Аэратор что это: принцип работы, выбор, виды, схема установки

Аэрация газона – что это такое и как ее проводить правильно?

Сегодня мы будем разбираться, для чего нужна аэрация газона, что это такое, вообще, когда, а главное, как ее проводить.

На какие только ухищрения не идут садоводы, чтобы придать своим изумрудным лужайкам больше лоска. Регулярная стрижка и ежедневный полив – это мелочи. Настоящие почитатели травяного покрова на них не останавливаются, а продолжают применять более продвинутые технологии по уходу.

Что представляет собой аэрация почвы и зачем она нужна?

Кислород необходим всем живым организмам, в том числе и растениям. Газонная трава, состоящая преимущественно из многолетних злаков с мощной корневой системой, разрастаясь, образует плотную дернину, которая препятствует поступлению воздуха в грунт.

В результате состояние травостоя ухудшается и, как следствие:

• замедляется рост,
• тускнеет цвет,
• появляется желтизна,
• изменяется текстура,
• образуются проплешины.

Чтобы избежать такого печального исхода, широко применяется аэрация газона – создание естественных условий для насыщения почвы кислородом – другими словами, проветривание. По своей сути эта процедура подразумевает рыхление путем прокалывания дерна специальными приспособлениями.

Помимо вентиляции, аэрация оказывает и другой положительный эффект на травяное покрытие:

• способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ к корням;
• стимулирует рост растений;
• провоцирует развитие полезных бактерий, положительно влияя на свойства грунта;
• повышает сопротивляемость к неблагоприятным внешним факторам (погодным условиям, болезням, вредителям).

Способы аэрации

Ввиду того, что в последнее время аэрирование почвы стало очень популярным, появились даже специальные агентства, предлагающие такую услугу. Однако ничего сложного в этой операции нет и ее вполне можно сделать самостоятельно.

Существует несколько способов улучшить вентиляцию грунта.

Щелевание

Этот метод заключается в прокалывании земли специальными зубцами или тонкими трубками, диаметром около 2 см, с последующим извлечением почвы. Он является максимально эффективным, так как во время проведения грунт вокруг проделанных отверстий не уплотняется, в результате чего рыхление получается более качественным.

Но есть одна проблема – моторизированное оборудование для щелевания стоит очень дорого, а механизированное – крайне редко встречается в продаже. Единственный выход – сделать подобное приспособление своими руками.

Обычное прокалывание

При такой технике аэрации проколы дерна производятся штырями без вымещения грунта, поэтому стенки лунок остаются плотными, что существенно снижает пользу от процедуры.

Минимизировать такой недостаток можно, применяя зубцы с меньшим диаметром, увеличив при этом количество отверстий и меняя направление стержней под разными углами.

Инструмент, предназначенный для рыхления газона, называется аэратором. При этом существуют различные варианты его исполнения, начиная от обычных вил либо специальных грабель со стальными штампованными серповидными зубьями и заканчивая профессиональными самоходными машинами.

Есть даже специальные насадки на обувь для аэрации газона.

Прогуливаясь по лужайке, вы одновременно выполняете проветривание.

Скарификация

Это действие обычно предшествует аэрированию грунта. Суть его в том, чтобы очистить поверхность газона от сора (сухой или скошенной травы, войлока, мха, нежелательной растительности и пр.), проредить густой непроницаемый дерн, а также провести предварительное легкое рыхление и сделать разрезы в корневищах злаков для стимуляции их роста и укрепления.

Скарификацию проводят всего два раза в год – ранней весной и осенью, – независимо от того, как часто вашей лужайке требуется аэрация. В качестве оборудования применяется скарификатор – аппарат, состоящий из тонких, вертикально направленных, загнутых на концах лезвий, которые, помимо надрезов, выполняют прореживание дернины, выдергивая из нее все ненужное.

Вертикуляция

Эта процедура схожа со скарификацией, но отличается большей основательностью и глубиной проникновения в почву. Для ее выполнения необходимо устройство, которое называется вертикуттер. Работает он подобно скарификатору, но его фрезы оснащены более длинными зубьями.

Вертикуляция необходима для тяжелых плотных грунтов, таких как глинистый чернозем, или на старых и сильно запущенных газонах, на которых ранее не выполнялась регулярная скарификация и аэрация.

Предлагаем вам список всех возможных средств для налаживания циркуляции воздуха в грунте:

• зубчатые или пустотелые вилы,
• грабли-аэраторы,
• аэраторные сандалии,
• каток с шипами,
• механический аэратор,
• бензиновый аэратор,
• аэратор с электроприводом,
• вертикуттер,
• скарификатор.

Как работают эти механизмы, какие у них плюсы и минусы и как выбрать аэратор, читайте в нашей статье. В ней мы рассказываем и о том, как самостоятельно сделать каток для рыхления почвы, если вы хотите минимизировать временные затраты на обработку участка, но не готовы вкладывать деньги в покупку оборудования.

Когда проводить аэрацию?

Как часто делать аэрирование газона, зависит от его возраста, типа грунта, погоды, условий эксплуатации травяного покрытия, периодичности внесения удобрений.

Обычно достаточно 1 – 2 процедур проветривания за сезон – весной, когда почва особенно переувлажнена и утрамбована, а также осенью при подготовке покрова к зимнему периоду. Однако в некоторых случаях проводить рыхление требуется и летом:

• на глинистых и черноземных, склонных к слеживанию почвах – 3 – 4 раза в год;
• на часто утаптываемых газонах, особенно спортивных, – ежемесячно;
• после длительной засухи или, наоборот, обильных осадков;
• перед внесением подкормки.

Молодой траве в первые два сезона проветривание устраивать не надо. Если в составе вашего газона преобладают теплолюбивые сорта злаков, то следует отказаться от осенней аэрации.

Определить, нужна ли вентиляция газону в настоящий момент, можно по состоянию корневой системы. Для этого необходимо срезать дерн и посмотреть, насколько глубоко растения пустили корни. Рыхление требуется при глубине прорастания менее 5 см.

Подробная инструкция по аэрации газона

Прежде чем приступать к прокалыванию почвы, скосите траву до уровня 5 см и проведите беспощадную борьбу с сорняками, иначе проветривание спровоцирует их бурный рост. За несколько дней до самой процедуры тщательно пролейте участок, чтобы почва была мягкой и податливой.

Во избежание повреждения покрова аэрацию не следует устраивать в жаркую погоду. Для получения максимального эффекта рыхление надо выполнять перекрестными рядами на расстоянии 3 – 4 см. Глубина проколов должна быть 10 – 15 см.

Через пару дней после проветривания разбейте граблями извлеченные на поверхность комья земли. Затем полейте газон, засейте семена травы в оголенных местах, внесите удобрения и песок, если это необходимо.

Вывод

Аэрация почвы занимает не последнее место в уходе за газоном. Уже после первой процедуры травка приобретает здоровый сочный цвет, становится гуще и прямее, легче переносит зиму, реже болеет.

По своему опыту могу сказать, что как только мы начали регулярно делать проветривание, лужайка заметно преобразилась. Сейчас на ней практически не образуются проплешины. Забыли мы и про мох, с которым раньше частенько приходилось бороться.

Так что не ленитесь, уважаемые дачники, проводить это мероприятие. Впоследствии оно поможет сэкономить вам много времени и средств, которые обычно требуются на восстановление зеленого покрова.

Если статья была вам интересна, поделитесь ею с друзьями и соседями по участку. Не забудьте прочесть и другие публикации нашего блога. Желаем всего наилучшего!

Что такое аэратор смесителя и для чего он нужен

Аэратор смесителя — это специальная насадка на изливе смесителя, которая рассеивает струю воды, а у некоторых производителей (как пример, Hansgrohe) подмешивает воздух в воду, тем самым обеспечивая бо́льшую мягкость подачи воды. Вопреки расхожему мнению, эта насадка не предназначена для фильтрации воды от крупных частиц и экономии воды. Но, обо всем по порядку.

Конструкции аэраторов могу различаться в зависимости от материала производства. Классическая модель состоит из:

1. Резиновой уплотнительной шайбы (она же прокладка)
2. Ограничителя напора
3. Смешивающей части
4. Втулки-патрона (которая держит смесительную часть)
5. Сетки
6. Корпуса (в который помещаются все вышеперечисленные элементы, кроме прокладки)
7. Внешней части

Материалы из которых делают аэраторы

Самым большим и существенным отличием помимо форм аэраторов является материал, из которого он выполнен. На сегодняшний день аэраторы изготавливаются из трех видов материала:

Металлические

Менее пригодные для использования аэраторы ввиду их непрактичности. Внизу такой модели расположена сетка, на которой со временем образовывается налет от известковых отложений и солей.

Пластиковые

Такие аэраторы, по сравнению с металлическими, медленнее забиваются и проще чистятся. Самый распространенный вариант на сегодняшний день.

Керамические

Сложнее в производстве и более дорогостоящие, но при этом самые надежные. Они практически не забиваются и не портятся со временем.

Для чего нужен аэратор

Об основной задаче аэратора воды можно догадаться исходя из названия. Он служит для смешивания воды с воздухом, тем самым смягчая струю воды. Также он позволяет усилить ее напор при том же давлении.

Все современные производители используют аэратор в производстве всех моделей смесителей, за исключением лишь каскадных смесителей, в конструкции которых, в принципе, не должен использоваться аэратор.

Без аэратора

С аэратором

Не все аэраторы сберегают воду

Распространенное заблуждение заключается в том, что аэраторы сокращают расход воды за счет смешивания ее с воздухом. Это не совсем так.

Журналисты провели небольшой эксперимент, в котором они купили несколько видов аэраторов (по заявлению производителя — водосберегающих) и сравнили количество набранной воды в течение 10 секунд с купленными насадками, со стандартной и без аэратора.

Результаты показали, что только один четырех экземпляров сократил расход воды в половину. Остальные же не то чтобы заметно сократили расход воды, а не уменьшили его вовсе (разница между результатами на уровне погрешности).

Причем, внешне аэратор, действительно сберегающий воду, ничем не отличается от стандартной насадки.

Обычный аэратор

Водосберегающий аэратор

Аэратор — не фильтр

Еще одним заблуждением можно назвать склонность некоторых считать, что аэратор фильтрует воду от крупных частиц и отложений соли. Это также неверно.

Да, аэратор часто забивается известковыми отложениями, но так быть не должно. Ввиду этого, многие считают, что смесители с аэраторами не подходят под наши условия воды. Но на самом деле, в доме должен стоять фильтр как минимум для грубой очистки воды (он же предфильтр).

Желательно, также, иметь дополнительный фильтр для питьевой воды на трубах, подающих воду к смесителю на кухонной мойке, который предоставляет питьевую воду на выходе (постфильтр). Это необходимо потому, что предфильтр защищает только от крупных частиц ржавчины, осадков и песка.

Фильтр грубой очистки (предфильтр)

Фильтр тонкой очистки (постфильтр)

Как выбрать аэратор для газона

Аэрация почвы – это проколы грунта с целью облегчения доступа воздуха, воды и питательных веществ к корням растений. 

Аэрация почвы является искусственным стимулятором для роста корней, вынужденных заполнять образовавшиеся пустоты.

Аэратор для газона – специальный агрегат, упрощающий и ускоряющий процесс аэрации газона. Как правильно выбрать аэратор для газона, разберемся в статье. 

По принципу работы аэраторы делят на два вида, которые практически не отличаются внешне, но выполняют разные функции. Вертикуттер (от английского – вертикальный резак) – аэратор, похожий на автоматизированные вилы. Представлен в виде барабана со спицами-прутьями, в процессе движения спицы прокалывают землю и вытаскивают на поверхность кусочки дерна, отмершие корни, сорняки и прочий мусор. Вертикуттер оставляет за собой серию видимых проколов в почве. Иначе работает скарификатор – аэратор, по принципу действия напоминающий работу граблями. Вместо спиц к барабану этого агрегата прикреплены лезвия на податливой пружине. После обработки скарификатором почва становится пушистой и легкой, готовой принимать питательные вещества. Существуют агрегаты, сочетающие в себе оба вида аэратора. У таких машин барабан со спицами сменяет барабан с лезвиями.

По типу используемого двигателя различают 3 вида аэраторов.

• Механические аэраторы. Такой вид аэраторов также называют ручным. Ручные аэраторы применимы на участках с небольшой площадью, или в удаленных местах. Представляют собой барабан с ручкой, некоторые модели оснащены колесиками для удобства передвижения. К этому же виду относятся классические вилы и сандалии для аэрации газона. Используя вилы, помните, что глубина прокола не должна быть больше половины острия. Сандалии представляют собой надеваемую на ботинки платформу с прикрепленными шипами необходимой высоты. Следуя по участку, вы невольно совершаете проколы почвы. Плюсы механических аэраторов в бесшумности и отсутствии выхлопных газов, нет привязки к топливу, да и стоимость приятная. Однако, этим агрегатом можно обработать только небольшие территории.

Перед покупкой аэратора обратите внимание на параметры машины, которые играют первостепенную роль при выборе.

• Глубина обработки аэратора. Режимы работы аэратора отличаются глубиной прокола спицы. Выбирайте модель с 3-5 режимами. Первый режим (обработка до 3 см) поможет избавиться от мха на газоне. При длительном перерыве в обработке земли, переключайте режимы постепенно, начиная с самого неглубокого, и постепенно увеличивая глубину.
• Ширина обработки аэратора. Важный параметр, на который влияет размер обрабатываемого участка. Для большой территории выберите аэратор с широким барабаном, это позволит сократить потраченное на обработку время. Но помните, что узкие и труднодоступные места таким барабаном обработать невозможно.
• Наличие контейнера для сбора удаленной травы. Травосборник удобен при обработке газона придомовой территории, где важен внешний вид площади после обработки.
• Наличие привода на колеса аэратора. Незаменимая функция для бензинового варианта, и, если машиной придется пользоваться женщинам.

Выбор аэратора – полезное вложение в рутинный уход за садом и газоном. Длительные и физически тяжелые работы вилами останутся позади, на смену им приходят удобство и скорость обработки без потери качества.

Аэратор для смесителя — что это, виды свойства и назначение

Аэратор для смесителя для экономии воды

В России эти опции для кранов появились достаточно недавно. Нельзя сказать, что путь их к популярности был легок и безмятежен. Воспринимаемые поначалу только лишь как дополнительный фильтр, очень часто уже после установки крана на кухне или в ванной они демонтировались и дополняли набор ненужных в хозяйстве вещей. Однако технический прогресс и стремление к комфорту все активнее прокладывают себе дорогу, и сегодня аэратор для смесителя превратился уже в обязательный атрибут систем водоснабжения.

О чем это мы?

Наверняка, тот кто хотя бы раз останавливал свой взгляд на бытовых кранах или смесителях, обращал внимание на некую деталь которой они заканчиваются.

Поспешим уверить, что выполняемая ими роль фильтра — лишь одна из задач, поставленных перед данными устройствами. Главное предназначение их — изменять структуру исходящей струи. Так, благодаря аэраторам на выходе можно получить:

• Объемную струю без брызг;
• Интенсивный поток;
• Многочисленные мелкие струи.

Данные варианты могут быть, как единственными возможностями аэраторов, так и одними из набора. Все зависит от модели и, как следствие, — стоимости.

В большинстве своем аэраторы имеют цилиндрическую форму, хотя в угоду полета мысли дизайнеров или гармонии с тем или иным стилем кухонь, ванных или иных помещений могут иметь и довольно замысловатую геометрию.

Аэратор для смесителя: что там у него внутри?

Современные модели данного помощника человека представляют из себя достаточно сложную конструкцию. Однако, каждая сборочная единица имеет свое предназначение, а отсутствие одной из них — серьезно нарушает функциональность всего устройства. Выделим среди них следующие:

• Корпус;
• Фильтр грубой очистки;
• Смеситель воды с воздухом;
• Делитель;
• Уплотнительные втулки, кольца, прокладки.

Корпуса аэраторов могут быть изготовлены из самых различных материалов: от классических черных или цветных металлов до современных полимеров.

Логично признать, что металлические — самый доступный и дешевый вариант корпусов. Для придания товарного и эстетического вида они могут иметь различные гальванические покрытия:

• Хром;
• Никель;
• Цинк.

На заметку

Металлическая природа корпусов мало спасает их от карбонатных отложений, образования ржавчины или окисления. Это предопределяет им малый срок службы или укорачивает период технического обслуживания.

Одним из самых уязвимых мест корпусов является их крепление к крану, а именно резьба. Она бывает внутренняя и наружная. Наиболее часто употребимыми считаются диаметры от 16 до 26 мм. К редким можно отнести на 12 и 28.

На заметку

Если аэратор для смесителя приобретается отдельно — следует обратить особое внимание на тип резьбы — наружная или внутренняя. Это оградит вас от поиска переходника или необходимости обмена уже купленной вещи.

Важно

Установку устройства нужно производить специальным инструментом — рожковым или разводным ключом. Использование плоскогубцев чревато нарушением целостности губок, повреждением защитного покрытия или даже самого корпуса. Не стоит допускать и чрезмерной затяжки насадки. Сжатая до предела прокладка (равносильно, как и недожатая) — прямой путь к появлению течи.

Если, устанавливая металлический аэратор для смесителя, — не обойтись без переходника, — следует помнить, что его материал должен совпадать с материалом насадки. Это исключит визуальную дисгармонию и замедлит химическую реакцию между разнородными металлами.

Фильтры грубой очистки предназначены для задерживания твердых фракций, находящихся в воде. Обычно они представляют собой одну или несколько мелко ячеистых сеточек.

Факт

Если водоснабжение вашего дома или квартиры на входе не имеет системы фильтрации — чистка данных сеточек должна иметь статус систематических и обязательных мероприятий. Это обеспечит не только полноценный поток, но и общий комфорт пользования кранами и смесителями.

Смеситель воды и воздуха основан на объединении потока воды с частичками воздуха. Это происходит за счет доступа в разряженное пространство аэрочастиц через специфические прорези в корпусе аэратора. Разряжение наступает благодаря направленному потоку. Воздушно-капельная смесь при этом не только улучшает структуру, но и способна принести экономию по воде до 20-25% против систем, где аэраторы отсутствуют.

Делители — еще одна немаловажная составляющая в конструкции аэраторов. Так, проходящий через него поток может подаваться, как в виде моно струи, так и в виде множественного сообщества их тонких «собратьев». Второй вариант считается более эффективным при мытье посуды, меньше разбрызгивает и активнее взаимодействует с моющими средствами. Из недостатков мелких струй можно отметить более медленный набор воды в ту или иную емкость.

Кстати

Смешивать частицы воды с воздухом — вообще и с кислородом — в частности — основная задача приспособлений под названием «аэратор» для кранов и смесителей. Отметим, что данное понятие существует и в земледелии, и в борьбе с сорняками и даже в геологии.

На заметку

Обычно аэраторы имеют возможность переключения режимов струи, однако быстросъемные модели могут быть и «узкоспециализированными».

Конструктивно делители представляют из себя сетки с различным количеством (и диаметром) отверстий. Самый популярный материал для их изготовления:

• Пластик;
• Прессованный алюминий;
• Черный или нержавеющий металл.

Отметим, что помимо насадок в которых присутствует достаточное количество сборочных единиц, имеют место и неразборные. Они при существенном ухудшении качества аэрации элементарно подлежат замене.

О многообразии

Самым простым аэратором в плане конструкции можно назвать банальную насадку в душе или на садовой лейке. Для кранов и смесителей они конечно же более компактны и крепятся к ним резьбовым соединением. Импровизацией здесь может быть резиновая трубка с распылителем воды на конце, которую можно надеть на кончик крана.

Весьма практичными считаются устройства с возможностью поворота. Шарнирное соединение позволяет перенаправлять поток воды на 360 градусов по горизонтали и на 45 градусов по вертикали.

Из более сложных конструкций можно назвать приспособления со встроенными элементами питания и датчиками температуры. Благодаря им, человек получает световую индикацию (те или иные горящие лампочки) в зависимости от температуры воды в кране.

Продолжая тему используемых аэраторов, отметим, что в настоящее время данные устройства нашли применение не только в быту, но и на производстве. Принцип действия у них мало чем отличается, а повышение производительности и эффективности — достигается исключительно за счет увеличения размеров.

Аэраторы для смесителя: выбираем оптимальный вариант

Благодаря конкуренции и рыночным отношениям, сегодня аэраторы для смесителей представлены в достаточном ассортименте. При этом большинство производителей предлагают, как бюджетные образцы, так и модели из дорогого сегмента.

Традиционно в мире сантехники заслуживают внимания устройства финского производства. Гарантия качества, современный внешний вид и функциональность обязывают их иметь достаточно высокую стоимость, но это, безусловно, нельзя отнести к недостаткам.

Высокую популярность у потребителей демонстрируют модели, произведенные во Франции, Чехии и Польше. Широкий выбор цветового исполнения, различные материалы и пятилетняя гарантия — вот неполный список на которые потребитель обращает внимание в первую очередь.

Говоря о дорогих моделях, не стоит сбрасывать со счета и бюджетные варианты насадок на краны и смесители. Отметим, что на срок эксплуатации, как дорогих, так и дешевых образцов первоочередное значение имеет качество воды.

Именно этот фактор рабочей среды на 90% определяет срок службы аэраторов или межсервисный интервал их обслуживания. Уход здесь сводится к периодической чистке всех составных частей, замене (при необходимости) прокладок, сеточки-делителя или переходника.

Важно

Не следует для чистки металлических поверхностей прибегать к абразивным материалам, а полимерных — к особо активным химическим веществам. Это ускорит выход из строя всего устройства и послужит ухудшению его внешнего вида.

Стандартный срок, при котором аэратор качественно справляется со своими обязанностями составляет от трех месяцев до полугода. В ту или иную сторону этот срок могут сдвинуть:

• Интенсивность использования;
• Качество воды;
• Аккуратность эксплуатации.

А если своими руками

Даже при всей сложности конструкции устройств, описанных выше, можно попробовать самостоятельно сделать аэратор для смесителя, который в достаточной мере будет выполнять свои обязанности.

Отметим, что в ценах сегодняшнего дня стоимость фирменных (заводского исполнения) аэраторов находится в диапазоне от двух до двадцати долларов, а значит решение сделать нечто приличное своими руками можно расценить, как хобби или желание испытать себя в качестве конструктора, технолога и механика-сборщика одновременно.

Не только на смеситель

На протяжении всей статьи автор придерживался темы использования аэраторов исключительно для смесителей, расположенных в ванной или на кухне. Однако испытать на себе нежность водно-кислородной смеси, получить заряд бодрости или сеанс расслабления от водной процедуры поможет насадка, установленная на душ.

Вы любите купаться под душем, но вас огорчают показания счетчика? Теперь вам можно не думать об своем расточительстве — аэратор принесет вам экономию. Вы не любите забрызганные водой пол, стены и потолок? Тогда установите на душ аэратор и забудьте об этом дискомфорте.

В вашем водопроводе жесткая вода и мытье часто напоминает бесполезную трату шампуня и геля? Запомните, с аэратором вы получите обильную пену, качественное купание и обязательно хорошее настроение от большой или малой водной процедуры.

Итог

В нашей жизни существует немало вещей, призванных внести в нее комфорт и удобство. Одним из них считается аэратор для крана. Воздушно-пузырьковая смесь, которую они производят, — более эффективна при мытье посуды, активнее вступает в реакцию с моющими средствами, приятна для восприятия руками, исключает активное разбрызгивание, придает комфорт журчанию и заботится о бюджете человека.

Искусно подобранный вариант может стать еще и эффектной частицей кухни или ванной. Имея в своем арсенале домашних помощников такое устройство, вы получаете дополнительную степень очистки воды из крана, а это напрямую относится к вашему здоровью. А на здоровье, как говорится, экономить нельзя. При любом варианте аэратор на смеситель будет стоить меньше, чем польза и позитив, который они подарят взамен своему владельцу.

Аэратор для смесителя — что это такое?

Что такое аэратор

Аэратор — это насадка на излив, которая рассекает водный поток на множество мелких, насыщает его пузырьками воздуха (аэрирует) и создает таким образом мягкую, чистую струю воды без брызг.

Аэраторы не следует путать с рассекателями, которые также часто используются в современных смесителях.

Рассекатели — это разной формы сетки с довольно крупной ячейкой, обычно из пластин, расположенных вдоль потока воды. Они не являются аэраторами и могут уловить только очень крупные частицы грязи из системы водоснабжения.

Как работают аэраторы

Аэраторы работают следующим образом. По периметру аэратора расположен ряд небольших отверстий, через которые внутрь всасывается воздух. Во внутренней камере воздух смешивается с водой, в результате чего образуется аэрированная, то есть насыщенная пузырьками воздуха, «вспененная» струя воды.

Зачем нужны аэраторы

Так достигаются три цели:

1. Во-первых, насыщенная пузырьками вода лучше очищает поверхности (и руки, и посуду).
2. Во-вторых, мы экономим воду, потому что объем струи увеличивается за счёт бесплатного потока воздуха (в наиболее современных моделях — до 40% экономии воды).
3. Ну и, конечно, струя становится мягче, а мытьё — комфортней.

Не стоит гнаться за металлическими сетками аэратора, поскольку металл быстрее ржавеет, окисляется и «зарастает».

В своих смесителях мы используем продукцию мирового лидера, немецкой компании NEOPERL.
Аэраторы NEOPERL использует большинство ведущих фирм-производителей сантехники.

Пример: аэратор «под монетку»

Недавно у NEOPERL появился новый тип аэратора с наружной резьбой — «под монетку» (coin slot). В нём отсутствует хромированное кольцо (обечайка), которое со временем может покрыться окислами и «прикипеть» к изливу, после чего открутить его можно только с помощью гаечного ключа или плоскогубцев. Аэратор полностью пластмассовый, имеет прорезь под монетку (евро, но можно и рублём, мы проверяли). Он легко выкручивается этой монеткой и служит дольше обычного, так как не имеет деталей, подверженных окислению.

Специальный полимер, из которого он изготовлен, не зарастает грязью: выкрутив аэратор, его можно легко промыть под струей воды, и он будет как новый.

Итак, подытожим:

• поверхности лучше очищаются
• струя становится мягче
• вода экономится
• сам аэратор легко выкрутить, просто очистить, у него большой срок службы.

Какие аэраторы бывают

Ниже представлены некоторые аэраторы, применяемые в наших смесителях.

Аэратор внутренний М24
с шарниром
Код: 6040 08 0

Аэратор внутренний М24
«под монетку»
Код: 6040 31 0

Аэратор внутренний М28
(для ванны)
Код: 6040 07 0

Аэратор внутренний М24
Код: 6040 06 0

Аэратор внешний М22
Код: 6040 02 0

Все модели вы можете найти в нашем каталоге комплектующих, перейдя по ссылке.

Типы аэраторов: какой выбрать

Аэратор – один из ключевых компонентов любого смесителя, существенно влияющий на потребительские свойства изделия в целом. В настоящее время аэраторы устанавливаются практически во всех смесителях для ванны, раковины, кухонной мойки или биде.

Зачем нужен аэратор?

Аэратор – это специальная насадка на изливе смесителя, предназначенная для нормализации водной струи. О том, как он устроен и как происходит аэрация потока (насыщение водной струи пузырьками воздуха) мы писали ранее в нашем блоге.

Аэрированная вода гораздо меньше разбрызгивается при попадании на предметы, поэтому умывание или мытье посуды становятся более комфортными. Аэратор задерживает крупные частицы механических примесей (но не стоит путать, фильтром аэратор не является).
Кроме того, аэратор способствует выветриванию хлорных соединений.
И наконец, аэратор экономит воду. За счет рассечения потока на множество мельчайших и смешивания с воздухом увеличивается объем водной струи, а значит снижается расход воды.

Итак, аэратор:

• Формирует ровную, мягкую на ощупь струю необходимого диаметра;
• Устраняет расплескивание и брызги;
• Способствует экономии воды, сокращая ее потребление;
• Приводит потребительские характеристики смесителя в соответствие с местными сантехническими стандартами и нормами.

Типы создаваемого водного потока

Типы аэраторов

Аэраторы бывают нескольких типов – с пластиковыми и металлическими сетками.
Аэраторы с металлической сеткой обладают существенным преимуществом – это их низкая стоимость, в остальном они проигрывают полимерным.

В смесителях ВАРИОН используются только полимерные аэраторы компании Neoperl (Германия).

Достоинства аэраторов NEOPERL

1. Обеспечивают ровный, хорошо аэрированный поток;
2. Надежны и долговечны, обеспечивают комфортное пользование в течение всего срока эксплуатации;
3. Экономия воды составляет от 5 до 45% в зависимости от модели;
4. Работают бесшумно, идеальны для установки в любых помещениях;
5. Высококачественные полимерные материалы препятствует образованию известкового налета, водная струя всегда остается ровной;
6. Конструкция внутренних элементов препятствует засорам аэратора;
7. Производятся в Германии, что является гарантией качества и высоких потребительских свойств изделий.

Благодаря устойчивости к различного рода загрязнениям, чистить аэратор не требуется. Достаточно снять его и промыть под струей воды. Грязь, песок и частицы ржавчины легко вымываются, при этом напор воды восстанавливается, а струя воды приобретает начальную форму.

В настоящее время существует огромное разнообразие моделей аэраторов для различных применений.

Специальные аэраторы

Аэраторы с поворотной сеткой
Поворотная сетка дает возможность отвести струю воды от края мойки (или раковины), либо направить её в сторону, что бывает весьма кстати, например при мытье крупногабаритной посуды.

Сберегающие аэраторы
Сберегающий аэратор PCA SPRAY NEOPERL дает экономию воды до 45%. При этом сокращение расхода воды происходит без видимого снижения интенсивности струи не сказывается на качестве и комфорте мытья. Внешне струя не отличается от обычной, и процесс мытья так же эффективен, как и при использовании обычного аэратора. Сберегающий аэратор устанавливается в порционно-нажимных и оптоэлектронных (для общественных заведений) смесители ВАРИОН для раковины.

Аэраторы с компенсацией давления
Если в случае стандартных аэраторов при увеличении давления растет и расход воды, то компенсирующие аэраторы позволяют создавать регулируемый поток. Компенсация давления происходит за счет уплотнительного кольца, такая конструкция обеспечивает постоянный расход воды независимо от колебаний давления.

Модели аэраторов, доступные для заказа смотрите в нашем каталоге.

определение аэратора по The Free Dictionary

Почему Aerate? | RYAN Оборудование для ремонта газона

Аэрация газона

Удаление небольших клочков почвы с вашего газона уменьшает уплотнение почвы и способствует росту корней для получения более здоровой травы!

Что такое аэрация?

С технической точки зрения аэрация — это естественный процесс воздухообмена между почвой и окружающей атмосферой.Фактически, аэрация — это процесс механического удаления небольших пробок соломы и почвы с газона для улучшения естественной аэрации почвы. В индустрии обслуживания газонов это обычно называют «основной аэрацией», и вы, возможно, слышали о ней как о культивации почвы (извлечение керна, шипы и срезание). Большинство домовладельцев просто называют это аэрацией.

Какие преимущества аэрации?

Основная аэрация может помочь сделать ваш газон более здоровым и снизить требования к уходу за счет следующих средств:

• Улучшенный воздухообмен между почвой и атмосферой.
• Повышенное водопоглощение почвы.
• Улучшение усвоения и использования удобрений.
• Уменьшение стекания воды и образования луж.
• Более крепкие корни газона.
• Сниженное уплотнение почвы.
• Повышенная устойчивость к жаре и засухе.
• Повышенная упругость и амортизация.
• Улучшенная разборка соломы.

РОСТ КОРНЕЙ — внутренняя аэрация позволяет воздуху, воде и удобрениям лучше проникать в корневую зону.Это стимулирует рост корней для создания более здоровых и сильных газонных растений.

