Месяц: Март 2021

Флоксы посадка и уход в открытом грунте для новичков: как сажать и ухаживать за цветами на Урале и в других местах? Как правильно посадить на даче летом?

как сажать и ухаживать за цветами на Урале и в других местах? Как правильно посадить на даче летом?

Травянистое растение флокс часто можно встретить в садах и на дачных участках. Популярность цветка объясняется как его декоративным внешним видом, так и отсутствием строгих требований к уходу в открытом грунте. Начинающие цветоводы часто начинают свое знакомство с азами агротехники именно с флоксов. Рассмотрим, как грамотно посадить и вырастить представленную культуру.

Сроки посадки

Рекомендуемое время для высаживания – начало весны. Если посадка планируется на юге, то можно начинать процедуру уже в начале апреля. При выращивании в Подмосковье и средней полосе посадку производят во второй половине апреля и начале мая – в эти месяцы почва уже достаточно прогрета. Если высаживание проводится в Сибири или на Урале, то с середины мая можно перекопать клумбу и приступать к высаживанию.

Допускается производить посадку и осенью, однако в этот период у культуры закладываются почки, а это значит, что пересаживание важно осуществлять как минимум за 1,5 месяца до наступления морозов. Производя посадку в конце сезона, помните о необходимости обрезки: около 1/3 верхних побегов нужно ликвидировать еще до «переезда».

Возможна посадка летом, но для этого следует использовать саженец с крупным земляным комом, предварительно срезав верхушки, особенно если процедура проводится в период цветения.

Всю энергию и силы растение должно расходовать на укоренение и привыкание к новому месту, а не на развитие цветков.

Выбор места

Культура хорошо растет как на открытом пространстве, так и в полутени. Самое удачное расположение – место вблизи кустарников или редких деревьев, которые создадут легкую тень в знойные часы. Кроме того, на этом участке зимой будет скапливаться снег, который согреет цветы и поможет пережить холодное время.

В идеале культуру следует высаживать на небольшом уклоне, чтобы во время таяния осадков здесь не собиралась вода. Лучше избегать склонов, где грунт быстро перегревается и пересыхает, к тому же в этом месте растение не будет скрыто от ветра, а зимой может замерзнуть. Не используйте участки под кронами деревьев с поверхностной корневой системой.

Клумбу можно организовать с восточной, юго-восточной, юго-западной или западной стороны дома. Северная стена сооружения или тень хвойных деревьев – наименее предпочтительный вариант.

В целом культура непривередлива к выбору места и сможет расти и в тени, однако пышного и обильного цветения от такого кустарника вряд ли можно дождаться.

Рядом с чем посадить на клумбе?

Флоксы эстетично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Например, можно высадить в один куст несколько саженцев, различающихся цветом лепестков – тогда сад заиграет разнообразными красками, наполнится светом и яркостью. Живописные картины создаются путем посадки флоксов рядом с хвойниками или экзотическими культурами, например, книфофией.

Если садовод высаживает однотонный сорт, то можно сделать его акцентом на зеленом фоне – это создаст впечатляющий эффект. Для ритмичной посадки подойдет использование культуры в технике миксбордер. Включая флоксы на даче в цветочную композицию, учитывайте, что днем оттенок лепестков может меняться, например, с синего на лиловый.

Отлично сочетаются флоксы и с другими растениями: ирисами, лилейниками, луговой геранью или астильбами. Шиловидные сорта хорошо подойдут для декорирования альпийских горок, а метельчатый вид – для улучшения внешнего вида неприглядного пейзажа.

При составлении композиции учитывайте различия в уходе за цветами. Так, флоксы являются влаголюбивыми растениями, и при слишком тесном соседстве с другими культурами они будут испытывать постоянный дефицит влаги.

Подготовка почвы

Наиболее предпочтительный тип грунта – среднесуглинистые плодородные почвы. Хорошо цветы будут развиваться на рыхлых и влажных участках с кислотностью до 7,0 рН. Если планируется весенняя посадка, то подготовка клумбы проводится еще осенью. При осеннем высаживании землю готовят за 2-3 недели.

Подготовка участка начинается с уборки мусора и сорняков. Далее следует подготовить питательную смесь, состоящую из компоста, золы, извести, торфа, речного песка, минеральных удобрений. Приготовленный состав вносится в почву. Затем гряду тщательно перекапывают.

Если под посадку используется клумба с илистым, глинистым или другим тяжелым грунтом, то для разрыхления можно применить песок. При слишком легком составе, например, песчаном, землю разбавляют навозом, торфом или глиной.

Избегайте при подготовке участка перепревших опилок или древесной стружки, так как этот тип удобрения может стать источником развития болезнетворных бактерий.

Как правильно сажать?

Если перед высаживанием наблюдается теплая погода без осадков, то выбранное место следует тщательно увлажнить, а после подсыхания прорыхлить культиватором на уровень 12-15 см.

Схема посадки представляет собой одно-, двух- или трехстрочные ленты, расположенные на расстоянии 60-80 см друг от друга. Промежуток между строчками должен составлять 35-50 см, а между саженцами – 30-40 см.

Высаживая посадочный материал, требуется хорошо разгладить корневую систему. Поместите саженец в яму таким образом, чтобы после утрамбовки и оседания грунта образовавшиеся глазки были заглублены максимум на 4-5 см, иначе они будут плохо развиваться. Далее место посадки увлажняют, расходуя на 1 м2 посадок не менее 15 литров воды, и мульчируют торфом или торфокомпостом слоем 4-5 см.

Можно высадить многолетние растения методом черенкования. Это допустимо на протяжении всего периода активного роста. Когда стебель вырос на 5 см, наступает время черенкования. Конец процесса датирован сентябрем. Наиболее перспективными считаются черенки, полученные ранней весной или в летний период.

Допускается размножение и отводками. Еще до цветения побег наклоняют к земле, фиксируют его по всей длине и присыпают смесью торфа и перегноя. Осенью молодой росток можно отделить от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Особенности ухода

Ухаживать за флоксами несложно, достаточно выполнять ряд процедур.

Полив и влажность

Первое время после высаживания важно контролировать влажность грунта. Слишком частые поливы мелкими порциями могут спровоцировать чрезмерное уплотнение почвы. А также не увлекайтесь рыхлением, иначе можно травмировать хрупкие молодые саженцы. Осуществляя полив, вливайте воду под корень. Рекомендуемая порция 15-20 л на 1 м2. Вода не должна быть холодной – при поливе прохладной водой в жаркий день у растения могут потрескаться побеги.

Слой мульчи, внесенный после посадки, позволит удержать влагу в земле и улучшить ее аэрацию.

В качестве мульчи при осенней посадке можно также использовать мелкую стружку или солому – это дополнительно утеплит корневище перед зимовкой.

Деление

Деление кустов осуществляется летом или осенью, в крайнем случае возможно провести процедуру в весеннее время. Особенно это целесообразно при выращивании ценных сортов, так как весной допускается делить куст на более мелкие доли. Учитывайте, что каждая часть должна включать одну вегетативную почку или тронувшийся в рост побег и небольшое количество корней.

Как только части куста вновь высажены, важно следить за увлажненностью грунта, и грамотно ухаживать за растением. Уже осенью можно наблюдать цветение, хотя и не такое пышное и обильное по сравнению с хорошо развитыми деленками, посаженными в осенние даты.

Подкормка и рыхление грунта

Перед рыхлением и культивацией осуществляют сухую подкормку минеральными смесями. Подойдут, например, аммиачная селитра или карбамид, хлористый калий или суперфосфат. Для активного роста, развития зеленой массы и корней культуру подкармливают составами, включающими фосфор и калий. В постоянных и обильных сухих удобрениях растение не нуждается.

Во второй декаде мая цветы подкармливают жидкими минеральными и органическими удобрениями. Подойдут смеси из коровяка или птичьего помета, аммиачной селитры, калийно-фосфорных составов. В конце мая – начале июня можно внести такую же смесь, но увеличить количество калия и фосфора. С середины июня следует снизить порцию азота. В первые дни июля цветоводы вносят жидкий навоз, а в конце месяца удобряют культуру смесями, содержащими калий и фосфор.

Прореживание

Чтобы не допустить загущения посадок, важно вовремя ликвидировать лишние ветви и листья. Тогда оставшиеся части будут полноценно обеспечиваться свежим воздухом, солнцем и влагой.

В весеннее время следует проредить слабые побеги, отросшие до 5-7 см. Обычно крайние побеги, к которым попадает максимум полезных веществ и воды, развиваются лучше, а стебли из середины кустарника от дефицита питания мельчают, растут хуже.

Выламывая ослабленные ветви, соблюдайте аккуратность. Старайтесь не травмировать корневую шейку, так как это может повлечь за собой гибель части корневой системы.

Возможные проблемы при выращивании

Неприятные неожиданности могут возникнуть при несоблюдении правил агротехники и условий содержания. Так, цветок, выращиваемый в суровом климате, может вымерзнуть. Для этого предварительно следует утеплять большинство сортов. Как только растение отцветет, важно убрать его верхнюю часть. Осенью перед наступлением холодов все экземпляры срезают на уровне земли и уничтожают. Некоторые цветоводы предпочитают оставлять маленькие пеньки, из которых в весеннее время могут развиваться прежние цветы.

Если растение выращивается в средней полосе, то специального укрытия оно не требует, однако важно по осени вносить под экземпляры перегной или компост. Дело в том, что в осенний период культура закладывает почки, и постепенно корень начинает выходить из-под земли и оголяться. Слой мульчи прикроет вылезший корень, утеплит его, послужит дополнительным питанием в этот непростой период. Величина слоя компоста или перегноя зависит от возраста растения – чем оно старше и сильнее, тем толще и слой.

Наиболее подходящее время для проведения данной процедуры конец октября – начало ноября, как раз в это время верхние слои грунта подмерзают.

Еще одной проблемой при выращивании может стать поражение растения болезнями. К наиболее распространенным вирусам относятся кольцевая и некротическая пятнистость, погремковость и курчавость листьев, пестролепестность. Часто флоксы оказываются и жертвами грибков, например, мучнистой росы, фомоза, ржавчины и пятнистости листьев.

Иногда можно наблюдать, как побеги деформируются, развитие растения затормаживается. Причиной этого может стать желтуха, вызванная микоплазмами. Если цветы поражены вирусами и микоплазмами, то их не лечат, а сразу ликвидируют. Если культура повреждена грибком, то можно ее спасти посредством медьсодержащих средств.

Иногда садовод может наблюдать на стеблях трещины, листья при этом увядают и облетают. Обнаруживая такое явление, можно предположить, что растение высажено в слишком кислую почву, или не соблюдаются правила полива.

Еще одной проблемой могут стать атаки насекомых. Чаще всего представленную культуру поражают нематоды, гусеницы, слизни, слюнявые пенницы. О нашествии нематод говорят вздутия, торможение в развитии, искривление стеблей. Этот вредитель опасен тем, что не погибает зимой. Растения, ставшие жертвой нематод, ликвидируют, а оставшееся место обрабатывают специальными средствами.

На присутствие пенницы указывают белесые выделения на внутренней стороне листовых пластин. С ней поможет справиться препарат «Инта-вир». Гусеницы и слизни объедают листья и цветки. Слизней уничтожают известью и метальдегидом, а побороть гусениц можно с помощью инсектицидов.

Чтобы избежать проблем в развитии цветка, рекомендуется пересаживать многолетние сорта каждые 6-7 лет. Эта манипуляция призвана омолодить кустарник, возобновить его жизненные силы, сделать цветение еще более богатым.

Если при выращивании соблюдаются все правила агротехники, и растение высажено в благоприятных условиях, то можно оставить флоксы на одном месте и на 10 лет.

Секреты ухода за флоксами смотрите в следующем видео.

Правила и рекомендации по посадке и уходу за флоксами в открытом грунте

О флоксах сложено много легенд. В них цветы пробуждают страсти, заставляют любить и ненавидеть, чувствовать остро и насыщенно. Говорят, что они обязательно принесут счастье, если вырастить их собственными руками. А народные целители советуют пить отвар из лепестков белых флоксов, чтобы всегда быть собранными и спокойными.

Описание растения

В культуре около 40 видов флоксов выращивают как однолетние или многолетние красиво цветущие травы и полукустарники. Они относятся к семейству Polemoniaceae (Синюховых). Шведский ботаник К. Линней, занимавшийся в 18 в. описанием дикорастущих цветов, дал им греческое имя φλόξ, сравнив с ярким пламенем.

Разноцветные флоксы

К сведению! Цветы флоксов могут быть окрашены в различные оттенки: от белого до фиолетового. Окраска бывает однотонная и с добавлением полутонов, штрихов, точек, пятен.

Соцветия цветов собраны в различные конфигурации — метелки, пирамидки, конусы. Растения имеют крепкие стебли прямостоячей, лежачей или восходящей формы, высотой от 30 см до 1,8 м. Сильно ветвящиеся корни проникают глубоко в почву. Благодаря этому многолетние флоксы хорошо переносят зимовку в открытом грунте. Некоторые виды флоксов цветут с ранней весны, в середине лета распускаются флоксы, относящиеся к растениям средних сроков цветения, в августе наступает очередь поздних видов.

Что следует знать про размножение флоксов

Многие цветоводы не относят флоксы к растениям, с которыми могут возникнуть какие-то сложности при размножении. Ведь эти цветы при внимательном отношении к делу можно развести несколькими способами, и все они дают положительные результаты.

Размножение семенами

Этот способ используют селекционеры для выращивания растений с новыми характеристиками, так как происходит изменение окраски и формы соцветий. Семена собирают из созревших плодовых коробочек и в тот же год в сентябре-ноябре высевают в емкости, которые прикапывают в саду на зимовку. За зиму семена проходят стратификацию (сон в холоде), весной прорастают. Всходы пересаживают в почву, когда растения достигнут высоты 8-10 см.

Обратите внимание! Между саженцами необходимо делать промежутки 10-15 см.

Деление куста

Способ деления куста применяют либо весной в начале развития кустарника, либо ранней осенью. Таким образом размножают растения в возрасте 5-6 лет, имеющие хорошо разветвленные крупные корни. Корневища флоксов выкапывают вместе с комом земли, который убережет растения от сильных повреждений. Затем землю необходимо стряхнуть и аккуратно отделить корневые шейки, идущие к разным стеблям, друг от друга.

Деление куста

На каждой новой части должны быть глазки, зачатки побегов и несколько корневых отростков. Разделенные кусты лучше высадить в землю сразу. Если нет такой возможности, то готовят глиняную болтушку. Деленки выдерживают в ней 3-5 мин. и помещают в полиэтиленовый пакет или присыпают влажной землей, это позволит корням не пересохнуть.

Поделенный куст

Размножение черенками

Для образования черенков используют побеги без признаков болезней, следов вредителей или просто листья флоксов. Побеги и листья должны быть хорошо развиты, их срезают со здоровых растений. Весной до начала бутонизации применяют способ стеблевого черенкования; летом проводят размножение с помощью листьев, которые срезают вместе с пазушной почкой на маленьком кусочке стебля. Листья высаживают во влажную почву с примесью песка и вермикулита на глубину 1,5-2 см. Пазушная почка и стебель должны быть в субстрате. Ящики с черенками укрывают стеклом, которое ежедневно приподымают и увлажняют почву.

Стеблевые черенки флоксов

Для стеблевых черенков выбирают зеленые, сильные побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезают на несколько частей так, чтобы каждый имел по четыре листика, расположенных друг против друга, то есть два узла. Над верхними листьями оставляют 2 см стебля, нижний срез делают непосредственно под узлом. Верхние листья полностью удаляют, листья нижнего узла обрезают наполовину. Черенки укореняют в плодородной почве. Используют рассадочные ящики или траншеи в открытом грунте. Растениям создают тепличные условия.

Размножение отводками

Этот способ является очень простым. Его чаще всего используют для выращивания новых многолетних флоксов. Нижние части растения засыпают увлажненной почвой на 1/3 высоты куста. Землю постоянно увлажняют. Когда на стеблях появятся корни, отводки освобождают от грунта, отрезают от куста и высаживают на постоянное место выращивания.

Размножение отводками

Как выбрать правильное место для посадки

Среди разнообразных флоксов до сих пор встречается очень много дикорастущих видов. Один из них растет в Сибири, этот горный цветок назван в честь места происхождения — Phlox Sibirica. Этот факт лишний раз подчеркивает, насколько неприхотливы флоксы, посадка и уход в открытом грунте за ними не требуют многих усилий, материальных затрат и каких-то невозможных условий.

Требования к почке

Почва в цветнике должна быть плодородной и легкой с нейтральным уровнем кислотности. При необходимости для раскисления в посадочные лунки добавляют известь, песок. Для увеличения плодородия используют торф, минеральные удобрения, сильно разбавленную навозную жижу, компост.

Влияние солнечного света

Флоксы очень нуждаются в достаточном освещении. Только на хорошо прогреваемых солнцем участках земли у флоксов будут мощные корни, а яркие солнечные лучи ускорят процессы фотосинтеза, не дадут стеблям стать тонкими и вытянутыми, позволят растениям завязать плотные крупные соцветия ярких раскрасок.

Температура

Все виды флоксов (и однолетние, и многолетники) не любят тень, в ней они образуют мелкие рыхлые соцветия, но хорошо переносят жару. Флоксы цветут до глубокой осени — до заморозков. Небольшие отрицательные температуры заставят растения сбросить цветочные лепестки, но стебли флоксов останутся зелеными.

Влажность воздуха

Повышенная сухость воздуха мало отразится на внешнем виде цветущих кустарников, если корни растений не будут страдать от недостатка влаги. В этом случае на листьях могут образовываться подпалины, ведь флоксы в диком виде растут там, где много света и влаги. Чтобы цветам в саду было комфортно, поддерживают средний уровень влажности, при необходимости проводят поверхностные опрыскивания растений.

Как сажать

Условия посадки зависят от климата места выращивания. Флоксы относятся к холодостойким культурам, поэтому они популярны на территориях с разным климатом и длиной дня. В регионах с длинными холодными сезонами флоксы не выращивают на северных сторонах участках и в тени.

В местах с резко континентальным климатом для выращивания используют ранние сорта с короткими сроками вегетации. На Урале для посадки и ухода за флоксами в открытом грунте отводят южные пригорки, защищенные от ветров. В южных областях для флоксов отводят слегка притененные места, доступные для поливов и регулярного ухода.

Как ухаживать за флоксами

Как и все культурные растения, флоксы не обойдутся без активного участия человека в их жизни.

Как подкармливать

Первые подкормки необходимы ранней весной, после того как с поверхности почвы будут убраны зимние укрытия — листва, сухая трава или искусственные защитные материалы. Для нарастания стеблей и образования бутонов будут необходимы азотные удобрения: селитра, мочевина или подкормки куриным пометом, коровяком. Летом для обильного цветения растениям нужен суперфосфат, бор и калимагнезия. Осенью используют сульфат калия и фосфорные удобрения.

Важно! Минеральные подкормки вносят по влажной почве в прикорневой зоне после дождя или полива.

Рыхление и мульчирование

Прикорневая почвенная корка, образующаяся после дождей и поливов, не позволяет корням растения нормально дышать, а потрескавшаяся земля их иссушает. Поэтому без рыхления почвы при уходе за флоксами не обойтись. Для одновременного рыхления почвы и удаления сорняков используют плоскорезы и тяпки.

Мульчирование прикорневой зоны в летнее время позволяет корням растений не страдать от перегрева и недостатка влаги, а почве — не пересыхать. Для мульчи пригодны природные и искусственные материалы: скошенные травы, прошлогодние опилки, высохшая кора, разложившийся компост без семян, камень, песок, гравий, специальный пластик.

Мульчирование

Обрезка и формирование кроны

Для лучшего кущения флоксов делают прищипку над пятой парой листьев. В это время растения должны иметь хорошо развитые стебли и не меньше шести листовых узлов. Прищипка проводится перед образованием бутонов. В результате нарастают боковые побеги, увеличивается зона цветения, расширяется крона кустов. По мере цветения из соцветий удаляют засохшие цветочки.

В районах с суровыми зимами к обрезке отмирающих стеблей у ранних видов флоксов приступают в конце августа, поздние сорта обрезают в октябре-ноябре. Работу проводят острыми инструментами, чтобы не произошло размочаливания стеблей. Чтобы не причинить вред почкам возобновления, оставляют десятисантиметровые пеньки.

Важно! В южных областях стебли растений на зиму не удаляют, обрезку проводят весной.

Обрезка стеблей

Поливы

Мощная корневая система флоксов способна поднять к верхушкам растений много влаги, но нужно, чтобы в почве эта влага была. Необходимость в поливах и их интенсивность определяются по внешнему виду растения: при недостатке влаги нижние части стеблей бледнеют, листья желтеют и отмирают, соцветия мельчают. При пересыхании почвы на 1 м² используют до двух ведер воды, необходимо, чтобы влага промочила землю до слоя, где располагаются корни.

Зимовка и укрытие

В холодном климате и в тех местах, где зимой выпадает мало снега, но лютуют морозы, подрезанные кусты растений укрывают сухим торфом, опавшими листьями. Толщина укрытия до 10 см. Весной защиту убирают. Там, где у флоксов не проводят осеннюю обрезку стеблей, снег накапливается в кустах и становится дополнительной защитой растений.

Когда пересаживать флоксы

Для пересадки флоксов наиболее благоприятным периодом является осень за две-три недели до предполагаемых морозов. К моменту пересадки у флоксов уже должны быть срезаны стебли, а почва не сильно прогрета. Весенняя пересадка проводится после того, как сойдет снег и оттает земля. Летом пересадки проводят способом разделения куста в течение всего теплого сезона.

К сведению! Цветочные растения не нужно выращивать на одном и том же месте более шести лет. В противном случае в почве накапливаются различные патогены и личинки вредителей.

Борьба с вредителями и болезнями

Флоксы страдают от вирусных и грибковых болезней и листогрызущих насекомых. Бороться с ними и ухаживать за цветочными кустами приходится все время, пока растения не уйдут в зимнюю спячку. Для уничтожения вредителей и различных патогенов используют разнообразные химические и биологические средства, для отпугивания насекомых применяют отвары и настои на основе народных рецептов.

Флоксы очень красивые цветы. Чтобы посадить их на своем участке, достаточно любить растения и уметь за ними ухаживать.

Практика по размножению и выращиванию флоксов на даче. Описание сортов с фото

Казалось бы, чем может удивить и поразить цветок, белые или розовые соцветия которого – непременный атрибут всех деревенских палисадников.

Внешний вид флоксов

Но стоит взглянуть на это растение глазами профессионального ландшафтного дизайнера, узнать, какие виды цветка существуют, кроме привычных, чтобы открыть для себя флокс заново.

Виды флоксов

Ярко-огненный цвет дикорастущего флокса когда-то дал ему это «пламенное» имя (флокс переводится как «пламя»).

С тех пор цветоводам известно более четырех сотен сортов, среди которых и кустовые, и стелющиеся, цветущие в разные периоды сезона и на протяжении почти всего лета, однолетние и многолетние.

Метельчатый

Именно этот флокс так давно знаком российскому дачнику и любим за богатые охапки ярких соцветий с густым ароматом.

Метельчатый флоксВ арсенале современного цветовода метельчатые флоксы почти всех оттенков и даже пестрые, махровые и крупноцветковые, высокорослые – до метра – и компактные – 30-40 см, морозоустойчивые и неприхотливые, цветущие почти весь сезон до первого снега.

Лучшие сорта метельчатых флоксов:

Флокс метельчатый Звезда Парижа Флокс «Звезда Парижа» — цветки голубой гаммы прожилками темного сиреневого оттенка. Куст метровой высоты, цветет с июля по сентябрь; Флокс сорта Кокетка Флокс «Кокетка» — слегка волнистые сиреневые лепестки цветков, диаметр которых около 4 см. Куст до 0,8 м, цветет с июля; Флокс Лаура Флокс «Лаура» интересен контрастной окраской цветка: белая сердцевина и темно-лиловые, пурпурные края лепестков. Высота куста около метра, цветение с июля до конца сезона; Голландский флокс Зенобия Новый гибрид из Голландии флокс «Зенобия» — махровые лепестки всевозможных изгибов придают неповторимый образ соцветия из розовой гаммы оттенков. Высота до 0,8 м, цветение с июня до конца сезона. Выбор – на самого взыскательного цветовода.

Шиловидный

Флокс сорт Шиловидный

Сплошное воздушное покрывало из нежных сиреневых или розово-лиловых цветков, под которыми в начале лета не видно зелени – это тоже флокс.

Эффектный бордюрный вид с потрясающими декоративными свойствами требует много света, чтобы шапка из соцветий полностью накрыла дернистый кустик с твердыми узкими игольчатыми листочками, объясняющими название вида – шиловидный.

Высота растения до 15 см, поэтому можно выращивать даже в вазонах.

Дугласа

Почвокровный флокс ДугласаЕсли шиловидный флокс – это покрывало, то флокс Дугласа – ковровое покрытие.

Высота стелющегося растения – до 5 см.

Сплошной ковер карликового флокса окрашивается дважды за сезон – в начале лета и осенью – разными оттенками розового, белыми, голубыми или лиловыми красками.

Канадский

Канадский сорт флоксовОснова цветовой гаммы – бело-голубая палитра. Высота растения – 20-40 см.

Основное достоинство в сравнении с другими видами – крупные цветки в соцветиях, достигающих 10 см в диаметре, не теряющие окраску и размер даже в затененных местах.

При посадке через каждые 25-30 см образует сплошной ковер цветов в начале лета.

Но после цветения его нужно очень коротко обрезать, чтобы стимулировать последующее развитие.

Условия для выращивания многолетних флоксов в открытом грунте

Флоксы – очень неприхотливые растения, но необходимый минимум требований есть и у этого популярного цветка.

А уж если на него делается ставка при создании оригинальной цветочной композиции, то потребуется соблюсти все необходимые условия его содержания для достижения максимального декоративного эффекта.

Выбор места

Где посадить флоксыСолнце – залог обильного цветения абсолютного большинства растений Флокс не исключение.

Но и небольшое затенение в течение дня, и полутень соседних деревьев или строений не повлияют на декоративные качества метельчатых флоксов.

А вот почвопокровным и низкорослым требуется максимум освещения. Это надо учитывать, разбивая многоуровневый цветник.

Корневая система флоксов поверхностная, поэтому сырые низинные места с застоем талой или дождевой влаги могут негативно сказаться на здоровье культуры.

Если для посадки выбирается подобное место, то уровень земли нужно приподнимать, не забывая про дренаж.

Время посадки

Оптимальный срок посадки флоксов – начало весны. На юге можно к посадочным работам приступать уже в начале апреля, в Подмосковье и Средней полосе во второй половине апреля-начале мая земля уже обычно прогревается.

Когда посадить флоксА в Сибири и на Урале земля поддается перекопке после майских праздников – можно сажать.

Осенняя посадка флоксов – тоже вариант, но надо помнить, что осенью у растения закладываются почки у основания корней, поэтому пересаживать надо не позднее, чем за полтора месяца до холодов и с хорошим земляным комом.

Высаживая флоксы в конце сезона, важно не забыть об обрезке: не менее трети надземной части удаляют еще до посадки на новое место.

Даже летняя посадка растения возможна, если возникла такая необходимость. Процедура будет успешной, если пересадить с большим комом земли, не тревожа корни, и обрезав верхушки, особенно во время цветения: все силы флокс должен отдать на укоренение и адаптацию, а цветение в этот сложный период истощит флокс.

После пересадки необходимо поддерживать влажность грунта вплоть до того времени, когда будет очевидно, что цветок укоренился и пошел в рост.

Требования к почве

Агротехника выращивания флоксов в отрытом грунтеФлоксам комфортно на влагоемком и дышащем, легком и рыхлом плодородном грунте, а если это будут нейтральные или слабокислые суглинки, то все запросы растения будут удовлетворены максимально.

Если место предполагаемой посадки культуры не соответствует этим требованиям, внесением различных компонентов можно приблизить состав почвы до нужного:

  • бедную землю обогащают золой, перегноем или компостом;
  • рыхлость и легкость достигаются внесением торфа или песка;
  • высокую кислотность снижают добавлением извести, доломитовой муки, древесной золы;
  • повышенное содержание щелочи можно нейтрализовать внесением сернокислого кальция — гипса, гранулированной серы. Глубокое перепахивание участка с внесением перепревшего навоза с суперфосфатом или фосфорной мукой значительно улучшает свойства почвы.

Посадка

Схема посадки флоксовНа подготовленном в соответствии с требованиями к почве участке посадочные ямы для высокорослых флоксов располагают не менее чем в полуметре друг от друга, низкорослые сажают ближе – 30-40 см.

В готовую яму на дренажный слой высыпают полведра компоста или перегноя, тщательно посыпают золой, перемешивают компоненты и оставляют для осадки грунта до запланированного времени посадки.

Приобретая посадочный материал, следует обращать внимание на следующие признаки качественного товара:

  1. Побеги (2-4 шт.) зеленоватые, с уже загрубевшей поверхностью, ровные, гладкие, без пятен и механических повреждений;
  2. Листья здоровые, чистые – без признаков поражения вредителями;
  3. У основания стеблей визуально определяется наличие развитых почек;
  4. Хорошо развитые здоровые корешки без пятен, заломов.

Перед посадкой грунт в яме еще раз перемешать, часть грунта вынуть, яму обильно полить.

Установить растение по центру, не заглубляя часть, где утолщенные побеги переходят в корни, более чем на 5 см. Засыпать грунтом, уплотнить, немного полить и замульчировать торфом, листвой, сорванной травой.

Получить новый куст флоксов имеющегося сорта можно с помощью черенкования, получения отводков или разделив взрослое растение. А цветок нового сорта можно вырастить из семени.

Размножение черенками

Черенкование – самый простой способ размножения растений. Флоксы можно вырастить, черенкуя различные фрагменты растений:

Для черенков выбирают отрезок стебля с двумя узлами: один срез делают в 3 см выше верхнего узла, а второй – сразу под нижним. В результате получается черенок примерно 10 см. Часовое замачивание черенков в воде или растворе стимулятора корнеобразования запускает процесс развития нового растения.

Удалив нижние листья, высаживают черенок под пленку, чтобы в парниковых условиях стимулировать скорейшее наращивание новой корневой системы.

Высаженные весной, они к концу сезона уже будут готовы к зимовке, а осенние черенки хорошо мульчируют с наступлением холодов, чтобы уберечь от морозов. На следующий год молодое растение начнет цвести.

Для черенков используют и пазушную почку листа: срезают совсем короткий фрагмент стебля с листом, в пазухе которого есть почка. Такой черенок называется листовым, а укоренять их проще в контейнерах. В плодородную рыхлую землю, предварительно увлажненную, такие черенки высаживают через 5-7 см, заглубляя не более 2 см так, чтобы почка с фрагментом стебля была полностью укрыта замлей, а лист – над землей под углом к поверхности грунта.

Процесс пройдет быстрее и проще, если контейнер накрыть стеклом или пленкой, регулярно проветривая и опрыскивая, а постоянную температуру держать около 20 градусов, плюс-минус пара делений термометра.

Работа с корневыми черенками более трудоемка, но эффективна, когда требуется размножить куст, стебли которого поражены нематодами. Флокс извлекают из земли, чтобы выбрать самые здоровые, сильные фрагменты корней. Для успешного укоренения достаточно 5 см материала. Высаживать следует в контейнеры с тем же грунтом, корни погружают в почву полностью, а сверху засыпают слоем песка или вермикулита – не менее 2 см. Удобнее этот процесс начинать осенью: контейнер до конца зимы держат в погребе или подвале, с приходом весны выносят в тепло, но накрывают светонепроницаемым материалом.

Как только появятся всходы, контейнер постепенно выносят на свет. С наступлением стабильного тепла высаживают на постоянное место.

Отводками

Уложив несколько побегов на землю, зафиксировав в таком положении и присыпав влажной землей, легко получить новые растения: очень быстро развиваются корешки и вверх тянется поросль.

Укоренившиеся фрагменты отрезают, аккуратно извлекают из земли и высаживают на постоянное место.

Делением куста

Обычно куст делят, когда растение достигает возраста 4-6 лет, так как после семи лет на одном месте флоксы начинают стареть и деградировать, а деление имеет омолаживающий эффект.

Перед процедурой все побеги обрезают вполовину длины. Далее аккуратно на штык лопаты вглубь окопать куст и вынуть из грунта.

Замочить на полчаса-час в растворе «Гетероауксина» или «Корневина»: земля размокнет и куст полностью освободится от грунта, и в то же время простимулируется образование новых корешков.

Промыв корни, намечают линии разреза так, чтобы на каждой из получившихся частей было по несколько крупных почек. Разрезают острым ножом, срезы присыпают толченым углем для дезинфекции и высаживают деленки на новые места.

Семенами

Сбор вызревших семян с целью размножения флоксов – дело неблагодарное, поскольку длительный кропотливый процесс не гарантирует сохранения сортовых особенностей культуры.

Поэтому речь о семенном размножении флоксов идет, когда есть желание вырастить новый сорт, но нет возможности достать черенки или деленки. Выход один – купить и посадить семена.

Всхожесть семян обычно хорошая, и есть несколько способов выращивания флоксов таким образом:

  1. Посев семян под зиму сразу на постоянное место. В регионах с теплым климатом посев производят в конце ноября, в Средней полосе России – в конце октября-первой декаде ноября, а в Сибири к концу октября подзимний посев уже заканчивается. Семена пройдут естественную стратификацию, что позволит получить более крепкие и здоровые растения;
  2. Посев семян сразу в открытый грунт весной, в конце апреля – начале мая;
  3. Посев в контейнеры с легким питательным грунтом (садовая земля + песок + перегной) на глубину до 2 см. Оставить контейнер во дворе дачного участка, присыпав листвой, а потом – снегом. В конце февраля-начале марта контейнер ставят в тепло, чтобы семена быстрее проросли. После рассаду высаживают на постоянное место в цветнике;
  4. Посев семян в контейнер в домашних условиях: в конце февраля – начале марта семена посеять – разложить по поверхности грунта, не заглубляя. Увлажнить грунт опрыскиванием, накрыть пленкой или стеклом, поставить в теплое светлое место. Как только появятся всходы, защитное стекло (пленку) убирают. На стадии пары настоящих листочков следует распикировать сеянцы по отдельным стаканчикам, из которых высадить в цветник с наступлением устойчивого тепла.

Правила ухода за цветами

Уход за флоксами прост, но именно соблюдение несложных правил содержания этого декоративного растения позволит в полной мере насладиться его ароматным цветением.

Полив

Правильный полив и рыхление флоксовФлокс считается влаголюбивым цветком, но не терпит застоя воды после дождя или полива.

Частота полива определяется погодой: в жаркие засушливые дни следует ежедневно поливать растение, а в остальное время необходимо поддерживать почву в увлажненном состоянии, так как пересыхание грунта чревато проблемами с ростом и цветением.

Рыхление и мульчирование

Рыхление и мульчирование земли вокруг куста – стандартная процедура после полива.

Убрав все сорняки, почву слегка взрыхляют для более свободного доступа кислорода к корням, а после мульчируют, чтобы сохранить влагу и замедлить рост сорняков.

Если в качестве мульчи используется перегной или компост, то дополнительные подкормки растению не понадобятся, кроме разового внесения настоя навоза или птичьего помета перед цветением.

Подпитывающим средством считается и мульчирование сорными травами – крапивой, зеленью одуванчиков, содержащих множество питательных веществ, которые попадают к корням цветов при разложении такой мульчи.

Подкормка

Стремясь подкормить цветы, можно обойтись без химических препаратов, используя древесную золу, настой крапивы, мульчируя компостом или перегноем в самом начале сезона и под зиму.

Важно помнить, что в начале сезона актуальны азотосодержащие составы удобрений (птичий помет и навоз), а во второй половине и в конце – важен акцент на фосфорных (костная мука, компост из полыни, ковыля, тимьяна и боярышника) и калийных компонентах (древесная зола, озерный ил). Удобрения вносят после полива, чтобы избежать ожогов стеблей и корневой системы.

Обрезка и формирование

Формовка кроны флоксовФлоксы прекрасно переносят обрезку, поэтому можно формировать кусты, придавая им задуманную форму.

Если с мая регулярно прищипывать макушки побегов, во второй половине лета получится очень плотный объемный невысокий кустик.

Подстригая время от времени флоксы на одной высоте, формируют невысокую живую изгородь, которая помогает обозначить зоны участка.

В течение всего сезона поврежденные или усохшие побеги удаляют для сохранения декоративности и опрятного вида растения.

Уход осенью и зимовка

Флоксы не боятся морозов, поэтому особая подготовка им не нужна.

К концу сезона высокорослые кустовые флоксы обрезают на зиму. Для зимовки достаточно оставить 5-7 см от длины побегов, куст окучить торфом или компостом, чтобы защитить сформировавшиеся почки от вымерзания.

Низкорослые и почвопокровные флоксы также надо окучить, присыпать листвой.

Болезни и вредители

Неприхотливые флоксы подвержены нападениям вредителей:

  • Стеблевые нематоды дают о себе знать усохшими верхушками побегов, цветки флоксов скручиваются. Реанимировать растение, пораженное этим вредителем нет смысла, поэтому вся надземная часть сжигается, а корень идет на черенки. Земля после флоксов с нематодами подлежит известкованию;
  • Зачастую на зелень флоксов зарятся слизни и гусеницы. Их собирают руками, а кусты обрабатывают специальными препаратами («Улицид», «Антислизень» и подобные), чтобы избежать рецидива. Если предпочесть натуральные средства, то помогут настои луковой шелухи или чеснока, горькой полыни, помидорной ботвы, чистотела;

Справиться с мучнистой росой, которая довольно часто поражает кусты флоксов, помогут препараты с медью – бордосская жидкость, «Оксихом» и другие.

Если зелень флоксов поблекла, а цветки вянут, есть основания для обработки кустов фунгицидами: флоксы заболели вертициллезом. На ранних стадиях поможет «Глиокладин».

Если болезнь запущена, растение удаляют полностью, в том числе и ком земли подлежит выносу с территории участка. Почву дезинфицируют, известкуют.

Чтобы не допустить таких проблем, рекомендовано в начале сезона проводить профилактическую обработку, применяя те же фунгициды, биопрепарат «Фитоспорин» или химический «Максим»

Лучшие соседи в дизайне сада

Флоксы хороши и как солитеры, и в групповых посадках. Интересны композиции из флоксов разной высоты и окраски в обрамлении почвопокровных видов.

Но и в сочетании с другими декоративными культурами они могут занимать и лидирующие акцентные позиции, и создавать богатый фон.

Эффектны флоксы в разноуровневых цветниках, сочетаясь с лилейниками, крупными видами хост или астильбой, в обрамлении ирисов или на фоне густой хвойной зелени.

Почвопокровные флоксы станут украшением любого альпинария или рокария, логически завершат многоярусную клумбу, став эффектным бордюром.

Плотные аккуратно стриженые плотные полосы флоксов обозначат зоны участка, не перекрывая панорамы и не перегружая визуальный ряд.

Множество идей применения флоксов для украшения сада дают фантазии ландшафтных дизайнеров, с уважением отнесшихся к привычному цветку из бабушкиных палисадников.

Флоксы, посадка и уход в открытом грунте, размножение

Травянистые растения, флоксы, относятся к семейству синюховые. Их с середины 18 века начали выращивать в европейских странах. Сейчас культивируется более 40 видов этих красивых цветов. Флоксы различаются по расцветке, широко используются в создании цветочных композиций, становясь настоящим украшением приусадебных участков. Расскажем подробнее о флоксах, посадке и уходе за ними.

Разнообразие флоксов

Эти красивые растения очень любимы садоводами, ведь многочисленные сорта могут помочь создать любые композиции. Самыми популярными сортами, наиболее часто выращиваемыми в садах, считаются:

Флокс метельчатый. Растение достигает одного метра в высоту. У него большие листья, крупные цветки, душистые, которые бывают разных расцветок: от нежно-розового до темно-фиолетового. Сорта флокса метельчатого, посадка и уход за которыми не требуют много времени, могут цвести почти круглогодично.

Флокс шиловидный. Стебель у этого вида невысокий, соцветия тоже маленькие, состоящие из 2-4 цветочков розоватого или нежно-сиреневого оттенка. Стебли растения ветвятся, образуя сплошное цветущее поле. Поэтому иногда его называют дерновый флокс. Зацветает этот вид в мае-июне.

Флоксы, посадка и уход в открытом грунте

Флокс Дугласа. Этот низкорослый кустарник отличается тем, что он цветет дважды за сезон. Цветки бывают бледно-лилового, голубого и белого оттенков. Листья растения узкие, серо-зеленые.

Флокс стелющийся. Растение цветет рано весной, отличается цветками яркой окраски и зонтичными соцветиями.

Флокс растопыренный. Цветки крупные, стебель высотой до 40 см. Бывает нежной белой, сиреневой расцветки.

Особенности выбора места

Необходимо создать комфортные условия в саду. Очень важно обеспечивать растениям обильный полив. Если грунтовые воды на месте выращивания флоксов залегают слишком глубоко, цветы будут страдать от засухи.

Нужно отдать предпочтение открытому участку, хотя и в полутени растение будет чувствовать себя не хуже. Особенно полезна тень кустарников темноокрашенным сортам. Склоны для посадки флоксов не подходят, там земля сильно пересыхает, нормальному развитию флоксов будут мешать ветра.

Не рекомендуется высаживать флоксы под большими деревьями, а также на северной стороне участка. Конечно, цветы не погибнут, но ждать от них пышного цветения не стоит.

На Севере где слишком короткое лето флоксы нужно размещать на южной или юго-западной стороне участка. В этом регионе стоит отдать предпочтение сортам, у которых короткий вегетационный период.

На Урале, а также в других областях с резко континентальным климатом флоксы выращивают в местах с хорошим освещением. На зиму растения необходимо хорошо укрывать. Сорта с ранним сроком цветения для этого региона лучше подходят.

На юге лучше выращивать более поздние сорта. Их сажают на влажных участках в легкой полутени.

Как сажать флоксы

От того, насколько правильно подготовлена почва, выбран посадочный материал флоксов, произведена посадка и уход в открытом грунте, зависит успех мероприятия.

Готовим почву

Некоторые садоводы считают, что флоксы могут успешно расти на любой земле. Но это не так. Цветам необходим питательный грунт, ведь ежегодно они вытягивают множество питательных элементов и влаги из почвы, давая многочисленные стебли и шапки цветков. Если в грунте будет недостаток питательных веществ, стебли станут тонкими, цветочки станут мелкими и невзрачными.

Лучшими для флоксов станут среднесуглинистые почвы. Чтобы удобрить почву, нужно внести в нее компост, перепревший конский навоз, золу, минеральные удобрения. Обработка нужна на глубину около 30 сантиметров, поскольку именно на этой глубине расположены корни.

Подготовку грунта нужно начать готовить заблаговременно. Если посадка планируется осенью, то за две недели до посадки, если весной, то еще в осенний период.

Выбранный участок необходимо очистить от сорняков. Если грунт глинистый, тяжелый, необходимо добавить низинный торф или речной песок. Можно использовать известь или перегной. Указанные вещества добавляют в почву при перекопке.

Супесчаные смеси необходимо удобрить. Для этого добавляют минеральные удобрения или перегной.

Песчаный грунт нужно перекопать на глубину около 45 сантиметров. На дно насыпают глину слоем около 15 см. На глинистый слой — плодородную почву. Грунт нужно пролить водой. Посадка цветов должен возвыситься над уровнем участка на 15 сантиметров. Непосредственно при посадке осенью удобрения с калием и фосфором вносят в каждую ямку. Комплексные удобрения подойдут для осеннего внесения.

Черенкование

Флоксы метельчатые подходят для черенкования. При этом делать это можно во время всего периода вегетации. Первые черенки берут от кустов флоксов весной, а последние осенью.

Процент укоренения выше весной и летом. Весной укоренение можно проводить в конце мая. Летом черенки укореняют в период цветения. Некоторые цветоводы высаживают осенние черенки, которые тоже приживаются неплохо. Процент укоренения зависит напрямую от сорта флоксов. Например, сорт «Регина» лучше размножать делением куста. А вот сорт «Фарфоровый» на 100% размножается черенками.

Процесс размножения черенками сложный, но продуктивный. Черенки необходимо высадить прямо в открытый грунт, но чаще высаживают в ящики для рассады. Используют плодородную рыхлую почву. Землю увлажняют, черенки высаживают до верхнего узла. Расстояние между черенками оставляют до пяти сантиметров. Ящики должны находиться в парнике без доступа солнечных лучей около трех недель. Полив должен быть регулярный, до трех раз в день.

Как только черенки укоренятся и дадут первые побеги, их высаживают на грядку, оставляя расстояние в 15 см.

Как разделить кусты флоксов

Опытные цветоводы чаще всего используют этот именно деление куста. Занимаются этим ранней осенью, чтобы кусты укоренились до зимы. В летнее время проводить деление куста можно только в том случае, если кусту необходима срочная пересадка.

Делению подлежат только те кусты, которые достигли пятилетнего возраста. Куст осенью аккуратно выкапывают, сохраняя земляной ком. Корневые шейки разбирают на деленки, лучше делать это руками, чтобы не повредить корни.

В каждой делёнке нужно оставить небольшое количество корней и зачатки побегов. Чтобы не дать корням пересохнуть, деленки нужно сразу посадить. При любой задержке с посадкой корни обмакивают в болтушку из глины или временно присыпают влажной почвой.

Размножение семенами

Для селекции растений используют семена. Их освобождают от коробочек,  так у них повысится всхожесть. Высеивать семена нужно осенью. Необходимо отобрать темные семена и высеять их в открытый грунт. Уже весной из семян появятся дружные всходы. После первой пары листочков, которые появятся в апреле, они подрастут до десяти сантиметров, их пересаживают в грядку, не допуская загущенности. Если правильно ухаживать за растениями, вырастут отличные цветы.

Флоксы, посадка и уход в открытом грунте

Как ухаживать за флоксами

Любому посаженному растению необходим уход. Он включает:

  • Регулярный полив.
  • Прополку.
  • Подкормку.
  • Обрезку.

Когда поливать флоксы

Эти цветы любят влагу, в очень засушливую погоду нужно обязательно производить регулярный вечерний полив под куст. Вода не должна попадать на зеленые части растения. Чтобы не произошел застой воды, после полива лучше провести рыхление.

Флоксы, посадка и уход в открытом грунте

Как пропалывать

Прополка обязательна, ведь сорняки могут стать рассадником для вредителей и инфекций. Особенно тщательно нужно пропалывать низкорослые сорта. Сорняки нарушают их развитие. Рыхление поможет избавиться от сорняков. Его проводят с весны до осени, пока растение не уснет.

Как подкармливать флоксы

Без подкормок, выращивая флоксы, обойтись не получится.

  • Первая подкормка нужна ранней весной, комплексное удобрение для этого вполне подойдет.
  • В начале лета необходимо снова подкормить растение. Можно добавить под кусты удобрение Кемира Универсал или использовать другие комплексные удобрения. Подойдет органический раствор коровяка, если добавить в него золу.
  • Третья подкормка нужна в середине июня или в конце июня, сроки внесения зависят от сорта. Состав калия при этой подкормке следует увеличить. Раствор мочевины сможет усилить эффект.

Как обрезать флоксы

До наступления заморозков нужно провести обрезку. Известны два способа. Можно обрезать кусты полностью, до уровня земли. Можно оставить 10 см, которые потом укрывают на зиму. Почву около куста обрабатывают препаратами от вредителей.

Об укрытии флоксов на зиму, а также о защите их от вредителей, мы расскажем подробнее в следующей статье.

Флокс метельчатый — советы по уходу, посадке и размножению

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

Июнь – время цветения флокса метельчатого. Сады и палисадники утопают в душистых и разноцветных цветочных облаках. Из всех видов флокс метельчатый имеет самую богатую коллекцию сортов.

Посадка в открытый грунт

Флоксы сажают в течение всего сезона, но оптимальные сроки – весна, конец лета или начало осени. Для них готовят посадочные ямки глубиной 25–30 см. В ширину они должны быть просторными, чтобы корни свободно разместились. На дно ямы насыпают 2–3 ст. ложки золы, минеральные удобрения по норме, указанной в инструкции и перегной либо компост. Количество органики в составе почвосмеси – 30-50%. Все компоненты тщательно перемешивают с землей и заполняют посадочные ямы на 2/3. В центре формируют небольшой холмик, на который ставят саженец. Корни растений расправляют и засыпают землей. При посадке следят, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–6 см и почки возобновления на ней тоже были в земле не менее чем на 3 см. Почву вокруг саженца хорошо утрамбовывают. Флокс обильно поливают сразу после посадки и в течение следующих 3–4 дней, если стоит сухая погода.

Выбрать семена флоксов метельчатых вам поможет статья «Флоксы многолетние — виды и популярные сорта», в ней вы также найдете много других видов и сортов флоксов.

О классификации и селекции флоксов метельчатых вы найдете здесь.

Выбор места и почвы для посадки

Подходящие участки для флоксов – хорошо освещенные или слегка притененные. На солнце растения высаживают, если будет обеспечен регулярный полив. Пестрые, яркоокрашенные сорта предпочитают полутень. Они содержат меньше хлорофилла и выгорают на солнце.

Флокс метельчатый растет на любых хорошо окультуренных и дренированных садовых почвах. Уровень кислотности должен быть нейтральным или слабокислым. Тяжелые глинистые и песчаные грунты перед посадкой улучшают.

Уход

Полив

Флокс метельчатый сорт Олимпиада

Флокс метельчатый влаголюбив. Количество воды зависит от степени пересушенности почвы. В жару растения поливают часто и обильно, чтобы полностью промочить зону залегания корней. Почва вокруг кустов должна быть влажной, но без застоя и скопления воды.

На 1 кв. м (на один полив) в сухую погоду требуется 1,5–2 ведра воды. Поливают флоксы вечером, чтобы вода быстро не испарилась. Если осень выдалась сухая и теплая, поливы не прекращают до октября, чтобы растения накопили запас влаги для успешной зимовки.

Подкормки

Подкармливать флокс начинают со 2-го года после посадки. Каждый садовод опытным путем выбирает свою схему подкормок. Все зависит от темпа роста и развития растения. Стандартное количество подкормок за сезон – 3–4.

Азот используют только весной. Весной, как только побеги отрастут до 10 см, кустики опрыскивают раствором мочевины – 1 ст. ложку растворяют в 10 л воды.

Перед бутонизацией кустики мульчируют перегноем, смешанным с золой и цветочным минеральным удобрением. После цветения можно подкормить флоксы фосфорно-калийными удобрениями. После осенней обрезки – последняя подкормка – мульчирование органикой с добавлением золы.

Обрезка и подвязка

Одна из важных процедур – обрезка кустов перед зимовкой. Побеги лучше минимально укорачивать, оставляя пенек 2–3 см. Короткая обрезка не дает возможности скапливаться между побегами вредителям и спорам грибков, облегчает мульчирование и профилактическую обработку фунгицидами.

Высокорослые флоксы подвязывают, иначе при сильных дождях и ветре побеги полегают и обламываются.

Зимнее укрытие

Флоксы метельчатые давно адаптировались к условиям Средней полосы. Зимнее укрытие для них заменяет осеннее мульчирование кустов. Слой перегноя защитит в бесснежные зимы выпирающие почки от отмирания.

Размножение

Деление куста

Ранней весной или в начале осени выкапывают маточный 3–4-летний куст. Острым ножом разделяют его на несколько частей и высаживают деленки. Нежелательно выращивать растения на том же месте, где недавно росли флоксы. Высаженные весной, деленки зацветут летом, при осеннем делении – на следующий год.

Черенкование

Флокс метельчатый сорт Старфайер

Укорененные, перезимовавшие черенки – это отличный посадочный материал. Выросшие из них кусты отличаются хорошим здоровьем и иммунитетом.

Сроки для весенне-летнего черенкования – конец мая – первая половина августа. Со здоровых кустов нарезают неодревесневшие побеги. С каждого из них берут среднюю часть с 2-мя междоузлиями.

Нижние листья обрезают, а черенок помещают в ящик или горшок с влажным песком. Емкость накрывают пленкой. Следят за влажностью почвы и воздуха, периодически опрыскивают листья из распылителя и проветривают мини-тепличку, чтобы черенки не загнили.

В течение 3–4 недель черенки укоренятся, в пазухах верхних листьев начнут расти побеги. Саженцы пересаживают на грядку в полутенистое место, чтобы корневая система окончательно сформировалась. Осенью пересаживают на постоянное место.

Укоренить побеги можно в сентябре. Их высаживают сразу в открытый грунт – в смесь земли с торфом, под наклоном, слегка заглубляя. После посадки мульчируют опавшими листьями и оставляют зимовать. Весной высаживают в плодородную почву для доращивания, а осенью – на постоянное место.

Размножение семенами

Этот способ для флокса метельчатого менее популярен. Сортовые признаки не полностью сохраняются, семена флокса быстро теряют всхожесть.

Семена перед посадкой стратифицируют. Проще всего посеять семена под зиму сразу после сбора. Место для флоксов подготавливают заранее – в сентябре, а семена раскладывают в бороздки, когда подмерзнет почва. Сверху их присыпают землей слоем в 1–1,5 см.

Весенние всходы с появлением настоящих листочков пикируют на грядки и ухаживают как обычно за молодыми растениями. Они должны пройти все стадии развития, кроме завязывания новых семян в соцветиях. Так молодые флоксы с самого рождения приспособятся к микроклимату участка.

Болезни и вредители

Из грибковых болезней флоксы метельчатые чаще болеют мучнистой росой. Для профилактики кусты опрыскивают фунгицидами, раствором медного купороса, настоем чеснока.

Растения могут поражаться микоплазмами и различными вирусами. Один из распространенных – вирус пестролепестности. От растений, для которых штрихи на лепестках являются сортовыми признаками, больные экземпляры отличаются тем, что полоски расположены хаотично. Эти заболевания не лечатся и пораженные растения уничтожают.

Из вредителей опасна стеблевая нематода. Растения, на которых поселилась нематода, бракуют и сжигают.

Даже если в цветнике растут одни флоксы, он будет красочным и необычным с весны до осени. Цветение флоксов, словно яркое пламя, радует и греет душу.

Подробнее о посадке флоксов и уходе за этими цветами вы узнаете из видео.

посадка и уход в открытом грунте многолетних и однолетних флоксов, виды, технология выращивания и размножения

Флоксы своими яркими соцветиями украсят любой цветник. Они выглядят очень декоративно, отличаются разнообразием расцветок, обладают разными формами, что еще больше привлекает ценителей. Экземпляры классического вида нередко встречаются на клумбах, палисадниках. Они украшают дачи, парки, прекрасно смотрятся, служат для создания декоративных бордюров. Посадка и уход за флоксами просты.

Не только очарование привлекает садоводов. Неприхотливость делает их очень популярными. Без лишних усилий они помогут преобразить участок, придать местности очень привлекательный вид, наполнят сад удивительным ароматом с нотками горечи.

Виды флоксов

Цветы родом из Северной Америки. В Россию их завезли из Европы около полутора столетия тому назад, где с ними хорошо поработали селекционеры. С каждым годом появляется все больше новых разновидностей этого растения. Их число перевалило за полторы тысячи. Большая их часть – это флоксы многолетние. Единственным исключением оказался вид Друммондаоднолетние флоксы. Основные экземпляры представлены такими видами:

  1. Низкорослые разновидности, называемые еще стелющимися или почвопокрывными. Как очевидно из названия, эти растения имеют небольшой рост. Они хорошо разрастаются в ширину. Этот вариант очень удачен для обустройства альпийской горки. Разные сорта могут иметь высоту 5 – 40 см. оттенки у них бывают самые разные – белые, розовые, сиреневые, другие. Среди низкорослых видов можно выделить: Северный, Карликовый, Шиловидный, Снежный, Растопыренный, Многоцветковый, Дугласа.

флоксы1

  1. Существуют редкие многолетние махровые сорта. Особенно распространен Махровый флокс. Он назван за махровость, что совершенно естественно. Выглядит исключительно. Пышные грозди прекрасно пахнут. Вырастают до 60 см в высоту.
  2. Голубые сорта представляют определенный интерес. Обычно это низкорастущее растение, которое цветет с начала лета, когда другие цветущие растения еще не проснулись. Они образуют восхитительные ковры в дикой природе или небольшие подушечки в садах. Известные сорта:
  • Phloxdivaricata «BlueParfume»;
  • Phloxdivaricata «VioletQueen»;
  • Phlox divaricata «Montrose Tricolor»;
  • Phloxdivaricata «Chattahoochee».
  1. Особенно сильно распространены шиловидные сорта. Они относятся к почвопокрывным видам Флокса. Название обусловлено особой формой листочков — узких, заостренных и жестких. Обычно их высота не превышает 18 см. Популярные сорта: Candy Stripe, Amazing Grace, Микадо, Alexanders Surprise;
  2. Смесь семян в одной упаковке – флокс многолетний Новые гибриды . Они очень выразительны по оттенкам, имеют высоту до 90 см. Клумбы с ними очень живописны при расположении группами, растения пригодны для срезки.

Как сажать

Цветок флоксы любят садоводы, он нетребователен к уходу. Но для демонстрации лучших декоративных качеств лучше правильно ухаживать за цветами. Выращивание флоксов проводится по определенным правилам.

Некоторые разновидности требуют полузатененных пространств. Слишком плотная тень приведет к тому, что цветения не будет, а прямые солнечные лучи приведут к тусклой окраске цветков.

Плодородный грунт необходим для прекрасного состояния растений, которые приобретут живой, даже роскошный вид. Место для высаживания готовится еще осенью. Следует внести органические и минеральные удобрения.

Кусты сажают в небольшие ямки, придерживаясь расстояния более 30 см. Место соединения с корешком необходимо заглубить, примерно на 1 см. Затем земля слегка утрамбовывается, не слишком обильно поливается. Если погода стоит нежаркая, можно организовать новый декор из уже цветущих экземпляров. Тогда требуется больше влаги.

Посмотрите видео! Цветы флоксы – виды и сорта

Корневая система

Эти цветы любят влагу, но не терпят застоя воды там, где сосредоточены их корешки. Они обладают большим количеством ветвящихся придаточных корней, которые равномерно распределяются вокруг основного корня. Придаточные части корня могут иметь размер до 3 мм. Они могут проникнуть вглубь почвы максимум до 22 см. Тем не менее, основная масса корней расположена от 3 до 16 см от поверхности земли.

При наличии грунтовых вод, подходящих к поверхности более, чем на 16 см, корни не смогут получить достаточного количества кислорода. Это приводит к гибели цветка. Такое вымокание корней недопустимо. Но всегда есть возможность сделать высадку достаточно высоко, что создаст благоприятные условия для развития корневой системы. Высота грядки или рабатки  по высоте должна быть ниже 16 см.

На заметку! Высаживать эти цветы рядом с деревьями и кустарниками, имеющими развитую поверхностную корневую систему, не рекомендуется! При соперничестве они неизменно проигрывают сражение за питание, влагу, свет.

Почва

Выносливость большинства сортов, большой запас их жизненных сил, позволяет высаживать их практически везде. Но лучшего всего, если земля будет рыхлой, питательной, влажной.

Низины являются не самым удачным вариантом. Летом там застаивается вода после обильных осадков, а при наступлении заморозков может образоваться слишком большая корка льда, которая может сильно ухудшить состояние посадки.

Влияние солнечного света

Для размещения лучше выбрать место, имеющее хорошее солнечное освещение, неплохо организовать полутень. Слишком сильное затенение приведет к скудному цветению. А вот при достаточном поступлении солнечного света соцветия радуют пышностью, густотой, но цветут на неделю меньше. На юге желательно обеспечить затенение в полдень.

Время посадки

Для растений, имеющих открытую коневую систему, время для посадки выбирается сразу после оттаивания земли, когда ростовые почки уже полностью сформировались. Для средней полосы срок высаживания — конец апреля, середина мая. Осенью можно сажать с конца августа до начала октября. Для осенней посадки стебли обрезаются на треть высоты.

Экземпляры, имеющие закрытую корневую систему, допускается высаживать на протяжении периода вегетации. Более подробные сведения можно узнать из фото и видеоматериалов.

Посмотрите видео! Как посадить флокс правильно?

Особенности размножения

Размножение происходит вегетативно или из семян. Вегетативный способ полностью сохранит индивидуальные признаки сорта. Семенами чаще всего размножают селекционеры при выведении новых разновидностей.

Наиболее простым способом получения молодого растения является черенкование. Вегетативное размножение представлено рядом способов. Можно говорить о:

  • размножении посредством ростовых побегов;
  • черенками из стебля, листа или корня;
  • делением куста.

Существуют определенные методики вегетативных способов размножения. Иногда они очень сложны. Но они позволят заниматься разведением флоксов практически весь год. Существуют некоторые методы, пользующиеся повышенной популярностью.

Деление куста

Этот способ дает хороший результат, если проводить его ранней осенью до наступления сильных холодов. Неплохо использовать его летом, когда небо укрыто облаками, или по весне.

Куст аккуратно извлекается из земли. Комочки тщательно стряхиваются, а корни распутываются без их повреждений. Затем потребуется взять нож, чтобы разделить корешок на части, каждая из которых будет иметь не меньше 3 ростовых почек, 5 корневых отпрысков.

Стеблевыми черенками

Этот способ проще всех остальных. В мае — июне с куста срезается молодой побег, который делиться на части. Каждая должна иметь пару листиков.

Нижний срез должен располагаться под нижними листьями, а верхний – на 1 см выше верхних.

флоксы2Стеблевой черенок высаживается в хорошо увлажненную землю. Приготовить смесь для посадки можно из песка, листового перегноя, чернозема. Все части берутся поровну. Смесь высыпается для создания слоя толщиной 10 см.

Затем делаются ямки, которые поливаются, присыпаются небольшим количеством песка. Слой песка должен быть около 2 см.

Черенки следует воткнуть в песчаный слой, затем уплотнить песок вокруг стебля. Сверху посадку присыпают землей, притеняют, накрывают пленкой, пропускающей свет. Сажать следует с интервалом 10 см между рядами, 5 см — между черенками.

Черенки требуют полива, его проводят 2 раза за неделю, пока не произойдет полное укоренение. При появлении листочков притенение убирается.

Уже к концу лета можно рассаживать черенки на другое место с расстоянием до 20 см между посадками. Остается дождаться прихода следующей весны, чтобы высадить молодую поросль на подходящее постоянное место.

Этот способ разведения проводят в июле—сентябре, но при использовании холодного парика. Все действия совершенно аналогичны. Потребуется только дополнительное применение стимулятора роста по собственному выбору.

Черенки собираются пучками, ставятся в раствор стимулятора часов на 10. Можно добавить древесного угля для получения пасты, в которую надо опустить кончики черенков для питания. Далее действовать согласно инструкции, приведенной выше.

Размножаем семенами

Увядание листьев и появление бурых семенных коробочек сигнализирует о возможности собирания семян флоксов.

Чтобы проделать это, необходимо срезать стебли и связать в пучки. Их нужно развесить в помещении, имеющем хорошую циркуляцию воздуха. Коробочки неплохо окружить пакетом их бумаги, чтобы они там высохли. В пакет соберутся уже готовые семена.

Совет! Лучше чистить семенные коробочки непосредственно перед высаживанием семян. Если же семена были отделены раньше, их смешивают с песком, затем хранят при пониженной температуре.

флоксы3Сеять семена имеет смысл в самом конце осени или зимой. Участок для посадки очищается от снега, семена рассыпаются и укрываются просеянной землей, сверху посадка укрывается снегом.

Важно запомнить, что, чем ближе посев к весне, тем меньше будет всхожесть семян.

Уход за флоксами

Несложный уход обеспечит прекрасный результат. Потребуется вовремя пропалывать цветки. Делать это нужно осторожно, поскольку корневая система расположена близко от поверхности. Потребуется достаточный полив и подкормки. Можно произвести обработку от болезней и вредителей.

Как подкармливать

Правильно произведенная подкормка обеспечит отличный эффект. Куст будет мощным, равномерно покрытым листвой. Цветки будут большими, соцветия плотными. Подкармливать начинают при пробуждении первой почки до завершения жизненного цикла.

навоз12Прекрасно удобряют эти цветы навоз или торф. Навоз обеспечит достаточное количество углекислоты, создаст хорошие условия для микроорганизмов, сделает физические свойства грунта лучше. Навоз нужен в большем количестве, если почва более рыхлая.

По осени лучше использовать конский навоз. Он хорошо согревает почву. Весной более пригоден коровий навоз.

Торф вносится перед посадкой. Он является отличным мульчирующим средством для грунта, которое предупреждает примерзание.

Полив и рыхление

Грунт нужно поддерживать в увлаженном состоянии. Если осадки не выпадают, поливать нужно регулярно. При этом почву необходимо рыхлить.

Рыхлая почва дает доступ кислороду к корням, создает условия для ликвидации сорняков. В течение сезона рыхлить почву придется не менее 6 раз. Во второй половине сезона рекомендуется провести окучивание, чтобы стимулировать развитие корней.

Зимовка и укрытие

В отсутствии достаточного количества снега уже при минус 10 градусах ростовые почки погибнут за две недели. А при минус 20 градусах полностью замерзнет корешок. Если снег лежит слоем в 50 см, даже тридцатиградусные морозы никак не скажутся на состоянии флоксов. Незадолго до наступления морозов флоксы укрывают слоем мульчи толщиной 8-12 см. Органический материал еще послужит и удобрением.

Вредители и болезни

Надлежащий уход полностью решит все проблемы с флоксами, поскольку у них превосходный иммунитет. Но ошибки при выращивании могут привести к неприятностям.

При отсутствии достаточной освещенности и питания подступают болезни. Они видны сразу. Все разновидности могут поражаться мучнистой росой или ржавчиной, белым вертициллезным увяданием, пятнистостью, мозаикой, пестролепестностью, измельчанием листьев и блеклостью цветов.

флоксы4Самым опасным считается стеблевая нематода. Она приводит к скручиванию и истончению побегов в верхней части. Если вредитель поражает большую часть цветка – он гибнет.

Методы борьбы с нематодой:

  • зараженные места растения срезают и сжигают;
  • ростки пересаживают;
  • в конце весны проводится черенкование;
  • на зараженную грядку садят настурции и бархатцы.

Мучнистая роса в виде белого налета поражает побеги и листья. Позже налет чернеет, а листья вянут. Чаще всего заболевание проявляется осенью.

Методы борьбы с мучнистой росой :

  • Опрыскать листья смесью кальцинированной соды, марганцовки и мыла, растворенных в воде;
  • Опрыскать листья средствами, в состав которых выходит медь – «Хом», «Оксихом».

Вертициллезное увядание появляется в результате действия гриба в корневой системе растения. В результате листья увядают и теряют окрас. Борьба с заболеванием:

  • обработка грунта известковым раствором;
  • удаление пораженных растений вместе с землей;
  • обработка черенков средством «Гамаир» или «Максим».

Заключение

Разведите эти замечательные цветы, они подарят радость, порадуют глаз пышным цветением. Весь сезон участку обеспечен превосходный декор.

Посмотрите видео! Секрет ухода за многолетними флоксами

посадка и уход в открытом грунте – Дачные дела

 

Флоксы по праву считаются одними из самых красивых садовых растений. Их преимущество — обилие цветков и довольно долгий период цветения. В природе насчитывается около 40 сортов флоксов, в том числе и дикорастущих. Однако большинство из тех, которые мы можем видеть на участках и садах в средней полосе, принадлежат к кустовому сорту Метельчатый, который включает в себя множество разнообразных гибридов.

Флоксы: посадка и уход в открытом грунте

Культурный флокс является многолетним растением. Он в зависимости от вида может цвести в разное время года — с мая по сентябрь. Отличительной чертой флоксов является их чрезвычайно богатая цветовая гамма — различные оттенки розового, красного, белого, фиолетового.

Виды и сорта флоксов
Аметист

Эффектный флокс средней высоты с ароматными соцветиями голубовато-лилового оттенка.

Давид

Роскошный белоснежный флокс Давид получил престижную награду от британских цветоводов. Этот статный красавец отлично растет как на солнце, так и в полутени, практически не болеет.

Делила

Невысокое растение с розовато-пурпурными цветками. Флоксы сорта Делила в целом некапризны и устойчивы к разного рода заболеваниям, но иногда могут быть подвержены пятнистостям.

Кенди Твист

Кенди Твист – сорт метельчатого флокса с озорной полосатой расцветкой, напоминающей леденец. Этот флокс очень ароматен, не выгорает на солнце, устойчив к болезням.

Сандро Боттичелли

Восхитительный сорт флокса селекции Юрия Репрева вполне заслуженно назван в честь великого итальянского живописца. Сандро Боттичелли восхищает нежной лилово-розовой окраской. Можно подумать, будто он сошел прямиком с полотна художника.

Флокс пятнистый

Пятнистый флокс также часто называют луговым или пирамидальным. Это очень близкий родственник флокса метельчатого. Отличить пятнистый флокс от более популярного «собрата» можно по двум особенностям: небольшим бордовым пятнам на стебле и пирамидальной форме соцветий.

Как сажать флоксы в открытый грунт

Если правильно подобрать сорта флоксов и посадить их, то любоваться цветением можно с середины весны до конца сентября. Высаживать флоксы в грунт можно весной или осенью независимо от их вида.

Флоксы: посадка и уход в открытом грунте

Посадка в грунт однолетних флоксов

Однолетние сорта сеют прямо в открытый грунт поздней осенью. Зимой семена проходят естественную стратификацию и лучше всходят. Но чаще всего эти цветы выращивают рассадой весной. Пышное цветение — результат своевременной посадки флоксов в грунт и хорошего.

Флоксы: посадка и уход в открытом грунте

Флоксы высевают в ящички с землей, прикрывают полиэтиленом и регулярно поливают. Через неделю появляются всходы. Когда у них появляются 4 листика, растения прищипывают, чтобы они лучше ветвились. В мае рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 20 см друг от друга. Флоксы не переносят прямых солнечных лучей и быстро выгорают. Лучшее место для них – легкая полутень. Чем больше тень, тем дольше цветут флоксы, правда, интенсивность цветения снижается. Флокс не любит тяжелые почвы и лучше всего растет на плодородных супесчаных грунтах.

Посадка флоксов в открытый грунт

Семена высевают в открытый грунт п

Озеленение территорий канализационных стоков

Многие домовладельцы в Южной Каролине хотят знать, что можно выращивать на своем канализационном поле. Поскольку все больше людей переезжают в сельские районы по всему штату, эта проблема становится все более распространенной. Септическая система представляет собой значительные вложения, поэтому некоторое понимание ее работы позволит домовладельцу должным образом защитить свои вложения и позаботиться о них. Правильный уход и обслуживание септической системы сэкономят время и деньги при сохранении окружающей среды.

Как работает дренажное поле для септики

Понимание того, как функционирует септическая система, имеет важное значение для принятия обоснованных решений о том, как лучше всего улучшить ландшафт над дренажным полем. Стандартный септик отделяет твердые частицы от жидкостей. Жидкие сточные воды или сточные воды затем будут стекать из резервуара в серию дренажных линий, которые позволяют сточным водам медленно просачиваться через почву в дренажном поле. Многие различные почвенные микробы будут фильтровать и очищать жидкие сточные воды, прежде чем вредные бактерии, содержащиеся в них, смогут достичь грунтовых вод.Эти почвенные микробы нуждаются в кислороде для оптимального функционирования и менее эффективно работают в уплотненных и / или насыщенных почвах. Вот почему рекомендуется не допускать чрезмерного движения транспорта на дренажном поле, чтобы избежать чрезмерного уплотнения почвы. Также рекомендуется не допускать попадания излишней влаги через дренажное поле. Этого можно добиться, отводя сток с крыши или подъездной дороги в сторону от дренажного поля и убедившись, что системы орошения не добавляют чрезмерной влажности. Рекомендуется располагать оросительные головки так, чтобы оросительная вода не попадала ближе 10 футов от дренажного поля.

Типичное септическое дренажное поле (см. Рисунок 1), также известное как поле выщелачивания, представляет собой серию перфорированных труб, которые устанавливаются в траншеи и засыпаны заполнителями (от ½ до 2½ дюймов гравия или от ½ до 4 дюймов из резины. чипсы) и грунт. Эти дренажные линии имеют минимальную глубину 6 дюймов и обычно имеют ширину от 18 до 36 дюймов. Отдельные дренажные линии обычно находятся на расстоянии от 8½ до 10 футов (см. Рисунок 2). Здесь важно отметить, что каждая система дренажного поля будет отличаться от следующей. Важно, чтобы домовладелец имел подробный план своей системы (с указанием расположения и размеров отдельных компонентов) для справки.

Zosia Lawn

Зося Газон.
N.C. Корпоративный внутренний номер

Зачем заниматься озеленением водосборного поля?

Есть несколько причин для посадки на дренажном поле. Возможно, самым убедительным аргументом в пользу посадки в дренажное поле было бы смягчение любой эрозии почвы над дренажным полем. Другая причина может заключаться в том, что растения помогают системе функционировать более эффективно, оптимизируя кислородный обмен и способствуя необходимому удалению влаги из почвы посредством транспирации.Таким образом, покрытие из газонного дерна будет лучшим растительным покровом для создания и ухода за дренажным полем. С другой стороны, домовладелец может захотеть благоустроить дренажное поле и потому, что это единственное солнечное место на его территории. Это часто случается с новыми застройками, вырезанными из лесных массивов. Также может случиться так, что дренажное поле находится во дворе перед домом, и домовладелец хочет посадить ландшафт, чтобы подчеркнуть фасад своего дома. Хотя это, безусловно, обоснованные соображения, следует отметить, что сажать определенные типы растительности на дренажном поле или рядом с ним не рекомендуется из-за угрозы, которую связанные с ними корневые системы представляют для долгосрочной функциональности дренажного поля.Никто не хочет, чтобы во дворе были сточные воды, не говоря уже о стоимости ремонта и связанных с этим неудобствах. Тем не менее, безусловно, есть рекомендации относительно того, какие растения следует или не сажать на дренажном поле или вокруг него.

Выбор установки для дренажного поля

Согласно многим статьям, написанным на эту тему, мелкокорневые травянистые растения, которые хорошо приспособлены к нормальному количеству осадков для данной местности, лучше всего подходят для посадки на дренажных полях.Растения с агрессивными, древесными, водолюбивыми и глубокими корнями могут потенциально засорить или повредить трубы в системе, нанося серьезный ущерб, который может быть очень дорогим, очень грязным и угрожать окружающей среде. Ключевым моментом является выбор растений, которые будут удовлетворять потребности в озеленении, представляя при этом минимальную угрозу для дренажного поля.

Star-flower (Trientalis borwalis)

Звездочка-цветок ( Trientalis borwalis ).
Роб Рутледж, Солт-колледж, Bugwood.org

Травянистые растения

Мелкокорневые травянистые растения относятся к цветущим однолетним и многолетним растениям (включая луковицы), дерновым травам, сорнякам и многим почвопокровным растениям.Как упоминалось ранее, эти установки вряд ли засорят и повредят дренажные линии. Многие из наших местных трав в Южной Каролине, а также неместные травы хорошо подходят для выращивания на дренажных полях. Просто помните, что более крупные растения обычно имеют более крупную корневую систему, поэтому высокие травы, такие как Miscanthus spp. или пампасную траву в этом случае категорически не рекомендуется использовать. Смесь полевых цветов, луковиц и трав обеспечивает подходящий привлекательный растительный покров.

Тем не менее, даже при посадке растений с мелкой корневой системой есть несколько общих рекомендаций, которые следует учитывать при посадке на дренажном поле:

  • Никогда не добавляйте дополнительную почву поверх дренажного поля, если только это минимальное количество не использовалось для восстановления области, которая могла быть разрушена или вырвана путем удаления другого растения.
  • Старайтесь не слишком усердствовать при обработке почвы под посадку. Помните, что дренажные линии могут находиться на расстоянии не более 6 дюймов от поверхности почвы. Совершенно не рекомендуется копать дважды!
  • Всегда надевайте перчатки при работе с почвой в зоне дренажа, чтобы свести к минимуму контакт с почвой и любыми вредными организмами в ней. Это относится ко многим видам садоводства, таким как копка, посадка и прополка.
  • При посадке непосредственно над траншеей избегайте использования видов растений, требующих частого деления.
  • Если выбрано почвопокровное растение, не используйте виды, образующие толстый и плотный полог, который затеняет землю под ним и собирает органический мусор. Эта ситуация может создать среду с прохладной влажной почвой, которая не обеспечивает достаточного испарения и почвенного кислородного обмена с поверхности почвы для оптимальной работы системы.
  • Выберите виды, которые хорошо приспособлены к почвам и среднему количеству осадков в данной местности. Это может снизить потребность в дополнительных удобрениях и воде, что может поставить под угрозу функциональность системы.Switchgrass (Panicum virgatum).

    Просоцвет ( Panicum virgatum ).
    Джеймс Х. Миллер, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

  • Сведите к минимуму трафик через дренажное поле. Выберите виды, не требующие особого ухода, и постарайтесь запланировать минимум пешеходного движения и активности в этом районе.
  • Сведите слой мульчи к минимуму, чтобы не препятствовать испарению влаги из почвы.

Избранный перечень растений для использования на полях канализационных стоков

Травянистые растения, такие как однолетние, многолетние, луковицы и декоративные травы, как правило, являются лучшим выбором для использования на полях с септическим стоком.Декоративные травы также обладают преимуществами мочковатой корневой системы, которая удерживает почву на месте и обеспечивает круглогодичное покрытие. Следующий список предлагаемых растений не является исчерпывающим, это скорее небольшая выборка предлагаемых растений для использования. Предлагаемые растения следует дополнительно исследовать, чтобы убедиться, что индивидуальные условия и расположение участка соответствуют культурным потребностям этого растения, особенно влажности почвы и продолжительности солнечного света.


Декоративные травы:

Для Солнца (растения, отмеченные знаком *, переносят светлый оттенок):

  • Andropogon gerardii — Большой блюз
  • Andropogon gyrans — Эллиот Блюстем
  • Bouteloua curtipendula — Sideoats Grama
  • Carex appalachica — Аппалачская осока
  • Carex elata — Осока золотая *
  • Carex pennsylvanica — Осока Пенсильвании *
  • Chasmanthium latifolium — Овес речной *
  • Danthonia spp.- Овсяная трава
  • Eragrostis curvula — Трава плачущей любви
  • Festuca овина — Овсяница синяя
  • Melica mutica — Двухцветковая трава Melic Grass
  • Капилляры Muhlenbergia — Pink Muhly Grass
  • Oplisemenus setarius — Морщинистый лист *
  • Panicum virgatum — просо просо
  • Piptochaetium avenaceum — Зеленая игольчатая трава
  • Schizachyrium scoparium — Маленький блюстем
  • Sorghastrum nutans — Индианграсс
  • Spartina bakerii — Baker’s Cordgrass
  • Sporobolus heterolepis — Прерии Дропсид *
  • Stipa gigantean — Гигантская игольчатая трава
  • Stipa tenuissima — Техасская игольчатая трава
  • Tridens flavus — Пурпурный верх *

Лампы:

  • Agapanthus spp.- Лилия Нила
  • Allium spp. — Декоративный лук
  • Анемоны spp. — Анемоны / Ветряные цветы
  • Colchicum видов . — Осенний крокус
  • Crocosmia spp. — Montbretia
  • Крокус spp. — Крокус
  • Георгин видов. — Георгины
  • Endymion hispanica — Испанский колокольчик
  • Galtonia candicans — Летние гиацинты
  • Gladiolus spp.- Гладиолусы
  • Hyacinthus orientalis — Гиацинт обыкновенный
  • Ipheion uniflorum — Звездный цветок
  • Ирис видов. — Ирис
  • Leucojum aestivum — Летняя снежинка
  • Lilium spp. — Лилии
  • Muscari spp. — Гиацинты виноградные
  • Нарцисс spp. и гибриды — Нарциссы
  • Tulipa spp. и гибриды — Тюльпаны

Многолетники:

Для тени (растения, отмеченные знаком *, переносят большую часть тени):

  • Acanthus mollis — Медвежий таз
  • Alchemilla mollis — Дамская мантия
  • Amsonia tabernaemontana — Голубая звезда
  • Aquilegia spp.- Колумбина
  • Arum italicum — Окрашенный Arum *
  • Asarum spp. — Дикий имбирь *
  • Aspidistra elatior — Завод чугуна *
  • Астильба x arendsii — Астильба
  • Begonia grandis — Бегония выносливая
  • Bergenia cordifolia — Сердцевидный лист Bergenia
  • Brunnera macrophylla — Буглос сибирский
  • Ceratostigma plumbaginoides — Плюмбаго
  • Косой челон — Черепаха
  • Chrysogonum virginianum — Зеленый и золотой
  • Cimicifuga spp.- Багбейн / Cohosh
  • Convallaria majalis — Ландыши *
  • Цикламен spp. — Цикламен выносливый
  • Dicentra видов. — Кровоточащее сердце
  • Digitalis spp. — Foxglove
  • Epimedium spp. — Пустырник *
  • Папоротники * (большинство)
  • Galium odoratum — Сладкое дерево *
  • Geranium maculatum — Герань Cranesbill
  • Gillenia trifoliate — Корень Боумена
  • Helleborus foetidus — Морозник медвежий
  • Helleborus orientalis — Постная роза
  • Heuchera spp.- Коралловые колокола
  • Hosta spp. — Подорожник лилии
  • Lamium maculatum — Крапива мертвая пятнистая *
  • Lobelia cardinalis — Кардинальный цветок *
  • Lobelia siphilitica — Большая голубая лобелия *
  • Mertensia virginica — Вирджиния Колокольчики *
  • Myosotis sylvatica — Незабудка
  • Phlox divaricata — Дикий сладкий Уильям
  • Phlox stolonifera — Ползучий лесной флокс
  • Polygonatum spp.- Печать Соломона *
  • Примула видов. — Примула
  • Pulmonaria видов. — Медуница *
  • Salvia koyame — Японский желтый шалфей
  • Saxifraga stolonifera — Бегония клубника
  • Shortia galacifolia — Кони колокольчики *
  • Smilacina racemosa — Ложная печать Соломона
  • Spigelia marilandica — Индийский розовый
  • Thalictrum spp.- Meadow Rue,
  • Тиарелла видов. — Пенный цветок *
  • Tradescantia virginianae — Паукообразный *
  • Tricyrtis spp. — Жаба Лилия *
  • Триллиум видов. — Разбуди Робина *
  • Виола видов. — Фиолетовый *

Для солнечных и сухих условий:

  • Achillea spp. — Тысячелистник
  • Агава parryi — Растение Hardy Century
  • Andropogon spp.- Трава синего стема
  • Anthemis tinctoria — Золотая Маргарита
  • Artemisia spp. — Полынь
  • Asclepias tuberosa — Сорняк-бабочка
  • Aster novae-angliae — Астра Новой Англии
  • Baptisia spp. — Ложный индиго
  • Belamcanda chinensis — Лилия ежевика
  • Coreopsis spp. — Кореопсис
  • Delosperma cooperi — Завод выносливого льда
  • Eupatorium purpureum — Сорняк Джо-Пай
  • Молочай spp.- Молочай
  • Gaillardia spp. — Одеяло Flower
  • Gaura lindheimeri — Gaura
  • Helianthus spp. — Подсолнечник многолетний
  • Hemerocallis spp. и гибриды — Лилейник
  • Hesperaloe parviflora — Юкка ложно-красная
  • Kniphofia uvaria — Красный Hot Poker
  • Лантана видов. — Лантана
  • Лаванда x intermedia — Лаванда Прованс
  • Liatris видов.- Gayfeather
  • Лимониум latifolium — Морская лаванда
  • Nepeta spp. — Кошачья мята
  • Oenothera видов. — Примула вечерняя, Sundrops
  • Opuntia humifusa — Кактус опунции
  • Perovskia atriplicifolia — Русский шалфей
  • Phlomis spp. — Иерусалимский мудрец
  • Plumbago auriculata — Плюмбаго
  • Rudbeckia spp.- Черноглазая Сьюзан
  • Ruellia brittoniana — Петуния мексиканская
  • Salvia greggi — Техасский мудрец
  • Santolina spp. — Лавандовый хлопок
  • Очиток spp. — Очиток
  • Sempervivum tectorum — Куры и куры
  • Setcrasea pallida — Пурпурное сердце
  • Solidago odora — Золотарник сладкий
  • Stachys byzantine — Ухо ягненка
  • Вербена spp.- Вербена
Hardy Begonia (Begonia spp.).

Бегония выносливая ( Begonia spp. ).
Говард Ф. Шварц, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org


Древесные растения

Древесные растения — это в основном более крупные кусты и деревья с одревесневшими стеблями и другими древесными частями растений, которые зимой не отмирают на земле. Эти растения гораздо чаще наносят серьезный ущерб дренажным полям своей корневой системой. Деревья с очень агрессивной корневой системой, которых следует избегать, включают ивы, красные и серебристые клены, буки, березы, вязы и тополя.Некоторые деревья с менее агрессивной корневой системой включают вишню, яблони, кизил, болиголов и дубы. Чтобы снизить связанный с этим финансовый риск и эмоциональный стресс, связанный с неисправной системой, сажайте деревья, по крайней мере, на таком расстоянии, как предполагаемое расстояние от их корней к зрелости. Есть два метода, используемых для оценки распространения корня дерева. Одно практическое правило гласит, что корни отходят от дерева в два-четыре раза больше диаметра кроны. Во-вторых, корни дерева в три-три раза превышают высоту дерева.Эти оценки следует рассматривать как минимум, и чтобы снизить риск, деревья следует сажать еще дальше от дренажного поля.

Кусты с менее агрессивной корневой системой никогда не следует сажать ближе 10 футов, а небольшие менее агрессивные деревья — не ближе 20 футов от дренажного поля. Посадка этих менее агрессивных видов, таких как самшит, падуб или туи, ближе к более сухим концам дренажных линий также может снизить риск возникновения проблем в будущем.

Важно помнить, что для оптимальной работы дренажного поля необходимо солнце, поэтому не затеняйте его сильно деревьями и кустарниками.Если домовладелец решит, что стоит рискнуть сажать менее агрессивные кусты с волокнистыми корнями или небольшие деревья в дренажном поле, по крайней мере, посадите их между дренажными линиями. В Южной Каролине эти траншеи обычно находятся на расстоянии от 8½ до 10 футов друг от друга. Однако не все системы одинаковы. Обратитесь к своей компоновочной схеме или схеме, на которой должны быть указаны расположение и размеры компонентов вашей системы. Имейте в виду, что сажать деревья и кустарники рядом с водосливным полем по своей природе рискованно, но если вы готовы рискнуть потенциально повредить водосточные линии, чтобы насладиться пейзажем, помните эти рекомендации при планировании.

Стратегии снижения угрозы повреждения корневой системы

Правильная подготовка почвы может препятствовать тому, чтобы корни повредили дренажные линии. Идея состоит в том, чтобы обеспечить место для роста корней вдали от дренажных линий, чтобы корни не могли искать воду и питательные вещества в дренажном поле. Ямку для посадки дерева или кустарника рекомендуется выкопать как можно шире (как минимум в 2 — 3 раза больше ширины навеса), выкапывая дальше со стороны ямы, противоположной дренажному полю.Причина этого состоит в том, чтобы предложить корням «путь наименьшего сопротивления» в почве вдали от дренажного поля.

Есть также несколько корневых барьеров, которые стоит рассмотреть. Они могут варьироваться от элементарных материалов до более дорогого геотекстиля, пропитанного гербицидами для ограничения роста корней. Чтобы барьер был эффективным, его необходимо заглубить на глубину не менее 2 футов. В идеале барьер должен проходить по всей длине дренажного поля, чтобы корни деревьев не касались барьера и не нарушали дренажные линии.Держите корневой барьер на расстоянии не менее 5 футов или более от дренажной линии, а затем еще не менее 5 футов от посадочной ямы. Только помните, что никогда не создавайте окружность вокруг корневого шара дерева с барьером, так как это может создать проблемы для дерева по мере его роста.

Повлияет ли сточная вода на мои условия выращивания?

Сточные воды в септическом дренажном поле действительно влияют на условия выращивания. Все, что идет в канализацию в конкретном доме, влияет на состав сточных вод.Подавляющее большинство бытовых химикатов являются щелочными (pH выше 7) и, таким образом, повышают pH сточных вод. Тем не менее, правильно функционирующая септическая система имеет анаэробное переваривание бактериями в резервуаре, что имеет тенденцию поддерживать pH сточных вод ближе к нейтральному. Имея это в виду, рекомендуется проверить pH почвы и виды растений, которые в значительной степени адаптируются к pH. Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что уровни засоления могут быть высокими, поэтому рекомендуется выбирать виды с известной толерантностью к соли, если анализ почвы показывает высокий уровень натрия.

Выращивание овощей над канализационным стоком

Хотя сливное поле может показаться идеальным местом для огорода, это не рекомендуется. Несмотря на то, что разные типы почв различаются по своей способности фильтровать загрязнители из сточных вод, нет никакого способа быть абсолютно уверенным в том, что все фильтруется. Поэтому не рекомендуется сажать овощи в канализационном отстойнике из-за риска для здоровья, связанного с бактериальным заражением.Также огородничество требует частой обработки почвы, дополнительного полива и внесения удобрений. Ни один из этих методов не рекомендуется для дренажного поля. Также не рекомендуется использовать приподнятую грядку. Дополнительный слой почвы над дренажным полем снижает эффективность системы фильтрации сточных вод, поскольку препятствует испарению влаги из почвы.

Заключение

Слой растительности поверх дренажного поля, например лужайки, рекомендуется для удержания почвы на месте и повышения эффективности системы.Однако следует соблюдать определенные правила, чтобы избежать дорогостоящих и неприятных событий. Возможно, лучший совет — не допускать в озеленении этой территории деревьев и кустарников. Оптимальная производительность вашей септической системы должна быть в первую очередь рассмотрена, но анализ затрат и выгод от использования определенных растений должен будет рассматриваться каждым домовладельцем в индивидуальном порядке.

Этот информационный бюллетень был в значительной степени адаптирован с разрешения из публикации 426-617 Вирджинии кооперативного расширения: « Посадка на вашем септическом дренажном поле », доступной на: http: // pubs.ext.vt.edu/426/426-617/426-617.html.

Рисунки 1 и 2 использованы с разрешения SC DHEC: http://www.scdhec.gov/health/envhlth/onsite_wastewater/docs/septic_tank_system.pdf


Рис. 1. Детали конструкции абсорбционной траншеи

Construction details for an absorption trench


Рисунок 2. Детали конструкции индивидуальной системы отвода сточных вод

Construction details for an individual sewage disposal system

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Открытое письмо — Docs4opendebate

5 сентября 2020 года

Мы, врачи и медицинские работники, хотим выразить нашу серьезную обеспокоенность развитием ситуации в последние месяцы, связанной со вспышкой вируса SARS-CoV-2. Мы призываем политиков быть независимыми и критически информированными в процессе принятия решений и в обязательном применении коронных мер. Мы просим открытых дебатов, где все эксперты представлены без какой-либо цензуры.После первоначальной паники вокруг covid-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину — больше нет медицинского оправдания какой-либо политике в отношении чрезвычайных ситуаций.
Текущее антикризисное управление стало совершенно непропорциональным и наносит больше ущерба, чем приносит пользу.
Мы призываем к прекращению всех мер и немедленного восстановления нормального демократического управления и правовых структур, а также всех наших гражданских свобод
.

«Лекарство не должно быть хуже, чем проблема» — тезис, более актуальный, чем когда-либо, в текущей ситуации.Однако мы отмечаем, что побочный ущерб, который сейчас наносится населению, будет иметь большее влияние в краткосрочной и долгосрочной перспективе на все слои населения, чем количество людей, которые сейчас защищены от короны.
По нашему мнению, текущие меры по борьбе с коронавирусом и строгие санкции за их несоблюдение противоречат ценностям, сформулированным Бельгийским Верховным советом здравоохранения, который до недавнего времени, как орган здравоохранения, всегда обеспечивал качественную медицину в нашей стране. : «Наука — Опыт — Качество — Беспристрастность — Независимость — Прозрачность». 1

Мы считаем, что политика ввела обязательные меры, которые недостаточно научно обоснованы, имеют одностороннюю направленность, и что в средствах массовой информации недостаточно места для открытых дебатов, в которых можно услышать различные точки зрения и мнения. Кроме того, каждый муниципалитет и провинция теперь имеют право добавлять свои собственные меры, независимо от того, обоснованы они или нет.

Более того, строгая репрессивная политика в отношении короны резко контрастирует с минимальной политикой правительства, когда речь идет о профилактике заболеваний, укреплении нашей собственной иммунной системы посредством здорового образа жизни, оптимального ухода с вниманием к человеку и инвестиций в обслуживающий персонал. 2

Концепция здоровья

В 1948 году ВОЗ определила здоровье следующим образом: «Здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или других физических нарушений». . 3

Таким образом, здоровье — это широкое понятие, выходящее за рамки физического, а также связанное с эмоциональным и социальным благополучием человека. С точки зрения соблюдения основных прав человека Бельгия также обязана включать эти права человека в процесс принятия решений, когда речь идет о мерах, принимаемых в контексте общественного здравоохранения. 4
Текущие глобальные меры, принятые для борьбы с SARS-CoV-2, в значительной степени нарушают это представление о здоровье и правах человека. Меры включают обязательное ношение маски (также на открытом воздухе и во время занятий спортом, а в некоторых муниципалитетах, даже когда поблизости нет других людей), физическое дистанцирование, социальная изоляция, принудительный карантин для некоторых групп и меры гигиены.

Прогнозируемая пандемия с миллионами смертей

В начале пандемии меры были понятны и получили широкую поддержку, даже несмотря на различия в реализации в странах вокруг нас.ВОЗ первоначально сообщила в марте, что уровень смертности среди зарегистрированных случаев COVID-19 составил 3,4%. Таким образом, были предсказаны миллионы смертей и чрезвычайно заразный вирус, от которого не было лечения или вакцины. Это окажет беспрецедентное давление на отделения интенсивной терапии (ОИТ) наших больниц.

Это привело к глобальной тревожной ситуации, никогда не встречавшейся в истории человечества: «сглаживание кривой» было представлено блокировкой, которая закрыла все общество и экономику и поместила в карантин здоровых людей.Социальное дистанцирование стало новой нормой в ожидании спасительной вакцины.

Факты о covid-19

Постепенно тревожный звонок прозвучал из многих источников: объективные факты показали совершенно иную реальность. 5 6

Ход covid-19 развивался по нормальной волне инфекции, подобной сезону гриппа. Как и каждый год, мы видим смесь вирусов гриппа, следующих по кривой: сначала риновирусы, затем вирусы гриппа A и B, а затем коронавирусы.Ничего не отличается от того, что мы обычно видим.

Использование неспецифического теста ПЦР, дающего много ложноположительных результатов, показало экспоненциальную картину. Этот тест проводился в экстренном порядке и никогда не подвергался серьезной самопроверке. Создатель прямо предупредил, что этот тест предназначен для исследования, а не для диагностики. 7
Тест ПЦР работает с циклами амплификации генетического материала — каждый раз амплифицируется фрагмент генома. Любое загрязнение (например,г. другие вирусы, остатки старых вирусных геномов) могут давать ложные срабатывания. 8

Тест не измеряет количество вирусов, присутствующих в образце. Настоящая вирусная инфекция означает массовое присутствие вирусов, так называемую вирусную нагрузку. Если кто-то дал положительный результат, это не означает, что этот человек действительно клинически инфицирован, болен или собирается заболеть. Постулат Коха не был выполнен («Чистый агент, обнаруженный у пациента с жалобами, может вызвать такие же жалобы у здорового человека»).

Поскольку положительный результат ПЦР не указывает автоматически на активную инфекцию или инфекционность, это не оправдывает принятых социальных мер, основанных исключительно на этих тестах. 9 10

Блокировка.

Если мы сравним волны заражения в странах со строгой политикой изоляции со странами, которые не вводили блокировки (Швеция, Исландия…), мы увидим аналогичные кривые. Таким образом, нет никакой связи между введенной изоляцией и течением инфекции.Изоляция не привела к снижению уровня смертности.

Если мы посмотрим на дату применения введенных блокировок, мы увидим, что блокировки были установлены после того, как пик скорости репликации вируса уже прошел и уменьшился. Следовательно, падение не было результатом принятых мер. 11
Как и каждый год, кажется, что климатические условия (погода, температура и влажность) и растущий иммунитет с большей вероятностью уменьшат волну заражения.

Наша иммунная система

На протяжении тысячелетий человеческий организм ежедневно подвергался воздействию влаги и капель, содержащих инфекционные микроорганизмы (вирусы, бактерии и грибки).

Проникновение этих микроорганизмов предотвращается усовершенствованным защитным механизмом — иммунной системой. Сильная иммунная система зависит от нормального ежедневного воздействия этих микробов. Излишне гигиенические меры пагубно сказываются на нашем иммунитете. 12 13 Только люди со слабой или неисправной иммунной системой должны быть защищены тщательной гигиеной или социальным дистанцированием.

Грипп возобновится осенью (в сочетании с covid-19), и возможное снижение естественной устойчивости может привести к новым жертвам.

Наша иммунная система состоит из двух частей: врожденной неспецифической иммунной системы и адаптивной иммунной системы.

Неспецифическая иммунная система образует первый барьер: кожу, слюну, желудочный сок, кишечную слизь, вибрирующие волосковые клетки, комменсальную флору… и предотвращает прикрепление микроорганизмов к тканям.

Если они прикрепляются, макрофаги могут вызвать инкапсуляцию и уничтожение микроорганизмов.

Адаптивная иммунная система состоит из иммунитета слизистых оболочек (антитела IgA, в основном вырабатываемые клетками кишечника и эпителия легких), клеточного иммунитета (активация Т-клеток), который может возникать при контакте с чужеродными веществами или микроорганизмами, и гуморальный иммунитет (антитела IgM и IgG, продуцируемые В-клетками).

Недавние исследования показывают, что обе системы сильно взаимосвязаны.

Похоже, что у большинства людей уже есть врожденный или общий иммунитет, например, к грипп и другие вирусы. Это подтверждают находки на круизном лайнере Diamond Princess, который был помещен на карантин из-за нескольких пассажиров, умерших от Covid-19. Большинство пассажиров были пожилыми людьми и находились в идеальном положении для передачи на корабле. Однако 75% не оказались инфицированными. Таким образом, даже в этой группе высокого риска большинство из них устойчивы к вирусу.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что большинство людей нейтрализуют коронавирус с помощью слизистых оболочек (IgA) и клеточного иммунитета (Т-клетки), при этом симптомы практически отсутствуют. 14 .

Исследователи обнаружили до 60% реактивности SARS-Cov-2 с CD4 + Т-клетками в неинфицированной популяции, что свидетельствует о перекрестной реактивности с другими вирусами холода (короны). 15

Таким образом, большинство людей уже имеют врожденный или перекрестный иммунитет, потому что они уже контактировали с вариантами того же вируса.

Образование антител (IgM и IgG) B-клетками занимает относительно небольшую часть нашей иммунной системы. Это может объяснить, почему при процентном содержании антител 5-10% в любом случае может быть групповой иммунитет. Эффективность вакцин оценивается именно на основании того, есть ли у нас эти антитела. Это искажение фактов.

Большинство людей с положительным результатом теста (ПЦР) не жалуются. Их иммунная система достаточно сильна. Укрепление естественного иммунитета — гораздо более логичный подход.Профилактика — важный, недостаточно освещенный столп: здоровое полноценное питание, упражнения на свежем воздухе, без маски, снижение стресса и поддержание эмоциональных и социальных контактов.

Последствия социальной изоляции для физического и психического здоровья

Социальная изоляция и экономический ущерб привели к росту депрессии, тревоги, самоубийств, насилия в семье и жестокого обращения с детьми. 16

Исследования показали, что чем больше у людей социальных и эмоциональных обязательств, тем более они устойчивы к вирусам.Гораздо более вероятно, что изоляция и карантин имеют фатальные последствия. 17

Изоляция также привела к отсутствию физической активности у многих пожилых людей из-за того, что они были вынуждены оставаться дома. Однако достаточное количество упражнений положительно влияет на когнитивное функционирование, уменьшая депрессивные жалобы и беспокойство и улучшая физическое здоровье, уровень энергии, благополучие и, в целом, качество жизни. 18

Страх, постоянный стресс и одиночество, вызванные социальным дистанцированием, имеют доказанное отрицательное влияние на психологическое и общее здоровье. 19

Очень заразный вирус, у которого миллионы смертей без лечения?

Смертность оказалась во много раз ниже ожидаемой и близка к смертности от обычного сезонного гриппа (0,1-0,5%). 20
Таким образом, количество зарегистрированных смертей от короны все еще кажется завышенным.
Есть разница между смертью от короны и смертью от короны. Люди часто являются переносчиками нескольких вирусов и потенциально патогенных бактерий одновременно.Принимая во внимание тот факт, что большинство людей, у которых развились серьезные симптомы, страдали дополнительной патологией, нельзя просто сделать вывод, что причиной смерти стала коронная инфекция. В статистике это практически не учитывалось.

Можно четко определить наиболее уязвимые группы. Подавляющее большинство умерших пациентов были старше 80 лет. Большинство (70%) умерших в возрасте до 70 лет имели основное заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническое заболевание легких или ожирение.Подавляющее большинство инфицированных (> 98%) не заболели или почти не заболели или вылечились спонтанно.

Между тем, существует доступная, безопасная и эффективная терапия , доступная для тех, у кого действительно проявляются тяжелые симптомы болезни, в виде HCQ (гидроксихлорохина), цинка и азитромицина. Быстро применяемая терапия приводит к выздоровлению и часто предотвращает госпитализацию. Вряд ли кто-то должен умирать.

Эта эффективная терапия была подтверждена клиническим опытом коллег в этой области с впечатляющими результатами.Это резко контрастирует с теоретической критикой (недостаточное обоснование двойными слепыми исследованиями), которая в некоторых странах (например, в Нидерландах) даже привела к запрету этой терапии. Мета-анализ в The Lancet, который не смог продемонстрировать эффект HCQ, был отозван. Использованные первичные источники данных оказались ненадежными, и 2 из 3 авторов имели конфликт интересов. Однако большинство рекомендаций, основанных на этом исследовании, остались без изменений… 48 49
У нас есть серьезные вопросы по поводу такого положения вещей.
В США группа врачей на местах, которые ежедневно осматривают пациентов, объединилась в «Американских передовых врачей» и провела пресс-конференцию, которую смотрели миллионы раз. 21 51
Французский профессор Дидье Рауль из Марсельского института инфекций (IHU) также представил эту многообещающую комбинированную терапию еще в апреле. Голландский терапевт Роб Эленс, который в своей практике вылечил многих пациентов с помощью HCQ и цинка, обратился к коллегам с петицией о свободе лечения. 22
Окончательные доказательства получены в результате эпидемиологического наблюдения в Швейцарии: уровни смертности в сравнении с этой терапией и без нее. 23

Из печальных изображений в СМИ ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома), когда люди задыхались и получали искусственное дыхание в агонии, теперь мы знаем, что это было вызвано усиленным иммунным ответом с внутрисосудистой коагуляцией в легочных кровеносных сосудах. Назначение антикоагулянтов и дексаметазона и отказ от искусственной вентиляции легких, которая, как было обнаружено, вызывает дополнительное повреждение легочной ткани, означает, что это страшное осложнение также практически не является смертельным. 47

Следовательно, это не вирус-убийца, а заболевание, которое хорошо поддается лечению.

Распространение

Распространение происходит путем капельной инфекции (только для пациентов, которые кашляют или чихают) и аэрозолей в закрытых, непроветриваемых помещениях. Таким образом, загрязнение на открытом воздухе невозможно. Отслеживание контактов и эпидемиологические исследования показывают, что здоровые люди (или бессимптомные носители с положительным результатом теста) практически не могут передавать вирус. Поэтому здоровые люди не подвергают друг друга опасности. 24 25
Передача через предметы (например, деньги, покупательские тележки или тележки для покупок) не была научно доказана. 26 27 28

Все это серьезно ставит под сомнение всю политику социального дистанцирования и обязательного использования масок для рта для здоровых людей — для этого нет научной основы.

Маски

Оральные маски используются в контекстах, в которых имеют место контакты с доказанными группами риска или людьми с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также в медицинских учреждениях / больничных домах для престарелых.Они снижают риск заражения воздушно-капельным путем при чихании или кашле. Оральные маски у здоровых людей малоэффективны против распространения вирусных инфекций. 29 30 31

Ношение маски не обходится без побочных эффектов. 32 33 Дефицит кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря концентрации) возникает довольно быстро, эффект похож на высотную болезнь. Каждый день мы видим пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения масок.Кроме того, накопленный СО2 приводит к токсическому закислению организма, что влияет на наш иммунитет. Некоторые специалисты даже предупреждают об усилении передачи вируса в случае неправильного использования маски. 34

В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) содержится указание на содержание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, максимум 1200 ppm в особых случаях. После ношения маски в течение одной минуты этот предел токсичности значительно превышается до значений, которые в три-четыре раза превышают эти максимальные значения.Таким образом, любой, кто носит маску, находится в крайне плохо вентилируемом помещении. 35

Таким образом, признанные специалисты по безопасности для рабочих не рекомендуют неправильное использование масок без подробного медицинского файла сердечно-легочных тестов.
Больницы имеют стерильную среду в операционных, где персонал носит маски, и существует точное регулирование влажности / температуры с соответствующим контролем потока кислорода для компенсации этого, что соответствует строгим стандартам безопасности. 36

Вторая коронная волна?

Вторая волна сейчас обсуждается в Бельгии, что приведет к дальнейшему ужесточению мер. Однако более внимательное изучение данных Sciensano 37 показывает, что, хотя с середины июля произошло увеличение числа инфекций, в то время не было увеличения числа госпитализаций или смертей. Следовательно, это не вторая волна короны, а так называемая «химия случая» из-за увеличения количества тестов. 50
Число госпитализаций или смертей за последние недели кратковременно и минимально увеличилось, но при его интерпретации мы должны принимать во внимание недавнюю волну тепла. Кроме того, подавляющее большинство жертв по-прежнему относятся к группе населения старше 75 лет.
Это указывает на то, что пропорция мер, принятых в отношении работающего населения и молодежи, непропорциональна поставленным целям.
Подавляющее большинство положительно протестированных «инфицированных» людей относятся к возрастной группе активного населения, у которого не развиваются какие-либо или ограниченные симптомы из-за хорошо функционирующей иммунной системы.
Так что ничего не изменилось — пик закончился.

Усиление политики профилактики

Меры коронного разряда резко контрастируют с минимальной политикой, проводимой правительством до сих пор, когда речь идет об обоснованных мерах с доказанной пользой для здоровья, таких как налог на сахар, запрет на ( e-) сигареты и обеспечение финансовой привлекательности и широкой доступности сетей здорового питания, физических упражнений и социальной поддержки. Это упущенная возможность для более эффективной политики профилактики, которая могла бы привести к изменению менталитета во всех слоях населения с очевидными результатами с точки зрения общественного здравоохранения.В настоящее время на профилактику уходит только 3% бюджета здравоохранения. 2

Клятва Гиппократа

Как врач мы принесли клятву Гиппократа:
«Прежде всего я буду заботиться о своих пациентах, укреплять их здоровье и облегчать их страдания».

«Я сообщу своим пациентам правильно».

«Даже под давлением я не буду использовать свои медицинские знания для действий, противоречащих человечеству».
Текущие меры заставляют нас действовать против этой присяги.
Другие специалисты здравоохранения имеют аналогичный код.

«Primum non nocere», который предполагает каждый врач и медицинский работник, также подрывается текущими мерами и перспективой возможного внедрения вакцины общего типа, которая не подлежит тщательному предварительному тестированию.

Вакцина

Обзорные исследования вакцинации против гриппа показывают, что за 10 лет нам только трижды удалось разработать вакцину с эффективностью более 50%.Вакцинация пожилых людей оказывается неэффективной. В возрасте старше 75 лет эффективность практически отсутствует. 38
Из-за непрерывной естественной мутации вирусов, что мы также наблюдаем каждый год в случае вируса гриппа, вакцина является в лучшем случае временным решением, которое требует новых вакцин каждый раз после этого. Непроверенная вакцина, внедренная в экстренном порядке, производители которой уже получили юридический иммунитет от возможного вреда, вызывает серьезные вопросы. 39 40 Мы не хотим использовать наших пациентов в качестве подопытных кроликов.
В глобальном масштабе ожидается 700 000 случаев повреждения или смерти в результате вакцинации. 41
Если 95% людей испытывают Covid-19 практически без симптомов, риск воздействия непроверенной вакцины является безответственным.

Роль СМИ и официальный план коммуникаций

В последние несколько месяцев создатели газет, радио и телевидения, казалось, почти некритически поддерживали группу экспертов и правительство, там, где это была именно пресса это должно быть критическим и предотвращать одностороннее общение с правительством.Это привело к тому, что в наших средствах массовой информации появилась информация, которая больше походила на пропаганду, чем на объективные репортажи.

По нашему мнению, задача журналистики — сообщать новости как можно более объективно и нейтрально, нацеленные на поиск истины и критический контроль над властью, при этом у несогласных экспертов также есть форум для самовыражения.

Эта точка зрения поддерживается кодексами журналистской этики. 42

Официальная версия о том, что изоляция была необходима, что это было единственно возможное решение и что все стояли за этой изоляцией, мешала людям с другой точки зрения, а также экспертам выразить другое мнение .

Альтернативные мнения игнорировались или высмеивались. Мы не видели открытых дебатов в СМИ, где можно было бы выразить разные точки зрения.

Мы также были удивлены множеством видео и статей многих научных экспертов и авторитетов, которые были и продолжают удаляться из социальных сетей. Мы считаем, что это не вписывается в свободное демократическое правовое государство, тем более что это ведет к туннельному видению. Эта политика также имеет парализующий эффект и подпитывает страх и беспокойство в обществе.В этом контексте мы отвергаем намерение цензуры диссидентов в Европейском Союзе! 43

То, как Covid-19 изображается политиками и СМИ, тоже не пошло на пользу. Были популярны термины войны, и не было недостатка в воинственных выражениях. Часто упоминается «война» с «невидимым противником», которого нужно «победить». Использование в средствах массовой информации таких фраз, как «герои заботы на передовой» и «жертвы короны», еще больше усилило страх, как и идея о том, что мы имеем дело с «вирусом-убийцей» во всем мире.

