Дезинфекция воды в колодце: Обеззараживание воды в колодце

Обеззараживание воды в колодце

Если сомневаетесь в качестве потребляемой воды или для профилактики, проводится обеззараживание воды в колодце. Существует несколько причин, по которым требуется дезинфекция воды в колодце. Её применяют, если:

• колодец был затоплен в результате паводка;
• внутрь шахты попали сточные воды;
• продезинфицировать необходимо в том случае, если вода заразилась промышленными или сельскохозяйственными химикатами;
• внутрь попали трупы животных или птиц.

В этих ситуациях качество воды снижается, и она становится непригодной для питья и приготовления пищи. При том, что обойтись без воды нельзя, а делать новый колодец не всегда есть возможность. Поэтому проще и дешевле очистка колодца своими руками. Существует несколько способов, как дезинфицировать колодец, которые мы рассмотрим в статье.

Подготовка

Дезинфицируют воду сначала практически одинаково. Для начала требуется полностью её откачать из колодезной шахты. Если уровень воды высокий, колодец характеризуется высоким дебетом, в данном случае Вам потребуется очень мощный насос.

Затем нужно монтировать защитный каркас и следить, чтобы он сохранял свою целостность. Для этого требуется заделать все имеющиеся трещины и дефекты в стыках колец. После этого всю колодезную шахту скрываем инертной гидроизоляцией. Данный способ изолирования подойдет далеко не всем, учитывая его большую стоимость, особенно если шахта глубокая. Поэтому гидроизоляция очень часто не используется.

Перед самой процедурой дезинфекции обязательно следует провести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора

После этого нужно будет удалить налет и грязь с бетонных колец. Это требуется сделать так же и на дне. Но устранить грязь недостаточно, нужно убрать всю придонную присыпку, в которой сохраняются частицы загрязняющего вещества и некачественной воды. Присыпку нужно вычерпать ведром. После того, как посыпку вычерпали, нужно сделать новую. Не рекомендуется использовать песок и гравий. Лучше посыпать шунгитом, если позволяют средства. Этот минерал обладает обеззараживающей способностью.

Дезинфекция колодцев

После того, как закончили подготовительный этап, переходим непосредственно к обеззараживанию. Стены шахты и верхнюю надстройку вместе с крышкой обрабатываем хлорной известью. Восстанавливаем колодезный объем для того, чтобы рассчитать точное количество дезинфицирующего материала. На один литр воды нам будет нужно 20 мг сухой хлорной извести. Чтобы рассчитать, берем во внимание диаметр колец и глубину шахты.

Белизна хорошо подойдет для дезинфекции колодца

Чтобы обеззаразить воду, на стенки шахты наносим вещество с помощью пульверизатора. Для приготовления используем чистую посуду, в которой сухое вещество смешиваем с водой. Затем нужно дать некоторое время отстояться, после этого верхнюю часть нужно перелить в другую емкость. Эта перелитая жидкость и будет применяться для очистки конструкции. При расчете поможет то, что на 1 м³ объема колодца нам будет нужно 500 г обеззараживающего вещества. В том случае, если очень загрязнена, процедуру требуется повторить несколько раз, делая перерывы 2 часа.

Обеззараживание воды

Самым популярным веществом, используемым для дезинфекции питьевой воды – хлор. Оно продается в специализированных магазинах. Однопроцентную известь требуется развести в воде в пропорции 10 г хлора на 1 литр воды.

Чтобы установить точно, сколько понадобиться дезинфицирующего вещества, можно с помощью простых расчетов. Для этого нужно взять три емкости, в которые наливаем по 200 мл воды. В первую нужно добавить 2 капли хлорной извести, во вторую – 4, а в третью – 6. Затем хорошенько размешиваем и плотно накрываем. Если проводим процедуру в теплое время, нужно подождать полчаса, если в холодное – несколько часов. После этого открываем крышку и проверяем запах, он должен быть характерным, но ощущаться не сильно. Если почувствовали запах хлора в емкости с двумя каплями, тогда нужно добавлять на 1 л воды 10 капель извести. Так на 1 м³ воды в этом случае нужно добавить 10 тыс. капель или 400 мл вещества.

Затем полученное вещество требуется добавить в воду в колодце и через каждые 10 минут перемешивать с помощью длинного шеста, можно для размешивания использовать ведро (зачерпываем и резко выливаем). Оптимальный способ перемешивания заключается в применении насосного оборудования.

После этого колодец нужно накрыть плотной тканью, можно использовать полиэтилен. Нужно сохранить прохладную температуру внутри колодца, в противном случае хлор будет испаряться из воды.

Через сутки нужно открыть колодец, если нет запаха хлорки, тогда процедуру нужно проводить снова. На этот раз доза хлора должна быть не более четвертой части предыдущего раза. Ждать нужно не более 4 часов. Естественно, что пользоваться водой с хлором ни в коем случае нельзя.

Если на этот раз запах хлора ощущается, воду нужно откачивать до того момента, пока характерный запах будет ощущаться. Через 5 дней после хлорирования воду кипятим. После процедуры нужно сдать воду на анализ.

Процедура обеззараживания воды при помощи извести требует пристального соблюдения правил безопасности, поскольку вещество относится к опасным. Нужно в процессе использовать респиратор, резиновые перчатки и очки.

Как еще можно очистить воду

Существует еще несколько способов очистки. К ни относятся дозирующие патроны, дезинфекция колодца марганцовкой, белизной, а также специальными препаратами.

Чтобы обеззаразить воду, можно использовать специальные патроны, в которых содержится гипохлорит кальция и хлор. Существуют такие патроны с разной дозировкой. Такой патрон нужно опустить в воду на месяц. Прежде чем использовать данный метод, нужно сначала обратиться за консультациями к работникам санитарной службы.

Для дезинфекции колодца также желательно применять любые хлорсодержащие вещества в виде жидкости или порошка

Существуют специальные препараты, предназначенные для данной цели. Доза веществ которых определена точно. Данные препараты являются базовыми при изготовлении растворов для дезинфекции. Чтобы приготовить раствор, нам нужно будет посуда из пластика или эмалированная объемом минимум 10 литров. Температура, при которой готовим раствор, должна быть в пределах комнатной. Дезинфицируем в несколько этапов.

Сначала нужно откачать воду из колодца и обработать стенки шахты (процедура обработки такая же, как и в случае с хлором). В зависимости от препарата, таблетки для обеззараживания воды используются в различном количестве. Таблетки нужно растворить в воде, а затем залить в колодец. Затем хорошо размешиваем воду и ждем несколько часов. После этого воду откачиваем, пока не появится характерный запах хлора.

Способ очистки марганцовкой является щадящим. Чтобы приготовить, нам нужно будет добавить чайную ложку марганцовки на 10 литров воды и перемешать. Раствор выливаем в шахту и несколько раз откачиваем воду. Затем нужно опустить в колодец сетку с марганцовкой. Здесь она будет находиться постоянно.

Если нет возможности применить другие методы – дезинфекция в колодце белизной должна подойти. Белизны нужно столько, чтобы на колодезное кольцо использовать 1 л вещества. В процессе приготовления добавляем на 10 литров 0,5 литра белизны.

Профилактика

В случае с дезинфекцией воды в колодце, намного проще и дешевле будет просто не допустить проблему. Для этого достаточно соблюдать не сложные правила профилактики.

Колодец должен всегда быть накрытым, чтобы туда не попали сторонние предметы или животные. Канализация должна находиться не ближе 25 метров к колодцу. Чтобы снизить риск протечек, нужно пользоваться погружными насосами или насосными станциями с эжекторами. Несколько раз в год нужно делать анализы воды.

Понравилась статья?

ДаНет

как и чем можно обеззаразить воду самостоятельно

Со временем качество воды портится. На это влияет несколько факторов. Но не спешите искать новый источник, ведь жидкость можно очистить. Дезинфицировать воду скважины или колодца можно несколькими способами. В основном все вещества на основе хлора. Эффективна очистка белизной, а к более щадящим методам относится марганцовка.

Содержание статьи

Рекомендации по дезинфекции

На колодезную воду влияет много факторов. К ним относятся весенние паводки, которые могут затопить источник и внести туда загрязнения. В грунт могут просачиваться стоки, химикаты, трупные вещества. Именно поэтому требуется дезинфекция.

Качество воды зависит от времени. В нее может проникать разный мусор, пыль и прочие загрязнения. На дне скапливается ил, от чего страдает качество жидкости.

Дезинфекция проводится раз в год или в несколько лет. Перед этим потребуется откачать воду, очистить стенки, избавиться от ила на дне. После этого приступают к дезинфекции.

Эффективная схема очистки:

1. С помощью насоса откачивается жидкость из колодца.
2. Оценивают общее состояние стенок и то, насколько герметичны места соединений колец.
3. При наличии трещин и других нарушений изоляции используют герметик.
4. Затем удаляют загрязнения и ил.
5. Кольца колодца следует просушить. Можно использовать принудительную сушку.
6. Дальше очищают донный фильтр и размещают дополнительный слой шунгита. Затем дезинфекции подвергаются стенки колодца.
7. После этого проводят дезинфекцию.

Некоторые хозяева могут прибегать к помощи аэраторов. Так качество дезинфекции повышается. При этом притупляется рост серо-бактерий.

Безопасное хлорирование

Чаще всего дезинфекцию проводят с помощью хлора. Приобрести главный компонент можно в хозяйственном магазине. Следует взять 1% раствор хлорной извести. На литр воды потребуется около 10 г продукта.

Определение нормы использования хлора:

1. Сначала необходимо взять три тары и налить туда по 200 мл воды из колодца.
2. В каждую емкость потребуется добавить разное количество хлора. В первую достаточно две капли, во вторую – четыре, а в третью – шесть.
3. Дальше все необходимо размешать. Тару требуется герметично накрыть и выждать полчаса. Но в зимнее время нужно выделить на выжидание 2 часа.
4. Дальше каждую пробу необходимо проверить на наличие хлорированного запаха. Он должен быть незначительным.

При наличии сильного запаха с двумя каплями хлорки делается другой расчет. Так, на 1 л воды потребуется 10 капель хлорной извести. На кубометр же необходимо 10000 капель. Миллилитр раствора хлорной извести содержит 25 капель. При разделении 10000 на 25 получится 4000 мл. Именно такое количество нужно, чтобы обеззаразить 1 кубометр колодезной воды.

При работе с хлоркой необходимо соблюдать технику безопасности. Это токсичное вещество, поэтому нужно защитить дыхательные пути с помощью респиратора или маски. Также потребуются специальные очки и перчатки.

Необходимо залить необходимое количество в источник и перемешать все с помощью длинного шеста. Выполнять перемешивание можно и с помощью ведра, доставая и сразу выливая жидкость. Также можно взять насос.

Вход в колодец на 24 часа следует накрыть пленкой или плотной тканью. Главное, чтобы в шахте было прохладно и хлор не смог испариться. Если спустя заданный срок нет запаха хлорки, то процедуру следует повторить еще раз. Но дозировку при этом берут намного меньше, и придется подождать всего 4 часа.

После этого стенки колодца требуется промыть. После процедуры необходимо выполнять откачку, пока полностью не исчезнет запах хлорки. Неделю после хлорирования воду следует подвергать кипячению. Лучше провести ее лабораторный анализ.

Способ очистки марганцовкой

Альтернативой хлору выступает марганцовка. Такой способ более распространенный, ведь после очистки нет такого неприятного запаха. Работу можно выполнить своими руками, она не требует больших трудовых или материальных затрат.

Предварительная схема очистки колодца:

1. Сначала вода откачивается до минимального уровня. Он составляет 10 см.
2. Используя штапель или жесткую щетку, следует очистить внутренние стенки шахты.
3. Со дна собирают ил и органические отложения.
4. С помощью герметика заделывают щели и трещины в стенках.

После подготовительных работ можно готовить раствор для дезинфекции. Марганцовка считается более безопасным веществом для здоровья человека. Но при этом она хуже справляется с бактериями.

Перед обеззараживанием колодца шахту необходимо предварительно очистить. Это увеличивает эффективность работы химического средства.

Чтобы развести марганцовку, потребуется взять 1 чайную ложку на 10 л воды. Далее разбавленный раствор вливают в шахту колодца и перемешивают жидкость. Откачка начинается спустя несколько часов после заливки вещества. Дно устилается капроновой сеткой с кремниевой крошкой. Это фильтр, который должен находиться в колодце все время.

Чем можно обеззаразить воду самостоятельно

Кроме хлорирования и использования марганцовки, есть и другие способы очистки колодца. Это могут быть дозирующие патроны, белизна или специальные препараты. В патронах содержатся гипохлорит кальция и хлор. Дозировка при этом может быть разной. Патрон опускается в колодец на месяц. Использовать такой метод можно только с разрешения санитарной службы.

Чтобы обеззаразить воду в колодце, следует использовать средства с содержанием хлора в виде жидкости или порошка.

Для дезинфекции колодца можно приобрести специальные вещества. Они обладают точной дозировкой. Такие препараты составляют базу при приготовлении обеззараживающих средств. Для приготовления раствора берут пластиковую или эмалированную емкость с объемом от 10 л. Работать следует при комнатной температуре. Сама дезинфекция включает несколько последовательных этапов.

Сначала откачивают воду и очищают стенки шахты. Количество препарата зависит от его разновидности. Таблетки растворяются в воде, и только потом раствор заливается в колодец. После размешивания выжидают несколько часов. Дальше проводят откачку до появления ярко выраженного запаха хлора.

К более щадящим способам относится использование марганцовки. Способ применения аналогичный остальным методам, только другая дозировка. Затем на дно опускают сетку с марганцовкой на все время. Часто для дезинфекции используют белизну. На одно кольцо берут 1 л вещества. На 10 л белизны потребуется 0,5 л бензина.

Наиболее действенное обеззараживание с помощью хлорной извести. Главное при этом — соблюдать пропорции. Можно приобрести специализированные средства. В народе широко используют марганцовку и белизну. Каждая методика обладает своими особенностями, но предварительная очистка одинаковая.

Методы и средства для дезинфекции колодца

Дезинфекция колодца должна проводиться на регулярной основе, ведь заражение содержимого микроорганизмами, плесенью приведет к различным патологиям. Существует немало способов очистить жидкость с помощью бытовой химии, народных средств, современных аппаратов.

Дезинфекция колодца с помощью марганцовки.

Когда необходимо проводить дезинфекцию

Стоит регулярно дезинфицировать колодец. Жидкость в нем, в отличие от скважины, застаивается, что приводит к быстрому загрязнению. Но есть и причины, по которым рекомендовано провести дополнительную дезинфекцию:

• закрепление после паводков;
• попадание сточных вод;
• загрязнение промышленными химикатами;
• при попадании мусора;
• слишком частое использование, из-за чего донный грунт может просесть;
• при образовании отложений из слизи, грязи, плесени.

К основным признакам загрязнения относят:

1. Мутность содержимого. Нередко появляются примеси: песок, органические остатки.
2. Появление неприятного запаха, что свидетельствует о появлении и размножении бактерий.
3. Изменение вкуса. Присутствует гнилостный привкус, отдает тиной.
4. Изменение цвета жидкости она «цветет», зеленеет. Достаточно пропустить жидкость через чистую марлю — на ткани могут остаться примеси.

Дезинфекция требуется, когда вода в колодце меняет цвет и приобретает неприятный запах.

Такая жидкость располагает к появлению и быстрому размножению бактерий. Наличие их в воде делает ее опасной, применение в качестве питьевой нередко приводит к отравлениям.

