок трубы;
    • Полученную цифру разделить на 2, чтобы определить радиус трубы.

    Если нет возможности определить радиус, то в этом случае следует ориентироваться на размер окружности трубы, получившийся результат следует разделить на число Пи в квадрате (примерно 9,85). Следует также определить площадь сечения, для этого снова следует воспользоваться числом Пи, которое умножают на квадрат радиуса. Причем квадрат радиуса может быть рассчитан, как в метрах, так и сантиметрах, все зависит от диаметра самой трубы.

    Для определения объема воды или иной жидкости, в выше приведенные расчеты следует подставить размеры внутреннего диаметра трубы.

    Если нет большого желания что-либо рассчитывать по формуле, можно воспользоваться специальными таблицами для расчета погонного метра какой-либо трубы в литрах. В таких таблицах указано, сколько воды или иной жидкости может через себя пропустить погонный метр в литрах или же кубах. Расчет такого параметра важен при проектировании систем отопления. Также следует учитывать такую особенность – трубы, изготовленные из стали, пропускают объема воды меньше из-за шероховатостей и отложений внутри, чем, например, пропиленовые, при расчете следует это учитывать.

    Определение площади поверхности трубы

    Важно определять площадь поверхности, так как это позволяет рассчитать, какое количество грунта, краски или укрывного материала потребуется для той или иной трубы с учетом ее формы, материала и веса. Масса труб, изготовленных из ПВХ или пропилена, значительно меньше, чем стальных, хотя площадь их одинакова.

    Для определения площади поверхности трубы необходимо вычислить ее радиус и длину

    Для вычисления площади трубы, потребуется выполнить следующие действия:

    • Определить радиус трубы сначала в сантиметрах;
    • После перевести полученный результат в метры;
    • После следует высчитать длину трубы также в метрах;
    • Умножить полученный результат на известный радиус, в результате чего можно узнать внешнюю площадь трубы.

    Можно вычислить площадь и прямоугольной трубы с учетом веса, достаточно знать, сколько весит погонный метр, тоннаж можно определить по специальным таблицам, применяемым в строительстве. Данную величину следует умножить на длину трубы в метрах. Такие расчеты позволяют определить количество краски, грунта и теплоизоляционного материала, а также потери тепла при передаче последнего от такого теплового узла, как котельная.

    Определение внутренней площади трубы необходимо и для расчета ее максимальной проходимости.

    Водопроводные трубы: как рассчитать объем (видео)

    Практически каждому человеку доступны расчеты, достаточно знать все необходимые параметры, квадратуру, овальность и плотность потока жидкости в трубе. Если возникают трудности при расчете, то лучше всего обратиться к специалистам. Благодаря данной информации, каждый человек, используя необходимые данные, может вычислить необходимые параметры, в том числе по длине, площадь.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

    И Н С Т Р У К Т И О Н С

    Этот калькулятор ultra отличается тем, что позволяет выбирать между большое разнообразие единиц (6 для диаметра и 24 каждого для скорости и расхода). В отличие от других калькуляторов, вы НЕ ограничен вводом диаметра в дюймах, скорости в милях в час и т. д., что делает этот калькулятор довольно универсален.

    1) Вода течет со скоростью 36 дюймов в секунду и со скоростью 1.0472 кубических фута в секунду. Какой диаметр трубы?
    Самый важный шаг в использовании этого калькулятора:
    ПЕРВЫЙ ВЫБЕРИТЕ, ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ ДЛЯ
    В этом случае мы решаем ДИАМЕТР ТРУБЫ, поэтому нажмите эту кнопку.
    Введите 36 в поле скорости и выберите в его меню дюймы в секунду.
    Введите 1,0472 в поле расхода и выберите в соответствующем меню кубические футы в секунду.
    Щелкните кнопку РАСЧЕТ, и вы увидите, что это равно 8 дюймам.
    И вы увидите ответ в 5 других единицах !! 2) Вода течет по трубе диаметром 10 см со скоростью 9 литров в секунду.Какая скорость воды?
    ПЕРВЫЙ НАЖМИТЕ НА ТО, ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ — СКОРОСТЬ
    Введите 10 в поле диаметра трубы и выберите сантиметры в его меню.
    Введите 9 в поле расхода и выберите в его меню литры в секунду.
    Нажмите кнопку РАССЧИТАТЬ, и ответ будет 114,59 сантиметров в секунду И ответ будет в 23 других единицах измерения !!

    3) Вода течет по трубе диаметром 2 фута со скоростью 20 дюймов в секунду. Какая скорость потока?
    ПЕРВЫЙ НАЖМИТЕ НА ТО, ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ — СКОРОСТЬ ПОТОКА
    Введите 2 в поле диаметра трубы и выберите футы в его меню.
    Введите 20 в поле скорости и выберите в соответствующем меню дюймы в секунду.
    Нажмите кнопку РАССЧИТАТЬ, и ответ будет 5,236 кубических футов в секунду И ответ будет в 23 других единицах !!


    Для удобства чтения числа отображаются в формате «значащих цифр», поэтому вы , а не , см. Такие ответы, как 77.3333333333333333.
    Числа больше более 1000 будет отображаться в экспоненциальном представлении и с таким же количеством указаны значащие цифры.Вы можете изменить значащие цифры, отображаемые изменение числа в поле выше.
    Internet Explorer и большинство других браузеров будут отображать ответы правильно, но есть несколько браузеров, которые вообще не выводят без вывода . Если да, введите ноль в поле выше. Это устраняет все форматирование, но лучше, чем не видеть вывод вообще.

    .

    Калькулятор объема

    Ниже приводится список калькуляторов объема для нескольких распространенных форм. Заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Рассчитать».

    Калькулятор объема сферы


    Калькулятор объема конуса


    Калькулятор объема куба


    Калькулятор объема цилиндра


    Калькулятор объема прямоугольного резервуара


    Калькулятор объема капсулы


    Калькулятор объема сферической крышки

    Для расчета укажите любые два значения ниже.


    Калькулятор объема конической ствола


    Калькулятор объема эллипсоида


    Калькулятор объема квадратной пирамиды


    Калькулятор объема трубки


    Калькулятор площади сопутствующих поверхностей | Калькулятор площади

    Объем — это количественная оценка трехмерного пространства, которое занимает вещество.Единицей измерения объема в системе СИ является кубический метр, или м 3 . Обычно объем контейнера определяется его вместимостью и тем, сколько жидкости он может вместить, а не объемом пространства, которое фактически вытесняет контейнер. Объемы многих форм можно рассчитать с помощью четко определенных формул. В некоторых случаях более сложные формы могут быть разбиты на более простые совокупные формы, а сумма их объемов используется для определения общего объема. Объемы других, еще более сложных фигур можно рассчитать с помощью интегрального исчисления, если существует формула для границы фигуры.Помимо этого, формы, которые нельзя описать известными уравнениями, можно оценить с помощью математических методов, таких как метод конечных элементов. В качестве альтернативы, если плотность вещества известна и однородна, объем можно рассчитать, используя его вес. Этот калькулятор вычисляет объемы для некоторых из наиболее распространенных простых форм.

    Сфера

    Сфера — это трехмерный аналог двумерного круга. Это идеально круглый геометрический объект, который математически представляет собой набор точек, которые равноудалены от данной точки в ее центре, где расстояние между центром и любой точкой на сфере составляет радиус r .Вероятно, самый известный сферический объект — это идеально круглый шар. В математике существует различие между шаром и сферой, где шар представляет собой пространство, ограниченное сферой. Независимо от этого различия, шар и сфера имеют одинаковый радиус, центр и диаметр, и расчет их объемов одинаков. Как и в случае с кругом, самый длинный отрезок, который соединяет две точки сферы через ее центр, называется диаметром d . Уравнение для расчета объема шара приведено ниже:

    EX: Клэр хочет заполнить идеально сферический воздушный шар с радиусом 0.15 футов с уксусом для борьбы с ее заклятым врагом Хильдой на воздушных шарах в ближайшие выходные. Необходимый объем уксуса можно рассчитать с помощью приведенного ниже уравнения:

    объем = 4/3 × π × 0,15 3 = 0,141 фута 3

    Конус

    Конус — это трехмерная форма, которая плавно сужается от своего обычно круглого основания к общей точке, называемой вершиной (или вершиной). Математически конус образован аналогично окружности набором отрезков прямых, соединенных с общей центральной точкой, за исключением того, что центральная точка не входит в плоскость, содержащую окружность (или другую основу).На этой странице рассматривается только случай конечного правого кругового конуса. Конусы, состоящие из полукруглых линий, некруглых оснований и т. Д., Которые простираются бесконечно, не рассматриваются. Уравнение для расчета объема конуса выглядит следующим образом:

    , где r — радиус, а h — высота конуса

    EX: Би полна решимости выйти из магазина мороженого, потратив свои с трудом заработанные 5 долларов. Хотя она предпочитает обычные сахарные рожки, вафельные рожки, несомненно, больше.Она определяет, что на 15% предпочитает обычные сахарные рожки вафельным рожкам, и ей необходимо определить, превышает ли потенциальный объем вафельного рожка на ≥ 15% больше, чем вафельный рожок. Объем вафельного рожка с круглым основанием радиусом 1,5 дюйма и высотой 5 дюймов можно рассчитать с помощью следующего уравнения:

    объем = 1/3 × π × 1,5 2 × 5 = 11,781 дюйм 3

    Беа также вычисляет объем сахарного рожка и обнаруживает, что разница составляет <15%, и решает купить сахарный рожок.Теперь все, что ей нужно сделать, это использовать свой ангельский детский призыв, чтобы заставить посох выливать мороженое в ее рожок.

    Куб

    Куб является трехмерным аналогом квадрата и представляет собой объект, ограниченный шестью квадратными гранями, три из которых пересекаются в каждой из его вершин, и все они перпендикулярны своим соответствующим смежным граням. Куб — частный случай многих классификаций геометрических фигур, включая квадратный параллелепипед, равносторонний кубоид и правый ромбоэдр.Ниже приведено уравнение для расчета объема куба:

    объем = 3
    где a — длина ребра куба

    EX: Боб, который родился в Вайоминге (и никогда не покидал штат), недавно посетил свою исконную родину, Небраску. Пораженный великолепием Небраски и окружающей средой, непохожей на какие-либо другие, с которыми он когда-либо сталкивался, Боб знал, что должен привезти с собой домой часть Небраски. У Боба есть чемодан кубической формы с длиной по краям 2 фута, и он рассчитывает объем почвы, который он может унести с собой домой, следующим образом:

    объем = 2 3 = 8 футов 3

    Цилиндр

    Цилиндр в его простейшей форме определяется как поверхность, образованная точками на фиксированном расстоянии от данной прямой оси.Однако в обычном использовании «цилиндр» относится к правильному круговому цилиндру, где основания цилиндра представляют собой окружности, соединенные через их центры осью, перпендикулярной плоскостям его оснований, с заданной высотой h и радиусом r . Уравнение для расчета объема цилиндра показано ниже:

    объем = πr 2 ч
    где r — радиус, а h — высота резервуара

    EX: Кэлум хочет построить замок из песка в гостиной своего дома.Поскольку он является твердым сторонником рециркуляции, он извлек три цилиндрических бочки с незаконной свалки и очистил бочки от химических отходов, используя средство для мытья посуды и воду. Каждая бочка имеет радиус 3 фута и высоту 4 фута, и Кэлум определяет объем песка, который может вместить каждая, используя следующее уравнение:

    объем = π × 3 2 × 4 = 113.097 футов 3

    Он успешно строит замок из песка в своем доме и в качестве дополнительного бонуса экономит электроэнергию на ночном освещении, так как его замок из песка светится ярко-зеленым в темноте.

    Прямоугольный бак

    Прямоугольный резервуар — это обобщенная форма куба, стороны которого могут иметь разную длину. Он ограничен шестью гранями, три из которых пересекаются в его вершинах, и все они перпендикулярны своим смежным граням. Уравнение для расчета объема прямоугольника показано ниже:

    объем = длина × ширина × высота

    EX: Дарби любит торт. Она ходит в спортзал по 4 часа в день, каждый день, чтобы компенсировать свою любовь к торту.Она планирует отправиться в поход по тропе Калалау на Кауаи, и, хотя она в очень хорошей форме, Дарби беспокоится о своей способности пройти тропу из-за отсутствия торта. Она решает упаковать только самое необходимое и хочет набить свою идеально прямоугольную упаковку длиной, шириной и высотой 4 фута, 3 фута и 2 фута соответственно тортом. Точный объем торта, который она может поместить в свою упаковку, рассчитан ниже:

    объем = 2 × 3 × 4 = 24 фута 3

    Капсула

    Капсула — это трехмерная геометрическая форма, состоящая из цилиндра и двух полусферических концов, где полусфера — это полусфера.Отсюда следует, что объем капсулы можно рассчитать, объединив уравнения объема для сферы и правого кругового цилиндра:

    объем = πr 2 ч + πr 3 = πr 2 ( р + з)

    , где r — радиус, а h — высота цилиндрической части

    EX: Имея капсулу радиусом 1,5 фута и высотой 3 фута, определите объем растопленного молочного шоколада, который Джо может унести в капсуле времени, которую он хочет похоронить для будущих поколений на пути к самопознанию. Гималаи:

    объем = π × 1.5 2 × 3 + 4/3 × π × 1,5 3 = 35,343 фута 3

    Сферический колпачок

    Сферический колпачок — это часть сферы, которая отделена от остальной сферы плоскостью. Если плоскость проходит через центр сферы, сферическая крышка называется полусферой. Существуют и другие различия, включая сферический сегмент, где сфера сегментируется двумя параллельными плоскостями и двумя разными радиусами, где плоскости проходят через сферу. Уравнение для вычисления объема сферической крышки выводится из уравнения для сферического сегмента, где второй радиус равен 0.Относительно сферической крышки, указанной в калькуляторе:

    Имея два значения, калькулятор вычисляет третье значение и объем. Уравнения для преобразования между высотой и радиусом показаны ниже:

    Для r и R : h = R ± √R 2 — r 2

    Для R и h : r = √2Rh — h 2
    где r, — радиус основания, R — радиус сферы, а h — высота сферической крышки.

    EX: Джек действительно хочет победить своего друга Джеймса в игре в гольф, чтобы произвести впечатление на Джилл, и вместо того, чтобы тренироваться, решает саботировать мяч для гольфа Джеймса.Он отрезает идеальную сферическую крышку от верхней части мяча для гольфа Джеймса и должен рассчитать объем материала, необходимый для замены сферической крышки и перекоса веса мяча для гольфа Джеймса. Учитывая, что мяч для гольфа Джеймса имеет радиус 1,68 дюйма, а высота сферической крышки, которую срезал Джек, составляет 0,3 дюйма, объем можно рассчитать следующим образом:

    объем = 1/3 × π × 0,3 2 (3 × 1,68 — 0,3) = 0,447 дюйма 3

    К несчастью для Джека, за день до игры Джеймс получил новую партию мячей, и все усилия Джека оказались напрасными.

    Коническая Frustum

    Усеченный конус — это часть твердого тела, которая остается, когда конус рассекается двумя параллельными плоскостями. Этот калькулятор рассчитывает объем специально для правильного кругового конуса. Типичные конические усики, встречающиеся в повседневной жизни, включают абажуры, ведра и некоторые стаканы для питья. Объем усеченного правого конуса рассчитывается по следующей формуле:

    объем = πh (r 2 + rR + R 2 )

    где r и R — радиусы оснований, h — высота усеченного конуса

    EX: Би успешно приобрела мороженое в сахарном рожке и только что съела его так, что мороженое остается упакованным внутри рожка, а поверхность мороженого находится на уровне и параллельно плоскости отверстия рожка.Она собирается начать есть свой рожок и оставшееся мороженое, когда ее брат хватает ее рожок и откусывает часть дна ее рожка, которая идеально параллельна ранее единственному отверстию. У Би теперь остается конусообразная усеченная вершина, из которой вытекает мороженое, и ей необходимо рассчитать объем мороженого, который она должна быстро съесть, учитывая высоту усеченной кости 4 дюйма с радиусом 1,5 дюйма и 0,2 дюйма:

    объем = 1/3 × π × 4 (0,2 2 + 0,2 × 1,5 + 1,5 2 ) = 10.849 из 3

    Эллипсоид

    Эллипсоид является трехмерным аналогом эллипса и представляет собой поверхность, которую можно описать как деформацию сферы посредством масштабирования элементов направления. Центр эллипсоида — это точка, в которой пересекаются три попарно перпендикулярные оси симметрии, а отрезки линии, ограничивающие эти оси симметрии, называются главными осями. Если все три имеют разную длину, эллипсоид обычно называют трехосным.Уравнение для расчета объема эллипсоида выглядит следующим образом:

    , где a , b и c — длины осей

    EX: Хабат любит есть только мясо, но его мать настаивает на том, что он ест слишком много, и позволяет ему есть столько мяса, сколько он может уместить в булочке в форме эллипса. Таким образом, Хабат выдалбливает булочку, чтобы максимально увеличить объем мяса, который он может уместить в своем сэндвиче. Учитывая, что его булочка имеет длину оси 1,5 дюйма, 2 дюйма и 5 дюймов, Хабат рассчитывает объем мяса, который он может уместить в каждой полой булочке, следующим образом:

    объем = 4/3 × π × 1.5 × 2 × 5 = 62,832 дюйма 3

    Квадратная пирамида

    Пирамида в геометрии — это трехмерное твердое тело, образованное путем соединения многоугольного основания с точкой, называемой его вершиной, где многоугольник — это форма на плоскости, ограниченная конечным числом отрезков прямой. Есть много возможных многоугольных оснований для пирамиды, но квадратная пирамида — это пирамида, в которой основание представляет собой квадрат. Другое отличие пирамид заключается в расположении вершины. У правых пирамид есть вершина, которая находится прямо над центром тяжести ее основания.Независимо от того, где находится вершина пирамиды, если ее высота измеряется как перпендикулярное расстояние от плоскости, содержащей основание, до ее вершины, объем пирамиды может быть записан как:

    Объем обобщенной пирамиды:

    .

    Калькулятор трубки

    Форма трубки

    Conical Frustum Diagram with h = height and r = radius and l = lateral surface area

    r 1 = внешний радиус
    C 1 = внешняя окружность
    L 1 = площадь внешней поверхности
    V 1 = объем в пределах C 1
    r 2 = внутренний радиус
    C 2 = внутренняя окружность
    L 2 = площадь внутренней поверхности
    V 2 = объем в пределах C 2
    h = высота
    t = толщина стенки
    В = объем твердого тела
    A = площадь торцевой поверхности
    π = пи = 3.1415926535898
    √ = квадратный корень

    Использование калькулятора

    Этот калькулятор рассчитает различные свойства трубы, также называемой трубой или полым цилиндром, по 3 известным значениям из переменных радиуса, окружности, толщины стенки и высоты. Сплошная геометрическая труба обычно представляет собой цилиндр с торцевым профилем, представленным кольцевое пространство.

    Единицы: Обратите внимание, что единицы показаны для удобства, но не влияют на вычисления. Единицы измерения указывают порядок результатов, например футы, футы 2 или футы 3 . Например, если вы начинаете с мм и знаете r и h в мм, ваши вычисления приведут к C в мм, V в мм 3 , L в мм 2 и A в мм 2 .

    Ниже приведены стандартные формулы для трубки.Вычисления основаны на алгебраическом манипулировании этими стандартными формулами.

    Формулы трубки по радиусу и высоте, r и h:

    • Окружность, C:
      • обычно C = 2πr, следовательно,
      • С 1 = 2πr 1
      • С 2 = 2πr 2
    • Площадь боковой поверхности, L, для цилиндр:
      • обычно L = C * h = 2πrh, следовательно,
      • L 1 = 2πr 1 h, площадь внешней поверхности
      • L 2 = 2πr 2 h, площадь внутренней поверхности
    • Площадь, A, для концевого сечения трубы:
      • обычно A = πr 2 , для круг, следовательно,
      • А 1 = πr 1 2 для участка, ограниченного C 1
      • А 2 = πr 2 2 для территории, ограниченной C 2
      • A = A 1 — A 2 для площади сплошного поперечного сечения трубки, на конце.
      • А = π (r 1 2 — r 2 2 )
    • Объем, В, для цилиндр:
      • обычно V = A * h = πr 2 h, следовательно,
      • В 1 = πr 1 2 ч для объема, заключенного в C 1
      • В 2 = πr 2 2 ч для объема, заключенного в C 2
      • V = V 1 — V 2 для объема твердого тела, трубки.
      • В = π (r 1 2 — r 2 2 ) ч
    • Толщина стенки трубы, т:

    Список литературы

    Калькулятор Суп: Калькулятор цилиндров и Калькулятор кольцевого пространства

    .