Оборудование для аэрации влияет на результат…

Тип оборудования для аэрации может определить, насколько эффективной будет обработка. Как правило, дерн лучше всего реагирует на глубокие и близкие ямы. Оборудование с полыми зубьями удаляет стержни почвы. Техника с открытыми зубьями расслаивает поверхность почвы. Оборудование для аэрации также различается по размеру зубьев до 3/4 дюйма в диаметре и по глубине проникновения до 4 дюймов, в зависимости от технических характеристик производителя.

Зачем нужна аэрация?

Компактная почва не дает траве создать здоровую корневую систему и не дает воде и удобрениям достигать корней.

В большинстве домашних газонов плодородный верхний слой почвы мог быть удален или закопан во время раскопок подвала или основания, из-за чего трава росла в более плотном грунте с более высоким содержанием глины и с меньшей вероятностью поддерживая здоровый газон.

Прогулки, игры и кошение уплотняют почву и нагружают газон.Капли дождя и орошение еще больше уплотняют почву, уменьшая большие воздушные пространства, где легко прорастают корни. Уплотнение больше на тяжелых глинистых почвах, чем на песчаных, и оно больше всего в верхних слоях от 1 до 1 1/2 дюйма.

Аэрация помогает уменьшить уплотнение почвы, позволяя траве прорастать более глубокими корнями и более эффективно использовать воду и удобрения.

Уплотнение почвы — Дерн в уплотненной почве (слева) растет медленно, теряет силу и истончается или вообще не растет.Сердцевинная аэрация (в центре) удаляет мелкие сердцевины почвы, откладывая их на поверхности дерна. Это улучшает глубину и степень укоренения газона (справа) и может помочь сэкономить деньги на счете за воду.

Избавьтесь от накопления соломы

Большинство домашних газонов подвержены накоплению соломы. Оставаясь неуправляемым, он снижает эффективность воды, удобрений и пестицидов. Керновая аэрация объединяет почву с обломками соломы, поэтому почвенные организмы лучше способны разрушать солому и уменьшать ее накопление.

Накопление соломы — Хотя тонкий слой соломы полезен, накопление соломы не должно превышать 1/2 дюйма. Излишек соломы блокирует доступ воздуха, света и воды к корневым зонам. Внутренняя аэрация снижает накопление соломы и сводит к минимуму ее накопление.

Как часто нужно вентилировать газоны?

Большинство домашних газонов нуждаются в ежегодной аэрации. Часто используемые газоны или газоны, растущие на тяжелой глине или грунте, могут нуждаться в аэрации два раза в год.Фервеи для гольфа, спортивные площадки и муниципалитеты могут нуждаться в аэрации от трех до пяти раз в год в зависимости от интенсивности использования. Опять же, дерн лучше всего реагирует, когда расстояние между зубьями ближе и глубже проникновение.

Когда лучше всего проводить аэрацию?

Если у вас есть газон в прохладное время года, такой как мятлик Кентукки и райграс многолетний, весна и осень — идеальное время для аэрации. Весной проветривайте с марта по май. Выполняйте осеннюю аэрацию с августа по ноябрь. Аэрация перед или во время позднего внесения удобрений улучшает рост корней и улучшает весеннее озеленение и рост.

Дерновые травы теплого сезона, такие как зойсиаграсс и бермудская трава, следует аэрировать в период с середины весны до лета. Избегайте аэрации, когда травы в теплое время года спят — это может стимулировать конкуренцию сорняков. Кроме того, избегайте аэрации трав теплого сезона во время весеннего озеленения, а не до их первого весеннего скашивания.

Гербициды, удобрения и аэрация

Лучше аэрировать перед внесением довсходовых гербицидов, а не после. Аэрация после применения гербицида может снизить химический барьер, образованный гербицидом, что позволит сорнякам прорасти.Внесение удобрений после аэрации помогает газону бороться с сорняками. Поливайте газон после аэрации, особенно в районах с засухой и высокими температурами.

Чего вы можете ожидать?

Сразу после аэрации ваш газон будет усеян маленькими пробками, вынутыми из почвы. Через неделю или две они распадаются и исчезают на лужайке.

Примерно через 7–10 дней после аэрации ямы для аэрации будут заполнены белыми, активно растущими корнями — это признак того, что газон получает дополнительный кислород, влагу и питательные вещества из почвы.

На уплотненных почвах и на лужайках с уклонами вы должны сразу увидеть разницу в лужах и стоках после полива или дождя. После аэрации ваш газон должен дольше оставаться между поливами, не показывая признаков увядания. При повторной аэрации газон станет более устойчивым к жаре и засухе.

Помните, что большинство газонов нуждаются в ежегодной аэрации. И хотя не стоит ожидать чудес, особенно с плохой почвой, газоны, за которыми ухаживают, будут более здоровыми, энергичными, более простыми в уходе и будут иметь меньше проблем с вредителями.

Полезные определения

УПЛОТНЕНИЕ: Состояние, которое возникает в основном в верхних слоях почвы от 1 до 1 1/2 дюйма. Уплотненные почвы имеют меньшее воздушное пространство и большую устойчивость к росту корней, чем неуплотненные почвы. Уплотненная почва является плотной и вызывает образование луж и стекание воды.

Core Aeration: Механическое удаление небольших комков земли и соломы с газона.

Удаление штриховок: Процесс удаления слоя соломы с дерна, слоя мертвой и разлагающейся ткани растений, расположенного между поверхностью почвы и зеленой растительностью.Этот процесс обычно выполняется механически с помощью устройства для удаления штриховки или грабли.

Power Rake: Оборудование для обработки дерна, которое механически удаляет солому с помощью жестких проволочных зубцов или стальных лезвий, которые разрезают газон и поднимают его на поверхность для удаления.

Солома: Слой мертвой и разлагающейся растительной ткани, расположенный между поверхностью почвы и зеленой растительностью. Тонкий слой соломы полезен, потому что он уменьшает уплотнение почвы и увеличивает износостойкость.Однако соломенный слой толщиной 1/2 дюйма или более препятствует попаданию воздуха, света и воды в корневую зону дерна. Солома также является отличной средой для размножения вредных насекомых и болезнетворных организмов.

Узнайте больше о аэраторах Ryan ^® с отводом сзади и аэратора с отводом сзади, затем найдите ближайшего к вам дилера Ryan ^® .

Аэратор для газонов на продажу | Лучший инструмент для аэрации газона

(505) 267-2613

(505) 545-2679

Купите сегодня собственную машину AMICK Rollaerator и начните пользоваться преимуществами правильно вентилируемого газона! Наша машина Rollaerator позволяет проветрить газон всего за несколько минут! ( Машина поставляется с ручками, тяжелый аэрирующий диск поставляется в одной коробке, а ручки — в другой ).

Доставка бесплатна в континентальной части США. Пожалуйста, позвоните, чтобы подтвердить стоимость доставки за пределы США, на Гавайи или на Аляску. Вы можете использовать PayPal или кредитную карту. Доставка осуществляется в течение 5-7 рабочих дней. Есть вопросы?

AMICK RollAerator от 259 долл. США

Я говорю об аэрации газона и вашем собственном аэраторе для газона.
Каждый газон в городе необходимо время от времени проветривать. Аэрация газона — это когда в почве газона проделывают небольшие отверстия, чтобы увеличить проникновение воды и воздуха и заставить корни разделиться, глубоко прорасти и сделать газон густым и здоровым.

Большинство домовладельцев не делают это в течение многих лет, когда земля затвердевает, а их газоны становятся бледными, тонкими и коричневыми. Особенно в этом нуждается Tiff hybrid bermuda. Для него нет семени, и он воспроизводится только делением, что делает пробивку отверстий

Обычные машины для аэрации газонов довольно громоздки, редки и дороги в аренде, сложны в обращении или невероятно медленны. Я изобрел и продаю значительно улучшенный аэратор для газонов, быстрый, простой в обращении, эффективный и недорогой, который можно взять с собой куда угодно.Даже на байке. Машина намного дешевле, чем газовая, но такая же быстрая и аккуратная. Вы также можете работать с ним на постоянной основе и использовать наш аэратор для газонов, чтобы проветрить все газоны в вашем районе, что значительно сэкономит время для садоводов!

Уже заинтересованы? Отправьте сообщение для получения более подробной информации об удивительном инструменте для аэрации газона RollAerator , аэраторе газона становится проще с помощью Amick RollAerator!

Инструмент для аэрации газона №1, Аэратор для газона На продажу здесь мы продаем лучший инструмент для аэрации для газона, Amick Rollaerator!

Зачем аэрировать вино?

Как установить водонагреватель в квартире с центральным водоснабжением: Установка бойлера в квартире своими руками: схема подключения и нормы

Как установить водонагреватель | Другая бытовая техника | Блог

На самом деле, имеется не так уж много причин на то, чтобы купить водонагреватель, но все они веские и прямо влияют на комфортность проживания. Принять волевое решение и оборудовать жилище бойлером заставят ежегодные «приветы» от коммунальщиков в виде двухнедельных профилактических работ, либо отсутствие горячего водоснабжения на даче или в загородном доме.

Новый тренд последних лет, активно набирающий популярность в сети и закрепляющийся в сознании людей — движение DIY (Do It Yourself), что в буквальном переводе означает «сделай сам». «Общество потребления» постепенно изживает себя, что подталкивает людей к выполнению несвойственной им раньше работы. И, как это ни парадоксально, многие из них успешно достигают поставленной цели. Ведь девиз настоящего мастера гласит: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!»

Установка водонагревателя не подразумевает каких-либо неразрешимых сложностей, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно. Почему бы не доказать себе и своему окружению, что умеешь работать не только головой, но и руками? Начнем, как водится, с теории, а вот практическую часть читателю придется проделать самостоятельно — в соответствии с нашей инструкцией.

Задача бойлера — нагрев воды. По конструкции их можно разделить на:

• полноразмерные электрические нагреватели объемом от 80 до 200 л;
• электрические водонагреватели малого объема — 10-50 л;
• проточные электрические нагреватели, которые, в отличие от первых двух типов, нагревают воду по мере необходимости, что называется в «прямом эфире»;
• газовые бойлеры. Вода нагревается благодаря сжиганию природного газа под теплообменником устройства.

Инструкция по установке полноразмерного электрического водонагревателя

Установку электрического бойлера условно можно разделить на три этапа:

1. монтаж на стену;
2. подключение к водопроводу;
3. подключение к электрической сети.

Перед началом работ определяем место установки водонагревателя. Оно должно располагаться в непосредственной близости от точек водоразбора. Такой подход поможет снизить потери тепла при транспортировке нагретой воды из бака к смесителю.

На этапе монтажа водонагревателя на стену, неоценимую помощь окажут инструкция (в ней даны размеры для установки креплений) и физически крепкий помощник, способный, стоя в неудобной позе, какое-то время удерживать конструкцию на весу.

Справиться можно и в одиночку, но следует учитывать, что вес пустого водонагревателя объемом 100 л составляет порядка 30 кг.

Из инструментов потребуются: карандаш или маркер, рулетка, перфоратор, пузырьковый уровень, пассатижи или разводной ключ.

После внимательного изучения инструкции или обмера креплений водонагревателя, на стену наносят разметка будущих отверстий под крепеж, после чего пробуривают их перфоратором.

При нанесении разметки важно контролировать расстояние от верхней точки прибора до потолка. Оно должно составлять минимум 5-7 см. Зазор необходим для подвешивания водонагревателя на крюки или монтажную планку. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь (т. е. просверли)» здесь уместно как нельзя кстати.

Важно понимать, что заполненный бак имеет солидный вес, поэтому крепление к стене должно быть надежным! Как правило, производитель указывает в инструкции необходимые параметры крепежа. В основном, для установки 100-150 л накопительного бака применяются Г-образные крюки диаметром 12-14 мм или болты того же диаметра.

как установить в квартире или доме

Безопасность использования электрических бытовых приборов во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации. Правильная установка водонагревателя также является важнейшим этапом, от которого будет зависеть безаварийная работа оборудования. Монтаж бойлера должен осуществляться только по инструкции, в которой учтены все нюансы работы устройств этого типа.

Содержание статьи:

Общие рекомендации по установке

Перед самостоятельной установкой водогрейного оборудования рекомендуется ознакомиться с общими рекомендациями.

В ванной комнате

В ванной комнате и туалете очень высокая влажность воздуха, поэтому к электробезопасности водонагревателя предъявляются повышенные требования.

Внимание! Безопасным устройством для влажных помещений является бойлер косвенного нагрева.

Прежде всего следует подобрать место для размещения прибора. Бойлер должен быть размещён таким образом, чтобы на его корпус не осуществлялось прямое попадание жидкости. В случае утечки тока на корпус водонагревателя опасное для жизни напряжение может передаваться по системе трубопроводов горячего водоснабжения. Предотвратить несчастные случаи можно подключением качественного заземления к розетке, в которую будет устанавливаться штепсельная вилка прибора. Все современные водонагреватели имеют трёхжильное подключение к электрической арматуре, поэтому можно не опасаться ударов тока.

Внимание! Полностью обезопасить себя от поражения электрическим током можно, если установить УЗО в контур подключения прибора. При наличии опасной утечки электричества бойлер будет автоматически отключён от сети.

Полностью готовый к эксплуатации водонагреватель объёмом 100 литров будет весить более 100 кг, поэтому установка бойлера в ванной комнате должна осуществляться таким образом, чтобы даже в случае падения устройства на пол, такое происшествие не нанесло бы вреда здоровью или повреждения сантехническим приборам.

Установка в частном доме

Установка в частном доме не слишком отличается от монтажа в квартире, но при выполнении монтажных работ следует обязательно позаботиться о соблюдении следующих условий:

• Провести установку качественного заземления.
• Обязательно выделение отдельной электрической линии для подключения.
• Осуществить установку фильтра грубой очистки жидкости (если вода к бойлеру подаётся со скважины или колодца).
• Монтаж водонагревателя должен осуществляться таким образом, чтобы водоразборные точки были равноудалены от прибора.

Внимание! Перечисленные рекомендации позволят сделать эксплуатацию не только максимально комфортной и безопасной, но и продлят срок службы водогрейного оборудования.

Правильная установка бойлера

Для того чтобы разобраться в том, как установить водонагреватель, не требуется какой-либо специальной подготовки. Практически каждый человек, который хотя бы раз в жизни занимался монтажом или ремонтом бытовой техники, справится с этой задачей. Установка водонагревателя накопительного типа своими руками не составит большого труда, если повторить пошаговые рекомендации, описанные ниже.

Установка водонагревателя накопительного типа

Установка электрического бойлера в квартире или частном доме осуществляется в такой последовательности:

1. Замерить рулеткой расстояние между центрами отверстий кронштейна нагревателя воды.
2. Наметить маркером на стене точки согласно проведённым ранее измерениям.
3. Просверлить отверстия в стене для установки анкерных болтов.
4. Поставить анкера.
5. Навесить бойлер на крепления и надёжно затянуть резьбу гаек.
6. Подключить бойлер к водопроводу, предварительно перекрыв подачу воды.
7. Подсоединить трубу к выходному штуцеру водонагревателя.
8. Включить воду и наполнить бойлер.
9. При отсутствии протечек и свободного перемещения жидкости внутри прибора произвести подключение водонагревателя к электрической сети.

После первого прогрева и слива жидкости прибором можно будет пользоваться по назначению.

Монтаж электрического водонагревателя

Установка проточного водонагревателя может существенно отличаться от монтажа бойлера. Основной особенностью является правильное электроснабжение такого прибора. Учитывая высокую мощность оборудования, рекомендуется подключение устройства по выделенной сети, защищённой автоматическим выключателем. Также следует соблюсти минимальные требования по давлению воды в системе.

Внимание! Если давление в водопроводе будет ниже нормы, то прибор может сильно перегреваться, что негативно скажется на продолжительности эксплуатации.

Чтобы разобраться в том, как правильно установить проточный водонагреватель, достаточно подробно изучить инструкцию устройства. В этом документе процесс монтажа описывается следующим образом:

1. Выбрать место установки.
2. Прикрепить устройство к стене с помощью кронштейнов.
3. Подключить прибор к системе водоснабжения.
4. Подключиться к электросети, оснащённой защемляющим контактом.

Если после установки прибора в местах присоединения водопроводных труб будет отсутствовать течь, можно пользовать им по назначению без каких-либо ограничений.

Варианты монтажа

В зависимости от модификации устройства возможны различные варианты установки. Как установить электрический бойлер, учитывая его особенности, следует уточнять у производителя. Как правило, вся необходимая информация содержится в инструкции к водогрейному оборудованию. Наиболее типичные способы установки будут приведены ниже.

Установка Термекс

Монтаж водонагревателя Термекс своими руками возможен, если будут соблюдены следующие правила:

• Поверхность, на которую должен быть установлен бойлер этой модели, должна быть выровнена, а отверстия под анкера сделаны на достаточную для надёжного монтажа глубину.
• Устройство должно эксплуатироваться только с магниевым анодом, который защищает внутреннюю поверхность бака от разрушений.
• Установка бака должна осуществляться в положении, рекомендованном заводом изготовителем.
• Запрещается подключение устройства к магистральному водопроводу без обратного клапана.

Все остальные стадии установки водонагревательных устройств Термекс не отличаются от стандартных последовательностей монтажа такого вида оборудования.

Установка бойлеров Электролюкс

Электролюкс является наиболее популярной маркой водогрейного оборудования. Устройства идеально подходят для душа на даче или в частном доме. Накопительные электроводонагреватели Электролюкс оснащаются не слишком мощными элементами нагрева, поэтому даже при наличии некачественной проводки, при условии выделения отдельной линии, устройство можно использовать без каких-либо ограничений.

В модельной линейке бойлеров Электролюкс присутствуют модели как с вертикальным, так и с горизонтальным типом установки. В первом случае достаточно установить 2 анкера для качественного крепления изделия к стене, во втором – потребуется сделать не менее 4 отверстий.

Изделия, выпускаемые под брендами: Аристон, Edisson, Timberk, Atlantic, а также менее известных производителей следует устанавливать стандартным образом. Подводка коммуникаций и варианты крепления будут зависеть, прежде всего, от типа водогрейного устройства.

Инструменты и материалы для установки

При самостоятельной установке водонагревателя не обойтись без использования различных инструментов и материалов. Для выполнения такой работы могут понадобиться:

• Ударная электродрель или перфоратор со свёрлами по бетону.
• Анкера.
• Набор гаечных ключей.
• Силиконовый герметик.
• Строительный уровень.
• Маркер.
• Фитинги или переходники других конструкций (в зависимости от материала труб).

Внимание! Если перед установкой водонагревателя потребуется укреплять стену, то не обойтись без цемента или специальной строительной смеси, а также инструментов для нанесения и выравнивания раствора.

Советы и рекомендации

В некоторых случаях при установке водонагревателей могут возникнуть проблемы, о которых следует знать заранее. К наиболее частым «сюрпризам» этого типа относятся:

• Необходимость в каркасном способе монтажа. Возникает при установке на недостаточно прочные поверхности.
• Отсутствие заземления в розетке. Даже при наличии подключённого третьего провода к элементам электрической арматуры предохранительная линия может быть оборвана либо недостаточно качественно подключена к заземлителю.
• Перекос изделия относительно горизонтали (установку следует осуществлять только с использованием строительного уровня).

К не менее важным базовым рекомендациям можно также отнести совет обращаться за помощью к специалистам даже при наличии небольших сомнений в правильности выполнения любых операций при установке этого типа оборудования.

Установка водонагревателя не будет представлять каких-либо серьёзных затруднений, но только если предварительно была тщательно изучена теория. Если проводить монтаж с использованием качественных материалов и инструментов, то конечный результат приятно удивит владельца электрического водонагревателя.

Как подключить водонагреватель (бойлер) к водопроводу и сети в зависимости от его типа

Водонагреватель — один из самых популярных бытовых приборов, уступающий в степени спроса лишь телевизорам, холодильникам, стиральным машинам. Это не удивительно: горячее водоснабжение в квартирах редко бывает бесперебойным и стабильным. Порывы, плановые ремонты, традиционные летние отключения приводят к проблемам с горячей водой. А во многих частных домах и вовсе невозможно подключиться к магистрали, что заставляет искать иные варианты.

Рассмотрим виды водонагревателей, как подключить их правильно к водопроводной и электросети.

Водонагреватели бесперебойно обеспечивают дома и квартиры горячей водой

Виды водонагревателей

Содержание статьи

По принципу работы электрические водонагреватели делятся на:

1. Накопительные.
2. Проточные.

Накопительные водонагреватели представляют собой бачок с размещенным внутри ТЭНом. Он в короткий срок нагревает воду, которая расходуется по мере нужд проживающих в доме людей. Между включением водонагревателя и набором требуемой температуры обычно проходит 1-2 часа.

Накопительный водонагреватель

Проточные водонагреватели отличаются компактностью и отсутствием бака. В корпусе устройства расположена трубка с нагревательной спиралью. Проходя через нее, вода мгновенно набирает установленную температуру и поступает потребителю.

Проточный водонагреватель

Подключение накопительного водонагревателя

Место установки

Для сокращения протяженности трубопроводов и обеспечения нормального напора, прибор желательно размещать на минимальном удалении от стояков. Водонагреватели объемом до 80 л закрепляются на стенах из любых материалов. Более объемные модели устанавливаются только на несущие бетонные либо кирпичные перегородки: сам по себе прибор весит не много, но после наполнения водой нагрузка высока.

С учетом этого, подбор места размещения сводится к таким вариантам:

1. В санузле над унитазом. Бойлер расположен рядом со стояками, легко прячется за фальшстеной.
2. Над ванной. Вариант подходят для небольших либо совмещенных санузлов.
3. Под кухонной раковиной. Возможно размещение компактных приборов на 15-20 л.
4. Под потолком в прихожей. Подходит для горизонтальных моделей, требуется подводка дополнительного трубопровода.

Варианты размещения водонагревателя

Закрепление

Установка бойлера может осуществляться двумя способами:

• на крюки, закрепленные на стене;
• на планку, крепящуюся на анкерные болты.

После определения точных размеров бака необходимо наметить будущее расположение бойлера с расчетом, чтобы от краев углублений оставались промежутки 20-30 мм. Также следует предусмотреть возможность снятия крышки бачка для профилактического осмотра или ремонта. От потолка оставляется отступ 50-70 мм для беспрепятственного навешивания водонагревателя на крепеж. Далее действуют так:

1. При помощи рулетки размечаются отверстия для установки крюков либо анкерных болтов. Если стена облицована плиткой, первый проход выполняется специальным сверлом. Далее на всю глубину отверстия производится проходка перфоратором.
2. В отверстия ставятся дюбеля, вкручиваются крюки или приставляется планка, сквозь нее вставляются анкерные болты и закручиваются гаечным ключом.
3. На крепеж навешивается бак, наличие горизонтальных и вертикальных отступлений проверяется уровнем. При необходимости положение водонагревателя корректируется.

Необходимо обратить внимание, что вертикальный бойлер запрещается монтировать в горизонтальном положении, и наоборот.

Подключение к водопроводу

Все подключения выполняются посредством гибких шлангов. На трубку для холодной воды прибора наворачивается тройник ½ дюйма. Предохранительный клапан подключается на нижний отвод, на боковой — шаровый кран, используемый для слива воды. Резьбовые соединения во избежание протечек уплотняются ФУМ-лентой.

Подключение бойлера

На вводной кран стояка ХВС устанавливается тройник с шаровым краном, соединяющийся с предохранительным клапаном бойлера посредством шланга. Накидные гайки затягиваются после установки резиновых уплотнителей.

На вывод горячей воды бойлера накручивается шаровый кран, тройник — на вывод стояка. После обмотки ФУМ-лентой установленный кран также подсоединяется к тройнику через подводку, под гайки которой устанавливаются резиновые уплотнители. Соединения равномерно затягиваются руками, а после — ключом.

Если монтаж тройников на трубах ГВС и ХВС невозможен, то подключение водонагревателя осуществляется к ближнему смесителю. Тройники тогда ставятся на выходы умывальника, к ним присоединяются шланги от бойлера и смесителя.

На предохранительный клапан ставится трубка и выводится в канализацию. В процессе нагрева воды по ней может капать вода — это нормально. Если водонагреватель расположен над ванной, то трубочку можно и не выпускать: вода уйдет в слив.

Подключение трубки к предохранительному клапану

Подключение к электросети

Если устройство комплектуется шнуром с вилкой, нужно просто вставить ее в ближайшую заземленную розетку. Через удлинители и тройники подключение запрещается, так как нагрузка от прибора на сеть значительна и при нагревании воды клеммы дополнительных соединений могут расплавиться.

Если шнура с вилкой в комплекте нет, нужно приобрести трехжильный кабель ПВС 1,5 или 2,5 мм². Подключаться необходимо непосредственно от электрощитка.

Квартиру или дом необходимо обесточить, выключив рубильник. Подключение кабеля от щита к водонагревателю выполняется через дифавтомат на 16А. Провода подсоединяются к клеммному блоку на бойлере:

• фазный — на контакт L;
• нулевой — на N;
• заземление производится либо на корпус либо на клемму PE.

Дифавтомат на 16 А

Первый запуск

Перед первым запуском бачок заполняется водой. Кран стояка ГВС перекрывается, а вентили на вводе и выводе бойлера открываются. На ближнем смесителе необходимо включить горячую воду и дождаться, когда из крана пойдет стабильная струя без шипения.

Затем воду нужно выключить и произвести осмотр всех соединений на наличие протечек.

Подключение безнапорного проточного водонагревателя

Место расположения

Проточники безнапорные обеспечивают единственную точку водопотребления, потому вопрос о выборе места размещения не актуален. Прибор устанавливается совместно с душевым краном, на смену кухонному смесителю либо в ванной.

Безнапорный «проточник» в ванной

Установка

Для монтажа проточника в виде крана нужно перекрыть подачу воды на смеситель и демонтировать подводки. Крепежный кронштейн снимается, кран извлекается из мойки.

Водонагреватель собирается по инструкции производителя: присоединяется гусак, входной штуцер закручивается, кран вставляется в отверстие в мойке. Закрепление проточника осуществляется затягиванием гайки крепления.

Настенные модели крепятся на шурупы либо дюбели, предварительно разметив расстояние между крепежными элементами.

Подключение к водопроводу

Для подключения достаточно присоединить подводку, снятую со смесителя, на штуцер крана-проточника. Под гайку обязательно ставится резиновый уплотнитель.

Настенный водонагреватель запитывается с помощью того же шланга, снятого со смесителя или душа. Лейка откручивается, свободный конец подводки подключается ко входу проточника.

Подключение безнапорного «проточника»

Запорная арматура после водонагревателя не ставится. Перекрыть воду можно только самим проточником либо краном, с которым он связан. Если установить арматуру, то ТЭН перегревается из-за снижения протока.

Подключение к сети

Безнапорные устройства включаются в заземленную розетку через собственный шнур с вилкой. Использование удлинителей и тройников не допустимо, так как из-за значительной мощности прибора их контакты могут оплавиться вследствие перегревания.

Пробный пуск

Перед первым включением кран на трубе ГВС перекрывается. Смеситель открывается, вода направляется на проточник. Следует выждать некоторое время, пока поток не выровняется и напор не стабилизируется. После включения на проточнике режима нагрева, из крана должна пойти горячая вода.

Подключение напорного проточного водонагревателя

Выбор места установки

Напорные устройства подают горячую воду одновременно на несколько точек потребления. Прибор можно разместить в любом месте, главное — удобство соединения с водопроводом, но лучше всего там, где горячая вода нужнее.

В квартирах для этих целей пригодна ниша в туалете, пространство под раковиной на кухне, место на стене недалеко от труб ГВС и ХВС. Важный момент — исключение попадания брызг на корпус, а также обеспечение свободного доступа для осмотра прибора.

Места установки напорного проточного водонагревателя

Установка

В комплект проточника входит монтажная планка-шаблон, на которую навешивается прибор. С помощью этого элемента размечаются и высверливаются отверстия. В них вставляются дюбели, водонагреватель фиксируется на стенке посредством шурупов. Выполняется проверка расположения прибора строительным уровнем.

В некоторых моделях для монтажа на планку требуется снятие передней панели. На место она ставится по завершении подключения к электросети и водопроводу.

Подключение к водопроводу

Холодная вода на ввод проточника подается прямо от стояка или любой точки внутренней разводки. К выводу прибора подсоединяется гибкий шланг, который подключается к трубе горячей воды за краном стояка ГВС.

На входы водонагревателя устанавливаются шаровые краны, предназначенные для отключения подачи воды. Резьбовые соединения обязательно уплотняются ФУМ-лентой. На трубы горячей и холодной воды ставятся тройники, выводы соединяются шлангом с соответствующими вводами на проточнике.

Подключение напорного «проточника» к водопроводу

Подключение к электросети

Нужно удостовериться, что приходящейся на квартиру или дом мощности хватит для нормальной работы водонагревателя. Если ее недостаточно, при нагреве воды будут постоянно выключаться автоматы.

Из-за высокой мощности напорные приборы включаются не в розетку, а непосредственно в электрощиток через дифавтомат на 25 и более ампер. Подключение осуществляется трехжильным кабелем сечением не менее 4 мм².

Подключение напорного проточного водонагревателя к электросети

Первый запуск

Кран на стояке ГВС закрывается, на приборе открываются запорные вентили. На ближнем к проточнику смесителе необходимо включить горячую воду и выждать несколько секунд, дав потоку стабилизироваться.

Подается питание на проточник и активируется нагрев. На смесителе необходимо вновь включить горячую воду и убедиться, что водонагреватель нормально работает.

Установка водонагревателя является необходимой мерой при периодических проблемах с горячей водой. Главное — подобрать вид и модель прибора, выбрать оптимальное место расположения, а подключение его можно выполнить самостоятельно.

Как установить водонагреватель (бойлер) — схема, подключение, ошибки монтажа можно посмотреть в видео:

Типичные неисправности бойлеров, что делать, чтобы продлить срок службы прибора. Об этом по ссылке.

схемы подключения к водопроводу и электросети

После долгой процедуры выбора подходящей модели наступает ответственный момент установки водонагревателя и подключение к электросети. Если не знаете, как установить накопительный электрический бойлер, то лучше обратиться к специалисту. Услуга обойдется в пределах 100$. Если в доме установлен старый электроприбор, и его надо заменить, придется дополнительно заплатить за демонтаж. Желающие сэкономить домашний бюджет могут воспользоваться инструкцией, как установить и подключить водонагреватель без посторонней помощи за пару часов.

Правила установки

Если решено установить бойлер своими руками, то надо четко знать, как это сделать. Допущенные ошибки при монтаже приведут к перегоранию проводки, затоплению жилья, а также выходу прибора из строя. Рассмотрим основные правила установки водонагревателя:

• Сначала требуется подобрать оптимальное месторасположение прибора. Устанавливается бойлер обычно в ванной комнате, туалете или на кухне. К электроприбору обеспечивают свободный доступ.
• Стена или любая другая опора под бойлер должна выдержать двойной вес, например, при емкости 80 л показатель нагрузки составляет 160 кг.
• Старая проводка подлежит обязательной замене, иначе она просто не выдержит нагрузки.
• Разводку из металлических труб десятилетней давности аналогично придется менять.

Другие правила, и нюансы монтажа будут оговорены в инструкции по монтажу.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Когда предполагается установка водонагревателя своими руками, без инструментов не обойтись. Неважно, какой фирмы бойлер. Пусть будет «Термекс», «Электролюкс» или «Аристон». Принцип монтажа накопительных водонагревателей одинаков.

Понадобится следующий инструмент:

• разводной и набор гаечных ключей;
• ударная дрель или перфоратор;
• прямая, а также фигурная отвертка;
• пассатижи;
• рулетка;
• уровень.

Понадобятся следующие материалы:

• лен или фум лента для паковки резьбовых соединений;
• шаровые краны;
• соединительные тройники;
• два гибких шланга или пластиковая труба для подсоединения к патрубкам водонагревателя.

Если монтаж бойлера нельзя выполнить без замены проводки, потребуется кабель, УЗО, розетка, автомат на 16 А.