Перед очищением рекомендовано провести анализ колодезной воды, чтобы точно определить причину загрязнения. Самостоятельно нельзя получить точные результаты, потому стоит обращаться в специализированные центры.

Подготовка к обеззараживающей обработке

Обеззараживание воды в колодце начинается с подготовительных мероприятий, от которых зависит дальнейшая обработка. Прежде всего проводится откачка жидкости насосом. Также нужно выловить весь мусор. Следует проверить конструкцию на наличие трещин.

В качестве герметизирующего состава используют смесь на основе жидкого стекла и цемента — их перемешивают в равных частях. Вначале трещины обрабатывают самим жидким стеклом, сверху закрывают трещины приготовленным раствором. Можно воспользоваться готовым герметиком, но стоят такие изделия недешево. После обработки конструкцию накрывают тканью и оставляют минимум на 12 часов.

Для очистки используют металлический шпатель и щетки. Проводится очищение дна колодца от мусора, заменяется, если есть возможность, засыпка дна. Для замены подойдет гравий или щебень. Керамзит не подойдет — он отличается токсичностью и низким удельным весом. Если конструкция изготовлена из бетонных колец, с них снимают образующийся налет.

Выбор состава зависит от характера загрязнений. Для борьбы с соляными растворами используют кислотосодержащие растворы, при наличии коррозийных пятен их сначала удаляют болгаркой, затем обрабатывают поверхности антикоррозийными растворами. Если есть плесень, помогут составы на основе медного купороса.

Донный фильтр из щебня.

Средства для дезинфекции

Хлорная известь

Для дезинфекции воды используют раствор хлорной извести (на 1 л воды берут 10 г вещества). Требуется примерно 400-500 мл раствора на 1 м³ воды.

Чтобы обеззаразить воду, пользуются следующей простой инструкцией:

1. Раствор вливают и около 10 минут перемешивают. Для этого лучше всего подойдет длинный шест.
2. На сутки закрывают конструкцию тканью или пленкой. Рекомендовано делать это на ночь, когда прохладно, поскольку при высоких температурах хлор испаряется, что снижает эффект.
3. Если спустя указанное время нет запаха хлора, нужно повторить процедуру. Выдерживают хлор 4-5 часов.
4. Чистой водой промывают стенки колодца, откачивают жидкость, пока не исчезнет неприятный запах.
5. В течение следующей недели перед употреблением воду рекомендовано кипятить.

Работая с хлорной известью, нужно надевать перчатки, закрывать лицо респиратором, очками.

Белизна

Это недорогой метод дезинфекции. На 1 железобетонное кольцо требуется около 1 л раствора. Технология очищения схожа с применением хлорной извести: «Белизну» вливают в колодец, промывают стенки с помощью щетки. Затем воду полностью сливают и снова заполняют колодец. Если будет присутствовать запах, рекомендовано снова продезинфицировать воду.

Применение марганцовки

Для обеззараживания нужны 2 ст.л. марганцовки и 10 л чистой воды. Все компоненты перемешивают, пока порошок марганцовки не растворится. Жидкость вливают в колодец, перемешивают длинным шестом. Оставляют на 3-4 часа, затем сливают содержимое и снова заполняют.

Раствор йода

Данный метод подходит не всем. Некоторые считают жидкость эффективным средством для обеззараживания. По мнению других, наличие йода в воде делает ее неподходящей для питья, полива растений. Для обеззараживания готовят раствор из 40 капель йода на 10-литровое ведро воды. Достаточно 5-6 л смеси на каждое железобетонное кольцо. Раствор вливают в колодец.

Таблетированные препараты

Существуют десятки средств бытовой химии, предназначенных для очищения колодца своими руками. Нужное количество таблеток растворяют в ведре воды, его вливают в колодец.

Перед дезинфекцией жидкость из колодца сливают, раствором очищают стенки и дно с помощью металлической щетки или распылителя. Затем ждут около часа и промывают чистой водой. Наполняют шахту и заливают раствор, закрывают плотной тканью и выдерживают в течение 10 часов. Затем откачивают жидкость, пока не пропадет запах.

Средство для дезинфекции воды в таблетках.

У таких средств есть преимущества перед народными методиками:

• высокая эффективность препаратов;
• удобство и безопасность использования.

Главный минус средств — это их высокая стоимость.

Физические способы дезинфекции

К данным методам относят чистку с помощью ультразвука и ультрафиолета. Эти способы отличаются эффективностью, экологической безопасностью. Главный минус — необходимость покупки дорогостоящих приборов. Рационально использовать такое оборудование, если колодец подключен к автономной системе водоснабжения и применяется круглогодично.

Прибор для очистки оснащен автоматической системой, регулирующей подачу воды через специальный блок. При этом излучается ультрафиолет, губительный для бактерий. При этом запах и цвет не меняется. Однако такое устройство не используют при отсутствии крышки у колодца. Практически аналогично действует оборудование, воздействующее на плесень УЗ-волнами.

Действия после окончания дезинфекции

Необходимо придерживаться нескольких правил:

• первые сутки не стоит пользоваться водой;
• первые 5 суток после проведенных очистных мероприятий рекомендовано кипятить воду либо ее фильтровать;
• при наличии запаха хлора еще раз слить жидкость в колодце и заново наполнить его.

Профилактические меры

Чтобы избежать загрязнения, рекомендовано пользоваться следующими советами:

• колодец закрывают крышкой или тканью — это убережет от попадания мелкого мусора, пыли;
• рекомендовано на регулярной основе проверять дно изделия, чтобы избежать попадания внутрь мелких зверьков;
• стоит выдерживать необходимое расстояние между колодцем, канализационной и сточной системами около 15-20 м;
• каждый год проверяют конструкцию, уделяя внимание стенкам и герметизируя их при необходимости, чтобы исключить попадание внутрь грунтовых вод;
• нельзя сбрасывать в колодец отходы, мусор.

Если колодец используется на регулярной основе, стоит обязательно оборудовать систему фильтрации, чтобы избежать загрязнения содержимого.

Дезинфекция воды в колодце с помощью хлорки

Ключевая колодезная вода, воспетая в музыке и литературе, на практике далеко не всегда оказывается кристально чистой. По самым разным причинам в водоем проникают загрязнения, присутствие которых выдает неприятный запах, изменившийся цвет и т. п. В этом случае необходима дезинфекция колодца.

Почему вода в колодце может испортиться?

Врагов у чистой колодезной воды множество. Это и весенний паводок, который может затопить колодец, принеся в него различные загрязнения, и просочившиеся в грунт сточные воды, и различные химикаты, применяемые в сельском хозяйстве, и даже трупы животных, случайно попавшие внутрь. Дезинфицируют воду и во время плановой очистки сооружения.

Для очистки колодца понадобятся самые простые инструменты: лестница, щетка и т.п.

На качестве воды сказывается и время. Постепенно внутрь попадает различный мелкий мусор, пыль, грязь и т. п. Дно и стены сооружения заиливаются, в результате качество воды становится неудовлетворительным.

Чтобы поддерживать колодец в нормальном состоянии, необходимо:

• периодически делать анализ колодезной воды;
• регулярно чистить стены и дно;
• проводить дезинфекцию;
• позаботиться о качественном монтаже и своевременном ремонте придомовой канализации;
• всегда закрывать колодец крышкой.

Рекомендации по процедуре очистки

Следует помнить, что дезинфекция воды в колодце — это часть процедуры его очистки. Регулярно, примерно раз в год (или в несколько лет), вода из сооружения выкачивается, затем его стены и дно очищаются от загрязнений и ила, дезинфицируются и т.д. Вот одна из эффективных схем очистки колодца:

• С помощью насоса откачать воду из колодца.
• Проверить состояние гидроизоляции в местах соединения колец и ввода трубы.
• При необходимости восстановить поврежденную гидроизоляцию.
• Удалить загрязнения, ил и прочие отложения на стенах колодца и с его дна.
• Просушить колодезные кольца. При необходимости можно использовать принудительное просушивание: очистить придонный фильтр, уложить на дно дополнительно слой шунгита и провести дезинфекцию дна и стен колодца.
• Продезинфицировать колодезную воду.

Некоторые домовладельцы с успехом используют при очистке воды аэратор для прудов. Это повышает качество дезинфекции и препятствует росту серо-бактерий.

Перед началом очистки воду из колодца откачивают с помощью насоса

Как провести работы по дезинфекции?

Чаще всего для дезинфекционных работ в колодце используют хлор. Разумеется, не чистый, а его соединения, которые относительно безопасны. Сначала стены колодца протирают раствором. Для его приготовления нужно растворить около 20 грамм хлорной извести на один литр воды.

Вместо хлорной извести можно использовать хлорсодержащую бытовую химию, например, средство «Белизна». Для приготовления дезинфицирующего раствора достаточно взять 500 мг такого средства на ведро воды.

Раствор наносят на стенки колодца любым подходящим способом:

• с помощью распылителя;
• кистью;
• валиком;
• тряпкой, намотанной на палку и т. п.

Главное, чтобы стенки колодца покрылись равномерным слоем раствора, содержащего хлор. Поскольку хлорсодержащие составы имеют характерный резкий запах, следует использовать во время работы респиратор или хотя бы марлевую повязку, чтобы защитить дыхательные пути. Раствор необходимо готовить исключительно в холодной воде, поскольку под воздействием тепла хлор улетучится и дезинфицирующий эффект будет потерян.

После того, как колодец наполнится водой, ее также необходимо очистить. Для этого можно приготовить раствор из холодной воды с хлорной известью: нужно взять 200 г извести на литр колодезной воды. Раствор смешивают в емкости, которую затем нужно плотно закрыть крышкой. Теперь нужно подождать, когда известь будет погашена и раствор немного отстоится. Верхний слой прозрачной воды сливают, остальное перемешивают и выливают в колодец.

Для дезинфекции воды в колодце можно использовать хлорную известь

Существует и альтернативный рецепт для дезинфекции колодезной воды. Нужно просто влить в колодец 1 литр хлорсодержащего средства «Белизна» на каждое кольцо воды.

Теперь воду в колодце нужно перемешать одним из способов:

• с помощью длинной палки;
• выбрав и вылив обратно в колодец несколько ведер воды;
• поднимая над поверхностью воды наполненное ведро и отпуская его вниз;
• устроив кольцевую прокачку воды (в колодец опускают насос и конец подведенного к нему шланга).

Теперь отверстие нужно закрыть полиэтиленом или плотной тканью примерно на сутки (иногда достаточно 12 часов). На следующий день процедуру обеззараживания полностью повторяют, то есть выливают в воду новый раствор, перемешивают, накрывают и т.д. Разумеется, пользоваться в это время водой из колодца ни в коем случае нельзя.

Заключительный этап дезинфекции начинается с откачивания воды из колодца. Скорее всего придется повторить операцию несколько раз, пока запах хлора не выветрится или хотя бы не ослабеет до приемлемого уровня. Стенки колодца нужно ополоснуть чистой водой.

После того, как колодец наполнится, можно считать его готовым к эксплуатации. Однако на протяжении следующих одной-двух недель воду перед употреблением рекомендуется все же прокипятить. Еще одна важная операция — анализ качества воды после дезинфекции. Обязательно следует убедиться, что очистка колодца привела к желанному результату и в распоряжении владельцев дома появилась чистая колодезная вода.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ дезинфекция колодцев и скважин

В период паводка Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее – Управление) разъясняет жителям региона методы дезинфекции колодцев и скважин.

Дезинфекция колодцев, попавших в зону подтопления, включает:

— предварительную дезинфекцию колодца;

— очистку колодца;

— повторную дезинфекцию колодца.

Предварительная дезинфекция шахтного колодца.

Перед дезинфекцией колодца рассчитывают объем воды в нем (в м3), который равен площади сечения колодца (в м2) на высоту водяного столба (в м).

Проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола шахты 5%-ным раствором хлорной извести из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности.

5%-ным раствор хлорной извести готовиться из расчета 50 гр. хлорной извести на 1 л. воды. (то есть, на 1 колодец необходимо, примерно, 1 кг хлорной извести методом орошения).

При использовании другого дезинфицирующего средства необходимо пользоваться инструкцией по применению препарата.

Выполняют дезинфекцию следующим образом: готовят 5%-й раствор хлорированной воды. Для этого 500 граммхлорной извести заливают холодной водой, растирают до получения жидкой кашицы и вливают в 10 литров воды. Тщательно перемешивают, отстаивают, сливают прозрачную воду. На 1 м3 воды расходуют 1 ведро прозрачного состава. Заливают опрыскивателем стены колодца, воду и в раскрытом виде колодец оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5 — 2 часа, не допуская забора воды из него.

Очистка колодца.

Очистка проводится через 1,5 — 2 часа после предварительной дезинфекции колодца. Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений. Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в заранее выкопанную на расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной 0,5 м и закапывают, предварительно залив содержимое ямы 10%-ным раствором хлорной извести (100 гр. хлорной извести на 1 л воды).

Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%-ным раствором хлорной извести (либо другим средством, приготовленным по инструкции к препарату) из расчета 0,5 л/м3 шахты.

Повторная дезинфекция колодца.

После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции колодца. Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой, повторно определяют объем воды в нем (в м3) и вносят потребное количество раствора хлорной извести либо другого дезинфицирующего препарата согласно инструкции по применению. Например, при использовании хлорсодержащих таблеток «Акватабс» -8,67 необходимо 5 таблеток на 1 куб. м (1000 л). Из расчета на 1 колодец объемом 7 куб м (7000 л) – 35 таблеток.

После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце перемешивают в течение 10 минут, колодец закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него.

По истечении указанного срока наличие остаточного хлора в воде определяют качественно — по запаху или с помощью иодометрического метода. При отсутствии остаточного хлора в воду добавляют 0,25 — 0,3 первоначального количества дезинфицирующего препарата и выдерживают еще 3 — 4 часа.

После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных результатов такой проверки проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора.

Контроль за эффективностью дезинфекции колодца проводится лабораторно. И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно – бытовых целей.

Если мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами либо иными средствами и методами, разрешенными к применению и направленными на уничтожение бактериального и вирусного загрязнения.

Обеззараживание воды в колодце проводится после дезинфекции самого колодца с помощью различных приемов и методов, но чаще всего с помощью дозирующего патрона, заполненного, как правило, хлорсодержащими препаратами. Патрон возможно изготовить самостоятельно, используя пластиковую бутылку из-под питьевой воды объемом 0,5л (либо другой емкости, исходя из количества дезинфицирующего препарата), предварительно перфорированную, на дно помещается груз (камни).

По количеству препарата подбирают подходящий по емкости патрон (или несколько патронов меньшей емкости), заполняют его препаратом, добавляют воды при перемешивании до образования равномерной кашицы, закрывают пробкой и погружают в воду колодца на расстояние от 20 до 50 см от дна в зависимости от высоты водяного столба, а свободный конец веревки (шпагата) закрепляют на оголовке шахты.

При уменьшении величины остаточного хлора или его исчезновения (примерно через 30 суток) патрон извлекают из колодца, освобождают от содержимого, промывают и вновь заполняют дезинфицирующим препаратом.

В случае обнаружения стойкого химического загрязнения, обусловленного воздействием потенциально опасных объектов во время затопления, следует принять решение о ликвидации водозаборного устройства.

Дезинфекция колодца в своми руками

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 450 Обновлено 22.04.2020

Дезинфекция колодца — это комплекс специальных мероприятий, направленных на очищение скважины от вредоносных бактерий, различных химикатов и других посторонних предметов, негативно влияющих на качество воды. Она состоит из двух этапов: чистка шахты и ее содержимого. Рассмотрим это детальнее.