    Калькулятор площади, объема и наклонной высоты конуса

    Решенный пример

    Приведенный ниже пример решенной задачи может быть полезен для понимания того, как значения используются в математических формулах для определения площади, объема и высоты наклона правильного кругового конуса.

    Пример задачи:
    Найти площадь, объем и наклонную высоту правого кругового конуса с радиусом основания и высотой 15 см и 7 см соответственно?

    Решение:
    Приведенные значения
    радиус основания r = 15 см
    высота h = 7 см

    Пошаговый расчет Формула
    для определения площади = πr [r + √ (r 2 + h 2 )]
    подставляем значения
    = π x 15 x [15 + √ (15 2 + 7 2 )]
    = 1487.49 см 2

    формула для определения объема = (1/3) π r 2 h
    замените значения
    = (1/3) x π x 15 2 x 7
    = 1650 см 3

    Площадь, объем и наклонная высота конуса могут потребоваться для расчета в системе СИ, метрической или стандартной системе единиц США, поэтому в этом калькуляторе конуса предусмотрена функция преобразования основных единиц измерения для нахождения выходных значений в различных стандартных единицах. такие единицы, как дюймы (дюймы), футы (футы), метры (м), сантиметры (см) и миллиметры (мм), используя приведенную ниже таблицу преобразования.

    10 мм = 1 см
    100 мм = 3,93 дюйма
    1000 мм = 3,28 фута
    1000 мм = 1 м
    1 см = 10 мм
    10 см = 3,93 дюйма
    100 см = 3,28 фута
    100 см = 1 м
    1 фут = 3048 мм
    1 фут = 304,8 см
    1 фут = 12 дюймов
    10 футов = 3,048 м
    1 дюйм = 25,4 мм
    1 дюйм = 2,54 см
    100 дюймов = 8,33 фута
    100 дюймов = 2,54 м

    В области расчетов геометрии определение площади, объема и высоты наклона конуса очень важно для понимания части базовой математики.Приведенные выше формулы, пошаговый расчет и решенный пример могут помочь пользователям понять, как рассчитать площадь, объем и наклонную высоту конуса вручную, однако, когда дело доходит до онлайн-выполнения быстрых вычислений, этот калькулятор конуса может быть полезен. чтобы найти результаты. .

    Когда обрезать розы на зиму в беларуси: Уход за розами осенью: подготовка к зиме, обрезка

    Обрезка садовых роз осенью и весной, способы, советы и инструменты

    Обрезка роз необходима, так как если не следить за ростом кустов, со временем они загущаются, больные побеги начинают служить источником инфекции, цветки со временем мельчают.
    Начнём с инструмента и техники безопасности. Для обрезки роз применяют садовые секаторы. Конструкция особого значения не имеет, главное- чтобы инструмент удобно сидел в руке. Важно поддерживать лезвия острыми, тогда меньше травмируются стебли.
    Обычный секатор:
    Например, вот такого типа секатор, марка- по вкусу.

    Для старых и толстых побегов пригодится рычажный секатор:


    Что- то вроде этого, бывают разные варианты.

    На руки нужно надевать кожаные перчатки или сварочные краги:


    Не забываем беречь глаза и лицо от шипов роз.

    Когда мы обрежем побег, в рост пойдёт сначала самая верхняя почка, и побег будет направлен туда, куда смотрит эта почка. Эта особенность используется при формировании куста. Если нужно, чтобы куст стал шире, обрезаем стебли так, чтобы почки смотрели наружу.

    От степени обрезки зависит размер цветков. При сильной обрезке цветов будет относительно меньше, но они будут крупнее. И наоборот. Баланс подбирается исходя из поставленных дизайнерских задач.

    Справа- правильная обрезка побегов.

    Существует санитарная обрезка и формирующая. При санитарной удаляем сломанные, больные, повреждённые побеги.






    Формирующая обрезка роз:


    Обрезка чайно- гибридных роз.
    Обрезка роз флорибунда.
    Обрезка шрабов.

    Обрезка миниатюрных роз.


    Обрезка плетистых роз.

    В климате Беларуси обрезку производят в октябре- ноябре месяце. В конце сентября- начале октября можно провести предварительную обрезку, удалив весь молодой неодревесневший прирост. Зацвести эти побеги не успеют, перезимовать не смогут, а болезни на них будут развиваться в сырую погоду, поэтому лучше их обрезать, и работы при основной обрезке будет меньше. Обычно с осени оставляют запас побегов, а окончательную обрезку проводят весной, после снятия укрытий, так как иногда после зимовки бывают некоторые повреждения стеблей. Сразу после обрезки полезно опрыскать кусты роз фунгицидом, чтобы ослабить попадание инфекции в свежие срезы. Применяют раствор железного купороса 1%-2%.

    Частично обрезка проводится и летом, после цветения удаляют отцветшие кисти чтобы ускорить появление следующей волны цветения. Тут есть свои особенности. Толстые жирующие отцветшие побеги низко нельзя обрезать, это ослабит куст, их обрезают максимум наполовину. Остальные стебли можно укорачивать по разному. Если срезать верхушку с отцветшими цветками, относительно быстро отрастут новые короткие побеги и зацветут:


    Если обрезать низко, следующая волна цветения будет позднее, но побеги будут длиннее. Обрезая побеги на разной высоте, можно удлинить срок цветения.

    Это базовые принципы обрезки роз. Все нюансы постигаются на практике, ежегодно обрезая розы и наблюдая за их ростом в течение сезона можно выработать свой подход к обрезке исходя из планировки сада и растущих в нём сортов роз.

    Укрытие роз на зиму в Беларуси (фото)

    Необходимость укрытия роз на зиму связана с тем, что большинство сортов относятся к 6-9 зонам зимостойкости, т.е выдерживают понижение температуры до минус 18-23 градусов. Не вполне понятно, кто и по какой методике относит сорта роз к той или иной зоне, но из опыта можно считать, что морозы до 15 градусов розы выдерживают без укрытия. Беларусь относится к 4-5 зоне, температура может опускаться до минус 29-35. Хотя такие температуры бывают не каждый год, для гарантированной перезимовки нужно ориентироваться на худший случай. Единственный способ получить дополнительное тепло под укрытием- это использовать тепло, накопленное почвой. Некоторые цветоводы стараются приобретать розы, относящиеся к 4-5 зоне зимостойкости и избегают покупать сорта , например , 7 зоны. Не всегда заявленные зоны соответствуют действительной зимостойкости, из опыта можно сказать, что при использовании показанного здесь способа большинство сортов стабильно перезимовывают. Некоторые же сорта, отнесённые к 4 зоне, без укрытия регулярно обмерзают.

    В нашем климате при выборе времени для укрывания роз нужно учитывать прогноз погоды на 7-10 дней. Розы без укрытия легко переносят понижения температуры на несколько дней до 10-15 градусов мороза. Когда ожидаются более сильные морозы, или устанавливается пусть и не сильно морозная погода, но с тенденцией к дальнейшему понижению температуры, нужно приступать к укрыванию. Это может быть и в декабре. Распространённая ошибка- когда в начале октября бывает одна- две холодные ночи и люди в панике укрывают розы, а потом два месяца стоит тёплая погода и розы выпревают. Чем позднее укрыть розы, тем лучше. Конечно, нужно учитывать и возможность заехать на участок, и обильные снегопады, чтобы не укрывать розы по колено в снегу.  Листья желательно обрезать и убрать, на них перезимовывают вредители и болезни, лучше листья сжечь или вывезти. Чайно-гибридные розы и флорибунда обрезать сантиметров до 30, кустарниковые пригнуть к земле, если сложно, то можно обрезать до 1 метра. Так как обычно розы укрываются поздно, в конце сентября- октябре можно провести предварительную обрезку, удалив весь молодой невызревший прирост. Такие побеги уже всё равно не успеют зацвести, а разные болезни на них могут развиваться. Работы по подготовке роз к укрытию лучше не оставлять на последний день, а делать их поэтапно, чтобы примерно к ноябрю всё было готово и оставалось только набросить спанбонд. Это занимает немного времени и можно спокойно следить за погодой, а в случае резкого перехода на похолодание быстро всё укрыть. Для сухого укрытия роз в нашем климате хорошо зарекомендовал себя нетканый материал под марками спанбонд, лутрасил, агротекс. Нужно брать самый толстый, плотностью 60-80, лучше белый, он меньше нагревается на солнце, но вполне подходит и чёрный. Нужно иметь в виду ,что сам по себе он тепла не даёт, при резких понижениях температуры комфортные условия под укрытием обеспечиваются за счёт отдачи тепла землёй. Поэтому хорошо , когда розы посажены большими группами и укрывается большая площадь. Если просто обмотать отдельно стоящий куст, это не даёт эффекта. Если нужно укрыть один куст, то следует захватить и землю вокруг него примерно на метр — полтора.
    Над растениями устанавливаем проволочные дуги, или сооружаем деревянный каркас, на них неплохо положить
    пластиковую сетку, используемую как строительное ограждение, для того, чтобы снег не продавливал укрытие, сверху 2 слоя спанбонда. Первый слой сильно натягивать не нужно, второй натянуть посильнее- так между слоями образуется воздушная прослойка.
    Нетканые материалы бывают разной плотности. Существует геотекстиль плотностью и 100 и 200, может возникнуть желание укрыть одним слоем более толстого материала. Это менее эффективно, важную роль в сохранении тепла играет воздушная прослойка между слоями. Не зря в оконные рамы вставляют два стекла вместо того, чтобы использовать одно толстое. Никакой плёнки сверху не надо! Вода достаточно хорошо скатывается со спанбонда, после осадков он быстро высыхает и влажность большая под ним не бывает. Под плёнкой влажность очень высокая и развивается всякая плесень. Вместо дуг можно использовать пластиковые ящики. Не надо забывать, что снега иногда бывает очень много и вес может быть значительный, поэтому конструкция должна быть прочной. По краям прикопать или придавить камнями, если земля уже подмёрзла. Если на момент укрывания лежит небольшой снежок, можно с большего смести его метлой. Укрытие желательно сооружать так, чтобы обеспечить уклон от центра к краям, для стока воды. При затяжных оттепелях в марте нужно проветривать , если снег на спанбонде растаял и укрытие работает как теплица. Пока снег лежит, волноваться нечего. Вообще все эти прблемы с перезимовкой возникают от того, что снежный покров у нас неустойчивый, если бы снег как лёг, так и лежал до весны, морозы и 40 градусов были бы не страшны. Поэтому полезно при прочистке дорожек зимой на участке набрасывать снег на розарий. Снег полезен по двум причинам: во первых, это неплохой теплоизолятор на случай сильных морозов. Во вторых, при оттепелях он не даёт повышаться температуре под укрытием. Устойчивость роз к морозам связана с накоплением неких веществ, которые во время оттепели разрушаются. Замечено, если всю зиму на укрытии лежал снег, пусть и немного,р озы отлично перезимовывают.
    Окончательно раскрывают розы примерно в начале апреля, смотря по погоде, при ранней весне бывает и раньше.  Если снег на укрытии лежит до середины апреля, то раскрывать конечно не надо. Иногда бывает, что в конце февраля снег сходит и стоит солнечная погода с плюсовыми температурами- тогда конечно нужно проветривать, а при сильном похолодании опять укрыть.

    Вообще под укрытием розы страдают зачастую не от холода, а от загнивания- серой гнили (Botrytis) и других инфекций. Эти грибки как раз и любит прохладную сырую погоду. Покрытые серым налётом поздние бутоны, коричневые пятна на невызревших поздних побегах- это и есть серая гниль. Одним из способов ослабить вред от неё и является стремление попозже укрыть розы. Этой цели служит и удаление листьев, невызревших побегов и бутонов. Отличным местом проникновения возбудителей  болезней в растение являются свежие срезы при обрезке перед укрытием. Хорошо сразу после обрезки опрыскать фунгицидом. Эта болезнь приносит вред и весной при снятии укрытия. Часто можно наблюдать, как раскрытые розы имеют здоровый вид, только кончики веток коричневые, а через неделю- две побеги сверху начинают постепенно усыхать и чернеть. Для борьбы с этим нужно сразу после раскрытия роз обрезать все побеги до здоровой древесины и также обработать фунгицидом. Можно использовать средства против чёрной пятнистости. Кроме серой гнили под укрытием в сырых прохладных условиях могут развиваться и другие грибковые заболевания, описанные меры помогут ослабить и их действие.
    По поводу окучки роз перед укрытием. Идея заключается в том, что в случае сильных морозов без снега, даже если вся надземная часть обмёрзнет, в земле сохранится прививка и часть побегов. Применять следует аккуратно. Нужно иметь в виду, что насыщенная влагой почва при замерзании может повредить побеги. И необходимость окучки сильно зависит от климата в конкретной местности и типа почвы.Часто вред от окучивания  может быть больше, чем польза. 


    Дополню ещё эту статью. Метод сухого укрытия роз с помощью спанбонда не является некой моей экзотической выдумкой с целью поразить Ваше воображение. Хотя я и начал применять его более 10 лет назад, это всего лишь разновидность сухого укрытия, предложенного в Центральном ботаническом саду в Москве ещё в советское время. Только там предлагалось применять деревянные щиты и камышовые маты, спанбонда ещё не изобрели. И сотрудники Ботсада были не оригинальны- способ укрытия с использованием деревянных коробов и слоя утеплителя сверху в виде сухих листьев предлагал ещё профессор Кичунов Н.И в конце девятнадцатого века. Скорее всего и не он был  первым, а какой- нибудь древний римлянин. Тем не менее некоторые цветоводы считают, что история разведения роз начинается с них и продолжают предлагать разные упрощённые способы, типа перевёрнутых урн и старых вёдер.
    Последние годы  способ воздушно- сухого укрытия с применением нетканого материала с успехом используют цветоводы Беларуси и России, результаты с фотографиями можно найти на форумах, например kwetki.ru , flower.wcb.ru.
    Эта зима (2010г) показала, что розы, укрытые еловыми лапками, обмёрзли до окучки, а укрытые спанбондом перезимовали без потерь. Некоторые цветоводы считают допустимым ежегодное обмерзание побегов до окучки, главное- что куст не пропал и вроде бы восстанавливается. Это заблуждение- главная причина недолговечности роз, ежегодная потеря всей надземной части куста приводит к тому, что розы живут 3- 5 лет и потом погибают. При правильном укрытии розы могут жить и 20 и более лет. Есть ещё одно распространённое заблуждение у любителей упрощённого укрытия роз: они считают, что розы перезимовывают у них отлично, весной побеги зелёные , пока морозы ещё небольшие стоят, а вот когда потеплеет, с розами что- то случается, побеги чернеют. Это явление пытаются объяснить разными выпреваниями и загниваниями. На самом деле побеги погибли уже зимой, но в замороженном виде остаются зелёными, а при плюсовых температурах чернеют. Это легко проверить- достаточно срезать такой якобы перезимовавший побег, подержать час в тепле и рассмотреть срез. Между корой и древесиной есть слой клеток камбия, из него формируется и кора и древесина. Если побег перезимовал хорошо, на срезе между корой и древесиной видно светлое кольцо, если побег погиб, кольцо коричневое. При этом кора долгое время может быть зелёной и цветовод думает, что его метод упрощённого укрытия работает, побеги ведь зелёные на вид.
    Интернет позволил обобщить опыт десятков людей, и можно считать, что  способ сухого укрытия с использованием нетканого материала наилучший. Приведу для наглядности и объективности пару фото с форума kwetki.ru:
    Укрытие весной.


    Перезимовавшие розы.

    Ещё одно фото с форума. Пример правильной конструкции, но она должна быть прочной, чтобы не сломало снегом. Я применяю подобные укрытия с плоским верхом. Каркас из арматуры 10 мм, сверху несколько досок, затем сетка арматурная, поверх спанбонд. Сетку кладу для того, чтобы снег не продавил спанбонд и не поломал розы.
     Тут стоит вспомнить физическую основу работы укрытия- земля служит источником тепла, а через спанбонд оно уходит. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы площадь укрытой земли была побольше, а площадь спанбонда поменьше. Этого можно добиться, делая укрытие широким, но не высоким по возможности. Крайности-это когда укрывается узкая грядка, а само укрытие очень высокое. Потери тепла очень большие, и возникает разочарование в способе. Доведённый до абсурда этот способ- это когда высокий куст свечкой обматывают спанбондом, ленясь пригнуть.

    Пример неудачного укрытия одиночного куста (фото с форума). Высокое  укрытие с малой площадью укрытой земли практически не даёт пользы. Да и снег оно не удерживает. Роза погибла.



    Высокие кусты трудно сразу  пригнуть, опытные цветоводы советуют пригибать в несколько этапов, с перерывами в несколько дней. Первую зиму после посадки, если куст и даст сильный прирост, лучше обрезать короче, а не пригибать, иногда можно отломать прививку. Разные сорта роз сильно отличаются по форме и структуре куста. Некоторые, например английские, достаточно легко пригибать, у других жировики могут быть очень толстые и приходится их укорачивать. Обрезкой можно сформировать куст, удобный для пригибания. Например, сорт Flammentanz , если куст никогда не прореживался, пригнуть его невозможно. Если же периодически вырезать старые побеги и правильно обрезать, можно вырастить трёхметровый куст, который легко укладывается на землю.
    По поводу возникновения традиции укрывать розы еловыми лапками. Когда в семидесятые- восьмидесятые годы розы активно использовались в озеленении городов в средней полосе и высаживались миллионами, применять метод сухого укрытия оказалось слишком дорого и трудоёмко. Зеленхозы стали применять еловые лапки, чтобы хоть как- то спасти розы от вымерзания. Уже тогда было видно, что метод неэффективен, кто жил в то время и шёл по жизни не закрывая глаз, помнит обрезанные под ноль кусты роз весной. Но в памяти народной остался стереотип- розы надо укрывать лапками! Всякие упрощённые способы укрытия обычно советуют и продавцы в магазинах и на рынках, обычно далёкие от выращивания роз или просто не желающие отпугнуть покупателя.


    Хотя некоторые розоводы и утверждают, что лучше еловых лапок ничего нет и они уже 40 лет так укрывают розы, а ежегодное обмерзание до земли- это всего- лишь редкая и досадная случайность, мне кажется, имеет смысл попробовать для сравнения и другой способ.
    Вообще, цель любого укрытия- добиться того, чтобы при любых морозах температура под укрытием не опускалась ниже градусов 15 примерно, если ориентироваться на зимостойкость основного ассортимента роз. Высокая окучка- тоже попытка использовать тепло земли. Но этот способ пригоден для чайно-гибридных роз и флорибунда, которые обрезаются достаточно низко. И применяют его в местностях, где сильные морозы бывают 2-3 дня, и земля глубоко не промерзает. В нашем климате, когда без снега мороз за двадцать может стоять и месяц, этот способ не гарантирует стабильной зимовки. Использование еловых лапок- тоже попытка удержать тепло. Но этот способ ещё более непредсказуем. Если до наступления сильных морозов такое укрытие покроет снег, способ работает, если нет- температура под укрытием та же, что и на улице. Эффективность укрытия спанбондом одну зиму я проверял с помощью минимального термометра. За достаточно суровую зиму температура ниже минус 8 не опустилась.

    И напоследок моя конструкция укрытия:



    Материалы для разборного каркаса укрытия:
     Штыри из арматуры 10 мм, шайба приварена для того, чтобы под давлением снега штыри не ушли в землю.
     Поперечная труба диаметром 20- 25 мм ( придаёт большую прочность каркасу, если дужка будет целиком из арматуры, то она  может прогнуться под снегом).
     Доски, их желательно обработать антисептиком.
     Плитка- кирпичики для придавливания спанбонда.

    Собранная дужка.
    Готовая секция каркаса, сверху сетка из проволоки 3 мм, размер 2 на 1 метр.
    Готовое сухое укрытие роз на зиму. 
    Все материалы заготавливаются исходя из размеров розариев, служат очень долго. Укрытие быстро собирается и разбирается, выдерживает толстый слой снега и сильный ветер.
    После раскрытия роз весной элементы каркаса можно использовать для устройства парничков для выращивания зелени и овощей.

