Смеситель для теплого пола: Смеситель для тёплого пола

Мар 21, 2021 автор Разное

Смеситель для тёплого пола

Теплые полы прекратили быть роскошью. Некоторые устройства теплого пола обогревают квартиру самостоятельно, но чаще всего они используются вместе с радиаторным обогревом, чтобы создать дополнительный комфорт в доме, ведь всегда здорово бродить босыми ногами по теплому полу. В этой статье мы подобно рассмотрим систему отопления пола, главной составляющей которой считается смесительный узел подмеса для теплого пола.

Смесительный узел для теплых полов

Читайте в статье:

Для чего требуется смесительный узел?

Если для обычного отопления при помощи батарей необходима температура 80-90 градусов, то для напольного – она должна быть ниже, 30-40 градусов, чтобы было уютно ходить по полу без риска получения ожогов. Именно при помощи смесительного узла для теплого пола можно получить благоприятные условия для полноценной работы невидимых греющих элементов.

Смесительная группа для теплого пола – ключевая составляющая водяных обогревательных устройств.

Системы такого типа дают возможность для того, чтобы подсоединить коллекторную установку, обеспечивающую необходимую комбинацию воды разных температур для получения благоприятных условий в комнате. Но применение такого устройства в качестве самостоятельного регулировочного аппарата не исключено.

Трубопровод оснащают маленьким насосом, методом которого осуществляется вынужденная циркуляция теплоисточника по контуру. Эти устройства имеют клапаны питания, включающиеся в себя два или три ходов. Они необходимы для получения постоянного добавления холодной жидкости из обрати в теплоноситель.

Достоинства смесителей

Внутреннее оснащение, которое имеет узел смешения для теплого пола, имеет перечень преимуществ, которые делают этот блок продуктивным и востребованным. К его главным преимуществам можно отнести:

Экономность. В отличие от электрических скрытых нагревателей, водяные, имеющие смеситель для теплого пола, позволяют сберечь до 60% электроэнергии.
Безопасность. Часто люди забывают, насколько высокая температура нагревательного элемента, что приводит к сильнейшим ожогам. Использование специального термосмесителя позволяет предотвратить подобные ситуации и защитить себя от опасности.
Длительный срок эксплуатации. Установка такого нагревательного блока очень выгодна, в сравнении с другими подобными по функциям устройствами. И если его уложить в соответствии со всеми правилами, то он прослужит более 50 лет. Теплоноситель подвергается износу, но производитель отмечает, что срок его эксплуатации не меньше 50 лет
Чистота. Уход за невидимым блоком не представляет сложности и не требует больших усилий. Кроме того, благодаря тому, что покрытие постоянно подогревается, оно высыхает очень быстро, что исключает риск появления грибков и плесени.
Управление температурным режимом по внешнему окружению – система оборудована статическим термоклапаном, подсоединенным к регулятору. Это означает, что корректировать уровень нагрева можно с учетом изменений температурных показателей на улице.
Наличие механического управления, при котором самостоятельно регулируется узел для теплого пола.
Применение режима лимита. Благодаря этому можно задать подходящую температуру в комнате. Например, вы задаете при помощи терморегулятора конкретную температуру, при достижении которой система будет поддерживать ее на таком уровне, не давая теплоносителю перегреться или остудиться.

Функции и метод работы

Это специфическое устройство, которое создано для циркуляции и регулировки жидкости в трубопроводе. В его основе применяется:

Циркуляционный насос, позволяющий принудительно перемещаться теплоносителям по контуру нагревательного блока.
Термостатический двухходовой вентиля, который питает трубопровод новым теплоисточником до получения оптимального значения.

Виды коллекторов и их особенности

В основе работы вида №1 применяется трехходовой вентиля для теплого пола, задача которого состоит в комбинации нового теплоисточника из отопительного котла с отработанным остуженным.

Дросселя оборудованы сервоприводом, методом которого выполняется управление термостатом и метеозависимыми датчиками. Этот вид наиболее оптимальный, но при этом обладает некоторыми минусами.

Прежде всего, хотелось бы выделить ситуацию, когда вентиль по уведомлению терморегулятора может отвориться в полном объеме и запустить в трубопровод большое количество горячей жидкости, температура которой варьируется в пределах 90 градусов.

Резкий скачок теплового источника может вызвать разрыв теплоносителя, так как давление в нем становится слишком высоким. Еще одним минусом этого способа регуляционной установки считается высокая пропускная способность. Это вызывает сложности, потому как любые изменения в настраивании температурных условий могут сказаться на отоплении пола.

Даже при наличии минусов скрытый нагрев с устройством такого типа считается незаменимым помощником в отоплении комнат с большой площадью.

Вид №2 оборудован двухходовым регулировочным вентилем. В отличие от предыдущего варианта, комбинирование теплоисточника выполняется не по уведомлению терморегулятора, а в постоянном режиме, что предотвращает риск увеличения заданного температурного режима пола.

Более того, термостатический двухходовой вентиль имеет малую пропускную способность, что позволяет получить равномерное и стабильное регулирование температурных условий. Но при этом специалисты не советуют устанавливать невидимые отопительные устройства, оборудованные такой системой, в комнаты больше 200 м2.

Коллекторная распределительная установка

Коллектор является одной из важной деталью системы отопления, которая отвечает за регулировку режима греющего элемента. Главная задача этого устройства – распределение теплоисточника по трубопроводу.

А чтобы получить полноценную и продуктивную работу коллектора, нужно оборудовать его термоклапанами и расходомером. Если вы прибегаете к помощи специалистов, которые сами устанавливают смесительный узел для теплого пола valtec, то они подберут все необходимые комплектующие для установки коллекторного блока.

Этапы установки

Все мероприятия по подсоединению подобного устройства должны выполняться специалистами. Кроме того, многие фирмы, которые продают смесительные узлы и системы теплого пола, а также смесь для стяжки теплого пола в Москве, предлагают свои услуги по монтажу, давая длительную гарантию.

Но если вы решили сами подключить теплый пол смесительный или просто интересуетесь, как правильно подключить его, то наша информация будет полезной.

Итак, все мероприятия делятся на 5 этапов:

Выявляется место для коллектора и подводится питающая и обратная трубы.
Подсоединяются вентили и коллекторный узел для теплого пола, после чего выполняется подготовка к установке контура.
Устанавливаются все соединительные датчики температуры и давления.
Затем настраивается смесительный узел для теплого пола своими руками и выполняется несколько тестовых включений, чтобы проверить исправность работы устройства и всей системы.
Система проверяется на воздухонепроницаемость. При отсутствии утечек и правильной работе мероприятия по установке считаются оконченными.

Смеситель для теплого пола — монтаж своими руками

Автор Марат Григорьевич На чтение 7 мин. Просмотров 103

Все чаще при отделке комнаты устанавливают дополнительные источники обогрева. Теплый пол очень удобен для любого помещения, поскольку первое, что очень сильно остывает в доме при похолодании – напольное покрытие. Поэтому его монтаж необходим. Но нужно ли устанавливать смеситель для теплого пола и какое оборудование выбрать? Рассмотрим в статье.

Для чего нужен смеситель (коллектор) в системе теплого пола

Данное оборудование выполняет ряд очень важных функций. Оно берет на себя часть тепловой нагрузки и распределяет тепло по всей площади. Иными словами служит для:

создания комфортных и оптимальных условий для нормального функционирования водонагревателя;
уменьшения нагрузки на основной источник тепла;
подключения коллекторной установки, позволяющей смешивать воду разных между собой температур.

Главная функция такого прибора для теплого пола – снижение тепловой нагрузки. Это необходимо в связи с тем, что температура, при которой нагревается пол, намного ниже предназначенных значений для помещения. Поэтому общий смеситель никак не подойдет для эксплуатации, нужно устанавливать новый смесительный узел.

Почему лучше приобрести и установить смеситель для нагрева пола:

гарантирует безопасность. Каждое оборудование очень сильно нагревается. В данном случае происходит нагрев пола, а значит опасность намного выше. Чтобы не получить ожоги из-за неисправной водонагревательной системы поверхности, лучше установить термосмеситель;
экономичный в использовании. Такое оборудование хорошо экономит электроэнергию, поскольку использует вполовину меньше ресурсов, чем обычный смеситель, ведь работает устройство на воде;
управление температурой по атмосфере. В приборе предусмотрен специальный термоклапан, который позволяет реагировать на изменения атмосферных значений и уличных температурных показателей. Таким образом, оборудование подстраивается под погоду и внешние условия, регулируя подачу тепла;
долгий срок эксплуатации. При правильной установке и эксплуатации оборудование может работать 50 лет в исправном режиме. Это объясняется тем, что нагревательное устройство довольно экономично в использовании и меньше подвержено повреждению, чем основные устройства общего отопления;
ограничивает подачу тепла. Можно выбрать комфортный режим отапливаемости пола, температурные границы которого не будут нарушены в процессе работы смесителя. Теплоноситель не будет перегреваться, а температура в помещении удержится на одном уровне;
легкий уход. Оборудование отличается своей гигиеничностью, так как ухаживать за ним не хлопотно и не затратно. На приборе не образуется плесень, грибок и очень редко встречается коррозия. Из-за климат-контроля устройство поддерживает постоянную комфортную температуру, что не дает ему выйти из строя;
можно управлять дистанционно. Некоторые модели оснащены специальными пультами, которые позволяют регулировать подачу тепла из любой точки дома. Также можно подключить систему смесительного узла к смартфону через специальное приложение и управлять далеко от места проживания.

Всеми этими преимуществами обладает смеситель для теплого пола. Поэтому для экономичности и комфортной работы такого оборудования, необходима установка отдельного смесительного узла.

Виды смесителей для водяного теплого пола

Для водяного теплого пола есть несколько типов дополнительных устройств. Они позволяют совмещать низкую температуру пола с горячим радиаторным контуром. Выделяют следующие главные виды теплоносителей:

термостатические;
с вентилем для теплого пола;
с узлом подмеса.

Рассмотрим каждую категорию отдельно и выясним, в каких помещениях они используются.

Термостатические смесители

Самый модернизированный и адаптированный под климатические условия тип теплоносителя. Он делится на следующие подвиды:

двухходовой;
трехходовой.

Первые отличаются автоматизированной системой и обеспеченностью дистанционной регулировкой температуры пола. Клапан устанавливается на месте одного из вентилей ручного управления. Позволяет поддерживать комфортный уровень температуры. Но мощности данного смесителя хватает только на конкретную площадь расстеленных труб, поэтому может понадобиться несколько клапанов.

Функционирование трехходового носителя значительно отличается. Там горячая вода смешивается с «обраткой», а только потом поступает в смесительный узел для обогрева пола. Устройство так же автоматизировано и способно поддерживать постоянную температуру. Но именно трехходовое оборудование равномерно изменяет температуру пола по всей площади комнаты.

Смесители с вентилем для теплого пола

Самое легкое и стандартное устройство для обогрева напольных покрытий. Система функционирования напоминает вентиль на стандартном радиаторе. Чтобы изменить подачу тепла, нужно просто перекрыть вентиль и открыть его снова, когда понадобится новое поступление горячей воды в трубы. Монтаж происходит на обратку отопительной системы. Данный вид обладает следующими недостатками:

невозможно отрегулировать подачу теплоснабжения, что скоро приведет либо к низкой температуре пола, либо к ожогам из-за сильной подачи;
используется только в комнате площадью не более 10 кв.м.;
медленного нагревает воду в трубах, могут пройти сутки после включения вентиля, прежде чем начнется нагрев пола.

Но установка и эксплуатация такого оборудования проста.

Смеситель с узлом подмеса

Узел подмеса позволяет подключить систему нескольких теплых полов, которые будут функционировать в штатном режиме. Тепло будет распределяться одновременно по комнатам с постоянным поддержанием температуры. Состоит такое устройство из следующих элементов:

циркулярный насос;
коллектор;
обратка;
термостатический смеситель.

Из-за циркулярного насоса вода способна нагреваться в трубах большой протяженности с подключением дополнительных радиаторных контуров. При этом все тепло равномерно распределяется по помещению с возможностью контроля над температурой. В одну отопительную систему могут быть включены и кухня, и спальня и даже ванная комната.

Такое устройство так же содержит либо двухходовой, либо трехходовой клапаны. Причем двухходовой смешивает холодную и горячую воду в постоянном режиме без перегревов, а трехходовой – способствует подключению контролеров и датчиков температур.

Как правильно установить смеситель – этапы установки

Чтобы устройство эксплуатировалось долго и функционировало в штатном режиме, очень важно правильно установить его. Рассмотрим пошаговую инструкцию по установке смесителя для теплого водяного пола.

Шаг 1. Выбор места установки

Сначала требуется установить смесительный узел. Сделать это лучше всего между водонагревательным котлом и теплым полом. Могут быть выбраны и другие места:

в самом помещении, где установлена система теплого напольного покрытия;
в шкафу, если предусмотрено подключение нескольких нагревательных контуров.

После выбора места можно приступить к монтажу.

Шаг 2. Установка устройства

Здесь нужно соблюдать ряд очень важных правил:

электрические приборы, включенные в сеть, нужно заземлить;
защитить оборудование от попадания влаги во время монтажа;
клапан подмеса установить в начале теплового контура.

Собранное оборудование соединяют с обраткой и основными трубами подачи. Главное подключить все в соответствии со схемами монтажа. Когда установка полностью завершена, можно подключить все электроприборы и произвести их настройку.

Шаг 3. Настройка оборудования

Очень важно для правильного функционирования смесителя произвести настройку приборов. Нужно осуществить следующие действия:

снять терморегулятор для правильной настройки, чтобы ничего никакие внешние факторы не помешали установке;
установить клапан перепуска на самую высокую отметку во избежание его срабатывания;
отрегулировать балансировочный клапан. При нагреве котла до 100 градусов нужно установить границы для температуры воды на входе и выходе в устройство: на входе установить 45, а на выходе – 35. На клапане балансировки необходимо поставить число 4, так как это полученный из расчетов коэффициент;
отрегулировать давление циркуляционного насоса. Начинать нужно с самых минимальных показателей и постепенно их увеличивать, пока давление не нормализуется;
отладить перепускной клапан. Показатели должны быть незначительно выше нормального давления в клапане.

Произведя все эти действия можно считать установку завершенной. Теперь теплый пол будет функционировать в нормальном режиме. Нужно только следить за поддержанием температуры в помещении и давлении, во избежание перегрева или иных аварий.

Заключение

Таким образом, установка смесителя для теплого пола необходима. Этот прибор облегчает нагрузку основного теплоносителя и гарантирует безопасность каждому жителю дома. Если теплый пол подключать к главному источнику водонагрева, то можно легко получить ожог, ведь отрегулировать подачу невозможно в таком случае. Поэтому лучше приобретать специальные автоматизированные клапаны. Смесительный узел легко установить и настроить самостоятельно в домашних условиях. Главное – четко соблюдать инструкцию и выполнять каждый этап.

Полезно1Бесполезно

узел смешивания, смесительная группа для водяного пола, коллекторный распределительный узел

Содержание:

Для создания комфортного микроклимата в современных домах требуются новые, более эффективные системы отопления, одной из которых является «теплый пол». Подобные обогревательные узлы могут быть разного вида в зависимости от нагревательного элемента, однако внимания заслуживают электрические и водяные системы. В них горячая вода циркулирует по предварительно проложенному контуру, а нагревательный элемент равномерно распределяет тепло. Чтобы система работала более эффективно, требуется установка смесителя для теплого пола.

Назначение смесительного узла

В отличие от системы отопления с радиаторами, в которой теплоноситель следует нагревать до 80-90 градусов, напольный обогрев нуждается в более низкой температуре, не выше 40 градусов. В этом случае нахождение на полу будет комфортным, а риск получения ожогов минимальным. Смесительная группа создает определенные условия, благодаря которым нагреватели скрытого типа полноценно выполняют свою функцию.

Смесительный узел системы «теплый пол» является незаменимой составляющей, которая дает возможность подключения коллектора. Коллекторная установка позволяет смешивать горячую и холодную воду, тем самым создавая комфортный микроклимат в помещении. Но коллекторный узел для теплого пола также можно использовать как самостоятельный регулировочный аппарат.

В систему отопления врезают определенное насосное оборудование, которое обеспечивает принудительную циркуляцию воды по контуру «теплого пола». Большая часть такого оборудования оснащена двухходовыми или трехходовыми дросселями питания, которые регулярно добавляют холодную воду из обратного трубопровода в теплоноситель.

Преимущественные характеристики смесителя

Узел смешения для теплого пола имеет несколько преимущественных моментов, которые делают его более эффективным и популярным. Среди них особое внимание привлекает следующее:

Система «теплый пол» со смесительным узлом потребляет на 50% меньше электроэнергии, чем электрические скрытые обогреватели.
Термосмеситель регулирует температуру нагревательного устройства, не позволяя ей подниматься до максимальных пределов. Применение теплого пола полностью безопасно для всех обитателей дома, так как риск получения сильного ожога сводится к нулю, поскольку узел подмеса для теплого пола исключает подобные случаи.
Система со смесительной группой для теплого пола может эксплуатироваться до полувека, несмотря на то, что теплоноситель имеет свойство изнашиваться. По сравнению с устройствами, имеющими аналогичные функции, теплый пол со смесительным узлом считается более выгодным. Соблюдение технологии укладки нагревательного блока позволяет увеличить срок службы всей системы.
Система полностью соответствует гигиеническим и санитарным требованиям. Ухаживать за скрытым блоком достаточно просто, а регулярный подогрев способствует быстрому испарению влаги, следовательно, грибок и плесень в такой системе не образуются.
Уровень нагрева системы может регулироваться в зависимости от уличных показателей температуры. Это возможно благодаря наличию статического термоклапана, подключенного к регулятору.
Ручное управление позволяет самостоятельно регулировать работу смесительного узла.
В системе может использоваться режим ограничения, благодаря которому в помещении поддерживается комфортный микроклимат. Терморегулятор позволяет устанавливать определенные температурные значения, а устройство поддерживает их. Следовательно, теплоноситель не будет сильно охлаждаться или перегреваться.

Основные функции смесителя и принцип его работы

С помощью насосно-смесительной группы для теплого пола теплоноситель циркулирует по системе и осуществляется его регулировка. Основными составляющими являются:

Циркуляционный насос, с помощью которого теплоноситель принудительно движется по контуру системы «теплый пол».
Термостатический двухходовой клапан, который подает в систему тепловой источник дол достижения определенных температурных значений.

Описание разных типов коллекторов

Смесительный коллектор для теплого пола является основной составляющей прибора, отвечающего за регулировку подачи воды. Эта составляющая имеет несколько разновидностей.

Тип № 1

Основную функцию этой модели выполняет трехходовой клапан, он смешивает новый теплоноситель, поступающий из котла, с тем, который имеет более низкую температуру. Его дросселя чаще всего имеют сервопривод, который необходим для управления работой термостата и погодозависящих датчиков.

Этот тип можно назвать самым оптимальным вариантом смесителя для теплого водяного пола, хотя нельзя не учитывать его недостатки. Во-первых, сигнал терморегулятора может привести к полному открытию клапана. В результате этого в трубопровод поступит большое количество воды, нагретой до температуры 85-90 градусов. Такие перепады чаще всего провоцируют разрыв теплоносителя в результате сильного повышения давления.

Во-вторых, регуляционная установка имеет повышенную пропускную способность. Это делает затруднительным процесс регулирования температурных условий, следовательно, обогрев помещений будет малоэффективным.

Несмотря на эти недостатки, теплый пол со смесительным узлом такого типа эффективно обогревает помещения, имеющие достаточно большую площадь.

Тип № 2

Этот тип смесителя для коллектора теплого пола основан на работе двухходового регулировочного клапана. В отличие от первого варианта смешивание воды происходит постоянно, а не по сигналу термодатчика. Следовательно, температурный режим напольной поверхности не превышает заданные показатели.

Особенностью двухходового клапана является малая пропускная способность, это означает, что температурные условия будут регулироваться стабильно и постепенно.

Недостатком такого типа является ограничение отапливаемой площади. Специалисты не рекомендуют устанавливать системы нагрева скрытого типа с таким смесительным узлом в помещения площадью не более 200 квадратных метров.

Описание коллекторной распределительной установки

Одной из важных элементов системы «теплый пол» является коллектор. Именно он регулирует режим нагревательных элементов и распределяет теплоноситель, нагретый до определенной температуры, по отопительному контуру.

Для полноценной и эффективной работы коллектора требуется установка дополнительных элементов, включая термоклапаны и расходомеры. Поэтому не рекомендуется заниматься самостоятельной сборкой смесительного узла для теплого пола без насоса. Лучше всего доверить выполнение монтажных и установочных работ профессиональному мастеру. Он правильно подберет комплектующие детали для сборки коллекторного блока.

Процесс монтажа

Подключать системы подобного типа должны именно специалисты или сервисные работники компании, поставляющей и реализующей смесители для системы «теплый пол». Однако для общего ознакомления можно изучить процесс ввода узла в работу. Кроме того эту информацию должны изучить домашние мастера, которые планируют самостоятельно выполнить работу подобного типа.

Монтаж распределительного узла для теплого пола состоит из пяти этапов:

На первом этапе определяют место, где будет располагаться коллекторная группа, и подводят подающую и обратную трубу общей отопительной системы.
На втором этапе выполняют подключение клапанов и коллекторного узла и проводят подготовительные действия для монтажа контура.
Третий этап предполагает монтаж соединительных элементов и установку манометра, температурного датчика и других контрольных и измерительных приборов.
Четвертый этап можно назвать тестовым, так как в это время настраивают работу смесительного узла и выполняют тестовые запуски системы. Это позволяет проверить правильность подключения и установки оборудования, а также убедиться в исправности работы коллекторного узла и всей системы в целом.
На пятом заключительном этапе проверяют герметичность системы «теплый пол» и соединительных узлов. Если в результате проверок не выявлены протечки, а система безупречно функционирует, то монтаж коллекторного узла для теплого пола можно считать завершенным.

принцип работы и схема подключения

Обустройство современных домов требует монтажа новых, более эффективных отопительных систем, к одной из которых относится установка «теплый пол». Сегодня среди всего многообразия подобных обогревательных узлов можно выделить электрические и водяные блоки, отличающиеся видом нагревательного элемента. Основной функцией последних является равномерное распределение теплоэнергии в помещении посредством циркуляции горячей воды по предварительно проложенному контуру. А для эффективности работы всей установки понадобится смеситель для теплого водяного пола.

Для чего нужен смесительный узел

Если же для традиционного обогрева с помощью радиаторов требуется температура 80-90°С, то для напольного отопления она должна быть гораздо ниже – примерно 30-40°С, чтобы было комфортно находиться на полу без риска получить ожоги. Именно с помощью смесительной группы удается создать наиболее оптимальные условия для полноценной функциональности скрытых нагревателей.

Смесительный узел теплого пола – незаменимая составляющая водяных обогревательных блоков. Аппараты подобного действия дают возможность для того, чтобы подключить коллекторную установку, которая обеспечивает необходимое смешение воды разных температур для создания комфортных условий в помещении. Однако, применение такого прибора как самостоятельного регулировочного агрегата также не исключено.

Трубопровод оборудуют небольшим насосом, посредством которого обеспечивается принудительная циркуляция теплоисточника по контуру. Эти аппараты, в большинстве своем, имеют дросселя питания, состоящие из двух и трех ходов. Они нужны для создания постоянного добавления холодной воды из обратки в теплоноситель.

С этой статьей читают: Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома

Преимущества смесителей

Внутреннее оборудование, оснащенное узлом смешения для теплого пола, обладает рядом положительных качеств, делающих этот блок еще эффективнее и популярнее. К его основным достоинствам можно отнести:

Экономичность. В отличие от электрических скрытых обогревателей, водяные, оснащенные смесительным узлом для теплого пола, позволяют сэкономить до 50% электроэнергии.
Безопасность. Люди попросту не помнят о том, насколько высока температура нагревательного устройства, что нередко приводит к сильным ожогам, не говоря уже о том, что такая ситуация очень опасна для детей. Применение специального термосмесителя позволяет избежать подобных неприятностей и оградить себя, а также своих близких от опасности.
Долговечность. Монтаж такого нагревательного блока – дело экономически выгодное, по сравнению с другими идентичными по функциональности приборами. И если провести его укладку по всем правилам, то он прослужит вам как минимум половину столетия. Теплоноситель имеет свойство изнашиваться, тем не менее, производитель заявляет, что срок его эксплуатации составляет не менее 50 лет.
Гигиеничность. Уход за скрытым блоком достаточно прост, и не требуют больших усилий. Более того, благодаря тому, что покрытие подвергается регулярному подогреву, оно высыхает достаточно быстро, что исключает вероятность образования грибковой инфекции и плесени.
Управление температурным режимом по наружному окружению – система оснащена статическим термоклапаном, который подключен к регулятору. Это говорит о том, что корректировка уровня нагрева выполняется с учетом изменений уличных показателей.
Наличие ручного управления, при котором регулировка узла подмеса для теплого пола осуществляется своими руками.
Использование режима ограничения. Благодаря этому есть возможность обеспечения заданной температуры в помещении. Так, к примеру, вы задаете с помощью терморегулятора определенную температуру, при достижении которой устройство будет лишь поддерживать ее на таком уровне, не позволяя теплоносителю перегреваться или охлаждаться.

С этой статьей читают: Регулятор тёплого пола

Назначение и принцип работы

Элементы группы

Это специфическое оборудование, которое предназначено для циркуляции и регулировки воды в трубопроводе. В его основе:

циркуляционный насос, который способствует принудительному перемещению теплоносителями по контуру отопительного блока;
термостатический двухходовой клапан, подпитывающий трубопровод новым тепловым источником до создания заданного значения.

Смесительный узел для теплого пола – основная составляющая регулирующего подачу воды прибора, которая может иметь разный вид.

Типы коллекторов и их характеристика

Тип №1

В основе работы этой модели используется трехходовой клапан для теплого пола, задача которого заключается в смешивании нового теплового источника из отопительного котла с «отработанным», остывшим. Дросселя, в большинстве своем, оснащены сервоприводом, посредством которого осуществляется управление термостатом и погодозависящими датчиками.

Как подключается трехходовой клапан

Этот тип является наиболее оптимальным, но при этом он имеет некоторые недостатки. Прежде всего, хотелось бы отметить ситуацию, когда клапан по сигналу терморегулятора может открыться в полном объеме и впустить в трубопровод большой поток горячей воды, температура которой колеблется в рамках 85-90°С. Резкий перепад теплоисточника рано или поздно может спровоцировать разрыв теплоносителя, поскольку давление в нем становится чересчур высоким.

Еще одним недостатком этого варианта регуляционной установки – повышенная пропускная способность. Это, в свою очередь, вызывает некоторые трудности, потому как любые изменения в регулировании температурных условий могут значительным образом отразиться на обогреве напольной поверхности.

Даже с учетом существующих недостатков, скрытый нагрев с устройством подобного типа является просто незаменимым помощником в обогреве помещений с большой площадью.

ВИДЕО: Коллекторный блок VALTEC. Обзор продукта

<br/>

Тип №2

Этот вариант оснащен двухходовым регулировочным клапаном. В отличие от предыдущего варианта, смешивание теплоисточника осуществляется не по сигналу терморегулятора, а в постоянном режиме, что в полной мере исключает превышение заданного температурного режима напольной поверхности.

Двухходовой клапан

Кроме этого, термостатический двухходовой клапан обладает малой пропускной способностью, что обеспечивает постепенное и стабильное регулирование теромоусловий. Но при этом опытные специалисты не рекомендуют устанавливать скрытые отопительные системы, оснащенные таким устройством, в помещения, площадь которых превышает 200 м².

Коллекторная распределительная установка

Коллекторный шкаф

Коллектор – одна из важных деталей отопительной системы, которая отвечает за регулирование режима нагревательного элемента. Основная задача этого прибора – распределение теплоисточника по трубопроводу. А чтобы обеспечить полноценную и эффективную работу коллектора, необходимо оснащать его термоклапанами и расходомером (при условии, что вы самостоятельно собираете этот агрегат). Если же вы воспользовались помощью специалистов, которые занимаются монтажом подобного нагревательного оборудования, то они сами подберут все нужные комплектующие для сбора коллекторного блока.

Этапы монтажа

Безусловно, все работы по подключению подобного оборудования должны проводиться специалистами. Более того, многие компании, реализующие смесительные узлы и системы «теплый пол» предлагают свои работы по установке, обеспечивая их долговременной гарантией. Но если вы решили подключить узел своими руками или просто интересуетесь, как именно он должен быть введен в работу, такая информация не будет лишней.

Итак, все работы можно условно разбить на 5 этапов:

Определяется место для коллектора и осуществляется подводка подающей и обратной трубы.
Подключаются клапаны и коллекторный узел, после чего проводится подготовка к монтажу контура.
Монтируются все соединительные и датчики – температуры, давления (манометр) и т.д.
Далее следует этап настройки смесительного узла и проводится 3-4 тестовых запуска, чтобы убедиться в исправности работы оборудования и всей установки.
Система проверяется на герметичность. При отсутствии протечек и исправной работе работы по монтажу завершены.

ВИДЕО: Принцип работы

Смесительный узел для теплого пола: принцип действия и описание

Организация теплых водяных полов в доме с применением высокотемпературного отопительного оборудования (котел, радиаторы) невозможна без использования специального смесителя. Официальное название устройства — смесительный узел, обеспечивающий соблюдения СНиП и строительных норм по эксплуатации систем нагрева воздушных масс снизу помещений. Его необходимо устанавливать и в том случае, когда обогрев объекта выполняется с помощью высоко- и низкотемпературных систем, и в том случае, когда низкотемпературная система играет роль основной и функционирует за счет автономного котла отопления. Выясним, можно ли установить смесительный узел для теплого пола своими руками, как он работает, и зачем используется.

Зачем устанавливать смесительный узел?

При организации системы водяного нагрева пола ее подключают к отопительному оборудованию — котлу. Он подает нагретый до 70-950С теплоноситель (воду) в радиаторы и автоматически в трубы водяного пола. В результате поверхность напольного покрытия раскаляется до 65-850С. Но нормам СНиП такой температурный режим недопустим. Правила четко оговаривают допустимый диапазон — 27-330С — нагрева напольной поверхности. Получить требуемую настроечную температуру позволяет установка смесителя в систему теплого пола — оборудование для принудительного распределения водных потоков. Благодаря ему горячий теплоноситель, поступающий из котла, автоматически смешивается с остывшей водой, поступающей из обратки. В подающую трубу попадает среда оптимальная по температурным данным для нагрева поверхности пола — 35-550С.

Установкой насосно-смесительного узла для теплого пола решают и ряд других проблем:

Обеспечение максимально комфортных условий проживания в доме. Оптимальный температурный режим достигается посредством регулировки t0 носителя тепла;
Узел смешения позволяет создать безопасные условия для перемещения по полу босиком. Ходить по поверхности, t0 которой достигает даже 400С крайне некомфортно;
Гарантия безопасной эксплуатации стяжки;
Защита напольного покрытия. Особенно если в качестве отделки выбран ламинат или линолеум, паркетная доска или другой настил;
Гарантии безопасной эксплуатации системы нагрева воздушных масс снизу помещений. Грамотно установленный смеситель для теплого пола позволяет обеспечить защиту труб системы от термического расширения.

Как работает и из чего состоит смесительный узел для теплого пола?

Узлы продаются в различных вариантах сборки. Классический смесительный узел состоит из трехходового (предохранительного) клапана и циркуляционного насоса. В магазинах можно встретить и модели с расширительным баком, коллектором. При этом нужно учитывать, что даже в том случае, если котел отопления уже снабжен насосом, его будет недостаточно для нормальной работы системы обогрева. Он будет работать на снабжение горячей средой радиаторов, поэтому узел подмеса для теплого пола обязательно должен иметь автономным насос — нужен для обеспечения регулировки t0 среды в системе нагрева воздушных масс снизу.

Помимо этого смесительный узел для теплого пола оснащается термостатом, который отключает подачу жидкой среды, если в подающей трубе t0 теплоносителя превышает заданную пользователем. То есть предохраняющий датчик соединен непосредственно с насосом системы водяного нагрева пола. Описать принцип работы смесительного узла теплого пола достаточно просто:

нагретый до заданной температуры теплоноситель подается насосом к коллектору вспомогательной системы нагрева;
у трехходового клапана, работающего совместно с предохранительным датчиком t0, регистрируется его градус;
клапан срабатывает, если t0 выше заданных градусов в параметрах;
начинается подача остывшей среды из обратки;
узел для теплого пола выполняет подмес холодной среды к горячей субстанции;
регистрация t0 среды после смешивания;
если температура достигла установленной нормы, клапан срабатывает;
подача горячей субстанции закрывается;
подача в трубы теплоносителя корректной температуры.

Классический смесительный узел выполняет не только функцию подмеса остывшей среды в горячую жидкость, но и обеспечивает его движение по петлям. Именно эту функцию берет на себя циркуляционный насос. Современный термостатический смеситель для теплого пола может оснащаться и отводчиком воздуха, и байпасом (предупреждает перегрузки), и отсекающими/дренажными клапанами. Набор входящего в состав оборудования напрямую зависит от тех задач, которые поставлены перед системой нагрева. Поэтому если перед вами стоит проблема, как собрать смесительный узел для теплого пола своими руками, то первоначально рекомендуют определиться с функциональностью отопительного оборудования, а затем только закупать составляющие.

Устанавливается смесительный узел строго до контура системы. Место размещения не играет существенной роли — в комнате, где оборудован теплый пол, котельной и т.д. Хотя многие эксперты рекомендуют при обогреве свыше 2 комнат монтировать узлы подмеса локально — в обогреваемом помещении. Грамотно продумав устройство смесительного узла для теплого пола, можно организовывать водяные системы в квартирах многоквартирных домов. То есть проводить подключение вспомогательного нагрева к однотрубной системе. Также при сборке узла подмеса можно использовать двухходовые клапаны. Выяснив, из каких составляющих собирается смесительный узел для теплого пола и, разобрав принцип работы оборудования, рассмотрим схемы подключения.

Разновидности узлов смешения для теплого пола и схемы подключения

Недостаточно разобраться с тем, как самому собрать смесительный узел для теплого пола, нужно определиться с типом оборудования. На рынке можно найти:

Узел распределительный последовательного вида смешивания.

Этот класс подмеса сред называют наиболее энергоэффективным. Это связано с тем, что среда обратки имеет низкую t0. А это значит, что теплоотдача максимальна. Но при этом узел последовательного смешения для теплого пола еще и наиболее производителен. Доказано, что расход циркуляционного насоса поступает непосредственно в петлю, для которой осуществлялась сверка t0 среды. Благодаря этим особенностям смесительный узел этого класса подмеса является идеальным оборудованием для низкотемпературных систем.

Смесительный узел параллельного класса смешивания.

Применяется в системах водяных полов довольно редко, поскольку считается наименее производительным. Полный расход циркуляционного насоса поступает не в петлю водяной системы, а по разные стороны насосного узла для теплого пола, что создает существенные потери. При этом производители предлагают модели оборудования, в которых имеется и внутренние потери. Невысока и его энергоэффективность. Дело в том, что t0 среды идущей от оборудования приблизительно равна t0 настроечной среды. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать смесительный узел для теплого пола, а устанавливать на высокотемпературные обогревательные системы.

Выбирая распределительное устройство, обращают внимание, что есть приборы последовательного подмеса с центральным и боковым смешиванием. Тип оборудования подбирается индивидуально по характеристикам системы. Устанавливая смесительный узел для теплого пола своими руками, нужно строго следовать рекомендациям производителя.

Двух- и трехходовой смесительный узел для теплого пола и схемы подключения

При организации вспомогательного нагрева воздушных масс снизу помещения можно установить своими руками смесительный узел для теплого пола с трехходовым краном или двухходовым. Схема и принцип функционирования систем будут разными. Применение двухходовых клапанов обеспечивает создание простейшей конструкции. Их также можно найти в магазин под названием питающие краны. Двухходовый узел теплого пола снабжается термоголовкой и датчиком среды жидкостного класса. Благодаря дополнительным устройствам происходит контроль t0 среды. Принцип функционирования системы будет следующим:

постоянно циркулирующей средой системы является обратка — охлажденная субстанция;
к ней при значительном остывании подается горячая жидкость от котла;
после подачи среды от нагревательного котла установленный своими руками узел подмеса для теплого пола выполняет смешивание субстанции.

Главное преимущество двухходовых устройств — плавность нагрева среды. Они гарантируют отсутствие перегрузок системы, поскольку обладают низкой пропускающей способностью. За счет этого применять питающий смеситель для теплого водяного пола наиболее рационально в небольших помещениях — ванная или детская комната, спальня, кухня. Для обогрева площадей свыше 60 м2 его использование неразумно.

Трехходовой насосно нагревательный узел для теплого пола выполняет две функции — балансировочного и питающего крана. Его принцип работы заключается в смешивании горячей среды с охлажденной обраткой (детально описан выше). Преимущество термосмесительного узла в возможности оборудовать систему дополнительными устройствами, позволяющими расширить ее возможности и упростить регулировку. Его считают универсальным оборудованием. Рекомендуют использовать:

при обустройстве водяных систем на больших площадях;
при снабжении отопительного оборудования погодными контролерами;
в системах с количеством петель от 4 и более.

Имеет трехходовой смеситель теплого пола и недостатки. Главный из них — высокая пропускающая способность. Она при малейших отклонениях в работе заслонки устройства неизбежно приведет к существенному повышению t0 среды. Неизбежны перегревы. Второй недостаток — насосный узел может приводить к скачкам температуры. Если объем среды, идущей от котла, больше объема обратки, нестабильной работы не избежать. Именно поэтому в схемах смесительного узла с трехходовым клапаном всегда присутствует дополнительное контрольное оборудование — сервопривод, датчики, контролеры и пр.

Монтаж обоих видов устройств проводится строго по схеме. А как правильно установить трехходовой клапан на теплый пол, подскажут рекомендации производителя устройства.

Как отрегулировать теплые полы водяные на узле смешивания?

После подключения трехходового клапана к теплому полу, нужно проверить его корректность установки и отрегулировать работу. Для новичка эта процедура может показаться длительной и трудоемкой, но если следовать инструкции, представленной ниже в тексте, можно избежать ошибок. На первом этапе потребуется снять сервопривод. Затем действовать так:

Выставить клапан в позицию 0.6 бар. Это предельное значение.
Выставить балансировочный клапан петли.

Рассчитываем положение по формуле .

_{Кv6=〈〈t1 – t2обр〉/〈t2подачи – t2обр〉-1〉 * Кvt}

Цифрой 1 обозначаются контур радиаторов, а двойкой — водяной системы. Чтобы определить, какая должна быть пропускающая способность клапана для выбранной схемы теплого пола с трехходовым клапаном, нужно подставить все известные в формулу. Учитывают, что коэффициент К=0.9.

_{Кv6=〈〈t1 – t2обр〉/〈t2подачи – t2обр〉–1〉 * Кvt=((95-35)/(45-35)-1)*0,9=4,05}

Отрегулировать в соответствии с полученными данными расход и потери насоса. Провести отладку его работы непросто. Поэтому эксперты рекомендуют выставить оборудование на минимум. В ходе эксплуатации водяной системы с распределительным узлом для теплого пола станет понятно, что мощности агрегата недостаточно. Значит, добавляется скорость ровно на 1 положении. Снова тестируется система. Если опять не хватает мощности, добавляют еще на 1 положение. Так до тех пор, пока желаемая скорость среды в системе не будет выставлена корректно.
Настройка работы петель. Если в схеме коллектора теплого водяного пола с 3 х ходовым клапаном предусмотрен только 1 контур, этот этап можно смело пропустить. Балансировка петель выполняется только при наличии 2 и более контуров.
Связывание термосмесительного узла для теплого пола с другими устройствами отопления. Чтобы выполнить эту процедуру необходимо все радиаторные клапаны поставить в положение открыто.
Регулировка перепускного крана. Здесь выставляется значение давления на 10% больше максимального параметра насоса. Его можно посмотреть в технической документации к оборудованию.
Проверка функциональности насосного смесительного узла в системе. Процедура выполняется для каждой петли по отдельности. На этом этапе также рекомендуется оценить физическую работу системы нагрева воздушных масс — равномерность, прогрев холодных зон и т.д.

На этом регулировка теплых полов в смесительном узле завершена. При выявлении на каком-либо этапе отклонений проводят сброс настроек и повторную регулировку. Процедура непростая, особенно если используется самодельный смесительный узел для теплого пола, поскольку есть немалый шанс некорректного подбора оборудования и сборки конструкции. Поэтому монтаж и регулировку водяной системы (самой сложной в подключении и настройке) разумнее доверить специалисту.

Здесь приведено несколько схем подключения трехходового смесительного клапана теплого пола, а также варианты систем с двух- и 4-ходовыми элементами. Их выбор зависит от индивидуальных особенностей системы и целесообразности. Купить насосно смесительный узел теплого пола можно в специализированных магазинах. Лучшими считаются узлы смешивания для теплого пола производства торговой марки VALTEC, Uni Fitt Solomix, Oventrop, Watts и других. При выборе обращают внимание на комплектацию оборудования — с насосом и клапаном, без насоса и т.д.

насосно смесительный узел своими руками для водяного пола без насоса, как работает, фото и видео

Содержание:

Тёплые полы – это уже давно не роскошь. Некоторые системы тёплого пола способны прогревать квартиру самостоятельно, однако, чаще всего они применяются вместе с радиаторным отоплением, чтобы создать дополнительный уют в доме, ведь всегда приятно ходить по нагретому полу. В данной статье мы подробно рассмотрим систему обогрева пола, основой которой является насосно-смесительный узел для теплого пола.

Кратко о системе

Обогрев пола производится благодаря проложенным в бетонной стяжке трубам, по которым течёт нагретая вода. Трубы подключаются к смесительной станции, как говорилось выше, это основа всей системы. Останавливаться на монтаже водоносных труб не имеет смысла, ведь об этом вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте, поэтому сразу перейдём к разговору о смесителе.

Что смешивает станция

Вода в отопительные системы поступает из нагревательного котла, который разогревает воду до высоких температур (примерно до 70°C). Такая температура нужна лишь для душевой, а для систем обогревания она чересчур велика, ведь максимальная температура пола, комфортная для человека, не должна превышать 30°C, однако и здесь стоит сделать отступление. Смесители не охлаждают воду до комфортных температур, ведь теплоноситель (вода) должен прогревать всю бетонную стяжку, поэтому нужная температура воды будет равняться 35-55°C.

Если вы решите построить теплый пол без смесительного узла, то при его монтаже используйте низкотемпературные контуры, которые будут подключаться напрямую к котлу. Котёл должен выдавать воду температурой не выше 55°C. Данный способ не подойдёт пользователям, которые хотят подключить в систему иные потребители горячей воды, например, душ или центральное отопление, ведь температуры в 50°C будет недостаточно.

Общая схема работы смесителей для теплого пола

Принцип работы системы достаточно прост:

Вода нагревается в котле и поступает по трубам к смесителю;
Там она подходит к термосмесительному клапану;
Клапан измеряет температуру.
Далее вода либо пропускается в трубы тёплого пола, если она нужной температуры, либо смешивается с обраткой (водой, остывшей в нагревательных трубах), чтобы достичь подходящей температуры, после чего, она пропускается дальше в систему.

С работой данного устройства вы также можете ознакомиться, рассмотрев фото, однако если вы хотите узнать более подробно о том, как работает смесительный узел для теплого пола, то ниже вы можете более подробно ознакомиться со всеми компонентами смесителя.

Устройство смесительного узла

Смесительный узел для водяного теплого пола – это достаточно простая система, однако очень важная. Всё коллекторное оборудование обеспечивает не только охлаждение воды, но и её циркуляцию. Вся система состоит из многих компонентов, однако некоторые из них могут не ставиться, в зависимости от эксплуатационных требований к смесителю.

Состав смесителя:

Предохранительный клапан – незаменимая деталь этой системы. Он предназначен для контроля и пропуска воды нужной температуры.
Циркулирующий насос – не менее важная часть. Он входит в насосно-смесительный блок для тёплого пола, который позволяет воде циркулировать по системе водного пола, кроме того, насос поддерживает постоянную скорость теплоносителя, что позволяет прогревать пол равномерно (подробнее: «Как подобрать насос для теплого водяного пола – различия в деталях»).
Байпас – защищающая систему от перегрузок деталь.
Дренажные и отсекающие клапаны позволяют управлять водой в системе.
Воздухоотводчики.

Как говорилось выше, система комплектуется не всеми элементами. Здесь также стоит отметить, что весь смесительный узел устанавливают строго до системы тёплого пола, однако место его установки вы можете выбрать сами, например, делая тёплые полы в нескольких комнатах, вы можете установить все узлы в одном шкафу, либо в отдельных комнатах, также вы можете установить оборудование на разделении высокотемпературных и низкотемпературных контуров.

Смесители для тёплого пола могут различаться не только комплектацией, но и устройством предохранительного клапана, который должен обязательно присутствовать в системе. Как правило, ставится либо двухходовый, либо трёхходовой клапан, о которых мы погорим ниже.

Двухходовый клапан

Данный клапан также называют питающим и применяют в помещениях, площадь которых больше 200 квадратных метров. На клапане устанавливается термостатическая головка, которая выполняет несколько функций: измеряет воду и управляет клапанами.

Клапаны под управлением такой головки отсекают напор горячей воды, а не обратки, что защищает тёплый пол от перегрева, кроме того, такой клапан служит продолжительное время и увеличивает срок эксплуатации всей системы.

Ещё одной характерной особенностью данного клапана является низкая пропускная способность, что для некоторых является плюсом, а для других минусом, ведь из-за этого изменения температуры происходят плавно.

Трёхходовой клапан

Это более серьёзное устройство, которое применяется для монтажа более сложных систем, например, для крупномасштабных тёплых полов с множеством контуров. Цена на такой клапан значительно выше, чем на двухходовый, однако оно того стоит, ведь трёхходовой клапан выполняет функции перепускного питающего клапана и балансировочного байпасного крана. Также трёхходовой клапан оснащается сервоприводом, управляющим термостатом и контроллерами, ориентирующимися на погоду. Читайте также: «Устройство водяного теплого пола – примеры решения».

Клапан имеет два недостатка:

Изменения температуры резкие, поэтому водопроводные трубы нередко страдают из-за резкого перепада.
Регулировать систему с трёхходовым клапаном нужно крайне внимательно, ведь из-за большой пропускной способности маленькие смещения в настройке могут привести к значительному изменению температуры (прочитайте: «Как происходит регулировка водяного теплого пола»).

Настройка системы

Вы можете настроить смесительный узел для теплого пола своими руками, следуя общей инструкции:

Снимите сервопривод или термоголовку, чтобы они не мешали настройке.
Выставьте перепускной клапан в положение 0,6 бар;
Рассчитайте и установите положение балансировочного клапана;
Настройте насос;
Сбалансируйте контуры напольного отопления.
Соедините всё оборудование.
Настройте перепускной клапан.

Заключение

Поставить такую систему в своём доме достаточно просто, кроме того, используя смеситель для теплого пола, вы экономите немало денежных средств, однако не стоит экономить на самом оборудовании. Также не забывайте о необходимых компонентах, ведь, например, смесительный узел для теплого пола без насоса работать не будет.

как подсоединть к напольному обогреву?

Несмотря на сложность организации теплого водяного пола, такая система отопления сегодня пользуется огромной популярностью. Главная причина этому – экономичность эксплуатации. Главной составляющей этой системы – смеситель для теплого пола.

Смесительный узел для теплого пола

Для чего нужен смеситель?

В случае с традиционным отоплением посредством батарей, температура должна составлять около 80-90 градусов. Только в таком случае можно будет обеспечить в помещении приятный микроклимат. Для напольной системы отопления температурные показатели значительно ниже – около 30-40 градусов.

В противном случае, есть большой риск получить ожоги. Смесительный узел помогает достичь благоприятных условий для нормальной эксплуатации системы теплого пола.

Используется смесительная группа для теплого пола в следующих случаях:

теплый водяной пол подключается к централизованному отоплению. Большую часть отопительного сезона температура теплоносителя в трубах значительно выше предельно допустимых показателей и составляет около 40-45 градусов. В самое холодное время года температура и вовсе может достигать показателя в 90 градусов. При правильном подключении влияние теплого пола на температуру теплоносителя в батареях соседей будет минимальным. Все дело в небольшом количестве отработанной воды, которая возвращается в стояк. Основное количество теплоносителя отправляется на повторную циркуляцию;
в случае эксплуатации котла, который не может работать с обработкой холоднее 60 градусов. Как правило, это касается традиционных газовых и твердотопливных котлов. Когда температура теплоносителя снижается до 55 градусов, на таких котлах начинают скапливаться продукты сгорания, которые содержат опасные для человека кислоты. Исключением являются конденсационные газовые котлы. Они могут работать даже с тем теплоносителем, температура которого составляет всего 30 градусов и больше;
если имеется два и больше отопительных контуров с различной температурой. Простыми словами – это одновременное использование системы теплый пол и конвекционного отопления радиаторами или аналогичными настенными отопительными приборами.

Основные преимущества смесителей для теплого пола

Комплектация смесителя для теплого пола имеет несколько особых преимуществ, которые делают блок не только продуктивным, но и максимально востребованным среди пользователей. К основным достоинствам смесителей можно отнести следующее:

хорошая экономичность. В отличие от электрических нагревателей, теплый пол смесительный является очень экономичной системой отопления и позволяет сэкономить до 60% электроэнергии;
высокий уровень безопасности. Многие пользователи получают ожоги по той причине, что просто забывают, насколько горячим может оказаться нагревательный элемент. Специальный термосмеситель позволит предотвратить подобные ситуации. Особенно это актуально в том случае, если дома есть маленькие дети;
большой эксплуатационный срок. По сравнению с аналогичными по своим функциям устройствами, установка такого нагревательного блока является максимально выгодной. Если провести его монтаж с учетом всех требований, то он сможет прослужить полвека. Разумеется, что теплоноситель подвергается износу, но как отмечают сами производители смесителей для теплого пола, срок службы таких изделий действительно составляет около 50 лет;
чистота. Обеспечить уход за невидимым блоком максимально просто. Радует и то, что температура напольного покрытия всегда находится в таком диапазоне, что любая влага на нем быстро высыхает, а это в свою очередь предотвращает образование плесени и грибка;
управление температурным режимом. Блок комплектуется статическим термоклапаном, который подсоединяется к регулятору. Таким образом, можно будет корректировать уровень нагрева с учетом любых температурных изменений за пределами отапливаемого помещения;
механическое управление. Пользователь может самостоятельно регулировать узел для теплого пола;
установка температурного лимита. Пользователь может задать любую требуемую в помещении температуру. Управлять системой очень просто. Просто задаешь терморегулятору конкретную температуру, а когда она будет достигнута, то система автоматически начнет поддерживать ее в нужном диапазоне, не допуская при этом охлаждения или перегрева термоносителя.

Устройство смесительного узла

Смеситель является специфическим оборудованием, которое используется для циркуляции и регулировки температуры теплоносителя:

циркуляционный насос, который инициирует принудительную циркуляцию теплоносителя по контуру отопительного блока;
термостатический двухходовой клапан (возможен трехходовой клапан). Он отвечает за создание заданного пользователем температурного значения.

Можно ли обойтись без смесителя?

Без смесителя в случае с теплым полом действительно можно обойтись, но доступно это только в случае, если соблюдены два главных условия:

во всех контурах поддерживается одинаковая температура теплоносителя. В данном случае отопительные приборы на том или ином контуре могут быть разными. Конвекторы и радиаторы могут нормально работать с традиционной температурой для теплого водяного пола – около 40 градусов. Слабый нагрев компенсируется большими нагревательными приборами;
источник тепла обеспечивает приемлемую температуру теплоносителя на выходе. На это способны не только конденсационные, но и абсолютно все электрических котлов. Тепловые насосы тоже не являются исключением.

Есть еще одна лазейка, которая позволит сэкономить на покупке смесительного узла. Речь идет об эксплуатации обратки радиаторного отопления в качестве подачи в систему теплого пола. Впрочем, в данном случае есть несколько существенных недостатков:

невозможно отключить один контур, оставив при этом задействованными все остальные;
невозможно регулировать температуру одного контура, не меняя температурные показатели в других контурах;
температура обратки на выходе будет составлять около 25-35 градусов, что для классических газовых и твердотопливных котлов является слишком высоким показателем.

Особенности монтажа смесителя для теплого пола

Абсолютно все работы по подсоединению такого оборудования должны выполняться исключительно профессионалами своего дела.

Многие фирмы на территории Москвы, которые занимаются продажей систем теплого пола, а также предлагают купить смесь для стяжки теплого пола, готовы предоставить не только услуги по монтажу, но еще и хорошую гарантирую на смесительные узлы и все сопутствующее оборудование, которое относится к системе теплого пола.

Для тех, кто хочет подключить смеситель самостоятельно или просто интересуется этим, должен ознакомиться со следующей информацией. Монтаж смесителя осуществляется в несколько этапов:

находится место для коллектора, после чего к нему подводится две трубы – питающая и обратная;
проводится монтаж вентилей и коллекторного узла. После этого проводится подготовка к последующему монтажу контура;
устанавливаются датчики температуры и давления;
настраивается смесительный узел, проводятся тестовые запуски. Это помогает определить исправность системы или выявить ее основные неполадки;
система проверяется на возможность утечек. В случае их отсутствия, работа считается успешно выполненной.

Самостоятельно установив смеситель для теплого пола, или доверив эту работу настоящим профессионалам, можно будет обеспечить у себя дома комфорт и уют.

Смеситель для теплого пола

Загрузка…

Новейшая производимая индукционная система смесителя для напольного насоса для латунного лучистого теплого пола

Latest Producing Underfloor Pump Mixer Set Induction System For Brass Radiant Floor Heating

Знаменитая компания China Valve Capital, Yuhuan Zhongliang Fluid Intelligent Control Co., Ltd., расположенная в округе Юхуань, является хорошо известным предприятием, специализирующимся на производстве всех видов клапанов. , Латунные коллекторы,
Системы смешивания воды, Оборудование для солнечной энергии и соответствующие компоненты.

Имея строительную площадь около 10 000 м2, наша компания
обладает самым современным производственным и испытательным оборудованием. Наша компания получила сертификат ISO9001, сертификат CE, сертификат Aenor. Мы также строго стандартизируем наше предприятие в соответствии с правилами этих систем.

Наша продукция широко используется в системах напольного отопления, системах трубопроводов холодной и горячей воды и солнечной энергии, обеспечивает идеальную поддержку при установке и сервисной поддержке систем теплого пола.Благодаря точному мастерству, надежному качеству и разумной цене, наша продукция завоевала отличную репутацию среди наших клиентов и была продана в Великобританию, Германию, Данию, США, Испанию, Францию и так далее. OEM обработка. Мы также являемся одним из самых стабильных поставщиков Royal Philips Lighting с более чем 20-летней историей.

Мы искренне приглашаем клиентов, пользователей и друзей как дома, так и за рубежом посетить наш завод, чтобы найти возможность сотрудничества
.Это наш долг, и мы желаем приложить вместе с вами усилия в области защиты окружающей среды человека
и развития энергосбережения и сокращения выбросов! Мы готовы

работать вместе с вами ради успешного и славного будущего.

В: Могу ли я получить бесплатные образцы перед заказом?
A: Да, наша компания очень рада отправить вам бесплатные образцы для проверки качества при условии, что стоимость перевозки оплачивается самими покупателями. Q: Предоставляете ли вы образцы? это бесплатно или дополнительно?
A: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем фрахт.

Q: Что такое MOQ?
A: Большинство товаров полностью в наличии, поэтому мы принимаем 1 штуку в качестве минимального количества заказа.

Q: Есть ли у вашей компании экспортная лицензия?
A: Да, у нас более 4 лет опыта экспорта, мы можем делать FOB, C&F, CIF, DDU и DDP.

Q: Каков срок оплаты?
A: ü Для небольших заказов на тестирование мы принимаем Paypal, Western Union, T / T и кредитные карты.
ü Для массовых заказов мы принимаем T / T и L / C.

Q: Как вы минимизируете ущерб во время доставки?
A: ü Стандарт: массовые заказы будут упакованы во многие углеродные ящики и заполнены фанерными ящиками.
ü Доступные требования: блистерная упаковка для каждой единицы продукта, пластиковые колпачки для продуктов, соединенных зажимом.

Термостатический насос, смеситель, блендер, водяной пол, коллектор, смесительный клапан, центральная система, Dn25

Thermostatic pump mixer blender Water Underfloor Heating Manifold mixing valve center system DN25

Клапан смешивания температуры, подающий смешанную воду с регулируемой температурой в коллектор системы теплого пола. Он предназначен для работы с коллекторами всех типов.

· Компактный болт на блоке, обеспечивающий быструю и простую установку

· Легкость настройки с регулируемым диапазоном температур

· Регулирование температуры подачи до +/- 2 ℃ даже при колебаниях температуры и расхода из котла

Никелированная отделка для соответствия системам коллектора

Информация о компании

0003

Прицеп для мотоблока самодельный: Прицеп для мотоблока своими руками

Мар 21, 2021 автор alexxlab Разное

Прицеп для мотоблока своими руками

Для современного огородника есть масса необходимых в хозяйстве технических средств. Одним из таких наиболее важных помощников считается устройство под названием мотоблок. Многие уже просто не представляют привычной жизни без данного средства для возделывания огородов.

Мотоблок — вещь полезная и в самостоятельном исполнении, но чаще всего его применяют в комплекте с прицепом.

Предлагаемые торговыми точками варианты прицепов к мотоблоку имеют очень высокую стоимость и при этом не всегда соответствуют желаемому. Это обстоятельство заставляет мастеров на все руки делать самостоятельно прицепы необходимой комплектации.

На многочисленных фото прицепов для мотоблока, сделанных своими руками можно заметить, насколько разнообразными могут быть модели.

Для того, чтобы собрать тот или иной агрегат для своего мотоблока потребуется многое знать и уметь.

Прицеп для мотоблока своими руками: устройство и порядок изготовления

Работая на приусадебном участке либо имея небольшой надел на некотором расстоянии от дома, приходится постоянно перевозить тот или иной груз: выращенный урожай либо собравшийся мусор. Облегчить труд поможет прицеп для мотоблока, изготовить который можно своими руками. Для этого надо познакомиться с устройством тележки для мотоблока, приобрести необходимые материалы и комплектующие, а затем приступить к работе.

Читайте в статье

Устройство тележки для мотоблока

Решая, как сделать своими руками тележку для мотоблока, надо сначала определиться, какой груз будет транспортироваться с её помощью. Это окажет серьёзное влияние на конструкцию изготавливаемого изделия. В зависимости от грузоподъёмности прицепы принято делить на приспособления, позволяющие перевезти:

до 70 кг. Имеют простое конструктивное исполнение;
до 110 – 120 кг. Универсальный вариант. Чаще всего используется в домашнем хозяйстве;
более 120 кг. Обладают расширенным функционалом. Предъявляют повышенные требования к прочностным характеристикам материалов, используемых при изготовлении несущего элемента и отделки.

В самом общем случае в состав тележки для мотоблока входит:

рама, воспринимающая нагрузку в процессе эксплуатации. Для её изготовления может использоваться швеллер либо прокат в зависимости от требуемой грузоподъёмности;
кузов, в который непосредственно будет загружаться транспортируемый груз;
сцепное устройство или дышло, с помощью которого прицеп соединяется с мотоблоком;
водительское сидение. Конфигурация и размер разрабатываются с учётом телосложения владельцев;
рулевой механизм;
ходовая часть.

ФОТО: a.d-cd.netОсновные элементы тележки мотоблока

Продумывая, как сделать телегу для мотоблока своими руками, следует определиться с количеством осей. Для двухосной конструкции следует предусмотреть гидравлический привод опрокидывания кузова. Для одноосной достаточного ручного.

Если грузоподъёмность устройства превышает 350 кг, стоит позаботиться о тормозной системе. В противном случае, при спуске с возвышенности может произойти опрокидывание тележки. Чтобы кузов сохранял горизонтальность после отсоединения от мотоблока, стоит предусмотреть упоры.

ФОТО: i.piccy.infoТормоз предотвратит опрокидывание

Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами

Бывает достаточно сложно сразу подобрать подходящий вариант для нужд своей семьи. В таком случае стоит изучить уже собранные конструкции. Это позволит лучше разобраться в конструктивных особенностях и, при необходимости, внести некоторые изменения в конструкцию. Предлагаем посмотреть фото мотоблоков с прицепом, которые можно изготовить своими руками.

ФОТО: a.d-cd.netФОТО: a.d-cd.net

ФОТО: koffkindom.ru

ФОТО: avtoromny.clan.suПрицеп для мотоблока своими руками: чертежи, материалы, порядок изготовления

Чтобы телега для мотоблока, изготовленная своими руками, получилась качественной, надо найти правильные чертежи, содержащие всю необходимую информацию, и закупить качественные материалы. Перечень необходимых материалов и инструмента может существенно отличаться в зависимости от грузоподъёмности и конструктивных особенностей конструкции. Предлагаем познакомиться с порядком изготовления подобного изделия своими руками, если цена прицепа для мотоблока кажется слишком большим.

ФОТО: masterbud.dp.uaПроцесс изготовления начинается с подготовки

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы создать прицепное устройство для мотоблока своими руками надо подготовить:

сварочный аппарат;
болгарку с комплектом дисков разного размера;
измерительный инструмент, в том числе для измерения углов;
маркер либо другие средства для нанесения разметки;
молоток, зубило, плоскогубцы;
тиски, струбцины;
дрель со свёрлами разного диаметра;
оборудование для заклёпок.

ФОТО: auctions.c.yimg.jpПеречень используемого инструмента может отличаться

Перечень материала зависит от характеристики и особенностей изготавливаемого прицепа. Для рамы потребуется металлический профиль, трубы, уголки, швеллера. Их размер выбирается с учётом требований чертежей. Для изготовления поддона берётся лист толщиной до 2 мм.

Внимание! Для соединения элементов может использоваться различный крепёж. Если выбор сделан в пользу ботов и гаек, от оборудования для заклёпок можно отказаться.

Колёса для прицепа мотоблока могут быть разного диаметра. Нередко выбор делается в пользу колёс «Жигулей» либо «Москвича». Такая конструкция будет иметь хорошую проходимость.

ФОТО: media2.24aul.ruКолёса от жигулей устанавливаются чаще всего

Чертежи с размерами прицепного устройства для мотоблока, изготавливаемого своими руками

При изготовлении прицепа для мотоблока своими руками используются чертежи с размерами.

ФОТО: obinstrumentah.infoФОТО: prisep.ru

Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками

Для изготовления самодельного прицепа для мотоблока своими руками стоит придерживаться определённой последовательности действий. Предлагаем с ней познакомиться.

ФОТО: a.d-cd.netРама корпуса

Для изготовления рамы берется металлопрокат с подходящей формой и размером поперечного сечения. Работы выполняют в следующей последовательности:

Иллюстрация	Порядок действий
	Прокат отрезается в размер. Количество элементов и их параметры зависят от габаритов и грузоподъёмности будущего кузова
	Подготовленные отрезки свариваются между собой, формируя каркас с поперечинами. Их пространственное положение тщательно контролируется. Особое внимание уделяется углам, под которыми располагаются соседние элементы
	Собранный каркас дополнительно проваривают по периметру, что обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции

Ходовая часть

Сборочные работы по изготовлению ходовой части самодельного прицепа выполняются в следующей последовательности:

Кузов, обшивка каркаса

Формирование кузова выполняется в следующей последовательности:

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками: порядок изготовления

Чтобы прицеп к мотоблоку случайно не покатился, стоит вовремя задуматься, как сделать тормоза. При их наличии существенно повысится безопасность эксплуатации прицепной конструкции. Для изготовления тормозов на прицеп к мотоблоку своими руками надо иметь в наличии тягу, трос и барабан. Работы выполняются в следующей последовательности:

крепим барабан на ступице одного из колёс;
к тормозному диску привариваем отрезок трубы;
надеваем механизм на ось;
на оси закрепляем тормозные колодки с тросом. Последний протягиваем к рычагу, который устанавливаем рядом с сиденьем водителя.

Внимание! Тормоз обычно устанавливается на одно колесо. Создаваемого им усилия достаточно для остановки прицепа.

Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить тормоза на прицеп для мотоблока своими руками:

Прочие детали

Кроме перечисленных элементов возможна установка дополнительных деталей, которые расширят функциональные возможности прицепа для мотоблока. При изготовлении прицепного устройства своими руками можно предусмотреть установку:

откидной лавки. Её крепят к переднему бортику кузова, используя в качестве опоры боковые части;
запасного колеса, которое может потребоваться при выполнении работ за пределами дома. Чаще всего для его размещения выбирают боковой борт либо нижнюю часть поддона. Для исключения его смещения используется специальный крепёж;
небольших ящичков либо специальных сумок, располагающихся вблизи сиденья водителя. Их используют для хранения мелкого инструмента, который может потребоваться при выполнении ремонтных работ.

ФОТО: a.d-cd.netФиксация запасного колеса может производиться по-разному

Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока

Для соединения прицепа с мотоблоком используется специальная сцепка. Её размеры и конструкция могут отличаться в зависимости от модели мотоблока. В целом, такая система должна обеспечить устойчивость конструкции и облегчить управляемость мотоблока.

ФОТО: stroy-podskazka.ruКонфигурация сцепки мотоблока, изготавливаемой своими руками, может отличаться

Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками

Чтобы изготовить сцепку для мотоблока своими руками, надо разработать детальный чертёж. В нём будет содержаться вся необходимая информация об основных элементах и их размерах. При разработке конструкции учитываются особенности самого мотоблока. Предлагаем познакомиться с чертежами возможных вариантов:

ФОТО: referatdb.ruФОТО: referatdb.ruФОТО: f.6324780.xyz

Как сделать сцепку для прицепа мотоблока: алгоритм действий и видеоинструкция

Дышло – система сваренных труб, соединяемых с лонжероном прицепа. В месте соединения монтируется сцепка для прицепа мотоблока. Её установка должна быть сравнительно простой. При этом, соединение должно получаться прочным, надёжным, дающим возможность обеспечения лёгкого поворота тележки с мотоблоком.

Изучив фото, видео, разработав чертежи с размерами для изготовления прицепа своими руками, можно приступать к сборке конструкции. Работы выполняются в следующей последовательности:

в месте соединения труб дышла ввариваем отрезок трубы диаметром 40 мм и длиной 10 см;
внутрь трубы запрессовываем два подшипника;
со стороны прицепа на трубу устанавливаем шайбу. Она будет использоваться для размещения оси с резьбой от прицепного устройства;
формируем сцепку из квадратной трубы. Для этого просверливается сквозное отверстие, диаметр которого равен поперечным размерам фиксирующего пальца;
усиливаем квадратную трубу листом металла. Края труб загибаются.

Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить своими руками сцепку прицепа для мотоблока «Нева»:

Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники

Прицепы могут присоединяться и другим видам сельхозтехники. При изготовлении подобной конструкции следует учитывать ряд нюансов. Внимание уделяется не только материалу, но и размеру конструктивных элементов.

Прицеп для культиватора своими руками: нюансы изготовления

Изготовив прицеп для культиватора своими руками, можно существенно облегчить управление подобным устройством. Как правило, такие механизмы имеют меньшую мощность, по сравнению с мотоблоками. Это влияет на размеры готовой конструкции. Предлагаем посмотреть следующие видео, чтобы разобраться с нюансами изготовления:

Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку: видеоинструкция

Если планируется за раз перевозить большой объём груза, от использования одноосной модели стоит отказаться. Она не сможет выдержать нагрузку. Кроме того, не всегда обладает достаточно устойчивостью при передвижении по пересечённой местности. Это может стать причиной опрокидывания конструкции. У двухосных устройств смещённый центр тяжести.

Внимание! Некоторые владельцы для изготовления двухосной модели используют уже готовый мост автомобиля. Конструкция позволит перевезти большой объём груза, но получится громоздкой.

Предлагаем посмотреть видео, чтобы лучше разобраться, как сделать прицеп с двумя осями к мотоблоку своими руками.

Самосвальный прицеп для мотоблока: особенности конструкции

Облегчить выгрузку привезённого груза позволяет самосвальный прицеп для мотоблока. Подобная конструкция имеет смещённый центр тяжести, для облегчения опрокидывания кузова.

Возможность опрокидывания кузова обеспечивается за счёт особой конструкции кузова. Предлагаем посмотреть видео, чтобы познакомиться с нюансами изготовления самосвальных прицепов:

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам изготавливать прицеп для мотоблока своими руками, и какой конструкции вы отдели предпочтение.

Лёгкая транспортировка урожая: как изготовить прицеп для мотоблока своими руками

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

виды прицепных устройств и рекомендации по изготовлению своими руками

Использование прицепа для мотоблока позволяет значительно расширить функциональные возможности этого популярного технического средства. Однако приобретение готового устройства не для всех владельцев приусадебных участков является целесообразным с финансовой точки зрения. В такой ситуации можно подумать об изготовлении прицепа своими руками.

Виды и особенности конструкций

Прицепы обладают различной грузоподъемностью, и это один из критериев, используемых при их классификации. Чаще всего в домашних условиях не возникает необходимость в применении устройств с высоким показателем грузоподъемности. Кроме этого, все прицепы для мотоблока можно разделить на группы в соответствии с их конструкцией:

Цельные — имеют наиболее простую конструкцию, в которой дно и стенки соединяются неподвижно.
С откидными бортами — отлично подходят для транспортировки крупногабаритных грузов.
Самосвальные — удобен во время проведения разгрузочных работ и позволяет увеличить их производительность.

Планируя приобрести прицеп или сделать телегу для мотоблока своими руками, важно учесть некоторые особенности конструкции.

Если с цельными прицепными устройствами все достаточно просто, то в случае с другими типами это сделать необходимо. Особое внимание стоит обратить на следующие факторы:

Самосвальные двухосные устройства с большим показателем грузоподъемности для облегчения работы оснащаются гидравлическим приводом.
В одноосных моделях чаще всего опрокидывание осуществляется благодаря особому расположению центра тяжести и вполне достаточно оснастить их ручным устройством.
Прицепы, имеющие грузоподъемность более 350 кг, оснащены механической тормозной системой.

Изготовление прицепа своими руками

После изучения всех вариантов конструкции при изготовлении самодельного прицепа для мотоблока чаще всего используются наиболее простые варианты. Самосвальное устройство, безусловно, сложнее сделать, но его функциональность на порядок выше.

Работы по созданию прицепного устройства для мотоблока своими руками начинаются с чертежа. Благодаря этому можно определиться с количеством необходимых материалов и выбрать сложные узлы, требующие разработки более точных схем.

Следует помнить, что центр тяжести грамотно сбалансированного прицепа должен располагаться ближе к переднему борту, но при этом не выходить за уровень колесной оси.

Сборка рамы

Надежность рамы предопределяется долговечностью и прочностью, которой будет обладать прицепное устройство. Это следует учитывать при создании проекта будущего прицепного устройства. Таким образом, при изготовлении рамы прицепа можно использовать следующие материалы:

Уголок и трубу прямоугольного сечения.
Переднюю и заднюю поперечины можно изготовить из уголка размером 25х25 мм.
Для лонжеронов отличным выбором станет труба 60х30 мм.
Для соединения всех элементов необходимо сделать пять дополнительных поперечин, образующих решетку-каркас.
К продольным трубам этой решетки по углам крепятся четыре вертикальные стойки.

Изготовление цельного прицепа является довольно простым делом. Некоторые владельцы приусадебных участков решают изготовить более сложные устройства. В такой ситуации все последующие действия зависят от выбора конкретного типа прицепа:

На самосвальном прицепном устройстве задний борт должен быть откидным.
Если планируется изготовление прицепа с откидными бортами, то такую конструкцию должны иметь все три борта, кроме переднего.
Рамы откидных элементов следует изготовить отдельно от общего каркаса. Для простых моделей они могут быть его общими элементами.

Обшивка каркаса

Это один из самых простых этапов в создании прицепного устройства. Однако некоторые нюансы присутствуют и их необходимо учитывать. Для проведения работ по обшивке каркаса стоит выбирать те материалы, которые не смогут увеличить стоимость прицепного устройства:

Дерево — наиболее доступный материал, но не самый практичный из-за низкой устойчивости к влаге. Чтобы доски прослужили максимально долго, необходимо в обязательном порядке обработать их специальными составами и постоянно следить за целостностью покрытия.
Пластик — лишен основного недостатка древесины, но при этом обладает слабой устойчивостью к механическим повреждениям.
Металлические листы — предварительно должны быть обработаны антикоррозийными составами и являются наиболее прочным, но и довольно дорогим материалом.

Сначала необходимо обшить низ (пол) прицепа, а затем заняться его бортами.

Ходовая часть

Этот элемент конструкции может быть взят от старого транспортного средства, например, садовой тачки. Для его крепления необходима дополнительная труба. Ступицу можно напрессовать, а ее заднюю часть расточить и укрепить на оси. При этом крайне важно следить, чтобы не возникло перекосов.

Для монтажа колес лучшим вариантом являются штифты. Они обеспечат довольно надежное и долговременное соединение. Чтобы усилить конструкции, можно использовать болтовые соединения. Заключительным этапом работ по изготовлению ходовой части станет крепление колпаков.

После создания прицепного устройства остается сделать сцепку. Это отдельный элемент, являющийся при этом весьма ответственным. Наиболее простым способом соединения мотоблока с прицепом является узел «труба в трубе». К одному концу предварительно согнутой трубы в вертикальном положении крепится короткий отрезок трубы.

На противоположном конце основного элемента (изогнутой трубы) приваривается второй отрезок, и на нем необходимо закрепить шкворень, который и будет выполнять роль соединительного элемента. Это надежная конструкция проста в изготовлении и отличается высокой надежностью.

🚜 Прицеп для мотоблока своими руками: устройство, принцип работы

Вопрос модернизации и усовершенствования орудий труда всегда был головной болью для руководителей сельскохозяйственных предприятий. И в наши дни эта проблема стоит довольно остро. Увеличение числа мелких фермерских и подсобных хозяйств однозначно приводит к уменьшению их размеров. А это, в свою очередь, формирует специфические требования к сельскохозяйственной технике. Там, где не смогут развернуться мощные трактора и комбайны, пройдут миниатюрные мотоблоки с широким набором прицепного и навесного оборудования. В нашем обзоре подробно разберём можно ли сделать прицеп для мотоблока своими руками, что для этого нужно и насколько технически трудоёмок этот процесс.

Содержание статьи

Устройство тележки для мотоблока

Прежде чем строить тележку для мотоблока, надо выяснить, а что такое сам мотоблок. Это такое транспортное устройство, способное перемещаться по поверхности за счёт собственного двигателя внутреннего сгорания, который запускается выдёргиванием шнурка. Мощность силового агрегата мотоблока колеблется в пределах от 3,5 л.с. до 12,0 л.с. Ходовая часть бывает одноосной (чаще всего) или двухосной.

Одноосный мотоблок
ФОТО: hoztov.by

Двухосный мотоблок с прицепом
ФОТО: hoztov.by

Между двигателем и ходовой частью находится трансмиссионный механизм, позволяющий переключать передачи и менять направление движения. Система управления позволяет оператору управлять режимами движения.

Мотоблок может работать в комбинации с различным сельскохозяйственным и коммунальным оборудованием: для обработки почвы, скашивания травы, уборки снега, коротких перевозок небольших грузов. В последнем случае к мотоблоку прицепляют тележку. Так как ведущие колёса устройства слабо нагружены, то по трудным дорогам он большой груз не потянет. С мотоблоком удобно обрабатывать междурядья, работать в теплицах.

Управление смонтировано на двух длинных рукоятках. С помощью них же оператор обеспечивает равновесие агрегата, что требует немалых физических усилий. Этот недостаток отсутствует у двухосных мотоблоков, но они значительно дороже и потребляют больше горючего.

Статья по теме:

Какой мотоблок лучше: цены, отзывы. В статье мы узнаем какое устройство лучше после ознакомления с конструкцией, видами приборов, потенциальными возможностями современных моделей, отзывами владельцев, средними ценами и дополнительными рекомендациями.

Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами

Конструкций самодельных прицепов существует столько, сколько существует механиков-самодельщиков. Всё определяется целью, имеющимися материалами и готовыми деталями от старых машин.

Наличие прицепа освобождает механика-водителя от забот о поддержании равновесия, но несколько ухудшает манёвренность машины. Зато в прицепе удобно перевозить небольшие грузы.