Выбираем место, где лучше установить водонагреватель

Выбор места монтажа водонагревателя зависит от типа прибора. Накопительные бойлеры бывают напольные, настенные и встраиваемые модели. По названию уже ясно, где их устанавливать:

• Напольные водонагреватели накопительного типа рассчитаны на большой объем воды и чаще всего используются в больших загородных домах. Бойлеры напольного типа устанавливают на подставку.
• Объем прибора встраиваемого типа небольшой. Такие водонагреватели ставят под мойкой или в специально отведенную нишу.
• Для квартиры оптимальна установка вертикального или горизонтального водонагревателя настенного типа. Прибор не занимает полезную площадь пола, а объема горячей воды хватит для кухонной мойки и принятия ванны.

Водонагреватель любого типа располагают по максимуму ближе к водоразборным точкам. Температура воздуха в помещении должна быть плюсовая, иначе вода будет быстро остывать, а при отключении электроэнергии жидкость превратится в лед.

Высота установки бойлера на стене особой роли не играет, если он подключается к центральному водопроводу. Выбирают удобное легкодоступное для обслуживания место. В случае автономного водоснабжения высота крепления водонагревателя на стене зависит от расположения накопительного бака для воды.

Особенности настенного крепления

Настенные водонагреватели самые распространенные и их монтаж стоит подробней рассмотреть. Крепят приборы к стене металлическими кронштейнами. Для вертикальных моделей используют два крепежа, а горизонтальный бойлер фиксируют четырьмя элементами. К прибору прилагается инструкция завода изготовителя, где оговорены все нюансы монтажа.

При установке горизонтального водонагревателя применяют крепежи с петлями. Накопительные нагреватели нельзя ставить в обратном порядке, то есть, горизонтальные модели в вертикальном положении и наоборот. Неправильное расположение приведет к поломке прибора, а также затоплению помещения.

Крепежные кронштейны вкручивают в просверленные отверстия, забив перед этим пластиковые дюбеля. Бойлер с водой имеет большой вес и его выдержит только прочная стена из бетона, кирпича, шлакоблока или дерева. На гипсокартонные перегородки монтаж запрещен. К исключению относится гипсокартонная стена, за которой расположена несущая конструкция. Для крепления используют удлиненные кронштейны, способные пройти гипс и погрузится в прочный материал.

Подключение бойлера к системе водоснабжения

Когда крепление бойлера к стене будет завершено, наступает важный процесс подключения к водопроводу. Здесь важно учесть тип водоснабжения. Существует схема подключения водонагревателя к центральному водопроводу и автономной системе. Для получения из крана горячей воды сразу после его открытия предусматривают рециркуляцию. В таком варианте обвязка бойлера выполняется по специальной схеме.

Подключение к водопроводу

Сначала рассмотрим, как подключить накопительный водонагреватель к централизованному водопроводу, так как этот вариант наиболее распространен для квартир. В системе постоянно присутствует давление воды не менее двух атмосфер, что позволяет хозяину закрепить прибор к стене на любой высоте и это не повлияет на работоспособность бойлера.

Осуществляется подключение бойлера к водопроводу гибкими шлангами или пластиковой трубой, но сначала собирают группу безопасности. Узел состоит из набора тройников, клапанов, кранов и фитингов. Патрубки ХВС и ГВС прибора выступают снизу из корпуса. Отсюда и начинают подключение водонагревателя к централизованному водопроводу:

• На резьбу патрубка входа холодной воды накручивают разъемный переходник из двух гаек. Фитинг сантехники называют «американкой».
• На резьбу переходника накручивают тройник. К нижнему выходу монтируют обратный клапан. На его корпусе есть стрелка, указывающая направление воды, и она должна быть расположена вверх. Клапан пропускает жидкость внутрь бака, но не дает воде обратно сливаться в трубопровод.
• К боковому выходу тройника подсоединяют еще один тройник. Боковое отверстие этого элемента направляют вниз и накручивают компрессионный фитинг, а к нему крепят кусок пластиковой трубы, отведенный в канализацию. Через патрубок будет происходить слив лишней воды при избыточном давлении.
• На свободный выход второго тройника ставят предохранительный клапан.
• К входному отверстию обратного клапана присоединяют кран подачи холодной воды.

Для упрощения схемы можно узел безопасности заменить одним элементом, имеющим внутри корпуса обратный и предохранительный клапан, а также носик для слива воды. Деталь сразу накручивают на американку, а за ней ставят кран холодной воды.

На второй патрубок водонагревателя, предназначенного для выхода горячей воды, накручивают «американку» и ставят кран. Между двумя этими элементами разумно поставить тройник и к боковому выходу прикрутить еще один кран. Запорная арматура пригодится для подачи воздуха в бак при сливе воды с бойлера. Если производитель предусмотрел пробку подачи воздуха, дополнительный кран не нужен.

После монтажа группы безопасности, а также запорной арматуры начинают заниматься трубопроводами холодной и горячей воды. Для подключения к системе оптимально выбрать пластиковые трубы. Куски нужной длины подсоединяют к кранам на водонагревателе с помощью компрессионных фитингов. Второй конец труб подсоединяют к тройникам, врезанным в водопроводную систему.

Правильная схема обвязки бойлера предусматривает врезку еще двух кранов, отсоединяющих квартирный трубопровод ХВС и ГВС от общих стояков жилого дома. Во время работы водонагревателя кран холодной воды будет постоянно открыт. Запорную арматуру возле стояка ГВС переводят в закрытое положение. Если этот кран не закрыть, горячая вода из бойлера направится по стояку в соседние квартиры.

Подключение к системе автономного водоснабжения

В системе автономного водоснабжения схема подключения бойлера бывает двух типов, что зависит от месторасположения накопительной емкости. Бак в частном доме располагают на чердаке или внутри одной из комнат второго этажа.

Чтобы знать, какую схему выбрать, измеряют расстояние между дном накопительной емкости и навешенным на стену водонагревателем. Если показатель составляет менее 2 м, то тройник подключения разветвления трубопровода ХВС ставят выше уровня бойлера. Группу безопасности монтируют на патрубке прибора.

Когда расстояние между накопительной емкостью и прибором более 2 м, тройник разветвления трубопровода ХВС ставят ниже уровня водонагревателя. Группу безопасности накручивают на входной патрубок.

Любая из рассмотренных схем может дополняться понижающим редуктором. Узел предназначен для снижения давления воды в трубопроводе, если показатель превышает 6 Бар.

Схема подключения с рециркуляцией

Когда выполняется установка накопительного водонагревателя косвенного нагрева для частного дома, используют схему, где предусмотрена рециркуляция. Система позволяет получать горячую воду из смесителя сразу после открывания крана.

Система представляет собой замкнутый контур. Обычно его делают через полотенцесушитель. При отсутствии этого элемента допускается выполнение тупой рециркуляции. Вместо полотенцесушителя используют ровную трубу. Главное в схеме – замкнуть кольцо. По кругу горячую воду гоняет циркуляционный насос. В системе предусмотрен расширительный бак, а также три клапана: обратный, предохранительный и для стравливания воздуха.

Рециркуляция постоянно поддерживает воду в горячем состоянии, даже если человек долгое время не пользуется прибором.

Подключение к электросети

Для подключения бойлера к электросети понадобится электросхема и точный расчет сечения проводов. Любой кабель не подойдет. При расчетах надо учесть мощность нагревательного элемента, и взять провод с небольшим запасом сечения. Обычно бытовые модели комплектуют ТЭНами мощностью 1–3 кВт. Подключение такого водонагревателя к электросети выполняют медным трехжильным проводом сечением 2,5 мм². Для удобства выбора кабеля пользуются монтажной таблицей.

В электрической схеме установки водонагревателя присутствует три важных узла: УЗО, автомат, и розетка с вилкой. Все элементы рассчитаны на номинальный ток 16 А. Независимо от наличия автомата защиты, подключение через розетку обязательно. По технике безопасности во время ремонта электрооборудования должен быть видимый разрыв электроцепи.

Давайте подробней рассмотрим, как подключить бойлер к электричеству, не обращаясь за помощью к специалисту:

• На стенке ставят розетку с классом защиты не ниже IP44 и УЗО. Чтобы добраться до контактов водонагревателя снизу снимают декоративную крышку. От бойлера до розетки замеряют расстояние, чтобы вычислить длину кабеля.
• Согласно замеру с небольшим запасом отрезают кусок трехжильного провода. Собирают цепочку из вилки, УЗО и последнее подключение делают на контактах водонагревателя. При подключении важно не попутать третий провод – заземление. Он обычно маркирован желтыми полосами на зеленом фоне.
• От розетки прокладывают трехжильный кабель к защитному автомату, а от него ведут линию в электрощит.

Еще до того, как бойлер будет подсоединен к сети, измеряют сопротивление контура заземления. Оптимальный показатель находится в пределах 4 Ом. Если возникнет вопрос, можно ли подключить бойлер без заземления, плохую мысль лучше отбросить. Это личная безопасность. Заземление защищает человека от поражения электричеством во время пробоя ТЭНа и металлические части прибора от разрушения блуждающими токами.

Некоторые умельцы приспосабливаются выключать нагреватель из розетки во время купания, если отсутствует заземление. Вариант неплохой, но это придется делать при каждом мытье рук или посуды, что крайне неудобно.

Включение и проверка бойлера после установки

По завершению установки и подключения водонагревателя остался последний вопрос – как проверить прибор на работоспособность:

• после стояков закрывают кран ГВС и открывают кран ХВС;
• на входе бойлера открывают запорную арматуру и кран горячей воды смесителя;
• под давлением вода заполнит бак, вытесняя воздух из системы через открытый смеситель;
• когда напор воды будет идти непрерывно без хлопков воздуха, кран смесителя закрывают.

Прибор находится под давлением. Осталось проверить все стыки на отсутствие течи.

После успешного заполнения водой на водогрейный прибор подают напряжение и выставляют желаемый режим работы. Время нагрева зависит от мощности ТЭНа и емкости бака. Если примерно через 1 час из смесителя появится горячая вода – монтаж осуществлен правильно.

Как выбрать водонагревательный бак — устройство, как подключить

Как правильно подключить водонагреватель к открытому баку

Стандартное расположение труб и элементов в конструкции водонагревателя

Центральное водоснабжение есть далеко не во всех домах. Оно касается только городских зон, многоэтажек и так далее. Что если в частном доме, коттедже или на даче? Центральное водоснабжение там отсутствует. В редких случаях и по некоторым причинам, его может не быть и в квартире. В таком случае, может использоваться накопительный бак с водой.

Зачастую он устанавливается именно на крыше, по большому количеству причин. Это и безопасность, и удобство использования. Водонагреватель не боится таких ограничений и может быть подключен к емкости. Есть только одно условие, два агрегата не могут находиться очень близко друг к другу. Два метра – минимальный показатель для нормальной работы и функционирования.

Также не стоит забывать о том, что каждая модель накопительного водонагревателя имеет свой собственный уровень давления. Если этот показатель выше шести пунктов, то стоит приобрести и смонтировать дополнительные элементы. Редуктор, который будет стоять возле бойлера, перед его входом, позволит снизить давление в несколько раз. Что опять же, обезопасит всю систему в целом.

Существует сразу несколько схем подключения бойлеров к другим емкостям. Все зависит от расстояния, а также других, менее важных аспектов. Их нужно учитывать, каждое условие, это позволит повысить эксплуатационный срок устройства, сделать его работу правильной и надежной.

Как работает

Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.

Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.

Установка водонагревателя (107 фото): подключение бойлера

Отключение горячей воды в наше время – довольно частое явление. Это происходит в связи с ремонтными работами либо в профилактических целях. Однако жильцам это приносит ряд неудобств. Для того чтобы иметь подачу горячей воды постоянно, многие устанавливают водонагреватели. Они становятся незаменимым помощником в квартире, доме или на даче, а подобрать их можно на любой вкус.

Особенности

Водонагреватели имеют несколько разновидностей, каждому из которых присущи свои особенности. При выборе стоит учитывать требования к прибору того или иного вида, а также внимательно изучить схему установки в помещении. Водонагреватели могут быть нескольких видов по способу их размещения — вертикальными, горизонтальными, встраиваемыми.

Качественные водонагреватели должны обладать рядом особенностей:

• должны иметь возможность защитного отключения;
• обладать функцией защиты от перегревания;
• материалы изготовления должны быть качественными;
• нагревательный элемент должен быть покрыт антикоррозийным составом;
• должна быть хорошая теплоизоляция;
• наличие энергосберегающей функции.

Производитель обязательно должен давать гарантию на товар, чтобы в случае возникновения проблем можно было обратиться в сервисный центр.

Виды

Все многообразие современных водонагревателей делится на два подвида:

• электрические;
• газовые.

Каждый из них, в свою очередь, имеет свои разновидности.

Электрические водонагреватели могут быть:

• накопительными;
• проточными;
• проточно-накопительными;
• наливными.

Газовые устройства подразделяются на:

• накопительные;
• проточные.

Но также существует новый вид водонагревателей — косвенные, которые также стоит упомянуть. Для того чтобы определиться с выбором подходящего водонагревателя, необходимо разобраться во всех его вариантах. Электрические водонагреватели имеют различия в устройстве системы, а также принципах функционирования.

Накопительные электрические водонагреватели также имеют второе название — бойлер. Бывают цилиндрической либо прямоугольной формы. Их объем может составлять от 30 до до 200 литров. Нагрев воды происходит, благ

Установка газового водонагревателя

: пошаговое руководство своими руками

Установка газового водонагревателя

может показаться делом для профессионалов, но на самом деле это не так сложно, как вы думаете. Конечно, самый простой способ выполнить работу — нанять профессионала, который сделает ее за вас. Однако, если вы хотите сэкономить немного денег и достичь ощущения выполненного долга, установка газового водонагревателя — отличный проект DYI.

При выборе нового водонагревателя, как правило, лучше использовать тот же тип топлива (газ или электрический), если нет веских причин для перехода.Также рекомендуется проконсультироваться с местным инспектором по сантехнике. Они могут поделиться с вами местными правилами сантехники, а также сообщить, понадобится ли вам муниципальное разрешение.

Еще один момент, который следует учитывать, — как утилизировать старый водонагреватель. Если вы нанимаете профессионала, вам не нужно будет об этом беспокоиться, потому что он унесет ваш старый водонагреватель для вас. Тем не менее, если вам нравится делать проекты самостоятельно, и вы хотите сэкономить деньги, заменить газовый водонагреватель несложно.

Подготовка к установке газового водонагревателя

Если вашему водонагревателю более 10 лет, велика вероятность, что срок его службы подошел к концу, и его необходимо заменить. Однако, прежде чем покупать новый водонагреватель, постарайтесь устранить проблему. Если ваш водонагреватель протекает, во многих случаях проблему можно исправить. Однако, если источником утечки является сам резервуар, вам необходимо заменить блок.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Перед установкой газового водонагревателя

• Проверьте этикетку на своем старом водонагревателе.В нем должны быть указаны годовое потребление энергии и размер резервуара. Оба эти факта полезны при покупке нового водонагревателя.
• Мы рекомендуем осмотреть вентиляционную систему водонагревателя, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии и работает должным образом, прежде чем снимать старый нагреватель.
• Отсоедините и слейте воду из старого обогревателя, затем снимите его с помощью ручной тележки. Если в баке водонагревателя скопилось слишком много осадка, сливной клапан может засориться. Эта статья поможет вам слить воду из бака.
• Обращайтесь с вентиляционной трубкой осторожно. Если он в хорошем состоянии, вы можете использовать его с новым водонагревателем. Если выпускная труба температуры / давления находится в хорошем состоянии, вы также можете использовать ее повторно.
• Если водонагреватель был подключен к медным трубам, возможно, вам придется разрезать медные трубы с помощью трубного резака. Если да, не забудьте оставить как можно больше трубы.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Установка газового водонагревателя

Следуйте этим пошаговым инструкциям по установке газового водонагревателя, а затем посмотрите видео.

Установите сейсмостойкие ремни

Шаг 1

Определите местоположение 2 сейсмических ремней с помощью рулетки.

• Эти сейсмические ремни будут прикреплять резервуар к стене во время землетрясения и предотвращать его опрокидывание.
• Измерьте расстояние от земли до водонагревателя и сделайте соответствующую отметку на стене: верхняя планка для защиты от землетрясений должна быть на несколько дюймов ниже клапана T&P. Нижний ремень должен быть на несколько дюймов выше газового регулятора.

Определите правильное размещение на стене, измерив от земли вверх и отметив высоту карандашом.

Закрепите скобу сейсмостойкого ремня на стене. Убедитесь, что винт « захватывает » шпильку. Ремень для защиты от землетрясения должен прилегать к резервуару. При необходимости «поверните» кронштейн на 180 °, прежде чем полностью затянуть винты.

Установите новый водонагреватель на место. Установите водонагреватель в сливной поддон и выровняйте имеющуюся сантехнику с входными и выходными разъемами водонагревателя.Обязательно оставьте пространство между стеной и водонагревателем, чтобы выполнить техническое обслуживание в будущем.

Не прикрепляйте водонагреватель ремнями для защиты от землетрясений.

Подключение водопровода

Шаг 2

Очистите резьбу линий холодной и горячей воды проволочной щеткой.

Если водоснабжение холодной не имеет запорный клапан, мы настоятельно рекомендуем установить шаровой клапан.

Подключить линии горячего и холодного водоснабжения.

Если вы используете медные гибкие водопроводы (, как показано на видео ), будьте осторожны, чтобы не перегибать их при установке. Оберните гибкий соединитель, используя технику, показанную на видео. Следите за тем, чтобы линии подачи горячей и холодной воды не попадали в зону вентиляции, и убедитесь в том, что обе линии немного провисают.

В некоторых областях требуется использование диэлектрических ниппелей между водонагревателем и водопроводом. Диэлектрические ниппели уменьшают коррозию между двумя разными металлами и увеличивают срок службы водонагревателя.

Проверьте свой новый водонагреватель перед покупкой диэлектрических ниппелей. Иногда они предустановлены, но если нет, настоятельно рекомендуем приобрести набор. При установке вам необходимо выровнять резьбу тефлоновой лентой или герметиком для стыков труб, чтобы предотвратить утечку.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Установите вытяжной колпак

Шаг 3

Прикрепите вытяжной колпак над дымоходом в верхней части водонагревателя.Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему водонагревателю, поскольку процесс различается от производителя к производителю.

Используйте саморезы для листового металла, чтобы закрепить вентиляционный колпак на месте.

Установите вентиляционную трубу

Шаг 4

Если вентиляционная труба в хорошем состоянии, вы сможете повторно использовать ее с новым водонагревателем. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего водонагревателя, чтобы узнать правильный диаметр вентиляционной трубы. НЕЛЬЗЯ использовать редуктор, если рекомендуемый диаметр вентиляционной трубы больше, чем вентиляционный колпак.

Вставьте один конец регулируемой вентиляционной трубы в вентиляционный колпак водонагревателя и начните прикреплять другие секции трубы. Обязательно сверьтесь с руководством производителя вашего водонагревателя на предмет правильного диаметра.

Отрегулируйте колена на вентиляционном отверстии Америвент перед установкой. Это позволит вентиляционной трубе выровняться как можно ближе к прямой.

Зафиксируйте все секции вентиляционной трубы, сдвинув их вместе так, чтобы каждая из них плотно прилегала к другой.

С помощью саморезов для листового металла прикрепите вентиляционные секции к вентиляционному кожуху водонагревателя и другим вентиляционным секциям. Используйте минимум 2 винта на каждое соединение. Ознакомьтесь с требованиями местного кодекса.

Установите соединение для газа

Шаг 5

Дважды проверьте , что подача газа находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью металлической щетки очистите фитинг на подающей трубе.

Промойте линию , открыв и закрыв клапан.

Удалите наклейку и заглушку на газорегулирующем клапане водонагревателя. Здесь будет подключаться газовая линия.

Отвинтите газовый ниппель на гибкой газовой магистрали. Гибкие газовые линии необходимы во многих областях, особенно в районах, подверженных землетрясениям. Всегда полезно проверить, разрешено ли им в вашем районе.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Нанести герметик на резьбу газового ниппеля.Не покрывайте первые несколько витков резьбы герметиком для стыков труб, как показано на видео. Другой вариант — использовать ленту для газопроводов, которая желтого цвета и не такая грязная, однако НИКОГДА не используйте белую тефлоновую ленту.

Вставьте газовый ниппель в газовый регулирующий клапан и затяните газовый ниппель гаечным ключом. Это должно быть довольно туго . Однако будьте осторожны, чтобы не повредить газорегулирующий клапан при затяжке.

Мы рекомендуем затягивать ниппель 2 гаечными ключами, чтобы предотвратить повреждение.Один ключ на ниппеле, а другой удерживает газовый регулирующий клапан.

Подсоедините гибкий газовый трубопровод к газовой линии и газорегулирующему клапану водонагревателя. Будьте осторожны, не перекручивайте шнур. При необходимости закрутите лишнюю леску.

Затяните вручную разъемы , а затем с помощью гаечного ключа затяните немного сильнее. НЕ включайте газ.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Откройте кран подачи воды и начните наполнение бака водой.Откройте кран с горячей водой, это предупредит вас о том, что бак полон.

Проверьте наличие утечек на каждом конце гибких трубопроводов горячей и холодной воды во время наполнения бака.

Когда вода течет из крана горячей воды, бак заполнен. Дайте воде стечь в течение нескольких минут. Это устранит воздух из резервуара. Вода будет разбрызгиваться до тех пор, пока резервуар не наполнится, а весь воздух не будет удален из резервуара и трубопроводов.

Присоедините ремни для защиты от землетрясений

Шаг 7

Оберните ремни для защиты от землетрясений вокруг водонагревателя и соедините их вместе.Не затягивайте ремни слишком туго, они должны плотно прилегать, но не слишком туго. Затем закрепите излишки ремешка зажимами.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Подсоедините сливную трубу T&P

Шаг 8

Если ваш Сливная труба T&P в хорошем состоянии, вы можете использовать ее повторно из своего старого водонагревателя.

Однако, , вам может потребоваться сделать новую сливную трубу T&P. Для этого следует измерить и отрезать труборез медную трубу.Если у вас нет слива в полу, поставьте ведро под сливную трубу T&P. Конец сливной трубы должен быть не выше 6 дюймов над землей или ковшом.

Включите подачу газа на .

Следуйте руководству по эксплуатации вашего водонагревателя, чтобы зажечь пилот. Процедура может отличаться у разных производителей.

Установите нижнюю шкалу на газовом регуляторе в положение « Pilot Lighting », затем поверните ручку управления на газовом регуляторе в режим PILOT.Нажмите и удерживайте ручку управления. Подождите несколько секунд, а затем нажмите кнопку зажигания, одновременно нажимая ручку управления.

Некоторые водонагреватели серии имеют световой индикатор, предупреждающий вас о включении пилота. В других есть смотровое стекло, которое позволит вам визуально проверить, не загорелось ли пламя.

I Если пламя погасло : Повторите вышеуказанные шаги.

Если пламя загорелось :

• Продолжайте нажимать ручку управления в течение 45-60 секунд.
• Отпустите ручку управления и убедитесь, что пилот все еще горит.
• Если пилот все еще горит, поверните ручку управления в положение ON.

Поверните нижнюю шкалу на желаемую температуру воды. В качестве отправной точки используйте заводские рекомендации. 120 ° — рекомендуемая настройка температуры.

Тестовые газовые линии на предмет утечек

Шаг 10

Проверьте наличие утечек газа путем распыления на все газовые соединения.Вы можете приготовить собственный раствор (, 1 часть средства для мытья посуды и 2 части воды, ) или использовать раствор для обнаружения утечек.

Если вы заметили какие-либо «пузыри», это означает, что газ выходит. Затяните ослабленное соединение гаечным ключом, а затем проверьте еще раз.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

После того, как вы установили газовый водонагреватель, вам следует учесть еще несколько вещей. Во-первых, всегда проверяйте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они правильно рисуют.Если это не так, мы рекомендуем обратиться к профессионалу, который поможет вам разрешить ситуацию. Видео ниже покажет вам, как это сделать.

Через пару часов проверьте выпускную трубу T&P. Если из трубы капает вода, велика вероятность, что давление внутри вашего бака слишком высокое. Отключите подачу газа и немедленно вызовите специалиста.

Мы настоятельно рекомендуем установить детектор угарного газа рядом с газовым водонагревателем. Они недорогие и предупредят вас об опасной ситуации.

Стоимость установки водонагревателя

Когда вы планируете установить новый водонагреватель, рассчитывайте заплатить в диапазоне от 775 до 1300 долларов, включая сам водонагреватель, расходные материалы и рабочую силу.

Стоимость установки водонагревателя зависит от нескольких факторов:

1. размер
2. источник питания — электричество, природный газ или солнечная энергия
3. стиль — бак или без резервуара
4. качество
5. любые необходимые обновления

Размер бака (обычный) Водонагреватель

2-4

a Бесконтактный водонагреватель (по запросу)

См. таблицу ниже, чтобы найти требования к галлонам в минуту (галлонов в минуту) тер-использование приспособлений и техники.Добавьте GPM тех, которые вы хотите запускать одновременно.

Сумма покажет вам тепловую мощность в галлонах в минуту, необходимую для вашего безрезервуарного водонагревателя.

Количество людей в доме	Вместимость водонагревателя
1-2	До 30 галлонов	40 галлонов
3-5	50 галлонов
5 ИЛИ БОЛЬШЕ	603

9034

9034

9034

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Стоимость

900 для установки водонагревателя обычно требуется:

• Материалы и принадлежности — Тип резервуара — традиционный тип водонагревателя; 40-50 галлонов — самый распространенный размер.Модель без резервуара (также называемая «востребованной») на начальном этапе будет стоить дороже для покупки и установки, но в конечном итоге сэкономит вам деньги, поскольку не требует постоянной мощности для поддержания температуры воды. Солнечный обогреватель, работающий от солнечных лучей, самый зеленый из всех. Однако в пасмурные дни вам понадобится резервный источник горячей воды.
• Рабочая сила — Рабочая сила включает установку основного водонагревателя лицензированным сантехником. Если вам нужны обновления, например, газоснабжения или электрической панели, это увеличит расходы.
• Очистка — Если вам нужна замена водонагревателя, может потребоваться дополнительная плата за демонтаж и утилизацию старого водонагревателя.

Получите максимум за свои деньги

Используйте до 50 процентов меньше энергии, установив водонагреватель, сертифицированный Energy Star.

Сэкономьте еще больше, подав заявку на получение федеральной налоговой скидки на энергоэффективный водонагреватель.

Уменьшите количество потребляемой горячей и холодной воды, попросив сантехника починить протекающие краны и установить сантехнику с низким расходом воды.

7 способов снизить затраты на водонагреватель

Мудрый выбор хлеба

На ваш водонагреватель может приходиться 13% затрат на электроэнергию в доме. Хорошая новость заключается в том, что есть небольшие и простые настройки, которые вы можете внести, чтобы снизить эти затраты и в то же время сэкономить энергию.

Используйте меньше
У Норы есть множество замечательных предложений по сокращению расхода воды, но когда речь идет о горячей воде, именно душ заставляет большинство людей поднимать шкалу на своих водонагревателях.Используйте насадки для душа с низким потоком, принимайте душ быстрее, выключайте воду, когда намыливаетесь, и придерживайтесь умеренной теплой воды. Это действительно не так уж и плохо — пытаться изменить привычки принятия душа. Попробуйте вообще обойтись без водонагревателя, и вы поймете, что вам нужно намного меньше горячей воды, чем вы думаете.

Также подумайте о том, чтобы стирать одежду в холодной воде. Около 90% энергии, потребляемой стиральной машиной, идет на нагрев воды. Стирка в холодной воде также продлевает срок службы одежды!

Отключите его
Ваш водонагреватель поддерживает температуру 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.На это уходит много энергии. Стандартная настройка составляет 140 ° F, но большинству домашних хозяйств комфортно жить при 120 ° F. На каждые 10ºF, которые вы выключаете на водонагревателе, вы экономите 3% -5% затрат на электроэнергию. Понижение температуры до 120ºF может сократить ваши расходы на 6-10%. Пока вы сокращаете свое использование с помощью приведенных выше советов, вы даже не заметите. Обязательно проконсультируйтесь с вашим руководством для получения правильных инструкций по настройке термостата. Например, перед настройкой электрических водонагревателей необходимо отключить электричество.

Выключите его
Если вы уезжаете в отпуск, уменьшите температуру или полностью выключите ее. Когда вы вернетесь домой, вам просто нужно подождать около часа, чтобы разогреться, прежде чем горячая вода вернется в работу. Если у вас есть газовый обогреватель, убедитесь, что вы знаете, как снова зажечь контрольную лампу, прежде чем выключать ее (или просто выключите ее, не выключая полностью).

Изоляция
Добавление теплоизоляции недорогое и может снизить тепловые потери в режиме ожидания на 25% -45%, сэкономив 4% -9% затрат на нагрев воды.Проверьте, имеет ли ваш обогреватель R-value не менее 24 (если вашему водонагревателю меньше десяти лет, скорее всего, он уже оптимально изолирован). Вы также можете провести тест на прикосновение — если он теплый на ощупь, ему нужна дополнительная изоляция. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по изоляции в вашем руководстве.

Установить таймер
Опять же, много энергии используется для поддержания температуры воды 24 часа в сутки. И действительно, вам это нужно всего несколько раз в день. Если у вас есть электрический водонагреватель, можно установить таймер, чтобы выключать его в непиковые часы (ночью после того, как вы ложитесь спать).Это может сэкономить 5-12% энергии. Что касается газовых обогревателей, вы можете держать его выключенным большую часть времени, а затем вручную включать примерно за полчаса до того, как вам это понадобится. Таймеры стоят около 60 долларов и окупятся примерно за год.

Повторное использование
Горячая вода, стекающая в канализацию, уносит с собой энергию. Это может составлять 80–90% энергии, используемой для нагрева воды в доме. Системы рекуперации тепла сточной воды (или серой воды) улавливают эту энергию для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в водонагреватель или идущей к другим водопроводным устройствам.Тепло может быть восстановлено из горячей воды, используемой в душах, раковинах, посудомоечных машинах и стиральных машинах. Цены на системы рекуперации тепла сточной воды варьируются от 300 до 500 долларов (и для установки системы вам потребуется квалифицированный подрядчик по сантехнике и отоплению). Чтобы окупить эту экономию, может потребоваться от 2,5 до 7 лет, в зависимости от того, как часто используется система.

Купите более эффективный
Если у вас старый водонагреватель, было бы неплохо купить новый. Новые водонагреватели сегодня значительно более энергоэффективны, чем те, что были 20 лет назад.Кроме того, модели Energy Star могут быть на 15% эффективнее стандартных моделей. Ищите один с ловушкой тепла, который предотвращает конвективные потери тепла через впускные и выпускные трубы. Найдите лучший тип водонагревателя для своего дома и ищите скидки и льготы на энергоэффективные приборы и оборудование.

Фильтр для ионизированной щелочной воды и чистой воды Малайзия

Создан для вашей семьи.

Управление 3 уровня щелочности простым касанием

• НИЗКИЙ (pH 8,5 ±)
• СРЕДНИЙ (pH 9,0 ±)
• ВЫСОКИЙ (pH 9,5 ±)

Приспособление или устройство	галлонов в минуту Расход
ФАУЦЕТ ВАННОЙ	0,5 — 1,5
1.0 — 2,5
МАШИНА СТИРАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ	1,5 — 3,0
LOW FLOW KITCHEN FAUCET	1,5 — 2,2

Советы по использованию щелочной воды
Использование	Для новичков в употреблении щелочной воды (около 2 недель)	Для приготовления риса с лучшим вкусом и т. Д.	Для заваривания вкусного чая, супа и т. Д.	Для варки овощей и т. Д.
Питьевая способность	0 (начинает пить щелочную воду)	0 (адаптируется к щелочной воде)	0 (Регулярно употребляет щелочную воду)	X (Непитьевой)
pH воды	8.5	9,0	9,5	10,0

Меры предосторожности: Щелочную воду не рекомендуется пить вместе с лекарствами.