Непрекращающаяся бомбардировка населения цифрами, которую обрушивали на население день за днем, час за часом, без интерпретации этих цифр, без сравнения их со смертностью от гриппа в другие годы, без сравнения их со смертями от других причин, вызвала настоящую психоз страха у населения. Это не информация, это манипуляции.

Мы сожалеем о роли ВОЗ в этом, которая призвала к подавлению инфодемии (т. Е. Всех расходящихся мнений с официальным дискурсом, в том числе экспертов с разными взглядами) беспрецедентной цензурой СМИ. 43 44

Мы настоятельно призываем СМИ выполнить здесь свои обязанности!

Мы требуем открытых прений, в которых будут услышаны все эксперты.

Чрезвычайное право против прав человека

Общий принцип надлежащего управления требует взвешивания соразмерности правительственных решений в свете высших правовых стандартов: любое вмешательство со стороны правительства должно соответствовать основным правам, защищенным в Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ).Вмешательство органов государственной власти разрешено только в кризисных ситуациях. Другими словами, дискреционные решения должны быть соразмерны абсолютной необходимости.

Принятые в настоящее время меры касаются вмешательства в осуществление, среди прочего, права на уважение частной и семейной жизни, свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций, права на образование, и т.д., и, следовательно, должны соответствовать основным правам, защищенным Европейской конвенцией о правах человека (ЕКПЧ).
Например, в соответствии со статьей 8 (2) ЕКПЧ вмешательство в право на частную и семейную жизнь допустимо только в том случае, если эти меры необходимы в интересах национальной безопасности, общественной безопасности, экономического благополучия страны, охраны общественного порядка и предотвращения уголовных преступлений, охраны здоровья или защиты прав и свобод других лиц, нормативный текст, на котором основано вмешательство, должен быть достаточно четким, предсказуемым и соразмерным преследуемым целям . 45

Прогнозируемая пандемия миллионов смертей, казалось, отреагировала на эти кризисные условия, что привело к созданию чрезвычайного правительства. Теперь, когда объективные факты свидетельствуют о совершенно ином, условие неспособности действовать иначе (некогда тщательно оценивать наличие чрезвычайной ситуации) больше не существует. Covid-19 — это не вирус-убийца, а заболевание, которое хорошо поддается лечению, а уровень смертности сопоставим с сезонным гриппом. Другими словами, больше нет непреодолимого препятствия для общественного здоровья.

ЧП нет.

Огромный ущерб, нанесенный текущей политикой

Открытое обсуждение мер защиты от коронарного разряда означает, что, помимо лет жизни, полученных пациентами с коронавирусом, мы также должны принимать во внимание другие факторы, влияющие на здоровье всего населения. К ним относятся ущерб в психосоциальной сфере (рост депрессии, тревоги, самоубийств, насилие в семье и жестокое обращение с детьми) 16 и экономический ущерб.

Если мы примем во внимание этот сопутствующий ущерб, то нынешняя политика совершенно не соответствует пресловутому использованию кувалды, чтобы расколоть орех.

Нас шокирует то, что правительство ссылается на здоровье как на причину принятия закона о чрезвычайном положении.

Как врачи и медицинские работники перед лицом вируса, который по своей вредоносности, смертности и передаваемости приближается к сезонному гриппу, мы можем только отвергнуть эти крайне несоразмерные меры.

  • Поэтому мы требуем немедленного прекращения всех мер.
  • Мы сомневаемся в легитимности нынешних экспертов-консультантов, которые встречаются за закрытыми дверями.
  • В соответствии с ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ мы призываем к углубленному изучению роли ВОЗ и возможного влияния конфликта интересов в этой организации. Это также было в центре борьбы с «инфодемией», т.е.е. систематическая цензура всех несогласных мнений в СМИ. Это неприемлемо для демократического государства с верховенством закона. 43

Распространение этого письма

Мы хотели бы обратиться с публичным призывом к нашим профессиональным ассоциациям и коллегам по уходу высказать свое мнение о текущих мерах.

Мы привлекаем внимание и призываем к открытому обсуждению, в котором опекуны могут и осмеливаются высказаться.

Этим открытым письмом мы посылаем сигнал о том, что прогресс на одной и той же основе приносит больше вреда, чем пользы, и призываем политиков независимо и критически информировать себя о доступных доказательствах, в том числе от экспертов с разными взглядами, при условии, что он основан на надежной науке — при разработке политики, направленной на обеспечение оптимального здоровья.

Изначально это письмо предназначалось для бельгийских врачей и медицинских работников / граждан Бельгии.

Все больше и больше зарубежных коллег тоже откликались и хотели подписать открытое письмо. Объективно подтвержденные факты и наше требование немедленного прекращения всех дальнейших мер, похоже, перешли все границы. Поэтому в какой-то момент мы решили окончательно открыть письмо всем врачам — в любой точке мира — которые согласны с его содержанием.

Таким образом, открытое письмо становится документом, получившим международную поддержку и направленным на открытое разоблачение фальшивой пандемии, которая поддерживается средствами массовой информации и правительствами по всему миру.

С заботой, надеждой и в личном качестве.

  1. https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
  2. standaard.be/preventie
  3. https://www.who.int/about/who-we-are / конституция
  4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
  5. https://swprs.org/feiten-over-covid19/
  6. https : //the-iceberg.net/
  7. https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
  8. Президент Танзании Джон Магуфули: «Даже папайя и козы обладают коронным положительным эффектом» https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
  9. Открытое письмо биохимика доктора Марио Ортиса Мартинеса в голландскую палату https: / /www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
  10. Интервью с доктором Марио Ортисом Мартинесом https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcdIwBq1XopXXXXXXXXXXXXXXXXX -4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
  11. https: // infkt.ch / 2020/04 / sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug /
  12. Ламбрехт, Б., Хаммад, Х. Иммунология эпидемии аллергии и гипотеза гигиены. Нат Иммунол 18, 1076–1083 (2017). https://www.nature.com/articles/ni.3829
  13. Шарван Сехрават, Барри Т. Роуз, Применима ли гигиеническая гипотеза к восприимчивости к COVID-19 ?, Микробы и инфекции, 2020, ISSN 1286-4579, https: //doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
  14. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub .elsevier.com% 2Fretrieve% 2Fpii% 2FS0092867420306103% 3Fshowall% 3Dtrue
  15. https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
  16. Feys, F., Броккен, С., и Де Пейтер, С. (22 мая 2020 г.). Анализ риска и пользы от изоляции COVID-19 в Бельгии: влияние на психическое здоровье и благополучие. https://psyarxiv.com/xczb3/
  17. Kompanje, 2020
  18. Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Яу, 2008
  19. https://brandbriefggz.nl/
  20. https: // swprs.org / studies-on-covid-19-lethality / # total-mortality
  21. https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17- miljoen-keer-bekeken-video /
  22. https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
  23. https://zelfzorgcovid19.nl-https: //www.petities.com / -het-bewijs /
  24. https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
  25. http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
  26. ВОЗ https://www.marketwatch.com / story / who-we-did-not-say-that-cash-was-transfer-coronavirus-2020-03-06
  27. https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr- jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
  28. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german -болевой-эксперт-idUSKBN20Y2ZT
  29. 29.Противоречивые заявления наших вирусологов https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
  30. https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en- het-verplicht-dragen-van-mondkapjes /
  31. Эксперт по безопасности Тэмми К. Херрема Кларк https://youtu.be/TgDm_maAglM
  32. https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should- not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md /
  33. https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
  34. https: // www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
  35. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe -regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
  36. https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
  37. https: / /covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
  38. Хараламбиева, IH et al., 2015. Влияние старения иммунной системы на изменение гуморального иммунного ответа после вакцинации против гриппа A / h2N1 у пожилых людей.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
  39. Глобальный саммит по безопасности вакцин ВОЗ 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
  40. Производитель вакцин не несет ответственности https: // m .nieuwsblad.be / cnt / dmf20200804_95956456? fbclid = IwAR0IgiA-6sNVQvE8rMC6O5Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI/
  41. 90wmd-sqi-news-news-news-db-dd-dd-dd-dd-dd-dd-dd-bd-dd-dd-dd-dd-b1-dd-dd-b1-dd-b1-cd-a.a kill-by-his-covid-19-solution
  42. Журналистский код https://www.rvdj.be/node/63
  43. Дезинформация, связанная с COVID-19, приближается к Европейской комиссии EurLex, июнь 2020 г. (этот файл не повредит вашему компьютер)
  44. https: // www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
  45. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
  46. https: //acu2020.org/
  47. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0049384820303297?token=9718E5413AACDE0D14A3A0A56A89A3EF744B5A201097F4459AE565EA5EDB222803FF46D7C6CD3419652A215FDD2C874F https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (20) 31180-6 / fulltext
  48. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
  49. Возрождения пандемии нет, но так — назван казедемическим из-за дополнительных исследований.
    https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1
  50. https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/09/white-paper-on- hcq-from-AFD.pdf
.

Как преподавать открытые и закрытые слоги (+ БЕСПЛАТНОЕ упражнение)

Закрытые и открытые слоги — это первые два типа слогов, которые студенты должны выучить. Из шести типов слогов ученикам легче всего освоить эти два.

Что такое закрытый слог?

В своей простейшей форме закрытый слог — это гласный звук, за которым следует согласный. Примеры включают cap , sit и up .

closed syllable example

Это называется закрытым слогом, потому что гласная «закрывается» согласной. В закрытых слогах гласная обычно произносит свой короткий звук.

Для закрытия слога можно использовать более одного согласного, как в блюдо и растягивают . И многие многосложные слова содержат закрытые слоги, как в насекомых , кролика и салфетке .

Что такое открытый слог?

У открытого слога есть гласная в конце слога.Ничего не идет после гласной, как в — это , — это , а — это .

open syllable example

Он называется открытым слогом, потому что гласный является «открытым», то есть после него ничего не идет, кроме открытого пространства. В открытых слогах гласная произносит свой длинный звук.

Не так много односложных слов содержат открытые слоги, но есть много многосложных слов, которые содержат. Например, посмотрите на первые слоги в этих словах:
ba на
e ven
pa per
mu sic

Почему так полезно знать типы слогов?

Знание типов слогов — важный инструмент декодирования как для чтения, так и для правописания.

Допустим, студент читает рассказ и наталкивается на слово craft . Она не сразу узнает слово, потому что никогда его раньше не читала. Хотя это слово незнакомо, она не волнуется, потому что у нее есть метод определения того, произносит ли буква А свой длинный или короткий звук. Она видит, что за А следует согласный, что означает, что он находится в замкнутом слоге, поэтому гласный, скорее всего, произносит свой короткий звук. Она может самостоятельно расшифровать слово craft и продолжает читать историю.

Знание типа слога также помогает в написании. В приведенном ниже сценарии ребенок хочет по буквам произнести слово котенок . Но она еще не достигла стадии автоматизма, поэтому не может вспомнить, есть ли одна буква Т или две в середине слова.

girl wonders how to spell kitten

Ребенок, который не имеет визуального представления слова и не знает типов слогов, может просто написать слово как kiten . В конце концов, мы произносим это «ки (т) десять», не произнося первую букву T.

Но наша ученица может опираться на свои знания о типах открытых и закрытых слогов и легко подбирать правильное написание.

girl figures out how to spell kitten

Наша ученица понимает, что если она оставит первую гласную открытой, она произнесет ее длинный звук, что приведет к / kī-těn /. (Есть некоторые исключения, такие как city , где гласная остается открытой, но по-прежнему произносит свой короткий звук, но эти слова являются скорее исключением, чем правилом. А в программе All About Spelling мы даем детям инструменты, которые помогут они пишут эти исключения.)

Преподавание открытых и закрытых слогов

В программах All About Reading и All About Spelling мы используем приложение буквенных плиток (или физические буквенные плитки), чтобы продемонстрировать различия между открытыми и закрытыми слогами (и всеми типами слогов!). Слоговые теги размещаются над словами, что делает это конкретным действием. Открытая дверь представляет собой открытый слог, а закрытая дверь представляет собой закрытый слог.

open and closed syllables examples

В программе All About Reading забавные персонажи, известные как Party Monsters, участвуют, чтобы дать детям еще больше практики с открытыми и закрытыми слогами.Попробуйте эту бесплатную загрузку!

open and closed syllables activity download

Знание только этих двух типов слогов позволит вашему ученику точно написать сотни слов!

Чтобы получить еще больше отличных образцов, посетите нашу страницу с образцами уроков по чтению и орфографии. Вы найдете сотни страниц загружаемых PDF-файлов, наполненных информацией.

У вас есть вопросы об открытых и закрытых типах слогов? Задайте вопрос в комментариях ниже или свяжитесь с нами! Мы здесь, чтобы помочь.

how to teach syllables pinterest graphic .

Стенли мейера водородный генератор схема: Водяная топливная ячейка Мейера

Водяная топливная ячейка Мейера

Экология познания. Наука и техника: Ячейка Мейера – устройство, расходующее малое количество электрической энергии, и производящее из обыкновенной воды большое количество водородно-кислородной смеси (газ Брауна).

Очевидно, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе. 


Демонстрации проводились и прежде профессором Michael Laughton, Dean из Engineering при Колледже Королевы Mary, Лондон, Адмирал Сэр Anthony Griffin, бывший командующий британским Флотом, и Д-ром Keith Hindley, английским химиком-исследователем. Ячейка Мэйер, сделанная дома изобретателем в Grove City, Огайо, производила гораздо больше водородо-кислородной смеси, чем могло ожидаться при простом электролизе. 

В то время как обычный элекролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при милиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мэйер действует при огромной производительности с чистой водой.

Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйер было то, что она оставалась холодной даже после часов производства газа.

Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.

Клетка Мэйера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы. Конструкция проста. Электроды — отсылаем заинтересовавшихся к Мэйеру — сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.

Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81, — чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока. Схема измерения тока питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на несколько циклов, позволяя воде восстановиться.

Химик-исследователь Keith Hindley предлагает следующее описание демонстрации ячейки Мэйера: «После дня презентаций, Griffin комитет засвидетельствовал ряд важных свойств WFC (водяная топливная ячейка, как назвал ее изобретатель).
 

Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь милиамперами. Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.

По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мэйер отказался прокомменировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.

Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока — не больше, чем десятые доли ампера, и даже милиамперы, как заявляет Мэйер, — выход газа увеличивался, когда элекроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.

Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при милиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.

«Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения».

Он продемонстрировал производство газа при уровнях милиампер и киловольт.

«Самое замечательное наблюдение — это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. «Раскалывающий молекулы» механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с элекролизом, где элекролит нагревается быстро.»

Водяная топливная ячейка Мейера 

 

Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено.»

«После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Steve Мэйер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического элекролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены.

» Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано.»

Практическая демонстрация ячейки Мэйер’а является существенно более убедительной, чем псевдо-научный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.

Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки.

Мэйер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством оптоволокна увеличивает производство газа.

Дополнительные данные по водородной ячейке Мейера. Подключение.

Как упоминалось ранее, абсолютно очевидно принять все возможные меры предосторожности. «Гидрокси» газ производимый ячейкой – это смесь водорода и кислорода, смешанных в идеальной пропорции для рекомбинации в воду. Скорость фронта горения смеси в 1000 раз выше, чем скорость фронта горения паров бензина. Стандартные устройства часто просто не работают. Самое лучшее устройство защиты – бабблер (водный затвор). Он прост, легок в изготовлении и обслуживании.  Высота водного столба е менее 150мм.

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

В идеале бабблер должен иметь плотно закрывающуюся крышку, если газ внутри загорится ее должно мгновенно сорвать. Некоторые люди между бабблером и кейсом ставят специальный вентиль  – отсекатель, предотвращающий попадание большого давления обратно в ячейку.

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Если вы намереваетесь использовать с двигателем внутреннего сгорания, тщательно отрегулируйте зажигание (Смотрите  дополнительный материал).

Электронная схема для насоса не критична. Подойдет любая, которая включает насос , когда вода не достигает датчика и выключает когда достигает .

Вполне подойдет данная схема:

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Если вы хотите использовать установку для отопления или приготовления пищи, имеется проблема. Водород горит с температурой, которую не выдерживает ни один металл. Стэн Мэйер решил эту проблему и запатентовал решение. Данное описание поможет вам преодолеть эти трудности:

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Газ 72 попадает в горелку через вентиль 35. Горящий газ поднимается по вертикальной трубе 63 и затягивает за собой наружный воздух через отверстия 70 и 13, которые имеют скользящую крышку для контроля подачи. В чашке 40 собирается некоторое количество сгоревшего газа и возвращается назад через трубу 45 и смешивается с горящими газами в колонке горения. Регулировка подачи сгоревшего газа – вентиль 42. Большое количество сгоревшего газа (водяного пара) подается назад, что понижает температуру горения. Электрическое зажигание 20 упрощает розжиг.

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Настройка ячейки.

 

Выключите первый генератор 555. Отрегулируйте частоту второго генератора по максимальному выходу газа. Дэйв Лоутон нашел, что на его ячейке Мэйера резонансные точки были около 3кГц и 6кГц.

Включите первый генератор 555. Отрегулируйте по максимальному выходу газа. Регулировку производимого объема газа можно регулировать широтой импульса.

 

Схема превышает максимум эффективности по Фарадею на 300%. Дальнейшие эксперименты показали, что индукторы, используемые Стэнли Мэйером играют важную роль в дальнейшем повышении эффективности. Дэйв Лоутон предложил добавить два индуктора по 100 витков эмалированного медного провода 22 SWG (21 AWG) (это диаметр примерно 0.6- 0.7мм) на ферритовом стержне диаметром 9 мм  и длиной 25мм. Улучшенная схема:

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Ферритовый стержень тот же (диаметр 9мм, длина 25мм.), провод тоже. Намотка бифилярная.  Использовать ферритовое кольцо – наилучшее возможное решение.  Трансформатор с бифилярной намоткой также  может быть намотан на любой ферритовый стержень любого диаметра и длины (по обновленным данным).

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Дальнейшее развитие системы:

Когда мы производим гидрокси газ из воды, невозможно превысить Фарадеевский максимум без притока дополнительной энергии извне. Поскольку ячейка остается холодной, имеется большой объем производимого газа, что указывает на наличие этого эффекта. Сама идея захвата энергии из окружающего пространства базируется на очень коротком импульсе с идеальной, очень крутой характеристикой подъема и спада формы импульса. Эта дополнительная энергия называется «холодным электричеством», поскольку имеет характеристики отличные от обычного электричества. При прохождении через проводник последний нагревается и на нем «теряется» часть энергии в виде тепла. У холодного электричества противоположный эффект: проводник охлаждается в результате притока энергии извне. Ниже дано дальнейшее улучшение схемы. Заметьте, лампочка 12 вольт  10 Ватт ярко светится, ток потребления остался прежним, выход гидрокси не уменьшился!

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Водяная топливная ячейка Мейера

 

Диоды Зенера  150 Вольт 10 Ватт- защита транзистора от пробоя на случай короткого замыкания.

Водородная топливная ячейка Стенли Мейера (Stanley Meyer). Техническая документация.

 

 

 

 

 

 

 

Всем известно, что водород и кислород могут быть разделены из водыприменение электричества через пластины погруженный в емкость с водой. Это называется гидролиз и он требует много электрической энергии для производства стоит объемов газов. Мало того, что этот процесс высоким энергопотреблением, но газы также очень опасные для хранения и они сгораютслишком быстро, чтобы быть эффективным использованием в качестве топлива.

 

 

 

 

 

Стэнли Мейер работал с этими проблемами (1970 на 1991) и изобрел устройства, которые решают за ожидание все связанные с этим трудности в использованииводы в качестве топлива. знания, накопленные им является относительнолегким для восприятия и может быть применен любой человек сэлектрическими, мастер навыки и прилично хорошей домашней мастерской.

 

 

В двух словах,….. вода будет разбита на элементарные части при воздействии на конкретные электрической полярностью и условия. Первая уловка состоит в изменении электрического ввода так, чтобы она резонирует всинхронизации с водой и ее ячейкой. Когда импульсов оказывается в резонансеи напряжение высоко, правильно настроенные ячейки потребляют милиамперы и вода быстро превращается в элементарный газ. При этом газовая смесь смешивается с воздухом и негорючих газов(выхлопных газов) он будет гореть достаточно медленно, используясь как замещение бензина. Хранение топлива не требуется, так как топливо производится немедленно по требованию.

 

Если эти элементарные газы дальнейшем подвергать резонирующих электрических полей и энергии лазерного излучения,интенсивной тепловой энергии взрывного типа будет выпущено столько, что как результат будет полный молекулярный распад! span>

 

Параллельно этому существует явление, которое было описано как «Холодное Электричество» Эта форма электроэнергии была впервые описана и использована Николаем Теслой со своей беспроводной передачи энергии. Устройство использует высокое напряжение импульсов постоянного тока через искровой промежуток. Электростатические поля собираются вновь и используются для получения свободной энергии . Этот процесс эффективно расщепляет магнитную составляющую электричества.  Заметим, что устройство Стэна также имеет импульсный генератор высокого напряжения постоянного тока и импульсный разряд .. Они просто созданы друг для друга!

 

 

Полная тех. документация

http://narod.yandex.ru/disk/8442721001/Stan_Meyer_Full_Data.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник http://via-midgard.info/

Как работает ячейка Мэйера? Двигатель на воде.Где вымысел, а где правда?

В данной статье поговорим про историю появления ячейки Мэйера и подробно расскажем как работает ячейка Мэйера.

Прошло уже достаточно много времени, после изобретения двигателя на воде, или так называемой, «топливной ячейки» американца Стэнли (Стива) Мэйера (Мейера, или Майера) — как изобретателя только не называют. Кто случайно не знает, поясню: Ячейка Мейера – устройство, расходующее малое количество электрической энергии (фактически «на халяву»), и производящее из обыкновенной воды большое количество водородно-кислородной смеси. В попытках разобраться, как работает ячейка Мэйера, в настоящее время, «бьется» большое количество умов. Кто то, даже заявляет, что ему удалось реализовать этот «генератор водорода», но как то это делается украдкой, да и потом ничего не происходит: Мы, почему то не пересаживаемся на автомобили, работающие на воде, потому что их попросту нет. Я так же интересуюсь этой проблемой, проводил эксперименты с ячейкой Мэйера, поэтому предлагаю разобраться в этом вместе.

Как знать, может быть, мои советы Вам помогут, и вскоре Вы заявите, что Ваш автомобиль на воде поехал. Почему не я? В анналы истории я не рвусь, на ближайшие половину года — год основная моя работа занимает много времени и кроме того, у меня нет условий позволяющих воссоздать ячейку Мэйера в «ближайшее время». Что, по моему мнению, необходимо и как вообще работает ячейка Мэйера Мы с Вами будем разбираться вместе. Об этом, Вы прочтёте в последующих статьях.


Для того, кто желает увидеть видеоматериал сделанный самим Мэйером и его друзьями, тот может перейти на страничку Книги, программы и видеоматериал для бесплатного скачивания, на которой имеются ссылки на большое количество видеофильмов от демонстраций, до конференций, а также другой материал от автора Ячейки — Стенли Мэйера.

 

Перед изложением материала, хочу акцентировать внимание на следующем: Эксперименты с водородом чрезвычайно опасны, Вы осуществляете их на свой страх и риск! Скорость сгорания водорода на несколько порядков выше скорости сгорания любых других видов углеводородного топлива и их паров. А смесь водорода с кислородом — так называемая «Гремучая смесь» не просто горит, а взрывается с огромной силой. Учитывая определённые сложности в изготовлении установки по разложению воды на составляющие, я осознаю, что простой школяр установку сам не сделает. Поскольку Вы взрослые люди, за Ваши действия, я ответственности не несу, и кроме того, заявляю, что если Вы не имеете достаточных знаний, навыков и умений обеспечивающих Вашу безопасность, то категорически не рекомендую Вам заниматься практическим изготовлением установок по выделению водорода.

Настоящая статья предназначена для того, чтобы развеять Ваши фантазии и невежество, которые в бесчисленном количестве появляются на различных форумах. Смешно выглядят публикуемые на различных сайтах радиосхемы Ячеек Мэйера, которые должны расходовать минимум энергии для получения резонанса воды. Это грамотно исполненные схемы, на самом деле «работающие», но абсолютно все они работают по принципу обыкновенного Электролизёра! Какой резонанс, какое накопление? Полный бред !!!

 

Почему ячейку Мэйера сделал только он сам, а другие не смогли?

 

картинка-схема работы ячейки Мэйеракартинка-схема работы ячейки МэйераНачнём с того, что существует версия, которая не вызовет ни у кого её отрицания. В мире есть «очень маленькая» кучка людей с «очень огромными» возможностями, это – нефтяные магнаты – владельцы мировых запасов топлива. Им бы очень не хотелось терять свои миллиарды миллиардов, которые они практически «на халяву» кладут к себе в карман выкачивая «кровь Земли». Фактически они живут за счёт всего человечества. Это Вы и я исправно платим им большие деньги, заправляя свой автомобиль, за то, что по сути им не должно принадлежать. И для того, чтобы этот процесс наполнения карманов не останавливался, они предпринимают всё, чтобы никто не придумал альтернативный источник энергии, превосходящий нефтепродукты. Есть, конечно, Атом, но от него быстро «откидывают лапти», поэтому Атом для нефти не конкурент. У нефтяных баронов трудится не одна сотня смышленых мальчиков, в том числе и хакеров, которые «продвинутую» информацию из средств массовой информации, в том числе интернета удаляют. Эти мальчики о совести и о том, что из-за плохой экологии «человечество на грани вымирания» не задумываются, бароны им исправно платят за работу. Поэтому до нас доходят только вершки знаний, а истина находится в корешках. Мало того, необходимая информация подменяется ложной, используя которую, мы никогда ничего не создадим во благо человечества, если «хозяева мира» этого не захотят.

Да и вообще, надо соображать, двигатель на воде это — крах мировой экономической системы. Если цены на нефть резко упадут, произойдёт революция 1917-го года, только в мировом масштабе. Потому, что нефтедоллар определяет цены на другие товары. По началу, год — два будет переоценка всего, в магазинах ничего не будет, а на свалках «завал». Кто то может сказать, что это лирика в защиту «буржуев».


А теперь приступим к существу вопроса ! Как работает ячейка Мэйера ? Я проведу анализ того, что написано в статье «Вода вместо бензина», которая имеется в большом количестве экземпляров на разных сайтах. Отдельные моменты я буду опровергать, а интересные моменты статьи — выделять. Позже, я проанализирую на мой взгляд, действительно важные моменты статьи, которые указывают на то, что существует большая вероятность изготовления ячейки Мэйера своими руками. Стоит отметить, что патенты Мэйера написаны на «техническом» английском языке. Любой знаток «обыкновенного» английского языка не сможет правильно перевести его патенты на русский язык. Посетители сайта могут бесплатно скачать патенты Стэнли Мэйера с Депозита по ссылке. А мы, тем временем, приступаем к анализу «русскоязычного перевода»!

1. Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при миллиамперах.

Оценим эту фразу с учётом большинства тех схем, которые появлялись в интернете. Прибор, который измеряет ток, потребляемый от источника тока – обыкновенный амперметр постоянного тока, а после амперметра никаких сглаживающих конденсаторов нет. Учитывая, что импульсы, поступающие на электроды ячейки, кратковременны и имеют большую скважность, то амперметр, в силу инерционности рамки должен показывать ток не больше одной десятой от реально потребляемого тока, а то и меньше.

2. Обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости, а ячейка Мэйера действует при огромной производительности с чистой водой.

Любой электролизёр с недистиллированной водой, при расстоянии между электродами 1-2 мм будет работать с огромной производительностью. Кроме того, в статье сначала пишется, что Мэйер использует водопроводную воду, а теперь пишут про чистую воду. Не соответствие. Вообще, у меня появилась мысль, что в статье много «полезного» вырезано, и много «запутывающего нам мозги» добавлено — это к слову о нефтяных баронах, и людях зарабатывающих на сенсациях.

3. Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйера было то, что она оставалась холодной, даже после часов производства газа.

При кратковременных импульсах – ничего поразительного.

4. Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.

Мне приходилось представлять научную работу в известный Научно-исследовательский институт России (не буду его называть, чтобы, не принижать его авторитет, а он действительно авторитетный). В этой работе была куча недоработок, но она была высоко оценена. Её ещё потом отправляли на Всероссийский конкурс и за неё у меня даже медаль от министра образования есть. Работа была перспективной, но требовала времени, которого у меня не было, а сейчас она стала не актуальной. Кроме того, запатентовать можно что угодно. Мэйер, например, отдельно запатентовал свою ячейку и отдельно способ генерации водорода, отдельно патентовал и автомобильный двигатель на воде. Странный факт. Но может я не прав, и в Комитете сидели умные и внимательные мужи науки.

5. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81 (в других статьях — «около 5»), — чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигается точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.

неправильная схема колебательного контуранеправильная схема колебательного контуранеправильная схема накачкинеправильная схема накачкиЗдесь, говорится о каком то, колебательном контуре. Догадайтесь, на какой из приведённых схем изображён колебательный контур, левой или правой, а может найдёте схему накачки? Судя по приведённым схемам, контуром тут не пахнет, да и схемой накачки тоже.

Поясню: Принцип работы колебательного контура предполагает разнополярный перезаряд ёмкости и индуктивности одна от другой, входящих в сам контур, а здесь, во первых мешает диод, во вторых вода ячейки-конденсатора должна быть как минимум дистиллированная, потому, что будет разряд через активное сопротивление воды. Подробно в статье «Колебательный контур. Резонанс«.

Схемы накачки энергии известных в радиоэлектронике устройств как минимум имеют накопительную линию, состоящую из нескольких конденсаторов и дросселей. Есть и более простой способ «накачки», но об этом позже мы обязательно поговорим. А здесь, вообще ничего нет, кроме устройства разряда – пластин ячейки, которые, препятствуют вообще какому либо накоплению. Мало того, накопление в известных системах происходит постепенно, а потом происходит кратковременный разряд. А здесь, описывается, что-то другое, совершенно не понятное классической науке.

 

6. Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.

Смотри пункт 1.

7. Мэйер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.

Совсем странный факт. Мэйер что, решил стать «водяным магнатом»? Почему отказался? Любитель носить патент, хвалиться его обложкой, но никому не показывать? Патент тогда ценен, когда его владелец получает от его реализации дивиденды!

8. Как заявляет Мэйер, — выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались.

В любом электролизёре при уменьшении расстояния между пластинами, производительность газа увеличивается.

9. Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа.

А вот на этот факт я прошу обратить внимание. Предполагаю, именно здесь кроется вся загадка ячейки.

10. Практическая демонстрация ячейки Мэйера является существенно более убедительной, чем псевдо-научный жаргон, который использован для объяснения.

Коперфильд тоже убедительно демонстрировал свои фокусы, а в качестве объяснений, так же как и Мэйер, использовал псевдо-научный жаргон (объяснял всё «магией»).

11. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи, под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.

На это так же, как и в пункте 9, прошу обратить внимание, об этом поговорим позже.

12. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством оптоволокна увеличивает производство газа.

При определённой частоте лазерного генератора, он действительно может усиливать резонанс молекул используя гармоники частот (деление и умножение).

13. Подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы.

Написано одно, а представленные схемы и чертежи не способны работать на частоте резонанса молекул воды, но о возможности такой реализации тоже напишем позже (как по пунктам 9 и 11).

14. Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем.

При указанном количестве витков первичной и вторичной обмоток, напряжение повысится ровно в 3 (три) раза, а не 5 (пять), это скажет любой радиомастер. С таким описанием, Вы долго будете разбираться, как же работает ячейка Мэйера. О том, как рассчитывается коэффициент трансформации, можете прочитать в статье «Силовой трансформатор. Расчёт трансформатора«. А кто-то не знает, как работает трансформатор? Отвечу, это знает любой мастер: «Ууууууууууу…..».

15. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Идеально, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется.

Химически чистая вода это – дистиллированная вода! А сначала говорили о водопроводной!

16. Два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма.

Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 и 13.

17. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен.

Какой «традиционный» расчёт? Авторов статьи учили рассчитывать резонанс колебательного контура состоящего из конденсатора, катушки и полупроводникового диода? Таких «традиционных» контуров не бывает! Подробно о традиционных расчётах читайте в статье «Колебательный контур. Резонанс«. И вообще, под какую резонансную частоту подстраивать?

 

18. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.

Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13 и 16.

19. Не указано, должна ли быть вода внутри трубки. Думается, что она там есть, но это совершенно не влияет на работу прибора.

А это как сказать, от этого может быть всё и зависит. Это у переписчика этой статьи не влияет! Вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13, 16 и 18.

20. Частота не была напечатана, исходя из размера катушек и трансформатора, частота не превышает 50 Mhz. He упирайтесь в этот факт, это всего лишь моя догадка.

На основе чего автор догадывался о частоте, не превышающей 50 мегагерц? По парамерам катушек и трансформатора, без всяких вычислений, любой опытный радиолюбитель скажет, что частота не достигнет и 1 (одного) мегагерца. Автор статьи, как это он пишет сам, действительно попытался «догадаться», но получилось как в «Поле чудес» — играл но не угадал.


Теперь Вы, сами поняли, почему я сначала отнёсся к этой статье, как к очередному надувательству. Сейчас у меня противоположное мнение, но чтобы оно подтвердилось, необходимо всё «разложить по полочкам».

В следующей статье, мы с Вами «снимем с ушей лапшу» и раскроем то, что скрыто за выделенными в этой статье пунктами №№ 9, 11, 13, 16, 18, 19. А это именно то звено цепи загадок, которое нам предстоит раскрыть, чтобы ответить на вопрос: Как работает ячейка Мэйера?

Водородный генератор сделать своими руками в домашних условиях для отопления

Водород – почти идеальное топливо для нашей планеты. Проблема лишь в том, что встречается он на планете только в сочетании с другими веществами. В чистом виде водорода на Земле – лишь 0,00005%. В связи с этим весьма актуален вопрос конструирования водородных генераторов. Не стоит забывать, что водород – нескончаемый источник энергии, практически находящийся у нас под ногами.

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Устройство и принцип работы генератора водорода

Как это работает

Классический аппарат для выработки водорода включает в себя трубку небольшого диаметра, зачастую — с круглым сечением. Под ней расположены спецячейки с электролитом. Сами частицы алюминия располагаются в нижнем сосуде. Электролит в данном случае подходит только щелочного типа. Над подающим насосом установлен резервуар, где собирается конденсат. В некоторых моделях применяется 2 насоса. Температура контролируется прямо в ячейках.

Генератор получает газ из воды. Ее качество напрямую влияет на количество примесей в готовом продукте. Так, если в генератор попадает вода с высокой концентрацией посторонних ионов, то ей сперва предстоит пройти через деионизационный фильтр.

Вот как происходит процесс получения газа:

  1. Дистиллят расщепляется на кислород (O) и водород (H) в процессе электролиза.
  2. O2 поступает в питающий бак, а затем уходит в атмосферу в виде побочного продукта.
  3. h3 поставляется в сепаратор, отделяется от воды, которая затем снова поступает в питающий бак.
  4. Водород повторно пропускается сквозь разделяющую мембрану, которая извлекает из него остатки кислорода, а затем попадает в хроматографическое оборудование.
Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Метод электролиза

Как уже упоминалось выше, в мире практически нет таких же неиссякаемых энергоисточников, как водород. Не следует забывать, что Мировой океан на 2/3 состоит из этого элемента, а во всей Вселенной h3 на пару с гелием занимает наибольший объем. Но чтобы получить чистый водород, нужно расщепить воду на частицы, а сделать это не очень просто.

Ученые после многолетних ухищрений изобрели метод электролиза. Этот метод основывается на помещении в воду на близком расстоянии друг от друга двух пластин из металла, которые подсоединены к источнику большого напряжения. Далее подается питание – и большой электропотенциал фактически разрывает молекулу воды на компоненты, в результате чего высвобождается 2 атома водорода (HH) и 1 — кислорода (O).

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Данный газ (HHO) был назван в честь ученого австралийского ученого Юлла Брауна, который в 1974 году запатентовал создание электролизера.

Топливная ячейка Стенли Мейера

Ученый из США Стенли Мейер изобрел такую установку, которая использовала не сильный электропотенциал, а токи определенной частоты. Молекула воды раскачивается в такт изменяющимся электрическим импульсам и входит в резонанс. Постепенно он набирает мощность, которой хватает для разделения молекулы на составляющие. Для такого воздействия нужны в десятки раз меньшие токи, чем для функционирования стандартного электролизного агрегата.

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

ВАЖНО! За свое изобретение Мейер поплатился жизнью. Его убили, по слухам, по заказу магнатов, так как его изобретение могло на корню убить нефтяной бизнес. Тем не менее, некоторые наработки ученого сохранились, поэтому у его современников есть возможность пытаться делать такие аппараты.

Преимущества газа Брауна как источника энергии

  1. Вода, из которой получают HHO, присутствует на нашей планете в огромном количестве. Соответственно, источники водорода практически неиссякаемы.
  2. При сгорании газа Брауна образуется водяной пар. Его можно вновь конденсировать в жидкость и применять как сырье еще раз.
  3. Сжигание HHO не приводит к выбросу каких-либо вредных веществ в атмосферу и не образует побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что газ Брауна — самое экологичное топливо в мире.
  4. При использовании водородного генератора выделяется водяной пар. Его количества хватает, чтобы длительное время поддерживать в помещении комфортную для человека влажность.

ВАЖНО! Водород можно получить также путем крекинга – переработки нефти (газ выделяет как побочный продукт). Этот метод дешевле, чем получение путем электролиза, но могут возникнуть сложности с транспортировкой газа. Кроме того, полученный при электролизе газ гораздо чище, чем выработанный путем крекинга.

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Область использования генератора водорода

h3 — это современный энергоноситель, который активно используется во многих промышленных сферах. Вот лишь некоторые:

  • выработка хлористого водорода (‎HC)l;
  • выработка горючего для ракетных установок;
  • изготовление аммиака;
  • обработка металла и резка по нему;
  • разработка удобрений для дачных участков;
  • синтез азотной кислоты;
  • создание метилового спирта;
  • пищевая промышленность;
  • производство соляной кислоты;
  • создание систем «теплый пол».

Кроме того, HHO стал весьма полезен и в быту, правда, с оговорками. Прежде всего, его используют для автономных систем отопления. Кроме того, газ Брауна добавляют в бензин, пытаясь обмануть двигатель и сэкономить на топливе.

В обоих случаях есть свои особенности. Так, при организации домашнего обогрева нужно учесть, что температура горения HHO на порядок выше, чем у метана. В связи с этим необходимо приобрести специальный недешевый котел с термостойким соплом. В противном случае, владелец и его дом будут в немалой опасности.

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Что касается применения генератора в машине, то порой система может сработать – если её сконструировали верно. Но идеальные параметры или коэффициент прироста мощности найти практически нереально. Кроме того, не совсем понятно, насколько снизится срок службы двигателя, а уж его замена влетит «в копеечку».

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Создание водородного агрегата дома – задача не из легких. Нужно вооружиться не только рядом инструментов, но и соответствующими знаниями, а также схемами.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Устройство состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для питания, водяного затвора, проводов и шлангов, соединяющих конструкцию. На сегодняшний день известны несколько схем электролизеров, где в качестве электродов применяются пластины или трубки.

Также популярностью пользуются аппараты сухого электролиза. В отличие от классического варианта, в этом агрегате не пластины помещаются в ёмкость с жидкостью, а сама вода направляется в щель между плоскими электродами.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления генератора дома не нужны никакие особенные и необычные инструменты. Вот что потребуется подготовить:

  • ножовку для работы с металлическими изделиями;
  • дрель и сверла к ней;
  • комплект гаечных ключей;
  • плоская и шлицевая отвертки;
  • угловая шлифмашина («болгарка») с кругом для резки металла;
  • мультиметр и расходомер;
  • линейка;
  • маркер.

Генератор водорода своими руками: инструкция

Процесс стартует с создания ячейки производства водорода. По габаритам она должна быть чуть менее внутренних параметров длины и ширины корпуса генератора. По высоте она составляет 2/3 высоты главного корпуса. Ячейку делают из текстолита или оргстекла (толщина стенки 5-7 мм). Для этого нарезаются по размерам 5 пластин, из которых клеится прямоугольник, а его нижняя часть ничем не закрывается.

При помощи шлифмашины из листа нержавейки вырезают пластины электродов. По размеру они должны быть меньше боковых стенок на 10 – 20 мм.

ВАЖНО! Чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку следует обработать наждаком с обеих сторон.

В каждой пластине требуется просверлить по 2 отверстия: для подачи воды в пространство между электродами и для отвода газа Брауна.

В оргалитовые стенки вставляются штуцеры подачи воды и отбора газа. Стыки, где они были присоединены, тщательно обрабатываются герметиком. В одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, а затем приступают к укладке электродов.

ВАЖНО! Плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы могут вызвать замыкание.

Пластины открепляют от боков реактора с использованием уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или иного материала. Уложив последнюю пластину, монтируют уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой. Полученную конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек.

Генератор подсоединяется к ёмкости с водой и бабблеру с применением шлангов из полиэтилена. Контактные площадки электродов соединяют между собой, после чего к ним подсоединяют питание. На ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора.

Водород в домашних условиях: есть ли выгода

Сразу отметим: использовать водородный генератор для отопления дома невыгодно. Вы потратите больше электричества на выделение чистого h3, чем получите энергии после его сжигания. Так, на 1 кВт теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии, то есть, выгоды никакой. Проще установить дома любой из электрических котлов.

Чтобы заменить 1 литр бензина для автомобиля, потребуется 4766 литров чистого водорода или 7150 л гремучего газа, 1/3 которого — это кислород. Пока что даже лучшие умы мира не разработали агрегат, способный выдать подобную производительность.

Что такое генератор водорода и как его сделать своими руками

Обслуживание генераторов водорода

Оборудование подлежит тщательному уходу. Специалисты советуют придерживаться следующих советов:

  • не улучшать и не изменять самостоятельно генератор даже при наличии профессионального инженерного чертежа;
  • рекомендовано установить на оборудование специальные датчики температуры внутри теплообменника, что даст возможность контролировать процесс перегрева воды;
  • запорную арматуру можно установить в горелку и подключить ее к датчику температурных показателей. Это даст прибору возможность нормально охлаждаться.

Самодельный генератор позволяет получить водород, но применяется он в основном для экспериментов и газосварки. Чтобы обогреть немалое строение, КПД аппарата попросту не хватит. И при этом не стоит забывать о низком КПД устройства, а также хлопотах и затратах при его сборке.

Установка стенли мейера. Водяная топливная ячейка мейера. Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

    Рис.1. Состояние молекул воды: A — случайное; B — ориентация молекул вдоль силовых линий поля;
    C — поляризация молекулы; D — удлиннение молекулы; E — разрыв ковалентной связи; F — освобождение газов.

    Оптимальный выход газа достигается в резонансной схеме. Частота подбирается равной резонансной частоте молекул. Для изготовления пластин конденсатора отдается предпочтение нержавеющей стали марки T-304, которая не взаимодействует с водой, кислородом и водородом. Начавшийся выход газа управляется уменьшением эксплуатационных параметров. Поскольку резонансная частота фиксирована, производительностью можно управлять с помощью изменения импульсного напряжения, формы или количества импульсов.

    Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Диод типа 1N1198 служит для выпрямления переменного напряжения. На первичную обмотку подаются импульсы скважности 2. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем. Дроссель содержит 100 витков калибра 24, в диаметре 1 дюйм.

    В последовательности импульсов должен быть короткий перерыв. Через идеальный конденсатор ток не течет. Рассматривая воду как идеальный конденсатор, убеждаемся, что энергия не будет расходоваться на нагрев воды. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Лучше, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется. В процессе электрического резонанса может быть достигнут любой уровень потенциала. Как отмечалось выше, емкость зависит от диэлектрической проницаемости воды и размеров конденсатора. В примере схемы два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма. Резонанс в схеме был достигнут при импульсе 26 вольт, приложенном к первичной обмотке.

    В любой резонансной схеме при достижении резонанса ток минимален, а выходное напряжение максимально. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен. Расход воды контролируется любым подходящим способом. Настройка аппарата несложна для квалифицированного специалиста.

    Диод 1N1198 можно заменить на NTE5995 или ECG5994. Это импульсные диоды на 40 ампер 600 вольт (40 А — куда столько?!, похоже это была перестраховка во время начальных экспериментов).

    Нержавеющая сталь T304 великолепна, но но другие типы должны работать так же. T304 просто более доступна. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.

    Вам потребуется присоединить два проводника к трубкам. Используйте для этого нержавеющие стержни и бескислотный припой! Вы должны также предусмотреть, чтобы трубки были разделены. Это можно сделать с помощью небольшого куска пластика. Он не должен препятствовать свободному прохождению воды.

Что собой представляет водородный генератор ? Это определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Во время своего действия он начинает перерабатывать воду и разлагает ее на водород и кислород. Водородный генератор многие изготавливают самостоятельно. Лучше всего для этого иметь опыт в работе с отопительными системами и изготовлении схожих приборов. В этом случае вы сделаете всё правильно, и не будете волноваться за работу своего генератора.

Как происходит отопление водородом

Отопление водородом – это достаточно практичная вещь. Такое отопление можно встретить внутри автомобиля, в месте, где стоит двигатель. Водород можно получать в больших объёмах. Это делает такой вид отопления всё более и более популярным в условиях, когда надо сберечь деньги и получить отопление в дом максимально эффективно.

Водородный способ отопления был изобретён в компании, которая находится в Италии. Выглядел аппарат как горелка. Получение выглядело иначе, чем сейчас. Способ является экологичным способом получения энергии. К тому же, практически бесшумным. Большое количество водорода сжигается при низкой температуре около 3000 градусов Цельсия. Такая температура поспособствовала изготавливать котлы для отопления водородом из обычных материалов.

Во время отопления водородом, водяной котёл или печь выпускает пар. Пар не приносит вреда человеческой жизни. Он безвредный. Для работы отопления водородом необходима только одна составляющая затрат – электричество. Однако, если поставить солнечные панели , которые будут получать солнечную энергию, то затраты можно снизить до минимальных значений, либо вовсе свести к нулю.

Отопление водородом чаще всего применяются для системы тёплых полов.


Процесс отопления можно представить в виде следующих этапов:

  • Вступление кислорода в реакцию с водородом;
  • Образование водяных молекул;
  • Выделение тепловой энергии;
  • Нагрев пола.

Тепловая энергия, которая выделяется во время реакции, нагревает воду до 40 градусов тепла. Это идеальная температура для технологии теплого пола.

Отопление водородом часто применяется в случаях, когда надо существенно сэкономить на использовании технологий теплого пола. Такой способ позволяет быстро согреть пол без существенных затрат. К тому же, если котёл будет питаться от солнечной энергии, то ваши затраты на обеспечение работы котла приблизятся к нулю.

Можно ли сделать водородный генератор своими руками

Сегодня можно найти в открытых источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов. В том числе, и водородного генератора и его принцип работы. Если вы обладаете достаточными знаниями, навыками в конструировании такого рода устройств, то вы можете сделать его своими руками.

Чтобы собрать газогенератор, нужно знать его устройство. Топливные ячейки – это своего рода блок. Для их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла.

Представим этапы изготовления генератора:

  • Создание топливных ячеек;
  • Создание отверстий, чтобы дать проход воде;
  • Вырезаем электродные пластины;
  • Обрабатываем нержавеющую сталь наждачкой;
  • Сверлим отверстия для воды между электродами, чтобы отвести газ Брауна ;
  • Собираем генератор;
  • Вставляем шпильки и укладываем электроды;
  • Отделяем от реактора пластины нержавейки уплотнительными кольцами;
  • Закрываем генератор оргалитовой стенкой;
  • Скрепляем конструкцию шайбами и гайками;
  • Подключаем генератор шлангами к ёмкости с водой;
  • Соединяем контактные площадки между собой;
  • Подключаем провод питания;
  • Даём напряжение на топливную ячейку.

При конструировании водородного генератора стоит учитывать, что плоскость электродов должна быть ровной, во избежание короткого замыкания.

Следуя вышеприведённому алгоритму, вы сможете изготовить генератор самостоятельно. И тогда водный генератор будет способен расщепить автоподстройкой частоты необходимые частицы для получения энергии.

Водородный генератор можно сделать самостоятельно. Если у вас есть технические знания и опыт в области конструирования подобных устройств, то сделать генератор для вас будет расплюнуть. Делайте всё согласно схемам, чертежам, смотрите руководство по самостоятельному изготовлению, читайте подробное описание и тогда вы сможете сконструировать самодельный электрогенератор для тепла своими руками из доступных деталей, как для легковых авто, так и для домашнего использования. Электрохимический прибор отлично осуществит обогрев как настоящая печка.

Из чего изготавливается электролизер своими руками: чертежи

Чтобы изготовить электролизер своими руками быстро и без лишних проблем, то стоит воспользоваться чертежами. Они помогут вам точнее понять схему и устройство изделия, чтобы сделать его самостоятельно.

Электролизная часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Можете даже использовать старый лист стали. Покупать новый лист не стоит. Определим список материалов, которые понадобятся при изготовлении.

Пластины в электролизере должны

Ячейка стенли мейера водородный генератор схема. Двигатель на воде. водородная “ячейка мэйера”. Преимущества газа Брауна как источника энергии

Экология познания. Наука и техника: Ячейка Мейера – устройство, расходующее малое количество электрической энергии, и производящее из обыкновенной воды большое количество водородно-кислородной смеси (газ Брауна).

Очевидно, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе.

Демонстрации проводились и прежде профессором Michael Laughton, Dean из Engineering при Колледже Королевы Mary, Лондон, Адмирал Сэр Anthony Griffin, бывший командующий британским Флотом, и Д-ром Keith Hindley, английским химиком-исследователем. Ячейка Мэйер, сделанная дома изобретателем в Grove City, Огайо, производила гораздо больше водородо-кислородной смеси, чем могло ожидаться при простом электролизе.

В то время как обычный элекролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при милиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мэйер действует при огромной производительности с чистой водой.

Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйер было то, что она оставалась холодной даже после часов производства газа.

Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.

Клетка Мэйера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы. Конструкция проста. Электроды — отсылаем заинтересовавшихся к Мэйеру — сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.

Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81, — чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока. Схема измерения тока питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на несколько циклов, позволяя воде восстановиться.

Химик-исследователь Keith Hindley предлагает следующее описание демонстрации ячейки Мэйера: «После дня презентаций, Griffin комитет засвидетельствовал ряд важных свойств WFC (водяная топливная ячейка, как назвал ее изобретатель).

Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь милиамперами. Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.

По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мэйер отказался прокомменировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.

Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока — не больше, чем десятые доли ампера, и даже милиамперы, как заявляет Мэйер, — выход газа увеличивался, когда элекроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.

Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при милиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.

«Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медлен

Альтернативная Энергия Человечеству — С. Мейер

http://www.hho4free.com/

Все патенты С.Мейера и материалы о его изобретениях 

Videos S. Meyer   #1    #2   #3

     #4    #5   #6   #7  


http://www.veengle.com/s/meyer%20circuit.html

http://www.waterfuelcell.org/index.htm

Автомобиль С.Мейера на воде и его объяснения

С.Мейер и его автомобиль (отрывок из фильма с переводом на русский)

очень неплохой материал по С.Мейеру

Проект ИКАР (Стенли Мейер)

 Перевод:

Cтэнли Мейер, водо-мазутных Изобретатель сотового и промоутер, внезапно умирает

д-р Генадий Маллов (другой изобретатель, который был тоже убит.)

Стэнли А. Мейер, спорные изобретатель Огайо который утверждал, что его техника может производить водород-кислородной смеси с минимальной мощностью энергии (по сравнению с обычным электролизом) скончался 21 марта 1998 года. У него не было всем мире следующие, как он должен был, мало кто слышал о нем.

Были и такие, единомышленников и людей, которые вложили в его деятельности — Вода топливных элементах (Grove City, Огайо). Он был известен своими утверждал, что «вода подпитывается автомобиля», которая была выставлена в символически BBC / CBC 1994 документального по холодному синтезу, «слишком близко к солнцу». Мы изначально интересует работа Мейера, поздно Кристофер Тинсли из Великобритании, и покойный адмирал британского флота, сэр Энтони Гриффин, но кто стал разочарованы, будучи не в состоянии — или, что более важно, не допускается — — утвердить (или отклонить) утверждает Майер.

Это не имеет никакого смысла, что после обнаружения технологического процесса, что у него было. Почему нет никакой возможности, что разумно, просто маркетинговая стратегия бы не смогли сделать его технология быстро распространилась по всему миру. Он мог бы стать очень влиятельным и очень богатых.

Там осталось очень сильное подозрение, что у него не было такого процесса, от его врагов, (масло Корпорация Картели), хотя он провел демонстрацию (до этого писатель и другим инженером в лаборатории Мейера в 1993) от производства обильные водорода / газообразный кислород от того, что визуально казалась небольшой мощности. Но Майер был чрезвычайно параноидальный и он наотрез отказался разумные запросы нам и другим для проверки производительности — вход / выход отношение мощности, даже при условии, что у нас не было, чтобы «заглянуть в его» черный ящик «электроники кормления его , а просто построена из нержавеющей стали электрода, переменного тока и напряжения ячейки. последнего такого отказа — это одна в общественной и записаны на видеокассету — был на встрече ANE в Денвер CO в 1997 году. Тогда Майер громко и фальшиво возразил, что он бы «потерять патентных прав», если бы он был выпустить ничего, кроме полной, интегрированной системы — таких, как вода двигателем автомобиля.

 

В 1996 году Майер потерял длительный Огайо гражданского бой суд обвинил его в «вопиющих мошенничество» в отношении бывшего сотрудника. Майер сказал, он приписывал этой и других предполагаемых нападений на него с различных заговорах против воды в качестве топлива.  Ему предлагали огромные суммы денег (млрд. долл.) для подавления этой технологии «, но он отказался этих сумм. Надо было впечатление, что он действительно считает, что были заговоры против него. Эти заговоры существуют сегодня. Это трагедия, очень усугубляется трагедией, если бы он действительно придумать что-то новое и полезное, что он скрывался.

Это очень сложный человеческий и научно история, что мы хотим, чтобы покрыть более подробно в будущем вопрос о бесконечной энергии. Есть и другие процессы и изобретений, которые позволяют предположить, что расщепление молекул воды с гораздо большей эффективностью, чем с обычным электролизом можно. Конечно Есть другие новинки в воде — «холодного синтеза», чтобы убедиться, — которые действительно производят огромные количества энергии, в режиме Майер утверждал.

Для теперь, вот несколько фактов, касающихся смерти Мейер:

Он, видимо, есть ужин в Grove City ОН ресторан, когда он сообщил, что он вскочил из-за стола, кричал, что он был отравлен «, и выбежал на стоянку, где он упал и умер. Он был сообщили в Associates Мейер Мейер, что только что получено финансирование на $ 50 млн. исследовательский центр вблизи Гроув Сити, но не существует способа, чтобы подтвердить или отклонить это на данный момент.

Заключение: Стэнли ушел, и мы по-прежнему покупать бензин и мы по-прежнему создают глобальное потепление в угрожающей скоростью, и никто ничего не делает.

старый контакт Стэна информация:

Water Fuel Cell (Вода топливных элементах)
3792 Broadway   (Бродвей)
Grove City, Ohio 43123 (Гроув Сити, штат Огайо )
614-871-417

Ячейка С.Мейера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы.
Конструкция:
Электроды сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.
Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мейер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 5, — чтобы создать параллельную резонансную схему.
Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.
Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стенли Мейер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.
Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.
Image resized to : 70 % of its original size [ 709 x 344 ]
По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мейер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока — не больше, чем десятые доли ампера, и даже миллиамперы, как заявляет Мейер, — выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.
Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при милиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.
«Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения».
Он продемонстрировал производство газа при уровнях миллиампер и киловольт.
«Самое замечательное наблюдение — это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. «Раскалывающий молекулы» механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с электролизом, где электролит нагревается быстро.»
Изображение
Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено.»
«После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Стенли Мейер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического электролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены.» «Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано.» Практическая демонстрация ячейки Мейер’а является существенно более убедительной, чем псевдонаучный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки. Мейер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством опто — волокна увеличивает производство газа.
Описание изобретения:
Это изобретение описывает топливную камеру и процесс, в котором молекулы воды разбиваются на водород и кислород, и другие, растворенные в воде газы. Здесь и далее используется термин «топливная ячейка», относящийся к данному изобретению, содержащему конденсаторную водяную камеру, которая, как будет объяснено далее, вырабатывает топливный газ в соответствии с описанным методом.
Итог: При классическом электролизе ток составлял 1-0,8А при напряжении 12В, при равной интенсивности выхода газа, применяя резонансный метод. При резонансном электролизе ток был 30-60мА, при питании устройства от источника 12В. Естественно генератор импульсов имеет регулировку скважности импульсов и частоты, а так же настройку частоты модуляции.Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мейера производит тот же эффект при миллиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мейера действует при огромной производительности с чистой водой.

В патенте четко написано:
Voltage Intensifier Circuit
40,000 volts @ 1 ma = 40 wats of applied electrical power
40 watts + 12 volts battery = 3,3 amp/hr
Напряжение цепи усилителя яркости
40000 вольт при 1 мА = 40 Wats прикладных электрическая мощность
40 Вт 12 вольт батареи = 3,3 ампер / час

Из этого можно сделать вывод что имеется в виду напряжение 40 кВ.
Вопрос- почему все, при попытке повторения ячейки Майера, по приведенным в интерненте ( в том числе на сайте «панацея») схемам настойчиво пытаются повторить этот опыт подавая на ячейку с транзистора через индуктивности 12, 13,8…….. 350 Вольт.

Мэйер, Патенты: (до сентября 1991 г.)

4.936.961 — Метод для производства топливного газа
4.826.581 — Контролируемое производство тепловой энергии из газов
4.798.661 — Схема управления потенциалом газогенератора
4.613.304 — Электрический генератор водорода

Имеются и другие, которые обычно не прилагаются к его «генератору»:

4.613.779 — Изолирующий блок питания
4.465.455 — Воспламенение и гашение водородной горелки
4.421.474 — Водородная горелка
4.389.981 — Водородная форсунка
4.275.950 — Световая линза
4.265.224 — Солнечная накопительная система
3.970.070 — Солнечная нагревательная система

Форум «Описание и обсуждение Патентов С.Мейера» ***Требуется регистрация

Вот на одном из форумов умный мужик свои умозаключения оставил:
Изучив и вникнув в идею стенли понял одно — ТОК проходящий через ячейку Джо Келли не сильно важен, а напряжение уж тоже …. Возьмите за пример любую схему озонатора или схему одного из изобретателей озонатора для ВАЗ класики … Этот изобретатель использовал свойства озона и полярности не напряжения и тока, а именно полярности статического электричества…
Так вот да да именно Статическое электричество использовал Стенли…
Из всем известной статьи об его изобретении следует —
— во-первых он использовал 2 генератора
— во-вторых генераторы были следующих типов :
= генератор пилообразных импульсов и генератор прямоугольных импульсов
пилообразных имп — создавал пульзации нарастающего напряжения в трансформаторе ВЧ, модулированные импульсами необходимой частоты для создания невозратимой реакции резонанса в котором нарушалась под действием эл-магнитного и статического поля крист решетка молекул воды
Этот же генератор был основой задающей чередование импульсов — выход через инвертор дает прямоугольные импульсы нужной скважности. Эти импульсы также важны для задания запирания ключа модулятора импульсами нужной частоты.
=генератор импульсов резонансной частоты
Импульсы которые модулируют ключ оптрона. управляемого пилообразными импульсами, в результате получаем пульсации нарастающего напряжения
— в-третьих судя из описания и информации статьи, следует что частота резонансных импульсов колеблется в диаппазоне 28-42 кГц, емкость и дроссель можно легко расчитать
— Чтобы жидкость не выходила из своего агрегатного состояния и как любой конденсатор не перенасыщалась зарядом (в результате которого электролиз останавливается) между пилообразными имп. делалась пауза….
— Емкость его электродного конденсатора составляла 5,6492 нФ при условии что вода была нагрета около 20 гр по цельсию
— Вч Трансформатор содержал 1 обмотка 200 витков провода ПЭЛ-0.24 и 2 обмотка 600 витков ПЭЛ-0.36 — проневой сердечник с внутренней шириной 63мм и толщиной 254мм (можно точные размеры узнать пойдя в любой радио магазин)
Из этих параметров получается что входное напряжение трансформатора расчитано было Входное напряжение 260 Вольт и Выходное напряжение 1050 Вольт…. Отсюда и диод с обратным напряжение до 600В и током до 30А
-Стенли использовал токи Высокой частоты !!!! Его идея была в том что дросель и емкость жидкости это LC фильтр последовательный, настроеный на резонанс частоты дроселя и емкости электродного конденсатора (емкость ячейки). Так как Емкость расчитать точно сложновато и сам дроссель, не считая примеси в воде — он использовал в качестве нагрузки патенциометр наверняка до 5кОм, изменяя сапротивление нагрузки он изменял резонансную гармонику LC фильтра, вводя тем самым жидкость в нужный частотный диаппазон, при котором кристалическая решетка начинала самопроизвольно разрушатьса !!!
— Электродная поверхность не обязательно должна соприкасатьса металической поверхностью с молекулами жидкости !!!!
Так как токи ВЧ не зависят от напряжения и тока можно вполне использовать
металлический электрод покрытый тонким слоем полимера, для избежания его разрушения, нужно будет только пересчитать частоту и дроссель, а также скорее увеличить Выходное импульсное напряжение тр-ра ВЧ (>1050В)
-Диод стоит для того чтобы предотвратить пропускание напряжения обратного импульса LC фильтра, так как оно во много раз будет больше учитывая обмотку тр-ра и считая 600В диода можно приблизительно подсчитать Uобр разряда около 10 кВольт или выше
— минус — возможность попасть под высокое напряжение
— Плюс мгновенная реакция разрушения кристалической решетки молекул
— Не доработка — под вопросом остается следущее, так как свободные молекулы воды в ВЧ поле разогнаны им нужно ускорение этого поля в виде направленого луча чтоб ускорить реакцию высвобождения из жидкой среды. Для этого он использовал уже 2 ячейку из плоских пластин над уровнем жидкости, где и скапливается паро-водяной газ. Почему паро-водяной — да потому что в итоге природа берет свое и молекулы утратившие свой сверх заряд (полученный в результате воздействия ускорения тока ВЧ) соединяются снова (Это происходит засчет преодоления поверхностного натяжения жидкости h4O2)
— Для предотвращения обратной реакции использовалась 2 ячейка из плоских пластин настроеная на свой резонанс и активируящаяся в период паузы 1 ячейки, таким образом создавалась статическая ЭДС ускоряющая высвобождение разорваных молекул воды из газо-водяной смеси.
Всю папку с имеющимся материалом, в котором также имеются чудом найденые недостающие рисунки его установки… Надеюсь с Вашей помощью у нас получится это возобновить
Да кстати Стенли потом отказался от металлических электродов и предпочел свечи с впрыском (форсунки), как он заявлял так КПД выше и дитонация во время возгорания оргона, также судя из документов он утверждал, что лучший вариант это впрыск не газа, а именно паро-газовой смеси !!! понимаете?
Газ воспламенялся искрой, а так как Т горения оргона высока, остальной пар разрушался под действием Т и статики оставшихся зарядов + выделение потенциала при воспламенении = В итоге пар тоже сгорал поглощая избыточную энергию воспламенения и горел как обычный газ или бензин !!!!

Исходя из этого можно сделать вывод что пластины в ячейке можно делать из меди покрытые тонкой липкой лентой и не искать нержавейку 316L -сопротивление при этом меди относительно нержавейки будет меньше на порядок ,а сила тока и индукция больше -соответственно выход газа больше и заметьте что исчезает трудоемкий процесс подготовки металла — получается ячейка уже не штучный товар, а есть возможность поставить её в массовое производство за копейки .

Вот схема из опыта  Стенли Мэйера и еще одна мысть

Вот еще одна точка зрения с Форума Matri-X

……….  Уменя есть мысля по поводу принципа работы девайса Меера. В тексте от Меера есть рисунок где показан механизм разрушения молекулы: к молекуле прикладываем пульсирующее электрич.поле (большой напряженности?) оно и растаскивает атомы по полюсам-не секрет! Но как достичь его не прикладывая к электродам высокого напряжения?-никак! значит без высокого напряж. не обойтись.Но есть одна запинка-вода даже супер дистиллированная для цепи высокого напряжения проводник!!!!! Что-К.З.? Попоробуем это обойти .Есть типы проводимости электронная, дырочная-для полупроводников;электронная-для металлов; ионная-для электролитов. Вода-электролит(пусть и хреновый но всё таки) и ток тот самый который измеряется в Амперах начинает течь когда произходит перенос заряда с одного электрода на другой при подаче напряжения. Это он виноват в просадке напряжения в ячейке и её нагреве. Дядя Меер говорил:ячейка работает при высоком напряж. и низком токе. Я думаю дядька не врал -если препятствовать переносу заряда, то тока не будет. Получаем эл.поле действующее на молекулы и вода при этом эл. ток не проводит являясь диэлектриком. Как препятствовать переносу заряда?-остановить ионы,сделать их недвижимыми. Как остановить ионы? Никак!!! Но… В начальный период времени до подачи напряжения на электроды вода электрически нейтральна-все заряды уравновешены. Для того чтобы иону образоваться и-!!! начать двигаться(электрический ток-направленный поток заряженных частиц(ионов?)) нужно время! малое,но нужно! Как раз в это время вода и является почти идеальным диэлектриком и напряжение мы можем повышать сколько угодно. Ну а дальше всё как дядька писал молекула развалилась, кислород и водород побежали к электродам с противоположным зарядом дабы их уравновсить(электрический ток-направленный поток заряженных частиц(ионов?)) вот тут датчик тока и отключает ячейку только очень быстро пока ток не успел нарасти. И так из цикла в цикл. Между циклами вода приходит в уравновешенное состояние(электрически конечно) и наблюдается самопроизвольное выделение газа. Ах,да! дроссели с диодом. Думаю что дроссели нужны как фильтры эл.тока(ток при включении дросселя в цепь отстает от напряжения во времени на 90градусов) на выходе мы имеем наичистейшее напряжение(как статика) и индуктивность дросселя подбирается такой чтобы к концу зарядного цикла ток всё таки начинал появляться в цепи: дроссель-ячейка-дроссель-диод, датчик тока после дросселя. Между циклами когда напряжение снято, дросселям(в схеме их два) надо куда то деть энергию накопленную в виде эл.маг.поля а так как единственный путь у него(эл.тока) через ячейку то туда он и разряжается

***

Стэнли Мейер: Водяной топливный элемент

Водяной топливный элемент

Мир электроники и беспроводная связь Мир (январь 1991 г.)
Дэн Дэнфорт: Молекулярная диссоциация Вода
Пресс-релиз по водным топливным элементам (Зима / Весна 87/88)
Raum & Zeit 1 (6) 63-68 (1990)
Выдано патентов (@ 1990)
Формат исследований и разработок водяных топливных элементов
Infinite Energy 19: 50-51 (1998) Некролог
Автомобиль с водным приводом Видео (ссылка на http: // www.lonelantern.org/collection.html target = «_ blank»)
USP # 4,936,961 ~ Способ производства топливного газа
USP № 4,826,581 ~ Управляемый процесс производства тепловой энергии из Газы …
USP # 4,798,661 ~ Цепь управления напряжением газового генератора
USP # 4,613,304 ~ Газовый электрический водородный генератор
USP № 4,465,455 ~ Пуск / останов горелки, работающей на водороде
USP №4,421,474 ~ Горелка для водородного газа
USP # 4,389,981 ~ Система инжектора газообразного водорода для двигателя внутреннего сгорания
Патент Канады № 2,067,735 ~ Система впрыска топлива в воду
WO 92/07861 ~ Управление И схемы привода для ячейки производства газообразного водородного топлива
Заявление Фармакопеи США.2005/0246059 ~ Гидроксил Заправочная станция (Стивен Мейер)



Файл KeelyNet MEYER1.ASC

Выдержки из:

Мир электроники и беспроводная связь Мир

(январь 1991)

Согласно рассказам очевидцев, изобретатель из США Стэнли Мейер разработали электрическую ячейку, которая расщепляет обычную водопроводную воду в водород и кислород с гораздо меньшим количеством энергии, чем требуется нормальной электролитической ячейкой.

На демонстрации перед профессором Майклом Лотоном, деканом инженерии в Мэри-колледже, Лондон, адмирал сэр Энтони Гриффин, бывший командующий ВМС Великобритании, и доктор Кейт Хиндли, британский химик-исследователь. Клетка Мейера, разработанная в дом изобретателя в Гроув-Сити, штат Огайо, произвел гораздо больше смеси водорода и кислорода, чем можно было ожидать, если электролиз.

Если для нормального электролиза воды требуется прохождение тока измеряется в амперах, ячейка Мейера дает тот же эффект в миллиампер.Кроме того, обычная водопроводная вода требует добавления электролита, такого как серная кислота, чтобы увеличить ток проводимость; Клетка Мейера функционирует с максимальной эффективностью с чистая вода.

По словам очевидцев, самый поразительный аспект Камера Мейера заключалась в том, что она оставалась холодной даже после нескольких часов работы газом. производство.

экспериментов Мейера, которые он, кажется, может проводить заказ, заработал ему серию патентов США, выданных Статья 101.Выдача патента в соответствии с этим разделом является зависит от успешной демонстрации изобретения Совет по патентному надзору.

Клетка Мейера, кажется, обладает многими атрибутами электролизер за исключением того, что он работает при высоком напряжении, низком тока, а не наоборот. Строительство ничем не примечательный. Электроды — называемые «возбудителями» Meyer — изготовлены из параллельных пластин из нержавеющей стали. формируется в плоской или концентрической топографии.Добыча газа кажется, изменяется как обратное расстояние между ними; то патенты предполагают, что расстояние 1,5 мм дает удовлетворительное полученные результаты.

Реальные различия происходят в питании элемента. Мейер использует внешнюю индуктивность, которая, кажется, резонирует с емкость ячейки — чистая вода очевидно обладает диэлектрическая проницаемость около 5 — для создания параллельного резонансный контур. Он возбуждается мощным импульсом генератор, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительный диод, образует цепь накачки заряда.Высокая частота импульсы создают возрастающий потенциал постоянного тока лестницы через электроды ячейки, пока не будет достигнута точка, в которой вода выходит из строя, и мгновенно течет сильный ток. Ток измерительная цепь в источнике питания обнаруживает эту поломку и снимает импульсный привод на несколько циклов, позволяя воде «выздороветь».

Химик-исследователь Кейт Хиндли предлагает это описание Демонстрация ячейки Мейера: «После дня презентаций Комитет Гриффина стал свидетелем ряда важных демонстраций. WFC »(водяной топливный элемент по названию изобретателя).

Группа свидетелей независимых научных наблюдателей из Великобритании дала показания изобретатель из США Стэнли Мейер успешно разложил обычные водопроводной воды на составные элементы за счет комбинации высокое импульсное напряжение с использованием среднего тока, измеренного только в миллиампер. Сообщенного выделения газа было достаточно для поддержания водородно-кислородное пламя, мгновенно расплавляющее сталь.

В отличие от обычного сильноточного электролиза, Свидетели сообщают об отсутствии отопления в камере.Мейер отказывается раскрывать подробности, которые позволили бы ученым продублируйте и оцените его «водяной топливный элемент». Однако у него есть предоставили Патентному ведомству США достаточно деталей, чтобы убедить их что он может обосновать свои утверждения о «власти из воды».

Одна демонстрационная ячейка была оснащена двумя параллельными пластинами. «возбудители». Используя водопроводную воду для заполнения ячейки, пластины генерируемый газ при очень низких уровнях тока — не более десятая часть амперметра, а на Мейера — и эта добыча газа неуклонно росла по мере того, как пластины были сдвинуты ближе друг к другу и уменьшились, поскольку они были разделены.Напряжение постоянного тока было пульсирующим на десятки тысячи вольт.

Вторая ячейка содержала девять двухтрубных ячеек из нержавеющей стали. единиц и выработал гораздо больше газа. Последовательность фотографий была снято, показывающее производство газа на уровне миллиампер. Когда напряжение было увеличено до максимального значения, затем газ слился на очень впечатляющем уровне.

«Мы заметили, что вода в верхней части камеры медленно обесцвечивался, образовался бледно-кремовый и темно-коричневый осадок почти наверняка влияние хлора в сильно хлорированная водопроводная вода на трубках из нержавеющей стали, используемых в качестве «возбудители».

Он демонстрировал производство газообразного водорода при миллиамперном и уровни киловольт.

«Самым замечательным наблюдением является то, что WFC и все его металлические трубопроводы оставались довольно холодными на ощупь даже после чем двадцать минут работы. Механизм расщепления явно выделяет мало тепла в отличие от электролиза где электролит быстро нагревается ».

«Похоже, что результаты показывают эффективный и контролируемый газ. производство, которое быстро реагирует на спрос и при этом безопасно в операция.Мы ясно видели, как увеличивая и уменьшая напряжение используется для контроля добычи газа. Мы видели, как газ генерация прекратилась, а затем сразу же началась снова, так как напряжение цепь управления была выключена, а затем снова включена ».

«После многочасового обсуждения мы пришли к выводу, что Стэн Мейер действительно открыл совершенно новый метод для расщепления воды, которая показала некоторые из характеристик классический электролиз.Подтверждение того, что его устройства на самом деле действительно ли работы взяты из его коллекции выданных патентов США на различные части системы WFC. Поскольку они были предоставлены Раздел 101 Патентного ведомства США, оборудование, используемое в патенты были экспериментально исследованы Патентным ведомством США. экспертов и их прикомандированных экспертов, и все претензии были установлено «

«Базовый WFC прошел трехлетние испытания. поднимает выданные патенты до уровня независимых, критическое, научное и инженерное подтверждение того, что устройства действительно работают так, как заявлено.«

Появляется практическая демонстрация ячейки Мейера. значительно более убедительно, чем паранаучный жаргон который был использован, чтобы объяснить это. Сам изобретатель говорит об искажении и поляризации молекулы воды что приводит к разрыву связи H: OH под градиент электростатического потенциала резонанса в пределах молекула, которая усиливает эффект.

Помимо обильного выделения газообразного водорода / кислорода и минимальное повышение температуры в камере, также сообщают свидетели что вода внутри клетки быстро исчезает, предположительно в его составные части и в виде аэрозоля из множества крошечных пузыри, разбивающиеся о поверхность клетки.

Мейер утверждает, что управлял переделанным VW на водороде / кислороде смеси за последние четыре года с использованием цепочки из шести цилиндрических клетки. Он также утверждает, что фотонная стимуляция реактора пространство через оптоволоконный трубопровод лазерного света увеличивает газ производство.

Изобретатель — протеже «Института перспективной энергетики».


Молекулярная диссоциация воды:

Проект для экспериментатора

Дэн Дэнфорт

В первоначальной установке, которую показал нам Стэн Мейер, он использовал 36 вольт как основной потенциал, приложенный к реакционной камере.Он также отметил, что нержавеющая сталь (410, а не 403) была единственной металл, который можно использовать в виде оксидов, образующихся со всеми остальными. Его исходная камера использовалась длиной 18 дюймов и диаметром 0,375 дюйма (наружный диаметр) стержень, окруженный трубой диаметром 1 дюйм (внутр. диаметр) длиной 16 дюймов. В причина разницы в длине — механическая простота строительство. В моем прототипе использовались стержни длиной 14 дюймов и 12 дюймов. длинная труба такого же диаметра, как показано на чертеже.

Здесь, в Шри-Ланке, не хватает разнообразия деталей, я удалось получить только 24 вольт.Трансформатор на 8 ампер и встроенный моя схема вокруг этого. Конечный выход — 20 вольт с Ml. считывание 10 ампер в импульсной цепи, которая генерирует симметричная прямоугольная волна (рабочий цикл 50%) к индуктору обратного хода соединены последовательно с камерой, как показано на схеме. В Обратный всплеск высокого напряжения направляется через камеру через c * конец d *. Использование только пика высокого напряжения без ток, протекающий через жидкость, не вызовет разъединение должно иметь место.Это я проверил с помощью зажигания катушку вместо индуктора и приложил вторичную с полуволновое выпрямление и блокирующий конденсатор для предотвращения ожога в камеру без результатов. Видимо ток в вода правильно выравнивает молекулы, чтобы позволить Вольт-спайк, чтобы сделать свою работу, что, на мой взгляд, является стимуляция молекулярного резонанса. Как только подразделение Стэна было переведено в начала поломки (которая длится от 6 до 8 секунд) он смог уменьшите и ток, и напряжение до минимальных размеров.я связывают это с симпатическими колебаниями выровненных молекулы, требующие очень мало дополнительных возбуждение. Явление сродни суперрезонансу Теслы … в результате Стэн обнаруживает, что ему нужно было предоставить только три импульсов в десять, чтобы удовлетворить потребности камеры. я имею еще не имел возможности дублировать эту часть экспериментируйте, но со временем я вилл.

Дублирование устройства, описанного на этих страницах, однако, произведут явления и, надеюсь, запустят другие предприимчивые и изобретательные души к созданию собственных изысканные модели.Было бы неплохо получить обратную связь, чтобы мы могли все вместе работают над переходом к энергия, не загрязняющая окружающую среду.

P.S. — Хотя электрическая схема ни в коем случае не оптимизирована, но вместо этого представляет собой результат наличия здесь запчастей. любой хороший техник мог бы легко его улучшить.

Есть две основные частоты, которые дают лучшие полученные результаты. Это: 14 372 Гц и 43 430 Гц. Первое о На 50% эффективнее, но кажется, что практически любая частота между 9 кГц и 143 762 кГц работает достаточно хорошо.(1) Это потому что характер формы волны (спайк) богат гармоники и одна из них обязательно должна быть близка к одной из двух первичные частоты.

Использование постоянных магнитов также может повысить эффективность. Больной сообщу вам результат этой попытки в моем следующем письме вместе с планами на то, что я надеюсь стать значительно улучшенной версией.

Примечание: субгармоники двух основных частот, на которых произойдет диссоциация:

43430 Гц 143762 HZ
СУБГАРМОНИКА СУБГАРМОНИКА
1-й 21715 Гц 1-й 71881 Гц
2-я 14476.67 Гц 2-й 47920,67 Гц
3-я 15517,5 Гц 3-й 35840,1 Гц
4-й 8686 4-й 28752,4 Гц

* 1500 Вольт — это минимум, необходимый для МОЛЕКУЛЯРНОГО ЗВОНКА НАЧАТЬ.

Источник публикации: Неизвестно … Отсканировано с очень плохой фотокопии.


Выдержки из пресс-релиза Water Fuel Cell # 4 (Зима / Весна 87/88)

«Рождение новой технологии: водород. Топливный элемент с технологией ГРП и связанной водой Технологии »

Марсия Томпсон

Цель внедрения технологии водородного гидроразрыва пласта который был разработан, чтобы использовать энергию атома для создать систему, пригодную для массового производства.Мейер сейчас интегрирует электрические Генератор поляризации (ГПГ) для гидроразрыва пласта Процесс. Генератор электрической поляризации — это, по сути, газовая батарея, вырабатывающая электроэнергию непосредственно из газы топливных элементов без химического взаимодействия. Значение напряжения в том, что это потенциальный источник энергии, а не потребляемая энергия. Наиболее важным моментом является то, что влияние напряжения оказывает феноменальное влияние на расщепление молекула воды и делает это в контролируемом состоянии.напряжение от генератора электрической поляризации отделяет воду молекула экономично, не потребляя энергии. Это новый технология — перевод молекулы воды из жидкости в газ состояние ионизации, которое, в свою очередь, создает водородный разрыв Процесс дестабилизации атомов газа с целью высвобождения их атомная энергия. Процесс потребляет очень мало энергии для выполнить эту задачу.

Разработка патента на схему усилителя напряжения (VIC) должна была быть полностью развитым, чтобы вызвать явление напряжения, где очень потребляется мало энергии.

В связи с этой разработкой была создана новая электронная сеть. Схема экстрактора (EGEC) была полностью разработана для увеличения работоспособность технологии водородной газовой пушки, устанавливающей процесс водородного гидроразрыва. Схема усилителя напряжения разработка патента и схема извлечения из электронной сети должны были быть полностью развитым, чтобы вызвать явление напряжения, где очень потребляется мало энергии.
Что такое процесс гидроразрыва пласта? Поскольку водное топливо Cell (WFC) диссоциирует молекулу воды за счет стимуляции напряжение, эта технология напряжения теперь применяется к Атомы газа топливных элементов высвобождают свою атомную энергию.Мейер обнаружил, что не только молекула воды может быть расщеплена на его составные части, но также возможно разделение атомы газов на составные части одним и тем же напряжением стимуляции, высвобождая огромное количество термического взрывчатого вещества энергия от атома в контролируемом состоянии. Под этим процесса, предварительные испытания показывают, что выход энергии из одного прогнозируется, что галлон воды будет равен 44 000 — 108 000 бочки с маслом.Процесс водородного гидроразрыва пласта экологически безопасен, поскольку атомы газа расщепляются на свои составные части, выделяющие взрывоопасную тепловую энергию из газа атом. Ядро остается неповрежденным.

В связи с процессом водородного гидроразрыва воды Технология топливных элементов, Мейер сейчас разрабатывает механику систем модернизации системы EPG для всего водяного топливного элемента система. Вся механика системы теперь интегрируется вместе в систему пакетов, которая в миниатюре будет поддается производству.Все эти предыдущие шаги были необходимо для обеспечения того, чтобы система соответствовала экономике массовое производство с минимальными затратами.

Помимо системы генераторов электрических частиц (EPG), которая использует намагниченный газ для производства электроэнергии, работа продолжая работу над генератором электрической поляризации для оптимизации его эксплуатационные характеристики, что также необходимо для массового производство. Система EPG сейчас готовится к проектированию. взаимодействие с существующей технологией WFC.

Для достижения максимальной эффективности работы системы EPG, несколько типов намагниченных газов разрабатываются и проверено. Мейер также разрабатывает технологию для улучшения электромагнитное отклонение газа для оптимизации системы EPG еще дальше. Эта фаза разработки сейчас рассматривается для системной экономики в отношении производственных технологий.

Для чего действительно нужен процесс водородного гидроразрыва пласта (HFP)? система? Это дестабилизирует массовое и электрическое равновесие. атомов газа, переводя их в критическое состояние по энергии утилизация.

Система управления электроникой определяет работу систем и эффективность и является частью HFP. Он соответствует как США, так и зарубежные патентные требования. Устанавливает электрическую цепь интерфейс для работоспособности и эффективности HFP. В массовое производство будет сокращено до небольшой простой схемы составная часть. Система управления запускает HFP и поддерживает контроль над этим.

Топливный элемент с водородным инжектором (HGIFC) состоит из резонансные полости (нижняя часть) в вертикальном массиве, который расщепляет молекулы воды на составные части за счет стимуляции высокая частота импульсного напряжения, создающая резонансное действие.Высвободившиеся атомы водорода и кислорода и газы окружающего воздуха стимулируются из состояния ионизации жидкости в газ до попадание в водородный газовый пистолет (HGG), расположенный в верхней части резонансные полости. Затем газы могут попасть в Процесс гидроразрыва пласта. Тяги сопла, расположенные на В самом верху системы находится оптическая тепловизионная линза, прикрепленная к блок, который запускает и поддерживает водородный разрыв Процесс относительно расхода газов топливных элементов.В массе Производство, вся установка образует топливный элемент с газовым инжектором (GIFC). Полный блок будет уменьшен до маленького, чрезвычайно легкий агрегат. Процесс водородного гидроразрыва полностью завершен. экологически безопасен. Радиоактивные материалы не используются в процесс, и он применяется ко всем стандартам EPA, а также безопасности, жилищные и дорожные коды

Водородный газовый пистолет

Водородный газовый пистолет

Водяной топливный элемент


Выдержки из Raum & Zeit 1 (6): 63-68 (1990)

Водородный газовый пистолет

Цепь извлечения электронов удаляет, улавливает и потребляет «вытесненные» элктроны (из атомов газа), чтобы вызвать газ атомов, чтобы войти и достичь «Критического состояния», образуя высоко возбужденные атомы горючего газа, имеющие недостающие электроны.Значения сопротивления (R4, R6, R7) и диэлектрической проницаемости газа (Rg) и изолированное заземление (W) предотвращают «поток электронов» или «отклонение электронов» от возникновения в цепи во время импульсных операций (на резонансной частоте) и, следовательно, сохраняет атомы газа в критическом состоянии, не позволяя электрону замена происходит или имеет место между движущимися атомами газа. «Вытесненные» отрицательно заряженные электроны «уничтожаются» или «потребляется» в виде тепла, когда устройство (S), потребляющее усилитель например, лампочка) получает положительное электрическое напряжение во время чередующихся импульсных операций.Лазерная активация или лазер заряженные ионы газа отталкивают вытесненные электроны, которые потребляются. Процесс извлечения электронов в дальнейшем называется «Водородная газовая пушка» и размещается наверху резонансной полости. Сборка.

Тепловая взрывная энергия

Обнаружение вытесняющего «лазерного загрунтованного» и электрического заряда ионы горючего газа (выходящие из газовой резонансной полости) в термическая искра или зона нагрева вызывают термическое возгорание газа, высвобождение тепловой взрывной энергии (gtnt) за пределы газового пламени Стадия…

Тепловое атомное взаимодействие (gtnt) возникает, когда ионы горючего газа (из воды) не могут объединиться или образовать Ковалентная связь или связь между атомами молекулы воды. В атом кислорода, имеющий менее четырех ковалентных электронов (электрон Процесс извлечения) не может достичь «стабильного состояния» (от 6 до 8 ковалентных электронов), когда два атома водорода стремятся образуют молекулу воды при термическом воспламенении газа. В поглощенная лазерная энергия (Va, Vb и Vc) ослабляет электрическую связь между орбитальными электронами и ядром атома.И сила электрического притяжения сильнее обычного из-за из-за отсутствия ковалентных электронов «блокирует» и «удерживает» электронов водорода … Это атомное тепловое взаимодействие между Опн горючих газов отныне называется «водород Процесс ГРП ».

Путем простого уменьшения или изменения амплитуды напряжения в прямую зависимость от частоты импульсов напряжения определяет атомный Мощность в контролируемом состоянии …

Фотонная энергия способствует резонансному действию

Резонансная полость с лазерной инжекцией

Распределитель нагрузки

Ион дестабилизирующего горючего газа

Светодиодная лазерная матрица

Зона электрического напряжения (резонансная полость с лазерной инжекцией)

Ион дестабилизирующего горючего газа

Контролируемый выход энергии из атомов воды


Выдано патентов

USP № 4,936,961 — Способ производства топливного газа
USP № 4,826,581 — Контролируемое производство тепловой энергии из Газы
USP # 4798661 — Схема управления напряжением газогенератора
USP # 4613779 ~ Генератор электрических импульсов
USP # 4,613,304 ~ Газовый электрический генератор H
USP # 4,465,455 ~ Пуск / останов газовой горелки H
USP # 4,421,474 ~ H Газовая горелка
USP №4,389,981 ~ H Система газового инжектора для двигателя IC
USP №4,275,950 ~ Световодная линза
USP №3,970,070 ~ Система солнечного отопления
USP №4,265,224 ~ Многоступенчатая солнечная система хранения
USP №3,970,070 — Солнечная система отопления

Патент Канады № 1,231,872 ~ H Система инжектора
CP № 1,233,379 ~ H Система инжектора газа для двигателя IC
CP № 1,235,669 ~ Контролируемое газовое пламя H
CP № 1,228,833 ~ Газовый электрический генератор H
CP № 1,227,094 ~ H / Воздух и не- Смешивание горючих газов Система сгорания
CP № 1,234,774 ~ H Генераторная система
CP № 1,234,773 ~ Генератор H с резонансной полостью…
CP # 1,213,671 ~ Генератор электрических частиц


Формат исследований и разработок водяных топливных элементов

Технология топливных элементов:

Процесс электрической поляризации ~ экономичное производство газа H из воды путем стимуляции напряжения
Цепь усилителя напряжения ~ Контролирует производство газа H на Спрос
Кластерная матрица ~ Легкое производство
Резонансная полость ~ Дом / транспорт
Резонансная полость с лазерной инжекцией ~ Средняя промышленность
Резонансная полость с инжекцией атома ~ Тяжелая промышленность
H Процесс гидроразрыва ~ Контролируемый выход энергии из атомов воды (Самолеты / ракеты)

Обработанный газ H:
Обеспечение безопасности газа H ~ Отрегулируйте скорость сжигания газа H до равной Природный газ Контур тушения ~ Противоискровая обратная трубка
Закалочная трубка ~ Распределение газа H без искрового зажигания
Зажигание ~ Поддержание и поддержание пламени H независимо от газа скорость
Электронная схема включения / выключения ~ Автоматическое повторное зажигание H газ после погашения пламени
H Хранение в трубопроводе ~ Транспортировка H-газа через существующие безопасность трубопроводов
H Утилизация газа ~ Оборот воды для повторного использования и производства H чистая питьевая вода

Производство электроэнергии:
Генератор электрических частиц (EPG) ~ Использование намагниченного газа или суспензия для производства электроэнергии без воздушного зазора
Система механического привода EPG ~ Для приведения в движение упомянутого намагниченного газ / суспензия путем механического вытеснения
Система электромагнитного привода EPG ~ Для приведения в движение упомянутого намагниченного газ / суспензия за счет электромагнитного отклонения
Система лазерного привода EPG ~ Для продвижения указанного намагниченного газа / суспензии инжекция фотонов или частиц
Магнитный спиновый генератор ~ Переориентировать динамическую ось указанного намагниченного газ / суспензия с помощью переменного импульсного напряжения
Конфигурация спирального трансформатора ~ Передача электроэнергии на высокие частоты импульсного напряжения
Электрический импульсный генератор ~ ЭМ усилитель, который производит частота переменного напряжения

Сеть обратной связи:
Электрогенератор, работающий на газе ~ Использование теплового насоса для переместить намагниченный газ / суспензию для производства электроэнергии
Электрический генератор внутреннего сгорания ~ Использование мощности двигателя внутреннего сгорания обработанным газом H для перемещения намагниченного газа / суспензии для производства электричество
Электрический генератор с гидравлическим приводом ~ Использование давления газа H для перемещения намагниченный газ / суспензия для производства электроэнергии
Генератор электрической поляризации ~ Использование электрически заряженного газ для производства электроэнергии

Другое:
Паровой резонатор ~ Производство перегретого пара полярным напряжением стимуляция
Сборка световодных линз ~ Собирает, перенаправляет, передает и фокусирует солнечную энергию без движущихся частей


Бесконечная энергия 19: 50-51 (1998)

Стэнли Мейер, изобретатель водяных топливных элементов & Промоутер, внезапно умирает
Юджин Маллов

Стэнли А.Мейер, скандальный изобретатель из Огайо, который утверждал, что его технология может производить водородно-кислородную смесь с минимальным потреблением энергии (по сравнению с обычными электролиз) умер 21 марта 1998 г. Он получил всемирную последователей и людей, вложивших в его мероприятия — Водяной топливный элемент (Гроув-Сити, Огайо). Он был знаменит за его заявленный «автомобиль на водном топливе», который был выставлен символически в документальном фильме BBC / CBC 1994 о холодном синтезе, «Слишком близко к Солнцу».

Были и те, кому поначалу было интересно узнать о Мейере. работа, например, редактор этого журнала покойный Кристофер Тинсли из Великобритании и покойный адмирал британского флота сэр Энтони Гриффин, но разочаровался из-за невозможности — или, что более важно, не разрешено — подтвердить (или отклонить наконец) претензии Мейера.

У меня сегодня БЕЗ СОМНЕНИЙ, что Стэнли Мейер был его собственным злейший враг.ЕСЛИ — и очень большой ЕСЛИ — он обнаружил технологический процесс, который он сказал, что у него нет возможности что разумная и простая маркетинговая стратегия не удалось добиться быстрого распространения его технологии по всему миру. Он мог бы стали очень влиятельными и очень богатыми.

Остается очень сильное подозрение, что у него не было такого процесса, даже если он проводил демонстрацию (до этого писатель и еще один инженер в лаборатории Мейера в 1993 г.) производство большого количества газообразного водорода / кислорода, из которого визуально вроде малая потребляемая мощность.Но Мейер был чрезвычайно параноик и категорически отказал нам в разумных просьбах и другие, чтобы проверить производительность — соотношение мощности на входе / выходе, даже с оговоркой, что нам не нужно было «заглядывать в его черный ящик «электроники, питающей его довольно просто сконструированный электрод из нержавеющей стали, ячейка переменного тока и напряжения. Последний такой отказ — публичный и записанный на видеокассета — была на собрании ANE в Денвере в 1997 году.потом Мейер громко и ложно возразил мне, что он «потеряет патентные права «, если он выпустит что-нибудь, кроме полного, интегрированные системы — например, автомобиль, работающий на водном топливе. Извинения, отговорки, отговорки …

В 1996 году Мейер проиграл длительную тяжбу в гражданском суде Огайо. обвиняя его в «вопиющем мошенничестве» против бывшего соратника. Как было обычаем Мейера, он приписал это и другие предполагаемые нападения на него к различным заговорам.К телекамерам он предположил, что ему предлагали огромные суммы денег «подавить эту технологию», но именно он отказался от этих сумм. Создавалось впечатление, что он действительно верил в существование заговоры против него. Это трагедия, очень сложная трагедия, если он действительно придумал что-то новое и полезно, что он скрывался.

Это очень сложная человеческая и научная история, которую мы хочу рассказать подробнее в одном из будущих выпусков Infinite Энергия.Существуют и другие процессы и изобретения, которые предполагают которые расщепляют молекулы воды с гораздо большей эффективностью, чем с обычным электролизом возможно. Конечно есть другие новинки в воде — «холодный синтез», чтобы быть уверенным — которые действительно производят колоссальное количество энергии, но не в том режиме, который утверждал Мейер. А пока вот некоторые из Факты, окружающие смерть Мейера:

Очевидно, он обедал в ресторане Grove City OH, когда сообщается, что он вскочил из-за стола, крикнул что его отравили », и бросился на стоянку, где он рухнул и умер.Об этом сообщает Мейер. партнеров, что Мейер только что получил финансирование на 50 миллионов долларов исследовательский центр недалеко от Гроув-Сити, но нет возможности подтвердить или отклоните это сейчас.


Ваша поддержка поддерживает это Сервис —

КУПИТЬ

The Rex Research Civilization Kit

… Это ваша лучшая ставка и вложение в устойчивое Человечество на Земле …
Обеспечьте и улучшите свое выживание и геном Передача …
Everything @ rexresearch.com на флэш-накопителе или Скачать!
СТРАНИЦА ЗАКАЗА


.

Эффективное производство газа HHO в домашних условиях

Преобразование воды в свободный топливный газ HHO может быть крайне неэффективным, если для сложного электролиза воды используются обычные средства. В этом посте мы пытаемся исследовать схему, которая могла бы извлекать этот газ из воды с минимальными затратами энергии и с высокой эффективностью.

Технические характеристики

Я хочу использовать эту схему контроллера двигателя с ШИМ для управления производством водорода по запросу для элемента hho на тестовом генераторе.

Наддув Hho на двигателях автомобилей также может быть протестирован, поэтому я хочу использовать стандартную схему ШИМ, которая сможет протестировать производство hho как для малых, так и для более крупных двигателей.

Было бы целесообразно начать с самого начала и использовать, например, более мощный МОП-транзистор 12 В 55 А плюс дополнительную защиту на стороне нагрузки? Что ты посоветуешь?

И последнее, но не менее важное: осведомлены ли вы или осведомлены о производстве газа hho путем использования цепи резонансной частоты для создания гармонического резонанса или колебаний с помощью микросхемы таймера 555 и регулируемого потенциометра в цепи для установки частота контура на собственной частоте воды в ячейке hho, которая действует как водяная крышка и диссоциирует молекулы воды на газовую смесь водорода и кислорода без использования какого-либо электролита в ячейке hho для проведения.Или, если вы знаете схему, которая хорошо работает в этом отношении, не могли бы вы сообщить мне, где я смогу ее найти.

Спасибо за ваши ценные знания в области электроники и бескорыстный вклад, мы все очень благодарим вас за это. С уважением, Даан

Видеоклиппинг:

Конструкция

Возможно, вы знакомы с тем, как работает прибор на топливных элементах Стэнли Мейера и как он может генерировать газ HHO с минимальным потреблением.

Согласно теории, предложенной Стэнли Мейером (изобретателем схемы газогенератора HHO), его устройство можно было использовать для генерации газа HHO намного эффективнее, так что мощность, используемая для генерации, могла быть намного меньше, чем мощность, производимая при зажигании газа и для преобразования результатов в конкретное желаемое механическое воздействие.

Приведенное выше утверждение явно противоречит стандартным законам термодинамики, согласно которым никакое преобразование энергии из одной формы в другую не может превышать исходную форму, фактически преобразованная энергия всегда будет меньше, чем исходный источник энергии.

Однако у ученого, похоже, есть доказательства, которые на самом деле подтверждают его заявление о способности его изобретения к сверхединичности.

Как и большинство из вас, я лично очень уважаю законы термодинамики и, скорее всего, буду придерживаться их и мало верю в такие пустые утверждения, сделанные многими исследователями, независимо от того, какие доказательства они могут представить, они могут можно манипулировать или подделывать с помощью множества скрытых методов, кто знает.

Сказав это, всегда очень весело анализировать, исследовать и проверять обоснованность таких утверждений и выяснять, есть ли в них какие-либо следы истины, в конце концов, научный закон может быть нарушен только другим научным законом, который может быть более оснащенный, чем традиционный аналог.

HHO посредством электролиза

Что касается образования газа HHO, мы все знаем об основных принципах, что его можно просто получить путем электролиза воды, а полученный газ будет иметь свойство быть чрезвычайно легковоспламеняющимся и способен генерировать энергию в виде взрыва при внешнем воспламенении.

Мы также знаем, что электролиз воды можно проводить, применяя разность потенциалов (напряжение) внутри воды, вставляя два электрода, подключенных к внешней батарее или источнику питания постоянного тока.Процесс вызовет эффект электролиза внутри воды, генерирующий кислород и водород над двумя погруженными электродами.

Наконец, образовавшийся газообразный кислород и водород вместе можно пропустить по трубам, соответствующим образом выведенным из емкости для электролиза, в другую камеру для сбора.

Собранный газ затем можно использовать для выполнения механического воздействия посредством внешнего возгорания. Например, этот газ обычно и широко используется для улучшения автомобильных двигателей путем подачи его в камеру сгорания через воздухозаборную трубу для повышения КПД двигателя примерно на 30% или даже более.

Закон термодинамики

Однако противоречие и сомнения относительно концепции начинают возникать, когда мы изучаем закон термодинамики, который просто отвергает вышеуказанную возможность, потому что согласно закону энергия, необходимая для электролиза, будет намного выше, чем полученная энергия. через зажигание газа HHO.

Это означает, что, если предположим, например, для процедуры электролиза требуется разность потенциалов 12 В при токе 5 ампер, потребление может быть рассчитано как около 12 x 5 = 60 Вт, и когда образовавшийся газ из системы воспламенится, это не произойдет. Он не дает эквивалентной мощности 60 Вт, а может быть, лишь небольшую часть этой мощности, около 20 или 40 Вт.

Концепция Стэнли Мейера

Однако, по словам Стэнли Мейера, его устройство на топливных элементах HHO опиралось на новаторскую теорию, которая способна обходить термодинамический барьер, не противореча ни одному из правил.

Его новаторская идея заключалась в использовании резонансной техники для разрыва связи h3O в процессе электролиза. Электронная схема (довольно низкотехнологичная по сравнению с теми, которые у нас есть сегодня), которая использовалась для электролиза, была разработана, чтобы заставить молекулы воды колебаться на их резонансной частоте и распадаться на газ HHO.

Этот метод позволил получить минимальную энергию (в амперах) для генерации газа HHO, тем самым обеспечив гораздо более высокий коэффициент эквивалентного выделения энергии во время воспламенения газа HHO.

Эффект резонанса

Однако мудрый аналитик и исследователь быстро понял технику, использованную Стэнли Мейером, и после тщательной проверки схемы полностью исключил любой резонансный эффект в процессе, по его словам, слово «резонанс» «использовался Стэнли только для того, чтобы ввести массы в заблуждение, чтобы действительная концепция или теория его системы могла оставаться скрытой и запутанной.

Я ценю вышеприведенное откровение и согласен с тем фактом, что в наиболее эффективных топливных элементах HHO, изобретенных до сих пор, не требуется резонансного эффекта или он используется.

Секрет заключается в простом введении высокого напряжения в воду через электроды … и это не обязательно должно вызывать колебания, для инициирования генерации больших количеств HHO требуется простой постоянный ток, увеличенный до огромной степени.

Как эффективно генерировать газ HHO

Следующая простая схема может использоваться для преобразования воды в газ HHO в больших количествах с использованием минимального тока для результатов.

Когда дело доходит до генерации высокого напряжения, нет ничего проще, чем использовать трансформатор CDI, что можно увидеть на диаграмме выше.

Использование напряжения CDI

В основном это схема CDI, которая должна использоваться в автомобилях для улучшения их характеристик, я подробно обсуждал это в одной из моих предыдущих статей, как сделать улучшенный CDI, вы можете пройти через публикацию для лучшее понимание дизайна.

Та же самая идея была использована для предлагаемой генерации газа HHO с максимальной эффективностью.

Как это работает

Давайте попробуем понять, как работает схема и как она способна генерировать сильные напряжения для разделения воды на газ HHO.

Схему можно разделить на 3 основных каскада: нестабильный каскад IC 555, каскад повышающего трансформатора и каскад емкостного разряда с использованием автомобильного трансформатора CDI.

При включении питания микросхема IC 555 начинает колебаться, и на ее выводе 3 генерируется соответствующая частота, которая используется для переключения подключенного транзистора TIP122.

Этот транзистор, оснащенный повышающим трансформатором, начинает подавать мощность в первичную обмотку с приложенной скоростью, которая соответствующим образом повышается до 220 В во вторичной обмотке трафарета.

Это повышенное напряжение 220 В используется в качестве напряжения питания для CDI, но реализуется сначала путем сохранения его внутри конденсатора, и как только напряжение на конденсаторе достигает минимального заданного порогового предела, оно запускается через первичную обмотку CDI с помощью переключения. Схема SCR

Сброшенные 220 В внутри первичной обмотки катушки CDI обрабатываются и повышаются до огромных 20000 вольт или выше катушкой CDI и выводятся через показанный кабель высокого напряжения.

Потенциал 100 кОм, связанный с IC 555, может использоваться для регулирования времени включения конденсатора, который, в свою очередь, определяет, какой ток может подаваться на выходе трансформатора CDI.

Выходной сигнал катушки CDI теперь может быть введен в воду для процесса электролиза и для генерации HHO.

Простую экспериментальную установку для этого же можно увидеть на следующей диаграмме:

Установка генератора HHO

В приведенной выше установке газового генератора HHO мы видим два идентичных сосуда, которые должны состоять из Из пластика можно увидеть левый сосуд, состоящий из двух параллельных полых трубок из нержавеющей стали и двух стержней из нержавеющей стали, вставленных в эти полые трубки.

Две трубки электрически связаны друг с другом, как и стержни, но трубка и стержни не должны касаться друг друга.

Здесь стержни и трубки становятся двумя электродами, погруженными в сосуд, наполненный водой.

На крышке этого сосуда есть два вывода для подключения погруженных электродов к высокому напряжению от схемы генератора высокого напряжения, как объяснялось в предыдущем разделе этого поста.

При включении высокого напряжения в цепи вода, захваченная внутри трубок (между внутренними стенками трубок и стержнями), быстро подвергается электролизу под высоким напряжением и превращается в газ HHO с поразительной скоростью.

Однако этот газ, образующийся внутри левого резервуара, необходимо транспортировать в какой-либо внешний резервуар для предполагаемого использования.

Это осуществляется через соединительную трубку через другую емкость справа.

Коллектор справа также заполнен водой, так что газ может выходить в камеру, но только тогда, когда он всасывается и используется внешней системой сгорания. Эта установка важна для предотвращения случайных взрывов и / или пожара внутри сосуда-коллектора.

Можно предположить, что описанные выше процедуры в сочетании с высоким напряжением могут эффективно генерировать большие количества готового к использованию газа HHO, обеспечивая выход, который может быть в 200 раз больше, чем потребляемая входная мощность.

В следующем посте мы узнаем, как ту же настройку можно использовать в автомобильных системах зажигания для повышения топливной экономичности до 40%

ОБНОВЛЕНИЕ:

Если вы чувствуете, что описанный выше метод катушки CDI является слишком сложный, то вместо этого вы можете использовать простую схему инвертора для достижения желаемых результатов. Обязательно используйте трансформатор 6-0-6 В / 220 В на 5 ампер для эффективного преобразования.

Просто погрузите выходные провода трансформатора в воду через мостовой выпрямитель, вот так

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

Stanley Meyer 8XA HHO водородный топливный контур от

Эта профессиональная печатная плата включает в себя весь блок управления процессом электрической поляризации (8XA) Стэна, плату регулятора напряжения
9XD и схемы переменного генератора импульсов 9XB — все в одном.

Новый улучшенный дизайн.

Это полная схема процесса электрической поляризации Стэна, а не только генератор сигналов!

Это оригинальная схема Стэна Мейера, взятая прямо из его демонстрационной коробки для патентного бюро!

Все, что требуется, — это источник питания переменного тока 12 В, регулятор мощности и водяной элемент.

Водяной топливный элемент не показан.

Поставляется в полностью собранном и протестированном виде! Некоторые используют это в своих транспортных средствах для выработки газа HHO для экономии топлива.

В этой установке нет резонанса, но она производит много HHO!

Эта схема взята непосредственно из оригинального блока процесса электрической поляризации Стэна.

Причины использования платы процесса электрической поляризации Стэна на вашем автомобиле:

• Электролиты, питающие детали двигателя, не требуются — просто используйте обычную воду из-под крана
• Нет пищевой соды, NaOH или KoH, которые засоряют ваш топливный элемент
• Потребляемый ток НАМНОГО меньше, чем у предшествующих технологий (электролиз)
• Металлические возбудители (трубки / пластины) не растворяются в воде
• Очищает внутренние отложения углерода в вашем двигателе
• Уменьшите зависимость от бензина СЕЙЧАС
• Увеличьте пробег и мощность

Часто задаваемые вопросы
============================

Q.Производит ли это газ HHO?

A. Да, количество выделяемого газа зависит от того, насколько высоко установлен трансформатор Powerstat, и расстояния между пластинами элементов

В. Какой вид топливного элемента можно использовать с ним?

Блок процесса электрической поляризации А. Стэна был разработан для работы с его подвижной ячейкой с дистанционной пластиной, но он также будет работать и с трубчатыми ячейками. Если вы прочитаете патенты Стэна, вы увидите, что он упоминает, что трубчатые ячейки более эффективны, но любой тип ячейки будет работать

Q.Какую воду я использую?

A. Стэн разработал его как тест для патентного ведомства и разработал его для работы с обычной водопроводной водой. Поэтому никаких электролитов и добавок не требуется! Просто добавьте водопроводную, дождевую или колодезную воду! Дистиллированная вода будет работать, если в контуре используется максимальное напряжение, но она не производит столько газа, сколько водопроводная вода, для которой она была разработана,

Q. Позволит ли это мне запустить машину на 100% воде?

A. Нет, он не будет полностью работать на воде, но позволит вам использовать меньше бензина, чем без него.Конечная цель — ЗАМЕНИТЬ бензин, но мы должны работать постепенно. Использование меньшего количества бензина — это первый шаг к дальнейшему развитию работы Стэна.

В. Почему готовая доска Стэна Мейера такая дорогая?

A. Основная причина такой разницы в цене в том, что собранная плата паяется, разводится и тестируется вручную. Мы должны покрыть время, необходимое для всего этого, а для того, чтобы сделать это правильно, требуется много времени. Большинство людей предпочитают, чтобы комплект был уже собран, поэтому все, что им нужно сделать, это подключить его к своему топливному элементу, и все готово!

Q.В чем разница между этим и теми ячейками, которые я вижу повсюду в Интернете?

A. Установка Стэна во многих отношениях полностью отличается от предшествующего уровня техники. Вот лишь некоторые из них:

Этот контур отлично работает и гарантированно производит газ HHO. Требуется входное напряжение 12 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 120 В. Также требуется Variac, включает инструкции и схемы для подключения …

.

Стэнли Мейер 8XA HHO водородная топливная катушка резонансная

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:

  • основные функции сайта
  • обеспечение безопасных, безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ посещаемости и использования сайта
  • персонализированный поиск, контент и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
  • и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Всегда на связи

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

Выключено

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Выключено

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированная реклама
  • , чтобы ограничить количество показов рекламы
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
  • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

.

Схема солнечной батареи: Схема подключения солнечных батарей: сборка системы с аккумулятором

Схема подключения солнечных батарей загородного дома. Жми!

Солнечная батарея является альтернативным источником питания, чаще всего их используют, когда нет возможности подключиться к обычной электроэнергии. Важно не только приобрести или собрать фотоэлемент, но и правильно подключить его к дому для подачи питания.

Схема солнечной батареи

В зависимости от производителя и формы установки, устройство может содержать следующие компоненты:

  • солнечные панели;
  • контроллер для заряда;
  • аккумулятор;
  • несколько инверторов;
  • провода для соединения.

На что обратить внимание при установке

Расчет для подключения солнечных батарей (Нажмите для увеличения)Солнечные батареи не сильно привередливы, а потому их можно установить практически в любом месте вашей крыши, балкона или же прямо на участке загородного дома. Главное в подключении, это соблюдение двух правил, без которых потребление электроэнергии будет практически невозможным:

  • угол наклона от горизонта;
  • ориентация расположения.

Так, поверхность должна стоять лицом на юг, так как чем больше лучей попадет на батарею под 90 градусов, тем лучше будет работать устройства. Нельзя назвать точные координаты и принцип размещения ведь все это зависит от вашей местности, климата, продолжительности времени года и является абсолютно уникальным. Если вы житель Московского региона, то ваш угол наклона будет составлять 15-20 градусов летом, и от 60 до 70 градусов зимой. Для того, чтобы батареи приносили максимальный эффект, необходимо менять их расположение каждое лето и зиму.

Имейте ввиду: солнечные установки не должны контактировать с холодными температурами, а потому если вы хотите установить их прямо на участке, поднимите фотоэлементы на 50 сантиметров от уровня земли, это убережет их от снега и переохлаждения.