    Как приготовить розы к зиме: полезные и просты советы :: Природа и экология :: Гродненская правда

    Хорошая зимовка растений – залог прекрасного сада в будущем сезоне.

    Роза больше всех нуждается в комфортных условиях зимнего сна. Рассказываем, как укрыть розовые кусты правильно.

    1. Скорректируйте режим подкормок

    Насколько хорошо розы перенесут зимние температуры, зависит от зрелости побегов. Естественно, молодые ветви погибнут в лютые морозы, поэтому стимулировать их рост в конце сезона не стоит.

    В августе прекращайте вносить азотные удобрения. В конце сезона розы нуждаются в калийно-фосфорной подкормке, которая укрепит корневую систему растения.

    roses-3481982_960_720.jpg

    Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.

    2. Отрегулируйте полив

    Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и плохо перезимует.

    poliv-roz.jpg

    3. Прищипните побеги

    В конце августа – начале сентября прищипните верхушки всех молодых побегов, чтобы остановить их рост. Когда осень будет в разгаре, заниматься этим может быть уже поздно.

    4. Прекратите рыхление

    Начиная с сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Это может пробудить спящие почки. В результате растение будет сильно уязвимо перед лицом суровых морозов.

    podkormka_roz.jpg

    5. Проведите обрезку

    Во второй половине сентября, когда начнутся утренние морозы, можно начинать обрезку роз. Прежде всего необходимо удалить все оставшиеся бутоны, вырезать слабые, невызревшие и растущие в середину куста побеги.

    Также в конце октября – начале ноября все листья с куста удаляют и сжигают. Во-первых, это необходимо для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.

    90001d.jpg

    Формирующую обрезку проводят в зависимости от вида розы. Чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезают до середины куста. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе относятся растения – клаймберам или рамблерам. Все о различиях между ними можно узнать в нашей статье: Все, что вам нужно знать о плетистых розах.

    6. Обработайте кусты

    Чтобы не дать шанса грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом либо готовым фунгицидом. Фунгициды разводятся согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г средства на 10 л воды (3% раствор).

    7. Окучьте куст

    Убедитесь, что место прививки роз находится ниже уровня земли. Если оно оголено, окучьте куст. Желательно для этих целей использовать готовый торфяной грунт.

    roses-1868669_960_720.jpg

    Однако если в вашем климате зимой случаются частые оттепели и мокрый снег с дождем не редкость, роза может начать гнить и преть. Окучивать розы в таких условиях можно лишь в том случае, если они посажены на склоне, и вода у куста долго не застаивается.

    8. Пригните побеги плетистых роз

    На зиму стебли плетистых роз необходимо перевести в горизонтальное положение. Даже если в последние годы они зимовали вертикально, без укрытия, вы все равно рискуете, оставляя их на опоре.

    Если побеги толстые, есть вероятность, что они сломаются. Такие растения пригибают постепенно, в течение нескольких недель. Каждую неделю опускайте побег все ниже, фиксируя его, пока он не коснется земли.

    954a0a4ed0ad.jpg

    Даже без дальнейшего укрытия вероятность, что роза хорошо перезимует под снегом, гораздо выше, чем на открытом морозе и жестком февральском солнце.

    Не укладывайте побеги на голую землю. При таянии снега растение может загнить. Используйте в качестве прослойки деревянные доски или кусок пенопласта.

    9. Не спешите с укрытием

    Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до –10°C. Цветоводы, живущие в более теплых регионах, укрывают свои розы только в декабре. Как правило, самое оптимальное время для укрытия кустов – конец ноября, когда столбик термометра устанавливается на отметке около 0ºС. Главное – поймать момент до того, как выпадет много снега.

    roses-3419108_960_720.jpg

    10. Установите дуги

    Укрыть розы на зиму – значит, создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие желательно устанавливать на дуги. Соответственно, проще укрывать розы, растущие в групповых посадках, чем одиночные растения.

    11. Укройте розы

    Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 м. Чем шире, тем лучше.

    Вместо спанбонда отлично подойдет еловый лапник.

    umbrella-1.jpg

    Популярныеновости

    Сверху все накрывают дополнительным материалом, который не пропускает воду. Это могут быть рубероид, плотный картон и др. Пленка нежелательна, т.к. ее легко срывает ветром, а фиксировать края на земле нельзя: должна быть циркуляция воздуха во время оттепели, чтобы растения не выпрели.

    Многие опытные розоводы для укрытия роз используют лутрасил – натягивают его над розами на каркас.

    Присыпать розы опавшей листвой нельзя, так как она будет гнить, преть и наверняка заразит гнилью кусты. Листья можно использовать только поверх укрытий.

    12. Присыпайте розы снегом

    Как мы уже говорили выше, снег – лучшее укрытие для растений. Если зима выдалась морозная, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

    4d02ffd422.jpg

    13. Проветривайте розы в случае оттепели

    Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

    rose-3504803_960_720.jpg

    Выполнение всех этих советов поможет вам надежно «приодеть» свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже –10°C, необходимо будет начать проветривание роз.

    Как ухаживать за розами зимой

    Ноябрь, предзимье… Выпал снег, и ударили первые легкие морозы. Значит, пришло время позаботиться о декоративных растениях, которые нуждаются в зимней защите. И первыми в этом списке стоят, конечно же, розы. Чтобы и в следующем году они ожили и порадовали своим незабываемым цветением, надо все сделать правильно. Конечно, если бы в ноябре–декабре выпал снег и не таял до апреля, то лучшей шубки, чем снежная, и не найти. Но зимы в последние годы все более непредсказуемые: то ударят почти сибирские морозы, то в январе зацветут примулы и маргаритки. Потому лучше не рисковать и как следует подготовить цветы к зимовке.



    Многие цветоводы кутают–пеленают розовые кусты, как младенцев. А надо ли? Наталья Стефаненко, ведущий агроном ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, считает, что нужно, но не все.

    — Некоторые видовые розы (за исключением китайских, бурбонских, чайных), — объясняет Наталья Евгеньевна, — даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Цветут они обычно один раз в сезон, рано прекращают свой рост, и их древесина к осени успевает полностью вызреть. А вот современные розы, цветущие с начала лета и до глубокой осени, конечно же, нуждаются в укрытии.

    — А как определить, готовы ли розы к зиме или нет?

    — Обратите внимание на росток. Если поздней осенью он окрашен в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы еще активно растут и не думают о зимовке. То есть они еще не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями. И тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните и точку роста.

    — От чего зависит успех перезимовки?

    — В первую очередь от состояния самих растений. Развитые здоровые розы с вызревшими побегами зимуют намного лучше, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, как недокормленные, так и перекормленные азотными удобрениями, а также поздно высаженные растения. Очень часто вымерзают и кусты, с которых срезали цветы на букеты.

    — Кто–то уже давно укрыл розы, несмотря на то что на термометре все еще плюсовые отметки.

    — Первые легкие осенние заморозки не причинят розам вреда. Даже, наоборот, закалят и помогут быстрее перейти на зимнее время, приостановив их рост. А потому не стоит укрывать кусты слишком рано. Только когда столбик термометра ночью начнет опускаться к отметке минус 5 — 7 градусов, а земля промерзнет на глубину 4 — 5 см, приступайте к работе. Замечено, что чаще всего розовые кусты погибают не от того, что вымерзают, а от того, что выпревают. Потому наша задача — защитить посадки от сырости и ослабить влияние перепада температур, особенно во время зимних оттепелей.

    — Что необходимо сделать в первую очередь?

    — Обрезать растения. Проводить обрезку можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Когда холодно и сыро, открытая рана — это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.

    Обязательно удалите зеленые невызревшие побеги, бутоны и цветы: они все равно замерзнут. А это лишние болезни по весне. Если с роз не облетели листья, аккуратно состригите их ножницами. Но не полностью: оставьте небольшие (в 1 — 2 см) черешки. После обрезки обработайте стебли любым фунгицидом — для профилактики грибных болезней. Можно также опрыскать кусты 3–процентной «Бордоской жидкостью» или «Железным купоросом» (300 г на 10 л воды). Эффективно работает и следующий состав: 75 г стирального порошка и 20 г «Медного купороса» на 10 л воды. Стиральный порошок можно заменить хозяйственным мылом. Перед самым укрытием побеги и почву обильно посыпьте золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

    — От чего зависят правила обрезки?

    — От сорта и формы розы. Например, плетистые розы вообще осенью не обрезают, а весной лишь немного укорачивают. Ведь цветы у них образуются только на прошлогодних побегах. Такие розы достаточно стойки к пониженным температурам и сырости, но требуют укрытия побегов по всей длине, ради сохранения обильного цветения на следующий сезон. Снятые плети укладывают между хвойным лапником и накрывают лежбище нетканым материалом. Вместо лапника можно использовать срезанные по осени стебли малины и других культур. Главное, чтобы побеги не соприкасались с ними. Поэтому отделить их можно слоем нетканого материала. 

    Разросшиеся плетистые розы с опор не снимают — это трудноосуществимо. А укрывают куст мешковиной вместе со шпалерой или оборачивают плети плотной бумагой.

    Для чайно–гибридных видов губительны даже 10–градусные морозы. Эти розы не только вымерзают зимой, но и очень часто выпревают весной, в теплую погоду от избытка влаги, образующейся под укрытием. Поэтому кусты чайно–гибридной группы дополнительно закрывают легкими каркасами из реек, обшитых полипропиленом, гофрированным картоном, брезентом или мешковиной.

    Розы полиантовые и флорибунда более устойчивые, чем чайные виды. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно–гибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие и мягкие ветки — вырезать целиком. Ухоженные взрослые кусты нормально перезимуют даже без дополнительных сооружений под естественной снежной шапкой. Молодые же саженцы для гарантированно комфортной перезимовки (помимо окучивания) можно огородить картонными коробками без дна и обложить растение внутри скомканными газетами, древесной щепой или старой корой. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь.

    — Надо или не надо окучивать розы?

    — Мнения цветоводов разделились: одни — двумя руками за, другие — категорически против. С одной стороны, окучивание — это укрытие и страховка от мороза, с другой — угроза выпревания, особенно при позднем раскрытии весной. Главное, не торопиться с окучиванием. И лучше сделать это в два этапа. Вначале, когда температура воздуха опустится ниже плюс 3 градусов, розы слегка окучьте, чтобы на коре не появлялись трещинки при неожиданных ранних, но сильных заморозках. А окончательно окучить и укрыть розы можно (и нужно!) только после того, как установятся устойчивые отрицательные температуры и верхний слой почвы немного промерзнет. Но даже если немного припоздаете, горевать не стоит — розы прекрасно выдерживают кратковременные понижения температуры.



    Землю для окучивания не стоит брать с междурядий: можно повредить горизонтально растущие корни, что замедлит рост кустов. Помимо этого, в образовавшихся углублениях после обильных дождей будет застаиваться и замерзать вода, повреждая корни еще больше.

    Корневую шейку окучьте на 15 — 20 см сухой почвой. Если ее мало, то смешайте сухие землю и песок (7:3). Одним лишь торфом или опилками окучивать нельзя: они сильно намокают и долго удерживают влагу. В итоге при резких колебаниях температур вокруг кустов образуется ледяная корка. Древесные опилки, сено и солому, часто используемые в качестве мульчи, лучше смешивать с песком или грунтом, чтобы не привлекать грызунов.

    — Как лучше укрывать розы?

    — Основных способов два. Первый — окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и другое), второй — возведение укрытия из деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый сухой способ). Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзнет и станет воздухонепроницаемым. И тогда растения могут погибнуть от недостатка кислорода.

    Самый лучший материал для укрытия — еловые лапки. Колючки не только отпугивают грызунов, хорошо задерживают снег, сохраняя тепло, но и не позволяют воздуху застаиваться. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега и вокруг растений–неженок образуется мини–тепличка. Вместо лапок можно использовать стебли полыни, пустырника, крапивы.



    Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая и смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что цветы успешно перезимуют. И под укрытием растения могут погибнуть — но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5 — 6 месяцев под укрытием условия постоянно меняются, это не может не влиять на сохранность укрытых роз. В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются даже лучше укрытых. Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом — и только тогда принимайте решение.

    — А чем хорош второй способ — воздушно–сухой?

    — Над кустами роз на высоте 40 — 50 см устанавливают каркас из деревянных щитов, ящиков, фанеры, металлической сетки, заполнив его сухой листвой. Поверх такого шалашика обязательно натягивают утеплительный материал, а затем закрепляют полиэтиленовую пленку для защиты кустов от дождя. Этот способ потому и назван воздушно–сухим: под водонепроницаемым укрытием вокруг кустов сохраняется воздушная среда. Торцевые стороны остаются открытыми и закрываются только при температуре минус 12 — 15 градусов.

    — Для штамбовых роз такое укрытие вряд ли пригодится. А как их утеплить?

    — Для утепления штамбовых роз есть тоже два способа. Первый. Куст без листьев отвязываем от опорного кола, потом подкапываем землю с той стороны, куда планируется наклонить штамб. После чего его аккуратно пригибаем к земле и фиксируем кольями или шпильками. Ствол розы оборачиваем лапником, который обвязываем шнуром. Основание и крону куста засыпаем грунтом. С особенной тщательностью укутываем место прививки. Сверху все засыпаем листьями или укутываем лапником. Второй способ. От ствола роем траншею глубиной до 20 см, куда и укладываем штамбовую розу целиком. Для кроны углубление надо выкопать поглубже, нужного размера. Сверху траншею засыпаем землей и утепляем лапником. А для ориентации вбиваем пару колышков.

    Надо сказать, что идеальных способов утепления роз пока не существует. Очень многое зависит как от укрывных материалов, так и от погодных условий, морозоустойчивости розовых кустов и их способности пригибаться к земле. Самые опасные для роз — «черные» морозы (то есть морозы без снега), при которых могут замерзнуть не только оставшиеся над землей побеги, но и корни.

    — А если нет возможности выстроить такие укрытия, как быть?

    — Можно просто выкопать розовые кусты прямо с комом земли и уже этот ком поставить в подходящую емкость. Причем побеги надо укоротить, а листья — обрезать. И до весенней посадки надо хранить розы в подвале или погребе. Главное, чтобы температура там была для этого подходящей — от 0 до плюс 2 (максимум) градусов тепла. При плюс 6 — 8 градусах розы начнут прорастать.

    Если хранилище сухое, то 2 — 3 раза за зиму не забудьте ком с землей немножко полить или присыпать снегом. Так земля, а следовательно и корни, не пересохнут.

    — Есть ли какие–то правила «пробуждения» розовых красавиц?

    — Да, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре минус 3 градуса нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь растения от возвратных весенних заморозков.



    Как и укрывать, так и раскрывать розы надо постепенно, не спеша. Если весной солнце светит уже очень ярко, а земля еще мерзлая, то проснувшиеся почки не получат достаточно влаги. Кроме этого, растение за зиму отвыкает от света и молодая листва легко может подгореть. Специалисты называют это физиологической засухой. Но и затягивать с раскрытием роз также не стоит: во время весенних оттепелей цветы могут выпреть.

    Полностью снимать укрытие можно лишь после того, как сойдет снег и минует опасность сильных морозов. И лучше это делать в пасмурный день. Обычно укрытие снимают в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3 — 5 глазков. Растение опрыскивают медно–мыльной эмульсией, а через 2 — 3 дня землю вокруг кустов посыпают золой слоем 1 — 2 см.

    — После осенней обрезки роз остается масса отличных черенков. Куда девать такое богатство?

    — Зачеренковать. Обычно розы черенкуют в июне–июле. Но и в другие месяцы года, в том числе и поздней осенью, есть вероятность получить положительный результат. Срезанные ветки хорошо прорастают (их приживаемость — около 75%), поэтому и из них можно вырастить крепкие и здоровые растения. Для осеннего черенкования выберите побеги толщиной со стандартный карандаш. Нарежьте их на черенки, чтобы на каждом было не менее трех здоровых почек. И сразу же высадите в грунт. Но вначале оборвите листья, оставив лишь 1 – 2. Ведь растению нужно будет питание, которое они ему и обеспечат.

    Сделайте лунки глубиной около 30 см и заполните их скошенной травой, затем уложите слой торфа, компоста или перегноя. Лунку обильно полейте. В середину под углом 45 градусов воткните черенок, оставив над землей 1/3 его длины. Присыпьте остатками земли, немного уплотнив почву. Место посадки замульчируйте торфом или сухой листвой.

    Сверху растение накройте пластиковой бутылкой со срезанным дном, в которой сделайте проколы для циркуляции воздуха. Затем присыпьте бутылку листвой или накройте спанбондом.

    Если по каким–либо причинам не можете сразу же высадить розы, их можно сохранить на зиму в почве. Для этого выкопайте ямку глубиной 15 — 20 см и выстелите ее дно хлопчатобумажной тканью. На нее на расстоянии один от одного выложите черенки, предварительно убрав с них все листья. Ни в коем случае не скидывайте побеги кучкой. После этого накройте черенки тканью и присыпьте землей. По краям лунки установите колышки, чтобы потом было проще найти «клад». Весной, когда почва оттает, выкопайте черенки. Обратите внимание: на каждом из них уже есть каллюс. Значит, они прекрасно пережили зиму и готовы к посадке. Желательно их сразу же после выкопки (пока не пересохли) посадить в череночник (осторожно, не травмируя каллюс) или на заранее подготовленное место в саду.

    — Какие цветы еще надо укрыть на зиму?

    — Конечно же, клематисы. Присыпьте их сухой землей или ее смесью с торфом или опилками, предварительно (если требуется) обрезав. Если получается, то пригните к земле ветви рододендронов и цветных гортензий, пришпилив их металлическими шпильками, а затем чем–нибудь укройте. Утеплите мульчей пионы, садовые ромашки, флоксы, гиацинты, нарциссы, лилии, ирисы, астильбы и другие многолетники, а также уходящие на зиму с зелеными листьями примулы, анютины глазки, маргаритки.

    Факт

    При 25 — 30–градусных морозах под слоем снега 50 — 70 см температура не падает ниже минус 4 — 5 градусов.

    Справка «СБ»

    Очень хорошо сохраняют тепло материалы, содержащие воздух. Поэтому укрытия должны иметь воздушные прослойки, а утепляющие материалы — быть рыхлыми.

    Совет «СБ»

    Если в конце лета после цветения на розовом кусте оставить несколько завязавшихся плодов, то в них начнут вызревать семечки. И это будет сигналом растению, что нужно готовиться к зиме, а не выгонять новые побеги. В итоге почки не проснутся и перезимует такая роза намного лучше.

    Советская Белоруссия № 223 (25105). Суббота, 19 ноября 2016

    правила подготовки к зиме, укрытие и утепление

    Королевские цветы считаются самым ярким украшением любого сада. Одним из важных моментов в уходе за ними является обрезка. Но когда нужно обрезать розы осенью, перед наступлением морозов, многие не знают. Для того чтобы наслаждаться буйным цветением в каждом новом сезоне, этот процесс должен быть процедурой обязательной. Осенняя обрезка является залогом здоровья растения.

    Зачем нужна обрезка?

    Обеспечить долгую и здоровую жизнь растению – цель каждого садовода. Если весной обрезка нужна для формирования куста, то осенью этот процесс делает куст более сильным, продляет его молодость.

    Особенно важно в прохладных регионах организовать зимовку растений, иначе они не переживут зиму. Многие сорта не могут самостоятельно перейти в состояние покоя. При понижении температуры они засыпают, а чуть поднимутся градусы – у них возобновляется движение сока, которое образует на ветвях и корнях трещины, заполненные льдом.

    Помимо этого, обрезку куста выполняют для следующих целей:

    • куст начинает быстрее расти;
    • происходит стимулирование развития сильных молодых побегов;
    • появляется большое количество сильных почек;
    • уменьшается риск заражения болезнями;
    • лучше развивается корневище;
    • обрезанный куст удобно подготовить к зиме;
    • аккумулируются питательные вещества.

    Те розы, которые остались без обрезания, больше подвержены риску вымерзания. А побеги, оставленные на зиму, успешно загнивают.

    куст розыкуст розы

    Сроки выполнения процедуры

    Срок обрезания королевских цветов, в основном, зависит от погоды и климатических особенностей региона. Многие садоводы рекомендуют начинать процесс в период, начиная с конца октября и до середины ноября. Точные даты можно уточнить по лунному календарю. Благоприятным днем принято считать день на убывающую Луну.

    Оптимальная температура погоды составляет устойчивые минус 3-5 градуса. Следует удостовериться, что больше потепления не ожидается.