Двухтемпературная щелочная вода

Новаторское введение Coway:
Первый и единственный щелочной очиститель воды с двумя температурами.

Советы по употреблению щелочной воды
Начальная стадия Пейте при pH 8.5 ± для адаптации тела	Средняя стадия Постепенно увеличивать pH до 9,0 ±	Конечная стадия Самый высокий уровень для человеческого тела — при pH 9,5 ±

906

Подходит для
Кислый состав	Любители мяса	Регулярные поилки	Те, кто заботится о питьевой чистой воде

Система мембранной фильтрации NF

Размер пор 0.001 микрон, который фильтрует чистую питьевую воду с минералами, удаляя многовалентные ионы.
Этапы 1 и 2: Фильтр Neo-Sense (плюс осадок + предуглеродные фильтры) Удаляет твердые частицы, хлор, летучие органические соединения (ЛОС) и растворяет органические и неорганические примеси.	Этап 3: Мембранный фильтр NF Удаляет тяжелые металлы, органические и неорганические ионы.	Этапы 4 и 5: Фильтр Inno-Sense (E) [Угольные фильтры + тонкие фильтры] Удаляет материалы, вызывающие запах, и улучшает вкус воды.	Этап 6: Керамический фильтр Предотвращает рост микроорганизмов внутри резервуара для воды.

Автоочистка

Для обеспечения оптимального состояния процесса электролиза ,
машина автоматически очищает электроды перед и после каждой экстракции воды.

.

Как построить беседку своими руками из металла: Беседка из металла своими руками, фото и чертежи популярных проектов

из металла, дерева, фото, видео, чертежи

Под странным для нашего уха словом «пергола» скрываются разнообразные арки для самых разных вьющихся растений. Первоначально их строили в южных странах как опору под виноград. И само слово имеет итальянские корни ( pergola — навес, пристройка), где виноградные лозы поддерживали сколоченные бруски. Простота конструкции способствует самостоятельному их изготовлению и в этой статье поговорим о том, что это такое, и как сделанная своими руками пергола украсит ваш двор, дачу или сад.

Содержание статьи

Какие бывают

В давние времена перголы были не только на виноградниках. Подобные сооружения, только больших масштабов, делали во дворах для защиты от палящего солнца. Под ними проводили самые знойные полуденные часы. Это были, скорее навесы, одна часть которых опиралась на стену. Конструкция их осталась той же, изменились материалы: теперь пергола может быть не только деревянной, но и металлической, бетонной и даже пластиковой.  

Навес-пергола возле дома из винограда — плотная тень даже в полдень

Кроме того, что это полезное сооружение — поддержка виноградных лоз и создание тени — это еще и красиво. Это оценили архитекторы. Постепенно перголы перекочевали в сады знати. Только там они имели более изысканную форму, использовались дорогие материалы вплоть до мраморных колонн, балки делали вычурных форм. Вился по ним не только и не столько виноград, сколько декоративные растения, розы, вьюнки и лианы. 

Это тоже пергола, но вид и оформление совершенной другие, хотя принцип построения тот же

Делают ее и в виде галереи, закрывающей от солнца на всем пути от одной постройки к другой. Эти аркады служат опорой для многолетних лиан, вьющихся видов роз. Там где они не выживают из-за сурового климата, использовать можно однолетние вьюнки, они не менее декоративны, период цветения можно подобрать так, чтобы цветение продолжалось весь теплый сезон. 

Целая галерея из арок может закрывать дорожку от одного здания к другому или к месту отдыха

В современном понимании это скорее навес или открытая летняя беседка, у которой вместо крыши сеть из балок, по которым вьются растения.

Бетонные перголы требуют тщательного расчета

И это — тоже. Это уже больше походе на летнюю беседку для приятного времяпровождения

Нестандартная конструкция. Тем не менее это тоже разновидность перголы

Так при помощи перголы можно оформить вход в дом — это навес, который и без растений смотрится неплохо, а когда они вырастут будет еще уютнее

Видоизмененной перголой является и арка, на которую опираются цветы или виноград. Если мы говорим, «арка», то чаще всего имеем в виду изделие из металла, причем со скругленной верхней частью.

Об основах и правилах ландшафтного дизайна читайте тут. 

Основные узлы

Несмотря на то, что конструкция несложна, необходимо правильно оценить нагрузку, которую могут создавать растения. Для нашей страны не стоит сбрасывать с весов и давление снега. Особенно после того, как растения оплетут конструкцию. Потому все соединения, крепления, делают надежными, лучше перестраховаться и поставить уголки, чем разбирать завал из растений и рухнувшей арки. В связи с этим опорные колонны и балки арки должны быть прочными и надежными.

Если планируете строить из дерева, опорные столбы для перголы средних размеров используют не менее 200*200 мм. Балки — из доски не менее 40 мм толщины. Обязательно делать упоры и укосины: они придадут жесткости. Если опорные столбы будете строить из кирпича или камня, их кладут вокруг трубы — круглой или квадратной  — ваш выбор, но она должна быть.

Размеры

Немного о размерах пергол. Они должны быть пропорциональны участку. Если он небольшой, то расстояние между стойками может быть полтора метра. Меньше делать не стоит: с учетом листвы и в такой проход пройдет только один человек. Для более обширных участков ширина требуется большая — слишком узкая будет казаться куцей.

Стандартная высота садовой перголы — 2,2-2,4 метров. Тогда все сооружение гармонично, и листва и цветы не будут давить.

Как соединять детали вверху

Когда строите арку, особое внимание нужно уделять узлам соединений. Как сделать их смотрите на фото.

Простой способ соединения стоек с основными балками

Для тех, кто не слишком силен в плотницком деле, бывает сложно вырезать выемки под установку балок. Есть простой и надежный способ обойтись без этой работы: соединить стойки и основные балки при помощи декоративного контрфорса. Это не только украшение, но и способ сделать соединение более надежным.

На опорный столб (стойку) сверху укладывается балка и прибивается насквозь гвоздями или длинными саморезами. Тем не менее при боковых усилиях они могут выворачиваться. Чтобы это устранить, после того, как будут уложены и закреплены вспомогательные балки, прибивается декоративный контрфорс. Он скрепляет в единой целое три элемента. Еще большую жесткость конструкции придает распорка, поставленная наискосок, которую часто называют укосиной.

В самом простом случае пергола — четыре стойки, соединенные основными и вспомогательными балками.

Самая простая конструкция перголы

Оформление края балок

Немного разноообразить внешний вид можно за счет разного оформления концов вспомогательных и основных балок. Несколько способов запила показаны на фот ниже. Чтобы все они получились одинаковыми, делаете шаблон из небольшого куска. Потом прикладываете его к заготовке, обводите тонко отточенным карандашом как можно ближе к шаблону. По этому контуру вырезаете.

Как можно сделать края балок

Удешевление конструкции

Брус для колонн должен быть большого сечения, а это недешево. Не меньшего размера должны быть и основные балки, что еще больше повышает стоимость сооружения. Но можно сэкономить, если к стойкам вверху прибить две толстые доски с двух сторон. Как это выглядит сверху, смотрите на следующем рисунке.

Для удешевления к качестве основных балок можно использовать две доски

Соединять их можно гвоздями-шурупами, а можно болтами. Так даже надежнее: болтовые соединения можно при необходимости подтянуть. Как выглядит такое сооружение «вживую» смотрите на фото.

Пергола с двойными досками вместо основных балок

Как построить деревянную беседку читайте тут. 

Пошаговая инструкция по сборке

Прежде всего необходимо решить, как будете крепить опорные столбы. Если столбы у вас из лиственницы — вопросов нет, можно просто закопать в землю. С другой древесиной все сложнее: прямой контакт с грунтом крайне нежелателен. Можно, конечно, обработать концы закапываемых в землю столбов  антибактериальной пропиткой типа СЕНЕЖ или Сенеж Ультра, поставить на пару часов в отработку.

Второй вариант — сделать бетонную сваю с вмурованной шпилькой (или несколькими шпильками, в зависимости от размера и веса конструкции). К шпильке с зазором 5-8 мм крепить стойку.

Еще один способ — если площадка забетонирована или на ней уложено покрытие. Тогда берут металлические подпятники. Чаще всего встречаются они в виде перевернутой буквы «П», крепят ее к поверхности площадки. Закрепляют столб болтами насквозь через эти пластины. Такой вид креплежа подойдет для сада, где погрешность закроется растениями. Если же строительство идет на открытой площадке, используют другие подпятники.

Способы крепления столбов (стоек)

После того как способ установки столбов выбран, всю древесину, которая будет использована в строительстве, покрывают защитным составом — антибактериальным и от насекомых. Составы должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (не для внутреннего использования, а только для наружного). После обработки можно приступать к строительству:

1. Разметка участка. При помощи колышков, шнурков, рулетки и строительного уровня размечается площадка необходимого размера. В ее углах размечается место под столбы, выбранным способом они устанавливаются.

   Разметка площадки и установка столбов

2. К выставленным ровно столбам прибивается две основные балки. Для снижения цены постройки используем вместо них две доски, которые крепятся чуть ниже верхушки — на 5-6 см ниже.  Балки должны быть закреплены строго горизонтально. Как уже говорили, использовать можно гвозди, саморезы или болты. Если будете соединять на саморезы, берите белые, а не черные: они намного крепче и выдерживают большие нагрузки.

   Крепим основные балки. Делаем их составными — из двух досок толщиной 50 мм

3. Теперь монтируются вспомогательные балки. Если есть возможность, сделайте пропилы под основные: так крепить их будет проще. Иначе придется использовать уголки, которые одной частью будут прикреплены к нижней балке, а второй будет держать поперечную.

   Монтаж вспомогательных балок

   Форма балок

4. Собственно, осталась установка укосин. Они придадут строению большую устойчивость.
5. Чтобы тень на первых порах была гуще, поверх можно набить еще более тонкие планки — толщиной 5-7 см. Чтобы они хорошо держались, под каждую вспомогательную балку делают пропилы глубиной 2-3 см.

Установка поперечин

Все, деревянная пергола собрана своими руками. Посмотреть последовательность сборки можно и в следующем видео.

Особенности пристроенных к дому пергол

Перголы, примыкающие к дому, — это открытые летние террасы. Одна часть балок опирается на установленные на стене дома держатели, вторая — на балки, лежащие на опорных столбах. Способов крепления их к стене несколько. Первый вы видите на фото ниже: к стене прибивается опорный брус, в нм вырезаются посадочные гнезда. Дополнительно прочность соединения обеспечивается уголками, которые закрепляются с двух сторон.

Балки одной стороной опираются на столбы, второй — на стену здания

Второй способ — на стену монтируются специальные упоры: стальные пластины соответствующей формы.

Крепление балок к стене

Основные шаги строительства аналогичны, но имеют некоторые нюансы:

1. Разметить места установки столбов и установить их. Столбы устанавливаются на некотором расстоянии от дома, равном ширине (глубины) террасы-перголы. Вторая часть разметки производится на стене дома — там устанавливаться вторые концы вспомогательных балок. Там же закрепляется или опорный брус или пластины.
2. На выставленные столбы прикрепить две доски или опорный брус сверху.
3. На них уложить вспомогательные балки, которые одной стороной крепятся к опоре на стене.

Все. То что должно получится у вас в результате, представлено на картинке ниже.

Схематичное изображение пристроенной перголы сверху

Посмотреть последовательность действий при строительстве примыкающей к стене перголы можно на следующем видео

По тому же типу, но с крышей строят веранды. Как — читайте тут.

Построение металлической перголы

Особенность использования металла в качестве строительного материала состоит в том, что он более надежный, требует меньше ухода. Сразу металл грунтуют, потом красят. При качественном покрытии хорошей краской этого хватит на несколько лет.

С деревом хлопот больше. В нашем климате приходится каждый год обновлять покрытие. Потому лаки лучше не использовать: они трескаются, белеют, отходят частями. Чтобы обновить покрытие необходимо все счистить, потом покрыть заново. Потому даже самые хорошие лаки для открытых садовых или надворных построек лучше не использовать. Для обработки древесины, находящейся на улице круглый год есть масла, в которые добавляют колер. Они не дают блеска, но отлично защищают поверхность от климатических воздействий. Самое страшной, что может случится — выцветет немного. Для повторной обработки поверхность необходимо очистить от грязи и высушить. Можно красить. Высыхание «на отлип» обычно пару часов. Удобно, красиво, надежно.

Отличие металла еще в способе сборки. Это или сварка, или сборка на болты. Каждый выбирает способ сам. Из-за того, что коррозионная стойкость окрашенного металла довольно высока, его можно просто бетонировать. Потому сложностей с установкой столбов меньше. Сложнее только с ним работать из-за массы. Но везде есть свои недостатки.

А разнообразие металлических пергол, пожалуй, еще и больше, чем деревянных: его ковать можно, делать гнутые формы. Металл комбинируют с камнем, кирпичом, древесиной. На металлическую раму натягивают тент, укладывают плетеные циновки, закрепляют рулонные шторы. Примеры смотрите в фотогалерее (она раскрывается в полный \кран, если вам это необходимо).

с мангалом, из металла, деревянную, как сделать, схема поэтапных работ, чертежи

Мы строго придерживаемся правила, что беседка должна быть на каждом участке, и думаем, что очень многие с нами согласятся. А если это так, то мы хотели бы поговорить на тему, как построить своими руками это прекрасное место для отдыха и тихих вечеров в компании друзей.

Мы поднимали данную тему неоднократно и говорили о том, насколько важна беседка на даче, как она может вписаться в ландшафтный дизайн, из каких материалов желательно соорудить постройку и как ее лучше оборудовать для большего комфорта. Поэтому не будем долго задерживаться на каждом отдельном варианте, а подведем некий итог.

Наш материал станет общим заключением и алгоритмом последовательных действий для тех, кто имеет желание построить дачную беседку своими руками. А какую именно – выбирать только вам!

Виды дачных беседок

Мы потратили немало времени, для того чтобы собрать и подробно описать все знакомые нам варианты беседок, и сейчас кратко напомним о каждом из них. Для начала приведем список возможных вариантов, а далее рассмотрим постройку сооружения своими руками поэтапно.

Из дерева

Достаточно простое сооружение, которое может быть установлено не только на монолитный или капитальный фундамент, но и на обычные бетонные блоки, шлакоблоки, кирпич, трубу, деревянный брус и даже на покрышки от колес автомобиля. Такие конструкции производятся очень просто и быстро, буквально за несколько дней, и готовы радовать вас не один сезон. Удобные, многофункциональные, уютные и экологически чистые беседки из дерева станут настоящей отдушиной для дачника-работяги или местом приятных вечерних посиделок для молодежной компании.

Отметим и тот факт, что деревянная беседка максимально удобна тем, что она может быть двух типов – капитальная и легкая, разборная. Второй вариант может свободно перемещаться по территории дачи и менять местоположение каждый сезон. Кроме того, разборной деревянной беседке вовсе не обязательно зимовать под открытым небом и терять свойства материала. Она вполне может быть расположена в сарае, на веранде дачного дома и так далее.

Не забывайте, что к данному виду можно отнести также строения из бруса и из бревна. Своими руками их строить гораздо интереснее, нежели заказывать специалистам.

Из кирпича

Следующий вариант более прочный, и его полноправно можно считать капитальным. Беседки из кирпича строятся дольше, чем из дерева, но они и более надежны. Это действительно крепкие постройки, которые расположены на монолитном или ленточном фундаменте и могут быть использованы не только как место для утреннего чаепития и вечернего ужина, но и как летняя кухня, времянка и так далее. Здесь всё напрямую зависит от внутреннего наполнения конструкции.

Это может быть и беседка с мангалом, и с барбекю, и просто с несколькими лавками и большим столом. Вполне реален и вариант установки в помещение лежака, кресел, дивана, что очень удобно – ведь застеклив беседку стеклопакетами или поместив в проемы даже деревянные окна, вы сможете в один момент переоборудовать кирпичную постройку в место для ночлега. Это очень удобно, если у вас на даче собралась большая компания, которую необходимо разместить на ночь. Как видите, по мере прочности материала функциональность растет.

Фотогалерея

Из поликарбоната

Данный вариант мы так же подробно рассмотрели в одной из предыдущих наших публикаций, и именно там вы можете прочитать о преимуществах и методах возведения подобных конструкций. Сейчас же хотим напомнить, что сам по себе поликарбонат –действительно революционный материал, с помощью которого можно много чего смастерить. И лучший вариант, который мы нашли, – это, конечно же, уютная, светлая, комфортная и современная беседка из поликарбоната.

Это достаточно легкая конструкция, которая может включать в себя практически любой тип фундамента и вид каркаса. Именно это и является основным преимуществом поликарбонатных сооружений: их можно построить даже из подручных средств, не вкладывая в удобства баснословных денег. 

Из металла

Отличный вариант для дачника, у которого под рукой тяжелый инструмент – болгарка, перфоратор, сварочный аппарат. В таком случае процесс постройки пройдет достаточно быстро. Если, конечно, вовремя закупить необходимый материал.

Беседка из металла может быть установлена на несколько типов фундамента, что очень удобно. Это камень, кирпич, ленточный фундамент, монолитная заливка, а также сваи и труба. Но самое главное даже не это, а скорость сборки конструкции. Если проект беседки составлен верно, то собрать ее не составит труда. Все детали могут быть установлены на фундамент последовательно либо единым каркасом. Использовать для сборки сооружения можно болты и другие крепления или же сварочный аппарат, что дает вам возможность выбрать более удобный вариант.

Беседка из металла может быть как летней, так и всесезонной, если ее правильно оборудовать: обшить, утеплить, установить стеклопакеты и двери. Короче говоря, достаточно неплохое решение для любого дачного участка!

Кованые беседки для дачи

Данный вид мало чем отличается от металлических. Имеются в виду монтаж, его скорость и сложность. А вот декоративности кованым беседкам не занимать! Соответствует и стоимость, которую позволит себе далеко не каждый.

Но есть и небольшой недостаток: ведь кованая беседка – это именно летняя постройка, где тихо и спокойно, прохладно и весело в компании друзей. Для того чтобы переоборудовать ее в осеннее помещение, потребуются абсолютная перестройка и дополнение ее материалами, описанными немного выше, – деревом, металлом, кирпичом и так далее.

Но есть и “железное” преимущество, с которым очень сложно поспорить: кованая беседка является своеобразным символом некоторых стилей ландшафтного дизайна и неповторимо вливается в любое, даже готовое оформление территории. Поэтому если в приоритете декоративность, а не практичность, то кованая конструкция – наилучший вариант.

Что же касается постройки кованой беседки самостоятельно, то здесь немного сложнее, ибо работу с дорогими элементами мы бы посоветовали предоставить квалифицированным мастерам. Но если вы полностью уверены в собственных силах, если у вас есть один-два помощника, хороший инструмент и желание поработать, то можете смело приступать!

Шестигранная беседка

Чертежи, которые вы ранее составляли, здесь не очень подходят, так как придется создать абсолютно новую разметку и провести иные расчеты. Всё дело в геометрии, и если с нею поладить, то результат получится великолепный.

Можно полностью снять вопрос фундамента, так как шестигранная беседка – это строение из дерева, а значит, использовать следует соответствующий фундамент, который мы уже рассмотрели. Далее – установка каркаса (желательно последовательная) и постройка крыши. Вот тут-то и начинается самый сложный процесс, для проведения которого потребуется специальная схема.

Если вы сможете составить ее самостоятельно, то сэкономите значительное количество средств и уже в ближайшее время поймете, насколько работа может быть интересной и увлекательной. Причины тому – форма и декоративность шестигранной беседки, несущие в себе красоту, настроение, чувство праздника.

Прямоугольная беседка

Тяжело назвать прямоугольную беседку самостоятельным видом, ибо данную форму может иметь практически любой вид сооружений подобного типа. Хотелось бы только заметить, что это самый простой вариант беседки – летней или зимней, большой или маленькой и уютной. А причиной сему – правильная форма, работать с которой всегда просто.

Алгоритм работ всё тот же: фундамент, каркас, кровля. А вот делать беседку летней или всесезонной – это уже вопрос лично к вам.

Простая модель своими руками может быть построена из удобного вам материала: кирпича, камня, дерева, металла, поликарбоната, сочетания данных материалов.

Навес-беседка

Самый простой, недорогой, легкий по весу и практичный для небольших загородных дач вариант. Беседка-навес напоминает собой пляжный зонт или стандартный шатер – ее можно собрать и разобрать, перевезти и снова установить где угодно. Поэтому дачная беседка очень просто превращается в портативную – отдыхать с ней можно будет и на природе.

Конструкция навеса создается из труб со специальными соединениями – это и каркас, и основание. Фундамент для такой беседки не нужен, поэтому сразу минус одна проблема. В качестве крыши могут быть использованы любой натяжной тент, специальная пленка, брезент, ткань.

Беседка своими руками за один день (видео)

Строительство беседки своими руками: правильный алгоритм

В данном разделе мы очень кратко рассмотрим основную последовательность, следуя которой вы сможете соорудить надежную и красивую беседку своими руками, украсить ее и обеспечить всем необходимым:

• Планировка. Любое строительство всегда начинается с выбора материала, размеров, формы беседки и создания чертежа, по которому она будет строиться. Не следует забывать о смете на материалы и расходники, а также об инструментах для изготовления беседки. Заранее заложите в бюджет декор и обеспечение комфорта и уюта в помещении, определите сезонность, рассчитайте мебель и аксессуары, прочее.
• Выбор места. Первое – это требования самого сооружения: грунты, равномерность и размер площадки, насаждения, коммуникации и так далее. Второе – ваши личные требования: место для отдыха в тени или на солнце, в саду или на поляне, в тихом или более проветриваемом месте.
• Фундамент. В зависимости от типа беседки, которую вы хотите установить или построить на участке, вам необходимо определить и тип фундамента. Основными критериями выбора фундамента будут размер, общий вес конструкции, ее форма, материалы изготовления, а также требования к полу беседки.
• Основание и каркас. Если материал определен заранее, на данном этапе вас не ожидает никаких проблем. Следуя проекту, просто установите основание и общий каркас на фундамент, хорошо закрепите, проведите предварительный осмотр перед установкой крыши.
• Каркас под крышу и сама крыша. В зависимости от вида беседки подбирается и кровельный материал, от него зависят сложность и прочность каркаса под крышу. Каркас – металл или дерево, кровельный материал – шифер, профнастил, поликарбонат, брезент, ондулин, металлочерепица и так далее. Запомните: крыша беседки своими руками – процесс не самый простой, особенно если вы выбрали шестигранную модель.

Закончив с основной постройкой, ее необходимо привести в порядок, поскольку садовые беседки своими руками – это не только фундамент, каркас и крыша, но и обустройство как внутренней, так и наружной части.

Обеспечение комфорта беседки

Сделать строение действительно многофункциональным, уютным и удобным для отдыха помогут определенные предметы обихода. Это сделанные своими руками добротный деревянный стол, стулья и лавки, возможно, даже тумбы и полки, если беседка задумана как летняя кухня и место для сбора больших компаний. Также очень удобно, если в беседке есть печь, мангал, барбекю. При их наличии вы сможете устроить пикник даже не в самую лучшую погоду.

Декорирование беседки

Постарайтесь сделать беседку наиболее уютной и симпатичной именно для себя. Для этого вы можете использовать абсолютно разные варианты: покраску или покрытие лаком, декорирование инкрустацией, украшение скатертями и салфетками изнутри и красивыми растениями снаружи.

Теперь, когда вы точно знаете, как построить беседку своими руками и превратить ее практически в жилое помещение, можно приступать к работе. А нам остается пожелать вам успехов и положительных результатов!

Беседки в саду (20 фото)

виды, выбор места, процесс изготовления

Неслучайно всё больше владельцев дачных участков при обустройстве территории задумываются о приобретении беседок из металла. Ведь это не только красивое украшение, которое будет прекрасно смотреться в любом ландшафтном пейзаже. Вдобавок, они ещё и очень практичные. Такие строения способны веками служить человеку, требуя к себе минимум внимания. Достаточно всего лишь один раз в год осматривать каркас и очищать поверхность от следов коррозии.

Форма и виды

Выбор окончательного варианта зависит от потребностей, возможностей и предпочтений владельца. Наибольшей популярностью среди дачников пользуются восьмигранные, шестигранные, круглые, прямоугольные и квадратные конструкции.

В зависимости от метода сборки беседки делятся на сварные и сборные. У каждого из вариантов имеются свои достоинства.

Сварка является быстрым и надежным способом монтажа. Изделия, собираемые с использованием крепежной фурнитуры, идеально подойдут для дачников, обладающих минимальными навыками сварки. При желании можно совместить оба способа и создать модульную конструкцию для дачи.

Выбор места

Прежде чем купить готовую или заказать под свои требования беседку, следует определиться с местом для нее. Необходимо позаботиться, чтобы окружающий ландшафт и вид из беседки радовал отдыхающих. Но не следует забывать и о технической стороне вопроса.

Необходимо обязательно принять во внимание силу и направление ветра в этой точки местности. Этот момент особенно важен для конструкций, не имеющих жесткой фиксации к основанию. Если неправильно подобрать место для беседки, то при сильном ветре она может сползти со своего места или даже опрокинуться.

Еще следует обратить внимание на уровень земли предполагаемого места размещения беседки. В дождливый день ее пол может оказаться затоплен, если для размещения беседки будет выбрано место в низине или она будет недостаточно приподнята.

Чтобы избежать всех этих проблем, следует заранее подготовить основание. Можно предложить два наиболее популярных варианта ее изготовления:

• Установка опор в землю с последующей заливкой бетонным раствором. Затем к ним приваривается основная конструкция.
• Возведение ленточного фундамента или изготовление и установка мелкозаглубленных опор. При таком варианте беседка получится в виде разборной конструкции.

Если владелец заинтересован в изготовлении именно неразборной беседки, то ему необходимо предусмотреть в ней пол. Для разборной модели можно выложить пол из тротуарной плитки прямо на основании из песка.

Подходящий металл

Чаще всего для изготовления беседок используют профильную или круглую трубу с толщиной стенок 2−3 мм. Хотя круглые трубы стоят дешевле, чтобы сварить из них беседку, потребуются навыки работы со сварочным оборудованием. Сварить из обычной трубы красивую и прочную конструкцию по силам не каждому.

Уличные конструкции традиционно изготавливают из стали, а в некоторых случаях из алюминия. В случае использования алюминиевого профиля беседка получится легкой, что станет несомненным плюсом для разборной конструкции. Но если стоит цель сэкономить на материале, то лучше остановить выбор на стальном каркасе.

Изготовление своими руками

Металлические беседки имеют довольно простую технологию изготовления своими руками, а необходимые для их сооружения материалы стоят недорого. Это делает такие конструкции оптимальным выбором для обустройства зоны отдыха на даче. Но следует учесть, что к строительству беседки необходимо подготовиться и решить ряд важных вопросов.

Чертежи и схемы

Для каждой составляющей металлической беседки придется составить отдельный чертеж:

• Пол. Разработанная для пола схема понадобится для нанесения разметки непосредственно на месте установки. В соответствии с ней, вертикальные опоры лучше всего располагать на расстоянии не более 2 м друг от друга. Изменять его на свое усмотрение можно, но нежелательно, иначе это может создать опасность нарушения целостности конструкции. Еще следует помнить про продольные балки, которые обеспечат необходимую жесткость половому покрытию. Без этих деталей пол будет «играть», а это неприемлемо.
• Крыша. При составлении чертежа для этого элемента беседки нужно помнить о том, что стропила должны быть вынесены за основание на 50 см. Подобное решение обеспечит конструкции защиту от дождя. Размещать стропила необходимо в соответствии с опорными столбами.
• Боковая и тыловая стены. Для этих элементов беседки в чертеже необходимо указать вертикальные опоры и горизонтальные перекладины. Длина последних должна быть равна расстоянию между опорами — ширине профиля. Первую перекладину следует размещать на высоте уровня пола, не забывая о высоте фундамента. Вторую перекладину устанавливают на высоте 80 см от пола. Она необходима для усиления конструкции, монтажа боковой обшивки и удобства, поскольку будет выполнять функцию перил. Третью перекладину следует установить на уровне потолка. Она необходима для жесткой фиксации в верхней части конструкции опоры для стропил крыши.
• Входная стена. При составлении этого чертежа обязательно нужно указать входной проём, размеры которого чаще всего оставляют стандартными — ширина 80 см, высота 200 см. Следует не забыть про боковые перекладины. Из них первую устанавливают на уровне пола, вторую — на высоте 200 см от пола, а третью — на уровне потолка. Дополнительно нужно включить в конструкцию две вертикальные перекладины, которые образуют проем.

Инструменты и материалы

Начинать работу по изготовлению металлической беседки своими руками можно только после того, как для неё будет подготовлено всё необходимое:

• болгарка;
• штыковая лопата;
• строительный уровень;
• стремянка;
• дрель с набором сверла по металлу;
• сварочный аппарат.

Среди материалов в наличии должны быть:

• вода, песок, цемент;
• металлическая арматура;
• крепежная фурнитура;
• материал для обшивки крыши;
• материал для боковых стен;
• краска для отделки конструкции.

При выборе краски для оформления беседки необходимо учитывать ряд критериев. Отделочный материал должен быть предназначен для уличных работ, рассчитан на широкий температурный диапазон и без проблем выдерживать прямое воздействие солнечного света.

Краска не только обеспечит дополнительную защиту конструкции от воздействия внешних факторов, но и сделает ее привлекательной. Поэтому при выборе обратите внимание на ее цвет.

Устройство фундамента

Перед изготовлением и установкой беседки участок освобождают от всей имеющейся на нём растительности. После этого снимают верхний слой почвы толщиной 15 см. При устройстве мелкозаглубленных опор необходимо снять почву в местах их расположения в соответствии с составленным чертежом пола и размещением вертикальных опор. В том случае, если был выбран вариант с сооружением полноценного фундамента, придется подготовить траншеи по периметру.

Следует помнить о том, что боковые грани на схеме пола должны проходить точно по центру ленты фундамента.

Фундамент обычно делают на ширину штыковой лопаты. Это избавит от трудностей при его сооружении. Заливать основание рекомендуется на глубину не менее 20 см. Предварительно дно траншеи необходимо заполнить песком, хорошенько уплотнить для выравнивания нижнего уровня и создания подушки. В целях экономии бетона его можно заменить крупным камнем, но для начала необходимо установить закладные в соответствии с проектом под каждой из вертикальных опор.

Установка закладных элементов осуществляется строго в вертикальной плоскости. Для этого желательно использовать строительный уровень.

На этом этапе закладные допускается выставлять с запасом по высоте. Но при этом должны быть выполнены два ключевых требования: элементы должны быть установлены строго по вертикали и располагаться не ниже планируемой высоты.

После размещения закладные фиксируются при помощи крупных камней.

Теперь необходимо залить фундамент, следя за тем, чтобы не осталось пустых участков между камнями. Во время заливки бетона можно сразу установить арматуру или металлические прутья на разной глубине фундамента. Это повысит прочность основания и поможет стать ему единой монолитной конструкцией.

Примерно на три-четыре дня работы приостанавливаются, чтобы фундамент смог отвердеть. Затем котлован засыпают песком, увлажняют и хорошенько утрамбовывают для получения ровной поверхности.

Установленные закладные элементы необходимо обвязать по углам шпагатом на высоте, соответствующей проекту, а затем проверить горизонтальность расположения нитей при помощи уровня. После этого проверяется правильность размещения закладных, все излишки необходимо аккуратно обрезать при помощи болгарки. На этом работу по изготовлению фундамента можно считать завершенной.