Крепление устройства

Схема подключения солнечных панелей (Нажмите для увеличения)Солнечные батареи необходимо качественно закрепить в четырех точках, причем делать это необходимо на длинной стороне, во избежание повреждений.

Вы сможете сами выбрать наиболее удобный способ для крепления фотоэлементов:

  • фиксаторами;
  • болтами через отверстия внизу рамки.

Не стоит делать новые дырки для того, чтобы прикрепить панель, обычно, рамы уже предусматривают все варианты. Если же вы каким-либо образом повредите панель или же просверлите в ней дополнительные дыры, ваша гарантия больше не будет действовать.

Подключение батареи

Схема подключения солнечных батарей (Нажмите для увеличения)Структура солнечной батареи достаточно сложная, а потому при сборке необходимо последовательно производить подключение всех компонентов, соответственно схеме:

  1. Возьмите кабель из меди и подключите аккумулятор к контроллеру с помощью кабеля (в нем есть специальный значок батареи), плюсом к плюсу, и соответственно минусом к минусу.
  2. Подключите фотоэлемент к контролеру таким же образом. Чтобы не перепутать, на контролере вы увидите знак солнечной батареи. Если вы хотите подключить не одну батарею, а несколько, то каждую последующую необходимо устанавливать параллельно предыдущей.
  3. После этого приступайте к подключению инвертора к аккумулятору, по принципу – плюсом к плюсу, минусом к минусу.

Обратите внимание: если последовательность подключения будет прервана, контроллер может сломаться.

Как подключить солнечную панель, смотрите в следующем видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Возобновляемый источник энергии — солнечная энергия от Гелиос Хаус

Опубликовано 19 марта 2014

Понимание принципов работы солнечных панелей крайне важно при проектировании и эксплуатации электростанций. В этой статье мы изложим некоторые физические основы работы солнечных ячеек, а также особенности конструкции солнечных батарей. 

Устройство солнечной батареи

Рассмотрим устройство солнечной батареи. Фотоэлектрическая ячейка является полупроводниковой гетероструктурой, имеющей один p-n переход, который возникает на границе раздела двух полупроводниковых пластин p и n типа, соответственно, с «дырочной» и электронной проводимостью. На переднюю и заднюю поверхность ячейки нанесены электрические контакты. При падении света на солнечный элемент фотоны «выбивают» электроны из кристаллической решетки, образуя таким образом электронно- дырочную пару. Далее носители заряда свободно движутся под действием электрического поля p-n перехода. Таким образом, на обкладках солнечной ячейки появляется электро-движущая сила (ЭДС).

 Простейшая эквивалентная схема фотоэлектрической ячейки выглядит следующим образом:

                                                    

Рис.1 Эквивалентная схема солнечной ячейки.

Здесь Rп – последовательное  сопротивление солнечного элемента, Rш – шунтовое сопротивление солнечного элемента.

Мощность всей солнечной батареи складывается из мощности входящих в нее солнечных элементов, которые могут быть соединены последовательно или параллельно. Введем обозначения: I – максимальный ток отдельного элемента, U – напряжение отдельного элемента, Nпс – число последовательно соединенных элементов, Nпр – число параллельно соединенных элементов, Iб – максимальный ток солнечной батареи, Uб – напряжение солнечной батареи.

При последовательном соединении солнечных ячеек имеем: Uб=U* Nпс, Iб=I.

                                      

Рис.2 Последовательное соединение солнечных элементов.

При параллельном соединении: Uб=U, Iб=I* Nпр

                                                      

Рис.3 Параллельное соединение солнечных элементов.

Руководствуясь данным принципом можно рассчитать максимальный ток и напряжение для любой системы солнечных элементов

Приведем пример. Ячейки соединены в три каскада по 2 штуки, как показано на Рис.4

                                                        

Рис.4 Схема соединения солнечных ячеек  в три каскада.

Для данной системы имеем: Uб=2U, Iб=3I.

Роль диодов в схеме солнечной панели

Как правило, в солнечной батареи все элементы соединены последовательно, вследствие чего возникает так называемая проблема «темного пятна». Рассмотрим солнечные панели, состоящие из большого числа элементов, соединенных последовательно. К батарее подключена нагрузка Rн. (Рис. 5)

                                                

Рис. 5 Схема солнечной панели из большого числа элементов и под нагрузкой

Предположим, один из солнечных элементов затенен. Сопротивление затененной ячейки намного больше сопротивления нагрузки, следовательно, на ней выделится почти вся энергия солнечной батареи, вследствие чего ячейка может перегреться и выйти из строя. 

Для борьбы с таким явлением параллельно каждой ячейке нужно включить шунтирующий диод Rш, как показано на Рис. 6.

                                                

Рис. 6 Схема солнечной батареи с шунтирующими диодами.

В результате, когда солнечный элемент освещен, шунтирующий диод находится под прямым напряжением смещения самого солнечного элемента и ток не пропускает. Когда элемент затенен, то есть его напряжение меньше падения напряжения на нем при протекании тока, создаваемого остальными ячейками в цепи, шунтирующий диод «открыт» обратным напряжением смещения.

В реальной жизни диодами шунтируется не каждый солнечный элемент (это слишком сложно и дорого), а группы элементов в солнечной батарее. Например, батарея из 72 ячеек 125*125мм, обычно имеет в своем составе три шунтирующих диода.

В рамках данной статье, мы затронули основные физические принципы работы солнечных фотоэлектрических систем. Более подробно тема изложена в монографии Г. Раушенбах. Справочник по проектированию солнечных батарей: пер. с англ. – М.:  энергоатомиздат, 1983.

Е.А. Коблучко

Вам также могут быть интересны другие статьи..

Устройство солнечной батареи
Что такое мобильные солнечные системы?
Особенности и виды солнечных электростанций
Вернуться к списку статей…

Возобновляемый источник энергии — солнечная энергия от Гелиос Хаус

Опубликовано 23 мая 2020
Ни для кого не секрет, что, при производстве солнечных батарей, а также при их монтаже, используют диоды. Тем не менее, у большинства пользователей нет четкого понимания о том, какую роль эти диоды выполняют и зачем они вообще нужны.
Мы постараемся пролить свет на этот сложный вопрос и сформулируем основные правила применения диодов при монтаже солнечных электростанций.

По большей части солнечные батареи состоят из некоторого количества солнечных ячеек. Простейшая эквивалентная схема солнечной ячейки выглядит следующим образом:
  
Рис. 1 Эквивалентная схема фотоэлектрической ячейки

Здесь Rп – последовательное сопротивление фотоэлектрической ячейки, Rш – шунтовое (параллельное) сопротивление фотоэлектрической ячейки.
Обычно в солнечной панели все элементы соединяются последовательно, что может приводить к проблеме «черного пятна». Рассмотрим схему солнечной батареи. Нагрузку обозначим как Rн.
  
Рис.2 Схема солнечной батареи

Если затеняется один из элементов, исчезает его ЭДС, а активное сопротивление растет по мере затенения. Нетрудно догадаться, что на затененной ячейке выделится большая часть мощности солнечной батареи, от чего ячейка может перегреться и выйти из строя, а вместе с ней и вся солнечная панель.
Для предотвращения этого нежелательного эффекта каждую фотоэлектрическую ячейку нужно шунтировать диодом.

Рис. 3 Схема фотоэлектрической панели с шунтирующими диодами.

Если солнечная ячейка освещена, шунтирующий диод заперт ЭДС самой ячейки, и ток через него не идет, солнечная батарея работает в обычном режиме. При затенении исчезает ЭДС, диод открывается и весть ток идет мимо ячейки, не повреждая её. Таким образом, фотоэлектрическая ячейка, равно как и вся солнечная батарея, не выходит из строя.

Конечно, шунтировать каждую ячейку очень сложно и дорого, поэтому обычно диоды подключают к некоторой группе ячеек. В зависимости от мощности и конструкции солнечной батареи, в монтажной коробке может быть различное количество шунтирующих диодов.

Теперь, наверняка, понятно, зачем нужны шунтирующие диоды, также совершенно ясно, что ставить их отдельно не нужно, они уже есть внутри солнечных батарей. Могут встречаться солнечные батареи и без шунтирующих диодов, однако это большая редкость.

Блокирующие диоды для солнечных панелей


Помимо шунтирующих диодов широко применяются и блокирующие. Зачем они нужны? Рассмотрим параллельное соединение двух солнечных батарей. Для наглядности изобразим их как диоды.
                   
Рис.4 Параллельное соединение двух солнечных батарей.

При затенении одной из солнечных батарей, даже частичном, возникнет довольно неприятная картина: затененный модуль станет нагрузкой для освещенного, возникнет противоток и дополнительный нагрев. Ситуация усугубляется, если сопротивление нагрузки велико, а это запросто может быть, если аккумулятор заряжен. В предельном случае имеет место просто короткое замыкание освещенной панели через затененную.
Тем не менее, если солнечных батарей две, то все не так страшно, в цепи будет течь ток короткого замыкания одной солнечной батареи, который, как известно, не так велик, чтобы как-то повредить панель.
                
Рис.5 Параллельное соединение трех солнечных батарей.

Другое дело, если параллельно соединено много солнечных батарей, больше двух. Тогда, при затенении, в цепи может протекать сумма нескольких токов короткого замыкания и затененный солнечный модуль запросто может выйти из строя. В данном случае, чтобы исключить противоток, следует установить блокирующий диод для каждой параллельной цепочки, будь это одна солнечная батарея или несколько, соединенных последовательно.

             

Рис. 6 Применение блокирующих диодов при параллельном соединении солнечных батарей.

Итак, мы рассмотрели тот единственный случай, когда действительно нужно дополнительно устанавливать блокирующие диоды.
Подключается диод при помощи МС4 коннекторов. Прелесть в том, что подключить его в неверном направлении просто невозможно, так как МС4 + и – разные и они просто не подойдут, если направление неверное. Диоды характеризуются предельным током, от 5 до 30 А. Больше 30А вряд ли получится встретить, так как это максимальный ток для МС4 коннектора.

Намеренное затенение солнечных батарей


Затенение солнечных батарей является большой проблемой, однако иногда оно создается намеренно. Довольно популярна идея установки солнечных батарей на разные стороны света, допустим, на восток и на запад. Идея, действительна, хорошая. Пожертвовав суммарной дневной выработкой, мы улучшаем распределение этой выработки в течении дня, то есть увеличиваем утреннюю и вечернюю часть. Таким образом, аккумулятор меньше циклируется и живет дольше. Использовать в подобных системах следует два независимых трекера, то есть два солнечных контроллера, что вполне логично, солнечные массивы освещены по-разному и каждый имеет свою рабочую точку.
Пример такой электростанции мы уже разбирали в обзоре «Установка солнечных батарей на разные скаты крыши».
Тем не менее, очень часто, по большей части из экономии, оба солнечных массива подключают к одному контроллеру. Якобы второй контроллер вообще не нужен, а влияние солнечных батарей друг на друга можно исключить при помощи диодов. Применяется даже термин – «развязывающие» диоды. Действительно, блокирующие диоды в данной ситуации просто необходимы, и скорее уже как противопожарная мера. Тем не менее, в течение дня один из солнечных массивов постоянно блокирован диодом, работает только самый освещенный. По сути, солнечные батареи мешают работать друг другу и толку от такой системы совсем не много.
Итак, имея солнечные батареи в разных условиях, это могут быть просто разные солнечные панели, разная ориентация по сторонам света, или разный угол установки — используйте отдельные контроллеры заряда. Диоды вам не помогут сохранить выработку. Вообще, как мы выяснили, диоды нужно ставить лишь в одном случае, когда параллельно соединены три и более солнечных батареи или группы солнечных батарей.

Вам могут быть интересны:
Монтаж солнечной электростанции своими руками
Инвертор для солнечной электростанции. Что внутри?
Защита солнечных батарей. Устройства защиты и предохранители фотоэлектрической системы

Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Солнечная батарея своими руками: как сделать в домашних условиях

Человечество в целях заботы об экологии и экономии денежных средств начало использовать альтернативные источники энергии, к которым, в частности, принадлежат солнечные батареи. Покупка такого удовольствия обойдется довольно дорого, но не составляет сложности сделать данное устройство своими руками. Поэтому вам не помешает узнать, как самому сделать солнечную батарею. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Устройство и принципы работы

Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

Каждый фотоэлемент является отдельной ячейкой, генерирующей электроэнергию. Ячейки сцеплены между собой и образуют единое поле, от площади которого зависит мощность батареи. То есть, чем больше фотоэлементов, тем больше электроэнергии генерируется.

Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект. Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон. Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

Преимущества

Солнечные батареи имеют следующие преимущества:

  • безвредность для экологии;
  • долговечность;
  • бесшумная работа;
  • легкость изготовления и монтажа;
  • независимость поставки электричества от распределительной сети;
  • неподвижность частей устройства;
  • незначительные финансовые затраты;
  • небольшой вес;
  • работа без механических преобразователей.

Разновидности

Солнечные батареи подразделяются на следующие виды.

Кремниевые

Кремний — самый популярный материал для батарей.

Кремниевые батареи также делятся на:

  1. Монокристаллические: для производства таких батарей используется очень чистый кремний.
  2. Поликристаллические (дешевле монокристаллических): поликристаллы получают постепенным охлаждением кремния.

Пленочные

Такие батареи подразделяются на следующие виды:

  1. На основе теллурида кадмия (КПД 10%): кадмий обладает высоким коэффициентом светопоглощения, что и позволяет использовать его в производстве батарей.
  2. На основе селенида меди — индия: КПД выше, чем у предыдущих.
  3. Полимерные.

Солнечные батареи из полимеров начали изготавливать относительно недавно, обычно для этого используют фуреллены, полифенилен и др. Пленки из полимеров очень тонкие, порядка 100 нм. Несмотря на КПД 5%, батареи из полимеров имеют свои преимущества: дешевизна материала, экологичность, эластичность.

Аморфные

КПД аморфных батарей составляет 5%. Такие панели изготавливаются из силана (кремневодорода) по принципу пленочных батарей, поэтому их можно отнести, как к кремниевым, так и к пленочным. Аморфные батареи эластичны, генерируют электричество даже в непогоду, поглощают свет лучше других панелей.

Материалы

Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

  • фотоячейки;
  • алюминиевые уголки;
  • диоды Шоттки;
  • силиконовые герметики;
  • проводники;
  • крепежные винты и метизы;
  • поликарбонатный лист/оргстекло;
  • паяльное оборудование.

Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

Выбор фотоэлементов

Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты. Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям. Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием. Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера. Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку. Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

Расчеты и проект

Устройство солнечной панели своими руками — несложная задача, главное, подойти к ее выполнению ответственно. Чтобы изготовить солнечную панель своими руками, следует подсчитать дневное потребление электроэнергии, затем узнать среднесуточное солнечное время в вашей местности и рассчитать нужную мощность. Таким образом, станет понятно, сколько ячеек и какого размера нужно приобрести. Ведь как было сказано выше, генерируемый ячейкой ток зависит от ее габаритов.

Зная необходимый размер ячеек и их количество, нужно рассчитать габариты и вес панели, после чего необходимо выяснить выдержит ли кровля или другое место, куда планируется установка солнечной батареи, задумываемую конструкцию.

Устанавливая панель, следует не только выбрать самое солнечное место, но и постараться закрепить ее под прямым углом к солнечным лучам.

Этапы работы

Корпус

Прежде чем начать делать солнечную панель своими руками, необходимо соорудить для нее каркас. Он защищает батарею от повреждений, влаги и пыли.

Корпус собирается из влагостойкого материала: фанеры, покрытой влагоотталкивающим средством, или алюминиевых уголков, к которым силиконовым герметиком приклеивается оргстекло или поликарбонат.

При этом нужно соблюдать отступы между элементами (3-4 мм), так как необходимо учитывать расширение материала при повышении температуры.

Пайка элементов

Фотоэлементы выкладываются на лицевую сторону прозрачной поверхности, так, чтобы расстояние между ними со всех сторон было 5 мм: таким образом учитывается возможное расширение фотоячеек при повышении температуры.

Фиксируются преобразователи, имеющие два полюса: положительный и отрицательный. Если вы хотите увеличить напряжение, соединяйте элементы последовательно, если ток — параллельно.

Во избежание разрядки аккумулятора ночью, в единую цепь, состоящую из всех необходимых деталей, включают диод Шоттки, подсоединяя его к плюсовому проводнику. Затем все элементы спаивают между собой.

Сборка

В готовый каркас размещаются спаянные преобразователи, на фотоячейки наносится силикон — все это накрывается слоем из ДВП, закрывается крышкой, а места соединений деталей обрабатываются герметиком.

Даже городской житель может сделать и разместить солнечную батарею на балконе своими руками. Желательно, чтобы балкон был застеклен и утеплен.
Вот мы и разобрали, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, оказалось, это совсем несложно.

Идеи из подручных материалов

Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

Солнечная батарея из фольги

Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

Как сделать солнечную батарею из фольги?

Нам понадобится:

  • 2 «крокодильчика»;
  • медная фольга;
  • мультиметр;
  • соль;
  • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
  • электрическая печь;
  • дрель.

Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

Солнечная батарея из транзисторов

У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора. Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

Солнечная батарея из диодов

Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

Солнечная батарея из пивных банок

Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки. Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом.

Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха. Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником. Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

Видео

Как сделать солнечные батареи своими руками – видео урок.

По большей части солнечные батареи состоят из некоторого количества солнечных ячеек. Простейшая эквивалентная схема солнечной ячейки выглядит следующим образом:
  
Рис. 1 Эквивалентная схема фотоэлектрической ячейки

Здесь Rп – последовательное сопротивление фотоэлектрической ячейки, Rш – шунтовое (параллельное) сопротивление фотоэлектрической ячейки.
Обычно в солнечной панели все элементы соединяются последовательно, что может приводить к проблеме «черного пятна». Рассмотрим схему солнечной батареи. Нагрузку обозначим как Rн.
  
Рис.2 Схема солнечной батареи

Если затеняется один из элементов, исчезает его ЭДС, а активное сопротивление растет по мере затенения. Нетрудно догадаться, что на затененной ячейке выделится большая часть мощности солнечной батареи, от чего ячейка может перегреться и выйти из строя, а вместе с ней и вся солнечная панель.
Для предотвращения этого нежелательного эффекта каждую фотоэлектрическую ячейку нужно шунтировать диодом.

Рис. 3 Схема фотоэлектрической панели с шунтирующими диодами.

Если солнечная ячейка освещена, шунтирующий диод заперт ЭДС самой ячейки, и ток через него не идет, солнечная батарея работает в обычном режиме. При затенении исчезает ЭДС, диод открывается и весть ток идет мимо ячейки, не повреждая её. Таким образом, фотоэлектрическая ячейка, равно как и вся солнечная батарея, не выходит из строя.

Конечно, шунтировать каждую ячейку очень сложно и дорого, поэтому обычно диоды подключают к некоторой группе ячеек. В зависимости от мощности и конструкции солнечной батареи, в монтажной коробке может быть различное количество шунтирующих диодов.

Теперь, наверняка, понятно, зачем нужны шунтирующие диоды, также совершенно ясно, что ставить их отдельно не нужно, они уже есть внутри солнечных батарей. Могут встречаться солнечные батареи и без шунтирующих диодов, однако это большая редкость.

Блокирующие диоды для солнечных панелей


Помимо шунтирующих диодов широко применяются и блокирующие. Зачем они нужны? Рассмотрим параллельное соединение двух солнечных батарей. Для наглядности изобразим их как диоды.
                   
Рис.4 Параллельное соединение двух солнечных батарей.

При затенении одной из солнечных батарей, даже частичном, возникнет довольно неприятная картина: затененный модуль станет нагрузкой для освещенного, возникнет противоток и дополнительный нагрев. Ситуация усугубляется, если сопротивление нагрузки велико, а это запросто может быть, если аккумулятор заряжен. В предельном случае имеет место просто короткое замыкание освещенной панели через затененную.
Тем не менее, если солнечных батарей две, то все не так страшно, в цепи будет течь ток короткого замыкания одной солнечной батареи, который, как известно, не так велик, чтобы как-то повредить панель.
                
Рис.5 Параллельное соединение трех солнечных батарей.

Другое дело, если параллельно соединено много солнечных батарей, больше двух. Тогда, при затенении, в цепи может протекать сумма нескольких токов короткого замыкания и затененный солнечный модуль запросто может выйти из строя. В данном случае, чтобы исключить противоток, следует установить блокирующий диод для каждой параллельной цепочки, будь это одна солнечная батарея или несколько, соединенных последовательно.

             

Рис. 6 Применение блокирующих диодов при параллельном соединении солнечных батарей.

Итак, мы рассмотрели тот единственный случай, когда действительно нужно дополнительно устанавливать блокирующие диоды.
Подключается диод при помощи МС4 коннекторов. Прелесть в том, что подключить его в неверном направлении просто невозможно, так как МС4 + и – разные и они просто не подойдут, если направление неверное. Диоды характеризуются предельным током, от 5 до 30 А. Больше 30А вряд ли получится встретить, так как это максимальный ток для МС4 коннектора.

Намеренное затенение солнечных батарей


Затенение солнечных батарей является большой проблемой, однако иногда оно создается намеренно. Довольно популярна идея установки солнечных батарей на разные стороны света, допустим, на восток и на запад. Идея, действительна, хорошая. Пожертвовав суммарной дневной выработкой, мы улучшаем распределение этой выработки в течении дня, то есть увеличиваем утреннюю и вечернюю часть. Таким образом, аккумулятор меньше циклируется и живет дольше. Использовать в подобных системах следует два независимых трекера, то есть два солнечных контроллера, что вполне логично, солнечные массивы освещены по-разному и каждый имеет свою рабочую точку.
Пример такой электростанции мы уже разбирали в обзоре «Установка солнечных батарей на разные скаты крыши».
Тем не менее, очень часто, по большей части из экономии, оба солнечных массива подключают к одному контроллеру. Якобы второй контроллер вообще не нужен, а влияние солнечных батарей друг на друга можно исключить при помощи диодов. Применяется даже термин – «развязывающие» диоды. Действительно, блокирующие диоды в данной ситуации просто необходимы, и скорее уже как противопожарная мера. Тем не менее, в течение дня один из солнечных массивов постоянно блокирован диодом, работает только самый освещенный. По сути, солнечные батареи мешают работать друг другу и толку от такой системы совсем не много.
Итак, имея солнечные батареи в разных условиях, это могут быть просто разные солнечные панели, разная ориентация по сторонам света, или разный угол установки — используйте отдельные контроллеры заряда. Диоды вам не помогут сохранить выработку. Вообще, как мы выяснили, диоды нужно ставить лишь в одном случае, когда параллельно соединены три и более солнечных батареи или группы солнечных батарей.

Вам могут быть интересны:
Монтаж солнечной электростанции своими руками
Инвертор для солнечной электростанции. Что внутри?
Защита солнечных батарей. Устройства защиты и предохранители фотоэлектрической системы

Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Солнечная батарея своими руками: как сделать в домашних условиях

Человечество в целях заботы об экологии и экономии денежных средств начало использовать альтернативные источники энергии, к которым, в частности, принадлежат солнечные батареи. Покупка такого удовольствия обойдется довольно дорого, но не составляет сложности сделать данное устройство своими руками. Поэтому вам не помешает узнать, как самому сделать солнечную батарею. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Устройство и принципы работы

Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

Каждый фотоэлемент является отдельной ячейкой, генерирующей электроэнергию. Ячейки сцеплены между собой и образуют единое поле, от площади которого зависит мощность батареи. То есть, чем больше фотоэлементов, тем больше электроэнергии генерируется.

Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект. Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон. Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

Преимущества

Солнечные батареи имеют следующие преимущества:

  • безвредность для экологии;
  • долговечность;
  • бесшумная работа;
  • легкость изготовления и монтажа;
  • независимость поставки электричества от распределительной сети;
  • неподвижность частей устройства;
  • незначительные финансовые затраты;
  • небольшой вес;
  • работа без механических преобразователей.

Разновидности

Солнечные батареи подразделяются на следующие виды.

Кремниевые

Кремний — самый популярный материал для батарей.

Кремниевые батареи также делятся на:

  1. Монокристаллические: для производства таких батарей используется очень чистый кремний.
  2. Поликристаллические (дешевле монокристаллических): поликристаллы получают постепенным охлаждением кремния.

Пленочные

Такие батареи подразделяются на следующие виды:

  1. На основе теллурида кадмия (КПД 10%): кадмий обладает высоким коэффициентом светопоглощения, что и позволяет использовать его в производстве батарей.
  2. На основе селенида меди — индия: КПД выше, чем у предыдущих.
  3. Полимерные.

Солнечные батареи из полимеров начали изготавливать относительно недавно, обычно для этого используют фуреллены, полифенилен и др. Пленки из полимеров очень тонкие, порядка 100 нм. Несмотря на КПД 5%, батареи из полимеров имеют свои преимущества: дешевизна материала, экологичность, эластичность.

Аморфные

КПД аморфных батарей составляет 5%. Такие панели изготавливаются из силана (кремневодорода) по принципу пленочных батарей, поэтому их можно отнести, как к кремниевым, так и к пленочным. Аморфные батареи эластичны, генерируют электричество даже в непогоду, поглощают свет лучше других панелей.

Материалы

Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

  • фотоячейки;
  • алюминиевые уголки;
  • диоды Шоттки;
  • силиконовые герметики;
  • проводники;
  • крепежные винты и метизы;
  • поликарбонатный лист/оргстекло;
  • паяльное оборудование.

Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

Выбор фотоэлементов

Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты. Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям. Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием. Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера. Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку. Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

Расчеты и проект

Устройство солнечной панели своими руками — несложная задача, главное, подойти к ее выполнению ответственно. Чтобы изготовить солнечную панель своими руками, следует подсчитать дневное потребление электроэнергии, затем узнать среднесуточное солнечное время в вашей местности и рассчитать нужную мощность. Таким образом, станет понятно, сколько ячеек и какого размера нужно приобрести. Ведь как было сказано выше, генерируемый ячейкой ток зависит от ее габаритов.

Зная необходимый размер ячеек и их количество, нужно рассчитать габариты и вес панели, после чего необходимо выяснить выдержит ли кровля или другое место, куда планируется установка солнечной батареи, задумываемую конструкцию.

Устанавливая панель, следует не только выбрать самое солнечное место, но и постараться закрепить ее под прямым углом к солнечным лучам.

Этапы работы

Корпус

Прежде чем начать делать солнечную панель своими руками, необходимо соорудить для нее каркас. Он защищает батарею от повреждений, влаги и пыли.

Корпус собирается из влагостойкого материала: фанеры, покрытой влагоотталкивающим средством, или алюминиевых уголков, к которым силиконовым герметиком приклеивается оргстекло или поликарбонат.

При этом нужно соблюдать отступы между элементами (3-4 мм), так как необходимо учитывать расширение материала при повышении температуры.

Пайка элементов

Фотоэлементы выкладываются на лицевую сторону прозрачной поверхности, так, чтобы расстояние между ними со всех сторон было 5 мм: таким образом учитывается возможное расширение фотоячеек при повышении температуры.

Фиксируются преобразователи, имеющие два полюса: положительный и отрицательный. Если вы хотите увеличить напряжение, соединяйте элементы последовательно, если ток — параллельно.

Во избежание разрядки аккумулятора ночью, в единую цепь, состоящую из всех необходимых деталей, включают диод Шоттки, подсоединяя его к плюсовому проводнику. Затем все элементы спаивают между собой.

Сборка

В готовый каркас размещаются спаянные преобразователи, на фотоячейки наносится силикон — все это накрывается слоем из ДВП, закрывается крышкой, а места соединений деталей обрабатываются герметиком.

Даже городской житель может сделать и разместить солнечную батарею на балконе своими руками. Желательно, чтобы балкон был застеклен и утеплен.
Вот мы и разобрали, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, оказалось, это совсем несложно.

Идеи из подручных материалов

Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

Солнечная батарея из фольги

Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

Как сделать солнечную батарею из фольги?

Нам понадобится:

  • 2 «крокодильчика»;
  • медная фольга;
  • мультиметр;
  • соль;
  • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
  • электрическая печь;
  • дрель.

Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

Солнечная батарея из транзисторов

У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора. Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

Солнечная батарея из диодов

Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

Солнечная батарея из пивных банок

Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки. Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом.

Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха. Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником. Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

Видео

Как сделать солнечные батареи своими руками – видео урок.

Подключение солнечных панелей, схемы соединения с инвертором и контроллером

Монтаж солнечной электростанции может стоять до половины стоимости самого оборудования. Но, сделать это вполне можно и самостоятельно. Для этого не нужно иметь никакого специального оборудования, достаточно понимать схему соединения. Их несколько, выбирать нужно в зависимости от параметров тока и напряжения, которые необходимо получить. В этой статье мы разберем все варианты.

Комплект солнечной электростанции

Типичный комплект солнечной электростанции

Данное оборудование применяется в небольших гелиосистемах которые можно использовать для дома или для дачи. К обязательным компонентам относятся:

  • Солнечные панели или батареи – могут быть монокристаллические и поликристаллические. Чем отличаются и какие выбрать читайте здесь.
  • Инвертор – для чего он и как его выбрать читайте в этой статье.
  • Коннекторы для солнечных батарей – предназначены для быстрого подключения провода к панелям. Если бюджет ограничен, можно использовать пайку, но данное соединение намного удобнее.
  • Кабель, используется одножильный медный в двойной изоляции, стойкий к любым атмосферным воздействиям, сечение от 1.5 мм.

Опционный комплектующие, которые не обязательно должны быть в системе и устанавливаются при определенных задачах:

  • Аккумуляторные батареи – существует несколько вариантов, какой выбрать описано здесь.
  • Контроллер заряда аккумуляторов.
  • Реверсный электросчетчик, устанавливается если вы хотите продавать электроэнергию. В некоторых странах существует так называемый “зеленый тариф”, который позволяет зарабатывать, делая это.

Важные характеристики батарей, которые нужно учитывать

• Номинальное напряжение панелей – 12В или 24В.
• Максимальное напряжение при пиковой мощности Vmp.
• Напряжение холостого хода Voc – напряжение, выдаваемое панелями без нагрузки (важно при выборе контроллера заряда аккумулятора).
• Ток Imp – ток при максимальной мощности панели в А.

Схемы подключения

Существуют 3 возможные схемы подключения солнечных панелей между собой, это: последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединение. Теперь о них подробнее.

Последовательное соединение

В данной схеме минусовая клемма первой панели соединяется с плюсовой клеммой второй, минусовая второй с клеммой третьей и тд. Что дает такое соединение – напряжение всех панелей будет приплюсовываться. Другими словами, если вы хотите получить, например сразу 220В, данная схема поможет это сделать. но используется она крайне редко.

Разберем на примере. Имеем 4 панели с номинальной мощностью по 12В, Voc: 22.48В (это напряжение холостого хода) на выходе получаем 48В. Напряжение холостого хода = 22,48В*4=89,92В. при этом максимальная мощность тока, Imp, останется неизменной.

В данной схеме не рекомендуется использовать панели с разным значением Imp, поскольку эффективность системы будет низкая.

Параллельное соединение

К входам панелей подключаются клеммы одинакового знака, аналогично и к выходам. Удобнее всего это делать с помощью специальных Y коннекторов.

Эта схема позволяет, не поднимая напряжение панелей, увеличить ток. Разберем пример. Имеем 4 панели с номинальной мощностью по 12В, напряжение холостого хода 22.48В, ток в точке максимальной мощности 5.42А. На выходе схемы номинальное напряжение и напряжение холостого хода остается без изменений, но максимальная мощность будет равна 5,42А*4=21,68А.

Последовательно-параллельное соединение

В данной схеме часть панелей соединяется последовательно, часть параллельно. Это дает возможность подобрать оптимальный режим работы электростанции путем регулирования номинальной мощности и силы тока на выходе. Разберем на примере все тех же 4х панелей с характеристиками:

• Номинальное напряжение солнечной батареи: 12В.
• Напряжение холостого хода Voc: 22.48В.
• Ток в точке максимальной мощности Imp: 5.42А.

Соединив 2 солнечные панели последовательно и 2 параллельно на выходе мы получим напряжение 24В, напряжение холостого хода 44,96В, а ток при этом будет равен 5,42А*2=10,84А.

Это дает возможность получить сбалансированную систему и сэкономить на таком оборудовании как контроллера заряда аккумулятора, поскольку эму не нужно будет выдерживать большое напряжение в пике работы. Так же схема дает возможность использовать панели разной мощности, например 2 по 12В, преобразовать в 24В. Наиболее удобный вариант сети для дома.

Как подключить солнечную панель к контроллеру заряда

Это оборудование применяется в системе с аккумуляторами для контроля их уровня зарядки. То есть, сбрасывает излишки электроэнергии на них и предотвращает накопление в случаи полного заряда.  Так же дает возможность подключения приборов с низким номинальным напряжением – 12В, 24В, 48В и тд. (в зависимости от того как соединены панели).

Подключение производится следующим образом. Контроллер имеет 3 пары контактов на панели (это стандартный вариант, есть варианты с другим количеством клемм, тогда нужно изучать инструкцию производителя к этому оборудованию):
  • 1 пара контактов – подключается сеть панелей.
  • 2 пара – подключаются аккумуляторы.
  • 3 пара – подключается источник и низким уровнем потребления.

Сначала рекомендуется подключить аккумуляторные батареи что бы проверить оборудование. Затем сами панели, после уже потребитель, если он предусмотрен в схеме.

Схема подключения, которая была в документации к контроллеру. Все достаточно просто и понятно.

Важно. Необходимо соблюдать полярность всей системы, иначе она не будет работать, возможно выйдет из строя сам контроллер. Если вы будете подключать систему к сети, это особенно важно, иначе замыкание выведет из строя все оборудование.

Видео обзор подключения

Подключение к аккумулятору

Как уже писалось выше, аккумуляторные батареи подключаются к контроллеру, который будет контролировать их заряд. С другой стороны они подключаются к инвертору, который преобразует  12В, 24В, 48В  в 220В для использования потребителями. Важно так же соблюдать полярность всей схемы и использовать большее сечение провода, рекомендовано в этой части системы сечение 3 мм. Подключать аккумуляторы можно и напрямую к панелям, без использования контроллера. Однако это делать не желательно по нескольким причинам, самой важной из которых является “перегрев батарей”, то есть избыточная бесконтрольная зарядка, которая снизит их срок эксплуатации.

Подключение к инвертору

Данный прибор преобразовывает напряжение, вырабатываемое панелями или отдаваемое аккумуляторными батареями в 220В, после чего его можно использовать в бытовых целях. Есть инверторы, выдающие 380В, однако такие системы в домашних условиях используются крайне редко.

Сам процесс подключение достаточно прост, подсоединяем клеммы, обязательно соблюдая полярность, от аккумуляторов или непосредственно от солнечных панелей, если у вас система без контроллера и АКБ.

Схема подключения солнечных панелей в существующую электросеть такая же, но обязательно нужен гибридный инвертор. Работать он будет по следующему принципу: когда энергии от панелей или аккумуляторов достаточно для потребителя, он будет использовать ее, когда же не достаточно, выросла нагрузка или снизилась выработка, он будет использовать энергию с сети. Так же есть и другие варианты настройки такого оборудования, которые позволят эффективно использовать различные источники электроэнергии. Или настроить зарядку АКБ от сети в случаи нехватки солнечной энергии, например если у вас ночной тариф и ночью электроэнергия дешевле.

Как рассчитать мощность инвертора. Для начала необходимо выяснить напряжение и общую мощность собранной вами системы панелей:

  • Напряжение может быть 12В, 24В и 48В, как правило больше не бывает, и завист оно от собранной вами схемы панелей.
  • Общая мощность рассчитывается от количества панелей и мощности каждой из них. Пример, у вас 10 шт батарей по 280Вт, суммарно это 2.8кВт. Нужен незначительный запас, то есть инвертор берем минимум на 3кВт, если планируете увеличивать объем панелей в будущем, можно сразу взять более мощное оборудование.

Больше про это оборудование, а так же сложные схемы его подключения вы можете найти здесь https://vremya-stroiki.net/invertor-dlya-solnechnyx-batarej-kak-pravilno-vybrat/.

Полезное видео про инверторы

Солнечная батарея своими руками — принцип и порядок сборки в домашних условиях

В получении электроэнергии альтернативными методами в последнее время прослеживается тенденция к активному развитию. И это несмотря на то что подобный подход пока еще остается весьма затратным, если планируется приобрести готовое оборудование. Ждать быстрой окупаемости сделанных вложений не приходится.

Солнечная батарея своими руками

Тем не менее, многие рачительные хозяева домов и даже квартир все пристальнее рассматривают такие возможности. А некоторые из них идут по пути самостоятельного создания необходимого оборудования, хотя бы в качестве стартового эксперимента. Так, например, солнечная батарея своими руками вполне может быть создана в домашних условиях, так как сегодня для ее сборки можно приобрести все необходимое. Тем более что существует несколько способов сборки солнечных панелей из разных комплектующих.

Тем, кто хочет попробовать самостоятельно собрать такой источник электроэнергии, и переназначена настоящая публикация.

Что такое солнечная батарея, и как она работает?

Общие понятия о принципе получения электричества от солнечной энергии

У людей, решивших собрать солнечную батарею, возникает немало вопросов, а для многих эта задача видится и вовсе не выполнимой из-за кажущейся сложности ее конструкции. Однако, на самом деле особых трудностей в ее сборке нет. И в этом можно убедиться, изучив схему и рассмотрев, как выполняет работу мастер, изготовивший не один подобный прибор.

Солнечная батарея представляет собой совокупность фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии в электрическую.

Солнечная батарея – это множество правильно соединенных между собой фотоэлементов. Каждый из них обладает невысокими генерирующими способностями, но в совокупности получаются весьма приличные показатели выработанной мощности.

Отдельные фотоэлементы соединены в единую панель и защищены с двух сторон материалами, стойкими к ультрафиолету, влаге и другим атмосферным явлениям. Это важно, так как батареи чаще всего эксплуатируются на открытом незащищенном пространстве — это может быть крыша здания, балконное ограждение или же поляна около дома.

Общая конструкция системы получения электрической энергии от солнечной представляет собой целый ряд приборов и устройств, соединенных в единую цепь:

Примерная схема системы выработки потребительской электрической энергии от солнечной
  • Пластины-преобразователи — это полупроводниковые фотоэлементы, обладающие способностью генерировать постоянный ток под воздействием света. Пластины соединяются между собой по определенной схеме специальными шинами (плоскими проводниками), и собираются в батарею в общем корпусе.
  • Панели-батареи, собранные из фотоэлементов, подключаются к прибору-контролеру с подобранными параметрами тока и напряжения, необходимыми для зарядки аккумулятора.
  • Аккумулятор или целая батарея таких аккумуляторов накапливает заряд.
  • Специальный инвертор преобразует постоянный ток в переменный с напряжением в 220 В (если этот необходимо).

Такая череда приборов используются в схеме в том случае, когда планируется отдельные постоянные точки потребления или даже полностью весь дом запитать от солнечной энергии. Накопленная в аккумуляторе за день энергия может быть использована в пасмурные дни или в темное время суток. Применяются и более простые схемы, когда солнечные батареи выступают лишь вспомогательным источником питания, и накопление энергии не требуется. Панель в таком случае может быть непосредственно подключена к прибору-потребителю. Однако, этот вариант менее надежен, так как стабильность питания будет полностью зависеть от наличия солнца в данный момент.

Использование солнечных батарей для полного снабжения дома энергией актуально в регионах, где количество солнечных дней в  течение года преобладает. Этим обычно «славятся» южные регионы страны. В других условиях они чаще всего применяются в качестве дополнительных источников электроснабжения.

Три основных разновидности фотоэлектрических модулей

Модули солнечных батарей, из которых собирается панель, подразделяются на три типа:

монокристаллический;

— поликристаллический;

— аморфный (тонкопленочный).

От особенностей структурного строения пластин напрямую зависит эффективность конструкции, а также ее общая стоимость.

Монокристаллический и поликристаллический вариант солнечной батареи

Монокристаллические пластины изготавливаются из монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского. Они отличаются высоким качеством и обладают неплохим (по меркам фотоэлементов) КПД, равным примерно 20÷22%. Из-за этого и стоимость их достаточно высока.

Солнечные лучи, попадая на монокристаллическую поверхность, способствуют возникновению направленного движения свободных электронов. Пластины с двух сторон подсоединены к шинам, которые затем подключаются к общей электрической цепи системы.

Высокий КПД этого типа пластин объясняется тем, что солнечные лучи равномерно рассеиваются по поверхности кристалла.

Поликристаллические фотоэлементы изготавливаются из полупроводника, имеющего поликристаллическую структуру. Именно этот тип батареи считается оптимальным для создания системы преобразования солнечной энергии. Стоимость элементов, а как следствие — и целых батарей получается ниже по сравнению с монокристаллическими приборами. Это обуславливается особенностями производства фотоэлементов, так как при их изготовлении применяются фрагменты, оставшиеся от монокристаллов.

Если сравнивать два этих типа изделий, то можно выделить следующие различия, выявленные тестированием независимых компаний:

  • Поликристаллические пластины отличаются по внешнему виду от монокристаллов, так как имеют неоднородный по цвету окрас поверхностей, с перемежением темных и светлых участков.
Внешнее отличие пластин монокристаллов от поликристаллов заключается в однородности цвета.
  • В процессе эксплуатации у всех фотоэлементов происходит постепенное снижение мощности. Так, после года работы у монокристаллов она снижается на 3%, а у поликристаллических элементов — на 2%.
  • Суммарное количество электроэнергии, выработанное монокристаллическим модулем, примерно на 30% выше, чем у поликристаллических элементов, при их одинаковой площади.
  • Стоимость поликристаллов на 10÷15 % ниже монокристаллических батарей.

Аморфные солнечные модули

Этот тип элементов представляет собой плотную гибкую пленку, значительно упрощающую процесс монтажа батарей.

На современном рынке представлены три поколения подобных фотоэлементов:

Гибкие пленочные фотоэлементы на основе аморфного кремния имеют ряд преимуществ и значительно удобнее в работе
  • Элементы первого поколения являются однопереходными. Они имеют низкий КПД — всего 5% и относительно небольшой срок эксплуатации — не более 10 лет.
  • Пленка второго поколения тоже однопереходного типа, но уровень КПД у нее повышен до 8%, увеличен и срок эксплуатации.
  • Тонкопленочные батареи третьего поколения обладают КПД до 12%, и обладают длительным сроком службы, составляя конкуренцию кристаллическим вариантам.

Несмотря на не выдающиеся характеристики, самыми популярными остаются однопереходные тонкопленочные модули второго поколения. Они доступны по цене и обладают приличной мощностью, которая вполне может конкурировать с кристаллическими вариантами батарей.

Сравнение солнечных фотоэлементов

Если сравнивать кристаллические и пленочные батареи, то у последних существует ряд существенных преимуществ, благодаря которым часто предпочтение отдается именно им:

  • Аморфные пленочные элементы лучше реагируют на изменение температуры, в частности, на ее повышение. В солнечные месяцы года этот тип батарей способен произвести большее количество энергии по сравнению с кристаллическими аналогами — те при нагреве способны потерять до 20% мощности.
  • Пленочные батареи продолжают выработку энергии даже при рассеянном солнечном свете, в отличие от кристаллов, которые не генерируют энергию в пасмурную погоду. При слабом или рассеянном свете аморфная пленка способна вырабатывать до 20% энергии от своих номинальных показатели. Не слишком много, но лучше, чем ничего.
  • Стоимость кристаллических панелей гораздо выше, чем пленочных. Причем цена на последние продолжает снижаться из-за активного наращивания объемов их производства.
  • Пленочные солнечные батареи имеют меньшее количество дефектов и уязвимых мест. Дело в том, что жёсткие пластины при формировании панели спаиваются между собой, а пленка устанавливается в корпус конструкции в целом виде.

Если подвести итоги и вывести их в таблицу, то сравнительные характеристики пленочных аморфных и жестких кристаллических солнечных фотоэлементов будут выглядеть следующим образом:

ПараметрыКристаллические панелиАморфные тонкопленочные батареи
КПД изделий9÷20%6÷12%
Выходное напряжение одного фотоэлементаОколо 0,5 ВОколо 1,7 В
Световой спектр максимальной чувствительностиБлиже к красному цвету, то есть для эффективной работы необходимо яркое солнце.Ближе к ультрафиолету, то есть восприимчивы и к рассеянному освещению.
ГибкостьХрупкие и ломкие, требуют обязательной жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия.Гибкие, легко гнутся, не заламываются.
Надежность при эксплуатации в экстремальных условияхТребуют жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия.Более устойчивы к механическим воздействиям, хотя тоже требуют защиты.
ДолговечностьПри должной защите, эксплуатируются длительное время, но с годами постепенно снижается эффективность работы изделий.Качественные изделия, выполненные с соблюдением технологии, выгорают на солнце на 4% за первые 4÷5 лет эксплуатации. Дешевые китайские аналоги могут подвести через 2÷3 года.
ВесТяжелые.Легкие.

Необходимо уточнить, что производятся и комбинированные варианты солнечных батарей, то есть состоящие из кристаллических и аморфных элементов. То есть используются по максимуму все преимущества обоих типов. Однако, стоимость подобных изделий весьма высока, поэтому они не настолько популярны, как упомянутые выше батареи.

Что влияет на эффективность солнечных батарей?

Чтобы не удивляться тому, что солнечные батареи работают с разной эффективностью в различные периоды, необходимо выделить факторы, которые влияют на КПД системы. Причем названные ниже моменты действуют на солнечные батареи всех типов, но с различной интенсивностью.

  • При повышении температуры производительность любых фотоэлементов панелей снижается.
  • При частичном затемнении, например, если солнце попадает только на часть панели, а какое-то количество элементов остается неосвещенным, выходное напряжение падает за счет потерь неосвещенных пластин.
  • Панели, оснащенные линзами для концентрирования излучения, становятся совершенно неэффективными в облачную погоду, так как пропадает эффект фокусирования потока света.
  • Для достижения высокой эффективности работы солнечной батареи необходим правильный подбор сопротивления нагрузки. Поэтому панели подключаются не напрямую к приборам или аккумулятору, а через управляющий системой контролер, который обеспечит оптимальный режим функционирования батареи.

Недостатки солнечных батарей

У солнечных батарей существует ряд недостатков, узнав о которых многие хозяева жилья сразу отказываются от затеи их приобретения и установки.

Действительно мощная, эффективная солнечная батарея потребует немалой полностью открытой для солнечных лучей площади.
  • Для получения достаточного количества энергии необходимо установить весьма большое количество батарей довольно больших размеров. Понятно, что для их размещения потребуются большие площади. Многие собственники частных домов используют для их монтажа солнечную сторону крыши.
Суммарные показатели емкости блока аккумуляторов должны соответствовать мощности солнечных батарей, поэтому количество и тип АКБ необходимо подобрать правильно.
  • Нельзя забывать, что батарея будет работать эффективно, только если ее лицевая сторона будет подвергаться периодической очистке от насевшей пыли, грязи, разводов высохшей дождевой воды. А это значит, что к поверхности необходимо обеспечить удобный и легкий доступ.
  • Солнечные батареи недостаточно эффективно функционируют в сумерках и совершенно не работают в ночные часы. Чтобы использовать энергию от них в любое время суток необходимо подключение к нескольким аккумуляторам, которые за солнечный период накапливают энергию.
  • Для большого количества аккумуляторов, если система планируется в качестве основного источника энергии, может потребоваться отдельное помещение.
«Накопителем» выработанной электрической энергии может быть целая батарея соединенных определенным образом аккумуляторов. Это потребует немало места. Да и стоимость аккумуляторов тоже может быть весьма значительной.
  • Солнечная энергия считается экологически чистой, однако сами пластины фотоэлементов содержат в себе такие токсичные вещества, как кадмий, свинец, мышьяк, галлий и т.п. При нагревании конструкции данные вещества могут выделяться не только в окружающую среду, но и проникать в помещения дома, если батареи установлены на крыше или балконе дома. Оптимальным вариантом будет установить систему в отдалении от жилых строений.
Солнечные батареи на поворотном механизме, постоянно поддерживающим поверхность в фокусе солнечного света
  • При установке батарей на открытой площадке, для более высокой эффективности их работы, систему часто снабжают специальным фотоэлементом, реагирующим на положение Солнца, и поворотным механизмом, который будет поворачивать их вслед за движением светила. Эффективность повышается, но зато возрастает сложность системы и стоимость реализации проекта.
  • Пока что не приходится говорить о высокой эффективности работы подобных систем. Их КПД составляет в самом лучшем случае 20%, остальные 80% воспринятой поверхностью солнечной энергии уходят на нагрев самой батареи, средняя температура которой может достигать 55÷60 градусов. Как уже говорилось выше, при нагреве фотоэлементов, эффективность их работы падает.
  • Чтобы предотвратить перегревание батарей, применяют те или иные системы принудительного охлаждения. Например, устанавливаются вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент. Понятно, что такие приборы также требуют электроэнергии, а также периодического обслуживания. Кроме того, они могут значительно снизить надежность работы всей конструкции. Ну а проблема эффективного пассивного охлаждения батарей пока не решается.

Как собрать солнечную батарею в домашних условиях?

Если после изучения представленной выше информации желание заняться изготовлением солнечной батареи не пропало, можно поэкспериментировать, создав и проверив собственное творение. Далее будет подробно рассмотрена сборка панели из монокристаллических пластин.

Монокристаллическая пластина 78×156 мм с двумя токосъемными дорожками на лицевой стороне. Симметрично им, на тыльной стороне пластины линии припаивания шин обозначены фигурными контактными окошками.

В показанном примере домашний мастер собирает панель габаритами 750×960 мм, состоящую из 36 жёстких монокристаллических пластин размером мм. Пластины устанавливаются в четыре ряда, по 9 фотоэлементов в каждом. Между фотоэлементами выдерживается зазор порядка 10÷12 миллиметров.

Солнечные батареи, установлены на балконном ограждении, а также закреплены к его остеклению. Такой монтаж будет актуален, если балкон находится на солнечной стороне дома. Красной рамкой выделена панель, монтаж которой будет показан.
ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для работы потребуются, прежде всего, сами пластины. Мастер рекомендует приобретать их с запасом, так как они могут иметь разные параметры выходного напряжения, а из них необходимо будет выбрать 36 штук, имеющих наиболее близкие друг к другу показатели.
Шина — это медная луженая лента, то есть уже покрытая оловом, что упрощает ее пайку. Потребуется порядка 10 метров узкой шины шириной в 1,6 мм и 2 метра широкой, шириной в 5 мм.
Для электромонтажных работ необходимо подготовить обычный паяльник на 40 Вт. флюс для пайки — это канифоль, растворенная в спирте, спирт для обезжиривания поверхностей под пайку и их последующей очистки от остатков флюса, ватные диски и палочки.
В качестве основы для монтажа всего модуля в данном случае используется акриловое стекло толщиной 5 мм. Для последующей герметизации фотоэлементов мастер решил использовать прочную бесцветная прозрачная поливинилхлоридную пленку ORACAL®751, которая часто применяется для закрепления рекламы на транспортных средствах.
Несколько слов о том, почему выбрана ширина шины именно 1,6 мм.
Металл имеет свойство при нагревании расширяться, а при остывании, соответственно, сжиматься. На солнечной батарее этот процесс будет происходить постоянно, то есть днем припаянные шины будут увеличиваться в размерах, а ночью — наоборот, что не особо полезно для конструкции.
На опыте мастер испытал ленту шириной в 2 мм, и все-таки остановил свой выбор именно на ширине 1,6 мм. По токопроводящим качествам эти шины не особо отличаются между собой, а более узкая все же меньше повержена линейной деформации.
Подготовив все необходимое, имеет смысл в первую очередь произвести сортировку пластин.
Как говорилось выше, несмотря на то, что это одна модель, они зачастую могут иметь разные показатели в практической работе. А для гармоничной работы батареи значения вырабатываемого напряжения должны быть максимально близкими друг к другу. Например, в данном случае при проведении проверки обнаружилось, что фотоэлементы в равных условиях (при искусственном освещении) могут вырабатывать от 0,19 до 0,35 вольт.
Лучше, если в одной панели будут собраны элементы, имеющие максимально близкие значения, скажем, от 0,30 до 0,33 вольт. Если в комплексе будет установлен один или два элемента, значительно отличающиеся по выходному напряжению, то они будут создавать никому не нужное сопротивление, и станут перегреваться.
Таким образом, отбраковываются пластины, явно выпадающие из общей массы.
При монтаже пластин между ними будет оставляться зазор в 10÷12 мм. Он нужен для того, чтобы пленка, фиксирующая элементы на акриловом стекле, удерживала их со всех сторон.
Далее, необходимо уложить на столе две пластины на расстоянии в 10 мм, и по ним замерить, какой длины необходимо нарезать узкие шины.
Как можно видеть на внешней стороне пластин для скрепления предусмотрены две металлические токосъемные полосы, а на обратной ее стороне места фиксации указаны точечно, окошками.
На лицевой стороне пластины от ее верхнего края необходимо отступить примерно 3 мм.
На обратной стороне второй панели шина также должна не доходить до нижнего края на эти же 2÷3 мм.
После определения длины одной соединительной шины, остальные соединительные элементы отмеряются по ней. Для каждых двух пластин потребуется по два отрезка шины, то есть всего нужно 72 штуки.
В нарезанном виде шины выглядят, как показано на фото. Вовсе не обязательно заготавливать сразу все отрезки — их можно нарезать по ходу работы. Однако если они все-таки будут заготовлены все сразу, то рекомендовано их собрать и сцепить резинкой. Так они не потеряются, и не будут мешаться на столе.
Сначала шины припаиваются к лицевой стороне всех пластин.
Но перед началом пайки металлические токосъемные полосы на пластинах необходимо подготовить, обезжирив спиртом. Для этой работы удобно использовать ватные палочки — их обмакивают в спирт и проходятся по полоске.
Этот процесс необходим для повышения качества пайки.
Следующим подготовительным этапом идет нанесение на очищенные спиртом полоски канифольного флюса.
Лучше, если он будет налит в эластичную емкость в виде маркера (клеевого карандаша) с мягким наконечником. Так будет легче работать, при необходимости выдавливая и распределяя необходимое количество состава.
Следующим шагом идет припаивание шин к внешней стороне пластин.
Шина укладывается на металлическую контактную полоску и выравнивается. Далее, придерживая бо́льшую часть шины, аккуратно прижав ее к полосе, ее верхнюю сторону фиксируют паяльником на 20÷30 мм по длине.
Дополнительный припой при этом не используется – вполне достаточно слоя лужения на самой шине.
Теперь она закреплена и не сможет сдвинуться, поэтому ее оставшуюся длинную сторону закрепить на поверхности будет совсем просто.
Для этого пластину необходимо повернуть к себе противоположной стороной, так чтобы длинная часть шины оказалась под рукой.
Придерживая шину и слегка ее натягивая, по ней аккуратно проводят паяльником, следя за тем, чтобы он не соскользнул в сторону. Луженая лента хорошо припаивается к правильно подготовленной поверхности — достаточно один раз без спешки провести по ней хорошо разогретым паяльником.
Если на ленте останутся заусеницы, то их сразу же необходимо загладить, так как эта сторона пластин должна быть прижата к акриловому стеклу.
Припаяв обе ленты к пластине, их необходимо протереть спиртом с помощью ватной палочки или диска. Необходимо удалить с поверхности весь оставшийся флюс.
Таким же образом последовательно подготавливаются все 36 пластин, или же только 9 фотоэлементов, чтобы собрать одну из четырех полос солнечной панели.
Здесь каждый мастер поступает так, как ему будет удобнее.
Далее будет рассмотрена сборка подготовленных фотоэлементов в одну полосу. Таким же способом производится и соединение остальных трех полос солнечной панели.
Вначале берется пластина, которая будет первой в полосе.
Она укладывается на стол лицевой стороной вниз, вместе с припаянными к ней шинами. Затем полосы под пайку, выделенные на обратной стороне пластины контактными окошками, обрабатывается спиртом, а потом флюсом.
Далее, отступив от края примерно 3 мм по линии, проходящей через окошки, укладывается отрезок шины, и по тому же способу, что и с внешней стороны, припаивается к поверхности.
Свободные концы шин должны расположиться в противоположном направлении относительно припаянных к лицевой поверхности – они будут нужны при коммутации всего ряда элементов в общую батарею широкими шинами.
Теперь необходимо соединить между собой первую и вторую пластины ряда. Для этого концы шин, припаянных к лицевой стороне первой пластины, необходимо вывести на тыльную сторону второй пластины.
Пластины при этом размещаются параллельно друг другу на установленном расстоянии (10 мм). Для удобства можно на рабочем столе заранее выполнить разметку, то есть сделать своеобразный шаблон взаимного расположения пластин.
Точки припаивания контактов обрабатываются спиртом, и затем на них наносится флюс.
Теперь можно осуществить припаивание шин.
Для этого по ним также аккуратно, не торопясь, проводят разогретым паяльником. После окончания пайки обеих шин, их также необходимо протереть спиртом для удаления оставшегося флюса.
Далее, таким же образом коммутируется третья и все последующие пластины ряда.
В результате должно получиться четыре полосы по 9 фотоэлементов, соединенных так, как было показано на иллюстрациях.
Готовые, спаянные ряды фотоэлементов поочередно укладываются на заранее подготовленное акриловое стекло необходимого размера. От краев элементов до края стекла должно быть выдержано расстояние в 50÷60 мм. На стекле ряды временно фиксируются короткими полосками прозрачного скотча.
«Золотое правило» последовательной коммутации источников питания постоянного тока: плюс предыдущего элемента соединен с минусом последующего – и так далее.
В рядах это правило соблюдено. Теперь очень важно его не нарушить и при укладке рядов в батарею.
Так, выступающие слева отрезки шин первого и третьего ряда должны быть припаяны на внешней стороне панели, которая в данном случае повернута к акриловой поверхности. Во втором и четвертом ряду должны выступать концы шин, зафиксированные на тыльной светлой стороне пластин. Если допустить ошибку, то последовательное соединение нарушится, и батарея работать не будет.
В результате конструкция уложенной панели должна будет выглядеть следующим образом.
Когда все ряды будут закреплены на стекле скотчем, их необходимо объединить в одну систему.
Электрическое соединение осуществляется по представленной схеме.
В результате сверху окажется «плюс», снизу «минус».
В качестве соединительных элементов используется широкие шины – это хорошо показано на схеме выше. К ним припаиваются выступающие концы тонких шин.
Излишки после припаивания следует откусить кусачками.
На этой фото хорошо показана крайняя точка коммутации шин.
Закончив работу, панель необходимо проверить на работоспособность с помощью тестера, переключив его на вольтметр и установив щупы на плюс и минус.
Проверку панели можно сначала произвести на рабочем столе – больших показателей не будет, но собранная панель продемонстрирует, что она «живая».
А затем можно провести проверку, вынеся батарею на солнце.
К крайним плюсовой и минусовой шинам закреплены щупы мультитестера.
Даже при облачной погоде на холостом ходу батарея выдает 19,4 вольт — это говорит о правильности соединения панелей.
Солнца на момент проверки не было, и ток невелик, всего около 0,5 ампера. Но даже в пасмурную погоду батарея вырабатывает около 10 ватт энергии.
Параллельно рекомендуется проверить пластины на перегрев — это несложно прочувствовать тыльной стороной ладони.
Если отдельные пластины на общем фоне явно перегреваются, то их желательно сразу же заменить – это пока сделать несложно.
Если батарея работает нормально, то можно ее окончательно герметизировать — закатывать в пленку.
Эксплуатационный срок этой пленки семь лет, но как показывает практика, она отлично функционирует и дольше.
Пленка имеет клеевой слой, закрытый защитной подложкой, которая снимается по мере наклеивания покрытия на фотоэлементы и акриловое стекло.
Первое, что необходимо сделать — это разложить пленку сверху конструкции и выровнять край, от которого начнется ее наклеивание. От того, насколько будет выровнен край, зависит качество приклеивания всего полотна.
Должна быть достигнута полная герметизация, без складок и пустот, так как пленка предназначена для надежной защиты фотоэлементов от любых внешних воздействий.
Далее, необходимо аккуратно отделить защитный слой от пленки по всему краю, примерно на 40 мм, сразу закрепив ее на стекле.
Эта операция проводится очень аккуратно, при приклеивании пленка разравнивается и разглаживается.
Здесь необходимо помнить, что отклеить и выровнять определенный участок пленки — уже не получится, поэтому необходимо делать работу качественно сразу.
Пленку нельзя натягивать, но в то же время она и не должна собираться складками.
Защитная подложка подгибается вниз и по мере приклеивания постепенно снимается. Освободив 20÷30 мм пленки, ее приглаживают к фотоэлементам и просветам между ними, то есть к акриловому стеклу.
Процесс закатывания батареи в пленку — длительный и кропотливый, поэтому необходимо набраться терпения и выполнять его, не торопясь.
Если пленка все-таки замялась или ушла в сторону, ее нельзя отклеивать, так как повредятся фотоэлементы. В этом случае необходимо вырезать и наклеить сверху уже закрепленной пленки дополнительный фрагмент.
Главное — закрыть всю поверхность батареи. На этой иллюстрации показан закатанный в пленку край панели. Хорошо видно, что идеальная гладкость не требуется, главное — плотное прилегание пленки по всей площади.
Когда пленка будет наклеена, можно проводить испытания готовой панели.
Для этого батарею необходимо вынести на солнце и снова подключить к ней тестер.
Как можно видеть, батарея выдает напряжение на выходах почти 20 вольт.
Затем проверяется ток короткого замыкания — он составил 3.94 ампер. А это уже, ни много, ни мало – почти 80 ватт.
Для проверки под нагрузкой к батарее через амперметр была подключена лампочка на 24 В.
Итог на фотографии – горит хоть и не в полный накал, но достаточно ярко.

Многие мастера, кроме стекла и пленки, используют еще и обрамление батареи, одевая ее в жесткую раму. Это придает конструкции необходимую прочность и повышает ее надежность.

Если планируется собрать и использовать несколько солнечных батарей, то их соединяют или последовательно — для увеличения напряжения на выходе, или параллельно – так можно добиться более высоких показателей тока и суммарной мощности

Комплекс панелей через контроллер подключается к аккумулятору — накопителю энергии, а уже от него идет распределение на точки потребления, напрямую или через инвертор.

Узнайте, как сделать солнечный коллектор своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, как можно видеть из представленной информации, батарею вполне можно собрать своими руками. Потребуется наличие некоторых знаний электротехники и монтажа, усидчивость и внимательность.

Другое дело — что предварительно стоить очень тщательно взвесить ожидаемый эффект от батареи и стоимость комплектующих и всего необходимого для системы оборудования. Насколько система получится рентабельной, тем более с учетом местных климатических условий? Не превратится ли ее создание просто в «игрушку» для деятельного мужчины среднего возраста?

Возможно, некоторые вопросы по этому поводу снимет размещенный ниже видеосюжет:

Видео: Основные ошибки, допускаемые начинающими при планировании создания домашних солнечных электростанций

9 Простые схемы зарядного устройства для солнечных батарей

Простые солнечные зарядные устройства — это небольшие устройства, которые позволяют быстро и дешево заряжать аккумулятор с помощью солнечной энергии.

Простое солнечное зарядное устройство должно иметь 3 встроенных базовых функции:

  • Оно должно быть недорогим.
  • Удобство для неспециалистов и простота сборки.
  • Должен быть достаточно эффективным, чтобы удовлетворить основные потребности зарядки аккумулятора.

В сообщении всесторонне объясняется девять лучших, но простых схем зарядного устройства для солнечных батарей с использованием IC LM338, транзисторов, MOSFET, понижающего преобразователя и т. Д., Которые могут быть построены и установлены даже непрофессионалами для зарядки всех типов батарей и работы с другим сопутствующим оборудованием

Обзор

Солнечные панели для нас не новость, и сегодня они широко используются во всех секторах.Основное свойство этого устройства — преобразование солнечной энергии в электрическую, сделало его очень популярным, и теперь оно серьезно рассматривается как будущее решение всех кризисов или дефицитов электроэнергии.

Солнечная энергия может использоваться непосредственно для питания электрического оборудования или просто храниться в соответствующем накопителе для дальнейшего использования.

Обычно есть только один эффективный способ хранения электроэнергии — использование аккумуляторных батарей.

Перезаряжаемые батареи, вероятно, являются лучшим и наиболее эффективным способом сбора или хранения электроэнергии для дальнейшего использования.

Энергия от солнечного элемента или солнечной панели также может эффективно храниться, чтобы ее можно было использовать по своему усмотрению, обычно после захода солнца или когда стемнело, и когда накопленная мощность становится очень необходимой для работы огни.

Хотя это может показаться довольно простым, зарядка аккумулятора от солнечной панели никогда не бывает легкой по двум причинам:

Напряжение солнечной панели может сильно варьироваться в зависимости от падающих солнечных лучей и

Ток также варьируется по тем же причинам, указанным выше.

Две вышеуказанные причины могут сделать параметры зарядки типичной аккумуляторной батареи очень непредсказуемыми и опасными.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Прежде чем углубляться в следующие концепции, вы, вероятно, можете попробовать это очень простое зарядное устройство для солнечных батарей, которое обеспечит безопасную и гарантированную зарядку небольшой батареи 12 В 7 Ач через небольшую солнечную панель:

Требуемые детали

  • Солнечная панель — 20 В, 1 ампер
  • IC 7812 — 1no
  • 1N4007 Диоды — 3nos
  • 2k2 Резистор 1/4 Вт — 1no

Выглядит круто, не правда ли.Фактически, ИС и диоды могут уже лежать в вашем электронном мусорном ящике, поэтому их необходимо покупать. Теперь давайте посмотрим, как их можно настроить для окончательного результата.

Расчетное время, необходимое для зарядки аккумулятора с 11 В до 14 В, составляет около 8 часов.

Как мы знаем, IC 7812 выдает фиксированное напряжение 12 В на выходе, которое нельзя использовать для зарядки аккумулятора 12 В. 3 диода, подключенные к его клеммам заземления (GND), введены специально для решения этой проблемы и для увеличения выхода IC примерно до 12 + 0.7 + 0,7 + 0,7 В = 14,1 В, что как раз и требуется для полной зарядки аккумулятора 12 В.

Падение на 0,7 В на каждом диоде увеличивает порог заземления ИС на установленный уровень, заставляя ИС регулировать выход на уровне 14,1 В вместо 12 В. Резистор 2k2 используется для активации или смещения диодов, чтобы он мог провести и обеспечить запланированное полное падение на 2,1 В.

Делаем это еще проще

Если вы ищете еще более простое солнечное зарядное устройство, то, вероятно, нет ничего проще, чем подключить солнечную панель соответствующего номинала напрямую к соответствующей батарее через блокирующий диод, как показано ниже:

Хотя вышеуказанная конструкция не включает в себя регулятор, она все равно будет работать, поскольку токовый выход панели является номинальным, и это значение будет показывать только ухудшение, когда солнце меняет свое положение.

Однако для аккумулятора, который не полностью разряжен, описанная выше простая настройка может нанести некоторый вред аккумулятору, поскольку аккумулятор будет быстро заряжаться и будет продолжать заряжаться до небезопасного уровня и в течение более длительных периодов времени. время.

1) Использование LM338 в качестве контроллера солнечной энергии

Но благодаря современным универсальным микросхемам, таким как LM 338 и LM 317, которые могут очень эффективно справляться с вышеуказанными ситуациями, делая процесс зарядки всех аккумуляторных батарей через солнечную панель очень безопасным и желательно.

Схема простого зарядного устройства для солнечных батарей LM338 показана ниже с использованием IC LM338:

На принципиальной схеме показана простая установка с использованием IC LM 338, настроенного для работы в стандартном режиме регулируемого источника питания.

Использование функции контроля тока

Особенностью конструкции является то, что она также включает функцию контроля тока.

Это означает, что, если ток имеет тенденцию к увеличению на входе, что обычно может происходить, когда интенсивность солнечных лучей увеличивается пропорционально, напряжение зарядного устройства пропорционально падает, снижая ток до указанного номинального значения.

Как видно на схеме, коллектор / эмиттер транзистора BC547 подключен через ADJ и землю, он становится ответственным за инициирование действий по управлению током.

По мере увеличения входного тока батарея начинает потреблять больше тока, в результате на R3 создается напряжение, которое преобразуется в соответствующее базовое возбуждение транзистора.

Транзистор проводит и корректирует напряжение через C LM338, так что скорость тока регулируется в соответствии с безопасными требованиями к батарее.

Формула предела тока:

R3 можно рассчитать по следующей формуле

R3 = 0,7 / Максимальный предел тока

PCB Конструкция для описанной выше простой схемы зарядного устройства солнечной батареи приведена ниже:

Измеритель и входной диод не входят в состав печатной платы.

2) Схема зарядного устройства солнечной батареи за 1 доллар

Вторая конструкция объясняет дешевую, но эффективную, менее чем за 1 доллар дешевую, но эффективную схему солнечного зарядного устройства, которую может построить даже неспециалист для эффективной зарядки солнечных батарей.

Вам понадобится только панель солнечных батарей, селекторный переключатель и несколько диодов, чтобы получить достаточно эффективное солнечное зарядное устройство.

Что такое слежение за солнечной точкой максимальной мощности?

Для непрофессионала это было бы чем-то слишком сложным и изощренным, чтобы понять, и системой, включающей экстремальную электронику.

В некотором смысле это может быть правдой, и, конечно же, MPPT — это сложные высокопроизводительные устройства, которые предназначены для оптимизации зарядки аккумулятора без изменения кривой V / I солнечной панели.

Проще говоря, MPPT отслеживает мгновенное максимальное доступное напряжение от солнечной панели и регулирует скорость зарядки аккумулятора таким образом, чтобы напряжение на панели оставалось неизменным или вдали от нагрузки.

Проще говоря, солнечная панель будет работать наиболее эффективно, если ее максимальное мгновенное напряжение не снижается близко к напряжению подключенной батареи, которая заряжается.

Например, если напряжение холостого хода вашей солнечной панели составляет 20 В, а заряжаемая батарея рассчитана на 12 В, и если вы подключите два напрямую, напряжение на панели упадет до напряжения батареи, что приведет к слишком неэффективно.

И наоборот, если бы вы могли сохранить неизменным напряжение панели, но извлечь из него наилучший из возможных вариантов зарядки, это заставило бы систему работать по принципу MPPT.

Таким образом, все дело в оптимальной зарядке аккумулятора, не влияя на напряжение панели и не снижая его.

Существует один простой и нулевой метод реализации вышеуказанных условий.

Выберите солнечную панель, напряжение холостого хода которой соответствует напряжению зарядки аккумулятора. То есть для аккумулятора 12 В вы можете выбрать панель с напряжением 15 В, что обеспечит максимальную оптимизацию обоих параметров.

Однако практически вышеуказанных условий может быть трудно достичь, потому что солнечные панели никогда не производят постоянную мощность и имеют тенденцию генерировать ухудшающиеся уровни мощности в ответ на меняющееся положение солнечных лучей.

Вот почему всегда рекомендуется использовать солнечную панель с гораздо более высоким номиналом, чтобы даже в худших дневных условиях она продолжала заряжаться.

Сказав, что нет необходимости переходить на дорогие системы MPPT, вы можете получить аналогичные результаты, потратив на это несколько долларов.Следующее обсуждение прояснит процедуры.

Как работает схема

Как обсуждалось выше, для того, чтобы избежать ненужной нагрузки на панель, нам необходимо создать условия, идеально соответствующие напряжению фотоэлектрической батареи и напряжению батареи.

Это можно сделать, используя несколько диодов, дешевый вольтметр или имеющийся у вас мультиметр и поворотный переключатель. Конечно, при цене около 1 доллара вы не можете ожидать, что он будет автоматическим, вам, возможно, придется работать с переключателем довольно много раз в день.

Мы знаем, что прямое падение напряжения на выпрямительном диоде составляет около 0,6 В, поэтому, добавив несколько диодов последовательно, можно изолировать панель от перетаскивания на подключенное напряжение батареи.

Ссылаясь на схему, приведенную ниже, можно организовать маленькое классное зарядное устройство MPPT с использованием показанных дешевых компонентов.

Предположим, что на схеме напряжение холостого хода панели составляет 20 В, а батарея рассчитана на 12 В.

Их прямое подключение приведет к увеличению напряжения панели до уровня заряда батареи, что сделает работу неприемлемой.

Последовательно добавляя 9 диодов, мы эффективно изолируем панель от нагрузки и перетаскивания к напряжению батареи, но при этом извлекаем из нее максимальный зарядный ток.

Общее прямое падение объединенных диодов будет около 5 В, плюс напряжение зарядки аккумулятора 14,4 В дает около 20 В, что означает, что после последовательного соединения всех диодов во время пикового солнечного света напряжение на панели незначительно упадет до примерно 19 В. эффективная зарядка аккумулятора.

Теперь предположим, что солнце начинает опускаться, вызывая падение напряжения на панели ниже номинального. Это можно контролировать с помощью подключенного вольтметра и пропускать несколько диодов до тех пор, пока аккумулятор не будет восстановлен с получением оптимальной мощности.

Символ стрелки, показанный при подключении к плюсу напряжения панели, можно заменить поворотным переключателем для рекомендуемого выбора диодов, включенных последовательно.

Реализовав описанную выше ситуацию, можно эффективно моделировать четкие условия зарядки MPPT без использования дорогостоящих устройств.Вы можете сделать это для всех типов панелей и батарей, просто подключив большее количество диодов.

3) Схема солнечного зарядного устройства и драйвера для белого светодиода SMD высокой мощности 10 Вт / 20 Вт / 30 Вт / 50 Вт

Третья идея учит нас, как построить простой светодиод на солнечной батарее со схемой зарядного устройства для освещения светодиодов высокой мощности (SMD). порядка 10 ватт на 50 ватт. Светодиоды SMD полностью защищены термически и от перегрузки по току с помощью недорогого каскада ограничения тока LM 338. Идею запросил г-н.Сарфраз Ахмад.

Технические характеристики

В основном я дипломированный инженер-механик из Германии 35 лет назад, много лет работал за границей и уехал много лет назад из-за личных проблем дома.
Извините, что беспокою вас, но я знаю о ваших способностях и опыте в области электроники и искренности, чтобы помочь и направить таких начинающих, как я. Я видел эту схему где-то для 12 В постоянного тока.

Я подключил к SMD, 12 В 10 Вт, конденсатор 1000 мкФ, 16 В и мостовой выпрямитель, вы можете увидеть номер детали на нем.Когда я включаю свет, выпрямитель начинает нагреваться, как и оба SMD. Боюсь, если оставить эти лампы включенными в течение длительного времени, это может повредить SMD и выпрямитель. Не знаю, в чем проблема. Вы можете мне помочь.

У меня на крыльце есть свет, который включается на диске и выключается на рассвете. К сожалению, из-за отключения нагрузки, когда нет электричества, этот свет не горит, пока электричество не вернется.

Я хочу установить как минимум два SMD (12 В) с LDR, чтобы, как только свет погас, загорелся свет SMD.Я хочу добавить еще два подобных источника света в другом месте в ca

Пошаговое руководство по установке солнечной фотоэлектрической системы

Фотоэлектрическое руководство:

Пошаговое руководство по переходу на солнечную энергию

вернуться на предыдущую страницу

8. Выберите и установите меньшие электрические компоненты.

После выбора марки инвертора и модуля вы будете готовы выбрать другие компоненты, которые будут играть вспомогательные роли в вашей фотоэлектрической системе.К настоящему моменту вы и / или ваш подрядчик должны были сконфигурировать массив, чтобы иметь установленное количество модулей, подключенных последовательно, параллельно или и то и другое.

Именно здесь учитываются многие требования Национального электрического кодекса (NEC). В частности, жилые сетевые солнечные электрические цепи должны включать следующее:

  • Распределительная коробка или сумматор (для соединений проводов в массиве или рядом с ним)
  • DC Disconnect (Вы можете использовать тот, который поставляется с большинством инверторов.)
  • Защита от перегрузки по току (Предохранители и / или прерыватели могут быть дополнительными на стороне постоянного тока или в вашей системе, но ваша сторона переменного тока всегда должна включать одно или несколько из этих устройств O.C.)
  • Защита от замыканий на землю (уже имеется в большинстве инверторов)
  • Розетка счетчика нетто (требуется многими коммунальными предприятиями)
  • Разъединитель переменного тока (для размещения рядом с главной сервисной панелью)
  • Автоматический выключатель DP (устанавливается непосредственно на главной сервисной панели, где проводка вашей фотоэлектрической системы соединяется с электросетью)

Более подробный обзор всех этих продуктов см. В разделе «Баланс элементов системы» — страница 2.

EnerzyTech.com
Эта иллюстрация фотоэлектрической схемы включает в себя резервную батарею и панель «нагрузки постоянного тока». Конструкция обычной сетевой системы (без батарей, контроллера заряда, панели выключателя постоянного тока и предохранителя батареи) является легкой прогулкой по сравнению с этой схемой.

Чтобы определить подходящий размер и характеристики более мелких компонентов для установки, вам понадобится следующая информация:

  • уровни напряжения и тока цепи на входе в компонент
  • количество жил (проводов), входящих и выходящих из элемента
  • размер кабелепровода, входящего и / или выходящего из компонента (если используется)
  • Требуемые размеры предохранителя / выключателя (на основе расчетов допустимой нагрузки.)
  • расположение шкафов (NEMA оценивает все электрические шкафы для использования внутри и вне помещений.)
  • максимальная оценка температуры окружающей среды, в которой будет размещен компонент
  • , является ли инвертор бестрансформаторным (Если да, требуется максимальная токовая защита как для положительного, так и для отрицательного проводов.)

При покупке компонентов проверьте, какие марки предохранителей или автоматических выключателей совместимы с каждым продуктом.Совместимость обычно весьма ограничена, поэтому убедитесь, что хотя бы одна модель предохранителя или прерывателя, указанная в спецификации продукта, легко найти и не слишком дорога.

Хотя большинство домашних фотоэлектрических систем легко подбираются по размеру из нескольких стандартных продуктов, представленных на рынке, все же неплохо понять математику, используемую для количественной оценки вольт, ампер и ватт, пульсирующих через цепь. Более того, если вы живете в месте, где очень жарко летом или очень холодно зимой, эти расчеты становятся критически важными при выборе компонентов, которые могут выдержать экстремальные условия.Высокая температура увеличивает тепло внутри проводов и кабелепровода (и между клеммами), в то время как низкая температура может увеличить напряжение, превышающее допустимое для модулей массива.

Вот почему строительные инспекторы и коммунальные предприятия внимательно изучают схемы и спецификации продукции, представленные вместе с заявкой на получение разрешения на солнечную батарею. Во время проверки на месте инспектор также проверит рейтинги, указанные на самих компонентах, и подтвердит, что они совпадают с теми, которые вы указали в своем заявлении.

Начиная с простой части определения размеров компонентов, максимальное напряжение в фотоэлектрической цепи (то есть на стороне массива инвертора) рассчитывается по следующей формуле:

В макс = В o.c. X # модулей на строку X Поправочный коэффициент для низкотемпературного напряжения

Если это уравнение кажется вам знакомым, это то же самое, что использовалось в Step 6 для определения размера инвертора.Опять же, учитывая спецификацию напряжения холостого хода 37,2 В для жилого модуля Sharp ND-235QCJ, сконфигурированного с двумя последовательностями массивов из десяти модулей, математика выглядит так:

В макс. = 37,2 X 10 модулей X 1,13, что составляет 420,36 В.

Значение, используемое для «поправочного коэффициента напряжения при низкой температуре», было взято из таблицы 690.7 NEC, показанной ниже. Это простой способ регулировать напряжение в зависимости от температуры. Вы просто ищите свою самую низкую локальную температуру в диапазонах, указанных в таблице, затем выбираете соответствующий множитель в среднем столбце.Для Сакраменто это значение составляет 1,13.

Таблица NEC 690.7

В США максимально допустимое напряжение в любой жилой цепи составляет 600 вольт. Следовательно, электрические компоненты, продаваемые поставщиками, всегда рассчитаны на 600 вольт. С другой стороны, при выборе устройства защиты от перегрузки по току на стороне постоянного тока вам обычно необходимо использовать предохранители, потому что автоматические выключатели не могут выдерживать напряжение более 240 вольт.

Выбор комбайнера или распределительной коробки

Когда напряжение отключено, следующей проблемой становится более досадный расчет тока / силы тока.NEC использует термин амперная нагрузка , а не сила тока при обсуждении номинальных значений и размеров компонентов. Пропускная способность — это мера способности проводника выдерживать ток, и это измерение имеет большой запас прочности на всякий случай. Максимальный порог тока определяется комбинацией математических формул, таблиц NEC, в которых перечислены пределы допустимой нагрузки для проводов, предохранителей, клемм и других электрических элементов, а в некоторых случаях — спецификациями продукта.

Если у вас более одной цепочки модулей, но вы не хотите, чтобы после инвертора проходило более двух проводов, вы можете использовать сумматор.Это может иметь место, например, если у вас ограниченное пространство для прокладки провода через существующий канал. Однако чаще всего в домашних солнечных электрических системах используется простая распределительная коробка, через которую проходит каждый набор проводников на пути к инвертору. Большинство инверторов имеют входные клеммы ( или каналов), которые позволяют подключать от 2 до 4 (а иногда и больше) наборов проводов.

Какой бы компонент вы ни выбрали, распределительную коробку или сумматор следует разместить рядом с массивом, потому что в этом месте вы переключитесь на менее дорогой тип провода. NEC требует, чтобы любой переход проводов проходил внутри электрического шкафа. Вы не можете просто соединить соединительные провода вместе, обернуть их изолентой и оставить в элементах.


На фото слева изображен фотоэлектрический сумматор Soladeck с привязкой к сетке. Обратите внимание на четыре набора проводов (положительный и отрицательный), входящие снизу и отмеченные лентой (красный — для незаземленных проводов, белый — для заземленных). Сверху выходит только один комплект проводов вместе с зеленым проводом заземления.Клемма заземления в правом нижнем углу соединяет зеленый провод здания с голым медным заземлением, идущим снизу от массива.

Диаграмма справа, которая не представляет то, что вы видите на фотографии, показывает, как соединение двух цепочек проходит от массива через блок комбайнера. Большинство сетевых инверторов не используют контроллер заряда батареи, поэтому толстые красный и черный провода (положительный и отрицательный) вместо этого будут идти вниз по потоку к центральному инвертору.(Если в вашей системе используются микроконвертеры, сумматор будет объединять провода, по которым проходит переменный ток, и может проходить через автоматические выключатели вместо предохранителей.) В любом случае, предохранители внутри коробки сумматора обеспечивают защиту от перегрузки по току, а грозовой разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения защита , которая может потребоваться, а может и не потребоваться в вашем городе. Зеленая линия обозначает заземление. Обратите внимание, что все физическое оборудование (модули, корпус коробки и т. Д.) Заземлено.Это требование NEC. Фото: SolaDeck —- Схема: HomePower.com

Защита от перегрузки по току (плавкие предохранители или автоматические выключатели) должна быть включена в фотоэлектрический источник или выходную цепь, только если у вас есть три или более цепочки массива. Предохранители обычно размещаются внутри коробки сумматора (если вы ее используете) или внутри разъединителя постоянного тока (если вы этого не делаете).

Большинство O.C. устройства рассчитаны на максимальную рабочую температуру 40 ° C (или 104 ° F). Это нормально для бытовой электропроводки.С другой стороны, из-за своего расположения на открытом воздухе или на чердаках фотоэлектрические компоненты могут подвергаться гораздо большему нагреву, чем это. Таким образом, если вы планируете поместить какие-либо предохранители или прерыватели на сильный нагрев, вам следует обратиться к спецификациям продукта для определения коэффициентов регулировки температуры. В противном случае в цепи могут возникать неприятные срабатывания или перегорать предохранители в жаркую погоду.

Для определения нормального O.C. номинал устройства (т.е. размер предохранителя или прерывателя), начните с этого уравнения:

Максимальный ток цепи = I max X 1.56

На стороне постоянного тока цепи для этого расчета используется ток короткого замыкания (Isc). Если, например, ваш предохранитель будет помещен в сумматор или распределительную коробку, то Isc будет соответствовать спецификациям тока короткого замыкания для модулей. Для нашего образца массива модулей Sharp расчет выглядит следующим образом:

8,60 ампер (ток короткого замыкания) X 1,56 = 13,42 ампер.

Так как предохранители продаются типоразмеров (6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ампер и т. Д.)), NEC заявляет, что вы должны выбрать ближайший размер, равный или чуть превышающий значение допустимой нагрузки. Для 13,42 ампера это означает предохранитель на 15 ампер.

Для фотоэлектрических цепей, включающих в себя обычный инвертор с трансформатором, только один из двух проводов в паре — незаземленный или горячий провод — защищен предохранителем. Однако, если у вас есть бестрансформаторные инверторы, оба провода в паре должны быть защищены предохранителями.

Также, если вам интересно, множитель 1,56 в расчете допустимой нагрузки — это сокращение, которое включает две формулы NEC, применимые к фотоэлектрическим цепям.Первая формула — Imax X 1,25, что соответствует тому, что NEC называет постоянным током цепи. Вторая формула — это постоянный ток X 1,25, который обеспечивает амортизацию выше первого значения, чтобы избежать ложных отключений из-за незначительных колебаний тока. Теперь, если вы возьмете 1,25 х 1,25 (или 1,25 в квадрате), вы получите 1,56.

Для нашего образца системы с привязкой к сети с обычным инвертором, двумя цепочками массивов и напряжением (измеренным ранее) 420.36 вольт, приобретаемая нами распределительная или объединительная коробка должна быть рассчитана на 600 вольт постоянного тока (т. Е. Стандартного размера), вмещать положительный и отрицательный проводники как минимум для двух струн и иметь номинальный ток не менее 30 А. (Вы все еще можете вставить предохранители на 15 А, но стандартный номинал для компонентов в этом диапазоне составляет 30 А.)

— —
Слева: проходной корпус Soladeck AC / DC 3R работает как распределительная коробка для фотоэлектрических систем, установленных на крыше. Он поставляется с окладом, поэтому его можно установить на композитной черепичной черепице.На этой фотографии три набора проводов (для трех модулей) и земля выходят в направлении чердака. Однако большинство распределительных коробок устанавливаются в вертикальном положении и желательно в тени, защищенной от солнечных лучей. Обратите внимание на предусмотренные в этом продукте клеммы для подключения положительного и отрицательного проводов, а также заземляющего провода (от голой меди к зеленому). Это лучший способ подключения проводов, хотя простой электрический шкаф без клемм гораздо дешевле купить.Справа разъем для проводов Polaris будет использоваться для подключения проводов в недорогой распределительной коробке без клемм. Гайки для обычных проводов не рассчитаны на высокую температуру и могут расплавиться, что приведет к короткому замыканию, поэтому их никогда не следует использовать для солнечных батарей на крыше.

Между прочим, некоторые модели сумматоров поставляются с предварительно смонтированными изнутри, что позволяет сэкономить время на установку. Вот список продуктов Midnite Solar, компании, которая продает как предварительно смонтированные, так и традиционные сумматоры для жилых и коммерческих фотоэлектрических систем. Распределительные коробки и сумматоры в идеале должны быть рассчитаны на фотоэлектрические системы, поскольку эти изделия предназначены для работы с высокими температурами. Вы также захотите, чтобы ваш ящик имел рейтинг NEMA 3R или 4, если он будет размещен на открытом воздухе. Кроме того, в любой коробке, которую вы покупаете, должно быть достаточно места внутри, чтобы соединения проводов (включая заземляющий провод оборудования) были простыми и удобными. Провода, скрученные вместе в крошечном пространстве, естественно, будут выделять больше тепла и представлять более высокий риск короткого замыкания или отключения от клеммы.Ваша работа по электромонтажу становится намного проще, если в корпусе предусмотрены шины или клеммные колодки и блоки .

Выбор разъединителя постоянного тока

Если вы решите не использовать сумматор, у вас, скорее всего, будет два или более набора проводников, идущих ниже по потоку в разъединитель постоянного тока. Отключение — это ручной выключатель включения / выключения, помещаемый в цепь, чтобы дать людям возможность быстро отключить одну секцию фотоэлектрической цепи.Для небольшой фотоэлектрической системы, подключенной к сети, вам следует спросить своего строительного инспектора и коммунального предприятия, соответствует ли отключение постоянного тока, уже установленное на вашем инверторе, требованиям. В этом случае вы сэкономите время и деньги, пропустив дополнительный компонент.

Square-D, 600 В, выключатель постоянного тока с плавким предохранителем, 30 А

Если вы включаете в свою цепь автономный выключатель постоянного тока, вам придется подобрать его таким же образом, как и распределительную коробку или сумматор. В большинстве случаев модель подходящего размера для вашей схемы будет рассчитана на 600 вольт постоянного тока.У вас также будет выбор: купить плавкий или неплавкий . В случае плавкого разъединителя размер, который вы выбираете для своих предохранителей, зависит от того, какой ток каждый набор проводников несет от массива через разъединитель, а также от того, размещен ли в цепи перед разъединителем сумматор.

Если вы не комбинируете ток в своей фотоэлектрической цепи, здесь применимы те же формулы, использованные выше:

Максимальный ток цепи = I max X 1.56

Если используется комбайнер, то:

O.C. ampacity = I max X #Module Строки в массиве X 1,56

Для нашего массива сэмплов с блоком сумматора математическое значение будет 8,60 ампер х 2 струны х 1,56, что составляет 26,84 ампера. Ближайший предохранитель с этим значением или выше — это 30-амперный предохранитель.

Чтобы узнать больше о разъединителях постоянного тока и их номиналах, ознакомьтесь с популярной моделью Square-D HU361RB.Буква «U» в номере модели обозначает незагруженный. Даже если вы не покупаете модель с плавким предохранителем, вам все равно потребуется вычислить номинальную емкость для продукта. Таким образом, приведенная выше математика по-прежнему актуальна, и продукт, который вы покупаете, должен быть рассчитан на 30 ампер.

Выбор выключателя переменного тока

Этот разъединитель находится между инвертором и главной сервисной панелью дома. Примечательно, что электричество, которое видит отключение переменного тока, мало похоже на электричество фотоэлектрической батареи на стороне постоянного тока вашей системы.В частности, у вас будут два «горячих» проводника (в дополнение к нейтрали), идущие от инвертора к главной сервисной панели, которые будут проходить через этот разъединитель. Каждый будет выдерживать половину 240 вольт, генерируемых инвертором.

Формула допустимой токовой нагрузки NEC также изменяется на стороне переменного тока цепи. Вместо 1,56 множитель 1,25. И вместо тока короткого замыкания вы должны использовать максимальный или продолжительный выходной ток, указанный в спецификации инвертора.Таким образом, расчет допустимой нагрузки выглядит так:

Допустимая нагрузка цепи = Выходной ток переменного тока инвертора X 1,25

Fronius IG 4000, например, показывает выходной ток 16,7 ампер. Таким образом, 16,7 х 1,25, что составляет 20,88 ампер. Таким образом, правильный выключатель или предохранитель в цепи (или внутри инвертора со стороны выхода переменного тока) должен быть рассчитан на 25 ампер.

Для самого разъединителя переменного тока вы должны выбрать двухполюсную модель на 30 А.Если ваш инвертор бестрансформаторный, и вы решили купить плавкий выключатель переменного тока, вам понадобится трехполюсная модель, чтобы предохранить нейтральный проводник в цепи, так как он не будет заземлен.

Для более подробного обсуждения того, как определить размер защиты от перегрузки по току в фотоэлектрической системе, вот статья эксперта NEC Джона Уайлса.

Выбор автоматического выключателя DP

Когда вы проводите проводку от разъединителя переменного тока к главной панели, вам необходимо установить новый двухполюсный автоматический выключатель ( он же DP ) в панель как часть этого подключение.Выключатель должен быть типа с обратным питанием , поскольку ток должен иметь возможность течь в обратном направлении в электрическую сеть. Каждый полюс будет обрабатывать один из двух горячих 120-вольтных проводов, идущих от инвертора.

«Двухполюсный» означает, что автоматический выключатель имеет два размыкающих выключателя, хотя он занимает столько же места, что и однополюсный выключатель. Когда вы покупаете этот компонент, обязательно сначала проверьте свою главную панель, чтобы увидеть, какие марки автоматических выключателей совместимы с ним.

Здесь можно использовать те же вычисления, что и для отключения переменного тока:

Допустимая нагрузка цепи = Выходной ток переменного тока инвертора X 1,25

Опять же, 16,7 X 1,25 = 20,88 А, что означает, что для каждого проводника под напряжением подходит 25-амперный выключатель. Кроме того, NEC требует, чтобы фотоэлектрический выключатель располагался на противоположном конце панели от «основных» выключателей. Это создает физический барьер между двумя источниками питания (электросеть и инвертор), что снижает вероятность возникновения дуги, короткого замыкания или другого случайного столкновения титанов.

Примечание. Если ваша основная сервисная панель имеет емкость шины 100 ампер, максимальный размер выключателя, который вы можете добавить, составляет 20% от 100, что составляет 20 ампер. Это означает, что вы не можете использовать инвертор мощностью более 3800 Вт без обновления главной панели или «бокового отвода линии». Максимальный выходной ток инвертора, приемлемый для 20-амперных автоматических выключателей, составляет 16 ампер, поскольку 16 X 1,25 равно 20. В качестве альтернативы вы можете уменьшить размер «основного» выключателя на сервисной панели со 100 до 80 ампер, что позволит вам использовать больший размер выключателя.Однако это может привести к частому срабатыванию выключателя, когда вы используете несколько приборов в доме. Если шина вашей главной панели рассчитана на 200 ампер, вы можете использовать автоматический выключатель фотоэлектрической системы до 20% X 200 или 40 ампер.

Выбор счетчика нетто

Если требуется, между вашим инвертором и главной сервисной панелью необходимо установить корпус счетчика нетто и розетку. Инструкции, которые вы получите от своей коммунальной компании, должны включать спецификации, определяющие тип компонента, который будет выполнять эту задачу.Если вы не знаете, какой продукт купить, обратитесь к представителю компании.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Продолжение на странице 9 … (Выбор и размер провода)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Меню шагов установки солнечной энергии

Домашняя страница

————————————————- —————

Авторские права © 2012-2014 TheSolarPlanner.com

Любые отзывы или предложения отправляйте по адресу
info [at] thesolarplanner dot com .

————————————————- —————-

Обязательно введите все три слова:
TheSolarPlanner
, чтобы найти этот сайт позже.

Глобальная база данных солнечных батарей | ENF Photovoltaic Directory

Глобальная база данных по солнечным панелям | Справочник по фотоэлектрическим элементам ENF

«Блокировщики рекламы великолепны.Но не на ENF. Тогда они плохие. ENF выглядит лучше с отключенным блокировщиком рекламы «.

Используя веб-сайт ENF без изменения настроек файлов cookie, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей политике в отношении файлов cookie и данных .
ENF Solar

Торговая платформа по солнечной энергии и каталог компаний, работающих в сфере солнечной энергии

Каталог солнечных батарей

Добро пожаловать в каталог самых современных солнечных панелей (солнечных модулей) в мире.Установщики солнечных батарей, системные интеграторы и продавцы могут использовать наши передовые технические фильтры, чтобы найти именно те фотоэлектрические панели, которые соответствуют их потребностям. Мы собрали данные о панелях от производителей со всего мира в общий шаблон, что позволяет легко сравнивать и просматривать панели. Мы также представляем данные сертификации качества (IEC и UL), которые собираются непосредственно из сертификационных лабораторий, со ссылками, по которым вы можете легко проверить сертификаты панели самостоятельно. Наконец, обратите внимание, что в верхней части страницы вы можете переключаться между просмотром целых серий панелей или отдельных моделей панелей.

Просмотр по

Тип

Континент

Гарантия на продукт

Сертификаты

Размер ячейки

Тип стекла

Тип кадра

Тип разъема

Класс защиты распределительной коробки

Диоды распределительной коробки

LED Солнечная батарея и ее работа


Вы когда-нибудь думали об использовании светодиода в качестве солнечного элемента? Проведите этот эксперимент, чтобы понять, как это работает.В этой статье я расскажу о светодиодах. Требуемая конфигурация схемы необходима для преобразования светодиодов в солнечные панели. Прочтите статью, чтобы узнать о светодиодных солнечных элементах, их конфигурации и применении.

Солнечные элементы используются для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Светодиод способен делать то же самое.

О светоизлучающем диоде (светодиодах)


Светодиод — это полупроводниковое оптоэлектронное устройство, которое излучает узкую полосу пропускания видимого или невидимого излучения (света).Светодиоды работают на электролюминесценции (излучение света полупроводником под действием электрического поля).

Внутренняя структура типичного светодиода

Работа светодиода


В любом нормальном диоде с PN переходом, когда происходит рекомбинация, выделяемая на переходе энергия выделяется в виде тепла. Эти излучения невидимы. В отличие от диодов с PN-переходом, в случае светодиодов используются полупроводниковые материалы, такие как GaAsP и GaP. Если эти материалы используются, то рекомбинация на стыке приводит к образованию фотонов.Таким образом, переход может выступать источником света.

На рисунке ниже анод имеет более положительный потенциал, чем катод. Это делает область P более положительной, чем область n. Этот положительный потенциал в области P отталкивает дырки в сторону n, а отрицательный потенциал на стороне n отталкивает электроны в сторону P. Таким образом, дырки и электроны рекомбинируют в PN-переходе, и это производит энергию. В случае светодиода эта энергия будет выделяться в виде фотонов. Эти фотоны выходят через окно на аноде и, следовательно, светодиод действует как источник света.

Цвета и конструкции
Длина волны излучаемого света зависит от типа материала, из которого изготовлен PN-переход. Изготавливаются разные цвета для разных материалов, использованных в строительстве.

Янтарный — AllnGaP
Синий — GaN
Зеленый — GaP
Желтый — GaAsP
Красный — GaAsP
Белый — GaN

Как светодиод работает как солнечный элемент?


Красные светодиоды действуют как солнечные батареи при облучении солнечной энергией.

Когда солнечный свет проникает через окно светодиода, фотоны света с длиной волны, равной ширине запрещенной зоны светодиода, проникают глубоко в PN-переход.При поглощении энергии этих фотонов связь между электронами и дырками в PN-переходе разрывается, что приводит к накоплению электронов на стороне n и дырок на стороне p. Таким образом, сторона p будет более положительной, чем сторона n. Это делает анод положительным, а катод отрицательным. Следовательно, светодиод действует как ячейка.

Светодиодная солнечная панель


Напряжение, создаваемое одним красным светодиодом, составляет от 0,7 до 1,3 В, но его выходной ток очень низкий. Таким образом, один светодиод нельзя использовать для питания какого-либо устройства. Для увеличения выходного тока и напряжения мы будем использовать комбинацию светодиодов, которые подключены как параллельно, так и последовательно.Преимущество этого состоит в том, что параллельная комбинация увеличивает номинальный ток, а последовательная комбинация увеличивает номинальное напряжение.

Если выходной ток одного светодиода составляет около 100 мкА, то 2 светодиода, подключенных параллельно, могут давать 200 мкА. Точно так же, если напряжение, создаваемое одним светодиодом, составляет около 1,3 вольт, то 2 последовательно соединенных светодиода могут выдавать 2,6 вольт.

Принципиальная схема светодиодной солнечной панели

Самодельная светодиодная солнечная панель, способная производить 12 В, 50 мА


Если количество светодиодов в этой цепи увеличивается, увеличивайте напряжение и ток рейтинг можно получить.

Типичные области применения


1. Их можно использовать для создания дешевых солнечных элементов.
2. Их можно использовать для зарядки мобильных телефонов.
3. Они могут питать двойные генераторы напряжения, используемые для устройств с низким энергопотреблением, таких как репелленты от комаров, калькуляторы и цифровые часы.

Преимущества


1. Низкие затраты. Они экономичны в использовании.
2. Они легко доступны.

Недостатки


1. При длительном воздействии солнечных лучей светодиод может выйти из строя.Чтобы предотвратить это, можно использовать светодиоды высокой мощности.
2. Все светодиоды должны быть обращены к солнцу под одинаковым углом. Это можно сделать, установив все светодиоды на общую печатную плату.
3. Поскольку выходной ток низкий, для приложений с высокой мощностью необходимо использовать большее количество светодиодов, но это делает схему громоздкой.

Читать Новые изобретения в солнечных элементах фотоэлектрической технологии


Лучшие 10 солнечных панелей — Последние технологии 2020 — Обзоры экологически чистой энергии

Литые моноэлементы

Литые моноэлементы , также известные как Квазимонокремниевые элементы , производятся с использованием процесса литья, аналогичного поликристаллическим элементам.Менее энергоемкий процесс литья снижает стоимость производства «моноэлементов» по ​​сравнению с обычными моноэлементами, изготовленными с использованием обычного процесса Чохральского. Литые монопластины менее восприимчивы к борокислородным дефектам и имеют низкую скорость световой деградации (LID), что делает их сопоставимыми по характеристикам и надежности с монокристаллическими ячейками. Литые моноэлементы существуют уже много лет, но только недавно были приняты некоторыми крупными производителями панелей, включая Canadian Solar, Jinko Solar и GCL.

Почему монокристаллические элементы более эффективны?

Неотъемлемые преимущества монокристаллического кремния обусловлены однородной кристаллической структурой без границ зерен и меньшим количеством примесей благодаря уникальному производственному процессу Чохральского. Моноклетки имеют более низкую скорость индуцированной светом деградации (LID), а также немного лучший температурный коэффициент, как подробно объяснено ниже. Для сравнения, поли- или мультикристаллические ячейки имеют очень маленькие, но определенные границы кристаллов, которые могут действовать как мельчайшие барьеры и снижать эффективность.Мутно-кристаллические клетки, как правило, очень надежны и долговечны, но после многих лет использования могут быть более восприимчивыми к образованию микротрещин.

Высокотемпературные характеристики

Монокристаллические ячейки имеют немного более низкий температурный коэффициент ячейки, что приводит к несколько более высокой производительности при повышенных температурах. Температурный коэффициент мощности — это величина потерь мощности при повышении температуры элемента. Все солнечные элементы и панели рассчитаны с использованием стандартных условий испытаний (STC — измерено при 25 ° C) и постепенно снижают выходную мощность по мере увеличения температуры элемента.Обычно температура элемента на 20-35 ° C выше температуры окружающего воздуха, что соответствует снижению выходной мощности на 8-14%.

Сравнение температурного коэффициента мощности — чем ниже, тем эффективнее

  • Поликристаллические ячейки — от 0,4 до 0,43% / ° C

  • Монокристаллические элементы — от 0,35 до 0,40% / ° C

    C

  • Монокристаллические ячейки IBC -0.От 29 до 0,31% / ° C

  • Монокристаллические элементы HJT — от 0,25 до 0,27% / ° C

Схема солнечных панелей по оптимальной цене — Отличные предложения по схемам солнечных панелей от глобальной схемы солнечных панелей продавцы

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для схемы солнечных батарей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая схема солнечных панелей в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели схему солнечных батарей на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в схеме солнечных батарей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести схему солнечной панели по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Генератор для электричества для дома: Инверторный электрогенератор: идеальная синусоида напряжения | Электрогенераторы | Блог

Инверторный электрогенератор: идеальная синусоида напряжения | Электрогенераторы | Блог

Инверторные электрогенераторы завоевывают все большую популярность. Оно и понятно — их ассортимент увеличивается, а стоимость приближается к обычным генераторам. Об их преимуществах над классическими наслышаны многие, кто хоть немного интересовался автономными электростанциями. Так в чем же заключаются их достоинства и насколько они хороши на самом деле?

Инверторный электрогенератор — что это?

В основе электрогенераторов положен принцип выработки электрической энергии за счет преобразования механической энергии двигателя внутреннего сгорания в электрическую путем вращения генератора переменного тока — альтернатора.

В бытовых моделях чаще всего применяют синхронные генераторы переменного тока. Генератор состоит из статора и ротора. На статоре расположены обмотки, с которых снимается вырабатываемое генератором переменное напряжение. На роторе же — несколько полюсов с магнитами. Это могут быть как электромагниты, так и постоянные магниты, например, мощные неодимовые. Ротор вращается, создавая переменное магнитное поле, которое пронизывает обмотку статора, в результате чего в последней появляется электродвижущая сила, или, проще говоря, напряжение.

Схема классического электрогенераторабез инверторной технологии

Что же такое инверторные электростанции? Инвертор — это электронное устройство, предназначенное для преобразования постоянного тока в переменный. Таким образом, в инверторных электростанциях выходное переменное напряжение получают не напрямую от генератора переменного тока, а от инверторного преобразователя. Но пытливый читатель, вероятно, заметил, что инвертор преобразует постоянный ток в переменный. А где же его взять, если с обмоток статора снимается переменное напряжение? Все правильно, от генератора переменного тока получается переменное напряжение. Для получения же постоянного напряжения используют выпрямители.

Схема электрогенератора с использованиемнезависимого формирователя выходного напряжения

Если в электростанции отсутствует инверторный преобразователь (далее будем называть такие электростанции классическими), то необходимое напряжение снимается напрямую с обмоток статора.

Зачем же так все усложнять, если можно

Автономное электроснабжение: выбираем электрогенератор для дома и дачи

Автономное электроснабжение: выбираем электрогенератор для дома и дачи

Счастливые обладатели загородных домов знают на собственном опыте, что без электрогенератора никак не обойтись, ведь именно он обеспечивает бесперебойное питание на дачном участке. Сейчас рынок переполнен многочисленными видами электрогенераторов с разными характеристиками и параметрами. В этой статье мы хотим рассказать все, что знаем о электрогенераторах и том, на что стоит обратить внимание при их покупке.

Виды электрогенераторов

Существуют три вида бытовых генераторов для дома и дачи:

Принцип работы электрогенератора достаточно прост: двигатель внутреннего сгорания, установленный внутри, передает вращение непосредственно на ротор генератора, в результате чего в статоре наводится электродвижущая сила. В целом данный принцип работы сохраняется во всех разновидностях электрогенераторов, основные различия которых заключаются в веществе для заправки, мощности, уровне шума и др.

Плюсы и минусы электрогенераторов

Дизельный генератор – это отличный альтернативный источник электричества. Он предназначен для интенсивного использования и прекрасно подходит в том случае, когда необходимая потребляемая мощность – более 10-и киловатт.

Плюсы дизельного генератора:

  • большая мощность;
  • долговечность;
  • удобство в эксплуатации;
  • небольшие затраты на обслуживание;
  • низкая пожароопасность.

Минусы дизельного генератора:

  • большой вес;
  • высокая ценовая категория;
  • большой уровень шума;
  • нередки трудности из-за ручного старта.

Бензиновый генератор – особо не отличается большой мощностью из-за того, что работает исключительно на бензине. Но тем не менее он прекрасно справляется со своими задачами для обеспечения резервного или аварийного электроснабжения в загородном доме.

Плюсы бензинового генератора:

  • маленький вес, мобильность, компактный размер;
  • невысокая ценовая категория;
  • легкость в эксплуатации;
  • низкий уровень шума;
  • быстрый запуск в холодных условиях.

Минусы бензинового генератора:

  • дорогой в эксплуатации;
  • размещение только в хорошо проветриваемом помещении.

Газовый генератор работает на сжатом пропане, очень выгоден и удобен в эксплуатации при наличии доступа к газопроводу. На сегодняшний день на рынке часто встречаются модели газовых генераторов, работающих на бутане, пропан бутане или природном газе.

Плюсы газового генератора:

  • надежность;
  • отсутствие выхлопов;
  • длительность в эксплуатации;
  • износоустойчивость;
  • небольшие затраты на обслуживание;
  • высокий уровень КПД.

Минусы газового генератора:

  • взрывоопасность;
  • необходимость наличия специальных навыков при монтаже;
  • высокая ценовая категория;

Как выбрать генератор для частного дома

Бесперебойная подача электричества – одно из основных условий комфортного проживания в доме. Но что делать, если с электроэнергией возникают проблемы? Оптимальный вариант – взять дизельный или бензиновый генератор. Что лучше выбрать? Именно решению этого вопроса и посвящено данное руководство, из которого вы сможете узнать, чем нужно руководствоваться при покупке, какой мощности генератор нужен для дома и некоторые другие тонкости выбора.

Бензиновый или дизельный?

В продаже можно найти широкий ассортимент генераторов, которые отличаются по многим характеристикам, немаловажной из которых является тип потребляемого топлива. По этой классификации можно выделить два основных вида генераторов для домашнего использования:

  • Дизельные. Отличаются высокой надежностью и долговечностью, а также достаточно высокой мощностью и экономичностью (не последнее значение имеет и стоимость дизельного топлива). К недостаткам можно отнести высокий уровень шума (не проблема при использовании на загородном участке). Этот минус реально устранить при помощи специального контейнера, обеспечивающего отличную звукоизоляцию при работе.
  • Бензиновые. Главные преимущества оборудования на бензине – низкий уровень шума, мобильность и компактность, легкость в эксплуатации, доступная стоимость и стойкость к низким температурам. Недостаток, пожалуй, всего лишь один – плохая приспособленность к продолжительной работе без перерыва (надо разбивать работу на несколько циклов).

Бензиновый или дизельный генератор – какой лучше выбрать? Все зависит от ваших задач. Если в основу всего вы ставите экономичность и достойную мощность, выбирайте оборудование на дизельном топливе. Если желаете получить компактное и неприхотливое к условиям применения решение, покупайте бензиновый генератор электрической энергии.

Также существуют газовые генераторы, но ввиду опасности и сложности применения они практически не используются дома.

Какой выбрать форм-фактор?

Существуют мобильные и стационарные установки, которые отличаются габаритами, мощностью, способом запуска и другими характеристиками. Наиболее важным отличием является именно мощность, которая в большинстве случаев интересует больше всего. Если вы планируете использовать электростанцию только дома для питания потребителей большой мощности, делайте выбор в пользу стационарных установок.

Если же в планах выезды на природу, либо ограничен бюджет, лучше подобрать мобильную установку с приемлемым значением мощности.

Правильно подбираем мощность

Как выбрать генератор для частного дома по мощности? Чтобы не ошибиться с необходимым уровнем мощности, проведите следующую простую процедуру расчета нужного значения:

  1. Возьмите лист бумаги и начертите ручкой линию, разделив его на две равные части.
  2. В левой колонке укажите используемые электрические приборы в вашем доме.
  3. В правой колонке запишите точную мощность каждого домашнего электроприбора.
  4. Сложите все указанные мощности и умножьте полученное число на коэффициент 1,3.

Полученное в результате расчета и умножения на коэффициент число является минимальной необходимой мощностью, которую должен обеспечивать генератор электроэнергии. Запас по мощности позволит уберечь электроприборы от падения напряжения, причиняющего проблемы.