Когда необходимо проводить дезинфекцию

Для добычи воды высокого качества эпизодически производится дезинфекция колодцев, независимо как часто ими пользуются.

Поводом для таких работ могут послужить следующие факторы:

• весенний паводок и затопление шахты;
• попадание внутрь грунтовой либо поверхностной воды;
• случайное попадание различных химикатов, трупов животных;
• проседание дна, разгерметизация стыковки колец;
• наличие внутри постороннего мусора, слизи, пыли.

Рекомендуется производить дезинфекцию воды в колодце не реже 1 раза в 12 месяцев, но желательно это делать каждые 6 мес. В противном случае, добываемая вода может нести непосредственную угрозу для здоровья людей и животных.

Подготовка к обеззараживающей обработке

Первым делом необходимо выполнить подготовительные работы, от них будет зависеть скорость и эффективность самой дезинфекции воды в колодце.

К ним относятся следующие мероприятия:

• полностью откачивается вся жидкость, для этого эффективно использовать насосное оборудование;
• после этого необходимо спуститься в шахту и выбрать весь мусор;
• происходит детальный осмотр поверхности стенок;
• при помощи щеток удаляется весь мусор, зеленый и черный грибковый налет;
• при обнаружении трещин необходимо их устранить при помощи специального раствора, особое внимание следует уделить стыковке колец;
• производится осмотр нижней части поддона и очистка его от возможных загрязнений;

• исследуется дно, выбирается весь мусор и иловые отложения, а также поднимаются все камни и песок, использовавшиеся в качестве фильтра.

В зависимости от возможных загрязнений применяются различные химические реагенты. К примеру, от плесени поможет медный купорос, отложения солей удаляются при помощи уксуса и соляной кислоты, коррозия удаляется при помощи электрической шлифовальной машины.

Средства для дезинфекции

Обеззараживание воды происходит при помощи различных веществ, имеющих специальные свойства.

К ним относятся:

• обезвреживание вредных микроорганизмов и предотвращение их распространения;
• не причинения повреждений стенкам и дну шахты;
• после завершения работ — они должны легко смываться с последующим удалением из шахты.

Рассмотрим наиболее эффективные способы обеззараживания колодезных шахт и их содержимого.

Эффективная хлорная известь

Необходимо сделать специальный раствор. Для этого понадобится:

• взять 10 грамм хлорной извести и развести их в литре колодезной воды;
• после чего берется несколько капель данного раствора и добавляется в наполненное 10 л ведро;
• данный раствор добавляем до тех пор пока вода будет иметь легких запах хлорки;
• меряем глубину воды в колодце и диаметр кольца, производим расчет находящейся там жидкости;
• чтобы продезинфицировать колодезную воду исходя из рассчитанной пропорции добавляем раствор в шахту, при помощи ведра его перемешиваем;
• шахта герметично накрывается полиэтиленовой пленкой на сутки.

Можно использовать порошок 1% хлора, который легко приобрести в магазине для хозяйственных нужд. На 1 м³ понадобится примерно 400 мл вышеуказанного раствора. Необходимо обеспечить темноту внутри шахты, солнечные лучи ослабляют эффективность работы хлорки. Спустя сутки содержимое шахты выкачивается, стенки тщательно промываются. Содержимое снова выкачивается, данная процедура производится несколько раз до полного исчезновения запаха хлора.

Доступная белизна

Следующим способом будет дезинфекция колодца белизной. Разберем некоторые особенности:

• это быстрый и качественный способ очистки;
• оптимальной концентрацией считается 1 литр белизны на 1 заполненное кольцо;
• технологический процесс аналогичен предыдущему варианту.

Для большей эффективности необходимо распылить белизну на стенки скважины и закрыть ее на сутки. Спустя указанное время всю шахту следует несколько раз промыть с выкачиванием содержимого после каждого раза. Промывка производится до полного отсутствия запаха.

Оперативная и безопасная марганцовка

Этот способ считается более щадящим, но и менее эффективным. Для дезинфекции колодца марганцовкой необходимо:

• сделать раствор из расчета 1 ст ложка марганцовки на 10 л теплой воды;
• хорошо взболтать и залить в шахту, ее плотно закрыть на 1 час;
• спустя указанное время содержимое выкачивается, шахта тщательно промывается.

Для продления дезинфицирующего эффекта по окончанию процедуры на дне оставляется мелкая сетка с несколькими граммами марганца для его постоянного присутствия. Это в значительной мере воспрепятствует размножению бактерий и не причинит вреда для человеческого организма.

Раствор йода как экстренная мера

Целесообразность мероприятий очищения колодца препаратами йода ставится под сомнение некоторыми специалистами:

• с одной стороны йод является прекрасным средством для обезвреживания бактерий;
• с другой стороны медали — он в значительной концентрации может привести к непригодности воды для питья и полива огорода;
• данный метод эффективен если нет возможности проводить полноценную очистку.

Раствор делается из расчета 3 капли йода на литр воды, на одно кольцо понадобится до 5 литров такого раствора. Это не проведет полноценную чистку, однако на какое-то время улучшит качество воды, и предотвратит размножение бактерий.

Таблетированные препараты

На современном рынке представлены таблетки для очистки воды в колодце в большом ассортименте. К ним относятся «Акватабс», «Экобриз», «Септолит». Они содержат элементы хлора, для одной шахты понадобится 4 таблетки, предварительно их растворяют в ведре воды комнатной температуры. Процедура состоит из двух частей:

• в первой части необходимо откачать всю воду, стенки и дно очищаются от грязи и плесени;
• на стенки распыляется полученный раствор и шахта герметично закрывается на 12 часов;
• дальше, содержимое выкачивается и стенки промываются.

Промывка шахты происходит несколько раз до полного исчезновения запаха хлора. Использование подобных препаратов облегчает чистку колодца и ускоряет весь технический процесс.

Физические способы дезинфекции

Существуют современные методы обеззараживания шахты и ее содержимого при помощи ультразвуковой либо ультрафиолетовой аппаратуры. Оба варианты отличаются хорошей эффективностью и являются безопасными для человеческого организма. Их применяют при круглогодичном использовании собственного водозабора.

Рассмотрим их детальнее:

• Обеззаразить воду в колодце можно при помощи ультрафиолетовых лучей. Она проходит через аппарат, который устанавливается в помещении, и обезвреживает все микроорганизмы. Остальные свойства воды остаются без изменений.
• Ультразвуковая обработка также способствует уничтожению бактерий.

Конечно, использование подобной аппаратуры является передовым методом. Он не представляет опасности для человека, однако является достаточно дорогим способом очистки.

Действия после окончания дезинфекции

После проведения обеззараживания воды в колодце при помощи хлористых средств важно придерживаться следующих советов:

• в течение суток не пользоваться скважиной;
• на протяжение недели воду необходимо кипятить;
• пользоваться специальным фильтрующим устройством.

Перед употреблением важно произвести анализ колодезной воды, чрезмерная концентрация хлора может быть опасной для здоровья человеческого организма.

Меры профилактики загрязнения источников

С целью избежать частой чистки колодца от бактерий необходимо своевременно принять некоторые меры:

• не рекомендуется оставлять скважину в открытом состоянии, увеличивается шанс попадания внутрь различного мусора;
• недопустимо проникновение прямых солнечных лучей внутрь шахты, это создает благоприятную обстановку для размножения бактерий;
• шахта должна быть максимально удалена от мест загрязнения, минимальное расстояние до канализации должно составлять 20 м;
• должны быть герметичные стенки шахты, это убережет ее от попадания внутрь поверхностных и грунтовых вод;
• тщательно подходить к выбору и расположению насосных устройств, они не должны поднимать со дна частицы грунта;
• избегать слива добытой воды обратно в шахту, это будет способствовать загрязнению ее содержимого;
• регулярно следите за качеством воды, при первых подозрениях о его ухудшении обращайтесь к специалистам;
• своевременно проводите техническое обслуживание колодезной шахты и насосного оборудования;
• особое внимание следует обратить на дно шахты;
• важно определиться нужно ли устанавливать фильтр и какой именно, в некоторых случаях он может ухудшать качество воды.

Соблюдение данных правил в значительной мере обеспечит качество добываемой воды, позволит реже производить чистку скважины. При малейшем нарушении качества воды ее необходимо отнести на анализ в СЭС, от этого будет зависеть здоровье и продолжительность жизни членов Вашей семьи.

чистка с помощью белизны и марганцовки

Дезинфекция воды в колодце нужна в том случае, если у вас есть сомнения в качестве источника. Ведь в шахту колодца могут просочиться грунтовые воды, может пролиться масло из насоса. В конце концов, колодец может случайно упасть мелкое животное. 

Разумеется, все вышеописанные случаи, а равно и другие сложно прогнозируемые неприятности, приведут к понижению качества источника. А без питьевой воды человек не проживет и пару суток. Поэтому колодец придется, как можно быстрее, почистить и продезинфицировать.

Чистая вода из колодца

И в этой статье мы рассмотрим как технологию дезинфекции, так и перечень препаратов, с помощью которых можно произвести очистку источника.

Чистка и дезинфекция колодца: общие рекомендации

Полная процедура очистки колодца выглядит следующим образом:

Откачивают воду из колодца

• Из шахты источника откачивается вся вода. Причем выбрать нужно действительно всю жидкость и если в колодце хороший дебет и высокий динамический уровень, то вам понадобиться достаточно мощный насос (или два агрегата).
• Следующий шаг – восстановление целостности армирующего каркаса шахты. То есть все стыки между кольцами нужно проверить на течь, крупные трещины – заделать, а внутреннюю поверхность шахты – укрыть слоем инертной гидроизоляции. Впрочем, последний вариант предполагает большие расходы, поэтому, в большинстве случаев, от обустройства дополнительной гидроизоляции попросту отказываются.
• Далее можно перейти к очистке стенок шахты колодца. С бетона соскребают налет, смывают грязь и водоросли.
• Аналогичную процедуру проделывают и с дном колодца. Причем лучший способ очистки дна – это удаление придонной подсыпки (слоя песка и гравия), которую попросту вычерпывают ведрами.
• Далее нужно позаботиться о новой подсыпке. В идеале на дно колодца досыпают слой шунгита – особого минерала, обладающего дезинфицирующим свойствами. Если это решение вам не по карману, то можно ограничиться промытым и просушенным гравием или щебнем.

Финальный этап полной чистки колодца – это та самая дезинфекция. Причем, обработать придется и воду, и стены источника. Ну а как это делается, мы расскажем ниже по тексту.

Как провести дезинфекцию колодца: обзор процесса

Общеизвестно, что дезинфекцию проводят путем обработки поверхностей или введения в жидкость особого состава, уничтожающего микрофлору.

Белизна — средство для дезинфекции колодца

Классические средства для дезинфекции колодца основываются на хлоре. Их готовят, растворяя 20 миллиграмм основы в литре воды. Причем, хлор для очистки можно приобрести лишь в специализированных точках продажи средств для дезинфекции.

Но что делать, если спецсредства не доступны? В этом случае поможет хорошо знакомая всем нам «Белизна» — средство для отбеливания белья, создаваемое на основе того же хлора.

Дезинфекция колодца Белизной предполагает растворение полулитра стандартного отбеливающего средства в ведре воды. Причем по качеству и эффективности такой раствор не уступить спецсредствам, созданным на основе хлора.

При этом Белизна – это не только вполне эффективное, но еще и самое дешевое средство для дезинфекции стенок и содержимого колодца. Ведь рекомендуемые санитарными врачами препараты доступны далеко не везде, а дезинфекция колодца марганцовкой – еще одним «бытовым» средством – обойдется намного дороже. Да и сама марганцовка, ввиду нездорового интереса к этому препарату со стороны маргиналов, продается под строгим контролем.

Как это делается?

Дезинфекция внутренних стенок колодца выполняется путем равномерного распределения активного раствора по всей защищаемой поверхности. То есть внутреннюю поверхность колец нужно обработать губкой, смоченной в дезинфицирующем растворе. И обработать очень тщательно, без пропусков, до того, как поднимется вода. Поэтому лучший вариант технологии обработки – это распыление дезинфицирующего раствора пульверизатором.

Дезинфекция внутренних стенок колодца

Ну а когда шахта заполнится водой, в нее заливают «Белизну» (из расчета один литр раствора на одно кольцо колодца). Или засыпают в шахту 200 грамм хлористой извести, разведенной в холодной воде.

Причем основное условие для дезинфекции – это холод. Ведь в тепле хлор начинает испаряться  с поверхности и никакого дезинфицирующего эффекта уже не будет. Поэтому, после того, как в колодец зальют дезинфицирующий раствор, следует закрыть крышку оголовка, предварительно затянув торец (верхний срез) шахты полиэтиленовой пленкой. Проделав это, вы воспрепятствуете испарению паров хлора из шахты.

Причем перед укутыванием полиэтиленом воду нужно тщательно перемешать, используя для этих целей обычное ведро. Его опускают ко дну и поднимают на поверхность несколько раз.

В финале вы просто выкачиваете всю скопившуюся в колодце воду.  И делаете это несколько раз. До тех пор, пока вода из крана перестанет «отдавать» хлором.

Профилактика загрязнения колодца

Как видите: дезинфекция колодца – это очень трудоемкая операция. Поэтому лучшее средство восстановления качества питьевой воды – это профилактика ситуаций, провоцирующих возникновение необходимости дезинфицировать колодец.

Причем стандартная профилактика дезинфекции основывается на выполнении следующих рекомендаций и правил:

Колодец должен быть накрыт

• Во-первых, не оставляйте крышку колодца открытой. Тогда в шахту не залетят листья и не свалятся мелкие животные.
• Во-вторых, удалите автономную канализацию на расстояние 25-30 метров от шахты колодца. Тогда вам не придется остерегаться протечек грунтовых вод.
• В-третьих, используйте погружные насосы или насосные станции с выносными эжекторами. Риск протечек такого оборудования – минимальный.
• В-четвертых, делайте анализ колодезной воды хотя бы раз в 2-3 года.

Соблюдая вышеуказанные меры предосторожности, вы столкнетесь с необходимость провести  полную очистку с дезинфекцией в самом отдаленном будущем.

Опубликовано: 16.09.2014

Процедура дезинфекции колодцев | Американский фонд грунтовых вод

Процедура дезинфекции колодцев

Информация предоставлена: American Ground Water Trust, 50 Pleasant Street, Suite 2, Concord, NH 03301-4073

Это только общее описание; коды штата и округа могут отличаться.

Сухой гранулированный хлор может быть опасным и НЕ рекомендуется для домашнего использования.

1) Используйте обычный бытовой отбеливатель в качестве источника хлора для дезинфекции.

[Отбеливатели обычно содержат от 5 до 6 процентов хлора. Чтобы процедура дезинфекции была эффективной, pH (кислотность) колодезной воды должен быть в пределах от 6 до 7,5. Если он не находится в этом диапазоне, то следует проконсультироваться со специалистом по очистке скважин, имеющим опыт дезинфекции воды с высоким pH, чтобы отрегулировать pH и поддерживать его в правильном диапазоне во время процесса дезинфекции.

2) Найдите общую глубину воды в колодце.

[ Например — если скважина пробурена на глубину 200 футов, а уровень воды находится на 50 футов ниже верха, тогда в колодце глубина воды 150 футов ]

3) Определите , сколько галлонов воды хранятся в вертикальной колонне скважины. Как только вы узнаете глубину, вы сможете рассчитать галлоны. (См. Конкретные объемы воды в таблице 1)

Диаметр колодца, галлонов на фут, колодца, галлонов на 100 футов

4 дюйма 0.65 65

6 дюймов 1,47 147

8 дюймов 2,61 261

[ ПРИМЕЧАНИЕ — дезинфекция невозможна для колодцев большого диаметра]

4) Определите, сколько потребуется отбеливателя. : Для на каждые 50 галлонов воды в колодце используйте одну кварту отбеливателя для стирки — (4 литра на галлон).
Не используйте чрезмерное количество отбеливателя — больше , а не эффективнее.