    Необходимые инструменты

    Первое, на что рекомендуется обратить внимание, – это приобретение специальных перчаток. Обычные резиновые не подходят, так как шипы легко проколют их и поранят руки. Поэтому пользоваться нужно плотными, с прорезиненной частью, перчатками.

    Не обойтись при обрезании растения без садового секатора. Им удобно удалять тонкие ветки, побеги, отцветшие бутоны. При покупке инструмента нужно выбрать такой, который станет удобно располагаться на руке. Помимо этого, лезвие у него должно быть не тонкое, чтобы толстые ветви не смогли поломать его.

    обрезка ветокобрезка веток

    Следующий важный инструмент – это секатор с длинными ручками. Им довольно легко доставать длинные ветви, до которых руками не дотянуться. Есть разные варианты такого инструмента. Многие секаторы продаются с поролоном на ручках, чтобы удобно было их держать. Для обрезки роз такой инструмент не подходит, так как за ручки будут цепляться шипы. Рекомендуется выбрать секатор с пластиковыми накладками.

    Для удобства обрезки самых толстых ветвей хорошо подходит складная пила. На ней должна быть антикоррозийная обработка, чтобы избежать ржавчины.

    Все инструменты должны отвечать соответствующим требованиям:

    • легкие и удобные в руке;
    • лезвие должно быть достаточно острым, иначе оно сможет травмировать ветви;
    • лезвия в конце должны быть заужены, чтобы легко было достать труднодоступные ветки;
    • рукоять не должна скользить.

    Желательно выбрать яркие инструменты, чтобы их можно было легко и быстро найти в траве.

    Перед обрезкой инструменты рекомендуется смазать марганцовым раствором или садовым варом. Это необходимо сделать для того, чтобы не заразить розу различными инфекциями.

    Как правильно провести обрезку на зиму?

    Чтобы правильно на зиму обрезать розы, садоводам нужно придерживаться определенного алгоритма действий. У всех сортов роз свои особенности обрезки. Важно: на всех сортах роз срез выполняется на сантиметр выше внешней почки, под углом 45 градусов.

    схема обрезкисхема обрезки

    Пользуются несколькими способами обрезок растений:

    • коротким, когда остаются две спящие почки;
    • средним, растение укорачивают на половину, оставляя 30 сантиметров побегов;
    • длинным, когда остаются высокие побеги, слегка укороченные;
    • щадящим, при котором срезается только верх побегов.

    Осенняя обрезка не нужна лишь почвопокровным розам. У них удаляются больные, поломанные и потерявшие декоративность побеги.

    Штамбовых роз

    У таких растений привитая часть находится высоко от земли. Это означает, что нужна особая обрезка при подготовке к зиме. Процесс основывается на характеристике привитого растения, где удаление слабых и ненужных побегов позволяет кусту оставить силы для дальнейшего активного роста. Так как штамбовые розы чрезмерно восприимчивы к холодам, они нуждаются в хорошей защите от морозов.

    Плетистых роз

    Осенью плетистые розы не сильно обрезают, так как нужно сохранить всю длину ветвей, на которых в будущем вегетативном сезоне распустятся роскошные соцветия.

    Плетистые розыПлетистые розы

    Прежде всего, удаляются пораженные вредителями, поврежденные и невызревшие ветки. Также важно очистить растение от непродуктивных побегов, которые засоряют куст. Молодые побеги укорачиваются до старого древесного ствола. После проведения процедуры удаляются все соцветия и листья.

     Обрезка чайно-гибридных роз

    Растения чайно-гибридного сорта неплохо зимуют. Обрезка необходима, чтобы они легко перенесли холод, и появились новые и сильные цветущие ветки. Обрезать плетистую розу рекомендуется умеренно – удаляются ветви наполовину. Это позволяет выполнить еще одну обрезку в весенний период, чтобы убрать поврежденные морозом побеги.

    Подготавливая растение к зиме, молодые побеги не удаляют. Чайно-гибридные розы выпускают бутоны сначала на старых ветвях, а затем распускаются молодые.

    Обрезка розы Флорибунда

    Флорибунда – одна из устойчивых роз к зимней погоде. Чтобы обеспечить роскошное цветение в летний период, в середине осени подрезается куст на 50 сантиметров от грунта. Обрезать растение можно коротко, тогда на следующий год вырастет невысокий куст, с равномерно усыпанными, но роскошными бутонами.

    Обрезка розы ФлорибундаОбрезка розы Флорибунда

    Если садовод желает оставить куст высоким, обрезается совсем немного. У таких роз наиболее подвержена цветению верхняя часть куста.

    Полиантовых роз

    Обрезка этих растений ограничивается удалением поврежденных и невызревших ветвей. Идеальным вариантом будет, если оставить около 8 основных самых здоровых веток. Обрезаются побеги, находящиеся внутри куста, чтобы сформировалась шарообразная форма. На маленьких ветвях оставляется 6-7 почек. Полиантовые розы низкорослых сортов сильно ветвятся, поэтому их низко обрезают. Оставить нужно всего пару почек на каждой ветке.

    Подготовка к укрытию

    Надежно спрятать розы от морозов – основная цель приготовления к зиме. К этому следует серьезно отнестись, так как от процесса зависит выживание растений.

    обрезанные розыобрезанные розы

    Розы перед зимой нуждаются в подкармливании. Для этого подойдет комплексное удобрение, которое насытит корни растений и поддержит весь холодный период. В его состав должны входить:

    • фосфор;
    • кальций;
    • монофосфат калия;
    • суперфосфат;
    • сернокислотный калий;
    • борная кислота.

    Можно добавить золу.

    Затем под растением вычищаются все листья и сжигаются, чтобы погибли вредители, находящиеся там. Для профилактики грибковых инфекций растения обрабатываются медным или железным купоросом. И с первыми заморозками следует начинать утеплять.

    Когда приступать к рыхлению почвы?

    Уже в начале осени можно приступать к приготовлению роз к зиме. В середине сентября убираются листья на нижней части куста, и проводится окучивание растения. Рыхление почвой выполняется на высоту 30 сантиметров.

    Обрезанная розаОбрезанная роза

    Для окучивания берется питательная сухая почва, вперемешку с песком. Нельзя землю сгребать рядом с кустом, чтобы случайно не оголить корни. Нельзя добавлять торфяную смесь в почву, иначе в морозные дни она преобразится в острые крупные камни, которые способны поранить кору на растении.

    Утепление корней рыхлением предотвратит повреждение и возникновение трещин, возникающих под действием резкого мороза.

    Чем и как укрыть розы на зиму?

    Для укрытия роз выбирается качественный материал. Он должен соответствовать требованиям, позволяющим растению создать идеальный микроклимат. Чтобы уберечь от выпаривания, когда морозы начнут спадать и начнутся затяжные оттепели, покрытие не должно плотно соприкасаться с кустом. К тому же он должен быть:

    • плотный;
    • прочный;
    • паропроницаемый.

    Эти качества позволят беспрепятственно поступать кислороду, и растение не задохнется.

     укрытие роз укрытие роз

    Важно: лучше спрятать розу на зиму позже, чем преждевременно.

    Укрывать растение можно по разным схемам и методам:

    • воздушным, когда из каркаса делается домик, натягивается полиэтиленом, закрывается почвой;
    • щитовым, когда ветви связываются пучком, пригибаются к земле, а сверху натягивается полиэтилен или агроволокно;
    • сверху растения надеть джутовые мешки;
    • укутать картоном.

    Штамбовые розы, которые растут в кадках, выносятся в холодный подвал.

    Особенности подготовки цветов к зиме в разных регионах России

    Каждый регион имеет свои нюансы при подготовке роз к зиме. Значение имеет открытое или закрытое место, солнечное или теневое.

    Цветок розаЦветок роза

    Оптимальными вариантами принято считать:

    • укрытие роз на зиму на Урале – с первых чисел и до середины октября;
    • центрально-европейская часть и Подмосковье – с 20-х чисел октября и до 10-х чисел ноября;
    • южные полосы – с 20-ых по 30-е числа ноября;
    • Сибирь – в начале ноября.

    В московской области с 15 октября розы входят в состояние покоя, поэтому можно начинать процедуру после этого числа. В очень холодных местностях, например в Тюменской области, розы рекомендуется высаживать в кадки, и на зиму прятать в погребе.

    Уход за розами – важная составляющая для красоты каждого приусадебного участка. Следует учитывать особенности сортов растений и природно-климатические условия регионов. Грамотно выполненные процедуры обеспечивают здоровье красиво цветущим кустарниковым растениям.

    Как укрыть розы на зиму в Беларуси

    Розы — королевы моего сада. Ни один цветок не вызывает у меня столько эмоций, как эти гордые красавицы. Когда в июле мои розы начинают цвести, редкий прохожий не остановится полюбоваться этим великолепным зрелищем и вдохнуть сладкий аромат.

    Когда я только начинала разводить на своем участке розы, высаживая их в виде одиночных посадок на газоне, многие из них погибали просто потому, что я неправильно укрывала их на зиму. Укрытие роз — это целая наука, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

    Как укрыть розы на зиму в Беларуси, чтобы избежать как вымерзания, так и выпревания, я сегодня расскажу. Учитывая, что зимы в этой стране умеренно континентальный, а зимы — влажные и теплые, подготовка роз к зиме в Беларуси имеет свои тонкости.

    Содержание статьи

    Правила ухода за розами

    Часто говорят, что королевы садов не любят новичков и дилетантов, и это действительно так.

    Дело в том, что при уходе за розами необходимо соблюдать некоторые правила, которые обязательны, если вы хотите получить красивые цветущие кусты, которые каждый год будут радовать вас двоими великолепными цветками. И начинается уход в тот момент, когда вы подбираете для роз место, где они будут расти.

    Выбор места — это очень важно. Дело в том, что роза — многолетний цветок, зимующий в открытом грунте. Он не очень любит пересадки, поэтому желательно сразу выбрать такое место, где роза будет хорошо себя чувствовать много лет. Правила выбора места сводятся к следующим:

    • солнечное освещение. Розы любят яркий солнечный свет, однако полуденное пекло переносят с трудом. Поэтому желательно выбрать для них такое место, куда солнечные лучи попадают либо с утра, либо после обеда. Иначе говоря, это должна быть юго-западная или юго-восточная часть участка;
    • отсутствие сквозняков. Розы не любят ветер, поэтому нужно выбрать такое место, которое не продувается сквозняками. Можно посадить розы таким образом, чтобы от ветра их закрывала стена дома, забор, живая изгородь или какие-то хозяйственные постройки — например, беседка;
    • хорошая почва. Розы, в отличие от многих других цветов, предпочитают плодородные почвы. Если на вашем участке земля глинистая или песчаная, обязательно следует подготовить место для роз и предварительно внести туда торф, компост или навоз. Розы очень любят органические удобрения и реагируют на них обильным и длительным цветением.

    Как подготовить участок для роз

    Место, куда вы будете высаживать свои розы, желательно подготовить с осени. Участок нужно как можно более тщательно освободить от сорняков и вскопать, после чего в рыхлую почву следует внести органическое удобрение. Через две недели участок следует перекопать еще раз и оставить до весны.

    Розы прекрасно смотрятся как на клумбах, так и в одиночных посадках, однако если вы только начинаете выращивать розы, я бы посоветовала вам высаживать их недалеко друг от друга — таким образом вам будет легче подготовить их к укрытию. Через некоторое время, овладев секретами выращивания этого цветка, вы без труда сможете ухаживать и за вашими розами на газоне.

    Весной, после того, как снег окончательно сойдет, следует еще раз перекопать участок, чтобы влажная земля стала рыхлой и слегка подсохла. Как только ночи станут достаточно теплыми и прекратятся заморозки, саженцы роз можно высаживать.

    Помните, что розы достаточно сильно разрастаются, поэтому расстояние между ними желательно оставлять побольше — не менее 50 см, а лучше еще больше, чтобы кусты не мешали друг другу.

    Если вы высаживаете на клумбе несколько разных сортов роз, то самые высокие следует посадить в центре, а более низкие или карликовые формы — по краям клумбы. Так ваши розы будут выглядеть очень выигрышно.

    Лично я никакие другие растения рядом с розами не высаживаю, на мой взгляд, органичнее всего розы смотрятся только с себе подобными. Но это дело вкуса, и вы можете сочетать ваши розовые кусты с любыми растениями, которым подходят такие условия.

    Розы высаживают в заранее подготовленные лунки таким образом, чтобы почка с прививкой была выше поверхности земли. Лунки должны быть достаточно глубокими и широкими, поскольку у корень длинный корень, который должен быть полностью закрыт.

    После посадки почву нужно утрамбовать, после чего саженец следует полить

    Секреты выращивания роз

    Выращивать розы несложно, если вы вы подготовили для них подходящее место и плодородную почву. Ваши розы быстро пойдут в рост и к концу июля на них появятся бутоны, которые чуть позже превратятся в прекрасные цветы.

    Уход за розами сводится в течение сезона к:

    • рыхлению;
    • пропалыванию;
    • удобрению;
    • поливу.

    Тут у вас никаких сложностей возникнуть не должно — уход за розами в целом не отличается от ухода за другими растениями:

    • саженцы следует достаточно обильно поливать утром или вечером теплой водой, избегая перелива;
    • почву около них необходимо рыхлить, тщательно избавляясь от сорняков — розы теряют половину своей привлекательности, если они растут среди сорной травы;
    • розы, особенно в период цветения, крайне желательно удобрять органикой, внося в почву перепревший навоз, торф или перегной. Можно развести удобрения водой в пропорции примерно 1:5, после чего как следует пролить получившейся жидкостью саженцы. Слишком усердствовать с подкормкой не надо, достаточно сделать это трижды — во время посадки, во время бутонизации и в период цветения.

    Примерно в конце августа полив следует снизить, а подкормку — прекратить.

    Внимательно отнеситесь к следующим тонкостям ухода за розами, о которых обычно забывают новички:

    • всю поросль, которая в течение сезона будет появляться ниже уровня почки необходимо удалять, иначе на месте вашей розы на следующий год появится шиповник;
    • не обрезайте розу до холодов, иначе побеги начнут бурно расти, и роза не успеет подготовиться к зиме;
    • ни в коем случае не укрывайте розы слишком рано, иначе они погибнут от выпревания. Запомните, что розы легко переносят короткие сильные (до минус 15) заморозки, но совершенно не терпят влаги и прения. Рано укрытые или поздно раскрытые розы спасти не удастся.

    Как правильно укрывать розы

    В любом регионе укрытие роз имеет свои тонкости, которые нужно учитывать. Давайте разберемся, как укрывать розы на зиму в Беларуси

    Подготовка роз к зиме в Беларуси зависит от того, какие зимы в том регионе, где вы живете.

    Если зимы влажные и достаточно теплые, укрывать розы полностью вообще необязательно как раз потому, что во время оттепели она может начать преть в теплом укрытии.

    Достаточно просто обрезать ваш куст примерно наполовину, перекопать почву вокруг него (только старайтесь не повредить корень), после чего присыпать землю вокруг розы навозом или торфом.

    Если сорта роз, которые вы выращиваете, недостаточно морозоустойчивые и вы переживаете за свои растения, положите на перекопанную почву лист плотного картона таким образом, чтобы он полностью прикрывал корень, точнее, землю над корнем. А уже на этот картон насыпайте торф и навоз.

    Сверху можно добавить еще один слой земли или скошенной травы. Картон не только утеплит корни, но и, разложившись в почве, будет являться дополнительной подкормкой для ваших кустов.

    Такое укрытие отлично подходит для не очень холодных снежных зим — снег накроет ваши розовые кусты, и они будут прекрасно себя чувствовать под толстым снежным одеялом. При этом и снег, и картон прекрасно пропускают воздух, и корни не будут испытывать излишек влаги.

    Если же вы живете в северной части Беларуси и зимы у вас достаточно холодные, то к подготовке к зиме и укрытию роз следует подойти более основательно.

    Делается это следующим образом:

    • розы обязательно следует обрезать, причем покороче — обрезанные розы гораздо лучше переносят зиму. Не бойтесь пользоваться секатором, новые побеги очень быстро отрастут весной. Главное — врезать стебли под острым углом и немного ваше последней почки. Почка должна располагаться на внешней стороне побега;
    • после этого нужно аккуратно перекопать почву вокруг розы, чтобы над корнями не образовывался замерзший плотный пласт земли и льда — он не дает корням получать достаточно воздуха;
    • сверху на почву нужно насыпать утепляющий материал — опилки, солому, сухую листву. Под утепляющий материал можно, как и в описанном выше случае, подложить картон;
    • сверху на укрывной материал надо положить лапник таким образом, чтобы обрезанные кусты были закрыты полностью.

    Когда зимой выпадет снег, этого укрытия будет достаточно для того, чтобы всю зиму розы себя хорошо чувствовали.

    Как укрыть розы в суровые зимы

    Если вы беспокоитесь за ваши розу, укрыть их можно с помощью специального материала. Однако в любом случае первое, что нужно сделать перед укрытием — это обрезать кусты и перекопать под ними почву. Это — два обязательных условия для зимовки.

    В этом случае над кустами, которые утеплены на зиму, нужно поставить металлические дуги и натянуть на них специальную водопроницаемую пленку.

    вы укрываете несколько кустов, с торца до самых холодов следует пленку поднять, чтобы кусты могли дышать. Только после того, как температура окончательно опустится намного ниже нуля, торцы также необходимо закрыть.

    Заключение

    Итак, укрывая розы на зиму, помните:

    • кусты необходимо обрезать как минимум наполовину;
    • почву под кустами необходимо перекопать, и только после этого укладывать на нее укрывной материал;
    • не начинайте утеплять свои розы на зиму слишком рано, иначе они могут погибнуть;
    • не затягивайте весной со снятием материала — открывайте розы постепенно, но сразу после того, как морозы отступили.

    Обрезка роз на зиму

    Обрезка роз на зиму — процедура, которую нужно обязательно провести до наступления зимы, чтобы на следующий год розовые кусты порадовали красивыми обильными цветами. Необходимо знать главные правила проведения процедуры — и виды обрезки для разных типов роз.

    Нужна ли обрезка роз на зиму

    Розы можно подрезать как весной, так и осенью — и многие садоводы выбирают весенний сезон. Тем не менее, обрезка осенью обладает своими преимуществами, а именно:

    • позволяет вовремя удалить слишком слабые или больные побеги;
    • омолаживает розы — после удаления старых некрасивых ветвей по весне растение обильно выпускает новые молодые побеги;
    • помогает сформировать красивые очертания розовых кустов;
    • позволяет растению расходовать полезные вещества только на питание перспективных молодых побегов, отвечающих за цветение;
    • укрепляет розы — контроль за количеством побегов способствует тому, что основные крупные ветви растения остаются по-настоящему прочными и сильными.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Откладывать обрезку на весну нет смысла. Прежде всего, слишком слабые и нездоровые побеги все равно не смогут пережить зимние морозы, а весной могут начать гнить, ослабляя все растение.

    Кроме того, обрезка осенью наименее травматична для роз. За осенне-зимний период розы успеют оправиться от нанесенных повреждений и весной без промедления пустятся в рост. Тогда как при весенней обрезке всегда сохраняется риск, что роза будет слишком долго восстанавливаться и не сможет дать обильного цветения в текущем году.

    Сроки проведения обрезки

    Обрезка роз осенью для начинающих на зиму проводится только в холодную погоду — при температуре воздуха не выше – 2 градусов. В ином случае сразу же начнется рост новых почек, а стимулировать его осенью совсем не нужно, поскольку за зиму эти почки загниют.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Оптимальным временем для проведения процедуры осенью считается конец октября или начало ноября. Однако ориентироваться нужно на реальные погодные условия. Если осень выдалась слишком теплой, необходимо пропустить указанные сроки и дождаться, пока температура действительно опустится ниже нуля. При этом обрезка роз должна проводиться до того момента, как настанет пора укрывать их на зиму.

    Важно! Обрезка поздней осенью подходит почти для всех сортов, кроме плетистых многоцветковых. Такие розы обрезают намного раньше, в начале осени, сразу по окончании вызревания бутонов.

    Как правильно обрезать розы осенью

    Для того, чтобы провести обрезку роз осенью для начинающих быстро и с максимальным удобством, нужно запастись специальными инструментами. В частности, понадобятся:

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих
    • садовые ножницы и нож — ими отсекают самые тонкие и молодые побеги;
    • садовая ножовка и секатор — они помогут справиться с ветками до 2,5 см в диаметре и оставят после себя аккуратный и ровный срез;
    • секатор и кусторез — это большие инструменты с длинными ручками, и с их помощью проводится обрезка самых прочных и толстых побегов с многочисленными острыми колючками.