Простейший прицеп
ФОТО: usamodelkina.ru

Прицеп с открытыми бортами
ФОТО: sadovaja-tehnika.com

Прицеп-самосвал с закрытыми бортами
ФОТО: otvo.sadicveti.info

Прицеп с сидением для механика
ФОТО: ufa.rostrakt.ru

Прицеп-самосвал
ФОТО: nashprorab.com

Статья по теме:

Самые надежные и популярные культиваторы и мотоблоки: разновидности и средние цены, обзор популярных брендов, секреты правильного выбора устройства для дачи и сада — в нашей публикации.

Прицепное устройство для мотоблока своими руками

Купить сейчас можно почти всё. Но гораздо интересней, а иногда и эффективней, сделать нужную вещь своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы потребуются металлические трубы: круглые и профильные, с размерами 60×30 мм и 25×25 мм², разнообразный стальной прокат – уголок, швеллер, пруток. Потребуется металлический лист. В зависимости от того, что удастся достать, надо корректировать предварительные размеры на чертеже.

Сложные детали, например, ходовую часть прицепа, сделать самому в условиях гаража практически невозможно. Их лучше брать от списанных фирменных изделий. Например, для этого узла прицепа можно взять элементы подвески от «Запорожца» или от старого «Москвича». Конечно, механизм придётся перебрать, отремонтировать и собрать заново. Но это уже по силам умельцу.

Заготовки для каркаса
ФОТО: youtube.com

Для работы нужен хороший набор слесарного инструмента — рабочий верстак, тиски, сверлильный станок и электродрель, молотки, напильники, свёрла, плоскогубцы, гаечные ключи, шуруповёрт, ножовка по металлу, болгарка, отвёртки. Хорошо иметь доступ к токарному станку. Обязательно надо владеть техникой электросварки.

Чертежи с размерами для прицепа к мотоблоку

Создание комплекта конструкторской документации (КД) является началом любой работы по созданию сложного изделия. Особенность труда самодельщика заключается в том, что его материальные возможности не всегда совпадают с его творческими желаниями. Поэтому делать детальные подробные чертежи иногда преждевременно. А вот чертёж общего вид с изображением всей конструкции и её примерных размеров разработать надо. В процессе работы будет выполнена корректировка под реальные возможности мастера.

Сборочный чертёж прицепа
ФОТО: koffkindom.ru

Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками

Технология создания любой машины примерно одинакова. Сначала изготавливаются все детали, затем начинается сборка.

Рама корпуса

Начинать надо с изготовления рамы, к которой, в процессе изготовления других деталей, их следует примерять и смотреть, как компонуется всё изделие. Как правило, это прямоугольное изделие, имеющее размеры около 1500×1000 мм.

Ходовая часть

Знатоки считают, что самое разумное – это взять задний мост от списанной малолитражки, например, «Таврии». Конечно, надо перебрать, промыть и смазать все подвижные элементы.

Ходовая часть
ФОТО: koffkindom.ru

Кузов, обшивка каркаса

Прицеп делают для того, чтобы в нём можно было что-то перевозить. Значит, нужен небольшой кузов. Рама уже есть, нужно сделать борта. Они могут быть деревянными, из пластика, из профлиста. Деревяшки недолговечны, пластик обладает низкой прочностью, металл подороже, но прослужит намного дольше. В том случае, если борта делаются из стального листа, то их надо усилить рёбрами жёсткости. Деревянные борта надо обработать специальной пропиткой от гниения. Задний борт рекомендуется делать открывающимся.

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Любое транспортное средство обязательно должно иметь тормоз. А сцепка мотоблок и прицеп – это и есть транспортное средство. По улицам городов, конечно, на нём ездить нельзя, но для собственной безопасности тормоз всё-таки нужно установить. Представленный на рисунке ниже механизм срабатывает от ножной педали. На стоянке устройство фиксируется мебельной защёлкой. Если есть такая возможность, то можно поставить настоящие автомобильные тормоза.

Вариант тормоза для прицепа
ФОТО: youtube.com

Прочие детали

Самая популярная «прочая деталь» — это сидение механика, а иногда ещё и пассажира. Степень предоставляемого комфорта зависит от вкуса и сообразительности конструктора. А ещё одна полезная деталь – это стояночная подставка под балку прицепа. На стоянке это устройство откидывается вниз, и прицеп стоит в горизонтальном положении.

Стояночная поставка
ФОТО: youtube.com

Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока

Вариантов сцепок существует много. Этот механизм нужен не только для фиксации прицепа. С его помощью на мотоблок устанавливается любое навесное оборудование. Самый лучший из вариантов ‒ это узел, когда труба соединяется с другой трубой. Одно и простейших, но довольно надёжных устройств представлено на фото.

Сцепное устройство
ФОТО: youtube.com

Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками

Конструкции деталей одного из вариантов сцепного устройства представлены на фото.

Детали конструкции простой и надёжной сцепки
ФОТО: specmahina.ru

Сцепка в сборе
ФОТО: specmahina.ru

Как сделать сцепку для прицепа мотоблока

Две скобы, отрезанные от швеллеров, крепятся к деталям прицепа и мотоблока. В отрезанных скобах сверлятся отверстия для крепления болтами. Со стороны мотоблока установлен регулировочный винт с рукояткой, чтобы было удобно цеплять различные навесные орудия.

Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники

Рассмотрим основные блоки, которые необходимо использовать для создания функционального оборудования.

Прицеп для культиватора своими руками

Культиватор – это устройство для обработки почвы. Мотокультиватор имеет собственный двигатель, просто культиватор отбирает мощность от другого устройства, например, от мотоблока, который, следовательно, должен иметь устройство отбора мощности, а сам культиватор должен иметь возможность эту мощность принимать. Эта функция присутствует не на всех моделях и мотоблоков, и культиваторов.

Но существует и пассивное навесное оборудование к мотоблоку, для которого не требуется отбор мощности. Образцы и стандартная сцепка представлены на фото. Если в комплекте продажи сцепка отсутствовала, то её можно сделать так, как описано в этой статье.

Навесное оборудование для мотоблока
ФОТО: ok.ru

Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку

Для перевозки грузов более 300 кг следует делать двухосный прицеп. Технология создания такая же, как и одноосного – разработка конструкторской документации, подбор материалов и подходящих деталей, изготовление деталей и рамы. Так как транспортное средство рассчитано на большую грузоподъёмность, то и раму надо делать более прочной. Для неё потребуются профильные трубы размером не менее 50×50 мм². Колёсные оси привариваются к лонжеронам рамы.

Рама для двухосного прицепа
ФОТО: traktoramira.ru

Интересный вариант получается, когда мотоблок размещают позади грузовой платформы. Эта компоновка напоминает квадроцикл. В процессе испытаний и доработок передняя часть этой чудо-машины была оснащена рулевой колонкой со всеми необходимыми механизмами. Получилась самобеглая коляска. А сзади к ней можно прицепить грузовую тележку.

Квадроцикл
ФОТО: traktoramira.ru

Самосвальный прицеп для мотоблока

Особенность самосвального прицепа в том, что его кузов не приваривается к платформе прицепа, а устанавливается на шарнире. Центр тяжести загруженного кузова должен находиться немного сзади шарнира. Задний борт должен быть откидным или съёмным. Технология изготовления такая же, как и для других конструкций.

Прицеп-самосвал
ФОТО: specmahina.ru

Заключение

Садоводы – люди энергичные, сообразительные и умелые. Они многое могут сделать своими руками. Задача по доукомплектованию мотоблока открывает им широкий простор для творческой фантазии.

Садовая техника«Без воды ни туды и ни сюды» – разберём правильную организацию автополива на даче

Садовая техникаДолой тяжёлый труд: особенности посадки картофеля при помощи мотоблока

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Прицеп для мотоблока своими руками: чертежи и размеры

Широко используемые мотоблоки для собственных нужд позволяют выполнять разные функции, а в комплекте с тележкой повысили возможности использования агрегата в перевозке разных грузов и в облегчении физического труда.

Об классификации и видах прицепов для мотоблока

В условиях развития сельскохозяйственной техники и внедрения технологий улучшающих и облегчающих труд работников появились различные модели тележек и прицепов, применяемые совместно с мотоблоками и выполняющие тяжёлые и трудоёмкие работы касающиеся транспортировки.

В зависимости от используемых типов двигателей мотоблоков, их мощности и использования, можно классифицировать прицепы по следующим группам:

Прицепы мотоблоков мощностью от 10 л.с., с грузоподъёмностью от 600кг до 1,2тонн, с размерами: ширина до 1,2 метра, длина от 2-х до 3-х метров;
Транспортные прицепы к мотоблокам среднего класса мощностью от 4.8 л.с, с грузоподъёмностью до 600 кг, с размерами: ширина до 1 метра, длина от 1,4 до 1,5 метров;
Лёгкие прицепы тележки к мотоблокам мощностью до 4.8 л.с., с грузоподъёмностью до 350 кг с размерами: ширина до 1 метра, длина от 0,85 до 1,15 метра;

Выбор необходимой конструкции прицепа определяется многими факторами: тонажностью, функциональностью, наличием дополнительных функций, но определяющим условием будет мощность мотоблока.

В конструкцию прицепа включены определённые элементы: кузов, колёса на валу со ступицами, каркас с дышлом, крылья над колёсами, сиденье для водителя, возможно применение дополнительных тормозов.

Основу такой тележки составляет кузов, который изготавливают из оцинкованной стали с рёбрами жёсткости, с откидными бортиками.

В соответствии характеристиками использования, различают следующие конструкции прицепов:

Стационарный, единый в конструкции прицеп для мотоблока, без съёмных элементов;
Прицеп к мотоблоку с бортовыми откидными стенками, с задним и боковыми;
Тележка для мотоблока с откидным механическим кузовом и задним откидным бортом;
Тележка для мотоблока с откидным гидравлическим кузовом и откидными бортами;
Прицеп для мотоблока с установленным дополнительно тормозом ручным, ограничивающим движение самопроизвольное;
Тележка для мотоблока в одноосном исполнении с двумя колёсами;
Прицеп выполненный в двухосном исполнении, с четырьмя колёсами.

Так же, важным элементом считается материал из которого изготовлена тележка прицепная для мотоблоков. Выпускаются чаще модели из оцинкованной стали, но есть образцы из пластика. Из стали конструкции надёжные, но по стоимости дорогостоящие.

Для перевозки сыпучих грузов лучше использовать тележки с самосвальными устройствами и что бы имелся гидравлический привод, позволяющий выполнять свободно свалку груза. Высота бортов считается важным фактором в применении. Если грузы более крупные, то рекомендуется использование бортов до 60 см. В простом исполнении у прицепа стенки бортов в пределах 35см.

На рынке тележка для мотоблока представлена в вариантах с колёсами разных модификаций; с чугунными ступицами, со стальными ступицами. Лучшим вариантом считаются стальные ступицы. Для изготовления тележек своими руками применяют детали от колес Жигулей и от мотоколяски типа СЗД. Колёса применяются размерами от 10 до 17 дюймов.

Популярными изделиями считаются тележки марки Forza подходящие к мотоблокам Нева и типа ТМП (М), хорошо себя зарекомендовали тележки от МТЗ Беларусь, Зубр, Краз.

О конструкции и сборке прицепа своими руками

Представляется, что тележка для мотоблока несложная, простая. В ней есть очень непростые детали, соединённые болтовым или сварным способом, но конструкций сложных нет. Тележка прицепная для мотоблоков включает следующие элементы:

Сцепного устройства соединяющего мотоблок. Данное устройство может быть трёх видов; навесного типа, полу навесного и прицепного с болтовым креплением;
Поворотного шарнирного приспособления или консоли;
Рамы тележки;
Водило соединённого с рамой;
Кузова тележки;
Подножки для ног водителя;
Двух колёс закреплённых на ступице оси прицепа;
Сиденья для водителя в виде опоры;
Подкосы выполненные спереди и сзади;
Опорная балка;
Устройства соединений шарнирное или применяются соединительные втулки.

О сцепном устройстве.

Для обеспечения надёжного соединения прицепной тележки с мотоблоком лучше применять универсальное соединение, которое исключает возникновение люфта стыковки мотоблока и обеспечивает надёжное соединение.

Сложная сцепная конструкция выгоднее, чем обыкновенный штыревой узел. В особых случаях следует применять переходник с зацепом для стыковки прицепа.

Водила для тележки.

В составе конструкции имеется: дышло, подножка для водителя, поворотный механизм соединяющийся со сцепом, направляющие для жёсткости. Главным звеном считается правильно смонтированный на оси поворотный механизм, выполняющий все функции поворотов тележки при движении.

Узел имеет: стальную ось, подшипники и фланцы. Надёжность механизма водила обеспечивается рёбрами жёсткости из стальных полос.

Об устройстве рамы.

Рама выполняется из сварных профильных труб, размеры и толщина профиля определяются по нагрузке тележки, так же применяют уголок или трубу. Место сиденья водителя монтируется на раме, оно может выполняться стационарным или откидным.

1 — раскос (уголок 21×21×З), 2 — рамка сиденья (уголок 21×21×3), 3 — стояк (труба 50×25×4), 4 — стойки сиденья (уголок 40×40×4), 5,14 — подкосы передние (труба 50×25), 6, 15 — лонжероны продольные (уголок 40×40×4), 7, 8 — опоры колесной оси правые (уголок 32×32×4), 9,16 — подкосы задние (труба 50×25), 10 — поперечина усиливающая (уголок 40×40×4), 11 — корпус продольного шарнира (труба 58×4), 12 — ось колесная (пруток 0 30), 13,17 — лонжероны поперечные (уголок 40×40×4), 18 — косынки (s4).

Колёсная ось

Применяется колёсная ось совместно со ступицей. Главное, что бы колёса не задевали за каркас и корпус телеги и не сильно отступали от каркаса. Для оси можно применять трубу металлическую, в диаметре 30 мм. Правильно собранная ось находится в плоскости параллельной колесным дискам.

Балка состыковывается с рамой, а амортизация кузова выполняется с помощью стальных рессор. Крепятся концы рессор в приваренные кронштейны на раме, а центральную часть рессор прижимают к балке с помощью серьги.

При необходимости монтажа тормозов, следует предусмотреть рычаг тормоза возле сиденья водителя, систему тросов и тормозные барабаны на колёсах.

Кузов прицепной тележки

Есть разные формы тележек, описанные ранее. Самый дешёвый и простой вариант кузова из деревянной доски, но он не практичный и требует постоянного обслуживания и защиты от осадков.

Пластиковый имеет слабую надёжность, подвержен механическим воздействиям. Металлический корпус долговечен, а с установкой рёбер жесткости на днище и бортах делают его высоко эффективным.

Многие владельцы пытаются выполнить модернизацию тележки или изготовить прицепы для мотоблоков самодельные, с трансформирующими формами тележки или с совмещёнными функциональными возможностями.

Поэтому встаёт вопрос; как сделать прицеп на мотоблок своими руками. Что бы выполнить самодельные прицепы для мотоблока требуется продумать заранее следующие вопросы и изготовить чертежи:

Вариант применения прицепа, с ориентировочной весовой группой;
Метод использования кузова и применяемые материалы;
Форму рамы, водила и нужные размеры телеги для мотоблока;
Применяемый вариант стыковки узлов, деталей и крепления;
Изготовление или использование оси тележки от других транспортных средств;
Соединение мотоблока с прицепом: шарнирный или втулки с подшипниками;
Требуется рассмотреть вопрос о стояночном тормозе, подставках против опрокидывания тележки и прочие вопросы.

По изготовленным чертежам уже определяется объём выполняемых мероприятий и нужные инструменты, объём материалов для сборки самодельной тележки для мотоблока. Возможно придется что-то вносить или уточнять в деталировках и корректировать изменения в чертежах.

Проработав полностью чертежи и объём материалов с инструментом, можно приобретать нужное, предварительно проверив имеющиеся под рукой в наличии материалы и инструменты пригодные к использованию.

Особенности и рекомендации при сборке прицепа

При подготовке и в процессе работ по сборке тележки требуют внимания следующие особенности:

Перед началом сборки телеги мотоблока, требуется учесть применяемый вес, особенно важно определить центр тяжести, он может находится ближе к водила и ни в коем случае выступать за ось колеса сзади. Главной целью прицепа будет транспортирование груза, следовательно, при создании телеги основным считается обеспечение небольшого веса и приемлемой грузоподъемности;
Телега для мотоблока, собранная своими руками, в стоимости получается дешевле покупной. Смастерить своими руками прицеп для мотоблока выгоднее, чем купить готовый. Особенно важно, если при сборке используются имеющиеся материалы;
Тележки заводского производства иногда имеют низкое качество элементов это выражается: в виде плохого качества материалов для кузова, слабой оси, маленьких колес и т.д., что влияет на срок эксплуатации такой детали. Особенно важно, что при малом диаметре колес тележки для мотоблока и при плохом качестве покрышек, их использование существенно затруднительно;
Заводские тележки для мотоблока мало чем отличаются от прицепов к мини-тракторам или автомашинам, а ведь мотоблок менее мощный, да и задачи у него другие. Сильное различие в мощности транспортирующего блока с телегой влияет на эффективную работоспособность. Каждый умелец будет мастерить прицеп на мотоблок своими руками используя имеющиеся ресурсы, монтаж сиденья, механизм крепления и прочие несоответствия могут появляться при монтаже.

Вот несколько рекомендаций как сделать телегу к мотоблоку своими руками:

Монтаж кузова. При монтаже из металла лучше применять оцинкованный лист, толщиной не менее 3,5 мм. Необходимо к листу крепить ребра жесткости (обычно достаточно жесткости по периметру кузова). На бортах так же применять рёбра жёсткости;
Об использовании колес. Предлагается брать колеса от тачек садовых, с большим диаметром, велосипедные от «горных» велосипедов или мотоциклетные колеса. Следует учесть, что диаметр колеса влияет на проходимость, чем оно больше, тем выше проходимость. На проходимость тележки влияет и ширина колеса, чем больше ширина колеи, тем лучше. Конструкция ходовой части не может быть тяжёлой, так как при этой снижается полезная нагрузка на тележку;
Создание системы само сваливания груза, при условии если будет применяться такая функция. Узел крепления прицепа к мотоблоку необходимо купить заводского производства, поскольку изготовить их самостоятельно достаточно сложно, а готовые узлы стоят недорого и достаточно широко распространены в продаже;
Рама. Для монтажа рамы можно применять профиль, трубы небольшого диаметра или уголок. Рама должна быть надёжной и устойчивой к нагрузкам. Для монтажа сиденья можно использовать детали из старых стульев, кресел как бытовых, так и автомобильных.

Советы при эксплуатации прицепа для мотоблока

Собрав прицеп своими руками, следует провести его испытание и при необходимости провести регулировочные работы. Особенно это касается ходовой части телеги, так как основной вес приходится на кузов.

Следует проверить ходовые качества без груза и с грузом: свободный ход колёс, направление вращения колёс, центр тяжести с грузом.

Сначала проверяются ходовые качества телеги без груза в движении, проверяется движение колёс, давление в шинах, тормозная система, крепления частей кузова, отсутствие скрипов, неприятных звуков. Только после такой проверки проводится аттестация тележки с грузом.

Используя тележку следует учесть, что заполнение телеги грузом может происходить только тогда, когда она зафиксирована в горизонтальном положении и стоит на тормозе. Груз размещается по поверхности кузова равномерно, центр тяжести должен быть в районе оси тележки.

Если кузов опрокидывающийся, то загрузку необходимо выполнять сначала с противоположного борта, предварительно зафиксировав узел сваливания груза в закрытое положение и закрепить борта.

Для выполнения сваливания груза борт освобождается от фиксации, узел сваливания открывается и происходит сбрасывание груза с телеги. После очищается кузов от остатков мусора и загрязнений.

Необходимо не менее одного раза в год выполнять заполнение подшипников смазкой, производить регулировку тормозов и тяг. Следует периодически проверять состояние крепёжных частей. Оставляя телегу на длительное хранение нужно позаботиться о защите элементов от коррозии, разрушения от осадков и механических воздействий.

На такой тележке передвигаться по дороге общего пользования нельзя, потому, что она не имеет регистрации транспортного средства, передвигается с малой скоростью. Следует не допускать к пользованию данного механизма детей младше четырнадцати лет.

Прицеп для мотоблока своими руками

Уважаемые посетители сайта » В Гостях У Самоделкина» в данной статье как вы уже наверное догадались речь пойдет о создании хорошего и качественного прицепа для мотоблока.

На сегодняшний день в сельской местности с переходом на частные хозяйства, от коллективного труда, преобладает тенденция создания и изобретения вспомогательной техники, да и прочего инструмента облегчающего и без того тяжкий труд сельчанина.

Вот и наш автор дабы упростить свои труды решился на сборку прицепа к мотоблоку, на котором он в последствии будет возить сено, дрова, воду в бидонах, и просто ездить на рыбалку да по грибы ягоды.

Материалы в основном используют отслужившие в ходе эксплуатации на других видах техники и автомобилях, к примеру мост взят от легкового авто колеса тоже от туда, рама сварена из уголка и швеллера.

И так чтоб разобраться в сути постройки прицепа, нужно внимательно изучить фотоотчет автора, и просмотреть перечень необходимых материалов и инструментов.

Материалы
1) мост от легкового авто москвич 412
2) колеса 2 шт москвич 412
3) уголок
4) труба
5) листовое железо
6) болты
7) гайки

Инструменты
1) болгарка
2) сварочный аппарат
3) молоток
4) набор гаечных ключей
5) плоскогубцы
6) дрель
7) наждак

И так дорогие друзья чтобы было все более понятно автор предлагает ознакомится с его чертежами.

Затем автор переходит к изготовлению рамы будущего прицепа.

На заготовленный остов прилаживается вот такой вот мост.

Ступицы обувают в колеса.

Вот что получается.

Начинает наращивать борта.

Вот такой высоты.

Грузоподъемность прицепа приличная благодаря мосту.

И так же установленным рессорам.

Изготовил тормоза.

Крепление сцепного устройства.

Сцепку автор усилил.

Ну вот собственно и готов прицеп.

А вот в паре с мотоблоком.

И еще по мимо фотографий автор прилагает видео со своего канала где он подробно описывает все тонкости сборки своего творения.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=7ZwENFQMLzc]

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Прицеп для мотоблока — фото и видео инструкция по изготовлению прицепа

Для многих фермеров покупка мотоблока в качестве нужного средства ведения сельского хозяйства становится необходимостью. Для расширения возможностей этой машины в комплекте с ней приобретают и прицеп. Он сильно упрощает и ускоряет труд хозяина. Тележка становится незаменимой при уборке участка, вывозе разного рода мусора или просто при перевозе грузов.

К несчастью, использование такого вида транспорта недопустимо на городских дорогах. Поэтому, покупая прицеп, надо помнить об этом нюансе.

Однако не всегда покупка готовой модели является хорошим вариантом. В этой статье пойдет речь о плюсах и минусах самодельного решения.

Содержимое обзора:

Виды прицепов собственного изготовления
Цельные конструкции подразумевают под собой цельный корпус бортов, что позволяет перевозить грузы как в сыпучем, так и в цельном состоянии. Выгрузка же происходит через откидной задний борт.
Автодороги и дорожно-транспортные сооружения любой сложности. Специальная проектная мастерская «Спецдорога»: улично дорожные сети, проектирование с 2010 года.
Конструкции с откидными краями позволяют перевозить крупногабаритные грузы. Такие прицепы имеют жесткое основание и откидные или съемные стенки.
Самосвальный тип прицепов дает возможность быстро и без лишних усилий производить выгрузку грузов путем опрокидывания кузова.
Готовый или самодельный вариант?
На сегодняшний день на рынке можно найти огромное количество различных тележек для мотокультиваторов. Все они имеют особенности, плюсы и минусы. В интернете можно ознакомиться с прицепами по фотографиям, а после выбора понравившейся версии приступать к поиску достойного варианта.
Покупка телеги у производителя не требует от покупателя никаких усилий по сборке или поиску комплектующих. Однако, надо платить немалую сумму. По этой причине в голову приходят мысли о самостоятельном сборе прицепа.
Самодельную тележку можно доработать именно для своих нужд. И выйдет это гораздо дешевле, чем покупка в магазине. Все же, конечный выбор всегда за хозяином.

Составляющие
Устройство прицепа мотоблока довольно обширно. Оно включает в себя кузов, колеса, тормоза, крылья, сиденья и дышла.
Для того, чтобы телега выдерживала требуемую нагрузку, кузов изготавливают из прочного металла. Для удобства борта кузова можно сделать откидывающимися.
Колеса, как правило, используют автомобильные или от мотоциклов. Главное, чтобы они подходили под поставленную задачу и справлялись с требуемой нагрузкой. В приоритете у фермеров широкие колеса, ведь так повышается проходимость транспортного средства.
Крылья изготавливают из пластика. Они защищают от вылетающих из-под колес камней и грязи.
Дышло — это металлическое крепление, которое непосредственно соединяет полуприцеп с мотокультиватором.
Как показала практика, самыми эффективными тормозами к мотоблоку являются тормоза от мотоцикла.
Правила сборки
Прицеп обязательно изготавливается по чертежам и схемам. Все размеры в плане должны быть четко прописан, чтобы не возникло путаницы;
Нужно заранее определиться с видом собираемой тележки, подобрать все необходимые материалы и инструменты;
Сборку производить исходя из мощности мотоблока. Если полуприцеп будет слишком большим и тяжелым, машина может не справиться;
Создание телеги всегда начинается с рамы, ведь на нее ложится основная нагрузка.

Внешний стиль, обшивка
Для того, чтобы придать прицепу презентабельный вид, фермеры используют различные материалы.
Если рассматривать в качестве варианта дерево, то стоит помнить что оно является не очень практичным из-за слабой устойчивости к влаге. Если все же выбор пал на доски, то их необходимо пропитывать специальным раствором и внимательно следить за их целостностью.
Пластик является дешевым материалом. Также он не подвержен разрушению от влаги, однако имеет низкую прочность.
Нержавеющие металлические листы — самый прочный и надежный вариант. Если прицеп будет постоянно в работе, то лучшего материала не найти. Не надо забывать, что металл достаточно дорог, но стоимость обусловлена его качеством.
Прицепы к мотоблокам собственной работы очень востребованы благодаря небольшой стоимости их изготовления. Но эта задача не всем под силу. И, как говорилось выше, покупать готовый вариант или собирать свой — личный выбор хозяина. В любом случае, это необходимое средство для улучшения хозяйства.
Фото прицепов для мотоблока
Помогите проекту, раскажите друзьям: Спасибо за лайк;)
Самоделка для мотоблока и мотоблока
Самоделка
для мотоблока может стать отличным помощником в хозяйстве. Самыми распространенными для этой техники являются прицепы. Они могут быть полезны для перевозки собранного урожая, саженцев, инструментов и мусора.
Изготовление самой простой модели прицепа
Если делать самодельные изделия формотоблока, то можно делать прицеп. Самая простая модель изготавливается из стальной трубы, колес, пружин, дюралюминиевого листа, листовой стали, крепежа, электроинструментов и швеллеров.Что касается труб, то их сечение должно быть 25 х 25 и 60 х 30 мм. Среди электроинструментов можно выделить отвертку, электролобзик, сварочный аппарат и болгарку.
Технология изготовления
Самоделка для мотоблока может предполагать исполнение прицепа, в его основе будет рама, которая представляет собой единую конструкцию. Он будет размещен на каркасе. Для обустройства необходимо сделать две траверсы, которые делают из угла со стороной 25 миллиметров. Эти элементы выполняют роль задних и передних перекладин.Все заготовки можно соединить с помощью пяти поперечин таким образом, чтобы в итоге получилась решетка. К продольным трубам при помощи сварки крепятся стойки, к верхней части которых с помощью сварочного аппарата необходимо укрепить планки с угла. Прицеп может быть оборудован складывающимися бортами, для этого рама должна быть сделана отдельно от рамы. Решетку площадки необходимо накрыть листом дюралюминия, который фиксируется болтами.Чтобы крепеж был максимально прочным, следует использовать сварочный аппарат.
Нюансы работ
При изготовлении самодельной поделки, в частности прицепа, нужно вставить друг в друга два швеллера, которые имеют одинаковую длину. При этом один из концов дополнен колесными осями. Балка соединяется с лонжеронами с помощью пружины. Концы пружин надеть на ось кронштейна, а центральную часть приварить к балке. Скважину необходимо делать из труб прямоугольного сечения, сечение которых составляет 60 х 30 миллиметров.Чтобы получить двухбалочную конструкцию, важно состыковать передние концы труб, а затем приварить к корпусу навески. На этом можно предположить, что прицеп готов, при необходимости его можно укомплектовать фарами, стоп-сигналами и поворотниками.
Изготовление трактора на базе мотоблока
Самоделка с мотором от мотоблока может стать менее полезным помощником на участке. Для этого подготовьте металл, колесную пару, подшипники, сиденья, метизы, смазочные материалы, а также краску или грунтовку для покраски изделия.Основой сварного каркаса станет металлопрокат. Важно выбрать сиденье по габаритам. Во время сборки вам потребуются болты, гайки и шпильки. В качестве расходных материалов будут электроды, кислород, проволока и газ.
Подготовка инструмента
При изготовлении самодельных вездеходов из мотоблока мастера используют сварочный аппарат, слесарный инструмент, а именно молоток и зубило. При необходимости нужно запастись набором для газовой резки. Угловая шлифовальная машина необходима для шлифования и резки металлических заготовок.Важно позаботиться о наличии плашек и метчиков. Электродрель наверняка есть у каждого домашнего мастера, а набор сверл можно приобрести в любом магазине соответствующего товара. Важно подготовить материалы для окрашивания и антикоррозийной защиты металла, которые продлят срок эксплуатации изделия. Когда самоделки изготавливаются на базе мотоблока, часто требуется использование токарного оборудования, которое требуется для манипулирования колесной парой.
Рабочий процесс
Важно на начальном этапе учесть, что конструкция должна иметь равновесие, иначе нагрузки могут вызвать обрушение устройства.В конструкцию войдут реверсивная передача, двигатель, задний и передний мосты, карданная передача и цепи. Двигатель заставит вращаться колеса, расположенные впереди. Крутящий момент передается по цепи, затем он поступает на гребную трансмиссию и заднюю ось. В конце концов, вращаются и задние колеса, которые в данном случае будут ведущими.
Нюансы работ
Если вы решили выполнить такие самоделки из мотоблока, их фото рекомендуется рассмотреть еще до начала манипуляций.Применяя трубы и уголки, на начальном этапе необходимо сделать каркас. При этом важно правильно установить втулку и вилку, которые обеспечат возможность поворота прицепа. Корпус чаще всего изготавливают из стального листа. Однако не стоит делать бортик, высота которого будет больше 30 см. Следующим шагом будет установка водительского сиденья, а также навесного оборудования. Важно не забывать, что перед операцией конструкцию необходимо проанализировать на работоспособность.Готовое изделие необходимо покрасить.
Изготовление многофункционального прицепа под мотоблок
После того, как вы определились с габаритами конструкции, вы можете рассчитать количество метров металла. Также важно определить количество каналов, которые будут выполнять функцию рамы для сцепки. Чтобы изготовить максимально функциональный прицеп, рекомендуется использовать сварочный аппарат, отказавшись от саморезов. В первом случае можно будет изготовить конструкцию, которая прослужит достаточно долго.Для изготовления каркаса следует подготовить уголки, сечение которых равно 50 х 25 миллиметров, а также 40 х 40 миллиметров. Также вам понадобятся обрезные трубы круглого и прямоугольного сечения. Кузов будет сделан из досок, толщина которых составит 20 миллиметров. Запаситесь и квадратный бар со стороной 50 мм, он образует основу опорных балок.
Изготовление основных элементов
Самым функциональным самодельным дизельным мотоблоком является именно прицеп.В данном примере рассматривается конструкция, состоящая из 4 узлов, а именно: кузов, рама, шасси и колеса. Все они должны быть соединены между собой методом сварки. Кузов будет деревянным, а именно из 20-миллиметровых досок. Углы следует укрепить стальными уголками. Крепление каркаса к кузову необходимо производить с помощью деревянных балок в количестве 3 шт.
Поскольку данный прицеп является одноосным, необходимо обеспечить распределение нагрузки таким образом, чтобы центр тяжести был смещен вперед.Важно исключить выход центра тяжести за ось колеса. При желании устройство можно дополнительно усовершенствовать за счет откидных стенок.
Изготовление ходовой части
При выполнении описываемого самодельного мотоблока «Каскад» необходимо использовать колеса, заимствованные у мотокомплекса FDD. Чтобы обеспечить совпадение осевой тяги и диаметра подшипника ступицы, необходимо заточить концы. Компоновка оси колеса будет сопровождаться использованием металлической штанги диаметром 30 миллиметров.Его длина должна быть такой, чтобы в собранном виде колеса не выходили за обод кузова. С помощью сварки нужно через косынки и опоры закрепить тягу к кузову и лонжеронам.
Для соединения прицепа с самим мотоблоком необходимо сделать консоль. Он закреплен на насадке на
.
Прицеп-багажник для мотоблока своими руками | Своими руками
Заводские прицепы или тележки ручной работы возле мотоблоков расположены позади водителя. При перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов это позволяет сохранять равновесие, не закрывает обзор. Хотя и не очень удобно — постоянно нужно вертеться.
Для небольших весов я сделал компактный пыльник для мотоблока . Его отличительная особенность — расположение перед водителем.
Легкий каркас, сваренный мною из трубы d 30 мм. Для стенок и днища использовалась олово толщиной 2 мм. Ширина и высота ствола определялась исходя из габаритов мотоблока, а длина — с учетом длины ручек управления. Другими словами, чтобы не мешали ходьбе или работе. Внутренний край ствола приваривался к оси колеса, дальний конец — к трубе под днищем. Он выполняет сразу три функции: служит опорой для ствола, увеличивает жесткость конструкции, стыкуется с Г-образным дышлом (фото 1).
Читайте также: Багажник для авто своими руками
Конфигурация последнего не случайна. Внутри нижней части дышла расположена ось d 30 мм, на которой можно поворачивать ствол относительно мотоблока. Это очень важно при движении по неровной дороге. Верхняя часть входит в «серьгу» мотоблока и фиксируется шкворнем. Такое соединение обеспечивает высокую маневренность и позволяет развертывать в ограниченном пространстве.
Колесный башмак
Чтобы избавиться от покупки дорогих резиновых покрышек, «перезагрузите» шасси оригинальным способом.К ободам старых колес мопеда нарезать полосы от ременной передачи от комбайна. Постукивая по кянику, поочередно опускать их в «струи» колесных дисков. Концы фиксировали болтами с гайками и шайбами (фото 2).
Самодельная прицепная эстакада для мотоблока — фото

Дышло
1-2 — нижняя и верхняя части (профиль 40 мм), 3 — муфта, 4 — ось d 30 мм, 5 — навеска мотоблока, 6 — штифт
Колесо
1 — обод от колеса мопеда, 2 — «шина», 3 — болт с гайкой М 8
Автор: В.Дикунов Могилевской обл.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Багажник своими руками — как самому сделать багажник на машину, чертежи и фото Как сделать багажник своими руками …
Чтобы мотоблок пошел ровно Едет грузовик во время вспашки или…
Подъемник для багажника вашего авто своими руками Чтобы багажник оставался открытым … Нравится …
Тележка прицеп для скутера своими руками (фото) Как сделать удобную тележку для …
Багажник на LADA Largus своими руками + ЧЕРТОВКА БАГАЖА СВОИМИ РУКАМИ МАШИНА ДЛЯ …
Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку Доработка для мотоблока позволяет пахать …
Багажник на велосипед своими руками Как сделать сумку для багажника…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Прицеп-багажник для мотоблока, сделанного на ваш сари Гавин для разного
Прицеп с колесами или тележками с силовыми фрезами работает с водителем. Чтобы получить большой и легкий каргаменто, вы можете найти его баланс, хинди исинасара и какой-то язык. Багаман хинди masyadong maginhawa — kailangan mong patuloy na lumingon.
Для маленьких грузовиков, компактный багажник для мотоблока .Этот интересный признак является локальным в драйвере.
Банаядная рама Luto из трубы d 30 мм. Для изготовления и изготовления, используйте алюминий толщиной 2 мм. Это и есть все, что нужно для управления мотоблоками, и все это — все, что нужно для управления ручками. Sa ibang salita, tulad na walang pagkagambala kapag naglalakad o nagtatrabaho. Малая сварка кахой на ось колеса, малайский язык — повешена на трубу, которую думают на илалиме.Наглядно эта функция на сабай-сабай: обеспечивает поддержку для каждого человека, обеспечивает жесткость истрактуры, работает с большим L-образным дышлом (рисунок 1).
Tingnan din ang: Trunk for isang kotse sa kanyang mega
Конфигурация на хинди синасадья. Благодаря тому, что тяговое дышло имеет ось диаметром 30 мм, она может быть увеличена, поэтому он может работать с мотоциклом на мотоблоке. Это очень важно для хинди-пантай на лупе.Это все, что вам нужно знать о мотоблоках и поворотах. Это соединение обеспечивает качественные карты и дает вам возможность работать в ограниченном режиме.
Sapatos для людей
Чтобы установить правильные настройки, «переобул» шасси оригинального типа. Чтобы диски только колеса были сделаны, вы можете использовать ремень с ременной передачей от машины. Сделайте молоток, палипает и делает это на «далеком» ободе.Дуло есть с болтами, гайками и шайбами (рисунок 2).
Самодельный багажник прицепа для мотоблока — изображение

Дышло
1-2 — mas mababa at itaas na bahagi (профиль 40 мм), 3 — pagkabit, 4 — ось d 30 мм, 5 — серьга мотоблока, 6 — шкворень
Колесо
1 — обод мопеда, 2 — болт, 3 болта с креплением M 8
Май-акда: В.Дикунов, Могилевский район
TOOL PARA SA MASTERS AT MASTERS, НА ДОМУ ТОВАРЫ AY LABI NG ДЕШЕВО. LIBRE ДОСТАВКА. МАЙ МГА ПАГСУСУЛИТ.
Наслаждайтесь вашими сообщениями в пакете «Когда ты будешь делать это сарили — лучше всего!»
Все изображения на вашем сайте — все, что вам нужно, для разных целей, изображений и изображений Попробуйте сделать багажник своими любимыми камнями…
Для того, чтобы увеличить скорость передвижения на мотоблоке, и …
Сделайте это для багажника, чтобы он сделал это на своем пути Чтобы просмотреть багажник … Тулад ng …
Трейлер тележки для поиска, чтобы сделать это на вашем сайте (фото) Паано придумал большую тележку для …
Багажник для LADA Largus своими руками + ПОДАЧА БАГАЖА СВОИМИ РУКАМИ PARA…
Прицеп для мотоблока должен быть загружен на автомобиле Сделать это можно с помощью волшебной палочки …
Багажник для вашего любимого человека, который вам нравится, Паано создает сумку из разных цветов для …
Подпишитесь на обновления для всех групп и других компаний.
Maging kaibigan tayo!
.

Фбс блоки вес: Масса ФБС блоков — Справочник массы

Мар 21, 2021 автор Разное

Вес блоков ФБС | Фундамент для Дома

Железобетонные изделия повсеместно применяются в современном строительстве. Их используют для укладки фундамента и возведения стен. Самое главное достоинство ФБС блоков в том, что на объект строительства их доставляют уже изготовленными секциями, а это экономит время, поскольку не требуется ждать затвердевания.
Хоть вес блоков ФБС значительный, существует специальная строительная автотехника, которая транспортирует материалы на стройку.

Железобетонные конструкции можно использовать в условиях практически с любым климатом, так как они наделены непревзойденными техническими характеристиками.

Вес фундаментных блоков ФБС и свойства зависят от типа изделия.

Основные типы бетонных блоков и их вес

Фундаментные блоки различают по форме и конструкции. Они бывают:

Сплошные;
Пустотные;
Сплошные с вырезом.

Конструкции сплошного типа характеризуются полностью заполненным пространством. Их наполняют армированной арматурой или заполняют бетоном. Эти блоки выдерживают значительную нагрузку и их прочность, в отличие от других изделий, наивысшая. Следовательно, вес фундаментного блока сплошного типа больше, зависит от габаритов конструкции и колеблется от 300 кг до 2000 кг.

Сплошные блоки со специальными пазами позволяют прокладывать всевозможные коммуникации. Они имеют вырезы, поэтому и вес бетонных блоков ФБС намного меньше сплошных. Такой вид конструкции снижает время на подключение теплосетей к источнику электроэнергии, зданий к водопроводу или системам теплоснабжения. Вес каждого из этих блоков достигает 500-700 кг.

Блоки пустотного типа производятся с полостями, которые в процессе строительства заполняют различными материалами, проводят гидроизоляцию или применяют теплоизоляцию.

Они намного легче остальных конструкций и поэтому применяются в тех ситуациях, когда в связи с геологическими условиями невозможно использование сплошных секций большой массы.

Вес блоков ФБС пустотного типа варьируется от 20 кг до 200 кг.

На вес фундаментных блоков ФБС также влияет материал, из которого они изготовлены (тяжелый бетон, силикатный бетон или керамзитобетон).

Зависимость веса ФБС блоков от размеров
Блоки ФБС размеры и вес которых взаимосвязаны, изготавливаются из бетона тяжелого типа с высокой плотности. Каждое изделие маркируют, принято такое условное обозначение:
Аббревиатура: ФБС;
Габариты: первое значение – длина, второй показатель – ширина, а третья цифра – высота;
Материал: «Т» — тяжелый бетон, «С» — силикатный и т.д.
Высота каждого блока одинакова. Она составляет 58 см. А вот от длины и ширины изделий зависит вес блоков ФБС. Железобетонный блок длиной в 88 см и шириной от 30 до 60 см будет весить 350-700 кг. К этим изделиям относят ФБС 9-3-6т, ФБС 9-4-6т, ФБС 9-5-6т, а также ФБС 9-6-6т.
Конструкции с длиной в 118 см и шириной от 30 до 60 см будут весить больше. К ним относят ФБС с маркировкой 12-6-6, 12-5-6, 12-4-6, 12-3-6. Вес блоков ФБС составит 450-1000 килограмм.
ФБС с габаритами 238х30х60см, 238х40х60см, 238х50х60см и 238х60х60см весят 950-2000 килограмм.
В государственном стандарте, регламентирующем производство железобетонных изделий, указаны блоки ФБС размеры и вес. Можно подробно ознакомиться с этим документом, где указаны технические требования изготовления блоков из силикатных и тяжелых бетонов плотностью не меньше 1800 кг/м3.
Зачем необходимо знать массу ФБС блоков
Государственный стандарт ГОСТ 13579-78 нормирует не только прочностные характеристики железобетонных изделий, а также устанавливает габаритные размеры и массу. Зачем нужно знать, сколько весит фундаментный блок? Это необходимо для контроля качества изделий. В строительных условиях на объекте невозможно определить плотность бетона, а вес является именно тем показателем, который указывает на это значение.
Зная, сколько весит блок ФБС и сколько таких блоков потребуется для возведения фундамента или с другой целью строительства, можно правильно выбрать спецтехнику для транспортировки, погрузки и разгрузки конструкций, укладки. Такие блоки поставляют 10-ти и 20-ти тонной техникой.
И если вы владеете информацией о массе ФБС блоков, вы сможете сэкономить значительное количество денежных средств на транспортировке громоздких секций.
Важно учитывать и простои, непредвиденные ситуации в процессе доставки груза на объект.
Огромный вес блоков ФБС – это их недостаток, однако в процессе строительства он играет важную роль, поскольку сказывается на качестве и прочности фундамента, определяет надежность строения и обеспечивает долгий срок службы.

Вес фундаментных блоков (ФБС) — характеристики [таблица]

Марка Размеры, мм Масса, т Класс бетона Расход материалов
L B H Бетон, м 3 Сталь, кг
ФБС24.3.6 2380 300 580 0.97 В7,5 0.406 1.46
ФБС24.4.6 2380 400 480 1.3 В7,5 0.543 1.46
ФБС24.5.6 2380 500 580 1.63 В7,5 0.679 2.36
ФБС24.6.6 2380 600 580 1.96 В7,5 0.815 2.36
ФБС12.2.6 1180 200 580 0.32 В7,5 0.133 0.76
ФБС12.3.6 1180 300 580 0.485 В7,5 0.203 0.76
ФБС12.4.6 1180 400 580 0.64 В7,5 0.265 1.46
ФБС12.5.6 1180 500 580 0.79 В7,5 0.331 1.46
ФБС12.6.6 1180 600 580 0.96 В7,5 0.398 1.46
ФБС12.2.3 1180 200 280 0.16 В7,5 0.066 0.38
ФБС12.3.3 1180 300 280 0.24 В7,5 0.1 0.38
ФБС12.4.3 1180 400 280 0.31 В7,5 0.127 0.74
ФБС12.5.3 1180 500 280 0.38 В7,5 0.159 0.74
ФБС12.6.3 1180 600 280 0.46 В7,5 0.191 0.74
ФБС9.2.6 880 200 580 0.235 0.36
ФБС9.3.6 880 300 580 0.35 В7,5 0.146 0.76
ФБС9.4.6 880 400 580 0.47 В7,5 0.195 0.76
ФБС9.5.6 880 500 580 0.59 В7,5 0.244 0.76
ФБС9.6.6 880 600 580 0.7 В7,5 0.293 1.46

зачем его знать и таблица типовых показателей
Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента

Устройство
Блоки ФБС — размеры, вес, расшифровка, маркировка
В последнее время плиты ФБС стали одним из самых популярных материалов для возведения фундамента. Производителями предлагаются самые различные варианты заготовок с разными размерами и стоимостью. Правильно подобрав материал с оптимальными техническими характеристиками, вы сможете довольно быстро возвести прочный и надежный фундамент. О том, что такое фундаментные бетонные блоки и каковы вес и размеры блока ФБС, мы расскажем в этой статье.
ФБС: расшифровка
Итак, начнем с вопроса, что такое ФБС. Данная аббревиатура расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Эти блоки под фундамент представляют собой монолитные железобетонные конструкции в форме параллелепипедов. Каждый такой блок имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать такой материал для строительства фундамента.
В основе состава – очень плотный силикатный или керамзитный бетон. Характеристики прочности улучшает стальная арматура. Она же делает блок менее восприимчивым к давлению/сжатию. Кроме того, показатели морозоустойчивости материала заметно улучшаются благодаря добавлению специальных пластификаторов.
Плюсы и минусы ФБС
ФБС-плиты широко применяются при возведении фундаментов ленточного или столбчатого типов для зданий небольшой высоты.
Среди положительных характеристик материала выделяют:
Прекрасную несущую способность.
Короткое время монтажа.
Надежность, обеспеченная в первую очередь тем, что блоки производятся на заводе при соблюдении жестких норм и требований к качеству.
Точные размеры фундаментных блоков, а также наличие монтажных пазов позволяют обеспечивать максимально плотную стыковку.
Возведение фундамента из ФБС-плит можно проводить в любое время года. Плиты абсолютно не восприимчивы к перепадам температур.
Основания из ФБС также могут монтироваться практически на любых грунтах. Материала невероятно стрессоустойчив.
По завершении работ с фундаментом не нужно ждать его укрепления, как в случаях с прочими типами. Можно сразу переходить к следующему этапу строительства.
Разумеется, как у любого другого материала, у ФБС есть и свои минусы:
Немалый вес ФБС требует привлечения специализированной техники в процессе укладки.
Плиты не обладают хорошей теплостойкостью.
Цена такого фундамента будет относительно немалой.
Выбор размеров блока ФБС для фундамента
Размер ФБС-блоков подбирается в зависимости от габаритов стен и перекрытий, площади здания, веса сооружения, а также непосредственных характеристик грунта.
Чем менее устойчив грунт, тем больший размер и вес ФБС блоков потребуется. Если дом возводится на глине, то нужны габаритные изделия. Если поверхность достаточно надежна, то размеры бетонных блоков для фундамента могут меньшими. По общему правилу вне зависимости от длины блока ФБС, на одну стену должно приходиться не меньше пяти штук.
Маркировка ФБС
Размеры фундаментных блоков ФБС описываются маркировкой изделия. Все регулируется ГОСТом 13579-78.
Буквенные обозначения при маркировке фундаментных блоков:
С – использование в качестве основы силикатного бетона.
П – применение керамзитобетона.
Т – блок из тяжелого бетона.
На рисунке показано, каким образом зашифрованы в маркировке ФБС размеры и другие параметры.
Бетонные блоки для фундамента: размеры
Рекомендации для покупки ФБС
Перед приобретением материалов необходимо точно рассчитать количество фундаментных блоков и их размеры.
При покупке в обязательно порядке проверяйте, чтобы вес фундаментных блоков соответствовал их габаритам согласно приведенной выше таблице. В случае более низкого веса можно сделать вывод об использовании при производстве не достаточно уплотненного бетона. Такое основание не будет прочным, и покупать такое изделие не следует.
Приобретайте только заводские плиты ФБС. Они проходят необходимый контроль качества. Материалы, изготовленные на кустарном производстве, таят в себе массу неприятных сюрпризов.
Помимо ФБС заводы изготавливают также ФБВ-плиты. Это бетонные блоки разных размеров с заранее заготовленными вырезами для прокладки коммуникаций.
Старые бетонные блоки
Большим преимуществом ФБС является то, что материал практически не подвержен разрушению. В связи с этим нормальной практикой является монтаж фундамента из плит, уже бывших в употреблении. По цене они гораздо выгоднее новых экземпляров. Однако при приобретении очень важен не только такой параметр блока ФБС, как размер, но и его фактическое состояние. Степень пригодности блоков для повторного строительства определяется специалистами.
Вес блока — SegWit — BitcoinWiki
Это утвержденная версия данной страницы, а также самая последняя.
Понравилась статья? Поделиться:
Аргументы в пользу увеличения лимита веса блока Биткойна
Вес блока до SegWit, максимальный размер блока был 1 МБ. После SegWit концепция максимального размера блока была удалена и заменена на , максимальный вес блока . Текущий максимальный вес блока составляет 4 МБ.
Резюме: «Как получить более дешевые транзакции?» [Править]

Для получения более дешевых транзакций вам необходимо:
Установите кошелек с поддержкой SegWit.
Получать деньги на новые адреса Bitcoin SegWit, которые начинаются с 3. Вы должны сгенерировать новые адреса; ваши старые адреса никогда не будут адресами SegWit. Обратите внимание, что не все адреса, начинающиеся с 3, являются адресами SegWit, и просто взглянув на адрес, невозможно определить, является ли он адресом SegWit.
Каждый раз, когда вы тратите BTC, которые вы получили через SegWit-адреса , вы получаете скидку SegWit. Если вы отправляете транзакцию, используя часть BTC, полученную через адреса, отличные от SegWit, и часть BTC, полученную через адреса SegWit, вы получите частичную скидку.Адрес назначения не имеет значения.
Нет проблем с совместимостью: кошельки, не относящиеся к SegWit, могут отправлять BTC на адреса SegWit, а кошельки SegWit могут отправлять BTC на адреса, отличные от SegWit.
Определение веса блока [править]
Обычно каждый байт в транзакции считается 4 байта веса блока. Однако, если байт является частью зоны свидетеля биткойнов SegWit, то он получает скидку и считается только как 1 байт веса блока.
Например, предположим, что вы ранее получили некоторое количество BTC на адрес биткойна SegWit A и некоторое количество BTC на старый адрес B.Теперь рассмотрим транзакцию, отправляющую обе эти суммы на некоторый адрес C. Данные, не связанные с входами транзакции, всегда являются данными, не являющимися свидетелями, с подсчетом 4 байта / байт. В частности, адрес C не имеет значения и может быть SegWit, не-SegWit или чем угодно. Данные свидетеля, относящиеся к адресу A, будут помещены в область свидетеля SegWit и будут считаться как 1 байт / байт. Свидетельские данные, относящиеся к адресу B, не относятся к SegWit, поэтому будут учитываться как 4 байта на байт.
«Свидетельские данные» — это более или менее данные, которые будут входить в сценарий scriptSig устаревшей транзакции.
Преобразование в реальные размеры [править]
Распространено заблуждение, что SegWit каким-то образом уменьшает размер транзакций, но это неверно. 300-байтовая транзакция — это 300 байтов на диске и в сети. SegWit только считает этих байтов по-разному в отношении ограничения веса в 4 МБ.
Максимальный размер блока почти равен максимальному весу блока, поэтому в настоящее время 4 МБ. Это не какой-то «выдуманный» размер; максимальный блок — , реально 4 МБ на диске и по сети.Однако этот максимум может быть достигнут только в том случае, если блок заполнен очень странными транзакциями, поэтому его обычно не следует видеть.
Типичный размер блока зависит от состава транзакций в этом блоке. По состоянию на 2017 год средний состав транзакций привел бы к типичным блокам около 2,3 МБ, если бы все транзакции были транзакциями SegWit.
Подробный пример [править]
Рассмотрим эту транзакцию:
0100000000010115e180dc28a2327e687facc33f10f2a20da717e5548406f7ae8b4c8 11072f85603000000171600141d7cd6c75c2e86f4cbf98eaed221b30bd9a0b928ffff ffff019caef505000000001976a9141d7cd6c75c2e86f4cbf98eaed221b30bd9a0b92 888ac02483045022100f764287d3e99b1474da9bec7f7ed236d6c81e793b20c4b5aa1 f3051b9a7daa63022016a198031d5554dbb855bdbe8534776a4be6958bd8d530dc001 c32b828f6f0ab0121038262a6c6cec93c2d3ecd6c6072efea86d02ff8e3328bbd0242 b20af3425990ac00000000
Маркер
Данные Описание Необработанное количество байтов Тип (множитель) Общий вес секции Снаряженная полная масса
01000000 Версия 1 4 Несвидетель (4x) 16 16
00 SegWit 1 Свидетель (1x) 1 17
01 Флаг SegWit 1 Свидетель (1x) 1 18
01 Количество входов (1) 1 Несвидетель (4x) 4 22
15..56 Предыдущий выходной хэш 32 Несвидетель (4x) 128 150
03000000 Индекс предыдущего выпуска (3) 4 Несвидетель (4x) 16 166
17 Длина скрипта (23 байта) 1 Несвидетель (4x) 4 170
16 ..28 Скрипт: программа-свидетель P2WPKH, вложенная в P2SH 23 Несвидетель (4x) 92 262
ffffffff Последовательность 4 Несвидетель (4x) 16 278
01 Количество выходов (1) 1 Несвидетель (4x) 4 282
9caef50500000000 Выходное значение (0.99987100 BTC) 8 Несвидетель (4x) 32 314
19 Размер выходного скрипта (25) 1 Несвидетель (4x) 4 318
76..ac Скрипт: DUP HASh260 0x1d7c … EQUALVERIFY CHECKSIG 25 Несвидетель (4x) 100 418
02 Количество элементов стека для входа 0 (2) 1 Свидетель (1x) 1 419
48 Размер элемента в стопке 0 (72) 1 Свидетель (1x) 1 420
304…ab01 Элемент стека 0, подпись 72 Свидетель (1x) 72 492
21 год Размер пачки 1 (33) 1 Свидетель (1x) 1 493
03..ac Элемент стека 1, pubkey 33 Свидетель (1x) 33 526
00000000 Locktime (0) 4 Несвидетель (4x) 16 542
Реальный размер транзакции на диске и по сети составляет 218 байтов, размер всей транзакции в байтах, выраженный выше в шестнадцатеричном формате.Вес всегда больше реального размера, в данном случае 542 байта.
Невозможно создать точно эквивалентные устаревшие транзакции для транзакций SegWit. Если BTC отправляется на адрес SegWit, он должен быть потрачен на ввод SegWit. Однако для сравнения: аналогичная устаревшая транзакция с 1 входом и 1 выходом будет иметь размер около 191 байта. Устаревшая транзакция потребляет 0,0191% унаследованного блока размером 1 МБ, в то время как эта транзакция потребляет 0,0136% блока SegWit, что на 34% меньше.Различные типы транзакций могут иметь гораздо большее сокращение.
Вы можете заметить, что размер транзакции немного увеличился — 218 байтов против 191 байта, но большая часть / все накладные расходы — это избыточные данные, которые можно удалить. Например, если у вас есть свидетель, вы можете вычислить 23-байтовый сценарий P2SH. При необходимости эти данные могут быть удалены перед передачей транзакций: это будет изменение протокола P2P, для которого даже не потребуется софтфорк.
См. Также на BitcoinWiki [править]
биткойн-сегвит
SegWit2x
Что такое сегвит
.
Jumper 20Pcs FBS 10 8 PLUG IN перемычка для клеммных колодок ST на DIN-рейку L80.4 / h40.8 / W3.3 мм | |
Мост FBS PLUG IN для клеммных колодок DIN-рейки UK
ОПИСАНИЕ:
Вставная перемычка для клеммных блоков серии ST доступна в различных положениях.
Изготовлен из никелированной латуни с огнестойким нейлоном PA66.
Технические параметры
Терминал Модель N o.
Фиксированный мост Арт. №
СТ 1,5
ФБС 10-4
СТ 2,5
FBS 2-5,
FBS 3-5,
FBS 4-5,
FBS 5-5,
FBS 10-5,
ST 2.5-ТВ
ST 2.5-QUATTRO
СТТБ 2,5
СТ 2.5-3Л
СТ 4
FBS 2-6,
FBS 3-6,
FBS 4-6,
FBS 5-6,
FBS 10-6,
ST 4-TW
ST 4-QUATTRO
СТТБ 4
СТ 6
ФБС 2-8, ФБС 3-8, ФБС 4-8, ФБС 5-8, ФБС 10-8,
СТ 10
ФБС 2-10, ФБС 3-10, ФБС 4-10, ФБС 5-10, ФБС 10-10,
.2 проводки Клеммные колодки для DIN-рейки ST и PT L80.4 / h40.8 / W3.3mm 10seats Connector | |
Мост FBS PLUG IN для клеммных колодок на DIN-рейку
1. ОПИСАНИЕ
Тип Детали костюм для
ФБС 10-8 Д80,4 / В40,8 / Ш3,3 мм СТ 6
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Терминал Модель N o.
Фиксированный мост Арт. №
СТ 1,5
ФБС 10-4
СТ 2,5
FBS 2-5,
FBS 3-5,
FBS 4-5,
FBS 5-5,
FBS 10-5,
СТ 2.5-ТВ
ST 2.5-QUATTRO
СТТБ 2,5
СТ 2.5-3Л
СТ 4
FBS 2-6,
FBS 3-6,
FBS 4-6,
FBS 5-6,
FBS 10-6,
ST 4-TW
ST 4-QUATTRO
СТТБ 4
СТ 6
ФБС 2-8, ФБС 3-8, ФБС 4-8, ФБС 5-8, ФБС 10-8,
СТ 10
ФБС 2-10, ФБС 3-10, ФБС 4-10, ФБС 5-10, ФБС 10-10,
.2 проводки Клеммные колодки для DIN-рейки ST и PT L40,5 / h40,8 / W3,3 мм 5 мест Разъем | |
Мост FBS PLUG IN для клеммных колодок на DIN-рейку
1. ОПИСАНИЕ
Тип Детали костюм для
ФБС 5-8 Д40,5 / В40,8 / Ш3,3 мм СТ 6

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Терминал Модель N o.
Фиксированный мост Арт. №
СТ 1,5
ФБС 10-4
СТ 2,5
FBS 2-5,
FBS 3-5,
FBS 4-5,
FBS 5-5,
FBS 10-5,
СТ 2.5-ТВ
ST 2.5-QUATTRO
СТТБ 2,5
СТ 2.5-3Л
СТ 4
FBS 2-6,
FBS 3-6,
FBS 4-6,
FBS 5-6,
FBS 10-6,
ST 4-TW
ST 4-QUATTRO
СТТБ 4
СТ 6
ФБС 2-8, ФБС 3-8, ФБС 4-8, ФБС 5-8, ФБС 10-8,
СТ 10
ФБС 2-10, ФБС 3-10, ФБС 4-10, ФБС 5-10, ФБС 10-10,
.

Марка	Размеры, мм	Масса, т	Класс бетона	Расход материалов
	L	B	H			Бетон, м 3	Сталь, кг
ФБС24.3.6	2380	300	580	0.97	В7,5	0.406	1.46
ФБС24.4.6	2380	400	480	1.3	В7,5	0.543	1.46
ФБС24.5.6	2380	500	580	1.63	В7,5	0.679	2.36
ФБС24.6.6	2380	600	580	1.96	В7,5	0.815	2.36
ФБС12.2.6	1180	200	580	0.32	В7,5	0.133	0.76
ФБС12.3.6	1180	300	580	0.485	В7,5	0.203	0.76
ФБС12.4.6	1180	400	580	0.64	В7,5	0.265	1.46
ФБС12.5.6	1180	500	580	0.79	В7,5	0.331	1.46
ФБС12.6.6	1180	600	580	0.96	В7,5	0.398	1.46
ФБС12.2.3	1180	200	280	0.16	В7,5	0.066	0.38
ФБС12.3.3	1180	300	280	0.24	В7,5	0.1	0.38
ФБС12.4.3	1180	400	280	0.31	В7,5	0.127	0.74
ФБС12.5.3	1180	500	280	0.38	В7,5	0.159	0.74
ФБС12.6.3	1180	600	280	0.46	В7,5	0.191	0.74
ФБС9.2.6	880	200	580	0.235			0.36
ФБС9.3.6	880	300	580	0.35	В7,5	0.146	0.76
ФБС9.4.6	880	400	580	0.47	В7,5	0.195	0.76
ФБС9.5.6	880	500	580	0.59	В7,5	0.244	0.76
ФБС9.6.6	880	600	580	0.7	В7,5	0.293	1.46

Данные	Описание	Необработанное количество байтов	Тип (множитель)	Общий вес секции	Снаряженная полная масса
01000000	Версия 1	4	Несвидетель (4x)	16	16
00	SegWit	1	Свидетель (1x)	1	17
01	Флаг SegWit	1	Свидетель (1x)	1	18
01	Количество входов (1)	1	Несвидетель (4x)	4	22
15..56	Предыдущий выходной хэш	32	Несвидетель (4x)	128	150
03000000	Индекс предыдущего выпуска (3)	4	Несвидетель (4x)	16	166
17	Длина скрипта (23 байта)	1	Несвидетель (4x)	4	170
16 ..28	Скрипт: программа-свидетель P2WPKH, вложенная в P2SH	23	Несвидетель (4x)	92	262
ffffffff	Последовательность	4	Несвидетель (4x)	16	278
01	Количество выходов (1)	1	Несвидетель (4x)	4	282
9caef50500000000	Выходное значение (0.99987100 BTC)	8	Несвидетель (4x)	32	314
19	Размер выходного скрипта (25)	1	Несвидетель (4x)	4	318
76..ac	Скрипт: DUP HASh260 0x1d7c … EQUALVERIFY CHECKSIG	25	Несвидетель (4x)	100	418
02	Количество элементов стека для входа 0 (2)	1	Свидетель (1x)	1	419
48	Размер элемента в стопке 0 (72)	1	Свидетель (1x)	1	420
304…ab01	Элемент стека 0, подпись	72	Свидетель (1x)	72	492
21 год	Размер пачки 1 (33)	1	Свидетель (1x)	1	493
03..ac	Элемент стека 1, pubkey	33	Свидетель (1x)	33	526
00000000	Locktime (0)	4	Несвидетель (4x)	16	542

Домик для девочки своими руками на даче фото: 75 фото идей, чертежи и строительство

Мар 21, 2021 автор Разное

Домик для детей — 70 фото вариантов применения в ландшафтном дизайне

Выбраться на дачу после напряженных трудовых будней, пожалуй, это заветная мечта каждого взрослого жителя мегаполиса или крупного промышленного центра. Но в отличие от родителей, дети не всегда в восторге от подобных поездок. Маленькие сорванцы, вырванные из привычной среды обитания, очень часто не могут найти себе занятие по душе. И вместо запланированного приятного времяпровождения, всех членов семьи поджидают дополнительные нервные потрясения.

Чем же занять ребятишек, чтобы отдых на природе принес только положительные эмоции? Замечательное решение в этом случае, соорудить на даче игровой домик для детей. Такое строение, наверняка порадует каждого маленького человечка.

А чтобы малыш почувствовал себя полноправным хозяином личностного пространства, привлекаете его ко всем этапам строительства.

Краткое содержимое статьи:

С чего начинать строительство?
Строительство любого объекта начинается с разработки технической документации, и детский домик не является исключением. Конечно же, полный пакет документов вам не понадобится, но вот эскиз и предварительные чертежи, для расчета необходимых материалов, сделать придется.
К тому же всегда легче строить, если вы знаете, что именно, хотите получить в конечном итоге. Советуйтесь с ребенком, обсудите заранее, каким он видит будущий домик. Окна, двери, крыша, цвет стен – все это имеет огромное значение для малыша.

Не лишним будут и предметы декора:
флюгер:
золотой петушок;
резные ставни.
Подобные мелочи приводят ребятишек в восторг.
Если позволяют финансовые возможности и профессиональные навыки, делайте двухэтажный домик. Импровизированный спуск в виде горки, разве может быть что нибудь более привлекательное для детворы.
Посмотрите предоставленные фото домиков для детей. Наверняка вы найдете вариант, который послужит примером для вдохновения:
гимнастическая стенка;
канат;
веревочная лестница;
кольца.

Все эти приспособления прививают малышу любовь к спорту. Однако не забывайте про технику безопасности и обязательно учитывайте возраст ребенка.
Для младших детишек не лишним будет обустройство песочницы. Возможно, малыш представляет себя капитаном дальнего плаванья? Домик в виде корабля – идеальный вариант. Средневековая крепость или сказочный замок? А может быть домик палатка для будущего полярника? Сегодня вы можете воплотить в жизнь любое желание ребенка.
Нарисовав предварительный эскиз детского домика, вы заранее будете знать, какие материалы и в каком количестве, понадобятся вам для строительства.

Выбираем место для постройки
Определившись с дизайном конструкции, и обсудив с малышом все до мельчайших деталей, можно приступать к выбору места для строительства. На этом этапе большинство родителей задаются резонным вопросом: «Где же лучше разместить игровой домик на участке»?
В первую очередь, необходимо выбрать площадку, которая хорошо просматривается с любой части дачного участка, а также с окон дома, чтобы иметь возможность беспрепятственно наблюдать за игрой ребятишек.
Не следует отдавать предпочтение солнечным, открытым участкам. Лучше, если в момент нахождения солнца в зените, домик будет укрывать густая тень, отбрасываемая растущими рядом деревьями.
Желательно, чтобы детский домик располагался подальше от открытого бассейна и колодца. Овощные грядки и клумбы с цветами, также не самое лучшее соседство с детской территорией для игр. Заигравшейся ребенок не отличается повышенным вниманием и аккуратностью, а значит необходимо исключить всевозможные риски.

Редко какие выходные проходят без приготовления шашлыков или копчения рыбы. Если вашей семье не чужда подобная традиция, постарайтесь расположить игровой домик для детей на даче подальше от площадки с коптильней и мангалом.
Чем следует запастись
Деревянные брусья, тонкие доски, вагонка – лучшие материалы для строительства домика для детей своими руками. Данные материалы легко обрабатываются, быстро монтируются и не представляют опасности для здоровья и жизни малыша.
К тому же они не подвержены сильной деформации под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей и перепадов температур. Для соединения брусьев в единую конструкцию понадобятся гвозди, саморезы для дерева и соединительные уголки.
В качестве покрытия крыши подойдут абсолютно любые материалы:
шифер;
ондулин;
металлочерепица;
рубероид;
толь.
Возможно, что-то из этого осталось в вашем хозяйстве после постройки дачного дома, а значит, дополнительные расходы не потребуются.
Электрические инструменты настоящие помощники современного мастера. Они не только облегчают процесс строительства, но и помогают сэкономить значительную часть времени.
дрель;
шлифовальная машинка;
рубанок;
шуруповерт;
ножовка;
молоток.
рулетка
строительный уровень
Пошаговая инструкция
Разметьте участок для строительства. В каждый угол будущей постройки вбейте деревянный колышек и натяните между ними шпагат. Выровняйте площадку. При необходимости снимите верхний слой грунта и засыпьте основание песком или гравием.
Безопасность ребенка, прежде всего. Значит, все элементы для строительства домика, включая доски для обшивки, опорные и обвязочные брусья должны быть абсолютно гладкими. Перед началом монтажных работ обработайте все деревянные детали рубанком или шлифовальной машинкой, чтобы исключить малейшую возможность травм.
Чтобы сохранить целостность домика как можно дольше, обработайте деревянные элементы антисептическими и антибактериальными составами.
Если ширина стен детского домика не превышает 2 м, то вполне достаточно разместить всего лишь 4 опорных бруса по углам строения.
Выкопайте небольшие ямы для стоек. Установите опорные брусья, выровняйте их строго вертикально и засыпьте ямы грунтом, щебнем или гравием. Тщательно уплотните землю вокруг столбов. Не забывайте пользоваться строительным уровнем.
Смонтируйте верхнюю и нижнюю обвязку. Обязательно соблюдая горизонтальность линий. Не забудьте про входную дверь и окошки. Даже для такого маленького домика, откосы – необходимость. Размещайте их в верхней и нижней части строения, чтобы сделать домик максимально безопасным для игр.
Установите лаги и набейте половые доски у основания. Смонтируйте потолочное перекрытие. Теперь можно приступать к сборке стропильной системы. Каркас дома готов, осталось обшить его вагонкой или тонкой доской. Покройте скаты крыши подходящим материалом.