[В большинстве случаев один галлон отбеливателя дезинфицирует 200 галлонов колодезной воды
при концентрации хлора от 200 до 300 ppm (частей на миллион)]

[ ПРИМЕЧАНИЕ — Отбеливатель теряет прочность в своем контейнере над время, проверьте «Продать до даты»
и используйте отбеливатель, которому меньше трех месяцев.Используйте отбеливатель без запаха, чтобы избежать добавления в воду ненужных химикатов (обычно он дешевле)]

5) Для достижения наилучших результатов отбеливатель следует смешать с водой перед добавлением в колодец.

[ За счет снижения концентрации уменьшается вероятность коррозии кабелей и труб в скважине. Большой объем воды помогает смешивать хлор в колонне колодца.]

[ ПРИМЕЧАНИЕ : — Не смешивайте растворы хлора с другими чистящими средствами, включая аммиак, потому что будут образовываться токсичные газы.

6) Приготовьте смесь хлора и воды , наполнив пятигаллонное ведро водой и добавив примерно одну литр отбеливателя. Вылейте смесь в лунку и повторяйте, пока в лунку не будет добавлено нужное количество отбеливателя (см. № 4 выше).

Процедура дезинфекции колодца

(Продолжение)

7) Снимите крышку колодца и вылейте смесь прямо внутрь обсадной трубы колодца.

[ ПРИМЕЧАНИЕ — Надевайте резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи и глаз от брызг.
Разливы, попавшие на тело, следует немедленно и тщательно промыть пресной водой.]

8) Рециркулируйте воду в колодце. проточной водой из шланга обратно в колодец в течение 30 минут.

[Это поможет втянуть смесь хлора и воды в скважину и более тщательно промыть «сухую» часть обсадной трубы скважины или пробуренной скважины над уровнем грунтовых вод.]

9) Чтобы продезинфицировать бытовую сантехнику сначала отключите электрическую или газовую подачу к водонагревателю. Включите все смесители, насадки для душа, стиральные машины, посудомоечные машины, внешние краны и т. Д., Пока не почувствуете запах хлора в каждом месте.

[ ПРИМЕЧАНИЕ — Если у вас есть оборудование для водоподготовки, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, чувствительно ли оно к хлорированию. Все оборудование в системе водоснабжения следует дезинфицировать, поскольку оно может служить безопасным убежищем, из которого бактерии могут повторно инфицировать систему.]

10) Оставьте смесь хлора и воды в водопроводной системе и хорошо на 12–24 часа перед удалением хлорированной воды.

[ ПРИМЕЧАНИЕ — Во время процесса дезинфекции воду из колодца не следует использовать для потребления, поэтому перед началом процесса дезинфекции запланируйте основные потребности в воде!]

11) Удалите хлорированную воду из колодца включив насос и направив шланг от крана снаружи в безопасное место.

[Не сливайте раствор хлора в септическую систему, ручей или пруд, где он может убить рыбу.
На цветы и овощи может влиять хлорированная вода.]

12) Когда запах хлора исчез, промывка колодца завершена. .

[Если вам трудно почувствовать запах хлора, набор для определения хлора в плавательном бассейне может указать, есть ли хлор в колодезной воде.]

13) После удаления хлора из колодезной воды прибор Внутренний водопровод можно смыть в септическую или канализационную систему для удаления хлорированной воды.

[Повторно включить водонагреватель. Теперь в системе водоснабжения не должно быть бактерий.]

14) Подождите примерно 5-10 дней, прежде чем выполнить повторный отбор воды из источника и проверить на наличие бактерий.

[Если бактерии все еще присутствуют, повторите процесс. Для удаления давно укоренившихся колоний бактерий может потребоваться несколько процедур. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к специалисту, знакомому с микробиологическим загрязнением лунок.]

15) Повторите тестирование через три месяца, чтобы подтвердить успех лечения, а затем тестируйте ежегодно .

Что такое обеззараживание воды?

Обеззараживание воды означает удаление, дезактивацию или уничтожение патогенных микроорганизмов. Микроорганизмы уничтожаются или дезактивируются, что приводит к прекращению роста и размножения. Если микроорганизмы не удаляются из питьевой воды, употребление питьевой воды может привести к заболеванию людей.
Стерилизация — это процесс, связанный с дезинфекцией. Однако в процессе стерилизации все присутствующие микроорганизмы уничтожаются, как вредные, так и безвредные микроорганизмы.

Среда
Дезинфекцию можно проводить с помощью физических или химических дезинфицирующих средств. Агенты также удаляют из воды органические загрязнители, которые служат питательными веществами или убежищем для микроорганизмов. Дезинфицирующие средства должны убивать не только микроорганизмы. Дезинфицирующие средства также должны обладать остаточным действием, что означает, что они остаются активными в воде после дезинфекции. Дезинфицирующее средство должно предотвращать рост патогенных микроорганизмов в водопроводе после дезинфекции, вызывающих повторное загрязнение воды.

Для химической дезинфекции воды можно использовать следующие дезинфицирующие средства:
— Хлор (Cl ₂ )
— Диоксид хлора (ClO ₂ )
— Гипохлорит (OCl ^— )
— Озон (O ₃ )
— Галогены: бром (Br ₂ ), иоден (I)
— Хлорид брома (BrCl)
— Металлы: медь (Cu ²⁺ ), серебро (Ag ⁺ )
— Перманганат калия (KMnO ₄ )
— Фенолы
— Спирты
— Мыло и моющие средства
— Аммониевые соли Kwartair
— Перекись водорода
— Несколько кислот и оснований

Для физической дезинфекции воды можно использовать следующие дезинфицирующие средства:
— Ультрафиолетовое излучение (УФ )
— Электронное излучение
— Гамма-излучение
— Звуки
— Тепло

Как действует дезинфекция?

Химическая инактивация микробиологических загрязнений в природной или неочищенной воде обычно является одним из последних шагов по уменьшению количества патогенных микроорганизмов в питьевой воде.Комбинации этапов очистки воды (окисление, коагуляция, отстаивание, дезинфекция, фильтрация) делают (питьевую) воду безопасной после производства. В качестве дополнительной меры многие страны применяют вторую стадию дезинфекции в конце процесса очистки воды, чтобы защитить воду от микробиологического загрязнения в системе распределения воды. Обычно во время этого процесса дезинфекции используется другой вид дезинфицирующего средства, нежели тот, который использовался ранее. Дополнительная дезинфекция гарантирует, что бактерии не будут размножаться в воде во время раздачи.Бактерии могут оставаться в воде после первого этапа дезинфекции или могут оказаться в воде во время обратной промывки загрязненной воды (которая может содержать бактерии грунтовых вод из-за трещин в водопроводе).

Механизм дезинфекции

Дезинфекция обычно происходит из-за коррозии клеточной стенки в клетках микроорганизмов или изменений проницаемости клеток, протоплазмы или активности ферментов (из-за структурных изменений ферментов). Эти нарушения клеточной активности приводят к тому, что микроорганизмы больше не могут размножаться.Это приведет к вымиранию микроорганизмов. Окисляющие дезинфицирующие средства также разрушают органические вещества в воде, вызывая недостаток питательных веществ.

Дополнительная информация о последствиях загрязнения моющими средствами в пресноводных экосистемах

Дополнительная информация о дезинфекции воды ?:

Введение обеззараживание воды Необходимость очистки воды История очистки питьевой воды

Что такое обеззараживание воды? Необходимость дезинфекции питьевой воды История дезинфекции воды Болезни, передающиеся через воду Факторы, влияющие на дезинфекцию Условия дезинфекции воды Нормативы дезинфекция питьевой воды ЕС США

Обработка бассейна Загрязнения в бассейне Дезинфекция бассейна Дезинфекция и здоровье бассейна

Вода из градирни Загрязнение воды из градирни Дезинфекция воды в градирне Водное законодательство в градирне

Химические дезинфицирующие средства Хлор Гипохлорит натрия Хлорамины Диоксид хлора Ионизация серебра и меди Пероксид водорода Бром Пероксон Надуксусная кислота

Побочные продукты дезинфекции Типы побочных продуктов дезинфекции Исследования воздействия на здоровье побочных продуктов дезинфекции

Экстренная дезинфекция питьевой воды

Вода, используемая для питья, приготовления пищи, приготовления любых приготовленных напитков или чистки зубов, должна быть дезинфицирована надлежащим образом

Когда водоснабжение дома прерывается из-за стихийного бедствия или других форм стихийных бедствий, вы можете получить ограниченное количество воды, сливая воду из резервуара с горячей водой или растопив кубики льда. В большинстве случаев колодезная вода является предпочтительным источником питьевой воды. Если он недоступен и необходимо использовать речную или озерную воду, избегайте источников, содержащих плавучие вещества и воду темного цвета или с запахом.

Если необходима экстренная дезинфекция, проверьте физическое состояние воды. В мутной воде дезинфицирующие средства менее эффективны. Отфильтруйте мутную или окрашенную воду через чистую ткань или дайте ей отстояться и слейте чистую воду для дезинфекции. Подготовленную для дезинфекции воду следует хранить только в чистых, плотно закрытых емкостях, не подверженных коррозии.

Существует два основных метода дезинфекции небольшого количества воды.Один из способов — кипячение. Это наиболее эффективный метод, позволяющий сделать воду безопасной для питья с точки зрения бактерий. Другой метод — химическая обработка. При осторожном применении некоторые химические вещества освободят большую часть воды от вредных или патогенных организмов.

Способы экстренной дезинфекции

Кипячение: Сильное кипячение в течение одной минуты убивает все болезнетворные микроорганизмы, присутствующие в воде. Вкус кипяченой воды можно улучшить, переливая ее из одного контейнера в другой (так называемая аэрация), давая ему постоять несколько часов или добавляя небольшую щепотку соли на каждый литр кипяченой воды.

Химическая обработка

Если кипячение нецелесообразно, следует использовать химическую дезинфекцию. Обычно используются два химических вещества — хлор и йод.

Хлорные методы

Хлорный отбеливатель. Обычный бытовой отбеливатель содержит соединение хлора, которое дезинфицирует воду. Порядок действий обычно указан на этикетке. Если необходимая процедура не указана, найдите на этикетке процентное содержание доступного хлора и используйте информацию в следующей таблице в качестве руководства.

Очищенную воду следует тщательно перемешать и дать постоять 30 минут. Вода должна иметь легкий запах хлора; в противном случае повторите дозировку и дайте воде постоять еще 15 минут. Если очищенная вода имеет слишком сильный привкус хлора, ее можно сделать более приятной, если дать воде постоять на воздухе в течение нескольких часов или переливая ее из одной чистой емкости в другую несколько раз.

Гранулированный гипохлорит кальция

Добавьте и растворите одну чайную ложку с горкой гранулированного гипохлорита кальция (примерно 1/4 унции) с горкой на каждые два галлона воды.Смесь будет производить исходный раствор хлора с концентрацией приблизительно 500 мг / л, поскольку гипохлорит кальция имеет доступный хлор, равный 70 процентам его веса. Для дезинфекции воды добавьте раствор хлора в соотношении одна часть раствора хлора на каждые 100 частей воды, подлежащей обработке. Это примерно равно добавлению 1 пинты (16 унций) исходного хлора на каждые 12,5 галлонов воды для дезинфекции. Чтобы удалить неприятный запах хлора, выполните аэрацию воды, как описано выше.

Таблетки хлора

Таблетки хлора, содержащие необходимую дозу для дезинфекции питьевой воды, можно приобрести в коммерческой форме.Эти таблетки можно приобрести в аптеках и магазинах спортивных товаров, и их следует использовать в соответствии с инструкциями. Если инструкции отсутствуют, используйте по одной таблетке на каждый литр воды, которую необходимо очистить.

Йодные методы — использование йода в качестве средства дезинфекции может оказаться неэффективным для защиты от воздействия Giardia или Cryptosporidium. Следовательно, использование йода следует ограничить дезинфекцией колодезной воды (в отличие от поверхностных источников воды, таких как реки, озера и родники), потому что колодезная вода вряд ли будет содержать эти болезнетворные организмы.

Настойка йода

Обычный бытовой йод из аптечки или аптечки можно использовать для дезинфекции воды. Добавьте пять капель 2-процентной настойки йода из Фармакопеи США (USP) в каждую литр чистой воды. Если вода мутная, добавьте десять капель и дайте раствору постоять не менее 30 минут.

Таблетки йода

Таблетки йода промышленного производства, содержащие необходимую дозировку для дезинфекции питьевой воды, можно приобрести в аптеках и магазинах спортивных товаров.Их следует использовать, как указано. Если инструкции отсутствуют, используйте по одной таблетке на каждый литр воды, которую необходимо очистить.

Информация водного управления Агентства по охране окружающей среды

Дезинфекция хлором и хлорамином | Системы общественного водоснабжения | Питьевая вода | Здоровая вода

Вода может поступать из различных источников, таких как озера и колодцы, которые могут быть заражены микробами, вызывающими заболевание. Микробы также могут загрязнять воду, когда она проходит через километры трубопроводов, чтобы добраться до сообщества. Чтобы предотвратить заражение микробами, компании водоснабжения добавляют дезинфицирующее средство — обычно хлор или хлорамин ¹ — которое убивает болезнетворные микробы, такие как Salmonella , Campylobacter и норовирус.Рассмотренный на этой странице тип хлорамина, который используется для очистки питьевой воды (монохлорамин), не относится к тому типу, который может формировать и ухудшать качество воздуха в помещении вокруг плавательных бассейнов (дихлорамин или трихлорамин) ² .

Хлор впервые был использован в качестве дезинфицирующего средства для питьевой воды в Европе в конце 1800-х годов. Впервые он был использован в США в 1908 году в Джерси-Сити, Нью-Джерси ¹ . Хлорамин использовался в качестве дезинфицирующего средства для питьевой воды в США в таких местах, как Спрингфилд, штат Иллинойс, и Лансинг, штат Мичиган, с 1929 года ² .Сегодня хлор и хлорамин являются основными дезинфицирующими средствами, используемыми для дезинфекции общественных систем водоснабжения.

Как узнать, что находится в моей питьевой воде?

Многие общественные системы водоснабжения должны добавлять в воду дезинфицирующее средство. Дезинфицирующее средство должно присутствовать во всей воде, содержащейся в трубах, по которым вода проходит по всему населению ³ . Большинство сообществ используют хлор или хлорамины. Некоторые сообщества переключаются между хлором и хлорамином в разное время года или по другим производственным причинам ⁴ .Реже коммунальные службы используют другие дезинфицирующие средства, например диоксид хлора ² . В некоторые системы водоснабжения, использующие воду из подземных источников (например, из общественных колодцев), вообще не требуется добавлять дезинфицирующее средство. ⁵ . Вы можете узнать, есть ли в вашей воде дезинфицирующее средство, какое дезинфицирующее средство используется и насколько хорошо ваше коммунальное предприятие соблюдает правила дезинфекции, получив копию отчета о доверии потребителей вашего коммунального предприятия ³ .Это годовой отчет, который ваше коммунальное предприятие должно ежегодно рассылать всем клиентам.