    Перед проведением процедуры нужно убедиться, что инструменты достаточно острые, а при необходимости заточить их лезвия. Подрезать розы осенью затупленными инструментами нельзя — работать будет тяжело, а растение получит лишние травмы от неаккуратной обрезки.

    Перед обрезкой осенью требуется элементарно подготовить розы к процедуре.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих
    • В частности, с середины или конца сентября необходимо сократить количество поливов или прекратить их полностью, чтобы молодые побеги осенью прекратили свой рост.
    • Молодые бутоны осенью нужно прищипнуть — это остановит цветение.
    • Инструменты перед обрезкой обрабатывают дезинфицирующим раствором — например, марганцовкой. Это гарантирует, что на свежие срезы не попадут болезнетворные микробы.
    • Места срезов принято обрабатывать специальным бальзамом для более быстрого заживления. А сам срез выполняют не в ровной плоскости, а под углом — тогда на его поверхности не будет скапливаться влага.

    Внимание! Лучше всего проводить обрезку так, чтобы габариты верхней части розового куста и его корневища были симметричными. В таком случае зиму роза перенесет легче, а весной активно пустится в рост.

    Подрезание побегов проводят несколькими способами, и важно изучить особенности каждого из них.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Классический способ

    Классическая обрезка на зиму, которую называют еще традиционной — обязательное для всех типов роз мероприятие. Цели такой процедуры в основном санитарные — обрезка осенью нужна для того, чтобы сохранить здоровье розовых кустов.

    Обрезка роз на зиму на видео демонстрирует все тонкости процедуры. В ходе нее необходимо удалить:

    • все мертвые, сухие, не участвующие в цветении ветви;
    • поврежденные или зараженные болезнями побеги — их обрезают до здоровой древесины;
    • корневую поросль — ее ликвидируют полностью;
    • тонкие побеги, которые заглушают основное растение;
    • молодые побеги, не успевшие вызреть — оставлять их на зиму бессмысленно.

    Таким образом, после классической обрезки осенью на розовом кусте остаются только крепкие, вызревшие до конца, здоровые ветви, участвующие в цветении. Зиму они перенесут хорошо, а с наступлением теплого сезона снова начнут развиваться. Габариты растения после обрезки сокращаются — это также способствует легкой зимовке.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Однако после классической обрезки розовый куст по-прежнему может быть слишком большим или обладать несимметричными ветвями. Поэтому принято проводить еще и дополнительную обрезку — одним из трех способов, представленных ниже.

    Сильная обрезка

    Как правило, этот метод обрезки используют для сортов роз, склонных к сильному разрастанию, для молодых кустов и для старых растений, которые необходимо омолодить. Заключается процедура в следующем:

    • на розовом кусте оставляют только здоровые крепкие ветви до 15 см в длину;
    • количество ветвей максимально сокращают.

    После сильной обрезки растение легко перенесет зимние морозы, а весной даст молодые здоровые побеги и принесет крупные и красивые бутоны.

    Внимание! К парковым, почвопокровным и чайно-гибридным сортам сильная обрезка никогда не применяется.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Легкая обрезка

    Как понятно из названия, такой метод обрезки считается наиболее щадящим — вмешательство в рост куста проводится минимальное. При легкой обрезке принято:

    • укорачивать крепкие здоровые побеги не более чем на треть;
    • оставлять 8 – 10 почек на каждой из веток.

    Легкую обрезку осенью используют в основном для парковых, английских, бенгальских сортов роз, для сильнорослых чайно-гибридных, видовых и старинных растений. Роза при таком уходе начинает зацветать раньше, и это — одно из важных преимуществ метода.

    Однако есть у легкой обрезки и недостатки. Для склонных к разрастанию кустов ее будет недостаточно, и любые розы после нескольких лет щадящей обрезки начинают цвести хуже. Хотя бы раз в несколько лет для кустов обязательно требуется проводить омоложение.

    Умеренная обрезка

    Самый простой и распространенный способ — это умеренная обрезка розовых кустов. Метод применяют ко всем кустовым сортам. В процессе крепкие побеги обрезают на половину длины, а молодые и не сформировавшиеся до конца — еще сильнее, оставляя только 3 – 4 почки.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка плетистых и почвопокровных сортов

    Стандартная обработка роз осенью перед укрытием на зиму проводится для всех разновидностей роз — кроме почвопокровных и плетистых сортов. С ними необходимо соблюдать особенную осторожность, поскольку растения крайне чувствительны.

    Так, почвопокровные розы на зиму почти не обрезают. Разрешается проводить только санитарную обработку — то есть, удалять старые, невызревшие и больные побеги, которые для куста бесполезны, а то и опасны.

    Обрезка плетистых роз на зиму зависит от габаритов растения. Мелкоцветковые разновидности укорачивать осенью не нужно совсем, хотя при этом можно провести прищипывание для верхней точки роста. У крупноцветковых принято подрезать побеги на треть длины.

    Уход после обрезки

    Для того, чтобы розы благополучно пережили зиму и порадовали буйным цветением на следующий год, после обрезки осенью необходимо провести еще несколько мероприятий.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих
    • Прежде всего, после проведения обрезки все удаленные ветви, побеги, листки и цветы роз необходимо собрать и уничтожить — лучше всего сжечь. Это предотвратит вероятное распространение болезней и вредителей. Земля вокруг розовых кустов должна остаться максимально чистой.
    • После обрезки и перед укрыванием на зиму розы нужно опрыскать 3% раствором купороса — средство уничтожит микробы, оставшиеся на ветках и местах срезов.

    На зиму розы принято укрывать от суровых морозов и обильного снега. Способов существует несколько.

    • Самым лучшим считается сооружение деревянного каркаса вокруг кустов, на который сверху плотно набрасывают еловый лапник. С одной стороны, в таком укрытии розам теплее, и на них не попадает лишнего снега, а с другой — воздух продолжает свободно поступать к растению, и на ветках не образуется опасного конденсата.
    • Если каркас сделать нельзя, то кусты можно попросту накрыть мешковиной или пленкой и закрепить ее, чтобы укрытие не сдуло ветром. От холода и снега растение будет защищено, недостаток метода заключается лишь в том, что воздух под мешковину и тем более пленку почти не поступает, и внутри будет конденсироваться влага. Для ее устранения внутрь принято насыпать опилки , которые будут впитывать конденсат.

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Обрезка роз осенью для начинающих

    Совет! В относительно теплых опилках под укрытыми розовыми кустами зимой нередко заводятся грызуны, опасные для корней. Чтобы отпугнуть их, в опилки можно положить ватные тампоны, пропитанные мазью Вишневского, или кусочки жженой шерсти.

    Заключение

    Обрезка роз на зиму проводится разными способами, но в целом мероприятие относится к разряду необходимых. Именно своевременная подготовка к зиме и обрезка роз гарантирует, что на следующий год растения будут развиваться быстро и правильно.

    Обряды и традиции Беларуси — история возникновения традиций

    traditions of Belarus

    Белорусские обычаи и праздники

    В нашей стране традиции можно разделить на календарные и семейные. Календарные традиции включают такие праздники, как Масленица, Купалье и Коляди . Семейные традиции включают свадьбу, крестины и похороны.

    Праздник Коляды в Беларуси

    The celebration of Koliady

    Во все времена главным зимним праздником считался Калиади .Раньше этот праздник символизировал начало Нового года: как сельскохозяйственного, так и солнечного. Коляди чествовали с 6 до 19 января нашей эры.

    К этому, как и к другим праздникам, люди готовились заранее: забивали свинью (крестьяне, особенно бедняки, очень редко ели мясо, и этот праздник был одним из тех периодов, когда можно было съесть вдоволь), они отдали свои дома правильно устроили генеральную уборку, подготовили новые красивые наряды и пошли в баню, чтобы как следует помыться и отметить праздник аккуратно и аккуратно.

    Koliady in Belarus

    Белорусский весенний праздник «Масленица»

    Один из самых древних славянских праздников — Масленица . Этот праздник никогда не отмечался в календаре, потому что у него нет определенной даты, но обычно его отмечают за восемь недель до Пасхи. Через неделю после Масленицы начинается Великий пост. В церковном календаре этот праздник упоминается как «Неделя сыров». Крестьяне относились к этому событию с уважением и заранее к нему готовились. В этот период на столе должно быть много молочных продуктов, при этом есть мясо категорически запрещено.

    Belarusian spring fest Maslenitza

    Этот праздник уходит своими корнями в языческие времена и связан с проводом зимы. Во время празднования Масленицы нужно веселиться, радоваться окончанию зимы и приходу весны. Как правило, есть большое масленичное чучело, олицетворяющее зиму, которое затем сжигается в костре. Блины — традиционное белорусское блюдо, которое непременно стоит попробовать на этом празднике.

    Belarusian Maslenitza dishes

    Дожинки и Купалье в Беларуси

    Сегодня не забыты белорусские традиции и праздники; даже молодежь интересуется историей и обычаями предков.Поэтому многие из них принимают участие в белорусских фестивалях и гадают в период рождественских праздников.

    Дожинки , праздник урожая, отмечается в наши дни широко, с большим количеством развлекательных мероприятий, продажей сельхозпродукции и указанием работы лучшего фермера. Большое количество людей приезжает на этот праздник, чтобы принять участие в его праздновании, отведать вкуснейшей белорусской кухни и отдохнуть.

    Купалье или праздник летнего солнцестояния, наши люди тоже не проходят мимо праздника счастья и радости, который сопровождается хороводом и прыжками через костер.Девушки, которые хотят найти жениха, плетут венок и относят его к реке.

    Dozhinki and Kupal’e

    Белорусские обряды

    Самыми яркими белорусскими обрядами являются венчание и крестины . В таких важных случаях, как правило, собирается вся семья, в том числе близкие и дальние родственники, и подаются разнообразные блюда.

    Церемония, имеющая глубокий смысл, — это белорусская свадьба. Свадьба всегда была тщательно продумана и спланирована, все ее этапы тщательно проверялись.Современная свадьба не обладает таким глубоким смыслом, хотя до сих пор большинство новобрачных не пренебрегает традициями предков.

    Свадебная церемония имела определенную последовательность, состоящую из трех этапов :

    1. «запиты», брачное посредничество, помолвка,
    2. свадьба (фактическое празднование),
    3. период после брака (пироги и медовый месяц).

    Уже сегодня жених с семьей едет к невесте, чтобы познакомиться с ее семьей.Это называется свати. Также популярно устраивать выкуп невесты в театре, а притворное похищение невесты — любимое развлечение подружек невесты.

    Wedding ceremony

    Крещение — семейный праздник, связанный с православным таинством крещения. Белорусские семьи заранее готовятся к этому событию, тщательно выбирая крестных родителей, как правило, из числа близких родственников или друзей, и приглашая гостей. Традицией праздника стало сервирование праздничного стола вкусными яствами.

    Wedding ceremony in Belarus

    Белорусские традиции

    Даже сейчас национальные художественные промыслы остаются актуальными и играют важную роль в нашей жизни. Есть мастера, которые до сих пор плетут соломку и лозы, вышивают, рисуют по стеклу и делают керамику. Вы можете не только увидеть их за работой, но и поучаствовать в изготовлении глиняного кувшина или подковы. Обязательно посетите белорусский музей-сканен «Дудутки».

    The Museum “Dudutki”

    Ткачество — одно из основных занятий белорусского народа.В древности девочек учили ткать с юных лет. Тканое полотно первой барышни хранилось как свадебное приданое. В каждом регионе были отдельные узоры и орнаменты, каждый из которых был символом удачи, солнца, неба или земли.

    Belarus excursions Belarus sanatorium

    Belarus accommodation Belarus transfer

    .

    Размножение и выращивание роз из черенков

    Несмотря на свою репутацию привередливых роз, большинство роз просто выращивать и легко размножать в домашних условиях. «Размножать» просто означает легко воспроизвести растение с помощью простого черенка. В отличие от семян, которые дают очень разные растения, укорененные черенки производят копии своих родительских черенков. Вам не нужно быть обученным розарием, чтобы воспроизвести ценные семейные реликвии или любимый сад розы.

    Черенки — это просто кусочки стеблей роз, взятых на разных стадиях созревания.Некоторые растения очень разборчивы в том, какой тип черенка будет укореняться, но розы довольно гибкие. Черенки роз можно брать с новых стеблей текущего года на трех основных стадиях роста:

    • Черенки хвойных пород, которые быстрее и легче всего укореняются, собирают в конце весны и в начале лета, когда новые гибкие стебли только начинают созревать. Первоклассные черенки хвойных пород получаются из стеблей размером с карандаш ниже цветков роз, у которых опали лепестки.
    • Черенки полутвердых пород собирают в конце лета — начале осени, когда новые стебли частично созрели.К этому времени на твердых стеблях могут появиться плоды шиповника там, где раньше появлялись цветы.
    • Черенки твердых пород, самые медленные и трудные для укоренения, собирают поздней осенью или в начале зимы, когда новые стебли года созреют, затвердеют и войдут в состояние покоя.

    Вы можете улучшить свой успех на любой стадии роста, обработав черенки гормоном укоренения, чтобы стимулировать развитие корней и стимулировать рост. Гормон укоренения GardenTech® RootBoost ™ помогает быстро вырастить новые растения из черенков роз и других любимых растений, таких как африканские фиалки, филодендроны, гардении, колеусы, гортензии и другие.

    Лучшие черенки хвойных пород берут прямо под увядающими цветами роз.

    Работа с черенками хвойных пород дает некоторую гибкость в том, как и где вы помещаете их для укоренения и роста. Однако сажать черенки следует сразу после того, как они были взяты, поэтому подготовьте место заранее. Вы можете воткнуть черенки хвойных пород прямо в подготовленный угол открытого сада или вместо этого посадить их в контейнеры или глубокие лотки.

    Для посадки в саду выберите место с ярким, но непрямым светом, чтобы черенки не подвергались стрессу от слишком сильного солнца или тепла.Северная и восточная экспозиции — идеальные места для укоренения. Обработайте почву в новой грядке на глубину от 4 до 6 дюймов, чтобы она легко крошилась. Если у вас тяжелая почва, добавьте немного песка, чтобы новые корни могли проникнуть внутрь без особых усилий.

    Чтобы сажать черенки в лотке или контейнере, сажайте на глубину не менее 6 дюймов, чтобы у новых корней было достаточно места для роста. Хорошо подойдет простая «почвенная» смесь из равных частей крупного песка и перлита или вермикулита. Тщательно полейте смесь, как только закончите.

    Черенки роз можно брать осенью со стеблей ниже начавших формироваться плодов шиповника.

    Погода и другие факторы могут повлиять на то, когда древесина хвойных пород готова к рубке, а южные регионы сильно отличаются от северных зон выращивания. Не основывайте свое время строго на календаре; вместо этого посмотрите на свои розы — и их увядающие цветы.

    Перед тем, как начать, соберите следующие основные предметы:

    • Чистый острый нож или обходной секатор
    • Ведро теплой воды, чтобы черенки оставались влажными
    • Корневой гормон RootBoost ™
    • Маленькая тарелка для гормона укоренения для окунания
    • Маленькая палочка или карандаш для проделывания посадочных отверстий

    Возьмите черенки роз с сильных, здоровых растений в утренние часы, когда они хорошо увлажнены.Выполните следующие простые шаги:

    1. Выберите стебель или стебли между увядшим цветком и древесной основой розы. С одного стебля можно сделать несколько черенков.
    2. Удалите блюм и кончик стебля. Срежьте под углом 45 градусов, прямо над первым набором листьев вверху и снова над последним набором листьев внизу стебля. Немедленно опустите срезанные стебли в воду.
    3. Разрежьте каждый стебель на отрезки от 6 до 8 дюймов, чтобы у каждого черенка было четыре «узла» — именно там на стеблях появляются листья. 1 Держите черенки во влажном состоянии.
    4. Удалите все листья , кроме , по одному наверху каждого черенка. 1 Это помогает черенкам укореняться и помогает отслеживать их рост.
    5. Налейте в чашку небольшое количество гормона укоренения RootBoost ™. Налейте только то, что вам нужно, а когда закончите, выбросьте лишнее.
    6. Смочите нижнюю половину черенка и окуните ее в гормон укоренения, пока она не покроется.
    7. С помощью палки или карандаша проделайте посадочную ямку глубиной от 3 до 4 дюймов в вашем грядке или контейнере.Сделайте его достаточно большим, чтобы можно было вставить черенок, не смахивая гормон.
    8. Воткните черенок в отверстие так, чтобы его нижняя половина и как минимум два узла были закрыты, 1 , а затем укрепите почву вокруг него.

    Из одного стебля розы можно сделать несколько черенков.

    Пока черенки укореняются, держите их укрытыми и влажными. На грядке поможет простая мини-теплица своими руками. Просто поместите колпак, садовый колпак или перевернутую кувшинку поверх черенка.Подойдет и прозрачная пластиковая бутылка с вырезанным дном и снятой крышкой. Регулярно поливайте почву, чтобы она оставалась влажной, но не сырой. Ваша мини-теплица будет поддерживать высокую влажность внутри.

    Если ваши черенки находятся в контейнерах, просто вставьте несколько декоративных веток по краю для поддержки и накройте прозрачный пластиковый пакет сверху. При необходимости опрыскивайте и поливайте черенки, чтобы они оставались увлажненными, а почва оставалась влажной. Убедитесь, что на черенках не лежит пластик.

    Большинство черенков роз хвойных пород укореняются в течение 10–14 дней. 1 Чтобы проверить их прогресс, осторожно потяните за черенки. Вы почувствуете легкое сопротивление, когда новые корни сформируются и прорастут в почву. Мягкое удобрение на основе рыбы или водорослей в это время обеспечивает организм полезными питательными веществами. Как только корни укоренились и у растений появился сильный новый рост, вы можете пересадить новые розы в более постоянные садовые дома.

    Некоторые розы укореняются легче, чем другие — старинные реликвии часто укореняются лучше, чем современные гибриды, — но не позволяйте этому помешать вам попробовать свои силы в воспроизведении любимцев сада и поделиться своей любовью к розам и садоводству с семьей и друзьями.Бренды RootBoost ™ и GardenTech® готовы помочь вам учиться и добиваться успеха во всех ваших садовых проектах, чтобы вы могли испытать все радости садоводства.

    Всегда внимательно читайте этикетки продукта и внимательно следуйте инструкциям.

    GardenTech является зарегистрированным товарным знаком Gulfstream Home and Garden, Inc.

    RootBoost является товарным знаком Tech Pac, L.L.C.

    Источники:

    1. Калифорнийский университет в Дэвисе, «Черенки хвойных роз», Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета.

    .

    основных фактов о стране, туризме и отдыхе в Беларуси

    Современная Беларусь и ее особенности

    More information about Belarus

    Беларусь — красивая страна, расположенная в самом сердце Европы . Граничит с пятью другими штатами. Области, граничащие с Польшей, находятся на западе страны, северо-западная часть близка к Литве, на севере белорусские территории граничат с Латвией и Россией, на юге наша страна близка к Украине, а на востоке и северо-востоке — в Россию.

    Официальное название страны — Республика Беларусь.

    Belarus facts

    Беларусь является президентской республикой с 1994 года, а теперь Александр Лукашенко является президентом. Официальная валюта страны — белорусских рублей .

    Беларусь — страна с широким развитием и поддержкой сельского хозяйства на государственном уровне.

    Первый и самый крупный город Беларуси — столица Минска. Это вполне современный европейский город, в котором проживает почти два миллиона человек.Это крупный транспортный узел страны. Есть международный аэропорт, большой железнодорожный и автовокзал, метро.

    History and sights of Minsk

    Герб, флаг и гимн Республики Беларусь

    Это символы национальной независимости: флаг, гимн и герб.

    Национальный флаг состоит из двух горизонтальных полос — красного и зеленого, с красным орнаментом, расположенным вертикально с левой стороны и на белом фоне.

    Белорусский герб представляет собой пограничный контур республики в лучах восходящего солнца и звезду над ним в обрамлении колосьев пшеницы, клевера и льна. Венок из цветов с пшеницей трижды перевязан красно-зеленой лентой. Знак названия страны размещен по центру.