Пример расчета необходимой минимальной мощности: в доме имеется 5 электроприборов с суммарной мощностью 2000 Ватт. Данное число умножаем на 1,3 и получаем 2600 Ватт – минимальная мощность, которую должен обеспечивать приобретаемый генератор для дома.

Сколько выбрать фаз

Количество фаз генератора выбрать достаточно просто – если в вашем доме есть трехфазные потребители электроэнергии, можно взять именно трехфазное оборудование. Если таковых нет, какой смысл переплачивать (и сталкиваться с другими частыми трудностями при использовании трехфазного оборудования), ведь подойдет и однофазное устройство, мощность которого будет использована потребителями электроэнергии более рационально и равномерно между собой.

Что означает количество тактов?

В продаже можно найти двухтактные и четырехтактные бензиновые генераторы – подобное разнообразие обычно путает покупателей, которые не подозревают о различиях между этими типами оборудования. На самом деле разобраться в вопросе не так сложно:

  • Двухтактные. Отличаются сравнительно небольшой мощностью, для работы используют бензин, который смешивается с маслом. Часто имеют небольшой вес и малые габариты.
  • Четырехтактные. Более массивное и мощное оборудование, которое способно обеспечить электрической энергией большое количество приборов. Могут работать длительное время, потребляют больше топлива и масла.

Если у вас небольшой бюджет и мало требований к оборудованию, можно выбрать двухтактную модель, которая не займет много места на участке. Соответственно, для мощных потребителей в частном доме рекомендуется применение четырехтактных генераторов.

Синхронный или асинхронный?

Электростанция для частного дома может быть как синхронной, так и асинхронной. Вот отличия:

  • Асинхронная. Не использует намоток на роторе, отличается простой (и поэтому надежной) конструкцией, не требующей охлаждения. Асинхронные генераторы устойчивы к КЗ и другим негативным воздействиям, в том числе грязи, воды и пыли. Один из недостатков – меньшая устойчивость к большим пусковым нагрузкам.
  • Синхронная. На роторе такого устройства есть катушки индуктивности, которые позволяют вырабатывать более «чистый» электрический ток и стойко выдерживать пусковые нагрузки. Из недостатков – необходимость охлаждения и плохая стойкость к КЗ и грязи.

Для домашнего использования оптимальным вариантом будет асинхронный генератор, который не только сможет работать даже в самых тяжелых условиях, но и в случае необходимости может применяться в качестве сварочного генератора (за счет большой устойчивости к КЗ).

Выбираем способ запуска

Устройства для выработки электроэнергии имеют разные способы запуска, среди которых есть:

  • Ручной. Используется в основном в устройстве небольших электростанций с малой мощностью, оборудованных воздушным охлаждением, используемых не столько дома, сколько на выезде за город. Ручной запуск предполагает выдергивание шнура стартера – порою приходится дергать довольно много раз, что может создать некоторые неудобства.
  • Автоматический. Имеется в электростанциях, которые используются в качестве резервного источника электрического питания. Как только в центральной сети пропадает питание, генератор сразу же включается в автоматическом режиме и подает напряжение. Такие электростанции отличаются высокой надежностью и не менее высокой стоимостью.
  • Электрический. В основе запуска таких электростанций лежит электростартер, который начинает работать после нажатия кнопки или поворота специального ключа. Для работы стартера необходимо наличие батареи, которая занимает дополнительное место, а также требует аккуратного обращения и регулярной подзарядки до нужного уровня.

Наиболее удобным и оптимальным по цене для дома будет генератор с электрическим запуском. На старт такой электростанции не потребуется тратить много времени и сил, как с ручным.

Стандартный или инверторный?

У многих желающих приобрести электрооборудование возникает вопрос о том, чем отличается инверторный бензогенератор от обычного. На самом деле все просто – обычный аппарат вырабатывает энергию и сразу же отправляет ее конечным потребителям, тогда как инверторный накапливает достаточное количество заряда во встроенных батареях, после чего снижает обороты двигателя, уменьшая тем самым расход топлива. Казалось бы, как может возникнуть вопрос о том, какой бензогенератор лучше – инверторный или обычный. К сожалению, инверторное оборудование хоть и более экономично и надежно, отличается гораздо более высокой ценой.

Если вы все еще не знаете, как выбрать бензиновый генератор для дома, следующие советы помогут вам определиться и сделать выбор в пользу той или иной конкретной модели:

  • Отдавайте предпочтение оборудованию с автоматическим управлением работой.
  • Для обычного домашнего использования вполне достаточно одной фазы.
  • Если в доме есть газовое снабжение, можно приобрести газовое оборудование и врезать его в магистраль, получив тем самым источник очень дешевой электроэнергии.

Делайте правильный выбор в пользу оборудования от проверенных производителей. Помните, что, сэкономив на покупке генератора, вы потратитесь на его обслуживании и ремонте.

Генератор своими руками — инструкция, как сделать простой электрический генератор в домашних условиях

Электрогенераторы – это дополнительный источник энергии для дома. В случае большой удаленности основных электросетей он вполне может их заменить. Частые перебои электроэнергии вынуждают устанавливать генераторы переменного тока.

Стоят они не дешево, есть ли смысл тратить более 10 000 т.р. за устройство, если можно сделать генератор из электродвигателя самому? Разумеется, для этого пригодятся некоторые навыки электротехника, и инструменты. Главное не придется тратить деньги.

Можно собрать простой генератор своими руками, он будет актуален в том случае, если нужно покрыть временную недостачу электроэнергии. Для более серьезных дел он не пригоден, так как не обладает достаточной функциональностью и надежностью.

Естественно, в процессе ручной сборки есть немало трудностей. Требуемые детали и инструменты могут отсутствовать. Неимение опыта и навыков в подобных работах может наводить страх. Но сильное желание будет являться главным стимулом, и поможет преодолеть все трудоемкие процедуры.

Краткое содержимое статьи:

Реализация генератора и принцип его работы

Благодаря электромагнитной индукции в генераторе образуется электрический ток. Это происходит потому, что обмотка движется в искусственно созданном магнитном поле. В этом и есть принцип работы электрогенератора.

Движение генератору придает двигатель внутреннего сгорания малой мощности. Он может работать на бензине, газу или дизельном топливе.


В устройстве электрогенератора имеется ротор и статор. Магнитное поле создается при помощи ротора. На нем крепятся магниты. Статор является неподвижной частью генератора, и состоит из специальных стальных пластин и катушки. Между ротором и статором есть маленький зазор.

Есть два типа электрогенератора. Первый имеет синхронное вращение ротора. У него сложная конструкция, и низкий КПД. Во втором типе ротор вращается асинхронно. По принципу действия – он прост.

Асинхронные двигатели теряют минимум энергии, тогда как в синхронных генераторах показатель потерь доходит до 11%. Поэтому электродвигатели с асинхронным вращением ротора пользуются большой популярностью в бытовых приборах, и на различных заводах.

В процессе работы могут возникать перепады напряжения, они губительно сказываются на бытовых приборах. Для этого на выходных концах стоит выпрямитель.

Асинхронный генератор прост в техническом обслуживании. Его корпус надежен и герметичен. Можно не бояться за бытовые приборы, имеющие омическую нагрузку, и чувствительные к перепадам напряжения. Высокое КПД, и продолжительный период эксплуатации, делают устройство востребованным, к тому же его можно собрать самостоятельно.

Что понадобится для сборки генератора? Во-первых, нужно подобрать подходящий электродвигатель. Его можно взять от стиральной машинки. Самостоятельно делать статор не стоит, лучше воспользоваться готовым решением, где есть обмотки.

Стоит сразу запастись достаточным количество медных проводов, и изолирующими материалами. Так как любой генератор будет производить скачки напряжения, то понадобится выпрямитель.

По инструкции для генератора своими руками требуется сделать расчет мощности. Чтобы будущее устройство выдавало необходимую мощность, ему нужно дать число оборотов чуть больше номинальной мощности.


Воспользуемся тахометром и включим двигатель в сеть, так можно узнать скорость вращения ротора. К полученной величине нужно прибавить 10%, это позволит не доводить двигатель до перегрева.

Поддерживать необходимый уровень напряжения помогут конденсаторы. Они подбираются в зависимости от генератора. Например, для мощности в 2 кВт потребуется емкость конденсаторов в 60 мкФ. Таких деталей нужно 3шт с одинаковой емкостью. Чтобы устройство получилось безопасным, его нужно заземлить.

Процесс сборки

Тут все просто! К электродвигателю подключаются конденсаторы по схеме «треугольник». В процессе работы периодически нужно проверять температуру корпуса. Его нагрев может происходить из-за неправильно подобранных емкостей конденсатора.

За самодельным генератором, не обладающим автоматикой, нужно постоянно следить. Возникающий со временем нагрев будет понижать КПД. Тогда устройству нужно дать время для охлаждения. Время от времени следует замерять напряжение, число оборотов, и силу тока.

Неправильно рассчитанные характеристики не способны придать оборудованию необходимую мощность. Поэтому перед началом сборки, следует провести чертежные работы, и запастись схемами.

Вполне возможно, что самодельное устройство будут сопровождать частые поломки. Не стоит этому удивляться, так как герметичного монтажа всех элементов электрогенератора в домашних условиях получиться практически не может.

Итак, как сделать генератор из электродвигателя теперь надеюсь понятно. Если есть желание сконструировать аппарат, мощность которого должно хватать для одновременной работы бытовых приборов и осветительных ламп, или строительного инструмента, тогда нужно сложить их мощность и подобрать нужный двигатель. Желательно чтобы он был с небольшим запасом мощности.

Если при ручной сборке электрогенератора постигла неудача, не стоит отчаиваться. На рынке есть множество современных моделей, не нуждающихся в постоянном надзоре. Они могут быть различной мощности, и достаточно экономичными. В интернете есть фото генераторов, они помогут оценить габариты устройства. Единственный минус – это их дороговизна.

Фото генераторов своими руками

Генератор для дома – выбор генератора. Бытовые генераторы

Выбирая генератор для дома, можно прийти в замешательство. С одной стороны, от многообразия предлагаемого рынком выбора бытовых генераторов. С другой стороны, от того, что мы точно не знаем, что хотим получить от генератора. Потому, чтобы решить какой генератор для дома нужен, необходимо разложить проблему выбора на составные части. То есть составить своеобразный алгоритм решения вопроса о выборе генератора

С чего стоить начать? Прежде всего стоит выяснить, а какие вообще существуют бытовые генераторы.

Виды генераторов для дома

Хотя основная задача генераторов – вырабатывать электрическую энергию, модели генераторов иногда сильно отличаются друг от друга. Прежде всего все зависит от того, где они будут применяться. Несомненно, важно какое оборудование они будут питать. А также какое количество электроприборов будет подключено в сеть, запитаную генератором.

Генераторы постоянного и переменного тока

Генераторы могут вырабатывать как переменный, так и постоянный ток. Выбирая генератор для дома, мы естественно выберем генератор переменного тока. Поскольку в быту всех стран Земного Шара применяется переменный ток. За исключением некоторых экзотических случаев. Так, постоянный ток применяется для работы старинных лифтов в некоторых зданиях Сан-Франциско (США).

Многие применяемые нами электроаппараты работают от постоянного тока, полученного выпрямлением переменного. К примеру, компьютеры, телевизоры, стиральные машины. А множество электроприборов вообще могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. Например, лампы накаливания, утюги и электрообогреватели. Однако в бытовых электросетях с завидным постоянством продолжают использовать переменный ток. Откуда такая любовь? И с чем она связана?

При формировании сетей электроснабжения столетие назад электротехника была на другом уровне развития. То есть в то время не существовало эффективных способов передачи постоянного тока. Разумеется тока достаточной мощности и на достаточно большие расстояния для массового потребления. Это и явилось основным поводом для повсеместного применения переменного тока. Поскольку только такой формат передачи тока отвечал текущим условиям.

Современные способы передачи постоянного тока тоже далеко не идеальны, хотя и стремительно развиваются. С другой стороны, всеобщий переход на постоянный ток потребует замены почти всего электрооборудования. Что разумеется повлечет за собой значительные материальные затраты. Существуют и другие причины применять именно переменный ток.

От домашнего генератора постоянный ток может понадобиться пожалуй только для подзарядки аккумуляторов. Но если даже нам будет нужна такая опция, то это не проблема. В продаже есть целый ряд генераторов переменного тока, снабженных такой функцией. Как правило, топливные бытовые генераторы – это генераторы переменного тока. С другой стороны, генераторы работающие на альтернативных источниках энергии обычно вырабатывают постоянный ток.

Ветрогенераторы

Особняком в ряду таких механизмов стоят устройства, работающие на так называемой альтернативной энергии. Особенно в этой линейке генераторов распространен ветряк. В нем работа генератора осуществляется благодаря вращению ветром лопастей.

Получение электроэнергии таким способом имеет ряд ограничений. К примеру, ветряк должен находиться на открытой местности с достаточным продолжительным периодом ветреной погоды. Но даже в местности с сильной ветреностью существуют безветренные дни. Поэтому на ветряке в большинстве случаев применяется генератор постоянного тока на 12 или 24 вольт. Он заряжает одну или несколько групп аккумуляторов. Постоянный ток от батарей аккумуляторов преобразуется через инвертор. То есть мы получаем необходимый для электропитания дома переменный ток.

Стоимость ветрогенератора в разы больше, чем стоимость такого же по мощности топливного генератора. Цену на недорогой и маломощный генератор 1,5 кВт на 12, 24  или 48 Вольт можно посмотреть здесь. К этой сумме надо еще прибавить стоимость аккумуляторных батарей, инвертора и другого дополнительного оборудования. Причем для безупречной и продолжительной работы такой системы электроснабжения нужны специальные аккумуляторы. Разумеется их цена дороже автомобильных.

Шум от ветрогенератора

Чем более мощный ветрогенератор применяется, тем больше шума он будет издавать. В результате расстояние между ветряком и жилыми строениями должно увеличиватся пропорционально мощности ветряка. Шум в данном случае так просто не заглушить, как в случае применения топливного генератора. Ведь его можно поместить в отдельное помещение. Или же приобрести в комплекте с шумопоглощающим кожухом.

Сами хозяева ветряка ещё могут примериться с шумом, им издаваемым. Но отношения с соседями на этой почве могут быть испорчены. Раздражать соседей может и сам вид постоянно вращающейся штуковины, которая торчит на десяток метров вверх. Кстати, большая высота расположения ветрогенератора затрудняет ремонт и обслуживание. При какой-нибудь поломке, да и просто профилактической смазке, скорее всего потребуется демонтаж всего устройства. Такая особенность ветрогенераторов ведет к значительному удорожанию их содержания.

Таким образом, генератор, работающий на энергии ветра, наиболее эффективен только в отдельных случаях. Например, в фермерском хозяйстве, большом поместье или для электропитания группы домов. В остальных случаях применение ветрогенератора – дело на любителя.

Другие виды альтернативных генераторов рассматривать не стоит из-за их узкого применения.

Топливный генератор для дома

Наиболее оптимальным вариантом получения электроэнергии для частного дома или дачи будет топливный генератор. В этой линейке генераторов каждый может выбрать для себя конкретную модель. Которая лучше всего по своим характеристикам подходит для его хозяйства. По мощности, размеру, количеству фаз и многому другому.

Опускаем в нашем обзоре экзотические виды генераторов. К примеру, работающие на угле. Мы выделим только два вида генераторов. В одном варианте вращение ротора генератора достигается с помощью двигателя внутреннего сгорания. В другом случае вращение ротора происходит с помощью дизельного двигателя. Оба типа таких генераторов обладают своими достоинствами и недостатками.

Основное различие – это вид топлива, применяемого для их работы. Двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение ротор генератора, работает в основном на бензине. Дизельный же генератор работает на дизельном топливе, как правило, солярке.

При соответствующей доработке топливные генераторы могут работать и на других видах топлива. Бензиновый генератор может работать на магистральном “природном” газе метане или пропан-бутановой смеси в баллонах. Дизельный генератор может работать на газе или на масле.

Бензиновый генератор для дома

Бензиновые генераторы для дома могут быть двухтактными и четырехтактными.

 Двухтактные генераторы

Двухтактные бензиновые генераторы имеют более простое устройство в отличии от четырехтактных. Их главная особенность в том, что бензин для их заправки разбавляется специальным моторным маслом. Обычно в пропорции: 1 часть масла на 32-35 частей бензина, если масло минеральное. Если масло – синтетическое, то в пропорции 1:50. То есть на 10 литров бензина добавляется 200 мл (один стакан) синтетического моторного масла. Эта смесь просто заливается в бензобак генераторной установки. Во время движения топлива к камере сгорания происходит смазка внутренних деталей двигателя, вращающего генератор.Естественно, что отсутствие в двухтактном генераторе отдельного смазочного контура и соответственное сгорание бензина, смешанного с маслом, ведут к большему нагару и более грязному выхлопу, чем у генератора с четырехтактным двигателем. Это приводит к тому, что генераторы, оснащенные двухтактным двигателем требуют более частого обслуживания.

Генераторы с двухтактным двигателем – это обычно маломощные устройства в среднем мощностью до 1 кВт. Двухтактные генераторы немного более шумные, чем четырехтактные. У них больше расход топлива и менее стабильная работа на холостых и низких оборотах.

Обычно в продаже имеются небольшие двухтактные генераторы, которые возможно поднять одной рукой и которые изготовлены малоизвестными китайскими производителями.

Генератор с двухтактным двигателем можно использовать:

  • для поездок на природу,
  • при небольших по объему работах вдали от стабильных источников электроснабжения,
  • для подключения маломощного инструмента,
  • для резервного электроснабжения маленького летнего дачного домика в случае отключения электроэнергии.

Включать генераторы с двухтактным двигателем стоит лишь на непродолжительное время. Относиться к ним нужно бережно. Чаще проводить профилактический ремонт. При соблюдении этих условий такой генератор прослужит верой и правдой долгое время.

Четырехтактный генератор для дома

Если вам требуется боле-менее мощный генератор, то стоит остановить свой выбор на генераторе, ротор которого вращает четырехтактный бензиновый двигатель. Четырехтактные бензиновые генераторы обычно работают на бензине с октановым числом 92. Моторное масло в четырехтактный генератор заливается отдельно от топлива. Новый генератор нуждается не только в заправке топливом, но и в заливке масла. Уровень масла затем надо регулярно проверять и добавлять, а также заменять его при необходимости. Такие генераторы менее шумные, чем двухтактные, имеют более чистый выхлоп и более длительный срок службы между профилактическими ремонтными работами.

В продаже четырехтактные генераторы представлены довольно внушительной линейкой моделей. Широкий выбор моделей позволит вам выбрать нужный нам генератор. То есть подходящего размера, мощности и других характеристик от известного или просто проверенного производителя.

Дизельные генераторы

Дизельный генератор для дома приводиться в действие с помощью дизеля – разновидности двигателя внутреннего сгорания. Топливом для него обычно служит солярка. С другой стороны, в качестве топлива может использоваться и мазут. А также природный или сжиженный газ. И в конце концов, биотопливо – топливо на основе растительных и животных жиров. По сравнению с бензиновым, дизельный генератор имеет больший КПД. В результате, при такой же мощности он имеет размеры меньше, чем бензиновый.

К тому же дизельные генераторы имеют больший моторесурс. С одной стороны 20-40 тысяч моточасов у дизеля. С другой стороны,  5 тысяч у бензинового генератора. Стоить помнить, что эти цифры условны. То есть они имеют отношение лишь к качественно изготовленным агрегатам от известных производителей.

Дизельный генератор для дома – обычно мощный аппарат от 15 кВт и более. Генераторы с приводом от дизеля, из-за конструктивных особенностей, дороже соответствующих им бензиновых. По крайней мере минимум в два раза. А также дороже обходится и их ремонт.

Эксплуатировать генератор малой и средней мощности выгоднее бензиновый. В этой линейке генераторов особенно выпячиваются все недостатки дизеля. То есть большая шумность, неокупаемость при нечастой, кратковременной эксплуатации, нестабильность работы с нагрузкой менее 30%.

Таким образом, дизельный генератор выгоднее не использовать для аварийной работы. А лучше применять для постоянного автономного электроснабжения. К примеру, для большого дома, находящегося вдали от линий электропередачи.

Газовые генераторы

Газовый генератор для дома может работать с помощью как двигателя внутреннего сгорания, так и дизеля. Эти двигатели могут быть настроены соответствующим образом для запитки природным метаном. Или же сжиженным газом в баллонах. Существуют также модели генераторов, использующие два вида топлива. Например, газ и бензин.

У газовых генераторов более чистый выхлоп, чем у бензиновых или дизельных. При сгорании газа почти не образуется нагара. Благодаря этому меньше изнашиваются детали. А также увеличивается срок службы устройства. По цене газовый генератор обычно дороже бензинового. А может даже и дизельного. Но это недостаток перекрывается более дешевым топливом.

При работе на сжиженном газе в баллонах экономия может доходить до 2 раз. По сравнению с бензином. При работе на магистральном газе метане экономия будет в несколько раз больше. К сожалению, для подключения газового генератора к магистральному газопроводу требуется разрешение местного поставщика газа. Такое разрешение может обойтись в приличную сумму. При этом скорее всего придется заменить газовый счетчик на больший по объему. Также, при недостаточном диаметре труб, может потребоваться перемонтаж внутридомового газопровода.

Если рассматривать генераторы по мощности, то в линейке газовых генераторов существует достаточно широкий диапазон. Это позволяет использовать их как аварийный, так и полностью автономный источник энергии.

Синхронные, асинхронные и инверторные генераторы

Существуют не только различия в механизме придающем вращательное движение ротору генератора. Есть также различия в устройстве самих генераторов. По устройству ротора генератор для дома может быть асинхронным, синхронным и инверторным. Различие между синхронным и асинхронным генераторами заключается в основном в устройстве ротора. А также в уровне совпадения частот вращения ротора и индуцируемого им магнитного поля. Инверторный генератор в своем устройстве имеет дополнительные электронные компоненты. Такие как выпрямитель и инвертор.

Асинхронные генераторы

Выбирая генератор для дома, чаще всего в продаже можно встретить асинхронные генераторы. По потребительским характеристикам такие генераторы отличаются от синхронных простотой устройства. А также дешевизной, большей устойчивостью к рабочим перегрузкам и короткому замыканию. Благодаря чему наиболее подходят для подключения сварочного инверторного аппарата.

Асинхронные генераторы хорошо подходят для питания ламп накаливания и электронагревателей.  То есть для оборудования представляющего собой активную нагрузку. Именно к перегрузке активной нагрузкой во время своей работы устойчив асинхронный генератор. Это конечно не означает что его нужно перегружать.

Если подключить к асинхронному генератору электроприборы с активной мощностью, немного превышающую мощность генератора, то он продолжит работу. У синхронного генератора в подобной ситуации скорее всего сгорят обмотки ротора. Хотя и асинхронному генератору в подобной ситуации придется несладко. То есть регулярность таких перегрузок значительно сократит срок его службы.

При подключении к асинхронному генератору реактивных нагрузок, в том числе индуктивного характера (электроприборов, имеющих в своем устройстве обмотку, например, электродвигателей) нужно учитывать, что пусковой ток этих приборов минимум в 2-3 раза больше рабочего. Это очень важный момент в отношении асинхронного генераторы. Поскольку он не устойчив к пусковым перегрузкам.

То есть при подключения к асинхронному генератору приборов с электродвигателями может быть создана следующая ситуация. Общая потребляемая мощность приборов меньше выдаваемой мощности генератора. Однако общая пусковая мощность будет хотя бы в пару раз больше. И эти приборы включатся одновременно. Генератор отключится, если на нем будет стоять защита от перегрузки. Или перегорит, если защиты не будет.

Так, к асинхронному генератору можно подключить, скажем, пылесос или перфоратор. Но мощностью не более 30% от мощности самого генератора. Если же потребителем электроэнергии является холодильник или кондиционер, то мощностью не более 15-20%. Так как пусковая мощность двигателей их компрессоров в 5 и более раз больше рабочей. Самая большая пусковая мощность в линейке бытовых электроприборов у погруженного насоса. Она превышает рабочую в 7-9 раз. 

Дополнительные приспособления для асинхронных генераторов

Для сглаживания подобного недостатка у асинхронного генератора можно приобрести его в комплекте со стартовым усилителем. Стартовый усилитель служит для поддержки больших пусковых токов электроприборов.

Асинхронные генераторы менее точно, чем синхронные, поддерживают напряжение на выходе. Перепады могут доходить до 10%. Поэтому для питания точной электроники, требующей стабильного напряжения, не стоит использовать такие генераторы напрямую. Выходом в этой ситуации может быть установка на асинхронные генераторы AVR – Автоматического регулятора напряжения. К тому же капризную электронику во избежание неприятностей стоит подключать через стабилизатор напряжения.

Синхронные генераторы

Синхронный генератор для дома хорош тем, что дает более точную величину напряжения. С перепадом в ту или другую сторону не более 5%. Это позволяет подключать к нему требовательную к постоянной величине напряжения электронную аппаратуру.

Также синхронные генераторы могут выдерживать кратковременные (примерно секунду) токовые перегрузки, возникающие при запуске электроаппаратуры. Это их свойство дает возможность подключения к ним электродвигателей с реактивной нагрузкой. Мощность которой до 65% от мощности генератора.

Синхронные генераторы более сложные и дорогие устройства, чем генераторы асинхронные. Обычно синхронные генераторы – это более мощные устройства. Потому что асинхронные генераторы мощностью более 15 кВт нецелесообразно применять. Поскольку создаются трудноразрешимые сложности с регулировкой выходного напряжения.

В продаже обычно встречаются щеточные синхронные генераторы. Они требуют довольно частой профилактики в связи износом щеток. Впрочем, существуют более продвинутые в конструктивном плане, но и более дорогие, бесщёточные синхронные генераторы (Brushless). Им не нужно частое обслуживание. А также они не создают помехи радиоаппаратуре.

Инверторный генератор для дома

Инверторный генератор для дома сочетает в себе преимущества как асинхронных, так и синхронных генераторов. То есть позволяет снабжать электроэнергией чувствительную к скачкам напряжения технику.

Инверторные генераторы вырабатывают переменный ток частотой выше привычных нам 50 Герц. Выработанный переменный ток в последующем преобразуется с помощью выпрямителя в постоянный. Затем при помощи емкостного фильтра-аккумулятора происходит сглаживание пульсаций постоянного тока. После чего сглаженный постоянный ток, накопленный в аккумуляторе поступает в инвертор. А затем опять преобразуется в переменный. Величину напряжения и частоту сигнала контролирует микропроцессор.

Зачем такие сложности? Благодаря им на выходе инверторного генератора мы получаем нужный нам переменный ток высокого качества. То есть напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц.

В каких случаях инверторный генератор будет особо уместен?

Начнем с того, что переменный ток называется переменным, потому что изменяет свои параметры. Любой бытовой генератор дает на выходе переменный ток. Который изменяет величину и направление по модифицированной синусоиде, изобилующей различными всплесками и провалами. В силу этого может быть затруднена или вовсе невозможна работа некоторых электроприборов. Потому что они не могут корректно работать от электротока, изменяемого по модифицированной синусоиде. Это могут быть аппараты с асинхронным двигателем. К примеру, некоторые виды холодильников. Также могут не работать или работать некорректно насосы системы отопления. Большинство источников бесперебойного питания также могут не воспринимать подобный ток. То есть переводить подключенные к ним электроприборы на питание от аккумулятора. Здесь то и может помочь инверторный генератор.

Особенности инверторного генератора

Переменный ток, вырабатываемый инверторным генератором, изменяет величину и направление с частотой 50 Герц. Изменяется он по модифицированной синусоиде. Но почти такой же плавной, что и синусоида переменного тока, поступающего от линий центрального электроснабжения.

Но надо помнить. что инверторные генераторы обычно запускаются вручную, поворотом ключа. Инверторные генераторы с системой автозапуска что-то не встречаются в продаже. Теоретически можно переделать ручной запуск генератора в автоматический режим. Но, во-первых, это необходимо сделать надежно, чтобы не было сбоев в электроснабжении. А во-вторых, при переоборудовании нового генератора сразу же теряются бонусы гарантийного ремонта и обслуживания. А также не будет производиться замена и возврат денег в случае неудовлетворительной работы генератора.

К тому же существующие инверторные генераторы представлены моделями мощностью не более 5-7 кВт. Такая мощность достаточна лишь для энергопотребления относительно небольшого дома. То есть инверторный генератор для дома может служить лишь как резервное питание. Как автономный источник питания работать не может, из-за его недостаточной мощности.

Еще одним недостатком инверторного генератора является его более высокая по сравнению с обычными генераторами цена. Однако можно обойтись и обычным генератором. Обычные генераторы могут обеспечивать электроэнергией большинство электроприборов. А электропотребители требовательные к качеству электротока можно подключить через так называемые on-Line ИБП двойного преобразования. То есть источники бесперебойного питания, питающие подключенное к ним оборудование через инвертор постоянно. А не только в аварийном режиме. В итоге они выдают на выходе переменный ток. Который изменяется по такой же сглаженной модифицированной синусоиде, что и у инверторного генератора. То есть близкой к синусоиде переменного тока от линий электропередачи.

Достоинства инверторного генератора

Обычно инверторные генераторы работают на бензине, который расходуют более экономно. Соответственно производимый ими выхлоп менее токсичен. Экономия происходит за счет того, что инверторные генераторы снижают обороты вращения при уменьшении мощности нагрузки. В отличии от обычных генераторов, работающих на полных оборотах при любой нагрузке.

Инверторные генераторы экономичны, имеют небольшой вес. А также удобный обтекаемой формы корпус, обычно сделанный из твердого пластика. Но инверторные генераторы не могут однозначно конкурировать с другими генераторами. То есть конкурировать как переносные источники энергии для подключения электроинструментов. Слишком высокая цена и в этом случае перечеркивает все достоинства.

Идеальная ниша инверторных генераторов – резервное или автономное энергообеспечение медицинского оборудования или профессиональной музыкальной аппаратуры. А также питание других потребителей чувствительных к качеству энергоснабжения.

Однофазный и трехфазный генератор для дома

Почти во всех случаях генератор для дома может быть однофазным. Вопрос: “Однофазный или трехфазный генератор купить?” может возникнуть только в случае применения трехфазных потребителей. То есть больших станков, промышленных холодильников или электроплит.

Например, генератор нужен для резервного питания. И во время отключения электроэнергии можно обойтись без включения трехфазных потребителей. Разумеется тогда можно ограничиться однофазным генератором. Но ведь дом подключен к трехфазной сети?  Однако однофазный генератор все равно можно подключить к трехфазной разводке дома. Но временно не включать трехфазные потребители энергии.

С другой стороны, допустим генератор нужен для автономного энергоснабжения. Имеется наличие трехфазных потребителей. Или же при центральном энергоснабжении, в случае его отключения, не желательно отключать трехфазные потребители. В таком случае уместен трехфазный генератор.

Также следует учитывать некоторые очень важные нюансы. Которые возникают при подключении однофазных потребителей к трехфазному генератору. Дело в том, что на трехфазном генераторе необходимо равномерно нагружать все три фазы. С максимальной разницей в 20-30%. К примеру, при работе генератора мы включим в одну из фаз обогреватель на 2 кВт. Значит на две другие фазы мы должны подключить однофазные нагрузки мощностью 1,5-2,5 кВт. Если же этого не сделать трёхфазный генератор остановится в аварийном режиме из-за перекоса фаз. Если же защита отсутствует или же не исправна, то генератор может выйти из строя.

Равномерная нагрузка фаз генератора труднодостижима. На самом деле, скорее всего невозможна.  Но бывают ситуации когда без трехфазного генератора не обойтись. Потому совместно с ним устанавливается симметрирующий трансформатор. Он позволяет подключать однофазные нагрузки без перекоса фаз.

Сварочный генератор для дома

Выбирая генератор для дома, стоит учитывать, будут ли с его помощью производиться сварочные работы. Подключение сварочного аппарата к генератору будет для последнего серьезным испытанием.

Особенно если подключаемый сварочный аппарат представляет собой сварочный трансформатор. В результате генератор с большой степенью вероятности скоро выйдет из строя. Безусловно, произойдет это настолько быстро, насколько мощный, относительно мощности генератора, применяется сварочный аппарат.

Даже если генератор будет отключаться защитным автоматическим выключателем, кратковременные периодические повышения тока до величин тока короткого замыкания значительно уменьшат срок работы генератора до минимума. А при залипании электрода генератор может тут же выйти из строя.

Долговременно такое издевательство над собой может выдержать, пожалуй, только генератор высокого качества от хорошего производителя. Согласитесь, что портить хорошую дорогую вещь не имеет особого смысла.

В такой ситуации подключение инверторного сварочного аппарата менее опасно для генератора. При условии, что мощность генератора не менее 6 кВт. А мощность сварочного инвертора раза в три меньше мощности генератора. К тому же на инверторном сварочном аппарате есть плавный старт зажигания дуги. И обычно стоит защита от залипания электрода. На свой страх и риск можно пользоваться инверторным сварочным аппаратом, подключенным от генератора. Если проводить небольшие кратковременные и нечастые сварочные работы.

Но лучшим вариантом будет приобрести специальный сварочный генератор. Тем более, если сварочные работы проводятся часто и в большом количестве. Сварочные генераторы выпускаются различной мощности и устройства. Обычно, кроме возможности проведения сварочных работ, они дополнительно снабжены розетками для подключения электроинструмента. Но пользоваться и тем, и другим одновременно нельзя. Потому для смены режима работы генераторы снабжены специальными переключателями.

Резервный и автономный генератор для дома

Приобретая генератор для дома стоит учесть некоторые особенности. Во-первых, наличие или отсутствие местной линии электроснабжения (ЛЭП). Во-вторых, величину напряжения на линиях электропередач. В-третьих, временно или постоянно придется пользоваться генератором. Даже при использовании генератора в качестве резервного электропитания нужно задуматься о его дублировании. К примеру, на случай ремонта или тех. обслуживания.

При продолжительной автономной работе однозначно нужен второй генератор. Поскольку он сможет периодически заменять в работе первый.  Во избежание перегрева и выхода из строя. При автономном электроснабжении дома от генератора лучшим вариантом будет специально приспособленная для этого мини-электростанция.

Мощность генератора для дома

Такая величина как мощность бывает полной, активной и реактивной. Это необходимо учитывать для того чтобы правильно рассчитать нужную мощность генератора. На шильдике бытового генератора обычно указывается полная или активная мощность. А также могут быть написаны полная и активная мощности вместе. Если мощность на генераторе указана в W·A или  kW·A, то имеется ввиду полная мощность генератора. Если мощность указывается в W(ваттах) или kW(киловаттах), то дана активная мощность.

Активная мощность генератора

Нас как потребителей интересует лишь активная мощность, указанная в ваттах(Вт) или киловаттах(кВт). Поскольку только она дает полную картину возможностей генератора. Активная мощность – это мощность, которую дает генератор с подключенными электроприборами, имеющими лишь активное сопротивление. То есть лампы накаливания, утюги и различные электронагреватели. Если к генератору подключены только такие потребители, полная и активная мощности равны.

Генератор для дома – реактивная мощность

Реактивная мощность, измеряется в Варах.  Это энергия, которая периодически накапливается в полях реактивных сопротивлений, возвращаясь затем генератору. Она интересует нас только в случае, если потребители электроэнергии обладают большим индуктивным сопротивлением. То есть имеют повышенную пусковую мощность.

Реактивная мощность состоит из индуктивной и емкостной мощностей. Емкостной мощностью в быту можно пренебречь ввиду отсутствия нагрузок с большим емкостным сопротивлением – мощных конденсаторов. Электроприборы же с индуктивным сопротивлением встречаются в быту довольно часто. Это электроаппараты, имеющие в своем устройстве обмотки, – электродвигатели, трансформаторы.

Генератор для дома – полная мощность

С такими же оговорками не важна для нас и полная мощность. Так как она включает в себя помимо активной мощности и реактивную. Рассчитывая мощность бытового генератора для дома, имеет смысл использовать для расчетов только активную мощность. Если на генераторе указана полная мощность в Вольтах×Ампер, необходимо перевести ее в активную. Для этого нужно умножить ее значение на косинус φ – коэффициент мощности. Коэффициент мощности бытовых генераторов примерно равен 0,8. К примеру, на генераторе указана полная мощность в 5 кВ·А. То есть умножив ее на 0,8, мы получим нужную нам активную мощность в 4 кВт.

Подсчет мощности электропотребительных приборов

Мы должны подсчитать совокупную мощность всех электроприборов, которые у нас будут работать от генератора одновременно. Причем, если это – приборы с активным сопротивлением, мы просто суммируем их мощности. А затем добавляем 10% запаса. Если же это – приборы с электродвигателями, имеющими индуктивное сопротивление, мы должны учитывать их пусковую мощность. Обычно пусковая мощность электродвигателя превышает указанную на шильдике в три раза. Для холодильников и кондиционеров это превышение в 4-5 раз. Для погружного насоса – в 7-9 раз. Мы должны перемножить мощность электроприборов на пусковые превышения и только потом суммировать мощности всех приборов. В итоге мы получим мощность нужного нам генератора.

С другой стороны, учитывая пусковую мощность электродвигателей, мы получаем слишком высокую мощность для генератора. К тому же пусковая мощность превышается лишь на десятые доли секунды. И не факт, что все эти электродвигатели будут запускаться одновременно. Но и нельзя сбрасывать такую возможность со счетов, во избежание выхода генератора из строя. Как же не завышать мощность приобретаемого генератора? К примеру, стоит остановить свой выбор на генераторе со встроенным стартовым усилителем. Стартовый усилитель во время запуска индуктивной нагрузки автоматически подключает к обмотке генератора дополнительные конденсаторы. Подобная уловка временно увеличивает возбуждение генератора. Это компенсирует перепады в пусковой и рабочей мощностях запускаемых электроприборов с индуктивным сопротивлением.

Благодаря применению стартового усилителя, при подсчете мощности нужного генератора можно просто суммировать мощность всех электроприборов. Причем хоть с активной, хоть с индуктивной нагрузкой. Надо лишь не забыть прибавить к этой сумме 30% запаса. И мы получим мощность, необходимую для генератора.

Подсчет мощности трехфазного генератора

При подсчете мощности трехфазного генератора для однофазных потребителей, нужно учитывать различные тонкости. Например, надо брать в расчет то, что мощность такого генератора равномерно распределена по трем фазам. То есть с каждой фазы 15 киловатного генератора получаем по 5 кВт для однофазных нагрузок. Причем 5 кВт – это экстремальный максимум. Лучший вариант в данной ситуации – это, как упоминалось выше, оставить 30%-ный свободный запас. С другой стороны, кроме однофазных нагрузок могут быть и потребители трехфазные. Например, мощность трехфазных потребителей 5 кВт. В этом случае отняв эту мощность от 15 кВт, получим всего 10 кВт. То есть для однофазных нагрузок можно использовать примерно по 3 кВт с каждой фазы.

Иногда приходится эксплуатировать генератор с подключенным к нему малым количеством потребителей.  В этом случае загружать генератор следует не менее, чем на 25% для дизельного привода. В то время как для бензинового нагрузка может быть снижена до 20%. Иначе генератор начнет работать с перебоями или может полностью заглохнуть. Для бензинового генератора допускается кратковременная работа на холостом ходу в течении получаса.

Запуск бытового генератора

Запуск генератора может осуществляться вручную или автоматически. Существуют два вида ручного запуска генератора.

Первый вариант – это запуск с помощью специального шнура, который необходимо дергать. В направлении на себя от генератора. Это позволяет завести двигатель внутреннего сгорания или дизель, приводящие в движение генератор до 5 кВт. Произвести запуск более мощного генератора с помощью шнура было бы проблематично.

Потому, кроме первого варианта запуска генератора, существует вариант запуска с помощью поворота рукоятки или ключа. То есть так, как это практикуется при заводе автомобиля. Этот вариант запуска электростартером подразумевает наличие аккумулятора , за достаточностью заряда которого необходимо следить. Большинство генераторов небольшой мощности, оснащенных электростартером, дублируются шнуром для запуска. Несомненно, такое дублирование полезно при поломке стартера или разрядке аккумулятора.

В то же время, ручной запуск генератора, достаточный, к примеру, для мобильного питания электроинструмента, недостаточно удобен как для резервного, так и для автономного питания электросети дома. На этот случай существуют генераторы для дома, оснащенные автоматическим запуском.

Генераторы с автозапуском оснащены специальными отдельными клеммами для стационарного подключения жил кабеля питания. Этот вариант более удобен и безопасен, чем штепсельные розетки, которыми оснащены генераторы с ручным запуском. Впрочем, обычно генераторы с автозапуском совместно с клеммами подключения оснащены и электрическими розетками. Тем самым создается возможность для подключения отдельных потребителей.

Особенности подключения электропитания дома к генератору

Нельзя подключать генератор для электропитания дома непосредственно в домашнюю розетку. Подключение питающего кабеля генератора должно производиться в электрощите. То есть на вводе здания, параллельно линии питания от электросетей. Линия питаемая от генератора должна быть защищена автоматическими выключателями, УЗО и другими приборами защиты, также как и городская линия питания.

Питание от линии электропередач (ЛЭП) должно быть механически отключено от электросети дома перед запуском генератора. Производиться это отключение может как вручную переключателем, так и автоматически.

При наличии на генераторе автозапуска переключения ЛЭП-генератор должно производиться автоматически. Поэтому дополнительно с автозапуском генератора должен устанавливаться АВР – автоматический ввод резерва. АВР представляет собой эл.щит, эл.шкаф или группу эл.щитов, содержащие элементы защиты и управления. В зависимости от выполняемых задач АВР может иметь различные размеры и устройство.

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Автоматизация и защита

Ваш Удобный дом

Также рекомендуем прочитать

8 доступных генераторов своими руками, которые ваша электрическая компания презирает

Было бы невозможно перечислить все причины, по которым вы хотите построить генератор своими руками.

Может быть, вы готовитесь к долговременной чрезвычайной ситуации и хотите, чтобы вырабатывал собственную электроэнергию, если сеть выйдет из строя.

Может быть, вы живете в хижине в дикой местности, поддерживаемой землей, поддерживаемой матерью-природой.

Возможно, вы мечтаете о автономной независимости и самостоятельности.

Может быть, вы хотите сэкономить несколько долларов на счетах за электричество или даже полностью избавиться от них.

Может быть, вам не хочется тратить деньги на что-то вроде генератора энергии Patriot.

Или, может быть, вы хотите сделать это ради чистого удовольствия от создания функциональной науки.

Независимо от причины, цель всегда одна и та же; для производства и потребления собственного электричества.

Теперь для жизни вне сети электричество не требуется.Вы можете отключить без него. Без него люди выживали по всему миру десятки тысяч лет.

Можно разбить лагерь и жить без электричества. Вместо лампочек используйте свечи. Забудьте о печи, используйте тепло камина. Вместо духовки используйте дровяную печь и толстые одеяла. Вы можете сделать это с правильным набором книг по выживанию и ноу-хау лесника.

Но электричество значительно облегчает жизнь.И большинство согласятся, что от этого становится лучше.

Например, холодильник и морозильная камера — очень трудные приспособления для жизни в нашем современном обществе.

Но электричество — это средство выживания, как и любой другой, просто нематериальное и нематериальное. Но чрезвычайно полезно.

Электричество — это универсальный инструмент, который помогает достичь многих целей, связанных с выживанием. Тепло, свет, готовка, развлечения, общение, строительство.

Приложения бесконечны.

Самое приятное то, что для сборки генераторов своими руками не требуется интеллекта Никола Тесла.

Или даже степень в области электротехники.

Вы можете купить генераторы энергии и установить их у себя в собственности. Или вы можете построить свой собственный. Генераторы своими руками — чрезвычайно полезные инструменты. И они могут даже способствовать повышению устойчивости вашего автономного форпоста.

Создание собственного генератора — это навык, который имеет огромное значение в ситуации «SHTF».Даже если вы не планируете делать генератор своими руками сегодня, просто знание того, «как» — это ценный навык, которым вы должны обладать.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Принципы производства электроэнергии


Прежде чем мы перейдем к различным генераторам, которые вы можете построить своими руками, давайте рассмотрим общую концепцию. Все электрические генераторы основаны на одних и тех же основных принципах.Итак, это действительно важные концепции, которые необходимо понять.

Каждый раз, когда вы используете электричество, вы используете энергию, полученную откуда-то еще. Будь то угольная электростанция, водопровод или ветер, энергия исходит из другого вида энергии.

Вы конвертируете один вид энергии ( ветровая, водяная, геотермальная, горения) в другой (, электричество, ).

Так как же превратить энергию движущейся воды в электрическую энергию, хранящуюся в батарее?

Независимо от того, какие именно генераторы вы собираетесь построить своими руками, эти две детали очень важны: статор и ротор.

Статор — это неподвижная оболочка, в которой находится ротор, который вращается внутри статора. Ротор заполнен магнитами, которые при вращении внутри статора генерируют электрический ток.

Этот ток улавливается встроенными катушками статора и передается в накопитель.

Теперь для хранения электроэнергии, вырабатываемой статором и ротором, вам понадобится аккумулятор.

Существует множество коммерческих аккумуляторов, предназначенных исключительно для хранения энергии собственного производства.По сути, чем больше батарея, тем больше энергии вы можете сохранить.

Если вы планируете часто использовать генератор, я бы порекомендовал приобрести большую батарею. Один со значительным потенциалом хранения энергии. Или, что еще лучше, группа батарей, соединенных последовательно.

Если вам нужно электричество от сети для зарядки фотоаппарата и фонарика, идеально подойдут небольшие батарейки.

Теперь можно собрать собственную батарею, но лично я бы предпочел вернуть старую батарею обратно к жизни. Это проще и менее опасно.

Если вы хотите узнать, как восстановить старые батареи, ознакомьтесь с этим курсом по восстановлению батарей EZ.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Изготовление самодельных генераторов своими руками — 8 лучших решений


Есть несколько способов снять шкуру с кошки.Правильно? Если вы хотите электричество своими руками, вы можете смотреть в небо, смотреть на море, смотреть в землю, заглядывать в свой гараж…

Потенциал производства электроэнергии есть повсюду.

Это хорошо, потому что в любой ситуации есть возможность выработки электроэнергии. Вам просто нужно понять, как это использовать.

По этой причине я составил очень краткий, но исчерпывающий список генераторов DIY.

1 — Велогенератор:

Я поставил его первым, потому что это очень простая идея.

Поворачивая шестерни ( или колесо ) вашего велосипеда, вы превращаете его в ротор. Таким образом, вы можете одновременно производить электричество и тренироваться.

Нужно вскипятить воду? Нет проблем, положите двадцать минут на самодельный велосипедный генератор , и вы готовите!

Нужна лампа для чтения? Нажмите на педаль во время чтения, и у вас будет свет, пока вы находитесь на велосипеде!

Очевидно, это требует физического труда. Вы не будете обогревать большой дом с помощью велосипедного генератора.Но если вам нужно электричество для небольших быстрых задач, велосипедный генератор — отличный способ справиться с этим.

Для этой установки вам даже не понадобится целый велосипед — вы можете собрать велосипедный генератор своими руками, используя старые детали велосипеда. Таким образом, нет необходимости разбирать ваш любимый велосипед.

В следующем видео они используют двигатель беговой дорожки для преобразования энергии ног в электрические вольты, а вот где вы можете получить двигатель беговой дорожки.

Производство электроэнергии — Канадская электроэнергетическая ассоциация

Нажмите «Enter» для поиска или ESC, чтобы закрыть. Нажмите «Отправить» для поиска

  • Членство
    • Стать членом
      • Зачем вступать в CEA?
      • The National Voice of Electricity Canada
      • Преимущества членства
      • Категории членства
    • Советы и комитеты
      • Обзор
      • Советы
      • Комитеты
    • Станьте устойчивой
    • Электроэнергетическая компания
    • Шаги к заработку
    • Устойчивые электроэнергетические компании
  • Список участников
    • Участники
    • Корпоративные партнеры
    • Ассоциированные партнеры
  • Ведущий
    • Обзор
    • Экономика
    • Экономика Канады
    • Энергетика 908 Обзор экономики Канады 9015 Будущее
    • Инвестирование в инфраструктуру завтрашнего дня
    • Устранение разрыва в инновациях
    • Защита энергосистемы
  • Защита окружающей среды
    • Обзор
    • Адаптация к изменению климата
    • 9 0153 Энергоэффективность
    • Качество воздуха
    • Защита биологических видов
  • Партнерство для лучшего будущего
    • Обзор
    • Партнерство с общинами коренного населения
    • Развитие партнерских отношений в Северной Америке
  • Канадский центр качества
  • Канадский сектор электроэнергетики
  • Deliver
    • Обзор
    • Устойчивое развитие
      • Обзор
      • Программа устойчивого развития электроэнергетики
      • Станьте устойчивой электроэнергетической компанией
    • National Electricity Month
      • Power of Art
    • Национальный день здоровья и безопасности
    • Linewer
    • Программа аналитики и надежности
      • Обзор
      • Купить Отчеты о надежности и производительности
  • Learn
    • Overview
    • History of Electricity
    • Electricity T oday
      • Обзор
      • Производство электроэнергии
      • Электросеть Северной Америки
    • Электроэнергетика будущего
      • Обзор
      • Тарифы на электроэнергию
  • Тарифы на электроэнергию по выбору штата (обновлено в октябре 2020 г.)

    Средний тариф на электроэнергию составляет 13.19 центов за киловатт-час (кВтч).

    Средняя цена, которую частный потребитель в США платит за электроэнергию, составляет 13,31 цента за кВтч.

    Какой у меня текущий тариф на электроэнергию?

    Цена, которую вы платите за электроэнергию, зависит от множества факторов, включая (но не ограничиваясь) ваше местоположение, время года, потребление и изменения / сбои на рынке. Независимо от того, работаете ли вы на регулируемом или дерегулируемом рынке, в вашем счете должна быть четко указана ставка, которую вы платите за кВтч.

    Цифры на карте состояний и в таблицах ниже показаны в центах за киловатт-час (кВтч). Эта информация актуальна и последний раз обновлялась в сентябре 2018 года с использованием данных, извлеченных из ежемесячных отчетов Агентства энергетической информации (EIA).

    Штаты

    Карта средних тарифов на электроэнергию по штатам

    Эта карта дает хорошее представление о том, как стоит электричество в разных регионах страны:


    В штатах, отмеченных зеленым цветом, одни из самых низких тарифов на электроэнергию в стране.В штатах, окрашенных в красный цвет, ставки считаются высокими (или в некоторых случаях очень высокими), в то время как в синих штатах цены падают где-то посередине.

    Таблица средних тарифов на электроэнергию по штатам

    Вот средний тариф на электроэнергию для каждого состояния. Это самая свежая доступная информация, хотя мы можем показать текущие (сегодняшние ставки) для штатов, в которых дерегулированы энергетические рынки.

    Январь 2019 Цены на электроэнергию

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЮНЬ 2018 ИЮНЬ 2017 ДВИЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ (%)
    Алабама 12.41 ¢ / кВтч 12,79 ¢ / кВтч ВНИЗ -2,971%
    Аляска 22,54 ¢ / кВтч 22,14 ¢ / кВтч УП 1,806%
    Аризона 13,16 ¢ / кВтч 12,65 ¢ / кВтч УП 4.031%
    Арканзас 9,99 ¢ / кВтч 10,73 ¢ / кВтч ВНИЗ -6.896%
    Калифорния 19,90 ¢ / кВтч 19,39 ¢ / кВтч УП 2,630%
    Колорадо 12,28 ¢ / кВтч 12,75 ¢ / кВтч ВНИЗ -3,686%
    Коннектикут 21,62 ¢ / кВтч 20,47 ¢ / кВтч УП 5,617%
    постоянного тока 13.21 ¢ / кВтч 13,40 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,417%
    Делавэр 12,05 ¢ / кВтч 12,59 ¢ / кВтч ВНИЗ -4,289%
    Флорида 11,37 ¢ / кВтч 12,02 ¢ ​​/ кВтч ВНИЗ -5,407%
    Грузия 12,26 ¢ / кВтч 12,53 ¢ / кВтч ВНИЗ -2.154%
    Гавайи 32,76 ¢ / кВтч 30,45 ¢ / кВтч УП 7,586%
    Айдахо 10,58 ¢ / кВтч 11,42 ¢ / кВтч ВНИЗ -7,355%
    Иллинойс 12,56 ¢ / кВтч 12,95 ¢ / кВтч ВНИЗ -3,011%
    Индиана 12.02 ¢ / кВтч 12,05 ¢ / кВтч ВНИЗ -0,248%
    Айова 13,81 ¢ / кВтч 13,92 ¢ / кВтч ВНИЗ -0,790%
    Канзас 11,56 ¢ / кВтч 13,56 ¢ / кВтч ВНИЗ -14,74%
    Кентукки 10,56 ¢ / кВтч 10,68 ¢ / кВтч ВНИЗ -1.123%
    Луизиана 9,37 ¢ / кВтч 10,19 ¢ / кВтч ВНИЗ -8,047%
    Мэн 16,16 ¢ / кВтч 16,17 ¢ / кВтч ВНИЗ -0,061%
    Мэриленд 13,92 ¢ / кВтч 14,22 ¢ / кВтч ВНИЗ -2,109%
    Массачусетс 21.11 ¢ / кВтч 18,56 ¢ / кВтч УП 13,73%
    Мичиган 16,07 ¢ / кВтч 15,86 ¢ / кВтч УП 1,324%
    Миннесота 14,09 ¢ / кВтч 13,96 ¢ / кВтч УП 0,931%
    Миссисипи 11,55 ¢ / кВтч 11,40 ¢ / кВтч УП 1.315%
    Миссури 13,23 ¢ / кВтч 13,25 ¢ / кВтч ВНИЗ -0,150%
    Монтана 11,85 ¢ / кВтч 11,73 ¢ / кВтч УП 1,023%
    Небраска 11,31 ¢ / кВтч 12,06 ¢ / кВтч ВНИЗ -6,218%
    Невада 11.67 ¢ / кВтч 11,64 ¢ / кВтч УП 0,257%
    Нью-Гэмпшир 19,63 ¢ / кВтч 19,30 ¢ / кВтч УП 1,709%
    Нью-Джерси 15,64 ¢ / кВтч 15,96 ¢ / кВтч ВНИЗ -2,005%
    Нью-Мексико 13,37 ¢ / кВтч 13,41 ¢ / кВтч ВНИЗ -0.298%
    Нью-Йорк 19,30 ¢ / кВтч 18,76 ¢ / кВтч УП 2,878%
    Северная Каролина 11,24 ¢ / кВтч 11,07 ¢ / кВтч УП 1,535%
    Северная Дакота 12,07 ¢ / кВтч 12,34 ¢ / кВтч ВНИЗ -2,188%
    Огайо 12.64 ¢ / кВтч 12,67 ¢ / кВтч ВНИЗ -0,236%
    Оклахома 10,72 ¢ / кВтч 10,53 ¢ / кВтч УП 1,804%
    Орегон 11,02 ¢ ​​/ кВтч 10,97 ¢ / кВтч УП 0,455%
    Пенсильвания 14,38 ¢ / кВтч 14,52 ¢ / кВтч ВНИЗ -0.964%
    Род-Айленд 18,64 ¢ / кВтч 16.65 ¢ / кВтч УП 11,95%
    Южная Каролина 12,91 ¢ / кВтч 13,07 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,224%
    Южная Дакота 12,39 ¢ / кВтч 12,57 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,431%
    Теннесси 10.79 ¢ / кВтч 10,93 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,280%
    Техас 11,36 ¢ / кВтч 11,15 ¢ / кВтч УП 1.883%
    Юта 10,63 ¢ / кВтч 11,48 ¢ / кВтч ВНИЗ -7,404%
    Вермонт 18,50 ¢ / кВтч 18,02 ¢ ​​/ кВтч УП 2,663%
    Вирджиния 12.40 ¢ / кВтч 11,91 ¢ / кВтч УП 4,114%
    Вашингтон 9,79 ¢ / кВтч 9,95 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,608%
    Западная Вирджиния 11,57 ¢ / кВтч 11,69 ¢ / кВтч ВНИЗ -1,026%
    Висконсин 14,28 ¢ / кВтч 15,05 ¢ / кВтч ВНИЗ -5.116%
    Вайоминг 12,30 ¢ / кВтч 12,21 ¢ / кВтч УП 0,737%

    Тенденции и наблюдения на основе государственных данных

    Из этих данных мы видим, что штат с самыми низкими тарифами на электроэнергию — Луизиана. В среднем дома в Луизиане платят 9,53 цента за кВтч. Бытовые потребители в Техасе, крупнейшем в стране нерегулируемом рынке электроэнергии, также платят за электроэнергию относительно низкую цену — 11.68 центов за кВтч.

    Штат, в котором произошло резкое повышение цен на электроэнергию, — это Род-Айленд. Потребители Род-Айленда платят за электроэнергию почти на 20% больше в 2018 году.

    Цены на электроэнергию по городам и почтовым индексам

    Для городов и отдельных почтовых индексов используйте форму поиска выше.

    Вот 9 самых важных электрических изобретений за всю историю

    Открытие и использование электричества были одними из самых важных достижений в истории человечества.Электрификация и взрыв электроприборов до неузнаваемости изменили жизнь во многих странах.

    СВЯЗАННЫЕ С: 7 ИСКРОВЫХ ЧУДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ НАШУ ТЕКУЩУЮ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНОЙ

    Какие последние изобретения в электронике?

    По данным таких сайтов, как Astrodyne TDI, вот некоторые из последних инноваций в области электротехники:

    • Высокоэффективные фотоэлектрические элементы
    • Экологичный преобразователь электроэнергии для энергии
    • Виртуальная реальность
    • Технология отслеживания взгляда
    • Wireless Wearable Tech

    Кто изобрел электричество и в каком году?

    Электричество, будучи естественным явлением, было открыто, а не изобретено трудами многих великих умов на протяжении всей истории.Ранние работы над электрическими рыбками проводились в Древней Греции и Риме такими философами, как Плиний Старший.

    Но только в 1600-х и 1700-х годах это было научно изучено. Первым, кто придумал термин «электричество», был британский ученый Уильям Гилберт, который изучал влияние электричества и магнетизма на янтарь.

    Фактически, само слово «электричество» происходит от нового латинского слова Гилберта electricus , означающего «янтарь» или «подобный янтарь».Но некоторые из наиболее важных работ были выполнены Бенджамином Франклином в 18 веке.

    Дальнейшая работа Вольта, Фарадея, Ома и многих других великих ученых способствовала нашему пониманию этого явления и позволила нам обуздать и использовать его сегодня.

    Кто открыл постоянный ток?

    Постоянный ток, или сокращенно DC, был впервые искусственно создан Алессандро Вольта в начале 1800-х годов. Но потребуются дальнейшие исследования таких авторов, как Андре-Мари Ампер и Ипполит Пикси, чтобы постулировать, что электрический ток движется в одном направлении между полюсами.

    Позже он будет использоваться и генерироваться на электростанциях в конце 1870-х годов при значительном вкладе и разработках Томаса Эдисона.

    Кто вообще изобрел лампочку?

    Основной принцип, лежащий в основе лампы накаливания, можно проследить до работы сэра Хамфри Дэви более двухсот лет назад. Он обнаружил, что, пропуская электрический ток через тонкий провод, он нагревается и испускает свет.

    Но он отметил, что для практического применения необходимо найти дешевые материалы, которые могут служить долго. Уоррен де ла Рю разработал одну из первых практичных лампочек в 1830-х годах, но его выбор платины для нити накала не был коммерчески выгоден.

    Позже, в 1878 году, другому британскому химику Джозефу Суону удалось создать и публично продемонстрировать электрическую лампочку на основе углеродных нитей. Но его нити относительно быстро сгорели и поэтому не были коммерчески выгодными.

    Углеродные лампы накаливания Swan. Источник: Ulfbastel / Wikimedia Commons

    Но в 1879 году Томас Эдисон методом проб и ошибок нашел сочетание тонкой углеродной нити накала с лучшими пылесосами, которые были как раз подходящими. Это сделало его первым человеком, решившим как научные, так и коммерческие проблемы, связанные с дизайном лампочек.

    Каковы некоторые из наиболее важных изобретений в области электротехники?

    Вот 9 самых важных и интересных изобретений в области электротехники всех времен.Этот список явно не составлен в определенном порядке и далеко не исчерпывающий.

    1. Скромная лампочка была революционной.

    Источник: Джо Голдберг / Flickr

    Изобретение лампочки было одним из самых значительных достижений в истории человечества. Практически в мгновение ока он позволил обществам во всем мире увеличить продолжительность рабочего дня и практически «прогнать ночь».

    До своего развития искусственный свет обеспечивался за счет сжигания различных веществ, включая свечи, газовые и масляные лампы.Они были очень неэффективными и требовали более высокого уровня обслуживания по сравнению с лампочками.

    Его разработка также помогла открыть век электроники и сделала улицы во всем мире более безопасными в ночное время.

    2. Интернет навсегда изменил мир

    Источник: History Computer

    Интернет, без сомнения, одно из самых важных изобретений в области электротехники всех времен. Он изменил мир и то, как мы живем, до неузнаваемости до своего развития.

    То, как мы работаем, получаем доступ к информации, совершаем покупки и общаемся, полностью изменилось благодаря сети. Но это не «новое» изобретение, как таковое .

    Истоки Интернета восходят к 1960-м годам. В последующие десятилетия были достигнуты медленные, но важные успехи, кульминацией которых стала новаторская работа Тима Бернерса-Ли в конце 1980-х годов.

    Сегодня она стала практически всеобъемлющей, создавая новые отрасли и позволяя людям подключаться и работать в любой точке мира с подключением к Интернету.Это могло быть самым важным изобретением в распространении данных со времен печатного станка Гутенберга.

    3. Переменный ток изменил все

    Переменный ток, или переменный ток, был еще одним из самых важных изобретений в области электротехники всех времен. Открытый Никола Тесла, AC оказался революционным в том, как мы генерируем и используем электричество.

    Переменный ток оказался безопаснее и эффективнее (на больших расстояниях), чем постоянный ток.Переменный ток позволил осуществить массовую электрификацию многих стран по всему миру и может рассматриваться как важнейшая предпосылка для других изобретений, упомянутых в этом списке.

    Это также позволило сделать такие вещи, как электродвигатели и трансформаторы, реальностью. Сегодня AC ежедневно используют миллионы людей по всему миру.

    4. MP3-плееры изменили то, как мы все слушаем музыку

    MPMan. Источник: Michele M. F./Wikimedia Commons

    MP3-плееры навсегда изменили то, как миллионы людей будут слушать музыку и другие аудиофайлы.Их развитие практически в одночасье означало конец старым формам медиа, таким как кассеты и компакт-диски.

    Следуя их развитию до конца 1970-х годов, MP3-плееры стали коммерчески жизнеспособными в конце 1990-х. Один из первых прототипов технологии MP3 был разработан южнокорейской компанией Saehan Information Systems.

    Их 1997 «MPMan» был флэш-плеером, вмещавшим от шести до 12 песен. Другие компании вскоре осознали свой потенциал, когда Apple выпустила свой революционный iPod в 2001 году.

    5. Транзисторы жизненно важны для современной жизни

    Транзисторы — еще одно из самых важных изобретений в области электротехники всех времен. Некоторые утверждают, что они могут быть одним из самых важных открытий в инженерии в целом.

    Транзисторы — это в основном электронные переключатели, которые позволяют включать и выключать ток по запросу. Сегодня они являются важнейшим компонентом многих современных электронных устройств.

    «Транзисторы изменили лицо технологий по всей планете — без них у нас не было бы компьютеров, смартфонов и только очень простых средств связи (и это лишь некоторые из них).У нас определенно не было бы систем распределения энергии! »- Rubberbox.com.

    6. Системы глобального позиционирования были революционными

    Начиная с 1960-х годов как сверхсекретный военный проект, GPS изменил систему

    К 1995 году система стала полностью работоспособной благодаря в первую очередь трем людям, стоящим за проектом: Роджеру Л. Истону, Ивану А. Геттингу и Брэдфорду Паркинсону.

    Сегодня GPS является общей чертой современные автомобильные приборные панели и смартфоны.Настолько, что многие люди по всему миру давно отказались от своих надежных бумажных карт прошлых лет.

    7. Цифровые камеры — еще одно важное изобретение.

    Источник: Wade Brooks / Flickr

    В концепции «беспленочных камер» нет ничего нового, поскольку первые разработки были сделаны в 1960-х годах. Но к 1975 году Стивен Сассон из Eastman Kodak разработал одну из первых электронных «цифровых» камер.

    Первоначально предназначенные для научных, а затем и военных целей, цифровые фотоаппараты стали обычным явлением только в середине-конце 90-х годов.

    Сегодня большинство новых камер являются цифровыми, и почти каждый смартфон имеет хотя бы одну в стандартной комплектации.

    8. Электромобили были новаторскими.

    Ранние электромобили, около 1912 года. Источник: City of Toronto Archives / Wikimedia Commons

    Электромобили, вы, возможно, удивитесь, услышав, на самом деле имеют довольно долгую историю. Некоторые из самых ранних моделей были разработаны в конце 1880-х годов, но вскоре они были предвосхищены развитием альтернативных двигателей внутреннего сгорания.

    Интерес к ним на короткое время возродился в 1970-е и 1980-е, но последнее десятилетие или около того стало эпохой de facto для электромобилей. Достижения в области аккумуляторных технологий и систем управления энергопотреблением делают электромобили еще более эффективными и привлекательными для массового рынка.

    9. Электродвигатели навсегда изменили многие отрасли промышленности.

    Электродвигатели, неразрывно связанные с предыдущей статьей, являются еще одним из самых важных электронных изобретений всех времен.

    Бакси устройство котла: Устройство газового котла Бакси – возможные неисправности

    Устройство газового котла Бакси – возможные неисправности


    Содержание:

    1. Особенности работы этих систем
    2. Конструкции и исполнения
    3. Неисправности и методы их решения

    Среди множества предложений климатической техники для дома относительно недавно появилось новое имя. Если пролистать инструкцию газового котла Бакси, известного производителя из Италии, кажется, что оборудование ничем не отличается от конкурентов. Однако, в линейке продуктов представлены изделия, отличающиеся как примененными алгоритмами работы, так и возможностью реализации комплексных решений для отопления дома.

    Особенности работы этих систем


    Все газовые котлы Бакси имеют ряд особенностей, которые значительно улучшают пользовательские характеристики устройства. Достоинства оборудования можно описать в виде краткого списка.

    1. Пламя всегда регулируемое. Котел не просто осуществляет поджиг – запуск производится в два этапа. Сначала горелка прогревает камеру сгорания, работая на минимальной мощности в течение приблизительно 60 секунд, затем переходит на уровень, задаваемый блоком электронной регулировки.
    2. Если применяются датчики контроля температуры, автоматика поддерживает только необходимый уровень пламени. Это обеспечивает более плавную работу, уменьшает число циклов переключения режимов. В результате котел служит дольше благодаря меньшему износу форсунок, стенок камеры сгорания, нагнетателей, змеевиков.
    3. Система постциркуляции, управляемая по сигналам внешних датчиков, способна значительно снижать расход топлива и электроэнергии. Котел будет продолжать циркуляцию теплоносителя после выключения горелок, до прихода сигнала о снижении температурного баланса.
    4. Котлы Бакси поддерживают двойной температурный контроль. Есть возможность управлять работой автоматики не только с помощью датчиков, установленных в помещении, но и расположенных на улице. Это дает возможность поддерживать оптимальный баланс влажности и лучшие климатические условия в комнатах.
    5. Оборудование достаточно компактно по сравнению с конкурентами, весит мало. Подключение газовых котлов Бакси максимально удобное, осуществляется по стандартным схемам как для настенных, так и для напольных моделей. Это дает возможность свести к минимуму неисправности газовых котлов Бакси, возникающие из-за неправильных условий эксплуатации. Можно использовать оборудование с любыми вариантами организации обвязки.


    Еще одно достоинство, которое является несколько неявным для покупателя, – ориентированность агрегатов Бакси для комплексного использования. Например, инструкция по применению газового котла Бакси ясно дает понять, что в случае обвязки с использованием бойлеров от этой же компании будут получены лучшие результаты.

    Также линейки «газовый котел с бойлером Бакси» предусматривают прямое соединение электронных схем регулирования для создания гибкой системы управления. Если говорить о недостатках котлов этой марки, можно отметить следующие пункты.

    1. Высокая стоимость. По сравнению с ближайшими конкурентами на рынке, оборудование имеет в 2-2,5 раза более высокую цену. Это легко объясняется технологичностью работы, а также лучшими показателями вентилирования камер сгорания, стабильностью поддержания климата в помещении.
    2. Напольные котлы очень чутко относятся к установке. Неправильный монтаж или расположение могут вызвать различные отклонения, среди которых – повышенный шум, зажигание с хлопком и прочие. На основных параметрах работы это почти не сказывается, но доставляет беспокойство.

    Высокая цена в глазах потенциальных покупателей является ключевым фактором того, что имя Бакси пока не получило широкую известность на рынках постсоветского пространства.

    Конструкции и исполнения


    В предлагаемых линейках можно найти практически любые модели. Устройство газового котла Бакси подразумевает использование всех трех основных инженерных решений:

    • с открытой камерой сгорания;
    • с принудительным наддувом и закрытой камерой сгорания;
    • с конденсационной системой.

    Среди оборудования, пригодного для отопления квартиры или небольшого дома, есть огромное количество настенных газовых котлов. Представлены как одноконтурные, так и двухконтурные модели. В рамках котлов, которые предусматривают напольное размещение, очень много моделей, подразумевающих совместную обвязку с бойлером. Можно реализовать любую из основных схем:

    • подключение двухконтурного котла для работы с бойлером в роли буфера системы отопления;
    • использование котла для обеспечения работы системы горячего водоснабжения через трехходовой avk клапан воздушный бойлера;
    • подключение нагревателя через дополнительную систему управления, чтобы реализовать возможности максимальной скорости отбора горячей воды из системы;
    • использование бойлера в качестве теплоаккумулятора, как для системы отопления, так и горячего водоснабжения.

    Некоторые характеристики оборудования, пригодного для отопления квартиры.

    Наиболее интересны для жителей многоквартирных домов, а также хозяев небольших коттеджей и частных домов настенные котлы серий Main, ECO Compact, Fourtech. Эти котлы обладают компактными размерами, не имеют никаких особых требований к монтажу, позволяют подключение к любым вариантам обвязки, а их производительность достаточна для удовлетворения потребностей большинства пользователей.

    Чтобы это проиллюстрировать, нужно сравнить устройства, работающие на разных принципах. Для небольшого помещения по оценке размеров и показателей тепловой мощности идеальны котлы серии Fourtech.

    МодельBAXI Fourtech 24BAXI Fourtech 24 F
    Тип камеры сгоранияОткрытая, атмосфернаяЗакрытая, нагнетатель
    Полезная отдача тепла, кВт2424
    Минимальная производительность, кВт9,39,3
    КПД при максимальной производительности91,2092,93
    КПД при уровне мощности 30%89,390,37
    Потребление газа, куб. м/ч2,782,73
    Размеры габаритные в мм730х400х299730х400х299
    Масса, кг2933

    Как видно из технических характеристик, при очень компактных размерах устройства и низкой массе обеспечивается хорошая отдача тепловой энергии. Для сравнения, ближайшие конкуренты от VAILLANT, равные по мощности, обладают большими габаритами и массой выше на треть. Также сразу заметно достоинство агрегата с закрытой камерой сгорания. У него ниже потребление газа на всех показателях мощности, а также лучший коэффициент полезного действия. При работе обвязки с бойлером финансовые вложения окупятся гораздо быстрее.

    Неисправности и методы их решения

    Если говорить о проблемах, стоит сразу отметить, что электронные системы контроля максимально обеспечивают безопасность. Технические решения, заложенные в особый алгоритм работы, позволяют поднять уровень надежности еще выше.

    Однако некоторые сбои все же случаются. Отдельные неисправности и методы их решения приведены в инструкции по применению газового котла Бакси. Типичные проблемы, можно определить по коду неисправности на индикаторе.

    КодПричинаУстранение
    Е01Нет зажиганияПроизвести сброс нажатием кнопки “R” на протяжении 2 сек.
    Е03Ошибка датчика тягиОбратиться в сервисную службу
    Е10Несоответствующее давление в системе отопленияПо инструкции довести давление до необходимой величины
    Е96Сбой системы энергоснабженияДействия не требуется, сигнал свидетельствует, что был произведен автоматический перезапуск.

    Вверх

    Газовые котлы Бакси – надежное оборудование, уровень пользовательских характеристик которого вполне отвечает высокой цене. Продуманные режимы работы гарантируют долгую службу, а варианты использования обвязок с бойлерами и совместного управления могут обеспечить отличную экономическую эффективность системы отопления в целом. Котлы Бакси, благодаря возможности оснащения датчиками и термостатами, могут работать без вмешательства человека, обеспечивая отличный температурный режим помещения.

    Поделиться с друзьями:

    схема подключения и инструкция для настройки

    В перечне плюсов газового отопительного оборудования Бакси лидирующие позиции занимают безупречная работа, надежность и предельно высокий уровень комфорта эксплуатации. Котлы этой марки заслуженно признаны мировым и отечественным потребителем. Наиболее активным спросом пользуются практичные настенные модели.

    Ответственный производитель предупреждает: монтаж газовых котлов Baxi обязаны выполнять представители газоснабжающих компаний. Однако сведения о специфике и этапах работ нужны всем владельцам агрегатов. Ознакомиться с ними не помешает для контроля работы наемных исполнителей и дальнейшей эксплуатации. Согласны?

    Мы расскажем о том, как производится установка перерабатывающих газ генераторов тепла от Baxi S.p.A. В представленной нами статье приведены технологические нюансы и особенности настройки. У нас вы найдете рекомендации от опытных газовщиков, следование которым избавит от нарушений в работе и опасных ситуаций.

    Содержание статьи:

    Специфика оснащения газового оборудования от Baxi

    В предложенном покупателю ряду торговых предложений от Baxi S.p.A. есть напольные и настенные агрегаты. Первые приобретают для устройства автономного отопления в просторных загородных домах, производственных или коммерческих объектах. Вторые пользуются успехом у собственников квартир, небольших дач и частных домов малой площади.

    И настенные, и напольные модели этой марки выпускают с одним или двумя теплообменниками. Каждый теплообменник предназначен для разогрева среды отдельного контура. Одноконтурные котлы предназначены для подготовки теплоносителя, двухконтурные – обслуживают систему отопления и обеспечивают подачу горячей воды в смесители.

    Галерея изображений

    Фото из

    Котлы Baxi в организации автономного отопления

    Организация отопления офисного пространства

    Напольный котел для обустройства частного дома

    Одноконтурная настенная модель

    Подключение выносного бойлера

    Электронная панель для выбора режимов

    Таблица на боковой панели котла

    Прибор с закрытой камерой сгорания

    В ассортименте котлов от Бакси есть . Атмосферные модели снабжены открытой камерой сгорания, турбинированные – закрытой. Первые несколько дешевле и проще в эксплуатации, вторы дороже и сложнее, но значительно безопасней, потому и популярней в среде потребителей.

    Устройства контроля работы и защиты

    Востребованные на рынке газовые котлы оснащены следующими системами регулировки работы теплогенератора и обеспечения безопасности:

    • Предохранительный термостат. Прибор с датчиком, реагирующим на превышение нагрева воды. Если он фиксирует температуру выше установленного предела, происходит блокировка котла. Отключение его запрещено.
    • Датчик тяги. Устройство, фиксирующее температуру выводимых из котла продуктов переработки газа. Если они выше 90ºС, электронная плата перекрывает подачу газа. Отключать не следует ни при каких обстоятельствах.
    • Датчик ионизации пламени. Электрод, отслеживающий подачу газа в горелку, фиксирующий нарушение в поставке голубого топлива или частичное затухание горелки. В случае обнаружения опасных ситуаций, система блокирует котел.
    • Реле давления потока среды. Система, позволяющая активизировать работу горелки только в случае, если давление обрабатываемой среды превысит 0,5 бар.
    • Защита от промерзания. Устройство, автоматически запускающее котел при понижении температуры до +5ºС и заставляющее его работать, пока теплоноситель для поставки в подающую трубу не нагреется до +30ºС.

    Защиту от образования ледяных пробок в системе, наполненной теплоносителем или санитарной водой, не отключают даже тогда, когда от питания отсоединяют все прочие электрозависимые системы агрегата. Двухполюсное устройство отключения позволяет оставлять ее в рабочем состоянии, если котлом какое-то время не пользуются.

    Кроме того, котлы оборудованы системами, обеспечивающими постциркуляцию нагретой среды. Т.е. после остановки горелки еще три минуты будет курсировать по контуру отопления. Есть функция, заставляющая циркуляционный насос периодически включаться на 10 мин., если котлом не пользуются больше суток, и еще множество полезных новаций.

    Галерея изображений

    Фото из

    Датчики температуры для обычных и конденсационных котлов

    Температурный режим отопительного оборудования

    Механический термостат для котлов Бакси

    Электронное термореле газового котла

    Для считывания температурного фона окружающей среды агрегаты снабжаются комнатными и уличными датчиками. С помощью термостатов, к которым они подключены, хозяева обрабатываемых помещений выбирают минимальный и максимальный предел температуры. В соответствии с этими данными автоматика будет запускать и останавливать нагрев теплоносителя.

    Специализированные системы агрегатов Бакси

    Отличной опцией, внедренной технологически и конструктивно, считают возможность регулировки газового клапана котлов от Baxi. С помощью имеющегося на устройстве винта можно настроить мощность, ориентируясь на содержание СО2 в дымоотводящем канале.

    Для точного выполнения калибровки газового клапана производитель оборудования в технической документации к продукции прилагает таблицу. В ней указаны параметры работы агрегата с минимальной и максимальной мощностью, а также с соответствующим числом оборотов вентилятора. Настройщику нужно просто поворачивать винты, пока на дисплее не появиться нужное значение.

    Калибровку газового клапана производят с помощью функции 304, которая на дисплее будет чередоваться со значком “%”. Увеличивают и уменьшают мощность с шагом в 1%

    В функционале заложена еще крайне полезная функция – самоочищение дымоходных каналов. Оно производится при работе устройства на полной мощности. Самопроизвольное удаление продуктов сгорания позволяет реже проводить чистку дымохода. К тому же она гарантирует стабильность работы системы и безопасность пользователям.

    Предусмотрена функция дегазации – удаления воздуха из системы, которое неизбежно происходит при наполнении контура отопления водой. Пользуются ею перед первым запуском, а также после остановки котла и слива воды на теплый период, когда в работе теплоснабжения нет необходимости.

    В схему отопления, организованную на базе котла марки Бакси, можно включать выносные накопительные водонагреватели и солнечные панели

    Вдобавок к неплохому набору функций прилагается возможность подключения , реализуемая почти во всех моделях этой марки. Еще включенный в схему отопления котел можно дополнить , для чего предусмотрены патрубки, и дополнительным насосом.

    Тонкости установки и нюансы настройки

    Мы уже отмечали, что установкой, подключением, первым запуском и настройкой рабочих параметров газового котла Бакси должен заниматься мастер из организации, с которой заключен договор на поставку голубого топлива и на обслуживание газоперерабатывающих агрегатов. После применения собственных усилий по осуществлению перечисленных этапов утрачивается возможность воспользоваться гарантией.

    Все шаги монтажного цикла работ документируются. Владельцам котла выдаются бумаги, в которых указано, кто и что устанавливал и подключал. В случае обнаружения неисправности устранением ее будет заниматься исполнитель. При выявлении заводского брака, что происходит крайне редко, все проблемы по замене и ремонту решает газовая служба.

    Галерея изображений

    Фото из

    Для установки настенной модели котла подходят кухни, подсобки, прихожие, кубатура которых превышает 7,5 м³. В помещении обязательно должно быть окно со свободно открывающейся фрамугой для проветривания и дверь с вентиляционным зазором у пола или решеткой

    Главным условием для установки перерабатывающего газ оборудования является хорошо действующая вытяжная и приточная вентиляция. В случае, если естественный тип вентилирования не справляется с воздухообменом, вытяжные или приточные отверстия снабжают вентиляторами

    Чтобы установить напольную модель, как правило, выделяют отдельное помещение — котельную. Допускается установка в отапливаемых прихожих и подсобках. Температура в хозпомещении, выбранном для расположения котла, никогда не должна падать ниже +5ºС

    При использовании двух котлов в нагреве воды для контуров отопления и санитарной воды их обычно устанавливают в котельных. В таких схемах зачастую напольная модель обслуживает отопление, а настенная — ГВС

    Настенный котел в прихожей

    Хорошо действующая система вентиляции

    Напольное газовое оборудование в котельной

    Напольная и настенная модель в котельной

    Отметим, что эти газовые теплогенераторы допускается устанавливать в отопительные контуры с любыми отопительными приборами. Не составляют исключение и , но для их работы мощность котла следует настроить на 65ºС на входе в подающую трубу. Подходят они и для одно-, и для двухтрубных отопительных контуров, для тройниковых и лучевых вариантов.

    Шаги подключения котла к коммуникациям

    Перечислим поэтапно, что должны сделать газовщики во время установки и подключения котла на газу марки Бакси.

    Условно весь цикл работ можно разделить на три основные части, это:

    • Подготовка строительных конструкций и коммуникаций. Укрепление конструкций по мере надобности. Прокладка линий для подключения, если в них есть необходимость.
    • Навешивание котла на стену и подключение к коммуникациям. Чисто механическая работа, требующая точного соблюдения схемы и рекомендаций изготовителя агрегата.
    • Выполнение первого запуска и настройки рабочих параметров. Осуществление первого запуска – обязанность представителей газовой компании. Настройки пользователь может задать сам.

    Все действия производятся в досконально продуманном и четко отработанном изготовителем котла порядке.

    Монтажную схему производитель оборудования для нагрева теплоносителя и горячей воды прилагает в комплектации к агрегату. В подключении коммуникаций нужно четко следовать указаниям

    Подготовительный период включает:

    • Осмотр помещения для подтверждения возможности установки оборудования, использующего газ.
    • Составление договора на производство работ с приложением схемы подключения газового котла с логотипом Бакси и точно просчитанной сметой. В ней должны быть указаны расценки работ и стоимость материалов, приобретенных компанией для монтажа генератора тепловой энергии.
    • Чистка послужившей системы отопления и ГВС от минеральных отложений и загрязнений, оседающих на стенки трубопроводов и приборов во время эксплуатации. Производится любым доступным химическим средством.
    • Прокладка коммуникаций к месту установки котла. К одноконтурным подводят только линии отопления и газоснабжения, к двухконтурным – ветки отопления, газо- и водоснабжения.
    • Установка на каждую коммуникационную линию запорных кранов. Они нужны для отключения агрегата на случай ремонта, аварии, замены.
    • Монтаж фильтра-грязевика на обратную трубу системы отопления. Он требуется для сбора минерального осадка, который мог остаться после чистки и будет формироваться при нагревании воды.
    • Подводка отдельной линии электропитания. Она используется для того, чтобы параллельно с прибором не подключалось другое электрооборудование, что создает угрозу короткого замыкания с пожароопасными последствиями.

    Подключение коммуникационных систем производится с обязательным использованием уплотнителей. Все работы должны производиться согласно сантехническим нормативам.

    Оптимальное расположение электророзетки относительно газового котла 30-50 см от корпуса. Ее установка и прокладка ветки электропитания выполняется в соответствии с ПУЭ. Кроме того, оборудование необходимо , применяя трехжильный кабель с заземляющими проводом.

    Так как для работы нагревателя горячей воды и теплоносителя от Бакси требуется электропитание, необходимо проложить к месту установки котла отдельную электролинию. Она должна проходить на расстоянии 30-50 см от корпуса

    В перечень мероприятий по установке котла входят:

    • Крепление котла. Производится на стене с достаточной для этого несущей способностью. Фиксируют агрегат анкерными болтами, при необходимости закрывают стену негорючей отделкой, если она выполнена из возгораемых материалов.
    • Подключение трубопроводов к котлу. Выполняется в соответствии со схемой, приложенной производителем к техпаспорту.
    • Сборка дымохода. Подключение дымовых труб к котлам Бакси производится только креплениями, приложенными изготовителем агрегата.

    К турбинированным моделям, оборудованным закрытой камерой сгорания, подключают либо , либо обычную трубу вкупе с трубой подачи воздуха в закрытую горелку. Первый вариант проще, но дороже в плане приобретения коаксиальной системы. Однако не факт, что монтаж двух каналов для поставки воздуха и отвода дыма в итоге обойдется дешевле.

    К атмосферным моделям с открытой камерой сгорания подключают обычную дымовую трубу. Вывод продуктов переработки голубого горючего производится либо через стену в уличное пространство, либо в коллективный дымоход многоквартирного дома.

    Дымоходы к газовым котлам с логотипом Бакси присоединяют с применением крепежа, имеющегося в комплектации прибора. Турбинированные модели оснащают коаксиальными типами дымоходов, атмосферные – обычными, которые рекомендовано дополнять конденсатосборниками

    Колена дымоходов позволяют вывести этот канал в любом направлении через стену. Отметим, что через стены выводят преимущественно в многоэтажках, этажность которых не превышает пяти уровней. В частных домах предпочтительно сооружать вертикальные дымовые каналы.

    По завершению монтажных работ переходят к осуществлению первого запуска и выполнению настройки.

    Запуск и пуско-наладочные мероприятия

    Для первого запуска газовый котел и обрабатываемые им контуры наполняют транспортируемой по ним средой. В отличие от большинства настенных моделей, способных нагревать только воду в качестве теплоносителя, агрегаты Бакси могут наполняться антифризом – водным раствором пропиленгликоля с антизамерзающими присадками.

    обзор, модельный ряд, инструкция, ошибки и неисправности

    Главная / Статьи / Какую температуру выставлять на котле отопления?

    С наступлением холодов на тематических форумах все чаще появляется вопрос, какую температуру выставлять на котле отопления. Ведь владельцы хотят добиться комфортной температуры в жилье, но при этом не платить лишнего за отопление. Конечно же, здесь нет каких-то точных значений, но мы постараемся дать общие рекомендации.

    Сразу же скажем, что температурный режим будет зависеть от погодных условий на улице, качества утепления дома, типа и качества окон в доме, а также ряда других объективных факторов, которые нужно учитывать. Поэтому утверждать, что все наши рекомендации подойдут лично вам, мы не можем. Тем не менее, мы должны ими поделиться.

    Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения

    Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.

    1. 40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
    2. 50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
    3. 60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
    4. 70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.

    Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.

    Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.

    Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?

    Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.

    40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.

    Обратите внимание! Многие говорят, что если установлена температура работы котла меньше 70 градусов, это провоцирует образование конденсата в котле, что вредно для системы. Однако и слишком высокие значения могут со временем портить оборудование. Те же полипропиленовые трубы, о которых мы уже говорили. Потому решая, какую температуру горячей воды выставить на котле, обязательно узнавайте, что по этому поводу говорит производитель конкретной модели. Возможно, им установлена четкая норма.

    Какая должна быть температура нагрева котла по актуальным нормам?

    В России действует ГОСТ Р 51617-2000, согласно которому норма температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия. Соответственно, вы можете попробовать несколько режимов работы котла, изменяя показатель температуры, чтобы выбрать наиболее подходящий.

    Рекомендуем не допускать частых и заметных изменений температурного режима. Это плохо сказывается на здоровье и может нарушить работу котельного оборудования. Если вы при этом хотите немного сэкономить, можно поставить комнатный термостат с возможностью настройки графика работы. Например, установить, чтобы в ночное время максимальная температура в помещении не превышала 18-20 градусов, а под утро воздух прогревался сильнее. Регулируя подачу газа, можно неплохо сэкономить за отопительный сезон, не пожертвовав комфортом.

    Оптимальную температуру для себя можно подобрать методом проб – просто определите, при каком режиме работы вам комфортно и расходы топлива наиболее рациональные. Также можно получить консультацию у представителя компании-производителя. Или у специалистов «Профтепло». Мы не только продаем и устанавливаем котельное оборудование в Калуге и области, но и можем дать рекомендации по работе с разными видами котлов. Чтобы получить консультацию, обратитесь к менеджеру «Профтепло» по номеру телефона +7 (4842) 75 02 04.

    Газовое оборудование повсеместно встречается в квартирах и загородных домах. Вы самостоятельно регулируете технику, устанавливая комфортную температуру в помещении. Так вы не зависите от коммунальных предприятий, можете экономить топливо по своему усмотрению. Но чтобы эксплуатация действительно была экономной, важна правильная настройка газового котла.

    Как настроить котел своими руками

    Зачем нужна правильная регулировка техники:

    • Чтобы экономить ресурсы.
    • Чтобы в помещении было комфортно находиться, использовать горячую воду.
    • Чтобы продлить срок службы оборудования.

    Начинать нужно с правильного выбора котла, его мощности. Учитывайте особенности помещения: количество и площадь окон, дверей, качество утепления, материалы стен. Минимальный расчет ведется от тепловых потерь в единицу времени. Подробнее об этом вы узнаете в статье «Как рассчитать мощность газового котла».

    Газовые котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Последние выполняют нагрев на контур отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурные агрегаты обеспечивают только отопление. Поэтому для получения горячей воды устанавливают бойлеры косвенного нагрева.

    По типу размещения техника бывает напольной и настенной. Размещенные на полу агрегаты имеют большую мощность. Поэтому их используют для больших площадей (от 300 м²). Установка проводится только в отдельных помещениях (котельнях). Это модели Baxi («Бакси»), Buderus («Будерус»), «Навьен», «Китурами».

    Навесные приборы («Нева Люкс», «Ардерия», «Дэу», Ariston, Bosch) отлично помещаются в небольших квартирах на кухне. Поэтому важно учесть все нюансы расположения. От правильного подбора параметров зависит комфорт проживающих, а также долговечность котла.

    Настройка мощности

    Сила нагрева зависит от модуляции газовой горелки. Если вы выбрали прибор с электронным управлением, тогда он включает термостат, который подключается к комнатному термометру. Регулировка происходит автоматически: термометр измеряет температуру в помещении. Как только она падает ниже комфортной, он дает команду на запуск горелки либо увеличение силы пламени.

    В обычном режиме термометр контролирует температуру только в одном помещении. Но если вы установите вентили перед каждым радиатором, контроль будет во всех комнатах.

    Можно выполнить регулировку горелки вручную, путем воздействия на газовый клапан. Это актуально для атмосферных котлов с открытой камерой сгорания. Так, в моделях Protherm «Гепард», «Протерм Медведь» клапан регулируется электродвигателем. Чтобы изменить настройки, требуется зайти в сервисное меню. Чаще всего это делает специалист, а пользователь выполняет действия, указанные в инструкции.

    Но все же мы расскажем, как вызвать скрытое меню для регулировки.

    Перед тем как зайти в меню и провести настройку, сделайте так:

    • Открутите краны на батареях.
    • На комнатном термостате выставьте максимальные значения.
    • В настройках пользователя установите максимальную температуру, которую вы используете в лютые морозы. Горелка всегда отключается, когда показатели достигают на 5°С больше установленных. Например, при +75 градусах отключение случится по достижении 80 градусов.
    • Теплоноситель охладите до 30°С.

    Для Protherm Gepard:

    • Удерживайте клавишу Mode на панели. Как только на дисплее появится «0», установите значение 35 путем нажатия «+» и «−».
    • Нажмите Mode для подтверждения.
    • Как только на экране загорится d. 0, введите номер строки в меню. Делайте это с помощью «+» и «−» d.(номер). Для настройки максимальной мощности горелки выбирайте d.53, минимальной — d.52.
    • Используйте Mode для перехода к выбору параметра. Изменяйте его «+» «−».
    • Установка получает автоматическое подтверждение.
    • Вернуться в исходное меню — удерживайте Mode.

    Во время регуляции с помощью панели следите за изменением пламени и ростом температуры.

    Для «Протерм Пантера» действия отличаются:

    • Жмите Mode около 7 секунд.
    • Используя клавиши 2 (смотрите на картинке сверху), введите код 35.
    • Подтвердите ввод.
    • Как только в левой части экрана покажется d.00, с помощью кнопок 2 введите номер.
    • Поменять параметр с правой стороны экрана можно используя клавиши 3.
    • После подтверждения нажмите mode для выхода из меню.

    Для моделей «Электролюкс Квантум»:

    • Отключите прибор от сети на несколько секунд.
    • После включения на регуляторе удерживайте красную кнопку 15 секунд.
    • Как только на дисплее загорится Р01, нажимайте красную клавишу до тех пор, пока не появится Р07.
    • Если после Р07 мигает цифра 1, тогда поддерживается 38°С–85°С. Если светится 4 — 60°С–85°С, 7 — 38°С–60°С.
    • Ручкой «+» «−» отрегулируйте нужное значение.
    • Отключите котел на несколько секунд. Теперь он автоматически будет поддерживать заданные параметры.

    Как программировать технику Viessmann («Висман»), смотрите на видео:

    Для Eurosit 630:

    Все вышеописанные действия используются для настройки прибора в режиме отопления. Многие пользователи сталкиваются с проблемой, когда в режиме ГВС из крана идет вода нестабильной температуры. Чтобы это исправить, используйте наши рекомендации.

    Изменения температуры горячего водоснабжения

    Чтобы урегулировать подачу воды до комфортных показателей, требуется снизить мощность горелки.

    • Откройте смеситель для переключения котла в режим ГВС.
    • Установите температуру 55°С.
    • Зайдите в сервисное меню, как описано выше (для «Протерм»).
    • Выберите параметр d.53.
    • Нажмите Mode.
    • После этого в строке покажется максимальная мощность. К примеру, возьмем показатель 17.

    Если поэкспериментировать и выбрать сразу минимальное значение — 90, то температура воды из крана будет не комфортной. Выставляем 80 и получаем повышение градуса воды. Понемногу повышайте значения, пока вас не будет устраивать подача ГВС. В нашем случае вода достигла +50 градусов, а настройка — 80. Это притом, что заводская была — 17. Вот такая разница.

    Регулировка клапана SIT

    Автоматика некоторых агрегатов предусматривает наличие газового клапана типа SIT. Он встречается в моделях Vaillant («Вайлант») и «Протерм». Настройка проводится путем вращения болтов на клапане. Чтобы изменить мощность, нужно поменять давление. Нормальными считаются значения 1,3–2,5 кПа.

    Для снижения давления прокручивайте болты против часовой стрелки. Для уменьшения давления в режиме ГВС вращать нужно гайку регулировки. Подробнее показано на видео:

    Клапан байпас

    Если батареи в помещении неравномерно прогреваются, увеличьте скорость циркуляции теплоносителя. Для этого прокрутите винт байпаса по часовой стрелке.

    Если при включении отопления в батареях наоборот шумит жидкость, значит, снизьте скорость теплоносителя, вращая винт в обратную сторону. Для настройки и измерения используйте манометр либо цифровой дифманометр. Он укажет номинальное давление, которое не должно превышать 0,2–0,4 Бар.

    Проблемы при запуске

    В процессе запуска и эксплуатации газового оборудования «Бош», «Аристон», «Ферроли», «Оазис» могут возникать проблемы.

    Тактование котла

    При неправильном выборе мощности техники возникает избыточная цикличность. Это значит, что горелка устройства часто включается и отключается, а радиаторы не успевают прогреваться. Во-первых, это приводит к быстрому износу узлов и деталей техники. Во-вторых, используется большое количество топлива.

    Чтобы устранить явление и снизить цикличность, применяют два способа:

    • Снижают пламя горелки.
    • Повышают мощность отопления, включая в схему дополнительные радиаторы.

    Как выполнить первый пункт, мы описывали выше. Иногда приходится монтировать дополнительные батареи, хотя это достаточно затратный способ.

    Не работает запальник

    Если попытки розжига в «Иммергаз», «Корея Стар» не увенчались успехом, осмотрите запальник. Он мог засориться. Проблема устраняется чисткой детали. Можно протереть ее сухой тряпкой или использовать растворитель.

    Осмотрите блок сгорания. Часто там скапливается сажа. Легкими постукиваниями по трубе подачи газа к горелке удаляется сажа.

    Запальник сработал, но розжига все равно нет. Требуется диагностика:

    • термопары;
    • подающего клапана;
    • терморегулятора;
    • электромагнитного клапана.

    Нет нагрева ГВС

    При открытии смесителя вода подается с маленьким напором, поток холодный. Осмотрите теплообменник на засор, причинами которого становятся отложения накипи. Очистите трубки реагентами. Для прокачки используйте насос. После процедуры промойте узел проточной водой. Чтобы показатели nемпературs были комфортными, устанавливайте очистные фильтры. Они снижают вероятность образования накипи.

    Рекомендации от производителя вы можете найти в инструкции. Правильное подключение и регулировка техники — залог ее эффективной и продолжительной работы.

    Теплотехническое оборудование для использования в частных домах или относительно небольших помещениях, приобретает все большую популярность.

    Расценки поставщиков ресурсов, постоянный рост тарифов ЖКХ вынуждают владельцев пользоваться собственными, автономными системами обогрева и подачи ГВС.

    Выбор отопительных установок чрезвычайно широк, подобрать наиболее подходящий тип или модель — сложная задача, требующая определенных познаний и опыта.

    Один из наиболее уважаемых европейских производителей теплотехники — итальянская фирма Baxi, чье оборудование получило высокую оценку в нашей стране.

    Рассмотрим популярный тип агрегатов этой фирмы, способный выполнять одновременно обогрев и подачу горячей воды.

    Двухконтурные котлы фирмы Baxi

    Фирма Baxi производит большое количество двухконтурных установок, поскольку они наиболее удобны и эффективны в системах частных домов. Принцип работы и устройство этих установок принципиального отличия от общих конструкционных направлений не имеют.

    Особенностью оборудования Baxi является полная аутентичность деталей и комплектующих, не позволяющих замену другими элементами. Производитель уделяет большое внимание обеспечению защиты установок от внешних факторов воздействия, создавая систему самодиагностики и контроля всех узлов котла.

    Дополнительным бонусом является адаптация к технологическим условиям нашей страны, к пониженному или нестабильному давлению газа, колебаниям напряжения в сети электропитания.

    Существуют настенные и напольные образцы, отличающиеся друг от друга только расположением присоединительных патрубков и материалом теплообменника (некоторые модели).

    Как они устроены

    Отопительное оборудование для частных домов может быть предназначено только для обогрева (одноконтурное), или для отопления и подачи горячей воды (двухконтурное).

    Конструкция двухконтурных котлов представляет собой усложненную модель одноконтурного агрегата и может быть реализована в двух вариантах:

    • С установкой вторичного теплообменника.
    • С использованием битермического теплообменника.

    Первый вариант конструкции заключается в передаче тепловой энергии нагретым теплоносителем, выходящим из первичного теплообменника. Горячая ОВ поступает во вторичный пластинчатый теплообменник, в котором отдает часть тепла холодной воде, после чего та поступает на точки разбора.

    Битермический теплообменник внешне не отличается от обычного узла. Все дело в конструкции трубки, внутри которой установлена еще одна, сложного сечения, по форме напоминающего ромб. По вешней части образовавшейся полости движется теплоноситель, а по внутренней, ромбовидной — горячая вода.

    Эффективность такого узла намного выше, чем у обычного пластинчатого устройства, но обслуживание и очистка представляют значительную сложность. Для котлов с битермическим теплообменником обязательно нужен водяной фильтр или умягчитель.

    Конструкции с двумя теплообменниками считаются более надежными, поскольку их легче обслуживать и чистить.

    Учитывая нестабильное качество воды в системах водоснабжения, а также распространенный способ забора воды из собственных скважин, предпочтение установок с более простым и быстрым способом обслуживания вполне разумно.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам двухконтурных котлов Baxi относятся:

    • Организация обогрева и подачи горячей воды с помощью одной установки без необходимости подключения дополнительных устройств.
    • Качественная сборка, соответствие всем европейским нормативам.
    • Экологически чистое оборудование.
    • Адаптация к российским технологическим условиям и особенностям климата.
    • Способность самостоятельно определять и сигнализировать о возникновении сбоев или отказов узлов установки.
    • Экономичность, относительно малый расход газа при эффективной и активной работе.

    Недостатками считаются:

    • Зависимость от наличия электроэнергии, от качества воды.
    • Дороговизна котлов и запчастей.
    • Отсутствие возможности заменить детали аналогами о других производителей.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Как достоинства, так и недостатки входят в особенности конструкции всех подобных установок, за редким и эпизодическим исключением.

    Какие серии и модели относятся к двухконтурным

    Фирма Baxi представляет несколько серий двухконтурных агрегатов.

    В их число входят:

    • Slim. Серия напольных котлов с чугунным первичным теплообменником, мощность которых составляет от 15 до 62 кВт. Имеют возможность переключения на режим обычного отопления и на систему теплого пола. Полный набор функций, возможность дистанционного управления с помощью пульта (приобретается отдельно).
    • Nuvola. Настенные котлы мощностью 24, 28 и 32 кВт с открытой или закрытой камерой сгорания. Комплектуются съемным пультом управления, который можно установить в удобном месте. Особенностью серии является нагревательный бак с магнитным анодом, который позволяет работать с жесткой водой без вредных последствий для внутренних поверхностей трубопроводов и емкостей.
    • Luna. Серия представлена моделями мощностью 24,25,28 и 31 кВт. Котлы этой линейки самые дорогие, но оценка пользователей не самая лестная. При большом наборе функциональных возможностей отмечается недоработанность конструкции и частые отказы различных узлов.
    • Eco. Имеются две серии, 4 и 5 поколений с закрытой турбированной горелкой. Мощность установок составляет 10, 18 и 24 кВт, наличие полнофункционального первичного теплообменника и пластинчатого вторичного из нержавейки. Примечательно, что все котлы представляют собой одну и ту же конструкцию, только в разных моделях программным способом ограничена мощность.
    • Main. Качественные котлы с компактными размерами корпуса, цифровым дисплеем, широким набором возможностей. Мощность моделей составляет 15, 18 и 25 кВт. Все установки снабжены встроенным водяным фильтром. Основная особенность моделей — битермический теплообменник, который имеет высокую эффективность нагрева и позволяет заметно экономить топливо.

    Все модели и серии котлов Baxi имеют схожую конструкцию и комплектацию, отличаясь друг от друга только отдельными элементами.

    Технические характеристики

    Рассмотрим таблицу технических характеристик котлов:

    ХарактеристикаSlimNuvolaLunaEcoMain
    КПД90 %92,9 %92,9 %91,3-92,9 %93,1 %
    Температура ОВ85°85°80°85°80°
    Температура ГВС65°
    Расход газа2,59-3,49 м32,78 м32,78-3,52 м3
    Материал первичного теплообменникаЧугунНержавейкаМедьНержавейкаМедь
    Тип дымоходаРаздельный/коаксиальный
    ЭлектропитаниеОднофазное, 230 В 50 Гц

    Приведены только самые общие характеристики, свойственные всем моделям той или иной серии.

    Что входит в комплектацию

    В комплектацию котлов входят:

    • Первичный и вторичный теплообменники.
    • Циркуляционный насос.
    • Газовая горелка закрытого или открытого типа.
    • Вентилятор для подачи свежего воздуха в камеру сгорания.
    • Расширительный бак.
    • Трехходовой клапан.
    • Газовый клапан.
    • Система датчиков.
    • Плата управления.
    • Соединительные провода и патрубки.

    Некоторые модели котлов имеют дополнительные элементы, обеспечивающие функции защиты или контроля работоспособности.

    ВАЖНО!Дымоход в комплектацию котлов не входит и приобретается отдельно.

    Устройство настенного двухконтурного газового котла Baxi

    Двухконтурные котлы Baxi работают на обычном для всех подобных конструкций принципе. Теплоноситель перемещается по системе посредством циркуляционного насоса.

    На выходе он входит в трехходовой кран, подмешивающий некоторое количество холодной обратки для получения заданных параметров отопительного контура. Горячая вода нагревается во вторичном теплообменнике, который получает тепловую энергию от нагретой ОВ.

    Горение газа в камере сгорания обеспечивает вентилятор, подающий поток воздуха и образующий нужный режим. Все процессы и узлы постоянно контролируют датчики, подающие сигналы на плату управления.

    При возникновении аварийных ситуаций датчики выдают на дисплей код ошибки, позволяющий владельцу предпринять соответствующие меры.

    Как правильно его настроить

    Купленный котел доставляется в помещение и устанавливается в отведенном месте. К патрубкам присоединяются все соответствующие трубопроводы — вода, газ, теплоноситель.

    Первичная настройка котлов:

    • Подключается электроэнергия.
    • Открывается вентиль подачи газа.
    • Устанавливается нужный режим работы — «лето» или «зима».
    • Нажатием соответствующих кнопок по бокам дисплея устанавливается температура ОВ и ГВС.

    После этого произойдет запуск горелки и котел начнет работу. Возможно появление ошибки и блокировка котла, которые возникают из-за наличия воздуха в системе.

    В таких ситуациях ошибку сбрасывают нажатием кнопки «R» и все повторяют до получения положительного результата.

    Инструкция по эксплуатации

    Эксплуатация котлов не имеет специфических требований или условий. От пользователя требуется только внимание, периодическое техобслуживание, своевременная реакция на возникновение ошибок. Они отображаются на дисплее и свидетельствуют о появлении сбоя.

    Часто появление ошибки является следствием случайного сигнала или скачка напряжения, поэтому котел обычно перезагружают и запускают вновь. Все ремонтные работы необходимо производить силами работников сервисных центров.

    Самостоятельно выполнять подобные мероприятия не рекомендуется, поскольку результат может оказаться противоположным ожиданиям владельца.

    Скачать инструкциюСкачать инструкцию можно здесь.

    Технические неисправности и коды ошибок

    Все сбои или поломки котлов немедленно диагностируются системой датчиков, которые выдают на дисплей оповещение в виде цифрового кода с буквой «Е» (error).

    Наиболее распространенные ошибки и действия владельца:

    • Е01. Не пламени на горелке. Возможные причины — отсутствие газа (проверить вентиль), сопла горелки забиты сажей, проблемы с самим датчи

    инструкция, обвязка, технические характеристики Baxi

    Итальянская компания Baxi в основном выпускает двухконтурные газовые котлы, поскольку они более востребованы в системах автономного теплоснабжения. Преимуществом тепловых агрегатов Baxi считается абсолютная аутентичность компонентов и узлов, не допускающих замену любыми аналогами.

    Изготовитель уделяет особое внимание защите котлов от любых негативных процессов, через систему самодиагностики и контроля конструктивных узлов.

    Особенно важным для потребителей, является то, что двухконтурный котел Бакси полностью адаптирован для работы в отечественных коммунальных сетях с их реальными параметрами.

    СодержаниеПоказать

    Как устроены двухконтурные котлы Бакси

    Двухконтурные котлы Baxi предназначаются для нагрева воды в контуре отопления и ГВС. По сути, такие агрегаты, это усовершенствованная одноконтурная модификация, реализованная с бойлером ГВС в виде обычного или битермического теплообменника. В первом случае передача тепла в контуре ГВС происходит нагретым теплоносителем, поступающем из отопительного бойлера.

    Битермический теплообменный аппарат снаружи не выделяется от стандартного котлового отопительного бойлера. Только внутри поверхности нагрева для отопления и ГВС разделены трубками сложной конфигурации, похожей на ромб.

    По внешнему контуру движется вода для отопления , а внутри ромба — для ГВС. Такая конструкция более эффективно отбирает тепло у греющей среды, но имеет проблемы при очистке поверхностей от накипи.

    Поэтому для таких устройств обязательна установка фильтров по предварительной очистки подпиточной воды с функцией умягчения.

    Технические характеристики

    Компания Baxi предоставляет несколько различающихся серий газовых котлов.

    В этот перечень входят следующие модификации:

    1. Тепловой мощностью от 15 до 60 кВт. С чугунным отопительным теплообменным аппаратом, может работать на несколько индивидуальных контуров отопления, в том числе с системой «теплый пол».
    2. Тепловой мощностью от 24 до 32 кВт, с открытой/закрытой топочной камерой и нагревательным баком-аккумулятором с магнитным анодом, защищающим внутренние поверхности от накипи.
    3. С тепловой мощностью от 24 до 31 кВт. Имеют широкий функционал по тепловым режимам.
    4. С тепловой мощностью от 10 до 24 кВт. Относятся к агрегатам 4 и 5 поколений с закрытым турбированным горелочным устройством. Комплектуется полнофункциональным отопительным и пластинчатым бойлером для ГВС из нержавеющей стали.
    5. С тепловой мощностью от 15 до 25 кВт. Двухконтурные котлы Baxi с ЖК-дисплеем и битермическим теплообменником

    Обзор газового котла Baxi Slim:

    1. Эффективность теплового цикла — КПД от 90.0 до 92.0 %
    2. Максимальный нагрев температуры в отопительном контуре до 85 С.
    3. Максимальный нагрев температуры в контуре ГВС до 65 С.
    4. Максимальный часовой объем использованного магистрального газового топлива — 3.49 м3/ч.
    5. Материал отопительного теплообменного аппарата — чугун.
    6. Тип дымоотводной системы — коаксиальный.
    7. Характеристика электрической сети — 230В/50Гц.

    Достоинства и недостатки

    Котлы Baxi изготавливаются по инновационной технологии, имеют высокий уровень эффективной и безопасной работы. Краткий перечень отличительных преимуществ котлов Бакси:

    1. Имеет встроенную защиту от скачков напряжения в электрической сети с использованием чипа микропроцессора.
    2. Защита и низкого/высокого давления в водопроводе. Котел Baxi работает даже при давлении в сети ниже 0.1 бар.
    3. Защита от низких параметров газа в магистральном трубопроводе, агрегат способен работать на сверхнизком давлении на газоподачи до 4 мбар.
    4. Защита от замерзания при температуре ниже 5 С.
    5. Мощная система самодиагностики.
    6. Широкий диапазон регулирования тепловых режимов.

    К недостаткам агрегатам пользователи относят энергозависимость оборудования, зависимость от низкого качества водопроводной воды, высокий уровень цен на двухконтурные газовые котлы и запасные части, невозможность замены функциональных элементов аналогами иных компаний.

    Комплектация Baxi

    Последние модификации котлов Бакси имеют следующую комплектацию:

    • Теплообменник для контура отопления;
    • теплообменник для контура ГВС;
    • электрический насос для циркуляции теплоносителя в контуре отопления;
    • горелочное устройство открытого или закрытого типа;
    • дутьевой вентилятор;
    • расширительный бачок;
    • группа безопасности с первичными датчиками, трехходовым клапаном, воздушником и газовым клапаном отсекателем:
    • блок управления с погодозависимой автоматикой;
    • комплект соединительных проводов и патрубков.