Печка на отработке самодельная: Печь на отработке своими руками из баллона – чертежи, схемы, видео

Печь на отработанном масле своими руками: наглядные схемы

Любое масло, которые осталось после отработки, не обязательно утилизировать. Оно может послужить отличным топливом для печки. Конструкция не является сложной, поэтому печь на отработанном масле можно сделать самостоятельно.

Как работает печь на отработанном масле?

Принцип работы печки на отработанном масле довольно прост. Под действием розжига загораются топливные отходы, тем самым нагревая печь. Выделяется тепло, которое отапливает помещение.

Чаще всего в качестве растопки печи применяется отработанное автомобильное масло. Подойдет как дизельное, так и моторное. Но это не единственный вариант доступного топлива. Для растопки печи вполне подойдет кондитерское и растительное масла.

Можно сделать несколько видов отопительных систем на отработанном масле своими руками:

• буржуйка;
• капельница;
• горелка Бабингтона.

Изготовление каждой из них имеет несколько нюансов.

Печки-буржуйки часто делают самостоятельно, так как их конструкция очень проста. Но при этом у них самый большой расход топлива – около 2 литров в час.

Печку-капельницу можно сделать как из трубы, так и из старого газового баллона. На дне устройства размещается чаша с розжигом. Постепенно подается масло. Воздух, попадающий в печку, нагревается. Такая печь может давать до 15 кВт тепла.

Горелка Бабингтона отличается от других печей тем, что подача топлива осуществляется благодаря насосу. В отличие от других печей, работающих на отработанном масле, горелка Бабингтона будет хорошо отапливать помещение даже при наличии большого количества примесей в горючем веществе.

Каждую из таких печей можно сконструировать самостоятельно.

Буржуйка

Буржуйка, или же печка прямого действия, является одной из самых простых конструкций. Она состоит из двух камер сгорания, соединяющей трубки и дымоотвода.

Для создания буржуйки понадобятся два контейнера из металла. Можно сделать их самостоятельно при помощи сварки. Буржуйка может быть любой формы, но предпочтительней сделать овальные контейнеры, так как теплоотдача у них будет выше.

Из плотного листа стали необходимо сделать устойчивые ножки. Их следует приварить к нижнему контейнеру. Нижний бак будет использоваться для отработанного масла, поэтому стоит сделать его более крупных размеров, чем верхний. Сверху контейнера следует сделать небольшое отверстие для заливки топлива и розжига смеси. Обязательно сконструируйте заслонку, так как при использовании отработанного масла и процессе горения нижний бак должен быть полностью герметичным.

Следом на крышку нижнего контейнера размещается металлическая труба, которая будет соединять две части конструкции. В трубе должны быть проделаны небольшие отверстия для подачи воздуха. Таким образом, пары горючего будут смешиваться с кислородом. Труба должна быть расположена полностью вертикально.

После на конструкцию устанавливается контейнер для вторичного сгорания. Температура во втором баке значительно выше, так как в нем происходит горение газово-воздушной смеси. Желательно для удобства делать во втором баке съемную крышку.

Последнее, что необходимо для создания буржуйки – это присоединить дымоход к верхнему баку.

Комбинированная буржуйка

Если немного видоизменить конструкцию классической буржуйки, можно сделать универсальную печь, которая будет работать не только на отработанном топливе, но также и от розжига твердых материалов.

Для этого необходимо сделать несколько дополнительных элементов. При розжиге дров труба должна быть герметичной, поэтому из стали нужно сделать четыре пластины, которые смогут закрывать трубу от проникания воздуха. Для этого следует сделать на трубе несколько креплений для болтов, чтобы можно было с легкостью прикрутить дополнительные элементы.

На основании нижнего бака размещается колосник или стальная решетка. Необходимо сконструировать дополнительный контейнер, который будет размещаться в нижнем баке. Необходимо сделать так, чтобы контейнер можно было с легкостью установить через съемный верх печки. Именно он будет служить резервуаром для отработанного масла.

Чем больше съемных элементов будет в буржуйке, тем легче почистить печь после использования отработанного масла. Также стоит с осторожностью обращаться с печкой. Чтобы масло сгорало равномерно, не бурлило и не шипело, необходимо учесть несколько важных моментов. Резервуар необходимо заполнять отработанным топливом не более чем на две трети. Лучше всего использовать машинное масло, при этом оно должно постоять. Масло, которое слили из машины несколько часов назад, будет плохо гореть.

Капельница из трубы

Печка-капельница, работающая на отработанном масле, расходует масло экономнее, чем буржуйка. Это связано с тем, что горючее поступает в печь постепенно. Принцип работы печки-капельницы довольно прост. За счет испарений в чаше розжига, теплый воздух циркулирует по трубе и обогревает помещение. Делать печку-капельницу необходимо пошагово, соблюдая правильные размеры:

1. Для корпуса капельницы из трубы необходима труба диаметром в 21 сантиметр. Толщина стенки трубы должна быть не менее одного сантиметра. Высота – 78 сантиметров. Дно изготавливается из стального листа. Толщина стали должна быть от 5 миллиметров. Необходимо вырезать дно, учитывая толщину трубы, и приварить его к конструкции. На дне необходимо разместить чашу для розжига. Ножки печки можно сделать из любого материала. Например, подойдут широкие болты.
2. В трубе необходимо проделать отверстие. Расстояние от него до дна конструкции должно составить минимум 7 сантиметров. Через это отверстие можно будет наблюдать за работой печки, а также дополнительно разжигать чашу. Отверстие должно закрываться при помощи дверцы. Для этого из листа стали или остатков трубы необходимо сделать небольшую дверцу. Чтобы она закрывалась герметично, следует по периметру прикрепить шнур из асбеста.
3. С обратной стороны от отверстия приваривается труба. Ее диаметр – 10 сантиметров. Толщина трубы должна быть не менее 4 миллиметров. Данная труба будет служить для отвода дыма.
4. Крышка конструкции также делается из листового металла. Для этого необходимо вырезать круг диаметром в 22, 8 сантиметров. По краю привариваются стенки шириной в 4 сантиметра. Следует сделать два отверстия. Одно сверху крышки диаметром в 9 сантиметров. Другое должно размещаться сбоку и быть не более 2 сантиметров. На второе отверстие понадобится сделать дверцу, также необходимо будет использовать асбестовый шнур для герметичности. Маленькое отверстие будет выполнять функцию смотрового окошка.
5. Следующим шагом является создание трубы для подачи воздуха. Для этого необходима стальная труба длиной в 76 сантиметров и диаметром в 9 сантиметров. В трубе необходимо будет сделать несколько отверстий диаметром в пол сантиметра, отступив от края трубы 0,5 сантиметра. Должно получиться 9 отверстий, размещенных по окружности. Еще через пол сантиметра – 8 отверстий диаметром в 4 миллиметра. Через такой же промежуток следует сделать 9 отверстий по 3 миллиметра. При помощи болгарки вырезается 9 тонких прорезей в 3 сантиметра. На другом конце трубы делается отверстие диаметром в 1 сантиметр, через которое будет вставлять трубка для подачи топлива.
6. Трубка для подачи топлива должна быть небольшой, диаметром всего в 1 сантиметр. Длину и изгиб следует делать таким образом, чтобы топливо из резервуара могло постепенно поступать в печь.
7. Трубки для подачи воздуха и топлива необходимо приварить к крышке печи.
8. Дымоход следует делать, учитывая возможности помещения. Высота трубы дымохода должна быть не менее, чем 4 метра. Дымоход должен быть прямым, без изогнутых участков.

Печка-капельница расходует в час всего 1-1,5 литра отработанного масла. Этого достаточно, чтобы отопить помещение объемом до 150 м3.

Горелка Бабингтона

Горелка Бабингтона отличается от других печей на отработанном топливе. В конструкцию попадает воздух под давлением, разрывая масляную пленку. Тем самым происходит распыление горючей жидкости. Воздух соединяется с топливом, и в результате сгорания горючего материала образуется тепло. На схеме хорошо виден принцип работы печи данного типа.

Для изготовления горелки Бабингтона понадобятся:
• распылитель;
• баллон;
• насос;
• паяльная лампа;
• контейнер для сбора отработки;
• защита от брызг.

Горелка мало чем похожа на настоящую печь, но при этом эффективно нагревает помещение. Некоторые элементы печки необходимо будет собрать вручную. Изготовление частей горелки Бабингтона:

1. Корпус печи делается из пустого газового баллона. Необходимо убрать воронку для залива.
2. Далее следует сделать отверстия для труб на месте воронки. Отверстия высверливаются сверлом в виде спирали по внутренней части. Трубы необходимо присоединить к конструкции при помощи сварочного аппарата. На нижней части трубы следует сделать крепеж для присоединения распылителя.
3. Форсунка, или же распылитель, необходима для захвата воздухом отработанного масла и облегчения процесса розжига. Распылитель лучше всего изготавливать при помощи токарного станка. Основа делается из стержня с гладким хвостовиком. При помощи форсунки можно будет закрепить шланг к подводу масла. Наполовину стержня необходимо сделать метрическую резьбу. Труба должна быть диаметром в 16 миллиметров. Необходимо высверлить отверстие по всей длине распылителя, которое будет стыковаться с поперечной деталью. Место стыковки форсунки и шланга желательно защитить от воспламенения при помощи стального экрана.
4. Чтобы топливо смешивалось с воздухом, необходимо разместить у конца топливной трубки полусферу. Подойдет как дверная ручка, так и болт со сферичной шляпкой. По центру сферы высверливается небольшое отверстие, через которое и будет производиться контакт.
5. Отстойник топлива следует делать со специальной трубой, по которой масло будет обратно возвращаться в основной бак с топливом.

Конструкцию можно усложнить, приделав специальный вентиль для контроля подачи топлива. Также нужно убедиться в качестве сборки печи. Чтобы масло в горелке Бабингтона не подтекало, устройство необходимо сделать полностью герметичным.

Не торопитесь выбрасывать отработанное масло. При помощи нескольких простых конструкций можно сделать качественный отопительный прибор. Печку можно использовать для отопления небольших помещений, а также как источник тепла на открытом воздухе. К минусам изделия можно отнести лишь неприятный запах, ведь продуктом сгорания является отработанное топливо. Также стоит учесть, что самодельная печь на отработанном масле нуждается в постоянном контроле, так как она является пожароопасной.

Печи на отработанном масле | Группа NORTEC

   Печи на отработанном масле приобрели популярность по нескольким причинам — это появление синтетических масел, которые проще сжигать, чем более старые масла без присадок, и возможность приобретения “отработки” — масла, слитого с двигателя и трансмиссии, загрязненного частицами металла. Поскольку это непригодное вещество требует переработки, вывоза и хранения, предприятиям проще избавиться от него как можно быстрее, чтобы не вступать в конфликт с экологическим законодательством.

   Купить отработку у тех, кто занимается изготовлением из нее печного топлива, невозможно — это лицензированные предприниматели и фирмы, которые не станут продавать сырье вместо собственного продукта. Но приобрести отработанное масло в автосервисе возможно по очень невысоким ценам.

   Если вы сами руководите автосервисом, то есть имеете доступ к отработке в больших количествах, то пустить ее в оборот можно достаточно просто — использовать в качестве топлива. Но для этого потребуется печь с определенными параметрами, в которой отработка не просто сгорит, а выгорит полностью, даст высокую температуру и не будет признана проверяющими источником вредного выброса.

   Для этого нужно изготовить печь, способную полностью выжечь все компоненты отработанного масла. Это не так просто, если учесть его сложный состав и некоторые тонкости процесса горения таких продуктов. В частности, следует создать конструкцию, которая позволит окислам азота, крайне вредным соединениям, не выходить в атмосферу, а принимать участие в процессе сжигания прочих компонентов топлива.

   При таком течении событий окислы азота обратятся в воду, углекислый газ и азот, то есть, менее опасные с экологической точки зрения вещества. А сгорание отработки в печи окажется практически полным, что очень важно — ее придется меньше чистить при получении большого количества тепла.

Печь на отработке — преимущества и недостатки

   Что следует учесть при изготовлении печи на отработке, каковы главные принципы, сложности и преимущества такого решения?

Преимущества

1. Печь работает на дешевом и доступном топливе.
2. Эффективность сгорания достаточно высока, чтобы получить высокую температуру корпуса печи, а, значит, высокую теплоотдачу в пределах примерно 500 — 700 градусов.
3. Конструкция печи позволяет собрать ее из стали при помощи сварочного аппарата, что при наличии опыта и материала вовсе не сложно.
4. Горение в такой печи поддерживается самостоятельно — таковы физические принципы ее работы. Регулировать горение можно за счет ограничения подачи топлива простой дроссельной заслонкой.

Недостатки

   Вспомним о сложностях и недостатках.

1. Высокая температура корпуса печи требует выделения для нее особого места, очищенного от всего горючего как минимум на полметра от устройства.
2. При обогреве такой печью тепло распространяется неравномерно, проще сказать, что вблизи очень жарко, вдали — холодно.
3. Печь на отработке масла работает по принципу излучения, а не нагрева воздуха.
4. Всегда сохраняется вероятность закипания топлива в камере предварительного разогрева, а при определенных условиях — выброса кипящего топлива из корпуса.
5. Печь очень активно поглощает кислород в помещении.
6. В конструкции следует учитывать высокую температуру в дымоходе, значит, в местах контакта с кровлей необходимо создать защитный слой из негорючего тугоплавкого материала. Дымоход в самом простом варианте может быть только вертикальным — о причинах мы напишем ниже.
7. Возможны претензии пожарных, если печь установлена в сервисе или мастерской.

   Можно ли сбалансировать преимущества и недостатки конструкции или найти экономичную, эффективную и безопасную альтернативу самодельной отопительной печи на отработанном масле? Можно, по крайней мере, нивелировать некоторые недостатки конструкции и в полной мере использовать весь ее потенциал.

Как работает печь на отработанном масле

   Принцип работы печки на отработке масла — сжигание маслянистой жидкости поэтапно для полного сгорания всех ее компонентов. При использовании отработки с синтетическими присадками вместо чистого ректификата нефти это становится возможным. Все трансмиссионные и моторные масла сейчас содержат синтетические присадки, облегчающие нашу задачу.

   Почему разговор идет о двух этапах? — масло состоит из легких и тяжелых компонентов, которые горят (окисляются с выделением тепла) при разных температурах. Им необходимо разное количество кислорода, разная температура и разделение на участки, где будут проходить специфические процессы. Получить эффект полного сгорания можно можно за счет разделения вещества на фракции уже в процессе горения.

   Пиролиз имеет свойство сохранять стабильность, поддерживать сам себя, и мы можем получить процесс, который упрощенно описывается примерно так:

— разогретое предварительно топливо загорается в нижней части камеры сгорания печи на отработанном масле, легкие вещества горят, создавая первичную температуру и тягу для испарения более тяжелых фракций;

— в средней части камеры сгорания происходит нагрев тяжелых компонентов до температуры горения и максимальный приток кислорода снаружи;

— горячая пиролизная смесь поступает в верхнюю часть печи, где проходит процесс “дожигания” разложившегося на пары и газы топлива с разложением окислов азота и активной отдачей тепла;

— продукты горения уходят в дымоход, тепло отдается помещению в виде излучения.

Особенности горения топлива в печах на отработке

   Почему в такой печи, работающей на отработанном масле, возможно использование только вертикального дымохода? Зачем создавать среднюю часть печи в виде вертикальной трубы с отверстиями для притока кислорода? Дело в том, что хорошую тягу и полное сгорание всех компонентов можно получить только при разогреве всей смеси. Если пары станут пролетать по камере сгорания с большой скоростью, то не останется времени именно на этот разогрев, и смысл

   Но если применить знание законов физики, то можно добиться снижения скорости тяжелых компонентов, дать им время на разогрев — за счет возникающей в вертикальной части камеры сгорания силы Кориолиса. Она является следствием вращения Земли вокруг своей оси, а действие ее выражается в том, что в вертикальной трубе жидкости и газы закручиваются спиралью. Благодаря этому закручиванию газовые компоненты перемешиваются, задерживаются в области горения на время, достаточное для полного разогрева и сгорания строить такое сооружение пропадет.