    National emblem of the Republic of Belarus

    Официальный гимн республики — музыкальное произведение, написанное Нестором Соколовским и такими великими поэтами, как Михаил Климкович и Владимир Коризна.Гимн написан на основе предыдущего государственного гимна Советской Республики Беларусь. Его текст посвящен национальному суверенитету, миролюбивому и толерантному отношению белорусского народа и его трудолюбию.

    Географическое положение и природные ресурсы Беларуси

    Основная территориальная особенность Беларусь — центральноевропейское географическое положение — положительно влияет на экономическое сотрудничество с приграничными регионами и другими странами.
    В республике шесть территориально разделенных областей, каждая из которых имеет свой областной центр: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Могилев и Гродно.

    Belarus_minskregion.png Belarus_brest.png Belarus_vitebsk.png

    Belarus_gomel.png Belarus_mogilev.png Belarus_grodno.png

    Большинство национальных ландшафтов равнинные. Почти пятьдесят процентов территории занимают поля, леса и луга. Его часто называют «голубоглазым», ведь здесь более тринадцати тысяч абсолютно красивых водоемов (озер и рек).

    Nature in Belarus

    Один из главных водных аттракционов Беларуси — самое большое озеро Нарочь на ее территории, площадью около 79 квадратных километров.Он расположен в Минской области, на территории Нарочанского национального парка.

    Большинство озер Беларуси и красивый национальный парк «Браславские озера» расположены в северном регионе страны, который часто называют Белорусское Поозерье .

    Большая часть национальных озер не глубже 5 метров, но около шести процентов вод достигают двадцати метров и даже больше.

    Facts about lake Narach

    Что касается природных ресурсов, отметим, что Беларусь обладает довольно ограниченным количеством полезных ископаемых (не более тридцати видов).Важнейшим из местных энергоресурсов является торф. Торфяные залежи довольно богаты, болот в Беларуси довольно много и они есть почти в каждом регионе. Из полезных ископаемых в Беларуси наиболее ценными остаются каменная соль и калий. Страна входит в пятерку крупнейших поставщиков калия в мире.

    Белорусский климат

    Климат Беларусь умеренно-континентальный, а также его погода находится под влиянием атлантических воздушных масс.Обычные местные летние температуры составляют около 18-22 ° C, а летний сезон довольно короткий, тогда как зима довольно мягкая, но иногда холодная, а осень и весна — дождливые. Средняя зимняя температура редко опускается ниже -8 ° C. Для белорусского климата характерны резкие перепады температур в любое время года.

    Belarusian winter Belarusian spring

    Belarusian summer Fall in Belarus

    Население Республики Беларусь

    Сегодня в Беларусь проживает более девяти с половиной миллионов человек.С девяностых годов количество населения постепенно уменьшалось. Однако в последнее время в стране наблюдается бэби-бум, который активно поддерживается государственной демографической политикой.

    Люди мигрируют в большие города. Около семнадцати процентов населения страны по-прежнему составляет в Минске , столице Беларуси. Самая высокая плотность населения в Минской области (восемьдесят один человек на кв.м).

    Belarusian people

    Белорусскому населению присущи такие черты, как толерантность и гостеприимство.Во многом это связано с историческими событиями, которые пережил белорусский народ. Сегодня в республике проживают разные народы со своими религиями и языками. Большая часть местного населения — белорусы (81,2%). На втором месте россияне (8,2%). В стране также есть поляки, украинцы, евреи и другие этнические группы.
    Большая часть населения говорит на русском, хотя в стране два официальных языка. Белорусскоязычных людей можно встретить в Западной Беларуси.

    Толерантность ко всем религиозным конфессиям поддерживается на официальном и юридическом уровнях. Самая распространенная религия — христианство. Христиане Беларуси исповедуют (православие, католицизм, униатство, протестантизм). Кроме них в стране представлены иудаизм, ислам, индуизм и другие конфессии. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году население Беларуси увеличилось на 6,3 тысячи человек.

    Holy Spirit Cathedral in Minsk, Belarus Red Church in Minsk, Belarus Lutheran Church in Grodno, Belarus

    Где отдыхать в Беларуси

    Туристический потенциал Республики Беларусь очень высок.Все больше и больше людей предпочитают не выезжать за пределы страны и выбирают пляжный отдых на реках и озерах, которыми славится страна. Развитие и организация туризма в Беларуси находится на высоком уровне, а отличные цены на туристические услуги позволяют отдыхать здесь белорусам и жителям России, а также гостям из дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря своей чистой природе и экологии Беларусь имеет перспективы быстрого и продуктивного развития туризма, чему способствуют национальные туристические агентства и компании, занимающиеся разработкой новых маршрутов для путешественников.

    Belarus excursions Belarus sanatorium

    Belarus accomodation Belarus transfer

    Полезная информация для туристов, путешествующих по Беларуси

    Беларусь — очень тихая и миролюбивая республика, но когда вы собираетесь посетить любую страну, вам нужно знать, куда пойти или позвонить в экстренных случаях.

    Все посетители нашей страны должны иметь медицинскую страховку. Если вы заболели и вам срочно нужна медицинская помощь, вам необходимо позвонить либо по телефону вашей страховой компании, который указан в полисе медицинского страхования, либо набрать номер телефона Скорая помощь (скорая медицинская помощь) 103.

    Если вы оказались в странной ситуации, вы являетесь свидетелем или жертвой преступления, вам необходимо позвонить в полицию по телефону 102.

    О пожаре вы можете сообщить по телефону 101.

    . Получить информацию о расписании движения железнодорожного транспорта Вы можете по телефону 105, авиаперелетов — 106, автовокзалов — 114.

    .

    тюльпанов: как сажать, выращивать и ухаживать за цветами тюльпанов

    Да здравствует тюльпан! Это яркое украшение украшает наши дни ранней весной. Мы искренне с нетерпением ждем появления этих сине-зеленых листьев, когда Земля просыпается от зимнего сна! Вот наши советы о том, как сажать тюльпаны и ухаживать за ними.

    Тюльпаны обычно начинают появляться из-под земли в марте. Если мягкая зимняя погода вызывает преждевременный рост, опасность не так велика, как может показаться. Тюльпаны (и нарциссы) и раньше переносили эти низкие температуры и довольно терпимы.Если зимние температуры вернутся, это может замедлить рост. Снег полезен, препятствуя дополнительному росту и защищая листву от сильного холода.

    Сажать осенью для весеннего цветения

    Луковицы тюльпанов высаживают осенью до промерзания почвы. Посадив сорта с разным временем цветения, вы сможете добиться цветения тюльпанов с ранней до поздней весны. Некоторые виды хороши для принуждения к цветению в помещении, а большинство отлично подходят для срезки.

    Цветки тюльпанов обычно чашевидной формы с тремя лепестками и тремя чашелистиками.Есть тюльпан для любой обстановки, от небольших «видовых» тюльпанов в естественных лесных массивах до больших тюльпанов, которые подходят для обычных садовых насаждений, от грядок до бордюров. Вертикальные цветы могут быть одиночными или махровыми, и иметь различную форму от простых чашек, чаш и кубков до более сложных. Высота колеблется от 6 дюймов до 2 футов. На каждом стебле растет по одному тюльпану, у каждого растения от двух до шести широких листьев.

    Тюльпаны — однолетние или многолетние луковицы?

    Хотя с ботанической точки зрения тюльпаны являются многолетним растением, многовековая гибридизация означает, что способность луковиц возвращаться из года в год ослабла.Поэтому многие садоводы относятся к ним как к однолетникам, каждую осень высаживая новые луковицы. Климат и почва Северной Америки не могут воспроизвести древние анатолийские и южнорусские условия их рождения. Садоводы из западных горных регионов США ближе всего подходят к этому климату и могут добиться большего успеха в выращивании своих тюльпанов.

    .

    Мини печь своими руками из кирпича порядовка: Малогабаритная отопительная печь из кирпича своими руками

    Кирпичная печь для дачи своими руками на дровах: маленькая, мини и камин

    Во многих дачных поселках до сих пор нет проведенных коммуникаций. Чтобы решить задачи обогрева жилища и приготовления пищи, можно построить простую печь для дачи из кирпича. Об особенностях и разновидностях конструкций и пойдет речь далее.

    Содержание статьи:

    Особенности использования

    Многообразие вариантов дачных печей обусловлено разными целями их использования. Например, печь для приготовления основных блюд в доме и уличная вариация — барбекю строятся по-разному. Если же это необходимый для обогрева помещения домашний камин, то порядок выкладки строится из первичной потребности в отоплении с возможными дополнительными функциями.

    Основные виды

    Вот несколько основных видов кирпичной печки для дачи:

    • русская;
    • голландская;
    • шведская;
    • колпаковая;
    • камин;
    • мини-печь.

    Чтобы сделать в доме одну из них, нужно ознакомиться с их особенностями использования и кладкой.

    Русская

    Данный вид используется при эксплуатации дачи круглогодично. Еще с давних времен предки сушили на русской печи одежду и обувь, спали на лежанке и готовили в ней блюда. Схема кладки данного варианта проста, несмотря на объем работы.

    Важно! Эффективная работа старой русской печи возможна при постоянном ее нагревании. В случае использования дачи лишь в летнее время, придется потратить не один день, чтобы высушить и заново прогреть печь. При нахождении «без дела» в ней очень быстро скапливается влага. Если же эту влагу не высушить, кирпич быстро потрескается.

    Также стоит учитывать, что массивная конструкция русской печи довольно нелепо будет выглядеть на даче небольшого размера.

    Голландская

    «Голландка» — самый популярный вариант кладки печи для дачи. Благодаря имеющемуся дымовому каналу можно провести отопление в несколько комнат. Преимущества голландской печи в маленьком размере, экономичном расходе дров и высокой эффективности. Однако есть и недостатки: голландка прогревается довольно долго, а для ее установки и прогревания следует использовать высококачественные материалы.

    Шведская

    В климатических условиях северных стран «шведка» является лучшей кирпичной печью на дровах для дачи. Это компактная, быстро нагревающаяся модель, которая может одновременно отапливать несколько комнат.

    Обратите внимание! Кладка шведской печи возможна лишь из высококачественного материала — красного керамического кирпича. Особенность ее конструкции в функциональности. На задней стороне расположен камин, обогревающий гостиную. Лицевая часть содержит духовку и поверхность для варки.

    Колпаковые

    Проект колпаковой печи был разработан И. В. Кузнецовым на основе движения горячего газа. Особенность печи в наличии двух колпаков, благодаря которым разделяются потоки холодного и горячего воздуха. Небольшое отверстие (проход воздуха) находится у основания печи, и из-за того, что горячий воздух поднимается вверх и задерживается у купола, в то время как холодный выходит из печи, тепло остается в колпаковой модели надолго.

    К сведению! Помимо свободных передвижений в печи имеется возможность контролировать потоки газов с помощью задвижек. Так, в летнем варианте, когда уличной температуры достаточно для обогрева здания, открывается летняя задвижка, и горячий воздух устремляется по дымоходу наверх.

    Печь-камин

    Печь-камин служит особым дизайнерским элементом в загородных домах. Ее отличительными особенностями являются:

    • простая и прочная кладка с быстрым возведением;
    • устойчивость к любым температурам;
    • продолжительная эксплуатация.

    Обратите внимание! Камины можно сделать встроенными в стену, вписывающимися в угол, садовыми или уличными.

    Мини-печь

    Маленькую печь лучше всего сложить на даче небольшого размера. Благодаря простой схеме ее легко построить, даже не имея профессиональных навыков. Особенность мини-печи в том, что в ней имеется возможность комплектовать вытяжку, духовку и варочную плиту при малых габаритах. Недостаток в том, что отапливается лишь одна комната.

    Кладка кирпичной печи на даче своими руками

    Печка на даче своими руками строится непросто. Если следовать чертежу и поэтапным инструкциям, получится избежать множества ошибок и не придется впоследствии переделывать всю конструкцию.

    Порядовка представляет процесс создания мини-печи с варочной поверхностью и духовкой.

    Этап 1. Поиск места

    В первую очередь проводится оценка помещения и определяется место расположения печи. На чертеже должны быть учтены:

    • топка;
    • дымоход;
    • варочная плита;
    • духовка.

    Обращается внимание на расположение в доме двери и окон, чтобы теплый воздух при движении не встречал препятствий.

    Обратите внимание! Наилучшим местом для размещения печи является угол здания. Однако если напротив предполагаемого сооружения находится дверь, то заносящийся холодный воздух не позволит достаточно обогревать помещение.

    Важно учитывать и расположение будущего дымохода. Он не должен встречать препятствия в виде балок кровли. Варианты расположения дымохода: в стене либо отдельным элементом в задней стенке печи.

    Если печь строится для отопительных целей, то ставить ее лучше в центре комнаты. Однако в случае использования ее в целях приготовления пищи, от данного варианта лучше отказаться.

    Этап 2. Возведение фундамента

    От построенного фундамента зависит, насколько надежной и прочной получится вся конструкция, а также, какова будет ее эффективность.

    Обязательно нужно делать припуски по 15 см с каждой стороны, чтобы фундамент был больше величины печи.

    Пошаговая инструкция:

    1. По выделенной территории вырезаются доски пола.
    2. Для создания прочного фундамента проводится заглубление примерно на 70 см (в некоторых регионах может достигать 1 м в зависимости от степени промерзания грунта).
    3. Следом будущий фундамент хорошо утепляется. Если строительство печи происходит в готовом доме с хорошо утепленным фундаментом, то вырывается яма глубиной 30 см.
    4. Периметр печи огораживается деревянной опалубкой из фанеры. Его высота должна быть на 14 см меньше пола. Далее его следует защитить от влаги цементного раствора. Для этого по периметру будущего сооружения кладется полиэтилен и степлером соединяется со стенками.
    5. Следом низ засыпается гравием со средней жесткостью и дополнительно добавляется 15 см песка.
    6. Заливается цемент до высоты опалубка.
    7. На цемент кладется металлическая армирующая сетка. Ровность проверяется уровнем. Цемент сохнет от 24 до 28 дней. Необходимо дождаться полного высыхания.
    8. По истечении указанного срока кладется 2 ряда кирпича сплошным слоем. Выходит, что уровень фундамента поднялся до высоты пола.
    9. Далее выстилается двойной слой рубероида, выполняющий гидроизоляционную функцию.

    Этап 3. Подготовка раствора и кирпича для кладки

    Как правильно укладывать кирпич:

    1. Кирпич замачивается в воде в течение 12 ч.
    2. На данном этапе происходит стесывание и раскалывание кирпича. Прежде чем делить материал, нужно сделать борозду.
    3. Раствор готовится из красной речной глины и песка. Консистенция должна быть схожа с густой сметаной без комочков. Глина заливается водой, размягчается в течение 3-4 ч, протирается через сито, засыпается песком и перемешивается.

    Обратите внимание! В день неопытные мастера кладут не более 4-5 рядов. Нужно заранее сосчитать количество кирпича и не готовить для работы больше возможно используемого.

    Этап 4. Строительство печи

    Самый сложный процесс состоит из следующих шагов:

    1. Первый ряд выкладывается сплошным слоем. По диагонали проверяется ровность выкладки. По углам конструкции натягиваются отвесные нити, закрепленные на потолке, которые будут помогать ориентироваться на вертикаль печи.
    2. Второй ряд выкладывается также сплошным слоем и происходит установка дверки поддувала. Обожженную проволоку металла нужно вдеть через отверстия и закрутить в жгут, а оставшийся конец уложить среди кирпичей.
    3. На третьем ряду закладывается зольная камера для скопления пепла и золы. Если имеются зазоры между кирпичами и устанавливаемыми металлическими элементами, в них необходимо класть асбестовый шнур.
    4. На 4-м и 5-м ряду шамотным кирпичом формируется топка. Также устанавливается решетка при соблюдении зазора для расширяющегося металла (5 мм). Зазор заполняется песком. Кирпич накрывает дверцу поддувала и происходит установка духовки.
    5. На 6-м ряду шамотным кирпичом выкладывается основание топки и формируется дымоход.
    6. С 7 по 9 ряды идет выкладка топки.
    7. 10-й ряд накрывает духовку. Из кирпича выкладывается перегородка, поднимаемая на 2 см. До возведенной перегородки по всей территории духовки наносится раствор и укладывается металлический угол. На весь ряд выкладывается асбестовая полоса.
    8. На 11-м ряду устанавливается варочная плита, выкладываемая в выемки кирпича. После этого собирается ряд, причем кирпичи кладутся на раствор из глины и песка, а плита — из глины и асбеста (к приготовленному раствору прибавляется мелкий асбест).
    9. С 12 по 16 ряды происходит выкладка дымохода. Следует строго следить за тем, чтобы на кирпичах будущего дымохода не оставалось раствора.
    10. Ряды 17 и 18 перекрывают варочную плиту. Швы заполняются раствором.
    11. Ряды 19 и 20 — установка дверок для чистки печи.
    12. Ряды с 21 по 23 — дымоход.
    13. На 24-м ряду поверх кладки кирпичей кладется стальная пластина.
    14. После 25 ряда выкладывается металлический лист.
    15. 26-й ряд — монтировка печной задвижки. Обязателен зазор 5 мм, в котором прокладывается шнур из асбеста.
    16. 27 и 28 — дымоход.
    17. 29 ряд — кладка расширяется на четверть, чтобы создать карниз. Идет перекрытие всех каналов кроме трубы.
    18. 30 — еще одно расширение (5 см).
    19. 31 — кладка печи в первоначальном виде (без расширения).

    Этап 5. Просушка и растопка

    Просушка осуществляется с открытой дверкой топки (10 дней). Летом печь просушится сама, в зимнее время лучше использовать вентилятор или горящую электрическую лампочку.

    Важно! Для растопки следует использовать сухие дрова, а не журналы и мусор. Также прогревать печь нужно постепенно, плотно закрыв дверь топки до того, как пламя разгорится.

    Советы и рекомендации

    Если возведение сооружения происходит в первый раз, лучше «на сухую» уложить всю конструкцию, чтобы оценить возможные сложности. Далее рекомендуется каждый новый ряд укладывать подобным образом и сверять строительным уровнем ровность выкладки.

    Готовую кирпичную печь можно облицевать специальным материалом (плиткой, штукатуркой, камнем и т. д.). Однако каждый из них снижает отдачу тепла, поэтому рекомендуется оставить конструкцию в первозданном виде и лишь покрыть небольшим слоем штукатурки.

    Несмотря на то, что на рынке появилось множество вариантов покупки отопительных приборов (например, буржуйка), старая добрая печка для дачи из кирпича, сделанная своими руками, имеет над ними ряд преимуществ. Правильно выложенная модель способна отдавать в разы больше тепла, чем ее «коллега» из металла. К подбору материалов и строительству печи для дачи следует подходить ответственно, и тогда она прослужит много лет.

    маленькая кирпичная печь прогреет весь дом и не займет много места

    Виды мини-печей

    Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.

    Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.

    Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:

    • Долго держит тепло
    • Возможность сделать ее самостоятельно
    • Доступное топливо
    • Возможность сделать печь с плитой или духовкой
    • Высокая надежность

    Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.

    Преимущества и недостатки мини-печей

    Как и другие печи, мини-печка из кирпича имеет положительные и отрицательные стороны. Из положительных сторон можно выделить:

    • Печь будет служить очень долго, если будет правильно эксплуатироваться.
    • Разогревается такая конструкция быстро и надолго сохраняет тепло, отдавая его в помещение.
    • Мини-печь из кирпича можно сделать своими руками.
    • При изготовлении конструкцию можно сделать любого размера и формы.
    • При желании можно дополнить конструкцию плитой или духовкой.
    • Мини-печь из кирпича безопасна, так как нагревается она не сильно, в отличие от печей из другого материала, следовательно вероятность обжечься минимальна.

    Существуют и минусы такой конструкции:

    • Из-за большого веса под печь необходим фундамент, на заливку которого придется потратить время.
    • Во время работы необходимо учитывать все нюансы по безопасности и четко следовать чертежам, чтобы сделать печь правильно. В ином случае пользоваться печью может быть опасно.

    Материалы для изготовления мини-печи своими руками

    Для того чтобы сделать мини-печь из кирпича своими руками, потребуются следующие материалы:

    • Два вида кирпича (огнеупорный и красный)
    • Глина строительная и шамотная
    • Песок мелкой фракции (хорошо просеянный)
    • Рубероид
    • Двери для топочной, поддувала и для отверстия, через которое будет производиться чистка печи
    • Колосник
    • Задвижка
    • Труба

    Из инструментов необходимо будет подготовить кельму, уровень, отвес и рулетку. После того, как все необходимое подготовлено, переходим к кладке печи.