Сборка каркаса

Ориентируясь на заранее составленный чертеж, начинают собирать пол и крышу. Элементы конструкции соединяют при помощи крепежных элементов или сварочного аппарата. По углам устанавливают вертикальные столбы. Затем конструкцию крепят к опорам и жестко фиксируют. Монтируют оставшиеся опоры, а затем крепят их на основании. В завершение необходимо установить горизонтальные перекладины и дверной проем.

Собранную конструкцию покрывают краской, особое внимание необходимо уделить сварным швам. Именно в этих местах чаще всего начинает развиваться коррозия. Удобнее всего окрашивать беседку валиком. Он позволяет получить ровную и однородную поверхность без подтеков и полос.

Кровля и обшивка

Чаще всего беседки делаются с двускатной крышей. Они имеют наиболее простую конструкцию, поэтому в качестве дачного варианта это идеальный выбор. Предварительно крышу необходимо собрать на земле из имеющихся заготовок. Для этого берутся две трубы, соединяются под необходимым углом и прочно фиксируются. По центру двух противоположных сторон верхней обвязки их приваривают по стойке. Трубы должны иметь абсолютно одинаково высоту, от этого будет зависеть высота кровли. Стойки соединяют между собой при помощи прогона. К верхушке крепят стропильные ноги, фиксируя их в трёх точках — к прогону и двум сторонам в связке.

В качестве покрытия для беседок из металла обычно используют поликарбонат, кровельный профлист и металлочерепицу. Лучше всего остановить выбор на первом варианте.

Для того чтобы выполнить монтаж поликарбонатного листа, в стропилах нужно проделать отверстия. Аналогичные дырки нужно просверлить и в листах поликарбоната. Затем листы крепят к каркасу при помощи кровельных саморезов с резиновой шайбой.

Если возникнет желание, то нижнюю часть каркаса можно обшить поликарбонатными листами, оформить металлическими прутками или оставить в первоначальном виде. Чтобы беседка из металла получилась оригинальной, между полом и перилами можно установить кованые ажурные конструкции. Они добавят нотку изящности и сделают беседку более воздушной.

На этом работу по изготовлению садовой беседки можно считать завершенной. При желании ее можно украсить декорирующими элементами.

Во время благоустройства приусадебной территории у дачников часто возникает мысль о создании зоны отдыха. И в качестве главного её элемента выбор останавливается на беседке, которая может быть выполнена из металла. Подобные решения целесообразны в первую очередь из-за своей надежности. Но изготовить их будет несколько сложнее, чем аналогичную конструкцию из древесины.

Даже если владелец не имеет опыта работы со сварочным оборудованием, металлическую беседку для дачи он сможет собрать, используя крепежные элементы. С этой задачей справится даже человек, который не имеет опыта в строительной сфере. Но всё же приступать к работам по изготовлению беседки из металла для дачи следует только после составления подробного чертежа. Он не только поможет избежать ошибок в процессе работы, но и заметно ускорит ее выполнение.

Металлические беседки для дачи своими руками

Содержание статьи

Металлические беседки для дачи, сделанные своими руками, являются относительно легкими садовыми сооружениями, которые органично впишутся на любом участке. Материал позволяет соорудить укрытие только на опорах для крыши, избегая необходимости монтажа стен.

открытое строение

Вы всегда будете уютно себя чувствовать в прохладе, без изоляции от внешней среды. Металлу можно придать любую необходимую форму. Укрытия от зноя, эффектно дополниться другими материалами: поликарбонатом, деревом, камнем.

За годы эксплуатации была создана масса конфигураций беседок, представленная самым большим разнообразием: квадратные, круглые, многогранные, а также, при необходимости, неправильной формы. Однако, круглую форму воплотить в жизнь довольно сложно, поэтому чаще всего применяются многоугольные или квадратные варианты.

круглая металлическая альтанка

Достоинства павильона для дачи из металла

Преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Популярность беседки из металла объясняется рядом полезных свойств, таких как:

1. Уникальный ценовой диапазон, где вы сможете выбрать, как дешевую конструкцию из металлического профиля, так и уникальную заказную кованною-настоящие произведений искусства. Используя редкую решетку или тентованную крышу, можно еще больше сэкономить.
2. Редкая решетка может отлично наполняться зелеными насаждениями, таким образом вы превратите свою альтанку в часть зеленых насаждений вашего сада;

   Металлическое сооружение с зелеными насаждениями

3. Альтанка успешно будет подчеркивать статус хозяина участка, в роли уникального украшения. И не стоит ограничиваться, лишь кованными изделиями, в ход могут пойти самые интересные материалы, например, есть ряд компаний, которые использую для крыши медные сплавы.
   Фото: изделие с медной крышей.
4. Металлические альтанки, имеют спрос не только в дачном деле. Ажурные укрытия, отлично подойдут для торжественный церемоний, в том числе свадебного ритуала.
5. Установка конструкций возможна на любых поверхностях. Подойдет гравийная площадка, небольшой газон, мощеная зона приусадебного двора. Есть также, широкий выбор основы для альтанки, включая различные варианты фундамента, или простое закапывания в землю. Популярны также установки поверх грунта.
6. Конструкция из метала, в большинстве случаев, имеет крепкую цельную конструкцию и изделие может с относительной легкостью перенесена в любой участок вашего двора.
7. Изделие из металла, хоть и требуют незначительного ухода, но как правило, все заключается в своевременной, несложной покраске. Кроме того, вы сможете в соответствии с вашим дизайнерским решение, выбрать оптимальный цвет, а при необходимости его изменить.
8. Безопасность павильона из метала всегда вне конкуренции. Даже если вы соорудили печь или принесли мангал под крышу беседки, нет причин беспокоиться о возгорании.
9. Долговечность – это еще один весомый козырь. При должном уходе, беседка металлическая передастся следующим поколениям.
10. Отличное сопротивление изменениям размеров из-за внешних условий (оттаивание-замерзание, оседание грунта).
11. Кроме стационарной конструкции существуют сборно-разборные, достигается это за счет легкости материала.

    Беседка-теремок

Недостатки укрытий из металла

Несмотря на все положительные свойства, садовая форма обладает и рядом недостатков:

• В солнечный день прямые лучи буду нагревать металл, известный своей теплопроводностью. Что бы укрытие действительно защищало от зноя нужно грамотно подойти к вопросу кровельных материалов, устанавливать конструкцию поближе к тени, позаботиться о зеленых насаждениях;

  Экономия материалов и создание тени за счет забора

• Коррозия — это вечная проблема почти любого металлического изделия. Несмотря на все усилия ваша конструкция все же будет подвергаться ржавчине на различных стыках, плохо окрашенных местах и т.д. Конечно современные растворы, для обработки коррозии, могут придать металлу вторую жизнь. А специальные краски позволяют повторно закрашивать поврежденные участки без обработки;

  Коррозия металла

• Беседки металлические без стенок и комбинированных материалов, можно использовать только в теплое время года.

Виды металлических беседок

Существуют несколько разновидностей беседок, для которых могут использоваться различные материалы. Самый простой случай-это открытая беседка в форме тента или перголы. Вы легко сможете разобрать и унести беседку в дом в холодную пору года. Особенно, это актуально, если вы не живете на территории в холодную пору года, и строение могут попросту украсть. Кроме того, легкие открытые укрытия не зачастую не требуют фундамента. Чаще всего, в ход идет пруток или профильная труба.

Не пренебрегайте следующим советом: если вы обдумываете, каким способом, будет создаваться металлическую беседку своими руками, трезво оцениваете собственные силы. Вам потребуются узкие знания и необходимая аппаратура. Минимального опыта требуют строения из профиля. Изготовить её можно из уголка, труб круглого и квадратного сечения, металлических балок-швеллеров. Причем собирать такой садовый домик можно при помощи сварки или болтового соединения.

Совет строителю:
Если вы не владеете приемами работы со сварочным аппаратом, нет в наличии сварочного инвертора, используйте болтовое соединение. Кроме того, вы всегда сможете разобрать постройку.

Готовый каркас беседки

Фото: монтаж беседки с болтовым типом крепежа и при помощи сварки
Отличную устойчивость от внешней среды показывают сварные беседки из профтрубы. Для формирования каркаса данный материал отлично подходит в качестве несущей опоры стойкой к деформациям и выдерживающую большие нагрузки.

Монтаж беседки с болтовым типом крепежа и при помощи сварки

Беседки из алюминиевого профиля

В случае, если железные трубы в сумме накапливают большой вес, часто применяют алюминиевые профильные изделия.

Cначала можно подумать, что алюминиевые беседки должны отпугивать потребителей своей ценой.
Тем не менее, метал обладает широкой универсальностью, легкостью отделки. Зачастую такие строения в разборном виде, ведь алюминий плохо поддается сварке. И кроме того алюминий – это материал, не подлежащий коррозии, что в значительной степени сказывается на сроке службы.

Алюминиевая конструкция

Беседки, созданные на основе каркаса из алюминия, зачастую остекляют, причём в таком варианте, чтобы в знойный солнечный день, можно было доя свежего воздуха, полностью открыть проемы. Часто створки наполняются полированным 4-миллиметровым стекло, иногда это число доходит до 12 мм, в зависимости от площади.

Беседка из алюминия, застекленная

Применение современных материалов для дополнительных дачных возведений

Беседки для дачи металлические с поликарбонатом, также получают все большее распространение. Вышеупомянутая алюминиевая и железная основы, хорошо сочетаются с подобным материалом. Сотовый материал отличается большой гибкостью, небольшой стоимостью, а также малым весом. Что делает его особенно привлекательным для сборных и переносных домиков для сада.

Для декора беседки обычно достаточно 5-8 мм. листов пластика. Также имеет место применять и монолитный поликарбонат для беседки большой площади. Еще одно полезной свойство материала-это, пропуск света и одновременная защита от солнечных лучей. Листы поликарбоната применяют в качестве кровли крыши, а также стенок укрытия. Используя качественный продукт материал прослужит более 10 лет.

Удачное сочетание поликарбоната и металла

Конечно, самыми яркими и уникальными, являются кованные металлические беседки для дачи, однако обычно эти изделия производятся кузнецами-профессионалами под заказ и требуют внушительную сумму средств.

Возводим металлическое изделие своими руками

В зависимости от площади, будущей беседки, выбора материала и метода соединения, металлическая беседка своими руками, может отнять у вас от одного дня до недели активной работы.

Материалы и необходимые инструменты:

• пустотелые трубы для стоек из выбранного металла, в соответствии с количеством сторон беседки;
• монтажные скобы;
• прутки для обрешетки или листы другого материала;
• листы поликарбоната или черепица для кровли;
• защитная краска для металла выбранного оттенка;
• цемент и песок, для создания фундамента;
• сварочный аппарат и электроды, болгарка, саморезы и другой инструмент;
• садовый бур нужного диаметра.

Подготовка к возведению

Общие условия удачного возведения

Чтобы возвести металлические беседки для дачи, вам понадобиться нарисовать план, или готовый чертеж металлической беседки, некоторые из которых расположены ниже в статье скачать. В соответствии с задумкой необходимо рассчитать сумму всех материалов, каким образом будут возведены стены и напольное покрытие.

Робота с фундаментом

Возведение переносной альтанки из металла

Такая конструкция пригодиться весьма кстати, если вы редко пользуетесь подобным строением, или во время праздника, собралось большое количество гостей и основной беседки на всех не хватит.

Пример переносной беседки из металла

Выделяют следующие шаги в строительстве:

1. Создание первичного проекта на бумаге;
2. Сваривается основание, чаще всего в форме прямоугольника. Нарезают швеллеры, требуемого размера и все соединяют сваркой либо болтами;

   Сварочные работы

3. Далее профильные трубы приваривают к основанию, формируя таким образом основной металлический каркас для беседки;
4. Создается крыша из легкого материала;
5. Обработанные доски крепят в качестве сидений.

Строительство стационарной металлической беседки: пошаговая инструкция

1. Уточняется точное место укрытия. Вы можете построить беседку возле других конструкций (например- забора), что создаст дополнительную тень, и сэкономит материалы.
2. Составление чертежа с использование ПО или собственных сил, с сохранением масштаба.

   Составление эскиза для беседки при помощи ПО

3. Если павильон больших размеров потребуется фундамент. Для таких садовых возведений подойдет любой тип. Под опорные точки выкапывают ямы и по периметру и в центре (обычно до 25-30 см.).
4. Из уголков и швеллеров создают основание беседки при помощи сварки или болтов.
5. Круглые стойки возводят в роли опорных столбов строго вертикально, которые сверху соединяются горизонтальными балками.
6. Далее мастер переходит к возведению крыши, при помощи сварных ферм.

   Монтаж сварной крыши

7. После этого завершаем все отделкой стен (при необходимости) и пола, окрашиваем стойки антикоррозийным раствором и краской у желаемом оттенке.

Видео — подготовка проекта-эскиза беседки

Варианты популярных решений для альтанок из металла

Мы представляем вам чертежи беседок из металла, сделанных своими руками и фото примеры.
Рекомендуем пользоваться проверенными схемами. Размер 3х2,5 м. считается стандартным.

схема прямоугольной беседки

Схема-фото комбинированный переносной беседки

Схема восьмигранной конструкции

Уникальные дизайнерские решения и обустройство металлической беседки

Как уже упоминалось ранее, металлические беседки для дачи реализовываются массой вариантов, рассмотрим интересные беседки из металла фото варианты:

1. Павильон в форме кареты, изготовленный на заказ.

   Павильон в форме кареты

2. Пример беседки-бельведер с остроконечной крышей. Строение содержит в себе элементы интерьера прошлых столетий, что придает необыкновенный шарм строению.

   Металлический бельведер

3. Оригинальное решение — беседка в китайском стиле. Эта конструкция отличается изогнутыми линиями, с особенной формы крышей, иногда состоящей из нескольких ярусов. Такой подход позитивно скажется на циркуляции воздуха и отлично проводит сток воды.

   Беседка в китайском стиле

4. Нередко используют и традиционные материалы, такие как шиферный лист, если главное здание, например, также имеет шиферную крышу, применение материала будет весьма кстати.

   Садовое строение с шиферной крышей

5. Также если есть возможность, можно добавить в общую картину натуральный камень.

   Применение камней для металлической беседки

Видео — пошаговая инструкция по строительству металлической беседки на даче

Похожие статьи

Теплая беседка своими руками — фото и рисунок | Своими руками

Теплая беседка по проекту архитектора Владимира Шкуринского сделана вручную недалеко от главного дома.

Хозяева очень любят проводить время на природе и собирать друзей, поэтому беседка понадобилась для комфортного круглогодичного проживания.

Так родился этот проект теплой беседки.

Рельеф участка достаточно сложный, к тому же есть небольшой уклон, поэтому в качестве основы для постройки было решено использовать железобетонную плиту.На монолитной плите по периметру павильона был отлит каркас — лента, ступени и столбы. Для выравнивания пола и ступеней в монолитную конструкцию залили слой керамзита толщиной 150 мм и залили цементно-песчаную смесь, после чего уложили плиты пенополистирола.

Поверх сделана стяжка, по которой проложены трубы электрического отопления. После полного высыхания стяжки пол выложили керамогранитом.

Павильон спроектирован таким образом, чтобы внутрь проникало максимальное количество света, а внутри долго сохранялось тепло.

Это достигается, в том числе, благодаря панорамному остеклению из «теплого» алюминия. Он состоит из двух алюминиевых профилей, между которыми находится термоизоляционная вставка.

Он словно «разрывает» его на две части — «теплую», смотрящую в комнату, и «холодную», выходящую на улицу, но при этом соединяет всю конструкцию в единое целое. Также была продумана система вентиляции: при закрытых дверях и работающем мангале кислород в таком маленьком помещении сгорает очень быстро.

Ссылка по теме: Беседка своими руками

Дополнительный приток воздуха обеспечивается воздушными клапанами в железобетонных опорах. Хорошую тягу в дымоходе обеспечивает установленный на трубе дымосос.

Несущие столбы облицованы шунгитом, потолок облицован доской из лиственницы, столешница — гранит. Для удобства использования в столешницу барной стойки встроена мойка со смесителем.

Сторона подключение оконного профиля к опорной колонне:

1.Железобетонная стена. 2. Металлическая полоса (окрашенная в RAL). 3. Монтажная пена 4. Стойка. 5. Заполнение

Примыкание нижней двери: 1. Заливка. 2. Стапик. 3. Затвор. 4. Рамка. 5. Отлив. 6. Порог. 7. Чистый пол.

Строительство ступеней:

1. Порог 2. Штанга 50 на 50 мм. 3. Решение CSP. 4. Сетка оцинкованная 20 х 20 мм. 5. Футеровочная гидроизоляция, 6. Бетон. 7. Шаг. 8. Подступенок. 9. Земля. 10. Уголок 50 х 50 мм. 11. Плита железобетонная 12. Керамзитная заливка (сарай ДСП).13. Пеноплекс 50 мм. 14. Теплоизоляция 15. 16 сетка. Теплый пол 17. Керамогранит.

Читайте также: Беседка из металла своими руками — как сделать?

Секция теплой беседки

План теплой беседки

В плане беседка имеет форму октаэдра.

На фото: Для отделки колонн снаружи и внутри использован натуральный камень шунгит, крыша покрыта гибкой черепицей, потолок внутри облицован лиственницей.На скамейках уложены мягкие спинки и сиденья на липучках.

Теплая беседка своими руками с мангалом и остеклением — все фото

© А. Кравец Проект беседки: В.Шкуринский. Фото И. Сорокина.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Беседка в японском стиле Дизайн беседки в японском стиле Купил . ..

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить беседку из бруса своими руками. Стр. 1

.
├────── ai_ws
├────── catkin_ws
│ ├─── сборка
│ ├─── разрабатывать
│ └───
├────── notebook_ws
│ ├─── default.ipynb
│ └─── изображения
└────── Simulation_ws
      ├─── сборка
      ├─── разрабатывать
      └─── src
 

.├────── ai_ws
├────── catkin_ws
│ ├─── сборка
│ ├─── разрабатывать
│ └───
├────── notebook_ws
│ ├─── default.ipynb
│ └─── изображения
└────── Simulation_ws
      ├─── сборка
      ├─── разрабатывать
      └─── src
         ├──── CMakeLists.txt
         ├──── my_legged_robots_description
         │ ├─── CMakeLists.txt
         │ ├─── package.xml
         │ └─── src
         └──── my_legged_robots_sims
              ├─── CMakeLists.текст
              ├─── package.xml
              └─── src
 

 
    
        <инерциальный>
            
            <значение массы = "0.18 "/>
            
        
        <столкновение>
            
            <геометрия>
                
            
        
<визуальный>
<геометрия>






    
    
    
         1000,0 
         1000,0 
         0,5 
         0,5 
         Беседка / Красный 
    
    
    
        <инерциальный>
            
            <значение массы = "0.18 "/>
            
        
        <столкновение>
            
<геометрия>


        
<визуальный>

<геометрия>




    

    
         1000,0 
         1000,0 
         0,5 
         0.5 
         Беседка / синий 
    


    
        <инерциальный>
            
            <значение массы = "0,18" />
            
        
        <столкновение>
            
<геометрия>


        
<визуальный>

<геометрия>




    

    
         1000.0 
         1000,0 
         0,5 
         0,5 
         Беседка / синий 
    


    
        <инерциальный>
            
            <значение массы = "0,18" />
            
        
        <столкновение>
            
<геометрия>


        
<визуальный>
<геометрия>




    

    
         1000.0 
         1000,0 
         0,5 
         0,5 
         Беседка / синий 
    
    
    
 <инерционный>
            
            <значение массы = "0,01" />
            
        
        <столкновение>
            
            <геометрия>
                <радиус сферы = "0,020" />
            
        
        <визуальный>
            
            <геометрия>
                <радиус сферы = "0,020" />
            
            


        


    
         1000,0 
         1000,0 
         10,0 
         10,0 
         Беседка / Красный 
    

    
        
        
        
    
    
   
    
        
        
        
        <предельное усилие = "200" нижний = "- 1,6" верхний = "1,6" скорость = "10,0" />
        <ось xyz = "0 0 1" />
    
    
        
        
        
        <предельное усилие = "200" нижний = "- 1,6" верхний = "1,6" скорость = "10,0" />
        <ось xyz = "0 0 1" />
    
    
        
        
        
        <предельное усилие = "200" нижнее = "- 1.6 "upper =" 1.6 "velocity =" 10.0 "/>
        <ось xyz = "0 0 1" />
    
    
 

 

    <включить>
         модель: // солнце 
    
     0 0 0,0 
    <включить>
         модель: // земля_плоскость 
    

 

 
<запуск>
    
    
    
    
     
    
        
        
        
        
        
        
        
    



<запуск>
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
<запуск>
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
 

Мощность котла для дома 200 кв м: Какой газовый котел выбрать для отопления дома 200 квадратных метров

Какой газовый котел выбрать для отопления дома 200 квадратных метров

Для обеспечения комфортной температуры в частном доме в холодное время года используются системы отопления. В качестве источника тепла применяются котлы различного типа.

Высокой степенью эффективности отличаются модели, работающие на природном газе. Их коэффициент полезного действия позволяет отапливать помещение с минимальными затратами денежных средств.

СодержаниеПоказать

Варианты отопления большой площади

Энергоэффективность котельного оборудования влияет на затраты денежных средств. Для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров потребуется мощный и экономичный котёл.

В большом доме крайне важно учесть все теплопотери

В зависимости от конструкции газовые теплогенераторы можно разделить на несколько видов:

1. Конденсационные. Особенностью данного типа является то, что передача тепловой энергии осуществляется в результате горения газа и конденсации пара. При сгорании топлива образуется конденсат. Его сбор и преобразование в жидкость позволяет передать дополнительную тепловую энергию.
2. Турбированные. Отличаются небольшими габаритами и КПД 90%. Кислород подаётся принудительно с помощью вентилятора. Оборудование оснащается двухканальным дымоходом, состоящим из труб различного диаметра. По внешнему каналу подаётся воздух, а по внутреннему выводятся отработанные газы.
3. Конвекционные. Агрегаты для дома данного типа просты в установке и имеют невысокую стоимость. Конструкция включает в себя газовую горелку, осуществляющую нагрев теплоносителя, и управляющую автоматику.
4. Парапетные. Представляют собой установки, предназначенные для отопления частных домов различной площади. Коэффициент полезного действия теплогенераторов этого типа не менее 92%. Установки хорошо подходят для отопления частного дома 200 кв м.

Для того чтобы определить, какой газовый агрегат выбрать для отопления дома 200 квадратных метров, следует учитывать особенности его конструкции.

Расчет минимально необходимой мощности для дома площадью 200 квадратных метров

При выборе теплогенератора для отопления частного дома необходимо определить мощность котла. При использовании устройства с недостаточным показателем мощности нормальный прогрев помещения будет невозможен.

Небольшая мощность агрегата для дома 200 кв м приведёт к быстрому износу изделия. Избыток мощности повлечет за собой неоправданное расходование топлива.

Расчёт мощности проводят исходя из того, что в среднем на один кубический метр свободного пространства помещения затрачивается 41 ватт тепловой энергии в час.

Для расчёта объема жилья полную площадь умножают на высоту потолков в метрах. Как правило, она составляет около 3 м. Таким образом, объём дома 200 квадратных метров составляет примерно 600 м3.

Учитывая затраты тепловой энергии на 1 кубический метр, можно рассчитать, что для дома 200 м2 необходимо газовый котел с минимальной мощностью около 25 кВт. Если теплогенератор будет использоваться для нагрева горячего водоснабжения, ему потребуется дополнительная мощность.

На что обратить внимание при выборе

В зависимости от производителя конструкция котлов и их технические характеристики могут отличаться. При подборе изделия необходимо учитывать ряд факторов. Это позволит выбрать установку с высокой эффективностью и экономичностью.

Вид топлива

Современные котельные установки могут работать как от централизованной системы газоснабжения, так и от баллонов. Во втором случае используется сжиженный пропан-бутан. Подключение отопления от баллонов возможно на объектах, где централизованная система газоснабжения отсутствует.

Топливо нужно выбирать, исходя из экономичности. Источник фото: last-pr.de

Следует учитывать, что котлы, предназначенные для подключения к газопроводу и баллонам, отличаются по своей конструкции. Некоторые производители выпускают модели, которые при необходимости можно переоборудовать с газообразного топлива на сжиженное и наоборот.

Мощность

Перед тем, как выбрать агрегат для отопления частного дома 200 кв. м, необходимо правильно рассчитать его мощностные характеристики.

После определения минимальной допустимой мощности установки необходимо учесть ряд факторов:

1. Использование ГВС. Нагрев горячей воды требует дополнительных затрат тепловой энергии. Недостаток мощности не позволит одновременно прогревать помещение до комфортной температуры и осуществлять подачу горячего водоснабжения. В результате установка будет постоянно работать на максимальной мощности, что негативно повлияет на срок её эксплуатации.
2. Наличие теплопотерь. При выборе изделий следует учитывать, утеплены ли стены, потолок и пол здания. Большие теплопотери требуют дополнительных затрат энергии. При отсутствии утепления следует остановить свой выбор агрегата для отопления дома 200 м2 на моделях с повышенным показателем мощности.
3. Климатические условия. В зависимости от региона теплопотери в зимнее время года отличаются. Это необходимо учитывать при выборе.

Правильный расчет мощности газового котла на 200 кв. м обеспечит комфортную температуру в помещении независимо от погодных условий.

Стоимость

Цена котла для дома 200 квадратных метров отличается в зависимости от конструкции изделия, производителя, количества контуров и степени автоматизации.

Выбор модели осуществляется исходя из личных предпочтений владельцев помещения. Изделия зарубежных производителей отличаются более высокой ценой. Котлы отечественного производства имеют невысокую стоимость.

Учитывая технические характеристики котельной установки, удастся подобрать газовый котел с хорошим соотношением цены и качества.

Экономичность

Для снижения расхода топлива подбирают изделия с высоким коэффициентом полезного действия. Такие модели дают возможность максимально использовать тепловую энергию, образующуюся в результате горения газа. В зависимости от конструкции и оснащения котлы нагревают теплоноситель по-разному.

Так же важно подумать о габаритах котла. Источник фото: pechimax.ru

Некоторые владельцы помещений с целью экономия денежных средств устанавливают одновременно две котельные установки малой мощности в каскад.

Один котёл постоянно используется для приготовления горячего водоснабжения и отопления помещения. Второй подключается при сильном понижении температуры окружающей среды. Одновременное включение в систему двух моделей с небольшими мощностными показателями позволяет экономить потребляемое топливо.

Долговечность

На срок службы изделия влияет сфера использования и качество материалов, из которых изготовлены детали. Применение установки с недостаточной мощностью для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров приведет к износу комплектующих.
При выборе лучше отдать предпочтение котлам, изготовленным из материалов, устойчивых к коррозии. Это обеспечит бесперебойную работу установки и увеличит срок эксплуатации.

Безопасность

На рынке представлены модели с различной степенью автоматизации. Это минимизирует участие человека в работе котельного оборудования. При подборе установки необходимо учитывать особенности конструкции и приобретать дополнительное оснащение, соответствующее требованиям производителя.

Важно правильно смонтировать все узлы автоматики. Источник фото: stroikabudet.ru

Установка газового котельного оборудования проводится специалистами с высокой квалификацией и требует наличия разрешительной документации. Подключение и дальнейшее использование котлов возможно только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, предлагаемой производителем.

Обзор лучших моделей 2020

Итоговая стоимость котла отличается в зависимости от технических характеристик и конструкции. На рынке представлен большой выбор моделей от российских и зарубежных производителей

Из зарубежных производителей хорошо зарекомендовали себя изделия фирмы Bosch, Ariston и Baxi. Модели отличаются хорошим соотношением цены и качества. Среди котельных установок российского производства хорошо зарекомендовали себя изделия фирмы Лемакс.

Производитель выпускает модели, отличающиеся по своей конструкции и техническим характеристикам.
При выборе котла для отопления частного дома площадью 200 квадратных метров необходимо учитывать ряд факторов, таких как показатель мощности, технические характеристики изделия, тип конструкции и т.д.

Правильно подобранный котёл позволит поддерживать нужную температуру в помещении независимо от погодных условий.

какая мощность, какой нужен (выбор)

Номер	Название	Рейтинг
Комбинированные котлы Теплодар на 200 кв.м.
1	Теплодар Куппер ПРО 22
2	Теплодар Куппер ОВК 18
3	Теплодар Куппер ОК 9
4	Теплодар Куппер ОК 20
Комбинированные котлы Roda на 200 кв.м.
1	Roda Brenner Classic BCR-04
Жидкотопливные котлы Kiturami на 200 кв.м.
1	Kiturami Turbo 13R
2	Kiturami Turbo 17R
3	Kiturami TURBO HI FIN 17
Жидкотопливные котлы Navien на 200 кв.м.
1	Navien LFA 13K
Твердотопливные котлы НМК на 200 кв.м.
1	НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ
Твердотопливные котлы ZOTA на 200 кв.м.
1	ZOTA Тополь М 20
Твердотопливные котлы Protherm на 200 кв.м.
1	Protherm Бобер 20 DLO
Твердотопливные котлы Лемакс на 200 кв.м.
1	Лемакс Форвард-20
2	Лемакс Форвард-16
3	Лемакс Форвард-12,5
Газовые котлы Baxi на 200 кв.м.
1	Baxi ECO Four 24 F
2	Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
3	Baxi MAIN 5 24 F
4	Baxi ECO-4s 24
5	Baxi ECO-5 Compact 24F
6	Baxi ECO-4s 24F
7	Baxi MAIN Four 240 F
Газовые котлы Protherm на 200 кв.м.
1	Protherm Волк 16 KSO
2	Protherm Гепард 23 MTV (2010)
3	Protherm Гепард 23 MOV (2010)
4	Protherm Ягуар 24 JTV
Газовые котлы Конорд на 200 кв.м.
1	Конорд КСц-Г-16S
Газовые котлы Viessmann на 200 кв.м.
1	Viessmann Vitopend 100-W A1JB010
Газовые котлы Oasis на 200 кв.м.
1	Oasis BM-20
2	Oasis RT-20
3	Oasis BM-18
4	Oasis RT-16
5	Oasis BM-16
6	Oasis RT-24
Газовые котлы Buderus на 200 кв.м.
1	Buderus Logamax U072-24
2	Buderus Logamax U072-24K
Газовые котлы Bosch на 200 кв.м.
1	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C
2	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
3	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С
Газовые котлы Лемакс на 200 кв.м.
1	Лемакс Wise 16
2	Лемакс Патриот-20
3	Лемакс Премиум-12,5N
4	Лемакс Премиум-20
5	Лемакс Премиум-12,5
6	Лемакс Премиум-10N
7	Лемакс Патриот-16
8	Лемакс PRIME-V24
9	Лемакс Премиум-16N
10	Лемакс Премиум-16
11	Лемакс Премиум-10
Газовые котлы Ростовгазоаппарат на 200 кв.м.
1	Ростовгазоаппарат АОГВ 11,6
Газовые котлы Vaillant на 200 кв.м.
1	Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3
2	Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3
Газовые котлы Navien на 200 кв.м.
1	Navien DELUXE 24K
2	Navien SMART TOK 24K
3	Navien DELUXE 13K
Газовые котлы Leberg на 200 кв.м.
1	Leberg Flamme 24 ASD
Газовые котлы Kentatsu на 200 кв.м.
1	Kentatsu Nobby Smart 24–2CS
Газовые котлы MORA-TOP на 200 кв.м.
1	MORA-TOP Meteor Plus PK24SK
2	MORA-TOP Meteor Plus PK24KT
3	MORA-TOP Meteor Plus PK18SK
4	MORA-TOP Meteor Plus PK18ST
5	MORA-TOP Meteor PK18ST
6	MORA-TOP SA 20
7	MORA-TOP Meteor Plus PK24ST
8	MORA-TOP SA 20 G
9	MORA-TOP Meteor PK24KT
Электрические котлы Protherm на 200 кв.м.
1	Protherm Скат 14 КR 13
2	Protherm Скат 9 КR 13
3	Protherm Скат 12 КR 13
Электрические котлы MORA-TOP на 200 кв.м.
1	MORA-TOP Electra Comfort 15K
Электрические котлы ЭВАН на 200 кв.м.
1	ЭВАН EXPERT 9

Как рассчитать мощность газового котла в зависимости от площади дома

Многие собственники домов с удовольствием устанавливают в помещении газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения, чтобы не зависеть от прихотей плохой погоды и подводных камней, сопряженных с работой коммунальных систем теплоснабжения.