   Получить такой эффект можно разными способами, но в простейшем варианте можно добиться определенного соотношения высоты и диаметра вертикальной части камеры сгорания и дымохода, если не нарушать строго рассчитанные размеры. При нарушении возникнет эффект неполного сгорания, на трубе начнет оседать сажа и копоть, повалит черный дым, и часть газов начнет прорываться в помещение через отверстия для притока кислорода.

   После прогрева газов в камере сгорания и насыщения смеси кислородом начинается фаза дожигания, которая происходит в верхней части печи. Там может быть либо своеобразное расширение с перегородкой, либо воронка определенной формы — в них должен произойти скачок температуры, после которого кислород отдаст часть несгоревших веществ окислам азота. На этом этапе дожигания и совершается обращение опасных и вредных компонентов в углекислоту, водяные пары и азот.

Как усовершенствовать печку на отработанном масле

   Что можно усовершенствовать в этой конструкции, чтобы добиться большей функциональности и избавиться от ограничений?

1. Можно добиться увеличения тепловой мощности печи, работающей на отработанном масле, чтобы часть лучистой энергии преобразовать в нагрев воздуха, получить конвекционную схему для более равномерного прогрева.
2. Можно обойти требование строить только вертикальный дымоход — в таком случае мы можем использовать горизонтальные участки для большей отдачи тепла помещению и снижения опасности от разогрева кровли. Так удобнее вывести дымоход в стену, что гораздо проще, чем, прокладывать его через крышу.
3. Можно создать систему равномерной подачи топлива в нижнюю часть камеры сгорания, чтобы добавлять отработку не слишком часто, не контролировать постоянно ее количество в камере подогрева.

   Получить два первых оптимизирующих эффекта можно, используя силу движения воздуха, наддув, но с определенными ограничениями. Дело в том, что подача воздуха в камеру сгорания снизу бесполезна. Она приведет только к потере температурного баланса и потере эффекта перемешивания от силы Кориолиса, то есть, сведет к нулю все преимущества пиролизного процесса.

   Делать какие-либо вьюшки и лючки для поддува в печи на отработке просто бесполезно и даже опасно — они могут дать эффект выброса пламени, топлива или струи горящего газа наружу. В отличие от дровяной печи, эта система балансирует сама себя и на этапе горения-дожигания не нуждается в принудительном притоке воздуха. Ей достаточно отверстий в вертикальной части камеры сгорания.

   На этапе выброса газов можно помочь печи — установить вентилятор в дымоходе, чтобы проталкивать продукты горения по горизонтальной трубе, компенсируя потерю тяги от ее прокладки. Фактически это означает, что вентилятор будет “дуть вслед газам”, создавая избыточное давление для их выталкивания в сторону выхода из трубы.

Способы создания наддува — инжектор и эжектор

   Существует два варианта создания такого устройства.

1. Первый подход предполагает установку в “колене” дымохода вентилятора постоянного действия, который будет поддерживать тягу и выгонять газы. При его выключении отработанные газы начнут возвращаться в помещение, а эффективность работы печи на отработанном масле резко снизится. Можно между дымоходом и вентилятором установить клапан в виде простой “хлопушки”, который будет легко приподниматься от потока воздуха, создаваемого вентилятором, и столь же легко захлопываться при его выключении. Вариант не слишком удобен именно по причине необходимости постоянно поддерживать тягу вентилятором. Использовать можно компьютерный, вытяжной кухонный или небольшой промышленный вентилятор, создающий устойчивый поток воздуха для эжекторного наддува.
2. Второй подход несколько сложнее в исполнении, он хорош в случаях, когда часть дымохода проложена с некоторым наклоном. В колено дымохода вводится тонкая трубка, а через нее периодически подается сжатый воздух, мгновенно увеличивающий тягу. При использовании этой системы — инжекторной — можно резко увеличивать эффективность горения топлива с одновременным снижением его потребления. В результате будет возможно за короткое время сильно разогреть печь, а потом перевести ее в более “спокойный режим”.

   Использование наддува целиком зависит от возможностей хозяина печи и особенностей места ее размещения. В любом случае, отопительные печи на отработанном масле подходят для гаражей и мини-мастерских, но требуют соблюдения правил пожарной безопасности — удаления от корпуса предметов, расчистки пространства и контроля за температурой.

   Нельзя забывать, что погасить такую печь до полного выгорания топлива в принципе невозможно. Пламя будет поддерживать само себя в виде ленивого язычка, который мгновенно разгорится при получении новой порции масла.

Отбор тепла от печи на отработке

   Отбор тепла от корпуса печи можно организовать двумя способами:

   — установкой на некотором расстоянии вентилятора, который будет постоянно дуть на корпус, прогоняя мимо него воздух для равномерного распределения. Обычный бытовой вентилятор не сможет критически понизить температуру в камере сгорания и не станет причиной прекращения дожигания топлива. При этом комфорта в помещении будет больше, но стоит обратить внимание вот на что — вентилятор может частично выдувать газы через отверстия в вертикальной части камеры сгорания. Это довольно рискованно для находящихся в помещении;

   — оборудованием на корпусе печи змеевика с постоянно протекающей водой — своего рода водогрейного контура. Его можно заменить водогрейной рубашкой, расположенной в верхней трети камеры сгорания. Непременное условие — между элементами приема тепла и корпусом камеры сгорания должен оставаться зазор для доступа воздуха. Опускать контур отбора тепла ниже не стоит.

   Если к такой системе подключить принудительную циркуляцию, то ее хватит на обогрев дома или дачи, а на небольшое строение хватит и естественной циркуляции теплоносителя. Напоминаем, что все эти решения требуют правильного расчета, потому что неумеренный отбор тепла приведет к потере эффективности дожигания, а излишний — к расплавлению или растрескиванию трубок с водой. При ограничении доступа воздуха в камеру сгорания печь также потеряет эффективность.

Длительность работы и расход топлива

   Расход топлива в такой печи составляет примерно литр на час работы, а при использовании вентилятора наддува — до полутора литров. Если вы хотите добиться более длительной работы печи без долива масла, то можно установит рядом с ней емкость большего размера и соединить нижние части трубкой. Принцип сообщающихся сосудов сработает — жидкость в камере сгорания и дополнительной емкости окажется на одном уровне.

   Нет смысла делать камеру сгорания большой, потому что топливо в ней не прогреется до нужной температуры. Дополнительная емкость с дроссельной заслонкой поможет создать запас топлива на несколько часов горения, даже на ночь, не рискуя “перелить” или прервать подачу отработки.

Опасности, сложности, альтернативы самодельной печи на отработке

   Описанная нами конструкция обладает серьезными недостатками.

1. Самодельная печь на отработке является прибором с частично открытой камерой сгорания, и это исключает ее установку в жилых помещениях. Кроме того, ее корпус раскаляется до очень высоких температур, что тоже опасно. Вам придется строить для нее отдельное помещение и проводить тепло в дачный домик либо по воздуховоду, либо с использованием теплоносителя. Это сводит к нулю все преимущества использования отработки и простоты конструкции.
2. Подобное устройство при пожаре станет поводом для отказа в страховых выплатах — печь не сертифицирована, проверок не проходила, паспорта не имеет.
3. При попадании в резервуар печи отработки с большим содержанием воды возможное мгновенное вскипание смеси с выбросом паров — это взрыв, от которого пострадают люди и строение.
4. Использование такой печи в автосервисе или мастерской предпринимателя — источник проблем с пожарными службами, бесконечные штрафы.

Форсунки и пламенные чаши

   Более безопасный вариант конструкции — использование форсунки или чаши сгорания топлива с капельной подачей, но здесь возникает масса технологических и конститутивных сложностей. Изготовление этих узлов связано с работой очень точного современного оборудования. Форсунка должна работать при постоянном притоке сжатого воздуха, а подача топлива каплями в чащу связана с точными дозировками и подъемом отработки на высоту — над камерой сгорания.

   Пламенная чаша рассматривается как вариант создания печи на отработанном масле, но ее конструкция очень сложна в изготовлении. Без навыков такое устройство не построить. Для него придется покупать или собирать вентилятор поддува — “улитку” для закручивания потока воздуха, рассчитывать место установки. Это задача для профессионалов, но в промышленности, где есть профессионалы, она непопулярна. Там выгоднее использовать форсунку или горелку с подачей сжатого воздуха, фильтром и насосом подкачки топлива.

   Пламенная чаша с фильтрующим пористым элементом хоть и дает устойчивое экономичное горение, не может быть собрана в полностью безопасную конструкцию своими руками. Это слишком сложно. Более того, никакие инспекторы и страховщики не станут признавать такое устройство безопасным, а экспертиза обойдется невероятно дорого.

Печь на отработке промышленного изготовления

   Желающим все же воспользоваться возможностями отработки — особенно владельцам автосервисов, мастерских — лучше поискать и купить печь, работающую на отработанном масле промышленной разработки и сборки. Для обогрева производственных помещений существует более эффективный вариант с вентилятором поддува, который создает хорошие условия для перемешивания воздуха. При этом нагрев воздуха происходит в теплообменнике без попадания туда продуктов сгорания отработки.

   Любителям паллиативных решений, самодеятельности и экзотики хотелось бы посоветовать — соотносите выгоды от использования такой печи с ее ограниченными возможностями и стоимостью. Для того, чтобы самодельная печка на отработке стала безопасной и удобной, придется затратить немало труда и докупить много оборудования. Не проще ли сразу купить готовое и сертифицированное изделие, которое можно не только ставить в гараже!

   Согласитесь, что для отопления одного гаража и сарая усилия просто неадекватны! А для безопасного обогрева производства, даже самого малого, есть компактные и производители печи, нагреватели воздуха и котлы на отработанном масле. Изготовить печь на отработке самостоятельно весьма сложно и хлопотно. Ее безопасность и производительность в любом случае окажутся гораздо ниже, чем у проверенных промышленных изделий с современными горелками и даже чашами сгорания.

чертежи, 31 фото пошаговой сборки печи

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Печь на отработанном масле своими руками: конструкция и принцип работы. Печь на отработке своими руками: чертежи с инструкциями

Что такое отработка и как ее использовать

По сути, это бывшее в эксплуатации моторное масло, смазка двигателя и ходовой части. В процессе работы техники масло, изначально довольно чистый нефтепродукт насыщается шлаками – частицами металла (результат трения и механических повреждений деталей), сажей, солями, смолистыми соединениями. В результате такого насыщения для смазки масло больше не годится, зато оно неплохо горит – что и позволяет использовать продукт в качестве топлива.

Состав отработки сгораем примерно на 85%, и в процессе горения выдает порядка 11 кВт/час тепловой энергии с каждого литра. Таким образом, продукт по своим топливным качествам сравним с дизельным топливом.

Важно: если масло сильно засорено твердыми включениями, перед использованием его желательно фильтровать.

При этом масляная печь на фильтрованной отработке будет работать дольше и лучше, ее придется реже чистить от нагара.

Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Поскольку в процессе горения машинное масло, особенно б/у, выделяет не самый приятный запах, да и с точки зрения здоровья не слишком полезно, лучше не использовать печи такого рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен качественный отвод продуктов сгорания.

Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и так далее – где не требуется постоянное отопление, а лишь прогрев воздуха на относительно короткое время.

Благодаря тому, что даже самые простые конструкции такой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения топлива, можно обеспечить либо экономичный режим его использования и постепенный прогрев помещений, либо усиленный расход с очень быстрым обогревом воздушного объема.

Общие принципы работы печи для гаража или дачи на отработке

Суть процесса проста: поскольку само по себе масло не столько горит, сколько чадит, его нужно нагреть до температуры кипения и поджечь выделяющиеся пары. Соответственно, нужна емкость для подогрева масла, точки подачи воздуха и камера дожигания. Ну и, разумеется, дымоход.

На схеме ниже показан принцип устройства самой простой печи с квадратным топливным баком.

Итак:

• в топливный бак, он же топка, заливают отработку примерно на ½…2/3 объема. Больше нельзя – либо в процессе закипания масло выплеснется, либо просто не образуется достаточного количества горючих паров;
• после того, как топливо немного отстоится в баке и даст определенное количество испарений, поджигают содержимое. Это делают с помощью «факела» – горящей лучины, ветоши (лучше тоже промасленной), бумаги. Далее отверстие для заливки закрывают и не открывают больше до момента догорания топлива;
• при нагреве масло начинает выдавать все больше и больше паров, они поднимаются в зону дожига, смешиваясь по пути с вторичным воздухом. Поскольку нагретые пары гораздо выше по температуре, чем окружающий трубу воздух, кислород втягивается в отверстия очень активно, способствуя повышению температуры горения. Тягу можно регулировать с помощью заслонок, тем самым увеличивая или уменьшая интенсивность горения паров;
• нагрев окружающего помещения происходит благодаря теплообмену между раскаленной камерой топки, трубы, камеры дожига и воздухом. Чтобы устройство дольше отдавало тепло, ставят заслонку между камерой дожига и дымоходом, уменьшая скорость удаления нагретых и горящих паров.

Для равномерности процесса камеру дожига и топку делают примерно одинакового размера (объема).

Если печь выполнена правильно, пламя имеет бело-голубой цвет. Соответственно, температура горения составляет 1000 градусов Цельсия и выше. Если пламя имеет золотисто-оранжевые, красноватые тона, температура горения явно недостаточна – слабая тяга, малый нагрев отработки, проблемы конструкции в целом. При бело-голубом пламени образующаяся в процессе горения сажа частично сгорает, не доходя до дымохода, что заметно уменьшает необходимую частоту чистки дымовых каналов.

Вне зависимости от того, насколько правильно сконструирована и выполнена конструкция, сажа и копоть в ней будут образовываться обязательно, а на дне емкости для топлива будет скапливаться негорючий осадок. Поэтому необходимо делать печь по максимуму разборной – это заметно облегчит ее чистку.

Особенности устройства дымохода

Длина дымохода в данных печах принимается не менее 4 м. Это необходимо и для создания должной тяги, и для качественного удаления отходов горения. Важно также устройство качественной вентиляции в отапливаемом помещении, поскольку часть продуктов сгорания так или иначе оказываются не в дымоходе, а внутри комнаты.

Диаметр дымовой трубы принимается не менее 100 мм, причем наличие колен, поворотов, сложной формы крайне нежелательно – чистка дымохода необходима гораздо чаще, чем у обычных печей, поскольку топливо дает большое количество сажи.

Оптимальный вариант установки буржуйки – строго под лазом в крыше, через который будет выведена дымовая труба. В этом случае вертикальное положение дымохода обеспечит стабильную тягу и легкую прочистку. Наружную часть трубы обязательно утепляют. Если этого не сделать, на внутренних стенках будет осаживаться конденсат, смешанный с недогоревшей сажей, быстро сужая проход для дыма.

Как сделать печь на отработке: базовые принципы

Вне зависимости от того, какая разновидность печи – с наддувом, капельного типа, с расширительным бачком, дополнительным дожигом газов, водяным контуром – будет выбрана для исполнения, есть общие принципы ее изготовления.