    Дымоотводная система в комплектацию агрегатов не входит и покупается дополнительно по рекомендации завода-изготовителя.

    Монтаж котла и обвязка двухконтурного котла

    Эти агрегаты устанавливаются и настраиваются только специалистами сервисных служб, от этого будет зависеть не только работоспособность котла, но и его гарантийное обслуживание.

    Кроме того пользователю котла потребуется пригласить специалиста горгаза для оформления договора на техобслуживание газового оборудования и получения специализированного допуска на работу котла.

    Требования завода изготовителя к выполнению монтажных работ:

    1. Для котлов с естественным отводов дымовых газов необходимо отдельное нежилое помещение с площадью не менее 4м2, высотой потолков выше 2.5 м и системой приточной вентиляции с часовым трехкратным воздухообменом.
    2. Установку агрегата с закрытой топкой и коаксиальным дымоотводом допускается выполнять в кухонном помещении, при соблюдении минимальной площади размещения.
    3. Двухконтурный котел Navien должен иметь самостоятельную линию электропитания от вводного щитка абонента с установленной системой защиты и надежным заземлением.
    4. Стена, на которой будет размещаться агрегат Ecoclassic должна быть капитальной и обладать жароустойчивым покрытием.
    5. Разводка газового трубопровода должна выполняться по проекту и ТУ, выданным региональной структурой газоснабжающего предприятия.

    Для выполнения обвязки котла с внутридомовыми инженерными сетями внизу корпуса расположены 5 пять штуцеров: подача/обратка отопления, подача/обратка ГВС и газ.

    Порядок подсоединения производится таким образом: первоначально подсоединяется газ, после подключается вода для ГВС, а далее отопительный контур. На каждый отвод подключается шаровой запорный кран.

    Настройка котла Baxi

    Настройку котла проводят представители сервисной организации в следующей последовательности:

    • подключают котлоагрегат к электрической сети;
    • открывают запорный кран на газопроводе перед котлом;
    • открывают запорную арматуру на контуре отопления и ГВС ;
    • устанавливают режимный переключатель на летний либо зимний вариант работы;
    • регулятором температур устанавливают режим работы в контуре отопления и ГВС.

    Перед запуском тепловой сети тщательно стравливают воздух и устанавливают рабочее давление теплоносителя. После чего выполняют запуск горелочного устройства, и котел Four 24 f активизирует работу.

    Возможно, что в начале появятся ошибки, и произойдет блокировка агрегата по причине завоздушивания системы. Потребуется еще раз спустить воздух из тепловой сети. Затем сбросить ошибку путем нажатия кнопки «R» до получения позитивного результата.

    Подключение бойлера в систему

    Иногда случается ситуация, когда внутреннего теплообменника ГВС не достаточно, чтобы обеспечить нагрузку на горячую воду для большой семьи.

    В этом случае потребуется установка внешнего косвенного бойлера ГВС, который будет выполнять функцию бака-аккумулятора. Конструкция котла Бакси имеет такую возможность, схема является предпочтительной для переходного режима работы котла в осенний период, когда он остается незагруженным из-за плюсовых температур наружного воздуха.

    Подобная схема горячего водоснабжения стабилизирует температурный режим в системе ГВС, исключая скачки. При потреблении объема ГВС, бойлер сразу же пополняется горячей водой из котла. Подсоединение выполняется к патрубку ГВС.

    Инструкция по эксплуатации

    Производитель предоставляет пользователю довольно подробную инструкцию по эксплуатации оборудования, которая сводится к переключению между режимами «зима/лето».

    В процессе работы котла необходимо контролировать, наличие тяги в топочной камере, отсутствие шума и вибраций, а также следить за исправной работой контрольных приборов и запорной арматуры.

    В процессе эксплуатации пользователю потребуется проводить периодическую очистку дымоотводной системы от сажевых отложений, а внутренний водяной контур очищать от накипи.

    Для очистки от накипи в систему устанавливается специальный промывочный кран, который позволяет выполнить промывку без демонтажа теплообменных аппаратов. Технология проводится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, обозначенными в производственной инструкции.

    Для результативной и безопасной работы агрегата по окончанию отопительного сезона его нужно предоставить для технического обслуживания квалифицированному специалисту. Не допускается проводить внешнюю читку котла абразивными, едкими или легковоспламеняющимися средствами.

    Коды ошибок котла Бакси

    Агрегаты итальянского бренда Бакси по отзывам покупателей довольно редко выходят из эксплуатации с серьезными поломками. Большинство сбоев можно устранить пользователям самостоятельно, причиной этого является очень функциональная система диагностики работы оборудования.

    Она выдает на рабочую панель код ошибки, по которому пользователь самостоятельно может установить причину сбоя.

    Наиболее распространенные виды неисправностей котла Бакси:

    • «01» – отсутствие зажигания.
    • «02» – перегрев теплоносителя завоздушивание системы или неисправности крыльчатки циркуляционного насоса.
    • «10» — неисправен гидравлический контур.
    • «011» – подпиточная вода низкого качества.

    При наиболее серьезных сбоях, утечках в системах котла, когда пробит теплообменник, неисправности электронных блоков управления или первичных датчиков, пользователь должен обратиться в сервисный центр для их устранения.

    Установка и подключение котла BAXI к системе отопления в частном доме

    Итальянский бренд Baxi очень популярный на российском рынке климатической техники. Газовые котлы этой марки выпускаются несколькими вариантами установки: настенные и напольные, а также одноконтурными для отопления и двухконтурными дополнительно для ГВС.

    Специалисты завода изготовителя, позаботились о том, чтобы процессы монтажа и эксплуатации были максимально простыми и доступными любому пользователю. Поэтому для подключения котла Baxi в работу собственнику не потребуется прикладывать значительные усилия.

    СодержаниеПоказать

    Преимущества котлов и оборудования Baxi

    Бренд ВАХI принадлежит фирме BDR Thermea — крупному европейскому производителю бытового и промышленного теплоэнергетического оборудования.

    Агрегаты комплектуются вспомогательными устройствами одноименного бренда: циркуляционным насосом для модификаций с принудительной движением теплоносителя, дутьевым вентилятором в топках закрытого типа и группой безопасности.

    Они обеспечивают выход агрегата на заводские параметры работы и имеют преимущества в компоновке, по сравнению с устройствами, сборка которых осуществляется с комплектацией от разных производителей.

    Основные преимущества котлоагрегатов BAXI:

    • высокая тепловая эффективность, КПД до 92 %;
    • широкий диапазон мощности от 14 до 80 кВт;
    • экологическая безопасность;
    • относится к энергоэффективному оборудованию;
    • широкие возможности настройки тепловых режимов и автоматическое поддержание заданных параметров работы.

    Последние модификации выпускаются с мощной системой самодиагностики, защитой от замерзания и антибактериальной защитой.

    Интегрированная погодозависимая автоматика обеспечивает в доме санитарные условия проживания, при этом гарантируется низкая себестоимость выработанной тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

    Схемы обвязки систем отопления Baxi

    Несмотря на то, что производитель позаботился о том, чтобы предоставить пользователю всю необходимую документацию по обвязке котла к системе отопления, для того чтобы сохранить гарантийные обязанности, не рекомендуется выполнять это самостоятельно, нужно пригласить сервисную службу, которую порекомендуют в магазине при покупке агрегата.

    Это позволить не только сохранить гарантию на оборудование, но и решить в будущем вопросы с инспекцией горгаза, которые должны будут давать разрешение на эксплуатацию газового оборудования.

    Таким образом, задачей пользователя будет подбор нужной схемы обвязки. Она будет зависеть от установленного контура отопления. Согласно существующим схемам теплоснабжения она может быть:

    • двухтрубная для домов большой отопительной площади;
    • однотрубная с естественной циркуляцией для домов малой нагреваемой площади;
    • комбинированная, для многоконтурных систем отопления.

    Двухтрубная схема

    Двухтрубная схема Бакси выполняется из источника нагрева, циркуляционного насоса, расширительного бака, группы безопасности, грязевика и фильтра очистки теплоносителя.

    Принцип работы двухтрубной сети:

    1. Холодная вода через фильтр поступает в отопительный контур на всас сетевого насоса.
    2. Вода поступает в котел, нагревается до температуры установленной пользователем на рабочей панели.
    3. Нагретый теплоноситель поступает на подачу системы отопления.
    4. От подающего трубопровода идут ответвления к каждому прибору отопления.
    5. Охлажденная вода из радиатора по обратному ответвлению поступает в общую обратную магистраль и насосом подается в агрегат для следующего цикла нагрева

    На приборе отопления устанавливаются воздухоотводчики и тепловой датчик, который регулируют теплоноситель в зависимости от установленной температуры.

    Благодаря такой схеме радиаторы нагреваются равномерно и при необходимости могут быть полностью индивидуально отключены.

    Однотрубная схема

    Однотрубная схема с естественной циркуляцией доступная и экономичная схема обвязки предназначена для малогабаритных одноэтажных домов.

    Схема состоит в следующем:

    1. Газовый котел устанавливается на стену в кухне.
    2. Подача от устройства поступает по одному трубопроводу, к которому подключены все радиаторы последовательно.
    3. Нагретый теплоноситель из аппарата поступает в подающую магистраль, которая имеет верхнюю разводку, а затем последовательно проходит по всем радиаторам отопления.
    4. Из последнего радиатора он поступает в обратную магистраль и затем в котел для нового цикла нагрева.
    5. Движение среды протекает под воздействием естественной циркуляции, возникающей при разности температур в подаче и обратке. Для эффективности движения трубопроводы подачи и обратки устанавливаются с уклоном. Воздушник устанавливается в самой верхней точке, обычно в чердачном помещении.
    6. В системе устанавливается расширительный бак для компенсации температурного расширения теплоносителя.

    Недостаток такой схемы, в том, что первые по ходу теплоносителя батареи перегреваются, а последние недогреваются. Эффективность схемы можно повысить, если интегрировать в контур циркуляционный насос, что позволит увеличить площадь нагрева от 40 м2 до 150 м2.

    Комбинированная схема системы газового отопления Бакси

    Это наиболее прогрессивная схема обвязки котла, она имеет несколько независимых контуров отопления — радиаторный и систему «теплый пол».

    Обычно радиаторы устанавливают в спальных комнатах и гостиной, а в остальных помещениях в кухне, ванной комнате и других подсобных помещениях устанавливают «теплый пол», который работает в более низких температурных режимах и может работать с обратным теплоносителем.

    В этом варианте тем система будет более полно отбирать тепло у греющей сетевой воды. При этом, чем ниже будет температура в обратном трубопроводе, тем выше обеспечен КПД теплосетевой установки.

    Ограничение температуры обратного теплоносителя устанавливается заводом изготовителя для конкретной модели агрегата, чтобы противодействовать процессу образования конденсата в дымовых газах. Для распределения теплоносителя по разным контурам потребуется установка котла Бакси с гидравлическим коллектором и отдельными насосами циркуляции на каждый контур.

    Подключение котла к коммуникациям

    Котлоагрегат Бакси размещается в нежилом помещении, например, на кухне, при условии надежной приточной вентиляции, обеспечивающей 3-х кратный часовой воздухообмен.

    Подключение отопительного контура производится к патрубкам подачи/обратки, расположенные на задней панели устройства по принятой схеме обвязки.

    Далее проводят обвязку дымоходной системы котла:

    1. Устанавливают дымовую трубу через переходник к дымовому патрубку котла.
    2. Дымовая труба и дымовой патрубок агрегата должны иметь одинаковые размеры, он указывается заводом изготовителем в технической документации.
    3. Дымовой канал выбирается таким образом, чтобы участок дымохода был максимально коротким.
    4. Вертикальный участок трубы от точки подключения до оголовка должен быть не менее 6 м и обеспечить тягу в топочной камере в диапазоне 0.8 мм — 3.0 мм водного столба.
    5. Тяга замеряется при работе аппарата.
    6. Дымоход обязан быть основательно прикреплен и не должен упираться на котлоагрегат.
    7. Места прохождения трубы через конструктивные элементы стены, потолок и кровлю должны быть хорошо теплоизолированы.

    Далее выполняют подключение внутренних элементов к модулю управления котла Baxi:

    • подключают к 6-клеммному разъему трансформатор для пьезорозжига и газовый прессостат;
    • подключают к 9-клеммному разъему основной 2-х ступенчатый клапан;
    • подключают к 3-клеммному разъему дополнительный 2-х ступенчатый клапан;
    • подключают левый электрод кабеля розжига и правый электрод кабеля ионизации к пьезозапальнику;
    • устанавливают первичные датчики по температуру и давлению в технические отверстия, указанные на схеме обвязке, предоставленной заводом-изготовителем.

    Запуск и наладка

     

    Перед тем как запустить котлоагрегат проверяют давление в расширительном баке, оно должно быть не менее 0.5 атм. Контролируют состояние кранов на подающей и обратной линии, они должны быть открытыми.

    Агрегат должен быть отключен от электроэнергии. Затем заполняют систему отопления через подпиточный вентиль до 1.5 атм и приступают к спуску воздуха, если в сети установлен воздушник не автоматического типа.

    При спуске воздуха давление будет падать, поэтому попеременно устройство подпитывают до указанного рабочего давления.

    Далее потребуется спустить воздух из внутреннего контура в котле, для этого снимают рабочую панель аппарата, на насосе находится винт для спуска воздуха.

    Запускают котел в минимальном режиме, и прогревают контур до температуры 50 С, отключают его кнопками, и от электросети и стравливают воздух на котловом насосе. Операцию повторяют несколько раз, пока весь воздух не будет удален из завоздушеной системы отопления.

    Далее котел включается на рабочую температуру термостата и контролируется работа системы отопления на достаточность выставленной температуры.

    Нюансы эксплуатации

    Котел очень функциональный, после того как будет выставлен на рабочем табло температурный режим, устройство будет работать автоматически, практически без участия человека.

    В процессе эксплуатации нужно обращать внимание на отсутствие шумов и вибрации, достаточность температуры в подающей магистрали, отсутствия загазованности в помещении и работу батарей отопления.

    Котлы Бакси имеют отличную систему диагностики, которая сама установит причины неудовлетворительной работы котла и при необходимости остановит его. На табло для пользователя будет выведен код ошибки, чтобы он мог устранить неисправность.

    Для котлов Baxi, которые находятся на гарантийном обслуживании, самостоятельное устранения выполняют только в случае видимых и легко устранимых причин.

    Возможные сбои работы котлов Бакси:

    • тухнет газовая горелка;
    • не срабатывает пьезорозжиг;
    • хлопки в топке;
    • высокий/низкий температурный режим теплоносителя;
    • высокое/низкое давление теплоносителя;
    • высокое/низкое давление газа;
    • шумная работа котла.

    Засорение системы и чистка

    Самый распространенный сбой в работе котла Бакси — резкий скачек температуры воды в отопительном контуре на выходе из устройства.

    Причиной такого сбоя становится нарушение циркуляции воды в котле по следующим причинам:

    • Забит фильтр на подаче воды в аппарат:
    • утечка воды в контуре отопления;
    • забиты радиаторы отопления;
    • забиты накипью поверхность теплообменника газового котла в контуре отопления.

    В последнем случае потребуется провести чистку теплообменника. Для этого сливают воду из котла, открывая дренажный вентиль на агрегате справа. Если возможно сливают воду из контура отопления.

    Для чистки внутреннего теплообменника используют прибор «Жель». Вначале подсоединяют патрубки этого прибора к патрубкам Бакси. Снимают крышку на приборе, и заливают в него жидкость для чистки. Обычно ее состав указывает завод-изготовитель в заводской инструкции.

    Включают «Жель» в электросеть на пару часов, переключая время от времени направление движения промывочной жидкости «вперед — назад». Далее отсоединяют прибор и восстанавливают схему теплоснабжения.

    Такая очистка котлоагрегата удаляет все отложения с внутренней поверхности нагрева котла Baxi Main, тем самым предупреждая систему от поломки.

    Требования к электропитанию

    Котлы Бакси энергозависимые и могут работать только при наличии электроэнергии с напряжением 220В. Электронное оборудование агрегата практически не переносит скачков напряжения в сети, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать перед котлом стабилизатор напряжения.

    Кроме того для работы электрической части аппарата необходимая правильная синусоида тока и стабильная частота 50 Гц. Эту проблему сможет решить бесперебойный источник тока on-line класса.

    Также потребуется установить УЗИП, защищающий котел от импульсных токов при включении рядом мощного электрического оборудования либо во время грозовых атмосферных воздействий.

    Не менее важно для безопасности работы оборудования и обслуживания выполнить систему заземления двухконтурного котла с потенциалом между заземлением и нейтралью 0,5 В.

    При неверном заземлении на заземляющей планке будет присутствовать постоянный потенциал, что приводит к сбоям во время розжига частым отключениям котла. Это станет причиной того, что воздух остывает в помещениях и в доме будет холодно.

     

    Устройство газового котла Baxi (Бакси)

    Итальянский бренд Baxi на профессиональном уровне многие годы производит отопительное оборудование, газовые устройства, радуя потребителя своими достижениями в высоком качестве и надежности приборов. Сотни инженеров работают над усовершенствованием систем отопления, десятки мил. евро инвестируются ежегодно в их разработки таких устройств. Благодаря этому, компания достигла лидирующей позиции в мире по популярности, особенно среди европейцев.

    Без отопительной системы в доме невозможно комфортное существование. Котел – основа отопительной системы. Газовые котлы Baxi являют собой экономичный и очень эффективный способ отопления помещений и фирма Baxi – одна из акул этого направления.

    Преимущества газовых котлов Baxi:

    • не дорогое топливо;
    • легкие и простые в использовании и проведении ремонтных работ;
    • обогрев территорий большой площади.

    Разновидность газовых котлов Baxi:

    • настенные;
    • напольные;
    • конденсационные.

    В традиционных газовых устройствах котлов Baxi теплообменник изготовлен из стали и чугуна. Стальные намного легче, им не страшны удары при транспортировке. А толщина чугунных теплообменников намного больше, что позволяет продолжить его срок эксплуатации, но этот материал меньшей прочности.

    Рис. 1 Настенный котел

    Котлы Baxi делятся за способом выброса отработанных газов на модели с природной и принудительной тягой. Отход газа с принудительной тягой в котлах Baxi выводится снаружи с помощью вентилятора, встроенного в котел. А газовые котлы с природной тягой нуждаются в наличие дымохода. Чем выше дымоход – тем лучше тяга.

    Есть и модели с коаксиальным дымоходом, который представляется собой двухслойную трубу. Суть ее работы в том, что по одному каналу к котлу Baxi поступает необходимый для горения воздух, при работе чего воздух в помещении не сгорает, а по другому каналу выводятся наружу продукты сгорания. Такого типа газовые котлы фирмы Baxi, согласно стандартам, идеальны для использования в городских многоэтажных квартирных домах.

    Настенные газовые котлы Baxi

    Настенный газовый агрегат Baxi представляет собой прибор, в комплекс которого входит и подогреватель, теплообменник и регулятор управления, 1-2 циркуляционных насосов, термометр, манометр, система безопасности и т.д. Отличаются настенные котлы Baxi от напольных котлов Baxi материалом теплообменника. Первые изготавливают из меди, а вторые из стали или чугуна.

    Рис. 2 Панель управления

    Настенные котлы можно отнести к приборам отопления с небольшой мощностью. Главное их достоинство в высокой эффективности и экономии электричества и газа, удобном управлении (рис2). Только системой отопления такие котлы не ограничены. При желании к ним легко подключается бойлер. Конечно, покупать нагреватель воды так же лучше у компании Baxi, так как проще будет укомплектовать его необходимыми и подходящими деталями и элементами.

    Преимущества таких устройств очевидны. Настенные одноконтурные котлыBaxi:

    • чудесный современный дизайнерский подход;
    • дополнительные функции контроля работы и безопасности;
    • адаптация к местным условиям давления и состава природного газа;
    • экономичность в использовании;
    • наличие медного теплообменника и антикоррозийного покрытия;
    • ионизационный контроль пламени;
    • возможность использования котла Baxi со сжиженным газом.

    Настенные двухконтурные котлы фирмы Baxi становятся все более популярными благодаря возможности одновременно нагревать не только помещение, но и воду. Нагревание воды происходит в проточном режиме. Это устройство является небольшой котельной, с минимальными затратами на дополнительные детали, которые делают жизней людей более комфортной.

    В случае, когда площадь отопления небольшая, но в доме проживает большое количество людей, то горячей воды на всех может не хватить. Для этого есть возможность в приобретении и установке дополнительно бойлера к двухконтурному котлу Baxi.

    Преимущества настенных двухконтурных котлов Бакси:

    • экономичность;
    • высокая эффективность;
    • компактность, которая позволяет не нуждаться в дополнительных помещениях;
    • универсальность;
    • надежность и долговечность;
    • доступные цены.

    Напольные котлы Baxi

    Данный вид приборов заняли свою ступень на потребительском рынке в странах мира. Данные устройства Baxi , как и настенные, могут быть как с одним, так и двумя отопительными контурами, а так же конденсационного типа. Есть десять моделей Бакси с камерой закрытого типа, и пять с закрытым типом. Эти приборы стабильно работают и в условиях перепада электроэнергии. Модели SLIM очень ярко выраженные среди представителей данного типа.

    Рис. 3 Напольный котел

    Имея большое количество функциональных возможностей, они прекрасно справляются с поставленными задачами и требованиями. Как и настенные устройства, напольные наделены возможностями самодиагностики, элементами блокировки при резком снижении давления энергоносителя. Газовые котлы с камерой сгорания закрытого типа просто незаменимые для установки в маленьких помещениях, в которых нет возможности соорудить отдельных стандартный дымоход.

    Конденсационные газовые котлы (КГК)

    Их разделяют на:

    • одноконтурные;
    • двухконтурные.

    В первом виде КГК могут нагреть лишь помещения, а во втором – помещения и воду.

    Суть конденсационного метода заключается в дополнительном сгорании продуктов горения, из-за чего продуктивность увеличивается, а ККД достигает 110%.

    Преимущества КГТ:

    • модуляция пламени сгорания осуществляется беспрерывно;
    • камера сгорания закрытого типа;
    • горелка изготовлена из нержавеющей стали высокого качества и использует смесь газа с воздухом;
    • коаксиальный дымоход достаточно удобен в его размещении в доме;
    • при снижении газового давления продолжается эффективная работа;
    • наличие удобного дисплея для контроля в эксплуатации приборов;
    • возможность дистанционного использования;
    • возможность регулировки температуры в зависимости от уличной температуры;
    • электронная самодиагностика оборудование;
    • система безопасности, что позволяет блокировать работу прибора в случае каких-либо непредвиденных ситуаций.
    Рис. 4 Двухтрубная схема

    Прежде, чем совершить покупку устройства следует определиться с моделью и сопоставить все факторы. В приобретение системы входит не только котел, но и фильтр, радиатор, труба и т.д., поэтому стоит сначала рассчитать каждую норму котла.

    Конечно, самый верный расчет может предоставить только специалист. Лишь техник обладает необходимыми навыками и знаниями.

    Отопительная система нуждается в расчете тепла к площади помещений. Следующим этапом является подготовка монтажа и установки. Само подключение – важнейший и ответственный шаг к достижению поставленной цели.

    Этапы подключения системы Baxi

    • 1В первую очередь необходимо установить оптимальный прибор;
    • Далее подключить оптимальную систему;
    • Провести подключение с водопроводом;
    • Провести подключение с газопроводом;
    • Настроить газовый котел Бакси.

    Прибор необходимо установить в помещение, которое не имеет жилой важности и хорошо его проверить. Чтобы все было безопасно, необходимо огнеупорным листом обшить ту стену, на которой будет находиться котел Baxi. Лист необходимо вырезать немного больше самого прибора. В случае установки напольного котла, стоит позаботиться об идеальной ровности пола.

    Рис. 5 Однотрубная схема

    Патрубок во всех моделях, почти, расположен одинаково. Он находится внутри конструкции и предназначен для газового подвода. А с двух сторон находятся штуцеры, которые подводят воду, оставшиеся служат для проведения отопительных контуров – они служат для того, чтобы котел Baxi хорошо вошел в систему отопления постройки. Одна сторона отводит остывший теплоноситель, а другая – подает горячий теплоноситель к радиатору.

    Скопление мусора в радиаторе частая проблема, характерна в случае жесткой воды. Поэтому, необходимо позаботиться о ее фильтрации, отводя остывший теплоноситель через фильтр. Чтобы владелец не резал трубы, чтобы теплоноситель сливался, необходимо врезание кранов на две стороны. Это поможет и при поломке.

    Параметры устройства Baxi

    Мощь котла Baxi – важнейший параметр при выборе газового устройства. От показателя мощности зависит, какую площадь территории система способна отопить. Компания Baxi предлагает широкий выбор моделей разной мощности (от пару кВт до нескольких тысяч). Это дает возможность в выборе котла Бакси, как для обогрева загородного домика, так и нескольких зданий, огромных построек.

    Но лишь технический специалист, имея определенный багаж знаний, сможет определить нужную мощность устройства.

    Схемы обвязки систем отопления Baxi

    Суть обвязок заключается в том, чтобы не случилось перегрева прибора. Это наделят свойства газовых котлов Baxi простотой и надежностью в работе. Грамотная обвязка позволяет экономить средства благодаря эффективному распределению энергии тепла.

    А установка дорогой автоматики регулировка становиться неактуальным. Если владелец имеет дело с твердотопливным котлом, который не предусматривает автоматику, то хорошая обвязка способствует по максимуму эффективной работе прибора. Верная схема обвязки является гарантией эффективности в эксплуатации системы газового отопления.

    Эти системы разделяют:

    • Двухтрубную.
    • Однотрубную.
    • Комбинированную.
    Рис. 6 Комбинированная схема

    Двухтрубная схема Бакси

    Она состоит из отопительного агрегата, расширительного бака и т.д. Система работает таким образом: в котле нагревается теплоноситель, по подающему трубопроводу газ подается в радиатор, а остывший теплоноситель уже по другому трубопроводу (обратному) возвращается в агрегат. Это классическая схема двухтрубной системы отопления (рис4).

    Можно встретить схему системы подключения с подачей теплоносителя таким же образом, как и на предыдущем рисунке к каждому радиатору. Ее называют попутно-перекрестной схемой. А обратка идет, начиная от первого радиатора, и потом, собирая все последующие радиаторы, возвращается в котел – в противоположную сторону. Благодаря данной системе радиаторы прогреваются равномерно.

    Однотрубная схема системы газового подключения Бакси (рис5).

    Этот вид обвязки радиаторов с верхним розливом. Вода поступает вверх, где по пути завязывается с радиаторами. Теплоноситель заходит в радиатор, проходит через него и выходит опять в туже самую толпу. И так, пройдя все радиаторы, теплоноситель в конце попадает в обратный трубопровод. Эти системы в основном удобны для многоквартирных домов. Недостаток таких радиаторов в том, что первые радиаторы получают больше тепла, чем следующие. Минус системы в том, то для больших домов она не всегда подходит.

    Комбинированная схема системы газового отопления Бакси (рис 6).

    Если внимательно разглядеть схему, то видно, что в состав системы входит и радиаторная система, и система теплый пол. Это позволяет в большом доме сделать теплые полы в гараже, ванной, коридоре, кухне, а в зал и спальни можно повесить радиаторы. Эта система позволяет реализовать свои желания и планы.

    Рис. 7 Диагностика котла Baxi

    Схема состоит из котла, насоса, расширительного бачка и системы трубопроводов. Радиаторы завязаны по водопроводной системе. Подача теплоносителя идет к радиатору, далее ко второму и на теплый пол. Теплоноситель возвращается обратно и с пола и с радиатора в одну трубу.

    Установка газовых систем отопления

    Без сомнения, газовый котел Baxi возможно подключить и самостоятельно без помощи специалистов, но этот процесс имеет свои характерные возможности. Прежде, чем начать установку необходимо проработать схему отопления, придумать место для прибора и т.д.Каждая модель Baxi укомплектована детальная инструкцией, что поможет каждому разобраться в подключении устройства. Но все же, такую ответственную работу лучше поручить опытным специалистам, профессионалам своего дела.

    После того, как котел установлен по предварительно спланированной схеме, вызываются газовщики, которые должны подтвердить и зафиксировать правильную установку и подключение агрегата, и должны выдать всю нужную документацию. Если выбираются мастера по установке отопительного агрегата, работать стоит с профессионалами, имеющими лицензию.

    Не разрешается разрабатывать схему отопления в коридорах, постоянного пользования, в санузлах, в общежитие любого типа, в любом помещение, которое не имеет форточку, в подвальных этажах. Если подвал находится в жилом комплексе, который принадлежит гражданину на правах личного пользования, тогда установка котла там возможна, при условии наличия окна с форточкой.

    При установке двухконтурного газового котла Baxi, его лучше размещать на кухне рядом газовой плитой. Там находится и окно, и вентиляционная система, канализация и природный свет. Это дает возможность уменьшить мощность труб холодного и горячего водоснабжения, а панель с параметрами всегда будет под рукой и на виду. Этот вариант позволит сэкономить другое пространство, предполагаемое под котел. Внешний вид устройства никак не отразится на виде кухни, так как приборы компактные и имеют приятный вид. Газовый котел можно спрятать и в шкафчик.

    Котельную удобней размещать в подвальном помещении, если это собственный дом, или на первом этаже. Ей необходимо высокие потолки, вентиляция, наличие открывающихся окон. При покупке напольных котлов Бакси, стоит уделить внимание небольшому фундаменту в 10 см. Это застрахует прибор от попадания воды на разжаренный теплообменник газового котла, предотвратит его деформацию в случае оттока воды. Наличие вентиляции очень важно. Ее отсутствие может привести к неисправностям прибора.

    Выбор безопасного котла Baxi

    Ради безопасности, отопительная система должна пройти соответствующую экспертизу на безопасность и получить соответствующий сертификат. Контролирующие органы дают разрешения на работу котла с определенными параметрами, но так как Baxi европейская фирма с европейскими нормами, они отвечают всем параметрам по безопасности приборов.

    При покупке надежной модели газового устройства Baxi, следует обратить внимание на наличие:

    • Датчика выявления пламени, что является наиважнейшим элементов безопасности. При исчезновении пламеня в газовом котле Baxi он выключается, газ перестает подаваться. Это позволяет избежать аварий.
    • Датчика перегрева, что позволяет отключаться котлу при температуре выше 100С. Предотвращает поломку некоторых элементов прибора и газовой системы отопления в целом.
    • Датчика неисправности дымохода, что выключает котел Baxi в случае попадания газа не в дымоход, а в само газовое устройство.
    • Датчика низкого давления воды в приборе, что позволяет отключаться в случае низкого давления или не полного наполнения водой.
    • Манометра, предохранительного клапана, клапана выпуска воздуха, что обеспечивает защиту агрегата низкого давления жидкости, выпуская воздух с заполненного котла водой.
    • Огнестойкого материала прибора, который защищает от пожара даже при длительном использовании.

    Отопительные системы Baxi и их обслуживание

    Хоть приборы и системы Baxi славятся надежностью и долговечностью, безотказностью работ, газовым котлам все равно необходимо периодическое обслуживание, ремонтные работы. Если владелец обнаружил малейшую погрешность в работе или неисправность, нужно вызывать мастера, и не браться за ремонт самому. Это может повлечь за собой более крупную поломку и, в итоге, высокую цену за ремонтные работы. Чтобы ремонт обходился дешевле, с меньшей затратой сил, нужно подключать систему так, чтобы доступ к ней ничем не ограничивался.

    Самые распространенные поломки в системе газового отопления:

    • Не зажигается;
    • Горелка не работает;
    • Хлопки в топке;
    • Перегрев;
    • Не высокая температура теплоносителя;
    • Громкая работа агрегата;
    • Неисправность элемента автоматики.

    Из-за попадания влаги в котел он может выйти из строя. Низкокачественный теплоноситель также влияет на стабильность в работе. Очень терпеливый бренд, приборы которого высочайшего качества и при агрессивных условиях он способен очень долго работать. Котел может поломаться из-за резкого перепада давления в системе газовой подачи.

    Конечно, система автоматики срабатывает, сообщая о проблемах, но не страхует от сбоя в роботе техники.

    Страны СНГ славятся не стабильной подачей электричества, перепады которого так оставляют свой отпечаток на поломке приборов. Часто система выходит из строя из-за неправильной установки котла. Поэтому, лучше специального рабочего никто с этим не справиться.

    Автоматические функции котлов

    Каждый покупатель, приобретая систему отопления, возлагает на нее большие надежды и требования. Поэтому, комплектация газовых котлов подразумевает и строение микропроцессоров регуляторов соответствующих типов. Котлы наделены функциональными назначениями, а так же гарантируют удобство и комфорт в использовании всех систем и схем отопления.

    Характерные черты регуляторов:

    • Регулировка по показанию датчика температуры снаружи. Это помогает экономить энергоресурсы, и гарантируют комфорт.
    • Устанавливается оптимальный график, корректирующийся из-за показателей использования. Это позволяет во избежание перегрева кислорода в строение, что часто происходит весной или осенью.
    • Есть возможность запрограммировать по часам отопление на отдельный день в неделе, а также понижение температуры ночью. Это все делается очень просто и выгодно, а так же полезно, ведь ночной сон благоприятен при пониженных температурах.

    Перед выбором модели, стоит узнать какой жесткости вода, поступающая в систему. Только потом, изучив инструкцию моделей, выбрать ту, которая идеально подходит под эту воду. От этого будет зависеть бесперебойность и эффективность эксплуатации системы отопления.

    Важно помнить

    Котел не являет собой стандартную бытовую технику, которую достаточно включить в розетку. Важно выбрать хороший агрегат, к примеру, фирмы, и самое главное провести подключение отопительной системы профессионально и квалифицировано его обслуживания. Качественную работу по установке сможет сделать лишь специализированная фирма, работающая не меньше года, дающая гарантию и имеющая лицензию.

    Специалист обязан разработать схему отопительной системы, изучив помещение, помочь подобрать идеально подходящую модель газового агрегата и комплектующего, правильно провести подключение. Только в таком случае, безопасность гарантирована.

    Статьи по теме:

    Задувает ветром газовый котел: что делатьГазовый котел на пропанеГазовый котел для бани Руководства по эксплуатации котла

    Baxi и руководства пользователя Предварительный просмотр и загрузка в формате PDF

    224 Руководства по эксплуатации котлов Baxi (модели 612) были найдены в базе данных всех руководств

    .

    Котел Baxi: Перечень устройств

    # Модель Тип документа
    1 Бакси Главный Комби 25 Эко
    • Baxi Boiler Main Combi 25 Eco Руководство пользователя и важная информация о гарантии (12 страниц)
    • Baxi Boiler Main Combi 25 Eco Инструкция по установке и обслуживанию (60 страниц)
    2 Бакси Главный Комби 30 Эко
    • Baxi Boiler Main Combi 30 Eco Руководство пользователя и важная информация о гарантии (12 страниц)
    • Baxi Boiler Main Combi 30 Eco Инструкция по установке и обслуживанию (60 страниц)
    3 Бакси Главный Комби Эко Baxi Boiler Main Combi Eco Инструкция по установке и обслуживанию (60 страниц)
    4 Бакси EcoBlue Advance Combi 28 Baxi Boiler EcoBlue Advance Combi 28 Инструкция по установке и обслуживанию (76 страниц)
    5 Baxi Ecoblue advance combi 24 Котел Baxi Ecoblue advance combi 24 Инструкция по установке и обслуживанию (76 страниц)
    6

    Сравните цены на котлы Baxi и отзывы 2020

    Получите бесплатные цитаты
    • О нас
    • Свяжитесь с нами
    • Торговая площадь
    • Сравнить предложения
    • Найдите инженера
    • Сравнить котлы
      • Тип топлива
        • Газ
        • Масло
        • Электрический
      • Котел Тип
        • Обычный
        • Комби
        • Система
      • Производителей
        • Альфа
        • Аристон
        • Атаг
        • Бакси
        • Biasi
        • Ферроли
        • Светящийся червь
        • Грант
        • Идеал
        • Интергаз
        • Основной
        • Поттертон
        • Ravenheat
        • Vaillant
        • Viessmann
        • Вокера
        • Warmflow
        • Вустер Бош
        Посмотреть все >>

    Сравнить цены на котлы Baxi (2020)

    Бойлеры Baxi Цены от 568 до 1200 фунтов стерлингов.Цена не включает плату за установку.

    Baxi помогает людям отапливать дома с 1866 года, предлагая широкий выбор комбинированных, системных и отопительных (индивидуальных) котлов различных размеров и спецификаций — это означает, что существует бойлер Baxi, подходящий для любой собственности. Baxi является лидером на рынке решений для интеллектуального отопления, и все бойлеры этой марки соответствуют и превосходят последние европейские стандарты безопасности, выбросов, нормативов водоснабжения и энергоэффективности.

    Котлы Baxi Combi Ценовой диапазон — экономия места и энергии

    Котлы

    Combi — самый популярный тип котлов в Великобритании, и все котлы Baxi Combi обеспечивают обогрев ваших радиаторов и горячее водоснабжение по запросу.Комбинированный бойлер — это одновременно поставщик воды и центрального отопления, который нагревает воду только при включении горячего крана или душа для обеспечения максимальной эффективности. Комбинированные котлы также являются отличным решением для экономии места, поскольку не требуется отдельный накопитель горячей воды или резервуар для холодной воды. Цены на комбинированные котлы Baxi варьируются от 620 до 1250 фунтов стерлингов с различной мощностью, расходом и размерами.

    Каждая серия в линейке комби Baxi имеет разумную цену и разработана с учетом различных потребностей. Ниже вы можете найти каждую серию, доступную в настоящее время на Baxi:

    КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЛ СЕРИИ РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ДОМА ЦЕНА
    Бакси 100 Комби 24 — 28 кВт Дома малого и среднего размера с одной ванной комнатой £ 680–730 £
    Бакси 200 Комби 24 — 28 кВт Дома малого и среднего размера с одной ванной комнатой £ 630–700 £
    Бакси 400 Комби 24 — 28 кВт Дома малого и среднего размера с одной ванной комнатой £ 620 — £ 690
    Бакси 600 Комби 24 — 36 кВт Малые, средние и большие дома с одной ванной 710–1 060 фунтов стерлингов
    Baxi EcoBlue + Комби 24 — 33 кВт Малые, средние и большие дома с одной ванной 830–1000 фунтов

    Сравнить котировки Baxi Combi

    Системные котлы Baxi Диапазон цен — для больших домов

    Системный бойлер Baxi — идеальное решение для больших домов с несколькими ванными комнатами или домов, где требуется больше горячей воды, чем может обеспечить комбинированный бойлер.Как и линейка комбинированных котлов Baxi, системные котлы Baxi обеспечивают как горячую воду, так и отопление по запросу, однако они также перекачивают воду в герметичный накопительный резервуар для горячей воды, чтобы обеспечить доступность дополнительного источника при необходимости. Системные котлы известны своей надежностью и простотой установки, и, если у вас большая семья, это практичное и экономичное решение. Цены варьируются от 640 до 1130 фунтов стерлингов с различными размерами и мощностью.

    Разработанный с учетом практически всех типов и размеров собственности, ассортимент системных котлов Baxi включает следующие решения:

    СИСТЕМА ГАЗОВОГО КОТЛА СЕРИИ РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ДОМА ЦЕНА
    Система Baxi Megaflo Compact 12 — 32 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами £ 639.75 — 750 фунтов стерлингов
    Система Baxi Megaflo 15 — 32 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами £ 667,40 — £ 849,60
    Система Baxi EcoBlue 12 — 32 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами 910–1 130 фунтов стерлингов

    Сравнить котировки системного котла Baxi

    Котлы Baxi Heat Only (Solo) Ценовой диапазон — Легко заменить

    Котлы Baxi heat only, также называемые обычными или обычными котлами, могут иметь два резервуара для воды на чердаке; большой резервуар для хранения холодной воды и небольшой резервуар для подачи и расширения.Бак для хранения холодной воды забирает воду из водопровода для пополнения. Отопительные котлы обычно устанавливаются в открытой вентилируемой системе, но котел Baxi Solo HE A подходит как для открытых, так и для герметичных систем отопления. Бойлеры, работающие только на отопление, хороши для больших домов, где может быть одновременная потребность в горячей воде. Их легко заменить в традиционных системах центрального отопления без особых изменений существующей системы трубопроводов. Цены варьируются от 570 до 725 фунтов стерлингов с различной производительностью.

    Доступны с различной тепловой мощностью для малых, средних и больших домов, варианты котлов Baxi только для отопления следующие:

    ОБЫЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЛ СЕРИИ РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ДОМА ЦЕНА
    Baxi Solo HE 12 — 30 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами £ 568,98 — £ 725
    Baxi 200 Heat 12 — 30 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами 650–770 фунтов стерлингов
    Baxi 400 Heat 12 — 30 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами 690–840 фунтов стерлингов
    Baxi EcoBlue Heat 12 — 24 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами 760–910 фунтов стерлингов
    Baxi EcoBlue Advance Heat 13 — 30 кВт Малые, средние и большие дома с несколькими ванными комнатами 770–985 фунтов стерлингов

    Сравните цены на котел Baxi Solo

    Ценовой диапазон котлов Baxi LPG — для домов в газовых зонах

    Компания Baxi разработала небольшой выбор котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе, для домов, не подключенных к газовой сети.В котле, работающем на сжиженном нефтяном газе, в качестве источника топлива используется сжиженный нефтяной газ (а не природный газ), и для него требуется внешний резервуар, в котором хранится топливо. Топливо доставляется в дома в Великобритании автомобильным транспортом, а затем перекачивается во внешние резервуары для хранения. Эти котлы в основном работают так же, как котлы на природном газе, но они используют другое топливо, которое необходимо хранить в саду. Цены на котлы Baxi LPG варьируются от 600 до 780 фунтов стерлингов в зависимости от тепловой мощности.

    Компания Baxi разработала небольшой набор энергоэффективных котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе для тех, кто живет за пределами сети газоснабжения, в том числе:

    СЕРИЯ КОТЛА LPG РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ДОМА ЦЕНА
    Baxi 100 Combi СУГ 24 — 28 кВт Дома малого и среднего размера с одной ванной комнатой 600–780 фунтов стерлингов
    Baxi 400 Combi СУГ 28 кВт Дома малого и среднего размера с одной ванной комнатой £ 730

    Сравнить котировки Baxi LPG

    Котлы Baxi Back Ценовой диапазон

    В 60-х годах прошлого века задний котел Baxi Bermuda составлял 80% всех дополнительных котельных.Задние котлы скрыты за дымоходом с газовым камином впереди и обеспечивают надежное решение для отопления и горячего водоснабжения, которое скрыто от глаз. Возможно, будет более экономичным заменить или модернизировать задний котел, если он у вас уже есть. Текущая цена Baxi Bermuda BBU 15 HE составляет £ 837 .

    Почему выбирают Baxi?

    Помимо того, что Baxi является одним из крупнейших производителей котлов во всей Европе, она занимается разработкой энергоэффективных котлов, которые не требуют больших затрат.Бренд стремится предлагать надежные и экономичные решения для разных домашних хозяйств, чтобы все домовладельцы всегда могли получить в руки котел, который лучше всего подходит для их собственности и образа жизни. Все еще удивляетесь, почему так много людей отказываются использовать что-либо, кроме бойлера Baxi? Читай дальше, чтобы узнать больше.

    Разнообразный котел

    Baxi производит широкий спектр бытовых котлов для домов по всей Великобритании, от комбинированных и системных котлов до котлов, работающих только на отопление и сжиженного нефтяного газа.Независимо от того, живете ли вы в маленькой квартире или в большом доме, этот бренд немного облегчает жизнь, предлагая широкий спектр вариантов котлов, которые могут справиться с различными потребностями в отоплении и горячей воде.

    Отзывы клиентов

    По данным Reevoo, 98% клиентов порекомендовали бы котел Baxi. Reevoo собирает только проверенные отзывы клиентов от имени Baxi и гарантирует, что торговая марка котла не контролирует любые отзывы, отображаемые на веб-сайте.Имея почти идеальный результат на Reevoo, похоже, что большинство клиентов в Великобритании довольны своими котлами Baxi.

    Какой? Оценка

    Общий Какой? оценка бренда котлов Baxi составляет 54%, что считается средним показателем по сравнению с некоторыми другими известными производителями котлов. Кажется, что инженеры впечатлены котлами немного больше, чем заказчики, но бренд действительно получил высокие оценки по качеству сборки, простоте обслуживания и доступности запчастей и запчастей.

    Ниже вы можете найти результаты данных по брендам газовых котлов Baxi, которые мы получили на сайте Which? Веб-сайт.

    Общий балл

    54%

    Надежность ⭐️⭐️⭐️
    Оценка клиентов ⭐️⭐️⭐️
    Рекомендация инженера ⭐️⭐️⭐️⭐️
    Качество сборки ⭐️⭐️⭐️⭐️
    Наличие запчастей и запчастей ⭐️⭐️⭐️⭐️
    Простота устранения общей неисправности ⭐️⭐️⭐️
    Простота обслуживания ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    На основе ответов 11 571 опроса, проведенного в мае 2018 г. члены о своих котлах.

    Бакси Котел Проблемы и ремонт

    Как и котлы любой марки, ваш котел Baxi может подвести вас, когда он вам больше всего нужен, даже если вы ежегодно обслуживаете его и заботитесь о нем год за годом. Имея это в виду, рекомендуется знать наиболее распространенные проблемы котла и способы их решения, чтобы вы могли действовать быстро, если у вас возникнет неисправность котла Baxi. Для решения большинства проблем с котлом Baxi потребуется зарегистрированный инженер Gas Safe, но некоторые мелкие проблемы легко диагностировать и устранить самостоятельно.Если у вас возникли проблемы с неисправным котлом Baxi или вы просто хотите узнать больше об общих типах проблем с котлом, не стесняйтесь читать наше руководство по общим проблемам и ремонту котлов Baxi.

    Коды неисправностей котла Baxi

    Если в котле Baxi возникнет проблема, котел покажет код неисправности или код ошибки, чтобы помочь инженеру определить проблему. В зависимости от того, какой у вас котел Baxi, код может быть цифрой, буквой и цифрой или мигающим светом. Когда появляется код неисправности, вы можете выяснить, в чем проблема, посмотрев список кодов в руководстве по вашему котлу или прочитав наше руководство по кодам неисправностей котла Baxi.После того, как вы узнали, что означает код неисправности, вам следует позвонить квалифицированному инженеру и сообщить ему код неисправности или код последовательности мигания и сообщить ему возможную причину, чтобы они могли правильно диагностировать и устранить неисправность, с которой сталкивается ваш котел Baxi. В нашем справочнике по кодам неисправностей и ошибкам котла Baxi вы найдете всю необходимую информацию.

    Гарантия на котел Baxi

    Независимо от того, какую модель котла вы выберете, на ваш бойлер Baxi будет предоставлена ​​полная гарантия, что даст вам уверенность в том, что Baxi отремонтирует ваш котел, если что-то пойдет не так, пока прибор находится на гарантии.Гарантия на бойлер Baxi варьируется от 2 до 7 лет, а в некоторых случаях вы можете получить гарантию до 10 лет. Однако вы должны выполнить определенные условия, чтобы гарантировать, что стандартная гарантия действительна и остается такой в ​​течение всего гарантийного периода. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, вам также необходимо зарегистрировать гарантию в Baxi. Взгляните на наше руководство по стандартной гарантии на бойлер Baxi, чтобы узнать все, что вам нужно знать, включая то, что она покрывает, как вы можете ее зарегистрировать, а также условия гарантии.

    Система управления котлом Baxi

    Как только вы найдете подходящий бойлер Baxi, вы сможете выбрать из ряда регуляторов котла Baxi, которые разработаны, чтобы дать вам больше контроля над вашей системой отопления и горячего водоснабжения. Система управления котлом Baxi также помогает снизить потребление энергии и обеспечить вам комфортное пребывание в доме круглый год. Кроме того, использование правильных регуляторов котла с вашей системой может упростить вам управление котлом и ваши затраты на электроэнергию.Хорошей новостью является то, что Baxi предлагает широкий спектр дополнительных устройств управления котлом, однако это может сбить вас с толку, если вы не эксперт в этом вопросе. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы составили руководство по системам управления котлами Baxi и различным моделям котлов Baxi, с которыми они совместимы.

    Котлы Baxi Ассортимент

    Выбирая котел Baxi для своего дома, обязательно проконсультируйтесь с экспертом, чтобы котел был совместим с существующей системой трубопроводов и отопления.

    Показать: все типы котлов только обратные котлы только комбинированные котлы только отопительные котлы только системные котлы все ценовые диапазоны от 500 до 750 фунтов стерлингов от 750 до 1000 фунтов стерлингов от 1000 до 1250 фунтов стерлингов

    9 0018 24 кВт
    Модель Тип Размеры Максимальный расход Мощность Рейтинг эффективности Стандартная цена
    Solo 12 HE A Только для нагрева H — 600 мм
    W — 390 мм
    D — 320 мм
    N / A 12 кВт A 90% и больше 568 фунтов стерлингов.98
    Solo 15 HE A Только для нагрева В — 600 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 320 мм
    Н / Д 15 кВт A 90% и выше £ 595
    100 Combi LPG 24 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 300 мм
    11,5 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 600
    400 Combi 24 Combi H — 700 мм
    W — 395 мм
    D — 279 мм
    11.5 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 620
    200 Combi 24 Combi H — 700 мм
    W — 395 мм
    D — 279 мм
    11,5 л / мин 24 кВт A 90% и более £ 630
    Megaflo System Compact 12 GA System H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    НЕТ 12 кВт A 90% и выше £ 639,75
    Solo 18 HE A Только нагрев H — 600 мм
    W — 390 мм
    D — 320 мм
    N / A 18 кВт A 90% и выше £ 642
    200 Нагрев Только обогрев В — 625 мм
    Вт — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 12 кВт A 90% и выше £ 650
    Megaflo System 15 HE A System H — 780 мм 9 0637 W — 450 мм
    D — 345 мм
    N / A 15 кВт A 90% и выше £ 667.4
    Megaflo System 18 HE A System H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    N / A 15 кВт A 90% и выше £ 667,4
    Megaflo System Compact 15 GA System В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 290 мм
    Н / Д 15 кВт A 90% и выше £ 667,4
    200 Heat 15 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    НЕТ 15 кВт A 90% и выше £ 670
    Megaflo System Компактный 18 GA Система В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 290 мм
    НЕТ 18 кВт A 90% и выше £ 670
    Solo 24 HE A Только нагрев В — 600 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 320 мм
    НЕТ A 90% и выше £ 670
    100 Combi 24 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 300 мм
    11.5 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 680
    400 Combi 28 Combi H — 700 мм
    W — 395 мм
    D — 279 мм
    11,5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 690
    400 Нагрев 12 Только обогрев В — 625 мм
    Вт — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 12 кВт A 90% и выше £ 690
    200 Combi 28 Combi H — 700 мм
    W — 395 мм
    D — 279 мм
    11.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 700
    200 Нагрев 18 Только обогрев H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 18 кВт A 90% и выше £ 700
    400 нагрев 15 Только нагрев В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 15 кВт A 90% и выше £ 710
    600 Combi 24 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 285 мм
    15 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 710
    Solo 30 HE A Только нагрев H — 600 мм
    W — 390 мм
    D — 320 мм
    НЕТ 30 кВт A 90% и выше 725 фунтов стерлингов.01
    Neta-tec Combi 24 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    9,8 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 729,39
    100 Combi 28 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 300 мм
    11,5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 730
    400 Combi LPG 28 Combi H — 700 мм
    W — 395 мм
    D — 279 мм
    11.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 730
    Megaflo System Compact 24 GA System H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    N / A 24 кВт A 90% и выше £ 732,24
    Megaflo System Compact 28 GA System H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    N / A 28 кВт A 90% и выше £ 740.21
    Duo-tec Combi 24 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    9,8 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 742,2
    200 Нагрев 24 Только обогрев В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 24 кВт A 90% и выше £ 750
    400 Нагрев 18 Только обогрев В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 18 кВт A 90% и выше £ 750
    Megaflo System Compact 32 GA System H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    НЕТ 32 кВт A 90% и выше £ 750
    Duo- tec Combi 24 GA Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    9.8 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 752,66
    EcoBlue Heat 12 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 12 кВт A 90% и выше £ 760
    200 Нагрев 30 Только обогрев В — 625 мм
    Вт — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 30 кВт A 90% и выше £ 770
    EcoBlue Advance Heat 13 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 13 кВт A 90% и более £ 770
    100 combi lpg 28 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 300 мм
    11.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 780
    400 Нагрев 24 Только обогрев В — 625 мм
    Вт — 370 мм
    Г — 270 мм
    Н / A 24 кВт A 90% и более £ 800
    EcoBlue Advance Heat 16 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    НЕТ 16 кВт A 90% и выше £ 800
    EcoBlue Heat 15 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 15 кВт A 90% и выше £ 800
    Megaflo System 24 HE A System H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    НЕТ 24 кВт 90% и выше 801 £.22
    Neta-tec Combi 28 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    11,5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 816,75
    EcoBlue Advance Heat 19 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 19 кВт A 90% и выше £ 820
    EcoBlue Advance Heat 19 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    Н / Д 19 кВт A 90% и выше £ 820
    Duo-tec Combi 28 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    11.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 824,2
    Neta-tec Plus Combi 24 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    9,8 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 825,41
    Megaflo System 28 HE A System H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    Н / Д 28 кВт A 90% и выше £ 828.28
    EcoBlue + Combi 24 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 295 мм
    13,5 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 830
    EcoBlue Heat 18 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 18 кВт A 90% и выше £ 830
    EcoBlue Heat 18 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 18 кВт A 90% и выше £ 830
    Bermuda BBU 15 HE Сзади В — 538 мм
    Ш — 383 мм
    Г — 306 мм
    НЕТ 15 кВт A 90% и выше £ 837.86
    400 Heat 30 Только нагрев H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 30 кВт A 90% и выше £ 840
    Megaflo System 32 HE A System H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    НЕТ 32 кВт A 90% и выше £ 849,6
    600 Combi 30 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 285 мм
    15 л / мин 30 кВт A 90% и выше £ 850
    Neta-tec Combi 33 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    13.5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 852
    EcoBlue Advance Heat 21 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 21 кВт A 90% и выше £ 870
    EcoBlue Heat 21 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 21 кВт A 90% и выше £ 870
    Duo-tec Combi 28 GA Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    11.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 874,37
    Platinum Combi 24 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    9,8 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 883,2
    Duo-tec Combi 33 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    13,5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 899.2
    EcoBlue Advance Combi 24 Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16,4 л / мин 24 кВт A 90% и выше £ 900
    EcoBlue Advance Heat 25 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    Н / Д 25 кВт A 90% и выше £ 900
    EcoBlue Heat 24 Heat Only В — 625 мм
    Ш — 370 мм
    Г — 270 мм
    НЕТ 24 кВт A 90% и выше £ 910
    Система EcoBlue 12 Система В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 295 мм
    НЕТ 12 кВт A 90% и выше £ 910
    Ecoblue + Combi 28 Комби В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 295 мм
    13.5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 930
    Neta-tec Plus Combi 28 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    11,5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 934,47
    Duo-tec Combi 40 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16 л / мин 40 кВт A 90% и выше £ 939.21
    Platinum Combi 28 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    11,5 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 948,2
    EcoBlue Advance Combi 28 Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16,4 л / мин 28 кВт A 90% и выше £ 950
    Система EcoBlue 15 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 295 мм
    НЕТ 15 кВт A 90% и выше £ 950
    Duo- Tec Combi 33 GA Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    13.5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 964,37
    EcoBlue Advance Heat 30 Heat Only H — 625 мм
    W — 370 мм
    D — 270 мм
    N / A 30 кВт A 90% и выше £ 985
    Система EcoBlue 18 Система H — 700 мм
    W — 300 мм
    D — 295 мм
    НЕТ 18 кВт A 90% и выше £ 990
    Ecoblue + Combi 33 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 295 мм
    13.5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 1000
    Duo-Tec Combi 40 GA Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16,4 л / мин 40 кВт A 90% и выше £ 1014,36
    Neta-tec Plus Combi 33 GA Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 290 мм
    13,5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 1034.45
    Platinum Combi 33 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    13,5 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 1047,48
    EcoBlue Advance Combi 33 Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16,4 л / мин 33 кВт A 90% и выше £ 1050
    Система EcoBlue 24 Система В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 295 мм
    НЕТ 24 кВт A 90% и выше £ 1050
    600 Комби 36 Combi H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 285 мм
    15 л / мин 36 кВт A 90% и выше £ 1060
    Система EcoBlue 28 Система H — 700 мм
    W — 390 мм
    D — 295 мм
    N / A 900 17 28 кВт A 90% и выше £ 1100
    Система EcoBlue 32 Система В — 700 мм
    Ш — 390 мм
    Г — 295 мм
    НЕТ 32 кВт A 90% и более £ 1130
    Platinum Combi 40 HE A Combi H — 780 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16.4 л / мин 40 кВт A 90% и выше £ 1147,56
    EcoBlue Advance Combi 40 Combi H — 763 мм
    W — 450 мм
    D — 345 мм
    16,4 л / мин 40 кВт A 90% и выше £ 1250

    Котировки Baxi

    Мы рекомендуем запросить расценки у национального установщика и местного установщика котла. Сравните их цены на стоимость нового котла baxi и цену установки. Средняя стоимость установки составляет от 1500 до 1200 фунтов стерлингов. Сравнение цен на котлы Baxi может сэкономить вам сотни фунтов.

    Другие факторы, которые следует учитывать, включают гибкость того, когда ваш установщик может установить ваш новый котел, и их показатели безопасности. Сегодня все работы по установке котлов производятся инженерами, прошедшими регистрацию по газовой безопасности. Это гарантирует, что установка вашего котла будет выполнена безопасно и законно.

    Цементный раствор для стяжки пола пропорции: Пропорции цемента и песка для стяжки пола: оптимальное соотношение

    Раствор для стяжки пола: марка, пропорции, расход цемента

    Главная » Пол » Пропорции цемента и песка для стяжки пола

    Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

    Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

    Содержание статьи

    Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

    При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

    Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

    Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

    Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

    Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

    Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

    Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

    Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

    Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

    Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

    Пропорции классической стяжки из ЦПС

    Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

    Пропорции раствора для стяжки пола для М 150, М 200 и М 300 при использовании цемента разных марок

    Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

    Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

    Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

    Какой брать песок

    Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

    Какой песок нужен для стяжки пола: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

    Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

    Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

    Последовательность замеса

    Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

    Как приготовить раствор для стяжки пола выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

    Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

    Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

    Готовый раствор или пескоцементная смесь

    Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

    Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка для стяжки, можно купить готовую смесь в мешках

    Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

    В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

    Добавки: нужны или нет?

    В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

    Делая раствор для стяжки пола можно обойтись только песком и цементом

    Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

    Пластифицирующие добавки

    Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

    При замесе пропорции раствора для стяжки пола надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

    При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

    Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

    Микроармирование

    Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

    Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

    Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

    Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

    • стекловолоконное;
    • базальтовое;
    • металлическое;
    • полипропиленовое.

    Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

    Соблюдать нормы добавки важно

    Соблюдать нормы добавки важно

    Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки,  строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

    Расчет объема раствора для стяжки

    Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

    Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

    Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

    Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

    Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

    Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

    Расход цемента на стяжку

    Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

    Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

    Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

    Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

    • Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
    • При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

    Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

    Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

    Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

    Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

    Раствор для стяжки пола: расход цемента, пропорции

    Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.

    СодержаниеСвернуть

    цемент на стяжку

    Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.

    Виды стяжек

    • Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
    • Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
    • Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

    Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

    Толщина цементно-песчаной стяжки

    Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:

    • Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
    • Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
    • Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).

    Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.

    Пропорции цемента и песка для стяжки пола

    Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.

    расход цемента для стяжки

    При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).

    Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).

    Раствор цемента для пола. Расчет

    Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.

    Раствор для стяжки пола: виды и пропорции

    • Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
    • Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
    • Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
    • Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.

    Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.

    Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.

    Раствор для стяжки теплого пола

    Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.

    Раствор для стяжки пола: виды и пропорции

    Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:

    • Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
    • Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
    • Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.

    Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.

    Как железнить бетонный пол цементом?

    Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
    • Мастерок или шпатель.
    • Распылитель воды.

    Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.

    Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.

    Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.

    Заключение

    Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.

    Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!

    Раствор для стяжки пола: пропорции песка, цемента, воды

    Выравнивание полового покрытия является одним из самых ответственных этапов строительных и отделочных работ, именно от созданной ровности зависит конечный результат. Поэтому все разновидности раствора для стяжки пола имеют пропорции, которые необходимо учитывать. Любое неправильное соотношение используемых компонентов – это залог будущих проблем.

    Основные разновидности растворов

    Существует довольно распространенное и неправильное мнение, что для смешивания рабочего состава входящие вещества добавляются «на глаз». Именно эта основная ошибка приводит к появлению многочисленных трещин и деформаций. Впоследствии возникшие проблемы списываются на технологические условия. Необходимо учитывать, что пропорции раствора для стяжки напрямую зависят от разновидности применяемого для заливки основания материала.

    Чтобы исключить возникновение неприятностей, целесообразно уделять большое внимание приготовлению состава. В настоящее время на строительном рынке появились готовые для работы смеси, их достаточно разбавить нужным количеством воды. Единственным существенным недостатком такой продукции является цена, значительно превосходящая традиционные варианты.

    Заводские составы имеют высокое качество и серьезную цену

    Раствор для заливки пола разделяют на две основные группы:

    1. Бетонные составы. Используются для создания чернового покрытия слоем толщиной свыше 70–80 мм. Основными компонентами являются цемент, щебень, песок и вода. Отличается высокой устойчивостью к растрескиванию, но не переносит излишнюю влажность.

      Бетонный монолит от цементно-песчаного раствора отличается присутствием в составе щебня

    2. Цементно-песчаная стяжка. Часто возникает путаница с бетонным материалом, ведь в растворе присутствуют те же компоненты, но ЦПС отличает от предыдущего варианта соотношение цемента и песка. Такой состав используется для самостоятельного выравнивания помещений с учетом создаваемой толщины от 50 до 80 мм. Если требуется превысить эти показатели, то применяется бетон или полусухой метод создания стяжки.

      Цементно-песчаная смесь наиболее доступна по цене и проста в обустройстве

    Многие выделяют третью разновидность – гипсовую, но ее принято относить к готовым сухим смесям.

    Приготовление цементно-песчаной стяжки

    Цементные растворы для стяжки пола относятся к традиционным вариантам. Хотя в данный момент на строительном рынке существует широкий выбор уже готовых составов, самостоятельное приготовление рабочей смеси все еще пользуется большой популярностью.

    Для процесса понадобится следующий набор компонентов:

    • Цемент. Наилучшим вариантом считается портландцемент марки М400 и М500. Последняя разновидность выше по стоимости, но имеет значительно меньший расход состава. Большое внимание уделяется времени его хранения, длительные сроки приводят к потере необходимых свойств.
    • Песок. Его предварительно подвергают тщательной очистке путем удаления инородных включений и просеивания. Необходимо учитывать, что материал не должен содержать примесей.

      Для получения качественного монолита желательно использовать речной песок, так как в карьерном присутствует глина

    • Пластификаторы. Количество компонента напрямую зависит о того, какие свойства требуется получить или улучшить.

      На заметку! В готовых смесях используется большее количество добавок, что значительно усиливает их характеристики.

    • Фиброволокно. Представляет собой вещество, которое применяется для армирования, оно заменяет укладку арматуры или специальной сетки.

      Промышленный пластификатор можно заменить жидким мылом, а фиброволокно арматурной сеткой, но качество при этом не гарантируется

    • Вода. Компонент для получения нужной консистенции и окончательного придания составу необходимых параметров.

    Конечно, для работы могут использоваться не все составляющие, ведь основа ЦПС – это цемент, песок и вода. Покупной пластификатор может заменяться жидким мылом.

    Пропорции

    Ввиду того что правильность смешивания используемых компонентов оказывает большое влияние на конечный результат, следует подготовить удобные для измерения приспособления.

    Пропорции цемента и песка для стяжки пола, а также количество дополнительных веществ следующее:

    1. Работы начинаются с приготовления сухих компонентов. Для одной части цемента марки М400 необходимо подготовить 4 части просеянного песка нужной фракции. Если перевести в килограммы, то 1 кг цемента + 4 кг песка, итого 5 кг.
    2. Для марки М500 потребуется 5 частей, более высокий показатель снижает расход основного вещества.
    3. Расчет фибры: на 1 кг цемента добавляется 1 грамм фиброволокна.
    4. Для пластификаторов также существует оптимальный показатель, который составляет 3,8 г на 1 кг основного компонента.
    5. Количество воды равно половине используемого цемента.
    Таблица растворов по ГОСТу

    Но перед тем как приготовить состав, необходимо определиться с общим объемом, это позволит правильно сделать раствор для стяжки пола.

    Рассчитывается он довольно просто. Измеряется площадь помещения по формуле А*В. Где А – длина, В – ширина. Результат умножается на выбранную толщину стяжки в метрах, получается число кубометров. Ввиду того что стяжка подвергается усадке, этот параметр следует умножить на коэффициент, равный 1,2. Необходимо учитывать, что один кубометр цемента составляет примерно 1300 кг, а песка – 1625 кг.

    Исходя из полученных данных, производится подсчет состава для напольного покрытия.

    При соблюдении всех пропорций приготовление раствора вручную на два порядка медленней машинного способа

    Например:

    Площадь помещения составляет 20 кв. м. Исходя из того, что длина 5 м, а ширина 4 м. Предполагаемая толщина стяжки – 50 мм, то есть 0,05 м. Из этого следует: 20*0,05 = 1 м3. С учетом коэффициента: 1*1,2 = 1,2 м3.

    Пропорции песка и цемента составляют 1:4, общее количество равняется 5.

    1,2/5 = 0,24 м3. Полученный показатель является объемом одной части цемента.

    Объем песка – 0,24*4 = 0,96 м3.

    Из примерных данных получается: 1300*0,24 = 312 кг цемента. 1625*0,96 = 1560 кг песка.

    Воды требуется примерно половина объема цемента, то есть 120–150 л.

    Фиброволокна понадобится 312 г, пластификатора – около 1100 г.

    Для приготовления раствора в домашних условиях проще пользоваться традиционными способами развеса ингредиентов

    Конечно, эти расчеты являются примерными, основанными на взятом соотношении, точные пропорции высчитываются исходя из реальной ситуации. Для получения оптимального результата можно воспользоваться онлайн-калькуляторами.

    На заметку! На итоговый результат влияет усадка. Так, на 1 м3 покрытия потребуется 0,6–0,8 кг жидкого раствора.

    Бетонный раствор

    Состав раствора для стяжки из бетона рассчитывается похожим образом. Но для того чтобы сделать эту смесь, используется дополнительный компонент – щебень или другая крупная фракция.

    Марки бетона варьируются от М100 до М400. Для стяжки оптимальным вариантом считается марка М200.

    Прочность бетона зависит не только от пропорций, но и от фракции наполнителя

    Для приготовления используются следующие пропорции:

    • цемент М400 – 1 часть;
    • песок – 2,8 части;
    • щебень – 4,8 части.

    Для более точного определения все показателей необходимо учитывать следующие параметры:

    1. Показатели температуры и влажности, которые влияют на усадку.
    2. Марка цемента, определяющая соотношение песка.
    3. Срок давности изготовления цемента. Если состав не свежий, пропорции сильно меняются.

    Таким образом, правильный расчет смеси – это довольно сложная процедура, требующая аккуратности. Именно поэтому все большей популярностью пользуются готовые составы.

    Пропорции цемента и песка для стяжки пола в введрах и килограммах

    При подсчете объемов стройматериалов необходимо знать пропорции цемента и песка для стяжки пола по нескольким причинам. Выравнивающая плиты перекрытия стяжка, изготавливается после возведения коробки здания. Принять внутрь помещений готовый бетон из миксеров на этапе отделки очень сложно, поэтому его чаще всего изготавливают самостоятельно.

    Содержание статьи

    Соотношение компонентов пескобетона

    В отличие от фундаментов, полов по грунту и прочих монолитных железобетонных конструкций, стяжки создаются из пескобетона. Крупный наполнитель – щебень в них отсутствует, так как камешки, содержащиеся в товарном бетоне, снижают производительность выравнивания тонкого слоя.

    Пропорции песка и цемента регламентируются нормативами СП. Основными характеристиками конструкционного материала являются два показателя:

    • класс – обозначается В, показывает давление в МПа, при котором разрушается кубик с ребром 15 см из бетона, набравшего прочность 75% минимум;
    • марка – обозначается М, показывает предел прочности в кг/см²

    Соотношение класса и марки бетона.

    В маркировке указывается только класс конструкционного материала, а значение марки подставляется ближайшее к нему. Например, классам В7,5, В15 и В20 соответствуют марки М100, М200 и М250, соответственно, а для классов В10 и В12,5 подходит одна и та же марка М150, как и для В25 и В27,5 марка М350, соответственно.

    Поэтому объемное соотношение материалов для пескобетона в принципе не может быть одинаковым для разных его марок/классов:

    • М150/В10 – 1:3
    • М150/В12,5 – 1:2,8
    • М200/В15 – 1:2,4
    • М250/В20 – 1:2,2
    • М300/В22,5 – 1:1,8

    Объем измеряется ведрами, что очень удобно при загрузке бункера бетономешалки или смешивании продуктов в бадье.

    Замешивание по объему удобнее на стройплощадке.

    Однако заказывать нерудный материал (песок) и покупать цемент застройщику приходится в массовых долях – тонах и килограммах, соответственно. Для перевода объема в массу используются следующие соотношения:

    • мешок цемента – 50 кг = 38,5 л сыпучего продукта или 3,85 ведра 10 литровых
    • 1 т цемента – содержит 0,77 куба материала или 77 ведер, соответственно
    • 1 т песка – занимает объем 0,61 куба или 61 ведро этого материала

    Если застройщик оплачивает нерудный материал кубами, переводить ничего не нужно.

    При проектировании и составлении сметы следует ориентироваться на значения, приведенные в нижней таблице для пескобетона В12,5:

    ЦементРасход цемента (кг/ведро 10 л)Расход песка (кг/ведро 10 л)
    для 1 м3 пескобетонана 1 м3 пескадля 1 м3 пескобетонана 1 м3 цемента
    М400400/30,8350/271405/86,241232/75,6
    М500330/25,08280/21,51144/70,22981/60,2

    Или аналогичную таблицу для получения пескобетона В15:

    ЦементРасход цемента (кг/ведро 10 л)Расход песка (кг/ведро 10 л)
    для 1 м3 пескобетонана 1 м3 пескадля 1 м3 пескобетонана 1 м3 цемента
    М400490/37,7450/34,651474/90,481355/83,16
    М500410/31,6360/27,72    1236 /75,841084/66,53

    Вычисление объема стяжки представляет определенную сложность из-за разницы ее толщины на отдельных участках. Поэтому либо берется большее значение в нижней точке плит перекрытия, либо среднее значение с 25% запасом.

    При вычислении объемов следует учесть перепады высот основания.

    Важно! Стяжку следует заливать в один прием.

    Выбор материалов

    В магазинах стройматериалов продается смесь ЦПС или ПЦС (зависит от маркировки производителя). На упаковке указано соотношение компонентов и необходимое количество воды для получения проектной удобоукладываемости. Для экономии бюджета ремонта индивидуальные застройщики часто закупают расходные материалы и смешивают их самостоятельно. Данный полуфабрикат получил название гарцовки.

    Песок

    В стандартном ассортименте поставщиков нерудных материалов обычно отсутствует песок для пескобетона. Самым правильным вариантом для этого конструкционного материала считается состав:

    • песок фракции 0,5 мм – служит мелким наполнителем;
    • песок фракции 3 – 7 мм – используется вместо традиционного щебня в качестве крупного наполнителя.

    Данное условие выполняется не всеми производителями сухих смесей, а производители нерудных материалов разделяют песок на фракции крайне редко. Поэтому застройщику приходится довольствоваться ассортиментом карьерного, речного строительного песка.

    Разновидности строительного песка.

    Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса стяжки необходимо учесть нюансы:

    • в карьерном песке самый высокий процент глины в виде отдельных частиц или пленки на поверхности песчинок;
    • в любом виде глина крайне опасна для бетонных конструкций и изделий;
    • при проникновении в нее влаги она набухает, увеличивается в объеме при замерзании;
    • структура конструкционного материала ослабляется многочисленными микротрещинами;

    Поэтому лучшими вариантами для индивидуального застройщика являются:

    • речной песок – глина вымывается течением, однако частички имеют округлую форму и низкую адгезию в структуре цементного камня;
    • мытый карьерный песок – песчинки рваной формы прочно сцепляются с вяжущим и друг другом;
    • гранотсев в качестве крупного вяжущего – размеры частиц этого материала меньше, чем камни щебня, а прочность примерно одинакова с кварцем.

    Гранотсев вместо щебня для бетонной стяжки.

    Цемент

    Для стяжек применяются портландные цементы марок М400 и выше. Допускается наличие добавок в пределах 20% по массе, 2 – 3% гипса входят в состав цемента по умолчанию для регулировки схватывания конструкционного материала.

    Важно! При покупке вяжущего следует обращать внимание на дату фасовки, так как 100% характеристики сохраняются только 2 месяца. Затем цемент теряет 20% или 30% через 3 первых месяца и через полгода, соответственно.

    Материал пользуется повышенным спросом, чтобы не купить контрафакт, следует проверять упаковку на наличие реквизитов производителя и инструкции применения.

    Вода

    В отличие от фундаментов и подбетонки, природные водоемы на этапе отделки обычно не используются. Поэтому качество воды по умолчанию удовлетворяет требованиям нормативов СП и ГОСТ 23732:

    • растворенные соли в пределах 5 г/л;
    • взвеси не больше 0,2 г/л;
    • pH в пределах 4 – 12,5 единиц;
    • полное отсутствие красителей, масел, жиров, нефтепродуктов;
    • фенол, сахар, ПАВ в пределах 10 мг/л.

    Рекомендации по водоцементному соотношению приведены в этой статье чуть ниже.

    Фибра

    Вместо укладки стандартных сеток можно произвести микроармирование стяжки в массе. Для этого при замешивании бетона в него добавляется стекловолокно или стальная, пропиленовая, базальтовая, стеклянная фибра.

    Фибробетон со стальными волокнами.

    Стальная фибра не подходит для тонких стяжек, поскольку 5 – 12 см куски проволоки диаметра 0,5 – 1,2 мм могут торчать из нее после укладки.

    Оптимальным вариантом для выравнивающих стяжек и слоев бетона для изготовления уклонов самотека (бани, душевые кабинки) является базальтофибробетон. Деформации от высоких значений эксплуатационных нагрузок переносятся этим материалом в упругом состоянии без каких-либо последствий.

    Базальтовая фибра.

    Водоцементное соотношение

    Для формирования цементного камня вяжущему хватает 25% жидкости от его собственной массы. Однако при таком увлажнении бетон становится жестким, резко снижается удобоукладываемость. Существует специальный термин В/Ц – водоцементное соотношение, являющееся основным критерием качества бетонных конструкций. Для стяжек принято В/Ц = 0,5 – 0,6 единиц с учетом естественной влажности песка.

    Влияние водоцементного соотношения на структуру бетона

    Для увеличения пластичности смеси в состав пескобетона добавляют специальные добавки. Наиболее популярен Суперпластификатор С-3, добавляемый в количестве 250 – 500 мл на мешок цемента. Народным средством является любое концентрированное моющее средство – столовая ложка на замес бетономешалки.

    Таким образом, для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса следует придерживаться приведенных значений пропорций компонентов стяжки. Для самостоятельного расчета количества песка и цемента указаны реальные нормы расхода.

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Пропорции цемента и песка в бетоне для стяжки пола, калькулятор

    Оглавление статьи:

    Раствор для стяжки пола, на первый взгляд, – это очень легко. Однако на самом деле, именно пропорции имеют первостепенное значение в работе. При неправильном смешивании материалов, дальнейшие труды могут превратиться в пустую трату сил, времени и денег. Поэтому в строительстве стяжка пола считается самым ответственным этапом, при этом ее качество влияет на качество будущих полов.

    Пропорции компонентов для стяжки пола:
    1:3 – (1 часть цемента М400 на 3 части песка)
    Т.е. на 10 кг цемента добавить 30 кг песка.

    Раствор для стяжки

    Важность пропорций

    В настоящее время ассортимент напольных покрытий кишит разнообразием: шпаклевка, плитка, штукатурка и т.д. Однако невозможно узнать об их прочности и объеме добавленного цемента, покупая в готовом виде. Кроме того, есть разные химдобавки, увеличивающие прочность материалов. И в этом вновь главная роль отводится цементу. Следует знать, что в процессе изготовления на заводе добавляется одинаковое количество цемента, они не экономят на этом, а указываемая прочность, как правило, соответствует фактической.

    Готовые смесиАссортимент сухих строительных смесей для стяжки огромен и пользуется спросом на рынке.

    Прочность стяжки

    В основном, на упаковках многих составов указывается прочность на сжатие, и она составляет 10 МПа. По поводу бетона, то наиболее близка к данному показателю марка раствора М150, у которой МПА – 12,8.

    Следует помнить, что люди при составлении пропорций берут идеальные условия, т.е. песок, содержащий минимальное количество глины. Об этом необходимо помнить, потому что при изготовлении глина способна обволакивать песчинку, тем самым уменьшая ее сцепку, в результате чего снижается прочность. Потому очень трудно приводить конкретные цифры. В таких случаях доля цемента в растворе бетона увеличивается на 20 процентов и уменьшается количество жидкости.

    Следует отметить, что долговечность бетонных покрытий, как и его качество, находится в зависимости не столько от применяемых материалов, сколько от правильности соблюдения всех пропорций. Так, можно решить проблемы со звуко-, тепло- и влагоизоляцией, коммуникационными системами и т.д.

    Раствор с пескомСмесь цемента и песка.

    ЦПС – это смеси цемента и песка, часто используемые для стяжки полов. Их легко готовить самостоятельно, однако для этого также необходимо знать все пропорции цемента и песка для приготовления стяжки пола. Отметить стоит то, что в подобных пропорциях цифры зависят в основном от планируемых нагрузок на пол, чем она выше, тем больше цемента добавляется в раствор бетона (в особенности это относится к крупным магазинам и промышленным помещениям).

    На пропорции также влияют такие факторы, как выравнивание поверхности, планирование поднятия поверхности пола, необходимость маскировки различных трубопроводов и коммуникационных систем и распределение нагрузки на слои звуковой и тепловой изоляции.

    Пропорции цемента к песку для стяжки

    Прежде всего, пропорции раствора для стяжки пола находятся в зависимости от марки цемента.

    марка цементапроектная
    марка бетона
    массовый состав цем:песок:щебсредний объем цем:песок:щебполучаемый объем бетона (10 л цем)
    400
    1001:4,6:7
    10:41:61
    78
    5001001:5,8:8,1
    10:53:71
    90
    4001501:3,5:5,7
    10:32:50
    64
    5001501:4,5:6,6
    10:40:58
    73
    4002001:2,8:4,8
    10:25:42
    54
    5002001:3,5:5,6
    10:32:49
    62
    4002501:2,1:3,9
    10:19:34
    43
    5002501:2,6:4,5
    10:24:39
    50
    4003001:1,9:3,7
    10:17:32
    41
    5003001:2,4:4,3
    10:22:37
    47
    4004001:1,2:2,7
    10:11:24
    31
    5004001:1,6:3,2
    10:14:28
    36

    Необходимо обратить внимание, для стяжки пола марка раствора должна быть не ниже М150, зачастую применяется М200.

    Расчет стяжки для пола

    Довольно часто перед проведением ремонта требуется рассчитывать количество необходимого материала, это относится и к стяжке пола.

    Рассчитывать раствор для стяжки пола можно так.

    Прежде всего, рассчитывается требуемый объем строительных материалов. Для этого толщина будущей стяжки умножается на площадь покрытия.

    Например, при площади пола в 40 кв.м. и слое толщиной в 5 сантиметров. В таких случаях необходимо 40*0,05=2 кубометра раствора.

    После этого подсчит

    Бетон для стяжки: состав, марка, пропорции, расчет

    Черновое или финишное напольное покрытие – бетонная стяжка, является самым популярным видом пола для хозяйственных построек, гаражей, помещений с повышенной влажностью, а также единственно возможным черновым покрытием пола жилых помещений в случае разрушения деревянного пола грибком.

    СодержаниеСвернуть

    бетон для стяжки

    Учитывая, что бетон для стяжки можно приготовить и уложить своими силами, бетонную стяжку можно назвать одним из самых «бюджетных» варианта получить прочный и долговечный пол.

    Состав бетона для стяжки

    Строительный раствор для обустройства бетонного пола состоит из трех компонентов: портландцемента, речного (крупнозернистого) песка и воды. Некоторые источники, для улучшения удобоукладываемости раствора рекомендуют применять пластификаторы, однако если при приготовлении материала были соблюдены необходимые пропорции, раствор отлично ложится на основание без дорогостоящих добавок.

    Магазины строительных материалов предлагают готовый бетон для стяжки в виде фасованных сухих смесей. Преимущества сухих смесей заключается в точном дозировке компонентов и удобстве использования. Однако есть один существенный недостаток.

    Цена готовых сухих смесей примерно в 2 раза выше, чем сухая смесь, которую застройщик приготовил сам (купил цемент, песок и смешал их в требуемом соотношении). Поэтому если стоит задача залить конструкцию по минимальной цене, есть смысл сделать строительный материал, самостоятельно соблюдая следующие пропорции бетона для стяжки обустраиваемой внутри помещений:

    • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 3,5 части чистого речного песка, 0,6 части воды.
    • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), 4 части речного печка, 0,7 части воды.

    При самостоятельном приготовлении материала, работа по отмериванию количества компонентов и сухое перемешивание производится застройщиком, поэтому конечный продукт стоит значительно дешевле, чем фасованный материал. Приведенные выше пропорции соответствуют марке раствора – М150.

    Бетон для стяжки пола

    Пропорции бетона для стяжки на улице и его состав отличаются от пропорций и состава материала для внутренних работ.  Стяжка, эксплуатируемая в условиях открытого воздуха, испытывает значительные перепады температур, а также вредное воздействие осадков и ветра.

    Яркий пример конструкции этого вида – отмостка по периметру здания. Поэтому для обустройства подобных сооружений необходимо использовать марку бетона для стяжки М150 и обязательно зажелезнить поверхностный слой. Пропорции стяжки под бетон, эксплуатируемой в условиях открытого воздуха:

    • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 4 части чистого речного песка, 5,5 части гранитного щебня, 0,9 части воды.
    • 1 часть цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), 4,1 части речного печка, 5,5 части гранитного щебня, 0,7 части воды.

    Для стяжек, которые не испытывают высокий уровень механических нагрузок (езда грузовиками) допускается замена гранитного щебня строительным мусором: битым кирпичом, печным шлаком, боем керамики и т.п.

    Почему следует использовать марку бетона для стяжки М150? Здесь вступают в действие требования нормативного документа СНиП 2.03.13-88 Строительные Нормы и Правила. Полы. Пункт 5.3 данного документа рекомендует использовать для обустройства бетонных стяжек строительный материал прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2), что соответствует марке бетона М150.

    Как рассчитать бетон на стяжку

    Алгоритм расчета количества бетона, который необходимо закупить или приготовить самостоятельно простой и состоит из нескольких математических примеров. Исходными данными для расчета являются:

    • Длина помещения в метрах.
    • Ширина помещения в метрах.
    • Толщина стяжки в метрах.
    • Коэффициент усадки.

    Допустим, что наше помещение имеет следующие габариты 4х3 метра, толщина стяжки составляет 0,04 метра, а коэффициент усадки 1,022. Перемножаем цифры и получаем «частое» количество бетона в метрах кубических: 4х3х0,04х1,022=0,49 кубических метра бетона понадобится изготовить или закупить для заливки стяжки пола в помещении размерами 4х3 метра.

    Бетон для стяжки пола

    У многих читателей этой статьи может возникнуть вопрос по цифровому значению коэффициента усадки 1,03. Общеизвестно, что стандартный цементный раствор и бетон при схватывании и наборе прочности уменьшается в объеме (усаживается).  Исключение составляют специальные расширяющиеся бетоны.

    Величина усадки характеризуется коэффициентом усадки и зависит от ряда факторов: крупность заполнителя, количество посторонних примесей и пр. Чтобы получить истинную величину усадки необходимо произвести ряд испытаний и расчетов. Чтобы не «забивать» голову простому застройщику рекомендуется использовать среднее значение между минимальным коэффициентом 1,015 и максимальным 1,03 – 1,015+1,03/2= 1,022

    Сколько цемента на куб бетона для стяжки

    В связи с тем, что пропорции компонентов раствора «привязаны» к количеству цемента, перед тем как закупать материалы для самостоятельного приготовления бетона, необходимо сначала определить количество цемента, а потом рассчитать количество песка и воды.  Количество цемента на 1 м3 раствора для стяжки регламентировано действующими строительными нормами и правилами:

    • 420 кг при приготовлении раствора М150 на основе портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400).
    • 370 кг при приготовлении раствора М150 на основе портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500).

    Соответственно количество песка: 420х3,5=1470 кг или 370х4=1480 кг. Количество воды: 420х0,6=252 литров или 370х0,7=260 литров.

    Пропорции бетона для стяжки в ведрах

    На строительных площадках частных и дачных домов, как правило, нет весов с большими пределами измерения. Поэтому считать и отмерять компоненты растворов и бетонов принято в универсальных «измерительных единицах» – ведро. Учитывая что для того чтобы сделать качественную сделать стяжку из бетона, следует как можно точнее отмерить цемент и песок, стоит рассказать как это сделать «ведрами» популярных объемов: 10, 12 и 15 литров.

    Бетон для стяжки пола

    В качестве примера рассмотрим пропорцию компостов для приготовления 1 м3 раствора на основе портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ: 420 кг цемента и 1470 кг песка. Чтобы рассчитать число ведер, следует привести объемы ведер, и «килограммы» материалов к «объемам» в метрах кубических.

    Сначала приведем к м3 объемы ведер. Принимая, что 1 литр=1 дм3,а 1 м3=1000 дм3 получаем:

    • 10 литров=0,01 м3.
    • 12 литров=0,012 м3.
    • 15 литров=0,015м3.

    Приводим к м3 количество цемента:

    • Общепринято, в 1м3,в среднем, помещается 1 300 кг цемента. Определяем процентное соотношение 420 кг в 1 м3: 420х100/1300=32,3% (0,323).
    • Определяем количество цемента в м3: 1х0,323=0,323 м3.

    Рассчитываем «ведра» цемента:

    • Ведро 10 литров, шт.: 0,323/0,01=32,3.
    • Ведро 12 литров, шт.:0,323/0,012=26,9.
    • Ведро 15 литров, шт.:0,323/0,015=21,5.

    Приводим к м3 количество песка:

    • В 1м3, в среднем, помещается 1 750 кг речного песка. Как и в предыдущем случае, определяем процентное соотношение в 1 м3: 1470х100/1 750=84% (0,84).
    • Определяем количество песка в м3: 1х0,84=0,84 м3.

    Рассчитываем «ведра» песка:

    • Ведро 10 литров, шт.: 0,84/0,01=84.
    • Ведро 12 литров, шт.: 0,84/0,012=70.
    • Ведро 15 литров, шт.: 0,84/0,015=56.

    Заключение

    Практический опыт обустройства бетонных стяжек разного типа, свидетельствует, что для заливки внутренних конструкций, имеющих небольшую площадь, самый оптимальный вариант – это приобретение готовых сухих смесей. Если же требуется построить наружную стяжку или стяжку, имеющую большую площадь и толщину, есть экономическая целесообразность приобрести отдельно цемент и песок и готовить бетон самостоятельно.

    Бетон для стяжки – состав и пропорции раствора для стяжки пола

    Широкое использование бетона для стяжки пола обусловлено высокой прочностью и надежностью получаемого покрытия. Но чтобы добиться его требуемых характеристик, необходимо тщательно подбирать пропорции раствора из цемента и песка. В противном случае получившийся черновой слой будет далеким от идеала и прослужит недолго.

    Содержание

    1. Что понадобится
    2. Состав и пропорции
    3. Требования
    4. Особенности приготовления
    5. Заключение

    Что понадобится для раствора

    Чтобы замешать классический бетонный раствор для стяжки пола, потребуется цемент, песок и вода. Плюс к ним могут добавляться разнообразные пластификаторы, улучшающие пластичность и прочность бетона. Но обычно в домашних условиях принято обходиться без этих добавок.

    В раствор на основе цемента в строительстве принято также добавлять наполнитель в виде гравия или щебня. Однако бетон для стяжки чернового пола в коттедже или квартире замешивается без них.

    добавки для смеси

    Добавки для стяжки

    Его основу должна составлять только мелкофракционная цементно-песчаная смесь (пескобетон, ЦПС). Вкрапления с размерами более 1,5 мм здесь недопустимы. При этом если производится замес состава для заливки цементной стяжки в гараже, то добавление мелкого щебня в нее разрешено. В жилых комнатах возможно использование лишь керамзита, и то только в качестве теплоизоляционной подсыпки снизу.

    цементная стяжка

    Особенности приготовления цементной смеси

    Для армирования стяжки пола используется металлическая сетка либо фиброволокно из полиэтилена размером 12–18 мм. Первый вариант укладывается на перекрытие под дальнейшую заливку цементной смесью, а второй добавляется прямо в ЦПС при замешивании в пропорции от 0,3 до 1,5 кг на куб бетона.

    Из инструментов для подготовки раствора стяжки потребуются:

    • мастерок и лопата;
    • строительный миксер либо дрель с насадкой;
    • ведро или иная емкость для замешивания.

    Для непосредственно заливки и разравнивания раствора на полу также требуется правило и терка. Плюс для выполнения монолитной стяжки нужен строительный уровень и маяки. Не помешает и наличие под рукой рулетки с карандашом.

    бетон для стяжки

    Ингредиенты для бетонной стяжки

    Состав и пропорции бетона

    Чтобы рассчитать расход компонентов для раствора под стяжку и их пропорции, сначала следует определиться с необходимым классом бетона. По минимуму согласно СНиПам он должен быть В12.5 (М150), но лучше изначально замешивать более прочный его аналог В15 (М200). При этом подготовить такую смесь для стяжки пола можно из разных марок цемента, от выбора которого напрямую зависит и количество требуемого песка.
    При несоблюдении технологии замеса могут пострадать прочность с износостойкостью стяжки. Для бетона В15 (М200) оптимальной пропорцией смешиваемых компонентов является соотношение песка к цементу М300 или М400 – 3:1.

    пропорции бетона

    Расчет пропорций для бетонной стяжки

    При этом если последнего положить больше, то раствор будет быстрее схватываться. С такой смесью сложнее работать, а малейшая задержка при ее подготовке неизбежно приведет к застыванию жидкого состава в ведре. А если цемента немного не доложить, то слой стяжки пола получится менее прочным.

    По нормам марка бетона по минимуму должна быть следующей:

    • М150 – для выравнивающих слоев;
    • М200 – для заливки полимерных покрытий сверху;
    • М200 – при наличии подстилающей тепло- и звукоизоляции.
    расчет компонентов

    Расход материалов и пропорции для стяжки

    Толщина цементной стяжки согласно строительным нормативам должна превышать 20 мм. Но если в ней предполагается укладки трубопроводов водяного теплого пола или водоснабжения, то бетонный слой делает больше диаметра этих труб минимум на 45 мм.

    Окончательный выбор характеристик и толщины цементно-песчаной стяжки зависит от предназначения помещения, типа финишного покрытия и особенностей основания. Для пола в производственном здании ее делать придется максимально прочной и толстой. В частном доме и квартире нагрузки совершенно иные. Здесь можно немного сэкономить на черновом слое, выполнив его более тонким и из бетона меньшей прочности.

    плюсы и минусы стяжки

    Преимущества разных видов стяжки

    Требования и рекомендации для стяжки пола

    При неправильно выбранной пропорции компонентов ЦПС:

    • снижается адгезия раствора к основанию;
    • уменьшается износостойкость стяжки;
    • ухудшается прочность бетонного слоя;
    • повышается риск растрескивания чернового покрытия.

    Если неверно выбрана пластиковая труба для воды в санузле, то это грозит протечками сразу при открытии крана на стояке. А если с ошибками замешать цементную смесь для стяжки пола, то проблемы могут проявиться и через несколько месяцев после заливки. В этом случае возможны как отслоения стяжки от основания, так и банальное ее разрушение.

    Чтобы не ошибиться с пропорциями, рекомендуется брать готовые смеси с цементом в качестве основного вяжущего компонента. В них содержание всех составляющих соответствует требованиям строительных норм. Достаточно добавить воды и бетонный состав уже полностью готов к заливке.

    пропорции  для приготовления раствора

    Пропорции для приготовления смеси для стяжки

    Особенности приготовления раствора

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола делается в четыре шага:

    1. На железном листе или влагостойкой фанере насыпается курган из песка.
    2. На вершине этой кучи делается вдавливание, куда высыпается цемент.
    3. Затем туда добавляется вода в соотношении 0,45–0,55 на 1 объем ЦПС.
    4. После осуществляется замешивание лопатой или мастерком до получения однородного состава.
    бетонная смесь

    Приготовление бетонной смеси для стяжки

    Чтобы упростить работу, замес раствора можно производить в ведре дрелью либо в миксере-бетономешалке. Жидкие пластификаторы добавляются в воду перед ее выливанием в цементно-песчаную смесь, а фиброволокно – уже на последнем этапе после получения однородной бетонной смеси.

    как сделать смесь

    Рекомендации по приготовлению смеси

    Перед замешиванием песок и цемент подлежат обязательному просеиванию. В них не должно остаться комков, посторонних вкраплений глины или земли, а также органики и т.п. Любое такое вкрапление станет в бетонном слое точкой напряжения. И стяжка пола там неизбежно со временем начнется разрушаться.

    За раз следует замешивать столько бетона, сколько его получится разровнять за час. Держать готовый раствор дольше нельзя, он схватится и застынет. После его придется выкидывать. А это непредусмотренный расчетами расход материалов. Если выполняя подключение посудомоечной машины к водопроводу, перерасходовать трубы крайне сложно, то при работе с бетоном надо быть очень осторожным. Малейшее промедление грозит его затвердеванием и выбрасыванием.

    готовые смеси

    Готовые смеси для бетонной стяжки

    Заключение

    От качества исполнения монолитной стяжки зависит не только ее долговечность, но и сохранность финишного покрытия сверху. Процесс приготовления для этого ЦПС не сложен. Замешать такой бетон можно всегда собственноручно. Только крайне важно соблюсти пропорции компонентов, указанные в СНиПах. Иначе созданный черновой слой рано или поздно разрушится под нагрузками. В результате весь пол окажется поврежденным и непригодным к использованию.

    Смотрите также видео, как сделать раствор для стяжки

    Читайте про другие наши материалы:

    Цементный раствор для стяжки пола: пропорции

    Устройство стяжки пола можно считать одной из важнейших задач при ремонте помещений.

    Необходимость соблюдения пропорции

    grout floor screed

    Именно при составлении решения допускается много ошибок. И чаще всего они связаны не с неправильным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, вот что приводит к результату, которого мастер не ожидал увидеть.Стоит помнить, что качество финального покрытия зависит от соотношения ингредиентов.

    Состав раствора для стяжки

    grout floor screed

    Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, его пропорции необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора и цемента. Первый ингредиент перед употреблением необходимо просеять, что позволяет удалить мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель.Чаще всего для работы используется цемент марки М400. Пластификатор используют, как правило, профессионалы. Однако домашним мастерам тоже нужно обратить внимание на этот компонент, который способен улучшить качественные характеристики монолита. Когда вы готовите цементный раствор для стяжки пола, необходимо соблюдать пропорции состава, так как это важная составляющая. Часто добавляют клетчатку. Это полипропиленовое волокно. Если вы планируете делать ремонт спустя некоторое время, рекомендуется отказаться от предварительной покупки цемента.Это связано с тем, что при хранении он теряет свои качества. Поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который правильно хранился и был произведен недавно.

    Пропорции раствора

    how to make grout floor screed for proportions

    Если вы хотите сделать раствор для стяжки пола, пропорцию следует изучить заранее. Именно от них, как и от марки цемента, будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, для получения смеси марки М300 необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.

    Для раствора М200: одна часть цемента М600 и 4 части песка. М300 получается, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Следует отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется одна часть цемента разных марок. Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как делать раствор стяжки пола, следует учесть пропорции мастера. Следует помнить, что нельзя заливать пол раствором, имеющим отметку ниже М50.Чаще всего для таких работ используется М200.

    Особенности замешивания

    Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, его пропорции вы сможете узнать, прочитав эту статью. Однако важно знать, как смешиваются ингредиенты. Следует отметить, что сухие и жидкие компоненты следует смешивать в разных емкостях. Изначально необходимо соединить все сухие компоненты, включая фибру, цемент и песок. Используйте цементный раствор марки М 400, смешав его с песком, в соотношении 1: 3.Таким образом, на 50 килограммов песка потребуется 16,7 кг цемента. Сухие элементы следует перемешивать 5 минут. Далее переходим к другой емкости, в которую добавляются пластификатор и вода. На мешок цемента весом 50 кг следует добавить около 190 г пластификатора. Воду следует добавлять в количестве 1/3 от массы цемента.

    cement mortar for screed floor proportions

    На треть мешка с цементом нужно добавить 5,6 л воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорции каждой марки указаны выше), следует учитывать, что пластификатора будет 0.6 литров. Если вы решили приготовить раствор для пола самостоятельно, пропорции для него представлены в этой статье. После завершения всех описанных выше действий можно приступать к перемешиванию жидких компонентов, для этого в емкость с жидкостью необходимо постепенно добавлять сухую смесь, при этом хорошо ее перемешивая. Если влить жидкость в сухую смесь, образуются комочки, избавиться от которых впоследствии будет очень сложно.

    Консультация специалиста

    floor screed for floor screed

    Если вы решили сделать раствор для стяжки пола самостоятельно, представленная в статье пропорция поможет вам реализовать процесс без ошибок.При этом следует помнить, что произвести закрытие вручную очень сложно, кроме всего прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени. Поэтому рекомендуется использовать строительный миксер или дрель, которые оснащены специальной насадкой. Следует помнить, что использование электроинструмента позволит выполнить эти работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно. На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить, что работать с вязким раствором намного сложнее, но трещин на основании после застывания будет намного меньше.Устранить или минимизировать количество трещин на поверхности после затвердевания можно способом, который предусматривает опрыскивание пола водой во время фазы высыхания.

    Определение количества раствора для образования стяжки

    Если вы самостоятельно готовите раствор для черновой стяжки пола, пропорции необходимо изучить заранее. Однако также важно рассчитать количество раствора для формирования пола. Первоначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предлагаемой стяжки.Например, если площадь пола составляет 40 квадратных метров, а толщина слоя эквивалентна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05. Это даст вам цифру 2. Вот сколько кубометров раствора необходимо для формирования пола в описываемой комнате.

    how to prepare a grout for floor screed proportions

    Но перед приготовлением раствора для стяжки пола необходимо изучить пропорции состава. Следующий шаг — рассчитать, сколько потребуется цемента и песка. Поскольку раствор сделан в соотношении 1 к 3, необходимо будет иметь 1.5 кубометров песка и 0,5 кубометра цемента. Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это говорит о том, что для работы необходимо 650 килограммов цемента, этот показатель рассчитывается умножением 0,5 на 1,3. Вышеописанный способ дает возможность рассчитать расход раствора, который используется для формирования стяжки пола определенной площади. Мастер сможет заранее подготовить все необходимое количество строительного материала.

    Особенности заливки стяжки

    grout floor mortar

    Если вы задумываетесь о том, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вам необходимо хорошо изучить.Помимо прочего, важно познакомиться с технологией работы. Вначале поверхность обрабатывается грунтовкой, затем устанавливаются маяки, следующий этап — перекрытие и заливка. Грунтование необходимо для обеспечения отличных адгезионных характеристик основания. Такой подход позволяет нормализовать структуру черновой пластины. Если поверхность имеет пористую основу, то лучше всего использовать грунтовку, тогда как для более плотной основы необходимо использовать неразбавленный состав.

    Заключение

    Если вы задумываетесь, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции были указаны выше. Они позволят вам правильно выполнить работу. Важно не только соблюдать соотношение, но и установить маячки. Они обеспечат ровность стяжки. Раствор готовится непосредственно перед заливкой.

    Для их монтажа необходимо приготовить гипсовую смесь, которая укладывается на основание основания небольшими бугорками.Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого были указаны выше, следует готовить непосредственно перед заливкой. Это позволит вам работать медленно.

    .

    Цементный раствор для стяжки пола: пропорции

    Устройство стяжки пола можно считать одной из важнейших задач при ремонте помещений.

    Необходимость соблюдения пропорции

    grout floor screed

    Именно при составлении решения допускается много ошибок. И чаще всего они связаны не с неправильным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, вот что приводит к результату, которого мастер не ожидал увидеть.Стоит помнить, что качество финального покрытия зависит от соотношения ингредиентов.

    Состав раствора для стяжки

    grout floor screed

    Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, его пропорции необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора и цемента. Первый ингредиент перед употреблением необходимо просеять, что позволяет удалить мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель.Чаще всего для работы используется цемент марки М400. Пластификатор используют, как правило, профессионалы. Однако домашним мастерам тоже нужно обратить внимание на этот компонент, который способен улучшить качественные характеристики монолита. Когда вы готовите цементный раствор для стяжки пола, необходимо соблюдать пропорции состава, так как это важная составляющая. Часто добавляют клетчатку. Это полипропиленовое волокно. Если вы планируете делать ремонт спустя некоторое время, рекомендуется отказаться от предварительной покупки цемента.Это связано с тем, что при хранении он теряет свои качества. Поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который правильно хранился и был произведен недавно.

    Пропорции раствора

    how to make grout floor screed for proportions

    Если вы хотите сделать раствор для стяжки пола, пропорцию следует изучить заранее. Именно от них, как и от марки цемента, будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, для получения смеси марки М300 необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.

    Для раствора М200: одна часть цемента М600 и 4 части песка. М300 получается, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Следует отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется одна часть цемента разных марок. Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как делать раствор стяжки пола, следует учесть пропорции мастера. Следует помнить, что нельзя заливать пол раствором, имеющим отметку ниже М50.Чаще всего для таких работ используется М200.

    Особенности замешивания

    Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, его пропорции вы сможете узнать, прочитав эту статью. Однако важно знать, как смешиваются ингредиенты. Следует отметить, что сухие и жидкие компоненты следует смешивать в разных емкостях. Изначально необходимо соединить все сухие компоненты, включая фибру, цемент и песок. Используйте цементный раствор марки М 400, смешав его с песком, в соотношении 1: 3.Таким образом, на 50 килограммов песка потребуется 16,7 кг цемента. Сухие элементы следует перемешивать 5 минут. Далее переходим к другой емкости, в которую добавляются пластификатор и вода. На мешок цемента весом 50 кг следует добавить около 190 г пластификатора. Воду следует добавлять в количестве 1/3 от массы цемента.

    cement mortar for screed floor proportions

    На треть мешка с цементом нужно добавить 5,6 л воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорции каждой марки указаны выше), следует учитывать, что пластификатора будет 0.6 литров. Если вы решили приготовить раствор для пола самостоятельно, пропорции для него представлены в этой статье. После завершения всех описанных выше действий можно приступать к перемешиванию жидких компонентов, для этого в емкость с жидкостью необходимо постепенно добавлять сухую смесь, при этом хорошо ее перемешивая. Если влить жидкость в сухую смесь, образуются комочки, избавиться от которых впоследствии будет очень сложно.

    Консультация специалиста

    floor screed for floor screed

    Если вы решили сделать раствор для стяжки пола самостоятельно, представленная в статье пропорция поможет вам реализовать процесс без ошибок.При этом следует помнить, что произвести закрытие вручную очень сложно, кроме всего прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени. Поэтому рекомендуется использовать строительный миксер или дрель, которые оснащены специальной насадкой. Следует помнить, что использование электроинструмента позволит выполнить эти работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно. На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить, что работать с вязким раствором намного сложнее, но трещин на основании после застывания будет намного меньше.Устранить или минимизировать количество трещин на поверхности после затвердевания можно способом, который предусматривает опрыскивание пола водой во время фазы высыхания.

    Определение количества раствора для образования стяжки

    Если вы самостоятельно готовите раствор для черновой стяжки пола, пропорции необходимо изучить заранее. Однако также важно рассчитать количество раствора для формирования пола. Первоначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предлагаемой стяжки.Например, если площадь пола составляет 40 квадратных метров, а толщина слоя эквивалентна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05. Это даст вам цифру 2. Вот сколько кубометров раствора необходимо для формирования пола в описываемой комнате.

    how to prepare a grout for floor screed proportions

    Но перед приготовлением раствора для стяжки пола необходимо изучить пропорции состава. Следующий шаг — рассчитать, сколько потребуется цемента и песка. Поскольку раствор сделан в соотношении 1 к 3, необходимо будет иметь 1.5 кубометров песка и 0,5 кубометра цемента. Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это говорит о том, что для работы необходимо 650 килограммов цемента, этот показатель рассчитывается умножением 0,5 на 1,3. Вышеописанный способ дает возможность рассчитать расход раствора, который используется для формирования стяжки пола определенной площади. Мастер сможет заранее подготовить все необходимое количество строительного материала.

    Особенности заливки стяжки

    grout floor mortar

    Если вы задумываетесь о том, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вам необходимо хорошо изучить.Помимо прочего, важно познакомиться с технологией работы. Вначале поверхность обрабатывается грунтовкой, затем устанавливаются маяки, следующий этап — перекрытие и заливка. Грунтование необходимо для обеспечения отличной адгезии основания cha

    .

    Растворы для стяжки на основе цемента или ангидрита для укладки плитки и полов

    Растворы для стяжки на основе цемента или ангидрита для укладки плитки и полов

    Шаг операции

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring

    Описание продукта

    Самовыравнивающийся цемент обрабатывается с точной конфигурацией с помощью высококачественного цемента, сверхмелкозернистого твердого заполнителя и различных органических полимерных добавок . Высокая вязкость \ Хорошая текучесть \ Хорошая адгезия. И может использоваться во многих основаниях подушки основного слоя.

    Самовыравнивающаяся основа BiaoYuan на портландцементе, используемая для выравнивания и выравнивания полов при укладке готовых напольных покрытий.

    Функции

    A: Высокая адгезия, высокая прочность;

    B: Износостойкость, ударопрочность, пыленепроницаемость и простота очистки;

    C: Защита окружающей среды, отсутствие выделения растворителей и других опасных веществ;

    D: ровный и гладкий на бетонных и массивных деревянных полах, над или под грунтом

    Техническая дата

    Стандарт: JC / T985-2005

    Позиции

    Индекс

    Текучесть (мм)

    Начальная текучесть

    ≥135

    20-минутная текучесть

    ≥135

    Прочность сцепления при растяжении (МПа)

    ≥1.0

    Износостойкость (г)

    ≤0,50

    Скорость изменения размеров (%)

    -0,15 ~ + 0,15

    Прочность на сжатие в течение 24 часов (МПа )

    ≥6,5

    Прочность на изгиб 24 часа (МПа)

    ≥2,5

    Прочность на сжатие в течение 28 дней (МПа)

    ≥40

    28 дней сопротивление изгибу (МПа)

    ≥4.2

    Упаковка и доставка

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring

    Визитная карточка

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring

    Cement or anhydrite based screed-mortars for laying tiles and flooring .

    Самовыравнивающийся цементный раствор с полом из ПВХ

    Самовыравнивающийся цементный раствор с полами из ПВХ

    Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor

    Введение:

    Самовыравнивающийся цемент

    для стяжки пола, другое название: Самовыравнивающийся состав для пола, он изготовлен из тщательно продуманного агрегата специального цемента и постороннего полимера, распыляемого сухой смолой и специальной добавкой, он использует иностранную технологию и формулу, он нетоксичен и экологически безопасен. самовыравнивающаяся смесь высокой прочности и сверхтекучести.Он облегчает работу, обладает высокой текучестью, обладает прекрасной стойкостью к истиранию и высокой прочностью. Подложка на цементной основе для выравнивания внутренних оснований.

    Характеристика:

    A. Высокая ликвидность, точное автоматическое выравнивание.

    b. Быстрое схватывание и ранняя прочность, повышение эффективности строительства.

    c. Низкая консистенция и простая конструкция.

    г. Применяется для теплого пола.

    E: Улучшите интенсивность нижних слоев, избегая растрескивания.

    Заявка:

    а. Обработка поверхности раздела самовыравнивающегося цемента: используется для обработки слоя основания перед строительством грунта из самовыравнивающегося цемента, улучшает прочность сцепления между самовыравнивающимся слоем и слоем основания.1

    г. Соединение нового и старого бетона: используется для армирования швов конструкции и колонны балки, реконструкции старого фундамента, с возможностью повышения прочности на сдвиг в 3 раза.

    г. Штукатурка с гладким слоем основы: заменяет гладкую поверхность бетона процессом удаления масла с содовой промывкой и ручной черновой обработки, способна улучшить силу сцепления более чем в 6 раз.

    г. Брусчатка из кирпичной плиты: покрытие поверхности стыка или брусчатка сразу после обработки в раствор с высокой адгезией и доступна для приклеивания нового кирпича на старый кирпич.

    e. Ремонт и защита поверхности бетона: используется для защиты поверхности бетона и стальных стержней, для предотвращения разрушения и коррозии.

    ф. Загрязнение маслом, обработка базового слоя шугарина: покрытие и обработка штукатурки непосредственно для базового курса пыления и загрязнения маслом долота.

    г.Водонепроницаемый и влагостойкий, антикоррозийный: можно строить на влажном грунте, можно использовать в качестве влажного изоляционного слоя масляного покрытия, прочно связывающегося с полиуретановым покрытием.

    Техническая дата:

    Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor

    Хранение:

    A: Хранить в сухом прохладном помещении. Этот продукт представляет собой материал на основе цемента, обратите внимание на герметичность

    влажный.

    B: Срок годности нераспечатанного продукта составляет 12 месяцев.

    Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor

    Визитная карточка:

    Self leveling Cement mortar with PVC Floor Self leveling Cement mortar with PVC Floor

    .

    Поделки из фанеры лобзиком ручным: Чудо лобзик — художественное выпиливание лобзиком

    пошаговый мастер-класс по изготовлению стильных украшений

    По сути, фанера это строительный материал, из неё делают перегородки, используют для устройства чернового пола. Но сколько интересных вещей из неё можно сделать. В интернете очень большое количество фото поделок из фанеры, от простых кухонных досок до сложных конструкций. Глядя на эти картинки, тоже хочется сделать что-нибудь подобное.