Конечно, структура натурального дерева очень красива, но для малышей такой дизайн вряд ли будет приемлем. Поэтому покраска домика в яркие, привлекательные цвета следующий шаг. Установите декоративные элементы на здание. Внесите в домик необходимые предметы интерьера. Все готово!
Такой деревянный домик для детей прослужит верой и правдой не один год. А значит вы сможете не переживать, что ребятишкам будет нечем заняться на природе.
Фото домика для детей

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 15.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Как сделать детский домик на даче своими руками: фото и идеи
Иметь собственный домик — мечта каждого малыша, и осуществить заветное желание своего чада взрослым вполне под силу. Даже в квартире можно оборудовать уголок для игр, но сейчас расскажем, как своими руками сделать настоящий детский домик на даче с фото, идеями и пошаговой инструкцией.
Детский домик из дерева
На даче своими руками можно сделать детский домик из любого материала, кроме гипсокартона. Даже если материал будет влагостойким, все равно под дождем он быстро разбухнет.
Пошаговая инструкция:
Начинаем со сборки каркаса для пола. Для этого выравниваем его по диагонали и для надежности закрепляем металлическими уголками.
На выбранном участке с помощью каркаса отмечаем углы для фундамента. В качестве такового используем блоки, которые устанавливаем на один штык лопаты.
На фундаментные блоки укладываем каркас, обязательно прокладываем слой гидроизоляции.
С помощью досок каркас зашиваем и получаем ровный пол, который с обратной стороны обрабатываем защитными средствами.
Теперь переходим к монтажу стен, дверей и окон. В итоге получаем вот такой, как на фото, каркас будущего домика.
Переходим к сборке стропил. Начинаем с того, что на рабочей поверхности делаем разметку шаблона стропил, затем при помощи временных гвоздей наживку. После вшиваем подстропильник, все стыки крепим уголками и убираем временные гвозди.
Для крыши собираем 3 стропилы, размещаем на каркасе, подбираем наклонной подпоркой. Выставляем по отвесу, крепим к каркасу стены металлическими держателями.
Каркас обшиваем вагонкой, а также, начиная от конька по обе стороны, резной доской обшиваем кровлю. После крышу кроем ондулином.
Деревянный детский домик готов. При желании его углы можно украсить фигурными уголками, а торцы, проемы для окон и дверей — резными наличниками. Теперь домик красим и облагораживаем изнутри.
Из фанеры
Своими руками на даче можно сделать детский домик из такого материала, как фанера, правда многие ее недооценивают. Но сооружения из нее могут прослужить очень долго, независимо от погодных условий.
Пошаговая инструкция:
Начинаем с основы. Для этого в прямоугольную конструкцию соединяем доски длиной в 200 и 300 см.
К каркасу на расстоянии 500 мл крепим брус, этого основание пола, а верхнюю часть конструкции обшиваем планками для фиксации утеплителя. Теперь все пустоты и ячейки заполняем пенопластом и монтажной пеной.
Конструкцию устанавливаем на ровную поверхность и обшиваем досками 12 на 100 мл для черновой отделки.
На пол, на расстоянии в 10 мл крепим ориентированно-стружечные плиты толщиной в 0,9 см. Между листами и черновым полом важно соблюдать расстояние, иначе из-за погодных изменений пол может деформироваться.
Теперь по представленному чертежу собираем стены. Для этого используем доски 50 на 100 мл. Стойки крепим с промежутком в 10 см, но в тех местах, где будет дверь и окна, они должны быть двойными для большей прочности. Дополнительной опоры для домика не понадобится, так как для обшивки сооружения используется фанера.
Переходим к фундаменту, и так как речь идет о детском домике, то для его изготовления можно использовать даже старые бревна. Но для начала их обрабатываем защитой от грибка, затем расставляем и сверху и прибиваем доску. С помощью метизов соединяем фундамент и каркас.
Для обустройства крыши в центральной части домика закрепляем конек и получаем с двух сторон ровный скат. Затем из досок делаем заготовки, крепим к каркасу, а между ними закрепляем поперечный брус.
Обшиваем каркас крыши тонкими досками и покрываем кровельным материалом. Из всех вариантов предпочтение лучше отдать мягкой черепице, это более безопасный материал.
Теперь раскраиваем листы фанеры, чтобы обшить домик снаружи и внутри. На этом этапе стоит быть внимательным к тому, чтобы листы стыковались на стойках. Для обшивки используем саморезы.
Готовую конструкцию грунтуем и приступаем к покраске. Для внутренних работ можно использовать аэрозольную краску.
После покраски нужно установить в оконные проемы стекла, которые вырезаем по размерам и крепим с помощью деревянных реек. Чтобы в детском домике не было сквозняков, при установке окон используем герметик. Сами рейки также обрабатываем средствами против грибка.
В домик можно установить дверь, только не стоит делать ее слишком тяжелой, поэтому используем один лист фанеры. Дверь крепим с помощью петель. В завершение стоит подумать над внутренним обустройством домика. Там можно расположить маленький столик со стульями, небольшую кроватку, повесить несколько полочек.
Домик на дереве
Домик на дереве – захватывающее дух сооружение, от которого дети будут в полном восторге. Сделать такой своими руками на даче будет непросто, нужно все тщательно продумать, чтобы конструкция получилась надежной и безопасной. Предлагаем проект детского домика с учетом как прочности, так и максимальной сохранности деревьев.
Выбираем дерево
Не каждое дерево может послужить надежной опорой для детского домика. Хвойные деревья сильно колючие, на стволах собираются муравьи, по ним постоянно течет смола.
Береза, ольха, тополь и все деревья с хрупкой корневой системой не выдержат нагрузки. Фруктовым насаждениям можно нанести вред. Поэтому лучшим выбором послужит дуб, клен или ясень.
Детский домик лучше строить между двумя или тремя деревьями. Это обеспечит более мощную опору, а также для строительства потребуется меньше материала. Перед началом работ нужно обрезать все сухие ветки и те, которые будут мешать для возведения домика, но так, чтобы не нанести вреда деревьям.
Эскиз и проект
Для эскиза необходимо сфотографировать дерево с разных сторон, а затем на обычном листе сделать наброски будущего домика в разных проекциях. Также при составлении проекта подробно расписывают, какие понадобятся материалы, их размеры и количество.
После всех подготовительных работ переходят к установке опор, которые вместе со стволами дерева будут удерживать домик. Для этого понадобятся балки или мощные бревна, которые прибивают к стволам на заданной высоте.
Каркас
Из балок или досок собираем каркас, он может быть квадратной или прямоугольной формы. Крепим его к стволам и опорам. При необходимости делаем дополнительные уголки, опоры или раскосы для большей надежности, ведь на каркасе и будет стоять будущий домик.
Пол и каркас стен
Для пола используем фанеру или доски, которыми зашиваем платформу. Отдельно собираем каркас для стен, не забываем об окнах и двери.
На этом же этапе сооружаем стропильную систему, то есть стропила крепим к коньку. После при помощи лебедки или дополнительных рук поднимаем стены и стропильную систему. Собираем каркас строения.
Обшивка домика
Кроме дверных и оконных проемов, обшиваем стены, крышу доской или фанерой. Вставляем цельную или собранную из досок дверь, крепим ее на петли. Для окон используем оргстекло, такой материал отлично пропускает лучи солнца и не бьется.
Доской или фанерой при необходимости обшиваем домик изнутри. Также при желании его можно утеплить, заложив утеплитель между наружной и внутренней обшивкой.
Лестница и кровля
Из широких длинных и маленьких поперечных досок собираем лестницу. Здесь главное, чтобы она получилась надежной и прочной. Для большей безопасности из досок сооружаем перила.
Для крыши можно использовать любой кровельный материал, но предпочтение лучше отдать тонкой жести. Она долговечна, надежно защищает от дождя, также мало весит, и крепить ее очень легко. Закрепляем при помощи саморезов по металлу, снизу вверх внахлест.
Внутренняя отделка и защита домика
Домик нужно обязательно обработать специальными пропитками от вредителей и воздействия влаги. После сооружение можно покрасить, но лучше химией не злоупотреблять. Внутри домика можно поставить мебель: столик со стульями, кроватку, полки. А чтобы в нем было светло и в темное время суток, проводим электричество.
После завершения всех работ, домик нужно тщательно осмотреть и устранить все недостатки. Здесь главное, помнить о безопасности детей. Поэтому на открытых площадках должны быть предусмотрены перила, лестница должны быть надежной, все острые части должны быть изолированы, а сам домик — располагаться на приемлемой высоте.
Дачный домик из поддонов
На даче своими руками сделать детский домик можно из любых подручных материалов, как, например, деревянные поддоны. Кроме инструментов, понадобится всего 5 поддонов, 4 доски 0,6 на 1,2 м, 1 доска 0,6 на 0,6 м, а также фанера и любой водонепроницаемый материал для крыши.
Пошаговая инструкция:
Начинаем с подготовки поддонов. Обрезаем все торчащие куски древесины, чтобы получился единый вид. Также удаляем все гвозди, поверхность поддонов отшлифовываем, чтобы игровая площадка была гладкой.
Теперь собираем каркас будущего домика. Один поддон послужит полом, к которому крепим стены. Если размеры поддонов отличаются, то для пола и задней стены используем самые большие. Для боковых стен выбираем паллеты одинакового размера, и самый меньший поддон крепим спереди, тем самым оставляем проем для входа.
Поддоны между собой скрепляем саморезами, при этом для крепежа используем не тонкие палубные доски, а стрингеры, которые расположены по бокам поддонов.
Переходим к крыше. Берем 2 доски размерами 0,6 на 1,2 м, каждую распиливаем пополам. При помощи двух кусков формируем прямой угол, при этом вверх свеса оставляем 3-4 см.
Делаем замеры глубины рамки домика и по размерам отпиливаем кусок доски, который используем, чтобы соединить две рамы вместе. После закрепляем нижнюю часть крышки. Для этого делаем замеры внутренней длины и отрезаем два куска.
Теперь раму крыши устанавливаем на раму домика, надежно закрепляем. По размерам пола вырезаем из фанеры квадрат, отшлифовываем и крепим к поддону саморезами. При желании пол можно покрасить или просто покрыть лаком.
С помощью пилы вырезаем нужное количество окон, а для их обрамления используем оставшиеся куски дерева. На раму крыши натягиваем водонепроницаемый материал, фиксируем степлером.
Детский домик почти готов, осталось пофантазировать над его украшением. На окошки можно повесить шторы, вдоль окон прибить цветочные кашпо, а также дополнить цветами и колокольчиками.
Сделать на даче детский домик своими руками — не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд. Такому подарку ребенок точно обрадуется, но лучше привлекать детей к самому процессу постройки дома, ведь это только укрепит взаимопонимания в семье. В завершение предлагаем несколько фото и идей детских домиков.
Post Views: Статистика просмотров 25
варианты игровых построек для детей
Игровой домик на берегу горного озера
Детские домики своими руками. Занять ребенка чем-либо – задача не из простых. Особенно, когда требуется освободить довольно весомую часть времени. Конечно, здорово, если есть дедушки и бабушки или средства на услуги няни. А что делать в ситуации, когда ни того, ни другого нет?
Содержание
Игровой домик — прекрасный вид досуга для детей
Что ж, выход есть – почему бы не соорудить для своего маленького непоседы детский компактный домик? С одной стороны, он станет уютным местом для игр, а с другой – позволит ребенку обзавестись личным пространством.
Угловой игровой домик в виде белой крепости
Домик со скошенными окнами и игровой конструкцией
Чтобы, сделать детский игровой домик своими руками, достаточно просто подключить фантазию и вспомнить все то, чему вы учились на уроках труда. На самый крайний случай можно найти нужные материалы и советы в интернете.
Игровой домик, стилизованный под произведения Дж. Р. Р. Толкина
Игровой домик с современным дизайном фасада
Для начала выясним, что же такое детский домик или палатка? Это отличное решение для организации свободного времени малыша с пользой для его развития. Любому маленькому человечку будет приятно проводить время в своей личной «крепости». Детский домик или палатка позволят вам порадовать ребенка и слегка разгрузить свой собственный день для личных дел.
Игровая башня с часами и подсветкой
Маленький и уютный белый домик
Деревянный игровой домик своими руками сделать не составит никакого труда, палатку или картонную конструкцию тоже сможет выполнить практически каждый из нас, а данная статья поможет вам в этом увлекательном занятии. Итак, строим детский игровой домик в квартире своими руками
Розовый домик с черепицей
Домик на дереве с террасой
Детский игровой домик: выбор материала
Представление о том, как построить детский домик, имеется у каждого из нас: нужно всего лишь составить план будущей постройки и определиться с необходимыми материалами. Домик можно возвести не только из дерева, но и из картона, хотя древесина в качестве сырья для того строительства оптимальна по ряду причин:
древесина по сравнению с картоном более прочна и долговечна, а в случае строительства домика для детей это играет огромную роль;
Игровой домик — экстерьер и интерьер
деревянный домик можно выполнить с различными декоративными вырезными элементами, тем самым сделав его привлекательным и интересным для будущего владельца;
Дощатый игровой домик с цветами под окнами
деревянная конструкция выглядит более эстетично, нежели картонное изделие.
Открытый уличный домик
Несмотря на все вышеперечисленные плюсы дерева как материала для возведения детской игровой постройки, нужно решить для себя, где будет располагаться построенное изделие. По словам многих родителей, для квартиры все же лучше подобрать вариант из картона или вообще установить тканевую палатку.
Простой игровой домик на сваях с занавеской
Домик из сплетенных ветвей
Такая конструкция займет гораздо меньше места, строительство ее не принесет в дом большого количества мусора, да и ликвидировать в случае необходимости такой домик будет гораздо проще.
Игровой домик — гараж
Игровой домик — кровать для ребенка
Размеры домика
Следующим этапом после выбора материала будет определение и расчет размеров и параметров будущего домика. Чтобы малышу было интересно находиться в нем, учтите, что чем больше будет свободной территории, тем безопаснее и комфортнее для ребенка будет игра в своей «крепости».
Игровой домик — пиратский корабль
Домашний игровой домик голубого цвета
Если вы строите домик вне квартиры (например, на даче), также выбирайте участок посвободнее. Хотя, конечно, территория дачного надела позволит проявить ваш замысел куда более свободно и широко.
Интерьер игрового домика
Домик совмещенный с игровым помостом
Домик из дерева своими руками
Если в выборе материала вы отдали предпочтение древесине, то обратите внимание на вариант строительства из брусьев. Для начала выполняем каркас из них, который потом следует оббить досками.
Двухэтажный игровой домик, стилизованный под настоящий
Игровой домик с цветами на подоконниках
Совет: обратите внимание на толщину досок. Она обязана быть не меньше 2 см. Если она будет тоньше, домик будет довольно шатким и быстро придет в негодность. В идеале толщина должна быть около 3-4 см. Это обеспечит и долговечность конструкции, и не даст ей выглядеть чересчур массивной.
Прекрасная иллюминация игрового домика
Игровой домик с нумерованным почтовым ящиком и бумажным венком на двери
Далее приступаем к возведению крыши. Для этого готовый каркас для крыши, собранный по такому же принципу, что и для стен, прикрепляется к стенкам, после чего также оббивается досками.
Сказочный игровой домик
Несколько домиков в игровой комнате
В принципе, можно сказать, что домик готов. Однако для большей безопасности (в частности – для защиты от заноз) и привлекательности конструкцию необходимо покрыть лаком или краской. Здесь все ограничивается лишь вашей фантазией.
Простой домик со столиком и сиденьями
Домик может быть разноцветным или монотонным, иметь сказочный или простой лаконичный вид. Также для большего сходства с настоящим жилым домом можно украсить крышу искусственной черепицей (ее можно изготовить из пенопласта и покрасить для большей правдоподобности).
Красный домик с верандой
Что касается экстерьера домика, то он может быть любым — начиная с простой одноэтажной коробки и заканчивая сложным архитектурным шедевром со вторым этажом, лестницей, башенками или горкой. Все зависит от того, позволяет ли территория участка или квартиры реализовать эту идею.
Желто-бежевый домик с голубой дверью
Домик в квартире
Если вам посчастливилось быть владельцем собственного дома или дачного участка, то реализация проекта по строительству детского домика упрощается в разы. А что делать родителям, воспитывающим малыша в квартире и не имеющим возможности регулярного выезда на дачу или в деревню?
Картонный домик с освещением
Большой игровой домик в форме шара
Домик для детей можно организовать и в квартире, просто материал для него стоит выбрать другой. Отличным решением даже для самой малогабаритной квартиры будет возведение детского игрового домика из ткани.
Домашняя палатка в черно-белую полосочку
Игровой вигвам
Типичная конструкция тканевого игрового домика, как правило, изготавливается так, чтобы ее можно было натянуть на квадратный стол. Тут все довольно просто. Измеряем параметры стола (высоту ножек, а также длину и ширину столешницы) и приобретаем соответствующее количество ткани. Ткань лучше выбрать более плотную.
Древесный каркас тканевого домика
Идея: интересно смотрятся домики, собранные из разных кусков ткани разной фактуры. Окошки в домике можно выполнить из полиэтилена, а вход оборудовать молнией или защипками. Ткань можно раскрасить яркими красками (естественно, только безопасными по составу для малыша), нарисовав на стенках «домика» пейзажи или любимых мультипликационных героев. В качестве пола можно положить матрас или плотное одеяло.
Украшение игрового дома — само по себе прекрасная игра
Тканевый игровой домик для детей будет наиболее оптимальным в том случае, если площадь квартиры не позволяет собрать даже картонную конструкцию. Тканевая палатка на стол легко разбирается и не занимает много места в сложенном виде.
Сказочный палаточный городок
Также можно использовать картон – малышей безусловно порадует картонная «крепость» для игр. Если деревянный домик требует и некоторых навыков плотничества, и достаточного свободного пространства, то при возведении постройки из картона учет этих нюансов не так важен. Достаточно просто иметь нужное количество картонных коробок, хорошую фантазию и точное представление будущего проекта.
Картонный домик — внутри и снаружи
Для декорирования стен можно применить оракал, часто используемый в декоративном оформлении витрин, или простые краски для детского творчества. Все необходимые отверстия (окошки, двери) прорезаются канцелярским ножом. Из большего числа коробок легко собрать и более замысловатые конструкции с тоннелями и переходами. Конечный результат будет зависеть только от вашего воображения.
Картонный домик с самодельными цветами на подоконнике
Итак…
Мы ознакомили вас с возможными вариантами того, как сделать детский игровой домик своими руками. Как видите, такая задача не требует ни больших материальных затрат, ни продолжительного времени на строительство. А уж в том, что малышу такая конструкция принесет большое удовольствие, можете не сомневаться.
Игровой домик своими руками — 50 примеров
Кто из нас не мечтал в детстве иметь такой домик для игр. Яркий, озорной, уютный — каждому ребенку будет приятно проводить время в таком «жилище».
Детский игровой домик своими руками
С наступлением теплых дней семьи все более охотно выезжают на дачные участки, чтобы отдохнуть на лоне природы подальше от городской суеты. При этом взрослые всегда обеспечат себя занятием по душе. Они с одинаковым удовольствием загорают в шезлонгах, колдуют над шашлыками и высаживают цветы. А вот детям найти себе применение нелегко. Они не знают, чем себя занять, и постоянно требуют внимания и поддержки от родителей. Поэтому часто на дачных участках, к великой радости детворы, появляются детские домики.
Выбор материала
Авангардный или в классическом стиле этот домик настолько увлечет малыша, что у вас появятся лишние часы на свои дела! А можно сделать и мини-домик из картона и поставить его в квартире.
Детские игровые домики несложно приобрести в готовом виде, а можно построить собственными руками.
Если у вас уже имеется план постройки, можно определяться с материалами. Детский домик возводят из картона, дерева, материала. Самой оптимальной считается древесина, и на то есть причины:
материал более прочный, чем картон. Это важно при строительстве детского игрового домика;
деревянный домик можно украшать вырезными деталями, чтобы придать привлекательности и оригинальности;
более эстетичный вид.

Если же игровой домик планируется для квартиры, то стоит останавливать выбор на тканевом шалаше либо картоне.

Домик может быть однотонным либо разноцветным, быть лаконичным и сказочным.
Для сходства со взрослым жильем крышу оббивают искусственной черепицей.
Конструкция может быть простой. Как вариант, можно обустроить двухэтажный дом для детей с горками и башнями.
Разнообразие предлагаемых моделей поражает воображение. Дизайнеры снабжают домики дверьми, настоящими электрическими звонками и светильниками, комплектами посуды и мебели.
Часто конструкция домика дополняется лестницами или горками, превращая их в полноценные детские площадки для игр.
Производители используют для изготовления домиков пластик высокого качества и самых разнообразных ярких оттенков. Любой покупатель может найти товар на свой вкус и кошелек.
Если есть желание построить домик собственными руками, от готовых моделей представленных на фото можно взять наиболее удачные дизайнерские идеи и применить их в собственноручно изготовленном шедевре дачного зодчества.
Как может выглядеть детский игровой домик
Дети придут в восторг и от жилища сказочного хоббита, и от простого шалаша, и от деревянной избушки, даже если она не будет стоять на курьих ножках.
Обычный сетчатый каркас при изрядной доле озеленения может превратиться в настоящую детскую мечту.
Умельцы, уверенно держащие в руках инструменты, могут замахнуться на двухъярусное сооружение, где на первом этаже смонтирована мебель для детских посиделок, игр и чтения книжек, а на втором этаже будет оборудовано уютное помещение для отдыха. При этом подъемом на верхний ярус может служить не только лестница, но и разнообразные приспособления, тренирующие силу, координацию, ловкость и выносливость.
Постройка домика своими руками является прекрасным поводом для привлечения детей к этому увлекательному процессу. Малыши, еще не доросшие до строительных работ, вполне способны обсудить идеи дизайна с учетом собственных желаний. Дети постарше могут участвовать в создании чертежей, а также развивать свои навыки, помогая взрослым в процессе строительства. И тем, и другим будет одинаково интересно наблюдать, как растет на глазах их будущее собственное место для игр и отдыха.
Наиболее простую конструкцию домика можно собрать из деревянного каркаса, обшитого вагонкой или блок-хаусом. Такой вариант подкупает своей простотой и легкостью сборки. Но устанавливать конструкцию лучше не на голую землю, а на специально подготовленный настил. Для этого по периметру сооружения необходимо залить бетонные основания и установить на них деревянную раму. Учитывая, что кроме внутренней игровой зоны в строении полезно предусмотреть и открытую веранду, рекомендованный размер сооружения должен составлять не менее двух с половиной на полтора метра.
Важные правила
Для правильной сборки домика необходимо тщательно выверить строительным уровнем положение балок и перекладин деревянного каркаса. Только убедившись в его ровности, можно приступать к обшивке стен строения. Для этих целей хорошо подойдет вагонка из дерева или ПВХ, а также плиты ОСП.
Для кровли домика лучше всего использовать светопроницаемый поликарбонат, а в стенах вырезать не менее двух окон. Оконные проемы в качестве обрамления можно украсить красивыми резными рамками. Домик должен радовать и веселить детей своим внешним видом, поэтому для покраски стен и веранды лучше использовать краски ярких насыщенных цветов. Использование трафаретов с изображением героев мультипликационных фильмов придадут домику особую прелесть и сказочность.
Для постройки домика в два уровня на деревянную раму первого этажа нужно смонтировать наклоненный каркас второго уровня. Его можно выполнить из бруса размером пятьдесят на восемьдесят миллиметров и обшить сверху плитой ОСП. Стандартная высота плиты составляет два с половиной метра, поэтому ее хватит сразу на оба уровня. В нижнем ярусе логично расположить игровую зону, а на втором устроить место для дневного отдыха. Такой домик можно снабдить не только лестницей, но и горкой, превратив его в занимательный аттракцион. Горку легко соорудить из нескольких гладко обструганных досок, покрытых сверху пластиком. Для безопасности малышей по бокам горки следует устроить боковые наклонные бортики.
Для тех, кто не боится сложностей, подойдет идея сооружения домика в виде корабля, оснащенного штурвалом, иллюминаторами, веревочными лестницами и мачтами.
Построить такой домик нелегко, но радость и благодарность детей с лихвой покроют все трудности замысловатого строительства. Отличным решением может стать также дома на деревьях, фото которых вас точно вдохновят!
Детский дачный домик. Фото
25 идей, которым обрадуется каждый ребенок
Другие записи про идеи для дачи
Есть ли на свете дешевый, удобный и натуральный материал, чтобы делать доступные и экологичные вещи и чтобы при этом с ним было легко работать? Да! Это старые поддоны, или паллеты, из которых после определенной обработки получаются настоящие…
Доброго всем дня, уважаемые семидачники! Дачей я обзавелась в 2000 году. Она представляла из себя 6 соток земли, на которой стояла недостроенная коробка в 2 этажа с чуднОй плоской крышей и торчащими в разные стороны досками и ёмкость для воды….
Вы являетесь счастливым обладателем старой ванны и абсолютно не знаете что с ней можно сделать. Ей можно найти прекрасное применение на вашей даче. Посмешите соседей и порадуйте себя — сделайте такую замечательную корову!
По сути это стиль деревенского дома, оформленного в национальном колорите. Такой вариант интерьера просто идеален для деревянных зданий, коттеджей из бруса и кирпича. Главными чертами стиля кантри являются ненавязчивость и простота, отсутствие…
А плитка в виде натурального камня эффектно, по моему, смотрится в любом интерьере
Чего только не придумает человек, чтобы сделать свою жизнь ярче и веселее! Главное — увидеть в таких чудачествах не просто игры разума, а какие-то полезные решения и найти им достойное применение. Чтобы воспользоваться этими идеями, нужно…
Смотрите все материалы про идеи для дачи: Смотреть все
Изображение загородного дома. Изображение дачи, коттеджа
Похожие изображения
Деревянный загородный дом
загородный дом с дубами
Загородный дом
Загородный дом с прудом
Английский загородный дом
Загородный дом
Винтажный интерьер загородного дома с зеркалом и столиком с вазой
Загородный белый дом в Дании, никто
Загородный дом
Загородный дом
Старый загородный дом
Загородный дом
Загородный дом
Английский загородный дом
.
Вешалка в детскую своими руками (+ фото) | Своими руками
Очень привлекательно смотрится яркая плечики из крашеной доски с ямками. Ведь гости хотят, чтобы их встречали радушно, и этот «гардероб» станет дополнительной темой для разговора.
Если вы подумали: «А это детская вешалка!» — мы согласны. Но только частично.
Здесь сознательно выбраны яркие цвета, поэтому детские вещи подходят как нельзя лучше.Кроме того, панель можно расширять до бесконечности, просто добавляя новые шпунтовые доски.
Для изготовления детской вешалки вам понадобится:
.
• несколько листовых досок • краска • декоративный ремешок • вешалки для одежды или мебельные ручки • карандашный клей для дерева
Плечики для детской одежды — ход работы
1. После распиливания рифленых досок их окрашивают.
2. Обозначьте границы готовой вешалки (желательно карандашом с обратной стороны).Затем нанесите клей для дерева на прорези досок, сложите доски и плотно затяните планку.
В верхней части досок с обратной стороны привинчена поперечина для усиления конструкции, в дальнейшем она используется для подвешивания (см. Рисунок).
4. Последний шаг — установка крючков для одежды. В данном случае это мебельные ручки.
Совет специалиста
Можно сделать однотонную вешалку, чередуя черный и белый цвета, как на клавиатуре пианино; можно красить доски в разные оттенки одного цвета — пастельно-голубой, синий, синий и т. д.Просто попробуйте, ваше творчество безгранично.
Панно подвешивается к стене на двух крючках с помощью шурупа. В этом случае крючок захватывает паз доски, который фиксируется поперек с тыльной стороны.
Читайте также: Стульчик для кормления своими руками
Вешалка в детскую своими руками: фото
Прошлым летом к нам на дачу приехали маленькие внуки. Сразу стало ясно, что умывальник для них слишком высоко висит.И мы с мужем решили организовать для наших детей место «мыдодыр-но».
Начали с вешалки. А так как внуки — мальчик и девочка, для оформления выбрали нейтральную тему «городка».
На фанерной основе — лист размером 45 × 30 см. Закруглили верхние углы и просверлили по бокам два отверстия, чтобы заготовку можно было повесить на гвозди или привязать к ним веревку.
На втором листе размером 45 × 15 нарисовали домики с окнами и дверями.Их аккуратно срезаем, поверхности шлифуем.
Домики раскрашивали в разные цвета акриловой краской из аэрозольных баллончиков, позволяя просушить и закрыть следующий лист бумаги (фото 1). Отдельно вырезали машинку, по силуэту и цвету похожую на ту, которую любил внук.
Основа вешалки была окрашена в два цвета: сначала в зеленый, а затем, применив нарисованный и вырезанный узор облаков — в синий цвет (фото 2).
Все детали были проклеены клеем ПВА, положены под пресс.Снизу к подвеске были приклеены две планки 45х5 см — на одной «выстроились» дома, на другой дороге машина уехала.
К нижним лямкам крепились крючки с ниткой.
Настенная вешалка получилась яркой и очень практичной — ее легко повесить в любом понравившемся месте. А на зиму можно забрать домой, в прихожую, в ванную или в детскую.
© Автор: Елена Карнакова, Иркутск. Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Вешалка с полкой для своего шланга Как сделать полезную вешалку для …
Переносная вешалка из пластиковых труб ПВХ своими руками МОБИЛЬНАЯ Вешалка СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая …
Вешалка в казачьем стиле своими руками (Фото + рисунок-схема) Вешалка казацкая своими руками в …
Вешалка в стиле «прованс» своими руками удивительной красоты КАК СДЕЛАТЬ ВЕШКУ В СТИЛЕ…
Вешалка со шкафом под лестницу своими руками. Обустройство пространства под лестницей — …
Вешалка для дачи своими руками — мастер-класс и фото (пошагово) Вешалка для одежды на даче …
Вешалка декоративная для садовых инструментов своими руками Как сделать своеобразный органайзер для …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Домик для птиц своими руками на даче (фото) | Своими руками
Каждая птица требует особых условий жизни.
Строительство жилья для птиц — задача не из легких.
Сами птицы не придают значения внешнему виду жилья, им просто нужны подходящие для них домики. И у каждого вида птиц свои требования к размеру домиков, диаметру крана, дизайну, качеству внутренней отделки и т. Д.
Но дачники не хотят, чтобы домики для птиц были утомительными, как городские панельные постройки, и позаботятся о конструкции скворечников для своего сада.
Получается, что в птицеводстве различают три категории домов: чисто декоративные, не предусматривающие проживания в них птиц; чисто функциональный, построен с учетом всех требований конкретного вида птиц и без какого-либо декора; а третий вариант — это компромисс, сочетающий сразу обе цели.
Читайте также: Скворечник своими руками (фото)
Все ради дизайна
Здесь много оригинальных архитектурных решений: готические башни, рыцарские замки, белые украинские хижины, бунгало с камышовой крышей, хижины, гостиницы со стеклянными окнами и металлической крышей и т. Д.
Например, в США сейчас большой популярностью пользуются многоквартирные дома 3-, 5- и даже 7-местные. Отдельные птичьи «квартиры» соединяются между собой по кругу или накладываются друг на друга.
Такие крупные предметы декора видны издалека, а их живописные виды всегда привлекают внимание. В собственных расписных или глиняных скворечниках, сделанных на заказ художником, владельцы участков сразу после покупки проделывают ямку в пекарне, чтобы перья случайно не испортили ценный садовый декор.
Согласно пожеланиям арендаторов
Другое дело, когда садоводам очень хочется привлечь в сад птиц с помощью традиционных скворечников.О украшениях речь не идет, дизайн хозяев часто покупают в садовых центрах или делают своими руками. Есть в продаже и скворечники-полуфабрикаты: уже вырезаны стены, пол и крыша, которую осталось только заделать по схеме. Такие наборы даже более востребованы, чем готовые скворечники.
Те, кто делает скворечники самостоятельно, строго придерживаются птичьих криков. Доска толщиной 20-25 мм с внутренней стороны домика не зачищается, чтобы птица могла цепляться когтями за когти.
Перед тем, как вязать домик с внешней стороны задней стенки, к дереву крепится брус. При сборке конструкции между досками оставляют узкие щели для вентиляции жилища, а внизу просверливают пару дренажных отверстий диаметром 6 мм. Крыша наклонена в сторону более короткой передней стенки скворечника, над боковыми стенками делают свесы длиной 10-20 мм, над передней стенкой — 30-40 мм.
В целях безопасности окунь не ставится на кран.Если на участке есть дятлы, то по листьям прибивают жестяную пластину, чтобы птицы не порезали ее своим мощным клювом.
Стандартный синегирь отличается от скворечника только диаметром крана — 27 мм. Для крупных синиц, веточек и других более крупных пород размер крана увеличивают до 34 мм. А вот овальный листочек (высота 45 мм и ширина 30 мм) предпочитают горихвостка и поползень. Лишь немногим друзьям в саду нужны особые домики. А больше всего птицам нравится навес — цилиндрический скворечник, напоминающий выдолбленный ствол дерева.Полуоткрытые конструкции предпочитают трясогузки, горихвостки, серые мухоловки.
Читайте также: Как сделать скворечник своими руками-чертеж и размеры
И ваш, и наш
Те садоводы, которые хотят порадовать себя и птиц, обычно идут по пути оформления уже готовых типовых конструкций. Некоторые дома окрашены, другие окрашены снаружи и прикреплены к традиционной черепице, камышу, веткам, соломе. Для мелких птиц делаются гнезда из кокосовых орехов, керамических подсвечников, ивовых прутьев, веревок, лыка.Есть шутники, которые прибивают к скворечникам такие таблички, как «Давай, киска!».
Оригинальный способ сделать более привлекательными стандартные жилища для птиц — это повесить 5-10 раскрашенных в один цвет скворцов на группу деревьев или стену сарая, хозблок. Живописная композиция таких предметов очень выразительна. И хотя скворцы, может быть, и не поселятся в такой тесноте, зато дома заселят другие менее привередливые птахи.
Птицы, которые чаще всего селятся в домах в наших садах
Домик для короля своими руками
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
секция ограждения столб ПВХ с вытяжкой, ножовка, крюк с петелькой, клей для полимеров, электродрель
Повесьте скворечник в тенистом месте, отвернув входное отверстие от ветра.
Корольки селятся практически везде, здесь другие птицы могут быть более привередливыми к условиям жизни. Немаловажным фактором может стать размер входа в скворечник (листья) и глубина домика. Если хочешь привлечь на свою дачу
какие-то конкретные виды птиц, узнайте, для какого типа дома они подходят. В нашем скворечнике нет окуня, потому что он облегчает доступ хищников к яйцам и птенцам.
Покрасить скворечник аэрозольной краской для пластика можно, но не изнутри! А
1.Распил ножовкой 25 см столб. Пейте через впускные и вентиляционные отверстия. Отшлифуйте острые кромки на входе для наждака.
2. Выпилите из дерева дно толщиной 2 см со сторонами квадрата по размеру шеста. Просверлите отверстия под шурупы и закрепите двумя шурупами с полукруглой головкой с противоположных сторон.
3. Просверлите отверстие под крючок с проушиной и наденьте на крючок гайку с шайбой. Вставьте крючок в отверстие и, закрепив нижнюю гайку плоскогубцами, закрутите крючок.Приклейте колпак к дому полиуретановым клеем.
© Автор: О. ПАВЛОВА, Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Скворечник с зеленой крышей своими руками — мастер-класс Как сделать скворечник с зеленой крышей …
Как сделать скворечник своими руками-чертеж и размеры Скворечник и синичка — строим …
Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками …
Мишка с полотенцами Как сделать мишку из полотенца Такой …
Подставка для вертикального хранения инструмента своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструмента в мастерской …
Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для…
Плетеная кормушка для птиц своими руками КОРМЛЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ Когда …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как спланировать мини-свадьбу в Англии и как сократить список гостей до
Как спланировать идеальную «микро-свадьбу» для 15 гостей: эксперты расскажут, как сделать ваш день особенным, несмотря на новые правила Covid — от лучших небольших заведений до того, как не приглашать близких
Пары по всей Англии смотрят в будущее мини-свадьбы всего с 15 гостями
Составлено удобное руководство для пар с рядом советов, как сделать его особенным
Советы экспертов включают заполнение пустого пространства цветочными композициями, создание более интимной свадьбы в сумерках и размещение вашего топор гостей на большом экране
Автор Lydia Catling For Mailonline
Опубликовано: 16:16 BST, 23 сентября 2020 г. | Обновлено: 10:06 BST, 24 сентября 2020 г.
Пары по всей Англии столкнулись с перспективой сократить свои роскошные свадебные планы до интимной церемонии с участием всего 15 человек, следуя последним правительственным рекомендациям, после всплеска случаев коронавируса.
Предполагаемые невесты и женихи, возможно, испытывают давление после того, как их заставили исключить людей из их списка гостей и теперь имеют дело с возможностью проведения свадебной церемонии с чувством пустоты.
Чтобы помочь парам преодолеть стресс, связанный с планированием новой адаптированной версии их особых дней, Femail обратился к свадебным экспертам с просьбой составить полное руководство по планированию их мини-свадьбы.
Чтобы сообщить своим близким новости о том, что они больше не могут присутствовать на вашем важном дне, рекомендуется отправить им электронное письмо с объяснениями и найти способы удержать их участие.
Руководство включает заполнение пустого пространства большими, замысловатыми цветочными композициями, аренду большого экрана для общения с людьми, которые больше не могут посещать мероприятия, и проведение большего количества мероприятий на открытом воздухе, таких как глэмпинг на выходных или поздний завтрак на винограднике.
ЗАПОЛНИТЕ ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦВЕТАМИ
Сара Аллард, редактор журнала Hitched, также рекомендует добавить эффектный визуальный элемент в комнату, например, цветочную инсталляцию, заполняющую комнату по высоте и ширине, или большой центральный стол для всех. 15 гостей, на которых можно сесть в качестве центральной точки комнаты.Picture: Stock
Если на свадьбе всего 15 гостей, парам может показаться, что их свадьба выглядит немного более пустой, чем они думали, когда только начали планировать.
.

Как вырыть яму под туалет: Как правильно копать яму под туалет

Мар 21, 2021 автор Разное

Как правильно копать яму под туалет

Как правильно выкопать яму под туалет на даче

При отсутствии центральной канализации у частного дома или дачи обустройство очистных сооружений можно сделать своими руками либо нанять специалистов.
На практике используются два варианта:
система стоков накопительного типа;
локальная канализация с биоочисткой.
Канализационные конструкции могут быть как энергозависимыми, так и наоборот. Преимущественно накопительная канализационная система является герметичным резервуаром или выгребной ямой с земляным дном под сортир.
Как выкопать яму под туалет на даче
Проще всего вырыть выгребную яму, которая представляет собой котлован с дном из земли. Последнее очень важно, так как будет выполняться природная функция фильтрации отходов человеческой жизнедеятельности. Именно этот вариант пользуется востребованностью у владельцев небольших участков. Но необходимо соблюдать низкое водопотребление. Только в таком случае получится редко пользоваться услугами ассенизаторов.
У выгребной ямы есть один существенный минус, если вы не планируете делать герметизацию с выводом отходов. Поглощение жидкостей через грунт достаточно медленно происходит. Потому, если коттедж не дачный, а жилой, в котором проживает круглый год семья, резервуар не справится с объемами.
Согласно требованиям СНиП, которые базируются на фактических статистических данных, выгребная яма с дном из грунта, фильтрует за сутки 1 м 3 жидкостей.
Несмотря на мнимую экологичность, земляные ямы такого рода – потенциальный загрязнитель окружающей среды. Сточные жидкости перерабатываются за счет бактерий, которые живут в земле. Но если объемы поступающих нечистот значительно превышают кубометры переработанных отходов, природный фильтр пасует, и все проникает в глубины грунта под давлением верхней массы.
В результате грязь оказывается в грунтовых водах и находящийся поблизости колодец станет непригодным. Это настоящая угроза для окружающей среды.
Чтобы предотвратить подобное, нужно строго соблюдать правила, регламентирующие расположение отстойных резервуаров. В них же есть требования, по которым легко понять, как стоит выкапывать яму для отхожего места.
После проведения специалистами географических исследований, вы узнаете, где точно и на какой глубине находится артезианский источник.
От него выгребная яма должна находиться на таком расстоянии:
для глинистой почвы – 20 м;
для суглинистой почвы – 30 м;
для особо легких грунтов типа песчаных или супесчаных – не менее 50 м.
Очень важно учитывать характеристики грунта во время выбора места и габаритов выгребной ямы, потому что этот фактор определяет скорость поглощения жидкостей. Например, для высокоглинистых грунтов выкачка нужна чаще всего.
Герметичные конструкции
Герметичные резервуары изготавливаются из различных материалов:
кирпич;
бетон;
просмоленная древесина;
специальные железобетонные изделия.
В конце концов, можно приобрести специальную пластиковую емкость и зарыть ее в землю.
Когда вы будете рыть яму для герметичной конструкции, нужно делать это с небольшим уклоном к горловине емкости, чтобы облегчить откачку. Принцип функционирования у таких сооружений необычайно прост: с помощью канализационной трубы отходы поступают в резервуар, а когда тот наполнится, откачиваются специалистами.
Выбирая место для ямы, учтите возможность подъезда спецмашины.
Дополнительно нужно взять во внимание такие нюансы:
расстояние до соседнего участка – не менее 2 м;
расстояние до основного жилого строения – не менее 5 м.
Глубина накопительного котлована по правилам СНиП – не более 3 м. Если емкость будет больше, из нее полностью откачать нечистоты практически не получится.
Чтобы гарантировать взрывобезопасность, делается вентиляция, обустроенная с помощью трубы (10 см), которая выходит примерно на 60 см над землей. Выводя ее, учтите, что запахи из нее будут выходить соответствующие содержимому резервуара.
Септическая яма
Самым современным и практичным вариантом для создания очистной системы является септическая яма. Для таких сооружений не нужна очистка с помощью ассенизаторской техники.
Конструкция выглядит следующим образом:
Котлован выкладывают кирпичом или бетоном. Можно использовать и готовые емкости.
Дренаж днища осуществляется с помощью ломаных шлакоблоков или кирпичей, гравия или камней.
Фильтр, созданный таким способом, выполняет механическую очистку и создает благотворительную среду для жизнедеятельности бактерий, которые значительно усиливают процесс разложения отходов.
Локальная канализационная система является не только самым дорогостоящим вариантом, но и трудоемким. Потому стоит отдельного и подробного рассмотрения.
Читайте также по теме:
Яма под туалет — правильное устройство своими руками
Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.
При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.
Варианты устройства выгребных ям под туалет
На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:
накопительная система стоков;
локальная канализация с проведением биоочистки.
Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: «Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме «.
Выгребная яма с земляным дном своими руками
Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.
Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется.
Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр.
Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.
В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.
Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: «Как правильно выкопать выгребную яму «).
Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:
на глинистых грунтах – 20 метров;
на суглинках – 30 метров;
при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.
Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.
Герметичные накопительные конструкции
Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из различных материалов:
бетона;
кирпичей;
просмоленной древесины;
готовых железобетонных изделий;
пластиковых емкостей разного объема.
Вырыть яму для туалета необходимо с небольшим уклоном к горловине резервуара с целью облегчения полной откачки нечистот. Принцип функционирования герметичных отстойников отличается простотой: бытовые и фекальные стоки посредством канализационной трубы поступают в емкость и после ее наполнения откачиваются при помощи ассенизаторской техники.
Также прежде, как выкопать яму под туалет, необходимо рассмотреть возможность свободного подъезда спецмашин к ней для откачки отходов.
Нужно знать, как копать яму под туалет, соблюдая принятые правила размещения относительно соседних участков и некоторых объектов:
расстояние до границы с соседями – минимум 2 метра;
до жилого дома – не меньше 5 метров.
Глубина накопительных котлованов не должна превышать 3-х метров, поскольку при большем размере невозможно полностью откачать нечистоты из герметичной емкости.
Тут существует важный нюанс: с целью обеспечения взрывобезопасности герметичной ямы необходимо иметь естественную вентиляцию, которую обустраивают с помощью 100-миллиметровой трубы на расстоянии 600 миллиметров над землей.
Когда вентиляция отсутствует или функционирует ненадлежащим образом, метан, который является продуктом разложения стоков, имеет свойство воспламеняться.
Септик для туалета
Наиболее современным и практичным вариантом устройства очистных систем на даче считается септическая яма. Дело в том, что после постройки септика (см. фото) в течение эксплуатационного срока может не потребоваться очистка ассенизаторской техникой. Читайте также: «Септик для туалета — варианты устройства «.
Его конструкционное решение выглядит следующим образом: в вырытом котловане выкладывают герметичные кирпичные или бетонные стенки (или используют готовые резервуары) и создают дренаж дна с использованием обломков шлакоблоков или кирпичей, камней, гравия и прочих материалов. Такой фильтр выполняет двойную функцию: происходит не только механическая очистка сточной жидкости, но и создается необходимая среда для размножения бактерий, которые ускоряют разложение фекальных отходов.
Создание локальной канализации
Самым быстрым, но дорогостоящим вариантом, позволяющим обустроить выгребную герметичную яму на дачном участке, считается применение пластиковых контейнеров заводского производства. До того, как правильно выкопать яму под туалет, решают вопрос с размером резервуаров. После этого копают котлован и подготавливают основание под емкость – песчаную подушку или бетон.
Чтобы предотвратить выталкивание легкого резервуара в результате подвижки более тяжелых грунтов, пластиковую емкость следует надежно закрепить на созданном основании. Потом резервуар засыпают землей и утрамбовывают. Вход канализационного трубопровода в бак желательно сделать нежестким и подвижным, чтобы понизить вероятность разгерметизации стыка при естественной осадке почвы.
Второй популярный, но трудоемкий способ – конструкция из бетонных колец. Прежде, как вырыть яму под туалет, определяются с размерами данных изделий. Потребуется автокран, чтобы последовательно опустить в подготовленный котлован 3 кольца. Обычно они имеют высоту 0,9 метра и диаметр от 0,7 до 2,0 метров. Стыки между ними герметизируют бетонным раствором. Изнутри конструкцию покрывают битумом и накрывают крышкой, имеющей люк для откачки нечистот, и засыпают землей.
Как правильно выкопать яму под туалет на участке
Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.
Расположение строения
Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.
В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.
Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.
Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.
Разновидности выгребных ям
Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:
с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.
Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:
кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.
Как правильно выкопать яму под туалет
Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.
Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.
Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.
На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.
Источники: http://dachauhod.ru/uchastok/sadovye-postrojki/kak-pravilno-vykopat-yamu-pod-tualet-na-dache.html, http://kanalizaciyadoma.com/yama/yama-pod-tualet-pravilnoe-ustroystvo-svoimi-rukami.html, http://stroimdelaem.ru/vykopat-yamu-pod-tualet/
Яма под туалет на даче своими руками
Как сделать выгребную яму для туалета
После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.
Оригинальный уличный туалет для дачи
Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким летним туалетом .
Требования к месту обустройства выгребной ямы
Общего требования к выбору места для постройки туалета на даче не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.
Расстояние от выгребной ямы до фундамента жилой постройки должно быть от 3 до 5 м. Если устанавливается выгребной туалет — не меньше 8 м;
От источника воды для питья выгребная яма должна быть сооружена на расстоянии от 25–30 м, а туалет — от 50 м;
Схема для монтажа выгребной ямы на участке
От границ с соседним участком туалет и выгребная яма сооружаются на отдалении от одного метра.
Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.
При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.
Характеристики выгребных ям
Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.
Пример фильтруемой выгребной ямы
Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма
Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.
Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.
В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.
Так выглядит поглощающая выгребная яма
Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.
Герметическая выгребная яма
Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина — снаружи.
Септик как составляющий элемент очистного объекта
Для решения задачи приема и очистки нечистот используют септики. Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший однокамерный септик — это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.
Пример многокамерного септика для дома
Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом — выполняется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.
Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик — довольно трудоемкая и затратная операция.
Материалы для постройки септика
Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.
Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.
Расчет размера выгребной ямы
Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:
Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.
Вентиляция выгребной ямы
Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.
Схема вентиляции выгребной ямы
Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.
Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.
Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним — в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.
Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.
Чертеж для изготовления вентиляции септика
Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.
Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами
Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.
Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:
Формальдегид. В недалеком прошлом использовался практически везде из-за своей доступности и производительности. Однако из-за его токсичности и канцерогенности в магазинах приобрести препарат практически невозможно.
Схема устройства биосептика
Соединения аммония. Это высокоэффективное средство для разложения фекалий и устранения неприятного запаха. Недостатком является чувствительность к моющим и чистящим средствам.
Нитратные окислители. Хорошо расщепляют соединения из органики, но невосприимчивы к моющим и чистящим средствам. Кроме того, стоят они достаточно дорого.
Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.
Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:
Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.
Особенности биопрепаратов в септике
Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.
Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.
Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.
Вот почему так остро стоит вопрос утепления конструкции канализации в загородном доме или на даче в холодное время года.

Производительность биопрепаратов может снизиться по следующим причинам:
При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.
Механическое обслуживание септика
В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении — откачка выгребных ям.
Откачка машиной
Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.
Если на участке — септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.
Откачка вручную с насосом
Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.
Откачка вручную без насоса
Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.
Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.
После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.
Обустройство туалета и выгребной ямы
Для того чтобы обзавестись ямой, необходимо определить, какой материал будет использован на строительстве выгребной ямы.
Выгребная яма из кирпича
С незапамятных времен выгребная яма в частном доме строилась своими руками из кирпича из-за небольшой стоимости и доступности материала.
В заранее подготовленный котлован глубиной до трех метров кирпичом укладывают основание ямы и возводят кирпичные стены септика шириной в полкирпича. Для перекрытия используют бетон, предварительно соорудив из досок опалубку, уложив и обвязав в ней арматуру. В перекрытии предусматривают отверстия под вентиляцию и под колодец для забора нечистот.
В случае если строится герметичный выгребной септик, дно и стенки оштукатуриваются и герметизируются, а при постройке фильтрующего — на дне, а порой и стенках, оставляют щели примерно в пять сантиметров.
Готовый проект выгребной ямы построенной из кирпича
Перекрытие после гидроизоляции накрывают толстым слоем грунта, а крышку люка желательно сделать двойной. Эти процедуры не позволят замерзать фекальным массам в холодное время года.
Выгребная яма из бетона
Строительство выгребной ямы из бетона производится двумя способами:
Из монолитного бетона. С помощью опалубки и каркаса из арматуры бетонным раствором заливается дно, стены и перекрытие ямы. Когда бетон затвердеет (это займет неделю), конструкцию обрабатывают смолой или битумом для гидроизоляции. Конструкции герметической и фильтрующей монолитной выгребной ямы различаются наличием технологических отверстий под сток жидкости в грунт.
Выгребная яма из бетонных колец. Простота заключается в том, что производитель может поставить готовые элементы конструкции ямы: дно, кольца для стен и перекрытие, оборудованное технологическими отверстиями под вентиляцию и заборный люк. Выгребная яма из бетонных колец считается по праву самым несложным видом постройки септика. Железобетонные кольца прочные, быстро монтируются, имеют значительный срок службы. Их недостатком является большой вес, и для монтажа необходима подъемная техника или большое количество помощников. Для большей герметичности кольца между собой соединяются цементным раствором. В основном используются кольца диаметром в один метр и высотой 0,9 метра. Из-за простоты возведения дачные участки довольно часто оборудуются таким септиком, как выгребная яма из бетонных колец.
Выгребная яма из пластика
Если планируется установить яму своими руками без помощников, то следует выбирать септик из пластика. Пластиковый септик — готовый модуль под любой объем сливных вод с предусмотренными заводом-изготовителем системами вентиляции, дренажа и забора нечистот. Дачный пластиковый септик, как правило, имеет меньший объем по сравнению с туалетом для загородного дома и легче монтируется.
Он долговечен и не боится коррозии. В силу того, что пластик — мягкий материал, для предотвращения сдвига и деформации емкости модуль необходимо капитально зафиксировать с помощью бетона и арматуры в границах подготовленной ямы. Это сделает немного дороже монтаж выгребной ямы при его и так немалой стоимости.
Руководствуясь вышесказанным, следует заметить, что отсутствие центральной канализации в загородном доме, на даче не является проблемой.
Пример пластиковой выгребной ямы
Благодаря большому выбору проектов и строительных материалов можно легко дать ответ на вопрос, как сделать выгребную яму. И с помощью профессионалов или своими руками соорудить систему автономной канализации любой сложности. А современные биопрепараты позволят содержать отхожее место в чистоте и без неприятных запахов.
Выгребная яма для туалета на даче своими руками
Конструкцию дачного туалета выбирают, руководствуясь частотой пребывания хозяев на участке. И если на маленькой, редко посещаемой, даче можно быстро соорудить простой туалет, то для жилого и часто посещаемого загородного дома такой вариант не подойдет. Здесь потребуется хорошо обустроенный уличный туалет или санузел внутри дома. Какой бы из этих вариантов ни был выбран, под них придется выкапывать резервуар для сбора нечистот. Сегодня мы рассмотрим, по каким параметрам определяется глубина ширина ямы для туалета на даче, а также коснемся процесса ее строительства.
Правила размещения выгребной ямы
На размещение дачной выгребной ямы действуют определенные правила. Особенно это касается негерметичных резервуаров, где происходит контакт нечистот с грунтом. Прежде чем выстроить туалет на даче своими руками, определяют месторасположение выгребной ямы, учитывая следующие параметры:
Месторасположение выгребной ямы на даче определяют так, чтобы она находилась не ближе 25 м к любому источнику воды. Здесь важно учесть рельеф дачного участка. На холмистой местности резервуар располагают ниже по отношению участка с жилым домом и источником воды. Даже если выгребная яма переполнится, нечистоты не смогут проникнуть в скважину или под фундамент дома. Рельеф дачной местности и расположение источников воды необходимо учитывать и по отношению к соседскому участку.
До жилых дачных построек, особенно если они имеют подвал или погреб, выгребную яму размещают не ближе 12 м. Расстояние 8 м выдерживают от ямы до душа или бани, а вот к хозпостройкам разрешается приближаться до 4 м.
Соседские дачные участки между собой разделяет межа. Так вот выгребную яму нельзя копать ближе 1 м к этой линии разграничения, а также до забора. Санитарные нормы не допускают высаживание деревьев ближе 4 м к резервуару с нечистотами. Для кустарников этот показатель составляет 1 м.
Месторасположение выгребной ямы на даче рассчитывается с учетом направления ветра. По своим наблюдениям, в какую сторону чаще всего дует ветер, резервуар располагают так, чтобы запах от него улетучивался в противоположную сторону от жилых построек.
Уровень грунтовых вод сильно влияет на строительство выгребной ямы. Если они находятся на глубине от 2,5 м, допускается возведение резервуара любого типа. При высоком расположении слоя воды под выгребную яму надо устанавливать только герметическую емкость или строить дачный туалет системы пудр-клозет.
Эти правила действуют для всех дачных туалетов, кроме пудр-клозет и люфт-клозет, так как отходы в них не соприкасаются с почвой.
Расчет объема дачной выгребной ямы
После того как определено месторасположение ямы под туалет на даче, надо определиться с ее размерами. Для обычного уличного туалета выгребную яму копают глубиной 1,5– 2 м. Размеры боковых стенок резервуара берут произвольно, например, 1х1 м, 1х1,5 м или 1,5х1,5 м. Сильно широкую яму выкапывать нет смысла, так как ее сложнее сверху накрывать.
Когда выгребная яма на даче строится под систему канализации, идущую от жилого дома, бани и других подобных построек, здесь понадобится производить некоторые расчеты. В первую очередь отталкиваются от количества проживающих на даче людей. За основу берется среднесуточное потребление воды одним человеком – 180 л. Произведя расчеты можно выяснить, что три человека на даче за месяц заполнят выгребную яму стоками объемом примерно 12 м 3. Однако впритык выгребная яма не делается, поэтому с запасом объем составит 18 м 3.
При наличии в дачном доме стиральной машины и другой водоразборной техники, учитывают количество стоков согласно паспортным данным приборов.
Внимание! Если выгребная яма на даче делается негерметичной без дна, учитывают свойства грунта. Рыхлые и песчаные почвы способны впитать за месяц до 40% жидких стоков. Это дает возможность уменьшить объем резервуара. Глинистый грунт плохо впитывает воду. На таком дачном участке яму придется копать с некоторым запасом.
В любом случае выгребная яма не роется глубже трех метров. Если такого объема резервуара на даче будет недостаточно, значит, придется чаще производить выкачку или установить септик, где очищенные стоки будут стекать на фильтровальное поле и впитываться в землю.
Строительство выгребной ямы на даче из разных материалов
Когда возникает вопрос, как выкопать яму под туалет на даче, напрашивается один ответ – лопатой или экскаватором. Другое дело, разобраться с обустройством резервуара. Для его строительства применяются разные материалы. От того, насколько правильно будет соблюдаться технология возведения, зависит срок службы выгребной ямы.
Надо отметить, что дачные резервуары бывают герметичные и с фильтрующим дном. Первые – надо чаще выкачивать, а вторые – загрязняют почву и грунтовые воды. Вообще, негерметичные выгребные ямы запрещены по санитарным нормам, но на дачных участках их продолжают строить.
Кирпичная яма с герметичным и фильтрующим дном
Первым делом под резервуар необходимо вырыть котлован. Это лучше делать лопатой. Объем небольшой, зато получится ровная яма. Форму резервуару желательно придать квадратную или прямоугольную. Так, проще выполнять кладку стен из кирпича. У выкопанной ямы размер должен быть больше полезного объема резервуара. Во-первых, учитывается толщина кирпичных стен. Во-вторых, конструкцию надо будет гидроизолировать с наружной стороны, где потребуется определенный зазор между стеной и землей.
После того как котлован будет полностью выкопан, приступают к обустройству дна. Для герметической выгребной ямы дно котлована прочно трамбуют. Сверху насыпают песчаную подушку толщиной 150 мм, и вновь трамбуют. По всему дну котлована неплотно раскладывают половинки красного кирпича, а сверху улаживают армирующую сетку. Ее можно самостоятельно сделать из арматуры, связав пруты проволокой. После этого заливают 150 мм слой бетона со щебнем и дают ему застыть.
Если дно выгребной ямы будет фильтрующим, в котловане насыпают 150 мм песчаную подушку, а сверху добавляют такой же толщины слой из крупного щебня или гальки. Для возведения стен выгребной ямы по периметру котлована выливают из бетона небольшой фундамент с использованием арматуры.
Когда бетонированное дно или фундамент через 10 суток полностью застынут, приступают к выкладке стен выгребной ямы. Обычно строительство резервуара ведется в полкирпича, причем силикатные блоки для этих работ не подойдут. Они разлагаются в земле. Лучше всего использовать красный кирпич. Дольше всего, конечно, прослужит шлакоблочный резервуар. Готовые стены выгребной ямы оштукатуривают бетонным раствором или просто заделываю швы, но с внутренней и наружной стороны обрабатывают битумной мастикой. Гидроизоляция сделает выгребную яму герметичной и предотвратит разрушение кирпича.
Готовую яму для туалета надо накрыть. Если нет готовой бетонной плиты, мы рассмотрим, как сделать ее самостоятельно:
На момент изготовления плиты зазор между стенами котлована и кирпичной выгребной ямы должен быть засыпан грунтом и плотно утрамбован. По периметру кирпичного резервуара счищают слой грунта на глубину 200 мм. Здесь зальется бетонное утолщение, служащее упором плиты.
Саму выгребную яму накрывают листами жести. Снизу из бревен придется сделать временные подпорки, чтобы бетонный раствор не прогнул тонкий опалубок.
Из арматуры толщиной 12–15 мм вяжут армирующую сетку с ячейками 100 мм. Металлоконструкцию укладывают сверху опалубка. В это время над ямой необходимо предусмотреть отверстие. Вокруг будущего люка укладывают дополнительную арматуру и устанавливают бортики опалубка, чтобы бетон не стекал внутрь ямы.
Раствор готовят из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3. Желательно добавить щебня или другого каменного наполнителя. Заливку плиты выполняют за один раз.
Сырой раствор в течение двух дней слегка сбрызгивают водой. Когда бетон схватится, плиту вновь увлажняют, накрывают полиэтиленом, и оставляют набирать прочности не менее чем на месяц.
Выгребная яма для дачного туалета из пластикового бака
Выгребная яма из пластикового бака играет роль накопительной емкости. Под ПВХ резервуар роют котлован чуть больше размеров. Достаточно выдержать зазор 200 мм между емкостью и стенами котлована. Дно цементируют по тому же принципу, что и для выгребной ямы из кирпича. Однако еще на стадии изготовления армирующей сетки предусматривают металлические петли. По высоте они должны выступать из бетона. В будущем к петлям будет привязан пластиковый резервуар.
Когда бетон полностью застынет, в яму опускают пластиковый резервуар. Его обвязывают тросами и закрепляют к выступающим на плите петлям. Такая фиксация предотвратит выталкивание легкой бочки из земли грунтовыми водами. Следующий этап предусматривает обратную засыпку зазора между стенками котлована и ПВХ резервуара. Делать это лучше сухой смесью из пяти частей песка и одной части цемента.
Внимание! Чтобы давление грунта не смяло пластиковый резервуар, перед обратной засыпкой его наполняют водой. Когда песчано-цементная засыпка будет утрамбована, жидкость из емкости выкачивают.
Сверху над пластиковой выгребной ямой можно залить бетонную площадку.
Использование бетонных колец для строительства выгребной ямы на даче
Изготовить выгребную яму из бетонных колец можно по принципу конструктора – быстро. Однако здесь понадобится помощь подъемной техники. Котлован роют аналогично, как и для пластиковой емкости. Обустройство дна ничем не отличается в случае с кирпичной выгребной ямой. То есть, оно может быть фильтрующим или герметичным. Во втором случае можно прибегнуть к небольшой хитрости. Существуют бетонные кольца с литым дном. Установка одного такого экземпляра на низ котлована избавит от лишней работы по бетонированию дна.
Ж/б кольца опускают в котлован, устанавливая друг на друга. Если на торцах имеются соединительные замки, стыковка колец происходит насухо. Между ровными торцами желательно проложить слой бетонного раствора для герметизации. Причем такие кольца между собой стягивают металлическими скобами, чтобы избежать их сдвига.
Дальнейшие работы состоят из той же гидроизоляции стенок ж/б резервуара и обратной засыпки. Сверху кольца лучше накрыть готовой ж/б плитой с люком. Если ее нет, придется бетонировать по тому же методу, что и для кирпичной выгребной ямы.
На видео показана выгребная яма из бетонных колец:
Выгребная яма на даче из монолитных бетонных стен
По трудоемкости выгребная яма из монолитного бетона считается самой сложной. Сейчас мы рассмотрим, как сделать на даче все эти работы проще:
Котлован выкапывают точно такой формы, которую требуется придать выгребной яме. При этом размеры стен увеличивают на 150 мм для заливки бетона.
Дно котлована готовят под бетонирование аналогично, как и для кирпичной ямы, только армирующую сетку укладывают с загнутыми вверх краями прутов.
На земляные стены котлована закрепляют листы рубероида. Это будет внутренняя сторона опалубка резервуара. К загнутым прутам донной армирующей сетки проволокой привязывают вертикальные пруты по высоте ямы. Между собой их связывают поперечными прутами. В итоге по всему котловану получается армирующий каркас с ячейками 100 мм.
Бетонировать начинают со дна ямы. Когда раствор схватится, выстраивают наружный опалубок для стен резервуара. Внутрь готовой конструкции заливают бетонный раствор. Периодически его протыкают палкой для уплотнения. Работы надо закончить за один день. Через неделю можно снять наружный опалубок, а сам резервуар будет набирать прочности не менее месяца.
Бетонную крышку с люком над монолитной выгребной ямой изготавливают по методу строительства резервуара с кирпичными стенами.
Очистка дачной выгребной ямы
Любая выгребная яма со временем наполняется, заиливается и требует очистки. Для этого используют несколько методов:
На видео можно увидеть очистку выгребной ямы:
Все рассмотренные выгребные ямы функционируют одинаково неплохо. Какую из них выбрать для дачного туалета, зависит от предпочтений хозяина.
Рекомендуемые записи
Как правильно построить деревянный туалет на даче Типы туалетов для дачи: варианты Как сделать туалет на даче без запаха Финский торфяной туалет для дачи своими руками Антисептик для туалета на даче своими руками Как сделать туалет на даче: пошаговая инструкция, размеры Душ-туалет для дачи деревянный своими руками Как почистить туалет на даче своими руками
Дачный туалет с выгребной ямой своими руками
Независимо от количества и качества строений на дачном участке, жизнь там немыслима без туалета. Большинство дачников проводят на своем участке немало времени, и обойтись без этого объекта цивилизации будет трудно. Существуют разные типы, но наиболее популярным является дачный туалет с выгребной ямой.
Выбор места размещения
Где лучше установить дачный туалет
Туалет нельзя устраивать в любом понравившемся месте. Размещение этого объекта должно соответствовать определенным требованиям и нормам, иначе нечистоты из выгребной ямы могут проникнуть в грунтовые воды.
Схема обустройства выгребной ямы
Обратите внимание! Во внимание необходимо брать не только собственный источник потребления воды, но и соседский, расположенный неподалеку.
Туалет должен располагаться от реки, озера, скважины или колодца на расстоянии не менее 25 м. Если рельеф дачного участка неровный, имеются перепады и уклоны, то сооружение желательно установить в месте, находящемся как можно ниже. Это снизит риск проникновения стоков в источник питьевой воды.
Туалет должен быть на расстоянии от дома и сооружения подвального или погребного типа от 12 м.
От бани или уличного душа – от 8м.
От туалета до сооружения, в котором содержатся животные, расстояние должно быть не менее 4 м.
Деревья от кабинки должны быть на дистанции 4 м, кусты – 1 м.
Отхожее сооружение должно находиться по отношению к забору не ближе чем на 1 м.
При выборе места для расположения туалета особое значение имеет преимущественное направления воздушных масс. Его нужно учитывать, чтобы неприятные запахи канализации не относило к открытым окнам жилого дома.
Вход не должен открываться взору соседей.
При залегании грунтовых вод глубже, чем 2,5 м от поверхности земли, на улице можно устанавливать туалет любого типа. Если же эта отметка находится выше обозначенной, то в определенном месте сооружать туалет с выгребной ямой запрещается. В таком случае можно ставить только люфт-клозет, пудр-клозет или биотуалет. Такие кабинки не принесут вреда окружающей среде, так как нечистоты не будут соприкасаться с грунтовыми водами, и они в результате останутся чистыми.
Выбирая место для установки, нужно учитывать не только расположение собственных объектов недвижимости и растительности, но и соседских. Для отхожих мест без выгребной ямы ограничительные нормы недействительны. Это объясняется тем, что при устройстве таких конструкций нечистоты не попадают в грунт. Во внимание нужно будет принять только преимущественное направление ветра и собственные соображения.
Устройство выгребной ямы
Забетонированная выгребная яма
В зависимости от количества жильцов копается выгребная яма глубиной до 2 м, при этом делается уклон дна к задней стороне туалета.
Дно котлована уплотняется и покрывается слоем глины толщиной приблизительно 20 см. Иногда дно бетонируют, а стены выгребной ямы отделывают кирпичом или деревом. Если соблюдены условия залегания грунтовых вод на необходимой глубине, то дно и стены не обязательно герметизировать абсолютно – глиняного замка будет вполне достаточно.
Основание под конструкцию туалета сколачивается из деревянного бруса размером 10×10 см. Деревянные элементы рекомендуется обработать антисептиком. Альтернативой деревянной конструкции могут выступить блоки из бетона или тротуарный бордюр. Они укладываются прямо на землю.
Над выкопанной и отделанной ямой устраивается дощатый настил. На начальном этапе собирается каркас из брусьев. Расстояние между элементами должно быть достаточным для того, чтобы яму было удобно очищать. Нужно принять во внимание, что настил должен выходить за предел туалетной надстройки, под которой должно оставаться нетронутое пространство. Оно должно быть такого размера, чтобы ничего не мешало отходам попадать непосредственно в яму.
Снизу под настилом нужно уложить слой рубероида или другого изоляционного материала.
За задней стенкой туалета устраивается откидная крышка, которая представляет собой люк, открывающийся в случаях очистки ямы. Деревянная крышка крепится на петли и обрабатывается антисептиком.
Из ямы нужно вывести вентиляционную трубу, которая размещается сразу за задней стенкой кабинки. Верх трубы должен выступать над крышей туалета на расстояние около 10 см. Классическая канализационная труба вполне подойдет для вентиляции. Чтобы в вентиляционное трубное изделие не попадали осадки, сверху над ним устраивается козырек в виде конуса. Фиксируется труба к задней дощатой стенке клозета хомутами. Снизу вентиляционная труба должна заходить в яму на расстояние 0,2 м под уровень пола отхожего сооружения.
Чтобы осадки не затопили выгребную яму, вокруг нее и туалета в целом нужно сделать отмостку, которая будет отводить дождевые воды.
Если заключен договор о периодической очистке выгребной ямы с помощью ассенизаторской машиной, для нее нужно организовать подъез
Как выкопать яму под туалет
Яма под туалет — правильное устройство своими руками
Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.
При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.
Варианты устройства выгребных ям под туалет
На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:
накопительная система стоков;
локальная канализация с проведением биоочистки.
Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: «Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме «.
Выгребная яма с земляным дном своими руками
Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.
Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется.
Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр.
Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.
В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.
Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: «Как правильно выкопать выгребную яму «).
Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:
на глинистых грунтах – 20 метров;
на суглинках – 30 метров;
при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.
Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.
Герметичные накопительные конструкции
Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из различных материалов:
бетона;
кирпичей;
просмоленной древесины;
готовых железобетонных изделий;
пластиковых емкостей разного объема.
Вырыть яму для туалета необходимо с небольшим уклоном к горловине резервуара с целью облегчения полной откачки нечистот. Принцип функционирования герметичных отстойников отличается простотой: бытовые и фекальные стоки посредством канализационной трубы поступают в емкость и после ее наполнения откачиваются при помощи ассенизаторской техники.
Также прежде, как выкопать яму под туалет, необходимо рассмотреть возможность свободного подъезда спецмашин к ней для откачки отходов.
Нужно знать, как копать яму под туалет, соблюдая принятые правила размещения относительно соседних участков и некоторых объектов:
расстояние до границы с соседями – минимум 2 метра;
до жилого дома – не меньше 5 метров.
Глубина накопительных котлованов не должна превышать 3-х метров, поскольку при большем размере невозможно полностью откачать нечистоты из герметичной емкости.
Тут существует важный нюанс: с целью обеспечения взрывобезопасности герметичной ямы необходимо иметь естественную вентиляцию, которую обустраивают с помощью 100-миллиметровой трубы на расстоянии 600 миллиметров над землей.
Когда вентиляция отсутствует или функционирует ненадлежащим образом, метан, который является продуктом разложения стоков, имеет свойство воспламеняться.
Септик для туалета
Наиболее современным и практичным вариантом устройства очистных систем на даче считается септическая яма. Дело в том, что после постройки септика (см. фото) в течение эксплуатационного срока может не потребоваться очистка ассенизаторской техникой. Читайте также: «Септик для туалета — варианты устройства «.
Его конструкционное решение выглядит следующим образом: в вырытом котловане выкладывают герметичные кирпичные или бетонные стенки (или используют готовые резервуары) и создают дренаж дна с использованием обломков шлакоблоков или кирпичей, камней, гравия и прочих материалов. Такой фильтр выполняет двойную функцию: происходит не только механическая очистка сточной жидкости, но и создается необходимая среда для размножения бактерий, которые ускоряют разложение фекальных отходов.
Создание локальной канализации
Самым быстрым, но дорогостоящим вариантом, позволяющим обустроить выгребную герметичную яму на дачном участке, считается применение пластиковых контейнеров заводского производства. До того, как правильно выкопать яму под туалет, решают вопрос с размером резервуаров. После этого копают котлован и подготавливают основание под емкость – песчаную подушку или бетон.
Чтобы предотвратить выталкивание легкого резервуара в результате подвижки более тяжелых грунтов, пластиковую емкость следует надежно закрепить на созданном основании. Потом резервуар засыпают землей и утрамбовывают. Вход канализационного трубопровода в бак желательно сделать нежестким и подвижным, чтобы понизить вероятность разгерметизации стыка при естественной осадке почвы.
Второй популярный, но трудоемкий способ – конструкция из бетонных колец. Прежде, как вырыть яму под туалет, определяются с размерами данных изделий. Потребуется автокран, чтобы последовательно опустить в подготовленный котлован 3 кольца. Обычно они имеют высоту 0,9 метра и диаметр от 0,7 до 2,0 метров. Стыки между ними герметизируют бетонным раствором. Изнутри конструкцию покрывают битумом и накрывают крышкой, имеющей люк для откачки нечистот, и засыпают землей.
Не у каждого владельца дачного участка имеется возможность подключиться к канализационной централизованной системе. Поэтому делают туалет на улице. Но чтобы эффективно избавляться от сточных вод нужно еще и сделать яму для дачного туалета, которая располагается под туалетной постройкой.
Виды выгребных ям
Яма для туалета бывает двух видов:
— герметичная. Чтобы нечистоты не попали через почву в водозабор и не навредили никому, выгребную яму полностью герметизируют, это касается дна и стенок сооружения;
— не герметичная. Такой выгреб предусматривает фильтрующее дно, фильтром служит крупный щебень и песок. При попадании в яму жидкая часть нечистот через фильтр уходит в землю.
Процесс обустройства ямы
1. Многие хотят узнать, как выкопать яму под туалет. В этом нет ничего сложного, и мы расскажем об этом. Прежде всего, нужно выбрать место для нее с учетом санитарно-технических норм. Этими нормами предписано строительство данных конструкций на расстоянии не меньше одного метра от границы дачного участка и не меньше 12 метров от жилых домов.
2. После выбора места расчищаете его от травы и всего прочего, что может мешать работе. Теперь можно приступать к рытью ямы. Общий ее объем будет зависеть от количества людей, которые туалетом будут польоваться, и как часто уборная будет использоваться. Чем больше будет яма, тем дольше она станет наполняться, и тем реже ее нужно будет откачивать. Объем ямы должен быть не менее одного метра кубического на человека.
3. Хорошенько затрамбуйте дно вырытой ямы, насыпьте туда песок и сделайте бетонную стяжку, можно делать ее с добавлением щебня. Чтобы было прочнее, армируете сеткой. Стяжка готовится таким образом: берете цемент с песком в пропорциях 1 к 3 и воду. Можно добавить в раствор жидкое стекло, оно придает раствору прочность и гидроизоляцию.
4. Выложите стенки ямы кирпичом. Яма будет прямоугольная. Кирпич кладете в перевязку, можно на ребро. Сделайте дополнительную герметизацию. Для этого яму нужно оштукатурить и затем обработать битумной мастикой. Верх кладки должен над поверхностью земли выступать на 10-15 сантиметров, тогда талая с дождевой водой в яму не попадут.
5. Не герметичную яму делают на свой риск и страх. Такой способ запрещен, если за сутки объем стоков будет больше одного кубического метра, так как опасные вещества, попадая в землю, смогут отравить грунтовые воды. Тогда вода из ближних колодцев будет для употребления непригодной. При данном методе дно вырытой ямы остается земляным и не бетонируется, а все отходы попадают сразу же на грунт. Жидкость просачивается, более твердые частички со временем спрессовываются. После полного заполнения ямы ее обычно засыпают. При этом есть вероятность того, что дно ямы со временем покроется илом и перестанет хорошо поглощать нечистоты. Поэтому при обустройстве такой ямы желательно класть кирпич друг к другу не плотно, а с пробелами примерно в пять сантиметров.
Выгребную яму с многолетним стажем нужно регулярно чистить, чтобы продолжать ею пользоваться. Проще всего заказать специальную машину – илосос, который откачивает жидкие отходы. Но если вы откачали яму илососом первый раз за все время ее существования, то она теряет после откачки способность впитывать воду и придется откачивать ее каждый год. Поэтому не запускайте и чистите яму вовремя. Покупайте специальные биопрепараты для дачных туалетов. Разводите порошок водой и выливаете его в яму, уже через день вы увидите на ее поверхности белую пленку из бактерий. Запах в туалете уменьшается, а самое главное – уменьшиться объем нечистот в яме.
Читайте еще:
Изготовление деревянного туалета
Как сделать дорожку из щебня
Как правильно выкопать яму под туалет на участке
Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.
Расположение строения
Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.
В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.
Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.
Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.
Разновидности выгребных ям
Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:
с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.
Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:
кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.
Как правильно выкопать яму под туалет
Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.
Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.
Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.
На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.
Источники: http://kanalizaciyadoma.com/yama/yama-pod-tualet-pravilnoe-ustroystvo-svoimi-rukami.html, http://vozle-dachi.ru/как-сделать-яму-для-дачного-туалета/, http://stroimdelaem.ru/vykopat-yamu-pod-tualet/
Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.
И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)
Значит, одно из первых, что понадобилось – туалет (по русски – уборная, ну, если грубоватее – сортир))
Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним….
Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…
…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх!!!! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух!!… Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема – где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.
Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.
А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд
И ТАК… такого туалета нам не надо!
Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…
А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…
Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.
Называть яму – правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).
Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.
Шаг первый.
…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))
Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…
И ничего, стонать не положено…
Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)
(картинки можно увеличивать, кликнув на них)
Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком….
Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву….

…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.
А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.
(это можно сделать чем угодно – полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)
ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.
сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)
Выгребная яма, под туалет, готова.
Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))
Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.
Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы.
И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)
Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…
…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…
Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается – влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.
Вот и всё. Успехов по очищению мира. ))
P.S.: Да! Бочки можно и заменить, чем ни будь похожим.

← ВИДЕО-КАНАЛ САЙТА

устройство выгребной ямы для туалета своими руками, как выкопать, вырыть правильно, как копать яму под туалет, фото и видео примеры
Содержание:
1. Варианты устройства выгребных ям под туалет
2. Выгребная яма с земляным дном своими руками
3. Герметичные накопительные конструкции
4. Септик для туалета
5. Создание локальной канализации
Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.
При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.

Варианты устройства выгребных ям под туалет

На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:
накопительная система стоков;

локальная канализация с проведением биоочистки.

Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: «Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме».

Выгребная яма с земляным дном своими руками

Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.

Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется. Планируя туалет в частном доме, необходимо учитывать это.
Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр.

Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.
В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.
Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: «Как правильно выкопать выгребную яму»).

Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:
на глинистых грунтах – 20 метров;

на суглинках – 30 метров;

при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.

Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.
Герметичные накопительные конструкции

Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из разли
устройство дачного туалета своими руками
Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.
Обустройство выгребной ямы для туалета на даче
Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.
В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.
Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче
Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.
Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.
Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.
Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.
Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.
Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.
Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.
Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета
Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.
При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.
Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.
Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.
При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.
Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.
Как самому построить выгребную яму для туалета
Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.
При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.
При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.
Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета
Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.
При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
Строительство дачного туалета с выгребной ямой
После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.
При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.
Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.
При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.
Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками
Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.
Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.
С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.
Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.
Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.
До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.
Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.
Постройка кабинки туалета с выгребной ямой
Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.
Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.
Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.
Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.
Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.
Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.
Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.
Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.
Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.
Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.
В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.
Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.
В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.
Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)
Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.
При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.
Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:
Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.
Насадки для туалета Wild Camping | Как пописать + какать на улице?
Поделитесь этим постом 🙂
Хорошо, пора, честно говоря, я много лет ходил в походы и устраивал дикие кемпинги, и да, я помочился на открытом воздухе .
Вы можете перестать хихикать! Ошибаешься, да, но серьезно, давайте перестанем быть вежливыми и делать вид, будто этого не происходит, потому что это происходит с переворачиванием! Я предполагаю, что вы читаете это, чтобы узнать о некоторых безумных туалетных принадлежностях и правилах этикета для вашей поездки.
Почему я вам это говорю? Мне надоело видеть туалетную бумагу и детские салфетки, когда я гуляю или гуляю в кемпинге .Это некрасиво, это не улучшает мой опыт на открытом воздухе, и, проще говоря, я не хочу этого видеть (я предполагаю, что вы такие же).
Здесь я поделюсь несколькими своими туалетными советами о том, как и куда сходить в туалет, когда вы путешествуете пешком или в походе. И самый важный предмет, который я беру с собой во ВСЕ свои дикие походы и походы, нет, это не туалетная бумага, а этот легкий походный шпатель.
Пожалуйста, прочтите, если вы планируете свой первый дикий поход, и не стесняйтесь задавать мне дополнительные вопросы в комментариях ниже.
* Becky the Traveler участвует в программе Amazon Services Associates, а также в других партнерских программах. Если вы совершаете покупку через них, я зарабатываю на соответствующих ссылках. Это бесплатно для вас. Подробнее читайте здесь.
Лучшие советы + советы о том, как ходить в туалет на открытом воздухе
Красивые пейзажи на Pennine Way
Прочтите о том, как лучше всего сходить в туалет на открытом воздухе. Не позволяйте этому останавливать вас в длительных поездках, но будьте готовы к экстренным походам в туалет, и у вас не будет никаких проблем.
Также я бы посоветовал избегать очень острой пищи перед большим походом . Думаю, достаточно сказано!
Прочтите мое руководство по дикому кемпингу для начинающих здесь
Спланируйте прогулку (+ туалеты)
Приветственное угощение — ночлежка Clove Lodge с туалетом на Pennine Way
Для меня ключом является подготовка, ну на самом деле ключ — это попытаться сходить в туалет перед тем, как отправиться в поход. Но мы знаем, что человеческое тело не всегда ведет себя так, как вам хочется!
Это не всегда необходимо, чтобы ходить в туалет на открытом воздухе , если вы планируете свой дикий поход или маршрут заранее, вы можете обратить внимание на эти символов ПК на карте ОС, что означает общественное удобство (или туалет, туалет, уборная) как ни назови!
Оба на Вест-Хайленд-Уэй (без туалетов)
Вы можете начать прогулку в месте с туалетом, затем вы можете выпить в последнюю минуту или .К тому же, когда вы вернетесь, это будет знание!
На многих автостоянках (за которые вы платите) есть туалеты, например, прекрасная Эдале в районе Пик-Дистрикт — идеальное начало для стольких красивых прогулок.
Другой альтернативой является не начинать прогулку с туалета, а убедиться, что вы пройдете мимо туалета около середины пути или поездки. Опять же, знание — сила, или в данном случае знание — унитаз, ха-ха!
Но что, если вы идете дольше? Или походы в отдаленную местность.А может быть, даже поход и дикий поход?
Вот когда вам понадобится PLAN B!
Продолжайте читать, как сходить в туалет в дикой природе!
Читайте дальше мой путеводитель по зимнему походу
Куда пойти в туалет на открытом воздухе?
Во-первых, не откладывайте поиск места на последнюю минуту, потому что их может быть немного.
Во время пеших прогулок по левадам на Мадейре было некуда идти на всем маршруте, потому что с одной стороны был крутой обрыв, тропа, затем источник воды.
Найдите место подальше от тропы . Во-первых, вы не хотите начинать сверкать задницей на других пешеходов или бегунов, идущих по тропе, но заниматься своими делами на тропе или рядом с ней неприятно.
Учтите, насколько популярен маршрут, по которому вы мочитесь на улице, в удаленной части Сноудонии относительно легко найти место. Но если вы поднимаетесь на гору Сноудон, вероятно, будет намного больше людей, и это будет труднее.
Вы должны быть на расстоянии не менее 50 метров от тропы, возможно, даже дальше, если вы находитесь на открытом пространстве.В условиях ходьбы это примерно 45-60 секунд (или 10-секундный спринт, если вы в отчаянии!)
Собственный туалет
Дикий кемпинг в лесу
Хотите немного уединения, не так ли! Если вы с друзьями, вы можете заставить их присматривать за вами, а если вы один, удачи, ха-ха!
Другой вариант — взять с собой большое (непрозрачное) пончо, которое можно использовать как отдельный туалет. Если вы не видите, куда вы писаете, это может усложнить задачу. Я оставлю эту мысль вам!
Природа и дикая природа, включая клещей
Также учитывайте окружающую среду, которая находится в непосредственной близости от вас. Это ежевика, крапива или другие растения, вызывающие дискомфорт? А да, я ужалила задницу крапивой до , не рекомендую!
В Шотландии и других местах с высоким уровнем заражения клещами, в основном там, где водятся олени или овцы и толстые папоротники. Подумайте, прежде чем приседать! И обязательно после этого обязательно проверяйте свое тело на наличие клещей.
Небольшое дорожное зеркало — хорошая вещь, а также карточка для удаления клещей или пинцет. Они не дорогие и не тяжелые, но на 100% полезны!
Куда НЕ ходить в туалет на открытом воздухе?
Вид из пещеры Робинс Гуд в Пик-Дистрикт
Пещеры
Вы когда-нибудь были в пещере, чтобы укрыться от дождя или отправиться исследовать? Затем почувствовали запах или увидели то, чего действительно не хотели. Фу. Пожалуйста, не делайте этого в пещере!
Приюты или разрушенные постройки
Подумайте о везде, где вы можете сесть, укрыться или пообедать. Сюда входят каменные укрытия от ветра, дома или укрытия для животных. Теперь подумайте, подходят ли они для унитаза. Хм, нет!
Рядом или близко к источнику воды
Подумайте на мгновение, что вода может быть чьей-то питьевой водой, независимо от того, фильтруется она или нет, уменьшая количество отходов в воде, которую необходимо учитывать в выбранном вами месте.
Я фильтрую питьевую воду с помощью бутылки Water-to-Go или системы фильтрации Platypus в длительных поездках.
Гулять на свежем воздухе
Держитесь подальше от потоков, когда писаете за пределами
. Место не должно быть разным для мужчин и женщин, просто потому, что вы, ребята, можете делать это стоя, не означает, что вы можете писать где угодно.Вот мой туалетный этикет в походах и кемпингах, когда я писаю на улице.
(Я не говорю, что вы все это делаете, но я видел, как парни останавливались, писали и затем продолжали идти!)
Несколько советов, которые следует учитывать:
Ветреный день? Убедитесь, что вы занимаетесь лучшим местом, например, пописываете на ветру
Если есть уклон, убедитесь, что обе опоры направлены вниз . В противном случае может возникнуть ситуация с мокрой ногой
Да, а если снимешь рюкзак, то положи его над собой!
А по теме рюкзаков , если они тяжелые, снимите .После этого вставать станет намного легче.
Приседать или не приседать?
Даже приседание для фото требует некоторой силы ног!
Дамы, стоит подумать об одном, но если вы не хотите присесть на корточки, чтобы немного попить, есть другой способ! Вы можете попробовать SheWee, есть пластиковые версии или одноразовые, которые вы можете купить.
Мои личные мысли по этому поводу: во-первых, у вас есть другой предмет, который нужно почистить или утилизировать , а во-вторых, могут произойти несчастные случаи (у моего друга был плохой опыт на фестивале).
Прежде чем выходить на улицу со своим новым гаджетом, стоит попробовать это дома!
Я могу представить, что это было бы полезно, если вам нужно немного посидеть посреди ночи во время дикого кемпинга, а на улице сильный дождь. Но тогда вам понадобится бутылка или контейнер, чтобы пописать, хм, и вы не захотите их смешивать!
Счастливого пробуждения без дождя!
Мочиться на улице — коктейль или туалетная бумага?
Weeing — это легкое дело, что же потом делать? Есть популярный метод «встряхивания» , пока не высохнет, техника , может быть, вы могли бы использовать прокладку для трусов, чтобы улавливать капли.
Существует также широкий ассортимент нижнего белья, предназначенного для слабого мочевого пузыря или во время менструации. Но что сказать, они не подошли бы для долгого похода или дикого похода.
Мне еще предстоит примерить нижнее белье , но я считаю, что это хороший экологически чистый вариант и делает прогулку более комфортной (без капель!) Дайте мне знать, если вы что-то порекомендуете, так как я хочу попробовать 🙂
Или еще старой доброй туалетной бумаги или, может быть, пачка салфеток. Купить оптом удобные пачки салфеток, готовые взять с собой в любые поездки. Или почему бы не попробовать биоразлагаемую туалетную бумагу, которая более компактна и удобна для длительных многодневных походов. Но что потом делать с туалетной бумагой? (Скоро расскажу, но сначала давайте поговорим о говне!)
Собираем какашку на открытом воздухе
Многие правила в отношении поиска места для какашек такие же, как и для того, чтобы искупаться. Как полезно, это означает, что вы можете помочиться и покакать в одном месте, хе-хе!
Основное отличие от того, чтобы пойти на какашку, а не на мочу, — это яма, которую вам нужно вырыть , чтобы разместить свои человеческие отходы .В первые дни моего дикого кемпинга я использовал палки, палки для ходьбы или даже ботинки, чтобы вырыть яму.
Ничего особенного, когда вам нужен номер 2!
Экскаваторная лопата
Выкопать яму для стирки на открытом воздухе
Теперь Я использую небольшой шпатель, он был довольно дешевым с Amazon . Я еще не успел его щелкнуть и использовал много! Вы можете купить широкий ассортимент шпателей, и я бы на 100% сказал, что купите его прямо сейчас. Это самый полезный предмет, который у меня есть, ну, , для похода в туалет на природе!
Некоторые люди предпочитают накапливать какашек в мешке и выносить отходы. Мне не нравится таскать с собой мешок с дерьмом в походе, пока вы выкопаете хорошую яму, чтобы ее закопать, это так же хорошо.
Копаем дыру в какашку
Убедитесь, что вы не находитесь рядом с тропинкой, источником воды или другим местом, где люди могут сидеть и отдыхать. В идеале торфяная почва идеальна, достаточно легко выкопать достаточную яму, но вам может не повезти, и вам придется искать хороший участок земли, чтобы выкопать.
Отверстие должно быть не менее 6 дюймов глубиной , это длина моего Samsung 10, не то чтобы я предлагаю вам проверить глубину с помощью телефона, ха-ха!
Дикий кемпинг — виды из моей палатки MSR
Вхождение в позицию
В отличие от пи, вы можете находиться в этом положении дольше.Устройтесь поудобнее и убедитесь, что ваша задница находится выше ямы. Нет смысла прилагать столько усилий и упустить чертову вещь! (PS, если все-таки пропустили отверстие, проткните его палкой!)
Мой хороший друг и приятель по пешим прогулкам Импала на тропе знает несколько различных приемов, которые вы можете попробовать для того, чтобы покататься. Не волнуйтесь, бездельников нет!
Проверьте это и подпишитесь на его потрясающий канал на YouTube здесь — Impala on Trail (Poo as a pro and leave no trace — How to Poop in the Woods)
Что вы делаете с туалетной бумагой?
Выброшенная туалетная бумага на Бен Невис
Для меня это действительно просто.Он должен быть таким же, как и любой другой мусор, который вы создаете во время похода или дикого похода (в отличие от того, когда я поднимался на Бен-Невис). Возьми это с собой.
Лучшее, что я нашел для туалетной бумаги , — это пакеты для собачьих какашек , они маленькие, и их легко взять с собой в каждую поездку. Затем вы можете завязать узел в сумке и утилизировать, когда сможете. В качестве альтернативы также подойдут сумки с замком на молнии.
Единственное, что не нравится в этом варианте, — это неэкологичный пластиковый пакет! Вы можете обойти это, опустошив салфетку и повторно используя пакет , или найдите другой пакет / контейнер, в который можно положить отходы.
Некоторые люди сжигают туалетную бумагу, но поскольку зажигание огня потенциально может вызвать повреждение земли, я не буду рекомендовать этот вариант . Даже поджечь ткань кажется мне болью, а под дождем это было бы невыполнимо!
Главное — взять с собой. Не оставляйте следов!
Дамы — в ваш период во время пеших прогулок + дикий кемпинг
Менструальная чаша — идеально подходит для длительных походов + дикий кемпинг
Да, это непросто, не правда ли, почему каждый раз, когда у вас большой поход или поход, он совпадает с вашим временем месяца?
Применяются те же правила, не оставляйте следов , если вы используете тампоны или гигиенические полотенца, то ароматизированные пакеты для собачьих помет также отлично подходят для использованных гигиенических продуктов.Тогда вы сможете правильно утилизировать, когда вернетесь домой.
Но мой последний лучший походный комплект — это менструальная чаша, вы можете использовать ее до 12 часов за раз. Идеально подходит для длительных походов и ночных походов. К этому нужно немного привыкнуть, так что сначала попробуйте дома.
Если у вас возникнут вопросы об использовании менструальной чаши, напишите мне сообщение — вы можете отправить мне личное сообщение в Instagram @beckythetraveller
Дикий кемпинг в Озерном крае
Более длительные походы в дикий кемпинг
Я использовал только в одном трехдневном походе в дикой природе, было здорово чувствовать себя комфортно весь день, а затем, в уединении своей палатки, я смог высыпать ее на салфетку, сполоснуть и снова вставить.Вы также можете выкопать небольшую яму, чтобы выгрузить отходы, но, поскольку вам нужно вынимать и опорожнять одновременно, это не всегда практично.
Я бы порекомендовал взять с собой гигиенические салфетки, чтобы вымыть руки и освежиться. Это не самое простое занятие в маленькой палатке, но практика помогает достичь совершенства!
Читать далее — Лучшие походы на длинные дистанции в Великобритании
Набор для активного отдыха Becky’s Essential Wee + Poo
Список туалетных принадлежностей Wild для кемпинга + мастерок (который я забыл сфотографировать!)
Туалетная бумага (биоразлагаемый вариант) или пачка удобных салфеток
Влажные салфетки (смываемые лучше для окружающей среды) *
Сумки для собачьих какашек или сумки на молнии — попробуйте эти биоразлагаемые сумки с ароматом лаванды!
Малый походный шпатель
Дезинфицирующее средство для рук
* Я предпочитаю вообще не использовать влажные салфетки, но они всегда под рукой.Если у вас есть только небольшой пакет салфеток , иногда одна влажная салфетка выполняет работу намного быстрее .
И, конечно же, некоторые вещи являются личными предпочтениями, вы хотите стеганую или переработанную туалетную бумагу, хотите ли вы ярко-оранжевый мастерок или металлический, вы хотите взять немного мыла и вымыть руки?
Неважно, что и как вы это делаете, главное, чтобы у вас был комплект, который вам нужен, когда зовет природа!
Идти в туалет на открытом воздухе + Советы для туалета Wild Camping
Дикий кемпинг в лесу
Не нервничай, мы все делаем это!
Если держать его внутри, у вас сильнейшая боль в животе — лучше наружу, чем внутрь!
Туалетная бумага не исчезает волшебным образом в одночасье.Если вы им пользуетесь, берите с собой.
Сохраняйте красоту на открытом воздухе и НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СЛЕДОВ.
Как вы относитесь к своему первому испражнению на природе? Надеюсь, я помог ответить на несколько вопросов о туалете для кемпинга, чтобы вы могли наслаждаться поездкой и не волноваться. Если у вас есть еще вопросы о туалете, задавайте их в комментариях ниже
Сохраните на доске Pinterest для кемпинга
* Becky the Traveler участвует в программе Amazon Services Associates, а также в других партнерских программах.Если вы совершаете покупку через них, я зарабатываю на соответствующих ссылках. Это бесплатно для вас. Подробнее читайте здесь.
Поделитесь этим постом 🙂
Второзаконие 23:13 И у вас должен быть инструмент для копания в вашем оборудовании, чтобы, когда вы освободитесь, вы могли выкопать яму и прикрыть свои экскременты.
New International Version
В составе вашего оборудования есть чем копать, а когда вы облегчитесь, выкопайте яму и прикрывайте свои экскременты.New Living Translation
У каждого из вас должна быть лопата как часть вашего снаряжения.Всякий раз, когда вы облегчитесь, выкопайте яму лопатой и засыпьте экскременты. English Standard Version
И у вас должен быть мастерок с вашими инструментами, и когда вы сядете на улице, вы должны выкопать яму с его помощью, повернуться и закрыть Ваши экскременты. Бериан Учебная Библия
И у вас должен быть инструмент для копания в вашем оборудовании, чтобы, когда вы облегчитесь, вы могли выкопать яму и прикрыть свои экскременты.Новая Американская Стандартная Библия
и у вас будет лопата среди ваших инструментов, и это будет, когда ты сядешь на улице, ты будешь копать им и поворачиваешься, чтобы прикрыть свои экскременты.New King James Version
, и у вас будет орудие среди вашего оборудования, и когда вы сядете на улице, вы должны копать им, поворачивать и накрывать свой мусор.King James Bible
И у тебя будет весло на твоем оружии; и будет, когда ты уйдешь за границу, ты будешь копать им, и обратишь назад и закроешь то, что исходит от тебя: Christian Standard Bible
У тебя должен быть инструмент для копания в твоем оборудовании; когда вы облегчитесь, выкопайте им яму и прикрывайте свои экскременты.Contemporary English Version
И убедитесь, что в вашем оборудовании есть небольшая лопата. Когда вы выходите в туалет, используйте лопату, чтобы выкопать яму. Затем, когда вы отдохнете, закопайте отходы в яму. Good News Translation
Носите с собой палку как часть вашего снаряжения, чтобы при дефекации вы могли выкопать яму и прикрыть ее. Христианская стандартная библия Холмана
В вашем оборудовании должен быть землеройный инструмент; когда вы облегчитесь, выкопайте им яму и прикрывайте свои экскременты.Международный стандарт, версия
Включите лопату в ваше снаряжение, чтобы, когда вы приседаете, чтобы успокоиться, вы могли выкопать яму, а затем прикрыть свои экскременты. NET Bible
У вас должна быть лопата среди прочего оборудования, и когда вы будете освобождаться на улице, вы должны выкопать яму с помощью лопаты, а затем повернуть ее и закрыть свои экскременты.New Heart English Bible
, и у вас будет лопата среди ваших инструментов; и будет, когда ты сядешь на улице, ты будешь копать ею, и повернуть, и прикрыть то, что исходит от тебя: A Faithful Version
И у тебя будет весло на твоем оружии.И когда ты сядешь на улице, ты будешь копать ею, а потом отвернуться и прикрыть то, что исходит от тебя, БОЖЬЕ СЛОВО® Translation
Ты должен носить заостренную палку как часть своего снаряжения. Когда вы выходите на улицу, чтобы приседать, выкопайте им яму. Когда ты закончишь, прикрывай свои экскременты. JPS Танах 1917
И у тебя будет весло среди оружия; и когда ты сядешь за границу, ты будешь копать там, и обратишь назад, и закрой то, что исходит от тебя.Новый американский стандарт 1977 года
, и у вас будет лопата среди ваших инструментов, и когда вы сядете на улице, вы должны копать ею и поворачиваться, чтобы прикрыть свои экскременты. King James 2000 Bible
И у вас будет палка своим оружием; и будет, когда вы освободитесь на улице, вы будете копать им, и повернетесь, и закроете свой мусор: American King James Version
И у вас будет весло на вашем оружии; и будет, когда ты будешь расслабляться за границей, ты будешь копать им, и повернешься назад и прикрыть то, что исходит от тебя: Американская стандартная версия
и среди твоего оружия будет весло; и будет, когда ты сядешь за границу, ты будешь копать им, и обратишь назад и закроешь то, что исходит от тебя: Brenton Septuagint Translation
и ты будешь иметь лопатку на поясе твоем; и будет, когда ты уйдешь за границу, ты окопнешь им, и вернешь землю, и скроешь неприятности твои.Библия Дуэ-Реймса
Носить весло на поясе. И когда ты сядешь, ты будешь копать вокруг, и перекопанной землей ты покроешь Darby Bible Translation
И у тебя будет лопата среди оружия твоего, и будет, когда ты сядешь за границу, ты будешь копай им, и возвратишься, и закрой то, что исходит от тебя. English Revised Version
и у тебя будет весло среди оружия твоего; и будет, когда ты сядешь за границу, ты будешь копать ею, и обратишь, и закроешь то, что исходит от тебя: Webster’s Bible Translation
И у тебя будет весло на оружие твоем, и это будет, когда ты захочешь ослабить ты за границей, ты будешь копать им, и обратишься, и закрой то, что исходит от тебя: World English Bible
и у тебя будет весло среди твоего оружия; и будет, когда ты сядешь за границу, ты будешь копать им, и отвернешься и закроешь то, что исходит от тебя: Буквальный перевод Янга,
, и гвоздь у тебя на посохе, и он был, когда ты сидел снаружи. что ты копал им, и обратился, и покрыл скверну твою;
Лучшая цена, выкопайте яму — Выгодные предложения по выкопанию ямы от глобальных продавцов.
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы выкопать яму.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя яма скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что вырыли яму на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что нужно выкопать яму, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести dig a hole по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Не могли бы вы выкопать яму до самой мантии Земли?
Это будет довольно сложно. Мы знаем это, потому что ученые однажды уже пытались это сделать. В начале 1960-х они пробурили пять скважин на дне океана недалеко от острова Гуадалупе в восточной части Тихого океана на глубине 11700 футов (3566 метров).Самая глубокая дыра проникла в земную кору всего на 600 футов (183 метра), сразу за осадком на поверхности в подслой твердой породы. К сожалению, дальше они не продвинулись. Некоторые члены Конгресса США думали, что раскопки до мантии не стоят затрат, и в 1966 году они закрыли проект [источник: Национальные академии].
Спустя почти полвека ученые надеются, что США, Япония и другие страны объединят свои ресурсы, чтобы покрыть расходы.Но физические проблемы бурения мантии остаются довольно сложными. Даже если ученые найдут на дне океана самый тонкий из возможных участков коры, это все равно будет означать бурение не менее нескольких миль твердой породы. Чтобы усложнить задачу, по мере того, как они будут углубляться вглубь Земли, они столкнутся с экстремальными температурами, возможно, превышающими 1000 градусов по Фаренгейту (538 градусов Цельсия), и фантастическим давлением — до 4 миллионов фунтов на квадратный фут в близость мантии.С этой дробящей силой, сжимающей оборудование, будет сложно поддерживать его работоспособность, не говоря уже о том, чтобы вытолкнуть добываемый материал обратно на поверхность, чтобы ученые могли получить нужные им образцы [источник: Yirka].
Объявление
С другой стороны, за последние 50 лет, благодаря глубоководному бурению нефтяной промышленностью, технология бурения значительно продвинулась вперед. У нас есть улучшенные сверла, инструменты и инструменты, которые намного лучше выдерживают нагрев и давление.А благодаря GPS и другим усовершенствованиям стало намного проще удерживать буровое судно в одном и том же месте на глубине. По словам Дэймона Тигла из Национального центра океанографии в Саутгемптоне, Англия, одного из руководителей проекта, исследователи теперь знают больше об океанской коре и о том, как она образуется, а также о различиях между корой и мантией. «Мы гораздо лучше понимаем, что мы пытаемся сделать», — объяснил он в интервью 2011 года [источник: Купер].
Если ученые не столкнутся с непредвиденными сбоями — что, конечно, является большим, — им может потребоваться от 18 месяцев до двух лет, чтобы исследовать мантию.Они надеются начать в 2013 или следующем году и завершить проект до конца десятилетия [источник: Купер].
отверстий (2003) — Часто задаваемые вопросы
Стэнли преследует Зеро, и они оба оказываются в пустыне без воды. Стэнли вспоминает рассказ своего деда о том, как Стэнли I выжил на Горе Большого пальца Бога. Они смотрят вокруг и видят что-то вроде большого пальца, торчащего из горы, поэтому направляются к нему.Подняться на гору непросто, и Стэнли в конечном итоге несет Зеро часть пути. Когда они достигают вершины горы, их удача внезапно начинает меняться. Они находят воду для питья и лук, чтобы поесть. Когда они спускаются с Большого пальца Бога, Стэнли решает в последний раз попытаться выкопать свою яму. На этот раз его лопата попадает в сундук. Когда они собираются вытащить сундук из ямы, появляются Смотритель Уокер, мистер сэр и доктор Пендански. Желто-пятнистые ящерицы роятся в норе, но чудесным образом не кусают мальчиков, даже когда они проводят в норе всю ночь (что взрослые заставляют их делать в надежде, что ящерицы убьют их в соответствии с их ложью о бегающих мальчиках). прочь), ни даже когда мальчики вылезают из ямы.Адвокат Стэнли (Рома Маффиа) подъезжает с документами об освобождении. Надзиратель Уокер пытается заявить, что сундук принадлежит ей, и что Стэнли украл его из ее каюты, но Зеро показывает, что на сундуке есть имя Стэнли — «Стэнли Ельнатс», поскольку это украденные богатства его прадеда. Все возвращаются в лагерь, но Стэнли отказывается идти домой, если Зеро не сможет пойти с ним. Когда надзиратель не может предоставить записи Зеро, у адвоката возникают подозрения, один из полицейских признает, что мистер Сэр действительно бывший заключенный Марион Севильо, нарушая свое условно-досрочное освобождение, нося при себе пистолет, и адвокат закрывает лагерь до завершения расследования.Когда смотритель Уокер спрашивает Стэнли, может ли она просто посмотреть, что находится в сундуке, Стэнли отвечает: «Простите?» Стэнли и Зеро возвращаются в квартиру Стэнли, где его отец наконец нашел лекарство от вонючих ног, используя персики и лук. Они открывают сундук и находят драгоценности, золото и банковские облигации на миллионы долларов. Зеро использует свою долю, чтобы нанять частного детектива, который находит его мать, которая также искала его. Всех мальчиков выпускают из лагеря, Ельнатс и Зеронис покупают особняки по соседству, а отец Стэнли разбогатывает, продавая Sploosh, лекарство от вонючих ног.редактировать
Как не дать барсукам копать норы на лужайке
Подобно сельским лисам, барсуки становятся все более терпимыми к нам, часто заходя в наши сады в поисках легкой добычи. Это хорошая новость для любителей барсука, но у нее есть свои недостатки: своими мощными передними лапами и острыми когтями они могут уничтожить лужайку или кучу компоста за считанные минуты.
Итак, хотя никто из нас не хочет причинять им вред, что можно сделать, чтобы предотвратить такое деструктивное поведение?
Читайте наши часы дикой природы — барсук
Почему барсуки роются в садах?
Барсуки всеядны и едят самые разные продукты, в том числе дождевых червей, личинок насекомых, луковицы растений, фрукты и овощи.Когда они роют ямы в вашем саду или компостной куче, они обычно ищут пищу.
Ваш аккуратно подстриженный газон создает идеальные условия для поиска и выкапывания личинок насекомых, в том числе жуков, совок и кожаных курток. У меня также были проблемы с барсуками, выкапывающими лужайку, чтобы добраться до подземного пчелиного гнезда.
Другой распространенный источник пищи, который их привлекает, — это пролитая птичья еда, особенно арахис, который они любят.
Измените свой сад и одновременно сэкономьте деньги с помощью специального предложения Thompson and Morgan со скидкой 10%.
Что я могу сделать, чтобы их отпугнуть?
Барсуки являются охраняемым видом, поэтому вы не должны заманить в ловушку, повредить или иным образом вмешиваться в их или их поселения (название подземной сети туннелей, в которых они живут). Тем не менее, вы можете предпринять ряд действий, чтобы предотвратить повреждение вашего сада.
Удаление потенциальных источников пищи — самый простой способ действий. Это означает, что нельзя позволять пролитым птичьим семенам скапливаться на полу или в других местах, куда может добраться барсук.
Хорошо вентилируемый и дренированный газон, свободный от мха, тоже помогает, обеспечивая неидеальные условия для жизни личинок насекомых.
Если барсуки роются в одном месте на лужайке, попробуйте прикрепить проволочную сетку к пораженному участку. Трава прорастет через него, что позволит вам косить территорию, но барсуки будут отпугнуты, поскольку они ненавидят ощущение, что проволока запутывается в их когтях.
Узнайте, как не пускать кошек в сад
Что-нибудь еще?
Некоторые люди сообщают об успешном сдерживании их с помощью человеческой мочи, которую достаточно легко применить, если вы мужчина и ваш сад не упускают из виду.Если это так или нет, вы можете захотеть забрать его за пределами площадки, как бы…
Другие предлагают рассыпать нарезанный перец чили Scotch Bonnet по пораженному участку. Если вы это сделаете, перед нарезкой перца чили рекомендуется нанести мочу. (Не спрашивайте, как я это решил.)
Могу я их отгородить?
Наверное, нет. Барсуки невероятно сильны и с легкостью преодолеют большинство проволочных заграждений. Электрический забор может быть очень эффективным способом отпугнуть барсуков, не причиняя им вреда, но вам нужно будет обратиться за советом к специалисту по его установке, поскольку его покупка может быть дорогостоящей, а установка — сложной.
.

Для чего нужна ножовка: Ножовка для чего нужна

Мар 21, 2021 автор Разное

что это такое? Чем она отличается от пилы? Особенности ручных и столярных моделей, характеристики японских и других ножовок. Заточка инструмента

Ножовка – это один из основных инструментов в арсенале домашнего мастера. Такой инструмент незаменим для того, чтобы отпилить ветки в саду, укоротить доски для забора, сделать заготовки для садовой мебели и выполнять еще много самых разнообразных работ. Правильный выбор такого приспособления играет колоссальную роль для безопасности, удобства работы и качества формируемого среза, поэтому на всех аспектах покупки и эксплуатации ножовок стоит остановиться подробнее.

Что это такое?

Ножовка представляет собой портативный инструмент, который используется для раскроя листов, брусков из самых различных материалов: древесины, пластмассы, гипсокартона и металла.

В быту обычно применяется ножовка по дереву, которая считается настоящей родоначальницей большой группы ручных хозяйственных инструментов. История ее появления уходит корнями еще в глубокую древность, когда человечество еще только научилось добывать и обрабатывать железо. По мере развития технологий инструмент претерпел множество метаморфоз и успел обзавестись самыми различными модификациями, предназначенными для выполнения десятков работ.

Ручные пилы различаются по многим критериям:

размер режущего полотна;
марка используемой стали;
конфигурация зубьев;
особенности рукояти.

Устройство и назначение

Конструкция ручной ножовки включает в себя две составные части: непосредственно ножовочное полотно и держалку, которая представляет собой специальную оправу, к которой крепится пилящее полотно. Такая деталь чаще называется рамой или станкой. Она бывает раздвижной или цельной. Первые считаются более комфортным, поскольку дают возможность зафиксировать полотна нескольких размеров. На одной стороне держалки располагаются статичная головка и хвостовая часть с рукоятью, а на противоположной имеются двигающаяся головка, винт для создания натяжения пилящего полотна.

В головках предусмотрены специальные прорези, они используются для крепления металлической части.

Полотно в станине фиксируют по такой схеме: концы его располагают в прорезях так, чтобы зубчики направлялись от направления ручки, при этом сами отверстия на краях пильного полотна и небольшие отверстия в его головках должны полностью совпадать.

Затем в прорези закрепляют штифты и хорошенько натягивают полотно, не очень слабо, но в то же время и не чересчур туго. Если пильное полотно окажется перетянутым, то при пилении оно поломается от любого перекоса, а слабо натянутое начнет изгибаться, что нередко приводит к ухудшению реза, а также может стать причиной поломки инструмента.

В зависимости от степени плотности используемого металла зубцов колеблются от 0 до 13 градусов, а задний угол варьируется от 30 до 35 градусов.

Шаг ножовок, изготовленных из мягких металлов, равняется 1 мм, а из твердых – 1,5 мм. У инструментов, изготовленных из стали, шаг резцов составляет 2 мм. Для проведения плотницких работ в основном используют полотно с небольшим шагом в 1,5 мм, тогда при длине 20–25 см инструмент включает 17 резцов.

При разрезании ножовочным приспособлением в работе сразу принимает участие не меньше 2–3 зубьев. Для того чтобы свести к минимуму риск заедания пилы в обрабатываемом материале, резцы «разводят», то есть каждую пару осторожно отгибают в разные направления на 0,3–0,6 мм.

Есть другой вариант разводки, он носит название «гофрированный». При небольшом шаге зубчиков 2–3 зуба отводят в левую сторону, а следующие 2–3 зуба – в правую. Если шаг средний, то один зуб заводят вправо, другой – влево, а третий не разводят. В подобном случае вместе с зубчиками захватывается металл, таким образом получаются разводы-гофры.

Полотна производят в размерах от 15 до 40 см, при этом их ширина составляет 10–25 мм, а толщина колеблется в пределах 0,6-1,25 мм. Обычно в качестве основного материала используется цементированная сталь либо углеродистый сплав, реже используют вольфрамовые либо хромовые легированные сплавы.

Зубчики могут быть калеными или обыкновенными, первые являются одноразовыми, а вторые можно подвергать заточке.

В зависимости от особенностей полотна и строения зубчиков выделяют ножовки нескольких видов:

ручная – длина пильного полотна не превышает 550 мм, зубчики средних габаритов;
широкий инструмент – оптимален для частого и интенсивного использования, размер полотна – более 600 мм, зубчики – крупные, шаг – большой.

В зависимости от формы разнится и функциональное предназначение ножовок.

Так, привычная всем пила имеет стандартную прямоугольную форму – эти инструменты универсальны.

Для спиливания сухих веток и проведения прочих аналогичных работ стоит остановить свой выбор на изделиях с закругленным полотном: подобные ножовки довольно легко и быстро скользят по древесине.

Форма рукоятки играет существенную роль в удобстве эксплуатации ножовок.

Важно, чтобы приспособление составляло единое целое с рукой оператора и было физиологичным. Ладони во время работы часто потеют и начинают скользить по поверхности, поэтому при покупке ножовок предпочтение стоит отдавать моделям с бороздками и углублениями, а также прорезиненными вкладками, которые предотвращают скольжение.

Чем отличается от пилы?

Многие не понимают, в чем состоит разница обычной пилы от ножовки. На самом деле, ножовка – это отнюдь не самостоятельный рабочий инструмент, а отдельный вид пилы. Ее особенности сводятся к тому, что она может использоваться строго ручным способом, распил производится посредством интенсивных возвратно-поступательных движений.

Пилы в целом бывают не только ручными, но еще и электрическими, а кроме того, функционирующим от жидкого горючего – бензина. Они могут двигаться туда-сюда, а также вращаться (допустим, как циркуляционные пилы).

Ножовку отличает одна рукоять, а пилы часто имеют несколько ручек.

Полотно инструмента строго прямое, кроме фанерно-пильного инструмента со слегка закругленными краями. У остальных вариантов пил оно может представлять движущийся по кругу диск, а также ленту замкнутого типа либо переливающуюся цепочку.

Действие любой ножовки производится при помощи резцов, которые могут различаться размерами и формой. У прочих видов плит вместо них может использоваться напыление, к примеру, небольшие алмазные частицы по краю режущей кромки.

Разновидности зубьев

При выборе инструмента размер, форма и частота зубьев имеют первостепенное значение.

Для деликатной работы с заготовками маленьких размеров используют доски с зубчиками 2–2,5 мм. Для заготовок среднего размера пригодны зубцы в 3–3,5 мм, а для распила дров и бруса использую 4–6 мм.

Для обычной древесины лучше приобрести ножовку с большими резцами, а для более нежных материалов, таких как, к примеру, ДВП, подойдет мелкозубчатый инструмент.

Зубья различают по их форме. В зависимости от данного параметра ножовки используют для проведения работ разного типа.

Для продольного пиления

Приспособление для продольного распила характеризуют треугольные зубчики с острыми косыми углами. Визуально они, скорее, напоминают небольшие крюки, наточенные с двух сторон. За счет такой конструкции ножовочная пила с легкостью скользит по древесным волокнам и разрезает полотно довольно ровно, без сучков и зазубрин.

Подобное оборудование оптимально, когда требуется нарезать доску вдоль направления древесных волокон. Обычно при распиле образуются крупные опилки, объем которых напрямую зависит от размера зубчиков: чем они выше, тем более быстро пойдет работа.

Однако эти пилы будут неэффективны, если потребуется спилить тонкие ветки.

Для поперечного реза

Для поперечного реза оптимальны пилы, резцы которых напоминают равнобедренный треугольник. В подобном случае механическая часть ножовки работает при передвижении вперед-назад. Этот тип инструмента можно использовать лишь для пиления по сухому дереву.

Универсальные

Особой модификацией поперечных ножовок считаются универсальные, которые оснащены размещенными друг за другом зубцами разных типов. В этом случае длинные могут пилить древесный материал при передвижении вперед, а во время обратного перемещения треугольники существенно расширяют канал для распиливания и цепляют вместе с собой опилки, а также стружку.

Специализированные

В супермаркетах можно увидеть и специализированные ножовки. Там резцы размещаются по несколько штук, между ними обычно имеется прогал. Инструмент этого типа оптимален для обработки мокрой древесины, отступ между резцами позволяет очистить волокна от сырой щепы, которая выводится из канала самостоятельно.

Виды

Ножовки бывают самыми разнообразными: для фанеры, бревна, по пластику, для ламината, по бетону, для пеноблоков, по гипсу, а также слесарные и плотницкие, пневматические, складные и многие другие.

Ручные ножовки бывают двух базовых типов: по дереву, а также по металлу. Приспособления, пригодные для обработки древесины, отличаются довольно большими зубьями и могут даже применяться для распиливания газобетона и гипсокартонных листов.

Инструменты по металлу могут пилить практически все типы материалов, включая древесину, пенополистирол, а также пенопласт и газобетон. У них довольно мелкие резцы, и место распила выходит довольно аккуратным, при проведении работ образуется мелкая стружка.

Выделяют несколько разновидностей ножовок по древесному материалу: классическая, выкружная, а также шиповая.

Классическая

Классическую ножовочную пилу еще называют стандартной, широкой. Она представляет собой традиционный распиловочный инструмент и используется для совершения продольных, а также поперечных резов. При помощи классической ножовки можно спилить сучки деревьев или укоротить доски. Такие пилы применяют в столярном и плотницком деле, она обеспечивает довольно быстрое и простое разрезание, а сам распил получается глубоким и весьма грубым, при этом образуется крупная стружка.

Зубцы треугольные, в зависимости от модели шаг варьируется от 1,6 до 6,5 мм.

Выкружная

Выкружная пила считается специализированным инструментом, за счет незначительной ширины полотна она позволяет вырезать криволинейные детали. Основная задача подобного приспособления сводится к возможности распила листового материала, когда необходимо работать по четко заданным контурам.

Узкое полотно считается более маневренным.

Выкружные пилы довольно легкие и компактные, нередко резцы располагаются с двух сторон и могут при этом отличаться по размеру. Таким образом обеспечивается возможность среза разной степени чистоты. Если приобрести модель с мелкими зубьями, то распил получится гладким и ровным.

Шиповая

Шиповая ножовка часто называется обушковой или пасовочной. Это довольно своеобразный инструмент, базовая задача которого состоит в снятии всех выступающих пазов или шипов. Подобные пилы традиционно применяют в работе слесари и плотники для формирования идеально гладкого среза.

Полотно шиповой пилы довольно тонкое, потому канал пропила выходит довольно узким.

Чтобы полотно не начало сгибаться, на обратную от зубьев сторону крепят небольшой обушек (он необходим для придания достаточной жесткости).

Резцы инструмента сделаны в виде равнобедренного треугольника.

Пригоден лишь для поперечной распиловки, при этом толщина функциональной части не больше 1,5 мм.

По металлу

Отдельно стоит остановиться на ножовке по металлу. Она имеет свою конструкцию, которая включает в себя режущее полотно и раму для качественного сцепления.

Полотна, как правило, сменные, зубцы маленькие, проходят специализированную закалку.

Полотно производится из быстрорежущего стального сплава. Габариты не превышают 40 см в длину, глубина реза ограничена параметрами рамы.

Недостатком таких головок является быстрый износ, также пользователи отмечают, что нередки случаи поломки отдельных зубьев.

Рейтинг моделей

Изготовлением пил занимаются самые различные производители. Наиболее востребованы на рынке японские модели. Их основные отличия таковы: двигаются на себя, характерны тонкие полотна и часто посаженные резцы, пропил довольно суженный без риска повреждения древесных волокон, для удобства работы рукоятка увита бамбуком.

Ассортимент японских инструментов представлен несколькими моделями:

«Катаба» – это пила, зубья в которой сделаны либо только для продольного, либо только для поперечного сечения с одной лишь стороны;
«Риоба» – комбинированный тип ножовок, резцы располагают с двух сторон, при этом с одной – для продольного распиливания, а с другой – для поперечного;
«Дозуки» – нужны для проведения узких пропилов, размер зубчиков снижается к рукояти, благодаря чему начало работы облегчается.

Из других ножовок особой надежностью отличаются пилы шведской фирмы Bahco, американского концерна Stanley. Неизменно высоким качеством характеризуются инструменты немецкого предприятия Gross.

Из бюджетного сегмента востребованы ножовки с тефлоновым покрытием от Gross Piranha, а также универсальный инструмент марки Stanley General Purpose.

Среди отечественных инструментов пользуются популярностью ножовки «Зубр», «Энкор» и «Ижсталь».

Советы по эксплуатации

При обращении с ножовкой следует соблюдать правила техники безопасности. Около тисков следует располагаться вполоборота, при этом левую ногу немного отставляют вперед, чтобы она располагалась приблизительно по линии обрабатываемой заготовки, и опирают на нее все туловище.

Ножовку удерживают правой рукой, рукоять должна упираться в тыльную сторону кисти, при этом большой палец должен располагаться на рукоятке, оставшимися инструмент поддерживается по нижней оси.

Во время нарезания ножовку размещают ровно горизонтально, все движения руками должны быть как можно более плавными, без резких рывков. Ножовка должна получать такой размах, чтобы была задействована большая часть полотна, а не одни только его центральные участки. Нормативная длина оптимального размаха примерно составляет две трети от длины всего инструмента.

Инструмент работает с приблизительной скоростью 40–60 заходов в одну минуту (имеются в виду заходы взад-вперед). Плотные материалы пилят с чуть меньшей скоростью, а мягкие – быстрее.

Ножовку нужно нажимать только при направлении вперед, при любом обратном передвижении приложения дополнительных усилий не нужно, в конце распиливания степень нажима существенно снижают.

Ножовками ручного типа все работы выполняют без использования системы охлаждения. Для того чтобы уменьшить сопротивление материалов и силу трения, используют смазку из графитовой мази, а также сала, смешанных в пропорции 2 к 1. Подобный состав держится довольно длительно.

Во время пиления полотно периодически заводит в сторону. Как следствие, зубья начинают крошиться или происходит поломка инструмента. Помимо этого, на разрезаемом предмете формируется прорезь. Основной причиной таких неприятностей бывает недостаточное натяжение пильного полотна либо неумение правильно орудовать пилой. Если полотно ушло вбок – лучше начать распил с другой стороны, поскольку попытка выправить скос в большинстве случаев заканчивается поломкой инструментов.

При неграмотной закалке зубья начинают ломаться. Помимо того, повреждение резцов происходит как следствие чрезмерного нажима на инструмент, особенно часто такое происходит при работе с зауженными заготовками, а также если в материал вкраплены различные посторонние вкрапления твердой структуры.

Если произошла поломка хотя бы одного-единственного зубчика – продолжать пиление не имеет смысла: это приводит к поломке соседних резцов и затупливанию всех оставшихся.

Чтобы восстановить пилящую способность ножовки, на шлифовальном станке стачивают соседние с ними зубья, удаляют застрявшие остатки сломанного и продолжают манипуляции.

Если во время работы поломалось полотно, то ножовка уходит в прорезь, поэтому заготовку переворачивают и начинают пилить другим инструментом.

О том, как выбрать ножовку по дереву, смотрите в следующем видео.

какая лучше? Особенности японских ручных пил. Как выбрать выкружную ножовку с крупным и мелким зубом? Виды и рейтинг моделей

Ножовка представляет собой небольшой, но удобный режущий инструмент, который имеет твердую металлическую раму и зубчатое лезвие. Хотя первоначальная цель этой пилы – резать металл, ее также используют для пластмассы и древесины.

Особенности

Существуют различные варианты ручной ножовки, но основные (или наиболее распространенные) из них – полнокадровые, которые используют 12-дюймовые или 10-дюймовые лезвия. Независимо от типа ножовки, важно убедиться, что приобретается высококачественный инструмент, изготовленный из особого сплава стали.

В более современных моделях лезвие можно отрегулировать по длине, что позволяет удалять ветки различной толщины. Режущий элемент помещается в столбы, которые находятся на раме. Многие люди не понимают, что можно установить его в разных положениях для собственной нужды. Лезвие просто перемещается влево-вправо или вверх-вниз.

Среди огромного ассортимента предлагаемой продукции все модели отличаются по форме рукоятки, габаритам, размерам зубьев и другим параметрам. Покупателю стоит учитывать собственные потребности при выборе материала полотна и его размеры. Если предполагается распиливать доски и удалять небольшие ветки, тогда стоит обратить внимание на инструмент, у которого ширина металлической режущей части составляет от 28 до 30 сантиметров. В строительных целях применяют полотно от 45 до 50 см, но можно отыскать на рынке и больше – все зависит от того, какую работу планируется выполнять.

Эффективность инструмента зависит от пропорций, поэтому у деревянной заготовки толщина должна быть меньше в два раза, чем у ножовки. В этом случае получаются более размашистые движения, поэтому и выполнить поставленную задачу удается быстрее. Большие зубья обязаны полностью входить в материал – только так опилки будут удаляться.

От того, насколько продумал производитель рукоятку, будет зависеть и удобство пользователя во время работы. Крепится этот элемент конструкции позади лезвия, иногда можно найти в продаже ручку пистолетного типа. Рукоятка создается из двух материалов: дерево и пластик. В более дорогих вариантах она может быть прорезиненой, что значительно улучшает взаимодействие руки с поверхностью.

Еще одной особенностью, которая может отличать ножовки по дереву между собой, является фирма и размер режущих зубьев. Если присмотреться, то остроконечные элементы никогда не стоят друг за другом, поскольку в этом случае инструмент сразу застрянет в материале. Для упрощения задачи зубьям придают разную форму, которая используется и для различных вариантов распила:

продольного;
поперечного.

Инструмент с зубьями для продольного распила используется для работы вдоль древесных волокон. Главная отличительная черта – каждый остроконечный элемент довольно крупный и заточен под прямым углом. Инструмент словно срезает древесину, работая по принципу стамески.

Чтобы распиливать поперек, берут иной агрегат, у которого каждый зубец затачивается под углом. Есть еще японские зубья, которые узкие и очень длинные, а вверху полотна наличествует режущая кромка с двойным наклоном. Можно найти в продаже и универсальный инструмент, который можно использовать в обоих случаях. Его зубцы заточены симметрично.

Назначение

В зависимости от количества зубцов на рабочем полотне определяется и назначение инструмента – будет использоваться он для спила или для резки. Как правило, посмотреть эту характеристику можно в инструкции или описании к инструменту. На некоторых моделях производитель нанес необходимые параметры прямо на поверхность рабочего полотна.

Большие зубья указывают на то, что ножовка используется для быстрого и грубого распила. Как правило, это главный инструмент дачников и садоводов, поскольку без него никак не обойтись в домашнем хозяйстве. Посредством такой ножовки можно распилить дрова, убрать толстые лишние ветки осенью. На инструменте должна стоять маркировка 3-6 TPI.

Если в описании к инструменту стоит TPI 7-9, значит, такая ножовка должна использоваться для более качественного распила, где важна аккуратность. Основная сфера применения – работа с ламинатом, ДВП и ДСП. Из-за небольшого размера зубьев пользователь затрачивает больше времени на распил детали, но зато срез получается ровным и без зазубрин.

Столяры приобретают целый набор ножовок по дереву, поскольку каждая используется для решения определенной поставленной задачи. У инструмента для продольного распила зубцы всегда выполнены в виде треугольников, углы которых скошены. Если присмотреться, такая форма чем-то напоминает крючки, которые заточили с обеих сторон. В результате срез получается ровным, полотно проникает в материал плотно. У тех зубьев, что позволяют делать поперечный распил, форма очень схожа с равнобедренным треугольником. Использовать подобную ножовку допускается только на дереве, которое полностью сухое.

В комбинированном исполнении используются зубья двух типов, которые идут следом друг за другом. Иногда в конструкции режущего полотна есть промежутки или пустоты, благодаря которым отводится отработанный материал.

Разновидности ножовок по дереву

Ножовки представлены в широком ассортименте, их можно разделить на три большие группы, которые обладают собственной классификацией:

с обухом;
для создания криволинейного распила;
японские.

Если планируется выполнять тонкую работу, то стоит использовать инструмент с обушком, у которого на верхнем крае полотна дополнительно установлена полоса из латуни или стали, препятствующая изгибу. Эти ножовки классифицируются следующим образом:

шипорезные;
с ласточкиным хвостом;
со смещенной ручкой;
кромочные;
модельные.

Первые по списку самые большие, поскольку их главное назначение – работа с толстыми досками и дровами. Оснащается закрытой формой рукоятки, которая идеально подходит для удобной фиксации инструмента в руке. Уменьшенная версия этой модели – ласточкин хвост – используется для работы с твердыми породами древесины.

Если приходится работать со сквозными шипами, тогда стоит использовать ножовку со смещенной ручкой. Пользователь может отрегулировать элемент, при этом удобно работать как правой, так и левой рукой.

При необходимости выполнить тонкий срез не найти лучше инструмента, чем кромочная пила, которая обладает компактными размерами. Но самая маленькая из всех представленных вариантов этого инструмента – модельная пилка.

Любой из описанных моделей человек должен начинать работать на себя, удерживая ножовку под небольшим углом.

При необходимости выпилить криволинейную деталь, используется совершенно иной инструмент. Данная категория также обладает собственной классификацией:

лучковый;
ажурный;
лобзик;
узкий.

Лучковая ножовка обычно имеет длину в 20-30 сантиметров, при этом на режущем полотне предусмотрено от 9 до 17 зубьев одного размера на дюйм. Есть возможность повернуть полотно в необходимом направлении таким образом, чтобы рамка не мешала обзору. Есть в продаже складные туристические модели, которые занимают мало места.

У ажурной пилки рабочая поверхность достигает в длину 150 мм, а рамка изготовлена в форме дуги. Основная сфера использования – искусственный материал и цельная древесина.

Что касается лобзика, то его рамка также изготавливается в виде дуги, но глубокой, поскольку инструмент необходим для создания сильных изгибов в тонком материале, к примеру, шпоне.

Узкая ножовка еще известна в профессиональном мире как выкружная, поскольку применяется она посередине деревянной заготовки. Режущий элемент очень тонкий и к концу сужается. Именно благодаря такой форме удается создавать кривые с большим углом. В конструкции предусмотрена ручка пистолетного типа, на которую можно крепить желаемое полотно.

Профессионалы знают, что этим ассортимент ножовок не ограничивается, поскольку есть еще обрезные японские, о которых не каждый новичок мог слышать. В их классификацию входит:

катаба;
дозуки;
риоба;
мавашибики.

Главной отличительной чертой всех этих ножовок является то, что их лезвия работают на себя. Зубцы на полотне находятся очень плотно друг к другу, поэтому распил получается узким, без серьезных разрывов древесных волокон.

У катабы режущие элементы располагаются с одной стороны. Использовать инструмент можно как для продольного, так и поперечного распила, поэтому его считают универсальным. В сравнении с описанной моделью, у риобы режущее полотно для поперечного распила находится с одной стороны, а продольного – с другой. При работе с таким инструментом стоит держать его под небольшим наклоном.

Для аккуратного и тонкого распила используется дозуки. Ближе к ручке зубья меньше по размеру, что облегчает работу.

Самая узкая ножовка из перечисленных вариантов этой группы – мавашибики. Все действия с использованием такого инструмента должны быть тянущими – так удается снизить вероятность прогиба лезвия.

Шаг зубов у ножовок может быть от 14 до 32 зубов на дюйм. С развитием технического прогресса этот инструмент перешел из разряда ручной классики и стал изготавливаться электрическим. В конструкции электрических ножовок стоит мощный двигатель, который дает необходимую мощность для спила веток.

Наибольшую мощность имеют стационарные бесшумные вертикальные машины, но некоторые портативные модели также не уступают. Мощность зависит от типа питания. Аккумуляторные уступают стационарным электрическим, но их можно использовать даже там, где нет возможности подключиться к сети.

Также отдельно в категории описываемого инструмента стоит наградка – изделие с тонким полотном не более 0.7 мм. Режущая часть насаживается в колодку, изготовленную из дерева, очень плотно. Используется одной или двумя руками для небольших распилов или надпилов.

Размеры зубьев пилы

Этот параметр является одним из наиболее важных, поскольку он определяет сферу использования инструмента.

Крупные

Крупными считаются зубья размером в 4-6 мм. Их отличительная особенность состоит в том, что они создают грубый распил, но уходит меньше времени на работу. Лучше всего использовать такой инструмент с большими заготовками, к примеру, бревнами, где качество и тонкость линий не так важны.

Мелкие

К мелким зубья относится любая ножовка, у которой этот показатель находится в диапазоне 2-2.5 мм. Одно из преимуществ такого режущего полотна – точный и очень аккуратный распил, поэтому инструмент советуют использовать при обработке небольших деталей.

Средние

Если на ножовке зубья 3-3.5 мм, значит, это средний размер, который также используется для деревянных заготовок небольших габаритов.

Виды стали

Изготавливают ножовки любого типа из стали различных видов, в том числе – легированной или углеродистой. О качестве изделия говорит твердость полотна – она проверяется по методу Роквела.

Закаленные лезвия ножовки изготовлены из закаленной высококачественной инструментальной стали. Они очень твердые, но в некоторых ситуациях плохо восприимчивы к нагрузке на изгиб. Гибкие лезвия содержат закаленную сталь только на зубьях. Затыловка – гибкий лист металла. Их иногда называют биметаллическими лезвиями.

Ранние лезвия изготавливали из углеродистой стали, теперь называемой «низколегированной», и были относительно мягкими и гибкими. Они не ломались, но быстро изнашивались. На протяжении нескольких десятилетий полотно по металлу менялось, применялись различные сплавы, которые тестировались на практике.

Лезвия из высоколегированного металла разрезали точно, но были чрезвычайно хрупкими. Это ограничивало их практическое применение. Более мягкая форма этого материала также была доступна – она обладала высокой устойчивостью к нагрузкам, большим сопротивлением к поломке, но была менее жесткой, поэтому гнулась и в результате получался менее точный распил.

С 1980-х годов биметаллические лезвия стали использовать активно при изготовлении ножовок по дереву. Преимущества были очевидны – отсутствовал риск поломки. Со временем цена на изделие упала, поэтому такие режущие элементы используются в качестве универсального варианта повсеместно.

Углеродистая сталь обычно самая мягкая и дешевая среди других типов. Ее стали использовать в изготовлении инструментов бытового уровня. Материал ценится у мастеров, потому что его можно легко заточить. Большинство деревообрабатывающих инструментов изготавливаются из углеродистой стали, поскольку использовать другой материал иногда довольно дорого.

Нержавеющая сталь проходит термообработку, коэффициент ее твердости – 45. Используется для изготовления инструментов с качественной режущей кромкой. Может эксплуатироваться в сложных условиях, но она более дорогая, чем углеродистая.

Высоколегированная широко используется в производстве инструментов. Она доступна в различных вариантах: M1, M2, M7 и M50. Среди них M1- самый дорогой сорт. Хотя немногие ножовки сделаны из этого материала, описываемый тип стали выдерживает более длительную эксплуатацию. Не используется для изготовления больших инструментов из-за присущей хрупкости. Ножовки, изготовленные из высоколегированной стали, часто маркированы HS или HSS.

Твердосплавная сталь с использованием карбида применяется в изготовлении ручных инструментов, поскольку позволяет выполнять задачи эффективно. Будучи очень твердым, сплав подвергается тщательное обработке, чтобы его можно было в дальнейшем использовать, поскольку изделия могут легко ломаться.

Чаще всего стальные ножовки изготовлены из быстрорежущей стали. Самой популярной будет BS4659, BM2 или M2.

Рейтинг моделей

Из отечественных производителей хочется выделить модельный ряд «Энкор», который изготавливается из твердосплавной стали. Один из лучших представителей – модель «Энкор 19183», отличительной особенностью которой является размер зубьев всего в 2.5 мм. Инструмент поставляется в продажу с удобной ручкой и закаленными зубьями, что говорит о большом эксплуатационном сроке изделия.

Нельзя не выделить японские пилы, к примеру, модель Silky Sugowaza, которая используется для самой сложной работы, поскольку величина ее зубьев составляет 6.5 мм. Садоводы и дачники предпочитают приобретать такой инструмент для формирования кроны фруктовых деревьев, когда хочется работать быстро, не прилагая много усилий. Особая форма в виде дуги позволяет легко срезать ненужные ветки.

Шведские ножовки не отстают по качеству от отечественных. Среди них выделяется бренд Bahco, который зарекомендовал себя благодаря высокому качеству. В категории универсального инструмента выделяется модель Ergo 2600-19-XT-HP, используемая для заготовок средней толщины.

Как выбрать?

Специалисты дают свои рекомендации по поводу того, на что стоит обращать внимание потребителю при выборе для дома качественного инструмента этого типа.

Перед тем как покупать ножовку, пользователю стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлено ножовочное полотно. Лучше всего, если это будет сталь М2, поскольку она обладает не только привлекательным сроком эксплуатации, но и достойной надежностью.
При выборе обязательно учитывается диаметр обрабатываемых деревянных заготовок, поскольку при покупке ножовки с меньшей величиной полотна пользователю придется приложить больше усилий во время работы.
Для распила дров и другой черновой работы лучше всего использовать ножовку с крупными зубьями.
Пилы из легированной стали можно затачивать посредством специального диска на болгарке.
Если предстоит сложная работа, то лучше, если в конструкции ножовки будет предусмотрена перекидная ручка.

Советы по эксплуатации

Что касается правил эксплуатации, то пользователю необходимо знать, как правильно и безопасно использовать этот инструмент. Угол заточки может отличаться в зависимости от типа выбранной ножовки, некоторые можно самостоятельно натачивать, но без наличия должного опыта лучше доверить это профессионалу, поскольку можно испортить инструмент.

Ножовки отличаются лезвием из металла, которое установлено в твердую стальную рамку. Хотя оно само обладает гибкостью, держится в состоянии высокой напряженности, пользователю советуют носить защитные перчатки, даже если процесс работы занимает всего пять минут.

При использовании ножовки всегда стоит убедиться, что рука и запястье удерживаются в удобном и естественном положении. Лучше развести шире обе руки, чтобы на случай, если инструмент отскочет, не зацепить ту, что удерживает деревянную заготовку.

Обзор ножовок по дереву смотрите в следующем видео.

Ножовка по металлу: виды, применение, конструкция

Довольно распространенным строительным инструментом можно назвать ножовку по металлу. Она применяется для проведения самых различных строительных работ, она позволяет изменять размеры и форму самых различных материалов. Многие специалисты называют этот инструмент универсальным. Существует довольно большое количество различных ножовок по металлу, все они характеризуются своими определенными особенностями, о которых далее поговорим подробнее.

Виды и сферы применения инструмента

На строительном рынке ножовка по металлу встречается в электрическом и ручном виде. Главное назначение инструмента заключается в распиливании металлического изделия, а также создании пазов и некоторых других элементов. При применении специальных материалов на момент изготовления полотна оно также может проводить распиливание пластика, керамики, органического стекла и других поверхностей. Условно механическая ножовка по металлу делиться на три основные группы:

Домашние модели. Этот вариант исполнения весьма распространен, оптимально подходит для решения простых задач. Характеризуется комфортностью в использовании. Для крепления рабочего полотно проводится установка натяжного винтового механизма, который существенно упрощает процесс. Не стоит забывать о том, что если рабочая часть имеет слабое натяжение, то есть вероятность серьезной деформации. Ручная ножовка домашнего типа обходится намного дешевле.
Встречаются и профессиональные ручные инструменты. Они предназначены для проведения продолжительной работы и получения высококачественного пропила. Отличительные характеристики заключаются в наличии удобной ручки, а также специального механизма, за счет которого упрощается процесс смены рабочего полотна. Назначение заключается в частом проведении работы по распилу различных деталей.
В отдельную категорию относится ножовка-ручка. Она характеризуется тем, что имеет форму скобы. Для применения инструмента подобного типа не требуется прикладывать большое усилие. Область использования заключается в обработке труднодоступных мест. Конструкция слесарной ножовки по металлу позволяет проводить установку даже отломанного полотна.

Встречаются в продаже и электрические приборы, которые характеризуются повышенной производительностью. Их применение возможно только при условии наличия источника электричества.

Конструктивные особенности ножовки по металлу

Широкое распространение во многом определяет устройство ножовки по металлу. Она представлена С-образной формой, между двумя краями которой располагается специальное полотно. При рассмотрении того, из чего состоит инструмент отметим следующее:

Рукоятка. Сегодня рукоятка ножовки по металлу в большинстве случае изготавливается из двух различных компонентов, которые обеспечивают длительный эксплуатационный срок. Форма должна быть достаточно удобной, а сам элемент размещается в верхней части конструкции или сбоку. Верхнее расположение в большинстве случаев применяется, когда нужно провести обработку труднодоступных мест.
Рама. Она предназначена для принятия нагрузки, а также гашения вибрации на момент работы. Сегодня при изготовлении подобных элементов инструмента применяются различные материалы. Для того чтобы провести обработку труднодоступных мест конструкция зачастую имеет элемент, за счет которого проводится регулировка наклона полотна. Рама выполняется цельной или раздвижной, второй вариант исполнения позволяет проводить установку изделия с различной длиной.
Полотно представлено лентой из твердых сплавов. Этот элемент считается наиболее тонкой и хрупкой, представлена сочетанием мелких зубьев, расположенных относительно друг друга на определенном расстоянии и углом. На момент проведения работы следует быть осторожным, так как даже незначительные ошибки могут привести к повреждению. При выборе уделяется внимание тому, что поверхность должна подвергаться закалке, так как в противном случае нельзя обеспечить требуемый уровень износоустойчивости. Для повышения производительности выбирается полотно с редким зубом, для увеличения качества среза с частым. В последнее время получило широкое распространение биметалллическое полотно.

Конструктивные особенности ножовки по металлу определяют весьма широкое распространение инструмента. Основная часть определяет длительность применения и другие моменты, скорость пиления и качество среза зависит от установленного полотна.

Схема работы с ручной ножовкой

При соблюдении определенных правил можно пользоваться ножовкой по металлу с исключением вероятности ее повреждения. При рассмотрении того, как правильно пилить ножовкой по металлу отметим нижеприведенные моменты:

Корпус должен правильно быть расположенным относительно корпуса.
Качественно зафиксированное полотно исключает вероятность появления различной вибрации на момент выполнения работы. Слишком сильная фиксация может стать причиной повреждения полотна.
На момент пиления следует держать инструмент двумя руками. За счет этого исключается вероятность смещения ножовки по металлу относительно обрабатываемой поверхности. При движении вперед нужно прижимать поверхность сильнее, при обратном немного ослабевать нажим, за счет чего обеспечивается удаление стружки с места реза.
Перед непосредственным проведением работы рекомендуется закрепить заготовку в тисках. Это существенно повышает качество полученного пропила.

В интернете можно встретить чертеж ножовки по металлу, по которому проводится создание самодельной конструкции. Однако не стоит забывать о том, что стоимость инструмента относительно невысокая, поэтому рекомендуется приобретать его.

Критерии выбора инструмента

Не стоит забывать о том, что следует провести выбор ножовки по металлу в соответствии с рекомендациями, так как допущенные ошибки могут стать причиной приобретения низкокачественного изделия. Даже незначительные дефекты уменьшают эксплуатационный срок. Основные критерии выбора инструмента по металлу заключаются в нижеприведенных моментах:

Форма зуба выбирается в зависимости от наклона режущей кромочной детали. В большинстве случаев при производстве создается классическая форма, так как она является универсальным вариантом.
Довольно важным параметром назовем шаг расположения зубьев. Слишком большое количество приводит к уменьшению производительности и повышению качества среза. Многие производители указывают этот параметр как один из основных, показатель может варьировать в весьма широком диапазоне.
Длина полотна выбирается в зависимости от размеров заготовки, а также самого инструмента по металлу. Этот показатель варьирует в пределе от 300 до 700 мм. На момент выбора следует уделять внимание тому, чтобы на поверхности не было существенных дефектов. Даже после незначительного изгибания изделие должно восстанавливать свою форму.
Рукоятка выполняется в самых различных вариантах исполнения. Специалисты не рекомендуют отдавать предпочтение изделиям с полой рукояткой, так как она может быстро сломаться. На момент выбора рекомендуют взять изделие в руки, оно должно быть удобным. Рукоятка в последнее время изготавливается из двух материалов, за счет комбинирования обеспечивается длительный эксплуатационный срок. Рифление на поверхности снижает вероятность соскальзывания на момент эксплуатации.
Тип применяемого материала при изготовлении основной части. Чаще всего используется сплав, характеризующийся повышенной устойчивостью к воздействию влаги. За счет этого существенно увеличивается эксплуатационный срок.
Натяжение полотна может проводится самым различным образом. От особенностей применяемого механизма во многом зависит удобство применения устройства, а также срок службы используемого полотна.
При выборе также уделяется внимание функциональности. Как ранее было отмечено, некоторые механизмы позволяют проводить наклон полотна или изменение длины режущей части.

Наиболее важным критерием выбора можно назвать стоимость. Не рекомендуется отдавать предпочтение бюджетным вариантам исполнения, так как они не смогут прослужить в течение длительного периода.

В заключение отметим, что ножовка по металлу является базовым инструментом. Даже после появления болгарки она пользуется большой популярностью, так как может прослужить в течение длительного периода и позволяет проводить обработку труднодоступных мест. Рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных брендов, так как она прослужит в течение длительного периода.

Ручная ножовка по металлу — как пользоваться

Востребованность ручных ножовок по металлу остается актуальной, так как этот вид инструмента имеет много плюсов и лишь один недостаток. Это первый инструмент, который был изобретен человеком для резки металлических заготовок. Сегодня же в арсенале у каждого чтущего себя мастера имеется, как минимум, один вариант среди разных видов этого инструмента. Ручная ножовка по металлу популярна тем, что инструмент всегда готов к работе при отсутствии болгарки и электричества.

Конструктивные параметры ручных ножовок по металлу

Выглядит ножовка по металлу ручная достаточно просто:

Основание или рама «П» образной формы преимущественно из металла
Рукоятка разных форм для ручной работы
Полотно по металлу для ручной ножовки или режущий элемент, фиксируемый по краям рамы

Это основные элементы, из которых состоят ручные ножовки по металлу. Важной деталью является полотно, имеющее характерный вид зубцов. Мелкие зубья предназначаются специально для того, чтобы работать с твердыми материалами.

На раме закрепляется полотно. Для изготовления рамы используется легированная сталь. Рамы бывают разных видов, форм и конструкций. Профессиональные ручные устройства имеют функцию регулировки угла наклона полотен. Имеются такие варианты рам, которые способны раздвигаться. Эта функция в инструменте позволяет устанавливать режущие элементы разной длины.

Рукоятка также является важным узлом, так как она способна обеспечить удобство и комфорт применения инструмента. Рукоятки бывают разных форм, а также изготавливаются из таких материалов – дерево, металл, пластик. Самая простая рукоятка изготавливается из дерева, а максимально-комфортными считаются устрйоства двухкомпонентного состава: металл и резиновая вставка.

Полотно для ручной ножовки по металлу – тонкая лента, которая изготавливается из твердых видов стали, и имеет разную длину. С одной или двух сторон имеются зубцы клиновидной формы. Ножовочное полотно является самым хрупким элементом инструмента, поэтому при работе важно контролировать жесткость его закрепления. Режущие элементы для ручных пилок изготавливаются по способу термической обработки зубцов, что позволяет продлить срок эксплуатации изделия.

Важно обратить внимание! Полотно для ножовки ручной не предназначается для заточки, поэтому при стирании зубьев требуется его замена. На сегодня выпускаются полотна из биметалла и каленого металла (никелированная нержавейка). Отличаются они по цвету: биметаллическое полотно окрашивается в разные цвета, а полностью каленое имеет темный окрас.

При выборе полотна уделяется внимание его длине. Длина полотна может быть от 10 см до 70 см. Классическая механическая ножовка по металлу ручная позволяют применять полотна длиной в 30 см, так как именно такие размеры инструмента являются максимально комфортными и удобными для работы.

Для чего нужны ножовки ручные по металлу

Ручные ножовки по металлу предназначается для распиливания металлических материалов. Это не единственное назначение инструмента, так как он зарекомендовал себя хорошо по отношению к таким материалам, как пластик, ДСП, пенопласт, пенополистирол, оргстекло, керамика, ламинат.

Рассматриваемая пилка для распиливания металла – это очень нужный инструмент в хозяйстве, ведь при отсутствии болгарки, он всегда может помочь в сложившейся ситуации – отпилить шляпку окислившегося болта или перепилить стальную проволоку. Большим недостатком такого инструмента является большая затрата физической силы и времени. Наличие мелких зубцов отражается на времени достижения результата. Для получения результата от мастера требуется приложение не только титанической силы, но еще и терпение. Итогом продолжительной и упорной работы инструментом является максимально-точный результат, который порой превосходит рез болгаркой.

Важно обратить внимание! Линия разреза ножовкой по металлу ручной получается максимально тонкой, что связано с присутствием мелких зубьев в конструкции полотен.

Виды ножовок по металлу ручных

Различают следующие виды ножовок по металлу:

Домашние. Простейшие варианты, которые имеются в наборе у каждого мастера. Такие приборы считаются устаревшим вариантом, но их производство продолжается и по сегодняшний день. Преимуществом этих инструментов является простота конструкции. Ручка выполнена из дерева, и расположена в одной плоскости с полотном
Профессиональные предназначаются к применению при продолжительных работах. Такие изделия оснащены более удобной ручкой, которая в дополнение бывает прорезиненной. Некоторые дорогостоящие модели оснащаются механизмом для регулировки угла расположения режущей части при работе
Мини-ножовки или ручка-пила по металлу имеет специальную форму, отличающуюся от первых двух видов. Такие изделия предназначены к применению только тогда, когда возникают трудности с доступом к распиливаемой детали. Устройство имеет форму ножа с дополнительной точкой фиксации полотна. Рукоятка изготавливается из пластика и металла с резиной

Как правильно пилить ручной ножовкой по металлу

Ручная пилка по металлу требует от мастера соблюдения следующих правил эксплуатации:

Принятие правильной стойки мастеру. Ногами следует хорошо упереться в пол, а работа прибором выполняется исключительно двумя руками, поэтому изначально побеспокойтесь о том, чтобы заготовка была надежно закреплена в губках тисков
Надежное фиксирование полотна. Ножовочные полотна очень хрупкие, поэтому если изделие будет «ерзать» из стороны в сторону при плохом его закреплении, то в один момент оно попросту сломается
Правильные движения пилой. Чтобы распилить деталь, нужно не только правильно держать инструмент, но еще и работать ним. Прижим инструмента к распиливаемой детали выполняется при движении вперед, а при возврате в обратное положение давление прижима ослабляется. Если не снижать давление прижима при возвратном движении инструментом, то зубья полотна быстро затупятся

Важно обратить внимание! Полотно на раме ручной ножовки по металлу должно фиксироваться в положении направлением зубьев в противоположную сторону от рукоятки.

Выбор инструмента или на что нужно обратить внимание

Чтобы выбрать лучшую ножовку по металлу ручную, обратите внимание на следующие параметры:

Длина инструментов и полотен. Полотна имеют разную длину, но если выбирается устройство, то нужно брать такое, которым удобно работать. Если инструмент подбирается с определенной целью, то помните, что длина ножовки должна быть в 2 раза больше распиливаемой детали
Рукоятка. Чтобы выбрать лучший прибор, нужно взять несколько моделей и подержать их в руке. Разница ощущается сразу, так как некоторые рукоятки неудобные. Инструмент с пустотелыми ручками лучше не брать, так как они не надежные. Ручка должна быть удобной, и лежать хорошо в руке
Полотно. Главными характеристиками полотен являются: форма зуба и шаг. В зависимости от того, какая деталь будет распиливаться, подбираются соответствующие полотна с размерами зубьев. Так как в домашнем обиходе мало кто обращает на это внимание, то лучше взять несколько разных изделий
Стоимость. Цена зависит от качества и функционала
Производитель. Если вы относитесь к подбору инструментов строго, тогда уделите внимание моделям известных фирм производителей. Популярной маркой, специализирующейся на изготовлении ручных инструментов, является фирма IRWIN

Такой надежный инструмент, как ручная ножовка по металлу, необходим в хозяйстве, поэтому стоит отнестись к его выбору ответственно и грамотно. После использования полотна, не стоит его выбрасывать, так как оно может сгодиться для изготовления дополнительных инструментов: ножи, резаки, циркули и даже стамески (при условии, что зубья не стерлись и не притупились). Все зависит от фантазии мастера, поэтому никогда не поздно приступать к воплощению задумок, и не забудьте при этом поделиться своими изобретениями с другими. В видеоролике рассказывается о правильности эксплуатации ручных ножовок по металлу, что также будет полезно и интересно узнать.

Публикации по теме

Ручная ножовка по дереву: разновидности, выбор ручной пилы

В качестве стройматериала дерево используется с незапамятных времен. И сейчас оно не утратило своей популярности. Его любят за экологическую чистоту и простоту обработки, которую лучше выполнять с помощью ножовок по дереву. Эти инструменты выпускаются с разными параметрами, которые выбираются в зависимости от конкретного назначения.

Технические характеристики

Пила — один из первых ручных инструментов, изобретенных человеком. С момента появления первого грубого варианта прошли века, и появилось много разновидностей для работ разного типа.

Что касается ручных пил по дереву, между собой они различаются многими параметрами, среди которых следующие:

размер полотна;
марка стали;
форма зубьев;
конструкция рукояти.

Рассмотрим каждый подробно.

Ножовочное полотно

В принципе, это и есть сам инструмент. Важнейшим параметром полотна является его длина. Именно она определяет диапазон возможностей применения. Однако чем полотно длиннее, тем сильнее пружинит, из-за чего особенно усложняется работа с твердыми породами древесины, как дуб, ясень или клен. Для распиловки небольших предметов вроде плинтуса, бруска или узкой рейки хватит ручной ножовки по дереву с длиной полотна 25−30 см. Для более серьезных работ нужен инструмент с полотном длиной 45−50 см.

Простое правило для определения длины: полотно должно быть вдвое больше диаметра бревен, которые будут распиливаться с его помощью. Зубья короткой ножовки будет заедать в древесине, для работы придется прилагать гораздо больше усилий, что быстро вызовет усталость. Ширина полотна обычно варьируется в диапазоне 10−20 см. Более узкое полотно не допускается, так как ломается при малейшем изгибе, но с чрезмерно широким полотном неудобно работать руками.

Материал изготовления

Полотна для ножовок изготавливаются из инструментальной легированной стали с высоким содержанием углерода и кремния, марки:

8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
65 Г, 60 С2А ;
У7, У7А, У 8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У 10 .

Закаливают металл путем воздействия на него переменным магнитным полем, когда появляется электроток высокой частоты. При распространении по поверхности он нагревает слой металла, который закаляется после охлаждения. Стандартной считается твердость 45 HR C, хотя рекомендуется брать изделия с твердостью 55−60 HR C, когда гибкость достаточная, а зубья имеют высокую устойчивость. При внешнем осмотре такого инструмента можно видеть темноватый оттенок отточенных зубьев.

Параметры зубьев

Точность и производительность главным образом зависит от размера зуба.

Определяющий показатель — «TPI» — число зубьев на дюйм.

Между данными техническими параметрами есть обратная зависимость:

Полотна с крупными зубьями позволяют работать с высокой скоростью, но спил получается неаккуратный, грубый.
С помощью полотна с мелкими зубьями удается гарантировано получить чистый и точный срез, но скорость работ при этом относительно низкая.

Определяя размер зубьев, ориентируйтесь на обрабатываемый материал. Для работы с ДСП, к примеру, требуется большая точность среза, поэтому выбирается инструмент с высоким TPI — 7−9. Для распила бревен и садовых работ, где чистота реза не столь существенна, хватит TPI 3−6.

Разница между каленым и обыкновенным зубом состоит в том, что первый в бытовом применении долго не тупится. Но пила с закаленными зубьями не может быть заточена повторно, ее остается лишь выбросить после использования. Обыкновенные зубья затачивать можно, что делается специальным напильником с маркировкой ДТП (для подточки пил). Достаточно по каждому зубу провести несколько раз.

В зависимости от вида зубьев выделяется три типа ножовок для разных типов пиления:

Продольное. Зубья инструмента имеют вид косоугольного треугольника и напоминают крючки. Этим инструментом выполняется распиловка вдоль волокон. Зубья заточены с двух сторон, благодаря чему рез обеспечивается при движении вперед и обратно.
Поперечное. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Благодаря такой конструкции материал легко распиливается при движении и взад, и вперед. Такой тип зубьев подходит для работы лишь с сухими заготовками, свежее дерево им не распилишь.
Смешанное. В таких изделиях треугольные кромки сочетаются с несколько вытянутыми зазубринами полукруглой формы. Благодаря такому решению при движении руки вперед полукруглыми зубьями осуществляется направляющий рез, а при возврате — треугольными зубьями расширяется канал, из которого при этом устраняются опилки.

Некоторые современные инструменты имеют зубья в форме трапеции. Это повышает прочность и износоустойчивость, однако заточить такое полотно нелегко, так как трапециевидным зубьям сложно придать форму. Из-за этого сильно сокращается срок службы, и по истечении его приходится менять полотно.

Рынок предлагает и модернизированные ножовки. Они эффективны для распила сырой древесины. Мокрая щепа в процессе работы без труда выходит через промежутки между зубьями, и движение инструмента не затрудняется.

Виды ручных пил по дереву

Нельзя однозначно сказать, какая лучше ножовка по дереву. Есть разные варианты, для разного типа работ. Опишем их.

Маленькая узкая пила. Составными элементами являются прямолинейное плоское полотно и рукоять. Этим инструментом выполняют деликатные задачи: выпиливают криволинейные детали, делают сквозные пропилы. Полотна имеют треугольные двухсторонние зубья или параллельную заточку. Недостаток в том, что при нажиме полотно может отклониться от заданного направления.
Стандартная ручная пила. Может иметь любой тип зубьев и нередко комплектуется сменными полотнами разного типа и исполнения. Несмотря на заявленную универсальность, эти пилы нежелательно использовать для изготовления мебели.
С обушком. Узкие и обыкновенные пилы при обработке материала повышенной жесткости склонны изгибаться. В таких случаях эффективно применение полотна с обушком, служащим своеобразным ребром жесткости. Благодаря этому элементу пила не может сделать разрез глубже ширины полотна, так как он мешает прохождению полотна дальше в материал.
Лучковая пила. Довольно громоздкий инструмент — аналог электрического лобзика. Тяжесть и резьбовые соединения рукояток обеспечивают легкое преодоление сучков, выполняя распил по криволинейным лекалам и радиусам.
Пила чистовой распиловки. Имеет переставную ручку. Служит для пропиливания пазов и канавок, распила профильных и прямых планок.
Наградка. С двумя рукоятями. Очень напоминает рубанок. Применяется для выреза пазов и шипов, углубления отверстий и выполнения прорезей.
Двуручная пила. Наиболее производительный инструмент. Имеет две деревянные рукоятки. Работать, естественно, рекомендуется с напарником. Именно этот инструмент используется главным образом для распила деревьев и больших бревен.
Карманная цепная пила. Небольшая цепь с двумя ручками на концах. Этим инструментом легко орудовать и одному, и с помощником. Цепь охватывает сук, и начинается распил. Прекрасный походный вариант.

В зависимости от конструкции и предназначения пилы бывают:

Размашными — для продольной резки.
Поперечными — для распиловки поперек волокна.
Выкружными — для проделывания отверстий, фигурной распиловки, выполнения закруглений.
Шиповыми — для нарезки соединительных шипов и выпиливания несложных геометрических фигур.

Раскроить материал вдоль и поперек можно лишь лучковой ножовкой, напилив заготовки со сложными линиями. Работа может выполняться без помощника.

Тип рукоятки

Во многом удобство эксплуатации инструмента определяется формой и материалом изготовления его ручки. Рукояти могут быть деревянными или пластиковыми. Поверхность в месте хвата не должна давать руке проскальзывать. Этот эффект устраняется выполнением на рукоятке рубцов, или покрытием ее резиновым слоем. Пила может быть литой или с перекидным полотном. В последнем случае легко заменять полотно.

Обычные рукояти изготавливаются из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки из двух половин не имеют достаточной жесткости, гораздо удобнее обращаться с инструментом с цельнолитой рукоятью с прорезиненой подложкой для пальцев. Резиновая вставка позволяет сделать хват плотнее, что предупреждает образование мозолей.