• Высокая температура горения требует большой толщины стенок конструкции. Для верхней камеры нужен стальной лист не менее 6 мм, для других деталей достаточно 4 мм. Вместо листовой стали можно использовать бочки, баллоны и другие б/у изделия подходящей конфигурации.
• Как уже говорилось выше, конструкция должна быть разборной. Следовательно, неразъемные соединения неприемлемы, необходимы болтовые скрепления, хомуты и так далее.
• Изделие достаточно компактное и легкое, обычно вес менее 30 кг (без топлива). Чтобы печь не опрокидывалась, необходимо крепить ее к полу.
• В результате сильного нагрева возможно повреждение пола, желательно делать печь на ножках. Высота ножек зависит от материала пола – чем более он горюч и чем хуже воспринимает нагрев, тем выше должна быть камера с горящим топливом. При этом ножки следует делать регулируемой высоты и обязательно выверять правильность положения печи при установке уровнем – бак с топливом располагается строго горизонтально.
• Размеры печи принимаются из соображений удобства монтажа и достаточности теплоотдачи (об этом чуть позже). Обычно габариты вписываются в параллелепипед 75х50х35 см. Высота камер (топливной и дожига) порядка 10…15 см, их ширина 30…40 см. Объем в среднем составляет 10…30 л.
• Соединяющая камеры труба делается перфорированной. Отношение ее диаметра к длине 1:4 (примерно), размер отверстия 10…16 мм, общая площадь отверстий 10% от общей площади поверхности трубы.

Ниже приведен чертеж простейшей конструкции печи на отработке.

На чертеже не показаны ножки, они изготавливаются по месту. Не показан также дымоход.

Вот так выглядит готовая конст

Виды, Устройство, Чертежи (Фото & Видео)

ЭкономияSavedRemoved 0

Известь для раскисления почвы норма внесения: Известкование почвы, когда и для чего

чем и как ее раскислить в домашних условиях? Раскислитель для огорода. Чем понизить кислотность в горшке с растением?

Уровень кислотности почвы для многих дачников, выросших в городе и не имеющих глубоких познаний в аграрном хозяйстве, кажется каким-то чуть ли не абстрактным показателем. Можно, конечно, и дальше так думать, однако тогда не стоит удивляться, почему грядка только разочаровывает, если у соседей и справа, и слева все отлично. Надо умело пользоваться различными добавками для грунта, чтобы растения соответствовали вашим ожиданиям. А для этого стоит рассмотреть, что представляет собой процедура раскисления.

Зачем нужно?

Большинство людей, имеющих отношение к сельскому хозяйству, знают, что почва на огороде может быть кислой, щелочной и нейтральной. Это как раз та отрасль, когда минимальные познания из школьной программы по химии помогают понять, что среда, видимо, бывает разной, а разным растениям, вероятно, подходит не любой уровень кислотности. Между прочим, повышенная кислотность отрицательно сказывается на многих микроорганизмах, улучшающих плодородность, и понемногу разъедает корни – значит, понизить ее необходимо в большинстве случаев.

На всякий случай отметим, что есть и такие культуры, на которых стремление дачника снизить кислотность скажется только отрицательно. Нормально растут на кислой почве большинство лесных ягод, яблоня, айва, береза, хвойные породы, папоротник и некоторые декоративные культуры.

Теоретически на кислых грунтах могут успешно культивироваться также томаты, картофель, репа и редька, морковь, тыква, цикорий и щавель – но уже с оговоркой, что кислотность будет умеренной.

Если же ваш участок чересчур перекислен, или вы планируете выращивать такие культуры, которым нужны нейтральные или даже щелочные почвы, надо использовать специальные раскислители – особые вещества, которые вносят для понижения кислотности грунта. Тем не менее не стоит спешить и сразу добавлять в грунт «химию» – сначала надо поставить точный диагноз, подтверждающий, что проблема повышенной кислотности присутствует.

Собственно, о ее наличии можно даже просто догадаться – согласитесь, странно, если типичные огородные культуры хиреют и плохо растут, зато щавель, мох, мокрица и хвощ на том же месте буквально процветают. Но настолько сильно ситуация бросается в глаза в том случае, когда дело совсем уж запущено, а ведь реагировать следовало бы и при менее выраженных проблемах. Для их идентификации используют несколько методов.

Самый простой – обыкновенная лакмусовая бумажка, которую можно купить в любом аграрном магазине. Она позволяет делать простые химические опыты в домашних условиях. Для проведения эксперимента возьмите ложку земли с участка, оберните в ткань и залейте чистой водой на 5 минут. Учитывайте, что на любом сравнительно крупном участке земля будет неоднородной, потому таких опытов лучше проделать несколько, для контроля взяв грунт с разных концов территории.

После того как земля в ткани пробудет в воде обозначенные 5 минут, опустите туда купленный тест. Для оценки результатов лучше внимательно вчитаться в инструкцию по применению конкретного экземпляра, но в большинстве случаев они показывают уровень pH в цифрах, и значения ниже 4-5 всегда требуют раскисления.

Вместо лакмусового теста можно использовать и обыкновенную свеклу, которую для этого надо специально высадить в «подозрительный» грунт. Растение должно прорасти в любом случае, но кислая почва обеспечит хорошо заметную красноту листьев, а бордовые жилки на зеленой листве будут означать слабокислый грунт. На нейтральной почве, оптимально подходящей для культивирования абсолютного большинства огородных культур, свекла должна дать зеленые листья без вкраплений красного или бордового! Обладая столь простыми знаниями в отрасли, можно не пользоваться тестами и не присматриваться к щавелю – как только почва начнет перекисляться, владелец участка сразу будет в курсе.

Теоретически проверить кислотность можно еще и уксусом, но скажем сразу, что этот метод не особо надежный. Принцип следующий: уксус, будучи кислотой, должен вступать в активную реакцию со щелочью. Если ваш грунт щелочной и точно не требует раскисления, при добавлении уксуса образуется хорошо заметная пена. Недостатком метода является то, что заметной реакции не будет как с кислотной, так и с нейтральной почвой.

При этом опыт обязательно следует проводить только в стеклянной посуде, поскольку металлическая кружка может быть отдельным участником реакции и влиять на результаты.

Чем и как раскислить почву?

Процедура раскисления позволяет уменьшить количество кислоты в грунте и довести уровень кислотности до приемлемого для большинства растений. Для обработки сада, огорода или теплицы лучше приобретать магазинные препараты, но для объемов уровня одного горшка это нецелесообразно, и многие хозяева отдают предпочтение работающим народным средствам. Со временем, освоив все премудрости, многие из них продолжают даже на больших площадях отдавать предпочтение домашним средствам, которые способны исправить ситуацию с лишней кислотой не хуже, а главное – в более щадящем режиме.

Если за кислотностью почвы вы следите очень тонко и применяете только слабые раскислители, процедуру стоит проводить чаще – два раза в год. Это позволяет нейтрализовать воздействие дождей, вымывающих препарат из грунта без прохождения желаемой химической реакции, но такая частота уместна только при точечном раскислении небольшого масштаба.

Простейшим примером раскислителя, который есть в любом доме, является обыкновенная пищевая сода. В качестве постоянно используемого средства она не годится, потому что натрий имеет свойство задерживаться в почве, а его передозировка отрицательно сказывается на многих растениях. Тем не менее сода действует быстро, и в качестве «срочной терапии» она иногда допустима. Мы же рассмотрим вещества, которые применяются для решения проблемы куда более массово.

Известкование

Этот метод смело можно назвать наиболее широко применяемым и не зря – он показывает достойный уровень эффективности. При этом недопустимо использование негашеной извести, а вот все остальные варианты этого вещества приемлемы и активно используются.

Явным минусом внесения извести в грунт является то, что она агрессивна с химической точки зрения и активно мешает усвоению фосфора. По этой причине известкование в большинстве случаев производится осенью, после окончания сельскохозяйственного сезона – тогда основной удар придется именно на кислоту, а не на культуры. Весной известкование уместно разве что с быстрорастущими культурами, вроде помидоров и огурцов. Внесение извести вместе с навозом запрещено.

Дозировка извести зависит и от ее вида, и от специфики грунта. Пушонки требуется от 200 до 500 граммов на квадратный метр, чем выше кислотность – тем больше извести.

Молотого известняка для суглинков и супесей надо меньше (200-400 граммов), а для средних и тяжелых почв – больше (350-600 граммов).

Доломитовая мука

Доломит считается достойным заменителем извести в том плане, что практически не уступает ей по эффективности, но более удобен в работе, да еще и обогащает обработанную почву магнием, который активно растущим культурам точно не помешает. Тут уже не надо точно выбирать момент для внесения – доломитовую муку можно добавлять как непосредственно перед высадкой растений, так и в любой другой момент, даже по ходу сезона, если такая необходимость вдруг возникнет.

Доломитовая мука считается особенно полезной при работе с тяжелыми грунтами на основе глины, там она приобретает дополнительный козырь, поскольку имеет свойство разрыхлять структуру почвы и, следовательно, упрощает разрастание корневой системы.

Как и в случае с известью, вещества надо не так уж много – всего 300-500 граммов на квадратный метр, тогда как точная дозировка определяется после оценки уровня кислотности грунта.

Древесная зола

Убрать лишнюю кислоту можно и добавлением в грунт древесной золы, но есть у этой процедуры тонкости, которые могут заставить вас отказаться от ее применения. В первую очередь, для раскисления зола нужна в огромном количестве – нет никакого смысла жечь деревья для этого специально, разве что вы жгли бы их в любом случае и хотите применить оставшуюся золу с пользой для дела. Кроме того, количество кальция в золе сильно колеблется в зависимости от того, какая древесная порода была сожжена, а чрезмерное содержание этого минерала в грунтах к добру также не приведет.

На самом деле использование золы в качестве раскислителя оправдано в первую очередь именно потому, что слишком много ее обычно нет в наличии, и потому она не навредит. Судите сами: на квадратный метр надо полтора килограмма древесной золы, если же вы жгли траву, то дозировка вырастает вдвое. В связи с этим зола обычно не воспринимается как полноценное «лечение» от чрезмерной кислотности – ее куда чаще расценивают как один из вариантов профилактики, позволяющий реже прибегать к сильнодействующим веществам.

Мел

Один из наиболее доступных материалов – мел. Он пользовался бы более широким спросом в качестве раскислителя, если бы не имел некоторых очевидных недостатков, сильно ограничивающих его применение. Дело в том, что такое средство сложно хранить – текстура раскислителя должна быть максимально близкой к мелкому порошку, чтобы площадь контакта с кислотой была максимально высокой, а мел имеет свойство при любом контакте с влагой тут же сваливаться в комки. Это было бы удобно для письма на грифельной доске, но в почву приходится старательно вмешивать порошок, следя за тем, чтобы не образовывались комки.

Дешевизна и повсеместная доступность мела не являются единственными его положительными качествами – вещество ценится еще и за то, что удобряет грунт кальцием, хотя с этим, конечно, важно не переусердствовать. При этом мел считается щадящим раскислителем, потому его не запрещают использовать независимо от поры года – даже если дачный сезон сейчас в разгаре.

Дозировка, как и в остальных случаях, зависит от степени кислотности – рассчитывать надо на количество от 200 до 700 граммов на квадрат.

Сидераты

Если вы не нуждаетесь в сиюминутном результате и не хотите связываться с химией, можно просто высадить на участке сидераты. Так называются растения, которые имеют свойство понижать кислотность грунта, а многие из их числа готовы обеспечить садоводу еще и другие бонусы, поскольку имеют свойство отпугивать вредителей.

Как правило, сидераты высаживают ранней весной, давая им возможность вырасти и быть скошенными до высадки основных культур. Так поступают по той причине, что многие сидераты не могут считаться культурными растениями – это, например, люпин, фацелия, донник, люцерна и некоторые другие. Однако раскисление сидератами можно производить и в рамках севооборота, если полезные растения заодно будут культурными. К сидератам относятся горох и бобы, рапс и гречиха, которые не будут лишними на огороде даже в сезон.

Если же говорить о всестороннем полезном эффекте и отпугивании вредителей, то с этой точки зрения наиболее эффективной выглядит горчица.

Возможные трудности

Раскисление почвы на садовом участке, как мы увидели выше, обычно не представляет особого труда, но иногда у грунта оказывается слишком сложный химический состав, а еще вносить свои коррективы могут удобрения и даже вода для полива, которые не позволяют эффективно нейтрализовать излишки кислоты. Поэтому могут возникнуть некоторые трудности.

• Переусердствовать, добавляя раскислитель в количествах свыше указанных в инструкции, ни в коем случае нельзя, потому в тяжелых ситуациях ориентируйтесь на комплексные составы, богатые минеральными составляющими и позволяющие дополнительно удобрить участок.

Соответственно, прекратите использовать удобрения с теми минералами, которые включены в состав универсального средства.

• Не стоит думать, что магазинная продукция всегда идеально качественная и эффективная. Если препарат для уменьшения кислотности на вашем участке не показывает желаемого результата, убедитесь, что он не слишком крупной фракции (иначе он не вступит в реакцию полноценно). Еще до покупки разумно почитать надписи на упаковке – средство должно быть и экологичным, и полностью безопасным. Учитывайте, что кислота в грунте может быть и неслучайным явлением.

Тогда года через два раскисление придется повторить, потому что запасы кислоты в грунте откуда-то пополняются, а раскислитель заканчивается.

• Если тесты показывают, что грунт у вас очень уж кислый, бейте врага сразу несколькими способами, иначе победы над ним не добиться. Сочетайте внесение раскислителей с высадкой сидератов – это более безопасно, чем передозировка первого, и более эффективно, чем только второе.

• Помните, что все полезное полезно лишь в меру, а чрезмерное раскисление грунта ни к чему хорошему не приведет, особенно если вы потом догадаетесь высадить там культуры, которые одобряют кислотность. Перед использованием любого препарата внимательно читайте инструкцию и строго ее придерживайтесь. Особо аккуратными будьте с известью: она усложняет усвоение растениями ценных элементов, потому-то мы и предложили выше использовать сложносоставные средства из раскислителя и минералов.

Чтобы вышеописанные эффекты не накладывались друг на друга, опытные аграрии раскисление проводят осенью, помня, что эффект сохраняется до двух лет, а удобрения вносят весной, непосредственно тогда, когда высаженные растения в них нуждаются. После глубокого известкования применение минеральных удобрений считается не лучшим вариантом – везде, где это возможно, лучше заменить их органикой или внекорневой подкормкой.

• Всегда соблюдайте принцип разумности – не используйте сильнодействующие препараты в ситуациях, когда это не обосновано суровой необходимостью. Стремление добиться результата максимально быстро за счет сильнодействующих веществ с легкостью приводит к передозировке раскислителя, и потом придется думать, как избавиться уже от него.

Можно ли раскислить почву негашеной известью — Topsamoe.ru

Для того, чтобы получить хороший урожай в огороде или в саду, необходимо не только посеять семена и высадить рассаду или саженцы, а также обеспечить почву надлежащим уходом. Для этого многие огородники и садоводы прибегают к помощи химических препаратов. Одним из таких средств является известь-пушонка. В саду и огороде имеется множество причин, чтобы использовать данный химикат.

Разновидности и их использование

Применение извести-пушонки в огородах и садах обусловлено тем, что их хозяева отдают предпочтение натуральному земледелию, поэтому они используют вещества органического происхождения (кальциевую известь). Она делится на два вида:

При соблюдении норм внесения и правильном использовании оба этих вида безопасны для растений и человека. Кальциевая известь используется в качестве пищевой добавки (Е-529). Пушонка — белый порошок, растворяющийся в воде, продукт переработки мела, известняка и других минералов карбонатной группы. Основными породообразующими элементами являются доломит и кальцит.