    Краткое содержимое статьи:

    Виды фанеры

    Фанеру изготавливают из различных пород дерева. Наибольшее распространение получили плиты из берёзы или из хвойных пород. Деревья режут на брёвна, распаривают. Затем на лущильном станке снимают тонкие слои шпона. Эти листы склеивают, соблюдая перпендикулярность волокон, что предаёт фанере повышенную прочность.

    Фанера делится на категории качества. Чем выше категория, тем меньше на поверхности изъянов. Листы могут быть отшлифованы на производстве с одной либо двух сторон. В продаже встречается фанера с финишным покрытием, тонированная в различные цвета, ламинированная.

    Состав смолы для склеивания слоёв шпона также бывает различный. Смола влияет на потребительские качества готовой продукции. Самые часто встречающиеся — ФК и ФСФ. Первый клей больше подходит для использования внутри помещений.

    С чего начать

    Чтобы сделать красивую, радующую глаз вещь, нужен хоть небольшой опыт и желание творить. Правильнее будет начать простых вещей, не требующих серьёзных навыков и разнообразия инструмента. В наш век информации найти проекты простых поделок из фанеры для начинающих не составляет труда.

    Постоянная практика поможет приобрести опыт и необходимый набор инструмента. Эксперименты с различными техниками определят основное направление вашего творчества. Со временем, вы сможете создавать поделки из фанеры любой сложности.

    Самое элементарное – что-либо выпилить из фанеры или выжечь на ней рисунок. Но и тут уже возникает вопрос инструмента. Для выпиливания нужен лобзик и специальный столик. Этот инструмент легко приобрести. Сделать столик самому не составит труда. Прибор для выжигания тоже недорог.


    Выжигание

    Выжечь рисунок на фанерном листе сможет любой имеющий для этого желание. Умение рисовать будет большим подспорьем. Если таланта художника нет, то можно взять готовый рисунок и перевести на поверхность фанеры через кальку.

    Для работы понадобятся инструменты и расходные материалы:

    • Фанера
    • Ножовка по дереву
    • Наждачная бумага
    • Прибор для выжигания
    • Финишное покрытие (лак или масло по дереву)

    Первым делом выпиливаем из фанеры, нужного нам размера, заготовку под будущее произведение.  Лучше для этих целей подойдёт ножовка с самым мелким зубом.

    Использование ручного электролобзика для этих целей не очень подходит. Его пилки, даже для чистого реза, оставят много сколов в местах пропила. Удаление этих задиров дело долгое и нудное.

    Следующий этап – подготовка поверхности. Если фанера шлифованная, то обрабатываем наждачной бумагой торцы заготовки, в противном случае шкурим всё. Необходима наждачная бумага разной зернистости. Начинаем работать самой крупной, закачиваем самой мелкой. Электрическая шлифовальная машинка для этих целей подходит очень хорошо.

    Осталось самое интересное. Рисуем или переводим на поверхность эскиз и выжигаем. Регулировкой степени накала жала выжигателя или времени задержки на месте можно добиться большого количества тонов.


    Рисунок будет красивым если не спешить и всё делать обдуманно. Поле завершения процесса выжигания покрываем лаком либо маслом или оставляем без покрытия. Всё, шедевр готов!

    Выпиливание

    Выпиливание из фанеры очень популярное занятие. Этому хобби посвящены целые форумы и сайты. В интернете легко найти подробные мастер классы как сделать поделку, выпилив её из фанеры. Применяя эту технику обработки древесины, создают красивейшие вещи.

    Для выпиливания, само собой, понадобится электрический или ручной лобзик. Для создания больших площадей орнамента или когда фанера имеет большую толщину подойдёт ручной электролобзик, но большое внимание надо уделить пилкам. Затупленная пилка легко повредит поверхность, выдрав из неё кусок шпона.

    Обратите внимание!

    Лобзиковый станок прекрасно подходит для выпиливания. Сейчас много доступных по цене станков различных производителей. Умельцы делают лобзиковые станки сами и часто из той же фанеры. Кроме лобзика понадобятся:

    • Материалы для нанесения разметки – карандаши, линейки, лекало для нанесения кривых линий, шило
    • Для вышкуривания – наждачная бумага, рашпили, надфили
    • Ручная или электрическая дрель
    • Для склеивания деталей – клей по дереву
    • Материалы для финишной отделки – морилки, лаки, краски и т. п.

    Для начала стоит поучиться на простых изделиях. Просто попробовать выпилить узор. К примеру, сделать подставку под горячее. В дальнейшем, обзаведясь инструкциями по изготовлению своими руками, сделать объёмный предмет.

    Интерьерные решения

    Фанеру используют для производства корпусной и мягкой мебели. Таким производством занимаются мебельные фабрики. Но ничто не мешает сделать корпусную мебель в домашних условиях. Лучшие идеи и чертежи таких поделок из фанеры всегда есть в открытом доступе.

    Для изготовления мебели лучше воспользоваться электроинструментом. Возникает вопрос раскроя материала. Решением будет либо заказ раскроя в сторонней организации, либо приобретении циркулярной пилы, желательно с направляющей шиной.

    Распиливать, шлифовать большие объёмы вручную можно, но это долго и тяжело. Может понадобиться фрезерная машина для изготовления фигурных элементов. В любом случае, электроинструменту есть ручные заменители. Ручным инструментом меньше шансов сделать ошибку.

    Обратите внимание!

    В заключение

    Люди используют древесину для строительства жилья и создания предметов быта с незапамятных времён. Учёные говорят, что подобие фанеры делали древние египтяне. Тонкими листами шпона из дорогих пород древесины столяры облагораживают свои изделия.

    Изготовление красивых поделок из фанеры – хобби многих миллионов людей. У некоторых это увлечение переросло в основную статью дохода. Согласитесь, нет ничего приятнее зарабатывать любимым делом.

    Фото поделок из фанеры

    Обратите внимание!


    Также рекомендуем просмотреть:

    Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

    видео-инструкция по монтажу своими руками, художественная резьба, фото и цена

    Все фото из статьи

    По историческим данным массовое производство фанеры датируется началом девятнадцатого века. И так как данный материал на тот момент производился исключительно для декорирования и производства мебели, практически одновременно появился такой вид ремесла как вырезание из фанеры своими руками.

    За более чем 2 столетия этот вид искусства не утратил своей актуальности. Его любят за простоту и конечный продукт достойного качества.

    Фото фигурной резки.

    По большому счету любой желающий независимо от пола и возраста может заниматься данным видом искусства. Огромным плюсом является отсутствие серьезных финансовых вложений.

    Помимо большого собственного желания вам необходимы только лист фанеры, сам лобзик и трафареты или, как их еще называют мастера, чертежи для художественного выпиливания лобзиком из фанеры.

    Подготовка к работе

    Несмотря на кажущуюся простоту подобного вида творчества, относиться к нему следует серьезно. Успех здесь во многом зависит от того насколько тщательно вы подготовитесь. А именно подберете и обработаете фанерный лист и выберите подходящие именно для вашего изделия чертежи что можно выпилить лобзиком из фанеры.

    Подставка для выпиливания.

     

    Выбор качественного листа

    Сейчас фанера разделяется на множество видов, каждый из них разрабатывался под определенные цели. И как это ни странно прозвучит, далеко не с каждым материалом безопасно работать.

    Говоря о художественной резке, следует помнить, что во время работы вы поневоле будете дышать мелкой пылью и испарениями от фанеры, а на данный момент они не всегда являются безопасными.

    • Бывалые мастера предпочитают работать с листами, сделанными на основе карбамидоформальдегидных составов, их можно легко узнать по первым литерам маркировки «ФК». Такая фанера может уже идти с декоративным покрытием типа лака или иметь чистую «рубашку». В последнем случае на лист удобнее наносить чертежи для выпиливания ручным лобзиком из фанеры;
    • Листы, имеющие маркировку «ФОФ» ориентированы на мебельное производство и зачастую также являются достаточно безопасными. Но в них есть другой минус, они чаще всего относятся к фанерным плитам и имеют толщину более 12 мм;

    Толщина фанеры.

    • Марка «ФБ» разрабатывалась как фанера для сооружения или отделки разного рода лодок и яхт, поэтому цена такого материала, слишком далека от демократичной, хотя эта фанера также безопасна;
    • С чем точно не стоит связываться, так это с фанерой типа «ФСФ». Как бы она красиво не выглядела, следует четко запомнить, при ее производстве используются составы с высоким содержанием фенола, который сам по себе считается одним из серьезных и довольно ядовитых канцерогенов.

    Важно: для художественных работ, особенно для резки лобзиком крайне не рекомендуется брать листы, на которых в верхней рубашке есть сучки. При работе они будут выпадать.

    Перейдем к чертежам

    Наиболее простым выходом сделать, к примеру, чертежи животных для выпиливания ручным лобзиком из фанеры, это использовать подручные материалы и простую копирку. У каждого в доме найдется масса печатного материала типа старых открыток с птичками, рыбками и прочей живностью.

    Простые трафареты.

    На подготовленный и отшлифованный лист накладывается предварительно заготовленная копирка, сверху на нее накладывается выбранное вами изображение или фото полюбившейся зверюшки, и закрепляется канцелярскими кнопками (сейчас для этой цели можно использовать скотч). После чего вам останется четко обвести контур изображения.

    Важно: не стоит беспокоиться о том, что копирка запачкает чистый лист, в то время когда вы будете продавливать ваши чертежи для художественного выпиливания лобзиком из фанеры. После того как заготовка будет вырезана, ее в любом случае нужно будет шлифовать наждаком, в процессе такой обработки все загрязнения снимутся.

    Копирка.

    Не стоит сразу браться за сложные высокохудожественные изделия с тонкими фрагментами. Для неопытного мастера будет сложно обработать мелкие детали, не повредив их неосторожным нажимом.

    Если рядом с вами есть дети, то лучше использовать, к примеру, простые чертежи для выпиливания лобзиком машины из фанеры или сделать разделочную доску. Тем самым вы не только получите элементарные навыки работы, но еще и порадуете малышей.

    Важно: не забывайте, что профессиональные чертежи шкатулок из фанеры для выпиливания лобзиком, обязательно содержат крепежные элементы, которые являются частью общей пластины. Поэтому начинать здесь лучше с вырезания внутренних полостей и фрагментов.

    Чертежи для сложных изделий.

    Если же вам не хватает выбора изображений из домашнего архива, мы советуем обратиться к готовым подборкам. Сейчас подобные трафареты используют не только для резки по фанере, но еще целый ряд художественных промыслов берет их за основу, поэтому вам не составит особого труда купить такие наборы в канцелярских магазинах, а иногда даже и в подземных переходах.

    Продвинутые пользователи, у которых дома есть хороший принтер могут скачать себе на компьютер одну из распространенных графических программ и с ее помощью создавать профессиональные авторские работы.

    Набор чертежей для детского творчества.

    Процесс вырезания изделий

    Особое внимание нужно уделить подготовке лобзика. Как уже упоминалось, лучше начинать с ручного варианта. Цена на подобный инструмент и инструкция по работе с ним, доступны практически каждому. Пару десятков лет назад такие работы входили в обязательную программу трудового обучения для мальчиков в школах.

    Настольный станок.

    Изначально следует грамотно закрепить режущее полотно. Зубья полотна должны смотреть только вниз, по направлению к рукоятке. Сначала надежно зажимается один из краев полотна, после чего второй конец лобзика слегка на 10 – 15 мм сжимается и фиксируется противоположный край полотна. Не нужно делать слишком большую натяжку, полотно может лопнуть при работе.

    Ручной лобзик.

    Важно: полотно во время работы должно располагаться строго перпендикулярно плоскости листа. Перекос повлечет за собой не только кривой рез, но еще при этом может сломаться полотно.

    Как держать инструмент.

    Для того чтобы выбрать внутреннюю полость, нужно сначала высверлить сверлом отверстие в которое можно будет вставить полотно лобзика, после чего выбирается внутренний контур. Многие советуют тонкие листы просто протыкать шилом, такой вариант возможен, но от такого отверстия может пойти трещина.

    Часто во время работы приходиться выпиливать криволинейные поверхности с внутренними острыми углами. Существует инструкция, как сделать такой поворот аккуратно. Дойдя до крайней точки, нужно продолжая вертикальные движения инструментом, постепенно разворачивать его на нужный угол. Второй вариант – это просто предварительно высверлить мелкие отверстия в поворотных точках.

    Направление зубьев.

    Вывод

    Как видите, не так все сложно, как может показаться на первый взгляд, а чтобы вам было легче сориентироваться, на видео в этой статье показан процесс выпиливания из фанеры. Если после просмотра у вас останутся вопросы, пишите их в комментариях, мы постараемся вам помочь.

    Поделки из фанеры.

    Выпиливание лобзиком — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Бесплатно

    Выпиливание\7\a.dxf

    Выпиливание\7\b.dxf

    Выпиливание\7\c.dxf

    Выпиливание\7\Pegasus.dxf

    Выпиливание\Ваза13\1.dxf

    Выпиливание\Ваза13\1.JPG

    Выпиливание\Ваза13\2.dxf

    Выпиливание\Ваза13\3.dxf

    Выпиливание\Ваза13\4.dxf

    Выпиливание\Ваза13\5.dxf

    Выпиливание\комплектация.txt

    Выпиливание\Лампа 5\1.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\2.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\3.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\4.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\5.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\6.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\7.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\8.dxf

    Выпиливание\Лампа 5\lamp.jpg

    Выпиливание\Полка 12\1.dxf

    Выпиливание\Полка 12\2.dxf

    Выпиливание\Полка 12\3.dxf

    Выпиливание\Полка 3\1.dxf

    Выпиливание\Полка 3\2.dxf

    Выпиливание\Полка 4\1.dxf

    Выпиливание\Полка 4\2.dxf

    Выпиливание\Полка 8\1.dxf

    Выпиливание\Полка 8\2.dxf

    Выпиливание\Полка 9\1.dxf

    Выпиливание\Полка 9\1.JPG

    Выпиливание\Полка 9\2.dxf

    Выпиливание\Часы 11\1.dxf

    Выпиливание\Часы 11\2.dxf

    Выпиливание\Часы 11\3.dxf

    Выпиливание\Часы 11\4.dxf

    Выпиливание\Часы 11\5.JPG

    Выпиливание\Часы 14\1.dxf

    Выпиливание\Часы 14\10.dxf

    Выпиливание\Часы 14\11.dxf

    Выпиливание\Часы 14\12.dxf

    Выпиливание\Часы 14\13.dxf

    Выпиливание\Часы 14\14.dxf

    Выпиливание\Часы 14\15.dxf

    Выпиливание\Часы 14\2.dxf

    Выпиливание\Часы 14\3.dxf

    Выпиливание\Часы 14\4.dxf

    Выпиливание\Часы 14\5.dxf

    Выпиливание\Часы 14\6.dxf

    Выпиливание\Часы 14\7.dxf

    Выпиливание\Часы 14\8.dxf

    Выпиливание\Часы 14\9.dxf

    Выпиливание\Часы 14\Clock_0001.jpg

    Выпиливание\Часы 14\Clock_0004.jpg

    Выпиливание\Часы 15\1.dxf

    Выпиливание\Часы 15\10.dxf

    Выпиливание\Часы 15\11.dxf

    Выпиливание\Часы 15\12.dxf

    Выпиливание\Часы 15\13.jpg

    Выпиливание\Часы 15\14.jpg

    Выпиливание\Часы 15\2.dxf

    Выпиливание\Часы 15\3.dxf

    Выпиливание\Часы 15\4.dxf

    Выпиливание\Часы 15\5.dxf

    Выпиливание\Часы 15\6.dxf

    Выпиливание\Часы 15\7.dxf

    Выпиливание\Часы 15\8.dxf

    Выпиливание\Часы 15\9.dxf

    Выпиливание\Часы 6\1.dxf

    Выпиливание\Часы 6\10.dxf

    Выпиливание\Часы 6\2.dxf

    Выпиливание\Часы 6\3.dxf

    Выпиливание\Часы 6\4.dxf

    Выпиливание\Часы 6\5.dxf

    Выпиливание\Часы 6\6.dxf

    Выпиливание\Часы 6\7.dxf

    Выпиливание\Часы 6\8.dxf

    Выпиливание\Часы 6\9.dxf

    Выпиливание\Часы 6\chasy\0.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img225.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img226.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img227.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img228.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img229.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img230.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img231.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img232.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img233.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img234.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img235.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img236.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img237.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img238.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img239.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img240.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img241.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\img242.jpg

    Выпиливание\Часы 6\chasy\Thumbs.db

    Выпиливание\Шкатулка 1\1.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 1\2.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 1\3.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 10\1.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 10\2.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 10\3.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 2\1.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 2\2.dxf

    Выпиливание\Шкатулка 2\3.dxf

    Выпиливание\Часы 6\chasy

    Выпиливание\Ваза

    Выпиливание\Лампа

    Выпиливание\Полка 12

    Выпиливание\Полка

    Выпиливание\Полка

    Выпиливание\Полка

    Выпиливание\Полка

    Выпиливание\Часы 11

    Выпиливание\Часы 14

    Выпиливание\Часы 15

    Выпиливание\Часы

    Выпиливание\Шкатулка

    Выпиливание\Шкатулка 10

    Выпиливание\Шкатулка

    Чудо-лобзик для художественного выпиливания

    Электрический лобзик применяется домашними мастерами для создания красивых изделий из фанеры и дерева. Используются такие поделки в самых разных целях. Они могут носить декоративный характер или служить в качестве предметов быта. Каждому домашнему мастеру, который интересуется этим занятием, следует знать особенности работы с инструментом.

    Как использовать «чудо-лобзик», и что с его помощью можно вырезать, следует узнать подробнее.

    Тонкости работы с лобзиком

    Лобзик представляет собой универсальный прибор, который используется для резки фигурных изделий из различных материалов. Все что, потребуется – правильно выбрать полотно. Важно разобраться, и как вырезать фигуры сложных форм. Многим начинающим мастерам требуется разобраться, как изготавливаются скосы у досок и различные составные элементы поделок. Электрические лобзики лучше всего работают при резке дерева хвойных пород. Однако толщина элементов, из которых выполняется резка, не должна превышать 3,8 см.

    Полотна, которые будут вставляться в лобзик, довольно часто гнутся и оставляют скошенные края. Прямой рез обычно получается при использовании хорошо заточенного лезвия. При этом не следует слишком давить на инструмент во время работы.

    Сначала следует запустить пилу на самой большой скорости, а затем выбрать угол наклона лезвия. Это позволит получить меньшее количество сколов. В материалах, обладающих повышенной хрупкостью, необходимо сверлить отверстия. Это позволит без лишнего риска отпилить заготовку. В результате не образуется сколов детали.

    Чтобы резка выполнялась быстро, следует использовать грубые лезвия. Однако следует учитывать, что при выборе таких расходных элементов впоследствии их будет тяжелее зашкуривать. Лезвия для электрических лобзиков изготавливаются таким образом, чтобы рез выполнялся при ходе полотна вверх.

    Правильный выбор лезвия

    Выбор лезвия для электрического лобзика является основным моментом при резке дерева и фанеры. Нередко лобзик лежит без дела в хозяйстве домашнего мастера. Однако когда необходимо выполнить сложный узор, этот инструмент необходим как никогда.

    Довольно часто электрический лобзик используется в качестве инструмента для вырезания отверстия в столешнице или при монтаже кухонной мойки. Применяется такой инструмент и для резки металла. При использовании других пил часто не получается выполнить поставленные задачи. Лобзик представляет собой универсальный прибор. С ним может работать как новичок, так и опытный домашний мастер. В результате можно получить отличные результаты, используя разные материалы – пластик, дерево, фанера.

    Как работать с инструментом

    Лобзик используется для множества задач. Его основной функцией является резка  кривых форм в деревянных изделиях. Получить плавные изгибы при использовании этого инструмента довольно просто. Основание инструмента следует держать ровно на заготовке. Когда подготовка будет завершена, можно приступать к основной работе. Затем включается двигатель и прибор медленно двигают по отмеченной заранее линии, на расстоянии 2 мм от нее. Тонкую шлифовку выполняют позже.

    Пилу следует перемещать в таком темпе, чтобы лезвие легко разрезало материал без каких-либо отклонений. Лобзик отлично работает при поперечном резе досок. Упор необходимо применять, если требуется получить идеальный разрез. Скошенные резы с использованием лобзика выполнять довольно просто. Перед работой необходимо крепко закрепить заготовку.

    Если выполняется наклонный или вертикальный рез, расстояние между лезвием и упором устанавливается таким, как и на циркулярном столе. При необходимости выполнить точный и длинный рез работать лобзиком получается с трудом. В этом случае сначала используют циркулярную пилу. Окончательная резка элемента выполняется лобзиком. Его необходимо крепко прижимать к внутренней стороне размеченной линии.

    С чего начинать

    Сначала грамотно организуется рабочее место. Выполнить это условие особенно важно для качественного выполнения резки. Если пространство будет обустроено правильно, работать будет удобно и комфортно. Это условие необходимо для создания качественного изделия.

    Упорная конструкция представляет собой специальный станок. В народе его называют «ласточкин хвост». Такой стол выполняется из доски прямоугольной формы. Она имеет клиновидный разрез, который переходит в рабочую зону. Ласточкин хвост крепят на краю стола.

    Работа электрическим лобзиком осуществляется стоя или сидя. Заготовка должна располагаться на расстоянии от глаз в 40 см. Необходимо, чтобы лампа освещения была установлена спереди от мастера. Ее размещают под углом к поверхности.

    Подготовка инструмента

    Пилящее полотно в лобзике необходимо фиксировать в строго вертикальном положении. Зубья должны смотреть вниз. Перед работой необходимо хорошо натянуть полотно. Степень натяжения необходимо регулировать при помощи сжатия рамки. Прибор необходимо упереть в край стола. Затем следует затягивать барашки пассатижами. При распрямлении рамы  полотно натянется.

    Чтобы выпиливать лобзиком детали небольшого размера, или фигуры с резкими контурами, требуется выбирать пилки небольшого размера. При этом требуется использовать полотна с большим количеством узоров на дюйм. При их использовании лобзик не заедает при выполнении поворотов. Распил создается аккуратный и тонкий. Если выполняются изделия из фанеры крупного размера, требуется использовать полотна, имеющие большие зубцы.

    Как выпиливать лобзиком

    Для получения аккуратного распила необходимо выполнить ряд условий:

    • Рука, которая держит лобзик, должна двигаться только вертикально.
    • Все движения необходимо совершать максимально плавно, без рывков. Кроме того, они должны выполняться с максимальной амплитудой. Это необходимо для задействования всего полотна.
    • Второй рукой в процессе работы заготовка плавное поворачивается.
    • Не следует слишком давить пилкой на заготовку. Недопустимо боковое давление на лезвие.
    • Художественное выпиливание осуществляется только тогда, когда пилка перемещается сверху вниз. По этой причине обратное движение необходимо выполнять без нажима.

    При работе ручным лобзиком его необходимо вести не по отмеченной линии. Полотно следует проводить по внутренней стороне контура. Это обусловлено наличием пропила после выпиливания. После завершения работы один из зажимов следует ослабить. Рамка прибора не должна утратить упругости.

    Шкатулка для украшений

    Сделать красивую и вместительную шкатулку для украшений можно ко Дню влюбленных или на Международный женский день. Чтобы выполнить такую поделку, понадобится использовать точный чертеж. Работа делится на несколько этапов.

    Подготовка рабочей зоны

    Перед началом выпиливания деталей шкатулки следует подготовить свое рабочее пространство. Для этого устанавливается специальный стол. На нем и будет создаваться поделка. При этом соблюдаются такие правила:

    • Во время работы за столом не должно быть лишних предметов.
    • Прибор для резки должен быть всегда под рукой. Для него отводится определенное место.
    • Верстак. Его размещают в проветриваемом помещении. В комнате должно быть светло и просторно.

    Однако не всегда получается устанавливать стол для выпиливания лобзиком в нужном месте. К обычной квартире верстак обычно размещают на балконе, если он утеплен. При  этом можно работать над поделками в любую погоду.

    Выбор фанеры

    Для шкатулки необходимо использовать фанерный лист. Когда выбирается заготовка, следует обратить внимание на довольно часто появляющиеся дефекты – трещины или сучки. Заготовку подбирают толщиной, которая указывается в схеме. Чтобы перевести рисунок на материал, следует:

    • Обработать заготовку наждачкой. Начинать следует с крупнозернистого материала. Заканчивается такая обработка наждачной бумагой с мелкими зернами.
    • Необходимо, чтобы поверхность была ровной. Для этого необходимо зафиксировать наждачку в шлифовальном устройстве. Если его нет, можно взять небольшой брусок, и обернуть его наждачной бумагой.
    • Производят шлифование вдоль слоев древесины.
    • Заготовку шлифуют до того момента, пока ее поверхность не станет максимально гладкой.

    После такой подготовки следует перенести на нее шаблон поделки.

    Перенос шаблона на фанерный лист

    Перед началом выпиливания следует перенести подготовленный рисунок на фанерную заготовку. Сначала придется распечатать чертеж на бумаге. Для переноса необходимо иметь кальку и ручку. Сначала шаблон крепится к заготовке скотчем. Имея перед собой заготовку, следует подумать, как вырезать разные элементы шкатулки, максимально сэкономив имеющийся материал.

    Выпиливание шкатулки

    Во время выпиливания требуется придерживаться некоторых правил:

    • Лобзик должен располагаться перпендикулярно изделию.
    • Необходимо следить, чтобы все движения выполнялись максимально плавно. Не следует торопиться во время выпиливания – так можно допустить ошибку и испортить кусок материала.
    • Необходимо использовать выпиловочный столик.
    • Сначала необходимо выпиливать внутренние элементы. Только после этого приступают к резке контура.

    При уходе с линии реза необходимо откорректировать линию надфилем во время сборки изделия.

    Совет! В процессе работы руки будут уставать. Производительность при этом значительно падает. Пальцы и глаза серьезно устают. Все это может привести к травмам рук. Именно поэтому необходимо делать перерывы в работе.

    Сборка шкатулки

    Перед сборкой необходимо ознакомиться с чертежом изделия. Совмещение деталей шкатулки для украшений не требует тонкой работы. Перед склейкой разных элементов необходимо убедиться, что их можно без проблем собрать воедино. После нескольких сборок изделия без возникновения сложностей следует приступать к склеиванию деталей. Обычно для этой цели используется состав ПВА. Во время работы необходимо устранять подтеки клея.

    Сборка модели паровоза

    Когда материал будет подготовлен, а чертеж распечатан, следует приступать к процессу перевода схемы на заготовку. При этом необходимо учитывать некоторые правила работы. Многие домашние мастера склонны переводить чертеж на фанеру только с использованием копировки и карандаша. Однако можно воспользоваться и «Черной лентой». При выборе этого средства чертеж склеивается с заготовкой. Затем схема смывается с фанеры водой, что позволяет оставить только линии разметки.

    Затем можно выполнять отверстия в деталях будущего паровоза. В деталях паровоза присутствуют части пазов, выпиливаемые изнутри. Для выполнения таких элементов следует сделать в них отверстия ручной дрелью или шилом. Отверстия должны выполняться не менее 1 мм диаметром. Чтобы при создании отверстий не испортить поверхность стола, следует подложить под заготовку дощечку.

    Теперь можно выпиливать детали. Не следует торопиться при выпиливании. Основное правило – удерживать лобзик под прямым углом к обрабатываемой заготовке. Все элементы необходимо выполнять плавно, не допуская неровностей.

    Отправить комментарий

    Фигурки из фанеры 🍀 для сада своими руками

    Многие из нас проводят немало времени на садовом участке. При этом хочется, чтобы нас окружали уют, удобство и красота. Поделки из фанеры, выполненные своими руками, – замечательный способ самореализации и украшения сада и огорода.

    Приятно поиграть на гитаре после куска колбасы. Если и мыши не ловятся – будет худо.

    Работать с фанерой легко и приятно. Материал доступен по цене. В простейшем варианте для поделки дополнительно потребуются краски и немного саморезов. Инструментов потребуется немного, максимальный перечень смотрите ниже.

    Изготовить из фанеры можно декоративные поделки для грядок и забора, героев сказок и мультиков для детской площадки, скворечники, кормушки для птиц, кашпо для цветов и так далее. О том, как сделать скворечник из фанеры своими руками, читайте специальную статью. Еще одно описание поможет изготовить кормушку из фанеры. Задавшись вопросом, что из фанеры можно сделать своими руками, Все фигурки мы условно разбили на две группы: простые, которые изготавливаются из одного куска фанеры, и более сложные, которые собираются из нескольких деталей.

    «Мультфильмы» для детей и для взрослых

    Плоские фигурки из фанеры

    Практически все примеры, представленные выше, вырезаны из одного куска фанеры.

    Для изготовления поделки своими руками лучше использовать лист толщиной не менее 10мм. В таком случае изображение не будет коробиться и прослужит дольше. При этом в саду и огороде предпочтительнее использовать влагостойкую фанеру.

    О вкусах не спорят – выбор полюбившегося варианта за Вами

    Порядок действий по изготовлению фигурки из фанеры следующий:

    1. На лист фанеры карандашом наносятся контуры рисунка.
    2. Поделка вырезается лобзиком по периметру.
    3. Контуры и плоская поверхность заготовки обрабатываются наждачной шкуркой.
    4. На деталь карандашом наносятся границы окраски различными цветами.
    5. Поделка последовательно окрашивается всеми красками. Соседние слои краски должны полностью высохнуть до нанесения следующего цвета.
    Ребята с нашего двора

    Готовое изделие удобно закрепить саморезами к забору или стене. Посмотрите на фото: к поделке можно «прикрутить» волосы, пуговицы, башмаки, хвост из проволоки и так далее.

    Важно, чтобы эти элементы надежно держались, долго служили под солнцем и дождем, не представляли опасности для людей.

    Животные, как всегда, приносят пользу: олень держит кашпо для цветов

    Своими руками можно изготовить самые разные украшения для дачи из одного куска фанеры. Мы подобрали для Вас несколько интересных вариантов.

    Зачем собаке заяц, если у нее есть кость? Эти птички явно не дружат Аисты, лебеди, куры: никто от Вас не улетит! Бабушка решает важную проблему: что бы ей приготовить деду и внучке? Дед хорошо понимает, что без дров обеда не будет Внучка не теряет времени и решает подоить козу

    Объемные поделки для сада

    Неправильно говорить, что объемные поделки из фанеры для сада заметно сложнее. Конечно, придется выпилить своими руками несколько деталей. Зато отдельные из них следует красить одним цветом, что упрощает работу.

    Ослу трудно понять, как можно так долго спать, он же — осел!

    Все детали готовятся по описанной выше схеме, а затем скрепляются саморезами. Конечно, объемная фигурка выглядит интереснее. На фото хорошо видно, что необходимо использовать материал толщиной 15-20мм. Каждая деталь имеет свою форму и размеры. Их можно разместить оптимально на листе материала и использовать фанеру экономно.

    Собака охраняет, кот помогает: вообще все при делах

    Особенно приятно, когда сделанная самостоятельно поделка не только украшает двор, но и выполняет полезную функцию. На фото Вы видите лишь некоторые примеры.

    Наблюдатель высматривает птичек — или ежа?

    Шаблоны и схемы – это не проблемы

    Шаблоны лучше сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, Вы сможете сделать шаблоны своего и нового рисунка, когда надоест повторять чужие задумки. Заметим, что существует огромное количество детских аппликаций для поделок из цветной бумаги, которые довольно просто выпилить из фанеры.

    Самый простой вариант – нанести рисунок сразу на фанеру. При этом если Вы имели в школе пять по рисованию, совсем не обязательно копировать уже сделанное.

    В противном случае, на понравившийся рисунок следует нанести карандашом сетку. Затем на листе материала выполняется карандашом та же сетка. Все элементы рисунка переносятся на фанеру «по квадратикам». Удобно то, что квадратики на рисунке и заготовке могут иметь разные размеры, то есть рисунок можно перенести в любом масштабе.

    Наиболее удобно и современно выполнить работу с применением компьютера, что мы и сделали. Практически у всех есть программа Microsoft Power Point, куда и следует скопировать понравившуюся картинку. Предварительно в программе устанавливается размер листа для печати на принтере 29,7х21см.

    Установка размера листа для печати

    У нас есть кусок фанеры размером 57х77 см, и мы задаем размер рисунка, исходя из наличия материала. Надо понимать, что программа учитывает размер всего изображения.

    Установка размера фигуры для печати

    Затем необходимо распечатать на принтере фрагменты рисунка, последовательно сдвигая его относительно листа для печати. Для удобства печати на рисунок следует нанести сетку листов для печати и сгруппировать ее с изображением.

    Создаем сетку листов для удобства печати

    Теперь листы следует склеить в единое изображение и вырезать по контуру после высыхания клея. Шаблон из бумаги укладывается на лист фанеры и обводится карандашом. В последующем от шаблона последовательно отрезаются отдельные части рисунка и также переносятся карандашом на заготовку. Можно выпиливать!

    О том, как сохранить свой труд и подольше

    Будет очень обидно, если самостоятельно изготовленная поделка облезет и покоробится от первого дождя. Так что лучше принять ряд мер для сохранения собственного труда.

    Во-первых, лучше использовать влагостойкий материал. Во-вторых, необходимо его пропитать от влаги, например, «пинотексом». Краски можно использовать акриловые и масляные. Важно, чтобы они были для наружного применения. При желании оставить натуральный цвет дерева поделку следует покрыть прозрачным яхтным лаком.

    Подготовьтесь к тому, что фигурку придется перекрашивать раз в два – три года. Если фанера начнет расслаиваться, надо ее прошпаклевать перед окраской, например, герметиком «силакрил». Очень эффективно спрятать поделку от непогоды на зимний период.

    Пусть видеоролик поможет Вам в работе. Осталось пожелать Вам удачи!

    Поделитесь с друьями!

    Настольный электролобзик своими руками

    В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

    И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

    Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания. 

    (все фотки в этой статье найдены в Интернете)

    Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти «бисьмесьмены» их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

    Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

    Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

    А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

    Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.



    На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

    Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.

    Чертежи самодельного электролобзика, хотя многое что тут начерчено можно переиграть на свой вкус.


    Схема принципа работы электролобзика.

    Как разрезать фанеру лобзиком

    Лобзик — идеальный инструмент для резки фанеры прямой, изогнутой и даже под углом, если материал достаточно толстый.

    Хотя никто не отрицает полезность лобзика в таких ситуациях, существует много споров о том, как разрезать фанеру с помощью лобзика с максимальной эффективностью.

    В большинстве случаев эти дебаты могут быть преувеличены. Но об этом не спорят: процесс работы с фанерой довольно прост с точки зрения правил, которые нужно соблюдать, и того, какие аксессуары вам понадобятся вместе с лобзиком.

    Последнее обновление от 25.10.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    В этой статье вы узнаете все, что нужно знать о том, как резать фанеру лобзиком, начиная с нужных вам лезвий, какие режут вы можете делать, и как направлять лобзик, чтобы каждый раз получать ровные края, независимо от того, насколько мал или велик режущий материал.

    Знайте свое лезвие

    Перед тем, как вы начнете работать с фанерой, вы должны ознакомиться с различными типами лезвий, которые можно использовать.Зубья на полотнах лобзика расположены вверх или вниз, что влияет на гладкость кромок.

    Если вы используете лезвие для резки вверх, то ваши края будут более гладкими на верхней стороне фанеры, и наоборот, когда зубья будут обращены вниз. Это очень важно, так как вы, скорее всего, захотите, чтобы открытая сторона была максимально гладкой.

    Еще один фактор, который следует учитывать, — это рейтинг лезвия TPI (зубьев на дюйм). Большинство лезвий для лобзиков рассчитаны на 10–20 TPI.Чем больше у лезвия зубьев, тем более гладкими будут края, но тем медленнее будет процесс резки. Имейте в виду, что при резке под углом или по изогнутой поверхности рекомендуется высокий рейтинг TPI.

    Нарисуйте линию разреза

    Первое, что вам нужно сделать, это нарисовать форму или линию разреза. Если у вас уже есть кусок фанеры, вы можете сделать это на своем верстаке с помощью карандаша и линейки. Возможно, вам захочется иметь приспособление и циркуль, если вы планируете вырезать кривые и круги.

    Регулировка скорости

    Многие лобзики имеют функцию, называемую орбитальной настройкой. Это регулирует раскачивание полотна во время процесса пиления. Когда вы работаете с фанерой, вам нужно держаться подальше от агрессивных орбитальных установок и всего, что вызывает сильные вибрации.

    В зависимости от TPI вашего лобзикового полотна вы сможете двигаться по фанере медленно или быстро. При этом вы всегда должны работать в медленном темпе при резке фанеры, независимо от того, делаете ли вы прямые или изогнутые пропилы.Это снижает количество разрывов лезвия по краям.

    Добавьте ограждение

    Поскольку кончик лезвия лобзика не закреплен, он будет раскачиваться, и вы ничего не можете сделать, кроме как минимизировать его влияние. Для вашей пилы также нет руководства, кроме маленького башмака, который, разумеется, не так уж и много. Когда вы режете лобзиком, всегда рекомендуется использовать что-то вроде забора.

    Последнее обновление 2020-10-25 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Вы можете сделать это, используя толстый кусок дерева и прижав его к режущему материалу.Вы также можете использовать приспособление для вырезания кругов. Независимо от того, насколько вы уверены в своей способности оказывать постоянное давление правой и левой рукой, все равно будет неплохо использовать джигу. Это позволяет вам сосредоточиться на линии реза, а не беспокоиться о том, поднимаете ли вы пилу или слишком быстро вращаете фанеру.

    Выполнение первого разреза

    При выполнении первого разреза следует учитывать два важных момента. Для резки фанеры внутрь всегда лучше подвести лезвие к линии реза перед включением лобзика.Это исключает возможность скольжения лезвия в любую сторону и полного пропуска линии реза.

    Когда вы режете ближе к краю или делаете вырезы, вам может понадобиться другой инструмент, чтобы начать работу. Большинство мастеров по дереву используют дрель, чтобы проделать отверстие, достаточное для того, чтобы лезвие могло пройти через него. Просто не забудьте проделать отверстие внутри фигуры, если вы делаете отверстие, и снаружи, если вы делаете вырез.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

    Резка фанеры лобзиком — очень простая задача.Лобзик был создан для работы с хвойными деревьями, и шесть десятилетий спустя он по-прежнему является наиболее часто используемым инструментом среди любителей и профессиональных мастеров по дереву.

    Пока вы оснащаете лобзик лезвием с высоким TPI и имеете под рукой импровизированный забор, зажимы, зажимное приспособление и маленькое сверло, вы буквально ничего не сможете вырезать из фанеры или вырезать из нее.

    Последнее обновление 25.10.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Какую толщину дерева можно разрезать лобзиком?

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Лобзики — универсальный и безопасный электроинструмент. Деревообработчик может многого добиться с помощью лобзика. Вот почему часто это первая электрическая пила, которую приобретает плотник.

    Если лобзик — единственный электроинструмент, который у вас есть, у вас может возникнуть соблазн раскрыть его возможности. Это может привести к тому, что плотник задастся вопросом, какую толщину дерева можно разрезать лобзиком?

    Какую толщину дерева можно разрезать лобзиком?

    Лобзиком можно резать фанеру, пиломатериалы, металл, оргстекло и пластик. Он предназначен для вырезания кривых, окружностей и других нестандартных рисунков, которые просто невозможны с помощью циркулярной пилы.

    Существует несколько факторов, влияющих на толщину дерева, которую можно разрезать лобзиком.

    1. Первое ограничение толщины дерева, которое может разрезать лобзик, относится к полотну лобзика. Лобзиком можно не резать древесину, толщина которой превышает длину ее полотна под основанием пилы .
    2. Второе ограничение толщины дерева, которое может разрезать лобзик, связано с зубьями лезвия лобзика. Лезвие лобзика состоит из зубьев, и количество зубцов на дюйм является определяющим фактором при резке лобзиком.Чем меньше зубцов на дюйм на полотне лобзика, тем толще кусок дерева, который он может разрезать.
    3. Третье ограничение относится к типу древесины, которую вы режете. Как правило, чем тверже древесина, тем труднее будет резать лобзиком из-за возникающего трения и нагрева. Таким образом, чем мягче древесина, тем толще лобзик сможет резать.
    4. И последнее соображение, хотя и гораздо меньшее, чем в предыдущих трех, — насколько мощный двигатель у вашей лобзика.Если у вас есть более дешевый аккумуляторный вариант, ваша лобзик может не иметь такой большой мощности и с трудом преодолевать определенные леса. Однако это не всегда так, поэтому узнайте больше о вашей конкретной модели.

    Идеальная глубина пропила для лобзика

    Большинство лезвий для лобзиков имеют длину 4 дюйма, что может соблазнить плотника использовать лобзик для более толстых кусков дерева. Более длинные лезвия можно найти в уникальных обстоятельствах.

    После того, как к лобзику будет прикреплено лезвие размером 4 дюйма, эффективная длина обычно составляет около 3 дюймов. Как правило, чтобы определить толщину дерева, которую может разрезать лобзик, вычтите 1 дюйм из общей длины лезвия.

    С учетом сказанного, резка древесины такой же длины, как и эффективное лезвие лобзика, часто приводит к проблемам. Если возможно, вы хотите отрезать кусок дерева, который как минимум на 1 дюйм тоньше, чем эффективная длина лезвия.

    Фотография предоставлена: стопор для инструментов Visual Hunt / CC BY

    Это позволяет лобзику иметь место для перемещения лезвия вперед и назад.Это также предотвращает заклинивание и поломку полотна, а также позволяет эффективно удалять опилки.

    Выбор подходящей длины лезвия для лобзика

    Лобзиковые пилы — такой универсальный инструмент, потому что разные лезвия предназначены для разных разрезов. Например, если вам нужно вырезать круг, лобзик для резки круга позволит получить идеальный круг без какой-либо свободной руки.

    Прямые и изогнутые пропилы

    Лобзиковые полотна с более широким диаметром обычно предназначены для выполнения длинных прямых пропилов.Для резки кривых используются узкие лезвия для лобзиков.

    Более толстая древесина

    При резке лобзиком большей толщины важно обращать внимание на количество зубьев на дюйм используемого лобзикового полотна.

    Чем толще древесина, тем меньше зубьев на дюйм требуется на лобзике. Лезвие с меньшим количеством зубьев на дюйм имеет большее пространство между соседними зубьями, что позволяет удалять больше опилок за каждый ход.

    Вы также можете уменьшить толщину пропила, используя лобзик на меньшей скорости.Вы можете добиться этого разными способами. Во-первых, просто не проталкивайте лобзик через пропил с такой силой. Чем толще кусок дерева, тем медленнее вы будете двигать лобзиком.

    Вы также можете уменьшить толщину пропила, используя лезвие лобзика на меньшей скорости. Некоторые более дешевые лобзики не позволяют регулировать скорость лобзика, но хороший лобзик позволяет контролировать скорость резки.

    Знание породы дерева

    В общем, лобзики могут резать все типы материалов, а не только дерево.Что касается дерева, лобзики могут резать как твердую, так и мягкую древесину.

    Однако процесс распиливания древесины твердых пород отличается. Лобзик — не идеальное решение для твердой древесины, но он будет работать нормально, если вы будете двигаться медленно.

    Не торопитесь резать толстую древесину, иначе вы можете сломать лезвие или застрять.

    Как распилить толстую древесину лобзиком

    Если вы хотите распилить действительно толстую древесину, есть несколько способов решить эту проблему с помощью лобзика.

    Используйте несколько пил

    Даже самый лучший лобзик обнаружит, что более толстые куски дерева будет сложно распилить. Мы считаем, что для создания шаблона лучше всего использовать лобзик, а затем, если возможно, использовать более прочную пилу.

    • Если вы столкнулись с проектом, в котором используется более толстый кусок дерева, используйте лобзик, чтобы создать шаблон для сложных пропилов.
    • Тогда возьмите более мощную пилу, чтобы распилить толстую древесину. Если вы просто делаете черновой пропил и точность не важна, вы можете выбрать циркулярную пилу.Или, для большей точности, выберите красивую ленточную пилу.
    Используйте несколько лобзиков

    Иногда проекты требуют творческого подхода к решениям, особенно если ваш арсенал инструментов ограничен.

    Некоторые плотники используют два лобзика для резки более толстых деревянных изделий. Удвоение лезвия поможет предотвратить его изгиб и тем самым сделает края более прямыми, чем при использовании одного лезвия. Если вы оказались в затруднительном положении, вы можете попробовать метод двойного лезвия, если ваша пила вмещает два лезвия.

    Некоторые ножи могут резать до 3 дюймов. Просто знайте, что с помощью лобзика для резки толстых кусков дерева будет трудно сделать изгибы на дереве. Если вы решите заняться этим, просто не забудьте действовать медленно. Пусть пила сделает свою работу. Не используйте свою энергию, чтобы проталкивать дерево сквозь пилу.

    Также убедитесь, что вал имеет надежную опору. Вы вонзаете длинное и узкое лезвие в толстый кусок дерева. Если вы приложите силу к чему-либо, вы можете сломать лезвие и повредить пилу.

    Остерегайтесь разделения акций. Ваша тарелка должна быть как минимум на дюйм длиннее, чем древесина, которую вы режете.

    Заключение

    Когда вам нужно распилить толстый кусок дерева, вы можете использовать различные пилы для выполнения пропила. Однако лобзик — это очень распространенная пила, которая есть у большинства людей, и ее можно очень эффективно использовать для резки толстых кусков дерева.

    Не забывайте резать медленно и обращайте внимание на тип используемого лобзикового полотна. По возможности держите под рукой несколько лобзиков, предназначенных для резки толстой и твердой древесины.

    Посмотрите, как создаются пазлы

    Традиционно для создания пазлов использовалась, подождите, головоломка, хотя ее еще называют пилой для свитков. Если вы никогда его не видели, то у спиральной пилы есть тонкое прямое лезвие, которое обычно устанавливается вертикально, немного похоже на иглу в швейной машине. Перемещая лезвие вверх и вниз (ура, электроинструменты) и продвигая сквозь него дерево, вы можете вырезать на нем мелкие узоры. Обратите внимание, что термин «лобзик» также может относиться к копировальной пиле, которая представляет собой ручной электроинструмент с выступающим прямым лезвием — отлично подходит для вырезания отверстий в стенах, но, возможно, не для головоломок.

    Так что это здорово. Но как сегодня люди собирают пазлы?

    Короткий ответ: это сложно. Сегодня на рынке все еще присутствуют высококлассные головоломки ручной работы, но коммерческие производители обычно переходят на другие методы. Ниже мы рассмотрим несколько наиболее популярных методов.

    1. ШАБЛОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ

    Коммерческие пазлы массового производства изготавливаются из картона. Никто не режет картон лобзиком вручную. Таким образом, вся игра заключается в изготовлении штампа (острого металлического контура), который имитирует резание лобзиком.Если у вас есть вырубной штамп, его можно использовать для штамповки бесчисленных картонных головоломок.

    В этом видео, начиная примерно с 1:30, мастера из Равенсбургера показывают, как они создают свои пазлы, используя систему сетки «разрезанная ленточка» и ряд ребер в стиле головоломки. Металлический шаблон позволяет сотрудникам в защитных перчатках защелкивать края каждой детали, создавая уникальный узор для каждой головоломки.

    2. СПИРАЛЬНАЯ ПИЛА

    Для плотников единственная игра в городе — это настоящая головоломка.В этом видео Джордж Вондриска собирает пазл с изображением лося из фанеры, распечатки на компьютере и пилы для свитков.

    (Примечание: если вы хотите вникнуть в это, посмотрите этот 100-минутный урок.)

    3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

    Стив Ричардсон говорит, что «они платят мне за то, чтобы они сводили их с ума», описывая то, как он создает невероятно сложные головоломки с помощью ножа X-ACTO (которые затем фактически разрезаются вручную). Называя себя главным мучителем, Ричардсон имеет некоторых известных клиентов, в том числе семью Гейтсов, семью Бушей и королевскую семью Великобритании.

    Компания Ричардсона продает всего около 3600 пазлов в год, и все они сделаны вручную. Каждая головоломка содержит единственный кусок «клоуна», логотип компании, хотя иногда он и не подходит.

    4. ЛАЗЕРЫ

    В этом видео лазерный резак использует Силу на плакате Star Wars . Интересно наблюдать, как он выполняет разрезы, сначала выполняя все вертикальные разрезы (с небольшими колебаниями, чтобы получить шевеление), а затем горизонтальные разрезы. Смотрите, как во время горизонтальной резки кусочки выскакивают!

    5.СЛУЧАЙНЫЕ ОТРЕЗЫ

    В этом видео Аллегра Вернон проводит нас через все этапы, которые происходят с до фактической резки. Она обсуждает, как изображения выбираются, фотографируются / сканируются, редактируются и обычно оптимизируются, чтобы стать хорошими изображениями для головоломки. Затем она переходит к процессу «случайной резки», который начинается примерно в 2:20. Оба раздела увлекательны. Вернон также объясняет метод «разрезания ленты», использованный выше Равенсбургером.

    Ремесло — Mabinogi World Wiki

    Описание

    Очень увлекательно использовать различные виды материалов для создания предметов, которые могут иметь неожиданные функции, и манипулировать ими.Для этого нужно иметь ловкие руки, доскональное понимание материалов и высокий уровень концентрации, необходимый для улавливания только правильной комбинации предметов для достижения максимального эффекта. Однако объяснить все это всем, кто надеется создать что-то с нуля, — сложная задача. Сложив все это, люди стали называть это знание ремесленным мастерством. Для любого, кто хочет создать что-то с нуля, этот навык может быть находкой.

    Детали

    • Позволяет пользователям создавать различные предметы.Список предметов, которые можно создать вручную, см. В Списке рукоделия.
    • У игрока должен быть экипирован Ремесленный набор, чтобы использовать навык.
    • «Высокая ловкость» увеличивает шанс успеха Ремесла.
    • Подработка Ascon может использоваться для обучения навыкам.

    Сводка

    Рейтинг F E D С B А 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    Необходимая точка доступа 0 1 5 2 5 3 10
    Требуемая точка доступа (всего) 0 1 2 3 4 5 10 12 14 16 21 24 27 30 40
    Дополнительный Dex +1 +2 +3
    Дополнительный Dex (Всего) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +10 +12 +14 +17 +20 +23 +26 +29
    Стат. CP (всего) 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9

    Получение навыков

    Метод обучения

    Novice Рейтинг

    • AP : 0
    • Улучшение характеристик : Нет
    • Эффекты : Нет
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Прочтите книгу «Мир ремесел». 100,00 1 100,00

    * Мир ремесел можно приобрести у Пиараса в Тир-Чонаилле, Эйры в Данбартоне, Хагеля в Филии или Круга в Валесе за 1000 золота.

    Рейтинг F

    • AP : 0
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга D или выше. 2,00 10 20,00
    Сделайте предмет ранга F или E. 1,50 60 90,00
    Не удалось создать предмет ранга D или выше. 1,00 10 10,00
    Не удалось создать предмет ранга F или E. 0,50 40 20,00

    Рейтинг E

    • AP : 1
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга C или выше. 1,50 10 15.00
    Сделайте предмет ранга F, E или D. 1,20 70 84,00
    Не удалось создать предмет ранга C или выше. 1,00 10 10,00
    Не удалось создать предмет ранга F, E или D. 0,50 50 25,00

    Рейтинг D

    • AP : 1
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга B или выше. 2,00 20 40,00
    Сделайте предмет ранга E, D или C. 1,00 40 40,00
    Сделайте предмет ранга F. 0,50 30 15,00
    Не удалось создать предмет ранга B или выше. 1,00 10 10,00
    Не удалось создать предмет ранга E, D или C. 0,80 30 24,00
    Не удалось создать предмет ранга F. 0,30 20 6,00

    Рейтинг C

    • AP : 1
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга А или выше. 1,50 20 30,00
    Сделайте предмет ранга D, C или B. 1,00 60 60,00
    Сделайте предмет ранга E или ниже. 0,50 30 15,00
    Не удалось создать предмет ранга A или выше. 1,00 10 10,00
    Не удалось создать предмет ранга D, C или B. 0,50 20 10,00
    Не удалось создать предмет ранга E или ниже. 0,30 10 3,00

    Рейтинг B

    • AP : 1
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 9 или выше. 1,20 30 36,00
    Сделайте предмет ранга C, B или A. 0,80 70 56,00
    Сделайте предмет ранга D или ниже. 0,40 30 12,00
    Не удалось создать предмет ранга 9 или выше. 0,80 20 16,00
    Не удалось создать предмет ранга C, B или A. 0,40 30 12,00
    Не удалось создать предмет ранга D или ниже. 0,20 10 2,00

    Рейтинг A

    • AP : 1
    • Улучшение характеристик : Ловкость +1
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 8 или выше. 1,00 40 40,00
    Сделайте предмет ранга B, A или 9. 0,60 80 48,00
    Сделайте предмет ранга C или ниже. 0,30 40 12,00
    Не удалось создать предмет 8 ранга или выше. 0,60 30 18,00
    Не удалось создать предмет ранга B, A или 9. 0,30 40 12,00
    Не удалось создать предмет ранга C или ниже. 0,10 20 2,00

    Рейтинг 9

    • AP : 5
    • Улучшение характеристик : Ловкость +2
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет уровня 7 или выше. 0,80 50 40,00
    Сделайте предмет ранга A, 9 или 8. 0,50 100 50,00
    Сделайте предмет ранга B или ниже. 0,20 50 10,00
    Не удалось создать предмет уровня 7 или выше. 0,50 40 20,00
    Не удалось создать предмет ранга A, 9 или 8. 0,20 50 10,00
    Не удалось создать предмет ранга B или ниже. 0,08 30 2,40

    Рейтинг 8

    • AP : 2
    • Улучшение характеристик : Ловкость +2
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 6 или выше. 0,70 60 42,00
    Сделайте предмет 9, 8 или 7 ранга. 0,40 140 56,00
    Сделайте предмет ранга A или ниже. 0,10 60 6,00
    Не удалось создать предмет уровня 6 или выше. 0,40 50 20,00
    Не удалось создать предмет 9, 8 или 7 ранга. 0,10 60 6,00
    Не удалось создать предмет ранга A или ниже. 0,06 40 2,40

    Рейтинг 7

    • AP : 2
    • Улучшение характеристик : Ловкость +2
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 5 или выше. 0,60 80 48,00
    Сделайте предмет 8, 7 или 6 ранга. 0,30 200 60,00
    Сделайте предмет ранга 9 или ниже. 0,08 80 6,40
    Не удалось создать предмет ранга 5 или выше. 0,30 60 18,00
    Не удалось создать предмет 8, 7 или 6 ранга. 0,08 80 6,40
    Не удалось создать предмет ранга 9 или ниже. 0,05 50 2,50

    Рейтинг 6

    • AP : 2
    • Улучшение характеристик : Ловкость +2
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 4 или выше. 0,50 100 50,00
    Сделайте предмет 7, 6 или 5 ранга. 0,20 280 56,00
    Сделайте предмет ранга 8 или ниже. 0,06 100 6,00
    Не удалось создать предмет ранга 4 или выше. 0,20 80 16,00
    Не удалось создать предмет 7, 6 или 5 ранга. 0,06 100 6,00
    Не удалось создать предмет 8 или ниже ранга. 0,04 60 2,40

    Рейтинг 5

    • AP : 5
    • Улучшение характеристик : Ловкость +3
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 3 или выше. 0,40 120 48,00
    Сделайте предмет 6, 5 или 4 ранга. 0,10 380 38,00
    Сделайте предмет уровня 7 или ниже. 0,05 120 6,00
    Не удалось создать предмет уровня 3 или выше. 0,10 100 10,00
    Не удалось создать предмет 6, 5 или 4 ранга. 0,05 120 6,00
    Не удалось создать элемент ранга 7 или ниже. 0,03 80 2,40

    Рейтинг 4

    • AP : 3
    • Улучшение характеристик : Ловкость +3
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 2 или выше. 0,30 140 42,00
    Сделайте предмет 5, 4 или 3 ранга. 0,08 500 40,00
    Сделайте предмет уровня 6 или ниже. 0,04 140 5,60
    Не удалось создать предмет уровня 2 или выше. 0,08 120 9,60
    Не удалось создать предмет 5, 4 или 3 ранга. 0,04 140 5,60
    Не удалось создать предмет ранга 6 или ниже. 0,02 100 2,00

    Рейтинг 3

    • AP : 3
    • Улучшение характеристик : Ловкость +3
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет ранга 1 или выше. 0,20 200 40,00
    Сделайте предмет 4, 3 или 2 ранга. 0,06 700 42,00
    Сделайте предмет ранга 5 или ниже. 0,03 160 4,80
    Не удалось создать предмет 1 ранга. 0,06 140 8,40
    Не удалось создать предмет 4, 3 или 2 ранга. 0,03 160 4,80
    Не удалось создать предмет 5 или ниже ранга. 0,01 120 1,20

    Рейтинг 2

    • AP : 3
    • Улучшение характеристик : Ловкость +3
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте предмет 3, 2 или 1 ранга. 0,20 400 80,00
    Сделайте элемент ранга 4 или ниже. 0,10 600 60,00
    Не удалось создать предмет 3, 2 или 1 ранга. 0,10 200 20,00
    Не удалось создать предмет ранга 4 или ниже. 0,05 100 5,00

    Рейтинг 1

    • AP : 10
    • Улучшение характеристик : Ловкость +3
    • Эффекты : Предметы можно создавать с помощью Ремесленного набора.
    Метод Exp. подсчитывать Всего
    Сделайте элемент ранга 2 или 1. 0,10 600 60.00
    Сделайте элемент ранга 3 или ниже. 0,08 800 64,00
    Не удалось создать предмет 2 или 1 ранга. 0,08 300 24,00
    Не удалось создать предмет ранга 3 или ниже. 0,04 200 8,00

    Мастер Название

    Мастер Ремесла

    • Шанс успеха ремесел + 2%
    • Dex +8

    Связанные чары

    1. Примечание : После персонализации предмета с помощью чар, персонализация остается неизменной, даже если персонализирующие чары позже перезаписываются другой чарой.

    Best Jigsaw 2020 — 10 лучших обзоров и руководство по покупке

    Добро пожаловать в список инструментов Jigsaw Tools.

    Итак, вы ищете лобзик с лучшими характеристиками и доступной по цене? Что ж, в Интернете доступно множество лучших лобзиков, и вы можете быстро запутаться, выбирая один из них. Но не больше! Вот честное руководство, которое поможет вам выбрать инструмент «Головоломка» в соответствии с вашими потребностями.

    Независимо от того, нужен ли вам лобзик для обработки дерева или ламината, этот обзор вам поможет.

    Лобзик поставляется с разными типами лезвий для каждого материала, такого как пластик, дерево, плитка и металл. Так что это в значительной степени самый мощный удобный инструмент, который поможет вам выполнить работу, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или заинтересованы в выполнении некоторых домашних дел. Мы также рассмотрели несколько удивительных лезвий для лобзиков, которые помогут вам выбрать лучшие лезвия.

    Многие из нас ищут его в Интернете перед покупкой и сравнивают с другими продуктами, потому что вы собираетесь вложить свои деньги в покупку, и вы имеете право изучить его и выбрать лучший.

    На что следует обратить внимание перед покупкой лобзика Best

    Перед тем, как выбрать лобзик, вы должны знать, что нужно учитывать при выборе лобзика. Вот то, что вам нужно знать, прежде чем даже выбрать лобзик.

    Портативность:

    Возможно, вы захотите использовать лобзик как беспроводной инструмент, или у вас может не возникнуть проблем с использованием его с проводом. Все зависит от вашего выбора. Помните, что аккумуляторный лобзик имеет меньшую мощность, чем сетевой лобзик.

    Мощность:

    Это важный фактор, который следует учитывать при покупке лобзика. Если вы хотите использовать лобзик для резки металлов и подъема строительных материалов, вам необходимо купить лобзик высокой мощности (вы найдете его в списке ниже).

    Precision:

    Это может показаться вам несущественным , но некоторые лобзики сделаны для большей точности и особенно для новичков. Если вы новичок, ищите именно этого персонажа.

    Лезвия:

    Это основные части лобзика.Лезвия разные для каждого материала резки. Следует внимательно присмотреться к разнообразию и качеству лезвий для лобзика.

    Батарея:

    Возможно, это не область ваших интересов, но если вы покупаете аккумуляторный лобзик, то вам нужно искать тип батареи. Литий-ионные аккумуляторы намного лучше других.

    Цена:

    Это важный фактор, который следует учитывать перед покупкой, потому что даже после небольшого исследования вы можете получить лучшее предложение в своем бюджете.

    Лазерный луч:

    Это важный фактор для большинства пользователей, потому что лазерный луч освещает поверхность; это дает вам дополнительные возможности для точной резки, особенно если вы новичок.

    Список лучших лобзиковых станков 2019 года

    5

    T

    902EW64

    5

    T

    902EW64

    5 ⭐⭐

    9702 ⭐⭐⭐⭐⭐

    0

    1-ГОД

    083 Advanced

    83

    ⭐⭐⭐⭐

    ПРОДУКТОВ

    РЕЙТИНГ

    ГАРАНТИЯ

    ЦЕНА

    902EW64

    3 ГОДА

    Милуоки 2645-20

    ⭐⭐⭐⭐

    5 ЛЕТ

    9702

    3 ГОДА

    Makita JV0600K Лобзик

    ⭐⭐⭐⭐

    1 ГОД

    Один

    Один 9023

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    3 ГОДА

    4329K Лобзик с верхней ручкой

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    90 240

    2 года

    КАБЕЛЬ ПОРТЕР PCC650B

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    1 год

    340
    340
    34 ⭐⭐⭐⭐

    1 ГОД

    Лобзик Decker BDEJS300C

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    1 год

    0

    0
    0

    1 ГОД

    10 лучших лобзиков, которые можно купить за деньги

    Вот список из 10 лучших лобзиков, доступных в Интернете.Хотя вы можете купить любой из них, но при этом прочитать отзывы, чтобы получить лучшее предложение, отвечающее вашим потребностям. Установите приоритеты, которые помогут вам легко выбирать.

    1. DEWALT Bare-Tool DC330B-Best Лобзик Dewalt

    Этот первый член нашего списка является беспроводным, и для его работы вам необходимо приобрести отдельную батарею. Некоторым из вас может понравиться лобзик без шнура, тогда DEWALT BARE-Tool DC330B — лучший выбор для вас. По внешнему виду сразу видно, что он очень удобный и надежный.

    В беспроводном режиме вы можете ожидать меньшей мощности или производительности, но вам не придется идти на компромисс с DEWALT BARE-Tool DC330B. Это лучший аккумуляторный лобзик, доступный в Интернете.

    DEWALT DCS331B весит 5,1 фунта.

    Важные особенности

    • Инструмент DEWALT BARE-Tool DC330B полностью изготовлен из металла.
    • Он оснащен рычагом для замены лезвия без ключа — идеально подходит для начинающих, чтобы быстро и легко заменить лезвие.
    • Регулировка мощности и качества резки за счет 4-позиционного орбитального действия. Этот 4-позиционный орбитальный механизм дает вам свободу выбора точности для качественной резки без потери скорости.
    • Обеспечивает легкую резку под углом благодаря цельнометаллическому скосу башмака без ключа с фиксаторами под углом 0, 15, 30 и 45 градусов.
    • Высокая прочность — залог долгой жизни.
    • Благодаря диапазону переменной скорости от 0 до 3000 движений в минуту (SPM) и широкому выбору лезвий для любого материала вы можете легко резать любой материал, включая стекло, пластик, металл, дерево или любой строительный материал.
    • Поставляется с удобной противоскользящей рукояткой, которая помогает вам точно разрезать материалы.
    • Поставляется с регулируемым вентилятором, который помогает очищать линию реза от стружки. Поскольку во время работы между линиями реза может скапливаться много пыли, что может затруднить процесс резки.

    У каждого продукта есть свои плюсы и минусы. Вот краткий обзор плюсов и минусов DEWALT BARE-Tool DC330B.

    Плюсы

    • Легкий вес.
    • Идеально для домашнего использования.
    • 3 года гарантии.
    • Удобная ручка, высокая точность, не слишком тяжелая.
    • Очень прочный.
    • Мощный аккумуляторный мотор с 300 об / мин.
    • Полная зарядка за час

    Минусы

      • Совместимость только с лезвиями с Т-образным хвостовиком. (хотя и не годится)
      • Нет лазерного луча.

    Личное мнение

    Это продукт компании Dewalt и одна из лучших лобзиков Dewalt.Dewalt — старая американская компания, имеющая довольно хорошую репутацию в бизнесе. Так что, если вам понравился инструмент DEWALT BARE-Tool DC330B, вы можете быть уверены в качестве продукта.

    2. Milwaukee 2645-20-Лучший недорогой лобзик

    Это тоже аккумуляторный лобзик. Это одна из лучших головоломок, которые можно купить за деньги. В прежнем Jigsaw нет литий-ионного аккумулятора, но в этом Jigsaw есть литий-ионный аккумулятор, который намного мощнее и дает больше энергии и времени безотказной работы.

    Если вам нужна универсальная и мощная машина в одном корпусе, то Milwaukee 2645-20 — ваш выбор. Хотя у него нет света, это не то, что вам нужно для резки материалов. Потому что с его устройством смены скорости вращения вы можете резать по своему усмотрению.

    Важные особенности

    • Поставляется с уклоном 45 градусов в любом направлении с фиксаторами под 0, 15, 30 и 45 градусами.
    • Прежний лобзик поставляется с 4-позиционной орбитальной резкой, но у этого есть 5-позиционная орбитальная резка.
    • Он легкий, поэтому это лучший лобзик для домашнего использования.
    • Очень прочный корпус и отличная формованная ручка для максимальной точности при резке материалов.
    • Он очень легкий и весит всего 1 фунт, что облегчает его использование, если вы новичок.
    • Длина хода варьируется в зависимости от ваших потребностей, поэтому проверьте длину хода перед покупкой.
    • Он поставляется со скосом без инструментов, что помогает регулировать его в обуви, и вы можете регулировать обувь быстрее и точнее.
    • Это лучший недорогой лобзик, доступный в Интернете.

    Вот некоторые преимущества и недостатки Milwaukee 2645-20.

    Плюсы

    • 5 лет гарантии.
    • Дешево в цене.
    • Регулируемые ограничения скорости.
    • Высокая точность.
    • Достаточно мощно.
    • Иметь не царапающую обувь, которая убережет предмет от повреждений.
    • Литий-ионный аккумулятор обеспечивает несколько дополнительных часов автономной работы.

    Минусы

    • Не такой хороший дизайн, как Dewalt.
    • Нет лазерного излучения.

    Личное мнение

    Если вы ищете лобзик для домашнего использования, то это лучший станок для вас. Вы получаете все основные функции этой модели.

    3. Сетевой лобзик Bosch JS470E — лучший лобзик для резки металла

    Это самый прочный, прочный и самый продаваемый лобзик в сети.Это лобзик лучшего качества, и об этом легко судить по внешнему виду. Захват, мощность и точность резки дерева или любого другого материала превосходны.

    Если говорить о компании «Бош», то это уже известная американская компания уже более века. Они славятся качеством сборки и поддержкой клиентов.

    Bosch JS470E — это лобзик с питанием от сети, который является лучшим лобзиком для домашнего использования благодаря своему весу и точности. Чтобы использовать эту головоломку, не нужно быть экспертом.

    Более того, вам не нужно беспокоиться об аккумуляторе и питании, потому что он подключен к сети и обеспечивает плавную работу при резке любого материала. Давайте поговорим о некоторых отличительных особенностях сетевого лобзика Bosch JS470E.

    Важные особенности
    • Поставляется с инструментом с четырьмя орбитальными движениями, который помогает вам регулировать направление лезвия для агрессивных движений для плавной резки даже самых прочных материалов.
    • Поставляется в 3 моделях, 6 ампер, 6.5 ампер и 7 ампер. Последний является наиболее мощным, и это модель, которую мы рассмотрели в этой статье.
    • Поддерживает все типы лезвий.
    • Процедура замены лезвия проста. Вы должны нажать кнопку извлечения, и лезвие выйдет наружу. Таким образом, вам не нужно ждать, пока лезвия остынут для разнообразия, как у других лобзиков.
    • Лобзик Bosch с самым мощным двигателем на 7 А имеет самую регулируемую скорость от 500 до 3100 SMP.
    • Он способен резать древесину до 8 дюймов, а если древесина достаточно прочная, то она может резать до 5-7 дюймов.А для алюминия диапазон точной резки составляет 7-8 дюймов. Однако для стали он может эффективно резать до 3-8 дюймов.
    • Он также оснащен регулируемым нагнетателем, который удерживает внутреннюю поверхность лезвия в чистоте, обеспечивая отличную резку.
    • Лучший инструмент для резки металлов на рынке благодаря мощному двигателю, удобному и прочному захвату.
    • Благодаря своей конструкции он имеет очень низкий уровень вибрации, что позволяет делать резку чистым и точным.

    Вот некоторые плюсы и минусы лобзика Bosch, который мы рассматриваем.

    Плюсы

    • Конструкция с низким уровнем вибрации для лучшей производительности.
    • Система смены лезвия одним нажатием.
    • Регулируемые ограничения скорости.
    • Высокое качество и дизайн.
    • Любят профессионалы.
    • 3 года ограниченной гарантии.

    Личное мнение

    Лобзик Bosch также используется большинством профессионалов из-за его высокой производительности, поэтому, если вы хотите купить лобзик для работы или даже для себя или дома, лобзик Bosch должен быть вашим первым выбором.

    4. Лобзик Makita JV0600K

    Это также сетевой лобзик, который подходит для точной резки материалов. Несмотря на то, что это недорогой лобзик, он обладает всеми функциями премиум-класса, такими как снижение вибрации, надежная фиксация и высокая мощность.

    Итак, если вы ищете лучший лобзик по более низкой цене и с премиальными функциями, тогда Makita JV0600K — это ваше устройство.

    Makita славится своими инструментами. А причина его популярности — качественный продукт по более низкой цене.Сначала составьте свой бюджет, а затем вы сможете выбрать лучший лобзик за свои деньги.

    Вот отличительные особенности Makita JV0600K.

    Важные особенности

    • Поставляется с мощным размером 6,5 А и до 3-х орбитальных режущих инструментов, что обеспечивает непревзойденную производительность.
    • Скорость двигателя регулируется для плавной работы от 500 до 3100 об / мин.
    • Система смены лезвий без инструментов, позволяющая менять лезвия без орешков.
    • Он также поставляется с пылесосом, который помогает поддерживать чистоту футеровки лезвия.
    • Имеют удобную и удобную конструкцию для идеальной резки.
    • Весит всего 5,2 фунта, поэтому его легче обрабатывать и резать.
    • Это лучший лобзик для резки кривых, заявленный компанией и проверенный пользователями.
    • Поставляется с основанием корпуса из литого под давлением алюминия для повышения прочности.
    • Спусковой механизм на 2 пальца для удобного захвата во время резки.

    Плюсы

    • Один год гарантии.
    • Лобзик недорогой.
    • Облегченный.
    • Двигатель большой мощности.
    • Система пониженной вибрации.

    Минусы

    • Нет светодиода.
    • Поддерживает только лезвия с хвостовиком Tang (в большинстве случаев достаточно лезвий с хвостовиком Tang).

    Личное мнение

    Вы могли заметить, что у него почти те же преимущества, что и у лобзиков премиум-класса Bosch.Но хорошо, что это дешево. Вот несколько плюсов и минусов этой головоломки.

    5. Лобзик Ryobi One + P523-Best для резки кривых

    А вот и еще один аккумуляторный лобзик. Это недорогой лобзик, а также лучший лобзик для резки изгибов фанеры. Кроме того, он оснащен светодиодной подсветкой, обеспечивающей отличное видение при резке.

    Ryobi — не такая уж известная марка, но этот лобзик хорошего качества, и это лучший лобзик за деньги.Потому что за меньшие деньги вы получаете все базовые и премиум-функции на ходу.

    Вот особенности Ryobi one + P523, которые вам необходимо знать.

    Важные особенности

    • Получите мощный опыт по очень разумной цене.
    • Светодиодная подсветка для четкого обзора.
    • Система управления резкой, с помощью этой системы вы можете легко управлять спусковым крючком и управлять резкой так, как вы хотите.
    • Благодаря мощному двигателю вы можете работать со скоростью до 3000 об / мин.
    • Он поставляется с высокоэффективной литий-ионной батареей, которая может дать вам уверенность в выборе времени работы от батареи.
    • Поставляется со встроенным вентилятором, который поддерживает чистоту футеровки резака для лучшего резания.
    • Используя это, вы можете использовать все лезвие. Это означает, что край модуля не станет грубее со временем. А использование всего лезвия сохраняет зубы острыми.
    • Изготовлен из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает долговечность.Кроме того, очень мало шансов получить пятно.
    • Как объяснялось ранее, эта лобзиковая пила имеет регулируемую скорость двигателя, которую вы можете регулировать самостоятельно. Когда скорость отрегулирована на низкую, она идеально подходит для выполнения кривых или резки металлов, в то время как высокая скорость предназначена для выполнения прямого пропила в пиломатериалах.

    Вот некоторые плюсы и минусы этого лобзика.

    Pros

    • Светодиодная подсветка для четкого обзора во время резки.
    • Легкий вес для удобного обращения
    • Основание для экономии лезвия для защиты лезвия.
    • Имеют литий-ионный аккумулятор.

    Минусы

    • Совместимы только с Т-образными лезвиями. Но не на что жаловаться, когда у вас есть значительное количество льгот по такой минимальной цене.

    Личное мнение

    При рассмотрении перечисленных выше характеристик можно усомниться в том, что его цена ниже 100 долларов. Но вы можете воспользоваться этой возможностью, если у вас ограниченный бюджет.

    6. Makita 4329K — лучший ручной лобзик

    Еще один Makita здесь, также сетевой лобзик.Что ж, между предыдущей моделью и этой есть много отличий, кроме цены. Вы получаете почти такую ​​же мощность, как Makita JV0600K, но вам придется пойти на компромисс в отношении дизайна и некоторых премиальных функций для этой модели.

    В исходных функциях вы получаете 3 настройки орбиты для резки материалов. Он имеет такое же изменение скорости от 500 до 3100 об / мин, что и большинство лобзиков.

    Важные особенности

    • Поставляется с тремя системами орбитальной резки для эффективной резки.
    • Снижение вибраций благодаря системе противовеса, что обеспечивает плавность работы.
    • Эта лобзиковая пила также имеет основание из литого под давлением алюминия, которое регулируется под углом до 45 °, что обеспечивает лучший опыт резки.
    • Спусковой переключатель на рукоятке достаточно большой, чтобы его было удобно держать.
    • Регулировка скорости от 500 до 3100 об / мин.
    • Поставляется с гаечным ключом для замены и регулировки лезвия.
    • Двигатель на 9 ампер.
    • Маленький по размеру и весит всего 4,2 фунта, что делает его известным своей управляемостью.

    Плюсы

    • Легкий вес, поэтому прост в обращении.
    • В категории Лучшая Пазл для денег.
    • Хорошая точность.
    • Высокая мощность.

    Минусы

    • Нет светодиода.
    • Совместим только с Т-образными лезвиями.

    Личное мнение

    На данный момент вы прочитали обзор двух лобзиков Makita, и, возможно, вы запутались между ними.Позвольте мне прояснить это для вас. Если вам нужна машина премиум-класса на долгий срок и некоторые дополнительные преимущества, такие как воздуходувка, большая мощность и более удобный дизайн, тогда выбирайте Makita JV0600k, но если у вас ограниченный бюджет и вы хотите лучший лобзик для домашнего использования, тогда Makita 4329K лучший выбор.

    7. PORTER-CABLE Лобзик PCC650B

    Это еще один из лучших лобзиков для любителей аккумуляторных лобзиков. Будучи одним из самых дешевых лобзиков в нашем списке, Porter-cable PCC650B по-прежнему остается выбором Amazon.Причина проста; это лучшая головоломка за деньги.

    Можете себе представить, в нем много дополнительных функций, таких как система смены лезвия без инструментов?

    Кроме того, это дает вам свободу изменения скорости от 2 до 500 оборотов в минуту, теперь это та область, в которой этот лобзик проигрывает конкурентам по сравнению с остальными лобзиками.

    Важные особенности

    • 3 варианта нарезки орбиталей обеспечивают вам точность
    • Чрезвычайно недорого.
    • Долговечный Достаточно по цене.
    • Он также оснащен встроенным вентилятором для удаления пыли и материалов, чтобы режущая линия оставалась чистой и гладкой.
    • Обладают мощным литий-ионным аккумулятором, который дает вам несколько дополнительных часов работы.
    • Он имеет систему смены лезвия без инструментов, что позволяет освободить лезвие, когда оно горячее и невозможно снять вручную.
    • Гладкие прямые и изогнутые пропилы в дереве и металлах.
    • Прост в обращении благодаря удобной конструкции.

    Вот некоторые плюсы и минусы этой головоломки.

    Плюсы

    • Недорого
    • Ограниченная гарантия на 3 года.
    • Простая система смены ножей.
    • 3-орбитальные установки.

    Личное мнение

    Уже будучи выбором Amazon, Porter-cable PCC650B — лучшая пила для покупки, если у вас ограниченный бюджет, но вам нужны все основные преимущества лобзика.

    8. Лобзик PORTER-CABLE PCE345 — лучший лобзик для ламинатных полов

    Это еще один лобзик от Porter-cable. Он немного тяжелый, но обладает высокой мощностью и большим контролем. Это модель с проводом, и именно поэтому она обладает большей мощностью, и благодаря этой высокой мощности это лучший лобзик для ламината.

    Эта лобзиковая пила входит в категорию лобзиков премиум-класса благодаря своим характеристикам, таким как контроль и мощность. Так что если у вас ограниченный бюджет, то этот пазл не для вас.

    Важные особенности

    • Эта лобзиковая пила оснащена семипозиционным номеронабирателем для лучшего контроля над различными материалами, такими как дерево, пол или металл.
    • Больше мощности ждет вас с двигателем на 6 ампер.
    • С помощью системы без инструментов легко заменить лезвие.
    • Эта лобзиковая пила имеет лучшие вариации скорости от 0 до 32000 об / мин.
    • 4 орбитальных положения для резки любого материала.
    • Он также поставляется с кнопкой блокировки, чтобы вы могли заблокировать спусковой крючок для более длительного использования; Таким образом, вам не нужно все время удерживать кнопку для работы.
    • Он также оснащен светодиодом для четкого обзора.
    • Весит всего 6,25 фунта, не такой тяжелый и простой в использовании для длительных сеансов резки.

    Плюсы

    • Светодиодный свет.
    • Больше мощности для лучшего резания.
    • Простая замена лезвия.
    • Ручка семипозиционного регулятора скорости.

    Минусы

    • Нет встроенного вентилятора.
    • Нет места для хранения лезвий.

    Личное мнение

    Если вы планировали купить лобзик Porter-Cable, у вас есть два варианта. Беспроводная версия стоит очень недорого и лучше всего подходит для домашнего использования. А если вам нужна мощность, тогда вам следует выбрать этот сетевой лобзик.

    9. Лобзик Black & Decker BDEJS300C

    Если вы ищете самый дешевый лобзик со всеми оригинальными характеристиками лобзика, то это именно тот лобзик, который вам нужен.Но не ожидайте большего.

    Вы можете использовать лобзик в домашних условиях и делать необходимые обрезки. Большинство дешевых лобзиков более удобны в обращении, так как они просты в обращении, и поэтому дешевая лобзиковая пила — лучший лобзик для начинающих.

    Тем не менее, этот лобзик с питанием от сети обладает достаточной мощностью и некоторыми дополнительными функциями, такими как замена лезвия без инструментов.

    Вот основные особенности Black & Decker Jigsaw.

    Важные особенности

    • Поставляется с двигателем на 5 ампер, который дает вам свободу резки большинства материалов.
    • Технология Curve Control дает вам дополнительную руку при резке криволинейных материалов.
    • Вы этого не ожидаете, но он также оснащен встроенным пылеуловителем.
    • Имейте ограждение для проволоки, обеспечивающее уверенность при резке по прямой линии.
    • Имеет зажим для лезвия без ключа, который помогает легко заменить лезвие.
    • Предел хода до 3000 об / мин.
    • Он также оснащен башмаками для снятия фаски, которые помогают эффективно резать в левом и правом направлениях.

    Профи

    • Лучший лобзик за деньги.
    • Хорошая производительность.
    • Облегченный.
    • Простая замена лезвия.
    • 2 года гарантии.

    Личное мнение

    Эта головоломка — лучший продавец на Amazon, и вы можете сказать почему. Он обладает всеми основными функциями, которые предлагает лобзик премиум-класса. Однако вы можете сравнить его с лобзиком премиум-класса по долговечности и гарантии.

    10. TACKLIFE Advanced Jigsaw

    Tactlife — не очень известный бренд, но этот лобзик — один из лучших лобзиков в списке. Обладая громоздкой и прочной конструкцией, этот лобзик оснащен тяжелым двигателем на 6,7 А, который может работать до 3000 SMP. Что ж, такая громоздкая конструкция неспроста, вмещает до 6 лезвий, и менять лезвие со временем очень удобно.

    Он входит в категорию лучших лобзиков на рынке, и через мгновение вы поймете, почему.Вот некоторые выдающиеся особенности этой головоломки.

    Важные особенности

    • Уникальная функция освещения поверхности прямолинейным лазерным светом, что помогает резать по прямой линии.
    • Имеет пылесборник, поэтому вы можете прикрепить к нему пылесос, чтобы убирать пыль на ходу.
    • Алюминиевая подножка, обеспечивающая дополнительную прочность, а также возможность скоса до 45 ° как в правом, так и в левом направлении, что помогает обрезать края.
    • В нем также есть чехол для переноски, который нужен большинству пользователей.
    • Рядом с кнопкой находится кнопка блокировки переключателя, которая поможет вам в более длительных сеансах резки.
    • Он оснащен двигателем на 6,7 А, который обеспечивает высокую мощность при резке толстых материалов и работает со скоростью до 3000 оборотов в минуту.
    • Вы можете установить слишком высокие параметры орбиты для более мягких материалов и более быстрой резки. А для тяжелых материалов, таких как пол и металл, вы можете установить меньшую скорость лобзика для точной резки.
    • Поставляется с двойным переключателем управления для обеспечения вашей безопасности.
    • 6 лезвий, которые он несет с собой, — это лезвия для металла и алюминия (2) и четыре лезвия для дерева и пластика.

    Плюсы

    • Лобзик недорогой.
    • Лазерный луч для лучшей резки.
    • Для тяжелых условий эксплуатации.
    • Простая система замены лезвия.
    • Ограниченная гарантия на один год.

    Личное мнение

    Если вы не скептически относитесь к бренду, то это лучший лобзик.Большинство людей влюбляются в такие бренды, как Dewalt и Bosch; без сомнения, это фантастические инструменты. Но этот лучше всего подходит для ограниченного бюджета.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Сколько стоит лучший лобзик?

    Best Jigsaw стоит от 79 до 250 долларов. Вот список лучших лобзиков, вам просто нужно выбрать лобзик, который соответствует вашим стандартам и способу работы.

    2. Какой лобзик самый лучший на рынке?

    Вот список из 10 лучших лобзиков, доступных на рынке.Короче говоря, Bosch и Dewalt — лучшие лобзики на рынке.

    3. Где купить лучший лобзик?

    Вы можете купить лучший лобзик от Amazon. Чтобы выбрать идеальный лобзик, вы можете прочитать наше подробное руководство по 10 лучшим лобзикам на рынке, которые можно купить за деньги.

    4. Какой лобзик лучше покупать?

    От вас зависит, для каких целей вам нужен лобзик. Разные лобзики обладают разным набором функций и мощностью.

    Заключение

    Теперь ваша очередь выбрать лучшую головоломку для вас.Это зависит от вашего бюджета и потребностей. В этой статье я рассмотрел все важные лобзики, доступные в Интернете, которые вы можете купить.

    Если вам нужен лобзик премиум-класса для профессиональной работы, то Dewalt и Bosch найдутся для вас. А если вам нужен лобзик для домашнего использования, тогда Portal-cable — это все, что вам нужно.

    Более того, если вы ищете ленточную пилу, то смотрите обзоры лучших ленточных пил.

    5 лучших лезвий для лобзика по фанере Обзор

    Если вы ищете пилу, которая работает как обычная пила, а также специальную пилу, особенно для резки фанеры, найдите лобзик.Электролобзики, проводные, аккумуляторные или пневматические, являются отличным электроинструментом для деревообрабатывающих предприятий, которым требуется универсальность в своих проектах DIY.

    И что самое приятное, лобзик позволит вам с легкостью перемещаться по кругам, кривым, а также внутри отверстий. Короче говоря, если вы ищете пилу для любых других пропилов, кроме прямых пропилов, , возможно, вам стоит подумать о приобретении лучшей лобзиковой пилы.

    В поисках лучшего лобзика двигатель электроинструмента — это фундаментальная особенность, которую необходимо учитывать.Но мощность двигателя — это еще не все, что вам нужно учитывать, потому что пила хороша ровно настолько, насколько хорошо ее лезвие.

    Полотна для лобзиков

    предназначены для резки как твердых, так и мягких материалов, но они никогда не будут одинаковыми. Следовательно, вам необходимо убедиться, что при выборе полотна для лобзика вы выбираете полотно, которое легко прорежет требуемый материал . Неправильное лезвие не только оставляет у вас некачественные разрезы, но также увеличивает риск повреждения лобзика и лезвия, поскольку оно может погнуться или сломаться.

    Однако хорошая новость заключается в том, что у ведущих производителей электроинструментов будет использоваться цветовая маркировка лезвий, соответствующая различным категориям материалов. Часто лобзики доступны для резки различных материалов, таких как стекловолокно, твёрдые и мягкие породы дерева, керамика / стекло, пластик, сталь и алюминий, кожа, картон, элементы каменной кладки и даже оргстекло.

    Разница между лезвиями лобзика по линии хвостовика. Лобзик хорошего качества с подходящим хвостовиком и надежно держится на пиле.

    Типы хвостовиков лобзика:

    Т-образный хвостовик — Т-образный хвостовик — самый популярный хвостовик, он часто встречается в лобзиках с возможностью быстрой замены лезвия. Большинство этих хвостовиков разработано Bosch, и они удерживают лезвие на месте с помощью системы вертикальных винтов . Но вы также можете удерживать его на месте, используя горизонтальные крепления. Обратите внимание, что большинство лобзиков, которые подходят для лезвий с Т-образным хвостовиком, совместимы только с моделями лезвий с Т-образным и U-образным хвостовиком.

    U-хвостовик — У-хвостовик лезвие хвостовик, который вручную крепится к лезвию с помощью стопорного винта, в дополнении к ключу Alley. Его кончик U-образный. Этот хвостовик лезвия является обычным для лобзиков Black & Decker. Помимо типа хвостовика, при покупке лобзика для резки фанеры следует учитывать и другие факторы.

    Ткань лезвия

    Полотно лобзика будет металлическим. Чтобы лезвие прорезало твердые материалы, оно должно быть изготовлено из прочных материалов.Вы также найдете лезвия, идеально подходящие для резки твердых и мягких материалов, например, дерева.

    Типы полотен для лобзиков по материалу

    HSS (быстрорежущая сталь) — Это лезвие твердое и долговечное (хотя и повреждено от тепла), но негибкое по сравнению с лезвиями из высокоуглеродистой стали. Он идеально подходит для резки более мягких пород древесины, таких как кедр, красное дерево, армированных пластиков, легких металлов и твердых пород дерева.

    Лезвие из высокоуглеродистой стали (HCS) — Это лезвие более гибкое, чем HSS, но оно быстро изнашивается.

    Биметаллические лезвия — биметаллические лезвия идеально подходят для резки твердой древесины, твердых металлов и других тяжелых материалов. Они гибкие и прочные. Кобальтовая сталь — такие лезвия идеально подходят для резки металла и дерева. Они жестче, чем биметаллические и стальные лезвия.

    Карбид вольфрама — лезвия из карбида вольфрама самые прочные, они режут керамику, кирпичную кладку и стекловолокно. Они жаропрочные, дорогие, а изготовлен из стального стержня с зернистой кромкой для более плавных резов.
    Carbide Grit — Это лезвие идеально подходит только для использования на плитах для кладки. Также существуют лезвия, которые определяются тем, что они могут делать. К ним относятся лезвия для прокрутки, реверса, врезания и резки заподлицо. Вы также должны проверить размеры и зубья лезвия, прежде чем заказывать лезвие для лобзика.

    Отзывы о лучших полотнах для лобзика по фанере

    10 долларов США.98

    в наличии

    12 новых от 9,99 $

    Amazon.com

    Бесплатная доставка

    $ 19.98

    в наличии

    10 новых от 19 долларов.98

    Amazon.com

    Бесплатная доставка

    $ 9.95

    в наличии

    1 новый от 9,95 $

    1 б / у от 9 долларов.25

    Amazon.com

    Бесплатная доставка

    14 долларов США.49

    в наличии

    2 новых от $ 14,49

    Amazon.com

    Бесплатная доставка

    $ 6,73

    в наличии

    4 новых от 6 долларов.73

    Amazon.com

    Бесплатная доставка

    Последнее обновление 13 ноября 2020 г., 20:09

    1.Набор лезвий для лобзика с Т-образным хвостовиком из 10 частей Bosch T5002

    Ищете полотна для лобзиков общего назначения, которые подходят для резки фанеры, других мягких или твердых пород дерева, а также толстых и тонких металлов ? Этот Bosch T5002 может быть именно тем, что вам нужно. Это набор из 10 лезвий с Т-образным хвостовиком, которые отличаются большой универсальностью.

    В этот набор входят два из пяти пильных полотен Bosch с T-образным хвостовиком — T101B, T144D, T119BO, T118A и T118B. Поэтому, если вы ищете подходящий набор лезвий для лобзиков для различных проектов в области деревообработки, этот набор может быть именно тем, что вам не хватало.

    Лезвия имеют удобную конструкцию с Т-образным хвостовиком , которая улучшает захват лезвия и его стабильность. устраняет необходимость ввинчивания лезвия в монтажное отверстие для уменьшения поломки.

    Этот набор лезвий Bosch отличается долговечностью благодаря конструкции из высокоуглеродистой стали, обеспечивающей сопротивление лезвиям. Лезвия также имеют очень прочный пластиковый корпус.
    Вам также может понравиться совместимость лезвий с лобзиками Bosch, Hitachi, DeWALT, Milwaukee, Makita, Metabo, Craftsman и Porter-Cable.

    Плюсы

    • Лезвия подходят для всех профессиональных лобзиков, которые подходят для лезвий с Т-образным хвостовиком.
    • Долговечная и долговечная прочность на излом благодаря конструкции из высокоуглеродистой стали
    • Лезвия имеют Т-образный переходник с пятью точками контакта
    • Прецизионная разработка
    • Превосходная производительность
    • По конкурентоспособной цене
    • Совместим с большинством производителей лобзиков

    Минусы

    • Резка через некоторое время замедляется
    • Жесткий пластиковый корпус мог бы быть лучше

    2.DEWALT DW3742C Комплект лобзиков с Т-образным хвостовиком из 14 предметов в футляре

    Ищете набор лобзиков с Т-образным хвостовиком, совместимый с лобзиками DeWALT и Bosch? Возможно, вы захотите попробовать этот набор из 14 лезвий для лобзиков с Т-образным хвостовиком. Они поставляются с футляром , который сохранит лезвия в чистоте и безопасности.

    В набор входят лезвия разных размеров — лезвия с 6, 10, 12, 18 и 32 зубцами на дюйм (TPI). Лезвия 6TPI и 10TPI имеют длину 4 дюйма, лезвия 18 TPI и 32TPI — 3 дюйма, а лезвия 12TPI — 3 ½ дюйма.

    Вы можете использовать лезвия для резки дерева, фанеры или металла.

    Плюсы

    • Конструкция из биметалла и HCS делает эти лезвия одними из самых прочных и долговечных.
    • Лезвия прорезают фанеру, как масло
    • Корпус прочный, и, поскольку с обеих сторон есть крышки, которые фиксируются, безопасность этих лезвий на высшем уровне.
    • Чистый срез
    • Доступный набор
    • Различная длина и TPI для большей универсальности

    Минусы

    • Несовместим с лобзиком Ryobi
    • Они могут гнуться слишком рано

    3.Набор лезвий для лобзика Gunpla Assorted из 15 предметов

    Вы ищете набор ножей для лобзика, которые позволят делать кривые и быстрые прямые пропилы через мягкие или твердые куски дерева? Этот набор из 15 лобзиков Gunpla Assorted может быть тем, что нужно вашему столярному проекту.
    Этот набор состоит из различных лобзиков с Т-образным хвостовиком — T244D, T144D и T118As. Лезвия изготовлены из высококачественной высокоуглеродистой стали , материала , что повышает качество лезвий и точность резки.

    Лезвия универсальны, и вы можете использовать их для выполнения врезных пропилов в дополнение к быстрым и криволинейным резкам фанеры, мягких и твердых пород древесины, OSB и других материалов. Острые зубья лезвий увеличивают их режущую способность, размеры и точность.

    В набор входят пять мини-пильных полотен Y118A, предназначенных для резки тонких металлов, листового металла и алюминия.
    Размер этих лезвий идеально подходит для простоты использования и снижения риска несчастных случаев.

    Плюсы

    • Набор ножей из 15 предметов
    • Универсальные лезвия
    • Прочная конструкция из высокоуглеродистой стали
    • Хорошее соотношение цены и качества
    • Лезвия острые, режут хорошо и быстро
    • Они тоже делают врезку

    Минусы

    • Лезвия могут сломаться через некоторое время

    4. BLACK + DECKER 75-626 Набор из 24 ножей для лобзика в ассортименте

    Если вам когда-нибудь понадобится прокручивающееся лезвие, чтобы сделать те тугие пропилы при повороте , не вызывая заедания или разрушения материала, вы можете попробовать тонкие прокручивающиеся лезвия из этого набора.Лезвия прокрутки делают сложные надрезы в древесине. Лезвие идеально подходит для резки дерева и металла.

    Плюсы

    • Совместимость с большинством стандартных лобзиков
    • Отлично подходит для легкого использования, например для резки фанеры
    • Хорошо режут
    • Отлично подходит для начинающих плотников

    Минусы

    • Некоторые детали могут пропасть во время транспортировки
    • Легко гнутся
    • Они не могут прорезать толстые куски материала

    5.Bosch T101AO3, 3 части 3-1 / 4 дюйма Пильные полотна для лобзиков с Т-образным хвостовиком 20 TPI

    Набор лезвий для лобзиков от Bosch идеально подходит для резки тонких материалов. Их длина 3 ¼ дюйма и конструкция с 20 зубьями на дюйм делают эти лезвия лучшими спиральными лезвиями для , выполняющими чистые пропилы фанеры, МДФ, твердых / мягких пород дерева, ламинированных и двусторонних оснований.

    Остроконечные зубья и незаметная конструкция для уменьшения сколов с обеих сторон заготовки.А его заостренный профиль зуба 20TPI в дополнение к узкому лезвию корпуса гарантирует, что лезвие оптимизировано специально для прокрутки и чистых изогнутых резов.

    Плюсы

    • Прочная конструкция из высокоуглеродистой стали
    • Идеально подходит для фанеры, дерева и специальных изделий из керамической плитки и цементных плит
    • Простота использования
    • Большая длина
    • Точные пропилы
    • Превосходная производительность
    • Хорошая цена

    Минусы

    • Ожидайте отрывов
    • Немного толстоват для поворотов и поворотов

    В бочку наливают примерно два литра воды. Под бочку ставят нагревательный элемент (примус или паяльную лампу). Можно просто развести под днищем костер. Воздух в бочке нагревается и выходит по шлангу в водоём. Это будет заметно по бульканью. Огонь гасят, бочка начинает остывать, а из-за низкого внутреннего давления в неё нагнетается вода из водоёма.

    Чтобы наполнить бочку, в среднем, нужно не менее часа. Это при условии диаметра отверстия в шланге в 14 мм и расстояния в 6 метров от места, откуда предстоит поднять воду.

    Вариант #4 — черная решетка для солнечной погоды

    Вот уж для этого изделия потребуются специальные приспособления.

    Откуда, например, у вас возьмется черная решетка, в полых трубках которой содержится сжиженный пропан-бутан? Впрочем, если эта часть задачи будет решена, остальное не вызывает особых затруднений.

    Итак, решетка есть, и она соединена с резиновой грушей (баллоном), которая помещена в бидон. В крышке этого бидона имеются два клапана. Один клапан впускает воздух внутрь ёмкости, а через другой воздух с давлением в 1атм выходит в воздуховод.

    Решетку действительно лучше делать черного цвета, потому что черные изделия всегда активнее нагреваются под ярким летним солнцем

    Работает система так. Поливаем в солнечный день решетку холодной водой. Пропан-бутан охлаждается, а давление газовых паров понижается. Баллон из резины сжимается, а в бидон поступает воздух.

    После того, как солнце высушит решетку, пары снова раздуют грушу, а воздух под давлением начнет поступать через клапан прямо в трубу.

    Воздушная пробка становится своеобразным поршнем, который выгоняет воду чрез душевую головку на решетку, после чего цикл повторяется.

    Конечно, нас интересует не сам процесс поливания решетки, а та вода, которая собирается под ней. Специалисты утверждают, что насос прекрасно функционирует даже в зимнее время. Только на этот раз в качестве охладителя используется морозный воздух, а нагревает решетку вода, извлекаемая из-под земли.

    Вариант #5 — нагнетатель из пластиковой бутылки

    Если вода находится в бочке или другой ёмкости, то использовать в этом случае шланг для полива представляется проблематичным. На самом деле всё не так уж сложно. Можно буквально из подручных материалов сконструировать самодельный насос для откачки воды, который будет работать по принципу компенсации уровня жидкости в сообщающихся сосудах.

    Нагнетание воды происходит в результате нескольких поступательных движений. Клапан, который размещается под крышкой, не позволяет воде вернуться в бочку, что вынуждает при увеличении её объёма, вытекать наружу. Несерьёзное, на первый взгляд, сооружение является основательным подспорьем в дачной работе.

    Для ручного насоса необходимо:

    • пластиковая бутылка, в крышке которой обязательно должна быть прокладка-мембрана из пластика;
    • шланг, подходящий по длине;
    • стандартная трубка, диаметр которой соответствует размеру горлышка бутылки.

    Как именно можно собрать такой насос и как он будет функционировать, смотрите на видео, где всё подробно разъяснено.

    Вариант #6 — деталь от стиральной машинки

    Привычка покупать новые вещи, когда есть старые аналоги, очень разорительна. Соглашусь, что старая стиральная машинка уже не способна конкурировать с новыми моделями, но её насос ещё может послужить вам на славу. Например, с его помощью можно откачать воду из дренажного колодца.

    Стиральная машинка давно отслужила своё. Её попросту вытеснили новые модели с новыми возможностями. Но её сердце – насос ещё способен послужить владельцу

    Для двигателя такого насоса нужна сеть в 220В. Но лучше для его питания применить разделительный трансформатор с надежной изоляцией входной и выходной обмотки. Не забываем и про качественное заземление сердечника или металлического корпуса самого трансформатора. Соизмеряем мощность трансформатора и двигателя.

    Мы используем центробежный тип насоса, поэтому ставим клапан на конце шланга, опущенного в воду, а систему заполняем водой. Обратный клапан, который в разобранном виде представлен на фото, тоже можно снять со стиральной машинки. А голубая притертая пробочка просто идеально подошла, чтобы лишнее отверстие тоже оказалось закрытым. Наверняка в ваших запасах найдется нечто подобное.

    Буквально из мусора, как оказалось, можно собрать вполне функциональную вещь, которая не просто работает, а делает свою работу хорошо и быстро

    Получившийся самодельный насос очень хорошо работает, откачивая с глубины примерно в 2 метра воду с приличной скоростью. Важно его вовремя отключать, чтобы воздух не попал в систему, и не пришлось её опять заполнять водой.

    Вариант #7 — Архимед и Африка

    Все прекрасно помнят историю про винт, изобретенный Архимедом. С его помощью осуществлялось водоснабжение ещё в древних Сиракузах, не знавших электричества. Очень остроумный вариант применения Архимедова винта придумали в Африке.

    Насос-карусель служит одновременно и развлечением для местной детворы, и вполне функциональным сооружением, обеспечивающим водой небольшое поселение.

    Если у вас есть дети, а у них – друзья, которые любят кататься на карусели, возьмите этот опыт себе на вооружение.

    1– детская карусель, 2- насос, 3- пласт водоносный, 4- резервуар с водой, 5-колонка с водой, 6- возвращающая воду труба на случай переполнения резервуара

    Как видите, возможностей для водоснабжения великое множество. И электричество в этом вопросе может вообще не участвовать. Оказалось, некоторые насосы для воды своими руками может сделать даже школьник. Важно, чтобы было желание, светлая голова и умелые руки. А идеи мы вам подкинем.

    Источник: https://diz-cafe.com/tech/samodelnyj-nasos-dlya-vody.html

    Ручной насос для скважины своими руками (устройство)

    Централизованная система водоснабжения на небольших дачных участках – большая роскошь. Именно поэтому на плечи их владельцев рано или поздно ложится проблема организации подачи воды.

    Распространенная конструкция ручного насоса для скважины

    При ограниченном бюджете наиболее рациональным способом решения вопроса считают бурение скважины и монтаж ручного насоса. Разберемся во всех тонкостях работы подобного оборудования, а также его изготовлении своими руками.

    Эксплуатационные особенности ручных насосов

    Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

    Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

    Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.
    к меню ↑

    Преимущества и недостатки

    Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

    • Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
    • Установка системы возможна практически в любых условиях.
    • Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
    • Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
    • Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
    • Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

    Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

    Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

    • Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
    • Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

    Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.
    к меню ↑

    Классификация ручных насосов

    Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

    • поршневые насосы;
    • штанговые насосы.

    Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине  – до 10 м.

    Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

    Ручной насос для скважины на участке

    Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м.

    Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему.

    Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

    Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

    Водяной насос своими руками — инструкция!

    Несмотря на демократичную стоимость и широкий ассортимент современного насосного оборудования, некоторые примитивные модели можно изготовить самостоятельно. И дело тут не только в приобретении технических навыков, но и в своего рода отдыхе, упражнении для тела и для ума. После прочтения данной статьи вы узнаете, как сделать водяной насос своими руками.

    Водяной насос своими руками

    Содержание пошаговой инструкции:

    О целесообразности собственноручного изготовления

    Основным недостатком заводских водяных насосов является необходимость в подключении к линиям электропитания. Нужно согласиться, что на многих загородных участках, особенно в начале строительства, электричество – большая редкость.

    Водяной насос своими руками

    Более того, тарифы на электроэнергию постоянно растут, а о случаях ее отключения владельцы дачных участков знают, как никто другой. Именно по этой причине каждый уважающий себя хозяин должен иметь в распоряжении «запасное» оборудование для перекачки воды. Такое оборудование пригодится не только при поливе сада и огорода – его также можно использовать в критические моменты.

    Обратите внимание! Рекомендуется изготавливать поршневой водяной насос (или насос-качок, как его еще называют), т. к. это простейший вариант водозаборного оборудования. Для этого потребуются лишь минимальные технические навыки и небольшой набор инструментов.

    Принцип действия насоса-качка

    Устройство простейшего поршневого насоса-качка

    В корпусе имеется цилиндр с перемещающимся внутри него поршнем. В самом цилиндре есть входное и выходное отверстия, оснащенные клапанами. Для облегчения качки между нижним клапаном и поршнем устанавливают пружину – она будет притягивать поршень.

    Воздух в цилиндре разрежается во время движения поршня, вследствие чего вход открывается и вода затягивается внутрь. Далее, когда поршень двигается в обратную сторону, закрывается клапан и вода посредством выходного отверстия покидает цилиндр. Единственным двигателем здесь являются прилагаемые мускульные усилия, а производительность устройства зависит не только от них, но и от объема цилиндра.

    Ручной насос для скважины (качок)

    Обратите внимание! Поршневой насос вряд ли сможет обеспечить полноценное водоснабжение участка, но в экстренных случаях с его помощью можно перекачать немного воды, к примеру, для полива грядок.

    В большинстве случаев насосами-качками оснащаются скважины незначительной глубины – абиссинские колодцы.

    Насос ручной для поднятия воды

    Технология изготовления поршневого насоса

    Схема поршневого насоса

    Ничего сложного в создании насоса-качка нет, главное – подготовить все необходимое и следовать приведенной ниже инструкции.

    Делаем поршневый насос

    Этап 1. Вначале формируется цилиндр. Для этого потребуется металлическая труба ø10 см и длиной в 1 м. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение поршня, внутреннюю поверхность трубы нужно обработать наждачной бумагой (для удобства последнюю насаживают на деревянную палку).

    Обратите внимание! Необязательно использовать для насоса трубу с круглым сечением, конфигурация может быть самой разнообразной – от квадрата до шестиугольника.

    Этап 2. К цилиндру привариваются кронштейны, с помощью которых будет крепиться рычаг насоса. Их нужно установить так, чтобы рычаг входил между ними свободно. Для изготовления кронштейнов используются металлические уголки.

    Этап 3. В верхней части цилиндра сверлится отверстие под сливной патрубок. Сам патрубок можно располагать как напротив кронштейнов, так и сбоку от них.

    Этап 4. Далее нужно сделать крышку, которая закрыла бы нижний торец корпуса. При наличии сварочного аппарата торец заваривается металлической пластиной, но стоит знать, что крышку можно также сделать из подручных материалов. Это может быть, к примеру, влагоустойчивая лиственница, прочность которой при контакте с водой лишь возрастает.

    Этап 5. Верхняя крышка необязательна, но ее лучше установить с целью повышения эффективности работы прибора. Крышка предотвратит расплескивание набранной воды. Каких-либо особых требований касаемо прочности нет, поэтому при изготовлении используется и дерево, и пластик, главное – проделать отверстие под шток.

    Обратите внимание! Отверстие должно быть щелевидной формы, т. к. шток будет двигаться параллельно с рычагом.

    Этап 6. Далее нужно сделать поршень. Он выполняется в виде круглой пластины, идентичной размером сечению цилиндра. Поршень будет состоять из:

    • металлического диска толщиной 3-4 см, создающего разницу в давлении;
    • куска резины соответствующего размера толщиной 5 см.

    Делаем поршневый насос

    В поршне проделываются несколько отверстий ø1 см, после чего он накрывается резинкой. Затем по центру соединенных деталей проделывается сквозное отверстие для фиксации штока.

    Поршневой насос
    1 — фильтр; 2 — колонна водоподъемных труб; 3 — отвод; 4 — обратный клапан; 5 — дисковый клапан; б — цилиндр насоса; 7 — поршень насоса; 8 — клапан поршневой; 9 — шток поршня; 10 — водоприемный резервуар; 11 — балансир

    Видео — Как работает поршневый насос

    Этап 7. После этого можно приступать к изготовлению штока. Для этого используется металлический прут ø1-1,5 см – один его конец вставляется в центр поршня и закручивается снизу гайкой, второй крепится к рычагу.

    Этап 8. Для изготовления рычага потребуется железная труба ø3 см, в центре которой крепится длинный болт. После установки этот болт будет проходить между двумя кронштейнами. Один конец трубы сплющивается и в нем сверлится отверстие под болт, с помощью которого будет фиксироваться шток. Другой конец рычага, за который человек будет держаться руками, обматывается изоляционной лентой или толстым шнуром.

    Этап 9. Входной клапан – это кусок плотной резины (его форма должна совпадать с сечением цилиндра). Диаметр клапана должен быть меньше диаметра корпуса, но больше диаметра оголовка скважины. В центре клапана крепится направляющая, которая будет возвращать его в корпус после каждого цикла. Длина направляющей при этом должна быть большей, чем дистанция между сливным отверстием и нижним торцом корпуса.

    Этап 10. Корпус насоса насаживается на трубу. При этом на входном отверстии цилиндра и оголовке скважины желательно нарезать резьбу – так при соединении не возникнет никаких проблем.

    Обратите внимание! Увеличить прочность устройства можно при помощи дополнительных опор, приваренных к корпусу и закрепленных к лежащей на земле металлической раме.

    В отверстие, проделанное в нижнем торце корпуса, опускается шток, ведущий от входного клапана, после чего вставляется поршень. Рычаг насоса соединяется с кронштейнами болтами и крепится к штоку. Все, поршневой насос готов к эксплуатации.

    Отметим, что насос-качок можно устанавливать не только на мелкую скважину, но и выкачивать с его помощью воду из близлежащего водоема. С этой целью к впускному клапану подсоединяется не оголовок абассинского колодца, а шланг, который нужно забросить в водоем. При этом насос не будет создавать напора, из-за чего не сможет поднимать воду выше уровня сшивной горловины. Желательно поставить рядом с насосом большую бочку и наполнить ее – это позволит использовать воду по мере необходимости.

    Изготовление насоса из тормозной камеры

    Если в хозяйстве завалялись старые автомобильные тормозные камеры, то их также можно использовать для создания водяного насоса. Последовательность действий в таком случае должна быть следующей.

    Изготовление насоса из тормозной камеры

    Этап 1. Тормозная камера разбирается, все имеющиеся в корпусе отверстия тщательно герметизируют.

    Этап 2. В нижней части корпуса устанавливаются впускной и выпускной клапаны, а в верхней проделывается отверстие под шток.

    Этап 3. В качестве поршня используется резина – ее зажимают между крышкой и дном камеры. Поршень соединяется со штоком болтами (желательно через прокладки).

    Этап 4. Сбоку устанавливается кронштейн для фиксации рычага.

    Этап 5. Рычаг подсоединяется к кронштейну, а один из его концов – к штоку.

    Принцип работы этого насоса практически ничем не отличается от описанной выше конструкции: после каждого нажатия на рычаг в нижней части корпуса создается повышенное/пониженное давление, что приводит к открытию клапана на входе/выходе.

    Конструкция на огневой тяге

    Конструкция на огневой тяге

    Малоизвестная конструкция, функционирующая от силы огня. Для изготовления потребуется герметичная железная бочка емкостью не менее 200 л.

    Этап 1. Вначале строится печь для нагрева конструкции. Оптимальный вариант – небольшая кирпичная печка с колосником.

    Этап 2. Затем в нижней части корпуса оборудуется выпускной кран.

    Этап 3. В отверстие на верхней крышке вставляется резиновый шланг (он должен сидеть максимально плотно). На наружный конец шланга устанавливается сетчатый фильтр, после чего шланг погружается в озеро или реку.