В данной ситуации имеет большое значение — правильный выбор котельного оборудования, для чего потребуется знать, как рассчитать мощность газового котла.

Если она будет превосходить реальные теплопотери объекта, то часть затрат на выработку тепловой энергии, будут потеряны. А агрегаты с невысокой теплопроизводительностью не смогут обеспечить домовладение требуемым объемом тепла.

СодержаниеПоказать

Что такое мощность газового котла

Производительность котлоагрегата или его мощность — это главнейший показатель теплового процесса, от которого напрямую зависит комфортабельность нахождения людей в обогреваемых строениях.

Мощность котлоагрегата — это величина тепловой энергии, передаваемая нагреваемой воде при сжигании энергоносителя в топочном устройстве.

Показатель измеряется в Гкал либо МВт. Для бытовых устройств в паспорте обычно указывается размерность в кВт. Для того чтобы понять физический смысл этого показателя, можно представить такие соотношения:

1 ГКал/час — это 40.0 м3 теплоносителя циркулирующего в течение часа и нагреваемого в котле на 25 С. Переводное соотношение между величинами:

1.0 ГКал = 1.16 МВт.

Расчет мощности газового котла можно получить по формуле:

Мо = (т1 — т2) * Рв/ 1000,

Где:

• Рв — расход циркулирующей воды, м3/час;
• т1 — т2 — разница Т воды на входе/выходе из котлоагрегата, С.

Теплопотери могут быть очень высоки

Образец расчета показателя мощности, который проводят перед тем, как выбрать котлоагрегат:

• Т теплоносителя на подающей линии из котла — 60 С.
• Т теплоносителя на обратной линии из сети в котел — 40 С.
• Расход в сети — 1.0 м3/час.

Мо= (60-40)*1/1000=0.02 Гкал. * 1.16 = 0.0232 МВт = 23.2 кВт,

с округлением Мо = 24 кВт.

Многие пользователи, в целях экономии задаются вопросом, как уменьшить мощность газового котла. Из данного примера очевидно, что для того этого потребуется либо снизить перепад температур, либо площадь нагрева.

Вторая величина – постоянная, поэтому можно работать в направлении снижения перепада температур. Это можно выполнить при устройстве надежной системы теплозащиты дома.

Расчет мощности газового котла в зависимости от площади

В большинстве случаев используют ориентировочный подсчет тепловой мощности котлоагрегата по площадям нагрева, например, для частного дома:

• 10 кВт на 100 кв.м;
• 15 кВт на 150 кв.м;
• 20 кВт на 200 кв.м.

Нужно учитывать, что данные нормативы были приняты еще в советские времена и не предусматривают уровень теплоизоляционных характеристик современных строительно-монтажных материалов. Они также не применяемы в районах, климат которых значительно отличается от условий центральных регионов России и Подмосковья.

Подобные вычисления смогут подойти для не очень большого сооружения с утепленным чердачным перекрытием, низкими потолками, хорошей термоизоляцией, окнами с двойным остеклением, но не более того.

По старым расчетам лучше не делать. Источник фото: porjati.ru

К сожалению, данным условиям соответствуют только немногочисленные строения. С тем, чтобы осуществить наиболее обстоятельный расчет показателя мощности котла, необходимо учитывать полный пакет взаимосвязанных величин, в том числе:

• атмосферные условия в местности;
• размер жилой постройки;
• коэффициент теплопроводности стены;
• фактическую теплоизоляцию здания;
• систему регулировки мощности газового котла;
• объем тепла, требуемый для ГВС.

Расчет одноконтурного котла отопления

Подсчет мощности одноконтурного котлоагрегата настенной или напольной модификации котла с применением соотношения: 10 кВт на 100 м2, необходимо увеличить на 15-20%.

Например, необходимо обогреть здание площадью 80 м2.

Расчет мощности газового котла отопления:

10*80/100*1.2 = 9.60 кВт.

В случае, когда в торговой сети не существует требуемого вида устройств, приобретают модификацию с большим размером кВт. Подобный метод пойдет для источников отопления одноконтурного типа, без нагрузки на горячее водоснабжение, и может быть заложен в основу расчета расхода газа на сезон. Иногда вместо жилой площади расчет выполняют с учетом объема жилого здания квартиры и степени утепления.

Для индивидуальных помещений, построенных по типовому проекту, с высотой потолочного покрытия 3 м, формула расчета довольно простая.

Еще один способ расчета ОК котла

В данном варианте учитывают площадь застройки (П) и коэффициент удельной мощности котлоагрегата (УМК), зависящего от климатического места расположения объекта.

Он варьируется в кВт:

• 0.7 до 0.9 южные территории РФ;
• 1.0 до 1.2 центральные регионы РФ;
• 1.2 до 1.5 Московская область;
• 1.5 до 2.0 северные районы РФ.

Следовательно, формула для расчета выглядит таким образом:
Мо=П*УМК/10

Например, необходимая мощность источника отопления для постройки в 80 м2, расположенного в северном регионе:

Мо = 80*2/10 = 16 кВт

Если собственник будет устанавливать двухконтурный котлоагрегат, для отопления и ГВС, профессионалы советуют добавить к полученному результату еще 20% мощности на подогрев воды.

Как рассчитать мощность двухконтурного котла

Расчет теплопроизводительности двухконтурного котлоагрегата выполняется на основанию такой пропорции:

10 м2 = 1 000 Вт + 20% (теплопотери) + 20% (подогрев ГВС).

В случае, если здание располагает площадью 200 м2, то требуемый размер будет состоять: 20.0 кВт + 40.0% = 28.0 кВт

Это прикидочный расчет, его лучше уточнить по норме водопользования ГВС на одного человека. Такие данные приводятся в СНИПе:

• ванная комната — 8.0-9.0 л/мин;
• душевая установка — 9 л/мин;
• унитаз — 4.0 л/мин;
• смеситель в мойке — 4 л/мин.

В техдокументации к водонагревателю указывается, какая необходима теплопроизводительность котла, чтобы гарантировать качественный подогрев воды.

Для теплообменника на 200 л будет достаточно нагревателя нагрузкой приблизительно 30.0 кВт. После рассчитывают производительность, достаточную для обогрева, в конце итоги суммируют.

Расчет мощности бойлера косвенного нагрева

Для того, чтобы сбалансировать нужную мощность одноконтурного агрегата работающего на газовом топливе с бойлером косвенного нагрева, нужно установить какой объем теплообменника потребуется, чтобы обеспечить горячей водой жильцов дома. Используя данные по нормам горячего водопотребления легко можно установить, что расход в сутки для семьи из 4-х человек составит 500 л.

Производительность водонагревателя косвенного нагрева напрямую зависит от площади внутреннего теплообменника, чем более размеры змеевика, тем больше тепловой энергии он передает воде в час. Детализовать такие сведения можно, изучив характеристики по паспорту на оборудование.

Источник фото: coolandtheguide.com

Существуют оптимальные соотношения этих величин для среднего диапазона мощности бойлеров косвенного нагрева и время получения заданной температуры:

• 100 л, Мо — 24кВт, 14 мин;
• 120 л, Мо — 24кВт,17 мин;
• 200 л, Мо — 24кВт, 28 мин.

При выборе водонагревателя рекомендуется, чтобы он нагревал воду примерно за полчаса. Исходя из этих требований предпочтительнее 3-й вариант БКН.

Какой запас мощности должен быть

Мощность для подбора источника отопления с бойлером косвенного нагрева при одновременной работе отопления и ГВС определяется по формуле:

М к= (Мо+Мгвс)*Кз,

где:

• Мк-комбинированная мощность, кВТ;
• Мо — мощность источника, достаточная для обеспечения отопительной нагрузки дома, кВт;
• Мгвс — мощность источника нужная для компенсации нагрузки на горячее водоснабжение, кВт;
• Кз — коэффициент запаса.

В случае поочередного функционирования систем отопления и ГВС:

Мк= Мгвс *Кз

Очень важно! Рассчитывая производительность оборудования по отоплению и ГВС, необходимо учитывать, чтобы мощность БКН никак не превышала аналогичный показатель в котле. По этой причине его необходимо выбирать такой теплопроизводительности в кВт, чтобы он мог с запасом покрыть нагрузку и отопления, и ГВС.

Резерв производительности подсчитывается в зависимости от конструкции нагревательного оборудования.

Для одноконтурных модификаций, запас составляет — 20.0%;
для двухконтурных — 20.0%+20.0%.

Для вышенаведенных примеров теплопроизводительность котла, будет равна.

При одновременной работе систем отопления и ГВС:

Мо = 24 кВт.
Мгвс= 24 кВт.
Кз= 1.4.

Мк= (24+24)* 1.4= 67.2 кВт.

При поочередной работе систем отопления и ГВС:

Мк=24*1.4= 33.6 кВт.

Таким образом выполнить исходный расчет мощности газового источника тепловой энергии не является трудным процессом. Его, возможно, применять для предварительного подбора бойлерного оборудования.

В случае, если же абоненту не хватает ориентировочного расчета эффективности газовых котлов, и необходимо, чтобы теплопотери строения, нагрузка по ГВС и производительность котла были определены более точно, потребуется обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы выполнить комплексный проект теплоснабжения дома с разработкой схемы и выбором оборудования.

Расчет мощности котла для дома и квартиры: два метода

Основа любого отопления — котел. От того, насколько верно подобраны его параметры зависит будет ли тепло в доме. А чтобы параметры были верными необходимо расчет мощности котла. Это не самые сложные вычисления — на уровне третьего класса, нужен будет только калькулятор и некоторые данные по вашем владениям. Со всем справитесь сами, своими руками.

Рассчитать мощность котла отопления можно несколькими способами

Общие моменты

Содержание статьи

Чтобы в доме было тепло, система отопления должна восполнять все имеющиеся потери тепла в полном объеме. Тепло уходит через стены, окна, пол, крышу. То есть, при расчете мощности котла, необходимо учитывать степень утепления всех этих частей квартиры или дома. При серьезном подходе у специалистов заказывают расчет теплопотерь здания, а по результатам уже подбирают котел и все остальные параметры системы отопления. Задача эта не сказать что очень сложная, но требуется учесть из чего сделаны стены, пол, потолок, их толщину и степень утепления. Также учитывают какие стоят окна и двери,  есть ли система приточной вентиляции и какова ее производительность. В общем, длительный процесс.

Есть второй способ определить теплопотери. Можно по факту определить количество тепла, которое теряет дом/помещение при помощи тепловизора. Это небольшой прибор, который на экране отображает фактическую картину теплопотерь. Заодно можно увидеть где отток тепла больше и принять меры по устранению утечек.

Определение фактических теплопотерь — более легкий способ

Теперь о том, стоит ли брать котел с запасом по мощности. Вообще, постоянная работа оборудования на грани возможностей негативно сказывается на сроке его службы. Потому желательно иметь запас по производительности. Небольшой, порядка 15-20% от расчетной величины. Его вполне достаточно для того, чтобы оборудование работало не на пределе своих возможностей.

Слишком большой запас невыгоден экономически: чем мощнее оборудование, тем дороже оно стоит. Причем разница в цене солидная. Так что, если вы не рассматриваете возможность увеличения отапливаемой площади, котел с большим запасом мощности брать не стоит.

Расчет мощности котла по площади

Это самый простой способ подобрать котел отопления по мощности. При анализе многих готовых расчетов была выведена средняя цифра: на отопление 10 квадратных метров площади требуется 1 кВт тепла. Эта закономерность справедлива для помещений с высотой потолка в 2,5-2,7 м и средним утеплением. Если ваш дом или квартира подходят под эти параметры, зная площадь вашего дома, вы легко определяете приблизительную производительность котла.

Тепло из дома утекает в разных направлениях

Чтобы было понятнее, приведем пример расчета мощности котла отопления по площади. Имеется одноэтажный дом 12*14 м. Находим его площадь. Для этого умножаем его длину и ширину: 12 м * 14 м = 168 кв.м. По методике, делим площадь на 10 и получаем требуемое количество киловатт: 168 / 10 = 16,8 кВт. Для удобства использования цифру можно округлить: требуемая мощность котла отопления 17 кВт.

Учет высоты потолков

Но в частных домах потолки могут быть выше. Если разница составляет всего 10-15 см, ее можно не учитывать, но если высота потолков более чем 2,9 м, придется делать перерасчет. Для этого находит поправочный коэффициент (поделив фактическую высоту на стандартную 2,6 м) и на него умножают найденную цифру.

Пример поправки на высоту потолков. В здании высота потолков — 3,2 метра. Требуется пересчитать мощность котла отопления для данных условий (параметры дома те же, что в первом примере):

• Высчитываем коэффициент. 3,2 м / 2,6 м = 1,23.
• Корректируем результат: 17 кВт * 1,23 = 20,91 кВт.
• Округляем, получаем 21 кВт потребуется для обогрева.

  Выбирая котел по мощности не стоит забывать, что с увеличением мощности увеличиваются и размеры агрегата

Как видите, разница вполне приличная. Если ее не учесть, нет гарантии, что в доме будет тепло даже при средних зимних температурах, а уж о сильных морозах и говорить не приходится.

Учет региона проживания

Что еще стоит учесть, так это местоположение. Ведь понятно, что на юге требуется намного меньше тепла, чем в Средней Полосе, а для тех, кто живет на севере «подмосковной» мощности явно будет недостаточною. Для учета региона проживания тоже есть коэффициенты. Даны они с некоторым диапазоном, так как в рамках одной зоны климат все-таки сильно меняется. Если дом находится ближе к южной границе, применяют меньший коэффициент, ближе к северной — больший. Стоит учитывать также и наличие/отсутствие сильных ветров и выбирать коэффициент с их учетом.

• Средняя полоса России берется за эталон. Тут коэффициент 1-1,1 (ближе к северной границе региона все-таки стоит мощность котла увеличить).
• Для Москвы и Подмосковья полученный результат требуется умножить на 1,2 — 1,5.
• Для северных регионов при расчете мощности котла по площади, найденную цифру умножают на 1,5-2,0.
• Для южной части региона коэффициенты понижающие: 0,7-0,9.

  Учитывать регион проживания тоже обязательно

Пример корректировки по зонам. Пусть дом, для которого делаем расчет мощности котла, находится на севере Подмосковья. Тогда найденная цифра 21 кВт умножается на 1,5. Итого получаем: 21 кВт * 1,5 = 31,5 кВт.

Как видите, если сравнивать с первоначальной цифрой, полученной при расчете по площади (17 кВт), полученная в результате использования всего двух коэффициентов, значительно отличается. Почти в два раза. Так что эти параметры необходимо учитывать.

Мощность двухконтурного котла

Выше шла речь о расчете мощности котла, который работает только на отопление. Если вы планируете еще и воду греть, необходимо производительность еще увеличить. В расчет мощности котла с возможностью подогрева воды для бытовых нужд закладывают 20-25% запаса (умножить надо на 1,2-1,25).

Чтобы не пришлось покупать очень мощный котел, надо дом максимально утеплить

Пример: корректируем под возможность ГВС. Найденную цифру 31,5 кВт умножаем на 1,2 и получаем 37,8 кВт. Разница солидная. Обратите внимание, что запас на подогрев воды берется уже после учета в расчетах местоположения — температура воды от местоположения тоже зависит.

Особенности расчета производительности котла для квартир

Расчет мощности котла для отопления квартир высчитывается по той же норме: на 10 квадратных метров 1 кВт тепла. Но коррекция идет по другим параметрам. Первое, что требует учета — наличие или отсутствие неотапливаемого помещения сверху и снизу.

• если внизу/вверху находится другая отапливаемая квартира, применяется коэффициент 0,7;
• если внизу/верху неотапливаемое помещение, никаких изменений не вносим;
• отапливаемый подвал/чердак — коэффициент 0,9.

Стоит также при расчетах учесть количество стен, выходящих на улицу. В угловых квартирах требуется большее количество тепла:

• при наличии одной внешней стены — 1,1;
• две стены выходят на улицу — 1,2;
• три наружные — 1,3.

Учитывать надо количество наружных стен

Это основные зоны, через которые уходит тепло. Их учитывать обязательно. Можно еще принять во вминание качество окон. Если это стеклопакеты, корректировки можно не вносить. Если стоят старые деревянные окна, найденную цифру надо умножить на 1,2.

Также можно учесть такой фактор, как месторасположение квартиры. Точно также требуется увеличивать мощность, если хотите покупать двухконтурный котел (для подогрева горячей воды).

Расчет по объему

В случае с определением мощности котла отопления для квартиры можно использовать другую методику, которая основывается на нормах СНиПа. В них прописаны  нормы на отопление зданий:

• на обогрев одного кубометра в панельном доме требуется 41 Вт тепла;
• на возмещение теплопотерь в кирпичном — 34 Вт.

Чтобы использовать этот способ, надо знать общий объем помещений. В принципе, этот подход более правильный, так как он сразу учитывает высоту потолков. Тут может возникнуть небольшая сложность: обычно мы знаем площадь свой квартиры. Объем придется высчитывать. Для этого общую отапливаемую площадь умножаем на высоту потолков. Получаем искомый объем.

Расчет котла отопления для квартир можно сделать по нормативам

Пример расчета мощности котла для отопления квартиры. Пусть квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Ее общая площадь 87 кв. м, высота потолков 2,8 м.

1. Находим объем. 87 * 2,7 = 234,9 куб. м.
2. Округляем — 235 куб. м.
3. Считаем требуемую мощность: 235 куб. м * 34 Вт = 7990 Вт или 7,99 кВт.
4. Округляем, получаем 8 кВт.
5. Так как вверху и внизу находятся отапливаемые квартиры, применяем коэффициент 0,7. 8 кВт * 0,7 = 5,6 кВт.
6. Округляем: 6 кВт.
7. Котел будет греть и воду для бытовых нужд. На это дадим запас в 25%. 6 кВт * 1,25  = 7,5 кВт.
8. Окна в квартире не меняли, стоят старые, деревянные. Потому применяем повышающий коэффициент 1,2: 7,5 кВт * 1,2 = 9 кВт.
9. Две стены в квартире наружные, потому еще раз умножаем найденную цифру на 1,2: 9 кВт * 1,2 = 10,8 кВт.
10. Округляем: 11 кВт.

В общем, вот вам эта методика. В принципе, ее можно использовать и для расчета мощности котла для кирпичного дома. Для других типов стройматериалов нормы не прописаны, а панельный частный дом — большая редкость.

Простой расчет мощности газового котла для частного дома

Грамотный расчёт показателей мощности газового котла для частного домовладения позволяет обеспечить максимальную эффективность тепловой отдачи в холодное время года и существенно сократить расходы на оплату обогрева помещений разного назначения. Теплопотери в жилых зданиях различаются, что определяется используемыми в строительстве материалами и уровнем утепления основных конструктивных элементов строения.

Основная цифра – теплопотери

Расчётные показатели монтируемого в доме газового котла напрямую зависят от размеров теплопотерь. Главные источники значительной потери тепловой энергии в любых частных домах представлены не только вентиляционной системой (20-25%), но также:

• кровлей;
• окнами;
• стенами;
• полом.

На участках стыков стен и пола теряется порядка 28-30% тепла, а через кровельные конструкции уходит примерно 25-30% тепловой энергии. Неутеплённые стены, пол и окна становится причиной потери 10-15%. Следует отметить, что в старых домовладениях теплопотери через конструктивные элементы часто достигают 40-70%, а обязательному утеплению должны подвергаться участки примыканий, являющиеся мостиками холода.

Просто гигантские расходы на обогрев отмечаются в неутеплённых строениях, поэтому с целью сокращения потерь тепловой энергии необходимо использовать теплоизоляционные материалы, выбор которых определяется материалом стен, фундамента, а также пола и кровли. Повышенное внимание утеплению уделяется в регионах с суровыми климатическими условиями и частыми температурными перепадами.

Как правило, недостаточно качественно осуществляется утепление подвальных помещений и полов в частных домовладениях. При этом неутеплённая цокольная часть характеризуется очень хорошей теплопроводностью. Выполнение теплоизоляции цоколя уже построенного и эксплуатируемого дома предполагает значительные денежные расходы и трудозатраты, что обусловлено необходимостью осуществлять утепление в соответствии с глубиной промерзания грунта, примерно на 80-90 см. В подобной ситуации целесообразно применять теплоизоляцию пола и подвала.

Простая формула расчёта

Самым доступным и интуитивно понятным вариантом самостоятельного расчёта требуемой мощности отопительного газового котла является учёт площади строения. В результате оценки многолетних сведений по тепловым потерям в частных домовладениях удалось выявить простую закономерность, согласно которой на один метр квадратный отапливаемой площади должно приходиться порядка 100 Вт тепловой энергии. Такие упрощённые расчёты справедливы для строений, имеющих среднестатистические характеристики:

• остекление – стандартное;
• высота пололка – 250-270 см;
• утепление – средние показатели.

Ориентируясь на такие данные, можно измерить размеры помещений и элементарно определить приблизительные показатели мощности отопительной системы. При этом целесообразно округлять полученный при расчётах результат в большую сторону, а также не пренебрегать стандартным запасом по мощности и корректированием результатов в соответствии с климатическими условиями в регионе эксплуатации теплового генератора:

W = S × W_уд / 10

• W – требуемые показатели мощности отопительного оборудования;
• S – площадь домовладения, включая жилые и подсобные помещения;
• W_уд – показатели удельной мощности для обогрева 10 кв. метров.

Например, если кирпичное жилое строение имеет длину стен 12×10 м, то общая площадь всех помещений, обозначаемая S, составляет 120 м², а показатели удельной мощности принимаются за единицу. В соответствии с приведённой выше формулой расчёты будут выглядеть следующим образом:

120 × 1,0 / 10 = 12 кВт

Региональный коэффициент, используемый при самостоятельном расчёте показателей мощности приборов отопительного оборудования:

• южные районы – 0,9;
• средняя полоса – 1,2;
• северные районы – 2,0;
• Московская область – 1,5.

При этом важно помнить, что полученный в итоге расчётов результат подлежит коррекции с учётом таких показателей, как материал, используемый в строительстве и отделке, вариант утепления здания, а также конструктивные особенности кровли и цокольной части.

Приблизительный подбор

Исходя из указанной выше формулы, для приблизительного расчёта мощности газового котла используются стандартные данные: 100 Вт на 1 кв. метр отапливаемой площади. При желании также можно воспользоваться простыми онлайн-калькуляторами, осуществляющими расчёт показателей мощности котла для отопления домовладения. В поля такого бесплатного онлайн приложения необходимо ввести несколько основных параметров:

• общая площадь помещения;
• тип остекления в помещениях;
• высота потолков в домовладении;
• толщина теплоизолирующего слоя;
• соотношение площадей окон и пола;
• минимальные наружные температуры;
• количество наружных стен домовладения.

В зависимости от полученного результата можно подобрать оптимальный вариант котла для отопления, учитывая некоторый запас мощности. Дополнительная производительность отопительного прибора позволит выполнить в последующем расширение площади дома без полной замены котла.

Используемые в частных домах котлы

В частных домовладениях в качестве основного теплового генератора могут выступать котлы, различающиеся не только показателями мощности, но и другими техническими параметрами, включая вид топлива и функционал. Выпускаемое оборудование работает на твёрдом (древесина, специальные пиллеты, уголь), жидком, газообразном (магистральный и баллонный газ) видах топлива, а также от традиционной электрической сети.

Конструктивные особенности:

• по материалу исполнения – чугунные или стальные модели;
• по способу монтажа – напольные или настенные модели;
• по числу контуров – одно- или двухконтурные модели.

Энергонезависимые приборы способны функционировать без подключения к электросети, а при монтаже энергозависимых котлов нужно помнить, что системы с принудительной циркуляцией теплового носителя не способны работать без наличия электричества.

Приобретая теплогенерирующий прибор требуется учитывать большое количество критериев. В этом плане особое внимание уделяется стоимости котла, особенностям выполнения монтажа и установки системы отопления, мощности устройства и количеству контуров, виду используемого топлива, а также варианту удаления всех отработанных газов.

К самым доступным с точки зрения цены котлам относятся модели отечественного производства, а выбирать устройство по типу топлива нужно с учётом климатических условий и существующих возможностей, присущих населённому пункту, в котором предполагается эксплуатировать дом. При желании вполне можно значительно повысить производительность системы и равномерность прогрева помещений при помощи специального теплового аккумулятора, присоединяемого к установленному отопительному котлу.

Если мощность котла будет больше нужной?

Выбирая газовый котёл для частного домовладения, следует ориентироваться на производительность прибора, которая должна соответствовать мощности, требуемой для полноценного обогрева строения. Такой вариант станет оптимальным, потому что приобретение несоответствующего по показателям мощности устройства часто вызывает проблемы:

• маломощные котлы функционируют на предельном уровне своих возможностей, что становится причиной достаточно быстрого выхода системы отопления из строя;
• модели с чрезмерно высокими показателями мощности имеют более высокую стоимость, а также потребляют большое количество энергии, но автоматизированные котлы вполне могут работать в экономичном режиме.

Важно помнить, что при выборе прибора обогрева согласно его показателям мощности, в обязательном порядке учитываются такие факторы, как наличие других источников отопления, включая систему «тёплый пол», печи или камины, конвекторы, а также назначение отапливаемого помещения. 

 

Читайте так же:

средний расход газа, мощность газового котла

Номер	Название	Рейтинг
Газовые котлы Baxi на 200 кв.м.
1	Baxi ECO Four 24 F
2	Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
3	Baxi MAIN 5 24 F
4	Baxi ECO-4s 24
5	Baxi ECO-5 Compact 24F
6	Baxi ECO-4s 24F
7	Baxi MAIN Four 240 F
Газовые котлы Protherm на 200 кв.м.
1	Protherm Волк 16 KSO
2	Protherm Гепард 23 MTV (2010)
3	Protherm Гепард 23 MOV (2010)
4	Protherm Ягуар 24 JTV
Газовые котлы Конорд на 200 кв.м.
1	Конорд КСц-Г-16S
Газовые котлы Viessmann на 200 кв.м.
1	Viessmann Vitopend 100-W A1JB010
Газовые котлы Oasis на 200 кв.м.
1	Oasis BM-20
2	Oasis RT-20
3	Oasis BM-18
4	Oasis RT-16
5	Oasis BM-16
6	Oasis RT-24
Газовые котлы Buderus на 200 кв.м.
1	Buderus Logamax U072-24
2	Buderus Logamax U072-24K
Газовые котлы Bosch на 200 кв.м.
1	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C
2	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
3	Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С
Газовые котлы Лемакс на 200 кв.м.
1	Лемакс Wise 16
2	Лемакс Патриот-20
3	Лемакс Премиум-12,5N
4	Лемакс Премиум-20
5	Лемакс Премиум-12,5
6	Лемакс Премиум-10N
7	Лемакс Патриот-16
8	Лемакс PRIME-V24
9	Лемакс Премиум-16N
10	Лемакс Премиум-16
11	Лемакс Премиум-10
Газовые котлы Ростовгазоаппарат на 200 кв.м.
1	Ростовгазоаппарат АОГВ 11,6
Газовые котлы Vaillant на 200 кв.м.
1	Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3
2	Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3
Газовые котлы Navien на 200 кв.м.
1	Navien DELUXE 24K
2	Navien SMART TOK 24K
3	Navien DELUXE 13K
Газовые котлы Leberg на 200 кв.м.
1	Leberg Flamme 24 ASD
Газовые котлы Kentatsu на 200 кв.м.
1	Kentatsu Nobby Smart 24–2CS
Газовые котлы MORA-TOP на 200 кв.м.
1	MORA-TOP Meteor Plus PK24SK
2	MORA-TOP Meteor Plus PK24KT
3	MORA-TOP Meteor Plus PK18SK
4	MORA-TOP Meteor Plus PK18ST
5	MORA-TOP Meteor PK18ST
6	MORA-TOP SA 20
7	MORA-TOP Meteor Plus PK24ST
8	MORA-TOP SA 20 G
9	MORA-TOP Meteor PK24KT

Как и какой выбрать котел для дома 100 150 200 кв.м

Устройство

Полнокомплектный электрический прибор отопления состоит из нескольких важных элементов:

1. Электрокотел — сердце всей системы отопления, где происходит нагрев теплоносителя.
2. Расширительный бак. Нагретая вода распределяется по всей системе отопления. Расширительный бак является элементом системы безопасности, который берет на себя излишки воды, тем самым предотвращая перегрузку системы.
3. Циркуляционный насос обеспечивает всю отопительную систему дома постоянным круговоротом теплоносителя и необходимой ионизацией в корпусе котла.
4. Система труб с датчиками терморегуляции позволяет регулировать работу системы отопления с электрокотлом и экономить расход электрической энергии.
5. Радиаторы – необходимый элемент системы для обогрева частного дома.
6. Запорная арматура с вентилями обеспечивает последовательное соединение элементов системы.
7. Предохранители служат для защиты от перепадов электричества. При его отключении, напряжение снижается постепенно, что бережет сохранность всей конструкции.

Особенности газового отопления

Газовое отопление — экологичный вариант обогрева помещений, так как при сгорании газ приносит наименьший вред окружающей среде по сравнению с другими видами топлива. Такую систему характеризует доступность и недорогая стоимость оборудования, легкий и оперативный монтаж, эффективность и простое обслуживание.

Единственным минусом является повышенная пожаро- и взрывоопасность. Поэтому устанавливать газовое оборудование должны только профессиональные мастера! Кроме того, необходима регулярная проверка работы системы со стороны сотрудников газовой службы!

Для организации газового отопления понадобиться газовый котел. Сегодня существуют масса моделей и видов газовых котлов

Важно правильно выбрать оборудование, ведь от качества зависит долговечность, надежность и безопасность отопительной системы. Давайте рассмотрим, какие виды газовых котлов существует, и какую модель лучше выбрать

Стоит ли приобретать слишком мощный котел

Современное отопительное оборудование оснащено автоматическими системами, которые позволяют регулировать расход газа. Это очень удобно, поскольку избавляет от ненужных расходов. Может показаться, что точный расчет мощности котла отопления не так уж важен, ведь можно просто купить котел с высокими показателями мощности. Но все не так просто.

Правильный подбор отопительного оборудования продлит срок его эксплуатации

Необоснованное превышение тепловой мощности оборудования может привести к:

• повышению расходов на приобретение элементов системы;
• снижению эффективности работы котла;
• сбоям в работе автоматического оборудования;
• быстрому износу комплектующих;
• образованию конденсата в дымоходе и т. п.

Таким образом, нужно стараться «попасть» именно в ту мощность, которая подходит вашему жилищу.

Особенности использования электрокотлов в системе обогрева дома

Минусы электрического отопления заключаются в следующих моментах:

• котлы не обладают достаточным запасом мощности для обогрева больших частных домов;
• для бесперебойной работы нужен постоянный источник электричества;
• необходима новая проводка, которая позволит использовать установленное электрооборудование для отопления на полную мощность.

Плюсы использования электрокотлов представлены следующим перечнем:

1. стандартный электрокотел отопления легко монтировать и подключить к контуру;
2. для установки не требуются разрешительные документы от коммунальных служб;
3. наличие дымохода не является критическим требованием;
4. бесшумная и безотходная работа прибора;
5. возможность подсоединения параллельных контуров (система горячего водоснабжения, теплый пол и пр.).