разновидности, какой тип ножовки лучше выбрать

Очень сложно обойтись на частном участке или даче без ручной ножовки по дереву. Этот инструмент также имеет название «ножовка». Таким нехитрым приспособлением можно производить спилку деревьев или веток в саду, укорачивать заборы и совершать ещё многие виды работ, где нужно изменить длину какого-то деревянного изделия: досок, ламината и так далее.

Вряд ли кто-то об этом серьёзно задумывался, но если совершить правильный выбор пилы, то от этого будет зависеть срок её эксплуатации, а также удобство работы и качество среза. Именно поэтому необходимо знать все основные параметры для правильного выбора такого столярного инструмента.

Выбираем пилу

На рынках и в магазинах имеется большое разнообразие ножовок по дереву. Они все отличаются несколькими параметрами:

формой и размером зубьев;
размером полотна;
маркой стали, из которой изготовлено полотно;
формой рукояти.

Если изменяется один из указанных параметров, то и пила-ножовка будет кардинально менять свои первоначальные характеристики. Все эти факторы необходимо учитывать при покупке инструмента для разных дел. А также следует всегда следить за тем, чтобы пила очень хорошо сидела в руке мастера, ведь это сильно облегчит работу. Не стоит приобретать инструмент с маленькой ручкой человеку, который имеет большие руки. Такой ножовкой будет очень неудобно пользоваться, а потому и качество распила пострадает.

Размер зубьев

Этот параметр будет сильно влиять на скорость работы, а также качество. Чтобы удобно было определять величину и количество зубьев, специально ввели обозначение TPI, которое должно указывать количество зубьев в одном дюйме. Такой параметр всегда можно найти в описании инструмента, а также это значение очень часто рисуют прямо на полотне.

Ножовка по дереву с крупным зубом будет обеспечивать грубый спил, а также высокую скорость работы. Такой параметр понадобится для распилки крупных досок, дров и веток. TPI такого инструмента равен 3…6.
Если есть необходимость произвести аккуратный и ровный спил, тогда нужно покупать пилу с мелкими зубцами — T PI 7…9. Такая ножовка идеально подойдёт для распилки ДСП, ДВП, ламината. Но стоит отметить, что производительность будет гораздо меньше, чему у крупнозубчатой ножовки.

Столярная пила подбирается по размерам зубьев. Для обработки обычного дерева можно покупать крупную или мелкую, а для нежных материалов типа ДВП лучше приобретать мелкозубчатую пилу. В магазинах имеется несколько обозначений: для гипсокартона, для дерева и так далее. Отличие заключается всё в том же размере зубьев. Для каждого материала будет подбираться оптимальный размер.

Зубья также могут различаться по своей форме, а это будет влиять на предназначение инструмента:

Для продольного пиления зубчики изготавливаются треугольной формы с косыми углами. Внешний вид их будет напоминать крючки, которые затачиваются с 2 сторон. Пила такая будет скользить вдоль волокон древесины и производить разрез очень ровно, не оставляя зазубрин.
Для поперечного пиления изготавливаются зубчики по форме равнобедренного треугольника. Такой вид ножовки пилит при прохождении назад и вперёд, но использовать желательно только на сухой древесине.
Иногда необходимо применять смешанный тип пиления, а для такого варианта идеально подойдут зубчики двух типов, которые поочерёдно расположены друг за другом. Длинные изогнутые будут пилить материалы в направлении вперёд, а треугольники при обратном движении расширять канал и цеплять за собой опил и стружку.

Сталь

Никому не нужно, чтобы пила вышла из строя уже после нескольких использований, а потому желательно выбирать самые высокие сорта стали. Зубья могут быть обычными или калёными. Обычные затачиваются дома.

Пилы с калёными зубчиками являются одноразовыми, поскольку, когда они износятся, то самостоятельно с ними сделать уже ничего нельзя. Такой вид очень легко обнаружить по тёмному цвету. Желательно выбирать такую пилу, которая изготовлена из нержавеющей стали, поскольку часто в гаражах может быть очень сыро, а потому пила покроется ненужной коррозией. А ещё часто встречаются ситуации, когда работа ведётся на улице, но после использования пила забывается на участке, затем идёт дождь, после чего инструмент также покрывается ржавчиной.

Длина полотна

Такой параметр будет определяться шагом зубчиков и размером пилы.

Маленькие ножовки оснащаются мелкими и частыми зубчиками, длина полотна не будет превышать 350 мм.
Универсальные ножовки выпускаются со средним размером зуба, а длина всего инструмента составляет не больше 550 мм.
На широкой ножовке имеются крупные зубья и увеличенный шаг, длина полотна обычно не больше 600 мм.

Полотно может различаться не только длиной, но и формой. Традиционная пила обычно заужена с одной стороны прямоугольника. Это говорит о том, что вы приобрели универсальный инструмент, которым можно пилить различные предметы. Закруглённое полотно обычно используется для спила веток или других предметов на расстоянии. Такая ножовка очень лёгкая и качественно скользит по древесине, не доставляя особых хлопот хозяину.

Рукоятка

Благодаря рукояти осуществляется удобство проведения любых работ. Инструмент должен идеально сидеть в руке, а также быть весьма удобным. Чтобы изготовить ручку используют разные пластики, которые будут приятны на ощупь. При выборе необходимо убедиться, что материал не будет скользить, если рука вспотеет во время работы. Именно для этой цели в рукоятке изготавливаются специальные бороздки и углубления, а также прорезиненые накладки. Именно эти параметры учитывают все производители, а потому выпускают изделия, которые различаются большим разнообразием ручек.

Разновидности

В современных магазинах и рынках имеется огромное разнообразие пил для любого предназначения. Поэтому, чтобы понять, какой инструмент пригодится именно вам, нужно вначале ознакомиться со всеми их типами.

Классика. Это основной вид ножовки, который имеется в гараже практически у каждого мужчины. Даже тот, кто имеет самое далёкое отношение к строительству, всё равно приобретает такое устройство. Такой вид пилы может иметь любую длину, а также разное количество зубьев. Инструмент очень часто оснащается сменным полотном, которое идёт в комплекте.
Узкая. Ещё такую ножовку называют выкружной. Название появилось из-за её применения — пилой можно создавать линии различной формы, причём делается всё очень чётко и аккуратно. Ещё такое устройство можно использовать для выпиливания различных отверстий. Полотно очень узкое, а зубья частые, они располагаются как на одной рабочей плоскости, так и на обеих. Необходимо запомнить, что при работе нужно действовать очень аккуратно, поскольку если будут производиться неуверенные движения, то лезвие запросто сможет повернуть в другую сторону. Именно поэтому желательно покупать полотно из качественной и хорошей стали, которое не согнётся во время работы.
С обушком. Этот вид ножовки по дереву оснащается ребром жёсткости, которое не будет давать полотну сгибаться во время распила материала. Именно поэтому инструмент не может делать низкий пропил, поскольку обушок будет мешать этому процессу. Стоит отметить, что такое вид пилы имеют очень удобную ручку под углом в 45 градусов. Именно поэтому полотном очень легко работать.
Лучковая. Такой вид пилы очень часто применяется при слесарных работах. С помощью ножовки можно производить спил грубых частей ствола, выпиливать различные фигуры из фанеры, а также устранять сучки на дереве. Распил древесины можно выполнять как поперёк, так и вдоль. Применение лучковой пилы очень широко, а потому она часто может заменить маленький деревообрабатывающий станок. Но у такого инструмента есть свои недостатки. Пила довольно громоздкая. У неё сложная конструкция, а все несущие части выполнены в виде изогнутой дуги, к которому будет прикрепляться очень узкое полотно. А также работать с инструментом нужно весьма аккуратно, поскольку полотно хрупкое и может очень просто сломаться во время работы.
Наградка. Нужно применить очень много усилий, чтобы освоиться с таким видом устройства. Этот инструмент напоминает рубанок. Имеется несколько ручек. С помощью такой пилы можно вырезать пазы и шипы, производить углубление разных размеров, причём на любой породе древесины.
Складная пила. Такой вид инструмента очень удобен, поскольку его можно взять с собой на отдых или в поход. Она весьма лёгкая, компактная и в сложенном состоянии не повредит человеку. Стоит отметить очень мелкие зубцы, которые хорошо заточены.

Выбор по назначению

Как уже выяснили, имеется большое разнообразие пил, но выбор ножовки должен осуществляться ещё и в соответствии с определёнными видами работ:

Для продольного пиления необходимо использовать размашную пилу.
Поперечная хорошо справится с древесиной, где имеется поперечное расположение волокон.
Шиповой можно вырезать различные пазы и шипы, а также технологические углубления в дереве.
Выкружная выпиливает отверстия различной формы.
Складная ножовка применяется на деревьях.

Выбор всегда нужно осуществлять по основному назначению, для которого приобретается определённый инструмент. Для домашнего хозяйства подойдёт пила со сменными полотнами, а также желательно иметь дома несколько видов режущих инструментов.

Советы по выбору

Очень непросто освоить всю информацию и подобрать именно ту пилу, которая подойдёт для конкретной ситуации. Именно поэтому желательно изучить ещё несколько советов, которые помогут выбрать подходящую ножовку.

Для начала определяемся с материалом, который нужно будет распилить. Плотники, которые работают с маленькими изделиями, обычно выбирают и маленькую пилу с коротким полотном. Столяры обычно используют крупные зубья и полотна, поскольку там не требуется высокая точность работы, а важна скорость. Складная ножовка идеально подойдёт для дачников, которые будут обрабатывать кустарники и деревья.
Частота применения. Нужно определиться с тем, как часто будет использоваться инструмент. Если редко, то лучше приобрести пилу с калёными зубьями, а в том случае, если работа будет производиться очень часто, идеально подойдёт пила из обычной стали.
Качество стали в любом случае должно быть самым хорошим. Чем выше класс металла, тем и качественнее изделие. Перед покупкой необходимо взять инструмент в руки и аккуратно согнуть его. Хороший металл будет упругим и при отпускании восстановит свою форму. Если заметили какое-то отклонение по форме, то не следует покупать такой инструмент. Если продавец не разрешает гнуть металл, то не покупайте пилу в этом магазине. Скорее всего, продавец знает, что материал не самого лучшего качества, а потому не позволит в этом убедиться покупателю.
При покупке пилы нужно смотреть на цену. Не у всех инструментов цена соответствует качеству, ведь очень часто накрутка стоимости идёт из-за известного имени производителя. Но тут ситуация иная — чем выше цена, тем лучше пила. Разумеется, это в том случае, если хозяин будет честным и не предложит подделку. Хорошее изделие не будет дешёвым. Лучше всего выбирать средний диапазон. А если позволяют финансы, то приобретите дорогую пилу. А также желательно подбирать пилу по рейтингу изделий и отдавать предпочтение тем вариантам, которые советуют люди в интернете.
Всегда берите ножовку перед покупкой в руку. Она должна быть очень комфортной именно для вас.

Какая ножовка по дереву лучше? Не стоит задавать такой вопрос, ведь каждый инструмент пригодится для конкретной ситуации. А потому нужно знать, как выбрать ножовку по дереву в зависимости от цели. Придерживаясь этих простых правил, можно без труда подобрать подходящий инструмент, который подойдёт именно вам.

Best Hacksaw — Обзоры и руководство по покупке 2020

Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.

Ножовка по металлу — небольшой инструмент, но при резке она очень удобна. Этот универсальный инструмент имеет прочный металлический каркас и лезвие с мелкими зубьями. Эта пила предназначена для резки металла, но существует множество других применений. Вот почему очень важно найти лучшую ножовку, если вам нужна максимальная универсальность. Из наших лучших обзоров ножовки легко найти инструмент, который лучше всего подходит для вас.

Несмотря на то, что существует множество типов ножовок, наиболее часто используются лезвия диаметром 10 или 12 дюймов. Другой тип, который иногда используется, — это младшая ножовка. Они имеют меньшие лезвия, чем полнокадровые, и отлично подходят для резки металлических труб и пластиковых труб.

Независимо от того, какой тип ножовки вы хотите, важно, чтобы вы инвестировали в высококачественное устройство. Глядя на различные функции и читая обзоры, можно добиться этого.

Самая лучшая ножовка — это не что иное, как простые конструкции, которые вы помните из лет своего отца.Сегодня они изготавливаются из легких материалов, таких как сплавы, а качество обеспечивает долговечность. Вы получите более ровную стрижку, чем когда-либо прежде, и увидите профессиональные результаты.

Если вы боитесь искать лучшую ножовку поблизости, вы можете вздохнуть с облегчением. Мы провели для вас все исследования и готовы показать вам наши результаты. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь лучшими обзорами ножовки, чтобы вы могли найти ту, которая вам подходит.

Большинству людей не требуется, чтобы их лучшая ножовка была на более высоком уровне, но если вы планируете использовать ее ежедневно, это может окупить вложения.Эти пилы обладают максимальной прочностью и могут прослужить вам всю жизнь.

1. Профессиональная ножовка Bahco 325 с ручкой Ergo

Bahco 325 Professional Hacksaw

Эргономичный дизайн с чрезвычайно высоким натяжением полотна для прямых, точных и быстрых пропилов

Если деньги не проблема, то Bahco — лучшая ножовка, которую вы можете купить. Качество сборки превосходит все ожидания, и он абсолютно надежен. Лезвие невероятно острое, а ручка, несомненно, одна из самых исключительных на рынке.

Пила с эргономичным дизайном и чрезвычайно высоким натяжением полотна обеспечивает быстрые, точные и прямые пропилы. Имеется альтернативный вариант крепления лезвия под углом 55 градусов, предназначенный для резки заподлицо. Он также оснащен ударопрочным и надежным 12-дюймовым биметаллическим лезвием.

Подпружиненный механизм разблокировки лезвия одним касанием позволяет быстро менять лезвие. Дизайн настолько уникален, что получил серебряную награду Общества промышленных дизайнеров Америки.

Эта ножовка оснащена небьющимся и надежным биметаллическим полотном Sandifex 3906 с покрытием 24 TPI, обеспечивающим высочайший уровень производительности резки.Регулировочный винт не натягивается при повороте, а также не используются неудобные, трудно выкручиваемые барашковые гайки. Даже регулировочный винт утоплен, так что он не мешает.

Натяжной рычаг находится прямо на рукоятке, поэтому им легко пользоваться и он гибкий. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы защемить пальцы. Замена лезвия также проста. Технология интеллектуального высвобождения лезвия позволяет вам выключить лезвие в любое время, когда вы захотите выполнить другой тип работы.

Единственным недостатком, кроме цены, является отсутствие гарантии.По стоимости мы ожидали какой-то гарантии.

Что говорят клиенты:

Большинство профессионалов считают, что это лучшая ножовка для вложения средств. Вот что один из них сказал: «Я электрик с более чем 20-летним стажем и пользовался ножовками нескольких марок. Помимо ножовки марки Lenox, эта марка Bahco — лучшая из тех, что я когда-либо использовал. Он хорошо лежит в руке и идеально сбалансирован ».

Технические характеристики:

Вес — 2,65 фунта
Размеры — 15.8 x 6,3 x 1,1 дюйма
Гарантия — нет

ЗА:

Надежная конструкция
Удобная ручка
Обеспечивает точный, быстрый и прямой пропил
Простая замена лезвия
Идеально для профессионалов

2. Park Tool 140347 Ножовка по металлу, 12 дюймов

Park Tool 140347 Ножовка по металлу

Полностью алюминиевая литая под давлением рама

Не позволяйте простому дизайну этого инструмента мешать вам взглянуть еще раз; это одна из лучших ножовок на рынке.Эта традиционная ножовка по металлу — удобное дополнение к любому магазину. Полностью алюминиевая конструкция, отлитая под давлением, обеспечивает максимальную надежность, а 12-дюймовое биметаллическое лезвие, входящее в комплект, имеет 32 TPI.

Регулятор натяжения лезвия позволяет изменять давление в зависимости от материала, который вы режете. Удобная резиновая ручка также позволяет легко держать его даже во время длительных проектов. Вам понравится выбирать эту ножовку для работы в мастерской или дома.

Если вам нужно заменить лезвие для другой работы, вы обнаружите, что конструкция позволяет сделать это без особых усилий.Учитывая, что эта ножовка весит всего 6,1 унции, вы увидите, что она достаточно легкая, чтобы работать с ней весь день.

Эта цена находится в верхней части наших лучших обзоров ножовки, поэтому удивительно узнать, что на борту нет встроенного хранилища. Многие другие высококлассные ножовки предоставляют эту функцию.

Этот инструмент создан в основном для тех, у кого есть мастерская, будь то металлообработка, деревообработка или просто ремонт велосипедов. Даже у обычного домашнего пользователя есть множество способов использовать эту продвинутую ножовку, чтобы быстро выполнять свою работу.

Что говорят клиенты:

Многие люди сравнивают это с версией Кляйна, которую мы будем рассматривать. Вот что сказал один человек: «Это действительно хорошая ножовка. Он намного легче ножовки Кляйна. Место для хранения дополнительных лезвий, таких как Klein, было бы приятным дополнением, хотя и ненужным для меня, поскольку запасные части я ношу в сумке с инструментами ».

Технические характеристики:

Вес — 6,1 унции
Размеры — 16,2 x 5,5 x 0,8 дюйма
Гарантия — нет

ЗА:

Прочная алюминиевая литая рама
Замена лезвия не требует усилий
Удобная и эргономичная резиновая ручка
Легкая конструкция обеспечивает удобство использования
Поставляется с 12-дюймовым биметаллическим лезвием с плотностью 32 TPI для гладких и чистых резов

Минусы:

Выше цена
Нет встроенного хранилища для лезвий

Если вам нужна лучшая ножовка с хорошим балансом между характеристиками и ценой, эти варианты среднего уровня идеально подходят для вас.

1. DEWALT DWHT20547L Ножовка 5 в 1

DEWALT DWHT20547L Ножовка «5 в 1»

Угол лезвия 45 ° или 90 °, используемый для стандартного пропила и пропила заподлицо

Энтузиасты DeWalt верны своей марке инструментов, даже если они не механические. Вот почему, когда дело доходит до покупки лучшей ножовки, они все равно хотят купить ножовку от компании, которой доверяют.

Этот вариант отлично подходит для тех, кому нужно что-то на несколько лет. Он предлагает угол наклона лезвия как 90, так и 45 градусов, поэтому возможны стандартные разрезы или резы заподлицо.Передняя ручка даже трансформируется в ножовку, что обеспечивает более универсальное применение.

Эта низкопрофильная ножовка идеальна для распила в ограниченном пространстве. Кроме того, высокое натяжение удерживает лезвие до 330 фунтов, обеспечивая быстрый и точный срез. Если для выполнения работы вам нужен большой досягаемость, на передней рукоятке есть место для крепления лезвия.

В основном, вы получаете пять функций с этой пилой. Во-первых, обычная ножовка с 12-дюймовыми лезвиями. Во-вторых, низкопрофильная ножовка с отсоединением переднего конца и повторной установкой основного полотна.В-третьих, ударная пила пистолетной рукояткой. В-четвертых, пила с большим радиусом действия и, наконец, пила под углом 45 градусов. Все эти настройки выполняются быстро и легко, что обеспечивает исключительную универсальность.

Конечно, все эти функции имеют более высокую цену, так что это не самый бюджетный вариант. В отличие от двух наших более дорогих обзоров, на эту ножовку действует ограниченная пожизненная гарантия, так что вы можете быть спокойны.

При двух фунтах он немного тяжелее некоторых. Это может стать утомительным, если вы режете в течение длительного времени.Мы рекомендуем эту ножовку любому профессионалу, который режет самые разные материалы.

Для получения дополнительной информации посмотрите этот видеообзор:

Что говорят клиенты:

Многие люди впечатлены всеми функциями, которые предлагает эта пила. Прочтите, что сказал этот пользователь: «Вы не только получаете пять отдельных функций, но и мне нравится способ закрепления и затяжки лезвия. Нижняя черная ручка под рукояткой сдвигается назад и опускается.Затем есть натяжной болт, который регулируется вручную, чтобы освободить старое лезвие или затянуть новое лезвие. Затем ручка поднимается и вставляется на место, так что ничто не влияет на натяжение. Отличная система, которая очень хорошо работает при использовании пилы ».

Технические характеристики:

Вес — 2 фунта
Размеры — 18,2 x 9,5 x 6,7 дюйма
Гарантия — Ограниченный срок службы

ЗА:

Предлагает пять функций
Работает в ограниченном пространстве
Конструкция с высоким напряжением удерживает лезвие даже при весе 330 фунтов
Обеспечивает резку заподлицо и стандартный пропил
Позволяет увеличить вылет

Минусы:

Тяжелый
Цена выше, чем у большинства

2.Klein Tools Ножовка по металлу

Klein Tools 702-12

Включает биметаллическое ножовочное полотно размером 12 дюймов (305 мм) x 24 TPI и биметаллическое полотно для сабельной пилы 6 дюймов (152 мм) x 24 TPI

Как и в случае с DeWalt, некоторые работники покупают только Klein Tools. Это потому, что это надежный бренд, который поддерживает свою продукцию. Этот, в частности, предлагает регулируемое натяжение лезвия до 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Благодаря резиновой рукоятке, расположенной с обеих сторон, при необходимости легко выполнять быстрые и точные разрезы двумя руками.

Вы получаете не только лучшую ножовку, но и пилу с сабельным полотном, благодаря переднему креплению, на котором крепится полотно сабельной пилы. Эта пила даже поставляется с 12-дюймовым биметаллическим полотном для использования в качестве ножовки, а также с дополнительным 6-дюймовым возвратно-поступательным полотном.

Есть даже крепление под углом 45 градусов, которое позволяет выполнять пропил заподлицо, делая инструмент более универсальным. Если для вас важно хранение, вам понравится удобное место на рукоятке для хранения лезвий.

Klein Tools работает с 1857 года, поэтому вы знаете, что им можно доверять.Они также предлагают полную гарантию от любых дефектов и непреклонны в отношении незамедлительного решения проблемы. Эта пила дороже многих и тяжелая, но она отлично подходит для серьезных любителей и профессионалов, которым нужно что-то долговечное.

Что говорят клиенты:

Если вы не знаете, чего ожидать от этого бренда, посмотрите, что сказал этот пользователь: «Я занимаюсь коммерческим / промышленным бизнесом, и моя 40-летняя ножовка наконец сломалась. Я ИСПОЛЬЗУЮ ножовку. Я просмотрел 3 других бренда за 2 недели, одна из которых была дороже этой.Все три были известными торговыми марками инструментов. И снова качество Кляйн на голову выше остальных ».

Технические характеристики:

Вес — 1,45 фунта
Размеры — 15,5 x 5,6 x 1,4 дюйма
Гарантия — Ограниченный срок службы

ЗА:

Удобное хранение в ручке дополнительных лезвий
Обеспечивает натяжение лезвия 30 000 фунтов на квадратный дюйм для быстрой и точной резки.
Переднее крепление вмещает полотно для сабельной пилы, одно входит в комплект.
Универсальные функции
Удобные резиновые ручки на обоих концах для работы двумя руками

Минусы:

Больше всех
Цена выше

3.LENOX Tools высокопрочная ножовка

LENOX Tools High-Tension Hacksaw

Ножовка по ножовке подходит для любого полотна сабельной пилы LENOX, которое будет использоваться в качестве ножовки для резца

Lenox использует двутавровую конструкцию для изготовления этой ножовки с высоким натяжением, поэтому натяжение полотна увеличивается до 50 000 фунтов на квадратный дюйм. При таком высоком натяжении полотна вы можете доверять этой ножовке в быстром выполнении точных пропилов. Мы выбрали инструмент Lenox как лучшую ножовку в основном из-за прорезиненных рукояток, которые позволяют удобно держать его независимо от продолжительности работы.

Эти ручки хороши тем, что можно держать пилу в любом состоянии; даже во влажной среде. Эта ножовка подходит для любого полотна с возвратно-поступательным движением производства Lenox, поэтому вы можете легко превратить ее в ножовку.

Кроме того, в ручке достаточно места для хранения пяти лезвий. Таким образом, они всегда доступны, когда они вам нужны. Если вам нужно заменить лезвие в середине вас

Как пользоваться ножовкой

Как пользоваться ножовкой
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНИЦЫ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОЖОВКОЙ
В.Райан 2009
PDF-ФАЙЛ — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧЕГО ЛИСТА
Выбор подходящего лезвия для разрезаемого материала важно при настройке ножовки. Лезвия из быстрорежущей стали (HSS) используется для жестких, стойких материалов, а лезвия из высокоуглеродистой стали для общей резки.
Выбор правильного количества зубьев на дюйм (25 мм) тоже важно. Общее правило — минимум три зуба должен проходить по всей поверхности разрезаемого материала.
Материал следует тщательно разметить.Обычно это предполагает использование инженеры пробуют квадрат и скрайбер.
Одна рука держит ручку ножовки. Обратите внимание, как указательный палец используется для поддерживайте ручку и также указывайте в направлении резки.
другой рукой держит раму возле барашковой гайки. Резка / распиловка должна быть проводится близко к губам тисков. Это гарантирует, что металл не прогибается и не сгибается под действием ножовки и пилы движение.
Когда металл будет разрезан, его потребуется подпилить. Это снимает резкое «Заусенцы», чтобы с металлом можно было обращаться безопасно, без возможности порезов на руках.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ НОЖОВКИ
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦА
Хребет Ножовки Окинавы, когда-то место кровавой битвы, теперь мирное место, чтобы вспомнить о подвигах
Сегодняшний идиллический откос Маэда на Окинаве выделяется своей умиротворенностью.
Зеленые поля, деревья, уникальные скальные образования и потрясающие виды приветствуют собачников, любителей, иностранных туристов и местных школьников.
Как будто этих потрясающих природных особенностей было недостаточно, откос — это чудо по совершенно не связанной с этим причине. Он известен под другим именем, вызывающим почтение: Хребет Ножовки.
Хребет Ножовки по дереву — как следует из названия — был местом самых кровопролитных боев во время битвы за Окинаву 74 года назад.Он был увековечен в одноименном фильме 2016 года режиссера Мэла Гибсона. В фильме показан героический образ тогдашнего 26-летнего армейского PFC. Десмонд Досс, адвентист седьмого дня из Линчберга, штат Вирджиния, получивший Почетную медаль за свои действия под огнем там.
Как и во многих местах бывших битв во время Второй мировой войны, время и природа поглотили бойню и заглушили крики раненых и умирающих. Тем не менее, чуть ниже поверхности призраки остаются.
Американские войска начали высадку в Чатане и Йомитане 1 апреля 1945 года, согласно историям сражений на сайтах городов Урасоэ и Наха.Они начали движение на юг к японскому военному штабу в замке Сюри.
Им пришлось пробиваться через хребты Какадзу и Хэксоу-Ридж, когда японские защитники острова заняли высоту, чтобы попытаться отразить вторжение американцев.
Hacksaw Ridge — холмистая местность над руинами замка Урасое. Полностью разрушенные во время боев, стены замка и гробницы королей Рюкю Эйсо и Шоней были восстановлены.
Хребет был логистическим кошмаром для обеих сторон.Он был недоступен для американских танков, и на него приходилось подниматься и захватывать солдат из 307-го пехотного полка 77-й пехотной дивизии.
Для японцев крутые обрывы и узкие подходы не позволяли пулеметным гнездам стрелять по американцам, когда они приближались, сообщает сайт города Урасое. Японцы должны были дать им отпор, когда они взошли на плато, которое японцы превратили в зону поражения.
Согласно книге Роя Эпплмана, Джеймса Бернса, Рассела Гугелера и Джона Стивенса «Окинава: Последняя битва», Досс прибыл в качестве медика, прикрепленного к роте B 1-го батальона.Как пацифист, Досс подвергался угрозам и преследованиям со стороны своих товарищей за отказ носить оружие в бою или убить вражеского солдата.
К тому времени, когда Досс добрался до Окинавы, он уже с отличием служил на Гуаме и на Филиппинах, согласно некрологу Washington Post от 2006 года.
В книге говорилось, что рота Досса подошла к Хэксоу-Ридж в конце апреля 1945 года. Они нацелились на Нидл-Рок, почти 43-футовую скалу на восточном конце холма.
В книге говорится, что 1 мая компания А установила четыре соединенных вместе 50-футовых лестницы и грузовые сети на восточном конце хребта.Однако все, кто поднялся на вершину, были убиты. Компания B предприняла попытку восхождения с грузовыми сетями дальше на запад.
В книге говорится, что им в конечном итоге удалось вывести два взвода на вершину 400-футового плато.
Согласно истории Досса, тысячи японских солдат ждали их в пещерах и бункерах.
Когда Досс и его сослуживцы поднялись на вершину, они были обстреляны из артиллерийских орудий, минометов и пулеметов, согласно цитированию Почетной медали Досса.75 человек пострадали, остальные были вынуждены отступить.
Осталась только Досс.
Он «отказался искать укрытие и остался в охваченном огнем районе вместе с множеством пострадавших, неся их одного за другим к краю обрыва и там спуская их на носилках с веревкой вниз по скале в дружеские руки. — говорится в цитате.
Многие из тех же людей, которых спас Досс, были теми же самыми людьми, которые так плохо обращались с ним в начале его военной карьеры, говорится в истории армии.
2 мая Досс подвергся обстрелу из винтовок и минометов, чтобы спасти раненого примерно в 200 ярдах перед американской линией, говорится в цитате. 4 мая он продвинулся через «ливень» гранат, чтобы спасти четырех раненых, которые были зарублены при штурме пещеры. Досс обработал их раны в пределах восьми ярдов от входа в пещеру и сделал четыре отдельных рейса, чтобы их эвакуировать.
Днем позже он подвергся обстрелу и огню из стрелкового оружия, в то время как он вводил плазму еще одному раненому, говорится в его цитате.Позже в тот же день Досс подполз к другому тяжело раненному мужчине, который находился в 25 футах от вражеской позиции. Он обработал мужчину и отнес его на 100 ярдов в безопасное место.
Битва за Хэксоу Ридж закончилась 6 мая, сообщает городской сайт Урасое. Однако на этом героизм Досса не закончился.
В ночь на 21 мая он был серьезно ранен гранатой в ногу во время оказания помощи раненым, опять же, в одиночестве в незащищенной позиции возле Шури, говорится в цитате. Он лечил себя и ждал помощи пять часов.Во время эвакуации они попали в обстрел вражеского танка.
«Рядовой первого класса Досс, увидев поблизости более тяжело раненого человека, сполз с носилок; и велел носильщикам уделять первое внимание другому мужчине », — говорится в цитате. «Ожидая возвращения носильщиков, он снова получил удар, на этот раз с сложным переломом одной руки».
Досс классно привязал прикладом к своей сломанной руке, в которую попала снайперская пуля, и прополз 300 ярдов к медпункту, говорится в цитате.Он стал первым отказником по соображениям совести, получившим 12 октября 1945 года Почетную медаль от президента Гарри Трумэна, говорится в армейской биографии.
Согласно армейской истории битвы, около 500 из 800 человек в батальоне Досса стали жертвами на вершине Хэксоу-Ридж. По оценкам, было убито более 3000 японцев.
Монумент мира на откосе Маэда, воздвигнутый в честь погибших на войне из 2-го батальона 32-го полка Японии, сегодня находится рядом с гравийной автостоянкой, высеченной в скале после войны.Памятник и гравийный участок в непосредственной близости от него являются приблизительным местом героических действий Досса по опусканию мусора, как рассказали Stars and Stripes местные гиды.
К памятнику и автостоянке врезана лестница в скале.
Шрамы от битвы на вершине Хребта Ножовки почти исчезли. Все, что осталось, — это маркеры на прекрасном лугу.
Замок Урасоэ и музей Урасоэ Юдоре позволяют заглянуть в прошлое Окинавы. К сожалению, это прошлое включает в себя трагедию войны.Антивоенная идентичность острова делает Досса идеальным героем.
Сёдзи Кудака из Stripes Okinawa способствовал написанию этого отчета.
[email protected]
Twitter: @ MatthewMBurke1
Монумент мира на откосе Маэда, воздвигнутый в честь погибших на войне из 2-го батальона 32-го полка Японии, как полагают, находится недалеко от того места, где Десмонд Досс спустил 75 раненых солдат в безопасное место.
МЭТЬЮ М.БЕРК / ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ
Отзывы о ножовке
— интернет-магазины и отзывы на ножовка на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ножовки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая ножовка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свою ножовку на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в ножовке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести hacksaw по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.

Спилить правильно дерево: удаление бензопилой по частям и прочие способы, пилить болгаркой или нет и другие советы

Мар 21, 2021 автор Разное

крупные, небольшие, выбор инструмента, инструкция по спилу и валке, техника безопасности

Бензопила при соблюдении показателей мощности может спилить совершенно любой ствол дерева, на который ей только хватит режущей силы. Нужно проводить спилку очень аккуратно, следовать всем основным правилам, проявлять особое внимание в случае, если есть риск развития неприятных ситуаций по причине слишком толстого, заледеневшего или же загрязнённого ствола.

Нужно учитывать и те факторы, которые могут в разы усложнить процесс работы с бензопилой и использовать устройство аккуратно, всё время следить за своими действиями и работой своих напарников.

Что необходимо знать при валке леса

Существует определённые факторы, которые оказывают значительное влияние на правильную валку леса. Более важные условия в этом случае разделяют на две группы: техническая составляющая процесса и обеспечение безопасности всех задействованных в этой работе лиц.

Техническая сторона такого вопроса требует незамедлительного разрешения ещё во время выбора бензопилы, так как любая модель будет рассчитана на определённую плотность, толщину и структуру деревьев. Пиление проходит чаще всего медленно. Ускоренно работать можно лишь при условии, что перед вами хорошо поддающееся пилению дерево либо дерево с тонким стволом (для этого можно воспользоваться даже небольшой бензопилой). Такие растения не представляют никакой ценности, поэтому спиливаются довольно редко.

Нужно заранее взять во внимание показатель толщины ствола, сравнивая его с выбранной моделью бензопилы (для этого лучше всего воспользоваться рейтингом бензопил). Такой прибор должен соответствовать своими стандартам мощности и конкретной цели использования. Если общая длина шины устройства не превышает 35 см, то максимальный диаметр у ствола дерева, с которым происходит работа, равняется тридцати сантиметрам. Если же длина шины равняется 65 см, то можно совершать спиливание стволов до 60 см в общем диаметре.

Для более массивных древесных растений используются сложные и мощные по работе пилы, которые превышают стандартный вес. Длина шины в таких устройствахуходит далеко за отметку 65 см.

Чем меньше показатель высоты дерева, тем более трудно становится соблюдать все правила техники безопасности. Также процесс усложняет и распиливание, так как больший вес требует определённого старания специалиста и высокой мощности устройства. В некоторых случаях приходится делать распилы комплексно, соблюдая при этом общую дистанцию по уровню, то есть делая их на различной высоте.

Также нужно ещё до работы измерить показатель центра тяжести, чтобы понять траекторию падения дерева. На это будет влиять форма кроны дерева, а также самого ствола. Такие критерии оказывают влияние не только на позицию работников, но и на места, где будут происходить распилы. Чаще всего ствол спиливается полностью, под корень, но иногда нужно рубить лишь его определённую часть, что также влияет на процесс валки насаждений.

Инструкция по спилу небольших стволов

Технология спилки насаждений большого и маленького диаметра будет несколько отличаться. Для начала нужно научиться срубать небольшие стволы:

Поиск наклона дерева. При этом подойдёт даже незначительное тяготение, но чем больше будет проявляться такая особенность, тем сильнее можно заметить точную сторону падения. Лучше всего будет надрезать прямые деревья в удобном месте для сваливания. Один надрез будет составлять около половины от общего диаметра ствола.
С другой стороны на этом же уровне создаётся такой же надрез. Нужно дождаться того времени, когда дерево начнёт нагибаться в определённую сторону, то есть будет различаться падение. Для начала сваливают дерево при совершении среза для безопасности, оставшуюся часть массива оставляют и сохраняют лишь небольшой пень.
Распилку дерева на дополнительные части начинают именно с веток, которые располагаются дальше всех. Небольшие веточки можно будет спилить быстро в один приём, а более толстые лучше всего в два, чтобы не повредить рабочий инструмент. Цепь пилы при этом не должна касаться земли, так как в противном случае она начнёт быстро затупляться.

Принцип рубки больших деревьев

К большим относят деревья, которые в общем диаметре превышают полметра. Сначала ствол используется как опора, но распиливание конструкции можно совершать лишь после выбора угла падения. Принцип действий следующий:

Сверху вниз нужно проделать срез в 60 градусов. Он должен проходить точно со стороны нужного вам наклона. При этом постоянно следите за точным углом падения и держите пилу ровно.
Снизу ведётся линия в горизонтальном направлении, которая должна примыкать к крайней внутренней точке с одного раза. После упора можно вынуть уголок, состоящий из древесины, что поможет проделать боковой срез.
С другой стороны, находящейся противоположено от двух первых срезов, нужно сделать горизонтальное подпиливание, которое должно начинаться немного выше нижнего уровня спилов на противоположной стороне. При этом пилить нужно глубоко, но запрещено выполнять такую операцию полностью, то есть дерево должно продолжать находиться в вертикальном положении.
При втором надпиле нужно заранее вмонтировать приготовленный клин или же специальную лопатку для повалки. Оставшийся объём можно убрать с помощью лопатки при допиливании с внутренней стороны.

Есть ещё один дополнительный способ валки насаждений. Для начала дерево пропиливается полностью и насквозь. Затем перемещается в обратном направлении с общим уклоном в левую сторону и доходит до середины. Под вторым надрезом располагается клин. Далее дерево допиливается до конца, но уже с противоположной стороны.

Правила распиливания ствола и веток

Ветки нужно начать отсоединять с нижней части массива, который уже лежит на поверхности земли. Нужно попеременно допиливать ряды веток, добираясь до центра, чтобы со временем полностью очистить ствол. Все составные части нужно удалять отдельно, лучше всего ещё в процессе работы переносить отпиленные части в отведённую для этого ёмкость.

Для распиливания нужно проделать такие действия:

Сверху производится распил ствола примерно наполовину.
Затем пила отключается, но продолжает оставаться в дереве. В это время в полученном на первом этапе отверстии устанавливается клин, который нужно хорошо утрамбовать топориком. Это нужно сделать для того, чтобы пила не повредилась под весом двух стволов, а находилась между ними в абсолютно свободном положении.

В некоторых случаях шина продолжает оставаться в стволе, особенно это относится не только к большим, но и к жёстким видам деревьев. В таком случае вытягивать часть дерева бессмысленно. Нужно быстро отключить работающий мотор, а после осуществить воздействие на две стороны ствола от разреза снизу, пытаясь вместе с этим вытащить бензопилу. Для такого действия нужно попросить о помощи своего напарника.

Соблюдение техники безопасности

При выполнении процедуры валки зелёных массивов нужно обеспечить себя полноценной техникой безопасности, также обезопасить остальных людей вокруг. Нельзя производить самостоятельную валку деревьев. В этом случае должен обязательно присутствовать напарник. При работе запрещено разводить открытый огонь, а если он есть, то его нужно в обязательном порядке тушить при каждом включении устройства. Также запрещено курить. Заранее необходимо позаботиться о безопасности лица и надеть специальную защиту от опилок, так как они всегда отлетают во время распилки дерева.

Перед процессом распиливания дерева нужно убедиться в том, что при падении оно точно не затронет людей вокруг, животных, не повредит кабели или провода, по которым проходит ток. Запрещается проводить работу при сильном ветре. Лучше всего заранее определить возможное падение ствола вплоть до точного контура, на котором расчищаются все прутки и остальные части, чтобы не повредить дерево, не создать его инерционный переворот.

При работе с большими и толстыми столбами устройство должно в обязательном порядке удерживаться двумя руками, при этом постоянно чувствуется напряжение.

Не нужно проводить работу при задействовании лишь крайней части пилы, так как это может привести к сильной отдаче и автоматическому стиханию работы бензопилы, этим можно испортить весь процесс работы. При распиливании столбов либо массивных веток нужно поднимать пилу на уровень плеч.

Факторы, которые необходимо учитывать при распилке:

Если деревья сухого типа, то нельзя допускать не только искр от бензопилы, но и дыма, так как добавление бензина к сухому стволу дерева может развить возгорание. Это не только тормозит работу, но и приносит большой вред окружающему миру.
Перед включением устройства нужно внимательно посмотреть вокруг. Рядом не должно быть детей, а также животных.
Всегда удерживайте бензопилу. Даже при возникновении неисправностей при работе и её автоматическом выключении нужно вести себя очень осторожно, так как падение бензопилы вниз острой частью может привести к плачевным последствиям.
Работник должен быть заранее подготовлен к валке лесных массивов. Для начала надевается плотная одежда и маска на лицо, чтобы закрыть всё тело от попадания опилок, грязи и пыли. Чтобы избавиться от громкого звука работающего устройства, нужно использовать звукоизолирующие наушники, в противном случае могут быть головные боли из-за регулярных и долгих работ.
Ствол дерева для работника должен быть определённым щитом, поэтому для его распиливания заранее отмечают противоположную сторону ствола.

С самого начала следует определить технологические особенности такого процесса, только затем планировать все этапы работы, что даст вам защиту от воздействия веса падающего массива. Даже при многолетней работе в этой области нужно постоянно защищать себя и обращать внимание на безопасность, так как наибольшее число травм получают работники, которые находятся в такой сфере уже давно и привыкли к постоянно напряжённой атмосфере.

Чтобы быстро свалить нужное дерево, заранее подготовьтесь к работе, защитите себя, разработав технику безопасности, лишь после приступайте к работе. Достаточно самостоятельно использовать те позиции, которые включены в схему для валки деревьев, чтобы успех процесса был гарантированным.

Большее внимание уделяется именно технике безопасности. Чтобы правильно выполнять её, нужно быть готовым заранее, а также относиться внимательно ко всей работе взаимодействия с древесиной.

В лесу массивы имеют большую высоту, и очень часто при покупке определённого участка приходится выпиливать часть деревьев, таким образом, лес прореживается, и в нём остаются лишь одиноко стоящие породы. Ветровая нагрузка при этом возрастает в несколько раз, так же как и возможность падения дерева.

Прошедшие ураганы говорят о том, что именно такие деревья падают самыми первыми, хотя не имеют никаких дефектов. Во время строительства дома нужно обратить внимание на место его расположения относительно крупных деревьев, а также проследить за обычным направлением ветра. Как показала практика, деревья падают именно по направлению движения ветра, даже если их наклон направлен в другую сторону.

Как спилить дерево на своем участке, во дворе, на даче, по частям…

Не так просто убрать старое древо с территории. Необходимо обладать знаниями, как спилить большое дерево, какие инструменты использовать, какой техники безопасности при этом придерживаться.

Способы спиливания

Существует несколько способов того, как спилить высокое дерево. К ним относятся следующие техники устранения старого растения с жилой территории:

Безопасный метод удаления деревца, которое находится в аварийном состоянии. Сюда входит и устранение всех опилок, которые будут образованы в процессе спила.

Валка целого древа под его естественным углом произрастания. Работа ведется только на земле. На самом деревце сначала делается клин. Он выпиливает именно в той стороны, куда будет падать растение. После того, как клин выполнен, делается подпил основания и толчок древа в сторону его падения.

Валка целого древа с применением оттяжки. Первым делом мастер, чья профессия именуется арборист, поднимается на вершину деревца и там закрепляет оттяжку. Далее ведутся все работы в точности, как в предыдущем методе. Только угол падения задается искусственным образом. Помогает сделать это предварительно привязанная оттяжка.

Устранение дерева по частям. Этот способ затрагивает отдельное удаление веток. Потом и сам ствол спиливается частями. Куски падают только с поддержкой подтяжки в нужном направлении.

Устранение дерева по частям с применением тяжелой техники (автовышки, автокрана).

Валка деревца с завешиванием его отдельных кусков. После они осторожно опускаются на землю.

Чтобы выбрать необходимый способ, нужно знать условия работы. По-разному можно ответить на вопрос, как спилить дерево возле дома, на даче, на земельном участке. Не всегда позволяет пространство использовать в работе технику. Валкой целиком можно пользоваться, если стоит вопрос, как спилить дерево на своем участке. Однако и тут есть свои ограничения. Территория должна быть достаточно большой по площади. Рядом не должны быть возведены жилые постройки.

Если существует трудность в выборе нужно способа устранения старого древа, то лучше воспользоваться мнением эксперта. Сначала следует пригласить оценщика. Он поможет решить, как спилить высокое дерево по частям или целиком, что для этого использовать, как наиболее экономично провести все надлежащие работы. Только после этого приглашается уже рабочая бригада и начинается работа.

Какие инструменты нужны для работы?

После того, как было принято решение, как спилить дерево, нужно подготовить все надлежащие инструменты. Они должны быть у каждого рабочего, участвующего в проекте.

Инструменты:

рабочая униформа;

перчатки;

усиленные ботинки;

каска, которая снабжена защитным щитком;

наушники;

бензопила;

шнур или бечевка для оттяжки, обрезания веток;

пластмассовый или деревянный клин.

Правила безопасности

Решить, как спилить дерево во дворе, еще мало, нужно обладать всеми правилами безопасности проведения подобных работ.

Важно:

Никогда не управляйте бензопилой одной рукой. Всегда крепко держите ее двумя руками. Причем, большой палец главной руки всегда должен быть под рукояткой инструмента.

Не распиливайте дерево концом режущей пластины. Это вызовет сильную вибрацию и повысит риск возникновения серьезных ранений.

Курение во время работы с инструментом строго запрещено.

Нельзя оставлять бензопилу там, где рядом находятся животные или дети.

Полезные советы

Как спилить дерево на своем участке, можно узнать из специальной литературы. Однако на практике часто теория не работает. Только опытные мастера могут рассказать о секретах того, как спилить дерево пилой в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами сил и времени.

Рекомендации эксперта:

Перед тем, как спилить дерево около дома, нужно обратиться в городскую администрацию и получить необходимое разрешение. Тоже касается и вопроса, как спилить дерево на кладбище.

Важно изучить состояние древа. Только после этого можно решить, как спилить дерево частями или целиком.

Как спилить дерево на даче самостоятельно, или пригласив специальную бригаду, решать владельцу приусадебного участка. Важно помнить, что при работе с бензопилой во время валки старых деревцев погибает много людей. Это опасная работа.

Как безопасно спилить дерево

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.

Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

Оценка фронта работ, обрезка кроны

Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.
Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.
Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

Что сначала: валка или обрезка

Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.
Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.
При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:
Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

Как правильно подрезать ствол

Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.
Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.
Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

Распил ствола и корчевание пня

Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.
Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

Как спилить дерево самому

Спил старых деревьев – одна из основных работ по облагораживанию участка. Если не знаете, как удалить старое дерево, обращайтесь к профессионалам или изучайте данный обзор и делайте все самостоятельно. Далее вы узнаете о том, как правильно спилить дерево, завалить его в требуемом направлении, какое оборудование, инструмент для этого применяются. Напоминаем, что всегда можно заказать профессиональное удаление деревьев в нашей компании.

Как спилить дерево на даче: набор инструмента, меры предосторожности

Чтобы спилить дерево в нужном направлении, вам потребуется набор инструмента, важно соблюдать технику безопасности. Она предполагает правильное решение высотных задач и минимизацию возможного вреда во время валки. Страховку используйте готовую или вяжите сами. Во втором случае применяйте толстую веревку до 3 м – ее складывают вдвое, пропускают петлей между ног назад, на поясе делают узловое крепление по типу восьмерки. Свободные кончики со средним затягом обмотайте по торсу, каждый проденьте в петли сзади. В петлю спереди крепят карабин. Обмотка вокруг пояса нежелательна, так как в случае падения будут высокие риски травмировать позвоночник, ребра.

С приставной лестницы работать на значительной высоте при завале опасно – достаточно хорошей страховки. Одежда должна быть закрытая, используйте перчатки, очки, на голову надевайте каску либо головной убор из плотной ткани. Как самому спилить высокое дерево, мы расскажем далее, для выполнения работ нужны:

одежда;

защита на голову;

очки для соответствующих работ;

багор;

веревка;

клин для валки;

обычная пила;

бензопила.

Чтобы правильно спилить дерево бензопилой, сразу продумайте возможности отхода. Для контроля траектории падения веток натягиваются веревки, но ситуация может выйти из-под контроля. Так что, во-первых, работайте по схеме, во-вторых, оставляйте пространство для отступления.

Как удалить старое дерево: планирование, работа с кроной

Главная сложность в том, как спилить большое высокое дерево, состоит в следующем – масса лиственной кроны распределена неравномерно, и просчитать путь падения трудно. Даже если основа подрезана правильно, отклонения возможны. Поэтому если хотите выполнить работы без лишних рисков, делайте их не летом, когда растительность очень бурная. Погоду выбирайте без дождей и порывов ветра, ствол дерева не должен быть скользким.

Как спилить дерево на своем участке безопасно? Нужна грамотная предварительная подготовка. Приставьте к стволу стремянку, удалите нижние ветви, до которых можете дотянуться. Во время работ на лестнице держите бензопилу сразу двумя руками, как бы обнимая ствол. Если нужно спилить дерево по частям, крону прореживают в обязательном порядке. Идите снизу вверх – так срезанные ветки будут свободно падать, не запутываясь в уже отпиленных нижних. Веревку для контроля высоты падения завязывайте на 1 м от древесного ствола. При обрезке веток оставляйте сучки до 30 см.

В ситуациях, когда культура большая и высокая, а высоты стремянки мало, ножной строп набрасывают на удобный крепкий сук либо оборачивают вокруг ствола на заданной высоте. Это позволит провести обрезку с упором ногами в петлевые части, область пиления должна быть в районе груди работающего человека или чуть ниже. Как правильно спилить дерево в нужном направлении с предварительной обрезкой – одной рукой как бы обнимайте ствол, обматывайте второй строп для поясной страховки, соединяйте петли карабином, закручивайте муфту. Можно развернуться к стволу спиной, а ногами упираться в ветку, которая спиливается (но пилите ее перед собой). Высоты, длины строп регулируйте до начала резки. Заранее убедитесь, что свободного пространства для маневра достаточно. После начинайте поднимать за веревку с земли пилу. Место привязки должно находиться на удалении от органов автоуправления.

Валка с обрезкой: как правильно спилить дерево

У каждого, кто думает, как спилить высокое дерево на участке самому, возникает вопрос, что нужно: сразу валка либо предварительное обрезание. Некоторые деревья обрезки не требуют, другие иначе повалить не выйдет. Если поблизости есть провода ЛЭП либо газопроводные трубы, обрезка обязательна. Она позволит выполнить балансировку дерева. Со стороны предполагаемого завала ветки можно оставить.

Перед тем как удалять дерево с участка, измерьте его высоту. Возможно, ствол в целях безопасности сначала нужно будет укоротить. Сначала удалите нижнюю растительность, по возможности уберите ответвления со стороны завала (крона при падении дерева может перепутываться). Соседние деревья, если они мешают в работе, удаляют только в случае сухостоя. В остальных ситуациях планируют траекторию падения и просто убирают лишние ветви. Как спилить дерево на даче путем валки и насколько это безопасно:

валите ствол только если уверены, что упадет он так, как вам нужно;

высота дерева до спила должна быть до 50% меньше длины подготовленного участка;

за соседние объекты крепите оттяжки.

Также для повалки нужен подрез. Как спилить дерево бензопилой:

Делайте диском косой надрез в направлении сверху к низу до 30% диаметра ствола. Угол выставляйте около 60°.

Снизу делайте надрез – прямо или под углом в 30°, так, чтобы вышел клин.

Дерево будет падать в перпендикулярном сделанному сгибу направлении – стык надпилов должен быть максимально ровным, так как он во многом определяет траекторию падения.

С обратной стороны ствола отступите вверх от плоскости самого нижнего надреза около 70% диаметра ствола. Пилите наискось и немного вниз. По мере приближения к центральной части раздастся характерный треск, ствол даст крен.

Вот и все – теперь вы знаете, как самому спилить дерево. Когда ствол начнет падать, выньте пилу и отойдите на безопасное расстояние.

Как спилить дерево возле дома и что потом

Как спилить дерево по частям своими руками или завалить целиком, мы выяснили, останется разобраться с пнями. Остовы можно оставить на участке или выкорчевать, выжечь. Для химического удаления используют мочевину, селитру, для механического – ручной инструмент или мини-экскаватор. Напоминаем, что вы всегда можете заказать услугу корчевания пней, расчистки территорий под строительство в нашей компании.

как спилить дерево на участке частями?

Лесорубы » Как правильно спилить дерево по частям?

Прежде чем рассказывать о том, как спилить дерево по частям правильно, давайте определимся, в каких случаях дерево опасно валить целиком, под корень. Согласно инструкции «По охране труда для вальщика леса и лесоруба», территория в радиусе 50 м от дерева является опасной зоной. А всё потому, что при валке дерева от корня, даже опытным вальщиком, спиленный ствол может упасть в любую сторону. Например, из-за внезапного порыва ветра или, пусть и небольшой, гнили внутри него.

Ослабленные гнилью волокна в «недопиле» — оставленной нетронутой бензопилой части реза — рвутся раньше здоровых и меняют траекторию падения дерева независимо от расчёта вальщика. Случается, что, падая целиком, одно дерево валит за собой другое, а радиус зоны поражения оказывается больше высоты срубленного дерева. Валка дерева по частям снижает вероятные риски до минимума.

Арборист аккуратно спилил дерево.

Фото: Игорь Молчанов

Аккуратное удаление деревьев по частям можно осуществить разными способами. И чем больше вариантов известно арбористу, тем легче ему подстроить технологию под конкретную ситуацию. Тем не менее, наиболее простым и распространённым служит следующий метод.

Арборист с помощью специального снаряжения (страховочной обвязки, стальных шпор на ногах (на профессиональном жаргоне — «гаффы»), тросовой охватки, карабинов, спускового устройства и верёвки) поднимается вдоль ствола. По мере подъёма он отпиливает сучья и ветки. В зависимости от ситуации, спиленные ветки либо свободно падают вниз (если под ними ничего нет), либо аккуратно спускаются на верёвке. Во втором случае арбористу под деревом помогает напарник. Да и вообще, вдвоём работать безопаснее.

Основные элементы снаряжения арбориста: обвязка, гаффы (на ногах), охватка (вокруг ствола), верёвка и бензомоторная пила.

Фото: Игорь Молчанов.

По стволу арборист может забраться достаточно высоко: зависит от прочности дерева. Спиленную макушку лучше спускать на верёвке. Иначе за время падения малейший ветерок занесёт её совсем не туда, куда хотелось бы.

Оставшийся столб пилится чурбачками от 30 – 40 сантиметров до нескольких метров длиной. Размер зависит:

От площади свободного места под деревом.
От удельного веса древесины: чем он больше, тем чурбачки должны быть короче. Так их легче бросить метко.

С высоты 18–20 м опытный арборист уверенно попадает на площадку под деревом размером всего метр на метр. Правда, при этом упавшие чурбачки напарник должен убирать в сторону. Тогда следующие не будут отлетать от предыдущих рикошетом. Если же чурбачки бросать на подушку из спиленных веток, то на земле, брусчатке или газоне не останется ни одной вмятины!

Чем мельче приходится пилить арбористу наверху, тем медленнее скорость работы. Бывает, что, спиливая очень толстое или тяжёлое дерево по частям, приходится отрезать от него тоненькие «блинчики» или распиливать чурбачки вдоль волокон прямо на стволе.

На брусчатку под дубом нельзя бросить ничего тяжёлого. Арбористу пришлось пилить вдоль волокон почти «на весу».

Фото: Ксения Шувалова.

Единственным вариантом безопасно спилить этот тополь оказалось «покрошить» его «блинчиками».

Фото: Игорь Молчанов.

Перед началом же работ нужно оценить следующие факторы.

Состояние дерева. Сухое или живое? Нет ли признаков аварийности: наклона, гнили, дупел и т.д.? С одной стороны, сухая древесина легче. С другой же, дерево должно быть достаточно прочным. Оно должно выдержать не только вес арбориста — погрешность, по сравнению с весом дерева, — но и динамические нагрузки, возникающие при подъёме и отпиливании, как минимум, макушки.
Диаметр ствола. Чем он толще, тем чурбачки будут короче.
Порода дерева. К примеру, плотная древесина дуба или берёзы значительно тяжелее того же объёма сосны или липы. А сухая берёза опаснее сухой сосны. Береста не пропускает воду. Дерево стоит, как будто завёрнутое в полиэтилен, а поэтому засохшая берёза очень быстро становится трухлявой и хрупкой. Кстати, по этой же причине, чтобы сберечь берёзу на дрова, «пеньки» лучше сразу поколоть, хотя бы пополам.
Сезон. Зимой живые деревья сбрасывают воду, древесина становится легче. Земля под ними промерзает, а потому может выдержать большую нагрузку.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Например, посмотрев двухминутный видеоролик: «Профессия — арборист», — снятый о нашей работе Первым каналом для телепередачи «Доброе утро».

Теперь Вы представляете себе процесс валки деревьев частями. Ни в коем случае не пытайтесь пилить дерево самостоятельно, не освоив в совершенстве специальности промышленного альпиниста и вальщика леса! Проще, безопаснее и, в конечном итоге, дешевле обратиться к специалистам. С ценами на такую услугу вы можете ознакомиться тут.
Как спиливать ветки на плодовых деревьях
Периодически садоводы спиливают большие ветки на плодовых деревьях. Они могут сломаться, мешать проходу или быть неправильно расположенными в кроне. Необходимо знать некоторые правила спиливания веток, чтобы образовавшаяся рана покрылась корой.
Периодически садоводы спиливают большие ветки на плодовых деревьях. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
846
Последствия неверного спиливания веток
Не всем садоводам известно, как спиливать ветки должным образом. Некоторые тонкости процесса распространяются на все плодовые деревья: яблоню, сливу, грушу, вишню, черешню и др. Если срубить ветку неверно, раненое место станет гнить в дальнейшем. Рана превратится в дупло, а дерево погибнет.
При спиле нежелательно оставлять сучки. Такое случается при срубе на удобной высоте. Ветви необходимо удалять до основания, но здесь потребуется предельная точность.
Правильное удаление подразумевает спиливание на кольцо. Если внимательно присмотреться, возле ветви присутствует темная линия. Она очень напоминает кольцо. Она является границей для сруба. Иначе останется маленький пенек, а спил не затянется. В будущем омертвевшие клетки дерева начнут гнить. При срубе ветки глубже линии, есть опасность повреждения тканей. Дерево может сильно пострадать.
Как подготовиться к спиливанию — пошаговая инструкция:
Наметить место сруба для точности и удобства. Прочертить мелом границу среза. Она должна располагаться от верхней линии кольца и перпендикулярно росту ветви. Поврежденное место будет небольшим, а также не останется пенек.
Перед удалением ветки следует срубить крупный побег. Он находится на высоте около 30 см. Тогда ветвь не сломается под собственной тяжестью.
Можно приступать к спиливанию, углубив пилу на 2 см.
Советы садоводам по удалению веток
Лучше начинать рубить ветки снизу. При игнорировании правила после среза внизу обдирается кора дерева. После подпиливания нижней ветви продолжить удалять верхнюю. Нужно двигаться по направлению от наплыва кольца до среза внизу. В идеале спил должен получиться ровным, чтобы не повредить кору по краям.
Некоторые садоводы пренебрегают обработкой среза после спиливания. Оставаясь открытым, он представляет собой рану. В нее попадает вода и грибок. Срез надо закрасить средством на масляной основе или садовым варом.
Если спил правильный, рана со временем покроется корой. Он затянется целиком спустя 2-4 года. Места срубов нужно ежегодно проверять. Омертвевшие ткани удалять и обновлять защитное покрытие.
Можно попробовать удалять ветки секатором. Способ отлично подходит для персиковых деревьев. Его преимуществом считается минимальное повреждение ствола. Небольшая рана затягивается довольно быстро.
Садовый вар — это средство для обработки спилов и залечивания повреждений на деревьях. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
Что такое садовый вар и как его приготовить самостоятельно?
Неопытные садоводы часто не имеют представления о том, что такое садовый вар. Так называется средство для обработки спилов и залечивания повреждений на деревьях. Садовый вар защищает их от микробов, паразитов, насекомых и грибка. Он предотвращает потерю древесного сока. Замазывать раны нужно спустя некоторое время после среза веток, когда поверхность немного подсохнет.
Садовый вар легко сделать самому и наносить. Он не загрязняет одежду. Однако средство нельзя применять при низкой температуре. Зимой он плохо наносится и быстро затвердевает. Не рекомендуется приобретать слишком дешевый садовый вар. Летом он может обжигать дерево из-за химических ингредиентов в составе.
Изготовить средство легко самостоятельно. Есть множество различных рецептов, но самым популярным является парафиновый. Для него понадобится взять парафин, канифоль и минеральное масло. Компоненты брать в соотношении 6:3:2. При отсутствии последнего ингредиента можно взять масло подсолнечника:
Растопить парафин и смешать с канифолью. Ее надо заранее измельчить.
Дождаться кипения смеси, затем постепенно влить масло.
Кипятить полчаса, выключить плиту и дать составу остыть.
Размять массу до однородной консистенции и поместить в банку с крышкой.
Есть разновидность вышеприведенного рецепта. Надо взять ингредиенты в следующих пропорциях: 1:1:1. Только вместо минерального масла потребуется трансмиссионное или олифа.
Как спилить дерево
Впечатляющая бензопила с аккумулятором. GreenWorks 80V (GLM801600).
Давайте будем честными, не все мы лесорубы, рожденные с топором и бензопилой от рождения. Большинство домовладельцев должны знать, как рубить дерево. Необходимо учесть множество вещей, поэтому мы составили это руководство по ощущениям от дерева — специально для вас.
Примечание : Перед валкой дерева убедитесь, что вы сверились с местными подзаконными актами, так как во многих городах мира вам необходимо разрешение.Пожалуйста, проверьте это перед тем, как срубить дерево.
Как правильно (и безопасно) срубить дерево?
Вы когда-нибудь видели видео, на котором кто-то пытается срубить дерево только для того, чтобы оно упало в неправильном направлении, обычно приземляясь прямо на машину или сквозь дом? ? Многие из нас видели это, и это слишком распространенное явление среди тех, кто неопытен или неправильно обучен тому, как безопасно и правильно срубить дерево.
Если вы плохо разбираетесь в бензопиле или не имеете опыта работы с бензопилой, обратитесь к профессионалу.
Рубка дерева, которую еще называют валкой дерева, — довольно опасное занятие. Вы можете подумать, что это общеизвестно, но, судя по статистике, каждый год в отделениях неотложной помощи регистрируются сотни травм, связанных с бензопилой, во время валки дерева.
Срубить дерево есть правильный и (много) неправильный способ. Это гораздо больше, чем просто приставить бензопилу к дереву и надеяться на лучшее. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена правильно с минимальным риском получения травм или повреждения имущества, это руководство расскажет вам, как правильно спилить дерево и какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности.
Husqvarna Видео | Как спилить дерево

Что вам понадобится | Валка деревьев
Первым шагом в подготовке к валке дерева является правильное оборудование. Он может варьироваться в зависимости от типа вырезаемого дерева и местоположения, но должен включать защитное снаряжение для обеспечения безопасности, инструменты для рубки деревьев и, возможно, дополнительное оборудование. Вот общий контрольный список того, что вам потребуется для выполнения работы:
Защитное снаряжение:
Каска или шлем
Защитные очки или защитный козырек, закрывающий лицо
Защита органов слуха
Тяжелые- рабочие перчатки
Обувь с закрытым носком, например, ботинки со стальным носком.
Кевларовые ленты
Удобный комплект для защиты головы и лица.
Валка деревьев может быть очень тяжелой для глаз и ушей. Защитные очки или козырек защитят от попадания летящих стружек в глаза. Еще одна проблема безопасности — это падение конечностей во время стрижки, поэтому обязательно наденьте каску. Husqvarna ProForest Chainsaw Helmet System — это надежный выбор по цене, поскольку он сочетает в себе шлем, защитный козырек и защиту слуха — все в одном.
Кевларовые тряпки или штаны для бензопилы — это защитные покрывала для ног, изготовленные из специального материала для уменьшения травм при ударе бензопилой в случае ее скольжения.Обычно вы можете найти их в хозяйственных магазинах и магазинах, продающих бензопилы.
Или рассмотрите возможность покупки полного пакета с Husqvarna Chainsaw Protective Apparel Powerkit (531307180). Да, это непросто, если вы скажете это вслух. Не рекомендую.
Все необходимое — кроме бензопилы.
Инструменты для резки дерева:
Качественная бензопила с острой цепью
Клинья для валки деревьев
Топор
Спросите любого профессионала о том, как лучше всего спилить дерево, и они, скорее всего, расскажут Все начинается с пилы хорошего качества с острой цепью.Husqvarna — очень популярный бренд высококачественных бензопил с длительным сроком службы, от легких до тяжелых.
Топор может служить нескольким целям: создание надреза, разметка дерева для обратного пропила или забивание валочных клиньев. Его также можно использовать как альтернативу бензопиле, в зависимости от размера дерева и вашей выносливости.
Валочный клин | Essential Tool
Недорогое и необходимо для безопасной валки дерева.
Когда вы делаете спил дерева, оно может раскачиваться перед тем, как упасть. Использование клиньев для дерева поможет защитить бензопилу от заедания во время резки, если это произойдет. Алюминиевые или пластиковые клинья укрепят дерево, чтобы оно упало в правильном направлении, а также защитят вашу бензопилу.
Дополнительные предметы, которые могут вам понадобиться:
Если дерево имеет тенденцию наклоняться в направлении, не идеальном для падения, вам нужно будет использовать прочный и прочный трос, чтобы протянуть его в нужном направлении.Несчастные случаи могут произойти в мгновение ока. Всегда соблюдайте осторожность и держите под рукой аптечку на случай, если она понадобится для оказания медицинской помощи.
Видео | Безопасная валка деревьев