    Этап 4. В бочку заливается несколько литров воды, после чего разжигается печь. Выпускной клапан при этом должен быть закрыт. Нагретый воздух, расширившись, уходит в водоем. Далее огонь гасится, а воздух, охладившись и, соответственно, сократившись, затянет воду в бочку.

    Насос на энергии солнца

    При желании огонь можно заменить солнечной энергией. Для строительства такого насоса нужно выполнить следующие действия.

    Насос на энергии солнца

    Этап 1. Изготавливается решетка из металлических трубок, выход при этом должен быть один. Далее готовая решетка покрывается черной краской.

    Этап 2. Входное отверстие подводится к алюминиевому бидону.

    Этап 3. Крышка бидона оснащается впускным и выпускным клапанами. Для этого идеально подойдут ниппели со старых автомобильных шин.

    Этап 4. К выводу решетки внутри бидона подключается небольшая резиновая емкость, например, автомобильная камера.

    Этап 5. Выход на крышке соединяется со шлангом, ведущим к водоему или скважине. Другой конец шланга выводится из водоема, оборудуется наконечником от лейки и устанавливается над решеткой.

    Работает этот насос следующим образом. Решетка нагревается, а воздух, находящийся в ней, расширяется и надувает резиновую емкость. Вследствие этого воздух вытесняется из бидона и поступает в водоем, где, поднимаясь, влечет за собой воду. Небольшое количество воды поступает в лейку для охлаждения решетки, после чего цикл повторяется.

    Обратите внимание! Такой насос можно несколько модернизировать, закачав в решетку вместо воздуха пропан-бутан.

    Как видим, с помощью сноровки и минимального набора инструментов можно изготовить водяной насос практически из всего. Для ознакомления с другими технологиями рекомендуем посмотреть тематический видеоролик.

    Видео – Изготовление водяного насоса

    что потребуется для изготовления, алгоритм действий

    Для проживающих в частных секторах и для дачников часто очень актуален вопрос установки водяного насоса. Назначение его может быть разнообразным – система отопления, водоснабжения, откачка воды из погреба. Если насос требуется для постоянной работы, устанавливают стационарный. Но что делать, если перекачка требуется время от времени? Приобретать дорогостоящее оборудование в этом случае смысла нет. Ответ на этот вопрос нашёл автор YouTube-канала Сергей.

    Читайте в статье

    Из какого счётчика можно изготовить водяной насос

    На самом деле не имеет значения, счётчик какой фирмы будет использоваться для сегодняшней самоделки. Однако несмотря на то, что в качестве насоса может быть использован любой счётчик, с современными моделями могут возникнуть сложности в плане подключения к ним привода. Поэтому лучше, если в качестве «донора» был выбран прибор учёта воды старого образца.

    ФОТО: YouTube.comСтарый, отслуживший свой век прибор учёта расхода воды, который нужно немного переделать

    Разборка водяного счётчика для модернизации

    В зависимости от модели верхняя крышка может быть зафиксирована пластиковым хомутом либо резьбовым соединением. В нашем случае это ‒ второй вариант, для разборки которого крышку необходимо просто выкрутить.

    ФОТО: YouTube.comВерхняя крышка снята, можно переходить к разборке механизма

    Удаление лишних деталей прибора учёта

    Вытащив изнутри сам механизм с барабанами, на которые нанесены цифры, можно добраться до резинового кольца в крышке. Эта уплотнительная прокладка прикрывает 4 винта, которые фиксируют стекло. Для начала уплотнитель следует убрать, вывернуть винты и удалить стекло – для дальнейшей работы оно не понадобится. А вот резиновую прокладку необходимо поставить на место.

    ФОТО: YouTube.comВинты выворачиваются, что позволяет убрать ненужное уже стекло со счётчика

    Сам счётный механизм также требуется удалить. По сути, остаться должен латунный диск, снизу которого закреплён редуктор. Этот редуктор служит для передачи крутящего момента от вала крыльчатки, установленной в основании прибора учёта.

    В это же время следует оценить состояние крыльчатки, которая будет основным узлом, обеспечивающим перекачивающую способность водяного насоса. Крыльчатка расположена в нижней части счётчика под пластиковой оболочкой.

    ФОТО: YouTube.comКрыльчатка ‒ в идеальном состоянии, а значит, можно продолжать переделку счётчика в водяной насос

    Сборка счётчика-насоса в обратном порядке

    Теперь, когда все лишние детали удалены, можно собрать получившееся устройство в обратн

    Как откачать воду из колодца без электричества

    Ниже перечислены три раздела:

    1) Общие вопросы о колодцах и ручных насосах

    2) Выбор ручного скважинного насоса Flojak

    3) Установка и эксплуатация Flojak

    Приведенные ниже часто задаваемые вопросы предназначены для ответов на вопросы, связанные с тем, как откачивать воду из колодца без электричества с помощью наших насосных систем марки Flojak. На протяжении многих лет нам удавалось фиксировать вопросы, которые возникали у наших клиентов, когда они решали, что им купить.Наша цель — чтобы вы были «хорошо информированы» и могли получить именно то, что вам нужно.

    Здесь также доступны информационные видеоролики, и у нас есть несколько коротких «вопросов и ответов», которые также укажут вам правильное направление.

    С другой стороны, если вы предпочтете поговорить с настоящим человеком … у нас есть несколько хороших здесь, на нашей фабрике в Арканзасе, бесплатно. 855-435-6525. Мы здесь, чтобы служить вам!

    Общие вопросы о колодцах и ручных насосах

    В большинстве случаев это не так.Со временем ваш уровень воды (называемый статическим уровнем воды) может упасть или подняться. И, вероятно, колеблется от влажного сезона к сухому. Вот почему мы всегда рекомендуем собирать FloJak так, чтобы он выступал значительно ниже статического уровня. Чем глубже, тем лучше, но держитесь на расстоянии 10-20 футов от дна.

    ————————————————- ——————————————

    A-Все наши насосные системы спроектированы таким образом, чтобы вписываться в скважину, не мешая существующему электронасосу или не снимая его.Наши насосы работают независимо от электронасоса и, следовательно, могут работать одновременно с вашим электронасосом. В очень маленьких корпусах … например, 2 дюйма … иногда отверстие слишком мало для электрического и ручного насоса. В таких случаях лучше всего хранить помпу до тех пор, пока она не понадобится, и снять электрическую помпу, чтобы освободить место для Ваш ручной насос. Это будет стоить того, чтобы у вас была вода для вас, вашей семьи, вашего сада и ваших животных!

    ————————————————- ——————————————

    A-Этот фитинг называется адаптером без ямы.Это не более чем прославленный колен на 90 градусов, установленный в стене обсадной колонны ниже линии промерзания. Он перенаправляет воду, выходящую из вашего погружного насоса, через боковую стенку корпуса и траншею, так что она может снабжать вашу семью колодезной водой. Ваш ручной насос проскользнет рядом с адаптером без ямы.

    ————————————————- ——————————————

    A — Держитесь подальше от дна, чтобы избежать попадания ила и песка, но в противном случае подойдите как можно ближе ко дну.От 10 до 20 футов от дна обычно хорошо. Чем глубже вы войдете, тем более фильтрованной будет ваша вода (естественно, у земли), тем больше у вас будет воды в запасе и тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с потерей воды в засушливых или сквозняковых условиях.

    ————————————————- ——————————————

    A — Предполагая, что у вас есть зазор в обсадной колонне (2 фута для FloJak) … вам необходимо знать глубину вашей скважины. Ваш бурильщик должен записывать пробуренную глубину и статический уровень воды. Часто это фиксируется под крышкой колодца. Хотя это и не обязательно, но если вы можете определить глубину до вашего «статического уровня воды», тогда вы узнаете, какой объем резервуара у вас есть над входом насоса.

    ————————————————- ——————————————

    A-Вставьте пластиковую трубу длиной от 10 до 20 футов с внешним диаметром, имитирующим диаметр системы, которую вы планируете установить. FloJak составляет 2 дюйма на стыке. Если он очистится, вероятно, у вас все в порядке.FloJak несколько гибкий и имеет конический конец. Это помогает системе найти путь во время установки.

    ————————————————- ——————————————

    A-Вы можете легко найти эту информацию самостоятельно, опустив утяжеленную веревку (может быть, привязанную к шайбе или гайке) в колодец. Слушайте всплеск. Это ваш статический уровень. Завяжите узел на веревке и опустите его до низа. Завяжите еще один узел. Поднимите его и измерьте расстояние до статического уровня воды и дна колодца.Это займет всего несколько минут. Эта информация может быть у вашего бурильщика.

    ————————————————- ——————————————

    A-Не обязательно. Для «подъема» воды требуется сила, и «подъем» начинается, когда вода поднимается выше статического уровня воды. Требуется такая же сила, чтобы получить воду на глубине 100 футов ниже статического электричества, как и на 20 футов ниже статического электричества.

    ————————————————- ——————————————

    А-Да.Если вы также качаете в гору или по земле на некоторое расстояние, трение воды через линию будет использовать часть общей грузоподъемности вашего насоса. Чем выше вы поднимаете воду, тем больше силы требуется для перекачивания. Если вы хотите уменьшить необходимое усилие, убедитесь, что ваша система имеет ручку рычага вспомогательного подъема. Эти аксессуары, которые немного облегчают работу.

    ————————————————- ——————————————

    A-Если вы осторожно снимаете водяной шланг и открываете все клапаны, чтобы «надземная» часть могла стекать, вода в вашем насосе упадет ниже дренажного отверстия, которое находится примерно в 50 дюймах от верха.Дополнительное дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма может быть просверлено дальше по трубе, чтобы приспособиться к экстремально холодным условиям. Всегда поддерживайте движение воды и время от времени проверяйте, не засорено ли дренажное отверстие и система работает правильно!

    ————————————————- ——————————————

    A- Если у вас 6-дюймовый кожух, на каждый фут будет приходиться около 1,5 галлона воды. 8-дюймовый кожух вмещает 2,6 галлона на фут … или 260 галлонов на 100 футов кожуха.

    ————————————————- ——————————————

    A-На самом деле правильный ответ — и «да», и «нет». Глубина колодца не имеет такого значения, как глубина воды. Например, FloJak Plus может поднимать воду на 150 футов вертикально, но «подъем» начинается со статического уровня воды. Итак, теоретически вы можете разместить FloJak длиной 500 футов в колодце 700 футов со статическим уровнем 100 футов. В этом случае вы качаете воду с расстояния 500 футов (там, где находится входной обратный клапан), но фактическая «подъемная сила» от статического электричества составляет всего 100 футов.Так что все дело в расстоянии до статического уровня воды.

    ————————————————- ——————————————

    A-Конечно, можете. Это одна из уникальных особенностей FloJak и Battle Axe. Используйте шланг высокого давления, такой как наши шланги GatorHyde на 200 фунтов на кв. Дюйм, для закачки воды в вашу домашнюю водопроводную систему через наружный кран или любой другой водозаборник. Чтобы создать полезное давление, вам понадобится ручка насоса для колодца с рычагом. Вы будете качать воду в синем мочевом пузыре под давлением…около 30 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечит подачу воды под давлением прямо в раковину, душ или ванную комнату для смыва … без рутинной работы и беспорядка, связанного с работой с контейнерами с тяжелой водой.

    ————————————————- ——————————————

    A-Если у вас нет скважины … вы можете пробурить одну или даже лучше, помните, что по всей стране 15 миллионов действующих и неиспользуемых скважин … Каждый день пробуривается 2000 новых. Часть вашей подготовки будет заключаться в том, чтобы найти 2 или 3 поблизости и заранее получить разрешение на их использование.Большинство владельцев колодцев были бы рады узнать, что они могут иметь доступ к хорошей питьевой воде в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Хорошее время подружиться с соседом!

    ————————————————- ——————————————

    A-К сожалению, нет. Нет и воды из некоторых муниципалитетов! Однако вода из колодца, вероятно, ваш самый безопасный вариант. Вода из колодцев естественным образом фильтруется землей и, скорее всего, будет хорошей, чем многие другие источники.Всегда полезно заранее проверить воду. В нашем магазине есть тестовые наборы. В случае разлива химикатов, наводнения или ядерной / биологической атаки колодезная вода может стать лучшим источником пригодной для использования питьевой воды. Вы также можете очистить колодец с помощью небольшого количества бытового отбеливателя в день установки FloJak. Это убьет бактерии в колодце и в помпе.

    ————————————————- ——————————————

    А-ваша ставка.Все компоненты насоса изготовлены из пищевых материалов. Сюда входят трубопроводы и собственно внутренние насосные механизмы.

    ————————————————- ——————————————

    A-неопределенный. Он нас всех переживет! Мы производим наши насосы из медицинской нержавеющей стали и лучших ударопрочных полимеров. Со временем они не ухудшатся. Если через 25 лет вам понадобится откачивать воду, ваш FloJak выйдет из коробки, как если бы он был новым.

    ————————————————- ——————————————

    А-Да. Мы не только проверяем и тестируем на воду каждое устройство во время производства на наших предприятиях в США, мы также проверяем конструкцию на износ и долговечность в течение всего жизненного цикла. Ваша конструкция FloJak была сертифицирована в нашей испытательной лаборатории и способна выполнять более 100 000 циклов (200 000 ходов), перекачивание более 10 галлонов в минуту при давлении 130 фунтов на кв. Нажимные кольца из витона, и нет заметного снижения производительности насоса.Звучит выдумано, но это не так.

    ————————————————- ——————————————

    A-Да, вы можете… до, во время и после покупки. В любое время, когда мы открыты, вы можете связаться с нашими полезными агентами по обслуживанию клиентов по бесплатному телефону 855-4FLOJAK (855-435-6525) пн-пт, с 8:30 до 16:30 по центральному региону. По вечерам и в выходные дни используйте веб-форму на странице контактов, и мы постараемся ответить как можно скорее.

    ————————————————- ——————————————

    Сборка

    A-FloJak занимает от 20 до 60 минут…В зависимости от длины вашего комплекта … примерно через 10 минут после прочтения инструкций. Установка в колодец примерно такая же или меньше. Все зависит от вашей степени мастерства и подготовки. Опытный установщик может сделать это примерно за половину этого времени.

    ————————————————- ——————————————

    А-Совершенно верно. Если мы можем покупать здесь сырье, то покупаем. Насосы FloJak не только производятся в Америке, но они разрабатываются, тестируются и производятся настоящими американцами. Мы патриоты и верим в систему свободного предпринимательства.

    ————————————————- ——————————————

    Выбор ручного скважинного насоса

    A-Большое изображение… FloJak состоит из 5 футов длины и представляет собой модульную систему с опциями и надстройками, которые вы выбираете. Он разработан для колодцев с уровнем воды до 150 футов и местом в отверстии для насоса диаметром 2 дюйма.FloJak собирается до идеальной длины в полевых условиях.

    Система ПВХ более экономична, чем нержавеющая сталь … на 150 долларов или около того … и предназначена для подъема воды на расстояние до 100 футов от вашего статического уровня воды. Хотя PVC «Original» может быть установлен постоянно, многие сохраняют его как доступную систему резервного копирования.

    Систему Plus из нержавеющей стали также можно хранить, но она отлично работает как стационарный насос . .. особенно в более глубоких колодцах и в более холодном климате. Plus рассчитан на подъем воды на 150 футов от статического электричества.

    ————————————————- ——————————————

    A-Какой бы ни была насосная система, цель состоит в том, чтобы создать насос «идеальной длины». Это означает, что он должен быть не менее чем на 20 футов ниже статического уровня воды и на 10 футов или более над дном вашего колодца. Где-то посередине нормально. Чем ниже уровень восстановления воды в колодце (в галлонах в минуту) … тем глубже вы должны опускаться ниже статического электричества. Чем глубже ваша система, тем больше воды у вас будет в запасе.Идите как можно глубже.

    ————————————————- ——————————————

    A-Модель FloJak Plus из нержавеющей стали — это напорный насос, испытанный на высоте 300 футов, рассчитанный и гарантированный для подъема воды на 150 футов вертикально от статического уровня воды . .. Версия из ПВХ рассчитана на подъем 100 футов .

    Итак, если ваш статический уровень воды составляет всего 80 футов, FloJak также будет перекачивать воду в гору или в резервуар для хранения. Помните, что повышение давления в вашем доме с помощью системы FloJak эквивалентно высоте подъема около 50 футов.

    ————————————————- ——————————————

    A-Мы тестируем FloJak на высоте 300 футов и оцениваем его способность поднимать воду на 150 футов. При закачке с глубины более 150 футов гарантия аннулируется, но система определенно способна поднимать более 150 футов. Имейте в виду, что работа, необходимая для прокачки, существенно возрастет. Но … когда вам нужна вода … гарантируйте, что это меньше всего ваших забот.

    ————————————————- ——————————————

    Комплекты A-FloJak поставляются с завода разной длины (комплекты 50 ‘, 100’, 150 ‘и т. Д.), и вы можете приобрести 50-футовые удлинители. Затем FloJak собирается до идеальной длины для вашего колодца с шагом 5 футов для точного набора.

    ————————————————- ——————————————

    A-PVC — это более дешевый вариант, который часто используется для аварийного резервного копирования, для более мелких скважин и лучше всего подходит для более теплого климата. Серия «PLUS» из нержавеющей стали также имеет большую ценность, но она немного дороже. Если вы находитесь в холодном климате и думаете, что хотите оставить FloJak установленным на длительные периоды времени, и у вас есть колодец с водой глубиной более 100 футов, то нержавеющая сталь может быть лучшим вариантом.

    ————————————————- ——————————————

    A-Для FloJak рукоятка рычага является опцией. FloJak имеет встроенную тройниковую рукоятку. Рычажные рукоятки создают рычаг, так что работа по перекачиванию может быть значительно сокращена. Объем воды в минуту снизится в качестве компромисса для облегчения откачки, но вы все равно можете производить несколько галлонов в минуту в зависимости от глубины воды, длины вашего хода и скорости откачки. PowerJak — это 36-футовая система с двойным захватом, которая подходит для любой глубины, но является обязательной для статических уровней более 70 футов.MiniJak представляет собой 24-дюймовую конструкцию с одним захватом для более мелких статических уровней до 40 футов. Эти аксессуары прикручиваются к подвесному кронштейну FloJak за 3-4 минуты и необходимы при перекачке воды в вашу домашнюю водопроводную систему.

    ————————————————- ——————————————

    Установка и эксплуатация

    А-Да! Серия «PLUS» имеет приварной монтажный кронштейн на секции ручки насоса из нержавеющей стали.Ход откачки отлично работает при двух дюймах … но также может достигать более 3 футов. Для ветряных мельниц важно, чтобы у любого насоса было предохранительное устройство, которое не повредит насос при сильном ветре. FloJak может качать, пока ручка вращается в зависимости от направления ветра.

    ————————————————- ——————————————

    Конечно, будет. Просто соберите его до нужной длины и выясните, как установить кронштейн. Это очень универсальный дизайн с множеством применений.Вы даже можете подключить воздушный шланг и накачать шину … без шуток

    ————————————————- ——————————————

    A-Да, есть. Вы можете установить FloJak с помощью «Well-Seal». Герметик — это колпачок, который изготавливается для обсадных труб. Он имеет монтажное отверстие для FloJak и прикрепляется к FloJak во время сборки. После того, как FloJak вставлен в скважину, ваше уплотнение колодца опускается на место последним и затягивается болтами, фиксируя внутреннюю часть обсадной трубы, одновременно захватывая трубу FloJak.Мы поставляем уплотнители колодцев, или они доступны в вашем размере в домашних центрах или любом магазине сантехники по цене менее 40 долларов. Конфигурации уплотнений колодцев и крышек различаются. Находчивые установщики могут сделать колпак из металла или даже фанеры. Всегда есть выход.

    ————————————————- ——————————————

    A-Да, это возможно … особенно 50-футовая система. Более длинные системы тоже можно было бы сделать при некоторой изобретательности, но с большим количеством людей это проще, безопаснее и веселее…. один для подъема дуги, один для направления и опускания в колодец, один для работы с верхней частью. Как показывает практика, FloJak весит около 40 фунтов на 50 футов. Как только он попадает в воду, погруженная часть насоса становится нейтральной по весу.

    ————————————————- —————————————-

    А-Да. Насос поднимет воду на 150 футов вертикально от статического уровня воды. Однако перекачка на большие расстояния создает дополнительное давление и влияет на доступную подъемную силу.Взгляните на аксессуар PowerJak. Это ручка для подъема, которая снижает усилие, необходимое для перекачивания.

    ————————————————- ——————————————

    A-Это зависит от того, насколько быстро вы можете перекачивать… и это зависит от того, насколько тяжело перекачивать систему… и ЭТО зависит от того, насколько глубока вода. Планируйте скорость 5-10 галлонов в минуту с высоты 50 футов. Использование рычажной ручки снизит необходимое усилие, но также снизит галлон в минуту.

    ————————————————- ——————————————

    А-Да. FloJak требует, чтобы вы установили вертикальный насос высотой 5 футов над источником воды. Монтажный кронштейн спроектирован так, чтобы быть универсальным, и его можно установить сбоку, например, на фланец, или зацепить за перила, или доску 2 x 4. Для работы ваш насос FloJak должен быть вертикальным, но в этом случае вы можете перекачивать его по земле или даже в гору через шланг высокого давления. Наши шланги GatorHyde безопасны для питьевой воды и рассчитаны на давление 200 фунтов на квадратный дюйм.

    ————————————————- ——————————————

    A-Ответ на самом деле «Да», и могут быть моменты, когда вам просто нужно это сделать. Если грязная вода содержит мягкие частицы, такие как водоросли или органические вещества, она окажет минимальное воздействие на насос, хотя со временем может накапливаться и ограничивать поток. Песок и крошка — абразивные материалы, которые стирают практически любую загерметизированную поверхность. Возможно, вам понадобится прокачать и в этой среде.

    ————————————————- ——————————————

    A-Два года с даты покупки, на все детали и качество изготовления, для подъема на высоту до 150 футов. Конечно, это не влияет на качество ваших клеевых швов. Мы предоставим вам запчасти, заменим или отремонтируем ваш FloJak (на усмотрение компании). Вы должны будете нести ответственность за фрахт возвращенных компонентов. Мы оплатим их доставку обратно. Ответственность за защиту от замерзания и уход во время установки несет пользователь.На момент написания этой статьи мы произвели тысячи систем и НИКОГДА не имели ни одной поломки.

    ————————————————- ——————————————

    A-Нет, это не так. То же размерно, но не композиционно. Это специальный продукт, созданный специально для FloJak. Состав намного более богат смолой, что делает материал более подходящим для применения. Не смешивайте его со стандартным ПВХ. Это рискованно и также приведет к аннулированию заводской гарантии, и вы рискуете получить совместный отказ и потенциально потерять свою систему в скважине.

    ————————————————- ——————————————

    Замена водяного насоса

    ТДж — 2 Замена водяного насоса

    ТДж — 2


    Замена водяного насоса TJ

    У Скотта был корпус термостата высокого расхода, который мы хотели установить одновременно. Корпус термостата крепится всего двумя болтами. блок.Обязательно купите в магазине автозапчастей свежую прокладку. Скорее всего, вам придется соскрести прокладку с блока как его часть. в конечном итоге застрянет там. Пока вы это делаете, вы можете зайти а также новый термостат. Достаточно дешево и стоит затраченных усилий пока у вас все это отдельно. Застрявший термостат — такая досада, особенно по следу.

    Вот снимок старого и нового термостата бок о бок. корпуса.В новостройке свободна от грн. Турбо Сити . Вы можете увидеть, насколько больше отверстие на новом корпусе. Он более чем в два раза больше заводского корпуса термостата. Охлаждающая жидкость поток здесь почти не будет ограничен, как в заводском корпусе.

    Я снял этот натяжной ролик также, чтобы иметь легкий доступ к водяной насос. Пока я это пишу, я не помню, было ли у меня , чтобы тянуть его или нет, но я знал, что это поможет очистить поверхность прокладки вокруг водяной насос намного проще, вот и вышло.Он удерживается одним болтом.

    Снимите четыре болта, которыми водяной насос крепится к блоку. Просто напоминание …. там также два, которые прикрепляют кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления к водяному насосу / двигателю. блок и один под насосом гидроусилителя руля, который прикрепляет его непосредственно к блок. Быть обязательно удалите и их. Нам также пришлось ослабить три болта, которые прижал к кронштейну насос гидроусилителя (мы их не снимали).однажды они были ослаблены, водяной насос можно было сдвинуть достаточно, чтобы выскользнуть из за кронштейном гидроусилителя руля.

    Снимите шланг обогревателя с металлической трубки, которая соединяется с верх водяного насоса. Придется переносить трубку со старой водяной насос к новому водяному насосу. Новая литература Скотта о водяных насосах БОЛЬШОЕ предостережение о том, чтобы не перетягивать эту трубку при завинчивании. его в корпус.Я использовал тефлоновую ленту на резьбе, и однажды все после повторной сборки проблем не возникло. Просто не сходи с ума и не выкручивай его очень сложно.

    Осторожно снимите водяной насос с блока цилиндров. А немного охлаждающей жидкости будет стекать в этот момент, поэтому держите ведро для сбора жидкости под рукой, чтобы предотвратить беспорядок на полу гаража (а здесь вы думали, что вся эта грязь была позади вас!) Не сильно менять тему, но вы заметили все грязь на блоке двигателя Скотта? Я не мог поверить в это, когда мы начали снимая с него части.Я очень плохо ему расстроился и пообещал притащить его TJ на местную автомойку и помочь ему избавься от некоторых из них. Честно говоря, когда вы занимаетесь таким работать, действительно приятно не иметь дело с грязью, которая образуется, когда охлаждающая жидкость смешивается со слоем грязи.

    Дополнительная замена водяного насоса

    4×4 Внедорожник Усадьба Огнестрельное оружие RC полет

    Mercury Marine, подвесные двигатели Mercury и комплекты водяных насосов Mercruiser.Насосы Alpha One, Bravo One.

    Mercury Marine, подвесные двигатели Mercury и комплекты водяных насосов Mercruiser. Насосы Alpha One, Bravo One.

    Рабочие колеса и комплекты водяного насоса

    Ваш водяной насос

    ВАШ ВОДЯНОЙ НАСОС подает охлаждающую воду к вашему двигателю, чтобы он работал прохладно. Изношенный или поврежденный водяной насос может привести к перегреву двигателя. Из-за перегрева могут возникнуть серьезные повреждения.Хороший водяной насос обеспечит охлаждение вашего двигателя, поэтому он прослужит долго.

    ПЕРЕСТРОЙТЕ или ЗАМЕНИТЕ свой водяной насос каждый год.
    Некоторые производители утверждают, что замена водяного насоса может занять до 3 лет.
    Мы обнаружили, что это может привести к преждевременному перегреву, и если вы подождете 3 года, вам может быть очень трудно обслуживать водяной насос из-за коррозии.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ заводских комплектов водяных насосов.
    Менее дорогие комплекты для вторичного рынка — это не то же самое.
    Оригинальные заводские комплекты Mercury Marine изготовлены из компонентов высочайшего качества.
    Не экономьте, когда дело касается системы охлаждения вашего двигателя.
    Покупайте оригинальные заводские запчасти и катайтесь с уверенностью.

    Делай работу правильно

    ПЛАНИРУЙТЕ заранее и просмотрите соответствующие процедуры и варианты обслуживания водяного насоса.
    Получите заводское руководство по обслуживанию в магазине, если вы не знакомы с работой.
    Правильные специальные инструменты облегчают работу и позволяют работать в чистом, хорошо освещенном месте.

    БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Прочтите руководство пользователя и руководство по обслуживанию магазина перед запуском и обратите особое внимание на все предостережения и предупреждения.

    Как закрепить батарею к стене: Установка радиаторов отопления своими руками от схемы до монтажа

    обзор видов кронштейнов для батарей с настенной и напольной установкой, правила разметки под чугунные, стальные, алюминимевые и биметаллические приборы отопления

    В большинстве случаев крепежи идут в комплекте с радиаторами отопления. Но даже при их наличии часто лучше использовать другие, подходящие не только под сами радиаторы, но и под материал стен, их состояние и конструктивные особенности. Производители обычно указывают, что использовать комплектные кронштейны лишь «рекомендуется», поэтому, при использовании других, в гарантийных обязательствах отказано не будет.

    Читайте в статье

    В каких случаях крепежные элементы лучше подобрать индивидуально

    Прежде всего, выбор креплений зависит от веса радиаторов, материала стен и их состояния. Если первое учитывается при проектировании стандартных креплений, то произвести универсальные элементы, подходящие под любой материал стен (особенно если это старая стена в плохом состоянии), на сегодня невозможно.

    При реставрационных работах, стремление сохранить историческую достоверность и применить современные технологии обогрева помещений заставляют реставраторов заниматься подбором для радиаторов нужных креплений. Это же касается ремонта старого дома и общественного здания, где ветхие деревянные стены и полы сомнительного качества вынуждают комбинировать стандартные крепления для надежной фиксации системы отопления. При проектировании и строительстве современных зданий, где дизайнерские идеи вступают в конфликт с инженерной прагматичностью, ограниченной нормами ГОСТ и СНиП, приходится искать компромисс.

    Определиться, подходят ли комплектные крепления под ваши условия, можно лишь изучив какие кронштейны применяются в каждом из случаев.

    Как правильно подобрать крепления для радиаторов отопления

    Поверхности, на которых фиксируется кронштейны для радиаторов отопления, разделяют их на два вида: настенные держатели и напольные. Стены служат основанием для установки большинства нагревателей и крепления для них широко распространены. Напольные стойки в качестве основного крепления используются редко, а совместно с настенными – лишь в особых случаях.

    Настенные кронштейны

    Основные виды креплений для настенной установки различных по материалу радиаторов сведены в таблицу ниже.

    Материал радиатораСтандартное приспособление
    Чугун
    • литые чугунные кронштейны;
    • стальные крюки штыревого типа с дюбелями;
    • стальные полосы с приваренными по вертикали крюками, межосевое расстояние между которыми равно размеру по осям верхней и нижней трубы радиатора;
    • регулируемые по горизонтали, вертикали и зазору от прибора до стены стальные установочные приспособления.

     

    Алюминий, биметалл, сталь
    • стальные уголки различной конфигурации;
    • стальные крюки с дюбелями, предназначенные для заглубления в стену на 100-150 мм;
    • универсальные настенные крепления с пластиковыми прокладками.
    Для чугунных радиаторов

    При выборе крепежных приспособлений для радиаторов из чугуна следует учитывать две особенности. Батареи МС-140 по весу тяжелые, а чугунные отливки, из которого они изготовлены, очень хрупкие, поэтому запас прочности и надежность конструкций кронштейнов должны быть очень высокими (это относится и к другим чугунным моделям).

    Отлитые из ковкого чугуна кронштейны бывают различной формы и с различным количеством отверстий под дюбеля. Они подбираются под чугунные батареи в зависимости от количества секций. Способны выдерживать большой вес, а марка чугуна, из которого такой крепеж изготовлен, позволяет снизить хрупкость конструкции.

    Так выглядят литые чугунные крепления, выделить среди других их не сложно. Подходят под деревянные и бетонные стены, крепятся с помощью саморезов и дюбелей.

    Замена в крепеже чугуна на сталь позволило упростить конструкцию кронштейнов до изогнутых по форме труб – крюков с резьбой и дюбелями длиной до 300-400 мм. Такой усиленный штыревой крепеж позволяет удерживать особо тяжелые наборы секций чугунных батарей.

     

    Анкерные (штыревые) крепления. Подходят под бетонные стены, для удержания чугунных радиаторов рекомендуется длина не менее 300 мм.

    Дальнейшее развитие креплений привело к двум крюкам, жестко приваренным или закрепляемым на стальной монтажной планке.

    Надежный двойной кронштейн на полосе. Подходит под деревянные и бетонные стены, крепится с помощью саморезов и дюбелей.

    На фото справа планка с приваренными крюками. Размер по осям верхнего и нижнего крюков равен межосевому размеру труб секции чугунной батареи (параметр всегда указывается в характеристиках радиатора). Такая пластина имеет несколько отверстий под дюбеля, что позволяет сверлить стену на небольшую глубину при сохранении надежности установки за счет количества отверстий.

    Важно при разметке равномерно распределить вес батареи между кронштейнами.

    Монтажные стойки в левой части фото позволяют подбирать межосевой размер между крюками и расстояние до стены. В некоторых конструкциях крюки делаются раздвижными, но это ослабляет надежность крепления и используется чаще в сочетании с напольными стойками.

    Совет. Для поиска устройств, способных выдержать очень тяжелые чугунные батареи под старину, ищите такие, в описании характеристик которых есть упоминание «усиленные».

    Для алюминиевых и биметаллических

    Весовые характеристики секций биметаллических и алюминиевых радиаторов близки друг другу и значительно легче чугунных. Приспособления для их установки конструктивно взаимозаменяемы, а от чугунных креплений отличаются меньшим весом и несущей способностью.

    Угловые штампованные крепления. Подходят для деревянных, кирпичных и бетонных стен, крепятся с помощью саморезов.

    Штампованные кронштейны различных конструкций достаточно надежно крепят алюминиевые и биметаллические радиаторы к стенам из гипсокартона и фанеры. Плоское посадочное место с двумя или четырьмя отверстиями позволяет крепить радиаторы к кирпичным и деревянным стенам. Существенным недостатком является требование к качеству поверхности стены. Пластинчатые уголки не предназначены для высоких нагрузок и, если есть сомнение, даже для этих видов радиаторов желательно подстраховаться напольными стойками.

    Так выглядят штыревые крепления вида Сабля. Подходят под кирпичные, деревянные и бетонные стены.

    Штыревые кронштейны, несмотря на простоту, имеют преимущество, так как не требуют высокого качества поверхности стены. Высокая несущая способность позволяет удерживать батареи с повышенным количеством секций. Удлиненная резьба на конце штыря регулирует зазор между радиатором и стеной, а плоский крюк на конце дает возможность аккуратного и надежного закрепления биметаллических и алюминиевых приборов отопления. Применяются по большей части в бетонных и кирпичных помещениях.

    Универсальные регулируемые крепления для этих радиаторов внешне не отличаются от аналогичных кронштейнов и планок для радиаторов из чугуна. Несущие способности у них меньше чем у устройств для чугунных батарей, а размеры при выборе надо внимательно уточнять. Большинство производителей современных радиаторов комплектует свои кронштейны пластиковыми накладками для теплоизоляции кронштейнов и сохранности материала радиаторов от повреждений. Изначально биметаллические и алюминиевые радиаторы не планировались для напольной установки, поэтому для облегченных деревянных и гипсокартонных стен используют крепеж с двумя точками опоры из набора для чугунных батарей.

    Для стальных панельных приборов отопления

    Конфигурации стальных радиаторов довольно разнообразны и делятся на два вида: панельные и трубчатые конструкции.

    Стандартные крепления. В виду фиксированных параметров в продаже их можно встретить довольно редко, чаще всего они идут в комплекте с радиаторами и подогнаны под параметры конкретного прибора отопления.

    Металлические уголки различной конфигурации с особыми зацепами применяются для установки панельных радиаторов. Одна сторона уголка закрепляется анкерными болтами на стене. На второй стороне имеются специальные крюки с накладками, на которые вставляются скобы стальных радиаторов. Уголки имеют универсальную конструкцию, могут стоять с любой стороны радиатора. Разметка под такие уголки должна быть выполнена очень скрупулезно.

    Современные универсальные крепления, позволяющие подстроить конструкцию под любые параметры радиатора. Крепится с помощью саморезов и дюбелей.

    Современные панельные радиаторы не всегда имеют приварные монтажные скобы. Легкий вес панелей позволяет вывешивать их на вертикальные планки с различными регулировками и пластиковыми фиксаторами. Панель просто вставляют и регулировками зажимают в нужном положении. Разметка под такие планки должна быть точной, а требования к качеству поверхности стены высокие.

    Так выглядят типичные крепления для трубчатых стальных радиаторов.

    Трубчатые стальные радиаторы крепятся двумя достаточно усиленными уголками на анкерных болтах с дюбелями. На стороне уголка, где вывешивается прибор, выполнена гребенка, позволяющая менять зазор между обогревателем и стеной. Для поддержания радиатора в вертикальном положении применяются пластиковые регулировочные клипсы, которые устанавливаются снизу. Разметка под установку таких радиаторов проще, но стена должна быть идеально плоской.

    Напольные крепления

    Причины применения напольных креплений радиаторов отопления могут быть следующие:

    • большой вес устанавливаемого оборудования;
    • гипсокартонные, фанерные или сэндвич панельные стены не дают уверенности в их надежности;
    • панорамные окна с размещенным рядом с ними радиатором отопления не предполагают других вариантов;
    • дизайнерские идеи, требующие воплощения;
    • отсутствие места для установки обогревателя на стене.

    Исходя из этих обстоятельств и рекомендаций производителей касательно конкретных моделей радиаторов, выбирается конструкция напольных креплений.

    Так выглядят типичные напольные крепления. Выбор между формой гребенки и крюка зависит от того, на какой тип крепления рассчитан сам радиатор.

    Легкие радиаторы можно крепить на таких конструкциях с фиксацией их на чистовом полу и под стяжку. Кронштейны на болтах позволяют регулировать высоту установки радиатора и расстояние между осями верхней и нижней трубы. Существуют варианты стоек с приваренными крюками, они более надежны.

    Стильные, рассчитанные на ощутимый вес, напольные подставки.

    Напольные подставки, закрепляющие батареи радиатора хомутом или цепью, примут на себя вес тяжелой чугунной конструкции. Они также допускают корректировку высоты установки прибора. Такие крепления могут быть установлены на любом чистовом полу или закреплены на черновом под заливку раствором. Подставки под радиатор очень повышают надежность установки любых приборов и выглядят достаточно стильно.

    Расчет необходимого количества крепежных элементов

    Минимальное количество креплений радиатора не может быть меньше двух сверху. Подвешенный на одном кронштейне прибор неизбежно будет создавать напряжение в местах соединения с трубами системы отопления, которое приведет к аварийной ситуации. Минимально необходимый набор – два крепления сверху и одно снизу. При установке на стену, нижний элемент больше необходим для поддержания вертикали радиатора.

    Общее количество кронштейнов можно определить по нормативу: 1 кронштейн на 1 м2 площади батареи. Но существуют рекомендации СНиП 3.05.01-85. Для чугунных батарей (тогда других не было) на 6-8 секций минимальный набор креплений: 2 вверху и 1 внизу. Далее на каждые 5-7 секций добавляется по 1 кронштейну. Напольные стойки подбирают аналогично, сначала 6-8 чугунных секций устанавливают на 2 опоры, затем добавляют еще по 1 штуке через каждые 5-7 элементов.

    Что касается легких батарей, минимальный набор используется на первых 10 секций, затем добавляется по 1 креплению через каждые 10 элементов радиатора.

    Разметка точек крепления и расчет количества креплений

    Радиатор водяного отопления пассивно обогревает воздух, излучая тепло во внутрь помещения и организуя движение теплового воздуха вверх, принимая охлажденный поток снизу. Для нормальной его работы выбор места расположения, где нет препятствий для выполнения функций, – главная задача. Конкретные рекомендации по месту расположения обогревателя и соответствующих креплений даны в технической документации на прибор, но они основаны на следующих нормативах СНиП 3.05.01-85:

    • центральная ось радиатора не должна отклонятся от центральной вертикальной оси окна больше 20 мм;
    • ширина батареи отопления должна находится в пределах 50-75% ширины окна;
    • расстояние от пола до радиатора составляет не менее 60 мм;
    • зазор между радиатором и стеной в диапазоне 25-50 мм. Ближе к 50 мм – лучше;
    • расстояние между батареей и подоконником – не менее 50 мм.
    Рекомендации по размещению радиаторов отопления под классическими окнами.

    Несколько советов:

    1. Размещать батареи нужно дальше от входа, в нише под окном, тогда оно запотевать не будет.
    2. При невозможности соблюсти нормативы в тесной нише под окном, нужно проделать декоративные отверстия или прорези в подоконной доске.
    3. Необходимо соблюсти уклон 4-5 мм подводящей трубы к прибору отопления, чтобы в радиаторе не создавались воздушные пробки.

    Как повесить радиатор отопления на кронштейны

    Практически любой радиатор вывешивается на кронштейны следующим образом:

    1. Высверливаются отверстия в за ранее размеченных местах, в них забиваются дюбеля и прикручиваются кронштейны (при закручивании штыревых кронштейнов, глубина закручивания определяется требованиями к зазору между радиатором и стеной). Крюки должны попасть на места соединения секций.
    2. Аналогично фиксируются нижние кронштейны.
    3. После установки батареи на кронштейны, нажатием проверяется надежность установки и точность по уровню.
    4. В случае применения напольных опор подгоняют их по высоте и закрепляют.

    Алгоритм установки любых радиаторов один и тот же: качественная разметка, установка кронштейнов, вывешивание батарей, проверка по уровню, закрепление по месту, подключение трубопровода, систем управления и контроля. Нюансы по конкретной модели прибора отопления и используемых креплений отражены в сопроводительной документации, а общестроительные работы одни и те же.

    Крепление радиатора отопления к стене 👉 инструкция по установке

    Ремонт или организация системы водяного обогрева жилья подразумевает проведение двух важных технологических операций – крепление к стене (или полу) имеющихся радиаторов отопления, подключение их к централизованным или общедомовым коммуникациям. После принятия решения выполнить необходимые работы своими силами, рекомендуем ознакомиться с материалом данной статьи. Если подобный опыт уже есть, просмотрите оглавление – возможно, какие-нибудь разделы помогут устранить пробелы в знаниях по предложенной теме.

    Вариант крепления батарей отопления к стене под окнами

    Содержание статьи

    Виды батарей и фурнитура к ним

    До монтажных работ нужно определиться с агрегатами, которые будут устанавливаться. Чтобы облегчить выбор отопительных приборов, перечислим их разновидности с основными характерными особенностями.

    Чугунные радиаторы

    Приборы этого вида можно считать неотъемлемой частью «русского стиля». Более века чугунные секционные образцы популярны у потребителей, которые стараются с ними не расставаться при выполнении капитального ремонта или, по возможности, проводят замену на современные изделия из аналогичного материала. Причина такой преданности кроется в преимуществах чугунных моделей:

    • Коррозионная, химическая стойкость, а также увеличенное внутреннее сечение коллекторов делают чугунные изделия неприхотливыми к примесям или инородным частицам, присутствующим в теплоносителе.
    • Уровень теплоотдачи вдвое превышает показатели стальных аналогов.
    • Большой эксплуатационный ресурс – до 45-50 лет.
    • Из-за толстых стенок изделия долго удерживают тепло, устойчивы к гидроударам, выдерживают при эксплуатации до 30 атмосфер.
    • Универсальность – подходят для централизованных или автономных систем отопления.

    Теперь о недостатках:

    • Большой вес собранных секций требует усиленных держателей и крепежа. При транспортировке, монтаже необходим помощник. Необходима установка дополнительных прочных закладных изделий (при креплении к стене из гипсокартона), применение специальных ножек для опоры на пол.
    • Внешняя неэстетичность изделий. Правда, это можно сказать о батареях в старых многоквартирных домах, а также о некоторых современных бюджетных моделях. В остальных случаях внешний вид современных чугунных образцов вполне выигрышный, даже элитный.
    Современные творения из чугуна

    Батареи из стали

    Агрегаты панельного типа востребованы при организации отопления частных и общественных зданий, квартир, офисов. Цена/качество – основной показатель, влияющий на распространенность применения данных моделей. Другие преимущества:

    • Небольшой вес.
    • Легкость монтажа.
    • Хорошая теплоотдача из-за большой площади лицевых панелей с полостями для теплоносителя, а также внутреннего конвекторного оребрения.
    • Урбанистический внешний вид изделий сочетается со многими дизайнерскими стилями.
    • Доступная цена.
    • Большой выбор типоразмеров (от 0,4 м. до 3 м. – по длине; 0,2-0,9 м. – по высоте) для помещений различной площади.
    • Компактность изделия.
    Типы применяемых панельных металлоизделий из стали

    Основные недостатки:

    • Сниженный срок эксплуатации – в среднем 10-12 лет.
    • Уязвимость от сильных гидроударов общей отопительной системы.
    • Подверженность коррозионным процессам.
    • Возможные трудности покупки изделий нужных размеров. Так как панели являются цельной конструкцией, не все модели могут быть в ассортименте определенной торговой точки.

    Приборы из аллюминия

    Данный тип можно считать лучшим вариантом для отопления частного дома  или квартиры с автономной системой обогрева. Главные преимущества алюминиевых батарей:

    • Легкость изделия.Его без усилий может установить один человек.
    • Низкая цена.
    • Доступность на рынках строительных материалов.
    • Высокая прочность достигается включением в алюминий кремниевых сплавов.
    • Срок службы – до 25 лет.
    • Высокая теплоотдача сырьевого материала.
    • Строгий, эстетичный внешний вид.
    • Возможность сборки моделей любой мощности при помощи соединения любого количества стандартных секций резьбовыми муфтами (относится к литым изделиям).
    Образцы собранных секционных моделей из алюминия

    Важно! При необходимых расчетах правильно определяйте мощность собранного прибора, принимая во внимание тот факт, что производитель указывает в документации мощность всего одной секции.

    Из отрицательных моментов выделим следующие:

    • Неравномерность нагрева поверхности секций.
    • Возможно нарушение герметичности из-за резких скачков давления в системе.
    • Периодическое завоздушивание секций после химических реакций веществ рабочей жидкости с алюминием.
    • Подверженность коррозии при повышенной кислотности, а также присутствие в рабочей среде твердых частиц, нарушающих внутреннюю защитную пленку.

    Биметаллические радиаторы

    Из названия понятно, что при изготовлении изделия использовали два материала: алюминий (наружная части секций), высококачественная сталь или медный сплав (внутренние трубы с теплоносителем). Внешне они ничем не отличаются от алюминиевых агрегатов. Но характеристики имеют впечатляющие:

    • Благодаря отсутствию контакта рабочей среды с алюминием, снижается вероятность коррозии, завоздушивания секций.
    • Срок службы значительно превышает 25 лет.
    • Они легко переносят гидроудары, расчитаны  на давление в системе до 40 атмосфер, полностью адаптированы для подключения к централизованным системам.

    Изделия сохраняют все преимущества моделей из алюминия. Основной недостаток – довольно высокая стоимость.

    Подробнее о видах устройств отопления, их характеристиках:

    Фурнитура

    В комплекте с радиатором любого типа поставляется или приобретается в отдельном наборе следующая фурнитура: футорки с прокладками, пробка, ручной воздухоотводчик (кран Маевского), оснащенный ключом. В наборе могут быть также штыревые кронштейны, дюбеля.

    Полный комплект необходимой фурнитуры

    Прочие решения

    Другие виды батарей – анодные или медные – можно назвать экзотическими, в виду их редкого применения.

    Не всегда есть возможность подведения в определенные места или помещения труб общей системы отопления. Тогда на выручку приходят электрообогревательные приборы – масляные, инфракрасные, керамические, тепловентиляционные. Они могут иметь стационарного исполнения, предусматривающее крепление к стене, а также быть напольными, мобильными устройствами. Навесные конструкции, как правило, отличаются небольшой толщиной, но большей площадью нагреваемых пластин. Они не занимают место, устанавливаясь узких проходах, коридорах. А удобно располагаются в небольших нишах, за мебелью, под узкими подоконниками. Такие модели продаются в комплекте со специальными крепежными изделиями, их монтаж отличается простотой, выполняется без проблем каждым домашним мастером.

    Могут применяться также самодельные агрегаты – сварные регистры. Материалом для их изготовления служат стальные трубы, имеющие круглое или профильное сечение. Эти приборы включают в состав общей системы водяного отопления, либо делают автономными, оснащая трубчатым электронагревателем. Эффективность работы регистра зависит от его конструкции, правильности расчетов необходимых параметров. Для крепления изделий могут изготавливаться индивидуальные держатели или приобретаются подходящие стандартные изделия.

    Самодельные сварные регистры из круглой трубы

    Фурнитура для монтажа

    Ассортимент выпускаемой продукции для крепления отопительный устройств позволяет подобрать нужный вариант для продукции каждого вида от любого производителя.

    Для монтажа могут применяться металлические штыри с изгибом по форме навешиваемой секции. Они бывают самостоятельным изделием (имеют резьбу, завинчивающуюся в дюбель) или фиксируются (сварным швом) парами на металлической пластине, которая затем крепится к стене. Для чугунных моделей выбирают усиленные крюки, либо стальные кронштейны.

    Образцы наиболее применяемых держателей

    В стальных панелях сзади приварены специальные скобы для навешивания на металлические угловые кронштейны (правого, левого исполнения).

    Кронштейны для навеса панельных радиаторов

    Зная параметры монтируемой батареи, просчитывают количество опорных точек, необходимых для ее надежного крепления. По стандарту для 6-8 секционного прибора потребуется три держателя – 2 верхних и 1 нижний. Каждые следующие 5 секций подразумевают обязательное увеличение опор: добавляется одна верхняя, одна нижняя.

    Полезная информация! Часто используют напольный способ крепления с применением специальных кронштейнов либо опор. Основные причины такого решения: стенам (из гипсокартона, сэндвич панелей, древесины) не хватает несущей способности; используется панорамное остекление; отсутствие подходящего места; напольный кронштейн является дизайнерским акцентом; нужна дополнительная опора тяжелым изделиям.

    Монтаж приборов на стену

    Подготовка к работе, а также сам монтаж должен выполняться по общей инструкции. На практике возможны небольшие поправки в виду существующих конструктивных особенностей, различия в весе изделий. Технология крепления к стене будет рассмотрена на примере алюминиевого устройства.

    Тонкости монтажа

    Некоторые правила и рекомендации помогают избежать ошибок при установке, которые могут проявиться уже на этапе эксплуатации агрегатов, входящих в состав отопительной системы. Следует обратить внимание на следующие моменты:

    • Заранее определитесь с вариантом подключения радиатора к трубопроводам – седельное, диагональное, одностороннее.
    • Кран Маевского всегда ставят на верхний выход с противоположной стороны от подающего теплоноситель трубопровода.
    • Эффективность теплоотдачи, а также правильная циркуляция нагретого воздуха зависят от грамотного расположения устройства. Привычное место крепления – под окном, по центру. Необходимо выставить изделие с учетом соблюдения расстояний: до подоконника – не менее 100-120 мм, от пола – не меньше 80-120 мм, до стены – 30-50 мм.
    • При трубном боковом подключении желательно предусмотреть резервный путь для теплоносителя – байпас, который дает возможность отключать устройство для различных целей без перекрытия общего стояка отопления.
    Схема правильного обустройства байпаса при подключении радиатора к системе отопления

    О нюансах подключения батарей узнаете из следующего видеоматериала:

    Порядок действий при монтаже радиатора

    К основным работам приступают, убедившись в наличии необходимой фурнитуры, инструмента, приспособлений. Порядок следующий:

    1. Процесс подготовки. Изделие собирается из расчетного количества секций при помощи ниппелей с прокладкой, специального ключа. Стягивание соседних секций производят поэтапно, попеременно подтягивая на пол витка резьбы вверх, затем вниз – только так можно избежать перекосов или заклинивания ниппелей. Конечная обтяжка не должна повредить межсекционные прокладки. Теперь, расположив готовое изделие к себе лицевой стороной, необходимо к верхним, нижним,боковым выходам навинтить переходники – футорки. Согласно схеме подключения сначала закрепляют, а затем затягивают заглушку и кран Маевского. Остаются два выхода – подача и обратка, на которые ставят переходник-«американку» под кран. Собранный радиатор готов для установки.
    2. Разметка под держатели (кронштейны). Определяем расстояние от верха изделия до посадочного места, также между секциями, где будут располагаться кронштейны. На стену переносят размеры образца, затем определяют место первого отверстия под крепление. С помощью уровня, учитывая результаты первоначальных замеров, находят точки для остальных держателей. По меткам сверлят отверстия (смещения не допускаются) нужной глубины, устанавливают дюбели, вкручивают держатели.
    3. Установка и подключение. На закрепленные кронштейны садят батарею. Стягивают «американки» и краны общей системы между собой. Проводят тестирование работы системы, проверку качества герметичности соединений. При обнаружении протечек прибор отключают от системы, сливают теплоноситель, далее повторно уплотняют соединения.

    На заметку! При установке либо замене радиатора во время отопительного сезона, сразу выявляются огрехи, которые устраняются моментально (пока мастера с инструментом на месте).

    Зная, что лучше один раз увидеть, предлагаем видеоинструкцию по установке:

    Крепление радиатора – несложный процесс, если подобрана нужная фурнитура с крепежом, а монтаж производился по правилам. Главное, чтобы расположение батареи обеспечивало максимальную теплоотдачу.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    алюминиевый, биметаллический, чугунный, видео-инструкция по монтажу своими руками, кронштейн, фото и цена

    При обустройстве системы отопления крайне важно правильно выполнить монтаж радиаторов отопления. Процесс их крепления к стене во многом зависит от материала, из которого выполнены несущие конструкции. Ниже мы подробно рассмотрим несколько способов,как закрепить радиатор отопления на стене.

    Общие сведения

    От качества монтажа батарей зависит не только их эстетичность, но и степень теплоотдачи. Поэтому установку необходимо выполнять с учетом требования СНиП:

    ПараметрыЗначения
    Расстояние от полаВ пределах 10-15 см
    Расстояние от стеныВ пределах 2-5 см
    Расстояние до подоконникаОт 10 см.

    Конечно же, батареи должны быть закреплены прочно и надежно, так как от этого зависит долговечность прибора и теплопровода.

    Нанесение разметки для монтажа батарей

    Монтаж

    Подготовка

    Перед тем как осуществить крепление радиатора отопления к стене,необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:

    • Прежде всего нужно подготовить проект системы отопления. На схеме надо обозначить не только расположение приборов, но и теплопровода, а также все остальные элементы системы.
    • Затем нужно нанести разметку на участки, где будут располагаться приборы.
    • Далее выполняется подготовка самих приборов – их нужно извлечь из упаковки, вкрутить пробки, и кран Маевского.

    На этом подготовительные работы завершены.

    Монтаж чугунных батарей

    Прежде всего рассмотрим, как выполняется крепление чугунных радиаторов к стене, так как они и по сей день остаются одними из наиболее распространенных.

    Итак, данный процесс выполняется в такой последовательности:

    • Крепление чугунных радиаторов отопления к стене усложнено их большим весом. Поэтому для них необходимо использовать специальные усиленные крепежные элементы.

    Монтажные работы начинаются с нанесения разметки под крепежи. При этом их положение необходимо проверить уровнем.

    Затем нужно высверлить отверстий под крепежи, для этого можно воспользоваться перфоратором.

    • Затем в отверстия следует забить дюбеля и вкрутить в них кронштейны, на которых подвешивается прибор.

    • После монтажа батареи следует проверить ее положение строительным уровнем. Если имеется отклонение, положение следует подкорректировать. Для этого на кронштейн можно уложить резиновую прокладку.

    На фото – проверка положения кронштейнов

    • После этого нужно лишь соединить прибор с теплопроводом. Ниже подробней рассмотрим как это делается.

    Обратите внимание! Для приборов размером до одного квадратного метра достаточно одного кронштейна. Если размер больше, то к каждому квадратному метру добавляется один кронштейн.

    На этом процесс монтажа завершен. Если необходимо выполнить крепление радиаторов отопления к стене из газобетона, следует воспользоваться не крюками, а специальными монтажными планками.

    Причем для их крепления следует использовать специальные дюбеля для газобетона. На один квадратный метр следует установить не менее трех таких планок.

    Стойки для напольного монтажа

    Еще один вариант монтажа чугунных батарей– это их установка на пол при помощи специальных ножек. Как правило, ножки фиксируются саморезами или дюбелями к полу и при этом удерживают батарею при помощи специальных регулируемых скоб или цепей. Следует отметить, что такой способ установки смотрится оригинально и симпатично, особенно в классических интерьерах.

    Обратите внимание! Зачастую монтажными работами занимаются компании, которые продают приборы отопления. Однако, в этом случае их цена последних значительно увеличивается. Поэтому целесообразней выполнить работу самостоятельно.

    Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей

    Теперь рассмотрим, как осуществляется крепление алюминиевых радиаторов к стене, а также биметаллических батарей. Данный процесс мало чем отличается от креплений чугунных приборов, однако, для этих целей используются специальные кронштейны.

    Процесс осуществляется в таком порядке:

    • Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене, следует приложить кронштейны и отметить места расположения дюбелей.
    • Далее выполняются отверстия под дюбель-гвозди, после чего забиваются сами дюбеля.
    • Затем прикладываются кронштейны и в дюбеля забиваются дюбель-гвозди. Каждый кронштейн для крепления радиатора к стене должен быть прочно зафиксирован. Как и в предыдущем случае, положение кронштейнов необходимо проверить строительным уровнем.

    Кронштейн для биметаллических приборов отопления

    • Затем осуществляется непосредственно крепление биметаллических радиаторов к стене, которые подвешиваются на установленные кронштейны.

    Обратите внимание! Полиэтиленовую пленку, в которой поставляются изделия, не стоит снимать до окончания монтажных работ.

    Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется крепление радиатора к стене. Надо сказать, что биметаллические и алюминиевые панели также можно установить на пол при помощи специальных стоек.

    Последние бывают нескольких типов, некоторые из них крепятся к полу, а некоторые – фиксируются к стене, но при этом основная нагрузка все же приходится на пол. Такой способ крепления является отличным решением, если стены выполнены, к примеру, из гипсокартона.

    Совет! Перед креплением прибора на стене желательно закрепить пенофол (вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой). Материал должен располагаться фольгой к помещению. Это позволить увеличить теплоотдачу, так как тепло будет отражаться.

    Особенности подключения

    После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

    Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

    • Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

    На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту.

    • Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
    • Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
    • После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
    • В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
    • Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

    Обратите внимание! В процессе подключения нельзя зачищать смежные поверхности абразивными материалами, так как это приведет к не герметичности соединений.

    На этом процесс подключения батарей завершен.

    Вывод

    Крепеж радиаторов отопления к стене не представляет никакой сложности – для этого нужно установить на одном уровне кронштейны, согласно требованиям СНиП. Если батарею невозможно закрепить на стене, можно воспользоваться напольными стойками. Особое же внимание необходимо уделить подключению приборов отопления.

    Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

    Крепление радиаторов отопления к стене из пеноблоков

    Регистрация: 25.10.15 Сообщения: 77 Благодарности: 11

    Регистрация: 25.10.15 Сообщения: 77 Благодарности: 11

    При обустройстве системы отопления крайне важно правильно выполнить монтаж радиаторов отопления. Процесс их крепления к стене во многом зависит от материала, из которого выполнены несущие конструкции. Ниже мы подробно рассмотрим несколько способов,как закрепить радиатор отопления на стене.

    От качества монтажа батарей зависит не только их эстетичность, но и степень теплоотдачи. Поэтому установку необходимо выполнять с учетом требования СНиП:

    Конечно же, батареи должны быть закреплены прочно и надежно, так как от этого зависит долговечность прибора и теплопровода.

    Нанесение разметки для монтажа батарей

    Перед тем как осуществить крепление радиатора отопления к стене,необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:

    • Прежде всего нужно подготовить проект системы отопления. На схеме надо обозначить не только расположение приборов, но и теплопровода, а также все остальные элементы системы.
    • Затем нужно нанести разметку на участки, где будут располагаться приборы.
    • Далее выполняется подготовка самих приборов – их нужно извлечь из упаковки, вкрутить пробки, и кран Маевского.

    На этом подготовительные работы завершены.

    Прежде всего рассмотрим, как выполняется крепление чугунных радиаторов к стене, так как они и по сей день остаются одними из наиболее распространенных.

    Итак, данный процесс выполняется в такой последовательности:

    • Крепление чугунных радиаторов отопления к стене усложнено их большим весом. Поэтому для них необходимо использовать специальные усиленные крепежные элементы.

    Монтажные работы начинаются с нанесения разметки под крепежи. При этом их положение необходимо проверить уровнем.

    Затем нужно высверлить отверстий под крепежи, для этого можно воспользоваться перфоратором.

    • Затем в отверстия следует забить дюбеля и вкрутить в них кронштейны, на которых подвешивается прибор.
    • После монтажа батареи следует проверить ее положение строительным уровнем. Если имеется отклонение, положение следует подкорректировать. Для этого на кронштейн можно уложить резиновую прокладку.

    На фото – проверка положения кронштейнов

    • После этого нужно лишь соединить прибор с теплопроводом. Ниже подробней рассмотрим как это делается.

    Обратите внимание! Для приборов размером до одного квадратного метра достаточно одного кронштейна. Если размер больше, то к каждому квадратному метру добавляется один кронштейн.

    На этом процесс монтажа завершен. Если необходимо выполнить крепление радиаторов отопления к стене из газобетона, следует воспользоваться не крюками, а специальными монтажными планками.

    Причем для их крепления следует использовать специальные дюбеля для газобетона. На один квадратный метр следует установить не менее трех таких планок.

    Стойки для напольного монтажа

    Еще один вариант монтажа чугунных батарей– это их установка на пол при помощи специальных ножек. Как правило, ножки фиксируются саморезами или дюбелями к полу и при этом удерживают батарею при помощи специальных регулируемых скоб или цепей. Следует отметить, что такой способ установки смотрится оригинально и симпатично, особенно в классических интерьерах.

    Обратите внимание! Зачастую монтажными работами занимаются компании, которые продают приборы отопления. Однако, в этом случае их цена последних значительно увеличивается. Поэтому целесообразней выполнить работу самостоятельно.

    Теперь рассмотрим, как осуществляется крепление алюминиевых радиаторов к стене, а также биметаллических батарей. Данный процесс мало чем отличается от креплений чугунных приборов, однако, для этих целей используются специальные кронштейны.

    Процесс осуществляется в таком порядке:

    • Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене, следует приложить кронштейны и отметить места расположения дюбелей.
    • Далее выполняются отверстия под дюбель-гвозди, после чего забиваются сами дюбеля.
    • Затем прикладываются кронштейны и в дюбеля забиваются дюбель-гвозди. Каждый кронштейн для крепления радиатора к стене должен быть прочно зафиксирован. Как и в предыдущем случае, положение кронштейнов необходимо проверить строительным уровнем.

    Кронштейн для биметаллических приборов отопления

    • Затем осуществляется непосредственно крепление биметаллических радиаторов к стене, которые подвешиваются на установленные кронштейны.

    Обратите внимание! Полиэтиленовую пленку, в которой поставляются изделия, не стоит снимать до окончания монтажных работ.

    Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется крепление радиатора к стене. Надо сказать, что биметаллические и алюминиевые панели также можно установить на пол при помощи специальных стоек.

    Последние бывают нескольких типов, некоторые из них крепятся к полу, а некоторые – фиксируются к стене, но при этом основная нагрузка все же приходится на пол. Такой способ крепления является отличным решением, если стены выполнены, к примеру, из гипсокартона.

    Совет! Перед креплением прибора на стене желательно закрепить пенофол (вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой). Материал должен располагаться фольгой к помещению. Это позволить увеличить теплоотдачу, так как тепло будет отражаться.

    После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

    Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

    • Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

    На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту.

    • Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
    • Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
    • После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
    • В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
    • Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

    Обратите внимание! В процессе подключения нельзя зачищать смежные поверхности абразивными материалами, так как это приведет к не герметичности соединений.

    На этом процесс подключения батарей завершен.

    Крепеж радиаторов отопления к стене не представляет никакой сложности – для этого нужно установить на одном уровне кронштейны, согласно требованиям СНиП. Если батарею невозможно закрепить на стене, можно воспользоваться напольными стойками. Особое же внимание необходимо уделить подключению приборов отопления.

    Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

    Крепление батарей отопления к поверхности стены – процесс не трудоемкий, но имеющий свои особенности и тонкости. Монтаж батарей отопления к стенам является одним из важных этапов работ по организации отопительной системы. Правила фиксации радиаторов, в первую очередь, зависят от материала, из которого они изготовлены. Чтобы сделать это надежно, следует знать о разновидностях данных элементов отопительной системы, вариантах крепежа и учитывать другие тонкости рабочего процесса. Тогда крепление к стене батарей отопления не вызовет у вас трудностей.

    Разновидности и особенности батарей

    • Радиаторы чугунные отличаются толстыми стенками и стойкостью к коррозии. Они долго держат тепло и имеют долгий эксплуатационный срок. Однако именно большой вес этих изделий заставляет делать для них максимально прочные крепления и поддерживающие подставки.
    • Стальные батареи имеют легкий вес, что делает их монтаж совершенно не трудным. Но они недолговечны и быстро теряют тепло.
    • Привлекательны на внешний вид алюминиевые изделия для системы отопления, крепление которых также несложно благодаря легкому весу.
    • Самыми универсальными считаются биметаллические радиаторы, сочетающие в себе свойства стальных и алюминиевых конструкций. Монтаж их также не трудоемок.

    Крепления для разных видов батарей

    Чтобы прикрепить к стене тяжелые отопительные приборы, следует выбирать массивные держатели, способные долгие годы без труда удерживать большой вес. Для таких изделий используют более толстый, основательный металл, чаще всего, маркированный как «усиленный». В продаже для этого имеются кронштейны и крюки, поставляющиеся вместе с

    Как повесить батарею на стену из гипсокартона

    Рад приветствовать своих читателей. Сегодня мы поговорим о тонкостях ремонта при выравнивании гипсокартоном. При всех плюсах материала на нем бывает трудно закрепить тяжелые предметы. Вот и мне пришлось недавно задуматься, как повесить на гипсокартон батареи отопления. Решение зависит от того, озаботились ли вы вопросом заранее (тогда можно установить дополнительный профиль) или успели провести отделочные работы. Давайте же вместе разберем оба случая и определим алгоритм действий.

    Есть два вида отопительных приборов – радиаторы и батареи. Нужно определить, есть ли различия между монтажом: батарея весит больше, чем радиатор. Так что к закреплению конструкции нужно отнестись внимательно.

    Крепежи для батареи на гипсокартон

    Что нужно учитывать при выборе кронштейнов:

    • вес батареи;
    • тип основания.

    Подробно рассмотрим батареи отопления, так как для правильного крепления стоит учитывать не только вес, но и габариты.

    Есть несколько видов крепежа для конструкций отопления: простой крюк с заостренным концом, который просто вбивается в поверхность, кронштейн, оснащенный дюбелем и крепеж с пластмассовой пробкой.

    Основные виды батарей

    1. Чугунные конструкции старого образца, имеющие немалый удельный вес. Батареи сложно установить даже на обычную поверхность, поэтому по возможности их лучше поменять на другие модели. Но чугунная батарея имеет свои преимущества: долговечность, практичность, хорошая теплоотдача. Такие конструкции нагреваются долго, но и не остывают.
    2. Алюминиевые батареи – небольшой вес, быстро нагреваются и начинают отдавать тепло, но так же быстро остывают. Конструкции появились на рынке не так давно, они уже окрашены, выдерживают давление в коммуникации, не требуют специального ухода.
    3. Стальные радиаторы – характеристики схожи со вторым вариантом конструкций для отопления. Так же немного весят, служат долго, но могут не выдержать при резком повышении давления в сети.

    Габариты батареи: как повесить ее на гипсокартон

    Все зависит от помещения и температуры теплоносителя зимой. Если топят хорошо, то большой радиатор ставить нет необходимости, если ситуация обратная, то стоит выбирать батарею с большим количеством секций. От количества элементов на радиаторе, зависит качество кронштейнов и их число.

    Например, для небольшой кухни достаточно 3 секции, а вот комната в 24 квадрата потребует установки 5-8 секционного радиатора.

    Как крепить радиаторы и батареи на гипсокартон: особенности дизайна

    Стоит учитывать при покупке крепежа и дизайн батареи отопления. Так как обычные кронштейны могут не подойти. Покупаете дизайнерскую конструкцию, проследите, чтобы в комплект входили крепежи.

    Как закрепить батарею на гипсокартон: пошаговая инструкция

    Рассмотрим, как закрепить чугунную батарею – метод устаревший, но до сих пор многие им пользуются.

    Удельный вес этой батареи не выдержит даже двойной гипсокартон, поэтому нужно закрепить конструкцию на капитальную стену через ГКЛ.

    В видео показано как правильно крепить батарею на стену из гипсокартона.

    Для прочности конструкции к чугунной конструкции можно приварить фигурные ножки, которые возьмут на себя нагрузку от веса батареи. Чтобы батарея не завалилась, в профиль вкручивают кронштейны. Кроме этого железные трубы будут поддерживать батарею. Но мы рассматриваем, как закрепить радиатор на гипсокартон.

    Крепим батарею на гипсокартон: пошаговая инструкция

    1. Первым делом при помощи дрели со сверлом по дереву просверлить отверстия в ГКЛ. Делать это нужно аккуратно, без нажима, так как гипсокартон может сломаться. Важно! Расстояние между ГКЛ и основанием может доходить до 10 см, поэтому бур для перфоратора берется 20 см.
    2. Как только отверстия в ГКЛ готовы, нужно взять перфоратор с буром 10 мм в диаметре и пробурить в основной стене отверстия под крепеж. Старайтесь держать инструмент ровно параллельно полу, чтобы впоследствии кронштейн не ушел вбок.
    3. Затем забиваем крюки в отверстия. В идеале надо установить дюбель и в него вкрутить крепеж с резьбой. Но такие элементы найти трудно, особенно под чугунную батарею, поэтому предположим, что у нас есть крюк с заостренным концом.
    4. В случае если крюк шевелится или не входит на нужное расстояние, то нужно его вытащить и рассверлить отверстие большим диаметром и глубже. Затем приготовить деревянный чепик, в середину которого вбивается крепеж, и только потом забивается в стену.
    5. Повесить батарею на кронштейн, проверить уровень. Если батарея висит неровно, то можно немного подбить крепеж молотком. Старайтесь сильно не стучать по кронштейну, так как в кирпичной стене из старого материала, можно разболтать крепеж и придется проводить работу заново.

    Это вся инструкция для закрепления чугунной батареи на стену из гипсокартона. Теперь рассмотрим, как закрепить алюминиевый радиатор.

    Как повесить на гипсокартон батарею или радиатор из алюминия

    Радиатор – это конструкция из алюминия или металла, которая намного легче по весу и смотрится привлекательней, чем чугунные элементы. Процесс крепления проще: во-первых, вес конструкции небольшой, во-вторых, в комплекте с радиатором идет специальный крепеж с пробкой.

    1. Монтаж начинается, как и в первом случае со сверления отверстий в гипсокартоне. Здесь нужно взять сверло, соответствующее толщине крепежного элемента.
    2. Затем взять перфоратор и буром на 8, сделать отверстия в основании – 7 см в глубину.
    3. Накрутить пробку на кронштейн и вбить при помощи молотка в подготовленные отверстия.
    4. Как только кронштейн с пробкой будет вбит до стены, нужно протолкнуть пробку и закрутить крепеж.

    Для легких радиаторов, у которых малое количество секций, можно применить специальные крепежи, позволяющие повесить конструкцию прямо на лист ГКЛ. Этот крепеж похож на дюбель-бабочку. При вкручивании с обратной стороны гипсокартонной плиты раскрывается зонтик, который распределяет нагрузку по листу.

    Как повесить радиаторы и батареи на гипсокартон

    Совет: теплый воздух от радиатора, установленного под окном, поднимается вверх и это создает прозрачную термоизоляцию, не позволяя холодным потокам от стекла проникать вглубь комнаты.

    Поэтому короб из гипсокартона на батарею отопления не должен перекрывать ее сверху, потому что, это основной путь теплоотдачи.

    Но даже если в этом есть крайняя необходимость, то все равно в верхней плоскости короба необходимо сделать какие-то отверстия.

    Монтаж каркаса для короба: как закрыть батарею гипсокартоном

    • Для монтажа короба задействуйте профили CD и UD. Его использование удобно тем, что толщина CD составляет 27 мм при ширине 60 мм, а UD имеет 27×27 мм – такие размеры позволят сделать конструкцию наиболее компактной, прижатой к основной стене.Таким устройством вы сможете закамуфлировать не только батарею, но и трубы отопления, сделав сверху полочки для вазонов с цветами.
    • Для монтажа гипсокартонного короба своими руками вам нужно точно определить грань выступа конструкции и прикрутить по ней к полу профиль UD. Если вы намерены закрывать и трубы, то продлите направляющую от стены до стены, а если нет, то ограничьтесь размерами батареи. Соедините переднюю линию со стенкой тем же профилем.
    • По стенке, у радиатора, прикрутите две полосы UD вертикально, обозначив внутренний угол короба. После этого определите высоту вашей конструкции и нарежьте куски CD для вертикальной обрешетки пол гипсокартон.Вставьте нарезанные куски в половой UD и сверху наденьте такой же профиль, зеркально отражающий расположение того что на полу – все это скрепите между собой саморезами.
    • Теперь вам нужно подыскать решетку для фасада и для верхней части короба, чтобы по ее размерам сделать обрамление. Этот самый контур можно сделать из того же CD, в местах соединения с одноименными профилями подрезая боковые полки.Так каркас для гипсокартона приобретет дополнительную жесткость, а фиксацию профилей между собой производите на специальные мелкие саморезы для листовой стали.
    • Обшейте металлический каркас гипсокартонными листами и, перед шпаклевкой или наклейкой обоев, установите на углы оцинкованный перфорированный профиль для жесткости. ГКЛ в этих случаях подходит любой – стеновой, влагостойкий и даже потолочный – главное, чтобы соблюдалась инструкция по его монтажу.Под этими прописанными правилами подразумевается частота саморезов (не менее 30 см друг от друга) и глубина погружения шляпки шурупа (1-1,5 мм ниже плоскости ГКЛ).

    Важный нюанс при креплении радиаторов и батарей на гипсокартон

    Установку короба для радиаторов следует производить таким образом, чтобы была возможность обеспечить свободный доступ к регулировочным кранам и клапану Маевского. Это говорит о том, что фасадная решетка должна быть съемной.

    Радиатор на гипсокартоне

    • Вы, конечно, видели демонстрации видео роликов, где радиаторы висят на стенах из гипсокартона, и в этом нет ничего удивительного. Просто на металлический каркас прикручивается доска или ОСП (все зависит от веса батареи отопления) – для чугунных радиаторов нужно монтировать в профили доску толщиной 50 мм с такой же опорой для пола, а для алюминия вполне достаточно 10-ти миллиметровой ориентировано-стружечной плиты.
    • К профилю CD доски можно прикручивать при помощи уголков, которые, в свою очередь, легко сделать из оцинкованных подвесов. Отрезаете доску по расстоянию между несущими обрешетки, чтобы она входила вплотную и на уровне кронштейнов для батарей фиксируете ее уголками. Так даже можно повесить чугунный радиатор, состоящий из 20 секций, просто для этого понадобится больше консолей.
    • Как повесить радиатор на гипсокартон, если кронштейны нельзя вкрутить в толстую стену? Для этого есть накладные консоли, которые можно прикрутить саморезами к доске или ОСП через гипсокартон. Только шурупы для этого лучше выбирать нержавеющие, длиной 45-55 мм.
    • Монтаж радиаторов отопления в данном случае происходит в обычном порядке, никаких поправок на конструкцию стены не предусматривается. Но перед тем как подключать и навешивать батарею, займитесь окончательной отделкой стены, будь то обои, шпаклевка или покраска.

    Заключение

    Если вы будете заказывать монтаж отопления и обшивку комнаты гипсокартоном, то на отопление цена не изменится. Может возрасти стоимость установки ГКЛ, но это лишь в том случае, если вы будете делать коробы под радиаторы. В случае, когда у вас стоят старые чугунные батареи, их лучше не закрывать, а для монтажа камуфляжа лучше заменить новыми.

    Вопрос от читателя: как повесить на гипсокартон батареи, зеркала, картины

    Добрый день! Я Дмитрий Валерьевич из Таганрога. Недавно познакомился с таким интересным отделочным материалом, как гипсокартон. Отделал им уже несколько помещений в своем доме. И тут столкнулся с ситуацией. Жена накупила зеркал для каждой комнаты и теперь мне нужно их повесить. Но как быть, ведь гипсокартон в этом плане вызывает у меня опасения.

    Подскажите, пожалуйста, как можно повесить различные по размерам зеркала и при этом не повредить материал. А то так не хочется портить красивый ремонт. Заранее вам благодарен за предоставленную консультацию!

    Ответ эксперта: крепим тяжести на гипсокартоне

    Гипсокартон представляет собой уникальный отделочный материал, который позволяет решать многие вопросы ремонта с неординарной стороны. Но, несмотря на большое количество достоинств, для гипсокартона характерны и некоторые недостатки. Одним из таких недостатков является невозможность повесить на подобной стене различные предметы стандартным способом. При попытке повесить на такую стену любой габаритный предмет (зеркало, телевизор, полки и т.д.) гипсокартон через некоторое время начнет подвергаться деформации, а в месте забитого гвоздя появится трещина. В результате вскоре предмет своим весом вырвет не только гвоздь из стены, но и еще кусок отделки.

    В данном случае нужно повесить на стене из гипсокартона зеркала. Здесь существуют определенные нюансы и рекомендации, касательно того, как все проделать с минимальным риском повредить отделочный материал.

    Для этого вы должны иметь под рукой следующий набор инструментов:

    • линейка и карандаш;
    • дрель или перфоратор;
    • строительный уровень;
    • рулетка.

    Материалы и инструменты, нужные для креплений на гипсокартоне

    Кроме этого вам понадобятся следующие материалы:

    • скотч двухсторонний;
    • крепежные элементы. Их вид зависит от веса изделия, которое необходимо повесить;
    • собственно зеркала.

    Обратите внимание! Перед началом установочных работ, необходимо разметить будущее место крепления.

    После этого следует определиться с тем, каким способом будет совершено крепление зеркала к стене из гипсокартона. Главным аспектом в выборе метода навешивания является вес изделия. Чем больше вес, тем более сложный способ придется выбрать, чтобы предотвратить порчу стены.

    Способы установки зеркал на гипсокартон: легче, чем батареи

    В вопросе навешивания зеркал на гипсокартонные стены существует три способа установки.

    Обратите внимание! Все нижеприведенные способы подходят для крепления на стены из гипсокартона не только зеркал, но и других предметов.

    Эти способы различаются в зависимости от габаритов и веса зеркала:

    • для маленьких и легких зеркал можно использовать двухсторонний скотч. Это самый простой способ, который требует минимальных затрат времени и средств. Таким образом можно прикрепить изделие весом до 5 кг. Наносим скотч по периметру изделия и крепим к стене, хорошо прижимая его. Главное, чтобы оно висело ровно. Но обычно зеркала такого маленького размера нет необходимости вешать на стены по их функциональному назначению. Такой метод применяется зачастую для создания какого-нибудь декоративного решения;

    Обратите внимание! В данной ситуации следует использовать специальный скотч, специально разработанный для прикрепления зеркал к стенам.

    • на жидкие гвозди. Используя такое крепление можно повесить на стене изделие средних размеров. При этом вес изделия должен быть до 20 кг;
    • на дюбеля или анкера или специальные кронштейны. С помощью таких крепежных элементов можно закрепить даже на гипсокартонной стене старое и довольно весомое зеркало. Способ применяется в том случае, когда вес предмета составляет более 20 кг.

    Наиболее часто используется второй и третий способ, так как зеркала таких размеров полностью соответствуют своему предназначению.

    Как повесить на гипсокартон небольшие предметы

    В ситуации, когда ваше изделие весит до 20 кг, можно использовать жидкие гвозди. Чтобы таким образом прикрепить к стене из гипсокартона изделие, проводим следующие манипуляции:

    • выбираем место будущего размещения изделия на стене;
    • удаляем с выбранного участка рабочей поверхности грязь и пыль;
    • наносим на заднюю поверхность зеркала жидкие гвозди;
    • наносить раствор следует таким образом, чтобы обеспечить максимальную поверхность сцепления;
    • особое внимание следует уделить краям. Наносить жидкие гвозди здесь следует не на сам край, а в небольшом удалении. Это нужно делать для того, чтобы при прижимании изделия к гипсокартонной поверхности не вышел за его границы. В такой ситуации можно оставить некрасивые пятна возле зеркала, тем самым испортив внешнюю отделку;
    • прижимаем изделие к стене, корректируя его положение на поверхности. Для этого можно использовать уровень;
    • если в процессе прижимания за пределы зеркала вылезло небольшое количество раствора, аккуратно вытрете их чистой салфеткой;
    • удерживайте в такой позиции предмет до полного высыхания раствора. Чтобы не стоять и не удерживать изделие до полного высыхания, можно его подпереть или использовать любую другую конструкцию для его подпорки.

    Как повесить тяжелые предметы на стены из гипсокартона

    Крупные по весу и габаритам зеркала крепим с помочью специальных крепежных элементов – дюбель-бабочка.

    Особенностью данного крепежного элемента является то, что при вкручивании его в полость стены, дюбель раскрывается, по типу бабочки (отсюда и название крепежного элемента). В результате дюбель прочно фиксируется в отверстии, и не будет вырываться, в отличие от обычных гвоздей. Такой крепеж не будет проворачиваться в проделанном отверстии, что обеспечить большую жесткость сцепления изделия со стеновой поверхностью.

    Обратите внимание! Чтобы обезопасить себя от риска вырывания зеркалом куска стены, рекомендуется вкручивать дюбель-бабочки в металлические профиля.

    Схема монтажа тяжелых зеркал на гипсокартон

    Установку изделия осуществляем по следующей схеме:

    • находим под материалом металлический профиль. Самый простой способ найти его – использовать магнит;
    • делаем отметку в нужном месте;
    • если зеркало имеет большие габариты и при этом средний вес, тогда необходимо определить несколько мест для вкручивания дюбелей-бабочек. Так вы сможете равномерно распределить нагрузку по поверхности стены. Лучшим решением будет установка креплений в соседние профиля;
    • после этого можно вкручивать в дюбеля крючки или осуществлять установку кронштейнов.

    В ситуации, если изделие имеет довольно внушительные габариты, вместо дюбель-бабочки следует использовать анкерные болты.

    Анкерные болты для крепления на гипсокартон

    Такое крепление отличается большей прочностью, чем дюбель-бабочка. По своему строению анкерный болт практически ничем не отличается от дюбеля-бабочки. При его вкручивании в отверстие, он способствует том, что крепление намертво фиксируясь в нем. Установка такого крепежа в металлический профиль под листами гипсокартона позволит создать настолько прочное крепление, которое сможет выдержать вес даже зеркала в полный рост человека. А при установке анкерных болтов в два соседних профиля не позволит вашему зеркалу упасть.

    Кроме этого в ситуации с установкой тяжелых изделий, во избежание вырывания куска стены, можно установить второй лист материала. Вместо гипсокартона в качестве второго листа можно использовать фанерный лист.

    Крепление батареи к стене из гипсокартона

    Редко какой-либо ремонт или отделочные работы проходят без использования гипсокартонных систем. Их применение дает возможность не заморачиваться над выравниванием стен гипсокартоном и существенно ускоряет проведение работ. Однако, несмотря на свою универсальность в некоторых случаях их установка создает дополнительные сложности. Крепление радиатора к гипсокартону является одним из наиболее ярких примеров подобных трудностей.

    Соблюдение инженерных норм и перечень необходимого инструмента

    Гипсокартон способен выдерживать колоссальные продольные нагрузки, но к поперечным воздействиям он не приспособлен. Малейшее давление способно привести к нарушению целостности листа, его деформации и появлению трещин.

    Во избежание подобных недоразумений гипсокартонные перегородки стараются не перегружать, а при необходимости проводят усиление конструкции. Исходя из этого, установка элементов отопительной системы должна продумываться еще на этапе создания проекта.

    На практике далеко не все заранее продумывают, каким именно образом будет осуществляться крепление радиатора отопления. Методика фиксации отопительных приборов различается в зависимости от их конструкции, способа подключения и общей массы.

    Классическая чугунная или стальная батарея требует создания системы подвесов. Они будут принимать на себя весь вес системы. Современные биметаллические модели с пластиковым подводом вполне могут фиксироваться поверх гипсокартонного основания. Однако для большей надежности лучше использовать специальные кронштейны, вкручивающиеся в основную стену. Установка радиатора отопления является довольно непростой задачей, для выполнения которой понадобятся следующие инструменты:

    1. Дрель.
    2. Длинное сверло (10-15 см).
    3. Молоток.
    4. Строительный уровень.
    5. Набор отверток.
    6. Шпатель.
    7. Рулетка.

    С помощи этих инструментов можно выполнить установку радиатора.

    Как правильно повесить батарею на гипсокартон

    При этом главной сложностью монтажных работ служит подведение коммуникаций, заполнение системы и ее развоздушивание. Кроме того, к установленной батарее выдвигаются определенные требования, выполнение которые сказывается на ее функциональности. Выглядят они следующим образом:

    • расстояние до подоконника быть не менее 6-10 см;
    • высота от пола должна составлять не менее 10-15 см;
    • расстояние от стены должно быть не менее 2-3 см;
    • с обеих сторон радиатор должен быть максимально открыт.

    Соблюдение требований позволяет уменьшить расходы на отопление.

    Кронштейн для радиатора из стали, чугуна, биметалла и алюминия: как повесить

    Содержание статьи:

    Для качественной эксплуатации радиатора нужно правильно выбрать кронштейны. Крепежных элементов существует множество. Все они различаются по типу конструкции, способу монтажа, а также функциональности. Некоторые изготовлены специально под конкретную конструкцию.

    Виды крепления батарей

    Настенный кронштейн для чугунного радиатора

    Конструкции для фиксации отопительных секций принято разделять на два типа. Каждый из них выполняет свою функцию и используется в индивидуальных условиях.

    Настенные крепления для радиаторов отопления считаются достаточно надежными, при условии нормальной крепости перегородки. В список подобных фиксаторов входят:

    • Анкерные кронштейны. Бывают длинными и короткими в зависимости от того, какого размера и массы требуется установить обогреватель.
    • Специальные элементы с возможностью регулировать высоту навешивания батареи. В конструкции предусматривается специальная пластина и подвижный механизм.
    • Держатели с “антишумом”. Стандартная по внешнему виду конструкция имеет прорезиненные детали. С помощью них поглощается шум и вибрация, исходящая от радиаторов и стен.
    • Угловые крепежи. Это небольшие металлические конструкции, предназначенные для крепления малогабаритных батарей с низким показателем массы.

    Напольный кронштейн для радиатора

    Напольные кронштейны для радиаторов отопления используются в индивидуальных случаях. Например, если отсутствует возможность зафиксировать батарею на стене из-за конструкционных особенностей помещения. Среди таких деталей выделяют:

    • Подставки с подошвой. Они предназначены для тяжелых радиаторов, прикручиваются непосредственно к полу длинными дюбелями.
    • Дополнительные напольные крепления, которые применяются на случай, если настенных фиксаторов для удерживания батареи недостаточно.
    • Стойки с регулятором и без. Их конструкцией предусмотрены крюки, которые фиксируются не только к полу, но и к стене.
    • Детали в виде обыкновенной подставки с широкой подошвой. Они не фиксируются на полу. Используются для небольших обогревателей.
    • Держатели на треноге. Удобный напольный кронштейн, отличающийся устойчивостью. Такой часто применяют, если радиатор нужно установить в дали от перегородки.

    Напольные конструкции используются также, если в помещении имеются панорамные окна либо стены изготовлены из гипсокартона. Такие элементы не способны выдержать радиаторы.

    Разметка места монтажа

    Определение места для установки батареи

    Прежде чем приобрести крепление для батарей отопления, необходимо определиться со способом, который будет использован для фиксации. После этого приступают к разметке, учитывая требования из СНиП.

    • При установке настенного радиатора стоит учитывать, что его центр должен располагаться по центру подоконника. Допустимая погрешность — не более 20 мм.
    • Рекомендуется приобретать радиаторы, размеры которых будут соответствовать 75% длины подоконника.
    • Расстояние от напольного покрытия до нижней части батареи должно быть не менее 60 мм. Это важно учитывать при разметке перед установкой кронштейна.
    • Обязательно присутствие зазора между стеной и радиатором. Предположительное расстояние 30-50 мм.
    • Промежуток от подоконника до радиатора необходимо оставлять минимум 50 мм.
    • Количество крепежей должно выбираться в зависимости от числа секций. Например, для 8 штук достаточно расположить два кронштейна в верхней части и один снизу. Тип крепления может быть любым.

    Проведение разметки для мест крепления новой батареи

    При монтаже напольной радиаторной батареи делается разметка на чистовом или черновом покрытии. Чтобы разместить батарею в шесть секций, потребуется два кронштейна. Чем больше число секций, тем больше крепежей.

    После рассмотрения всех нормативов по размещению приступают к вычерчиванию вспомогательных линий.

    1. Выбрав середину окна, проводят вертикальную линию от подоконника до пола.
    2. При наличии нижней разводки, выполняют горизонтальную линию, по ней будет проходить верхний край батареи.
    3. Если присутствует дополнительная боковая разводка, делают еще одну горизонтальную черту, которая станет границей нижней части радиатора.

    Ориентируясь на эти линии, устанавливаются кронштейны. Расстояние между нижним и верхним должно быть не менее 300 мм. Промежуток от стены до посадочного места составляет 80 мм. В результате навешенная батарея на держателе должна занимать не более чем 130 мм отступа от края подоконника.

    Любая настенная радиаторная батарея может устанавливаться на напольные держатели. При этом высота от пола до середины отопительного оборудования должна составлять 140-190 мм.

    Как повесить радиатор на кронштейн

    Установка кронштейна для чугунного радиатора

    Способы крепления радиаторов различаются в зависимости от типа выбранной батареи. Для каждого варианта существует своя пошаговая инструкция.

    Зачастую чугунные радиаторы устанавливаются под окном. Это дает возможность добиться правильной циркуляции воздуха по всему помещению.

    1. В первую очередь определяются с точками, где должны быть установлены крепления. Кронштейн для чугунного радиатора должен находиться именно в том месте, где между собой соединяются секции чугунного радиатора.
    2. Фиксируют кронштейн для чугунных батарей на 2-3 мм выше центра сечения входной трубы отопления в батарею. Таким же образом устанавливают все крепежи.
    3. Нижние держатели устанавливаются по такой же технологии.
    4. Чтобы кронштейны имели герметичное сцепление со стеной, необходимо предварительно высверлить отверстие нужной длины с диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра резьбы крепежной детали.
    5. В подготовленные отверстия вставляют дюбеля, в которые в дальнейшем вкручивают резьбовые кронштейны.
    6. Убедившись в надежности установленных элементов, выполняют навешивание чугунного радиатора. После того как он надежно сядет в пазы, можно приступать к спайке коммуникаций для отопления.

    Кронштейн для крепления секционных радиаторов к полу

    Стальные батареи крепятся на настенные и напольные кронштейны. Выполняется такая работа поэтапно.

    1. Подготавливаются отверстия и в них вкручиваются саморезы. Зазор между шляпкой и стеной должен составлять 3-5 мм.
    2. Далее навешиваются кронштейны на стену, после чего саморезы вкручиваются до упора.
    3. Выполняется навешивание радиатора на настенные крепежи.
    4. Устанавливается напольный фиксатор и подгоняется к батарее.

    После монтажа батареи проводится припой труб и дополнительных элементов радиатора – термостатов, регуляторов.

    В частных домах стальные радиаторы отопления принято устанавливать на металлические длинные кронштейны. Они предназначены сразу для нижней и верхней фиксации. Устанавливаются на стену с помощью саморезов.

    Крепление кронштейна для алюминиевого радиатора к стене

    У алюминиевых батарей присутствует специальный держатель прямо на корпусе. Кронштейны часто идут в комплекте. Чтобы повесить батарею отопления на стену, необходимо:

    1. Отмерить центр окна и соотнести его с осевой частью отопительного прибора.
    2. Поставить границы простым карандашом на стене в соответствии с размерами конструкции.
    3. Отступить на две секции от краев батареи, отметить взятое расстояние и перенести его на стену от нарисованной границы радиатора.
    4. В обозначенных местах высверлить отверстия, после чего зафиксировать в них кронштейны.
    5. После этого навешиваются батареи и коммутируются с общей системой отопления.

    Перед установкой биметаллического радиатора на стену обязательно устанавливаются такие кронштейны, которые будут выдерживать вес отопительной конструкции. Здесь важно руководствоваться следующими правилами.

    1. Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 50 мм.
    2. Конструкция навешивается с небольшим уклоном вперед, соответственно и крепления устанавливаются похожим способом.
    3. Заглушки должны располагаться в точности на том же уровне, что и трубы системы.

    Уклон делается, чтобы в биметаллических радиаторах не возникло завоздушивания. При этом принцип монтажа остается таким же, как и для других батарей.

    Сколько потребуется кронштейнов

    Количество крепежных элементов рассчитывается с учетом числа секций радиатора. Обычно батареи состоят из шести секций, поэтому потребуется по два кронштейна на каждую сторону (нижний и верхний).

    При выборе крепления обязательно учитывается вес радиатора. После навешивания он не должен прогибаться или болтаться в подготовленном отверстии. Если стены не позволяют выполнить надежную фиксацию нагревателей, лучше воспользоваться напольным вариантом крепления.

    Распространенных проблем с аккумулятором iPhone — и как их исправить

    Если вам когда-либо приходилось иметь дело с плохой батареей iPhone, вы знаете, что это за борьба. Вы проверяете свой телефон и обнаруживаете, что внезапно его мощность составляет 5% — или телефон вообще не включается.

    После быстрого поиска в Google вы найдете немало статей, которые обещают решить проблемы с аккумулятором вашего iPhone. Проблема в том, что все они предлагают один и тот же совет: отключите данные для своих приложений, включите режим низкого энергопотребления, сбросьте настройки телефона или отправьте телефон в ремонт.

    Эти шаги могут помочь некоторым, но большинство людей в конечном итоге купят новую батарею.

    Наша служба поддержки клиентов Orchard ежедневно помогает людям с проблемами батареи. Вот что мы знаем:

    Большинство проблем с аккумулятором iPhone можно решить, не потратив ни цента.

    Вот все основные проблемы с аккумулятором iPhone, с которыми вы можете столкнуться, и способы их устранения.

    Бесстыдная вилка: если вы не можете решить проблемы с аккумулятором и думаете об обновлении, Orchard проводит распродажу в Черную пятницу в 2020 году, на которой мы скидываем 10% на все устройства.Хотите эксклюзивный ранний доступ к нашей акции? Нажмите здесь, чтобы подписаться на наш список ожидания перед запуском!


    Ваш телефон не заряжается

    Вы обнаружите, что вообще не можете зарядить аккумулятор, если не держите телефон под определенным углом? Может быть, вы подключите телефон, оставите его на несколько часов, а затем вернетесь и обнаружите, что рост составил всего 15%.

    Иногда, когда вы подключаете телефон к розетке, вы видите в правом верхнем углу значок молнии, показывающий, что ваш телефон заряжается.Вы кладете его, и молния исчезает.

    Как бы это ни раздражало, это может быть самая легкая проблема с аккумулятором iPhone, которую можно исправить.

    [expand title = ”Щелкните здесь, чтобы узнать о решении” findme = ”auto” scrollonclose = ”auto” trigclass = ”h6 ″]

    Скорее всего, ваше зарядное устройство не подключается к порту должным образом из-за того, что в порту зарядки скопился мусор.

    Вы удивитесь, как часто это происходит.

    Все, что вам нужно, это длинный тонкий предмет, например зубочистка.Тщательно очистите внутреннюю часть порта зарядки. Вы должны уметь обрабатывать удивительное количество мусора.

    [expandsub1 title = «Я пробовал, но все равно не заряжается» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Если очистка порта не помогла, не откажитесь от батареи.

    Возможно, ваш телефон не заряжается из-за самого кабеля.

    Посмотрите на кабель. Он вообще поврежден? Это зарядное устройство Apple или то, что вы купили в долларовом магазине?

    Лучший способ узнать наверняка, проблема в том, что шнур — это одолжить у кого-нибудь.Новый шнур дешевле нового аккумулятора!

    [expandsub2 title = «Я использовал шнур, который работал с телефоном моего друга, но мой по-прежнему не заряжает» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Если вы по-прежнему не можете зарядить аккумулятор, значит, что-то не так с оборудованием вашего телефона.

    Скорее всего, вам может понадобиться новый аккумулятор, но ваша проблема также может быть результатом неисправного порта зарядки.

    [/ expandsub2]
    [/ expandsub1]
    [/ expand]


    Батарея падает кусками

    Вот сценарий: вы собираетесь на день… у вас есть ключи, кошелек, и ваш телефон заряжен на 100%.

    Когда вы едете на работу в автобусе, вы проверяете новости. Вы можете видеть, что процент заряда батареи составляет 98%, а затем он внезапно падает до 75%!

    В течение дня вы еще пару раз замечаете, что столбик опускается по частям. В конце концов, телефон выключается, показывая около 20% заряда батареи.

    Наверное, пора поставить новую батарею в этот телефон, верно? Возможно нет.

    [expand title = ”Возможно, неправильно откалиброван аккумулятор” findme = ”auto” scrollonclose = ”auto” trigclass = ”h6 ″]

    Скорее всего, ваш телефон неправильно считывает фактический процент заряда батареи.

    Эта проблема особенно часто возникает после серьезного обновления программного обеспечения телефона. К счастью, заставить телефон правильно определять уровень заряда батареи совсем несложно.

    Вот что вам нужно сделать:

    • Зарядите телефон до 100%. Пока это происходит, вообще не пользуйтесь телефоном.
    • Используйте телефон в обычном режиме, пока он не выключится. Если вы можете снова включить телефон, сделайте это.Продолжайте выключать телефон, пока у вас не получится снова включить его.
    • Последний шаг — еще один непрерывный заряд до 100%.

    Когда все это будет сделано, эти резкие перепады уйдут в прошлое! То есть, по крайней мере, до следующего обновления iOS…
    [/ expand]


    iPhone выключается, батарея разряжена

    Если ваш телефон работает нормально 99% времени, это может быть очень неприятно, если он внезапно отключается из ниоткуда.

    Если вы в последнее время не обновляли программное обеспечение, телефон должен показывать правильный процент заряда батареи — так что случилось?

    [expand title = «Это часто происходило этой зимой» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Несколько лет назад, после невероятно низких температур в восточной части Канады, мы написали статью о том, как холодная погода может повлиять на аккумулятор вашего iPhone. Вы можете проверить это здесь.

    Что ж, холода в этом году стали историческими, так что стоит упомянуть еще раз.

    Батареи

    для iPhone мощные, но, к сожалению, они не предназначены для работы в экстремальных погодных условиях. В результате, когда температура опускается ниже 0 ° C или поднимается выше 35 ° C, показания батареи, отображаемые на телефоне, являются недостоверными.

    Пока длится холод, лучше всего держать телефон в тепле в кармане, желательно под одним или двумя слоями. Таким образом, это будет хорошо, когда вам это нужно больше всего.

    [/ раскрыть]


    iPhone не включается

    Это, наверное, самая неприятная вещь, с которой вы можете столкнуться со своим iPhone — он отключается и больше не включается.Какой бы плохой ни казалась ситуация, ваша батарея все же не может быть потерянным делом.

    [expand title = ”Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает больше времени, чем вы думаете” findme = ”auto” scrollonclose = ”auto” trigclass = ”h6 ″]

    Если iPhone не включился через 15–20 минут после подключения, большинство пользователей iPhone будут готовы отправиться в ремонтную мастерскую.

    На самом деле, если батарея полностью разряжена, иногда может потребоваться до часа зарядки, прежде чем она вообще загрузится.

    Если iPhone начал загружаться, но был отключен от источника питания, это могло прервать цикл загрузки и потенциально вызвать повреждение программного обеспечения телефона. По этой причине iPhone не включится, пока батарея не достигнет определенного порога.

    Если вы уверены, что порт зарядки телефона очищен должным образом, а кабель для зарядки, который вы используете, хорошего качества, оставьте телефон заряжаться немного дольше. В конце концов, он может просто снова включиться.

    Если это не помогло, есть серия сбросов, которые вы можете попробовать на телефоне, даже если он не показывает никакой жизни на экране.

    [expandsub1 title = «Аппаратный сброс» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Иногда iPhone просто нужен кикстарт. Это немного отличается в зависимости от того, какое поколение iPhone вы используете:

    iPhone 6S и старше Удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку «Домой» около 15 секунд.
    iPhone 7 Вместо этого вам придется удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости.
    iPhone 8 и X Быстро увеличьте громкость, затем уменьшите громкость, затем удерживайте кнопку питания.

    Если повезет, вы увидите всплывающий логотип Apple, и ваш телефон запустится. Если нет…

    [expandsub2 title = «Восстановить заводские настройки» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Я надеюсь, что вы недавно сделали резервную копию своего телефона в iCloud или iTunes.

    Сброс вашего устройства до заводских настроек приведет к удалению всех данных с iPhone, но это может быть вашим лучшим шансом вернуть этот телефон в нормальное состояние.Вот как это сделать:

    • Подключите iPhone к компьютеру с установленным iTunes.
    • Подождите, пока iTunes сообщит вам, что телефон обнаружен в «режиме восстановления».

    Вы можете потерять некоторые данные, но надеемся, что ваш телефон заработает в процессе. Если вам все еще не повезло, вы можете попробовать еще кое-что…

    [expandsub3 title = «Режим DFU» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]

    Режим

    DFU, или режим обновления прошивки устройства, является наиболее интенсивным доступным сбросом.Он не только стирает с вашего телефона все данные, но и полностью удаляет и переустанавливает программное обеспечение вашего телефона.

    Как и при аппаратном сбросе, способ активации режима DFU на iPhone зависит от вашей модели. Вот что вам нужно сделать после подключения устройства к компьютеру:

    iPhone 6S и старше
    1. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
    2. Не отпуская кнопку питания, удерживайте кнопку «Домой» в течение 10 секунд.
    3. Отпустите кнопку питания и удерживайте только кнопку «Домой» в течение 5 секунд.
    iPhone 7
    1. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
    2. Не отпуская кнопку Power, зажать 10 секунд громкость вниз.
    3. Отпустите кнопку питания и удерживайте только кнопку уменьшения громкости в течение 5 секунд.
    iPhone 8 и X
    1. Удерживайте одновременно кнопки питания и уменьшения громкости в течение 5 секунд.
    2. Через 5 секунд отпустите кнопку питания, не отпуская кнопку уменьшения громкости.
    3. Продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости не менее 5 секунд.

    Надеюсь, iTunes предложит вам сообщить, что он обнаружил iPhone в режиме восстановления. Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить iPhone.

    [/ expandsub3]
    [/ expandsub2]
    [/ expandsub1]
    [/ expand]


    [cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_b1bcb”] [/ cp_modal]

    [cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_6a288 ″] [/ cp_modal]

    Последние шаги перед ремонтом

    Если ничего из вышеперечисленного не относится к вам, но аккумулятор вашего iPhone разряжается с угрожающей скоростью, есть вероятность, что низкая производительность связана с тем, как вы используете телефон.

    Чтобы получить отличный совет о том, как получить еще несколько часов без подзарядки, перейдите к нашему полному руководству здесь.

    Если после всего этого у вас по-прежнему низкая производительность, возможно, пришло время заменить батарею. Если вы оказались в GTA, ознакомьтесь с нашей статьей о лучших ремонтных мастерских iPhone в Торонто.

    Если пора двигаться дальше…

    В то время как замена батареи обычно продлевает срок службы телефона еще на пару лет, если вы решите, что пора переходить на новый (иш) телефон, мы вам поможем 000

    Orchard — крупнейший в Канаде реселлер бывших в употреблении телефонов, и в любой момент у нас есть сотни высококачественных iPhone и Android-устройств.Зайдите в наш магазин, чтобы узнать, что есть в наличии.

    В МАГАЗИН

    Как починить Chromebook, если он не включается

    Еще больше пользователей сообщают, что их Chromebook не включается или экран остается черным. Для некоторых проблема возникает и исчезает, но для других их машина просто все время не работает. Если ваш Chromebook не включается, это может быть причиной нескольких различных проблем.

    В этой статье будут рассмотрены все возможные причины.Я расположил их в порядке от самого простого к исправлению до самого сложного, чтобы вы могли просматривать их один за другим, пока ваш Chromebook снова не включится.

    Так что просто попробуйте каждое исправление и остановитесь, когда ваш Chromebook включится! Ура!

    Исправление №1: Подключите Chromebook к источнику питания

    Давайте начнем с очень простого решения, которое сработало для одного из моих клиентов в моем компьютерном магазине. Просто возьмите Chromebook, подключите его к розетке и попробуйте включить.

    Если это не сработает, не беспокойтесь, переходите к Исправлению №2.

    Исправление № 2: выключите и снова включите Chromebook

    1. Отключите Chromebook от источника питания.
    2. Извлечь аккумулятор — это возможно на вашей модели Chromebook (на большинстве Chromebook этого нет)
    3. Нажмите и Удерживайте кнопку питания в течение одной минуты.

    Теперь попробуйте включить Chromebook.

    Исправление № 3: EC сбросить Chromebook

    Исправление №4: позвольте вашему Chromebook заряжаться в течение нескольких часов

    Если у Chromebook очень низкий заряд, возможно, его нужно просто зарядить.Дайте ему посидеть в сети и заряжаться около четырех часов. Я предлагаю оставить его включенным на ночь.

    Попробуйте утром включить.

    Исправление № 5: отключение аккумулятора и цикл питания (расширенный)

    Большинство компьютеров Chromebook имеют встроенный герметичный аккумулятор. Однако до большинства батарей не так уж сложно добраться, если у вас есть отвертка и вы будете осторожны.

    Посмотрите видео о разборке вашей модели Chromebook на YouTube и посмотрите его, чтобы узнать, где находится аккумулятор.

    1. Отключите Chromebook от сети.
    2. Откройте Chromebook, чтобы добраться до батареи.
    3. Отсоедините кабель аккумулятора.
    4. Осторожно переместите хромбук так, чтобы дотянуться до кнопки питания. Нажмите и Удерживайте кнопку питания в течение одной минуты.
    5. Снова подсоедините кабель аккумулятора. Убедитесь, что соединение безопасно.
    6. Закройте Chromebook. Подключите.

    Попробуйте сейчас включить.

    Мощность и тип адаптера переменного тока Dell не могут быть определены

    Сегодня, когда я включил свой ноутбук, я получил следующее сообщение об ошибке

    Адаптер — Предупреждение — «Невозможно определить мощность и тип адаптера переменного тока.

    Также ниже написано:

    Аккумулятор может не заряжаться.

    Система настроит производительность в соответствии с доступной мощностью.

    Ну, я не особо об этом подумал, я нажал клавишу F1, чтобы пропустить сообщение об ошибке, как было предложено, и окна, казалось, загрузились правильно.

    Теперь проблема заключалась в том, что я начал испытывать проблемы с производительностью. Ноутбук стал очень медленным. Я в целом хорошо разбираюсь в компьютерах, на самом деле я написал здесь руководство по accatech о том, как исправить медленный компьютер.

    Итак, когда мой компьютер начал работать медленно, я начал устранять неполадки, но безрезультатно.После того, как я перезапустил ноутбук, я вспомнил о проблеме с ошибкой мощности, когда увидел ее во второй раз.

    Итак, если вы столкнулись с той же проблемой, это может быть вызвано одним из следующих факторов.

    1. Адаптер переменного тока стороннего производителя
    2. Зарядное устройство низкого напряжения
    3. Адаптер не подключен к ноутбуку должным образом
    4. Неисправен адаптер переменного тока
    5. Обновление BIOS

    В моем случае это был просто компьютер, очевидно, я неправильно / полностью вставил зарядное устройство, и он не мог прочитать мощность.Я просто отключил и снова подключил ноутбук, и перезагрузка устранила проблему.

    Возможно, вам не повезло, поэтому вот что нужно проверить.

    Я начну с очевидного, которое легко решить.

    Зарядное устройство для адаптера переменного тока стороннего производителя

    Разрядился аккумулятор и забыл зарядное устройство для ноутбука, а затем вы одалживаете зарядное устройство HP у друга. Домкраты выглядят так же. Он работает на вашем ноутбуке, и вы думаете, что это нормально.

    Нет, это не так.

    Никогда не используйте зарядное устройство от ноутбука другой марки.

    Возможно, вам удастся избежать наказания, но это повредит вашу батарею. У ноутбуков есть прошивка, которая идентифицирует их собственное оборудование, поэтому они иногда отказываются от зарядных устройств других производителей.

    Используйте зарядное устройство для ноутбука, указанное производителем. Если вы не уверены, что покупаете правильный, вы можете приобрести его на веб-сайте производителя, в данном случае на веб-сайте Dell. Вы вводите свой сервисный код, и вы сможете приобрести нужный.

    Зарядное устройство низкого напряжения

    Даже при переключении зарядных устройств одной марки вы можете столкнуться с проблемами. У ноутбуков разные потребности в мощности, например, Dell inspiron 5758 использует зарядное устройство на 45 Вт, если вы подключите его, например, Dell Latitude E6410, который использует зарядное устройство на 95 Вт, тогда у вас возникнут проблемы.

    Адаптер не подключен к ноутбуку или розетке должным образом

    Как и в моем случае, это был кабель, который не был полностью вставлен в ноутбук, из-за чего ноутбук не мог определить мощность.

    Что вы обычно делаете, это выключаете ноутбук, затем снимаете адаптер с ноутбука. Вставьте его обратно, как обычно, но убедитесь, что он полностью вставлен. Затем включите компьютер и посмотрите, исчезло ли сообщение об ошибке.

    То же самое и с розеткой. Убедитесь, что он надежно вставлен в розетку. Вы также можете протестировать с другой розеткой.

    Неисправен адаптер переменного тока

    Если у вас неисправный адаптер переменного тока, вам необходимо купить новый, потому что это может стоить вам материнской платы.На самом деле это дешево, например, если вы посмотрите на эти адаптеры переменного тока dell, они дешевле, чем рисковать своим ноутбуком, продолжая использовать поврежденный адаптер переменного тока Dell.

    Вам необходимо проверить кабели адаптера на наличие оголенных внутренних кабелей, износа, деформации или поломки штифта.

    Это происходит в результате естественного износа. В зависимости от того, как вы храните, используете и складываете шнуры зарядного устройства, повреждение происходит в разных местах. Например, на изображениях ниже адаптеров Dell.

    Примеры поврежденного адаптера переменного тока Dell

    Сломанный штифт

    Разъем для зарядного устройства для ноутбука Dell

    Штифт в центре также подвержен поломке, из-за чего ноутбук может не заряжаться. В этом случае будет разумно купить новый, если вы не хотите тянуть MacGyver. Это вызвано неправильной вставкой кабеля или неправильным углом его вставки.