Какие величины используются при расчетах

Самый простой расчет мощности котла по площади выглядит так: нужно взять 1 кВт мощности на каждые 10 кв. м. Однако стоит учесть, что эти нормативы составлялись еще при Советском Союзе. Они не учитывают современных строительных технологий, кроме того, могут оказаться несостоятельными в местности, климат которой заметно отличается от условий Москвы и Подмосковья. Такие расчеты могут подойти для небольшого здания с утепленным чердаком, невысокими потолками, отличной теплоизоляцией, окнами, в которые вставлены двойные стеклопакеты и т.п. Увы, этим требованиям отвечают лишь немногие строения. Чтобы сделать более подробный расчет мощности котла, нужно учесть целый ряд факторов, таких как:

• климатические условия в регионе;
• габариты жилого помещения;
• степень утепленности дома;
• возможные теплопотери здания;
• количество тепла, которое требуется для подогрева воды.

Кроме того, в домах с принудительной вентиляцией расчёт котла для отопления должен учитывать количество энергии, необходимой для обогрева воздуха. Как правило, для расчетов необходимо использовать специальный софт:

Осуществляя расчет мощности газового котла, следует добавить еще около 20% на случай непредвиденных ситуаций, таких как сильное похолодание или снижение давления газа в системе.

Как правильно выбрать газовый котел

Чтобы правильно выбрать газовый котел, учитывают следующие критерии:

• Назначение. Котел нужен только для отапливания помещения или еще и для снабжения горячей водой;
• Метод установки. Напольные котлы применяют для помещений до 200 квадратных метров и вешают внутри дома. Настенные же модели занимают большее место и используются для отапливания просторных коттеджей. Такие изделия требуют отдельной котельной;
• Материал изготовления. Настенные котлы изготавливают из меди, напольные — из стали и чугуна. Последние более прочные и надежные материалы;
• Наличие дымохода. Учтите, что к устройству дымоходов предъявляют жесткие требования. Если вы не планируете делать полноценный дымоход, лучше выбрать модели с закрытой камерой.

Для загородных домов постоянного проживания эксперты рекомендуют выбрать напольные газовые котлы. Для маленького дачного домика, бани или гаража — настенное оборудование. Далее рассмотрим подробнее лучшие марки настенных и напольных котлов. Обзор поможет выбрать оборудование, которое оптимально подходит для вашего дома.

Подключение электрокотла к системе отопления схемы

Наличия одного только электрокотла недостаточно, чтобы в доме было тепло. Нужно еще грамотно выполнить его подключение к системе отопления. Правильно выполненная схема обвязки позволит также сэкономить на использовании оборудования по контролю температуры воды в системе отопления, не допуская ее перегрева. Кроме того, обвязка электрокотла повышает эффективность его работы.

Обвязка электрокотла отопления насчитывает два контура – малый и большой. Сначала, нагретый теплоноситель проходит по малому контуру обвязки, а затем включается в большой, откуда распределяется по радиаторам.

В схему обвязки входят:

1. циркуляционный насос для подкачивания охлажденной воды обратно в водонагреватель;
2. манометр – подключается для контроля давления в системе отопления;
3. радиаторы;
4. трубы разного диаметра;
5. балансировочный кран;
6. распределительный клапан;
7. вспомогательные элементы (переходники, тройники; клапаны предохранительного, воздушного, оборотного типа; крепежные муфты, болты, гайки).

Из инструментов необходимы гаечные ключи и аппарат для сварки.

Отопление частного дома электрокотлом может осуществляться по 4 основным схемам подключения:

с циркуляцией естественного типа, которая применяется как аварийный вариант на случай отключения электроснабжения;

с циркуляцией принудительного типа – используется как основная схема подключения;

с помощью первично-вторичных колец. Используется в сложных системах отопления, включающих устройство теплых полов.

Для отопления многоэтажных домов применяется каскадная схема подключения электрокотла.

Посмотрите видео об электрокотлах:

https://youtube.com/watch?v=2M_qMJoszUs

Популярные производители

Электрокотлы отопления фирмы Protherm (Словакия) представляют линейку современных моделей электрических нагревательных приборов «Скат». В комплект входит оборудование для безопасной и экономичной работы прибора. Мощный циркуляционный насос немецкой фирмы Grunafos обеспечивает бесперебойную работу системы отопления. Мембранный расширительный бак принимает до 10 литров жидкости.

Для электрического способа отопления производитель предлагает модели с мощностью 6-28 кВт, которые подходят для обогрева даже большого дома площадью 100 кв.м. или 150 кв.м. В систему также включена группа безопасности — клапан для сброса излишков давления, воздушный клапан и манометр.

Котел «Скат» снабжен автоматической системой управления работы, датчиками по температуре и давлению, которые срабатывают при аварийном отключении системы. К электрокотлу есть возможность подключения бойлера. Прибор имеет хорошие отзывы и рекомендации профессионалов.

Недостатками могут быть:

• необходимость отдельного приобретения термостата для отопления частного дома;
• высокая цена по сравнению с отечественными приборами для отопления.

Котлы электрического типа отечественного производства рассмотрим на примере электрокотла ВЭО. Агрегат имеет простую конструкцию ТЭНового типа. Мощность водонагревательных приборов составляет 4-45 кВт. В комплект также входит комнатный термостат, с помощью которого можно контролировать температуру отопления в доме. Электрокотлы получили много положительных отзывов благодаря возможности подключения к радиаторам из стали и чугуна. К тому же котлы ВЭО можно купить по вполне доступной цене.

Однако старый тип конструкции – основное слабое место электрокотлов такого типа.

Электродные котлы пользуются все большей популярностью среди населения. Из российских марок наиболее известна компания-производитель электродных электрокотлов для отопления «Галан». Среди импортных моделей лучшими считаются электрокотлы Bosch (Германия). Электродные котлы Галан имеют небольшие размеры – всего 6 см в диаметре и 30 см длины корпуса. Характерной особенностью выступает его возможность отключаться при превышении температуры или возникновению протечки.

Конечно, электрокотлы выступают далеко не самым экономичным вариантом отопления частного дома, но требуют гораздо меньшего надзора со стороны человека.

Мощность котла

Нагрузка котла — мощность парового котла — часто оценивается как мощность котла в лошадиных силах, фунты пара, подаваемого в час, или BTU.

фунтов пара, поданного в час

Большие мощности котла часто выражаются в фунтах пара, испаряемого в час при определенных условиях пара.

BTU — британские тепловые единицы

Поскольку количество подаваемого пара зависит от температуры и давления, общим выражением мощности котла является передаваемое с течением времени тепло, выраженное в британских тепловых единицах в час.Производительность котла обычно выражается как кБТЕ / час (1000 БТЕ / час) и может быть рассчитана как

W = (h _g — h _f ) m (1)

где

Вт = мощность котла (БТЕ / ч, кВт)

ч _г = энтальпия пара (БТЕ / фунт, кДж / кг)

ч _f = энтальпия конденсата (БТЕ / фунт, кДж / кг)

м = испаренный пар (фунт / час, кг / с)

Мощность котла — л.с.

Мощность котла (л.с.) составляет

• количество энергии, необходимое для производства 34.5 фунтов пара в час при давлении и температуре 0 psig и 212 ^o F , с питательной водой при 0 psig и 212 ^o F .

л. С. Эквивалентно 33 475 БТЕ / час или 8430 ккал / час , и следует отметить, что мощность котла в 13,1547 раз больше нормальной мощности.

• 1 л.с. (бойлер) = 33445,6 БТЕ (среднее значение) / час = 140671,6 калорий / мин (термо) = 140469,4 (среднее значение) / мин = 140742.3 калории (20 ^o C) / мин 9,8095×10 ¹⁰ эрг / сек = 434107 фут-фунт-сила / мин = 13,1548 лошадиных сил (мех) = 13,1495 лошадиных сил (электрические) = 13,3372 лошадиные силы (метрическая система) = 13,1487 лошадиных сил (вода) = 9809,5 джоулей / сек = 9,8095 киловатт

Лошадиная сила (л.с.) может быть преобразована в фунтов пара, умножив л.с. на 34,5 .

Пример — мощность котла в фунтах конверсии пара

200 л.с. x 34.5 = 6900 фунтов пара в час

фунтов пара можно преобразовать в л. Котел мощностью 145 л.с.

Преобразование мощности котла в лошадиных силах (л.5 151 6 201 9 301 15 502 9013 9013 9013 9013 9013 9012 670 670 1507 50 1674 60 2009 70 2344 80 2678 80 2678 9011 9012 9001 9011 9012 9012 9001 BHP = 33479 БТЕ / час

1 БТЕ / час = 0.293 Вт

.

75kw 200kw 350kg электрический паровой котел для теплиц

Описание продукта

75kw 200kw 350kg электрический паровой котел для теплиц Введение:

Тип

Наименование продукта	75kw 200kw 350kg электрический паровой котел для теплиц
Естественная циркуляция
Номинальное испарение	51-172 кг / ч
Температура пара	175 градусов
Структура	Вертикальная
Давление	0.8 МПа (8 бар)
Мощность	Пар
Размеры (Д * Ш * В)	Зависит от мощности котла
Вес	180 кг-270 кг
Режим работы котла	Автоматический

75 кВт 200 кВт 350 кг Электрический паровой котел для теплиц Фотографии:

Уникальная технология производства и полный процесс проверки:
1.Полностью автоматизированная сварка трубной решетки
Гидравлические испытания в 2,1,5 раза
3. Обнаружение трещин по всему периметру
4. Оптимизация технологии монтажа в течение 20 лет производства
5.60 Проверка линий перед поставкой

Уникальное техническое выражение:

Упаковка и доставка

Упаковка и доставка котла:
Детали и принадлежности котла все упакованы в деревянный ящик

О нас

Henan Technology Co. Dakai, ООО — интегрированный поставщик теплового оборудования, созданный по стандартам, процессам, механизмам современного предприятия. В ее бизнес входят: технологические консультации, проектирование систем, продажа и установка оборудования, послепродажное обслуживание.

У нас есть зрелая согласованная производственная база ODM и производство OEM для стабильных систематических устройств, чтобы предоставить вам высококачественное оборудование.

У нас есть опытная техническая команда, а основной технический персонал имеет более чем 20-летний опыт проектирования и эксплуатации, обеспечивая абсолютную профессиональную техническую поддержку.

Мы обладаем способностью самостоятельно исследовать и разрабатывать технику, в настоящее время у нас есть более 20 патентов на технологии, поэтому мы можем гарантировать, что ваша тепловая система имеет мощное техническое преимущество.

Мы обладаем китайской квалификацией по установке котлов класса B, со строгими стандартами установки и ответственной строительной командой, чтобы создать для вас стандартизированный отличный проект.

Мы не только предоставляем превосходное оборудование, но и уделяем особое внимание техническому согласованию всей системы отопления, чтобы предоставить вам безопасную, интеллектуальную, энергосберегающую, экологически чистую и стабильную операционную систему.

.Дровяная печь с центральным котлом

— цены и отзывы 2020

Обзор дровяных котлов Central Boiler включает информацию о моделях жилых домов, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды. Характеристики и стоимость центрального котла включены.

Если вы только начинаете изучение дровяных печей и котлов, то наше Руководство по дровяным котлам и печам станет отличным местом для начала. Подробное руководство включает в себя общую информацию о том, как эти системы работают с жидкостными / бойлерными и внутренними системами с принудительной подачей воздуха и как они могут удовлетворить потребности вашего дома в горячей воде.Включены характеристики, производительность и данные о стоимости.

Как и конкурент Heatmor, Central Boiler является компанией из Миннесоты. Она началась в 1984 году и сегодня признана одной из лучших марок уличных дровяных печей. Котлы производятся на современном производственном предприятии Central Boiler площадью 300 000 квадратных футов.

Котлы для жилых домов, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды

Central Boiler производит две серии деревянных деревянных конструкций, сертифицированных EPA, самые продаваемые печи Classic Edge Titanium HD Series и печи E-Classic .

Обе они называются печами, и это может сбивать с толку. Термин «печь» используется как для подобных котлов, так и для агрегатов, сжигающих дрова для создания горячего воздуха для внутренней системы приточного воздуха.

Этот обзор посвящен Classic Edge и E-Classic. Ниже мы кратко упоминаем нежилые котельные на древесине, угле и биомассе.

Характеристики уличной печи с центральным котлом

Это полнофункциональные устройства, обеспечивающие универсальное отопление вашего дома, хозяйственных построек, водоснабжения, бассейна, спа и т. Д.

Отопление горячей водой

Ваш дровяной котел может легко удовлетворить потребности вашего дома в горячей воде. Вода из бойлера не смешивает воду в ваших трубах.

При установке водо-водяного теплообменника, такого как пластинчатый теплообменник, тепло от дровяного котла (OWB) на открытом воздухе передается в воду, циркулирующую через водонагреватель и внутренние трубы.

Газификация

Газификация — это процесс сжигания паров дыма, которые выделяются при горении древесины.Дым — это топливо, содержащее много тепла, которое иначе было бы потрачено впустую. Газификацию также называют вторичным сжиганием.

Все модели центрального котла для бытового использования являются газификаторами. Технология позволяет им гореть достаточно эффективно, чтобы пройти сертификацию EPA.

Процесс газификации полностью объяснен в нашем Руководстве по покупке дровяной печи и в этом видео с сайта Central Boiler.

Дровяные котлы с газификацией потребляют на 50% меньше древесины, чем дровяные печи, не одобренные EPA.

Топка из нержавеющей стали

В топке Classic Edge используется нержавеющая сталь для предотвращения коррозии. Это необходимо, потому что высококоррозионная углекислота является побочным продуктом горения древесины. Нержавеющая сталь усилена титаном для повышения прочности.

Варианты размеров

Диапазон

БТЕ составляет от 170 до 245 тыс., Но диапазон емкости по воде больше — от 150 до 410. Это означает, что вы сможете подогнать печь под свои нужды. Потребность в количестве воды возрастает с увеличением расстояния до вашего дома, обогрева нескольких помещений (дома, гаража, второго дома, хозяйственных построек, бассейна, горячей ванны) и нагрева горячей воды для бытового потребления.

Опция газового зажигания

Серия E-Classic предлагает дополнительный комплект для газового розжига дров, который избавляет от хлопот вручную запускать печь.

Уретан, наносимый распылением Изоляция

Распылительная изоляция имеет несколько преимуществ. Он воздухонепроницаем, водонепроницаем и сохраняет свои изоляционные свойства (R-value) с течением времени. Стекловолокно этими свойствами не обладает.

Wi-Fi

Контроллер горения FireStar для центрального котла

«контролирует все функции печи и автоматически оптимизирует процесс газификации.«FireStar поддерживает Wi-Fi для мониторинга и управления печью с любого компьютера или мобильного устройства.

Варианты цвета

Central Boiler имеет четыре варианта двухцветной окраски, в том числе камуфляж REALTREE.

Гарантия 25 лет

Обе серии имеют 25-летнюю гарантию на топку и водяную рубашку. Гарантия должна быть зарегистрирована во время установки, чтобы вы могли получить полное покрытие.

Где найти центральные котельные печи

Central Boiler имеет одну из крупнейших сетей дистрибьюторов любых торговых марок.Вот поиск дилеров компании.

Анализ модели

В следующей таблице приведены модели Central Boiler Classic Edge и E-Classic, их мощность и другие характеристики.

Модель	Classic Edge 350	Classic Edge 550	Classic Edge 750	E-Classic 1450	E-Classic 3250
Вес	1350 фунтов	1560 фунтов	2,018 фунтов	2110 фунтов	3240 фунтов
BTU Выход	170K	178K	240K	200K	245K
Площадь обогрева (кв.футов)	2000 кв. футов	2200 кв. футов	3500 кв. футов	2500 кв. футов	3500 кв. футов
Объем воды	150G	205G	330G	200G	410G
Топливо	Только древесина	Только древесина	Только древесина	Только древесина	Только древесина
Размер топки	10 куб. футов	14 куб.футов	24 куб. футов	15 куб. футов	32 куб. фут
Длина топки	28 дюймов	33 дюйма	37 дюймов	32 дюйма	40 дюймов
Качество изготовления	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет
Коррозия	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет

Мы составили таблицы для каждой из основных марок уличных дровяных котлов, и они упрощают сравнение марок.

Обзор 7 лучших уличных дровяных печей и руководство по покупке

Heatmor

Корона Роял

HeatMaster

Другие центральные котельные печи

Central Boiler производит агрегаты, которые сжигают кукурузу / пеллеты или не соответствуют требованиям EPA. Их называют нежилыми и коммерческими печами.

Maxim M255 PE печь для кукурузы и древесных гранул: Эта установка, также называемая печью на биомассе, имеет емкость 90G. Бункер на 11 бушелей и 600 фунтов питает печь.Это хороший выбор там, где много кукурузы или древесных гранул.

Дровяные печи Classic Titanium серии : Доступны 4 модели от 140G до 764G. Это традиционные дровяные горелки, но они недостаточно эффективны для сертификации EPA.

Forge Угольные печи на открытом воздухе: модели 150G / 150,000 BTU и 210G / 350,000 BTU доступны для использования в угольных странах. В некоторых штатах разрешено сжигание дров в угольных печах. Перед сжиганием дров в угольной печи ознакомьтесь с государственными правилами.

Цены на центральную котельную печь

Цены варьируются от одного дилера к другому, так что покупайте по возможности. Кроме того, стоимость жизни там, где вы живете, повлияет на расходы.

Модель	Только печь	Расходные материалы и установка	Общая стоимость установки
Classic Edge 350	8 200–8 750 долл. США	600–2 000 долл. США	8 800–10 750 долл. США
Classic Edge 550	9950–10 700 долларов	750– 2250 долларов	10 700–12 950 долларов
Classic Edge 750	11 800–12 600 долл. США	800–2 400 долл. США	12 675–15 000 долл. США
E-Classic 1450	10 400–10 750 долл. США	700–2200 долл. США	11 100–12 950 долл. США
E-Classic 3250	15 875 долларов — 16 200 долларов	900 — 2700 долларов	16 775 — 18 900 долларов США

Стоимость установки зависит от того, как вы используете котел — только отопление, тепло и горячая вода, несколько зданий — и от того, какие теплообменники необходимы.

Кроме того, компания Central Boiler выпустила серию Classic Edge, в которой нет топки из титана / нержавеющей стали. Хотя они не производятся, многие из них все еще доступны у местных дилеров по цене на 1500-2200 долларов меньше, чем модели серии Titanium.

Скидки

Дровяные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, считаются высокоэффективными отопительными приборами, а древесина — возобновляемым ресурсом.

В результате вы можете получить скидки и кредиты от вашего штата. Ваш местный продавец дровяных печей должен знать о скидках.Вы также можете позвонить в управление энергетики своего штата или выполнить поиск в базе данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSire).

Получите лучшую цену на центральную котельную печь

Есть несколько способов снизить ваши расходы. Государственные скидки — хорошее начало.

Дилеры часто снижают цены на 10–25% для расчистки запасов весной и летом.

Сделайте покупки по лучшей цене, но цены вполне конкурентоспособны. Во-первых, большинство производителей устанавливают рекомендованную производителем розничную цену, на которой большинство дилеров остаются на уровне или ниже.Во-вторых, дилеры знают, что вы могли бы рассмотреть и обычную печь для дома, и ее стоимость намного ниже.

Не рекомендуется экономить на установке. Вы не хотите, чтобы установщик срезал углы или меры безопасности, чтобы снизить цену и при этом получить прибыль. Найдите опытного установщика, который правильно выполнит работу. Это сэкономит вам деньги на ремонте в будущем.

Выполняя часть работы самостоятельно, вы можете сэкономить деньги. Для вашей печи потребуется бетонная подушка подходящего размера и толщиной от 4 до 8 дюймов.Смешивание мешков с бетоном на месте и выравнивание площадки с помощью 2 × 4 может быть легким. Доступны обучающие материалы, подобные этому видео.

Вы также можете выкопать траншею для подземных трубопроводов подачи и возврата вручную.

Опытные энтузиасты DIY могут сэкономить все трудозатраты на установку, установив печь. У большинства производителей дровяных котлов есть руководства по установке и обучающие видеоролики, которым вы можете следовать.

Присоединяйтесь к разговору! Если у вас есть дровяной котел, сообщите нам его марку и модель и оставьте свой отзыв.

Если вы купите устройство, наши читатели будут признательны за информацию о бренде / модели / стоимости и ваш отзыв.

.

Формула вычисления веса трубы: Расчет веса стальной трубы по формуле

Расчет веса стальной трубы по формуле

Довольно часто возникает потребность расчёта веса стального трубопроката, который собственно заключатся в расчёте веса одного погонного метра трубы.

В данной статье мы поможем сделать эти вычисления и узнать, вес трубы в зависимости от её характеристик.

Для расчёта веса трубы можно использовать несколько вариантов, одним из них является специальная таблица веса стальных труб, другим ГОСТ веса труб, а так же расчёт по специальным формулам.

Сегодня мы рассмотрим последний вариант, а именно расчёт веса трубы по формулам.

Данные формулы практически не отличаются по своим результатам, и вполне подходят для расчёта веса стального трубопроката.

Сразу стоит сказать, что имеющиеся две формулы расчёта массы трубы, не ограничиваются, какими то видами стальных труб, это могут быть и газовые и электросварочные трубы, расчёт их веса неизменен и результат будет верным (в пределах этих формул).

Зная формулы и необходимости расчёта веса стального металлопроката, в зависимости от его характеристик вы можете использовать одну из предложенных формул.

Теперь давайте перейдём непосредственно к формулам.

Первая формула по расчёту веса стального металлопроката:

 Мп = ((Ду – Тс)/40,5)*Тс.

Где,

Ду – собственно диаметр стальной трубы, который измеряется в миллиметрах;

Тс – это толщина стенки стальной трубы, мера измерения миллиметры;

Мп – вес погонного метра трубы.

Теперь перейдём ко второй формуле расчёта веса труб из стали:

Вот собственно вторая наша формула: Мп = (Ду – Тс)*Тс*0,0246615,

Где,

Ду – диаметр стальной трубы, измеряемый в миллиметрах;

Тс – толщина стенки трубы из стали, единицы измерения миллиметры;

Мп – итоговый результат, как и в прошлой формуле, представляет собой вес одного погонного метра стальной трубы.

Как видите в данных формулах нет ничего сложного, для их использования и вычисления веса труб не требуется особых знаний и умений, достаточно знать формулы и иметь под ругой калькулятор.

Читайте так же:

Как правильно выбрать винт

Болт. Виды болтов, классификация

Расчет веса трубы | Формула расчета веса трубы

Работая в металлургии, часто приходится сталкиваться с расчетом веса трубы стальной. Чтобы знать, сколько именно может весить партия такого товара, не обязательно ее взвешивать на весах. На этот случай можно воспользоваться специальными таблицами, в которых указан теоретический вес одного погонного метра трубы изготовленной из определенного вида металла. Такие таблицы составлены на основе ГОСТ и распространяются на те виды продукции, которые производятся по его стандарту.

Формула расчета теоретического веса трубы

Рассчитать вес трубы можно так же по специальным формулам, которые мы рассмотрим ниже. Данными в таких формулах являются размеры труб, которые можно взять из заводской маркировки. Итак, во всех формулах расчета мы будем находить вес 1 погонного метра.

Для полых труб круглого сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Д — Т) * Т * 0,025

где:

Д – наружный диаметр трубы [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,025 – постоянный коэффициент для круглой трубы.

Для полых труб квадратного сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Ш — Т) * Т * 0,0316

где:

Ш – размер одной из сторон [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0316 – постоянный коэффициент для квадратной трубы.

Для полых труб прямоугольного сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Ш1 + Ш2 — 2Т) * Т * 0,0158

где:

Ш1 – размер одной стороны [мм];
Ш2 – размер второй стороны [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0158 – постоянный коэффициент для прямоугольной трубы.

Формула расчета веса листа нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Т * 7,9 – он же вес 1 м.кв.

Вес одного листа [кг] = Т * Ш1 * Ш2 * 0,0000079

где:

Ш1 – размер одной стороны [мм];
Ш2 – размер второй стороны [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0000079 – постоянный коэффициент для листа нержавейки.

Формула расчета веса квадрата нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Ш * Ш * 0,0079

где:

Ш – ширина [мм].

Формула расчета веса круга нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Д * Д * 0,00625

где:

Д– внешний диаметр [мм].

Расчет веса трубы | Формула расчета веса трубы

Работая в металлургии, часто приходится сталкиваться с расчетом веса трубы стальной. Чтобы знать, сколько именно может весить партия такого товара, не обязательно ее взвешивать на весах. На этот случай можно воспользоваться специальными таблицами, в которых указан теоретический вес одного погонного метра трубы изготовленной из определенного вида металла. Такие таблицы составлены на основе ГОСТ и распространяются на те виды продукции, которые производятся по его стандарту.

Формула расчета теоретического веса трубы

Рассчитать вес трубы можно так же по специальным формулам, которые мы рассмотрим ниже. Данными в таких формулах являются размеры труб, которые можно взять из заводской маркировки. Итак, во всех формулах расчета мы будем находить вес 1 погонного метра.

Для полых труб круглого сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Д — Т) * Т * 0,025

где:

Д – наружный диаметр трубы [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,025 – постоянный коэффициент для круглой трубы.

Для полых труб квадратного сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Ш — Т) * Т * 0,0316

где:

Ш – размер одной из сторон [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0316 – постоянный коэффициент для квадратной трубы.

Для полых труб прямоугольного сечения:

Вес 1 п/м [кг] = (Ш1 + Ш2 — 2Т) * Т * 0,0158

где:

Ш1 – размер одной стороны [мм];
Ш2 – размер второй стороны [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0158 – постоянный коэффициент для прямоугольной трубы.

Формула расчета веса листа нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Т * 7,9 – он же вес 1 м.кв.

Вес одного листа [кг] = Т * Ш1 * Ш2 * 0,0000079

где:

Ш1 – размер одной стороны [мм];
Ш2 – размер второй стороны [мм];
Т – толщина стенки [мм];
0,0000079 – постоянный коэффициент для листа нержавейки.

Формула расчета веса квадрата нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Ш * Ш * 0,0079

где:

Ш – ширина [мм].

Формула расчета веса круга нержавейки

Вес 1 п/м [кг] = Д * Д * 0,00625

где:

Д– внешний диаметр [мм].

Вес трубы. Пример расчёта веса трубы стальной круглой

Прежде, чем купить, необходимо рассчитать вес трубы стальной. Обусловлено это такими факторами. Во-первых, продаётся подобная продукция именно по весу. И, во-вторых, полученные данные позволят определить прочность создаваемой конструкции. Любой соответствующий ГОСТ содержит таблицу веса стальной трубы с указанием стандартной массы 1 м погонного. Однако реальные значения могут разниться от стандартных, даже если толщина стенки и диаметр не отличаются.

Вес трубы — это важный параметр, который необходимо учитывать при проектировании конструкций из таких изделий

Преимущества и недостатки

Тот факт, что продукция стального трубного проката занимает в любом магазине стройматериалов существенную часть стеллажей, говорит о наличии у неё определённых достоинств по сравнению со своими конкурентами. Кратко остановимся на них.

• механическая прочность. Стальной трубопрокат, прежде всего, может применяться в местах, где водопровод подвергается немалым внешним механическим воздействиям. Кроме того, данные изделия – лучший выбор для организации транспортировки воды под весьма высоким давлением;
• относительная дешевизна. Назвать трубу стальную самым дешевым материалом, конечно же, нельзя. А вот то, что она одно из самых дешёвых подобных изделий – это точно. При этом весу трубы отводится не главная роль;
• широкий выбор арматуры. Если фитинг необходимой формы, например, для того же полипропиленового водопровода иногда придётся ещё и поискать, то обычные тройники или уголки чугунные в обилии присутствуют на полках любого строительного магазина;
• небольшой коэффициент линейного расширения. Данное свойство очень важно, когда магистраль водопровода (неважно какого, стального или из другого материала) штукатурится или утапливается в стяжку. То есть, при нагреве стального трубопровода трещины в таком покрытии не появятся.

К основным недостаткам металлических трубных изделий помимо трудоёмкости монтажа и разборки, эксперты относят подверженность коррозии и уменьшение со временем полезного просвета. Что же касается веса 1м трубы стальной, то владелец будущего водопровода ощутит на себе большое значение данного параметра на всех этапах строительства. Начиная с транспортировки партии трубной продукции, включая разгрузку и заканчивая монтажом трубопровода.

Трубы без защитного покрытия быстро начинают ржаветь, а это является серьезным недостатком

Пример расчёта веса трубы стальной круглой

Независимо от того, какой метод расчёта будет использоваться, необходимо знать численные значения следующих параметров круглого стального трубопроката:

• толщина стенки;
• наружный диаметр.

Важно! Одной из основных характеристик при расчете веса трубы круглой является марка стали.

Из курса физики средней школы известно, что для определения удельного веса трубы стальной следует умножить объём использованного материала на его же плотность. Последний параметр – величина постоянная, в то время как объём материала (в нашем случае это сталь) нужно вычислить. Решить такую задачу можно двумя методами. Это — расчёт объём листа, образующего круглую трубу, или вычисление разности объёмов внешнего цилиндра и цилиндра внутреннего.

1. Для расчета веса трубы (например, диаметром 168 мм с толщиной стенки 8 мм) первым способом, сначала нужно определить длину окружности:

          L = π*D — 3,14*0,168 = 0,52752  м.

Здесь: D – диаметр изделия, а — всем известная математическая трансцендентная константа.

Для расчета веса трубы измеряется ее внешний диаметр и толщина стенки

Следующий шаг – вычисление площади наружной поверхности. Выполняется такой расчёт путём умножения окружности единицы продукции круглого трубопроката на её же длину. При вычислении веса метра трубы стальной в нашем случае формула принимает следующий вид:

                          S = 0,52752*1 = 0,52752 м²,

где S – площадь поверхности 1 м круглой трубы.

На очередном этапе расчёта веса 1 метра трубы круглой вычисляется объём использованной для производства данного изделия стали. Делается это умножением площади на толщину стенки:

V = S*W = 0,52752*0,008 = 0,00422 м²

На последнем шаге вычисления веса 1 метра трубы стальной круглой выясняется плотность стали. В специальной таблице значение данного параметра указано такое – 7850 кг/м³. Затем плотность стали умножается на объём:

Р = 7850*0,00422 = 33,127 кг.

В таблице №1 приведены результаты расчета для трубной продукции самых ходовых типоразмеров. Необходимо подчеркнуть, что это – теоретическое  значение веса одного погонного метра трубы.

Таблица 1

2. Расчёт веса одного погонного метра трубы вторым методом предполагает вычисление объёмов внутреннего и внешнего цилиндров. Первый шаг – расчёт площадей внешней и внутренней поверхностей.

Внешняя площадь равна:

S_нар. = π*D — 3,14*0,168 = 0,5278  м².

Чтобы рассчитать внутреннюю площадь, сначала необходимо узнать диаметр внутреннего цилиндра. Он такой: 0,168-0,016=0,152 мм. А внутренняя площадь равна 0,152×3,14=0,4773

Далее уже можно вычислять объёмы. С учётом того, что эта методика касается расчёта веса метра трубы стальной круглой, формулы выглядят очень просто.

Объём внешнего цилиндра будет равен 0,5278×1= 0,5278, а внутреннего 0,4773×1=0,4773.

Разность объёмов составляет: 0,5278-0,4773=0,00505.

Чтобы окончательно рассчитать вес трубы из стали, осталось только умножить объём на плотность:

                        0,00505×7850=39,64 кг.

При проверке труб на соответствие стандартам производства допускается наличие небольших погрешностей в размерах, поэтому результаты расчетов по формулам могут не совпадать с таблицами ГОСТов

Как мы видим, результаты не совпали. Но разница в разумных пределах.

Важно! Если обратиться к соответствующему ГОСТу, то в таблице вы увидите совсем другое значение веса трубы круглой стальной. Обусловлено это тем, что производители используют допустимые этим документом погрешности.

Как подсчитывается вес трубы круглой простейшим способом

Хоть выше приведённые методики назвать сложными нельзя, существует ещё более простой способ расчёта веса трубы по диаметру, а также толщине стенки. Выглядит формула так:

P = π*(D — S_ст)*S_ст*Т.