Использование правой бензопилы для валки дерева
Если вы пытаетесь срубить особенно сложное дерево, такое как очень толстое или состоящее из двойного ствола, ваша обычная бензопила может быть недостаточно. Чем больше усилий требуется для валки сложного дерева, тем быстрее вы устанете, что может привести к травмам или представлять серьезный риск.Для большей эффективности используйте бензопилу, которая подходит для работы и ваших возможностей обработки.
Husqvarna 435 | Компактная
бензопила
Легкая и доступная. Хорошая бензопила для начинающих.
Обычно предпочтительным выбором является бензопила, поскольку они работают быстрее, плавнее и требуют меньшего давления при резке, чем электрические бензопилы. Однако они тяжелее и громче в управлении. Эти бензопилы требуют регулярного обслуживания, чтобы поддерживать их правильную работу.
Новому домовладельцу, у которого во дворе всего несколько небольших деревьев, которые нужно убрать, подойдет бензопила Husqvarna 435 16 дюймов. Он имеет несколько удобных функций, таких как комбинированный переключатель пуска / останова, который упрощает запуск и работу двигателя. Другие особенности, которые делают эту бензопилу отличной моделью для работы, — это эргономичная ручка и спусковой крючок; к тому же он весит чуть более 9 фунтов — довольно легкий для бензинового двигателя.
Husqvarna 450 | Timeless
Классическая бензопила.Отличная бензопила для валки деревьев.
Husqvarna 450 — это рекомендуемый выбор для среднего землевладельца, выполняющего домашние работы по рубке деревьев. Двигатель мощностью 3,2 л.с. обеспечивает достаточную мощность для выполнения средних задач. Он оснащен несколькими удобными функциями для простоты использования и плавной работы, такими как гашение вибрации LowVib, технология SmartStart и легкая рама, которая минимизирует нагрузку на пользователя. Он также оснащен двигателем X-Torq, который снижает расход топлива, необходимый для работы.
Husqvarna 460 Rancher будет мощной моделью в линейке моделей, которые подходят для больших и густых деревьев. Его 20-дюймовая планка немного больше среднего. Кроме того, он имеет такие прочные характеристики, как кованый трехкомпонентный коленчатый вал, повышающий прочность и надежность.
Общие характеристики Husqvarna
Бензопилы Husqvarna неизменно великолепны. Просто спросите своих клиентов.
Бензопила Remington RMS 51518R Rodeo — хорошая покупка по цене для людей с ограниченным бюджетом, а также она обладает мощью бензопилы для тяжелых условий эксплуатации, чтобы справиться с большими деревьями.Оснащенная 2-тактным двигателем объемом 51 куб. См, эта машина подходит для тяжелых работ на дворе. В качестве дополнительной меры безопасности это устройство, как и многие другие модели, оснащено тормозом цепи, который останавливает движение цепи при обнаружении отдачи.
Изготовлен из литого под давлением шасси. Построен крепко, но немного тяжеловато.
Электрические бензопилы и бензопилы с батарейным питанием
Эти бензопилы обычно меньше по размеру и легче в использовании, чем бензопилы, и не требуют дозаправки или регулярного обслуживания.Они также не выделяют токсичных паров. Однако они имеют более низкую скорость пиления, чем газовые, и больше подходят для более легких задач, таких как небольшие деревья и обрезка веток.
Makita UC4051A — это 16-дюймовая электрическая пила с сетевым питанием, которая обеспечивает высокую производительность при скорости цепи 2900 футов в минуту для быстрой резки. Он также оснащен автоматической цепной масленкой, а также смотровым окном на масляном резервуаре для непрерывной работы и удобства. Если вы собираетесь валить дерево с электрической бензопилой со шнуром, вам понадобится устойчивый к атмосферным воздействиям удлинитель для тяжелых условий эксплуатации и убедитесь, что кабель питания не находится на пути эвакуации.
Профессиональная электрическая бензопила, по своим характеристикам не уступающая небольшой бензопиле.
Если вы хотите вместо этого выбрать бензопилу с питанием от батареи, есть известная компания, которая производит различные электроинструменты с батарейным питанием и сменными батареями. Фактически, GreenWorks GCS80420 80V является одной из таких моделей, которая обеспечивает мощность и производительность, сопоставимые с газовым двигателем. Все модели GreenWorks, такие как эта, оснащены бесщеточным двигателем DigiPro, который можно сравнить с бензопилами коммерческого качества.
По мощности, как бензопила объемом 45 куб. См. Ага, и он питается от аккумулятора.
Начало работы | Как валить дерево
Перед тем, как вы начнете рубить дерево бензопилой, вы должны сделать несколько необходимых шагов. Во-первых, вам нужно будет определить направление падения дерева. Лучший способ сделать это — проанализировать дерево.
Изучение дерева — Гравитационное притяжение будет вашим другом, если вы будете работать в его пользу, поэтому исследуйте дерево, чтобы увидеть, не наклоняется ли оно больше в одном направлении.Обратите внимание, есть ли мертвые или сломанные ветви. Старайтесь не стоять под конечностями, которые могут оторваться во время рубки дерева. Также учитывайте направление ветра, так как он играет важную роль в направлении, в котором дерево потенциально может упасть. В идеале вы хотите срубить дерево в том направлении, в котором оно подходит, но вы также никогда не должны пытаться валить дерево против ветра, по крайней мере, без надлежащих мер предосторожности.
Очистите зону сброса — вы, конечно, не хотите, чтобы дерево уносило ваш автомобиль или ваш дом, поэтому будьте уверены, анализируя его, чтобы получить точную оценку его размера и того, сколько места для этого потребуется.Осмотрите территорию и убедитесь, что на ее пути нет ничего, что может быть повреждено, например, ваш дом, сарай, автомобиль и т. Д. Также уберите все небольшие кусты или препятствия вокруг области, противоположной направлению падения дерева, чтобы очистить путь быстро отойти. У вас должен быть четкий путь эвакуации, чтобы отойти как можно дальше от дерева, если оно меняет направление и не падает, как планировалось.
Подготовьте дерево — Некоторые деревья автоматически вырастают вертикально в прямом положении, не наклоняясь в ту или иную сторону.Это дает вам возможность валить дерево в любом выбранном вами направлении с учетом фактора ветра. Если по какой-либо причине вы должны срубить дерево, чтобы оно упало в противоположном направлении, вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные осторожные шаги:
Используйте длинную веревку или цепи, чтобы тянуть дерево в желаемом направлении, когда вы ведете машину. клин в дереве.
Закрепите ленту вокруг основания дерева наверху в том месте, где вы собираетесь сделать разрез, чтобы дерево не раскололось.
Сделайте выемку — Вам нужно будет сделать горизонтальный разрез, чтобы создать выемку в дереве в том направлении, в котором оно должно падать. Поскольку диаметр дерева больше, чем у вашей бензопилы, это поможет дереву упасть в желаемом направлении при выполнении обратного пропила.
Это можно сделать топором или бензопилой, и его следует разрезать под прямым углом, чтобы дерево стало шарниром при его падении. Сделайте надрез на высоте примерно 18-20 дюймов от земли (не выше бедра) под прямым углом.Надрез следует делать диаметра дерева или до диаметра, но не глубже. Сделайте еще один надрез над первым надрезом под углом 45 градусов, чтобы вырезать всю древесину и получить четкий шарнир.
Валка Дерева
Сделанный вами обратный пропил, который повалит дерево, необходимо делать в направлении надреза. Хороший ориентир для обеспечения точного пропила — обвести дерево сверху над выемкой, используя медленно работающую бензопилу, чтобы создать отметку.
Продолжайте делать первый пропил в дереве, убедившись, что вы пилите в направлении падения. Не торопитесь и действуйте осторожно. Как только вы пройдете глубину пильного полотна пилы, начните вбивать клин в пропил. Для этого постучите по нему задней частью топора, продолжая по мере углубления пропила, не вдавливая его в дерево.
Как только ваш задний разрез окажется в пределах нескольких дюймов от выреза, который вы сделали, прекратите резку. Вы должны заметить, что разрез начинает открываться в этот момент.Вы не должны пропиливать дерево полностью до выемки, так как это приведет к свободному падению дерева, что может привести к катастрофе. Вместо этого продолжайте осторожно забивать клинья, чтобы дерево начало падать.
Слушайте скрип и треск, когда дерево вот-вот начнет падать, и быстро отступите на безопасное расстояние от дерева.
Советы по безопасности | Как спилить дерево
Рубка деревьев — дело рискованное, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Вам нужно будет полностью сосредоточиться на том, что вы делаете, чтобы избежать фатальной ошибки.
DO:
Ознакомьтесь с пилой. Сделайте несколько практических попыток на меньших деревьях, чтобы почувствовать себя более комфортно, прежде чем браться за гораздо большее дерево.
При использовании бензопилы убедитесь, что у нее полный бак бензина и масла. Перед началом работы с бензопилой с батарейным питанием убедитесь, что она полностью заряжена.
Будьте осторожны при выполнении пропилов по дереву и убедитесь, что у вас хорошее сцепление с дорогой, чтобы не поскользнуться.
Следите за деревом, когда вы отходите от него, поскольку оно падает, чтобы избежать несчастных случаев.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Попытка свалить дерево в состоянии усталости, алкогольного опьянения или нездоровья.
Используйте затупленную, не работающую должным образом или недостаточную для работы пилу.
Носите сандалии или обувь с открытым носком во время работы.
Не делайте этого самостоятельно, если у вас нет необходимых инструментов, оборудования и опыта. В этом случае вам следует нанять профессионала.
Учитывая эту информацию о том, как спилить дерево бензопилой, рассмотрим альтернативный вариант.Не используйте ярлыки ради экономии времени и денег. Независимо от того, большое или маленькое дерево по размеру, к безопасности всегда нужно относиться серьезно. Если вы пытаетесь сэкономить, подумайте, сколько будет стоить профессионал срубить дерево, и сравните эту цену с общей стоимостью работы с оборудованием и защитным снаряжением, которые вам нужно будет сделать правильно.
У вас есть правая пила, необходимая для работы, или вам нужно купить новую? Высококачественная бензопила может стоить столько же, если не больше, чем просто сделать ее самостоятельно.Стоит ли покупать дополнительное (и необходимое) защитное снаряжение для работы? Цены на профессиональные услуги по вырубке деревьев варьируются в зависимости от местоположения, размера и типа дерева, а также количества деревьев, подлежащих вырубке, среди других факторов, определяемых компанией. Он может варьироваться от пары сотен долларов до более тысячи долларов.
Также примите во внимание вашу уверенность в своих силах. Если дерево, которое вам нужно срубить, находится в непосредственной близости от линий электропередач, других домов или шоссе, лучше всего обратиться к профессионалам.Позвоните и узнайте цены у известных компаний, занимающихся вырубкой деревьев в вашем районе, и проведите небольшое исследование, чтобы убедиться в их надежности. Лучше потратить несколько долларов и нанять кого-нибудь с опытом и навыками, чем потом сожалеть.
Дополнительные ресурсы:
скоро…
Сажайте хвойные деревья правильно | OSU Extension Service
CORVALLIS, Ore. — Если посадка хвойных деревьев входит в ваш список дел в конце зимы или начале весны, вы можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить свой успех.
Джон Панчес, лесничий из офиса отдела распространения знаний Университета штата Орегон в округе Дуглас, говорит, что когда дело доходит до посадки хвойных деревьев, время решает все. Он предлагает сажать, когда верхние 10 дюймов почвы влажные, почва не промерзает более чем на полдюйма, снежный покров составляет менее двух дюймов, а температура воздуха составляет от 30 до 65 градусов.
Также помогает, если скорость ветра менее 20 миль в час — и саженцы полностью спят.
Другие советы среди ударов:
Держите корни влажными, а деревья — прохладными. Высушенные корни — это мертвые корни, а сеянцы с голыми корнями подвержены высыханию. Саженцы в контейнерах более защищены, но, тем не менее, требуют осторожного обращения. Чтобы предотвратить повреждение, держите корни покрытыми и влажными с момента извлечения саженцев из транспортных связок до их посадки. Если возможно, посадите под дождем. Носите саженцы в посадочном мешке или ведре, чтобы защитить их от солнца и ветра, и убирайте для посадки только одно дерево за раз — после того, как яма будет вырыта.
Выкопайте хорошую яму. Многие ошибки при посадке можно объяснить тем, что ямы слишком маленькие, чтобы в них заходили корни. Отверстия должны быть достаточно глубокими, чтобы с легкостью удерживать корневую систему, и допускать разорванную почву вокруг корневой системы, чтобы способствовать росту корней. Если корни имеют длину девять дюймов, выкопайте яму глубиной не менее 12 дюймов, чтобы под саженцем образовалась разорванная почва. Hoedads и посадочные лопаты — подходящие варианты рытья ям — просто сделайте яму большой.
Посадите на нужной глубине.Деревья следует высаживать на той же глубине, что и в питомнике, или немного глубже. Слишком мелкая посадка оставляет обнаженными верхние корни, что приводит к их гибели. Слишком глубокая посадка может стать проблемой, если нижние ветки и хвоя закопаны.
Поместите корни в естественное положение. Убедитесь, что посадочная яма достаточно большая по ширине и глубине, чтобы корневая система не была перегружена или укоренилась.
Укрепите почву вокруг каждого растения. Удерживая дерево в вертикальном положении на нужной глубине, засыпьте яму рыхлой влажной почвой.Не позволяйте сухой почве, камням или поверхностному мусору падать в яму, иначе корни в этих сухих местах могут быть повреждены или уничтожены. Когда яма заполнится влажной почвой, плотно прижмите ее.
Управляйте конкуренцией. Посадка дерева — это только часть битвы. Контролируйте конкурирующую растительность как минимум в течение следующих двух лет, чтобы дать дереву время полностью прижиться.
По словам Панчеса, небольшое дополнительное время, потраченное во время посадки, может принести большие дивиденды в выживании молодых деревьев, поэтому для достижения наилучшего успеха сажайте деревья правильно.
Что в Библии говорится о рубке деревьев?
Иеремия 10: 2-4 ESV / 59 благодарностей Полезно Не полезно
Так говорит Господь: «Не познай пути народов и не ужасайся знамений небесных, потому что народы ужасаются ими, ибо обычаи народов суета. Дерево из леса срублено и обработано топором руками мастера. Украшают его серебром и золотом; они скрепляют его молотком и гвоздями, чтобы он не двигался.
Иеремия 10: 3 ESV / 40 благодарностей Полезно Не полезно
Ибо обычаи народов суета. Дерево из леса срублено и обработано топором руками мастера.
Второзаконие 20:19 ESV / 21 благодарность Полезно Не полезно
«Когда вы долгое время осаждаете город, ведя войну с ним, чтобы захватить его, вы не должны уничтожать его деревья, используя против них топор.Вы можете есть от них, но не рубите их. Человеческие ли деревья в поле, чтобы ты их осадил?
Иисуса Навина 17:15 ESV / 9 благодарностей Полезно Не полезно
Иисус Навин сказал им: «Если вы многочисленный народ, идите сами в лес и расчистите себе землю в земле Ферезеев и Рефаимов, потому что гора Ефремова слишком узка для вас.”
Исайя 44: 14-17 ESV / 8 благодарностей Полезно Не полезно
Он рубит кедры, выбирает кипарис или дуб и дает им расти среди лесных деревьев. Он сажает кедр, и дождь питает его. Тогда это становится топливом для мужчины. Он берет часть и греется; он разводит огонь и печет хлеб. Также он делает бога и поклоняется ему; он делает его идолом и падает перед ним.Половину он сжигает в огне. Больше половины ест мясо; он жарит и доволен. Еще он греется и говорит: «Ага, тепло, я видел огонь!» А остальное он превращает в бога, своего идола, падает к нему и поклоняется ему. Он молится ему и говорит: «Избавь меня, потому что ты мой бог!»
Откровение 9: 4 ESV / 6 благодарностей Полезно Не полезно
Им было сказано не причинять вред ни траве земли, ни зеленым растениям, ни деревьям, а только тем людям, у которых нет печати Бога на лбу.
Откровение 1: 1 ESV / 5 благодарностей Полезно Не полезно
Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы показать своим слугам то, что должно скоро произойти. Он сделал это известным, послав своего ангела своему слуге Иоанну,
Иоанна 3: 16-17 ESV / 5 благодарностей Полезно Не полезно
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.Ибо Бог послал своего Сына в мир не для осуждения мира, но для того, чтобы мир мог быть спасен через него.
Псалом 105: 33 ESV / 4 благодарности Полезно Не полезно
Он сразил их виноградные лозы и смоковницы и сокрушил деревья в их стране.
Второзаконие 20:20 ESV / 4 благодарности Полезно Не полезно
Только деревья, которые, как вы знаете, не являются деревьями для еды, вы можете срубить и срубить, чтобы вы могли строить осадные сооружения против города, который ведет с вами войну, пока он не упадет.
Левит 23:40 ESV / 4 благодарности Полезно Не полезно
И ты возьмешь в первый день плоды прекрасных деревьев, пальмовые ветви и ветви лиственных деревьев и ивы у ручья, и будешь радоваться пред Господом, Богом твоим, семь дней.
Иоанна 3:16 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 1: 1 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Луки 13: 9 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Тогда, если он принесет плоды в следующем году, хорошо; но если нет, то можешь его урезать ».
Луки 3: 9 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Даже сейчас топор приставлен к корню деревьев.Поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь ».
Марка 12:30 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, и всей душой, и всем разумом, и всеми силами ».
Матфея 3:10 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Даже сейчас топор приставлен к корню деревьев.Поэтому всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь.
Амос 4: 9 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
«Я поразил тебя упадком и плесенью; ваши многочисленные сады и виноградники, ваши смоковницы и оливковые деревья поглотила саранча; но ты не вернулся ко Мне, — заявляет Господь.
Иоиль 1:12 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Лоза засыхает; фиговое дерево чахнет.Гранат, пальма и яблоко, все деревья поля засохли, и веселье иссякнет от детей человеческих.
Иеремия 10: 2 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Так говорит Господь: «Не узнавай пути народов и не ужасайся знамений небесных, потому что народы ужасаются ими,
Иеремия 10: 1-25 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Слушайте слово, которое говорит вам Господь, дом Израилев.Так говорит Господь: «Не познай пути народов и не ужасайся знамений небесных, потому что народы ужасаются ими, ибо обычаи народов суета. Дерево из леса срублено и обработано топором руками мастера. Украшают его серебром и золотом; они скрепляют его молотком и гвоздями, чтобы он не двигался. Их идолы подобны чучелам на огуречном поле, и они не могут говорить; их нужно нести, потому что они не могут ходить. Не бойтесь их, потому что они не могут делать зла, и они не могут делать добра.”…
1 Паралипоменон 16:33 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Тогда деревья лесные воспоют от радости пред Господом, ибо Он приходит судить землю.
Второзаконие 16:21 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
«Не сажай никакого дерева, как ашера, около жертвенника Господа, Бога твоего, который ты сделаешь.
Исход 10:15 ESV / 3 благодарности Полезно Не полезно
Они покрыли лицо всей земли, так что земля потемнела, и съели все растения на земле и все плоды деревьев, оставленные градом. Ни зелени, ни дерева, ни полевого растения не осталось по всей земле Египта.
Откровение 22: 1-21 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Тогда ангел показал мне реку воды жизни, яркую, как кристалл, текущую от престола Бога и Агнца посреди улицы города; также по обе стороны реки дерево жизни с двенадцатью видами плодов, приносящих свои плоды каждый месяц.Листья этого дерева использовались для исцеления народов. Больше не будет ничего проклятого, но престол Бога и Агнца будет на нем, и его слуги будут поклоняться ему. Они увидят его лицо, и его имя будет у них на лбу. И ночи больше не будет. Им не понадобится свет лампы или солнца, потому что Господь Бог будет их светом, и они будут царствовать во веки веков. …
Откровение 1: 1-20 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы показать своим слугам то, что должно скоро произойти.Он сделал это известным, послав своего ангела своему слуге Иоанну, который засвидетельствовал слово Божье и свидетельство Иисуса Христа даже обо всем, что он видел. Благословен тот, кто читает вслух слова этого пророчества, и благословенны те, кто слышит и соблюдает написанное в нем, ибо время близко. Иоанна семи церквям, находящимся в Азии: благодать вам и мир от Того, Кто есть, и Кто был и грядет, и от семи духов, которые пребывают перед его престолом, и от Иисуса Христа, верного свидетеля, первенца мертвых, и правитель царей на земле.Тому, кто любит нас и Своей кровью освободил от наших грехов …
Колоссянам 2: 1-23 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Ибо я хочу, чтобы вы знали, как велика борьба у меня за вас и за тех, кто в Лаодикии, и за всех, кто не видел меня лицом к лицу, чтобы их сердца, объединенные любовью, могли ободриться, чтобы достичь всех богатств мира. полная уверенность в понимании и познании тайны Божьей, которая есть Христос, в Котором сокрыты все сокровища мудрости и знания.Я говорю это для того, чтобы никто не обманул вас убедительными доводами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом я с вами, радуясь видеть ваше благоустройство и твердость вашей веры во Христа. …
Римлянам 12: 2 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Не сообразовывайтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением своего разума, чтобы, испытав, вы могли различить, какова воля Божья, что хорошо, что приемлемо и совершенно.
Деяния 17: 10-11 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Братья немедленно отправили Павла и Силу ночью в Верию, а по прибытии вошли в еврейскую синагогу. Эти евреи были более благородными, чем те, что в Фессалониках; они приняли слово со всем рвением, ежедневно исследуя Священное Писание, чтобы увидеть, так ли это.
Иоанна 16:33 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Я сказал вам это, чтобы вы имели мир во мне.В мире вас ждут невзгоды. Но мужайтесь; Я победил мир ».
Иоанна 8:12 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И снова Иисус заговорил с ними, сказав: «Я свет миру. Всякий, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни ».
Иоанна 3: 2 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Этот человек пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить эти знамения, которые творишь ты, если только с ним не будет Бог.”
Луки 13: 7 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И он сказал виноградарю: «Вот, вот уже три года, как я прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сократить его. Зачем ему использовать землю? »
Матфея 7:19 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь.
Матфея 7:17 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Итак, каждое здоровое дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево приносит плохие плоды.
Захария 11: 2 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Плачь, кипарис, ибо кедр упал, и славные деревья погибли! Рыдайте, дубы Башанские, лес срублен!
Иоиль 1:19 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
К Тебе, Господи, я взываю.Ибо огонь пожрал пастбища пустыни, и пламя сжег все полевые деревья.
Осия 2:12 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И я опустошу ее виноградные лозы и ее смоковницы, о которых она сказала: «Это моя награда, которую мои возлюбленные дали мне». Я сделаю их лесом, и звери полевые будут пожирать их.
Даниил 4:14 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Он громко провозгласил и сказал так: «Срубите дерево и обрежьте его ветви, обрежьте его листья и рассыпьте его плоды.Пусть звери бегут из-под него, а птицы — из ветвей.
Иезекииль 31:18 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
«На кого ты подобен в славе и величии среди деревьев Эдема? Вы будете низведены вместе с деревьями Эдема в мир внизу. Лежишь среди необрезанных с пораженными мечом. «Это фараон и все его множество, — заявляет Господь Бог.”
Иезекииль 31:15 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
«Так говорит Господь Бог: в тот день, когда кедр сошел в шеол, Я устроил траур; Я закрыл бездну над ней и остановил реки, и многие воды остановились. Я одел Ливан во мрак, и все деревья поля упали от этого в обморок.
Иезекииль 31:14 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Все это сделано для того, чтобы никакие деревья у воды не вырастали до высоких высот или не поднимались вершинами среди облаков, и чтобы никакие деревья, пьющие воду, не могли достигать их высоты.Ибо все они преданы смерти, нижнему миру, среди сынов человеческих, с теми, кто сходит в могилу.
Иезекииль 31: 8 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Кедры в саду Божьем не могли соперничать с ним, и ели не могли сравниться с его ветвями; и чинары не были похожи на его ветви; Ни одно дерево в саду Божьем не было равным ему по красоте.
Иезекииль 17:24 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И все дерева поля узнают, что Я Господь; Я опускаю высокое дерево и делаю низкое дерево высоким, иссушаю зеленое дерево, и делаю сухое дерево цветущим.Я Господь; Я сказал и сделаю это ».
Иеремия 17: 8 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Он подобен дереву, посаженному у воды, которое пускает корни у потока и не боится, когда приходит жара, потому что его листья остаются зелеными, и не тревожится в год засухи, потому что не перестает приносить плоды. . »
Иеремия 17: 2 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
В то время как их дети помнят свои жертвенники и свой ашерим, около каждого зеленого дерева и на высоких холмах,
Иеремия 10: 3-4 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Ибо обычаи народов суета.Дерево из леса срублено и обработано топором руками мастера. Украшают его серебром и золотом; они скрепляют его молотком и гвоздями, чтобы он не двигался.
Иеремия 10: 1-5 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Слушайте слово, которое говорит вам Господь, дом Израилев. Так говорит Господь: «Не познай пути народов и не ужасайся знамений небесных, потому что народы ужасаются ими, ибо обычаи народов суета.Дерево из леса срублено и обработано топором руками мастера. Украшают его серебром и золотом; они скрепляют его молотком и гвоздями, чтобы он не двигался. Их идолы подобны чучелам на огуречном поле, и они не могут говорить; их нужно нести, потому что они не могут ходить. Не бойтесь их, потому что они не могут делать зла, и они не могут делать добра ».
Иеремия 7:20 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Посему так говорит Господь Бог: вот, гнев Мой и гнев Мой изольются на это место, на людей и животных, на деревья полевые и на плоды земли; он будет гореть и не погаснет.”
Иеремия 6: 6 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Ибо так говорит Господь Саваоф: «Рубите деревья его; воздвигли осадный вал Иерусалим. Это город, который нужно наказать; внутри нее нет ничего, кроме угнетения.
Иеремия 5:17 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Они съедят ваш урожай и вашу пищу; они съедят ваших сыновей и ваших дочерей; они съедят ваши стада и стада ваши; съедят ваши виноградные лозы и ваши смоковницы; ваши укрепленные города, на которые вы полагаетесь, будут поражены мечом.”
Исайя 61: 3 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Даровать скорбящим на Сионе — дать им красивый головной убор вместо пепла, елей радости вместо траура, одежду хвалы вместо слабого духа; чтобы они были названы дубами правды, насаждением Господа, да прославится Он.
Исайя 60:13 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Слава Ливана придет к тебе, кипарис, платан и сосна, чтобы украсить место моего святилища, и Я сделаю место ног моих славным.
Исайя 44:14 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Он рубит кедры, выбирает кипарис или дуб и дает им расти среди лесных деревьев. Он сажает кедр, и дождь питает его.
Исайя 37:24 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Своими слугами вы насмехались над Господом и говорили: на моих многочисленных колесницах я взошел на вершины гор, в дальние уголки Ливана, чтобы срубить его самые высокие кедры, его лучшие кипарисы, чтобы прийти к нему. самая отдаленная высота, самый плодородный лес.
Исайя 14: 8 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Кипарисы радуются тебе, кедры Ливанские, говоря: «С тех пор, как ты низвергнут, ни один лесоруб не выступит против нас».
Исайя 11: 1 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Из пня Иессея вырастет росток, и ветвь от корня его принесет плод.
Исайя 9: 6 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Ибо нам родился ребенок, нам дан сын; и правительство будет на его плечах, и имя его будет называться Чудным Советником, Могущественным Богом, Отцом Вечности, Князем мира.
Притчи 13:12 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Отложенная надежда делает сердце больным, но исполненное желание — это дерево жизни.
Притчи 3:18 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Она — древо жизни для тех, кто ухватился за нее; те, кто держит ее крепко, называются благословенными.
Псалом 74: 5 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Они были похожи на тех, кто размахивает топорами в лесу.
Псалом 52: 8 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Но я как зеленая маслина в доме Божьем.Я верю в непоколебимую любовь Бога во веки веков.
Псалом 1: 3 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Он подобен дереву, посаженному у потоков воды, которое приносит свои плоды в свое время года, и его лист не вянет. Во всем, что он делает, он преуспевает.
Иов 14: 7 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
«Ибо есть надежда для дерева, если его срубить, что оно снова даст ростки и что ростки его не прекратятся.
1 Паралипоменон 27:28 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Над маслинами и платанами в Шефеле был Ваал-Ханан Гедеритянин; и над запасами масла был Иоас.
2 Царств 19:23 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Своими посланниками вы насмехались над Господом и говорили: «На моих многочисленных колесницах я взошел на вершины гор, в дальние уголки Ливана; Я срубил его самые высокие кедры, самые лучшие кипарисы; Я вошел в его самое дальнее пристанище, в самый плодородный лес.
2 Царств 3:25 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И они разрушили города, и на каждый хороший участок земли каждый бросал по камню, пока он не был покрыт. Они останавливали каждый источник воды и валили все хорошие деревья, пока в Кир-Харесете не остались только камни, и пращники окружили его и атаковали.
2 Царств 3:19 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И ты нападешь на каждый укрепленный город и на каждый избранный город, и срубишь все хорошие деревья, и затопишь все источники воды, и все хорошие участки земли разоришь камнями.”
3 Царств 10:27 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И сделал царь серебро в Иерусалиме обыкновенным, как камень, и сделал кедр таким же большим, как сикомор Шефелийский.
3 Царств 10:12 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И сделал царь подставки для дома Господня и для царского дома из красного дерева, а также лиры и арфы для певцов.Такой альмаговой древесины не было и не было замечено по сей день.
3 Царств 9:11 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И Хирам, царь Тира, снабдил Соломона деревом кедра и кипариса и золотом, сколько он пожелал, царь Соломон дал Хираму двадцать городов в земле Галилейской.
3 Царств 6:32 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Он покрыл две двери из оливкового дерева резными изображениями херувимов, пальм и распустившихся цветов.Он обложил их золотом и разложил золотом херувимов и пальмы.
3-я Царств 5:10 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Итак, Хирам снабдил Соломона всей необходимой ему древесиной кедра и кипариса,
3-я Царств 5: 6 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Итак прикажи мне рубить кедры Ливанские.И мои слуги присоединятся к вашим слугам, и я заплачу вам за ваших слуг такую плату, которую вы установили, потому что вы знаете, что среди нас нет никого, кто умеет рубить лес, как сидонцы ».
3 Царств 1: 1-53 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Царь Давид был стар и преклонен в годах. И хотя его накрыли одеждой, он не мог согреться. Поэтому его слуги сказали ему: «Пусть поищут девушку для моего господина царя, и пусть она будет у царя и будет у него на службе.Пусть она лежит в твоих объятиях, дабы милорд король согрелся. И они искали красивую молодую женщину по всей территории Израиля, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю. Молодая женщина была очень красивой, она служила королю и заботилась о нем, но король не знал ее. Адония, сын Аггифы, возвысился, говоря: «Я буду царем». И он приготовил себе колесницы и всадников и пятьдесят человек, чтобы они бежали перед ним. …
Судей 9:14 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Тогда все деревья сказали терновнику: «Иди и царствуй над нами.’
Судей 9:12 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И сказали деревья виноградной лозе: «Иди и царствуй над нами».
Судей 9:11 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Но смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и добрые плоды и пойду ли господствовать над деревьями?»
Судей 9:10 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И сказали деревья смоковнице: «Ты иди, царствуй над нами.’
Иисуса Навина 10:26 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
После этого Иисус Навин ударил их и умертвил, и повесил их на пяти деревьях. И висели на деревьях до вечера.
Второзаконие 28:42 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Сверчок завладеет всеми вашими деревьями и плодами вашей земли.
Второзаконие 20: 19-20 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
«Когда вы долгое время осаждаете город, ведя войну с ним, чтобы захватить его, вы не должны уничтожать его деревья, используя против них топор. Вы можете есть от них, но не рубите их. Человеческие ли деревья в поле, чтобы ты их осадил? Только деревья, которые, как вы знаете, не являются деревьями для еды, вы можете срубить и срубить, чтобы вы могли строить осадные сооружения против города, который ведет с вами войну, пока он не упадет.
Второзаконие 8: 8 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Земля пшеницы и ячменя, виноградных лоз, фиговых деревьев и гранатов, земля оливковых деревьев и меда,
Числа 24: 6 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Как пальмовые рощи, которые тянутся вдалеке, как сады у реки, как алоэ, посаженные Господом, как кедры у воды.
Бытие 3: 2 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И сказала женщина змею: «Мы можем есть плоды деревьев в саду.
Бытие 2:15 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
Господь Бог взял этого человека и поместил его в Эдемском саду, чтобы он обрабатывал и охранял его.
Бытие 2: 9 ESV / 2 благодарности Полезно Не полезно
И создал Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и пригодное для еды.

Пеноплекс толщина для утепления: какой бывает толщина листа, как подобрать размер плит для утепления пола, характеристики утеплителя

Мар 21, 2021 автор Разное

какая толщина нужна для стен? Пример расчета

Экструдированный пенополистирол – современный утеплитель, набирающий все большую популярность благодаря своим прекрасным техническим характеристикам. Он годится для создания утеплительных контуров домов из самых разных материалов. О том, какая толщина пенополистирола необходима для теплоизоляции стен в каждой конкретной ситуации, мы поговорим в этой статье.

Зачем нужен расчет толщины утеплителя?

Экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс, позволяет создать качественный теплоизоляционный слой для любых стен. Однако, чтобы добиться желаемого результата, необходимы четкие расчеты.

Нельзя просто взять и утеплять наобум. Слишком тонкий слой пеноплекса не даст нужного эффекта, в доме будет холодно, придется больше тратиться на отопление. Кроме того, это может привести к смещению «точки росы» к внутренним помещениям. В результате появится излишняя влажность и стены начнут промерзать.

Если же слой утеплителя будет толще, чем нужно, то это приведет к ненужным растратам на покупку лишнего материала.

Рассчитать необходимую толщину пеноплекса самостоятельно не сложно. Главное следовать приведенному ниже алгоритму и проявить внимательность.

Что нужно знать перед расчетами?

Чтобы понять, какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен, нужно знать значения нескольких параметров:

Сопротивление теплопередаче поверхности стен в регионе (Т).
Теплопроводность пеноплекса.
Теплопроводность всех остальных материалов, входящих в состав стены, а также их толщину.

Первый параметр является постоянным. Он изменяется в зависимости от климата. В каждом регионе он свой. Показатели сопротивления теплопередаче жилых домов регламентируются нормативными документами. Основные значения по регионам мы приводим в таблице.

Теплопроводность пенополистирола и других материалов, образующих стену, нужно посмотреть в характеристиках, заявленных производителем.

Порядок расчетов

Итак, предположим, мы строим дом из кирпича. Толщина кладки – 0,38м. Теплопроводность кирпичной стены равна 0,5 Вт/м²*⁰С.

Снаружи планируется отделка песчано-цементной штукатуркой. Будет наложен слой толщиной 5см. Теплопроводность штукатурки равна 1,1 Вт/м²*⁰С. Внутренняя отделка будет выполнена гипсовой штукатуркой (толщина – 4см, теплопроводность – 0,31 Вт/м²*⁰С).

Для начала рассчитаем сопротивление теплопередаче всех известных материалов кроме утеплителя в совокупности (Т₁). Для этого нужно вычислить теплопередачу каждого конкретного слоя в отдельности. Делается это методом деления толщины слоя (в метрах) на теплопроводность материала.

Считаем:

Т₁= 0,38/0,5 + 0,05/1,1 + 0,04/0,31 = 0,76 + 0,05 + 0,13 = 0,94.

Допустим дом строится в Волгограде. Согласно таблице, минимальное значение сопротивления теплопередаче для жилого здания здесь равно 2,91.

Это значение гораздо выше, чем показатель имеющихся стен. Очевидно, что разницу нужно будет компенсировать за счет утеплительного слоя.

Считаем разницу значений Т и Т₁:

2,91 – 0,94 = 1,97.

Чтобы понять, какой толщины нужен пеноплекс, полученное значение нужно перемножить с теплопроводностью пеноплекса.

У нас утепление делается Пеноплексом 35. И его теплопроводность, заявленная производителем, равна 0,028 Вт/м²*⁰С.

Итак, в нашем случае расчет будет выглядеть так:

1,97*0,028 = 0,05м.

5см – именно такая толщина утеплителя нам потребуется.

Учитывая, что толщина пенополистирола для утепления стен бывает 20, 30, 40, 50 и 100см, расклад материалов вполне удачный. Нам вполне хватит плит пеноплекса толщиной 50см.

Опираясь на данный алгоритм вы сможете не только высчитать, какую толщину пеноплекса выбрать для стен, но и при необходимости скорректировать толщину слоев других материалов еще на проектной стадии. Такие расчеты помогут построить теплый дом и сэкономить бюджет.

Утепление перекрытия холодного чердака | Утеплитель ПЕНОПЛЭКС

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС^®, как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® применительно к утеплению чердачных перекрытий

Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС^® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Нулевое водопоглощение

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС^®сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Экологичность и безопасность

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС^®— полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС^®_{не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС^® нет необходимости защищать органы дыхания.}

Удобство монтажа

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС^® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Долговечность не менее 50 лет

Плиты ПЕНОПЛЭКС^® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС^®, ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

Стена

Листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)

ПЕНОПЛЭКС®

Деревянная балка перекрытия

Пароизоляция

Листовой материал (ОСП/фанера)

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

Финишное листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)

ПЕНОПЛЭКС®

Пароизоляция

Настил из листового материала (ОСП/фанера)

Лаги

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.
Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

Цементно-песчаная стяжка

Разделительный слой (полиэтилен)

ПЕНОПЛЭКС®

Пароизоляция (полиэтилен)

Выравнивающая стяжка

Железобетонная плита перекрытия

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.
Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие
Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^®, которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^® или клей ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^®, имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС^® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^®: так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^®. Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.
Требуемая толщина плит ПЕНОПЛЭКС^® для утепления перекрытия чердачного помещения

Города

Толщина «ПЕНОПЛЭКС»
мм

Абакан

140

Анадырь

190

Архангельск

150

Астрахань

110

Барнаул

140

Белгород

110

Благовещенск

150

Великий Новгород

130

Владивосток

130

Владикавказ

100

Владимир

130

Волгоград

110

Вологда

140

Воронеж

120

Грозный

100

Екатеринбург

140

Ижевск

140

Йошкар-Ола

140

Иркутск

150

Казань

140

Калининград

110

Калуга

130

Кемерово

150

Киров

140

Кострома

130

Краснодар

90

Красноярск

140

Курган

140

Курск

120

Кызыл

170

Липецк

120

Магадан

170

Майкоп

90

Махачкала

100

Москва

130

Мурманск

150

Нальчик

100

Нижний Новгород

130

Новосибирск

150

Омск

140

Орел

120

Оренбург

130

Пенза

130

Пермь

140

Петрозаводск

140

Петропавловск — Камчатский

140

Псков

120

Ростов – на – Дону

100

Рязань

130

Салехард

190

Самара

130

Санкт-Петербург

130

Саранск

130

Саратов

120

Смоленск

130

Ставрополь

100

Сыктывкар

150

Тамбов

120

Тверь

130

Томск

150

Тула

130

Тюмень

140

Улан-Удэ

160

Ульяновск

130

Уфа

130

Хабаровск

150

Чебоксары

140

Челябинск

140

Черкесск

100

Чита

160

Элиста

110

Южно-Сахалинск

140

Якутск

200

Ярославль

130

технические характеристики 🏠 экструдированного пенополистирола от 20 до 100 мм
Необходимость утепления домов, расположенных в холодных регионах, ни у кого не вызывает сомнения. Специалисты посчитали, что потери тепловой энергии через не защищенные от воздействия низких температур стены и другие элементы строительной конструкции достигают тридцати пяти процентов.
Применение утеплителей снижает неэффективный расход тепла, что позволяет использовать менее мощное отопительное оборудование и заметно сокращает расходы на отопление жилых помещений. Для этих целей широко используется пеноплекс, технические характеристики которого оптимальны. Этот материал представляет собой экструдированный вид пенопласта. Внешне он похож на пенопласт, но изготавливается по другой технологии.
«Пеноплекс» подходит для утепления всех частей дома
Особые свойства экструдированного пенополистирола «Пеноплекс»
Уникальные эксплуатационные качества пеноплекс приобретает в результате особенностей его изготовления. В начале производственного процесса нагреванием получают однородный жидкий расплав гранул полистирола. Затем в него под высоким давлением вводят вспенивающий агент, представляющий собой углекислый газ. Он равномерно распределяется по всему объему расплава.
На заключительном этапе вспененный полистирол подвергается процессу экструзии или выдавливания через калиброванные отверстия. Этим достигаются особые эксплуатационные свойства экструдированного пенополистирола, не доступные другим утеплителям.
При остывании готового вещества углекислый газ замещается воздухом из окружающей среды, и образуются полностью замкнутые ячейки диаметром около восьми сотых миллиметра. В результате описанных преобразований материала технические характеристики пеноплекса становятся уникальными. Наиболее важной характеристикой теплоизоляционных материалов является теплопроводность, а у пеноплекса этот параметр — один из лучших.
Линия по производству «Пеноплекса»
Достаточно низкий коэффициент теплопроводности
Низкий коэффициент теплопроводности пеноплекса, составляющий 0,03 ВТ*м*0С, объясняется его ячеистой структурой. Параметр практически не изменяется во времени, колебания его крайне незначительны и составляют от одной до трех сотых от первоначального значения. По этому эксплуатационному параметру пеноплекс превосходит пенопласт и другие теплоизоляторы, например, минеральную вату. Теплопроводность пеноплекса в сравнении с ними — одна из самых низких.
Если оценить теплоизоляционные свойства пеноплекса в сравнении с кирпичом, то утеплитель толщиной 50 мм соответствует стене из кирпича толщиной 925 мм, а 30-ти миллиметровый материал заменит 555 миллиметровую стену.
Воду практически не впитывает
Поразительна гигроскопичность изделия: воду он практически не впитывает. Полностью помещенная в воду плита в течение месяца вбирает в себя влагу всего на шесть десятых процента своего объема. Вся она впитывается в первые десять дней, потом процесс полностью прекращается. Влага проникает только в верхний слой плиты экструдированного пенопласта.
«Пеноплекс» воду не жалует
Пар почти не пропускает
Лист толщиной 20 мм практически не пропускает водяные пары, тем более пеноплекс толщиной 50 мм или 100 мм. При отделке поверхностей пеноплексом обустройства дополнительной пароизоляции не требуется. Паропроницаемость практически не отличается по своим характеристикам от рубероида. В некоторых случаях, например, при отделке стен изнутри, данное эксплуатационное свойство является скорее недостатком, так как не позволяет стенам дышать.
Имеет высокую прочность на сжатие
Высокая прочность на сжатие, составляющая от двухсот до семисот паскалей, в зависимости от области применения, объясняется однородностью структуры. Равномерно распределенные крохотные ячейки улучшают прочностные качества материала. Он не меняет свои размеры при сдавливании. Это позволяет использовать материал для выполнения теплоизоляции полов и других поверхностей, испытывающих большие нагрузки.
Бульдозер «Пеноплекс» не раздавит
Обрабатывать и монтировать утеплитель легко и просто
Монтировать и обрабатывать экструзионный пенопласт легко и просто. Разрезать его можно с помощью обыкновенного остро наточенного ножа. Плиты отличаются небольшим весом, поэтому при работе с ними не требуется затрачивать значительных физических усилий. Монтаж можно проводить при неблагоприятных погодных условиях: под снегом или дождем.
Химически — практически пассивен
Пенополистирол, из которого изготовлен пеноплекс, не вступает в реакцию химического взаимодействия с большинством веществ, используемых при проведении строительных работ. На него не оказывают отрицательного воздействия следующие химически агрессивные вещества:
кислоты и щелочи;
хлорная известь;
двуокись углерода и кислород;
аммиак, пропан, бутан;
цементные растворы;
масла и спирты.
Размягчить и нарушить форму утеплителя могут некоторые из органических растворителей. К ним относятся: солярка и бензин, ароматические углеводороды ( типа бензола и толуола), масляные краски и деготь, ацетон, эфиры. Стоит отметить высокую биологическую стойкость материала: он не гниет и не разлагается.
У экологов вопросов к материалу нет
Если при производстве соблюдать технологические нормы, пеноплекс является экологически чистым материалом, у экологов к нему вопросов нет. Работать с изолятором можно без средств индивидуальной защиты. Однако надо учитывать его искусственное происхождение и понимать, что химические компоненты могут испаряться под воздействием определенных факторов, например, при длительном нагреве прямыми солнечными лучами.
По стойкости к огню — совсем не идеал
Воздействие открытого пламени приводит к воспламенению пенополистирола. Класс горючести различается в зависимости от целей использования. Пропитка этого материала составами, препятствующими возгоранию, не приводит к полной его пожарной безопасности. При высокотемпературном воздействии материал будет расплавляться, превращаясь в текучую массу, выделяющую крайне токсичный и едкий дым.
Наглядная характеристика горючести утеплителей
Суммарный результат — служит долго и надежно
Срок службы утеплителя определяется количеством циклов отрицательных и положительных температур, выдерживаемых материалом без разрушения. Этот параметр показывает способность изолятора противостоять сезонным перепадам температур внешней среды.
Проведенные испытания показали, что экструдированный пенополистирол не теряет своих эксплуатационных качеств в течение пятидесяти циклов размораживания.
Такое значение определяет продолжительность срока эксплуатации как минимум в пятьдесят лет. При исследованиях материал подвергался различным отрицательным воздействиям внешней среды, таким, как сильный ветер и дождь, мороз и ультрафиолетовое излучение. Во всех случаях он показал себя достойно.
Технические характеристики различных видов материала
Пеноплес широко используется для выполнения теплоизоляции элементов строительных конструкций. Вследствие этого, в зависимости от целей использования, различаются технические характеристики отдельных видов материала. Выпускаются плиты толщиной 20, 30, 50 и 100 мм, разной прочности и горючести. Например, «Пеноплекс 31» имеет невысокие показатели прочности на сжатие, поэтому его применяют, в основном, для утепления трубопроводов и емкостей, а есть материалы, которые используются для утепления взлетно–посадочных полос аэродромов.
«Пеноплекс Стена» — для утепления стен
Пеноплекс Стена используется для утепления стен домов. Название появилось не так давно, ранее этот материал маркировался как Пеноплекс 31 с антипиренами. Хорошие результаты дает его использование для проведения теплоизоляции цоколей, фасадов зданий, внутренних и внешних стен домов. При этом изнутри стены обшиваются только в случае невозможности по каким-либо причинам уложить утеплитель снаружи. Сводные характеристики материала приведены в нижеследующей таблице.
Характеристики «Пеноплекса Стена»
Характеристика Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС 0,03
Плотность, кг/м3 от 25 до 32
Прочность, Кпа 200
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема 0,5
Группа огнезащиты Г3
Диапазон рабочих температур, °С -50 +75
Очень хорошо себя показал этот утеплитель при колодезной кладке стен, то есть с пустотами внутри. В этом случае толщина стены при закладке материала внутрь получается в несколько раз меньше, чем при традиционной кирпичной кладке, но не уступает стандартному варианту по способности удерживать тепло. Кроме того, пеноплекс «Стена» можно применять на оштукатуренных фасадах зданий.
«Пеноплекс Стена» в стене здания
«Пеноплекс Кровля» высоты не боится
Для утепления крыши применяется пеноплекс «Кровля», который ранее маркировался как Пеноплекс 35. Этим материалом можно провести теплоизоляцию любого типа кровли. В настоящее время очень часто обустраивают кровлю облегченного типа и даже плоскую крышу, основанием которой являются профилированные листы металла. Данный утеплитель позволяет значительно повысить срок службы и надежность эксплуатации подобных покрытий. Сводные характеристики материала приведены в нижеследующей таблице.
Характеристики «Пеноплекса Кровля»
Характеристика Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС 0,03
Плотность, кг/м3 от 28 до 33
Прочность, Кпа 250
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема 0,5
Группа огнезащиты Г3
Диапазон рабочих температур, °С -50 +75
Так называемая кровля инверсионного типа позволяет использовать крышу для разных целей. Например, на ней можно посадить цветы и деревья, создав островок зелени, или разместить автостоянку. В этом случае для сбережения тепла применяют выдерживающий значительные нагрузки пеноплекс «Кровля».
Варианты монтажа «Пеноплекса Кровля»
«Пеноплекс Фундамент» применяют в соответствии с названием
Область применения этого утеплителя понятна из его названия. Прочные плиты материала способны противостоять значительным нагрузкам, их можно применять при строительстве садовых дорожек, цокольных этажей, напольных покрытий, везде, где от материала не требуется высокая стойкость к возгоранию. Сводные характеристики материала приведены в нижеследующей таблице.
Характеристики «Пеноплекса Фундамент»
Характеристика Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС 0,03
Плотность, кг/м3 от 29 до 33
Прочность, Кпа 270
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема 0,5
Группа огнезащиты Г4
Диапазон рабочих температур, °С -50 +75
Весь круг задач, связанных с обустройством фундаментальных оснований и оборудованием подвалов, легко решается с помощью применения пеноплекса «Фундамент». Гидроизоляция подземной части дома и его цоколя позволяет снизить давление на них почвенных вод, предотвратить проникновение влаги внутрь.
«Пеноплекс Фундамент» в деле
«Пеноплекс Комфорт» для приятной обстановки на балконе и в сауне
Пеноплекс «Комфорт» является универсальной маркой теплоизолятора. Его можно использовать при проведении любых работ. Можно утеплять сауны, балконы или лоджии, повсюду создается комфортная и приятная обстановка. Возможно применение для утепления таких элементов строительной конструкции, как фундамент, цоколь, кровля и стены. Сводные характеристики материала приведены в нижеследующей таблице.
Характеристики «Пеноплекса Комфорт»
Характеристика Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС 0,03
Плотность, кг/м3 от 25 до 35
Прочность, Кпа 200
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема 0,5
Группа огнезащиты Г4
Диапазон рабочих температур, °С -50 +75
Материал идеален для использования в загородном частном строительстве. Плиты этого утеплителя хорошо выдерживают воздействие высокой влажности, поэтому его используют при строительстве бассейнов, бань и саун. Более подробно познакомиться с данным видом утеплителя можно в статье «Пеноплекс Комфорт»: таблица сравнения технических характеристик и размеры листа».
«Пеноплекс Комфорт» обеспечивает комфорт на лоджии
«Пеноплекс 45» для личного аэродрома
Если вдруг захочется построить личный аэродром, как нельзя лучше подойдет Пеноплекс 45: он выдерживает даже вес самолета. Этим материалом можно не только утеплять кровли инверсионного типа, он также применяется для теплоизоляции автомагистралей, полотен железных дорог, взлетно–посадочных полос аэродромов. Делается это для предотвращения повреждения покрытий в результате очень неприятного природного явления — вспучивания грунта. Сводные характеристики материала приведены в нижеследующей таблице.
Характеристики «Пеноплекса 45»
Характеристика Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС 0,03
Плотность, кг/м3 от 35 до 47
Прочность, Кпа 500
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема 0,4
Группа огнезащиты Г4
Диапазон рабочих температур, °С -50 +75
Напитавшаяся влагой во время сезона дождей почва при замерзании увеличивается в размерах, поднимается и повреждает полотно. Предотвращает возникновение этого явления утеплитель, так как при его использовании грунт промерзает очень мало, либо не промерзает совсем. Прочнейшие плиты этого материала не меняют свои геометрические размеры и эксплуатационные характеристики на протяжении всего продолжительного срока службы.
«Пеноплекс 45» нагрузок не боится
Размеры упаковок материала толщиной 20, 30, 50 и 100 мм
Производители этой продукции выпускают утеплитель в виде плит размером 600*1200 или 600*2400 мм. Иногда ширина может составлять 580 мм. Листы комплектуются в упаковки, количество плит в ней различно и зависит от толщины экструдированного пенополистирола. В зависимости от целей использования толщина пенополистирола может варьироваться. В одной упаковке материала толщиной 20 мм содержится 20 плит, 30 мм – 14 шт., 50 мм — 8шт.,100 мм – 4 шт. На практике полезно знать количество материала в упаковке по площади, которое представлено в нижеследующей таблице.
В заключение отметим, что пеноплекс также производится в форме подложек под покрытия различного рода, таких, как линолеум, ламинат и паркет. Декоративные элементы интерьера, обычно выполняемые из гипса, также могут быть изготовлены из пенополистирола, причем по внешнему виду они практически не будут различаться. Нижеследующий видеоролик дополнит Ваше представление о свойствах материала.
Поделитесь с друьями!
Утепление фундамента дома снаружи и изнутри ПЕНОПЛЭКСом
Общая информация
Зачем утеплять фундамент?
Конструктивные элементы подземных частей здания при эксплуатации испытывают значительные физические нагрузки от давления грунта и перепадов температур, что может привести к смещению конструкции фундамента и образованию трещин в его структуре.
На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания сокращает утечку тепла, защищает конструкцию фундамента от промерзания и позволяет избежать появления сырости, плесени и грибка.
Особое внимание вопросу теплоизоляции при сооружении фундаментов следует уделять в регионах с глубоким промерзанием грунтов.
Пучение — увеличение объемов грунта в процессе его промерзания. Такая особенность объясняется наличием в грунте большого количества влаги. При замерзании жидкость кристаллизуется, что существенно сказывается на объеме почвы. В случае содержания в грунте чрезмерного количества влаги пучение неизбежно. Такой процесс неравномерен — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту. Это может привести к частичному или полному разрушению основания дома.

Виды фундаментов
В частном домостроении используются различные виды фундаментов:
Ленточный;
Глубокого заложения;

Малого заложения;

Плитный;
Утепленная плита;

Плита;

Свайный;
Столбчатый.
Выберите необходимый тип фундамента и перейдите по ссылке, чтобы увидеть инструкцию и схемы по утеплению.
Особенности применения
Ленточный фундамент из монолитного железобетона – популярное техническое решение при строительстве частных домов. Он прост в исполнении и применим в строительстве на большинстве типов грунтов. Два типа исполнения фундамента: глубокого заложения и малого заложения. Первый тип применяется при строительстве заглубленных помещений: подвалов, гаражей, технических помещений, цокольных этажей. При строительстве таких сооружений рекомендуется применять ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ. Второй тип используется при строительстве без заглубленных помещений на всей территории России. Для ускорения строительства по данной технологии разработана система несъёмной опалубки с ПЕНОПЛЭКС.
Плитный фундамент — отличное решение для устройства фундамента на водонасыщенных и пучинистых грунтах. Делится на два типа: плита, где теплоизоляция располагается снизу железобетонной плиты, так называемая утепленная плита. Эта конструкция идеальная для пучинистых и водонасыщенных грунтов, т.к. плита является плавающей, что позволяет даже при пучении грунтов избежать деформаций стен дома. Утепленная плита предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Вторй вариант: утеплитель располагается поверх железобетонной фундаментной плиты. Данный тип фундамента еще называют полы по грунту. Этот тип фундамента в основном используется в районах где отсутствует или минимальное промерзание грунтов или на прочных грунтах, не подверженных пучению. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.
Свайный фундамент — популярное решение для частного дома. В современном домостроении свайные фундаменты изготавливаются из железобетона или металла и различаются по типу обустройства: забивные, буронабивные, винтовые.
Для каркасных домов сегодня часто применяют винтовые металлические сваи. Среди достоинств отмечают высокую скорость монтажа, небольшую стоимость, возможность устройства на различных грунтах. Подбор свай производят с учетом существующих грунтов и нагрузок.
В домах на винтовых сваях могут выполнять два вида перекрытий первого этажа: пол по лагам (вентилируемое подполье) и пол по грунту. Чтобы снизить потери тепла через вентилируемое подполье, устраивают пол по лагам с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. В полах по грунту также необходима теплоизоляция, чтобы сократить расходы на отопление дома. Ее монтируют поверх железобетонной плиты.
Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры дома и изготавливаются из железобетона, природного камня или полнотелого кирпича.
Чем утеплять фундамент?
Специально для нагруженных конструкций разработана высокоэффективная теплоизоляция, изготавливаемая методом экструзии из полистирола общего назначения ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®обладает уникальными качествами:

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®не менее 0,3 МПа (30 т/м²). Эффективный утеплитель надежно защитит дом от трещин, деформаций и разрушений.

Плиты эффективной теплоизоляции не изменяют своих свойств в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает высокими теплозащитными характеристиками — расчетный коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®— биологически стойкий материал. Находясь под землей, фундамент надежно защищен в течении всего срока службы от любых микроорганизмов.

^{Необходимая толщина теплоизоляции и ширина вылета «теплоизоляционной юбки» для зданий в разных климатических зонах:
Утеплитель пола в деревянном доме снизу

Зачем утеплять полы первого этажа

Полы первого этажа частных домов отделяют теплые помещения от грунта или подвала.

В зимний период грунты на всей территории Российской Федерации промерзают и при устройстве плитного фундамента, если его не теплоизолировать, происходит передача тепла через пол в грунт.

Если дом стоит на фундаменте с вентилируемым подпольем, то температура под полом первого этажа идентична той, которая в данный момент установилась на улице. В данном случае, полы, как и стены дома, нужно защищать от холодного воздуха.

При устройстве полов над холодным подпольем происходит передача тепла через пол в неотапливаемый подвал. Когда человек спускается в подвал, там всегда значительно холоднее, чем в доме. Грунт постоянно отбирает тепло из воздушного пространства заглубленной конструкции. Чтобы этого не происходило, нужно хорошо теплоизолировать основание, стены подвала и его потолок, который является полом первого этажа частного дома.

Утеплять пол необходимо, чтобы в помещениях всегда было комфортно. Теплоизоляция пола первого этажа сокращает расходы на отопление дома и образует надежный барьер от потерь тепла через полы.

Виды полов для первого этажа

В частных домах полы первого этажа подразделяются на:

Особенности применения

Полы по лагам на первых этажах устраивают при возведении частных домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения, столбчатых и свайных фундаментах. Под вентилируемым подпольем образуется зона атмосферного воздуха, который имеет такую же температуру, что и уличный воздух. Сократить теплопотери через пол можно, применяя конструкцию с теплоизоляцией из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Полы по грунту устраивают при строительстве домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения и плитных, в том числе утепленных плитных фундаментах.

Конструкции полов по грунту включают высокоэффективную теплоизоляцию из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®,которая защищает конструкцию пола от перетока тепла из отапливаемого помещения в грунт.

Отдельный тип полов: над неотапливаемыми заглубленным конструкциями. В данном случае ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®,защищает конструкцию пола от холодного воздуха подполья.

Теплоизоляция — важная часть многослойной системы конструкции пола. Утеплитель в полах воспринимает повышенные нагрузки и должен сохранять свои свойства в течение всего срока службы конструкции. Полностью соответствует всем необходимым требованиям высокоэффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®,

Если полы по лагам утеплять с использованием минеральной ваты, которую монтируют между лаг, то в будущем данная конструкция не будет защищать дом от холода. Прочность ватных утеплителей низкая, со временем она начинает оседать и образуются большие зазоры, через которые холод проникает в дом. Постепенно намокая, вата со временем становится не теплоизолятором, а проводником холода и ее придется заменить на прочный и влагостойкий материал. В полах по лагам необходимо применять прочную теплоизоляцию, которая образует сплошной теплоизоляционный контур с укладкой не между лаг, а сверху них. Наилучший материал для теплоизоляции полов над вентилируемым подпольем – ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

В полах по грунту очень важно применять прочную теплоизоляцию. Минеральная вата со временем слеживается, ее толщина уменьшается, что приводит к резкому ухудшению теплозоляционных свойств конструкции. Ремонт пола в таком случае, потребует замены и финишного покрытия, что будет значительно дороже, чем сразу применить надёжную и прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Теплопроводность пеноплекса 50, 20, 30 мм в сравнении таблица
Из современных теплоизоляторов пеноплекс считается самым эффективным. Изготавливается этот утеплительный материал из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким, как теплопроводность пеноплекса, влагопоглощение и звукоизоляция, другие теплоизоляторы.
Производство пеноплекса и разновидности материала
Производство пеноплекса организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высокой температуры (130⁰С-140⁰С), вследствие чего расплавляются, а после добавления порофоров вспениваются. Порофоры – это синтетические добавки, которые в процессе нагревания выделяют азот и углекислый газ, превращающиеся после остывания пеноплекса в застывшие воздушные пузырьки, равномерно распределенные по всему материалу.
Сравнение теплопроводности пеноплекса и других стройматериалов
Составляющие компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пеноплекса):
Составляющие пеноплекса Объем по массе
Полистирол 100
Мелкодисперсный перлит 1
Бикарбонат натрия Na₂CO₃ 1
Кислота лимонная C₆H₈O₇ 0,8
Стеарат цинка (С₃₆H₇₀O₄Zn / Zn(C₁₈H₃₅O₂)₂) или бария (C₃₆H₇₀BaO₄) 0,2
Тетрабромпараксилол – добавка для обеспечения самозатухающих качеств вспенивающемуся полистиролу 1,2
Производство пеноплекса
Застывшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, присутствие которых определяет направленность применения утеплителя – для стен, фундамента, и т.д. Самые распространенные добавки – антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени возгораемости), антиоксиданты для предохранения материала от окисления на открытом воздухе, антистатические вещества для снятия статического и динамического напряжения в ходе эксплуатации утеплителя, световые стабилизаторы (предохранение от негативного влияния УФ излучения), модифицирующие добавки и др.
Полистирольная пена под давлением выдавливается из камеры-экструдера на транспортер для окончательного формирования в плиты или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от всего объема готового пеноплекса, поэтому изделия имеют небольшой вес при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линейки утеплителя приведены в таблицах ниже.
Размеры и виды пеноплекса

Маленький размер пор (0,1-0,3 мм) и полная изоляция их друг от друга гарантирует высокие теплоизоляционные показатели любых марок пеноплекса. Для разных строительных объектов необходимо подбирать соответствующие серии и марки утеплителя, так как сооружения могут эксплуатироваться в разных условиях:
Марка «К» разработана для утепления скатной или плоской кровли и крыши. Удельный вес (плотность) серии «К» – 28-33 кг/м³;
Серия «С» – утеплитель для внутренних и внешних стен с плотностью вещества 25-35 кг/м³;
Маркой «Ф» утепляют фундаменты, цокольные и подвальные помещения. Материал с высокой влагонепроницаемостью, биологической устойчивостью и удельной массой ≥37 кг/м³;
Пеноплекс марки «Комфорт» – универсальная серия утеплителя с плотностью 25-35 кг/м³. Направление применения – утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
Марка «45» имеет самые высокие показатели морозостойкости и прочности, удельная масса 35-47 кг/м³. Предназначен для теплоизоляции дорожного полотна, ВПП, и других сильно нагружаемых объектов и конструкций.
Пенополистирольные сэндвич-панели
Отдельной категорией производятся сэндвич-панели, которые представляют собой усовершенствованный теплоизолятор для утепления чердаков и мансард, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель имеет 2-3 слоя и цементно-стружечный лист в качестве нижней прослойки.
Эксплуатационно-технические свойства пеноплекса, достоинства и недостатки
Теплопроводность – 0,03 Втм·⁰С, показатель не уменьшается даже при сильном увлажнении;
Водонепроницаемость – 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;
Паропроницаемость материала можно сравнить с такими же показателями рубероида с толщиной слоев 20 мм;
Химическая пассивность: пеноплекс не реагирует на контакты со строительными растворами и большинством агрессивных веществ. Вещества, с которыми контакт пеноплекса противопоказан: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, солярка, бензин, деготь, краски и эпоксидныесмолы;
Высокая механическая сопротивляемость к растяжению, сжатию, усилиям на разрыв и разновекторному давлению. Показатель прочности по сжатию у пеноплекса – 0,2-0,5 Мпа;
Биологическая нейтральность – пеноплекс не заболевает плесенью, не разлагается и не загнивает;
Широкий разброс рабочих температур – от -50 до +75⁰С. Температурный диапазон для каждой марки указывается на упаковке;
Группы горючести для разных марок – разные, от Г1 до Г4, в зависимости от условий эксплуатации;
Экологически безопасный материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
Гарантированная длительность эксплуатации ≥55 лет без заметных потерь в свойствах.
Утепление балкона пеноплексом марки «Комфорт»
Достоинства пеноплекса:
Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже на Крайнем Севере – многократные циклы заморозки/разморозки материала не влияют на его характеристики;
Небольшой вес делает проще перевозку, складирование, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не усиливать потолочные перекрытия;
Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов – пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;
Безопасность и экологичность – с материалом можно работать без средства индивидуальной защиты;
Низкая стоимость всех марок утеплителя. Даже при большом расходе теплоизолятора затраты на его приобретение и монтаж окупаются за 2-3 сезона.
Результаты утепления стен пеноплексом
Недостатки пеноплекса:
Невысокая пожаробезопасность – материал любой группы горючести, даже с антипиреновыми добавками, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
Низкий коэффициент паропроницаемости, а при определенных погодных условиях – отрицательный. Поэтому пеноплексом не рекомендуется проводить внутренне утепление стен дома. Для сохранения оптимальных условий эксплуатации утеплителя нужно обеспечить приточно-принудительную вентиляцию в доме и вентилирование каналов в стенах, утепленных пеноплексом;
Разрушение материала при попадании ультрафиолетового излучения – солнечных лучей. Необходимо защищать слой утеплителя штукатуркой или другими способами;
Из-за гладкой поверхности адгезия пеноплекса с растворами довольно низкая, поэтому крепить утеплитель нужно только на дюбеля или специальный дорогостоящий клей, но не на строительные растворы.
Пеноплекс «Стена»
Теплоизоляционный материал «Стена» – свойства и характеристики

Марка «Стена» – это переименованный утеплитель «Пеноплэкс 31» с антипиреновыми добавками, который усовершенствован для применения в утеплении «мокрых» фасадов, оснований зданий, цоколей и подвалов, перегородок и стен домов снаружи и изнутри, крыш и чердачных помещений. Характеристики пеноплекса марки «Стена» – в таблице ниже:
Свойства Значение
Удельная масса 25,0-32,0 кг/м³
Прочность по сжатию 0,20 МПа (кгс/см²)
Предел по изгибу 0,25 МПа
Поглощение влаги за 1 сутки 0,4%
Поглощение влаги за 28 суток 0,5%
Пожароустойчивость Группа Г3
Теплопроводность 0,030 Вт/(м·К)
Порог звукоизоляции 41 Дб
Габариты (ширина, длина, высота) 600 мм х 1200 мм х 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Диапазон температур -50/+75⁰С
Утеплитель серии «Фундамент»Утеплитель марки «Фундамент» – параметры и свойства
Марка «Фундамент» – это переименованный утеплитель «Пеноплэкс 35» без антипиреновых добавок, который теперь можно применять при создании теплоизоляции для оснований и цоколей зданий, отмосток и подвальных помещений. Прочность, водонепроницаемость и теплопроводность серии пеноплекса «Фундамент» являются его основными достоинствами. Характеристики «Фундамента» приведены в таблице ниже:
Свойства Значение
Удельная масса 29,0-33,0 кг/м³
Прочность по сжатию 0,27 (2,7; 27) МПа (кгс/см²)
Предел по изгибу 0,4 МПа
Поглощение влаги за 1 сутки 0,4 %
Поглощение влаги за 28 суток 0,5 %
Пожароустойчивость Группа Г4
Порог звукоизоляции 39 Дб
Теплопроводность 0,03-031 Вт/(м·К)
Габариты (ширина, длина, высота) 600 мм х 1200 мм х 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Диапазон температур -50/+75⁰C
Пеноплекс марки «Кровля»
Пеноплекс «Кровля» – свойства и характеристики
Утеплитель из пеноплекса серии «Кровля» – это переименованный материал «Пеноплэкс 35», который рекомендуется использовать в утеплении скатных и плоских кровель любой конструкции. Применение серии «Кровля» делает дальнейшую эксплуатацию крыши максимально упрощенной, так как надежность и длительный срок эксплуатации утеплителя минимизируют возможность ремонта поверхности крыши. Популярность этого инновационного утеплительного материала вызвана и тем, что на такой поверхности можно устраивать оранжереи и летние сады – такие течения сейчас в моде. Пеноплэкс выдерживает настолько высокие нагрузки, что груз грунта до нескольких тонн ему нипочем. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Кровля» – в таблице ниже:
Свойства Значение
Удельная масса 28,0-33,0 кг/м³
Прочность по сжатию 0,25 (2,5; 25) МПа (кгс/см²)
Предел по изгибу 0,4 МПа
Упругость по модулю 15
Поглощение влаги за 1 сутки 0,4 %
Поглощение влаги за 28 суток 0,5 %
Пожароустойчивость Группа Г3
Порог звукоизоляции 23 Дб
Теплопроводность 0,03-032 Вт/(м·К)
Габариты (ширина, длина, высота) 600 мм х 1200 мм х 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Диапазон температур -50/+75⁰C
«Комфорт» – универсальная марка теплоизолятора
Марка теплоизолятора «Комфорт» – свойства и характеристики
Пеноплекс «Комфорт» – это модифицированный и усовершенствованный «Пеноплэкс 31С» с универсальными характеристиками. Материал активно используется при утеплении дачных построек, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризуют утеплитель у частных домовладельцев – его используют для утепления чернового пола, фундамента и подвала дома, цоколя и кровли, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» имеет высокие показатели по влагонепроницаемости и теплопроводности. В линейке серии пеноплекс марка «Комфорт» признана универсальной.
Пеноплекс предохраняет грунт от пучения при промерзании – при утеплении почвы этим материалом точка промерзания грунта поднимется. Эта серия оптимальна при утеплении дорожного и ж/д полотна, ВПП и технических площадей аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики в течение всего времени эусплуатации. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Комфорт» – в таблице ниже:
Свойства Значение
Удельная масса 25,0-35,0 кг/м³
Прочность по сжатию 0,18(1,8; 18) МПа (кгс/см²)
Предел по изгибу 0,4 МПа
Поглощение влаги за 1 сутки 0,4 %
Поглощение влаги за 28 суток 0,5 %
Пожароустойчивость Группа Г4
Порог звукоизоляции 40 Дб
Паропроницаемость 0,007-0,008 Мг/(м·ч·Па)
Теплопроводность 0,030–0,032 Вт/(м·К)
Габариты (ширина, длина, высота) 600 мм х 1200 мм х 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Диапазон температур -50/+75⁰C
Заблуждение думать, что пеноплекс и пенопласт – материалы-братья. Некоторые свойства пеноплекса можно приравнять к параметрам пенопласта, но не горючесть и водопоглощение.
Общие характеристики пеноплекса

Производители давно освоили изготовление и негорючего пенопласта, и хорошо горящего пеноплекса. Но истина заключается в том, что пеноплекс не может самовозгораться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя угарный (СО) и углекислый (СО₂) газы. Если пожар ликвидировать, то пеноплекс не будет даже тлеть.
ПЕНОПЛЭКС – официальный сайт: эффективная теплоизоляция
О компании
Новости компании, публикации, мастер-классы и не только
Собираетесь строить загородный дом, коттедж или баню? Планируете ремонт в городской квартире, в подвале или на чердаке? Мечтаете превратить в жилое пространство балкон или лоджию? Подбирая качественные и надежные стройматериалы, не забудьте об эффективной теплоизоляции!
В России, где в отдельных регионах температура летом поднимается выше +40ºС, а зимой — опускается ниже –60ºС, предъявляются повышенные требования к тепловой защите зданий. Современный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® на основе экструзионного пенополистирола помогает решить сразу несколько задач:
обеспечивает надежную тепловую защиту ограждающих конструкций, защищает их от воздействия негативных факторов окружающей среды;
экономит ваши расходы на отопление и кондиционирование;
создает здоровый микроклимат в помещении.
Строительная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® выгодно отличается от минеральных утеплителей и пенопластов. Высокие теплоизоляционные свойства ПЕНОПЛЭКС® — низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, биостойкость, высокая прочность, небольшой вес, долговечность и экологичность — делают его незаменимым при строительстве и ремонте конструкций любой сложности.
Благодаря однородной прочной структуре и легкому весу теплоизоляционные материалы ПЕНОПЛЭКС® очень удобны при монтаже: они не осыпаются и не крошатся, не требуют использования масок и других средств защиты. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® – современное, высокоэффективное решение по оптимальной цене!
Как определить необходимую толщину и количество плит ПЕНОПЛЭКС®? — Рассчитайте с помощью простого калькулятора прямо сейчас, на нашем сайте.
Всю дополнительную информацию, которая вам потребуется для теплоизоляции вашего дома или квартиры, Вы найдете на сайте ПЕНОПЛЭКС® (www.penoplex.ru).
Крепление пенокпакса к пенокплексу и к другим поверхностям
Пеноплекс — инновационный теплоизоляционный материал. Он не гигроскопичен, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям. Изоляционный материал также используется как звукоизоляционный материал. Не содержит токсичных веществ.
Как склеить листы пеноплекса между собой
Современный рынок строительных материалов изобилует различными моделями пенополикса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности.Когда происходит фиксация пеноплекса на пеноплекс, эти характеристики учитываются.
В данном случае подходящий клеевой состав. Крепление пенополикса к пеноклексу осуществляется с помощью любого типа клея. Важный нюанс при подборе клея — отсутствие ацетона и бензина.
Крепление пенокплекса к пеноклексу можно производить с помощью специального раствора. Его готовят с помощью гравитационной мешалки или дрели с регулятором скорости вращения.В этом случае используйте укупорочную головку.
Приготовленный раствор использовать в течение 2 часов после приготовления.
Крепление пенополикса к пеноклексу предполагает расстояние между листами не более 2 мм. В случае появления зазоров их заполняют полосами утеплителя или пеной для монтажа.
Настенный монтаж
Крепление пенопласта к бетонной стене создает трудности из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить прочность монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.
Крепление пеноплекса к стене предполагает предварительную очистку последней. Удалите пыль и грязь со стен. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептиком. Неровности и трещины заделывают шпаклевкой.
Перед использованием поверхность следует загрунтовать.
Крепление гипсокартона
ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко применяется при ремонте.
Крепление GWL к пенплексу производится в два раза.Его можно приклеить, а также укрепить, установив каркас из металла или дерева. Каркас из дерева должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от стены. Пространство между рейками заполняется листами пеноплекса. Щели между пластинами теплоизоляционного материала закрываются при помощи поролона для монтажа. Затем к деревянным блокам крепится гипсокартон.
Утепление через пеноплекс и гипсокартон — довольно распространенный метод, применяемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах.Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, нельзя использовать в высоких помещениях (высота стен более 2,5 м). Каркас необходимо прочно прошить.
Крепление гипсокартона к пеноплексу дюбелями — лучшее решение. При небольшой высоте стен приемлемым вариантом является крепление с помощью клея.
Как закрепить пеноплекс на сетку
Как укрепить сетку на пеноплекс? Если опираться на главное требование к системам теплоизоляции, использование металлических крепежей не рекомендуется, так как образовавшиеся мостики холода сведут все усилия к нулю.Так где же выход? Как крепится сетка к пеноплексу, если металл недопустим?
Если теплозащитный экран устанавливается на поверхности, где нет движения конструкции, то крепление сетки к теплоизоляционному материалу осуществляется посредством клеевой массы. Его следует утопить в клее или нанести второй слой.
Если крепление осуществляется в местах, где будет движение, то рекомендуется использование дюбелей или термопанелей, покрытых полимерцементом.
Армированный слой создается следующим образом:
Равномерный слой клея наносится на поверхность листа пенопласта шириной 1 м.
Армированный материал нанести на свежий слой клея и гладким шпателем утопить.
Перед тем, как закрепить утеплитель на проеме, необходимо приклеить фасадную сетку, обернув ее вокруг стены на 15 см.
Листы пеноплекса крепятся к клееной сетке так, чтобы они выступали из стены на толщину изоляционного материала.Также добавлены дополнительные 3 мм (толщина арматуры).
Под листами пеноплекса подложить доски из дерева. Они создают расширяющийся шов.
Сетка под штукатурку приклеивается к пенопласту (обязательно заверните уголок и приклейте 15 см за стеной).
Наружные углы здания и откосы рекомендуется фиксировать с помощью перфорированного алюминиевого профиля.
Перед нанесением штукатурки необходимо отшлифовать углы для равномерного нанесения штукатурной массы.
Крепление плитки
Пеноплекс и плитка дополняют друг друга. Плитка обеспечивает сохранность Пеноплекса от разрушения, а самого Пеноплекса — плотность плитки. Плитка крепится к пенопласту с помощью клея. Оптимальный выбор — клей Ceresit CM117.
Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина слоя клея не должна быть больше указанной в аннотации. Проклеивается с нижнего угла поверхности.
Перед приклеиванием плитки к пеноплексу поверхность следует подготовить. Для этого берется сетка для армирования, а также специальная смесь для штукатурки на пеноплексе.
Штукатурку тщательно перемешать. Смесь наносится на листы пеноплекса с помощью шпателя.
Далее следует армирование. Сетка пропитана клеем. Слой, вдавленный в сетку, обрезается шпателем. Слой слоя не требуется. Достаточно того, что есть.Главное, чтобы этот слой был обрезан под плитку.
Клей для плитки подбирается исходя из фактуры фасада. Например, подойдет клей фирмы Ceresit CM -17.
Как пеноплекс пристроен к основанию
Подвал дома находится под землей. На него сильно влияют природные факторы. В случае утепления основы вы обеспечиваете ему защиту от повреждений и деформации. Пеноплекс как нельзя лучше подходит для утепления. У этого материала есть свои преимущества.Ведь он отлично выдерживает перепады температур. Не впитывает воду. Если в материале нет влаги, значит, нечему промерзать и повредить основание. Крепить пеноплекс к подвалу довольно просто.
Перед нанесением клея поверхность следует загрунтовать. Это обеспечит адгезию. Плиты пеноплекс крепятся плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Несомненно, использования только клея для крепления недостаточно, так как в этом случае процесс отделки цокольного покрытия плиткой или декоративным камнем усложняется.
Вместе с плиткой к пеноплексу можно прикрепить сетку для армирования на основе пластика, стекловолокна или металла. Можно использовать недорогую металлическую сетку.
После фиксации пеноплекса дождитесь полного высыхания клея.
Поверхность изоляционного материала загрунтована сеткой для армирования. Затем кладут основной слой штукатурки. После высыхания поверхность повторно грунтуют. Затем наносится финишное покрытие или укладываются отделочные материалы.
Как прикрепить пеноплекс к потолку
Крепление пенопласта к потолку может производиться двумя способами: клеем или дюбелями.Часто при установке используются оба метода.
В первом случае клей наносится зубчатым шпателем. Лист прижал к потолку. Во втором случае в заранее подготовленное отверстие забивается дюбель с пластиковой заглушкой. Необходимо добиться плотного входа дюбеля в поверхность утеплителя.
Для одного листа пенопласта стандартными размерами 120х60 см потребуется два дюбеля. Щели на стыках заделывают пеной.
Затем применяется пароизоляция.Он фиксируется саморезами или двусторонним скотчем. Он обеспечивает тепловую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.
После окончательной укладки пеноплекса выполняется отделка потолка.
Как крепить пеноплекс к полу
Для качественной теплоизоляции пола с помощью пенопласта используйте листы марки 35. Утепление проводится достаточно быстро.
Для работы вам потребуется:
листов пеноплекса;
гидроизоляционный материал;
цементная смесь;
уровень;
Смесь для стяжки.
Бетонный пол проверен на наличие дефектов. Все неровности следует исправить. Трещины и выбоины заделывают цементом. Если основание пола — обычный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. После окончательного высыхания поверхности приступаем к утеплению пола.
Пол покрыт пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки перекрывают и скрепляют скотчем.
Затем пеноплекс крепится к полу.Простыни плотно прилегают. Работа начинается с угла комнаты.
В местах, где будут идти трубы или стояки, Пеноплекс вырезает. Затем приготовьте специальную смесь для стяжки. Пеноплекс заливается слоем 5 см. На сухую стяжку можно положить любое напольное покрытие.
Как прикрепить пеноплекс к вертикальному фундаменту
Этот метод применим как при возведении фундамента, так и в уже возведенных зданиях. Необходимо перекопать фундамент на глубину его закладки.
Фундамент очищают от грязи и выравнивают цементом.
Далее разведенный клей для пеноплекса. Если основа фундамента не отличается ровностью, то утепляющий материал можно класть глубже.
Клей наносится на плиту точками. Затем пеноплекс крепится к фундаменту. Каждая следующая пластина крепится при монтажном пазу
. Утеплитель «Пеноплекс» для полов: применение, отзывы
. «Пеноплекс» для полов сегодня все чаще используется. Это связано с множеством факторов, которые выражаются в положительных характеристиках материалов. В процессе производства используется экструзионная технология, позволяющая добиться мелкопористой структуры. Каждая из ячеек изолирована друг от друга, при этом размер каждой ячейки может варьироваться от 0,1 до 0,2 миллиметра. Внутри материала они расположены равномерно, что обеспечивает термостойкость и прочность.
Отзывы о влагостойкости
Пеноплекс для мужчин и женщин выбирают потребители по той причине, что этот материал минимально впитывает влагу. Если утеплитель на месяц погрузить в воду, то влага будет впитываться в незначительном количестве только первые 10 дней. После этого конструкция перестает принимать влагу. По окончании срока объем воды в тарелках составляет не более 0,6% от общей массы. Таким образом, специалисты отмечают, что влага может проникать только во внешние клетки, которые были повреждены во время стрижки.
Отзывы о теплоизоляции
«Пеноплекс» для полов выполняет свою главную задачу — утепление, как подчеркивают покупатели. Если сравнивать этот теплоизолятор с другими, то теплопроводность первого намного ниже, его значение составляет 0,03 Вт / (м · ° C). Домашние мастера отмечают, что используют этот материал даже в помещениях, которые эксплуатируются при повышенной влажности. При этом коэффициент теплопроводности остается неизменным, он может варьироваться от 0,001 до 0,003 Вт / (м · ° C). Поэтому специалисты рекомендуют для утепления мансардных этажей использовать «Пеноплекс».Это актуально для фундаментов с погребами и перекрытиями. В этом случае нет необходимости использовать дополнительный влагозащитный слой.
Отзыв о паропроницаемости и сроке службы
Пеноплекс для полов так популярен среди современного потребителя еще и из-за низкой паропроницаемости. Это свидетельствует о том, что материал отличается повышенной устойчивостью к воздействию паров. Если использовать слой толщиной 2 сантиметра, паропроницаемость будет равна 1 слою рубероида.Все покупатели, пользующиеся описанной теплоизоляцией не один год, отмечают, что при многократном замораживании и оттаивании характеристики материала остаются неизменными. Производитель гарантирует срок службы утеплителя от 50 лет. Срок будет зависеть от правильной укладки, эксплуатационных характеристик и внешних факторов.
Отзывы о компрессии и особенностях монтажа
Если вы решили использовать утеплитель «Пеноплекс», то можете рассчитывать на высокое сопротивление сжатию.Это свидетельствует об отличных прочностных характеристиках. Даже большие нагрузки не могут изменить размер материала. Домашние мастера отдают предпочтение «Пеноплексу» за простоту обработки, его можно разрезать обычным ножом. Плиты можно использовать для утепления даже в сложных условиях, когда работа сопровождается снегом или дождем. Таким образом, обогреватель не нужно защищать от непогоды.
Отзыв об экологичности и химической активности
На сегодняшний день пеноплекс для утепления полов используется достаточно часто, многие выбирают его из-за его экологичности, которая находится на высоком уровне.Несмотря на то, что в процессе производства используются фреоны, они абсолютно безопасны при воздействии огня, не разрушают озоновый слой и не ядовиты. «Пеноплекс» для секса, рассмотренный в этой статье, имеет практически нулевую химическую активность. Большинство химических веществ, используемых в строительстве, не вступают в реакцию с утеплителем описанного типа.
Нельзя не упомянуть о биостойкости полотна, поэтому пластины не разлагаются и не разлагаются.
Что нужно знать мастеру при использовании Пеноплекса?
Чтобы сохранить размер и форму перегородок, необходимо выдерживать максимально допустимую температуру окружающей среды, при которой описанный теплоизолятор может эксплуатироваться.Как правило, этот параметр указывается в паспорте материала. Если утеплитель подвергнется чрезмерному нагреву, характеристики и размеры пеноплекса могут измениться, он способен воспламениться и начать плавиться.
Использование утеплителя для настила пола по бревнам
Этот вариант применяется для деревянных построек, возведенных на столбчатом основании. Утеплитель размещается на поверхности земли между половицами и поверхностью. Процесс следует разделить на несколько этапов, первый из которых предполагает удаление паркетной доски.При необходимости следующим этапом будет установка новых лагов. Для продолжения работ устраивается слой гидроизоляции, укладывается утеплитель, на завершающем этапе монтируются половые доски. Снос старых досок необходим в том случае, если теплоизоляцию планируется укладывать не на этапе строительства, а в многоквартирном доме.
После того, как все доски подняты, необходимо провести анализ на наличие гнилостных образований. Если элементы в плохом состоянии, их рекомендуется заменить на новые.В процессе установки новых брусков нужно начинать с самого последнего элемента. В этом случае нужно использовать строительный уровень. После этого устанавливается балка с противоположного конца, между элементами натягивается нить, по которой будут крепиться остальные балки.
Особенности работы
После подготовительных работ можно приступать к утеплению. «Пеноплекс» для пола, толщина которого должна составлять 40 миллиметров, укладывается по технологии. Процесс начинается с укладки на балки слоя гидроизоляции.Края материала должны доходить до центральной части каждого лага. Гидроизоляция крепится с помощью строительного уровня. Поверх мастера следует уложить плиты из «Пеноплекса», исключив совпадение швов в одном месте. Образовавшиеся зазоры заполняются строительной пеной. После того, как все швы будут заполнены, материал можно закрепить дюбелями или специальным строительным клеем. Сверху прибиты деревянные доски.
Использование утеплителя с последующей стяжкой
Если вы решили использовать теплый пол Пеноплекс, то после укладки можно оборудовать систему теплого пола.На поверхность земли укладывается ровный слой щебня в 40 см. Материал необходимо утрамбовать и сверху уложить песок. Толщина засыпки должна быть немного меньше предыдущего слоя. Этот показатель обычно составляет 10 сантиметров. Песок также необходимо тщательно утрамбовать.
На следующем этапе поверх почвы заливается бетонная стяжка, но предварительно необходимо уложить арматурный каркас. После того, как все вышеперечисленные манипуляции были произведены, можно приступать к утеплению пола.Для начала делается гидроизоляция, затем укладывается «Пеноплекс», следующий этап — заливка бетонной стяжки. Если для стяжки полов используется «Пеноплекс», то этот вариант является наиболее оптимальным решением. Однако перед заливкой бетона необходимо уложить маты теплого пола.
На завершающем этапе выполняется окончательная укладка напольного покрытия.
Рекомендации к работе
Для гидроизоляции рекомендуется использовать достаточно плотный полиэтилен, способный выдерживать перепады температур и повышенную влажность.Стоимость этого материала вполне приемлема. Важно учитывать, что на невысохшую бетонную поверхность укладывать гидроизоляцию недопустимо, так как это может вызвать нарушение теплоизоляционных характеристик материала.
Заключение
Если вы решили использовать пеноплекс для стяжки пола, важно соблюдать перевязку швов. Это обеспечит защиту от влаги и долговечность. Кстати о вышесказанном, следует отметить, что стеклоткань натягивается сверху утеплителя.Это необходимо для усиления бетонной стяжки и защиты ее от возникновения трещин и других повреждений на этапе созревания и эксплуатации раствора. Какой бы метод утепления вы ни использовали, следует руководствоваться представленной технологией, которая станет залогом успеха при проведении работ. Также важно подготовить все материалы и инструменты, наличие которых не отвлечет от работы.
p >> . Что такое «Фонд Пеноплекс»
На рынке строительных материалов свое распространение получил «Фонд Пеноплекс». Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.
общие характеристики
Экструдированный пенополистирол для теплоизоляции «Пеноплекс Фундамент» специально разработан для надежной защиты фундаментов. Если применить в коттедже утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего здания снизится на 20 процентов.
Этот материал успешно используется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Фундамент Пеноплекс» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода. Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.
Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно противостоит длительному контакту с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой.Этот материал не подвержен биодоступности, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.
«Фундамент Пеноплекс»: характеристики
Плотность 29,0-33,0 кг / м ³.
Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.
Сравнение с другими материалами
По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пеноплекса 3 см, минеральной ваты 3,8 см, дерева 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки.Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее использования других материалов.
Области применения
«Пеноплекс Фундамент» находит применение в следующих областях:
как промежуточный слой в трехслойных конструкциях из фундаментных блоков;
как несъемная опалубка для заливки основания; №
для утепления подошвы плит неповрежденных зданий и нижней поверхности фундаментов мелкого заложения;
для утепления и влагозащиты подвальных помещений зданий;
для утепления вертикальных поверхностей фундаментов;
для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
для утепления подвалов зданий.
Технология теплоизоляции горизонтальных поверхностей
Для данного применения, а именно для теплоизоляции нижней поверхности плит и подошв ленточных (в том числе неглубоких) фундаментов, используются плиты «Пеноплекс Фундамент» 50 мм (или 100 мм). мм).
Убрать верхний слой грунта маркируемого участка на глубину в соответствии с проектом строительства. Для достижения ровности дна дно 20-30 см подбирается вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована.
Сделайте временную опалубку и залейте ее без армирования тонким слоем бетона, получая бетонный фундамент.
После застывания на нее без зазоров укладывают плиту «Пеноплекс Фундамент», затем наносят гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, склеивая стыки полос скотчем.
Изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубка снимается и плиты «Пеноплекс» утепляются его боковыми стенками.
Технология теплоизоляции вертикальных поверхностей
Применяется на фундаментах. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае фундамент сначала выкапывают на глубину его залегания или на глубину промерзания грунта.
Фундамент очищают от грязи и пыли, выравнивают поверхность цементным раствором. Гидроизоляция полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают «Пеноплекс»).
Развести, перемешать и оставить для созревания клея для пенополистирола. С помощью уровня отмечается нижняя граница укладки плит на фундамент.
С помощью клея, нанеся на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установите ее на основу, прижав ее на несколько секунд. Следующие пластины крепятся, совмещая монтажные пазы. Укладка нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
Для подземной части фундамента не более сильного крепления «Пеноплекса» — после заливки он будет прочно вдавлен грунтом. Для утепления надземных частей заглушки «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широкой пластиковой перфорированной заглушкой, позволяющей плотно прижать утеплитель к стене. Для этого через плиты просверливают отверстия в материале фундамента на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
Декоративная отделка цоколя ровная поверх теплоизоляционных плит. После армирования их сеткой и обработки грунтовкой. В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или плитку (камень) с плиточным клеем.
Утепление пешеходного моста
Теплоизоляция грунта используется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его возведения.
Для этого после завершения дренажа фундамента и его вертикальной внешней теплоизоляции его засыпают (с использованием песка и гравия) на 10-15 см ниже уровня земли.
Выполните опалубку из досок в 1 метре от стен высотой примерно 25 см.
Основание отмостки выровнено, утрамбовано и уложено плитами «Пеноплекс».
Закройте «Пеноплекс» полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цоколе, затем заполните опалубку бетоном, выровняв ее с небольшим уклоном от стен здания.
После затвердевания бетона снимите опалубку и украсьте штору тротуарной плиткой или камнем.
Таким образом, мы выяснили основные моменты, касающиеся свойств и применения строительного материала «Пеноплекс Фундамент». Его цена около 4200 руб / м ³. Это довольно дорого, но материал оправдывает свою цену высокими характеристиками.
p >> . Утеплитель ПЕНОПЛЭКС: технология внешней и внутренней оболочки |
Цены на отопление растут, заставляя домовладельцев искать способы сэкономить. Хороший выход — утеплитель ПЕНОПЛЭКС. Технология не особо сложная. С ним можно справиться, имея минимальные навыки в строительном бизнесе.
Утепление дома пенополистиролом
Содержание
1 обзор PENOPLEX
2 Подготовительные работы
3 Материалы для монтажных панелей
4 Утеплитель ПЕНОПЛЭКС.Технологический шпон
5 Крепление изоляционных гвоздей
6 Арматурная сетка из пенополистирола
7 чистовая
Обзор PENOPLEX
Второе название материала — экструдированный пенополистирол. Получите его, вспенив пену и пропустив ее через экструдер. Когда масса будет готова, газ испарится, будет много мелких, равномерно расположенных пустот. В результате получился легкий и прочный материал, 95% которого состоит из воздуха. Пакет из восьми 100-мм пластин весит около 15 кг.
Существует несколько разновидностей пенополистирола. И название четко указывает на его масштаб. Для утепления бетонных стен взят и «ПЕНОПЛЭКС Стен». Учтите, что у плиты толщиной 100 мм теплоемкость такая же, как у одинарного кирпича. Даже полистирол устойчив к щелочам и кислотам, поэтому его можно штукатурить и красить растворами на водной основе.
Для утепления бетонных и кирпичных стен с помощью «ПЕНОПЛЭКС Стена»
Подготовительные работы
Для начала нужно соскрести со стены старую отслоившуюся краску, обои, штукатурку — все в плохом состоянии.Если старая краска прочно сцепилась с поверхностью и не потеряла прочности, можно ее оставить. Выровняйте шпаклевкой все бугорки и впадины, иначе плита плохо приклеится, а потом от вдавления сломается. Погрешность не более 1,5 см на погонный метр.
Полезный совет! Если есть внутренняя изоляция стен пенополистиролом, а технология процесса требует пропитки поверхностей противогрибковым средством глубокого проникновения. Если листья сшиты снаружи, фунгицидом обрабатывают нижнюю часть стены, где растет от сырости мох.
Полистирол — легкий и прочный материал, 95% которого состоит из воздуха
Открытые стены необходимо загрунтовать. Вся металлическая конструкция, которую можно покрыть утеплителем, покрасить или покрыть антикоррозийным составом. Перед началом работы зарубить кронштейны для монтажа водостоков, спутниковых антенн, распределительных коробок, кабельных каналов, кондиционера. Гладкие плиты пенополистирола, прокатанные зубчатым валиком.
Материалы для монтажных панелей
Отдельный вопрос — на что клеить пенополистирол.Многие используют пену. Это удобно — не нужно растворять клей, раскладывать лист, выдерживать определенное время. Какой «принт» подходит для утепления стен пенополистиролом?
При выборе клея важно убедиться, что его состав подходит для укладки PENOPLEX
. Ведь техника должна быть надежной и безопасной:
в составе пенопласта недопустимо присутствие толуола. Это вещество разрушает и полистирол, и здоровье человека;
, если площадь утеплителя большая, лучше использовать профессиональную пену с гвоздильным пистолетом;
лучшее сцепление даст однокомпонентный пенополиуретан.
Этот метод хорош тем, что можно устранить все неровности и щели, которые неизбежны при разделке досок. Стыки закрыл обычным скотчем. Единственный минус — цена на пену может увеличить стоимость утепления.
Устройство вентилируемого фасада с применением экструдированного пенополистирола
Намного дешевле сухая клеевая смесь. Они делятся на группы по типу связующего компонента:
цемент или гипс (минеральный) — Церезим, Сармат, Талала;
полиуретан — Титан для пенополистирола, Somely;
гидроизоляция — мастика битумная, Uniflex;
на смешанных полимерах Амфикол.
Смесь фасуется в мешки по 5-50 кг. Десятилетнего мешка достаточно, чтобы отделать 10-15 квадратных метров стены в зависимости от состава клея.
Внимание! Неразвитый клей нельзя разбавлять, перемешивать и добавлять свежую порцию. Его свойства безвозвратно утрачены.
Для лучшего сцепления гладкая плита ПЕНОПЛЭКС катаная зубчатая валка
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС. Технологический шпон
Иногда перед размещением плит на наружных стенах устанавливают профильный каркас.Это оправдано, если в дальнейшем к нему будет прикреплен материал под отделку (гипсокартон, сайдинг, дом, блок-хаус). Обрешетка обычно изготавливается из алюминиевых элементов.
Статья по теме:
Технология эффективного утепления PENOPLEX Foundation. Полная изоляция фундамента здания плитами ПЕНОПЛЕКС. Три основных приема утепления фундамента.
Там, где позволяет климат, можно набить деревянную балку. Но в умеренных широтах слишком велика амплитуда дневных и ночных температур, а осадков достаточно.Деревянная конструкция будет набухать, а затем сжиматься, сдвигая листья. В любом случае глубина каркаса должна соответствовать толщине пенополистирола.
Утепление фасада пенополистиролом с металлическим каркасом для установки фасадных панелей
Монтажные пластины
Если вы решили обойтись без обшивки, то дно все равно нужно прибить (или оградить) гладкой планкой, откорректировав ее положение по уровню. Рейка послужит опорой для первого ряда, плюс будет удерживать наклеенные пластины от скольжения.Далее идет утеплитель ПЕНОПЛЭКС, технология изготовления которого предусматривает определенную последовательность:
Пластину начинаем приклеивать снизу, подсвеченный угол. На концах листов имеются бороздки для герметизации. Перед нанесением клея необходимо проверить, зафиксирован ли паз предыдущего листа. Концы нарезанных фрагментов забивают максимально точно.
Способы нанесения клея на листы пенополистирола
Пластина по периметру слоя клея, добавить несколько толстых мазков в середине.Если инструкции рекомендуют смесь выдерживать до светового режима, это необходимо сделать.
Полистирол прижимают к стене вращательным движением, дозируя клей. Держите 20-30 секунд. Удалите излишки клея.
Полезный совет! Точность установки каждой плиты проверяется строительным уровнем. Зазоры в стыках и случайные дефекты можно приклеивать непосредственно обрезками пенополистирола, регулируя их размер.
Технология стен с применением пенополистирола
Листы утеплителя укладываются с перевязкой (в шахматном порядке).
Нам также понадобятся неровности пластины. В труднодоступных местах (между проемами возле розеток) прикладывают к стене весь лист. Обратите внимание на прорезание линии карандашом. Резать пенопласт — ножовкой с мелкими зубьями.
В проемах утеплителя приклейте нахлест к краю откоса. Закрываем софиты индивидуальными фрагментами, излишки пенополистирола аккуратно срезаем. К дверным и оконным коробам крепится профиль примыкания и приклеивание пенополистирола вплотную.
К оконным коробам привинчиваются профильные соединения и приклеивают пенополистирол
Крепление изоляционных гвоздей
Адгезия клея длится несколько дней. Убедившись, что пенопласт хорошо держится на стене, укрепить крепления плиты утеплителя гвоздями (зонтиками). Лучше взять пластиковые гвозди и дюбеля. Они дешевле металлических и не проводят холода.
Рассчитайте длину грибов. На толщину пенополистирола добавить 1 см клея и 4-5 см стены.Например, для плиты 50 мм нужно брать гвозди длиной 11 см.
Способы крепления листов пенополистирола
Просверливание отверстий в углах и в середине каждого листа. В углах сверлить так, чтобы шляпка гвоздя зацепилась за край соседней пластины. Глубина розетки должна превышать длину зонта на 2 см.
Вставляем пластмассовые дюбели в подготовленные отверстия, протыкаем их и забиваем.
Если в процессе фиксации образовавшиеся швы, заполните их пеной.
Гвозди от грибка для установки утеплителя
Арматурная пенополистирольная сетка
После утепления стен пенополистиролом конструкция предполагает армирование поверхности. Это необходимо для усиления теплоизоляционного слоя, а также для лучшего сцепления штукатурки с утеплителем. Порядок работ:
разрезать стеклотканевую (металлическую) сетку на куски по 1 кв.м;
нанести на участок утеплителя клеевым слоем толщиной 2-3 мм;
накладывают сетку и выравнивают клей, утапливая его.Если добавлено недостаточно клея, пока сетка не скроется под ним полностью. Края стеклопластика на несколько сантиметров оставить не приклеенными;
нанесите покрытие на соседний участок, нанося шпателем край предыдущего. Закрепите новый кусок сетки, сделав внахлестку. После схватывания швы раствора будут незаметны.
Армирование гипсовой изоляции стеклотканью
Чистовая
После высыхания армирующего слоя его необходимо затереть абразивом.Затем нанести два-три выравнивающих слоя клеевой смеси, и каждый из них высохнет в течение 24 часов. Сухую поверхность можно загрунтовать и оштукатурить.
В заключение. Результат обшивки стен ПЕНОПЛЕКСОМ заметен сразу. Жилье становится теплым и сухим, снижаются затраты на отопление. Если к тому же пенополистиролом утеплить пол, крышу и фундамент, дом будет по-настоящему энергоэффективным.
Источник
.}