    Фундамент под печь и размеры топки

    Перед началом работы нужно выбрать место так, чтобы стенки печи удалены от стен помещения не менее чем на 50 см. Также следует подумать о фундаменте: можно сделать обычный фундамент из песка и цемента. Для этого необходимо перемешать цемент и песок в соотношении 1:3. Песок должен быть хорошего качества, а если брать обычный песок, то его необходимо хорошо просеять. Размеры фундамента зависят от размера печи плюс по 10 см на запас с каждой стороны, а вот высота фундамента должна быть около 1 м. Стоит помнить, что такой фундамент долго сохнет.

    Под мини-печь можно сделать фундамент из глины и кирпича. Для этого выкапываем яму, глубина которой должна быть не менее 5 рядов кирпичей. Затем засыпаем его глиной на высоту в пару рядов кирпичей и хорошо утрамбовываем. Затем на глину укладываем рубероид, а на него кирпичи, которые необходимо обмазывать глиной. Последний ряд кирпичей должен сровняться с уровнем пола, и его тоже необходимо накрыть рубероидом. Только после этого приступаем к изготовлению самой печи. Этот вариант фундамента предпочтителен тем, что он требует меньше затрат времени и сил, чем предыдущий вариант, а к изготовлению конструкции можно приступать сразу.

    Учитывая то, что печь будет меньше, чем обычные, размеры топок для мини-печей будут меньше, но по желанию могут иметь и обычные размеры. Если топка будет маленькая, то подкладывать дрова будет неудобно, поэтому рассмотрим вариант мини-печи из кирпича своими руками с размерами топок для обычной печи.

    Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

    Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

    Мини-печь из кирпича — Работаем с Кирпичом

    Мини печь своими руками — сборка и установка!

    Мини печь прекрасно подойдет для обогрева гаража, теплицы и даже небольшого частного либо дачного домика. Существует множество модификаций небольших печей, с обустройством которых можно безо всяких проблем справиться своими руками. Вашему вниманию предлагается руководство по сборке наиболее популярных и универсальных конструкций.

    Содержание:

    • Первый этап – подготовка компонентов
    • Второй этап – изготовление шаблона
    • Третий этап – подготовка большой банки
    • Четвертый этап – подготовка средней банки
    • Пятый этап – сборка печки
    • Шестой этап – изготовление конфорки
    • Седьмой этап – проверка печки
    • Видео – Мини печь своими руками
    • Простая «печь-малышка» из кирпича для дома
      • Набор для кладки кирпичной мини печи
      • Кладка печи
      • Видео — Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича (часть 1)
      • Видео — Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича (часть 2)

    Мини печь своими руками

    Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.

    Миниатюрная печь из банки

    При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!

    Первый этап – подготовка компонентов

    Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.

    Жестяные банки

    Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.

    Деревянный брусок

    Второй этап – изготовление шаблона

    Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.

    Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм

    Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.

    Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки

    Сверлим выемку по разметке

    Обратите внимание

    Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.

    Надеваем банку на брусок

    Третий этап – подготовка большой банки

    Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.

    Делаем разметку

    Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.

    Делаем отверстия

    Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.

    Под верхней гранью средней банки сверлим отверстия

    В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.

    Просверливаем донышко средней банки

    Пятый этап – сборка печки

    Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.

    Вставляем среднюю банку в большую

    Шестой этап – изготовление конфорки

    Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.

    Отрезаем половинку маленькой банки, делаем отверстия ближе к краю, а также одно отверстие в донышке

    Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.

    Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.

    Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.

    Седьмой этап – проверка печки

    Складываем щепки

    В среднюю банку загружаем щепки и поджигаем

    Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.

    Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим ее сверху

    Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.

    Греем еду или ставим чайник. Походная мини-печь готова

    Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.

    Усовершенствованная модель мини-печки с наддувом

    Видео – Мини печь своими руками

    Простая «печь-малышка» из кирпича для дома

    Начинающим печникам рекомендуется обращать внимание именно на такую простую кирпичную печку. Готовая конструкция имеет небольшой размер – общая занимаемая площадь составляет не более 0,5 м2.

    Набор для кладки кирпичной мини печи

    Начните с подготовки приспособлений, необходимых для возведения рассматриваемого агрегата. Вам понадобится следующее:

    • красный печной кирпич;Печной кирпич
    • огнестойкий кирпич;Огнеупорный кирпич
    • глина шамотная и строительная;Шамотная глинаГлина печная каолиновая
    • просеянный мелкофракционный песок;
    • кровельное железо;
    • рубероид;
    • дверцы для топочной, прочистной и поддувальной камер;Дверцы печные
    • колосник;Колосниковая решетка
    • печная плита на одну конфорку;Плита чугунная на одну конфорку
    • задвижка;
    • стальная труба;
    • отвес;Отвес
    • измерительная рулетка;
    • защитные перчатки;
    • кельма;
    • уровень.

    Кладка печи

    Мини-печь

    Печь малютка своими руками

    Подготовив все необходимые приспособления, переходите непосредственно к этапу обустройства кирпичной печки «малютка».

    Первый шаг. Выберите место для обустройства отопительного агрегата. Расстояние от стенок печи до ближайших стен помещения должно составлять не менее 300 мм.

    Порядовка

    Второй шаг. Выложите кирпичный фундамент размером 76х50,5 см. По глубине фундамент должен быть не меньше 5 рядов кирпичей. Выройте и выровняйте яму подходящего размера, уложите на ее дно слой глины, тщательно его утрамбуйте и укройте слоем рубероида.

    Важно

    Третий шаг. Выложите площадку из 12 кирпичей. Каждый кирпич обмазывайте раствором глины.

    Выложив три ряда основания, укройте их вторым слоем рубероида и продолжайте кладку. Уровень фундамента должен совпасть с уровнем пола.

    Четвертый шаг. Выложите первый надпольный ряд. Второй ряд выкладывайте так же, но предусмотрите место для монтажа поддувальной дверцы. Перед установкой дверцу поддувала обмотайте по краю прочной асбестовой веревкой. Закрепите дверку при помощи проволоки.

    Пятый шаг. Выложите третий ряд печи из шамотного кирпича. Для кладки используйте отдельный раствор из огнеупорной глины.

    Шестой шаг. Установите в четвертом ряду колосниковую решетку и продолжайте кладку, устанавливая кирпичи на ребра. В пятом ряду кирпич укладывайте плашмя, в шестом – снова на ребро.

    Седьмой шаг. При кладке восьмого ряда установите скошенный кирпич. В этой конструкции он возьмет на себя функции дымового зуба и будет обеспечивать смещение огня при открытии топочной дверцы.

    Восьмой шаг. Оберните дверцу топочной камеры асбестовым шнурком и установите ее на положенное место.

    Установка топочной дверцы

    Девятый шаг. При кладке девятого ряда смонтируйте варочную плиту.

    Десятый шаг. Продолжайте кладку печи, пока не дойдете до начала устройства дымохода (начиная с десятого ряда). В дымоходе подготовьте подставки для установки внутренней перегородки. В задней стенке печного агрегата разместите выступающий наружу (вышибный) кирпич. Его смазывать раствором не нужно, т.к. к завершению работы этот кирпич необходимо будет вынуть.

    Совет

    Одиннадцатый шаг. При выкладке одиннадцатого ряда установите задвижку, предварительно обмотанную асбестовой веревкой. Установите дымоотводящую металлическую трубу.

    Двенадцатый ряд. Выньте не закрепленный ранее выпирающий кирпич.

    Дайте печи просохнуть в течение недели и можете начинать пользоваться агрегатом. Оптимальный вариант топлива – дрова.

    Видео — Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича (часть 1)

    Видео — Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича (часть 2)

    Источник: http://abisgroup.ru/articles/mini-pech-svoimi-rukami-sborka-i-ustanovka.htm

    Мини русская печь «Экономка» своими руками

    Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

    Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

    Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

    Особенности мини-печки

    На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое.

    Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров.

    Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

    Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

    Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.

    Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого.

    С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

    В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее.

    После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
    Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода.

    Обратите внимание

    Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

    В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

    Рекомендации по использованию

    В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

    • нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
    • нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
    • держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
    • следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
    • нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
    • для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
    • периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
    • ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
    • перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
    • нужно своевременно чистить дымоход;
    • начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
    • предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
    • желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
    • складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

    Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelno-varochnye/mini-russkaya-pech-ekonomka.html

    Печь из кирпича своими руками

    Оглавление:

    Кухонный очаг №1

    Размеры кирпича:

    • a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
    • в) со швом 250 х 130 х 70 мм

    Обозначение:

    1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 200 х 130 мм.
    3. Дверки плиты железные 1 шт. размером 630 х 400 мм.
    4. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
    6. Водогрейная коробка 1 шт. размером 400 х 500 х 250 мм.
    7. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.
    8. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.

    Печь №2

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    4. Прочищальных дверок 1 шт. размер 130 х 130 мм;
    5. Задвижек 1 шт. размером 270 х 140 мм.

    Печь №3

    Размеры кирпича:

    • a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
    • в) со швом 250 х 130 х 70 мм

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    4. Дверка железная 1 шт. размер 250 х 350 мм;
    5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
    6. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

    Внутренняя поверхность нагрева каналов печи 14,80 м2.

    Печь №4

    Размеры кирпича:

    • a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
    • в) со швом 250 х 130 х 70 мм

    Печные приборы:

    1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 130 х 130 мм.
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
    5. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

    Печь №5

    Размеры кирпича:

    • a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
    • в) со швом 250 х 130 х 70 мм

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
    5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

    Печь №7

    1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
    5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

    Печь №8

    Размеры кирпича:

    • a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
    • в) со швом 250 х 130 х 70 мм

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная чугун. 2 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Поддувальных дверок чугунных 2 шт. размером 130 х 130 мм.
    3. Колосниковых решеток чугунных 2 шт. размером 250 х 250 мм.
    4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
    5. Задвижек 2 шт. размером 270 х 140 мм.

    Печь №9

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    4. Прочищальная дверка 1 шт. размер 130 х 130 мм;
    5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

    Печь №10

    Печные приборы:

    1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
    2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
    3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
    4. Прочищальные дверки 3 шт. размер 130 х 130 мм;
    5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

    Источник: https://FirePlace.su/pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

    Мини русская печь своими руками

    • Материалы для работ
    • Порядовка мини русской печи Экономка
    • Варианты отделки печи

    Русские печи #8211 это не просто элемент интерьера, который многие ошибочно принимают за декоративный.

    До сих пор несмотря на обилие современных типов отопительного оборудования, именно печи для загородных домов являются одним из источников бесперебойного тепла и подачи горячей воды. Русская кирпичная печь может быть использована и для приготовления пищи, для сушки грибов, ягод.

    Она является довольно экономной заменой сложного отопительного оборудования. В качестве топлива можно использовать сухие дрова, специальные древесные брикеты. А вот уголь в данном случае не подходит, его можно брать только для твердотопливных котлов.

    Для небольшого частного дома можно использовать нетрадиционную, довольно массивную конструкцию, так называемую мини русскую печь #8220 Экономка#8221 .

    Устройство русской печи.

    Порядовка такой печи включает в себя схемы для 34 рядов, каждый из которых показывает расположение кирпича и особенности его укладки. Кроме описания схема обязательно включает графическое изображение кладки, указания, если есть необходимость применения не целого кирпича, а ½, ¼, ¾. Пример порядовки приведен на.

    Материалы для работ

    Чтобы выполнить кладку печей, необходимо заготовить материалы, которые будут нужны во время работы. Точное их количество зависит от того, какая именно схема печи будет использована.

    Заслонки, дверцы, чугунная плита и прочее остаются неизменными, различаться могут только их размеры. При расчетах количества кирпича внимание также надо уделить тому, какой именно будет дымоходная труба.

    Обычно порядовка включает в себя только схему по кладке самой печи, для дымохода составляется совершенно отдельный чертеж.

    Важно

    Сегодня можно использовать уже готовые дымоходы, которые необходимости после кладки просто соединить с конструкцией печи .

    Схема работы отопительно-варочной печи.

    Чтобы своими руками выложить мини русскую печь #8220 Экономка#8221 , необходимо приготовить следующее:

    • красный печной кирпич полнотелый, тип 150 М125 #8211 750 шт
    • глиняный кладочный раствор
    • колосниковые металлические решетки с размерами #8211 2 шт
    • топочные дверцы #8211 2 шт
    • поддувальные дверцы с размерами: 130*140 мм, 140*270 мм #8211 2 шт
    • дверцы для чистки печи #8211 4 шт
    • чугунная плита для приготовления пищи 300*250 мм (последнее значение может быть больше) #8211 1 шт
    • дымовая задвижка #8211 1 шт
    • вентиляционная задвижка #8211 1 шт
    • печная заслонка #8211 1 шт
    • водогрейная коробка #8211 1 шт
    • стальная полоса 850*40*10 мм, 500*40*10 мм #8211 по 2 шт каждого вида
    • металлический уголок на 1200 мм с размерами 25*25*3 мм #8211 1 шт
    • металлический пруток с диаметрами 16, 18 мм, 25*25*3 мм #8211 по 1 шт
    • металлическая проволока с диаметром в 6 мм, 10 м
    • гайки, шайбы для крепежа #8211 16 шт
    • предтопочный лист из кровельного железа 500*700 мм #8211 2 шт.

    Как соорудить мини печь самостоятельно

    Большое количество модификаций кирпичных печей дает возможность всем нам выбрать необходимую именно для нашего дома модель, которая бы обеспечивала достаточным теплом все помещения.

    Для небольших построек, а это дачи или загородные коттеджи, оптимальным вариантом будет мини печь. Необходимо отметить, что этот отопительный агрегат настолько прост в конструкции, что многие застройщики и дачники возводят их своими руками.

    Они чем-то напоминают металлические буржуйки, но по эффективности работы намного превосходят.

    Пошаговая схема

    Так как маленькая кирпичная печь обладает небольшим весом, то под нее нет необходимости закладывать фундамент. Ее можно устанавливать даже на деревянный пол, который изготовлен из досок толщиною не меньше 5 мм.

    Внимание! Задняя стенка выкладывается с небольшим выступом во внешнюю сторону. Это первое. Второе – кладка производится без раствора. Такие кирпичи называются вышибные.

    Установка топочной дверцы

    В принципе, печь готова. Остается только довести ее до ума. Для этого производятся небольшие окончательные работы.

    • Необходимо хорошо заделать шов между первым рядом и полом, чтобы не высыпался песок из-под кирпичей. Глиняный раствор плюс плинтус – оптимальный вариант. К тому же плинтус только облагородит сооружение.
    • Можно печку побелить. Особое внимание при побелке стыку между кирпичами и чугунной плитой. Это место надо обработать более тщательно. При выполнении данного вида работ рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой дверцы печи и стены комнаты.

    Герметизация швов и стыков

    Полезные советы

    Вот такая порядовка сооружения мини русской печи. Сложно? Если смотреть со стороны технического возведения, то не очень. Главное —  правильно следовать инструкции, соблюдая все этапы возведения. На что еще необходимо обратить внимание?

    • Сохнуть печка должна минимум неделю. Обязательное условие – это полностью высохший глиняный раствор.
    • Первую растопку надо проводить, используя бумагу и щепу. Температура в топке должна быть небольшая. Здесь важно прогреть кирпичи и раствор, добиться их полного высыхания и адаптации под режим дальнейшей эксплуатации. Если начать использовать большие поленья, то при повышении температуры есть большая вероятность, что раствор начнет растрескиваться. Это в первую очередь отразиться на изменении движения воздуха и топочных газов внутри печки, что повлияет на ее эффективную работу. Во-вторых, трещины – это стопроцентная задымленность помещения.
    • Для кладки кирпичей в первых рядах используется цементно-песчаный раствор, в который добавляется цемент марки М400 или М500. При этом соотношение цемент-песок – 1:4 или 1:5.
    • Глиняный раствор готовится также с добавлением песка, где применяется соотношение 1:2 или 1:3. В данном случае все зависит от жирности используемой глины. Кстати, не стоит ничего проверять, просто купите в магазине глину с определенной жирностью, она, как и цемент, продается в бумажных мешках в сухом готовом виде.

    Хотелось бы обратить ваше внимание на дымоход, а, точнее сказать, на переход в дымоход. Это достаточно сложная операция, которую словами не рассказать. Поэтому предлагаем рассмотреть один из вариантов перехода к дымоходной трубе, которая указана на фотографии снизу.

    Переход на дымоход

    В принципе, становится понятно, как выкладывается дымоходная труба. Здесь важно правильно выполнить порядовку последних рядов кирпичной кладки.

    Из фотографии становится понятным, что дымоход выкладывается кирпичами, уложенными на ребро. Во-первых, это рационально в плане уменьшения габаритов конструкции.

    Во-вторых, температура внутри дымохода в разы меньше, чем в топке, поэтому кирпич будет нагреваться не сильно.

    Так как мы говорили о мини печке с чугунной варочной плитой, то эта фотография на первый взгляд вроде бы под наш вариант и не подходит. Но представьте, что наш агрегат будет немного шире в плане размещения варочной плиты. Все остальное производится точно также.

    Помните, мы упоминали о перегородке, которую начинали возводить с четвертого ряда. Так вот эта перегородка как раз будет местом возведения дымохода. Она становится разграничительной чертой между варочной плитой и дымоходной трубой, но с единой топкой под ними.

    Заключение по теме

    Небольшие по размерам печки, работающие на дровах, сегодня используют не только в служебных постройках типа гараж. Их стали сегодня устанавливать и в небольших загородных домах.

    Это удобно во всех отношениях. Здесь и нагревательная установка, и варочная плита, и возможность организовать сушку вещей, и т. д.

    То есть, это многофункциональные агрегаты, которые прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями.

    Русские печи из кирпича: материалы, кладка. Утепление стального, кирпичного дымохода и трубы из асбестоцемента

    Кирпичная русская печь – это обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов. Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает быть весьма востребованным.

    Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основным назначением которых является уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую печь своими руками.

    Русская печь из кирпича.

    О русской печи

    Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, ввиду значительных отличий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие плиты и обогревательного щитка, что придает большей функциональности.

    Источники: http://1popechi.ru/russkaya/mini-russkie-poryadovka.html, http://otepleivode.ru/otoplenie/pechi-i-kaminyi/mini-pech.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/141-russkie-pechi-iz-kirpicha

    Комментариев пока нет!

    Источник: https://postrojkin.ru/pech-banja-sauna/mini-russkaja-pech-svoimi-rukami.html

    Мини-печь для дачи: как выбрать и стоит ли покупать?

    Свернуть

    Мини-печи — это единственный способ отопления небольших дачных домиков. По конструкции они схожи с простыми буржуйками или каминами. Единственное отличие от обычных – это мощность, размеры и цена. Обогреть помещение, объемом до 80 м3 поможет небольшая, экономичная малютка, сделанная из кирпичей, стали или чугуна.

    Виды мини-печей

    Мини-печи подразделяются на несколько основных подгрупп. Разберем основную классификацию подробно.

    к содержанию ↑

    Материал

    Сталь

    Самый демократичный и востребованный материал при производстве печей. Основное достоинство – это небольшая цена и возможность изготовления своими руками. Самоделки не смогут сравниться с промышленными образцами по внешнему виду.

    Но по производительности, домашний мастер может сделать конструкцию лучше, чем промышленная. Для этого достаточно приварить несколько труб конвекции и обложить поверхность стен шамотным кирпичом.

    К достоинствам  относится небольшой вес и мобильность стальных приборов. Под них не потребуется выполнять отдельный фундамент, а летом можно оборудовать кухню на улице.

    Чугун

    Чугунные агрегаты – это самый оптимальный вариант для небольших помещений. По своим свойствам, материал может накапливать и постепенно отдавать тепло после сгорания топлива.

    Такие приборы можно легко вынести и устроить в теплый период летнюю кухню, но потребуется найти помощников. Такая конструкция может весить минимум 25 кг.

    Совет

    Дополнительно установленная емкость для нагрева воды добавит комфорта вашему небольшому жилищу. Но чугун очень чувствителен к ударам и резким нагрузкам.

    Особенно в разогретом состоянии незначительный удар может вызвать образование трещин. Под массивную и тяжелую конструкцию потребуется дополнительно оборудовать фундамент, особенно при установке на пол из пожароопасных материалов.