    Всегда аккуратно вставляйте зарядное устройство в порт для зарядки, чтобы предотвратить его поломку, сгибание или повреждение самого порта, что может стать более серьезной проблемой.

    Сила блох

    Остаточное напряжение на материнской плате может привести к тому, что материнская плата будет вести себя странным образом. Вы можете легко избавиться от блох с помощью следующего простого метода.

    • Снять аккумулятор и отсоединить адаптер
    • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд.
    • Вставьте аккумулятор и зарядное устройство.
    • Включите портативный компьютер.

    BIOS не определяет зарядное устройство ноутбука

    Это довольно редко, поэтому я решил включить его в конец.Тем не менее, я столкнулся с несколькими людьми, у которых была проблема. BIOS не распознает их адаптер.

    В этом случае проверьте, установлена ​​ли в вашей системе последняя версия BIOS, если не обновите BIOS. Это может помочь решить проблему.

    Обратите внимание: если вы работаете от аккумулятора, и он умирает во время обновления BIOS, это может привести к повреждению вашего ноутбука, что сделает его непригодным для использования. Обычно ноутбуки Dell не позволяют обновлять BIOS при низком заряде батареи, но вы можете изменить настройки.

    Я не рекомендую этот метод, если вы не изучили и не уверены, что знаете, что делаете.

    Тест Dell ePSA

    Чтобы получить более подробное представление об ошибке, используйте тест расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA). Это проверяет оборудование вашего компьютера на наличие проблем с оборудованием. Если есть проблема, вы получите код ошибки, который можно использовать для поиска проблемы.

    Для запуска теста Dell ePSA

    • Включите компьютер
    • Нажмите F12 на заставке
    • Выбрать диагностику
    • Нажмите запустить тест / или выберите конкретную часть оборудования, которую вы хотите протестировать

    Статья по теме

    Аккумулятор вставлен, не заряжается

    Крышка батарейного отсека Bluetooth-клавиатуры застряла…

    Я давно разбираю компьютерные вещи.В моем настольном компьютере, перестроенном по частям, есть старая серверная карта SATA / SAS RAID, которая быстро дымится. Отремонтировали мониторы, заменив перегоревшие конденсаторы, из-за которых они обычно умирают. Ненавижу выбрасывать работающее оборудование, если его можно починить и использовать с пользой. Как раздача (так что у меня нет кучи старого дерьма, но кто-то другой счастлив).

    Сотрудник выбросил клавиатуру A1314 от одного из немногих оставшихся компьютеров Mac. Не удалось вытащить вилку, чтобы заменить батареи.

    У меня есть старый Mac Mini, который я воскресил с большим количеством оперативной памяти и процессором Core2, но у него нет клавиатуры или мыши. У меня в ящике есть старая мышь, пока не знаю, работает ли она. Представьте, что это так. Если нет, у меня есть Bluetooth-мышь M $. А жесткий диск просто умер, так что SSD за 54 доллара будет в нем нормально работать. Возможно, я смогу извлечь SSD из одного из компьютеров 2010 MB Air, которые мы накопили с адаптером miniSATA.

    Снимите пластиковую крышку с центра, легко поддев ее, чтобы не повредить ее, снимите электронику, вытолкнув ее со стороны переключателя, снял одну батарею.Другой застрял. Кепка застряла. Пластик с нижней части клавиатуры был удален в попытке удалить все, чтобы мне не пришлось беспокоиться о том, что клавиши будут повреждены или намокнут, но рамка, удерживающая клавиши, установлена ​​с примерно 100 «пинками», если хотите. (Вы можете снять эту крышку, осторожно приподняв угол и медленно приподняв угол, чтобы удалить клей, но от этого ничего не получится)

    У меня есть кусок стального стержня толщиной 1 дюйм. Закрыл открытый конец приклейте к клавиатуре скотчем, кусочек бумажного полотенца на блоке, чтобы предотвратить повреждение, и постучите по нему, постепенно все сильнее и сильнее по стальному блоку.Я проверял прогресс время от времени с аккумулятором, который легко извлекался, и я мог видеть верхнюю часть все больше и больше, указывая на то, что вздутый аккумулятор двигается. Наконец он вышел. Поскольку я не использовал хак iFixIt, чтобы расплавить нижнюю крышку с помощью теплового пистолета, она легко застряла на месте.

    Я воспользовался идеей JimJim31e после того, как согнул пятак до неузнаваемой формы. Отвертка с плоским лезвием №4 держалась с парой тисков и могла поворачивать вилку. Теперь очистим от коррозии.Замочите проржавевший угол в уксусе (если бы у меня была более сильная кислота), а также пробку. Позже соберу заново и получите рабочую клавиатуру бесплатно. Люблю бесплатно.

    Он станет моим музыкальным плеером Kodi (XBMC) для моего телевизора. Как здорово найти полезную задачу для старого продукта Mac.

    Спасибо, JimJim31e!

    Doc

    Как исправить ошибки цифровой камеры

    Это руководство поможет вам исправить проблемы с объективом камеры, памятью, элементами питания или системные ошибки .Если на экране фотоаппарата появляется сообщение об ошибке, воспользуйтесь одним из предложенных методов для решения этой проблемы. Это руководство поможет вам исправить ошибки, связанные с объективом вашей камеры, памятью и источником питания, а также с системными сбоями.

    Содержание:

  • Ошибки карты памяти
  • Подключите карту памяти
  • Отсоедините и снова подключите карту памяти
  • Разблокируйте карту памяти
  • Отформатируйте карту памяти
  • Сделайте снимки или сделайте снимки с более низким разрешением
  • Очистите Или замените карту памяти
  • Попробуйте протестировать карту памяти на другом устройстве
  • Используйте карту памяти, совместимую с вашей камерой
  • Ошибка объектива
  • Отсоедините и снова подсоедините объектив
  • Убедитесь, что камера и объектив совместимы с каждым из них Другое
  • Выключите камеру, а затем снова включите
  • Обновите прошивку камеры
  • Повреждение файла или ошибка файла
  • Скопируйте файлы на компьютер и отформатируйте карту памяти
  • Вставьте другую карту памяти в свой Камера
  • Попытайтесь сделать снимок еще раз
  • Разблокируйте файл с пометкой «Только для чтения»
  • P Ошибка ower
  • Отключите и снова подключите аккумулятор
  • Зарядите аккумулятор
  • Охлаждение аккумулятора
  • Общая или системная ошибка
  • Выключите камеру, а затем снова включите ее
  • Перезагрузите камеру
  • Зарядите Или замените внутренний блок питания.
  • Перенесите изображения на компьютер
  • Подключите кабель камеры к компьютеру или принтеру
  • Как исправить ошибку

    Удаленные изображения в фотокамере

    Используйте программу восстановления данных

    Неправильное использование фотоаппарата или карты памяти или другие непреднамеренные действия могут привести к повреждению или потере снимков на карте памяти.

    Восстановление потерянных или поврежденных файлов с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Отсканируйте карту памяти с помощью Hetman Partition Recovery и восстановите найденные вами файлы (изображения или видео) в том виде, в каком они отображаются в окне предварительного просмотра.

    Вы можете бесплатно загрузить программное обеспечение, чтобы убедиться, что ваши файлы могут быть восстановлены. Чтобы сориентироваться в программе, прочтите руководство.


    Ошибки карты памяти

    Если сообщение об ошибке связано с ошибкой карты памяти в фотоаппарате, сделайте следующее:

    Подключите карту памяти

    В цифровых и зеркальных камерах фото и видео файлы в основном сохраняются в карта памяти.Если карта памяти не подключена к камере, может отображаться сообщение об ошибке.

    В этом случае подключите карту памяти к камере или, если она уже подключена, проверьте правильность подключения.

    Отсоедините и снова подключите карту памяти

    Если произошла ошибка карты памяти, отсоедините ее от камеры. Перед этим не забудьте выключить камеру. После того, как вы вынули карту памяти из гнезда, убедитесь, что ее контакты не повреждены и не загрязнены.

    Снова вставьте карту памяти в соответствующий слот камеры.

    Разблокировка карты памяти

    Убедитесь, что карта памяти не заблокирована. Переключатель блокировки карты памяти (для SD-карт) должен находиться в разблокированном (верхнем) положении.

    В противном случае, если карта памяти разблокирована и появляется сообщение о том, что она все еще заблокирована, вам придется отформатировать карту памяти.

    Форматирование карты памяти

    Если отсоединение и повторное подключение карты памяти не дало результата, отформатируйте ее.Перед форматированием автомобиля убедитесь, что все файлы оттуда скопированы на другой носитель, потому что форматирование удалит все файлы с вашей карты памяти.

    Если форматирование не может быть выполнено, это означает, что карта памяти вышла из строя и ее необходимо заменить.

    Делайте снимки или снимайте фильмы с более низким разрешением

    Если во время съемки фильма ваша камера останавливает процесс записи / сохранения и выдает сообщение об ошибке, это может указывать на недостаточную скорость чтения / записи карты памяти.Эта скорость может быть низкой как из-за перегрева камеры, так и из-за ограничений скорости, установленных производителем.

    В этом случае мы рекомендуем уменьшить разрешение снимков или видеороликов.

    Очистите или замените карту памяти

    Камера может выдать ошибку, если ее внутренняя память / карта памяти заполнены. В меню камеры измените настройки, чтобы файлы сохранялись на карту памяти, а не во внутреннюю память камеры.Перенесите файлы с карты памяти на компьютер или очистите его, чтобы продолжить работу.

    Попробуйте проверить карту памяти на другом устройстве

    Если карта памяти не распознается камерой, подключите ее к другой камере или устройству, чтобы убедиться, что она правильно работает с ними.

    Используйте карту памяти, совместимую с вашей камерой

    Камера может выдать ошибку, если вставлена ​​несовместимая карта памяти. Замените такую ​​карту памяти на совместимую с этой камерой в соответствии с рекомендациями производителя.

    Ошибка объектива

    Если сообщение об ошибке связано с ошибкой объектива в фотоаппарате, выполните следующие действия:

    Отсоедините и снова подсоедините объектив

    Отсоедините объектив от камеры и убедитесь, что его металлические контакты чистые и исправны, как и контакты объектива на корпусе камеры.

    Если повторное подсоединение объектива и очистка его контактов не устранили проблему, возможно, камере требуется ремонт.

    Убедитесь, что камера и объектив совместимы друг с другом

    Ошибка объектива может быть результатом попытки подключить модель объектива, несовместимую с вашей камерой.Убедитесь, что ваша модель камеры совместима с моделью объектива в соответствии с рекомендациями производителя.

    Выключите камеру, а затем снова включите ее

    Камера может показывать ошибку из-за того, что ее объектив заклинило или заблокирован во время транспортировки. По каким-то причинам блокировку нельзя отключить.

    Если камера сообщает об ошибке объектива, выключите ее, а затем снова включите.

    Обновление прошивки камеры

    Ошибка объектива камеры может возникнуть из-за того, что устройству необходимо обновить прошивку.Посетите веб-сайт производителя камеры, чтобы проверить наличие последней версии микропрограммы и обновить ее, если доступна более новая версия.

    Повреждение файла или ошибка файла

    Если сообщение об ошибке связано с ошибкой целостности файла в фотоаппарате, сделайте следующее:

    Скопируйте файлы на компьютер и отформатируйте карту памяти

    Если фотоаппарат не может прочитать файлы , скопируйте их на компьютер и попробуйте открыть на компьютере. Затем отформатируйте карту памяти.

    Фотографии или видео могли быть сняты камерой другой модели и поэтому не могут быть прочитаны вашим конкретным устройством.

    Вставьте другую карту памяти в камеру

    Если ваша камера сообщает об ошибке, связанной с повреждением файла, и форматирование карты памяти не помогло, подключите к камере другую карту памяти (которая работает правильно).

    Если ошибка больше не появляется, значит, ваша карта памяти повреждена или сломана. Если ошибка возникает снова и снова, это указывает на более серьезные проблемы, и вам лучше обратиться в сервисный центр, чтобы исправить их.

    Попробуйте сделать снимок еще раз

    Если камера не может завершить процесс сохранения или сжатия изображения и мигает сообщение об ошибке, попробуйте сделать снимок еще раз.Может потребоваться изменить формат файла изображения или может произойти сбой функции обработки.

    Разблокировать файл с пометкой «Только для чтения»

    Если вы не можете удалить фото или видео файл с помощью камеры, он может быть помечен как «только для чтения». Перейдите на вкладку свойств файла и снимите флажок «только для чтения» с помощью меню компьютера или камеры (если такая функция предусмотрена производителем).

    Ошибка питания

    Если сообщение об ошибке связано с ошибкой питания фотоаппарата, выполните следующие действия:

    Отключите и снова подключите аккумулятор

    Если есть ошибка, связанная с источником питания вашей камеры, отключите и вытащил аккумулятор (аккумулятор).Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к камере. Убедитесь, что модель аккумулятора соответствует модели камеры. Убедитесь, что контакты аккумулятора не повреждены и не загрязнены. Если все предыдущие действия не дали результата, возможно, батарея вышла из строя.

    Зарядка аккумулятора

    При некоторых действиях камеры аккумулятор потребляет много энергии. Например, если вам нужно очистить сенсор цифровой камеры, аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если камера обнаруживает, что уровень заряда батареи недостаточен для определенного действия, она сообщит об ошибке низкого заряда батареи.В этом случае нужно зарядить аккумулятор.

    Охлаждение аккумулятора

    Если аккумулятор камеры перегрелся, она может перестать заряжаться и указать на эту проблему миганием индикатора заряда аккумулятора. В этом случае дайте батарее остыть до нормальной температуры и убедитесь, что ее контакты не загрязнены.

    Общая или системная ошибка

    Если сообщение об ошибке связано с общей системной ошибкой фотоаппарата, сделайте следующее:

    Выключите камеру, а затем снова включите ее

    Если ваша камера сообщает из-за общей или системной ошибки выключите его, а затем снова включите.

    При интенсивном использовании камера может перегреться. Подождите, пока устройство остынет до нормальной температуры, а затем включите его.

    Перезагрузите камеру

    Чтобы перезагрузить камеру, выключите ее, выньте карту памяти и отсоедините аккумулятор. Подождите 15 минут и соберите камеру в обратной последовательности. Если ошибка не исчезла, возможно, ваша камера нуждается в ремонте.

    Зарядите или замените внутренний источник питания

    Обычная или системная ошибка может быть результатом разряда внутренней батареи камеры (которая также управляет настройками времени и даты камеры).

    В этом случае вам придется заменить или зарядить внутренний блок питания (в зависимости от формата такого блока питания).

    Перенос ваших изображений на компьютер

    Если изображения на карте памяти сделаны другой камерой, их просмотр может привести к ошибкам. Это происходит потому, что камера не может отображать такие изображения в полном размере, а отображает только их значки.

    Перенесите изображения на компьютер, чтобы просмотреть их в полном размере.

    Подключите кабель камеры к компьютеру или принтеру

    При передаче изображений с камеры на компьютер или их печати с камеры может возникнуть ошибка подключения.

    Убедитесь, что кабель камеры правильно подключен к компьютеру или принтеру. Убедитесь, что кабель плотно входит в гнездо подключения.

    Установка скиммера в бетонный бассейн: Скиммер для бетонного бассейна: что это такое и как установить навесной скиммер в бассейн своими руками

    Описание работ: Установка закладных — скиммеры

    Монтаж закладных: скиммеры

    Скиммер предназначен для забора загрязненной поверхностной воды из чаши бассейна.
    При заливке бетоном бортов чаши бассейна в опалубку устанавливаются короба для проемов под скиммер. Глубина и ширина должны быть достаточными для установки скиммера, указанного в проекте. Скиммеры с автодоливом и аварийным удалением воды шире, чем обычные стандартные скиммеры. Поэтому и проем должен быть шире. Часто приходится расширять пространство большим перфоратором.
    Размер фанерного щита для скиммера должен быть на 5 см больше с каждой стороны ширины проема под закладную, снизу на 5 см и сверху выше отверстия под крышку скиммера на 5 см. Получается прямоугольный фанерный щит, вытянутый вертикально.
    Разметка фанерного щита.
    Делаем разметку с лицевой стороны. Чертим срединную вертикальную линию. Отступаем от верха 5 см и прочерчиваем перпендикулярно срединной линии линию «нуля» отделки борта бассейна. От линии «нуля» отделки отступаем вниз на 15 см и проводим так же перпендикулярно срединной линии линию «уровня воды». Разметка готова.
    Крепеж скиммера на фанерном щите.
    Существуют, вне зависимости от материала изготовления, скиммеры с фланцевым раструбом и без оного. Есть скиммеры под «бетон» и под «пленку». Начнем с «пленочных».
    Скиммеры под пленку обязательно имеют фланцевый раструб для обжимной рамки и лицевого обрамления. Обжимная рамка может быть на саморезах, а может быть на винтах. На винтах предпочтительнее. Скиммер крепится к фанере на винтах надежно. На саморезах же используют при крепеже «черные» саморезы, которые прорезают пластмассу насквозь. Если это выше уровня воды, то еще ничего, если ниже – надо быть внимательнее при гидроизоляции. Эти сквозные отверстия необходимо заделывать, через них будет происходить утечка в бетон.
    Скиммеры под «бетон» могут быть ка с фланцем, так и без него. Скиммеры без фланцевого раструба – это самые дешевые варианты скиммеров. Скиммеры с фланцевым раструбом крепятся аналогично вышеуказанному. Скиммеры с безфланцевым раструбом требуют от монтажника полета фантазии в деле его крепежа на фанерный щит.
    Закладная скиммера закреплена на фанере, осталось закрепить ее на стенке борта бассейна.
    К сожалению, мы не имеем возможности двигать закладную скиммера горизонтально. В больших скиммерных бассейнах скиммеров может быть несколько. В проекте они, конечно же, стоят ровно на одинаковом расстоянии друг от друга. На практике же приходится ставить закладную как заложен проем при заливке бетона. Зато в вертикальной плоскости у нас полная свобода действий.
    Перед установкой скиммера в первую очередь необходимо получить от прораба, ответственного за данный обьект задокументированный «ноль» отделки борта. Если монтажники работают в параллель с бассейновыми отделочниками, то у них этот «ноль» уже может быть. Все же лучше, чтобы он был подтвержденным. Все дело в том, что середина раструба скиммера соответствует уровню воды, а уровень воды задает нам глубину бассейна, которая оговаривается изначально, исходя из потребительских качеств бассейна. С помощью нивелира или лазерного уровня в районе проема прочерчивается горизонтальная линия уровня воды. Теперь все просто – фанера с закладной совмещается одноименными линиями. Один монтажник вполне может справиться с установкой. Однако вдвоем сподручнее.
     
    Инструменты и материалы.
    Из инструментов и материалов требуется:
    — перфоратор с буром на х6,
    — молоток любого размера, только не кувалда,
    — шуруповерт,
    — уровень лазерный или нивелир,
    — пластиковые дюбеля на 30 мм,
    — саморезы на 50 мм, уровень монтажный на 30 см.
     
    Некоторые «продвинутые» монтажники используют для крепления закладных дюбель-гвозди. Несколько рискованно, поскольку большой проем, например под скиммер или противоток, требует несколько мешков заливки. Если закладная под «пленку», то проем заливается простым раствором, если под «бетон» то безусадочным, который имеет высокую стоимость. Выпертая закладная требует переустановки и несет вместе с этим выбраковку безусадочного состава.
    Перед заливкой хорошо бы заткнуть сливное отверстие скиммера и вообще заклеить скотчем отверстие под крышку.

    Установка скиммера в бассейн и чистка по мере загрязнения

    Как установить скиммер в свой бассейн и провести чистку?
    Чтобы вода в бассейне всегда поддерживалась в хорошем состоянии и никогда не загрязнялась, нужно регулярно включать циркулярную систему. Проходя через нее, вода очищается от мусора и микробов, нагревается и поступает обратно в чашу. А первой составляющей этой системы является именно скиммер. Рассмотрим, что это такое и как проходить установка скиммера в бассейн.

    Что такое скиммер для бассейна?

    Наглядный пример устройства

    Наглядный пример устройства

    Скиммер  – это простое устройство, предназначенное для забора воды из бассейна, которая далее поступает в насос, фильтр и обогреватель. Кроме того, большинство моделей имеют сетку для первичной очистки от листьев и другого крупного мусора.

    Стоит отметить, что скиммером забирается верхний слой воды в резервуаре. Он же является самым грязным. Чтобы выполнить полный слив воды при необходимости, устанавливаются донные форсунки.

    Также скиммер поможет вам при очистке бассейна подводным пылесосом. Те модели, которые не оснащены собственной системой фильтрации, обычно подключаются шлангом к водозаборнику. Таким образом, вода напрямую попадает к главному фильтру, где и проходит очистка.

    Какие типы скиммеров бывают?

    Данные устройства делятся на две категории: встраиваемые и навесные. Они отличаются конструкцией и способом установки, но принцип работы остается один.

    Встраиваемый водозаборник

    Встраиваемый водозаборник

    Встраиваемые модели должны быть предусмотрены в чертежах еще до начала строительства резервуара. Они используются в стационарных бассейнах из бетона, кирпича или блоков. Выполнить монтаж такого скиммера в каркасной конструкции или надувной не всегда получится.

    Навесная модель

    Навесная модель

    Но выход есть – навесные модели водозаборников. Они выполнены из легкого материала и имеют специальное приспособление для крепления к стенке бассейна. Монтаж навесных моделей занимает буквально 10-20 минут.

    Монтаж скиммера

    Установку скиммера в бассейне мы уже немного затронули, но все же на ней стоит заострить внимание. Рассмотрим каждый тип модели в отдельности.

    Установка навесных моделей

    С монтажом такого устройства не должно возникнуть никаких вопросов. В комплекте обычно идет два типа крепления – для каркасных и надувных бассейнов. Вам нужно выбрать необходимый, присоединить крепление к скиммеру, а потом всю конструкцию к стенке бассейна.

    Далее отрегулируйте глубину. Обычно верхняя часть водозаборника опускается не больше 3-4 сантиметров от поверхности воды.

    Установка встраиваемого скиммера


    Такие модели должны изначально предусматриваться чертежами и устанавливаются одновременно с трубами циркулярной системы. Способ монтажа и его нюансы отличаются у каждой модели. Про них вы подробно узнаете в прилагаемой инструкции. Здесь же мы приведем основные рекомендации, которые помогут вам успешно завершить установку скиммера в бассейн.
    • Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работ. Даже если вы посмотрели ролики в интернете и устанавливали другие модели водозаборников, ознакомьтесь с рекомендациями от производителя;
    • Рассчитайте уровень воды в вашей чаши. Далее установите скиммер на нужной высоте;
    • Используйте только те крепления и детали, которые идут в комплекте с устройством. Применение аналогов исключено;
    • Возможно, потребуется использование клея. Применяйте тот, что указан в инструкции. Иные клеи не подойдут, даже если они водостойкие.

    Принцип остается один – строго следовать инструкции. Добросовестные производители в ней подробно описывают весь процесс монтажа устройства.

    Как выбрать скиммер

    Цены на водозаборники имеют достаточно широкий диапазон цен. Некоторые модели отличаются стоимостью в 15-20 раз. Как правильно сделать выбор и не пустить деньги на ветер.

    Сначала определитесь, какой тип устройства вам нужен – встраиваемый или навесной. Далее рассчитайте, с какой площадью скиммер должен справляться, и учтите облицовочный материал бассейна. Это напрямую влияет на выбор модели.

    Обрабатываемая площадь и адаптация к облицовке указывается в характеристиках модели.

    Небольшие модели работают с бассейнами в 25м2, более широкие водозаборники – 35м2. Если ваша чаша имеет больший объем, то потребуется установка нескольких скиммеров.

    Обслуживание скиммера

    Не забываем, что водозаборнику тоже регулярно стоит уделить внимание. Пусть времени на это уходит совсем немного, но если этого не делать, то циркулярная система будет подвержена большим нагрузкам.

    Корзинка из сетки для первичной фильтрации

    Корзинка из сетки для первичной фильтрации

    Так как в скиммере установлена корзинка из сетки для грубой очистки, то в нем будут задерживаться крупный мусор. Чтобы его устранить, нужно просто открыть верхнюю крышку, достать корзину и тщательно ее промыть.

    Если на внутренних стенках будет образовываться налет, его также нужно счистить любым удобным вам способом. Но не стоит использовать грубые щетки и тем более металлические ершики, они легко поцарапают пластик, что крайне нежелательно.


    Мы подробно разобрали, что это за устройство, как выполнить установку скиммера в бассейне и провести его очистку. При правильном подходе данный тип водозаборников не доставит вам особых хлопот, и будет ежедневного помогать в очищении воды.

    что это такое? Отличия навесных и плавающих скиммеров. Пошаговая инструкция по установке

    Мусор способен превратить купание в настоящий кошмар, именно поэтому дальновидные владельцы предпочитают заранее позаботиться о приобретении скиммеров для бассейна, установленного на открытом воздухе или в помещении. Пошаговая инструкция по установке такого устройства прилагается производителем, с ее помощью можно легко справиться с поставленной задачей. Как разобраться в том, что это такое, зачем нужно, в чем состоят главные отличия навесных и плавающих скиммеров — в поисках ответов на эти вопросы стоит подробнее рассмотреть данное полезное приспособление.

    Что такое скиммер?

    Очистка воды в бассейне — серьезная, сложная задача, но именно такая мера позволяет поддерживать жидкость в купальне в оптимальном состоянии без особенных затрат. При помощи скиммера можно собрать поверхностный мусор: насекомых, листья, ветки, волосы, которые попадают в чашу. Особенно важно использование такого оборудования для открытых, уличных конструкций — надувных и каркасных, в которых даже при использовании тента не удается добиться достаточно высокого уровня чистоты воды.

    Крупные частицы мусора остаются в фильтре. Далее очищенная вода по циркуляционному шлангу вновь подается в систему, нагревается и поступает в чашу бассейна. Обычные скиммеры не имеют дополнительных приспособлений для нагнетания потока жидкости. Она перемещается внутри емкости под воздействием воздушных потоков, именно поэтому в открытых бассейнах прибор устанавливается с подветренной стороны.

    При отсутствии естественного движения водных масс устанавливается больше скиммеров или к ним подключается специальный пылесос.

    Все системы очистки воды для бассейнов можно поделить на 2 категории: переливные и погружные (или встраиваемые). Каждая из них имеет свои преимущества. Понять, чем скиммер отличается от переливного устройства можно при помощи обычного сравнения. Оно покажет, насколько разным может быть принцип работы системы очистки.

    Перелив — это система фильтрации стационарного типа, которая используется в закрытых бассейнах. Он состоит из лотка и водозаборных элементов, проложенных вдоль периметра емкости. При увеличении уровня жидкости (обычно в процессе купания людей) поверхностные слои воды попадают в перелив, проходят очистку и фильтрацию.

    Скиммеры тоже имеют свои особенности. Многие отмечают их очевидные достоинства.

    1. Многоступенчатый подход к процессу очистки. Качество фильтрации получается заметно выше, чем в случае с остальными видами такого оборудования.
    2. Возможность самостоятельного монтажа. В большинстве случаев выполнить работу можно меньше чем за 1 час.
    3. Удобство расчета. 1 скиммер устанавливается на площадь в 25 кв. м. Количество устройств увеличивается пропорционально размерам водоема.
    4. Легкость хранения. На зиму скиммеры просто убираются на хранение вместе с бассейном, в котором они стояли.
    5. Постоянный и качественный сбор крупного мусора без участия человека. Не нужно производить очистку чаши вручную сачком.
    6. Возможность легкой закладки химии. В устройстве предусмотрены возможности для успешной и эффективной дозировки химических средств.
    7. Взаимодействие с гидропылесосом. Он может использоваться для повышения качества фильтрации, нагнетать дополнительно поток воды.

    Кроме того, переливные системы невозможно обслуживать, поддерживать самостоятельно. Они нуждаются в профессиональной очистке, периодическом удалении скопившейся внутри грязи. В случае со скиммером такие проблемы отсутствуют. Он удаляет до 70% всех выявленных загрязнений и обеспечивает возможности для заметного сокращения объемов биологических загрязнений в чаше бассейна.

    Виды и их устройство

    Скиммер имеет достаточно простые устройство и принцип работы. По сути, это механическая система фильтрации с пластиковым или металлическим баком, подключенным трубопроводом, при помощи которого вода циркулирует и поступает обратно в чашу.

    В боковине конструкции есть окно, в котором установлена заслонка плавающего типа. Именно через нее вода поступает внутрь бака. Заслонка расслаивает проходящую через нее жидкость, отделяя засоренную от чистой, не давая ей смешиваться, действуя по принципу шумовки.

    Все скиммеры можно поделить на категории согласно материалу их конструкции. Самый распространенный вариант — пластиковый, он изготавливается из ПВХ или полиуретана, а также других химически нейтральных полимеров.

    Кроме того, все скиммеры можно поделить на категории согласно особенности их конструкции.

    Навесные

    Предназначенные для использования в каркасных и надувных бассейнах, они полностью соответствуют возлагаемым пользователями ожиданиям. Эти устройства компактны, имеют максимально простую конструкцию. Они рассчитаны на относительно небольшое водоизмещение, могут применяться там, где отсутствует возможность стационарного крепления аксессуара в стенках бассейна, например, если он не был заложен при строительстве. Внутренняя часть конструкции выглядит как воронка с сеткой, задерживающая попадающие внутрь загрязнения.

    Обычно навесные скиммеры представляют собой пластиковую легкую конструкцию, находящуюся на поверхности воды. В процессе своей работы скиммер втягивает и пропускает воду через боковое окошечко, затем через систему фильтрации, а затем возвращает в систему для подогрева с последующим сбросом в емкость.

    Основными достоинствами таких скиммеров являются высокая скорость и простота сборки, легкость в обслуживании. Уровень фильтрации загрязнений получается тоже довольно высоким. Но есть и свои сложности: оборудование навесного типа имеет ограниченный радиус действия, за пределами которого уровень чистоты воды существенно снижается.

    Подвешивают такие изделия в непосредственной близости от циркуляционного насоса, выбирая сторону, на которую движутся воздушные потоки. Так пропускные возможности устройства существенно повышаются. В помещении или закрытом от ветра месте лучше поставить дополнительные форсунки, отвечающие за перемещение воды.

    Встраиваемые

    Вариант конструкции скиммера, который нужно заранее встраивать внутрь чаши бассейна. Он представляет собой металлический или пластиковый резервуар, размещенный внутри емкости в стене, подключенный к водопроводной системе. Скиммеры этого типа встраиваются на этапе заливки бетонного основания чаши, подача воды внутрь осуществляется через специальную качающуюся заслонку. При дополнительном подключении водяного пылесоса отдача от использования очистного сооружения заметно возрастает.

    Стоит отметить, что скиммеры в стационарных купелях часто выполняют и роль сливного отверстия, обеспечивая эвакуацию содержимого емкости в канализационную систему. Все встраиваемые модели можно поделить и согласно типу основания, для которого они предназначены. Бывают скиммеры:

    • для бетонных бассейнов;
    • для чаш, отделанных пленкой;
    • под плиточное покрытие стен.

    При монтаже в стационарном водоеме скиммеры располагают так, чтобы они обязательно находились напротив форсунок, получая направленное движение воздушных масс в свою сторону. Во встраиваемых конструкциях есть автоперелив, позволяющий сбрасывать излишки воды.

    Плавающие

    Эти модели относятся к категории универсальных, используются не только в бассейнах, но и в искусственных прудах для создания оптимального микроклимата в водной среде. В таких изделиях есть встраиваемый насос, позволяющий эффективнее справляться с поставленными задачами. Размещенный на водной глади прибор легко справляется с поддержанием чистоты чаши, не боится механических повреждений, успешно обрабатывает свою часть площади.

    Основное назначение плавающего скиммера — очистка водоемов с неустойчивым уровнем воды. Для него нужно строго горизонтальное расположение — встроенный поплавок обеспечивает необходимую коррекцию. В зависимости от ширины водозаборника одно устройство может обслуживать площадь в 25-35 кв.м.

    С автодоливом

    Эта разновидность скиммеров относится к многофункциональным устройствам, способным не только поддерживать чистоту чаши. Встроенный механический регулятор уровня воды имеет поплавковый тип конструкции. Он не нуждается в электропитании, сложной настройке. Как только блок автодолива получает сигнал о критическом падении уровня жидкости, запускается насос, заданные показатели восстанавливаются.

    Советы по выбору

    При выборе скиммеров важно обращать внимание на то, насколько они подходят для использования в конкретных типах бассейнов.

    1. Размеры чаши. Вне зависимости от типа ее конструкции, стационарного или временного размещения, один скиммер способен обслужить не более 25 кв.м площади.
    2. Тип покрытия. Он важен в основном для встраиваемых систем, поскольку определяет степень сжатия конструкции окружающей средой. Давление бетона сильно отличается от того, что создается каркасной конструкцией. Кроме того, под плитку, для пленочного покрытия идут разные виды устройств. Стоит тщательно изучить документацию перед покупкой.
    3. Материал изготовления. Пластиковые скиммеры хоть и дешевы, считаются не лучшим выбором для уличных бассейнов — их поверхность с течением времени желтеет, меняет свою окраску под воздействием УФ-лучей. Что касается моделей из нержавеющей стали, у них есть свои особенности. Эти виды более тяжелые и массивные, стоят дороже, по качеству очистки ничем не отличаются от более дешевых аналогов. Меняется лишь срок службы — у пластика он не превышает 10 лет.
    4. Толщина стенок чаши. От нее напрямую зависит, каким именно должен быть отвод скиммера. Важно это и для крепления навесного оборудования на стенки каркасных бассейнов. Если параметры готовой крепежной арматуры не подойдут, придется покупать новое изделие или менять его у продавца.
    5. Страна изготовления. Наименьшего доверия, по мнению потребителей, заслуживают представители Китая и Турции — их продукция наименее прочная и долговечная. Стоит обратить внимание на изделия, выпускаемые известными брендами: Intex, Bestway, MTH, Procopi, Kripsol.

    Правила установки и подключения

    Правильная установка скиммеров обязательна для их нормальной работы. Пошаговая инструкция по монтажу стационарного устройства в бетонный раствор со схемой обвязки поможет все действия выполнить правильно.

    1. Установка закладных изделий. К ним относятся не только скиммеры, но и донный слив, стенные форсунки. Их монтируют на этапе заливки бетонной чаши. Для этих целей годятся как пластиковые, так и металлические изделия.
    2. Выбирается оптимальный уровень расположения скиммеров. Этот показатель указывается в характеристиках устройства, в инструкции к нему.
    3. Подготавливается комплект инструментов. Понадобятся перфоратор, уровень, шуруповерт.
    4. Рассчитывается количество скиммеров. Пропорции те же — 1 фильтр на 25 кв.м.
    5. На этапе заливки под баки делается фанерная или металлическая обвязка. Они помещаются в нее так, чтобы между отдельными элементами оставалось равное расстояние.
    6. Скиммеры устанавливаются и подключаются к системе водоснабжения и циркуляции бассейна.

    Устройства с нестационарной установкой в зависимости от конструкции фиксируются к борту или располагаются свободно, перемещаясь по поверхности воды и собирая мусор. Их монтаж заключается преимущественно в подключении устройства к системе циркуляции воды.

    Эксплуатация

      Для того чтобы скиммер правильно функционировал, нужно обязательно уделять максимум внимания соблюдению рекомендаций по его эксплуатации.

      1. Правильно выбирать тип скиммера. При отсутствии течения свободно плавающие модели будут предпочтительнее стационарно закрепленных. В бассейнах стационарного типа лучше использовать встраиваемые устройства.
      2. Точно рассчитать количество емкостей для фильтрации воды. Если сэкономить, качество уборки мусора и биологических загрязнений будет недостаточным.
      3. Учесть толщину стенок бассейна. Она определяет размеры горловины устройства.
      4. Соблюсти все рекомендации по монтажу, внесенные производителем в инструкцию. При закладном монтаже стоит довериться профессионалам, иначе скиммер может функционировать недостаточно эффективно.
      5. Регулярно выполнять замену фильтров и картриджей, механически освобождать корзины в скиммерах от мусора при необходимости. Стоит добавить, что оборудование этого типа часто используется для дозирования веществ, необходимых для подавления роста патогенной микрофлоры.
      6. Контролировать гидроизоляцию встроенных скиммеров. Резиновые прокладки могут потребовать замены с течением времени, герметик — утратить свои свойства.
      7. Обязательно правильно располагать скиммеры. Они должны находиться строго горизонтально, при перекосе корпуса эффективность работы оборудования заметно снижается.

      Следуя этим правилам, можно обеспечить долгую и бесперебойную работу оборудования для очистки бассейнов, предотвратить загрязнение чаши.

      О том, зачем нужен скиммер, смотрите далее.

      что это за устройство такое, какие конструкции бывают, как их установить

      Регулярно на рынке очистительной техники появляются новые приспособления, которые могут быть как очень полезными, так и совершенно бесполезными устройствами. К полезным и нужным можно отнести скиммер, который используется владельцами бассейнов для многокомплектной очистки воды.

      Скиммер Emaux Standard

      Скиммер Emaux Standard Обустраивая свой бассейн, без какого-либо накрытия, что чаще всего и бывает, в воду попадает всяческая грязь. Поэтому чтобы очистить воду в бассейнах, нужны дополнительные приспособления для решения этих проблем. Именно скиммер может убрать все засорения, которые могут возникнуть, сделав воду чистой и пригодной для использования по прямому назначению.

      Характеристика оборудования

      Скиммер представляет собой бак, выполненный из пластика или любого другого металлического материала. К этому баку подключается трубопровод, через который выполняется забор воды. В боковой части скиммера предусмотрено окно, которое имеет плавающую заслонку.

      Принцип работы такого устройства довольно-таки примитивный и заключается в таких процессах:

      • Через боковое окно скиммера засорённая вода попадает в бак.
      • Предусмотренная заслонка разделяет чистые слои воды, от засорённых верхних, таким образом, очищение происходит только той воды, которая успела засориться.
      • Крупные части мусора, попадая в бак, задерживаются с помощью установленного фильтра.
      • Последним этапом очищенная вода отправляется на обогрев, после чего возвращается обратно в бассейн.

      Чтобы повысить эффективность работы скиммера, к предусмотренному конструкцией разъёму можно подключить водный пылесос.

      Скиммер TEBAS-Euro

      Скиммер TEBAS-EuroСкиммера для бассейнов выпускают не только поверхностные, встречаются и более простые конструкции, такие как навесные и глубинные устройства. Навесные скиммеры устанавливают в том случае, когда конструкция бассейна является целостной и не предусматривает установки каких-либо дополнительных устройств.

      Глубинные аппараты используются не только в качестве очистителей воды. Функциональность этого устройства позволяет сливать через него воду, что бывает необходимо, когда в конструкции бассейнов или водных резервуарах не предусмотрены другие сливные механизмы.

      Какое устройство лучше перелив или скиммер?

      Чтобы очистить нужную ёмкость, устройства водозабора воды работают по двум схемам:

      • Скиммерной.
      • Переливной.

      Для того чтобы выбрать нужное устройство первоначально следует разобраться с принципами работы и в нюансах эксплуатации обоих вариантов водозабора воды.

      Где применяется скиммер VA

      Где применяется скиммер VAПереливная система работает, собирая воду в лоток, который установлен по всему периметру очистительного устройства. Начинается процесс очищения, когда в ёмкости появляется избыток воды. Как правило, это избыток появляется при использовании бассейна по назначению, то есть в нём начинают купаться люди, чем и обусловлен перелив жидкости в лоток для последующей очистки. Размеры очистительного лотка, должны пропорционально увеличиваться в зависимости от габаритов используемого резервуара. Правильная работа такой системы обеспечивается только в том случае, если установка переливной системы была проведена в соответствии с технологией монтажа, предусмотренной производителем.

      Скиммера для бассейнов имеют ряд преимуществ, на которые обязательно стоит обратить внимание. В этих устройствах установлена многоступенчатая система очистки жидкости, что даёт лучший результат из возможных вариантов. К тому же скиммер для бассейна своими руками установить не так уж и сложно. Поэтому в отличие от переливной системы для установки скиммера для бассейнов, привлекать специалистов для его установки не требуется, что сокращает расходы. Успех хорошей работы скимерной системы будет обеспечен при правильно спланированном и установленном резервуаре, в котором будут проводиться очистительные работы.

      Особенности установки скиммера

      Если производить монтаж скиммера самостоятельно, нужно вооружиться схемой устройства и следовать всем указаниям производителя.

      Как правило, инструкция содержит такие шаги для установки скиммера своими руками:

      • Разметка фанерного щита под нужные параметры, в соответствии с приобретённой моделью.
      • Если у приобретённого устройства присутствует фланцевый раструб, то производится прикрепление скиммера к фанере. Если раструба в оборудовании нет, то этот пункт пропускается.
      • Фиксация фанерного щита со скиммером на предварительно предусмотренном месте резервуара.

      Встраиваемый скиммер Messner

      Встраиваемый скиммер MessnerЕсли установка очистительного оборудования необходима для надувного бассейна, то лучше всего по утверждениям специалистов для этих целей подойдёт навесной скиммер, который предпочтительнее установить с наветренной стороны. Такое расположение устройства будет способствовать тому, что даже самый минимальный ветерок будет создавать течение, которое и подтолкнёт воду к скимметру для очищения.

      Если скиммер нужно установить в резервуар, установленный в закрытом помещении, где нет ветровых потоков, то для идеального очищения воды необходимо монтировать несколько устройств, которые будут распределены по всему периметру бассейна на равном расстоянии, что обеспечит очистку всей поверхности.

      Таким образом, вне зависимости от конструкции резервуара, среди разных вариантов скимметров, можно подобрать нужное устройство, которое будет следить за чистотой воды в бассейне. Какой бы сложной или простой ни была конструкция, если нет желания усложнять процесс монтажа оборудования, всегда можно приобрести навесной скимметр и установить его, опустив очистительное устройство руками в намеченное место. Скиммер позволит содержать бассейн в пригодном для плавания состоянии, производя циркуляцию воды и её очистку.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Скиммер для бассейна — устройство, виды, применение

      Поддерживать состояние воды в бассейне в пригодном для купания состоянии относительно нетрудно, но для этого нужно заранее позаботиться о приобретении необходимого оборудования, решающего эту задачу. Например, избавить воду от мелкого мусора и попадающих в нее загрязнений поможет скиммер — устройство, подключаемое к системе фильтрации. Что это такое, на чем основаны принципы его работы, а также на что обратить внимание при выборе подходящей модели для своего бассейна — читайте далее.

      Что такое скиммер

      Приобретая скиммер для своего бассейна, важно понимать, что это такое. С английского языка слово переводится как шумовка. По аналогичному принципу он и работает, забирая верхний слой воды из бассейна и задерживая крупные частицы мусора — волосы, листву, насекомых, пыль и прочее. В состав оборудования входит металлический или пластиковый бак и трубопровод, обеспечивающий циркуляцию воды. Плавающая заслонка внутри конструкции отделяет засоренную воду от чистой, действуя по принципу шумовки. Прибор обязателен для открытых бассейнов, но будет нелишним и для расположенных в помещениях.

      После прохождения через фильтры, вода по циркуляционного шлангу поступает в систему подогрева или сразу возвращается обратно в чашу бассейна. Использование скиммера в комплекте с водным пылесосом дает оптимальный результат при чистке бассейна.

      Виды скиммеров и их устройство

      Собственникам бассейнов доступны скиммеры трех типов:

      • Встроенные;
      • Навесные;
      • Плавающие.

      Устройство скиммера, который встраивается в чашу бассейна, предполагает его монтаж на этапе создания искусственного водоема. В конструкцию прибора включены воронки для сбора воды. Они оборудованы специальными заслонками, помогающими направлять внутрь только верхний слой воды. Именно он нуждается в тщательном очищении от мусора и пыли. При подключении к стационарному скиммеру водяного пылесоса качество очистки воды значительно возрастает.

      Навесные скиммеры легко устанавливаются и снимаются. Они закрепляются на бортиках бассейна, используются для надувных или каркасных чаш, отличаются небольшими размерами, просты в использовании. Такая модель подойдет и для стационарного водоема, в котором на этапе проектирования не была предусмотрена установка скиммера. При относительно качественном уровне фильтрации, такие модели имеют ограниченный радиус действия, что потенциально станет причиной снижения качества очистки.

      Плавающие модели — самые простые в использовании, но от этого не менее эффективные. Их можно установить самостоятельно, следуя инструкции производителя и верно подобрав расположение относительно уровня воды в чаше.

      Для изготовления скиммеров используется пластик (ПВХ, полиуретан) или нержавеющая сталь. Первые — дешевле, но имеют меньший срок службы. Под воздействием воды, средств дезинфицирующей химии для бассейна, а также ультрафиолетового излучения, пластик со временем начнет желтеть. В дальнейшем он станет терять прочность, начнет ломаться и крошиться. Модели со стальными деталями практически вечные, но и цена у них соответствующая. Для стационарной установки они подходит в большей степени и позволяют в дальнейшем, через несколько лет, не производить трудоемкую замену системы фильтрации.

      Выполняя подбор тип устройства скиммера, нужно исходить из конкретной ситуации. Оптимально предусмотреть его наличие на этапе монтажа и установить встроенную модель с высокой надежностью. Но если этого сделано не было, то и навесное или плавающее оборудование решит задачу очищения воды от поверхностного мусора.

      Правила установки и подключения

      Устройство скиммера для бассейна выполнено таким образом, что подразумевает правильное подключение. Наибольшего внимания требуют стационарные модели, ведь при их неправильной установке исправлять ошибки будет трудно и дорого.

      Стационарное устройство

      При выборе стационарного скиммера нужно учесть, что оборудование имеет отличия в зависимости от типа бассейна, в котором оно будет использоваться, и особенностей отделки чаши. Различают варианты:

      • Под плитку;
      • Под отделку пленкой;
      • Для монолитных бетонных чаш.

      Каждая из моделей предназначена для определенной толщины стенок водоема и имеет разную длину горловины. Если купленный прибор не подходит, то приобретаются специальные насадки для удлинения.

      В зависимости от особенной модели, один скиммер способен качественно очищать бассейн площадью до 25-30 квадратных метров. Владельцам более внушительных водоемов необходимо предусмотреть наличие двух и более скиммерных установок.

      Место для размещения в стационарной чаше выбирается на этапе проектирования. Размещение скиммерных баков в заранее подготовленные короба осуществляется в момент заливки бетонной чаши. Доверить проектирование системы и проведение работ по установке нужно профессионалам, имеющим необходимый опыт, предоставляющим гарантию на свои услуги и выполняющим монтаж в строгом соответствии с требованиями и нормами.

      Навесные и плавающие устройства

      Навесные и плавающие модели скиммеров наиболее просты в монтаже и применении. Перед их установкой достаточно ознакомиться с инструкцией производителя и его советами относительно размещения. Место для скиммера выбирается с наветренной стороны, что обеспечит оптимальные условия для фильтрации воды.

      В процессе установки рекомендуется использовать только предоставленные производителем комплектующие. Обычно в комплекте идет два типа креплений — для каркасных и надувных бассейнов. Остается только присоединить его к скиммеру, а затем разместить на стенках бассейна. Высота размещения водозабора обычно выбирается на глубине 3-4 см от поверхности воды.

      Чтобы система фильтрации работала без перебоев и качественно выполняла свои задачи, крайне важно установить конструкцию строго горизонтально. Нельзя допускать кренов и перекосов, снижающих эффективность работы. Также всегда нужно следить, чтобы уровень воды находился не ниже минимальной отметки, обозначенной на корпусе.

      Советы по эксплуатации

      Для эффективной работы оборудования оно должно правильно эксплуатироваться и обслуживаться. Внутри корпуса скиммера, на специальной сетке, предназначенной для грубой очистки, в процессе работы системы фильтрации будет скапливаться мусор. Чтобы поддерживать работоспособность конструкции на уровне, необходимо регулярно проводить ее очистку. Принцип выполнения операции зависит от особенностей модели. Детальные инструкции представлены в аннотации производителя.

      Чистить нужно не только сетку. Внимание также стоит уделять внутренним и наружным поверхностям, на которых в процессе работы будет появляться налет. При этом нельзя использовать грубые щетки или ершики, абразивные средства бытовой химии.

      Частота очистки элементов конструкции зависит от интенсивности и условий эксплуатации бассейна. Стандартно это рекомендуется делать 2-3 раза в месяц, но если рядом растут деревья, бассейном пользуется большое количество людей или недавно была ветреная погода, то частоту чистки можно увеличить.

      Статья: Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

      Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

      Будем как пример строить железобетонный заглубленный в грунт уличный бассейн со скиммерной системой водоподготовки.
      Этапы строительства:
      1. Выбор геометрии и местоположения бассейна.
      На данном этапе выбираем форму и глубину нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов
      — квадратные, прямоугольные
      — круглые
      — овальные
      — в виде боба
      — ломаной формы
       
      Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3 метра на 5 метров, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1.5м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно. Итак, вот геометрия будущего бассейна. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 200мм. Толщину стенки бассейна примем 200мм, а толщину дна 250мм. Толщина стены в 200мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100мм будет не достаточно(100мм можно применять в небольших бассейнах , длиной до 3м). Также необходимо определиться с размещением световых приборов и технологического оборудования.
      Минимальный необходимый набор оборудования:
      • фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейна
         
      • нагреватель воды,
         
      • насос
         
      • устройств забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив),устанавливаются непосредственно в бассеине
         
         
      • трубопровод с запорно-регулирующей арматурой(трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием
      • электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном
         
      Выбор местоположения на участке очень важный вопрос.
      Бассейн должен находится на открытой от деревьев площадке, для того чтобы опадающая листва или хвоя не загрязняли бассейн. Также необходимо учесть тот факт, что вокруг бассейна будет зона отдыха и для этого понадобится дополнительная площадь,- как минимум по 2-3 метра в каждую сторону от края бассейна. Нет необходимости устраивать бассейн слишком далеко от дома. Во -первых, если пойдет дождь то вам нужно будет пробежать немалое расстояние до дома, чтоб спрятаться. Во-вторых, Вы потратите больше денег на удлинение коммуникаций от дома к бассейну (больше проводов, труб, плитки).
      Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.
      Рытье котлована бассейна и устройство фундамента
      2. Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.
      После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После того как котлован готов на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбовками. Эта подсыпка и будет выступать в роли основания для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5. На этом этап устройства основания окончен.
       
       
       
      3. Вязка арматурных каркасов и установка опалубки
      Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.
      К арматурным сеткам крепятся закладные детали, если они нужны для оборудования. Если в бассейне использован донный выпуск, который служит для слива воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с проектом. В это же время необходимо устанавливать опалубку для будущей чаши бассейна. Опалубку проще всего изготовить из доски толщиной 25-50мм, сбивая ее при этом поперечными распорками. Со стороны чаши, опалубка должна иметь гладкую поверхность (доски предварительно можно строгать). Также как вариант можно взять в аренду готовую металлическую опалубку (желательно, крупных мировых производителей). На дне бассейна необходимо установить маяки для того чтобы выдержать горизонтальный уровень дна бассейна. В нашем случае, такие маяки должны быть на высоту 250мм от бетонной подготовки, так как толщина дна бассейна 250мм.
      При установке опалубки и вязке каркасов очень важно оставить технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого в местах где такие отверстия необходимы по проекту необходимо заложить пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и мы получаем отверстие или штробу.
      4. Подача и прием бетона.
      Лучший бетон для бассейна это бетон заводского изготовления в автомиксере, его можно заказать на ближайшем заводе железобетонных конструкций. Замешивание бетона вручную не обеспечит нужную марку и равномерность заливки чаши бассейна..Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонирование должно происходить непрерывно и без рабочих швов, то есть заранее необходимо заказать требуемое количество бетона и произвести расчет времени на укладку бетона(лучше работы начинать рано утром или в выходной день, когда нет заторов на дороге и не будет перебоев с поставками бетона). После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.
      В случае, если не удается провести бетонирование за один раз, то применяют технологию «в два приема». В этом случае, строительство бассейнов осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура («шнопка»), который сохраняет бассейн герметичным в месте соединения первого и второго этапа бетонирования. При этом сначала бетонируется дно, а затем стены бассейнов. В местах стыка схватившегося и не схватившегося бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5 х 3,5 см.
      Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду
      5. Снятие опалубки
      После достижением бетона 70% от проектной прочности (через 7-10) дней опалубку можно снимать. Очистка чаши бассейна от цементного «молока» и удаление непрочного слоя, выступов, сколов производится с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. После высыхания выравнивающего слоя, производится монтаж закладных элементов и трубопровода в отверстия и штробы чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.

      6. Гидроизоляция бассейна.

      Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:

      • гидроизолирующий состав и отделка плиткой (мозаикой), применяется в основном для закрытых бассейнов, находящихся в помещении
      • эластичная ПВХ мембрана, которая, в свою очередь, является и отделкой, применима как для закрытых так и для открытых бассейнов, является более простым и дешевым вариантом.
      • проникающая гидроизоляция — специальные мастики наносятся на бетон.
      • штукатурки — цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов
      Так как в нашем варианте бассейн находится на улице, то мы применяем ПВХ мембрану для отделки бассейна. ПВХ мембрана бывает гладкая и шероховатая (для ступеней). В основном, она продается голубого и синего цвета, но также выпускается окрашенной (бирюзового, светло-голубого, зеленого). Внутри мембрана армирована полиэфирной сеткой, для восприятия растягивающих усилий. Толщина мембраны 1,2;1,5;1,8;2,0 мм. Для бассейнов рекомендуется применять мембрану толщиной 1,5, 1,8 мм. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой.
       
      Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна(по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки тетрагидрофураном (THF) или же горячим воздухом, под его действием мембрану наплавляют (приваривают к каркасу). Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат.
      Швы проверяют на пустоты, в случае необходимости дополнительно проваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Важным условием хорошей работы мембраны является то , что ее нельзя «перетягивать». От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.
      Внешняя гидроизоляция применяется при высоком уровне грунтовых вод (если грунтовые воды находятся выше уровня дна бассейна). В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики. Обычно, при устройстве внешней гидроизоляции, битумной мастикой обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если Вы решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.
       
      1. Подвод коммуникаций и оборудования.

        На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.

        В список обязательного оборудования для бассейна входит:

        1. фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности(для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала(фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
        2. оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома).
        3. устройства для забора и подачи воды — скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды),
        4. форсунки возвратные,
        5. донные сливы(для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали)
        6. лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
        7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
        Также существует необязательное оборудование к которому относят: противоток (создает поток искусственного течения), ионизаторы воздуха (очищают воздух), водные аттракционы, подводное освещение и т. д.
      Испытание бассейна.
      После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов(необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет.
       
      Благоустройство прилегающих территорий
      Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши.
      Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки.
       
      Стоимость и сроки строительства бассейна.
      Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты:
      Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 долларов за кв.м. Срок исполнения от 2 недель.
      Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 долларов за квадратный метр. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности.
      Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 долларов с работой за квадратный метр. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна.
      Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 долларов с работой за квадратный метр.
      Оборудование:
      — фильтровальные установки от 300 евро
      — скиммеры и возвратные форсунки от 100 евро
      — донные сливы от 20 евро
      — насосы от 250 евро
      — электронагреватели от 450 евро
      — системы противотока от 1500 евро
      — освещение от 70 евро за светильник
      — лестницы от 200 евро.
      Все приведенные в статье цены работ и оборудования являются ориентировочными и служат целью определения масштаба стоимости общего строительства бассейна.
      Приведенный перечень оборудования не является окончательным.
       
      Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов.
       
      Источник: www.builderclub.com

      Что такое скиммер для бассейна? Монтаж устройства с фильтром

      Бассейн, как уличный, так и закрытый, регулярно загрязняется. Поэтому в период строительства сооружают своими руками специальный скиммер. Даже примитивное очистительное устройство поможет сделать бассейн чистым и безопасным для купающихся.

      Для чего он нужен?

      Скиммеры для бассейнов обеспечивают фильтрацию поверхностных слоев воды, очищая ее. Очистительное оборудование отличается моделью, но его основные детали неизменны. Устройство состоит из полого бака с элементами водозабора и чистых фильтров.

      Скиммер для бассейнов нужен:

      • для сбора плавающих в бассейне верхних отходов в виде листвы, ороговевшей кожи, трупов насекомых;
      • для расположения при строительстве очистительных веществ;
      • для контролирования чистой водной глубины в бассейне.

      Правильно установленный очистительный скиммер позволяет отфильтровывать после строительства бассейна около 70% водного объема.

      Как он работает?

      Устройство установленного скиммера — полая емкость, в боковой области которой предусмотрена прорезь. В нее попадает грязная вода, а в нижнюю зону водоотвода в скиммере чистая вода возвращается. В некоторых скиммерах при строительстве водозабора устанавливают фильтры с глубоким очистительным устройством. В примитивном скиммере предусмотрена передача воды из бассейна в очистительные фильтры.

      Существуют модели скиммеров, которые работают в бассейне автономным принципом. Это не часть фильтрационного оборудования. Они устанавливаются на бортике бассейна и имеют трубопровод обратного водозабора, что обеспечивает автономность расположения скиммеров.

      Принцип скиммера для бассейна:

      • вода попадает в установленное устройство верхнего водозабора в боковую выемку;
      • очищение верхнего водного слоя домашнего пруда проводится в установленных фильтрах. Для скиммера комбинированной модели предусмотрено в комплекте встроенное оборудование с чистыми фильтрами для крупного мусора. Очищение производится в обратном фильтре скиммера;
      • после очистительного процесса чистая вода возвращается в бассейн обратно.

      Чтобы установленный скиммер в бассейне работал слаженно, фильтры нужно регулярно чистить.

      Материалы изготовления

      Производители предлагают несколько вариаций моделей скиммеров при строительстве бассейна:

      • из пластика;
      • из металла.

      Скиммеры с элементами крепежа из пластика отлично противостоят коррозии. Однако пластик при неаккуратном строительстве бассейна может пострадать.

      Для металлического материала существует проблема коррозии, особенно, если каркасные крепежи скиммера выполнены из мягкой стали. Для бассейнов с жесткой водой лучше выбирать очистительные скиммеры из пластиковых материалов.

      Виды

      По видовому принципу существуют:

      • скиммеры под размеры бассейнов. Установленный трубопровод для чистой воды может быть маленького, среднего или большого комплекта;
      • устройства, имеющие обратное очистительное оборудование, или установленные скиммеры с автономным переливом;
      • сложные конструкции с верхними емкостями, отделанные при строительстве под бетонный материал, или простые пленочные скиммеры;
      • скиммеры, отличающиеся монтажом. Это самодельные плавающие или установленные для перелива чистой воды встроенные устройства.

      Навесной комплект верхних скиммеров для бассейна создается из пластика и устанавливается на крепежи при строительстве на боковой бортик к бассейну. Правильный монтаж навесного обратного водозабора предусмотрен после строительства бассейна. Установленный плавающий скиммер пригоден для монтажа самодельного надувного бассейна. Простой самодельный навесной скиммер необходим для крепежа на монолитные бассейны после строительства.

      Комплекты скиммеров встроенного вида предусмотрены для монтажа в период строительства бассейнов. При монтаже оборудования используют заслонку, которая предотвращает перелив воды из нижних слоев. До строительства бетонных чистых бассейнов со встроенными скиммерами выясняют правильную силу ветров. Это убережет крепежные элементы установленного устройства от порчи.

      Правила выбора

      Если предусмотрено строительство каркасного или надувного бассейна, то устанавливают навесной комплект скиммера. Если воду менять в бассейне чаще раза в полмесяца, то монтаж оборудования для перелива чистой воды не нужен.

      Для строительства каркасных бассейнов с большой емкостью производитель предусматривает в комплекте обратный навесной скиммер. Это устройство можно поменять на простой сачок. Чтобы обеспечить правильное извлечение мусора из бассейна, владельцу придется потрудиться над процессом.

      Если бассейн стационарного типа, то целесообразна установка при строительстве встроенного скиммера. Такая модель устройства потребует больше времени для строительства чистого бассейна, однако прослужит продолжительный срок после правильного монтажа по схеме производителя.

      Для владельца предусмотрена схема сборки скиммера. Правильно установленное оборудование в процессе не подвержено поломкам. В фазе монтажа устройства не применяют самодельные крепежи. Пользуются сложными крепежами, выпущенными производителем в комплекте со скиммером.

      Как установить скиммер для бассейна

      Как установить скиммер для бассейна

      Установка нового скиммера в ваш бассейн — довольно большая работа, независимо от того, бетонный у вас бассейн или бассейн с виниловой подкладкой. Бетонный скиммер для бассейна можно заменяется, не затрагивая внутреннюю поверхность бассейна в большинстве случаев. Однако для бассейна с виниловым вкладышем потребуется новый вкладыш, если вы устанавливаете новый скиммер. Эта Вот почему так важно проверять виниловые бассейны на наличие дефектов, таких как трещины в скиммере, и решать эти проблемы перед установкой нового покрытия.Винил со временем сжимается, и когда вы снимете старую лицевую панель, винил сместится, и вы не сможете совместить отверстия в подкладке с отверстиями в скиммере. Если бы вкладыш был совершенно новым, по крайней мере, возможно, что очень опытный специалист мог бы заменить скиммер, поскольку вы можете немного манипулировать вкладышем с помощью кипящей воды, а также возможность приклеивания участков нового винила, если вкладыш сдвинуть с места, однако это не будет обычным протоколом ремонта скиммера.Принято считать, что если вам нужно заменить скиммер на виниловом бассейне, вам, скорее всего, придется заменить и лайнер.

      Хорошая новость заключается в том, что в бассейне с виниловым покрытием скиммер обычно просто закапывают рядом с бассейном, и вы можете выкопать его, чтобы заменить. Бетонный бассейн обычно не просто. Большинство бетонных скиммеров для бассейнов (должны быть) прикреплены к стене бассейна, заключены в твердый бетонный куб со всех сторон. Копаем бетонный бассейн К сожалению, скиммер в основном требует работы отбойным молотком.

      Помимо установки самого корпуса скиммера, скиммеры для бассейнов с бетонным и виниловым покрытием имеют соединительные порты на дне, которые должны быть подключены к вашему бассейну. сантехнические линии. Эти соединения так же сложны, как и соединения водопровода бассейна, поскольку вы в основном будете делать это вслепую, и высота скиммер должен быть идеально ровным, чтобы соответствовать правильной ориентации на стене бассейна. Скиммер — это то, что устанавливает уровень воды в вашем бассейне, чтобы он был слишком высоко или слишком низкий — проблема.

      Виниловые скиммеры для бассейна — Виниловые скиммеры для бассейнов должны быть прикреплены к определенной части стены бассейна. Это означает, что сантехнические подключения будут выполнены. после того, как скиммер уже прикреплен к стене. Хотя вы можете сначала подключить водопровод, вы должны быть абсолютно уверены, что скиммер точно выровняется на 100%. проделайте отверстие в стене бассейна так, чтобы все винты совпадали с отверстиями.

      Скиммеры для бетонных бассейнов — Скиммер для бетонных бассейнов сначала будет подключен к водопроводной сети, так как нет возможности полностью закрепить скиммер на стене заранее. для подключения сантехники.В отличие от винилового скиммера для бассейна, скиммер для бетонного бассейна имеет очень небольшой люфт относительно ориентации. В идеале вы хотите дно горловины скиммера, чтобы она идеально совпадала с горловиной плитки в бассейне, но это не на 100% важно. Поскольку скиммер будет заливаться бетоном на со всех сторон у вас все равно будет место соединения без утечек, даже если скиммер смещен или немного изогнут по сравнению со стенкой бассейна.

      Как установить скиммер для бетонных бассейнов

      Бетонный скиммер для бассейна залит бетоном со всех сторон, чтобы закрепить его в бассейне.Без этого бетона земля вокруг бассейна будет сдвигаться, двигаться и оседать. со временем и возьмите с собой скиммер. Для того, чтобы заменить скиммер в вашем бассейне, вам нужно будет вскрыть землю (разрезать колоду) вокруг зоны скиммера и выкопайте и обнажите бетон со всех сторон. После того, как вы обнажили коробку скиммера, вы можете приступить к долгому процессу откола (отбойного молотка) от скиммера. коробка. Это потребует значительных усилий и многих часов работы отбойным молотком. К сожалению, вы не можете просто атаковать коробку скиммера самым большим отбойным молотком, который вы можете найти — время от времени вам потребуется деликатное прикосновение, чтобы не допустить дальнейшего повреждения стенки бассейна, плитки вокруг горловины скиммера или покрытия поверх где находится рот скиммера.Если вы повредите любую из этих областей, вам придется еще больше отремонтировать.

      После того, как вам удастся снять старый скиммер, вы захотите максимально обнажить водопроводные линии под скиммером, чтобы облегчить новые соединения для сами. Обязательно надевайте тряпки или колпачки на трубы скиммера и отрезанные трубы скиммера, чтобы предотвратить попадание мусора в трубопроводы. и затыкает трубы. Вам нужно будет временно удерживать скиммер в правильной конечной ориентации, чтобы вы могли лучше всего измерить трубы под ним. возможна подгонка.Это будет непросто для большинства бассейнов. Хуже всего это будет непросто, так как это будет уникально для вашей установки, а не то, что вы можете легко дать общий совет, как пройти. В большинстве случаев решение будет заключаться в том, чтобы копать ниже и открывать трубы дальше, чтобы можно было добавить один или два фитинга. которые подключатся к портам вашего скиммера, а также оставят вас с скиммером на правильной конечной высоте.

      Если у вас есть старые фитинги из полиамида, в которых используются зажимы из нержавеющей стали, вам следует попробовать перейти на фитинги из ПВХ, которые вы загрунтовываете и приклеиваете.Переключить от поли к ПВХ вы должны использовать вставной зазубренный адаптер, подобный изображенному здесь. Просто слегка нагрейте старую полиэтиленовую трубу с помощью теплового пистолета, чтобы она стала более гибкой и затем вставьте этот фитинг. Добавьте два зажима из нержавеющей стали, которые направлены в противоположные стороны, чтобы закрепить этот фитинг на старой трубе.

      Теперь, когда вы перешли на фитинги из ПВХ, вы можете легко подключить новый скиммер. Начните с грунтования и приклеивания трубы или фитинга к скиммеру и сборки вниз к существующим трубам.Каждое соединение должно быть выполнено идеально, чтобы избежать утечек, поэтому не торопитесь и работайте осторожно. Используйте локти под углом 90 градусов и скользите Муфты ПВХ в первую очередь для этих соединений. Более подробную информацию об арматуре для бассейна, клее и грунтовке из ПВХ можно найти в разделе «Оборудование для бассейна». советы по установке, которые содержат информацию по всем этим вопросам.

      После того, как вы сняли старый скиммер и выяснили, как вы будете прикреплять водопроводные соединения, вам нужно будет решить техническую задачу прикрепить новый скиммер к стене бассейна, чтобы вы могли залить новый конструкционный бетонный ящик.Если вы сделаете этот шаг неправильно, ваш новый скиммер наверняка тоже нужно заменить один день.

      Используйте механическую стяжную проволоку, чтобы удерживать скиммер на месте во время работы. Сверление и установка шурупов и бетонных анкеров на стене бассейна поможет вам привяжите провод к шумовке и прочно удерживайте ее на месте. Чтобы ваш новый бетонный ящик для скиммера можно было прикрепить к стене бассейна, вам необходимо установить арматуру. дюбеля в стенку бассейна. Вам нужно просверлить отверстия под небольшим углом в стене бассейна и вставить в эти отверстия арматуру 10 мм.Арматура должна быть закрепить эпоксидной смолой или безусадочной жидкостью. Эпоксидная смола очень хорошо работает при условии, что просверленные вами отверстия были продуты и не содержат пыли и влаги. Вы Вы также можете вставить в отверстия несколько жилок стяжной проволоки и с помощью молотка вклинить арматуру в отверстия. Это поможет удерживать перекладины красиво и надежно до тех пор, пока эпоксидная смола успела застыть.

      Затем вам нужно добавить больше арматуры и построить клетку вокруг скиммера. Места, где вы прикрепляете один кусок арматуры к другому, должны иметь значительное перекрытие, более чем 6 дюймов как минимум и должны быть связаны механической стяжкой.После того, как вы соорудите арматурный каркас вокруг нового скиммера и надежно закрепите дюбеля на стенка бассейна вы можете начать процесс создания бетонной формы вокруг скиммера. Вам нужно будет полностью заполнить контейнер для скиммера бетоном, и это обычно равняется более чем нескольким мешкам, поэтому не создавайте излишне большой ящик для скиммера.

      Новый бетон необходимо заливать минимум на выше ватерлинии бассейна, чтобы предотвратить утечку нового скиммера.

      При заливке нового бетонного ящика для скиммера будет невероятно важно приклеить новый бетон к старому бетону на стене бассейна. Это означает, что вы будете необходимо промыть эту область кислотой, а также тщательно сполоснуть. Вам также потребуется приклеить новый бетон к старому. Если ваше бетонное смешивание, размещение и Навыки связи для такого проекта, как этот, нуждаются в некотором обновлении, тогда обязательно прочтите раздел конкретных основ на этом веб-сайте, который объясняет все, что вам нужно знать о смешивании и приклеивании бетона для такой работы.

      Новый бетон в ящике для скиммера нужно будет взбалтывать при его укладке, чтобы убедиться, что он охватывает скиммер со всех сторон. Это особенно важно для область, где устье скиммера встречается со стенкой бассейна. В этой области вам нужно будет заклеить или заполнить зазор между новым скиммером и существующим стенным скиммером. горло. Когда вы будете вибрировать новый контейнер для бетонирования, бетон в этой области захочет перелиться через край. Обратите внимание на детали и убедитесь, что у вас есть этот зазор полностью закрыт, а также необходимо тщательно перемешать или вручную встряхнуть бетон внутри ящика скиммера.

      Установка крышки деки скиммера, а также очистка или повторная облицовка рта скиммера — это все, что остается для установки скиммера. Вам нужно будет повторно залить палубу бассейна, если вам пришлось сломать ее, чтобы обнажить скиммер, или сбросить камни, если у вас есть блокирующие камни вокруг вашего бассейна. Место встречи скиммера стена бассейна (область, которую вы набили / заклеили, чтобы предотвратить перетекание бетона) будет потенциальной точкой утечки после замены скиммера.Используйте гидравлический цементный продукт, чтобы закончить эту область, как только ваш бетонный скиммер полностью затвердеет. Этот гидравлический цемент сильно модифицирован для сцепления с любой поверхностью. Он также расширяется немного по мере застывания для создания водонепроницаемого уплотнения. Это будет отличным выбором для завершения установки скиммера там, где стена бассейна встречается с новым скиммером. рот. Постарайтесь бросить как можно меньше этого в бассейн, так как он вылечит даже под водой и прилипнет к дну бассейна.

      Как установить виниловый скиммер для бассейна

      Установка скиммера для бассейна из винила намного проще, чем установка скиммера для бетонного бассейна.Уловка для установки винилового скиммера для бассейна — это выкопать и выставьте скиммер со всех сторон и действительно дайте себе много места для работы. То же самое и с трубными соединениями под скиммером — копайте очень глубоко и максимально обнажите трубы, чтобы облегчить повторное соединение с новым скиммером.

      При использовании бассейна с виниловым лайнером очень важно заменить скиммер на скиммер того же размера, формы и модели. Если вы хотите отказаться от одного бренда или одного размер скиммера на другой, тогда работа по замене стала немного больше и стала намного более технической.В идеале вы хотите заменить свой скиммер на идентичный Модель такая, что все отверстия идеально совпадают, и вы просто снимаете старую и надеваете новую. Исключение составляют случаи, когда у вас есть значительные повреждение ржавчиной стенки бассейна вокруг скиммера. Это обычное дело, когда присутствуют длительные утечки. У вас должна быть надежная и устойчивая стена, с помощью которой можно прикрепите новый скиммер. В этом случае нередко можно купить скиммер большего размера и вырезать стену, чтобы она соответствовала новому.

      Если вы обнаружите, что стена вашего бассейна слишком гнилая, чтобы надежно установить новый скиммер, вам нужно будет выполнить ремонт, который включает в себя заклепку новой части. оцинкованная сталь поверх ротового отверстия старого скиммера. В новой детали необходимо будет вырезать отверстие и предварительно просверлить места для винтов до точного подобия старого. один. Это не то, что средний владелец бассейна сможет сделать, но возможно, если у вас нет другого выхода, чтобы попробовать.

      Обычно имеется четыре винта, которые крепят скиммер к стене бассейна, а также от 8 до 12 винтов, которые удерживают лицевую панель.Как показано на этих изображениях, вы необходимо просверлить оба этих отверстия, чтобы новая стальная деталь могла плотно прилегать к существующей стене.

      Ориентация прокладки скиммера — Может быть непонятно, где поставить прокладки при установке нового скиммера. Некоторым скиммерам требуется 2 прокладки, но большинству требуется 3 дюйма. Всего. Один между скиммером и стенкой бассейна, один между стенкой бассейна и виниловым покрытием, а затем последняя, ​​третья прокладка, установленная поверх винилового покрытия и под новую лицевую панель.

      Еще больше сбивает с толку, когда многие производители скиммеров включают резиновые прокладки-бабочки, которые вставляются с обеих сторон стенки бассейна (между скиммером и стеной, а также между стеной и облицовкой. С этими резиновыми прокладками-бабочками очень сложно работать, и с ними очень легко столкнуться с проблемами. Если ты Если вы делаете это самостоятельно и хотите избежать потенциальных проблем с установкой, подумайте о том, чтобы выбрать стандартные пробковые прокладки или даже стандартные резиновые прокладки…что-нибудь кроме прокладок бабочки. Скиммер должен быть надежно установлен на стене бассейна, прежде чем подсоединять водопроводные линии на дне. Это потому, что скиммер должен точно входить в правильное место, и может быть сложно правильно выровнять водопровод. После того, как скиммер надежно закреплен на стене бассейна тогда у вас будет стабильная платформа для развития. Как и в случае с бетонными бассейнами, вы должны обязательно перейти на грунтовку и склеить соединения ПВХ, если у вас все еще есть старые полиэтиленовые трубы с зажимами.

      После того, как вы подключили водопровод и прикрепили скиммер к стене, готово. В отличие от бетонного скиммера для бассейна, который необходимо прикрепить к стене бассейна. с помощью бетона вы можете просто аккуратно засыпать грязью новую зону флотатора. используйте воду, чтобы сжимать заливку, когда вы добавляете ее вокруг скиммера, чтобы предотвратить погружение в эту область в будущем. Перед установкой лайнера убедитесь, что у вас есть прокладка на стене бассейна, как показано здесь:

      Затем устанавливается новый лайнер, а затем устанавливается еще одна прокладка вместе с лицевой пластиной.Эта серия прокладок поможет предотвратить утечки в скиммере и любых других винты на скиммере, которые не затянуты полностью, обязательно вызовут новую утечку. Это часто является причиной того, что скиммеры выходят из строя, и их необходимо заменить — они не установлены правильно в первую очередь и протекают со дня их установки. Результаты такого рода утечек могут быть довольно плачевными.


      При установке лицевой панели скиммера вы должны быть абсолютно уверены, что каждый винт плотно прижат.Плотно при сжатии означает достаточно туго, чтобы фланец сжимается достаточно сильно, чтобы вода не могла просочиться. Если какой-либо из винтов лицевой панели флотатора не затягивается полностью или вращается в отверстиях тогда вам нужно будет отремонтировать это, чтобы предотвратить утечку в этом месте. Вы можете попробовать увеличить размер винта, если у вас есть скиммер в стиле Hayward (грубая резьба винты), но если у вас есть скиммер в стиле джакузи с мелкими винтами с машинной резьбой, это не сработает. В качестве последнего варианта на любом скиммере с виниловым вкладышем вы можете просверлить новый отверстия по обе стороны от неудачного отверстия и установите два новых винта из нержавеющей стали, убедившись, что фланец плотно прилегает к стене (а не отталкивает при затяжке винта).

      Если у вас есть надземный бассейн или простой скиммер с виниловым вкладышем, заменить его не так уж и сложно. Работа становится технически труднее, если вы имеют недостатки, такие как ржавчина, скиммер другого размера или снятые винты, в противном случае замена скиммера с виниловым вкладышем может быть выполнена всего за несколько часов.

      Советы по установке скиммеров для бассейнов

      Прежде чем пытаться установить какое-либо оборудование для бассейна, вам следует взглянуть на серию видео от Стива по плавательному бассейну, в которой рассматривается установка бассейна. оборудование на недостатки.Кроме того, есть разделы о материалах труб, сантехнической арматуре, клее, грунтовке, штуцерах и клапанах, обычно используемых для установки бассейна. и спа-оборудование. Если вы хотите узнать больше о том, как правильно установить скиммер для бассейна как часть системы пула, ознакомьтесь с советами по установке от Стива.

      .

      Как превратить виниловый бассейн в бетонный

      Как преобразовать виниловый бассейн в бетонный


      Нередко можно поговорить с клиентами, которые хотят переоборудовать старый бассейн с виниловым покрытием в бетонный бассейн. Обычно клиенты с удивлением слышат насколько мало оригинального бассейна можно использовать при преобразовании в бетонную конструкцию бассейна. Обычно я описываю процесс преобразования винилового бассейна в бетонный. Стоимость бассейна такая же, как и при строительстве нового бетонного бассейна, плюс стоимость удаления старого бассейна с виниловым покрытием.Насколько домовладелец может надеяться сохранить расходы на конверсия вниз, по сути, единственный потенциал для экономии средств — это сам раскоп. В зависимости от того, где вы живете, это обычно составляет от 3000 до 5000 долларов.

      Итак, если у вас уже есть бассейн с виниловой облицовкой, и обновление до бетонного бассейна будет стоить так дорого, зачем кому-то переделывать свой бассейн? Главный Причина в развитии собственности. Бассейн с виниловой подкладкой считается бассейном начального уровня в индустрии подземных бассейнов.Когда застройщики покупают стареющие дома, чтобы рвать вниз и перестроить современными домами, они часто стремятся превратить их в бетонный бассейн. Возможно, 20-30 лет назад район, в котором вы живете, подходил для бюджетного бассейна. установка. Если этот район превратился в более богатый, и у вас есть планы по развитию собственности для перепродажи, преобразование бассейна в бетонный может оказаться очень сложной задачей. важный аспект дизайна вашего плана. Если вы хотите превратить свою собственность в элитную недвижимость, вам почти придется переоборудовать ее в бетонные бассейны. являются золотым стандартом для бассейнов класса люкс и высокого класса.

      Установка высоты бассейна

      При преобразовании винилового бассейна в бетонный бассейн важности правильного высотного уровня не меньше, чем у любой новой конструкции бассейна — уровня воды. не лжет, поэтому, если вы ошибетесь, у вас будут большие проблемы. Высококачественный лазерный переходник — это инструмент для установки досок для теста со всех сторон бассейна. Эта позволяет выполнять строковые линии, которые определяют точную готовую высоту, которой вы хотите, чтобы ваша бетонная оболочка была.Просто убедитесь, что вы установили высоту ваших форм в высота, которую вы хотите, чтобы оболочка была, которая должна быть примерно на четыре дюйма ниже отметки готовой палубы, чтобы учесть заглушки и заливку палубы.

      В изображенном здесь переоборудовании бетонного бассейна существующие стены винилового бассейна были немного ниже запланированной отметки готовой палубы. Это позволило нам просто добавить к верху стен нашими формами. Единственное место, где нам нужно было вырезать стену из оцинкованной стали, — это место, где будет располагаться флотатор, а также вся глубокая торцевая стенка бассейна, поскольку этот проект включал автоматическое покрытие бассейна.

      Подрядчик, занимающийся разработкой объекта, решил сохранить профиль глубокого конца, типичный для бассейна с виниловым покрытием, а не пытаться выкопать дно для придания формы типичного бетонного бассейна. Местность, где находился этот бассейн, была сплошным песком, и попытка выкопать под стенами, скорее всего, открыла банку с червями, которые вижу, что вся дыра дестабилизируется.

      Установка скиммерной коробки


      Когда вы устанавливаете тестовые доски и устанавливаете высоту для форм раковин, остается немного места для маневра по высоте, так как вы можете немного изменить высота преодоления с учетом незначительных отклонений.Высота скиммера в конечном итоге будет определять высоту уровня воды в вашем бассейне. Если вы собираетесь сделать ошибка, которую вы хотели бы избежать, вот она. Если вы установите скиммер слишком высоко или слишком низко даже на несколько дюймов, весь уровень воды в бассейне будет неправильно.

      Как обсуждается в этой статье о том, как установить скиммер для бассейна, существует довольно много основных различий в том, как скиммер устанавливается на винил. бассейн по сравнению с тем, как вы установили бы скиммер на бетонном бассейне.Виниловый скиммер для бассейна крепится к стеновой панели набора для бассейна с помощью винтов. Кроме этого нет несущей конструкции, которая крепится непосредственно фактический скиммер к бассейну. Бетонный скиммер для бассейна должен быть постоянно прикреплен к стене бассейна и Для этого нужно полностью заключить его в твердый бетонный куб со всех сторон.

      Эффективно фиксирует скиммер и делает его частью конструкции корпуса бассейна. Если бы бассейн сдвигался, поднимался или опускался, скиммер также делал бы это с бассейн.Если вы оставите скиммер не прикрепленным к стене бассейна, то очень вероятно, что утечка возникнет там, где скиммер встречается со стенкой бассейна как бассейн и земля, окружающая бассейн, будут двигаться с разной скоростью. Когда скиммер окружен землей, ему не останется ничего другого, кроме как двигаться, если земля двигается, и если бассейн движется, земля не дает ему двигаться вместе с бассейном.

      Установка стальной арматурной сетки


      Требования к установке арматурной сетки для строительства бетонного бассейна зависят от вашего географического положения.Для этого пула был нанят инженер, который установил стабильность почвы, характеристики арматуры и связующей балки, а также конкретные требования к бассейну. Во многих областях это будет считаться стандартным протоколом для любого строительство бетонных бассейнов. Тем не менее, есть еще много примечательных мест, в которых практически нет требований к инженерным планам строительства бетонных бассейнов. В Общая стоимость этой документации и некоторых полевых проверок инженерной фирме составила от 1000 до 1500 долларов.

      Связующая балка была установлена ​​из бетона толщиной 12 дюймов с тяжелой стальной коробчатой ​​балкой внутри. Коробчатая балка состояла из четырех 15-миллиметровых стержней, обернутых 10-миллиметровыми стяжками через каждые 12 дюймов. Оставшаяся конструкция представляла собой 10-миллиметровый арматурный стержень, связанный 8-дюймовой сеткой с двойным толстым матом на глубокой торцевой стене, где находился ящик с автокрытием. Дополнительные углы и По контурам винилового пола и откосов для установки арматуры потребуется больше времени, чем для бетонного бассейна. Сталь была привязана каждую секунду пересечение со стандартной арматурной стяжкой.Некоторые строители бассейнов предпочитают использовать крутилку для проволоки. вместо обычной проволоки для стяжки и клещей. Я также слышал о некоторых строителях, которые прихватывают сварные швы на арматурной решетке вместо обвязки.

      Применение торкрет-бетона для бетонных бассейнов


      Как и в случае со стальным слоем, применение бетона при строительстве бассейнов зависит от вашего географического положения. В некоторых местах сухой торкретбетон (часто называемый гунит) более популярен, а в других случаях более популярен торкретбетон с мокрым насосом, как показано здесь.Есть также много строителей, которые отливают бетонные бассейны, которые означает, что они не стреляют в них и не затирают вручную, а вместо этого создают внутреннюю форму в дополнение к обратной форме, позволяя выливать и вибрировать весь бассейн.

      Для торкретирования требуются очень квалифицированные и опытные рабочие. Я не могу представить, чтобы кто-то захотел взяться за торкрет-проект, если только они специально не испытал этот процесс. Во многих областях бетон фактически передается по субподряду сторонней компании, но, как и в случае с большинством субподрядных соглашений, это может потенциально привести к снижению качества проекта в целом.Тем не менее, если у вас нет навыков или сотрудников, чтобы стрелять в пул, у вас не так много другие варианты, если вы не очень хорошо разбираетесь в формовании бетона. Бассейн для формования и заливки бетона требует больших навыков, когда дело доходит до плотницких работ и строительства форм, но меньше навыков в конкретный день по сравнению с методами торкретирования.

      В умелых руках сопло для торкретирования выглядит достаточно простым в обращении. На самом деле вам нужно быть большим, сильным и, может быть, немного сумасшедшим, чтобы быть человеком с соплами.Если Оператор насоса имеет высокое давление, у насадки будет достаточно силы, чтобы поднять 150-фунтового человека с земли … при условии, что у них будет сила держаться за нее вообще. Как оказалось, бетонная пушка, установленная на плече, столь же грозна, как и звучит.

      Процесс перекачки полутвердого бетона через шланги высокого давления может мгновенно превратиться из обычного рабочего процесса в катастрофические травмы или смерть. Самый большой Беспокоит то, что есть насос размером с самосвал, оказывающий давление на трубопроводы.Если леска перегибается или застревает кусок заполнителя в сопле у оператора насоса есть примерно одна секунда, чтобы отключить давление, прежде чем могут начаться неприятности. Имея куски заполнителя больше, чем Если там будет выход из сопла торкретбетона, это обязательно вызовет множество криков и проклятий со стороны бригады торкретирования. Если оператор насоса не платил достаточно близко внимание и допустил засорение сопла, что привело к резкому скачку давления в линии, проблема заключается в том, что линия очистится сама по себе — и оператор сопла полетит в противоположное направление.Я видел, как заблокированное сопло стреляло мужчиной весом более 400 фунтов прямо через бассейн, когда оно лопнуло. Надежная торкрет-смесь и Надежный и внимательный оператор насоса имеет решающее значение для безопасности любого применения торкретирования.

      Копинг, плитка и штукатурка


      После того, как оболочка бассейна установлена, ее необходимо отвердить в течение 30 дней, прежде чем вы сможете приступить к заключительным этапам, которые включают укладку, укладку плитки и штукатурки. На этом этапе преобразования этот бассейн теперь фактически бетонный.Опалубочные формы, глиняная основа, плитка и процесс укладки внутренней поверхности снова будут зависят от того, где вы находитесь географически. В некоторых областях популярен литой колпачок, в других — натуральный камень. В холодном климате На участках можно использовать только плитку для бассейна, рассчитанную на морозостойкость, обычно фарфор или стекло, при этом плитка из натурального камня стала более популярным вариантом в последние годы. Стекло высокого качества плитка, вероятно, самый желанный и дорогой вариант плитки в бассейнах.

      Внутренняя поверхность бассейна обработана плотным, очень водостойким раствором, затертым до глянцевой гладкой поверхности.Есть много других стали популярными в последние годы варианты внутренней поверхности, которые включают цветные заполнители, пигменты и открытые заполнители. Краска — еще один вариант для внутренняя поверхность бетонных бассейнов, однако большинство экспертов согласятся, что все краски уступают цементной отделке. Если вы переделываете виниловый бассейн в бетонный бассейн для целей развития элитной недвижимости, тогда краска, безусловно, не та отделка, которую вы хотите для своего бассейна. Если бы вы могли выбрать любой внутренняя поверхность и стоимость не были проблемой, тогда правильно установленная внутренняя поверхность, полностью выложенная плиткой, — лучшее покрытие для бассейна, которое можно купить за деньги.Единственная причина, по которой Цельнолитые внутренние поверхности не более популярны просто потому, что они значительно дороже других вариантов внутренних поверхностей — более чем в десять раз дороже Деньги.

      Преобразование винилового бассейна в бетонный — не то, что вы увидите, когда это делается очень часто. За гораздо меньшие деньги этот бассейн можно было бы отремонтировать как виниловый. пул, однако функциональное использование — это еще не все. Иногда дизайн требует переоборудования бассейна, даже если это стоит во много раз дороже, чем ремонт винила. проект.Гораздо чаще можно увидеть бетонные бассейны, которые превращают в бассейны с виниловым покрытием, но это совершенно другой процесс.

      Единственным недостатком преобразования бассейна из винила в бетон является то, что это стоит больших денег. С обратным проектом, когда бетонный бассейн переоборудовали в виниловый, этого нельзя сказать. Я довольно часто разговариваю с владельцами бетонных бассейнов, которые ищут экономичное решение для ремонта стареющего бетонного бассейна. Некоторые установщики предлагают повесить виниловую подкладку в бетонном бассейне…но я бы не согласился. Если вы хотите узнать почему, прочтите эту статью о том, можно ли положить лайнер в бетонный бассейн?

      Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, следите за плавательным бассейном Стивом на acebook , twitter и youtube

      .

      Можно ли положить виниловую пленку в бетонный бассейн?

      Можно ли положить виниловую пленку в бетонный бассейн?

      На вопрос «можно ли установить виниловый лайнер в бетонный бассейн?» Довольно часто возникает у владельцев бетонных бассейнов, которые хотят обойти некоторые из огромных затрат на обслуживание, связанных с владением бетонным бассейном. Когда требуется полный ремонт и приходят оценки, цифры могут быть от дорогих до инфарктов, вызывающих сердечный приступ, и у владельцев бассейнов обычно бывает коленная реакция и они начинают искать более дешевые варианты.Первое, о чем подумает большинство владельцев бетонных бассейнов, кроме заполнения бассейна динамитом и веселого разноса его вдребезги, — это, возможно, они могут положить в бассейн лайнер за меньшие деньги, чем полная реконструкция бетонного бассейна. Я полностью понимаю мыслительный процесс владельцев бассейнов по этому поводу. Виниловый лайнер звучит как простой способ удержать воду в бассейне, что почти всегда является проблемой, которую они пытаются решить, но здесь работает больше, чем может показаться на поверхности владельцу бассейна.

      Не нужно искать очень далеко, чтобы найти установщика облицовки бассейна, готового воткнуть лайнер в ваш бетонный бассейн за несколько тысяч долларов … но действительно ли это в интересах владельца бассейна? Как специалист по бетонным бассейнам, идея установки облицовки в бетонные бассейны для меня является кощунственной. Очень, очень мало случаев, когда установка винилового покрытия в бетонный бассейн будет в интересах владельца бассейна или долговечности бассейна. Так почему же так часто можно услышать о вкладышах в бетонных бассейнах, если это плохая идея?


      Бетонный бассейн и виниловый бассейн — две совершенно разные вещи.Они могут выглядеть похожими, когда они наполнены водой и окружены настилом и ландшафтным дизайном, но фактическая конструкция корпуса существенно отличается.

      Самая большая разница в том, что виниловый бассейн представляет собой каркас с тонкой подкладкой, вырезанный в земле и обшитый резиной. Бетонный бассейн — это, по сути, перевернутое бомбоубежище. Объем работ по установке бетонной оболочки такого объема на вашем заднем дворе огромен, и поэтому бетонные бассейны дороже, чем другие типы бассейнов.

      Бетонный бассейн настолько прочнее и качественнее, чем бассейн с виниловой облицовкой, что с финансовой точки зрения редко имеет смысл преобразовывать бетонный бассейн в бассейн с виниловой пленкой. Итак, еще раз, почему так много владельцев бетонных бассейнов решают пойти по этому пути? Это почти всегда происходит из-за утечки в пуле, которую они не могут устранить … но есть и другие причины.

      Причины, по которым можно положить лайнер в бетонный бассейн

      Есть много причин, по которым владелец конкретного бассейна может изучить возможность преобразования своего бассейна в бассейн с виниловой подкладкой.В большинстве случаев это будут проблемы, связанные с бюджетом, связанные с первоначальной стоимостью ремонта и ремонта бетонных бассейнов.

      К сожалению владельцев бетонных бассейнов, которые переходят на виниловую облицовку, многие узнают, что такое преобразование на самом деле не экономит ваши деньги и может иметь долгосрочные негативные последствия как для бассейна, так и для вашего дома.

      Ремонт плитки и штукатурки обходится слишком дорого — Возможно, у вас нет ничего особенного в вашем бетонном бассейне, кроме того, что он стареет и наступает срок (или, возможно, уже просрочен, как обычно) на полную ремонт облицовки, плитки и внутренних поверхностей.Стоимость новой перегородки, ремонта плитки и штукатурки в бетонном бассейне велика. Часто эта реконструкция может стоить от 40% до 50% стоимости установки нового бетонного бассейна, поэтому шок от наклеек может иметь прямое отношение к владельцам бассейнов, которые ищут виниловый лайнер для облегчения финансового бремени.

      Утечка в бассейне — Одна из наиболее частых причин, по которой владелец бетонного бассейна решит установить облицовку в своем бассейне, связана с продолжающейся утечкой. Обнаружение и устранение утечек в бетонном бассейне может быть трудным, более сложным, чем другие типы бассейнов, а также может быть сложнее ремонт.По сравнению с этим установка виниловой пленки кажется быстрым и аккуратным решением этой проблемы. Но что, если установка лайнера не устранит утечку или действительно приведет к появлению новых утечек в бассейне?

      Трещины в бассейне — Бетонный бассейн с потрескавшейся раковиной или любым видом структурных трещин, безусловно, одна из последних ситуаций, с которыми вы хотите столкнуться как владелец бассейна. Было бы очень заманчиво принять предложение от местного установщика виниловых лайнеров установить новую защитную полосу и лайнер в вашем бетонном бассейне, если у вас есть трещины в корпусе, поскольку это, по крайней мере, на поверхности, может показаться реальной экономией вариант.

      Требуется пескоструйная очистка перед новой штукатуркой. — Если у вас есть бетонный бассейн, и вы планировали восстановить его поверхность, однако вам сказали, что вам необходимо выполнить пескоструйную обработку существующей поверхности, прежде чем вы сможете даже взглянуть на шлифовку. Полная стоимость пескоструйной обработки и новой внутренней поверхности была слишком высокой, поэтому вместо этого вы смотрите на лайнер.

      Винил ничем не хуже — Может быть, вам все равно, есть ли у вас виниловый бассейн или бетонный бассейн, или любой другой бассейн в этом отношении.Поскольку один так же хорош, как и следующий, почему бы просто не повесить виниловую пленку в вашем бетонном бассейне, поскольку в долгосрочной перспективе это будет гораздо более дешевый вариант. Но вопрос настоящего здесь в том, действительно ли он будет дешевле в долгосрочной перспективе …

      Бетон слишком шероховат для ног — Аналогично рассмотренной выше причине, если ваш бетонный бассейн шероховатый, это означает, что ваша внутренняя поверхность вышла из строя и требует ремонта. Если бетон слишком груб для ваших ног, его необходимо отремонтировать, чтобы он стал гладким, прежде чем вы все равно сможете положить на него лайнер, иначе он повредит лайнер.

      Просто хочу продать дом — Владельцы бассейнов, стремящиеся перейти с бетона на винил, часто думают, что вы хотите или планируете продать дом, а лайнер — это самый быстрый способ сделать бассейн территория выглядит проходимой. Проблема в том, что как только вы превратите бетонный бассейн в виниловый, с домом будет происходить что-то «странное». Это может (и должно) заставить потенциальных покупателей вашего дома опасаться действовать, поскольку вкладыш в бетонном бассейне, скорее всего, скрывает серьезную проблему.

      Хотя все это причины, по которым владельцу бассейна, возможно, придется рассмотреть возможность установки лайнера в свой бетонный бассейн, основная проблема существует в каждой из этих ситуаций — редко бывает мудрой идеей поместить лайнер в бетонный бассейн. Почти все проблемы, рассмотренные в этом списке , звучат как , как будто они являются более дешевой альтернативой ремонту или ремонту бетонного бассейна, однако как специалист по бетонным бассейнам я категорически не согласен.

      Почему нельзя положить лайнер в бетонный бассейн?

      Вы можете поместить лайнер в бетонный бассейн, если хотите — черт возьми, вы можете покрасить свой бассейн лайнером для кузова грузовика, если хотите (пожалуйста, не делайте этого), но это не делает его хорошей идеей или мудрым долгосрочным финансовым планируйте со своим бассейном.По моему опыту, как эксперту по бетонному бассейну и как специалисту по бассейну с виниловым покрытием, установка лайнера в бетонный бассейн — это выход. Я почти никогда не рекомендовал бы клиенту делать это, и все же в дни моих контрактов я еженедельно встречал клиентов, у которых есть предложения от других местных компаний, чтобы сделать именно это — положить лайнер в свой бассейн. Итак, вот как это работает … Я знаю эти компании, которые предоставили котировки на установку лайнера в свой бассейн. Эти цитаты всегда исходят от компаний, выпускающих только лайнеры.

      Не все владельцы бассейнов осознают, что индустрия бассейнов подразделяется на компании по строительству, обслуживанию и ремонту, а затем компании по производству бетона, виниловых покрытий и стекловолокна.В подавляющем большинстве случаев, когда владелец конкретного бассейна получает предложение или рекомендацию по установке лайнера в своем бассейне, это исходит от компании, которая занимается только виниловыми бассейнами. Они рекомендуют это клиенту только потому, что у них нет необходимых навыков или опыта, чтобы должным образом исправить проблему. Единственное, что они могли сделать, чтобы получить ваши деньги, — это установить лайнер в вашем бассейне … и это именно то, что они говорят вам, что вы должны делать.Как человек, который специализируется как на бетонных бассейнах, так и на бассейнах с виниловой облицовкой, вот что я хочу, чтобы вы знали об этом — и помните, что я не пытаюсь вам ничего продать и мне абсолютно нечего получить, руководя лично вами. так или иначе:

      Лайнер прослужит недолго — Когда вы устанавливаете виниловый лайнер в бетонный бассейн, лайнер обычно не прослужит долго. Многие производители лайнеров даже не будут делать лайнер, если он предназначен для бетонного бассейна (что они часто могут определить только по внутренним размерам формы бассейна) из-за того, как быстро они изнашиваются.Старые бетонные бассейны очень грубые, а виниловая облицовка предназначена для регулярного движения, и это вызывает эффект наждачной бумаги на облицовке, поскольку она трется о старые и грубые бетонные полы и стены. Установщик виниловой подложки не сообщит вам об этом, потому что ваша пленка может прослужить недолго, но почти наверняка прослужит дольше, чем годовой гарантийный срок, который они предлагают вам при установке.

      Лайнер, скорее всего, протечет. — Трудно сделать бассейн полностью водонепроницаемым даже в оптимальных условиях.Установка лайнера в бетонный бассейн — не оптимальные условия. Крепления, используемые в бетонном бассейне, отличаются от тех, которые используются в бассейне с виниловой подкладкой. Это означает, что каждую потенциальную точку утечки в структуре вашего бассейна, скиммеры, возврат, основной слив — все это необходимо настроить. Бетонные бассейны используют фланцевый стиль, который вы выравниваете по и против. Виниловые бассейны нуждаются в системе фланцев и прокладок, состоящих из двух частей, и, хотя эти две системы похожи, они не взаимозаменяемы. Переключение бетонного бассейна на все фланцы и прокладки для скиммеров, возвратных труб и основных сливов (и, надеюсь, не ступеней!), Безусловно, является большим проектом, и весьма вероятно, что он приведет к некоторым утечкам, поскольку этот тип агрессивных изменений технически сложно сделать эффективно.С такими изменениями есть много возможностей для внесения утечек в готовую систему бассейна. К счастью для установщика, любые возникающие утечки, вероятно, имеют меньший размер и вряд ли будут замечены владельцем бассейна. К тому времени, когда утечка станет настолько сильной, что вы заметите, установка лайнера выйдет из гарантийного срока, который они вам предложили.

      Их не волнует, упадет ли стоимость вашего дома — Если у вас бетонный бассейн, то у вас есть Mercedes бассейнов.Когда вы кладете виниловую пленку в бетонный бассейн, это похоже на выдувание двигателя в вашем Mercedes, поэтому вместо него установлен 30-сильный тракторный двигатель, потому что он дешевле, чем замена двигателя Mercedes. Если у вас есть бетонный бассейн с виниловым покрытием, значит, вы взяли роскошный компонент своего дома и изменили его, сделав его менее ценным. Тот, кто хочет быстро заработать на вас 1000 долларов, не заботится о стоимости вашего дома или о том, повредит ли ваша стоимость при перепродаже, поставив лайнер в бассейн.

      Их не волнует, выглядит ли ваш бассейн плохо — Помимо того, что установщик не заботится о потенциальной стоимости вашего дома, установщик лайнера не заботится о том, выглядит ли ваш бассейн не так хорошо, как должен, или как раньше . Это не их пул и не их дом, и это просто еще один обналиченный чек в банке для них. Я уверен, что многие из этих установщиков приложат усилия, чтобы преобразование в лайнер выглядело как можно лучше … но в конце концов бетонный бассейн с лайнером в нем будет сразу же узнаваем как таковой, и он выглядит не так хорошо, как задумано с первого дня — бетонный бассейн.

      Я надеюсь, что теперь вы начинаете понимать, что действительно должны подвергать сомнению обоснованность идеи повесить лайнер в вашем бетонном бассейне. Я бы очень опасался поощрять к этому владельцев бассейнов. Основная причина просто в том, что вы сможете починить бетонный бассейн. Это одна из причин, по которой бетонные бассейны так ценны, потому что они очень удобны в эксплуатации. Даже в наихудших случаях, когда образовались структурные трещины и утечки, доступны ремонтные решения.Довольно часто вам не предлагали эти решения просто потому, что вы не разговариваете с нужными людьми.

      Ремонт бетонных бассейнов


      Практически любую проблему с бетонным бассейном можно решить … вопрос просто в том, сколько работы и сколько затрат связано с ремонтом. Если вы думаете, что покупаете более дешевое долгосрочное решение, переходя на виниловую пленку, то, скорее всего, вы будете недовольны долгосрочными результатами. Объем работ, необходимых для правильной подготовки бетонного бассейна для установки облицовки, почти такой же объем работы, как и полная реконструкция бетонного бассейна должным образом.Секрет в том, что большинство компаний-производителей лайнеров не очень хорошо знают, как правильно преобразовать бетонный бассейн, и не проводят столько подготовки, сколько следовало бы. Самое главное, например, чтобы вся внутренняя поверхность бассейна была гладкой.

      Если вы собираетесь отремонтировать всю поверхность бассейна, чтобы она была гладкой … почему бы просто не покрыть бассейн штукатуркой вместо раствора, и тогда у вас снова будет «новый» бетонный бассейн? Большинство установщиков лайнеров пропускают этот этап отделки и просто сглаживают самые агрессивные неровности шлифовальной машиной.Это приводит к шероховатой поверхности бассейна, которая сильно изнашивает лайнеры. Нередко бывает бетонный бассейн с грубой отделкой, в которой каждые несколько лет изнашиваются виниловые прокладки. Если вам приходится заменять лайнер в вашем бассейне каждые несколько лет, то это вряд ли кажется мне хорошим долгосрочным решением.

      Бортик на бетонном бассейне — это область террасы бассейна, которая находится прямо над вертикальной стенкой бассейна — обычно около 12 дюймов в ширину. В виниловом бассейне бортик представляет собой направляющую из алюминия или ПВХ, которая удерживает бортик лайнера наверху. со стены.Если вы переоборудуете бетонный бассейн в виниловый, тогда вам нужно будет добавить накладку на нижнюю часть существующей консоли. Если вы вешаете лайнер, чтобы сэкономить деньги, то стоит отметить, что если вам нужен новый колпачок для вашего бетонного бассейна, добавление винилового лайнера не облегчит эту потребность. Вам все равно нужно будет установить новый бетонный колпак бассейна, прежде чем вы сможете установить лайнер-колпачок пути. Это означает, что затраты на полную реконструкцию бетонного бассейна (облицовка, плитка и штукатурка) фактически представляют собой просто сравнение плитки и штукатурки с надлежащей подготовкой бетонного бассейна для новой облицовки…и цифры намного ближе, чем вы думаете.

      К тому времени, когда вы отшлифуете или протрите существующую поверхность бассейна и снимите слой, чтобы он стал достаточно гладким, чтобы защитить лайнер, а также установите все новые виниловые фланцы на все приспособления в бассейне (скиммеры, фонари, ступеньки, возврат, вакуумные порты). , плюс установка нового винилового колпачка, а также самого лайнера (и затрат на установку лайнера), вы не за горами от затрат, в первую очередь, на фиксацию плитки и штукатурки на внутренней поверхности.Даже если у вас есть структурные трещины в вашем бассейне, довольно часто это не так много денег, как вы думаете, чтобы добавить структурные скобы … но то, что вы не получите, является гарантией. Многие владельцы бетонных бассейнов могут подумать о том, чтобы заполнить структурные трещины, но им, скорее всего, не будут предложены какие-либо гарантии с точки зрения того, будут ли скобы предотвратить повторную утечку бассейна. Много денег и мало гарантированных результатов звучат довольно рискованно для конкретного владельца бассейна, но это вполне может быть самым разумным вариантом для вас.

      Это сводится к тому, продолжает ли бассейн перемещаться и активны ли трещины. Если они все еще движутся, ничто в мире не остановит утечку в бассейне, и уж тем более хрупкий лайнер. Если они больше не двигаются, скобы должны работать вместе с обновлением внутренней поверхности, но некоторых владельцев бассейнов может отпугнуть отсутствие гарантии на этот вид работ. Нереально ожидать, что подрядчик войдет в ваш двор и возьмет на себя ответственность за ошибку, которая, вероятно, была сделана несколько десятилетий назад и привела к растрескиванию вашего бассейна.Несколько тысяч долларов ваших денег — это просто недостаточное вознаграждение, чтобы принять такую ​​ответственность. По моему опыту, если вам говорят поставить лайнер в ваш бетонный бассейн, это просто потому, что вы не разговариваете со специалистом по бетонному бассейну, и я настоятельно рекомендую вам связаться с дополнительными компаниями, которые в основном имеют дело с бетонными бассейнами, чтобы они вышли и приняли посмотрите на свой бассейн для вас.

      Если вы специалист по установке виниловых бассейнов, который устанавливает облицовки в бетонные бассейны, я не говорю, что этот никогда не будет лучшим вариантом…просто то, что редко в интересах владельца бассейна в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что в бетонный бассейн можно положить лайнер, ну, просто объем работы, который потребуется, чтобы сделать это должным образом, аналогичен тому, что потребуется, чтобы просто отремонтировать бассейн должным образом, чтобы он был построен и должен быть.

      Если вам интересно узнать больше о том, как преобразовать бассейн с виниловым покрытием в бетонный бассейн, процесс, противоположный тому, о котором говорилось в этой статье, то ознакомьтесь с этой подробной статьей о том, как преобразовать виниловый бассейн в гудронированный. бассейн.

      Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, подпишитесь на бассейн Стива на acebook , twitter и youtube

      .Варианты настила бассейна

      — какой материал лучше всего подходит для бассейна?

      Salinas Construction в Пасадене, Техас

      Сравнивая варианты настилов бассейна, важно учитывать материалы, которые вы хотите использовать в своем дизайне. Декоративный бетон может обеспечить многие из тех, что вам нравятся, но с минимальными затратами. Кроме того, он сочетает в себе гибкость дизайна и красоту с прочностью и долговечностью.

      КАКОЙ МАТЕРИАЛ НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БАССЕЙНА?

      При выборе материалов для настила бассейна, которые вы хотите использовать, учитывайте такие факторы, как бюджет, безопасность, техническое обслуживание, долговечность, а также то, как они подходят вашему дому и ландшафту.Хотя бетон, безусловно, не единственный игрок в игре, он предлагает ряд преимуществ, с которыми не могут сравниться другие материалы для настила бассейна, особенно когда дело доходит до универсальности.

      Найти подрядчика по бетонным настилам бассейна

      Мы испытываем бетон в условиях жесткой конкуренции, включая натуральный камень, брусчатку, кирпич и плитку. Хотя у всех этих материалов есть свои плюсы и минусы, мы считаем, что бетон — явный победитель в следующих категориях.

      Сопротивление скольжению

      Поскольку хорошее сцепление с поверхностью особенно важно на поверхностях террасы бассейна, сопротивление скольжению является приоритетом.Все эти материалы для настила бассейна могут стать скользкими при намокании, особенно плитка, но с бетоном есть несколько способов улучшить сцепление с поверхностью без ущерба для декоративного вида. К ним относятся использование отделки из брума или открытого заполнителя, нанесение текстурированного покрытия или подмешивание прозрачной пластмассы в герметик перед его нанесением. (См. «Обеспечение устойчивости бетона к скольжению»)

      Тепловая отражательная способность

      По сравнению с настилами бассейнов из кирпича и плитки более темного цвета, которые могут сильно нагреваться на ощупь после обжига на солнце, бетон отражает солнечное излучение и более удобен для босых ног.Также существуют декоративные покрытия для бетона, с помощью которых можно значительно снизить температуру поверхности. (См. Ниже дополнительную информацию о крутых накладках на террасу у бассейна.)

      Экономика

      Хотя настилы бассейнов из плитняка, брусчатки или кирпича имеют большую эстетическую привлекательность, их установка может быть дорогостоящей из-за трудозатрат, необходимых для размещения каждого блока по отдельности. Многие монтажники считают более экономичным заливать бетон и наносить узор, чем тянуть и укладывать тротуар вручную.Для домовладельцев с ограниченным бюджетом вы все равно можете добиться впечатляющих результатов, смешав штампованный бетон с полями из менее дорогого простого бетона.

      Варианты конструкции

      Только декоративный бетон дает вам возможность выбрать любую форму, размер, цвет и обработку поверхности для террасы вашего бассейна — от простого бетона с отделкой метлой до открытого заполнителя или отпечатанных узоров, имитирующих плитку, кирпич или камень. Вы также можете смешивать и сочетать декоративные обработки, такие как объединение окрашенного бетона с трафаретной или отпечатанной рамкой или усиление цветного покрытия с помощью пиленых или гравированных узоров.Чтобы узнать больше о возможностях дизайна, см. Идеи поверхности бетонной террасы у бассейна.

      Простота обслуживания

      Все материалы для мощения в нашей облицовке прочны и долговечны, но большинство из них требуют большего ухода, чем бетон. Кирпичи и брусчатка могут со временем сдвинуться, что потребует повторного выравнивания или замены. Стыки между блоками мощения также необходимо периодически засыпать песком, чтобы предотвратить рост сорняков. Заливка бетона устраняет все эти проблемы и просто требует периодической очистки и повторной герметизации, чтобы сохранить свой внешний вид.См. Это руководство по уходу за наружным декоративным бетоном.

      Имейте в виду, что настилы бассейна имеют особые требования к характеристикам по сравнению с обычным внутренним двориком. Настилы бассейна должны выдерживать постоянное воздействие воды и агрессивных химикатов. Они также должны быть удобными для босых ног, быть противоосколочными и не скользить. Всем этим критериям может соответствовать бетонная площадка для бассейна.

      .