Города	Толщина «ПЕНОПЛЭКС» мм
Абакан	140
Анадырь	190
Архангельск	150
Астрахань	110
Барнаул	140
Белгород	110
Благовещенск	150
Великий Новгород	130
Владивосток	130
Владикавказ	100
Владимир	130
Волгоград	110
Вологда	140
Воронеж	120
Грозный	100
Екатеринбург	140
Ижевск	140
Йошкар-Ола	140
Иркутск	150
Казань	140
Калининград	110
Калуга	130
Кемерово	150
Киров	140
Кострома	130
Краснодар	90
Красноярск	140
Курган	140
Курск	120
Кызыл	170
Липецк	120
Магадан	170
Майкоп	90
Махачкала	100
Москва	130
Мурманск	150
Нальчик	100
Нижний Новгород	130
Новосибирск	150
Омск	140
Орел	120
Оренбург	130
Пенза	130
Пермь	140
Петрозаводск	140
Петропавловск — Камчатский	140
Псков	120
Ростов – на – Дону	100
Рязань	130
Салехард	190
Самара	130
Санкт-Петербург	130
Саранск	130
Саратов	120
Смоленск	130
Ставрополь	100
Сыктывкар	150
Тамбов	120
Тверь	130
Томск	150
Тула	130
Тюмень	140
Улан-Удэ	160
Ульяновск	130
Уфа	130
Хабаровск	150
Чебоксары	140
Челябинск	140
Черкесск	100
Чита	160
Элиста	110
Южно-Сахалинск	140
Якутск	200
Ярославль	130

Баня на дачу: Эконом баня на даче своими руками

Мар 21, 2021 автор Разное

Какую баню лучше построить на даче

Варианты бани для дачи – какую выбрать или построить

Несмотря на то, что дачные участки в основном небольшие, если все хорошо продумать и рассчитать, то и на такой территории можно разместить все необходимое. Даже можно построить своими руками на даче баню, она будет освежением для всей семьи, поддержкой здоровья или просто отдыхом после трудового дня.

Многие не могут позволить себе иметь большое строение, это даже ни к чему. Но установить компактную парную, соответствующую размерам участка, вполне уместно. Для этого нужно составить план и следовать инструкции по строительству.

Приемлемый вариант и расчет

Чтобы определить размеры бани на даче, нужно учесть основные правила по расстановке оборудования. Существуют определенные пропорции площади всех задействованных помещений – 5:1 и 2: 1. Высчитать минимальный размер можно исходя из того, какое положение тела в парной будет занимать человек (сидеть или лежать).

Габариты зависят от того, сколько человек будут одновременно париться. В основном для дачного варианта достаточно двух комнат. В одной — предбаннике, можно совместить раздевалку и место для отдыха, в другой – парную и моечную (прочитайте: «Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений «).

В среднем на одного человека в положении сидя нужно не меньше, чем 1,2 кв. метра площади. Соответственно для двух людей в парилке понадобится примерно 1,4 х 1,5 кв. метра.

Планируя строительство бани для дачи важно предусмотреть месторасположение печи. Она должна располагаться так, чтобы вокруг нее имелось свободное пространство. Это нужно для безопасности из-за высокой температуры.

Размеры и расчет парной

При расчете нужно ориентироваться на площадь парилки и других помещений.

Предполагаемые параметры парилки для 4 человек:

Ширина парилки – 1,8 метра.
Длина полок – 1,8 метра.
Ширина полок – 0,6 метра.
Количество полок – 3 штуки.
Общая ширина полок – 1,8 метра.
Безопасное пространство возле печки и оставшееся место на полу – 0,7 метра.
Общая площадь парной – 1,8 х 2,4 х количество человек.

Размер моечной комнаты

Если в моечном отделении не предусмотрен душ, тогда его площадь должна составлять не менее 1,8 х 1,8 кв. метра.

При планировании душевой комнаты без бассейна, нужно учесть, что ее размер должен быть наполовину больше чем в парной. Небольшая баня с полками, рассчитанная на двух человек, может иметь площадь 9,6 кв. метров.

Если учитывать оборудование для маленькой бани на даче, то на одного человека остается примерно 0,9 кв. метра свободного пространства. Это место должна занимать душевая кабинка или поддон, а также 1-2 лавки.

Занимаемая площадь оборудования в моечном отделении бани, должна составлять 2,25 кв. метра. Если баня запланирована на 3–4 человек, тогда нужно оставить около 4,25 кв. метров.

Предбанник

Если в этом помещении планируется расположить одну раздевалку, тогда лучше чтобы размер площади на одного человека составлял 1,2 кв. метра. Но при возможности предбанник можно сделать и комнатой для отдыха.

Печное отопление всегда находится в предбаннике, поэтому там должно быть достаточно места для топливного материала. Исходя из этого, габариты комнаты нужно увеличить с минимально допустимого размера 3,44 кв. метра на 25–30%.

Варианты дачных бань

Можно построить небольшую баню для дачи, а если позволяет участок — возвести конструкцию большего размера, но сначала нужно определиться с выбором места:

Расположить отдельно. Большой популярностью пользуется купленная отдельная баня. Такие сооружения престижны и могут быть, как маленькими для одного человека, так и целыми комплексами с бассейнами. Кроме того, их можно установить возле источника воды.
Пристроить к дому. Этот вид бани хорош тем, что он позволяет соединить обе части строения, например, достроенной зимней террасой. Это снижает затраты на обогрев.
Обустроить внутри дома. Это хороший эконом вариант бани на даче, так как можно не тратиться на проведение коммуникаций и на отопление.

Какой вид бани для дачи самый подходящий? Каждый владелец дачного участка должен делать выбор исходя из своих материальных возможностей и потребностей. Читайте также: «Строительство бани своими руками – пошаговое руководство «.

Бани-бытовки

Если дачный участок приобретен недавно, скорее всего он не обустроен. Иногда бывает, что на нем нет даже необходимых удобств. В этом случае выручает баня, предусмотренная как бытовка. Это помещение удобное и содержит все, что нужно для пользования.

Вот несколько примеров, как быстро построить баню:

Сауна. В такой бытовке находится электрическая или обычная печка с дровами, стол, лавки и подходящая емкость для воды. Водопроводная система в ней подключена к общей канализации. Баня-сауна вмещает предбанник, парную и моечный отдел.
Душевая. Соответствующую потребностям баню с душевой кабинкой строят из влагостойких материалов. Она также имеет все необходимое оборудование.
Сборная баня .Такая баня совмещает санузел, который подключен к центральной канализационной системе.

Баня-бытовка возводится достаточно быстро, но она должна соответствовать нормам пожаробезопасности, так как содержит электропроводку. Кроме оборудования в бане могут размещаться мебель, стеллажи и сантехника.

Это самый неприхотливый, но удобный вариант. Построить компактную баню для дачи не составит особого труда, потому что она не нуждается в проведении коммуникационных систем и заложении прочного фундамента.

Хотя такая баня небольшая и мало весит — примерно пять сотен килограмм, она вмещает все необходимое: предбанник, моечную, парную и душ.

Эта миниатюрная конструкция может быть на колесах и перемещаться с помощью прицепа (прочитайте: «Передвижной прицеп баня – устройство и правила строительства «). Для ее устойчивости достаточно только подставки, а чтобы нагреть электрическую печь, нужен всего лишь удлинитель.

Многие дачники останутся довольны этим мобильным устройством, так как не нужно тратить лишнее время и деньги на строительство дорогостоящей бани.

Есть хороший способ, как построить летнюю баню. Она быстро монтируется каркасным методом и разделяется на зоны с помощью перегородок. Несмотря на небольшую площадь, в ней могут париться сразу 2 человека. Пространство для этого высвобождается за счет маленькой печки.

Обшивку потолка и стен для бани следует делать из гидро- и теплоизоляционных материалов. Правильная гидроизоляция и применение пароизоляционной мембраны, являются защитой конструкции от влажности. В такой бане можно париться и получать оздоровление круглый год.

Можно установить самую простую баню напоминающую бочку. Она состоит только из парилки, поэтому из-за отсутствия канализации помыться в ней не получится. Зато ее можно разместить где угодно, ведь такая конструкция не займет много места. При желании, даже на такой минимальной площади можно сделать душевой поддон в углу и вывести слив.

Планируя строительство парной, лучше предусмотреть место на возвышенности. Такое месторасположение существенно облегчит работу сливной системы. Еще было бы неплохо установить баню возле водоема или речки. Контрастные водные процедуры после парилки пойдут только на пользу для здоровья.

Для монтажа дачной бани своими руками не нужны большие средства и много времени. Небольшую конструкцию можно возвести всего за несколько дней. Попариться или хорошо провести выходные с семьей и друзьями — удовольствие доступное всем.

Собираетесь строить баню на даче? 100 фото + 5 проектов

Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

Баню строят из дерева, кирпича, из натурального камня или бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.
Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.

На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.
Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.
С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.

Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.
Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно.
В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.
Печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани.

На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».

При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.

Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.

Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

Планировка бани 1.

Планировка бани 2.

Планировка бани 3.

Планировка бани 4.

Планировка бани 5.

Баня — место непростое, издавна баня по праву считалась самым настоящим лекарем — «В бане мыться заново родиться!» Но есть у бани и свои легенды. Так во времена язычества, славяне, хорошо натопив бани и разложив там чистую одежду, плотно закрывали ее и уходили. Это было время, когда парились умершие предки.

Во времена раннего христианства баня считалась местом подозрительным. Запрещалось в бане вешать иконы и заносить банную утварь в дом. После бани человек должен был окатить себя холодной водой или окунуться в реку — чтобы прогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грешно было мыться по православным праздникам, а также в среду, пятницу и воскресенье. Таким образом, банным днем стала суббота.
Дух бани — банник, требовал к себе уважения и запрещал заходить в баню после наступления темноты, и принимать баню пьяным. Большим проступком было торопить человека, парящегося в бане или оставлять в бане без присмотра ребенка — их мог утащить банный дух.

Если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню, надеемся, что вам пригодились наши маленькие советы. А давние традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными рядом с горячей печью и паром. Ведь, баня своими руками — это увлекательное и полезное дело, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ?

Из чего лучше построить баню на даче

Из чего лучше построить баню на даче Из чего лучше построить баню на даче Если площадь дачного участка позволяет, на нем обязательно должна быть баня. Из чего лучше построить баню на даче, из дерева, кирпича, или из пеноблоков? Спросим об этом профессиональных строителей.

Удивительные свойства русской бани известны с незапамятных времен. Она очищает, расслабляет, помогает справиться с болезнями, и в этом большая заслуга самого банного домика. Из чего лучше построить баню на даче, из кирпича, легких пеноблоков, или как в старину, из дерева? Узнаем об этом у специалистов.

Несмотря на обилие современных материалов, древесина при строительстве бани вне конкуренции:

— стенам из кирпича (камня, бетона) необходимы мощный фундамент и дополнительная вентиляция; кирпич не дышит, т.е. не может обеспечить нужный микроклимат; расход дров в кирпичных банях неоправданно высок;

— пеноблок и другие подобные материалы при строительстве бань использовать нельзя, так как при контакте с водой они быстро разрушаются.

В свою очередь, существуют несколько видов строительных материалов из древесины, и у каждого из них есть как достоинства, так и недостатки. Баня может быть каркасной, из бруса, или классической — из бревен. Из чего лучше построить баню даче? Давайте разберемся.

Самой недорогой получается баня, построенная по каркасно-щитовой технологии. Каркасной бане не требуется мощный фундамент, в ее конструкции отсутствуют дорогие материалы. Для строительства каркаса используется брус сечением 100-150 мм и доски. Пустоты заполняются теплоизоляционным материалом, для удешевления можно использовать опилки, обработанные антисептиком.

Усадка у каркасных конструкций незначительная, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения стен. Это значительно сокращает сроки строительства. Для снижения потерь тепла стены и потолок укрываются теплоотражающим материалом, после чего обшиваются липовой или осиновой вагонкой. В качестве теплоотражающего покрытия удобно использовать специальную пленку Ондутис R Termo.

Достоинства каркасной бани: низкая стоимость, сжатые сроки строительства, быстро прогревается, долго держит тепло.

Баня с бревенчатым срубом обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и в дополнительном утеплении не нуждается. Стены из бревен «дышат» и впитывают лишнюю влагу, обеспечивая здоровый микроклимат. При сушке бани древесина быстро возвращает впитанную влагу.

Для строительства сруба используются хвойные породы: ель, сосна. В банях из осины и липы дышится легче, но сруб из этих деревьев обходится дороже. При возведении 2-3 нижних венцов сруба рекомендуется использовать дубовые, либо осиновые бревна.

Условным недостатком бревенчатых срубов является необходимость их выдержки для усадки в течение 1,5-2 лет.

Баня из профилированного бруса обладает всеми достоинствами бревенчатого сруба. При возведении стен из бруса сокращаются сроки строительства и значительно упрощается финишная отделка. Для усадки стен из профилированного бруса требуется 1-1,5 года.

При использовании клееного бруса усадка не происходит, однако стоимость бани существенно возрастает.

Мы рассмотрели основные варианты, из чего лучше построить баню на даче. Окончательный выбор определяется личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/varianty-bani-dlya-dachi-kakuyu-vybrat-ili-postroit.html, http://idealsad.com/kak-postroit-banyu-na-dache/, http://www.onduvilla.ru/blog/iz-chego-luchshe-postroit-banyu-na-dache

Мини баня на даче — Всё о бане

Варианты бани для дачи – какую выбрать или построить

Приемлемый вариант и расчет

Размеры и расчет парной

При расчете нужно ориентироваться на площадь парилки и других помещений.

Предполагаемые параметры парилки для 4 человек:

Ширина парилки – 1,8 метра.
Длина полок – 1,8 метра.
Ширина полок – 0,6 метра.
Количество полок – 3 штуки.
Общая ширина полок – 1,8 метра.
Безопасное пространство возле печки и оставшееся место на полу – 0,7 метра.
Общая площадь парной – 1,8 х 2,4 х количество человек.

Размер моечной комнаты

Если в моечном отделении не предусмотрен душ, тогда его площадь должна составлять не менее 1,8 х 1,8 кв. метра.

Предбанник

Варианты дачных бань

Расположить отдельно. Большой популярностью пользуется купленная отдельная баня. Такие сооружения престижны и могут быть, как маленькими для одного человека, так и целыми комплексами с бассейнами. Кроме того, их можно установить возле источника воды.
Пристроить к дому. Этот вид бани хорош тем, что он позволяет соединить обе части строения, например, достроенной зимней террасой. Это снижает затраты на обогрев.
Обустроить внутри дома. Это хороший эконом вариант бани на даче, так как можно не тратиться на проведение коммуникаций и на отопление.

Бани-бытовки

Вот несколько примеров, как быстро построить баню:

Сауна. В такой бытовке находится электрическая или обычная печка с дровами, стол, лавки и подходящая емкость для воды. Водопроводная система в ней подключена к общей канализации. Баня-сауна вмещает предбанник, парную и моечный отдел.
Душевая. Соответствующую потребностям баню с душевой кабинкой строят из влагостойких материалов. Она также имеет все необходимое оборудование.
Сборная баня .Такая баня совмещает санузел, который подключен к центральной канализационной системе.

Мини баня для дачи

Традиционно бани принято устанавливать на собственных приусадебных участках или на дачах в виде отдельно стоящих строений. Однако, не все имеют достаточное количество территории для того, чтобы смонтировать такой полноценный банный комплекс. В этом случае на помощь приходит мини баня для дачи.

Соорудить это чудо можно самостоятельно, исходя из выделенного под нее пространства. При этом понадобится составить полноценный проект с проведением скрупулезных геометрических расчетов. Также данный этап легко перепоручается профессионалам, которые за определенную стоимость (она может быть достаточно большой) в кратчайшие сроки предоставят результат. В некоторых случаях уместно воспользоваться готовыми типовыми предложениями.

Габаритные параметры

Мини баня для дачи, построенная своими руками, принесет больше радости владельцу и позволит существенно сэкономить на проекте и на оплате сторонних строителей. На стадии проектирования придется обратить внимание, что в проектах мини бань для дачи, как правило, включены не все традиционные помещения, имеющиеся в классических банных комплексах.

Проект мини бани

В большинстве случаев такие постройки лишены комнаты отдыха и прочих излишеств. Остаются лишь функционально важные элементы:

парилка, совмещающая в себе функции моечной;
предбанник, в котором раздеваются и оставляют вещи.

Ширину не рекомендуется заужать меньше двух метров, чтобы обеспечить комфортное перемещение внутри. Для высоты подбирается значение, примерно на 10-15 см больше, чем самый высокий предполагаемый посетитель.

Заливка фундамента

Реализация проекта мини бани для дачи своими руками начинается с возведения фундамента. Так как конструкция предполагается с небольшой нагрузкой, то в большинстве случаев обходятся опорно-столбчатыми сваями или неглубоким ленточным фундаментом.

Для небольшой конструкции подойдет ленточное основание

Второй вариант актуальный для рыхлых мягких грунтов. Сваи используют в тех случаях, когда почва достаточно твердая, и копать глубокую траншею не целесообразно. Когда мини баня на даче (видео представлено на странице) будет монтироваться на твердой и сухой почве, то обходятся заливкой облегченного варианта фундамента. Для его формирования укладывают близко друг к другу слой камней по всей площади будущей постройки. Поверх него наносится слой глины и проводится утрамбовывание. После проведения таких работ необходимо выровнять поверхность и далее на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Если мини бани для дачи (фото есть на нашем сайте) предполагает наличие ленточного фундамента, то проводят следующие действия:

в траншею засыпают песчаную подушку до 150 мм;
укладывают рубероид для гидроизоляции;
монтируется деревянная опалубка;
в полость опалубки заливают подготовленный бетон.

Чтобы сделать столбчатый фундамент мини бани для дачи, нужно купить бетонные столбы и закопать их на примерно равном расстоянии друг с другом 0,8-1,0 м. Этот тип основы будет актуальным для каркасной постройки.

Также стоит уделить внимание и свайно-винтовому фундаменту, который гораздо проще монтируется, чем бетонные столбы, но при этом является более прочным основанием.

Расстояние между сваями не должно превышать двух метров по периметру здания. Сваи могут быть ввинчены вручную или с использованием специальной техники (ямобура), при этом они всегда погружаются на глубину ниже уровня промерзания грунта (150-200 см).

Сваи для одного дома площадью до 60 кв.м. два человека могут сделать за 1 день.

Монтаж стен

Облегчить возведение основы для себя можно с использованием каркасного метода строительства. Данный вариант является наиболее экономным в этой ситуации.

Внутренняя сторона установленного деревянного каркаса обшивается брусом. На следующем этапе формируется слой теплоизоляции. Чтобы обеспечить эффективное функционирование бюджетной мини баня на даче, смонтированной своими руками, необходимо правильно подобрать слой утеплителя. В его качестве выступают следующие материалы:

минеральная вата;
опилки с глиной;
керамзит.

Обшивка снаружи блок-хаусом придаст элегантный внешний вид конструкции. Можно подобрать отделку строения в едином стиле с расположенным домиком на территории участка.

При выборе материалов необходимо учитывать их пожаробезопасные свойства.

Водоснабжение и водоотвод

Чтобы мини баня для дачи обошлась недорого, необходимо установить эффективный, но компактный водоотвод. Для него выкапывается невдалеке яма с полезным объемом около 100 л. Этого хватит для 1-2 человек. Внутрь нее можно поставить бочку без дна, чтобы не обваливались стенки. Проводить трубопровод из парилки необходимо с учетом времени эксплуатации мини бани. Для зимнего периода пластиковую канализационную трубу углубляют ниже 0,8-1,0 м, чтобы она не промерзала.

Чтобы обеспечить мини баню на даче горячей водой, нужно недорого купить электрический тэн. Он быстро нагреет небольшой объем воды, что позволит сократить время на растопку печки. Емкости с водой располагают повыше, чтобы пользоваться ею без дополнительной подкачки, а она стекала самотеком. В некоторых случаях монтируют смеситель.

Слив воды также можно подключить к общей домашней канализационной системе. Этот вариант сократит расходы на дополнительное обустройство автономной системы водоотведения.

Сливные коммуникации прокладываются под небольшим углом наклона, чтобы вода не задерживалась в полостях. Для автономной ямы предусмотрен слой керамзита или крупного щебня на дне полости. Сверху необходимо надежно утеплить ее от промерзания. Достаточно укладывать слой грунта или глины.

Монтаж вентиляции

Чтобы мини баня на даче своими руками собранная долго выглядела как на фото, необходимо обеспечить ей качественную вентиляцию. Если этого не сделать, то внутри сформируется неприятный запах, от которого будет тяжело избавиться. При хорошем проветривании внутренняя деревянная основа длительное время будет обладать лечебно-профилактическими свойствами.

Для небольшой баньки подойдет застекленное окошко, которое будет располагаться напротив входной двери. Его также смогут заметить простые отверстия с заслонкой в стене. Если позволяет бюджет, то покупают вытяжное или приточное отверстие необходимых габаритов.

Даже при строительстве каркасной бани нужно уделять внимание теплоизоляции. Не имеет значение, какой будет температура внутри помещения и парилки, если через стены и потолок будет уходить более 50% тепла. Основные точки потери тепла – стены, пол и потолок. Для их утепления используют стандартные теплоизоляторы, но с обязательной гидроизоляцией.

Одноместная конструкция

Наиболее простым вариантом является каркасная мини баня на даче установленная своими руками. Минимальное сооружение по габаритам часто ограничивается длиной в 2 метра. Ширина его редко превышает 1,3-1,5 м. Наружный слой составляет вагонка, а гидроизоляцей является рубероид. Нагрев помещения можно осуществлять мощным калорифером до 4 кВт. Он располагается рядом с каменкой из осколков талькохлорита или базальта.

В качестве нагревательных камней для каменки нельзя использовать известняк, кремний или слоистые песчаники.

Если позволяет пространство, то его можно заполнить печкой на дровах. Небольшое помещение она прогреет очень быстро.

ВИДЕО: Мини-баня. Мечта всех дачников! Сруб 2х3 и предбанник из вагонки

Виды бань для дачи (44 фото): от вагончика с печкой до финской сауны на берегу пруда

Небольшая баня для дачи отнюдь не является роскошью. При минимальных строительных навыках ее можно возвести самостоятельно в относительно короткие сроки. Кроме того, на рынке сегодня представлен широкий ассортимент готовых конструкций по вполне доступным ценам.

В общем, выбирать есть из чего, но чтобы вы могли более уверенно ориентироваться во всем разнообразии, ниже мы опишем основные разновидности бань.

Париться за городом можно в самых разных условиях

Историческая классификация

Даже вполне компактная баня для дачи может иметь самую разную конструкцию, которая, соответственно, обеспечивает различие в ощущениях при посещении парной. И здесь главную роль играет тип подачи пара, а также его температура и влажность.

С этой точки зрения удобнее всего рассматривать исторически сложившиеся разновидности парилок:

Русская баня – наиболее популярный вид на территории нашей страны. Представляет собой помещение с печью-каменкой, которая, собственно, и отвечает за нагнетание жара. Особенностью русской парилки является высокая влажность, которую можно регулировать самостоятельно, периодически подливая на раскаленные камни холодную воду.

Без горячего влажного пара и веников представить русскую баню невозможно

Финская баня (она же сауна) по популярности только немного уступает русской. Конструкции этих разновидностей идентичны, но в отличие от влажной русской парилки в сауне воздух поддерживается в достаточно сухом состоянии. Благодаря этому человеческий организм более эффективно сопротивляется высоким температурам, так что любители со стажем легко переносят нагрев далеко за 100 0 С.

Обратите внимание!
Использовать в сауне привычный нам веник стоит только при низких температурах, иначе есть риск заработать сильный ожог.

Турецкий хамам отличается тем, что в нем поддерживается сравнительно низкая температура. Пар в помещении стараются делать довольно влажным и не прогревать выше 50 -60 0 С. Благодаря этому в хамаме можно проводить не несколько минут, как в обычной парилке, а до нескольких часов без всякого ущерба для здоровья.

Японская баня (фуро) по сути, представляет собой большую деревянную кадку, в которую наливается горячая вода. Кадка обычно помещается в комнату с горячим ( +30 0 С и более) и влажным воздухом. Существуют также разновидности фуро, рассчитанные на несколько человек — так называемые сэнто. Они отличаются большими размерами, и погружаться в них желательно только после приема душа.

Анализируя этот список, можно увидеть, что маленькие бани для дачи получится соорудить только по русской или финской технологии. Для возведения хамама, японской бани, равно как и других экзотических вариантов, таких как римская или мексиканская парная, желательно возводить отдельное достаточно большое помещение. Естественно, цена проекта тоже будет соответствующей.

Конструкции, используемые в частных домовладениях

По типу сооружения

Итак, если мы решили, что маленькая банька на даче будет возводиться по русскому или финскому типу, стоит разобраться с особенностями конструкции.

В частном домовладении можно реализовать такие варианты:

Мини баня на даче, которая является частью самого дома. Если размеры жилого здания позволяют, то под парилку с душевой вполне можно выделить отдельное помещение. Так мы обеспечим существенную экономию на постройке отдельного здания, кроме того, не нужно будет беспокоиться о теплоизоляции: дополнительное утепление потребуется только для самой парилки.

Обратите внимание!
С другой стороны, важно размещать сауну в дачном доме таким образом, чтобы жар от нее не стал источником дискомфорта.

Пристройка к дому. Компромиссный вариант, который позволяет комфортно пользоваться парилкой даже в том случае, если изначально это сооружение не было заложено в проект. Обычно мини бани для дачи пристраиваются к задней стене дома, что позволяет скрыть их от посторонних глаз и защитить от ветра и сквозняков.

Сауна в пристройке

Полноразмерное капитальное сооружение. Этот вариант подойдет тем, кто хочет получить максимальный комфорт. Конечно, постройка сауны своими руками может потребовать серьезных инвестиций, да и потрудиться придется изрядно, но зато в результате у нас получится полноценная баня, в которой можно париться без оглядки на температуру и влажность. А если еще и террасу к ней пристроить – то место отдыха будет просто идеальным!

Вагончик с парилкой

Компактный вариант в виде передвижного вагончика. Достаточно удобен в транспортировке, устанавливается либо на грунт, либо на маломощный фундамент, однако отличается сравнительно малой площадью. В принципе, париться в таком вагончике можно, и даже с комфортом, но в таком формате выпускаются исключительно недорогие бани для дачи.

Обратите внимание!
Исключение составляет технология, по которой производятся дачные дома из блок контейнеров.
Бани, изготовленные по этой методике, получаются достаточно большими и сравнительно просторными, да и стоят дешевле, чем капитальная постройка.

Отдельную группу составляют временные сооружения, которые представляют собой навесы из палаточной ткани. Они устанавливаются на любом ровном участке и демонтируются после использования.

По материалу

Самодельная баня на даче вполне может быть возведена без привлечения сторонних мастеров. Если это – именно ваш вариант, то стоит заранее выбрать, из какого материала вы будете сооружать парилку.

Сооружение из профилированного бруса

Специалисты приводят по этому поводу самые разные рекомендации, которые мы постарались свести в единую таблицу:

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/varianty-bani-dlya-dachi-kakuyu-vybrat-ili-postroit.html, http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/mini-banya-dlya-dachi-svoimi-rukami/, http://9dach.ru/bani/297-vidy-ban-dlya-dachi

как выбрать материал и место для постройки

Баня на даче – отличное место для укрепления здоровья и отдыха компанией. Можно доверить строительство такой постройки профессионалам или же сэкономить средства и построить баню собственными силами. Для реализации этой идеи следует четко следовать этапам работ.

Содержание:

Строительство бани на даче: выбор материала

Материалом для строительства бани может служить кирпич или дерево. К выбору материала следует подойти ответственно. Он должен быть надежным и долговечным. Чаще всего баню строят из дерева. Древесина является экологически чистым материалом, отличается эстетичностью, низкой теплопроводностью и долговечностью.

Из лиственных пород древесины особой популярностью пользуется осина, липа. Дуб как материал для возведения бани используется крайне редко из-за высокой стоимости. Для строительства бани подходят также хвойные породы: сосна, ель, лиственница, кедр.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Хвойные породы отличаются высокой стойкостью. К тому же в их составе присутствуют природные антисептики, которые замедляют процессы разрушения древесины, чего нельзя сказать о лиственных породах.

Размещение бани на участки: нюансы

Перед тем как начинать строить баню, необходимо выбрать место для будущего сооружения. Не рекомендуется выполнять строительство бани рядом с водоемами и колодцем, так как возможно подтопление конструкции. Также нежелательно возводить конструкцию рядом с полем или дорогой. В помещение постоянно будет проникать пыль.

Для экономии места, материалов и энергосбережения пристройку можно выполнить к жилому помещению. Лучше всего баню размещать на заднем дворе и на южной стороне. Необходимо продумать систему вентиляции, чтобы неприятные запахи из бани не портили отдых.

Чтобы не было разногласий с соседями, строительство бани лучше выполнять вдали от ограждения с соседским домом. При соблюдении этих рекомендаций постройка будет удобной в эксплуатации и прослужит долго.

Основные моменты при строительстве бани

Предварительно следует сделать планировку внутренних помещений. Обычно постройка имеет парную, предбанник, помывочную и комнату отдыха, но можно менять планировку и начертить схему бани самостоятельно. Если планируется строительство бани на 2-3 человек, то оптимальный размер конструкции 10 м2.

Немаловажно создать наглядную схему составляющих бани, а именно: фундамент, кровлю, пол, потолок и др. Высота должна быть не меньше 2 метров. При низкой высоте помещения будет некомфортно. Следует помнить, что двери постройки должны выходить на южную сторону, а окна на западную.

Порог в бане должен быть высоким, это позволит снизить потерю тепла. Для обустройства бани внутри не следует использовать смолянистые породы дерева, например хвойные. К строительству бани следует приступать только весной или летом, потому деревянный материал должен хорошо просушиться. В противном случае конструкция прослужит не долго.

Фундамент для бани: какой выбрать

Каркасная постройка легкая, поэтому для строительства можно использовать ленточный или ленточно-столбчатый фундамент. Его заливают по всему периметру конструкции. Такой тип фундамента целесообразно использовать при возведении бани из кирпича или блоков.

Для каркасных бань или сделанных из бревен, брусьев можно использовать столбчатый, ленточный (до 7 см) или свайный. От правильно выбранного фундамента зависит срок службы постройки, поэтому он должен соответствовать ландшафту, весу конструкции.

Материалы и инструменты для работы

Для бани размером 3,7×3,7 понадобятся следующие материалы для работы:

Брусья или бревна
Доски для пола (около 25 шт. размером 150×50мм)
Вагонка (около 38 шт. толщиной 20 мм и шириной 100 мм)
Доски для внутренне отделки (195 шт. длиной 3 м)
Пароизоляционная пленка (52 кв.м.)
Минвата (14 кв.м.)
Гидроизоляционный материал (45 кв.м.)
Листовой асбест
Песок
Щебень
Цемент
Кровельный материал

Видео о постройке бани своими руками:

Листовой асбест применяется для изоляции деревянной конструкции от перегрева. Его укладывают на стены возле печи. Какие же инструменты нужно подготовить для строительства бани? Список необходимых инструментов представлен ниже:

Строительный уровень
Бензопила
Перфоратор
Шуруповерт
Электролобзик
Тапор
Рубанок
Строительный степлер
Ножовка
Зажимы
Напильник

После подготовки инструментов и материалов, можно начинать строительство бани.

Пошаговая инструкция строительства бани на даче

Процесс возведения постройки трудоемкий и сложный. При строительстве бани на загородном участке следует придерживаться следующих этапов работы.

Подготовка места. Участок под баню нужно очистить от мусора и подготовить почву. Далее выкопать яму под фундамент глубиной около 1-1,5 метров. Возведение фундамента. Для заливки ленточного фундамента следует выкопать траншею, сделать подушку из гравия и песка. Далее подготовить армировочный материал.

В траншею вмонтировать опалубку, которая должна выступать не более 20-30 см над поверхностью грунта. Затем заливают бетонный раствор и дают застыть несколько дней.

Возведение стен. Перед постройкой бани из бруса, деревянные элементы следует обработать антисептическим средством. Это предотвратит гниение, повреждение и самовозгорание. Для крепления каркаса необходимо сделать обвязку свай. Брусья крепятся с помощью скоб или уголков.

Стыки в углах можно соединить «в чашу», т.е. с выходом бревен за периметр стен. Другой способ соединения «в лапу» — края бревен обрабатывают и придают форму хвоста.

Обвязку вертикальных столбов делают рейками. На этом этапе между бревнами обязательно прокладывается межвенцевой утеплитель. Он защитит конструкцию от атмосферных осадков и холода.

Возведение крыши. К этому этапу приступают после возведения стен бани. Сначала собирают основание крыши и устанавливают стропила, а после этого выполняют монтаж обрешетки. Далее делают кровлю. В качестве материалов можно использовать шифер или черепицу.

Устройство пола. Чтобы снизить энергозатраты, цокольную часть обязательно утеплить минватой. После этого установить канализационные трубы и залить бетонным раствором. Оставшуюся часть основания засыпать керамзитом. Затем уложить гидроизоляцию и застелить досками.

Обшивка конструкции. Для обшивки постройки можно использовать доску или фанеру. Они характеризуются высокой влагостойкостью и стоят дешево, поэтому считается оптимальным вариантом обшивки конструкции. Внутреннее помещение утепляют минеральной ватой и пароизоляцией, а снаружи можно дополнительно утеплить пенопластом, стыки заделать пенопластом, а затем украсить декоративной отделкой.

Для внутренней обшивки помещения сначала стены покрывают гидроизоляционным слоем, далее делается деревянная обрешетка, в которую закрепляют слой минваты. Создание печи и полок. Если в парной полки предназначены исключительно для сидения, то оптимальная длина около 60 см.

Для того чтобы лежать в парной, размер лежанки должен составлять 1,9 м. Полки можно сделать в виде скамьи или плоскую с подпором для головы. Каменку следует обустроить в дальнем углу парной комнаты. При строительстве печи своими руками рекомендуется приобрести готовую, так как она требует определенных навыков и умений. Также можно воспользоваться услугами специально обученных людей.

Построить баню можно самостоятельно, если придерживаться последовательность основных этапов работ. Баня на даче станет излюбленным местом отдыха, где можно не только поправить здоровье, но и улучшить внешний вид.

Исследуйте Бату, Великобритания | Посетите Bath

Бат является идеальной базой для знакомства с лучшими местами Запада, и с таким большим количеством предложений в окружающей сельской местности есть много причин, чтобы добавить несколько дополнительных ночей к своему пребыванию и испытать Бат и не только.

Где остановиться?

Выберите центр города Бат в качестве отправной точки для знакомства с его красивыми окрестностями или отдохните от шума и суеты города и выспитесь среди холмов и потрясающей сельской местности.

Рядом с Батом предлагается широкий выбор отелей. Для грандиозного загородного отдыха попробуйте пятизвездочный Lucknam Park Hotel and Spa, или четырехзвездочный Homewood Park Hotel and Spa, Bowood Hotel, Spa and Golf Resort или Tracy Park Golf and Country Hotel. Уютные отели, такие как THE PIG-near Bath, предлагают идиллический загородный отдых, а отель Woolley Grange предлагает немного роскоши для семей.

День первый

Утро и день

Чтобы весело провести день, отправляйтесь в Лонглит, оригинальный сафари-парк Великобритании, расположенный на территории ландшафтных садов площадью 900 акров.

Если вы ищете приключений, Cheddar Gorge & Caves предлагает захватывающий день для всех возрастов с самыми высокими внутренними известняковыми скалами Британии и потрясающими пещерами внизу для изучения. Предлагается множество приключенческих мероприятий, подходящих для всех уровней, включая скалолазание, свободное падение, пещеры и квесты.

Вечер

После веселого дня посетите один из многих местных городов и деревень, например, Фром, исторический город с причудливыми мощеными улочками.Здесь есть восхитительные рестораны, оживленные пабы и бары, а для вечерних развлечений посетите Cheese and Grain, ведущее место с живой музыкой, где проводится более 500 мероприятий в год.

День второй

утро

Проведите утро, исследуя Международный автомобильный музей Хейнса в Спаркфорде, и посмотрите самую большую в Великобритании коллекцию автомобилей со всего мира, некоторые из которых были построены в 1800-х годах. Автолюбители могут посетить трассу Касл Комб и отправиться на трассу с захватывающими впечатлениями от вождения или даже провести целый день во время гоночного сезона, чтобы поймать все происходящее.

Если хотите чего-то более уравновешенного, посетите историческую паровую железную дорогу в долине Эйвон в Биттоне, где можно насладиться классическим паровозом. Вы также можете взять напрокат велосипеды в веломагазине Уэббса, расположенном через дорогу, чтобы исследовать железнодорожный путь Бристоля и Бат, 13 многоцелевой велосипедный маршрут, соединяющий два города.

после полудня

Отправляйтесь в живописный город Брэдфорд-на-Эйвоне и пройдите по стопам римлян, саксов, норманнов, грузин и викторианцев, прежде чем насладиться отмеченным наградами послеобеденным чаем или обедом в одной из уютных чайных комнат.

Наслаждайтесь неторопливым днем, исследуя один из многих окружающих объектов и территорий Национального фонда, таких как впечатляющий Королевский сад, аббатство Лакок или парк Дирхам.

День третий

утро

Сделайте шаг назад во времени в одном из лучших величественных домов Юго-Запада, Коршем-Корт, или полюбуйтесь потрясающими садами и впечатляющим особняком в поместье Ифорд и саду Пето. Или, чтобы отправиться еще дальше в прошлое, проведите утро, исследуя Епископский дворец и сады в Уэллсе, где проживает епископ Бата более 800 лет и погружен в средневековую историю.

после полудня

Проведите день в Уэллсе и исследуйте самый ранний английский собор, Уэллсский собор, оформленный в готическом стиле, и поистине впечатляющую достопримечательность самого маленького города Англии. Или отправляйтесь дальше и посетите средневековый город Солсбери с потрясающим с точки зрения архитектуры собором Солсбери.

Нет машины? Нет проблем!

Путешествовать дальше без машины — не проблема — в некоторых турах Бат является базой для изучения окрестных деревень и сельской местности.Mad Max Tours под руководством опытных и дружелюбных гидов предлагает широкий выбор однодневных туров для небольших групп, которые доставят вас в Гластонбери, Уэллс, Чеддер и многие другие живописные места. И побегите к идиллической сельской деревенской жизни в поездке Lion Tours, которая приведет вас к красивым деревням Котсуолда, таким как Castle Combe и Bibury.

И то, и другое, плюс Scarper Tours, предлагают экскурсии в знаменитый Стоунхендж, позволяя вам увидеть культовый доисторический памятник и объект Всемирного наследия крупным планом — незабываемая отметка в вашем списке желаний.

Если вы хотите чего-то особенного, отправляйтесь в приключение с Around and About Bath. Познакомьтесь с настоящей Англией и откройте для себя скрытые сокровища в захватывающем и интимном туре, который уведет вас с проторенных дорог и откроет для себя нетронутую Англию.

Поделиться этим постом

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИЙ

BBC — Путешествия — Погружение в уникальную банную культуру

Я находился в психиатрическом отделении Национального института традиционной медицины Тхимпу, куда направляют пациентов с психическими расстройствами после ответов на несколько предварительных вопросов на стойке регистрации, которая находится в деревянном ящике рядом с молитвенным колесом.Мое психическое состояние: я пробыл в Гималайском королевстве Бутан четыре ночи, у меня кружилась голова, у меня не было внимания и проблемы со сном из-за засушливой высоты более 2200 метров.

Занятая молодая женщина-врач измерила мое кровяное давление и спросила, не чувствую ли я «головокружение». Ознакомившись с результатами, она посоветовала мне прекратить пить кофе и прописала мне несколько травяных таблеток и компрессионную терапию горячим кунжутным маслом, которые нужно было провести в соседней комнате. «А по вечерам принимай горячие ванны, — сказала она.Это были слова доктора, которые я надеялся услышать.

Как и многие, я приехал в Бутан с множеством вопросов и в поисках множества ответов. Ответы, которые я надеялся найти, я найду во время посещения отдаленных горных монастырей и столкнувшись с осознанным буддийским образом жизни, который принес стране прозвище «Королевство счастья». Но, признаюсь, я также приехал в Бутан с неявной надеждой испытать его уникальные горячие каменные ванны, форму традиционной бутанской медицины, где свежая речная вода смешивается с местными листьями артемизии и нагревается с помощью жареных на огне речных камней.В конце концов, одно из древних названий Бутана — Менджунг, что означает Земля лекарственных трав, а его традиционная медицина и богатая фармакопея восходят к Тибету 7-го века, а также в значительной степени заимствованы из индийских аюрведических практик.

Эти дуэльные традиции привели к алхимии за банями, в которой горячие камни помещаются в камеру деревянной ванны, якобы выделяя высокие концентрации минералов, в то время как нагретая природная речная вода и полынь абсент (полынь, источник абсента) ) якобы имеют медитативный эффект.Варианты этих ванн существуют по всему Бутану, от роскошных пятизвездочных курортов до очаровательных деревенских фермерских домов.

Для принятия ванны рецепт врача не требуется, но он определенно помог мне оправдать последующее побалование. Однако необходимо нанять гида в Бутане в рамках ежедневного визового сбора, который взимается с вашего транспорта, отелей и питания. Я нанял своего гида Намгая через Audley, туристическое агентство, которое предлагает настраиваемые маршруты, включающие посещение горячих каменных ванн Бутана.

Моей первой остановкой была Пунакха, древняя столица и официальная зимняя резиденция монахов Тхимпу из-за более теплого климата и меньшей высоты на высоте 1200 метров. Я забронировал ночь в небольшом роскошном отеле Uma, расположенном на хребте с видом на долину Пунакха и реку Мо Чу. Его комнаты, похожие на домик на дереве, были удобными, но настоящей привлекательной чертой были спа и лечебная кухня. Как и во всех ваннах с горячими камнями в Бутане, необходима предварительная запись, и вы должны уведомить персонал за несколько часов, чтобы они могли развести огонь, нагреть речные камни и развести ванну.

Мой долговязый бутанский терапевт Тандей встретил меня в процедурной, чтобы объяснить 30-минутную процедуру. Ванна была уже теплой и усыпанной плавающими листьями артемизии. Тандей сказал мне раздеться и лечь в воду, а также позвонить в колокольчик в форме чаши, если я захочу еще горячих камней. Когда я позвонил в колокол, открылся желоб, и из него вывалилась масса расплавленных красных камней, которые зашипели и испарились, немедленно подняв температуру. Рядом с ванной стояли чайник с чаем и набор пластиковых бутылочек с шампунем.По общему признанию, ванна Умы была не такой аутентичной, как некоторые другие ванны с горячими камнями, которые я скоро попробую, но она определенно задала тон моей поездки, сделав ее глубоко расслабленной и спокойной.

Захватывающая 75-километровая поездка на американских горках на восток привела нас в Гангтей, расположенный в ледниковой долине высотой 3000 м в дзонгкхаг (район) Ванду Пходранг. Деревня известна своим культовым монастырем Гангтей 15-го века и находящимися под угрозой исчезновения черношеими журавлями, которые мигрируют сюда каждую зиму и всегда трижды кружат вокруг монастыря перед посадкой.Это также то место, где я испытал самое незабываемое и живописное погружение.

Внутри каменного сарая местного фермера, установленного на открытом поле, засаженном свеклой и картофелем, находилась элегантная баня в деревенском стиле. Это может показаться не таким уж большим, но им управляет Аманкора Гангтей, один из пяти курортов Аман в Бутане, возможно, самый высококлассный в стране. Сотрудник провел меня с территории курорта в 10 минутах ходьбы к сараю, где я начал свое лечение со сладкого приветственного чая у костра, и был представлен владельцу сарая, старому улыбающемуся бутанскому фермеру в традиционном гхо года. , халат до колен, перевязанный ремнем.

Внутри сарая мерцали 12 свечей в настенных помостах. Как и в большинстве традиционных бутанских ванн, вода нагревалась исключительно из обожженных на огне камней, а на дне ванны находился слой илистого песка, образовавшегося из минералов камня. Сама ванна была сделана из дуба, который, как говорят, лучше удерживает тепло воды, чем сосна. На столе рядом с ним стояла тарелка чипсов из картофеля, собранного на этом самом поле. Рядом с ним был небольшой декоративный колокольчик, отлитый тибетским письмом.Мне сказали позвонить, когда я попаду в горячую воду. С кольцом два сотрудника Амана театрально распахнули дверь, чтобы увидеть всю долину, падающую внизу, и покрытый туманом монастырь, расположенный на противоположном холме.

Во время своего великолепного 40-минутного замачивания я жевал хрустящие чипсы и слушал вновь прибывших черногорьих журавлей, чьи крики в конечном итоге были заглушены dungchen (трубчатые рожки), на которых играли монахи в монастыре. . Это был вдохновляющий опыт и изюминка всех моих поездок не только в Бутан, но и куда угодно.

Проехав еще 160 км на восток, мы поехали в город Бумтанг в менее туристическом регионе Центрального Бутана, где я испытала традиционную баню в доме с проживанием в семье Sherab Dema Farmhouse. Ванна была размещена в одном из четырех соседних сараев, каждый из которых был немного шире кабинки для переодевания. Внутри было несколько крючков, на которых можно было повесить мою одежду, и ванна без вида, колокольчик или чайники. Вот как это сделали бутанцы. Я разделся и погрузился в успокаивающую воду. Снаружи Намгай спросил, нужно ли мне еще горячей воды, в то время как сын хозяина сидел у огня, пел и скачивал музыку на свой мобильный телефон.После хорошего 40-минутного полоскания моя хозяйка, миссис Шераб, приготовила восхитительный традиционный ужин, который включал национальное блюдо из эма-даци (перец чили, приготовленный с сыром) и нежную говядину тшум (тушеное мясо), которые мы съели. сидя на полу вокруг традиционной дровяной печи бухари . После этого я потягивал ее домашнее пиво ara , легкий розоватый напиток, похожий на шочу, сделанный из проса и клубники. Было так вкусно, я купила бутылку.

Мои последние несколько ночей я провел в маленьком городке Паро, где находится главный аэропорт Бутана и знаменитый монастырь Тигриное гнездо.Здесь я планировал принять две ванны, но добрался только до одной. Первым был открытый придорожный источник, на котором мы остановились после похода к монастырю Кила на перевале Челе Ла, самой высокой автомобильной дороге в Бутане на высоте 3700 метров. Намгай предупредил меня, что они предназначены для местных жителей и могут быть не санитарными. Он был прав. Узкие прямоугольные ванны, заглубленные на несколько метров в землю, напоминали полупогребенные гробы, и их часто посещали пожилые и очень больные. Поэтому вместо купания мы провели 45 минут, наблюдая за птицами, заметив с дороги смеющегося дрозда с черным лицом, длиннохвостую сороку и калийского фазана.

Последнее омовение было во время полнолуния в мою последнюю ночь в Бутане. Курорт Uma Paro — это просторный и зеленый комплекс с современным спа-салоном, из которого открывается вид на сверкающую долину Паро в форме варежки. Сама ванна была посыпана хлопьями розовой гималайской соли и множеством разноцветных полевых цветов в дополнение к травянисто-зеленым листьям артемизии. Я прокрался в воду и немедленно позвонил в колокольчик, чтобы получить еще горячей воды, теперь уже старый профессионал в ритуале. Будучи последним гостем этого вечера в спа-салоне, я чувствовал себя королем, смотрящим на Царство счастья, наблюдая, как молочный лунный свет омывает сосновый лес и долину внизу.И на один очень короткий, мимолетный момент я получил ответы на все мои вопросы.

Где вы занимаетесь в нашем племени мирских читателей? Ответьте на эти вопросы, чтобы разобраться.

Где баня | Расположение Бата в Англии. Карта

.
Выберите флаг страны
Выберите страну… Выберите CountryAfghanistanAland IslandAlbaniaAlderneyAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguilaAntarcticaAntiguaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosniaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Антарктический TerritoryBritish Индийский океан TerritoryBruneiBulgariaBurkinaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandCentral Африканский RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocosColombiaComorosCongo BrazzavilleCongo KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDemocratic Республика KoreaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEnglandEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerretoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuinea BissauGuineaGuyanaHaitiHeard острова и МакДональда islandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcel andIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLiberiaLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlands AntillesNetherlandsNew CaledoniaNewzealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern MarianasNorwayOmanOverseas территории британского VirginPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из KoreaReunion.

Гидроизоляция отмостки материалы: виды материалов, инструкция по устройству

Мар 21, 2021 автор Разное

виды материалов, инструкция по устройству

Отмостка вокруг дома – обязательная составляющая при строительстве. Она входит в перечень самых важных мероприятий, которые не только предотвращают намокание грунта у основания здания, но и защищают его от влаги, а также размывания. Также отмостка служит элементом ландшафтного дизайна, является частью внешнего вида всего дома в целом. Материал для изготовления может быть разный, но зачастую используют бетон, щебень или жёсткие покрытия.

Изоляция от влаги – необходимая защита фундамента
Роль гидроизоляции в пироге отмостки
Гидроизоляция отмостки вокруг дома имеет немаловажное значение не только при строительстве, но и при дальнейшем проживании в помещении. Так, к основным функциям относят:
предотвращает размывание грунта;
защищает цоколь от корневой системы растений, которые растут вблизи дома;
повышает теплоизоляционные свойства;
предупреждает проникновение воды и стоков в подвалы, цокольные этажи и на фундамент дома;
декоративная функция.

Размеры отмостки вокруг дома не определяются собственным желанием. Как правило, её ширина должна быть на 30-35 см больше, чем вынос крыши. Также следует учесть выводы стоков.
Материалы для гидроизоляции отмостки
Гидроизоляция отмостки может быть выполнена из следующих материалов:
цементный раствор, бетон;
нефтепродукты – битум, рубероид, гудрон, гидростеклоизол;
поливинилхлоридная плёнка;
использование плит – ФЭМ, искусственный камень, железобетон;
насыпь щебня;
ПВП-мембрана и прочее.
Основные материалы
Также может быть использован геотекстиль для отмостки дома, который чаще применяется для кровли.
Виды гидроизоляции
Существует несколько видов гидроизоляции отмостки в зависимости от материала.
Глиняная
Самый недорогой и простой в выполнении способ, если вы решили выполнить гидроизоляцию отмостки дома своими руками. Для этого изначально проводят удаление верхнего слоя грунта, а после заполняют пространство глиной. После засыпки необходимо глину пролить обильно водой и после высыхания хорошо утрамбовать. При выполнении этих работ надо сделать небольшой наклон в сторону от здания. После, места примыкания к дому герметизируют битумом, рубероидом или гудроном. Какой выбрать материал зависит от ваших собственных предпочтений. Как правило, все эти материалы обладают высокими техническими характеристиками и служат надёжной защитой фундамента.
Чтобы увеличить эффективность слоя, на вертикальную плоскость приклеивают полосу рулонного материала, после чего засыпают всё щебнем.
Рулонная
Рулонная гидроизоляция чаще выполняется в том случае, если под домом находится подвал. Изначально утрамбовывается глина, как описано выше, далее укладываются отрезы рулона внахлёст на стену дома. Для увеличения эффекта можно уложить два или три слоя рулона, каждый из которых необходимо промазать мастикой. На заключительном этапе выполняется прокатка слоёв катком, вес которого не должен превышать 60 кг. Верх засыпается грунтом или щебнем.
Окрасочная
Для выполнения этого способа гидроизоляции отмостки стену обрабатывают слоем глубокопроникающей грунтовки и оставляют до полного высыхания поверхности. Далее наносят слой битума, толщина которого не должна превышать 2-3 мм. Этот процесс выполняется в несколько слоёв, а вот заключительный слой гидроизоляции выполняется максимально ровным и сплошным, чтобы избежать вздутия и появления трещин. При обнаружении любого дефекта участок полностью очищается, высушивается, и слой мастики наносится по новой.
Бетонная
Для этого способа изначально необходимо вырыть небольшую канаву, в которую монтируется опалубка. Пространство заливается бетоном. Для увеличения прочности устройства отмостки выполняется армирование. Здесь также необходимо сформировать небольшой уклон. Сверху монтируется декоративная плитка, искусственный камень или другие облицовочные материалы.
Процесс гидроизоляции отмостки
При проведении гидроизоляции особое значение имеет геотекстиль под отмостку. Именно он исключает контакт с влагой и отводит осадки от фундамента, так как укладывается сверху отсыпки.

В последнее время популярностью пользуется иглопробивной геотекстиль для гидроизоляции отмостки. Он обладает повышенными разрывными нагрузками и может отфильтровывать воду, которая содержит глину и песок. Также очень популярен геотекстиль дорнит и нетканный от Технониколь. Выбор материала зависит только от ваших возможностей и состава грунта вокруг дома.
Вне зависимости от того, какой вид гидроизоляции вы выбрали, при выполнении работ необходимо помнить некоторые правила:
Перед началом работ по периметру всего дома снимается верхний слой грунта, устраивается небольшая канава;
Все слои необходимо укладывать под углом относительно стены дома. Достаточно 10% отклонения.
Схема
При использовании песка или щебня, материал следует очень плотно утрамбовать, чтобы избежать его дальнейшего проседания. В противном случае, при наличии воздушных подушек, качество всей конструкции значительно снизится.
Отмостку из бетона можно сделать прочнее с помощью металлической арматуры либо же сетки. В некоторых случаях её укрепляют щебнем. Ни в коем случае не используйте лом для заполнения отмостки, так как он может изменять свои размеры в зависимости от температурного режима, что может привести к разрушению и порче всех выполненных работ.

Советы
Сочетание жидкого материала и рулонного используется только в том случае, если на участке присутствует повышенная влажность или существует риск прорыва близлежащих источников.
Для забутовки канала применяется щебень только средней фракции.
При выполнении гидроизоляции отмостки, одновременно проводится герметизация фундамента.
Если ваше здание не содержит водостоков, то лучше выполнять бетонную заливку.
Смешивать бетон с глиной не рекомендуется. Лучше использовать только смеси высокого качества, тогда и отмостка прослужит вам долго.
При использовании средств для проклейки стыков, поверхность предварительно очищается от грязи и пыли.
Следует помнить, что отмостка проходит по всему периметру здания, поэтому при выборе материала помните, что она должна сочетаться по стилю здания и все работы должны быть выполнены аккуратно.
Растения обладает не меньшей разрушительной силой, чем влага, поэтому если вы обнаружили в почве корни, их необходимо обработать гербицидами, чтобы исключить их прорастание.
В местах стыков отмостки и фундамента следует оставить компенсационный шов. Это необходимо на тот случай, когда материалы меняют свои размеры за счёт окружающей температуры.
Слишком быстрое высыхание бетона может привести к появлению трещин. Чтобы этого избежать, бетонный слой накрывают пвх плёнкой или мокрым отрезом ткани. В жаркие дни периодически поливайте отмостку водой, это придаст ещё большую крепость.
рулонный вариант с утеплением и пленка для мягкой отделки, какими материалами произвести вокруг дома, чем лучше выполнить
Для того чтобы оградить здание от нежелательной влаги и талого снега, гидроизоляция отмостки приобретает важное значение. Разберемся, как правильно выполнить этот вид работ.
Что это такое?
Для начала необходимо понять, что же такое «отмостка». Словари представляют это слово как асфальтовая или бетонная полоса, предназначенная для водоотвода дождя и паводков от фундамента здания. Кроме этого, она:
исключает избыточное увлажнение фундамента и прилегающих к ней грунтовых вод, способных размыть конструкцию и дать чрезмерную усадку;
защищает здание от разросшихся корней деревьев близ дома.
Отмостка – это всегда полоса по периметру здания с углом наклона от дома. Такой угол позволяет воде скатываться вниз, не задерживаясь у основания. Отмостка состоит из:
подстилочного слоя;
наружного слоя.
Вид отмостки определяется по типу материала наружного слоя. Она может быть выполнена из глины и щебня, бетона, асфальта и тротуарной плитки.
Отмостка обязательно должна иметь гидроизоляцию для собственной защиты от воды, а также для того, чтобы предотвратить промокание фундамента из-за образования щелей и зазоров. Гидроизоляция отмостки также позволяет оставлять подвалы сухими даже во время сильных дождей и при наличии обильных грунтовых вод.
Размеры
Стандартно принято считать, что отмостка должна быть не менее одного метра со всех сторон вокруг здания. Ее точные габариты зависят от ширины крыши, от свесов ее карниза и от вывода стоков. То есть ширина должна быть на 20-30 сантиметров больше, чем вынос крыши.
Материалы
Отмостка может быть:
насыпная из глины, покрытая сверху щебенкой;
из глины и щебня, с дополнительной гидроизоляцией;
из бетона (с армированием или без такового), который заливается на месте;
из готовых железобетонных плит.
Для гидроизоляции отмостки используют различные вариации изоляции.
Изоляция может быть: рулонной, проникающей, можно использовать мастику, ПВХ-пленки, мембраны.
Рулонную (рубероид, гидростеклоизол) изоляцию следует использовать лишь в том случае, когда перепад высот вокруг фундамента минимальный.
Рулонные, используемые для кровель – геотекстиль, полипропилен, рубемаст.
Битумная мастика. Каждый слой 2-3 миллиметра наносится друг на друга. Необходимо не допустить вздутия и трещины.
Современные технологии позволили изобрести еще один вид изоляции – проникающую. Это вещество, состав которого проникает в материал отмостки (будь то асфальт или бетон), и закупоривает поры и заполняет микротрещины.
Гидроцементы и асфальтобетоны.
Виды гидроизоляции отмостки
Существует несколько видов гидроизоляции отмостки в зависимости от материала.
Глиняная
Такой вариант гидроизоляции считается самым бюджетным и удобным для проведения самостоятельных работ. Следует начинать с удаления верхнего слоя грунта и засыпания его утрамбованной глиной, попутно совершая наклон в сторону от дома. Места соприкосновения обмазывают битумом.
Для полной гидроизоляции можно приклеить на вертикальную поверхность полоску из рулонного материала, а затем все засыпать щебнем.
Рулонная
Чаще всего используется для зданий, оснащенных подвалами. Сначала также утрамбовывается глина, затем укладываются куски рулона внахлест на стену. Можно уложить несколько слоев рулона, каждый промазывая мастикой. Слои прокатываются катком, вес которого должен быть более 70 кг. Сверху засыпают грунт или щебень.
Окрасочная
Выполняется с помощью нанесения грунтовки. Необходимо дождаться ее полного высыхания. Сверху намазывается мастика слоем до 2 мм, процедура повторяется 2-3 раза.
Бетонная
Необходимо вырыть канавку, вмонтировать туда опалубку. Участок залить бетонным раствором, можно произвести армирование для большей прочности. Так же, как и везде при заливке формируется уклон, а поверх укладывается декоративная плитка.
Утепление
Еще один важный момент при выполнении гидроизоляционной отмостки – ее утепление. Утеплитель позволяет сохранять тепло в подвале и на цокольном этаже, увеличивает время эксплуатации отмостки, а также позволяет сэкономить на материалах, так как высота становится меньше глубины промерзания почвы.
Утепление может быть выполнено несколькими способами.
Пенополистирол довольно прочный, можно сказать, вечный материал, обладающий дополнительно водоотталкивающими свойствами. Его вес так мал, что его укладка не составляет труда. Этого материала хватит всего одного слоя при толщине листа в 10 сантиметров. Необходимо лишь позаботиться о защите стыковочных мест специальной пленкой с гидроизоляционным эффектом.
Пенополиуретан очень морозостойкий. Он способен выдерживать до -60 градусов без изменения своих качеств. Он экологически чист и имеет отличную теплоизоляцию.
Пенопласт отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Это возможно из-за его вспененной структуры и обилия воздуха внутри. Материал обладает низким водопоглощением, и также имеет гидроизолирующую способность и малый вес. Пенопласт устойчив к температурам и плесени.
Нет необходимости в утеплении, если ваш дом построен на сваях или имеет огромный фундамент без подвальных помещений. В таких случаях утеплитель – это пустая трата средств.
Советы
Правильно установить гидроизоляцию отмостки помогут советы профессионалов.
Не оставляйте гидроизоляцию «на потом». Отмостку необходимо делать сразу же при строительстве здания.
Соблюдайте уклон. Старайтесь, чтобы по всему периметру уклон был одинаковый. Для этого вы можете использовать строительный уровень.
Не мешайте бетон и глину.
Для того чтобы утеплитель не деформировался под тяжестью отмостки, рекомендуется выбирать материал с высокой плотностью.
Помните, отмостка не вечна, она требует ухода и ремонта.
При ремонте отмостки используют различные герметики и мастики. Разрушившуюся поверхность промазывают для предотвращения дальнейшей деформации.
Если на поверхности большая трещина или скол, необходимо пробить отверстие в виде клина и залить смесью бетона. После чего накрыть пленкой для предотвращения преждевременного высыхания.
Наружный слой выполняет не только декоративную функцию, но и защитную. Отделка может быть выполнена с помощью тротуарной плитки. Конечно, никто не запрещает вам оставить обычный бетон или щебень, но, с точки зрения эстетики и дизайна, лучше использовать декор.
Многочисленные отзывы в интернете гласят, что для гидроизоляции подойдет мембрана или рулонные материалы, их чаще всего используют при самостоятельном использовании.
Можно прибегнуть к советам финнов и смастерить мягкую отмостку.
Для особых случаев, когда весь сад вокруг дома – сплошной дизайнерский вымысел, можно использовать цветной щебень.
Для любителей садоводства внешний слой можно засыпать грунтом и высадить траву или цветы, главное, что находится «внутри».
О том, как правильно произвести гидроизоляцию отмостки, смотрите в следующем видео.
<noscript><img src='/800/600/https/agronomu.com/media/res/6/2/6/5/5/62655.p22xto.790.jpg' /></noscript> com/embed/AfgXFlXD_-M?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
что это такое? Зачем делают отмостку фундамента для дома без подвала и на сваях?
Завершив работы по строительству дома, многие люди задаются резонным вопросом: из чего и как лучше всего соорудить качественную отмостку вокруг свежей постройки? Этому процессу необходимо уделять особое внимание. В данной статье расскажем, для чего именно нужна отмостка, и что она собой представляет.
Что это такое?
Прежде чем разбираться в предназначении и отличительных характеристиках отмостки вокруг дома, имеет смысл ответить на главный вопрос – что же это такое? Отмосткой называют водонепроницаемое покрытие, смонтированное по периметру выстроенного здания. Это может быть бетонная или асфальтовая полоска. Она продолжается вдоль всей постройки. При этом обязательно делается необходимый уклон в направлении от здания.
Отмостку нужно обустраивать, вне зависимости от того, какое фундаментное основание имеет постройка. Она может быть возведена на сваях, ленточном или любом другом фундаменте.
Монтаж такой важной составляющей, как отмостка, является обязательным условием, которым нельзя пренебрегать ни в коем случае.