    Кирпич

    Мини-печи из кирпича для отопления дачи не слишком подходят. Небольшие помещения на даче подразумевают их использование только в теплый сезон. Поэтому возможны долгие перерывы в работе и нахождение печи в неотапливаемом, сыром помещении.

    Такая печь отсыревает и начинает дымить. Потребуется проводить ремонтные работы и замазывать все трещины и швы между кирпичами. Но если места для постройки достаточно и планируется постоянное проживание в небольшом садовом домике, лучше варианта нет.

    Такой агрегат можно дооборудовать водонагревательным баком, варочной панелью и духовкой. Камень хорошо аккумулирует тепло. Комната будет отапливаться долгое время после прогорания закладки дров.

    к содержанию ↑

    Тип топлива

    1. Электрические инфракрасные печи (кварцевые или галогенные) позволяют быстро нагреть помещение, но при отключении помещение моментально остывают.
    2. Газовые горелки, встроенные в металлические или кирпичные печки предпочтительней электрических. Но потребуется обустраивать систему автоматикой, и постоянно заправлять газовые баллоны.
    3. Печи, работающие на твердом топливе – оптимальный вариант. Стальная самодельная печка, работающая на доступном топливе не потребует больших затрат на производство и заготовку топлива. Затратив немного больше денег на покупку, можно приобрести комбинированные агрегаты, способные работать на нескольких видах топлива.

    к содержанию ↑

    Плюсы и минусы

    Достоинства мини-печей:

    • небольшие размеры позволяют устанавливать в маленьких помещениях с учетом рекомендуемых отступов от стен без потерь общей площади;
    • качество и соответствие нормам пожарной безопасности делают их безопасными при монтаже в деревянных садовых домиках;
    • в зимний период печи легко демонтируются и убираются в кладовку для предотвращения кражи;
    • качества материалов позволяют приборам легко переносить длительные перебои в работе и нахождение в сыром и неотапливаемом помещении;
    • печи – камины небольших размеров стоят значительно меньше больших моделей. Поэтому их можно купить и наслаждаться видом горящего огня;
    • простота конструкции и небольшое количество материалов позволяют сделать такие приборы своими руками;
    • проявив немного фантазии можно сделать такую малютку предметом украшения интерьера дома.

    Из недостатков можно выделить только то, что в небольшую топку помещается мало дров, поэтому сокращается срок прогорания закладки. Это может вызывать неудобства, особенно при потребности подкладывать топливо ночью. В остальном достоинства маленьких конструкций неоспоримы.

    к содержанию ↑

    Какую печь выбрать для дачи?

    Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. Многое зависит от того, какую сумму вы можете выделить на покупку отопительного прибора для дачи.

    Лучший вариант – это приобретение печи-камина из чугуна за 18-20 тысяч. По срав

    примеры с пошаговыми схемами. Маленькая кирпичная печка для дачи своими руками

    Как сложить самую простую печь из кирпича?

    Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

    Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

    Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

    • Простую прямоточную;
    • С варочной плитой;
    • Отопительную.

    Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

    Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.


    Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

    Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

    Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.


    Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

    Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

    На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

    Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

    После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

    На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

    Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

    Сооружение дровяной печи

    После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

    Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

    1. Возведение фундамента.
    2. Строительство собственно печи.
    3. Создание дымоходной конструкции.

    Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

    Устройство отдельного фундамента

    Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.


    При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

    Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.


    В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

    Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.


    Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

    После этого выполняют следующие операции:

    1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
    2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
    3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
    4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
    5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
    6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
    7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
    8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
    9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
    10. Стяжку выравнивают правилом.

    Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

    Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.


    В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

    После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.


    Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

    Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.


    Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

    Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

    Порядок кладки печи

    Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

    Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

    С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

    В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

    Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.


    Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

    Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.


    Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

    Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

    Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

    Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.


    Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

    Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.


    Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

    Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.


    Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

    Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.


    Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

    Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.


    Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

    Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.


    Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

    Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

    В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.


    Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

    Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

    Виды

    Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

    Шведская печь

    «Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

    Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

    В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

    Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

    Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

    Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

    • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
    • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
    • колосниковая решетка чугунная;
    • дверца топки;
    • дверца поддувала;
    • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
    • духовка сварная из листового металла;
    • задвижка дымохода — 2 шт;
    • чистка — 3 штуки;
    • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
    • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
    • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
    • кровельное железо.

      Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

    Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

    Выполняют ее так:

    1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
    2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
    3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
    4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
    5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

    Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
    Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

    Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

    Правила укладки варочной плиты: видео

    С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши,

    Планы печи для пиццы — Постройте итальянскую кирпичную печь

    Знакомство с кирпичной печью Помпеи

    Pompeii — это печь для пиццы своими руками в итальянских традициях кирпичной печи. В нашем магазине мы предлагаем бесплатный набор загружаемых схем печей для пиццы.

    Скачать электронную книгу Pompeii DIY

    Дровяная печь Помпеи построена с использованием огнеупорных кирпичей, высокотемпературного раствора, изоляции и других материалов, которые легко найти в строительных магазинах (Home Depot, Lowe’s, B&Q и т. Д.)). Мы продаем много товаров для сопровождения проектов в нашем интернет-магазине в разделе «Комплектующие для установки». Это отличная кирпичная печь и отличный проект для тех, кто хочет построить итальянскую кирпичную печь.

    Как и программное обеспечение с открытым исходным кодом, планы доступны для вашего использования бесплатно. Если вам интересно, почему планы бесплатные (на самом деле), прочтите нашу страницу «Почему бесплатные». В противном случае присоединяйтесь к нашему форуму, приглашайте друга и получайте удовольствие!

    Вы также можете заказать компакт-диск Forno Bravo. Это основная работа по установке и приготовлению дровяной печи, которая включает в себя электронную книгу по печи Помпеи, а также все руководства по установке Forno Bravo, спецификации, электронную книгу по приготовлению пищи на дровах, обучающие видеоролики и другие ресурсы.Это не бесплатно, но содержит большой объем информации.

    Если вы готовы построить итальянскую кирпичную печь у себя дома, обязательно загляните в наш интернет-магазин. Мы предлагаем высокотемпературный раствор, изоляцию купола, изоляцию пола и различные варианты вентиляции. Это может сэкономить вам много времени и лишних хлопот, а также сэкономить немного денег. Для тех, кто хочет сэкономить время и получить высококачественную печь для пиццы, адаптированную к их дому, без необходимости начинать с нуля, мы предлагаем наши комплекты модульных духовок.

    Кирпичные печи на дровах и приготовление пищи с сохранением тепла были с нами с самого начала цивилизации. Оба они были обнаружены при раскопках практически каждой древней цивилизации, при этом кирпичная печь достигла своего современного вида в Древнем Риме. Кирпичные печи, обнаруженные в древних Помпеях и Неаполе, находятся в прекрасной форме, и сегодня они могут начать выпекать домашний хлеб после небольшого ремонта — печь Помпеи названа в их честь. Когда у вас будет минутка, взгляните на наши древние фотографии духовки Помпеи.

    В современной Италии базовая конструкция кирпичной печи Помпеи используется для создания печей для пиццы, которые вы видите в пиццериях, частных домах и открытых кухнях. Дровяная печь отлично подходит для приготовления пиццы наполетана, жаркого, фокаччи и хлеба (сотни рецептов см. В нашей поваренной книге). Он быстро нагревается и эффективно поддерживает высокую температуру, необходимую для приготовления идеальной трехминутной пиццы. Кирпичная печь Помпеи также очень эффективна с древесным топливом и удерживает тепло.Если вам интересно узнать больше о теории, лежащей в основе конструкции печи Помпеи, прочтите нашу страницу «Почему круглый».

    В Италии буквально миллионы печей на круглых дровах, поэтому вы составите хорошую компанию, если решите построить итальянскую кирпичную печь у себя дома. Кирпичная печь так же распространена в Италии, как и барбекю, и наша цель — сделать эти замечательные печи для пиццы популярными в Америке и за рубежом. Сегодня тысячи печей Помпеи построены в Америке, Великобритании, Мексике, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Бразилии, на Филиппинах, во Франции, Швеции, на Виргинских островах и в Таиланде — и каждый год строятся новые печи Помпеи. день.

    Мы знаем, что существуют и другие планы по созданию печи для пиццы, но мы уверены, что печь Pompeii — это правильный дизайн для летней кухни практически каждого домовладельца. Черт возьми, 65 миллионов итальянцев не могли ошибаться в своих круглых кирпичных печах. Взгляните на нашу галерею печей для пиццы, чтобы вдохновиться, и увидеть больше фотографий печей Помпеи — как в процессе, так и в готовом виде.

    Размер кирпичной печи

    На чертежах печей для пиццы указаны размеры кирпичных печей 36 ″ и 42 ″ (внутренний диаметр).Щелкните, чтобы увидеть основные размеры духового шкафа и подставки для духовок двух размеров. Вы можете либо внимательно следовать этим указаниям, построив свою духовку до тех же размеров, которые мы описываем, либо вы можете внести изменения в соответствии с вашими конкретными размерами или требованиями к пространству. Мы не описываем маленькую духовку 30–32 дюйма, потому что, хотя вы можете легко построить итальянскую кирпичную печь такого размера, дополнительные затраты и усилия на постройку более крупной печи 36 дюймов невелики. 42-дюймовая кирпичная печь достаточно велика, чтобы удовлетворить большинство требований домашней кухни, поэтому мы не будем описывать кирпичную печь большего размера.

    Начало работы

    Мы рекомендуем вам присоединиться к форуму Forno Bravo прежде, чем начинать свой проект. Сообщество может ответить на ваши вопросы и попытаться помочь вам понять, как построить печь для пиццы на открытом воздухе. Также, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] с комментариями и рекомендациями по улучшению конструкции печи для пиццы. Одна из величайших возможностей Интернета заключается в том, что он позволяет нам быстро включать ваши рекомендации в планы, чтобы другие могли извлечь пользу из вашего опыта.Мы будем поддерживать этот сайт в актуальном состоянии.

    Сделайте много фотографий печи для пиццы, и когда ваша кирпичная печь будет готова, отправьте их нам, чтобы мы разместили их на сайте. Широко поощряется использование духовки для пиццы, так что расскажите об этом своим друзьям.

    Опять же, вам также следует подумать о присоединении к форуму Forno Bravo и нашему яркому сообществу пиццерий с фантастическим контентом, таким как Pizza Quest с Питером Рейнхартом. Мы покрываем установку, обслуживание, использование, рецепты, питание, огонь и семью.Мы считаем, что это крупнейшее и самое яркое сообщество бесплатной пиццы на планете. А если печь для пиццы еще не входит в ваш бюджет, все равно присоединяйтесь, мечтайте и узнавайте об альтернативных методах, таких как использование камня для пиццы.

    Хотя все это бесплатно для нашего сообщества, мы, конечно, хотели бы, чтобы вы поддержали нас, купив некоторые из наших замечательных продуктов в магазине Forno Bravo Store.

    ВНИМАНИЕ

    Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать все инструкции и просмотреть все фотографии, прежде чем приступить к проекту кирпичной печи в Помпеях.Это не для всех. Проект может быть сложным и требует определенного уровня навыков кладки и силы мышц. Вы можете выбрать модульную печь для пиццы, чтобы сэкономить недели и гарантировать качество вашей печи, или выбрать полностью собранную печь для пиццы из самого широкого ассортимента продукции на рынке. Эти печи будут такими же хорошими или лучше, но мы не можем отрицать удовольствия от создания собственной кирпичной печи с нуля!

    Как работают онлайн-планы

    Онлайн-планы Печи Помпеи содержат один столбец с текстом, описывающий процесс строительства, и второй столбец, который содержит графики, диаграммы и фотографии.

    Страницы планов связаны двумя способами. Внизу каждой страницы есть интерактивная ссылка на следующую страницу. Вы можете просто пролистать весь набор планов по одной странице за раз.

    Кроме того, внизу каждой страницы есть ссылка на страницу с содержанием. Если вы хотите перейти непосредственно к определенной странице, щелкните ссылку «Оглавление», а затем щелкните нужную страницу.

    Мы также создали страницу со списком материалов, на которой указано, что вам нужно купить и в каком количестве, где это купить, а также инструменты, которые вам понадобятся для проекта.Мы ссылаемся на Перечень материалов на всех планах.

    Удачи в реализации проекта кирпичной печи!

    Для дополнительного чтения перейдите к обзорам кирпичных печей

    — Интернет-магазины и обзоры кирпичных печей на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кирпичной печи. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя кирпичная печь вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кирпичную печь на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кирпичной печи и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести печь для кирпича по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Машина для завтрака Бытовая многофункциональная кофеварка «Три в одном», тостер для сэндвичей |

    Характеристики:

    1. Отдельная высококачественная жаропрочная сковорода с антипригарным покрытием, стойкая к высоким температурам, здоровая и экологически чистая, устойчивая к коррозии; гуманизированный дизайн, более удобный для очистки 2.9л большой емкости; унифицированный контроль температуры верхнего и нижнего отопительных труб, циркуляция горячего воздуха без зазоров, даже конвекционная температура выпекается вкусно. 3. 100-230 ℃ широкий диапазон температурного контроля, можно регулировать различные температуры для удовлетворения различных потребностей выпечки. 4,0-30 минут ручка времени, легко контролировать время выпечки, чтобы соответствовать времени выпечки разных кухонь.

    Спецификация:

    Название продукта: машина для завтрака Модель: HL-9L Объем духовки: 9 литров Мощность духовки: 600 Вт Размер изделия: 45 * 18 * 19 см Мощность кофемашины: 450 Вт Вес продукта: около 4.6 кг Диапазон температур духовки: 100 ~ 230 ° C Номинальное напряжение: 220 В ~ 50 Гц Установка времени печи: 30 минут

    Информация о доставке

    1. Если вы выберете «Способ доставки продавца», мы поможем вам организовать отгрузку морем и доставить в ближайший морской порт! — Если CFR морским путем, то это означает, что после прибытия морской порт назначения, покупатель должен оплатить портовые сборы (такие как сборы за обработку терминала, сборы за документы, сборы за хранение и т. д.), налог на таможенное оформление и получение товаров самостоятельно.- Если CFR по морю, требуется около 10-60 дней, чтобы прибыть, разные страны с другим сроком доставки. Если вы хотите узнать точное время, свяжитесь с нашим продавцом. irislee — Если вы выбираете CFR по морю, но ваша страна находится на суше, ее нужно переваливать во время перевозки, иногда необходимо пройти таможенное оформление в морском перевалочном порту. 2, если вы выберете «Самолетом», мы поможем вам организовать доставку самолетом и доставить в ближайший аэропорт! После прибытия в аэропорт покупатель должен заплатить налог, чтобы произвести таможенное оформление и забрать товар самостоятельно. .- При доставке по воздуху номер для отслеживания отсутствует, но есть номер авианакладной (авианакладная выдается транспортной компанией, это доказательство доставки) — При доставке воздушным транспортом доставка занимает около 4-10 дней, разные страны с разным сроком доставки. Если вы хотите узнать точное время, свяжитесь с нашим продавцом. Irislee 3.-Если вы выберете «Экспресс», мы поможем вам организовать доставку международной экспресс-почтой (например, DHL / TNT / FEDEX / ARAMEX, ECT) и доставить ее напрямую по вашему адресу (СЛУЖБА ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ)! Экспресс, после прибытия покупателю нужно только заплатить налог и помочь транспортной компании сделать таможенное оформление в порядке.IRISLEE

    Сравните нашу Мини-духовку |

    Домой

    • Продукты

      Главное меню

      Продукты

      • Звук и зрение

        Главное меню

        Звук и видео

        • ТВ и видео

          Звук и видео

          ТВ и видео

          • ТВ
          • Мониторы
          • Проекторы
        • Аудио

          Звук и изображение

          Аудио

          • Домашнее аудио
          • Звуковые панели
          • Наушники
          • Беспроводные динамики
        • Связь

          Звук и видео

          Связь

            1

      стационарные телефоны
    • Личная гигиена

      Главное меню

      Личная гигиена

      • Для мужчин

        Личная гигиена

        Для мужчин

        • Бритвы для лица
        • Машинки для стрижки FACE и наборы для ухода за волосами
        • Машинки для стрижки ВОЛОС
        • Машинки для стрижки ТЕЛА
        • Аксессуары и заменители
      • Для женщин

        Личная гигиена

        Для женщин

        • Красота
        • Уход за волосами
        • Здоровье 90971 Уход за волосами 9097

          Личный уход

          Уход за полостью рта

          • Уход за полостью рта
          • Электрические зубные щетки
          • Насадки для зубных щеток
          • Philips Sonicare AirFloss
          • Отбеливание зубов
        • Здоровье и благополучие

          Личное здравоохранение

    • Уход за матерью и ребенком

      Главное меню

      Уход за матерью и ребенком

      • Консультации и поддержка

        Уход за матерью и ребенком

        90 006 Руководство и поддержка

        • Домашняя страница Philips Avent
        • Отслеживайте свою беременность с помощью приложения №1 для беременных в мире
        • Приложение для отслеживания развития ребенка и отслеживания
      • Для младенцев

        Уход за матерью и ребенком

        Для младенцев

        • Avent Top выбор
        • Молокоотсосы и уход
        • Детские бутылочки и соски
        • Подогреватели и стерилизаторы для бутылочек
        • Пустышки
        • Подарочные наборы для начинающих и младенцев
        • Детские мониторы
      • Для малышей

        Уход за матерью и ребенком

        Для малышей

      • Еда

          приборы и посуда
        • Поилки для малышей
    • Товары для дома

      Главное меню

      Товары для дома

      • Кухня

        Товары для дома

        Кухня

        • Кофе
        • Кулинария
        • Приложение NutriU — Рецепты для аэрогриля
        • Приготовление еды
        • Рецепты
      • Глажка и уход за одеждой

        Товары для дома

        Глажка и уход за одеждой

        • Глажка
        • Парогенераторы
        • Гладильные принадлежности
      • Пылесосы

        Товары для дома

        Пылесосы

        • Пылесосы
        • Аккумуляторные пылесосы
        • Пылесосы без мешка
        • Принадлежности для пылесосов
        • 7

          9116

        • Средства для ухода за воздухом

          • Очиститель и осушитель воздуха
        • Smart Security

          Товары для дома

          Smart Security

            9 0097 Дверные замки
        • Уход за водой

          Товары для дома

          Уход за водой

          • Очистители воды
      • Освещение

        Главное меню

        Освещение

        • Philips Hue

          Освещение

          Hue

      • Освещение для потребителей

        Освещение

        Освещение для потребителей

        • Освещение для потребителей
    • Здоровье

      Главное меню

      Здоровье

      • Системы медицинского оповещения

        Health

        6
      • системы медицинского оповещения

      • Сон

        Здоровье

        Сон

        • Терапия апноэ во сне
      • Респираторная помощь

        Здоровье

        Респираторная помощь

        • Управление астмой
        • Решения ХОБЛ
    • Автомобильная промышленность

      Главное меню

      Автомобильная промышленность

      • Автомобиль

        Автомобильная промышленность

        Автомобиль

        • Автомобильные фары
        • Галогенные
        • 7 Ксеноновые светодиоды

          7 Все автомобильные фары
      • Мотоцикл

        Автомобильный

        Мотоцикл

        • Фары мотоцикла
        • Галоген
        • Светодиод
        • Все фары для мотоциклов
      • Аксессуары

        Автомобильные

        Аксессуары

        • Автомобильные аксессуары
        • Качество воздуха для автомобилей
        • автомобильная аудиосистема
      • Поддержка

        Автомобильная промышленность

        Поддержка

        • Автомобильная поддержка
        • Автомобильные изделия
        • Где купить
    • Аксессуары

      Главное меню

      Аксессуары

      • Мужские аксессуары для бритья и ухода за волосами
      • Уход за матерью и ребенком
      • Бытовые аксессуары
      • Аксессуары для личной гигиены
      • Аксессуары и запчасти для кофейных приборов
    • Акции
  • My Philips

    Главное меню

    My Philips

    • Вход
    • Зарегистрироваться
    • Мой профиль
    • История заказов
    • Адресная книга
    • Мои подписки
    • Показать все мои продукты
    • Зарегистрируйте свой продукт
    • Выйти

    • Подпишитесь на нашу рассылку новостей

      1

  • Поддержка

    Главное меню

    Поддержка

    • Поддержка Домой
    • Поддержка покупок
    • Сервисный центр
    • Программное обеспечение и драйверы
    • Гарантия
    • Контакты
    • Зарегистрируйте мой продукт
  • â € ‹foundation-generic.