Здесь: D – внешний диаметр; Sст. – толщина стенки; T – плотность (удельный вес).

В нашем случае получается:

                 Р = 3,14*(0,168 — 0,008)*0,008*7850 = 31,55 кг.

Таким способом можно узнать, сколько завесит труба любого размера. Например, 1м изделия с внешним диаметром 75,5 мм и толщиной стенки 4,5 мм весит:

              Р = 3,14*(0,0755 — 0,0045)*0,0045*7850=7,82 кг.

Ну а для того, чтобы узнать всю массу трубы стальной, нужно полученное число умножить на количество метров используемой трубной продукции.

На конечный результат влияет не только марка стали, но и способ производства. Так, например, вес бесшовного изделия не будет таким же, как стального электросварного, даже если их внешние диаметры и толщины стенок одинаковы. Ведь для производства каждого вида материала используется сырье (имеется в виду сталь) определённого состава, характеризующееся индивидуальным значением плотности.

И ещё один момент. Вес оцинкованного изделия трубного проката на 3 процента больше, чем неоцинкованного, имеющего аналогичные размеры.

Оцинкованные трубы будут тяжелее точно таких же обычных на 3%

Пример расчета веса стальной трубы профильной

На рынке присутствуют стальные изделия не только круглые, но и с квадратным, а также прямоугольным сечением. Сначала поговорим о том, как узнаётся вес трубы  квадратного профиля.

Формула для расчёта выглядит так:

P = (L — S_ст)*S_ст*0,0316.

Здесь: P вес одного метра стального трубного проката; L – размер стороны; Sст. – толщина стенки; 0,0316 – это постоянный коэффициент, найденный эмпирическим путём.

Например, если L=33,5 мм, Sст. = 4 мм, то:

                  (33,5-4)×4×0,03163,73 кг.

Теперь о том, как узнаётся вес трубы с прямоугольным сечением. Для этого используется следующая формула:

            P = (L1 — L₂ — S_ст)*S_ст*0,0158,

где L1 и L2 – размеры сторон; Sст. – толщина стенки; 0,0158 — это тоже постоянный коэффициент, определяемый эмпирическим путём.

Например, если L1= 40 мм, L2= 20 мм, Sст. =2 мм, вес 1 метра трубы стальной прямоугольной будет равен:

Р = (40+20-2*2)*2*0,0158≈1,77 кг.

Как рассчитывается вес трубы с необычным сечением

Иногда в строительстве используется продукция трубного проката не только с прямоугольным, квадратным и круглым сечением. Например, из изделий с овальным сечением изготавливаются разнообразные ограждения и перила. А в машиностроении они нашли широкое применение при создании радиаторов охлаждения и разнообразных гидравлических систем.

Для просчета веса труб с сечением необычной формы нужно знать марку стали, из которой они произведены

Для расчета веса трубы с необычным сечением, необходимо воспользоваться следующей формулой:

             P = ρ*X*L,

где P масса изделия; ρ — плотность материала; X – площадь сечения; L – длина единицы трубного проката.

Эта формула пригодится для изделий с любым сечением. Чтобы понять, соответствует ли указанным в заказе требованиям полученная продукция, достаточно выбрать из партии проката несколько образцов, измерить и подсчитать.

Совет! Если вам известен вес партии, воспользовавшись этой формулой можно узнать, сколько метров трубного проката вам было поставлено: L = P/ρ*X.

Точность расчёта массы труб стальных этим способом составляет  процентов. Конечный результат зависит от многих факторов, в числе которых состав стали, степень коррозии металла, однородность толщины стенок, даже влажность воздуха, не говоря уже температуре окружающей среды. Поэтому, чтобы получить более точное значение веса металлической трубы, по крайней мере, необходимо уточнить марку стали и при проведении вычислений в формулу подставлять именно её плотность (удельный вес). Для измерений рекомендуется использовать инструмент поточнее рулетки, особенно при замере толщины стенки.

Альтернативный расчёт веса 1 м трубы стальной

Для выяснения веса круглой трубы заниматься сложными расчётами совсем не обязательно. Выход в интернет позволит без труда найти и воспользоваться онлайн-калькулятором массы для расчёта материалов обоих видов – и круглого, и профильного.

Вместе с тем, чтобы узнать вес трубы, можно поступить следующим образом: просто ознакомиться с таблицей, размещённой в соответствующем стандарте. Опять же, делать это можно через интернет. Например, при необходимости приобрести водопроводную трубу в поисковую строку Яндекса или Гугла вбейте фразу «ГОСТ 3262 75». В ответ вы получите порядка миллиона вариантов. Кликните на наиболее подходящий и на первой странице этого нормативного документа вы увидите таблицу веса стальной трубы. Вам останется только отыскать строку и столбец, в которых отображены размеры вашей трубной продукции. Там представлено значение теоретического веса трубы стальной круглой. Но от фактического оно мало отличается. А максимально точную массу трубы можно узнать только взвешиванием.

Самый точный результат дает взвешивание труб, его можно провести крановыми весами про покупке трубы на металлобазе

Делаем выводы

Их, собственно, несколько.

• различные методики расчёта веса 1 м трубы дают достаточно заметный разброс результатов. Это не критично с точки зрения запаса прочности металлоконструкций: данная характеристика стали в любом случае с избытком покроет отклонения от рассчитанной массы одного метра трубного проката. Однако при закупке большой партии труб можно ошибиться по метражу в меньшую или большую сторону. А это вызовет необходимость повторной закупки либо приведёт к перерасходу бюджета;
• делая закупку труб, целесообразнее опираться на цифры, представленные в ГОСТе. Тогда при возникновении спорной ситуации ваши аргументы будут более убедительными. Например, в нормативном документе сказано, что в тонне стального трубного проката должно быть 110 метров труб, а там оказалось 120. В таком случае можно предположить, что производитель в целях экономии пренебрёг требованиями стандартов. Впрочем, здесь не исключён и человеческий фактор.

Совет! Предварительно сделанный расчёт позволит ориентировочно определить частоту установки опор наружного трубопровода, чтобы не допустить его провисания.

Если докупать трубы всё-таки придётся и эта процедура не связана с большими сложностями, из соображений экономии лучше принимать во внимание минимальное из расчётных значений веса.

Определение веса профильной трубы: таблицы и рекомендации

Профильные трубы – востребованный металлопрокат, особенно это относится к изделиям прямоугольного и квадратного (частный случай – прямоугольного) сечения. Используются для сооружения металлоконструкций различного назначения, в машино- и станкостроении, в качестве защитных коробов при монтаже инженерных коммуникаций. Для проектирования конструкций и механизмов необходимо знать вес 1 погонного метра профильной трубы. На этот параметр влияют: плотность металла, размеры сечения – ширина, высота, толщина стенки.

Плотность стали

Для усредненных расчетов массы профильных труб удельный вес (плотность) принимают равным 7850 кг/м³. В зависимости от содержания углерода и легирующих элементов, эта величина может изменяться.

Таблица плотностей сталей различных марок

Виды сталей	Плотность, кг/м3
Углеродистые обыкновенного качества и качественные, низколегированные	7850-7870
Коррозионностойкие стали	7900
Рессорно-пружинные	7850
Инструментальные	7700
Инструментальные штамповые	7800

Определение массы с использованием таблиц

Сортамент и вес погонного метра прямоугольных и квадратных профильных труб определяются ГОСТом Р 54157-2010. В зависимости от способа производства, углы этих металлоизделий могут быть четкими или скругленными. Скругленность мало влияет на массу погонного метра.

Таблица веса погонного метра квадратной профильной трубы, кг

Размер сечения, мм	Толщина стенки, мм
	0,7	0,8	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,35	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0
10х10	0,198	0,222	0,269	0,312
15х15	0,308	0,348	0,426	0,501	0,639	0,702	0,762	0,819
20х20	0,418	0,474	0,583	0,589	0,89	0,985	1,075	1,16
25х25		0,599	0,74	0,88	1,14	1,27	1,39	1,51	1,6	1,68
30х30			0,897	1,07	1,39	1,55	1,7	1,86	1,97	2,07
40х40			1,21	1,44	1,89	2,12	2,33	2,54	2,7	2,85	3,16	3,36
50х50				1,82	2,4	2,68	2,96	3,24	3,44	3,64	4,04	4,31	4,56	4,95	5,56
60х60					2,9	3,25	3,59	3,93	4,18	4,43	4,92	5,25	5,57	6,04	6,82
80х80					3,9	4,38	4,84	5,31	5,66	6,0	6,68	7,13	7,58	8,24	9,33
100х100							6,1	6,69	7,13	7,57	8,44	9,13	9,59	10,44	12,05

Определение массы профильных труб с использованием онлайн-калькуляторов

Рассчитать вес профильных труб, изготовленных из стали или других металлов, можно с использованием онлайн-калькуляторов, составленных на основе ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации. Для расчета понадобятся следующие данные:

• размер стенки для квадратной трубы, длина и ширина поперечного сечения для изделий прямоугольного профиля;
• толщина стенки;
• марка стали или другого металла или сплава;
• длина изделия;
• в некоторых калькуляторах – цена за метр или тонну, что позволяет сразу определить стоимость партии.

Расчет веса 1 м профильных труб по формуле

Формула расчета массы для изделий квадратного и прямоугольного профиля:

M=2*(A+B)*s*p, где

A – ширина сечения, м;

B – длина поперечного сечения, м;

p – плотность материала, кг/м³,

s – толщина стенки, м.

Для определения массы партии вес погонного метра умножают на общий метраж.

Как узнать вес трубы по диаметру и толщине стенки

У каждого свои причины для определения массы одной трубы или всей партии. Например, необходимо решить вопрос с прокладкой коммуникации, с грузоподъемностью транспортного средства. Но в основном это требуется для проверки правильности денежных расчетов.

Специфика трубной продукции в том, что ее стоимость более «привязана» не к длине изделий, а к их весу, и цена главным образом зависит от сырьевой составляющей, то есть от количества металла в 1 п.м., так что вес трубы можно вычислить по диаметру и толщине стенки — они являются в данном случае наиболее важными показателями.

Как узнать вес трубы

По таблицам, размещенным в профильных справочниках или на тематических сайтах. Во многих из них в правой колонке указывается расчетный вес 1 п.м. трубы для каждого образца, в зависимости от его диаметра стальной трубы и толщины ее стенки.

С помощью онлайн-калькулятора. Если под рукой есть ПК и выход в Сеть, то достаточно в соответствующие «окна» проставить исходные данные (толщину стенки, диаметр наружный), и результат готов.

По формуле. Она приведена в ГОСТ № 8732 от 1978 года и является общей для любых труб, следовательно, и данные по массе, полученные в результате вычислений, будут приблизительными. Тем не менее, за пределы погрешности они не выходят и ими вполне можно оперировать.

M = 0.02466 х S х (Dн – S)

• М – вес 1 п.м. трубы.
• S – толщина стенки.
• Dн – диаметр (наружный).

Есть еще одна формула, которой пользуются реже, но она дает, во-первых, в некоторых случаях более точный результат, во-вторых, применима для любого вида продукции – труб стальных, медных, чугунных.

На заметку!

При расчете по формуле №1 поправочный коэффициент указан из расчета на то, что плотность стали берется усредненной, равной 7850 кг/м³. Поэтому при определении массы труб из других материалов погрешность может быть значительной.

За основу берется известное из школы соотношение – М (вес 1 п.м.) = p (плотность) х V (объем).

Что учесть – так как для дальнейших расчетов достаточно узнать массу 1 п.м. трубы, то объем в данном случае равен площади ее сечения. Это видно из формулы – V = S х L (а длина = 1).

Определить площадь сечения несложно (опять-таки, вспомнив родную школу). Есть 2 методики:

• найти площади наружного и внутреннего круга (S = π/4 х D2), а потом определить разницу полученных величин;
• видоизменить данную формулу, подставив в нее значения диаметров (наружного и внутреннего) – S = π/4 х (D2н – D2в).

Примечание

• Линейные параметры изделий принято указывать: сечение и толщину – в «мм», длину – в «м». Используя для расчета веса трубы ту или иную формулу, необходимо все исходные величины переводить в одну размерность. Если плотность – в «кг/м3», то диаметры и толщину нужно выражать также в «м».
• Реальные отклонения толщины стенки трубы от указанного в ГОСТ значения могут быть существенными (до ±8%), и это не является нарушением. Если необходимо узнать вес трубы с максимальной точностью, то лучше сделать самостоятельный замер этой величины, а не руководствоваться данными из сопроводительной документации. При большой длине образцов (и их количестве) разница в обозначенной массе партии и фактической может быть значительной. Следовательно, и в реальной стоимости – тоже.
• Чтобы узнать массу трубы из конкретного материала более точно, следует определиться с его удельным весом (плотностью). Эти данные отражены в ГОСТ №№ 1050 от 1988 года (сталь), 1412 от 1985 года (чугун серый) и ряде других стандартов. Найти требуемые документы несложно, вбив в поисковую строку требуемый запрос.

Расчет веса трубы — как сделать расчет стальных профилей с помощью калькулятора

Если вам предстоит проводить в дом холодную воду, очень важно своевременно выполнить расчет веса труб, которые станут дополнительной нагрузкой для фундамента.

1 Для чего нужен расчет веса трубы?

Вы решили заняться прокладкой труб, и точно знаете, сколько метров вам понадобится. Казалось бы, все, можно отправляться за покупками, приладив багажник на крышу своей легковой машины, или наняв грузовик с открытым кузовом. И вот тут-то и всплывает необходимость наличия точного расчета веса трубы стальной профильной, калькулятор онлайн на месте покупки без знания формул вам вряд ли поможет. Ведь нужно знать, сколько погонных метров трубы определенного диаметра можно погрузить в вашу легковую машину, у которой есть предел грузоподъемности.

Точно также, нанимая грузовой автомобиль, вы должны быть уверенными, что вся партия закупленного металлопрофиля будет доставлена за одну перевозку. И это при условии, если вы оплачиваете аренду грузового транспорта по часам. А если вы оговариваете при заключении контракта еще и тоннаж, тем более, нужно заранее определить, сколько весят трубы, которые будут приобретаться. Отсюда вывод – без знаний, как выполнить расчет массы металла в круглом или квадратном профиле, вам не обойтись. Давайте рассмотрим несколько методов вычислений для разных случаев.

2 Определяем вес трубы стальной – калькулятор на коленке

Редко какой материал может сравниться по прочности со сталью, именно поэтому трубам из этого металлического сплава отдается наибольшее предпочтение. Изготавливаются и продаются они в погонных метрах, причем на складе можно найти круглые и прямоугольные профили как штучно, так и связками. Казалось бы, что еще нужно для приобретения необходимого количества труб? Однако, зачастую, очень важно знать вес покупаемого материала.

Основные причины для этого перечисленного выше, сейчас же нам нужно выяснить, как именно следует рассчитывать массу различных профилей. В ГОСТ 8732-78 предлагается общий метод для всех типов стальных труб, которые различаются между собой только диаметрами, для чего взята средняя плотность металла 7850 кг/м³. Для получения нужного результата следует воспользоваться таблицами, предлагаемыми в ГОСТ 8732-78 для определения значений диаметра и толщины стенки, а затем воспользоваться формулой M = 0.02466 ^. S(D_n — S).

Здесь D_n – внешний диаметр, а S – толщина стенки круглого профиля. Однако, как уже было сказано, этот метод даст лишь приблизительный расчет массы одного погонного метра трубы. Пользоваться им следует, если вы заранее не определили вес нужных профилей и теперь спешно его высчитываете. Для более точного вычисления существует другая формула, для оперирования которой нам понадобятся такие значения, как внешний и внутренний диаметр, объем, площадь сечения, плотность металла.

Чем удобен этот метод, так это тем, что подходит как для стальных труб, так и для чугунных с медными. Сама формула выглядит так: m = pV, где p – плотность, а V – объем. Однако на этом расчеты только начинаются, нам нужно получить объем. Его мы находимся следующим образом: V = SL, здесь S – площадь сечения трубы, а L – ее длина. Причем первое значение зависит от внутреннего и внешнего диаметров. Отсюда S = π(D² — d²)/4, где D – внешний диаметр, а d – внутренний, который далеко не всегда нам известен и определяется так: d = D — 2b, где b – толщина стенки трубы.

Однако из всех значений приведенной универсальной формулы для круглых профилей нам остается неизвестным одно, а именно – плотность металла. Можно, конечно, воспользоваться усредненным значением, как предлагалось в ГОСТ 8732-78, но тогда формула теряет всю свою универсальность. Поэтому мы пойдем дальше и воспользуемся ГОСТ 1050-88 для получения плотности стали, ГОСТ 1412-85 для серого чугуна и так далее. Выясняем, что стали 10, 20, 40 и 60 имеют плотности 7856, 7859, 7850 и 7800 кг/м³ соответственно.

У ковкого чугуна плотность – 7000, у высокопрочного – 7200. У серого чугуна марок СЧ10, СЧ20 и СЧ30 плотность – 6800, 7100 и 7300 соответственно, а у меди марок М0, М1, М2 и М3 общее значение – 8940 кг/м³. Чтобы получить правильный результат в килограммах, все расчеты с длинами и другими размерами обычно осуществляются в метрах, поскольку величины плотности берутся в кг/м³.

3 Вес профильной трубы – калькулятор тремя способами

Приведенный выше метод годится только для профилей круглого сечения, а как же быть, если вам нужна труба прямоугольная? Для этого существует отдельный способ, правда, он тоже выдает лишь средний результат, конечно, при условии, что вы воспользуетесь усредненным значением плотности металла, а именно – 7850 кг/м³. Однако вам ничто не мешает применить уже найденные нами для предыдущей формулы величины плотности различных сплавов и цветных металлов.

Сама же формула выглядит следующим образом: М_П = b ^. 2(А+В) ^. ρ, где b – толщина стенки профиля, A и B – длины сторон, а p – плотность. Как найти толщину стенки трубы, вы уже знаете из ряда формул, приведённых выше.
Есть и другой способ, для которого нам понадобится формула вычисления массы профиля круглого сечения. Кто-то спросит: «При чем тут она, если для расчетов нужен диаметр?» Однако, вспомним, что основное определение массы выглядит, как m = pV, то есть нам нужны плотность и объем трубы из того или иного металла. Первое значение у нас имеется в избытке, можно подставлять различные величины, благодаря всевозможным ГОСТам, а второе ничего не стоит получить, и даже не одним, а тремя способами. Правда, каждый из методов слегка изменит трубный калькулятор, во всех трех случаях вес трубы не будет одинаковым.

Итак, рассмотрим первый способ получения объема. Для начала представим себе трубу в виде прутка. Иными словами, нам нужны внешние длины сторон и длина прямоугольного профиля. Перемножаем эти величины и получаем полный объем трубы, в сумме с пустотой. Теперь нам нужно вычислить объем, так сказать, «дырки от бублика», то есть внутренней полости профиля. Перемножаем длины внутренних сторон и длину. Вычитаем второй результат из первого и получаем объем металла, содержащегося в стенках трубы. Теперь, чтобы рассчитать вес трубы, в калькулятор остается подставить любое подходящее к случаю значение плотности.

Второй способ несколько сложнее, при условии, что стенка профиля имеет неодинаковую толщину по всему периметру (в горячекатаном профиле), который нам и нужно измерить. Для этого измеряем одну сторону прямоугольной трубы и умножаем полученную величину на среднюю толщину данной стенки. Подобную процедуру повторяем ещё 3 раза для остальных сторон. Таким образом, мы получаем объемы четырех граней прямоугольного профиля, сложив которые, получим общее значение. Результат вычислений и следует умножить на плотность металла, из которого сделана труба. Третий же способ – воспользоваться данными приведенной ниже таблицы, по которой можно найти массу квадратного профиля в килограммах:

Сторона A	Сторона B	Стенка 3	Стенка 4	Стенка 5	Стенка 6	Стенка 7	Стенка 8	Стенка 9	Стенка 10
80	80	7.1	9.47	11.84	14.21	16.58	18.94	21.31	23.68
100	100	8.88	11.84	14.8	17.76	20.72	23.68	26.64	29.6
120	120	10.66	14.21	17.76	21.31	24.86	28.42	31.97	35.52
140	140	12.43	16.58	20.72	24.86	29.01	33.15	37.3	41.44
150	150	13.32	17.76	22.2	26.64	31.08	35.52	39.96	44.4
160	160	14.21	18.94	23.68	28.42	33.15	37.89	42.62	47.36
180	180	15.98	21.31	26.64	31.97	37.3	42.62	47.95	53.28
200	200	17.76	23.68	29.6	35.52	41.44	47.36	53.28	59.2
250	250	22.20	29.6	37	44.4	51.8	59.20	66.6	74
300	300	26.64	35.52	44.4	53.28	62.16	71.04	79.92	88.8

Расчет веса трубы

Вес пустой трубы

Вес пустой трубы на единицу длины можно рассчитать как

w _p = ρ _м A _м

= ρ _м π (d _o ² — d _i ² ) / 4

= ( π /4) ρ _м (d _o ² — d _i ² ) (1)

, где

w _p = вес пустой трубы на единицу длины (кг / м, фунт / дюйм)

ρ _м = плотность материала трубы ( кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

A _м = площадь поперечного сечения стенки трубы (м ² , дюйм ² )

d _o = внешний диаметр (м, дюйм)

d _i = d _o — 2 t = внутренний диаметр (м, дюйм)

t = толщина стенки (м, дюйм)

Вес жидкости в трубе

Вес жидкости в трубах на единицу длины можно рассчитать как

w _l = ρ _l A _i 90 019

= ρ _l π (d _i /2) ²

= ( π /4 ) ρ _л d _i ² (2)

где

w _л = вес жидкости в трубе на единицу длины трубы (кг, фунт)

A _i = внутреннее поперечное сечение трубы (м ² , дюйм ² )

ρ _л = плотность жидкости (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

Вес трубы с жидкостью 90 006

Вес трубы с жидкостью можно рассчитать как

w = w _p + w _i

= ρ _м A _м + ρ _l A _i

= (ρ _м π (d _o ² — d _i ² ) / 4) + (ρ _l π d _i ² /4)

= (π / 4) [ρ _м (d _o ² — d _i ² ) + ρ _l d _i ² ] (3)

Калькулятор веса трубы

Этот калькулятор можно использовать для расчета веса трубы с жидкостью или без нее.Калькулятор является универсальным и может использоваться как для единиц СИ, так и для британских единиц, если единицы используются согласованно.

d _o — наружный диаметр (м, дюйм)

d _i — внутренний диаметр (м, дюйм)

ρ _м — плотность материала трубопровода (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

ρ _л — Плотность жидкости (кг / м ^3, фунтов / дюйм ³ ) (ноль для пустой трубы)

• 1 м = 10 ³ мм
• 1 м ² = 10 ⁶ мм ²
• 1 дюйм = 1/12 фута
• 1 дюйм ² = 1/144 фута ²
• 1 фунт / дюйм ³ = 1728 фунт / фут ²

Пример — Вес 4-дюймовой стальной трубы Schedule 40 с водой — Единицы СИ (по умолчанию значения в калькуляторе выше)

Наружный диаметр 4-дюймовой стальной трубы Schedule 40 это 114.3 мм. Внутренний диаметр 102,3 мм . Плотность стали 7 850 кг / м ³ . Плотность воды 1000 кг / м ³ .

Вес пустой трубы на единицу длины можно рассчитать с помощью (1) как:

w _p = ( π /4) (7850 кг / м ³ ) ((0.1143 м) ² — (0,1023 м) ² )

= 16 кг / м

Вес жидкости в трубы на единицу длины можно рассчитать с помощью (2) как:

w _l = ( π /4) (1000 кг / м ³ ) (0.1023 м) ²

= 8,2 кг / м

Вес трубы, заполненной водой на единицу длины, можно рассчитать с помощью (3) как

w = (π / 4) [(7 850 кг / м ³ ) ((0,1143 м) ² — (0,1023 м) ² ) + ( 1000 кг / м ³ ) ( 0.1023 м ) ² ]

= 24,2 кг / м

Пример — вес стальной трубы 4 «Schedule 40

Наружный диаметр 4″ Schedule 40 Стальная труба 4.500 дюймов. Толщина стенки 0,237 дюйма , а внутренний диаметр 4,026 дюйма . Плотность стали составляет 490 фунтов / фут ³ (0,28 фунта / дюйм ³ ) .Вес пустой трубы на единицу длины можно рассчитать как

w = ( π /4) (0,28 фунт / дюйм ³ ) ( (4,500 дюйма) ² — (4,026 дюйма) ² )

= 0,89 фунта / дюйм

= 10,7 фунта / фут

Стандартный вес стали по спецификации 40 Труба с водой / без воды

9075 1,7 1,3 10,8 10,8 12752 9075 4000

Номинальный размер трубы		Вес трубы		Вес трубы, заполненной водой
(дюйм)	(мм)	(фунт / фут)	(кг / м)	(фунт / фут)	(кг / м)
3/8	10	0.6	0,9	0,7	1,0
1/2	15	0,8	1,2	0,9	1,2
3/4	20	2,0
1	25	1,7	2,5	2,1	3,0
1 1/4	32	2,3	3.4	2,9	4,3
1 1/2	40	2,7	4,0	3,6	5,3
2	50	3,6
2 1/2	65	5,8	8,6	7,9	11,7
3	80	7,6	11,2	10.8	15,9
3 1/2	90	9,1	13,5	13,4	19,8
4	100					5	125	14,6	21,7	23,2	34,6
6	150	19,0	28,2	31.5	46,8
8	200	28,5	42,5	50,1	74,6
10	250	40,5				300	51,1	75,9	102	152
14	350	63,0	93,7	122	181
124	160	237
18	450	105	156	202	301
20	500
20	500		500
24	600	171	255	345	514

Вес изоляции на трубе

Вес изоляционного мата из каменной ваты на трубе.

2 ½3

Номинальный диаметр		Внешний диаметр (мм)	Вес изоляции (кг / м трубы)
			Толщина изоляции (мм)
(мм)
(мм)	(дюйм)	30	40	50	60	80	100	120	140
15	4	5	6	8	11	15	19	24
25	1	33,7	4					9075 12	15	20	25
50	2	60,3	5	7	8	10	13	17				2½	76.1	6	7	9	10	14	18	23	28
80	3	88.9	7							9075 15	19	24	29
100	4	114,3	8	9	11	12	16	21 26	21 26	8	219.1	12	14	16	18	23	28	33	39
300	12	323,9	17 19								29	35	41	47
500	20	508.0	25	28	31	34	40	47			47		28	711.0	34	37	41	44	52	60	69	78

.Калькулятор веса трубы

— wCalcul

Утюг

7,86

Нержавеющая сталь

7,95

Медь

8.96

Латунь

8,73

Чугун

7,2

Алюминий

2.7

6061 Алюминий (AlMg1SiCu)

2,7

7005 Алюминий (AlZn4,5Mg1,5Mn)

2,8

7020 Алюминий (AlZn4,5Mg1)

2,8

7075 Алюминий (AlZn5,5MgCu)

2,8

Платина

21,45

Золото

19.3

Серебро

10,5

отвес

11,3

бронза

8,8

Никель

8,35

Нихром

8,3

Олово

7,3

Хром

7.1

цинк

7,1

Титан

4,6

Скандий

2,8

Дюралюминий

2,8

тефлон

2,25

Паронит

1,8

Магний

1.74

Углерод

1,7

Делрин

1,42

Полиоксиметилен

1,41

Волокно

1,4

Полиацеталь — пом

1,35

Текстолит

1,35

Кестамид

1.2

Полиамид

1,2

Полиэтилен

1,2

Poliemit

1,2

Капролон (ПА 6)

1,15

Алполен

0,96

.

Уравнения трубы

Поперечное сечение внутри участка трубы

Внутреннее поперечное сечение трубы можно рассчитать как

A _i = π (d _i /2) ²

= π d _i ² /4 (1)

где

A _i = внутреннее сечение трубы (м ² , дюйм ² )

d _i = внутренний диаметр (м, дюйм)

Площадь поперечного сечения стенки трубы

Площадь поперечного сечения стенки — или площадь материала трубопровода — можно рассчитать как

A _м = π (d _o /2) ² — π (d _i /2) ²

= π ( d _o ² — d _i ² ) / 4 (2)

где

A _м = площадь поперечного сечения стенки трубы (м ² , дюйм ² )

d _o = внешний диаметр (м, дюйм)

Вес пустых труб

Вес пустых труб на единицу длины можно рассчитать как

w _p = ρ _м A _м

= ρ _м ( π (d _o /2) ² — π (d _i /2) ² )

= ρ _м π (d _o ² — d _i ² ) / 4 (3)

где

w _p = вес пустой трубы на единицу длины (кг / м, фунт / дюйм)

ρ _s = плотность материала трубы (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

Вес жидкости в трубах

Вес жидкости в трубах на единицу длины можно рассчитать как

w _l = ρ _л A

= ρ _л π (d _i /2) ²

= _л π d _i ² /4 (4)

где

w _л = вес жидкости внутренний диаметр трубы на единицу длины трубы (кг, фунт)

ρ _л = плотность жидкости (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

Вес трубы, заполненной жидкостью

Вес трубы, заполненной жидкостью на единицу длины, можно рассчитать как

w = w _l + w _p (5)

где

w = вес трубы и жидкости на единицу длины трубы (кг, фунт)

Площадь наружной поверхности труб

Площадь наружной поверхности стальных труб на единицу длины можно рассчитать как

A _o = 2 π (d _o /2)

= π d _o (6)

где

9001 1 A _o = внешняя площадь трубы — на единицу длины трубы (м ² , в ² )

Площадь внутренней поверхности труб

Можно рассчитать внутреннюю площадь поверхности стальных труб на единицу длины как

A _i = 2 π (d _i /2)

= π d _i (7)

где

A _i = внутренняя площадь трубы — на единицу длины трубы (м ² , в ² )

.

Формулы труб

Онлайн-калькулятор формул труб

Калькулятор основан на формулах и уравнениях трубопровода, приведенных ниже.

Момент инерции

Момент инерции можно выразить как

I = π (d _o ⁴ — d _i ⁴ ) / 64
≈ 0,0491 (d _o ⁴ — d _i ⁴ ) (1)

где

I = момент инерции (дюйм ⁴ )

d _o = внешний диаметр ( дюйм)

d _i = внутренний диаметр (дюйм)

Модуль упругости сечения

Модуль упругости сечения можно выразить как

S = 0.0982 (d _o ⁴ — d _i ⁴ ) / d _o (2)

, где

S = модуль упругости сечения (дюйм ³ )

Модуль сечения — это геометрическое свойство данного поперечного сечения, используемое при проектировании балок или изгибаемых элементов.

Площадь поперечного металла

Площадь поперечного металла может быть выражена как

A _м = π (d _o ² — d _i ² ) / 4 (3)

где

A _м = площадь поперечного металла (в ² )

Внешняя поверхность трубы

Внешняя поверхность трубы или трубы на фут длины может быть выражена как

A _o = π d _o /12 (4)

где

A _o = площадь внешней поверхности трубы (футы ² на фут трубы)

Внутренняя поверхность трубы

Внутренняя труба или труба площадь поверхности на фут длины может быть выражена как

A _i = π d _i /12 (5)

, где

A _i = площадь внутренней поверхности трубы (футы ² на фут трубы)

Поперечная внутренняя площадь

Поперечная внутренняя площадь может быть выражена как

A _a = 0.7854 d _i ² (6)

где

A _a = поперечная внутренняя площадь (в ² )

Внешняя окружность

Внешняя окружность может быть выражена как

C _e = π d _o (7)

где

C _e = внешняя окружность (дюймы)

Окружность внутренняя

Внутренняя окружность может быть выражена как

C _i = π d _i (8)

где

C _i = внутренняя окружность (дюймы)

Оценка окружности трубы и площади сечения

.