Значение для защиты от грунтовых и талых вод
Одна из самых важных функций рассматриваемой конструкции, оборудованной в окружении дома, – защитная. Это функциональное дополнение эффективно защищает фундаментное основание жилища от губительного проникновения влаги, а также промерзания и возможного вспучивания. Это очень важные задачи. От их решения напрямую зависит долговечность всего сооружения. Именно по этой причине защита должна быть надежной и высококачественной.
Так, для почв, характеризующихся высоким залеганием грунтовых вод, в роли обязательного условия выступает качественная гидроизоляция подготовленной отмостки. В приведенной ситуации одним глиняным пластом сэкономить деньги не получится. На выручку могут прийти только современные гидроизоляционные покрытия высокого качества. Верхний пласт отмостки может быть сконструирован и из щебня. В таком случае основа из бетона сможет на все 100% гарантировать надежную защиту фундамента от проникновения вод. Ни один другой строительный материал или раствор не может гарантировать такую же хорошую защиту. Правда, у жесткой отмостки тоже имеются свои недостатки.
Декоративная функция
Нельзя недооценивать и эстетическую функцию, за которую ответственна отмостка, обустроенная вокруг жилого дома. Постройки всегда выглядят более привлекательными и завершенными с точки зрения дизайна, когда дополнены рассматриваемыми конструкциями. Причем нет необходимости пользоваться исключительно бетонным раствором или щебенкой. Вполне возможно задействовать самые разные материалы. Многие хозяева домов предпочитают прибегать к различным интересным вариантам дизайна отмосток, чтобы внешний вид их жилища был еще более эффектным и оригинальным.
При декоративном оформлении отмостки можно пользоваться материалами разных цветов и фактур. Сама форма этой составляющей в окружении жилища может быть не только стандартной, но и округлой, волнообразной и любой другой.
Отмостки, выполненные подобным образом, всегда привлекают к себе очень много внимания. С их помощью можно буквально преобразить внешний вид постройки, защитив ее одновременно с этим от проникновения воды.

Важность для теплоизоляции
Стоит отметить и важную теплоизоляционную функцию отмосток, которые выстраиваются вокруг домов. Многие люди осведомлены о том, что на фундаментное основание большое губительное воздействие могут оказать температурные изменения. Из-за этого заметно уменьшается прочностный запас подобных конструкций, что непременно приводит к постепенному разрушению их основных элементов.
В таких ситуациях спасением для фундамента может оказаться «шарф» в виде правильно возведенной отмостки. Эта составляющая сможет сформировать необходимое тепло, которое будет выравнивать резкие скачки температурных показателей. Если запланировано в цоколе или на территории подвала оборудовать функциональные комнаты вроде спортивного зала или бильярдной, то устройство отмостки необходимо продумать заранее и отнестись к этому со всей ответственностью. Только таким образом можно будет эффективно и без негативных последствий удержать тепло в подобных пространствах.
Функция предотвращения вспучивания грунта
Как можно заметить, отмостка служит весьма важной и функциональной составляющей, прекрасно справляющейся со многими задачами, важными для домов. Именно поэтому многие люди дополняют свои жилые строения подобными конструкциями. Кроме того, отмостка способна эффективно предотвратить возможное вспучивание грунта на участке. Эту функцию тоже стоит считать весьма важной и значимой для любых построек.
Обязательное требование, которое предъявляется к строениям, возведенным на песчаных, пучинистых и подвижных грунтах, заключается в наличии качественно выстроенной отмостки. Показатель уровня ее залегания в подобных условиях должен составлять как минимум 30 см. Кроме того, требуется пользоваться надежным армирующим слоем. Его возведение тоже должно быть реализовано по всем нормам и правилам.
Разновидности отмосток, их плюсы и минусы
Отмостка может быть устроена с использованием разнообразных материалов. Каждый из вариантов обладает определенными плюсами и минусами. Исходя из конкретного типа конструкции рассматриваемое сооружение может быть жестким, с фиксированной основой, а также состоящим из обособленных компонентов. Рассмотрим основные сильные и слабые стороны различных вариантов.
Бетонная
Максимально незамысловатая, недорогая отмостка, отличающаяся предельно простой конструкцией. Она возводится очень просто. Для этого требуется только опалубка, которую при необходимости армируют. Впоследствии ее заливают раствором бетона.
Основные плюсы бетонной отмостки заключаются в следующем:
такие конструкции имеют демократичную стоимость;

долговечные;

эффективные и функциональные;

просто монтируются и ремонтируются.

Из минусов можно отметить следующее:
не самый эффектный вид;

необходимость проведения ремонтных работ при появлении растрескиваний;

надо подготавливать опалубку;

требуется лишнее время, чтобы опалубка успела застыть;

сами монтажные работы оказываются гораздо более трудоемкими.

Из щебня и гравия
Указанный вариант имеет отношение к категории мягких отмосток. Его чаще всего монтируют на пучинистых и подвижных грунтах. Таким образом обеспечиваются отличные эксплуатационные качества конструкции, а также долгий срок ее службы.
Наиболее важные достоинства таких отмосток связаны со следующими параметрами:
они изготавливаются из доступных материалов;

возводятся довольно быстро и просто;

не приходится дополнительно предусматривать специальные температурные и компенсирующие швы;

выглядят подобные экземпляры более эстетично и привлекательно.

Основной минус рассматриваемой отмостки заключается в том, что она получается менее устойчивой к механическим повреждениям, нежели ее бетонный аналог.
С декоративной отделкой
Чтобы получить красивую облицовку выстроенной отмостки, можно задействовать самые разные материалы. Это может быть брусчатка, тротуарная плитка, керамогранит, галька и прочие подобные варианты. Каждый из таких вариантов нуждается в применении определенной техники укладки.
Для примера, весьма эстетичная брусчатка в большинстве ситуаций монтируется именно на отмостку мягкого типа с оборудованием глиняного замка. А вот такое популярное покрытие, как керамогранит, надо выкладывать на раствор бетона, который еще не успел затвердеть.
Подобные декоративные варианты отмосток придают дому гораздо более эффектный и аккуратный внешний вид, но часто требуют немалых денежных вложений.

Гидроизоляция отмостки вокруг дома 👉 разновидности материалов
Отмостка по периметру дома — обязательная часть любого строения. Защищает фундамент, предотвращая намокание почвы, размывание. Элемент ландшафтного дизайна, дополняет фасад здания. Выполняется на основе бетона, щебня, другого покрытия, отличающегося жесткостью, надежностью.
Фасад здания
Роль гидроизоляции
Гидроизоляция элемента играет важную роль на этапе строительства дома, в период эксплуатации. Основное функциональное назначение изоляции:
предотвращение размыва почвы;
защита цокольного этажа от корневых систем деревьев, растущих по периметру строения;
повышение теплоизоляционных характеристик;
предотвращает попадание воды, стоков в подвальное помещение, на цокольные этажи, фундамент строения;
декор.

Размеры отмостки строго регламентируются строительными нормами. Рекомендуется делать шире на 0,3-0,35 м от выноса кровли, учитывать выводы сточной системы.
Стройматериалы для гидроизоляции
Гидроизоляцию можно сделать из:
цемента;
бетона;
продуктов нефтепереработки в виде рубероида, битума, гидростеклоизола, гудрона;
поливинилхлоридного пленочного материала;
камня искусственного происхождения;
железобетона;
щебенки;
ПВМ-мембраны.
Разрешено применять в качестве отмостки геотекстиль. Но его часто выбирают для организации кровли.
Виды
Есть несколько видов гидроизоляционного материала для отмостки.
Глиняная
Метод прост в исполнении, доступный. Рекомендован к выполнению собственными руками.
Первоначально удаляют верхний шар плодородной почвы. Полученное пространство заполняется глиной. Для качественной утрамбовки, поверхность обильно поливается водой. После впитывания влаги покрытие хорошо утрамбовывается. Выполняется небольшой уклон от строения. Вода, стекающая с крыши, дождь, не задерживаются около фундамента, сбегают в землю.
Глиняная отмостка
Место примыкания отмостки к дому поддается герметизации. Используется битумная мастика, рубероид, гудрон. Есть много других вариантов. Главное, чтобы строительные материалы защищали фундамент от влаги.
Для увеличения эффективности прослойки, на вертикальную плоскость укладывают полосу рулонного стройматериала. По завершении работы, поверхность засыпается щебенкой.
Рулонная
Рулонный тип гидроизоляции используется для защиты постройки с подвальным помещением. Предварительные работы мало отличаются от первого варианта. Снимается плодородный грунт. Засыпается глина. Хорошо утрамбовывается. Производится укладка кусков рулонной гидроизоляции внахлест на стену здания.
Рулонная изоляция
Рекомендуется укладывать несколько слоев рулонного стройматериала. Каждый должен фиксироваться битумной мастикой. Покрытие прокатывается катком. Масса не должна превышать 60 кг. Выполняется засыпка поверхности почвой, щебнем. Второй вариант лучше.
Окрасочная
Использование окрасочной гидроизоляции требует предварительной обработки поверхности грунтовкой. Делается технический перерыв до полного высыхания покрытия. Выполняется нанесение шара битума, толщиной 2-3 мм. Рекомендуется сделать несколько прослоек. Завершающее покрытие должно быть ровным, равномерным, сплошным, чтобы избежать вздутия гидроизоляции, появления трещин на поверхности.
Окрасочная изоляция
В случае появления даже небольшого дефекта, рекомендуется исправить. Участок очищается. Поверхность высушивается. Накладывается слой новой мастики.
Бетонная
Для сооружения бетонной гидроизоляции первоначально вырывают канаву по периметру строения. Выполняется монтаж деревянной опалубки. В полученное пространство заливается бетонный раствор. Чтобы увеличить прочностные характеристики отмостки, необходимо армирование. Используются металлические прутки, соединенные методом сварки, обычной проволокой.
Формируется небольшой уклона от дома. На завершающем этапе гидроизоляции выполняется укладка декоративной плитки, искусственного камня, другого облицовочного материла для тротуара.
Бетонная отмостка
Процесс гидроизоляции вокруг дома
Выполняя гидроизоляцию, уделяют внимание геотекстилю. Материал исключает контакт с влагой, отводит осадки от основания дома. Укладка выполняется поверх отсыпки.
Популярен иглопробивной геотекстиль для изоляции отмостки от воды. Отличается высокими разрывными нагрузками. Фильтрует жидкость, выделяя глину, песок. Можно приобрести геотекстиль дорнит, нетканый от Технониколь. Выбор строительных материалов зависит от возможностей хозяев, состава почвы на стройплощадке.
Независимо от вида гидроизоляционного материала, необходимо следовать правилам:
Выполняются предварительные работы по удалению плодородного шара земли. Роется небольшое углубление по периметру строения.
Укладка шаров стройматериала производится под углом 10 градусов в сторону от конструкции здания.
Применение песка, щебня во время изоляции, требует утрамбовывания. Нужно не допустить усадки покрытия. Могут появиться воздушные подушки, ухудшающие технические характеристики полученного покрытия.
Бетонная отмостка становится существенно прочнее, если дополнительно произвести армирование. Используются металлические прутья, армирующая сетка, иногда укрепляют щебенкой.
Нельзя использовать лом для армирования бетонного покрытия. Может менять размеры, в зависимости от температурного режима. Отмостка вокруг дома может разрушиться. Ухудшатся эксплуатационные параметры.

Рекомендации специалистов
Советы специалистов:
жидкие, рулонные гидроизоляционные стройматериалы сочетаются, когда на стройплощадке повышенная влажность, грунтовые воды находятся близко от поверхности. Появляется риск прорыва наружу;
забутовка котлована предполагает использование щебня средней фракции;
на этапе гидроизоляции выполняется герметизация основания дома;
в отсутствие водостоков, рекомендуется выполнять бетонную стяжку;
смешивать бетон и глину не стоит. Нужно применять высококачественный материал;
применение средств поклейки стыковых соединений требует предварительной очистки поверхности от пыли, другого рода загрязнений;
отмостка обустраивается по периметру здания. Нужно выбирать стройматериал, чтобы он вписывался в стиль фасада дома;
любая растительность отличается высокой разрушительной способностью. При обнаружении в почве любых корневых систем, грунт необходимо обработать гербицидами. Нужно свести к минимуму возможность прорастания;
места стыкования отмостки и основания здания должны сопровождаться компенсационными швами. Технология требуется, когда стройматериалы под влиянием температуры окружающей среды меняют размеры;
если бетонное покрытие быстро высохнет, могут появиться трещины на поверхности. Необходимо покрыть бетонную стяжку полиэтиленовой пленкой, мокрой тканью.
В жаркие летние дни рекомендуется регулярно поливать отмостку водой. Придаст конструкции прочности, крепости.
Гидроизоляция по периметру любого здания защищает фундамент, строение от опасного влияния влаги, воды. От качества материала, соблюдения технологии отмостки зависит долговечность.
<noscript><img src='/800/600/https/laminatepol.ru/wp-content/uploads/2019/10/4-1-768x539.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/h9QUHWjSa1o» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Мембрана для отмостки 👉 назначение, преимущества, монтаж
Отмостка вокруг любого жилого, хозяйственного строения — элемент, защищающий от воздействия почвенной, атмосферной влаги. Предохранит фундамент от сырости, морозного пучения. До недавних пор, популярным материалом для отмостки был бетон. Но появился конкурент — профилированная (гео)мембрана из полиэтилена высокой плотности (ПВП).
Вид геомембраны
Преимущества мембран
Преимущества геомембраны:
Долговечность — срок службы не менее 50 лет. Столько выдерживает ПВП в самых жестких условиях. В реальности прослужит дольше этого срока (полиэтилен разлагается не менее 100-150 лет)
Влагостойкость — ПВП инертен к воде, кислотам, щелочам. Не зависит от температуры — допустимый диапазон от — 50 до +80 градусов Цельсия.
Биостойкость — корни трав, кустарников избегают контакта с геомембраной.
Легкость — вес одного кв. метра мембраны около 0.6 кг, легко устанавливать одному.
Простота монтажа — раскрой материала производится строительными ножницами, резаком. Склеивание — клеевым пистолетом, мотком двухсторонней клейкой ленты.
Доступность — материалы для возведения отмостки с мембраной (гравий, песок, мембрана, геотекстиль, трубы) плюс установка обойдутся минимум в два раза дешевле, чем материалы, создание бетонной отмостки.
Возможность демонтажа, повторного использования — если монтаж отмостки выполнять аккуратно, по правилам, легко демонтировать, установить вновь. Нужно обновить клеевые соединения (на основе полимерной ленты).
Размещение в траншее, крепление к цоколю
«Мягкая отмостка»: особенности, отличия
Использование мембраны в качестве отмостки отличается от других вариантов гидроизоляции фундамента:
Свойства материала — полиэтилен высокой плотности (ПВП) эластичен, устойчив на разрыв, но достаточно легко прокалывается, режется.
Размеры материала. Большая часть геомембран поставляются в рулонах, ширина — 1.5-2.5 метра, длина — 20-30 метров. При сооружении отмостки даже вокруг самого маленького коттеджа потребуются более длинные полотнища. Решить затруднение можно путем расположения листов мембраны внахлест (не менее 0.15 м), в качестве подстраховки — проклеивая двухсторонним соединительным материалом.
Приобретайте материалы для склеивания, гидроизоляции швов мембраны одного производителя. Получится избежать несовместимости материалов, некачественных швов.
Мембрану, в отличие от бетона, можно укладывать в любую погоду. Выдержка, длительное высыхание не требуется. Главное — качественно выполнить земляные работы (соблюсти углы скосов, хорошо утрамбовать, выровнять дно траншей, канавы).
Поперечный разрез с геомембраной, гравийной засыпкой
Технологические особенности мягкой отмостки
Особенности:
Требуются качественные земляные работы — тщательно утрамбовать слои засыпки, соблюсти углы наклонов, которые обеспечат отток воды
Рекомендуемый угол наклона засыпки — 5-10 градусов. Наклон должен быть ОТ дома.
Часто, может не хватать стандартных листов мембраны, оказаться уже. Нужно использовать дополнительные полотнища. Главное — качественная герметизация стыков.
Под мембраной можно разместить листы утепляющего материала, например, экструдированного пенополистирола. Соединяются не встык, а L-кромкой. Необходимо промазать клеем для прочности.
Для упрочнения клеевого соединения утепляющих плит, место нанесения клея нужно сделать шероховатым металлической щеткой.
Практически все марки мембран имеют профилированную поверхность. Обычно, — небольшие цилиндрические выпуклости, диаметром 8-10 мм, высотой 10-12 мм. Удобно соединять полотнища материала. Главное — располагать выступами вверх.
Некоторые модели мембран идут с прикрепленным слоем геотекстиля. Другие его не имеют — геотекстиль приобретается отдельно, размещается поверх мембраны.
Трубы дренажа располагают в дренажных канавах поверх мембраны, но под геотекстилем. Заворачивают в материалы. Система сбора, отвода влаги будет защищена от засорения частицами почвы, песка.
Поперечный разрез
Подготовка
Подготовительный этап:
Составление плана отмостки, замеры периметра сооружения, величины свеса крыши, выявления общего состояния грунта; разметка будущей конструкции на местности (бечевкой, колышками).
Земляные работы — нужно вынуть грунт на глубину 15-50 см. Конкретные параметры зависят от типа грунта, глубины промерзания зимой, будет ли производится утепление.
Выравнивание, трамбовка дна получившейся траншеи. Поверхность не должна быть строго горизонтальной — нужен уклон 5-10 градусов в сторону от дома.
По внешнему периметру получившейся траншеи роется дренажная канава, через 2.5-3 метра смотровые колодцы. Минимальное расстояние от цоколя до дренажа должно быть около 1.5-2 метра. Уклон дренажа в сторону коллектора стоков — не менее 3-5 градусов.
Засыпка траншеи отмостки, дренажа песком. Сохранение уклона в 5-10 градусов от стены. Песок тщательно трамбуют, умеренно смачивают.
Песок нужно смачивать через каждые 3-5 см слоя. Для быстрой утрамбовки лучше использовать виброплиту. Минимальная общая толщина песка — 10 см.
С газонным покрытием
Теплоизоляция
После формирования, высыхания засыпки из песка рекомендуется установить поверх листы теплоизоляции. В будущем, поможет сократить величину риска морозного пучения грунта, появления трещин в цоколе, стенах. Теплоизоляция существенно сократит теплопотери дома через переохлажденную почву в холодные сезоны.
Популярный материал для сооружения теплоизоляции — экструдированный пенополистирол высокой плотности. Долговечен, прочен, устойчив к воздействию влаги, не повреждается животными, корнями растений.
В среднем, берут листы, толщиной не менее 5-7 см. Конкретная величина зависит от глубины промерзания почвы в регионе. Листы должны иметь L-кромку — позволит избежать мостиков холода, разрушения теплоизоляционного слоя в результате неравномерно распределенных механических нагрузок.
Влагозащитный слой
Смонтировав теплоизоляцию, переходят к установке влагозащитного слоя — мембраны. Может быть одного из распространенных сейчас типов — с геотекстилем, без. Первый вариант дороже, но лучше. Можно укладывать мембрану без покрытия геотекстилем. Снизит траты, но вскроются минусы экономии:
Инфильтрация мельчайших частиц почвы (если поверх насыпается гравий, укладывается газон), песок из песчаной засыпки (при устройстве поверх отмостки плиточной дорожки) в систему дренирования. Следствие — скорый выход из строя, забьются поры в трубах (придется вынимать, заменять новыми)
Просадка покровного слоя грунта из-за вымывания водой. Приведет к разрушению газона, дорожки, которые будут размещены поверх.
Покупка геотекстиля отдельно от мембраны увеличит стоимость работ.
Для работы с пластиковым крепежом нужно использовать обрезиненные молотки небольшого веса. Применение металлических инструментов приведет к частым поломкам крепежных элементов, порче поверхности скрепляемого материала.
Прилегающий к цоколю край мембраны заводят на высоту не менее 15-20 см. К цоколю мембрана крепится либо двухсторонним фиксирующим скотчем (на полимерно-битумной основе), либо рейкой, пластиковыми элементами («грибками»).
Прежде чем крепить мембрану к цоколю, его нужно тщательно очистить, выровнять, обновить гидроизоляцию.
Только после прикрепления мембраны на цоколь можно устанавливать теплоизоляцию. Чаще — листы экструдированного пенополистирола с L-кромкой. Закрепляют сначала на клей-пену,затем, по 5-10 точкам фиксируют пластиковыми «грибками».
Очень удобно применять для установки пластикового крепежа аккумуляторную ударную дрель, дрель-шуруповерт. Ускорит работы, повысит качество.
Нижний край мембраны должен отставать от цоколя в среднем на 150-200 см. Конкретное значение должно превышать вынос свеса крыши на 30-50%. Нижний край мембраны укладывают в дренажную канаву с расчетом, чтобы полностью обернула дренажную трубу. Предварительно отделяют от мембраны на 40-60 см слой геотекстиля.
Действуйте осторожно — геотекстиль нельзя повреждать.
Геотекстиль располагают поверх дренажной трубы, обернутой мембраной. Делается с расчетом, чтобы влага из почвы просачивалась сквозь текстиль, фильтруясь, стекала по мембране в дренажную трубу. Будет непрерывно действовать отвод влаги, частицы почвы, песчаной засыпки не засорят дренаж.
Финишный слой
Поверх геотекстиля насыпают песок, гравий. В последнем случае, можно ограничиться (последовательно насыпают слои мелкой, средней фракции). Поверх песчаной засыпки можно положить тротуарную плитку, насыпать садовую землю, высадить траву.
Требуется система отведения дождевой воды. Главное — не объединять с дренажной! Выведет из строя дренаж после первого сильного дождя, превратит из защитника фундамента, в разрушителя. После наступления холодов происходит морозное пучение грунта, последствия — трещины в стенах, разрушение цоколя, проседание, подъем фундамента.
Заключение
Отмостка на основе профилированной мембраны из полиэтилена популярна. В ее пользу играет доступность, более высокие потребительские свойства, по сравнению с традиционными материалами типа бетона, глины.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Гидроизоляция отмостки вокруг дома своими руками
Отмостка с гидроизоляцией
В основе любого строения лежит фундамент. Залогом его прочности является защита от талых и грунтовых вод. Самым слабым местом основания является зона контакта вертикальных стенок фундамента с грунтом. Отсутствие защиты в этой области приводит к попаданию воды на основание дома и, как следствие, его намоканию. В результате снижается несущая способность фундамента, а в более серьезных случаях вода затопляет подвальное помещение. Предотвратить негативное воздействие воды помогает отмостка вокруг дома с дополнительной гидроизоляцией.
Защитная функция отмостки
Являясь своеобразным декоративным элементом строения, отмостка одновременно выполняет много других функций:
Функции отмостки
Защищает фундамент от негативного влияния воды. Это особенно важно для фундамента с отмосткой на склоне.
Предотвращает пучение грунта, оказывающее разрушительное воздействие на основание дома и все строение.
Препятствует проникновению в фундаментную конструкцию корневой системы деревьев, кустарников и многолетних растений.
к оглавлению ↑
Материалы для гидроизоляции отмостки вокруг дома
Несмотря на то, что отмостка выступает в роли защитника, ей самой требуется защита от влаги. Для этого выполняют работы по гидроизоляции этого конструктивного элемента. Для обустройства прочной и надежной защиты используются следующие материалы:
Разновидности гидроизоляции отмостки
Рулонная изоляция. Основное правило укладки материала – отсутствие перепадов высоты. Также необходимо заворачивать материал на стену на высоту 0,2 метра и более. Каждый слой рулонного материала для гидроизоляции необходимо промазывать мастикой, чтобы повысить эффективность гидрозащиты.
Мастика. Для проведения гидроизоляционного процесса можно воспользоваться битумной мастикой.
Проникающая изоляция. Этот материал относится к современному типу защиты от влаги. В его составе содержатся вещества, которые проникают внутрь бетона и образуют микрочастицы. Благодаря этому заполняются поры бетона, и создается препятствие для проникновения влаги. Такой гидроизоляции не страшны резкая смена температуры и ультрафиолетовые лучи. Она способна выдерживать различные механические нагрузки. Высокая паропроницаемость материала предохраняет поверхность от образования плесени и грибка.
к оглавлению ↑
Гидроизоляция отмостки своими руками
Выполнить работы по гидроизоляции отмостки можно самостоятельно, для этого не нужно иметь специальных знаний и навыков. Защита от проникновения влаги проводится в соответствии с выбранным вариантом.
Гидроизоляция глиной
Этот вариант гидроизоляции отмостки выбирается при малом бюджете строительства, так как для обустройства требуется наличие недорогих насыпных материалов. Процесс работы проводится в следующем порядке:
Вокруг дома удаляется растительный слой грунта шириной до 1,5 метров.
Подготовленный участок засыпают слоем глины и тщательно утрамбовывают, создавая уклон отмостки от дома в 10%.
Места прикосновения основания дома и отмостки промазывают расплавленным битумом.
Для надежности на вертикальную поверхность основания приклеивают полосу рулонного гидроизоляционного материала.
Поверх глины насыпают щебень слоем до 10 см.
к оглавлению ↑
Рулонная гидроизоляция
Этот вид гидроизоляционной защиты используется в домах, оснащенных подвалом. Процесс выглядит следующим образом:
На подготовленную поверхность насыпают слой глины, и уплотняют его.
Рулонный материал разрезают на куски нужной длины с учетом нахлеста.
Утрамбованную глину застилают рулонным материалом для гидроизоляции, делая нахлест на стену.
Для большей надежности укладывают несколько слоев рулонной гидроизоляции, промазывая каждый слой битумной мастикой.
Каждый слой притирают катком, который имеет мягкую обкладку. Вес катка должен быть не менее 70 кг.
Засыпают щебень или гальку.
к оглавлению ↑
Окрасочная гидроизоляция
Бетонную отмостку можно защитить с помощью битумной мастики. Работа в этом случае проводится в таком порядке:
Гидроизоляция с помощью мастики
Поверхность очищают от мусора, грязи и пыли.
Наносят слой грунтовки и оставляют до полного высыхания поверхности.
С помощью щетки покрывают отмостку и часть фундамента одним слоем битумной мастики. Его толщина не должна превышать 2 мм.
Процесс нанесения мастики повторяется 2-3 раза.
Последний слой гидроизоляции обязательно должен быть сплошным. Нельзя допускать наличие трещин или вздутий, которые могут образоваться при обработке неочищенной или сырой поверхности. При обнаружении такого дефекта участок очищают, высушивают и наносят новый слой мастики.
к оглавлению ↑
Другие варианты гидроизоляции
В некоторых случаях допускается гидроизоляция отмостки бетоном. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В канавке, подготовленной для обустройства отмостки, монтируют опалубку.
Подготовленный участок заливают бетонным раствором, одновременно проводя армирование для большей прочности.
При заливке бетона важно сформировать небольшой уклон.
Поверх бетонного слоя укладывают декоративную плитку.
Неплохими гидроизоляционными свойствами обладает защита, выполненная по следующей схеме:
Траншея, предназначенная для обустройства отмостки, засыпается песком и проливается расплавленным битумом.
Сверху укладывают слой щебня и также проливают битумом.
Поверхность облицовывается тротуарной плиткой или остается без отделки.
к оглавлению ↑
Основные правила гидроизоляции
Выполняя работу по защите конструкции от пагубного воздействия влаги, следует обратить внимание на несколько важных моментов:
Лучше всего использовать растворы на основе гидроизолирующего цемента.
По периметру отмостки нужно провести канавку для отвода талых и сточных вод.
При использовании гидроизоляционных материалов отдавать предпочтение нужно тем, которые основаны на полипропилене. Можно использовать ПВХ-пленку, она отличается более высокими качественными характеристиками, чем рубероид или полиэтилен.
Используя для завершающего слоя отмостки материалы с пористой структурой, необходимо проводить обработку водоотталкивающими средствами.
Альтернативным вариантом бетонной отмостки может служить профилированная мембрана. Применение этого материала упрощает процесс обустройства отмостки и дает возможность использования любого финишного покрытия.
Правильно выполненная гидроизоляция отмостки позволит защитить строение от проникновения влаги, увеличит эксплуатационный период дома, обеспечивая комфортное и уютное проживание.
Метки: Гидроизоляция
Гидроизоляционные материалы
У нас есть лучшие в отрасли гидроизоляционные и защитные покрытия для всех типов сложных гидроизоляционных ситуаций. От ведущих мировых поставщиков: NovaTuff, BASF, Карнак, Polycoat, Protecto-Wrap, Tex-Trude и GAF / United Coatings и больше. У нас есть решения для верхнего и нижнего уровня, настилов, наружных стен, паро / влагонепроницаемых барьеров для промежуточных плит, фундаментов, подпорных стен, фасадных стен, стен подвала и полы, стенки бассейна, ящики для цветов, Изолированные бетонные формы, под плитку, душевые поддоны, внутри надземных бассейнов, подводный ремонт, водопады, туннели, шоссе мосты, занимаемые площади под торговыми центрами, хранилища питьевой воды и химически стойкие гидроизоляционные системы.
Вопросы? Электронная почта [email protected]
Или позвоните по телефону 1-800-474-7570 / 602-272-8128
Вы получите оперативный ответ!
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА:
Все типы водонепроницаемых покрытий
Продукты для гидроизоляции подвала
Герметики и герметики
Системы цементной гидроизоляции (подвал и т. Д.)
Покрытия водонепроницаемые, невысокого качества и общего назначения
Ремонт трещин в бетоне, заполнители трещин
Изделия для ремонта и восстановления бетона
Герметики и грунтовки для бетона
Бетонные пароизоляционные материалы, влагозащитные изделия
Герметики для дымохода / кирпичной стены / бетона
Покрытия для террас (для натурального дерева и бетона
палуб, проходов и крыш с движением транспорта)
Дренажная панель / Дренажные коврики, защитные плиты
Эмульсии и мастики (кровельные)
Средства для аварийного ремонта и гидроизоляции
Эпоксидные напольные покрытия: химически стойкие, устойчивые к электростатическим разрядам, очень прочные покрытия для пищевой, промышленной, химической промышленности, полов в гаражах, вешалок для самолетов, подвалов и т. Д.
Эпоксидные покрытия, продукты для эпоксидных покрытий, покрытия для канализации
Гидроизоляционный цемент
Гибкие планки, крышки стыков, резиновые мембраны
Гидроизоляционная лента, отслаивающая / липкая гидроизоляционная пленка
Жидкие покрытия (жидкие гидроизоляционные мембраны: роликовые, распыляемые, самовыравнивающиеся и роликовые)
Покрытия для судов и лодок
Гидроизоляция отрицательной стороны (подвал / подпорная стена)
Гидроизоляция дорожного покрытия гаража / крыши
Продукты из полимочевины (двухкомпонентные, быстро отверждаемые, распыляемые)
Грунтовки, грунтовки гидроизоляционные (грунтовочные покрытия)
Грунтовки, грунтовки для гидроизоляции бетона
Кровельный цемент, пластиковый цемент, мастики кровельные покрытия
Распыляемые гидроизоляционные покрытия
Гидроизоляция плитки и душевого поддона
Подводные покрытия, покрытия для морских судов (включая агрессивные среды и устойчивость к коррозии)
Пароизоляция | Покрытия для дома
Пароизоляция | Под бетон
Продукты водоснабжения (питьевая вода)
Водостойкие краски, эластомерные краски
Гидрофобизаторы (герметики горизонтальные и вертикальные проникающие)
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ:
Эти продукты являются устойчивыми к хлору и кислотам материалами, которые могут выдерживать постоянное воздействие воды и УФ-излучения.Они также подходит для морской / морской среды или водохранилищ
Системы перекрытия Cool Deck
Эпоксидные напольные покрытия: химически стойкие покрытия, устойчивые к электростатическим разрядам, для пищевых продуктов. участки обработки, подвалы, пол гаража, подвесы для самолетов, химические склад и пр.
Материалы для облицовки прудов, покрытия для хранения воды
Водонепроницаемые покрытия для террасы бассейна
Герметики для деформационных швов бассейна (SL1 / SL2)
Устранение утечки в бассейне (см. Герметик M1)
Клей-герметик для замены плитки для бассейнов
Соединения стены бассейна с палубой (Sonolastic Ultra)
подпорной стены Гидроизоляция (см СВУ 5000)
Товары для ремонта конструкций (см. Ремонт бетона)
Покрытия для подводных бассейнов, покрытия для морских судов
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ:
Aquaseal 5000 ROLLER GRADE, однокомпонентная гидроизоляция ниже уровня класса
Гидроизоляционная мастика Barr Trowel Grade
Эластичный цемент, белый (ремонт вертикальных / горизонтальных над уровнем земли)
Enviroseal 20 (герметик для проникающих каменных стен, вертикальный класс)
Enviroseal 40 (герметик для проникающего бетона, транспортная марка)
FlexFlash (гофрированный алюминиевый отсекатель / палочка)
Flextight (Специальный заказ.Гибкая цементно-гидроизоляционная мембрана; выше / ниже уровня; интерьер / экстерьер; 50% удлинение)
HLM 5000 (СПРЕЙ, однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже уровня)
HLM 5000 (РОЛИК, однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже класса)
HLM 5000 (САМовыравнивающаяся однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже уровня)
Nitoprime 60 Эпоксидный герметик с проникающим действием для эпоксидных смол и полимочевин
Номер детали BASF Master Builders Перекрестный справочник
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-100) Очень гибкое и долговечное эпоксидное кровельное покрытие.Покрытие класса гидроизоляции. Подходит для водоснабжения и всех типов крыш.
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-135) Для металлических кровель. Подобно AES-100, степень гидроизоляции гибкая. Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для наклонных и металлических крыш. Устойчив к кислотной и соленой воде.
NovaTuff FC-200 (ранее AES-200) Эпоксидное напольное покрытие серого цвета, с классом защиты от электростатических разрядов, для помещений пищевой промышленности, подвалов, пола гаражей, подвесов для самолетов, складов химикатов и т. Д.
NovaTuff C-300 (ранее AES-300) Эпоксидный герметик для уплотнения швов. Реактивное топливо, газ, дизельное топливо и химически стойкий. 200% удлинение, 90% твердых частиц, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, постоянная гидроизоляция. Уровень гидроизоляции. Подходит для водоемов, выше / ниже уровня земли, подводный ремонт. Заполняет небольшие щели и трещинки. Самовсасывающий. Под покраску.
NovaTuff C-350 (Ранее AES-350) (Самовыравнивающийся эластичный эпоксидный герметик для швов. Для экстремальных условий окружающей среды, химического / реактивного топлива, ремонта труднодоступных мест.)
NovaTuff PC-425 (ранее AES-425) Защитное эпоксидное покрытие, аналогичное AES-450, с повышенной гибкостью и адгезией. Уровень гидроизоляции. Создан для непрерывного погружение под воду и для гидроизоляции бассейнов, прудов, фонтанов, резервуаров, водопадов и т. д. Добавка мини-волокна способствует адгезии / адгезии к сложным поверхностям. Отличная химическая стойкость и стойкость к истиранию. Имеет сопротивление к кислоты, растворители, щелочи, углеводороды, соленая вода и т. д. Используйте для погружения в воду или выше уровня.
NovaTuff PC-450 (ранее AES-450) Антикоррозийная химическая стойкость Защитное эпоксидное покрытие с 98% твердых веществ. Превосходная химическая стойкость и стойкость к истиранию. Разработан для внутренних / внешних резервуаров, трубопроводов, чанов и т. Д. Устойчив к кислотам, растворителям, щелочам, углеводородам и т. Д. Используйте для погружения в воду или выше уровня. Применения включают антикоррозионную защитную облицовку, специально разработанную для днища лодок, морских применений, антикоррозийную защиту на берегу океана и т. Д. Сохраняет упругость тела даже после окончательного отверждения.Его можно использовать в условиях постоянного погружения или воздействия как пресной, так и соленой воды. Индивидуальные оттенки на заводе доступны по запросу (мин. 20 галлонов).
PC-IM 129 (класс NSF 61, двухкомпонентная гидроизоляция РОЛИКОВОГО СЛАВА, может быть покрыта краской Polyglaze 100)
Защитный кожух HBS 100, эпоксидный футляр, распыляемый
Сливная панель Sonoshield DBS 6200
Tile Flash Expandable Flap для бочкообразной черепицы и металлической кровли с фальцем.
Uni-tile LV (2-компонентная грунтовка / герметик, на основе растворителей, низкая вязкость, высокая проникающий эпоксидно-полиамидный, полимеризуется янтарного цвета)
ЛИСТЫ ДАННЫХ:
AqualSeal 5000 (рулонная гидроизоляционная мембрана)
Гидроизоляционная мастика Barr для гидроизоляции
Водоотталкивающий агент Enviroseal PBT для блока Split Face
Гидроизоляционный цемент, белый эластичный материал
Flextight (Гибкая цементная гидроизоляционная мембрана; выше / ниже уровня; внутри / снаружи; удлинение 50%)
HLM 5000 (жидкая гидроизоляционная мембрана; распыляемая, роликовая; марки шпателя)
Nitoprime 60 Эпоксидный герметик с проникающим действием для эпоксидных смол и полимочевин
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-100)
NovaTuff FC-200 (ранее AES-200)
NovaTuff C-300 (ранее AES-300)
NovaTuff C-350 (Ранее AES-350)
NovaTuff PC-425 (Ранее AES-425)
NovaTuff PC-450 (Ранее AES-450)
PC-IM 129 (двухкомпонентная роликовая гидроизоляция)
PolyEuro 5502 (двухкомпонентное распыление, быстрое отверждение, внутренняя часть)
ПолиЕвро 7502 (двухкомпонентное распыление, цветное, снаружи)
Защитный кожух канализации HBS 100 Эпоксидный вкладыш, распыляемый
Дренажные панели Sonoshield
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Товары для ремонта мостов и дорог
Отверждение и жидкая обработка поверхности
Изделия для ремонта бетона
Руководство по применению магнитных лент (большой.pdf файл)
Водоотталкивающие средства
Гидроизоляционные продукты и концепции
Гидроизоляция опалубок из изолированного бетона ниже класса
Wind Driven Rain, предотвращение утечек
HLM 5000 — однокомпонентная, черная, влагоотверждаемая, модифицированная битумом полиуретановая эластомерная гидроизоляционная мембрана для наружных работ. ниже уровня земли или между плитами. Он доступен в 4-х степенях для нанесения шпателем, ракелем, валиком и распылением.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ: гаражей и бетонных резервуаров, площадок и торговых центров Plaza, фонтанов и бассейнов, балконов и плантаторов, мостов и автомагистралей, плит ниже уровня, стен и водопропускных труб, морских стен, плотин и резервуары и др.
Показать больше популярных продуктов и поставщиков:

Популярные товары и страницы:
Доступ Панели Клеи, Покровитель Род, Брэды, Бутилкаучук, Герметики и герметики, Герметик Пушки, Монтажный пистолет Аксессуары, Пистолет для герметика, Навальный, Химические бордюры, Звяканье, Катушка Кровельные гвозди, Бетонные анкеры, Бетонные изделия, Бетонный ремонт, Бетонное пятно и Герметик, Спасение в замкнутом космосе, Палубные покрытия, Палубное оборудование, Алмазные пилы, Стоки, Водостоки-Балкон> Водостоки-Балкон, Сливные водосточные трубы / форсунки, Водосточные купола на крыше, Водостоки New-Roof, Водостоки-Модернизация / Замена крыши, Электрический горячий воздух Сварщики, Электрообслуживание Оклады, Аксессуары из EPDM, Этернабонд, Компенсаторы, Защита от падения Наборы, Крепеж, Остановка огня Вентс, Мигающая лента, Пенная кровля, Газовые и безопасные канистры, Генераторы, Затирки, Скрытый, Палуба Крепеж, Горячий окунуться Кровельные гвозди, Чайники с горячим дегтем, Плавучий дом Ремонт крыши / террасы, База знаний, Товары для дома из бревна, привести Трубы, Свинцовый лист, Линии жизни / выдвижные, Магнитные молотки, Металлическая кровля, Майами-Дейд Гвозди, Минометы, Узкая корона из нержавеющей стали, Скобы, NP1, Полиуретановая пена, Трубы, Опоры для труб, Электроинструменты И аксессуары, Регуляторы пропана, Пропановые горелки, ПВХ кровля, ПВХ кровля, Модернизация трубы Оклады, Рекс Синфельт, Такелаж / подъемное оборудование, Заклепки, Заклепки Нержавеющая, Кровельные анкеры, Кровельное оборудование Люк, Крыша Дым Вентс, Люк в крыше, Ремонт протечек крыши, Краски и покрытия для крыш, Материалы для ремонта кровли, Кровельные винты, Крепеж кровельный, Кровельные гвозди, Электрооборудование на крыше Оклады, Веревка Крыша для автофургона и трейлера Ремонт, Замена крыши жилого дома, Системы перил безопасности, Лезвия пилы, Герметики, Уплотнительные шайбы, Снежная охрана, Пенополиуретан для распыления, Жало, Нержавеющая Гвозди / Крепеж, Брезент, Аксессуары TPO, Подложки, Вентиляционные отверстия, Вентиляционные отверстия на крыше, Видео фильмы, Гидроизоляционные изделия, Окно мигает Лента, Деревянная палубная фурнитура, Цинк лист

Среди популярных поставщиков:
АКРО, Активный Вентиляция, AES Эпоксидные смолы, AES Raptor, AJC, Альбион, Алкоа / Марсон, Вся линия, Альфа ProTech, Американец Герметики, Применено Технологии, КАК И Я Товары, Чердак Ветер, Ацтеков Шайба, Бэбкок- Дэвис, БАК Сварщики, BASF, Бергер, Ягода Пластмассы, Бильтрит, Брентвуд, Брюэр, CEP, Химическая ссылка, Клисби, CME Производство, CPR, Декс, Доу, Орел EagleView, Эрин Роуп, Продукты ES, Этернабонд, Эверхард, Falltech, Пламя Инженерия, Flashco, Фокси, Франклин / Титебонд, Фрай Реглет, Гринстрик, ГССИ, Хранитель, Харпстер, HY-C, Interwrap, ИТП, ITW, Яако, JL Отрасли, Джосам, Карнак, Левис, LionGuard, ЛСП, Лукас, Луко, Макита, Марафон, Маршаллтаун, Лабиринт ногти, MB Technology, MEC, MFM, Миро, ММ Товары, Национальный гвоздь, Натуральный Легкий, Новорожденный, НоваТуфф О, МОЙ БОГ, Пэм Крепеж, Жемчуг Полярный блок, Polycoat, Порталы Плюс, Полномочия Крепеж, Prime Источник, ProTech, Protecto Заворачивать, Pylex, Quarrix, QuickMount, Пена RHH, Робетекс, Roofmaster, Крыша Товары, Сенко, SFS Intec, Зиверт, Симпсон Крепкий галстук, Смит, Sno Gem, Соломон, Зоннеборн, Steelhead, Восход солнца Солнечная, Заход солнца, Супер Якорь Surebond, Лебедь Безопасный, TRA, Trufast, United / Квест Вулкан, Уэйд, Ватты, Уэтербонд, Вернер, Западный Коллоид, Винко, Зурн
Характеристики изменения влажности и температуры в бетонной конструкции ниже уровня при нанесении гидроизоляционных материалов на наружную стену
Утечку воды в подземном пространстве невозможно легко устранить из-за характеристик подземного пространства, которые не только вызывают непрерывное неудобства для жителей квартиры, но также способствует образованию конденсата.Таким образом, влияние различных методов гидроизоляции подземных пространств на изменения температуры и влажности должно быть количественно изучено, чтобы установить строгие меры против конденсации. В этом исследовании два типа образцов были изготовлены отдельно путем разделения гидроизоляционных материалов, применяемых для подземных сооружений, на методы строительства наружной и внутренней гидроизоляции; после этого наблюдались изменения температуры и влажности внутри образцов. Результаты испытаний по оценке конденсации в подземных конструкциях показали, что при нанесении наружных гидроизоляционных материалов теплоизоляция поддерживает постоянную внутреннюю температуру и поддерживает влажность на соответствующем уровне, тем самым предотвращая создание среды, способствующей возникновению конденсата.
1. Введение
Технология гидроизоляции для предотвращения утечки воды под квартирами рассматривается как важная технология обеспечения безопасности для качества строительства, которая предотвращает связанные с безопасностью аварии и защищает национальную инфраструктуру и объекты [1]. Однако из-за того, что работы по гидроизоляции выполняются людьми, их выполнение часто бывает неточным [2]. Кроме того, во многих случаях влажность бетонных поверхностей постоянно присутствует в подземных пространствах [3], поэтому общепринято считать, что в подземных сооружениях практически невозможно обеспечить полную гидроизоляцию [4].Соответственно, хотя утечка воды разрешена в наиболее недавно построенных квартирах, внутренняя гидроизоляция выполняется с использованием водостойкого материала на основе цемента, такого как полимерно-модифицированный водостойкий раствор [5], чтобы обеспечить искусственный дренаж.
Однако тип внутреннего гидроизоляционного материала, допускающий протечки в подземных пространствах квартир, может препятствовать долговременной безопасности подземных конструкций, сокращать срок службы или повреждать внутренние материалы в результате конденсации росы [6], которые стали основными источниками ухудшения условий жизни жителей.
Обычно, поскольку ответственность за такие дефекты, вызванные утечкой или конденсацией [7], четко не определена, Корейское агентство по защите прав потребителей получило много жалоб, касающихся проблем утечки и конденсации не только во внутренних домах, но и в местах общего пользования, таких как подземная парковка. лоты; это вызывает серьезную озабоченность [8].
В последние годы большинство подземных парковок в квартирах были спроектированы так, чтобы иметь прямой доступ к жилой зоне [9], а внутренняя гидроизоляция (индуцированный дренаж) была применена к большинству подземных парковочных сооружений, за исключением верхнего этажа, который подвержен воздействию утечка всегда [10].Такая утечка доставляет неудобства жильцам и легко приводит к конденсации росы [11, 12].
Таким образом, фундаментальные меры защиты (наружная гидроизоляция) должны быть установлены в качестве приоритетных на этапе проектирования строительства, чтобы минимизировать споры из-за утечки и конденсации [13]. Это правда, что эффекты предотвращения протечек предсказуемы благодаря применению внешней гидроизоляции [14]. Но мало исследований изучали корреляцию условий конденсации (изменения условий температуры и влажности) в подземных пространствах, а конкретных подтвержденных данных нет [15].Таким образом, необходимо объективно обосновать влияние методов строительства гидроизоляции (наружная и внутренняя гидроизоляция) на конденсационную среду на подземных автостоянках квартир; и эту основу следует активно использовать на этапах проектирования гидроизоляции и выбора материалов для подземных сооружений [16].
В этом исследовании влияние применения наружной гидроизоляции проверяется как мера по уменьшению конденсации внутри бетонных конструкций, построенных для обслуживания, путем экспериментов с характеристиками изменений температуры и влажности в соответствии с сезонными условиями.В этих экспериментах отдельно рассматривались методы нанесения (внутренняя или внешняя гидроизоляция) гидроизоляционных слоев, наносимых на наружные стены подземных автостоянок квартир.
2. Объем и методология исследования
2.1. Объем исследования
В этом исследовании конденсация, возникающая в зимнее время года, сначала рассматривалась как основная цель путем оценки важности периода испытаний и испытательных нагрузок при проведении дополнительных экспериментов зимой, весной / осенью и летом.Для получения результатов необходимо наличие достаточных выводов относительно результатов испытаний в условиях трех сезонов.
2.2. Метод исследования
Испытание на погружение проводилось с использованием бетонных образцов коробчатого типа, предполагая условия окружающей среды подземной бетонной конструкции, в которой существуют подземные воды; изменения температуры и влажности наблюдались в зависимости от различных условий состава образца. Тестирование интенсивно проводилось в условиях трех сезонов: зимы, весны / осени и лета.Два тестовых периода, 7 и 14 дней, использовались отдельно для определения разницы между жаркими и прохладными условиями в зимний сезон, после чего проводился тест в весенне-осенних условиях в течение семи дней.
3. Конфигурация образцов и метод испытаний
3.1. Датчики температуры и влажности
Для измерения температуры и влажности внутри и снаружи образца использовался многоканальный регистратор данных (модель Agilent 34972A), а в месте расположения каждого образца были установлены датчики температуры и влажности для одновременной записи данных, как показано на Фигура 1.Кроме того, были установлены датчики для наблюдения за изменениями внешней температуры бетона, подвергающегося воздействию атмосферы, а также на стороне стены бетонной коробки, которая была погружена в воду, что имитирует наличие внешних подземных вод (см. Спецификации на рисунке 2 и в таблице 1).
9024
Категория Спецификация
Датчик температуры и влажности Диапазон измерения (относительная влажность) Относительная влажность (RH) 09–100%
Диапазон измерения (темп.) Темп. 0–100 ° C, −20–80 ° C
Точность при 23 ° C ± 2% (10–99%)
Годовая стабильность относительной влажности ± 1% RH
Время отклика относительной влажности 10 с нормально (до 90%)
Выбранный выход сигнала 0–1 В постоянного тока, 0–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока
Напряжение питания 14–35 В постоянного тока, 4.5–35 В постоянного тока, 14–26 В постоянного тока
Размер Длина: 80 мм, 12 мм
Регистратор данных (Agilent 34972A) Базовая точность DCV 0,004% / год
Максимальное сканирование 250 каналов / с

Интервал для измерений, записываемых регистратором данных, был установлен на 1 минуту, и условия образцов периодически менялись проверяется в течение периода испытаний на наличие конденсата.Кроме того, постоянно проверялись наличие теплоносителя, поддержание высоты воды, погружающей бетонный ящик, и запись регистратора данных.
3.2. Бетонные образцы коробчатого типа
В этом исследовании, два типа образцов были изготовлены отдельно путем разделения типов нанесения гидроизоляционных слоев, наносимых на подземные конструкции, на методы строительства наружной и внутренней гидроизоляции. Кроме того, в зависимости от прочности основного бетона в подземных конструкциях конденсация может происходить по-разному, поэтому было изготовлено 12 образцов высокопрочного бетона (HSC) и обычного портландцемента (OPC), как указано в таблице 2.
904
Категория Тип образца
Наружная гидроизоляция
1 (O) Внутренняя гидроизоляция
2 (I) Без покрытия (N)
Бетонный ящик
HSC HSC-O HSC-I HSC-N
OPC OPC-O OPC-I OPC-I 900 N
1: водонепроницаемый материал с уретановым покрытием (толщина 2 мм).
2: водостойкий полимерцементный гидроизоляционный материал (толщина 1 мм).
Образец представлял собой бетонную квадратную коробку. Сверху коробки была закрыта квадратная крышка длиной и шириной 600 мм, сделанная из акрила и запечатанная. Центральная часть крышки была спроектирована для установки теплоносителя, который может способствовать нагреву, а также датчиков температуры и влажности, которые могут измерять температуру и влажность внутри помещения.
методы гидроизоляции, используемые в строительной отрасли.
В зависимости от уровня повреждения водой или предпочтений владельца, типов гидроизоляционных систем могут быть установлены внутри или снаружи помещения. Гидроизоляция увеличивает стоимость вашего дома, что является самым большим преимуществом. Эта система предотвращает проникновение нежелательной влаги в ваши стены, что способствует росту плесени. Плесень может негативно повлиять на наше здоровье. Это также предотвращает повреждение из-за просачивания воды, которое может нарушить структурную целостность вашего дома.Влага также вызывает ржавление металлов. Как вы знаете, нездоровые жилые районы и слабый фундамент повлияют на стоимость вашего дома. Кроме того, гидроизоляционные системы могут открыть пространство подвала и тем самым увеличить полезность квадратного метра вашего дома. Это также помогает повысить стоимость вашего дома на рынке.
Есть несколько распространенных методов гидроизоляции, используемых в строительной отрасли.
1.Типы гидроизоляционных мембран на листовой основе:
это мембраны, которые прибывают на объект в виде рулонов.Затем их разворачивают и кладут на твердую поверхность. Самый распространенный тип мембраны на основе листов — битумная гидроизоляционная мембрана. Этот тип мембраны приклеивается к основанию клеем на основе горячего гудрона с помощью паяльной лампы.
Самоклеющиеся составы включают асфальт, полимеры и наполнитель; кроме того, могут быть добавлены определенные смолы и масла для улучшения характеристик адгезии. Самоклеящийся тип имеет небольшой срок хранения, так как склеивающие свойства мембраны со временем снижаются.
2.типы Цементная основа Метод гидроизоляции:
Гидроизоляция на цементно-битумной основе Метод
Продукты на основе цемента или битума, наносимые внутри, снаружи или сэндвичами внутри конструкции. могут использоваться для новых строительных конструкций.
Этот метод часто используется во внутренних влажных помещениях, таких как туалеты. Этот метод обычно представляет собой жесткую или полугибкую гидроизоляцию, но, поскольку он используется во внутренних помещениях, таких как туалеты, он не подвергается воздействию солнечного света и атмосферных воздействий.Таким образом, цементная гидроизоляция не подвергается сжатию и расширению.
3. Жидкие гидроизоляционные мембраны
Жидкая мембрана представляет собой тонкое покрытие, которое обычно состоит из грунтовочного слоя и двух верхних слоев, которые наносятся распылением, валиком или кистью.
Обычно считается, что они лучше листовых мембран, поскольку не имеют стыков. Однако при нанесении необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить правильную толщину.Если мембрана слишком тонкая, она может порваться или сломаться. Адгезия мембраны к бетону должна быть хорошей.
4. Силиконовые полимеры без трещин — лучший метод гидроизоляции:

Силиконовые полимеры обладают большей гибкостью. которые затем распыляются или наносятся кистью на поверхность. 4 Нанесение покрытия. Жидкость затвердевает на воздухе, образуя бесшовную мембрану без трещин. Толщину можно контролировать, нанося больше жидкого химического вещества на единицу площади.
Waterseal PSv — это прочная система гидроизоляции террас для тяжелых условий эксплуатации. Состоит из специально разработанных высокоэластичных и прочных силиконовых полимеров, включенных градуированных наполнителей, светостойкости и устойчивости к погодным условиям, микроволокон и добавок. Подходит как для внутренних, так и для наружных кровельных и герметизирующих работ. Ссылка
Передовая технология гидроизоляции — Распылительная гидроизоляционная система
Нанесение гидроизоляционного состава производится с помощью специального пистолета для гидроизоляции или безвоздушного распылителя.Состав, который распыляется на поверхность, состоит из жидких силиконовых полимеров PSv, наносимых на поверхность .. Например, террасы, скаты крыши, цементно-металлические навесы, старые / новые ванные комнаты, наружные стены подвала и т. Д.,
Гидроизоляционные продукты и материалы — Atlas Supply, Inc.
Вы могли бы подумать, что в Сиэтле мы должны знать о гидроизоляции. Ты прав! С 1917 года Atlas Supply является ведущим поставщиком гидроизоляционных материалов и материалов на Северо-Западе. Компания Atlas Supply предлагает полный спектр материалов и систем для гидроизоляции класса выше и ниже класса, чтобы удовлетворить все ваши потребности в гидроизоляции.К гидроизоляционным изделиям и материалам относятся:
Листовые и жидкие мембраны
Покрытия цементные
Гидравлические остановки
Проникающие гидрофобизаторы.
Системы дренажа и защиты
Эти композитные дренажные материалы дают профессионалам в области строительства высокопроизводительные сборные дренажные среды, предназначенные для удержания почвы, позволяя воде собираться и проходить через ее сердцевину и дальше от здания.Кроме того, дренажные композиты обеспечивают длительную защиту гидроизоляционной мембранной системы.
Подкровельный слой и самоклеящийся оклад от GCP Applied Technologies (ранее Grace)
Популярный Ice & Water Shield от компании
GCP Applied Technologies представляет собой подкладку для наклонной крыши, которая обеспечивает высокоэффективный барьер против протечек в результате ледяных плотин или ветрового дождя. Точно так же самоклеящиеся гидроизоляционные системы GCP Applied Technologies являются предпочтительными продуктами для герметизации протечек вокруг окон, дверей, угловых досок, подоконников.Укладывайте подкладку для скатной крыши в любом месте, где есть проемы или участки, подверженные проникновению воды, воздуха и влаги.
Листовые мембраны
Применяется для гидроизоляции, например, для фундаментных стен, площадок, площадок, парковок и мостов, туннелей, внутренних плит, плантаций, лабораторий, механических помещений и балконов, популярные мембраны GCP Applied Technologies Bituthene® наносятся на положительную сторону конструкций для остановки воды прежде, чем это мешает конструктивным элементам здания.Для гидроизоляции с глухой стороны мембраны GCP Preprufe® образуют непрерывную механическую связь с бетоном, который заливается на нее. Эти мембраны устанавливаются против систем удержания грунта или наносятся на глиняные плиты или уплотненный грунт перед заливкой бетонной конструкции. Применения включают фундаментные стены, перекрытия и туннели.
Бентонитовая глина и листовые мембраны
Эти водонепроницаемые мембраны включают популярную технологию мембран из бентонитовой глины MiraClay®, которая состоит из однородного слоя натриевой бентонитовой глины, помещенного между прочным, устойчивым к проколам нетканым полипропиленовым материалом.Эти мембраны предназначены для гидроизоляции строительных плит ниже уровня земли. Преимущества включают самовосстановление при разрыве или проколе, огромную непроницаемость и отличную стойкость к химическим веществам, а также способность расширяться и герметизировать трещины в бетоне. Системы гидроизоляции с листовыми мембранами Carlisle® состоят из самоклеящегося асфальта, ламинированного полиэтиленом, который составляет 60 мил. защитная мембранная система.
Гидрошпонки
Гидрошпонки обычно используются в неподвижных швах для создания водонепроницаемых бетонных швов, таких как многие типы монолитных и сборных бетонных конструкций ниже класса.Эти гидрошпонки представляют собой химически модифицированные ленты из натурального каучука с заделанной проволочной сеткой, которая устраняет ненужное расширение и предотвращает «намотку» при креплении к бетону. Также в Atlas Supply вы найдете набухающие от воды гидрошпонки, которые представляют собой однокомпонентный гидрофильный состав типа герметика, используемый при ремонте гидроизоляции и новом строительстве.
Промышленные прочностные эластомерные мембраны
Эти двухкомпонентные системы, используемые с выдающимся успехом в качестве облицовки резервуаров для хранения питьевой воды, допускают расширение и сжатие в широком диапазоне температур и сохраняют гибкость и гидроизоляционные свойства при постоянном воздействии воды выше или ниже уровня воды.
Жидкие водонепроницаемые мембраны
Эти жидкие мембраны состоят из однокомпонентной, отверждаемой влагой, модифицированной битумом полиуретановой системы, которая перекрывает трещины до 1/4 дюйма и защищает от проколов. Типичные области применения включают надземный бетон между двумя слоями бетона и внутри пустотелых стен, гаражи, фонтаны и бассейны, морские стены, плотины, резервуары и многое другое.
Защитный гидроизоляционный шламовый уплотнитель от Sika ™ Corporation
Это двухкомпонентное, модифицированное полимером, цементное, защитное и гидроизоляционное жидкое покрытие, пригодное для использования как внутри, так и снаружи помещений.Основное применение — внутренняя и внешняя гидроизоляция и гидроизоляция бетона, строительного раствора и кирпичной кладки.
Проникающие водоотталкивающие герметики
Эти высокоэффективные прозрачные системы силан / силоксан на водной основе разработаны для вертикальных бетонных, кирпичных и других каменных поверхностей. Преимущества включают в себя высочайшую степень водоотталкивания, соответствие VOC , экологичность, воздухопроницаемость, отсутствие изменения внешнего вида поверхности и простоту нанесения.Эти и другие проникающие водоотталкивающие средства, которые вы найдете в Atlas Supply, специально разработаны для различных бетонных и каменных поверхностей и условий окружающей среды. Применяется на горизонтальных поверхностях, используемых на полах стадионов, фуд-кортах, площадях, гаражах и других внутренних и внешних объектах.
Производители гидроизоляции, гидроизоляции и гидроизоляции
Решения Master® Builders — MasterSeal (Sonneborn), MasterProtect (Hydrozo)
Строки, снятые с производства
Профессиональные оконные и дверные планки Sure Flash
Последнее изменение: 19 октября 2020 г.
Гидроизоляционные методы в строительстве | Преимущества гидроизоляции | Во время строительства
Гидроизоляция в строительстве — это процесс создания водонепроницаемости или непроницаемости для воды.Гидроизоляция важна, поскольку она предотвращает проникновение воды в здания и помогает сохранять внутренние помещения сухими. Это помогает снизить влажность внутри здания, сводя к минимуму ущерб, нанесенный мебели и тому подобное.
Гидроизоляционные мембраны, наносимые распылением
В районах с большим годовым количеством осадков и периодическими наводнениями необходима гидроизоляция. Важно, чтобы подвалы и фундаменты были водонепроницаемыми, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод. В случае высокого уровня грунтовых вод вода в почве может оказывать гидростатическое давление на пол и стены подвала.Это может заставить воду проникать через трещины, что может привести к структурным повреждениям и проблемам, связанным с влажностью, таким как плесень, плесень и гниение.
Во время сезона дождей мы все столкнулись бы с просачиваниями воды в потолках и стенах или с сыростью после наводнения. Это связано с плохой гидроизоляцией. Путем гидроизоляции вашего дома вы можете защитить свое здание от повреждений, а также уберечь вещи внутри вашего дома от влажности и воздействия воды.
Преимущества гидроизоляции
Сохраняет структурную целостность здания
Предотвращает появление плесени, грибка и гниения
Предотвращает ржавчину металлов, а деревянную мебель от гниения
Предотвращает просачивание через потолок и стены
Предотвращает сырость внутри здания
Стоимость недвижимости увеличивается
Стоимость недвижимости
Нездоровые жилые районы и слабый фундамент могут значительно снизить стоимость недвижимости.Гидроизоляция увеличивает стоимость здания при перепродаже, что, возможно, является одним из самых больших преимуществ. Инвесторы / покупатели даже не рассматривают дома без гидроизоляции. Некоторые домовладельцы живут в домах с сырыми и дырявыми подвалами, часто опасаясь расходов на гидроизоляцию. Однако выполнение этого важного упражнения с получением заметной прибыли. Гидроизолированный подвал увеличивает полезную площадь дома, одновременно исключая возможность надвигающегося разрушения конструкции.
Brick Bat Coba Method
В плитах RCC иногда образуются трещины, через которые проходит дождевая вода. Поэтому важно разработать водонепроницаемые кровельные плиты, которые могут обеспечить герметичность внутренних помещений здания. Этот метод требует уклона поверхности крыши для быстрого дренажа и заделки всех трещин и стыков. Крыша плоского типа с RRC используется в климате с умеренным и низким уровнем осадков. Обработку Coba можно проводить непосредственно на ПКК или каменных плитах.
Brick Bat Coba
Поверхность кровельной плиты перед укладкой первого слоя должна быть очищена и промыта водой
Свежая суспензия готовится путем смешивания цемента с 1-2% порошка Super seal (акрилинтрил на основе акрила)
Раствор сначала перемешивается в сухом виде, а затем добавляется вода до достижения однородной консистенции
Свежеприготовленный раствор распределяется по очищенной поверхности крыши для создания гладкого тонкого слоя
Цементно-песчаный раствор готовится путем добавления 1-2% супер герметик в сухой смеси цементного песка 1: 5 (1 часть цемента, 5 частей песка)
Добавляется вода для получения пластичного раствора
Этот цементный раствор наносится поверх тонкого слоя цементного раствора для получения цемента толщиной 20 мм слой раствора
Кирпичные биты вставляются в 20-миллиметровый слой цементного раствора для создания следующего слоя кирпичной бита толщиной 100-150 мм.
Цементно-песчаный раствор затем используется для затирки ранее уложенного слоя кирпичной биты.Все пустоты и стыки заполнены. Обеспечьте ровную наклонную поверхность над слоем кирпичной бита.
Свежеприготовленный цементно-песчаный раствор наносят на залитый цементный слой кирпичной бита.
Заливаемой поверхности дают затвердеть в течение 2-3 дней, чтобы избежать трещин на поверхности.
Приготовлен еще один цементно-песчаный раствор (1 часть цемента, 5 частей песка) с 1-2% порошка супер герметика. Добавляют воду, пока смесь не станет однородной.
Слой этого раствора толщиной 20 мм наносится на слой раствора из кирпичной кладки.
Для отделки используется мастерок.Квадратные разметки можно наносить веревкой или шпателем. Это необходимо для предотвращения растрескивания поверхности из-за расширения или сжатия в ответ на изменение температуры.
Отверждение продолжается 2 недели
Гидроизоляционные мембраны
Водонепроницаемые мембраны — это тонкий слой водонепроницаемого материала, который накладывается на поверхность. Застойная вода может просочиться в конструкционную плиту со временем. На террасе с плоской крышей мембрана укладывается на наполнитель с уклоном для отвода воды по дренажным трубам.
Мембраны на листовой основе
Мембраны на листовой основе выпускаются в виде рулонов. Их раскатывают и кладут на твердую поверхность. Одной из наиболее распространенных мембран на основе листов является битумная гидроизоляционная мембрана.
гидроизоляция с использованием мембранных листов
Жидкие гидроизоляционные мембраны
Это вид мембран в виде жидкости, которую можно распылять или наносить кистью на поверхность. При распылении жидкость образует монолитную мембрану без нахлестов, сварных швов и швов.
Подробнее о методах гидроизоляции с использованием мембран см. В этой статье.
Полиуретановая гидроизоляция
Полиуретановая гидроизоляция
Полиуретан состоит из двух компонентов: основы и реактора. Полиол действует как основа, а изоцианид является компонентом реактора. Сочетание того и другого в определенном расчетном соотношении создает жидкое покрытие для гидроизоляции. Полиуретан — довольно популярный выбор из-за простоты монтажа.
Подробнее о методах гидроизоляции с использованием полиуретановой обработки см. В этой статье.
Гидрошпонки
Бетонные швы наиболее подвержены просачиванию. Гидрошпонки — это элементы бетонной конструкции, препятствующие прохождению воды через стыки бетона. Они выполнены в виде непроницаемой для жидкости диафрагмы, встроенной в соединения или проходящей вдоль них.
гидроизоляция — установка гидроизоляции на стыках конструкции — fosroc
Гидроизоляция подвала
Помимо всех этих методов, описанных здесь, гидроизоляция подвала требует квалифицированных и квалифицированных процедур. Подробнее о гидроизоляции подвала можно прочитать здесь.
Современные системы гидроизоляции и покрытия из полимочевины
Технология покрытия из полимочевины
представляет собой более современную и передовую систему, чем традиционные системы, используемые при нанесении гидроизоляционных и защитных покрытий.
Однако это не новая технология. Фактически, он существует и используется уже почти три десятилетия.
Технология основана на реакции изоцианатного компонента со смесью аминов. Изоцианат может иметь ароматический или алифатический состав.Эта реакция происходит быстро и завершается в течение нескольких секунд, поэтому требуется специализированное оборудование для смешивания и нанесения, которое будет использовать специализированная бригада.
Основные преимущества-свойства всех продуктов на основе полимочевины
Сверхбыстрое отверждение. Возврат в эксплуатацию или дальнейшую переработку происходит во много раз быстрее, чем при традиционных покрытиях. Время гелеобразования достигается за секунды, что позволяет ходить пешком через несколько минут, так что средство можно будет снова использовать менее чем через день.
Впечатляющая химическая стойкость и исключительные механические свойства , такие как удлинение, предел прочности на разрыв, прочность на разрыв, сопротивление истиранию и способность перекрывать трещины. Практически ни одно покрытие не может сравниться с полимочевиной по достижимым физическим свойствам.
Нечувствительность к влажности при нанесении. Полимочевина гидролитически устойчива, поэтому относительная влажность или остаточная влажность практически не влияют на адгезию или характеристики покрытия.
Термическая устойчивость к колебаниям температуры. Погодные колебания практически не влияют на характеристики покрытия или адгезионные свойства.
Не содержит растворителей , состоит из 100% твердых веществ. Продукция из полимочевины считается экологически чистой.
Быстро наносится с помощью специального двухкомпонентного распылителя высокого давления и температуры.
Монолитная бесшовная мембрана после отверждения. Мембраны из полимочевины обладают высокой устойчивостью даже к большим механическим или химическим нагрузкам. Кроме того, эти мембраны паропроницаемы, что предотвращает накопление влаги.
Применяется также на вертикальных и криволинейных поверхностях. Сложные архитектурные конструкции и детали можно покрывать практически любой желаемой толщины без проседания.
Относительно неограниченная толщина нанесения за один проход.
Хорошая адгезия к различным основам (бетон, металлы, дерево и т. Д.) Даже при высокой влажности и экстремальных температурах.
Примечание
Все мембраны из полимочевины не должны подвергаться воздействию УФ-излучения.В этих случаях в качестве завершающего слоя рекомендуется устойчивое к УФ-излучению защитное покрытие, такое как TOPCOAT-PU 720 или TOPCOAT-PU 740 из ISOMAT .
Ассортимент полимочевины ISOMAT
ISOMAT PUA 2230
Двухкомпонентная мембрана из чистой полимочевины, наносимая горячим распылением, с высокой устойчивостью.

« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 … 34 Следующая »

Терминал Модель N o.	Фиксированный мост Арт. №
СТ 1,5	ФБС 10-4
СТ 2,5	FBS 2-5, FBS 3-5, FBS 4-5, FBS 5-5, FBS 10-5,
ST 2.5-ТВ
ST 2.5-QUATTRO
СТТБ 2,5
СТ 2.5-3Л
СТ 4	FBS 2-6, FBS 3-6, FBS 4-6, FBS 5-6, FBS 10-6,
ST 4-TW
ST 4-QUATTRO
СТТБ 4
СТ 6	ФБС 2-8, ФБС 3-8, ФБС 4-8, ФБС 5-8, ФБС 10-8,
СТ 10	ФБС 2-10, ФБС 3-10, ФБС 4-10, ФБС 5-10, ФБС 10-10,

Тип	Детали	костюм для
ФБС 10-8	Д80,4 / В40,8 / Ш3,3 мм	СТ 6

Терминал Модель N o.	Фиксированный мост Арт. №
СТ 1,5	ФБС 10-4
СТ 2,5	FBS 2-5, FBS 3-5, FBS 4-5, FBS 5-5, FBS 10-5,
СТ 2.5-ТВ
ST 2.5-QUATTRO
СТТБ 2,5
СТ 2.5-3Л
СТ 4	FBS 2-6, FBS 3-6, FBS 4-6, FBS 5-6, FBS 10-6,
ST 4-TW
ST 4-QUATTRO
СТТБ 4
СТ 6	ФБС 2-8, ФБС 3-8, ФБС 4-8, ФБС 5-8, ФБС 10-8,
СТ 10	ФБС 2-10, ФБС 3-10, ФБС 4-10, ФБС 5-10, ФБС 10-10,

PDF-ФАЙЛ — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧЕГО ЛИСТА

Выбор подходящего лезвия для разрезаемого материала важно при настройке ножовки. Лезвия из быстрорежущей стали (HSS) используется для жестких, стойких материалов, а лезвия из высокоуглеродистой стали для общей резки. Выбор правильного количества зубьев на дюйм (25 мм) тоже важно. Общее правило — минимум три зуба должен проходить по всей поверхности разрезаемого материала.



Материал следует тщательно разметить.Обычно это предполагает использование инженеры пробуют квадрат и скрайбер.
Одна рука держит ручку ножовки. Обратите внимание, как указательный палец используется для поддерживайте ручку и также указывайте в направлении резки. другой рукой держит раму возле барашковой гайки. Резка / распиловка должна быть проводится близко к губам тисков. Это гарантирует, что металл не прогибается и не сгибается под действием ножовки и пилы движение.




Когда металл будет разрезан, его потребуется подпилить. Это снимает резкое «Заусенцы», чтобы с металлом можно было обращаться безопасно, без возможности порезов на руках.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ НОЖОВКИ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦА

Характеристики «Пеноплекса Стена»
Характеристика	Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС	0,03
Плотность, кг/м3	от 25 до 32
Прочность, Кпа	200
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема	0,5
Группа огнезащиты	Г3
Диапазон рабочих температур, °С	-50 +75

Характеристики «Пеноплекса Кровля»
Характеристика	Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС	0,03
Плотность, кг/м3	от 28 до 33
Прочность, Кпа	250
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема	0,5
Группа огнезащиты	Г3
Диапазон рабочих температур, °С	-50 +75

Характеристики «Пеноплекса Фундамент»
Характеристика	Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС	0,03
Плотность, кг/м3	от 29 до 33
Прочность, Кпа	270
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема	0,5
Группа огнезащиты	Г4
Диапазон рабочих температур, °С	-50 +75

Характеристики «Пеноплекса Комфорт»
Характеристика	Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС	0,03
Плотность, кг/м3	от 25 до 35
Прочность, Кпа	200
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема	0,5
Группа огнезащиты	Г4
Диапазон рабочих температур, °С	-50 +75

Характеристики «Пеноплекса 45»
Характеристика	Величина
Теплопроводность при 25°С, Вт/м∙єС	0,03
Плотность, кг/м3	от 35 до 47
Прочность, Кпа	500
Водопроницаемость за 28 суток, % от объема	0,4
Группа огнезащиты	Г4
Диапазон рабочих температур, °С	-50 +75

Составляющие пеноплекса	Объем по массе
Полистирол	100
Мелкодисперсный перлит	1
Бикарбонат натрия Na₂CO₃	1
Кислота лимонная C₆H₈O₇	0,8
Стеарат цинка (С₃₆H₇₀O₄Zn / Zn(C₁₈H₃₅O₂)₂) или бария (C₃₆H₇₀BaO₄)	0,2
Тетрабромпараксилол – добавка для обеспечения самозатухающих качеств вспенивающемуся полистиролу	1,2

Свойства	Значение
Удельная масса	25,0-32,0 кг/м³
Прочность по сжатию	0,20 МПа (кгс/см²)
Предел по изгибу	0,25 МПа
Поглощение влаги за 1 сутки	0,4%
Поглощение влаги за 28 суток	0,5%
Пожароустойчивость	Группа Г3
Теплопроводность	0,030 Вт/(м·К)
Порог звукоизоляции	41 Дб
Габариты (ширина, длина, высота)	600 мм х 1200 мм х 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Диапазон температур	-50/+75⁰С

Месяц: Март 2021

Смеситель для теплого пола: Смеситель для тёплого пола

Смеситель для тёплого пола

Для чего требуется смесительный узел?

Достоинства смесителей

Функции и метод работы

Виды коллекторов и их особенности

Коллекторная распределительная установка

Этапы установки

Смеситель для теплого пола — монтаж своими руками

Для чего нужен смеситель (коллектор) в системе теплого пола

Виды смесителей для водяного теплого пола

Термостатические смесители

Смесители с вентилем для теплого пола

Смеситель с узлом подмеса

Как правильно установить смеситель – этапы установки

Шаг 1. Выбор места установки

Шаг 2. Установка устройства

Шаг 3. Настройка оборудования

Заключение

узел смешивания, смесительная группа для водяного пола, коллекторный распределительный узел

Назначение смесительного узла

Преимущественные характеристики смесителя

Основные функции смесителя и принцип его работы

Описание разных типов коллекторов

Тип № 1

Тип № 2

Описание коллекторной распределительной установки

Процесс монтажа

принцип работы и схема подключения

Для чего нужен смесительный узел

Преимущества смесителей

Назначение и принцип работы

Типы коллекторов и их характеристика

Тип №1

Тип №2

Коллекторная распределительная установка

Этапы монтажа

Смесительный узел для теплого пола: принцип действия и описание

Зачем устанавливать смесительный узел?

Как работает и из чего состоит смесительный узел для теплого пола?

Разновидности узлов смешения для теплого пола и схемы подключения

Двух- и трехходовой смесительный узел для теплого пола и схемы подключения

Как отрегулировать теплые полы водяные на узле смешивания?

насосно смесительный узел своими руками для водяного пола без насоса, как работает, фото и видео

Кратко о системе

Что смешивает станция

Общая схема работы смесителей для теплого пола

Устройство смесительного узла

Двухходовый клапан

Трёхходовой клапан

Настройка системы

как подсоединть к напольному обогреву?

Для чего нужен смеситель?

Основные преимущества смесителей для теплого пола

Устройство смесительного узла

Можно ли обойтись без смесителя?

Особенности монтажа смесителя для теплого пола

Новейшая производимая индукционная система смесителя для напольного насоса для латунного лучистого теплого пола

Термостатический насос, смеситель, блендер, водяной пол, коллектор, смесительный клапан, центральная система, Dn25

Прицеп для мотоблока самодельный: Прицеп для мотоблока своими руками

Прицеп для мотоблока своими руками

Прицеп для мотоблока своими руками: устройство и порядок изготовления

Устройство тележки для мотоблока

Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами

Необходимые материалы и инструменты

Чертежи с размерами прицепного устройства для мотоблока, изготавливаемого своими руками

Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками

Ходовая часть

Кузов, обшивка каркаса

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками: порядок изготовления

Прочие детали

Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока

Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками

Как сделать сцепку для прицепа мотоблока: алгоритм действий и видеоинструкция

Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники

Прицеп для культиватора своими руками: нюансы изготовления

Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку: видеоинструкция

Самосвальный прицеп для мотоблока: особенности конструкции

виды прицепных устройств и рекомендации по изготовлению своими руками