Применение негашеной извести

Она применяется на огороде, в садоводческом хозяйстве, в строительстве, на даче.

Главные гидравлические качества обусловлены числом силикатов и кристаллов алюмоферита кальция, что определяется округлой формой желтого, бурого или черного оттенка. Отталкиваясь от данных характеристик, можно выделить несколько разновидностей извести:

• Садовая — применяется для того, чтобы обогатить почву коэффициентом кислотности;
• Для побелки;
• Строительная — используется для бетонных смесей, кирпичей;
• Дезинфицирующее хлорное вещество.

Вследствие изменения структуры, химического состава и свойств металлических сплавов известь используют как средство очистки.

Многие люди перестали использовать химическое вещество даже в строительстве домов, потому что негашеная известь собирает влажность. В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.

Нельзя использовать для обработки любого устройства, которым отапливается строение, так как образовывается сжиженный углекислый газ.

Что такое гашеная известь

Пушонка — это и есть гашеная известь, которую можно получить в домашних условиях, используя обычную негашеную. Процесс гашения — это реакция взаимодействия известкового порошка и воды, длительность которой несколько минут. В ходе реакции происходит своего рода «плавление» вещества — переделывание ее в более удобную для применения и более безопасную для растений форму. При этом нужно учитывать следующее: чтобы погасить известь, нельзя применять горячую воду, так как высокая температура нейтрализует полезные свойства продукта.

Из свежегашеной извести делают известковое молоко, которое используют в качестве дезинфицирующего средства.

Применение в огороде и садоводстве

Данным веществом обрабатывают растения от вредителей, кроме того, оно является подкормкой для почвы. Его в измельченном виде добавляют при изготовлении кормов для животных. Известковые удобрения уже давно используются в агрохозяйстве для улучшения плодородности грунта и с целью снижения процента кислотности. Существуют жесткие известковые удобрения и мягкие. Жёсткие, такие как известняк, мел, перед внесением в грунт обжигают либо молят. Мягкие действуют результативнее, потому что их не нужно заранее обрабатывать.

Известковать почву необходимо с соблюдением следующих сроков:

1. На земле, которая не сильно эксплуатировалась — проводят процедуру один раз в четыре года;
2. На участке, подвергавшемся интенсивной эксплуатации — один раз в три года.

При применении гашеной извести на огороде необходимо следовать основным принципам:

1. Нельзя вносить известь вместе с перегноем;
2. Рационально применять на тяжелой почве;
3. Не следует хранить вещество в помещении, так как при сочетании с водой известь может прогреться. Происходят улетучивания, которые наносят вред человеческому организму;
4. Можно использовать вместе с древесной золой и серной кислотой. Такой вариант является бесхлорным и поэтому им хорошо удобрять растения, которые плохо реагируют на хлор.

Применение извести в садоводстве позволяет нормализовать верхний покров грунта и улучшает его химический состав. Устраняет влияние ядовитых металлов.

Многие садоводы знают, что некоторые растения не переносят избыточного преобладания кальция, хотя он является главным источником стимулирования роста корней и очень важен в начале развития. Главные его плюсы :

• Защищает культуру от болезней;
• Активирует деятельность клубеньковых микроорганизмов;
• Удерживает азот в почве;
• Улучшает питание растений;
• Дает возможность сопротивляться различным вредным условиям;
• Помогает компонентам растворяться в жидкости;
• Является основным составляющим для формирования корневой системы;
• Ускоряет разложение органики.

Использование на даче

Применение гашеной извести на даче:

1. Покраска деревьев. Соотношение — 1 килограмм смеси на 4 литра воды. Через двое суток состав можно использовать;
2. Окропление культур. В известковую воду добавляют фунгицид и через 2 часа уже можно обрызгивать растения;
3. Отбеливание потолков и стен. Необходимо помнить, что соотношение для данной процедуры абсолютно другое: на два литра воды идет один килограмм продукта. Затем необходимо постепенно добавлять жидкость, пока не получится раствор нужной густоты. Потом он двое суток отстаивается, а затем обязательно фильтруется.

Очень щелочной грунт сокращает усвоение многих требуемых микроэлементов, включая кальций. Плохое качество известкования связан с добавлением в грунт извести вместе с перегноем. Такого рода сочетания не могут раствориться. Поэтому огородные культуры не получают питательных веществ, вследствие этого отсутствует урожай.

Раскисление почвы

Для того, чтобы определить степень «закисания» грядок нужно обратить внимание на некоторые признаки, которые говорят об изменении химического состава земли:

• На кромках земли появляется зеленый мох;
• Вырастает хвощ и полынь, клевер, багульник, вереск, щавель, белоус, ползучий лютик .

Кроме этого, показателем кислотности являются пепельная прослойка, проявившаяся на поверхности, неурожай свеклы, пшеницы.

Если на земельном участке появился хоть один из этих признаков — это значит, что здесь необходимо применить раскислитель. Правильно будет в данном случае воспользоваться известью-пушонкой. Необходимо раскислять почву, используя соответственно установленные дозировки .

Кислая земля приводит к появлению болезнетворных бактерий и грибков. А полезные микроорганизмы, в свою очередь, в кислой среде представлены в малом количестве. Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.

Повышенный уровень pH говорит об увеличении уровня ионов водорода в земле. При внесении удобрений происходит реакция с водородом, которая изменяет их состав и тем самым делает бесполезными для растений. Проведение раскисления грунта осенью или весной позволяет уменьшить уровень марганца и алюминия. Таким образом, все полезные микроэлементы будут представлены в необходимом количестве.

Для того, чтобы проверить, какой уровень кислотности в почве, необходимо воспользоваться бумажными индикаторами. Их приобретают в специализированных магазинах.

Также раскислить почву можно при помощи золы и доломитовой муки.

Внесение удобрения в почву

Известь вносят осенью либо весной, землю перед этим вскапывают. В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.

Почву предпочтительней перекапывать осенью. Это следует производить сразу после уборки урожая. Удобрения равномерно разбрасывают по участку. Главная обработка делается на глубину 22−30 сантиметров, под многолетние овощи — 35−40 сантиметров. Участки, где пахота была неглубокой, требуют перекопки подзола (подпочвенного грунта) и одновременного внесения извести вместе с органическими удобрениями:

• При перекопке снимается верхний плодородный слой, а подпочвенный грунт взрыхляют на глубину где-то сантиметра два;
• Потом туда необходимо внести известь;
• Взрыхленный слой миксуют с плодородной почвой;
• Вносят органику — 8−10 килограмм на 1 кв. м;
• Борозду присыпают верхним слоем земли.

Если ежегодно проводить подрыхление и вносить удобрения, то пахотный плодородный слой будет увеличиваться.

Во время работы следует придерживаться правил работы с химическими веществами. Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.

Не следует использовать известь вместе с компостом, так как это может вызвать химическую реакцию. Известкование кислых почв в рекомендуемых дозах благоприятно сказывается на приумножении популяции дождевых червей, которые очень медленно размножаются в окисленных грунтах.

Для того, чтобы повысить урожайность, необходимо соблюдать нормы внесения известкования почвы. Осенью установлены следующие дозировки:

• Для тяжелых глиняных почв: 450−800 г/кв. м;
• Для легких почв, суглинки, глиноземов: 350−600 г/кв. м;
• Для самых легких, песчаных почв: 250−500 г/кв. м.

Древесная зола и гипс в качестве заменителей

Древесная зола очень благоприятно воздействует на почву. Она уменьшает субацидность почв и является весомой калийной подкормкой. Однако ее придется вносить в более крупных дозах, чем другие варианты.

Для нормализации кислотности грунта на садовом участке садоводы часто меняют негашеную известь на гипс. Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.

То, как часто необходимо использовать садовую известь, зависит от видов вносимых удобрений. Когда они минеральные — известкование нужно делать чаще. А применение природных добавок помогает естественному поддержанию кислотно-щелочного баланса. Отсюда следует — если систематически снабжать почву органикой, то обрабатывать ее химическим веществом не понадобится. Следует учитывать и то, что не многие овощи любят обработку известью.

Использование в строительстве

Негашеная известь раньше широко применялась в строительстве. Из неё одно время производился известковый цемент, который моментально твердел на открытом воздухе при поглощении углекислого газа. Сегодня известь нечасто используется в строительстве, так как она поглощает много воды. Из-за этого влажность накапливается внутри стен и приводит к размножению бактерий и плесени.

Запрещено применять это химическое вещество для обработки печей. При воздействии пламени и больших температур данный элемент выделяет токсичный угольный ангидрид.

Известковый раствор имеет два ключевых вида: воздушный — применяется для проведения наземных строительных работ; гидравлический — для приготовления специальных строительных консистенций. Больше всего он используется при строительстве мостов.

Техника безопасности при работе

Когда будут проводиться работы с сухим веществом, необходимо избегать его вдыхания и попадания на слизистые оболочки. Нужно постоянно проветривать помещение. А лучше всего производить работы на открытом воздухе. Если данные требования неосуществимы, необходимо использовать защитные повязки, перчатки и специальные маски.

Вещество должно храниться в воздухонепроницаемом контейнере, так как оно легко втягивает углекислый газ из атмосферы и образуют карбонат кальция.

Отравление химическим веществом

Интоксикация происходит следующим образом:

1. В ротовой полости образуется ожог, выраженный припухлостью. Увеличивается уровень притока крови и появляется внезапная мощная боль;
2. В области кишечного тракта возникает ноющая боль;
3. Постоянно хочется пить;
4. Может начаться тошнота и кровянистая рвота, диарея;
5. Появляются приступы удушья, проявляется шоковое состояние.

Неправильное использование химических элементов может привести к пагубным последствиям. Перед тем, как будут производиться работы, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению вещества, указанной на упаковке.

Закисленные почвы – это одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются дачники. На таком грунте не удается получить оптимальное количество урожая, а некоторые культуры и вовсе не могут прижиться. Раскисляют землю с помощью разных веществ; одно из самых популярных – известь. При этом важно знать, какие почвы требуют обработку и сколько нужно вносить реагента для получения наибольшего эффекта.

Какие почвы на огороде требуют известкование

Известь – это распространенная и недорогая подкормка, которая вносится в кислую почву в определенных количествах и с определенной частотой (обычно раз в 5-6 лет). Обычно ее вносят только в тех случаях, когда закисленность почвы довольно высокая.

К почвам с повышенным закислением относят:

• дерново-подзолистые;
• торфяные болотные;
• красноземные;
• серые лесные.

Важно! Исследование кислотности проводится с помощью специальных агрохимических анализов. Однако ее вполне можно определить и самостоятельно. Один из очевидных показателей – белесость слоев, которая обнаруживается при вскапывании. Это однозначно говорит об избытке кислот. Более точные методики, доступные для проведения в домашних условиях, приводятся далее.

Работа с известью должна идти продуманно, поскольку не каждой почве требуется такая добавка. К тому же доза определяется индивидуально, в зависимости от показателя кислотности конкретного участка. Наконец, важно понимать, что завышенная кислотность на одной стороне участка не обязательно говорит о том, что и на другой есть эта же проблема.

Известь – это распространенная и недорогая подкормка, которая вносится в кислую почву в определенных количествах и с определенной частотой

Поэтому прежде чем начать известковать почву, важно выполнить несколько действий:

1. Определить кислотность почвы на участке (если он достаточно большой, то равномерно по его площади).
2. Узнать, для каких растений такой показатель приемлем и даже необходим, а для каких – нет.
3. Рассчитать необходимое количество извести.
4. Определить сроки и технологию ее внесения в землю.

Важно! Не всякая известь подходит для проведения подкормки. Как известно, существует два вида известки – гашеная и негашеная. Далее будет рассмотрено, какую разновидность следует внести в почву, и как рассчитать нужное количество.

Как измерить кислотность почвы (видео)

Определение кислотности почвы

Кислотность почвы – это количественный показатель содержания в ней кислот. Определяют его в мг этих веществ на 100 г сухой земли. Кислотность является одним из важнейших показателей грунта, от которого во многом зависит качество и количество урожая.

Растения кислых почв

Один из простых и в то же время надежных признаков того, что почва излишне закислена, – это успешный рост растений, которые как раз любят кислый грунт. К таким растениям относится довольн много видов:

• разные виды мхов;
• щавель;
• марьянник луговой и марьянник лесной;
• ожика волосистая (внешним видом схожа с осокой).

Такие растения любят произрастать на сильнокислых почвах, где содержание кислот наиболее высокое.

Один из простых и в то же время надежных признаков того, что почва излишне закислена, – это успешный рост растений, которые как раз любят кислый грунт

Растения, которые поселяются на среднезакисленных почвах, следующие:

• разные виды фиалок;
• садовые лютики;
• васильки;
• лапчатка;
• толокнянка;
• багульник;
• ягоды: черника, клюква, брусника;
• низкорослые травы: грушанка, майник, кислица, седмичник.

Что касается растений, которые хорошо растут на умеренно кислых (слабокислых) почвах, то список их гораздо больше. Поэтому для определения кислотности они не помогут – на почвах с небольшим содержанием кислот при правильном внесении удобрений вполне успешно произрастают и многие культуры, в том числе требовательные к условиям содержания.

Садовые лютики поселяются на среднезакисленных почвах

Полоски индикаторной бумаги

В приведенном выше описании почвы были разделены на 3 категории в зависимости от степени закисленности. Такой параметр оценивается не только качественно, но и количественно. По-научному он называется pH (читается «пэ-аш») и составляет соответственно:

• для сильно кислых почв от 2 до 4 единиц;
• для средних 4-5;
• для слабых от 5 до 6 (значения около 7+/-1 считаются нормой).

Количественное определение показателя производится с помощью специальной индикаторной бумаги, которую можно приобрести в магазинов для дачников. Степень кислотности определяется по цветной шкале, которая прилагается в инструкции: насыщенные красные тона означают высокие концентрации, оранжевые и желтые – более слабые.

Степень кислотности определяется с помощью специальной индикаторной бумаги

Методика определения показателя простая – нужно действовать так:

1. Нужно взять 4-5 или более образцов почвы (желательно на одинаковой глубине) и смешать их с чистой водой. Количество грунта должно быть равным в каждой пробе.
2. Смесь тщательно размешивается и отстаивается в течение часа.
3. Далее полоски с бумагой погружаются в каждый раствор.
4. Бумага приобретает соответствующий цвет. по которому и судят о показателе:

• красная: рН менее 4 – сильная кислотность;
• оранжевая рН 4-5 – средний показатель;
• желтая 5-6 – слабая;
• зеленая 6-7 – норма.

Это простой и очевидный способ, доступный каждому. Главное постараться сделать правильный пробоотбор. Для этого взять нужно как больше проб и обеспечить чистоту всех сосудов для достоверности результата.

Как раскислять почву (видео)

PH-метр

Научный, более точный способ измерения, которым пользуются агрономы, основан на использовании специального прибора, который так и называется: рН-метр. Если есть возможность применить его на практике, можно провести исследование с его помощью. Методика тоже проста:

1. Отбираются пробы, как описано выше.
2. Растворяются в воде в чистых емкостях – каждая в своей.
3. Прибор погружается в каждый сосуд и показывает точное (до сотых) значение pH, по которому и судят о закисленности грунта.

Важно! Если в вашей местности почвы кислые, и требуется постоянный контроль этого показателя, лучше приобрести такой прибор, чтобы всегда иметь возможность получать точные данные. Также необходимо иметь специальный буферный раствор, по которому настраивается (калибруется) pH-метр. Это необходимо для того, чтобы прибор работал правильно.

РН-метр – более точный способ измерения, которым пользуются агрономы

Народные способы

Если описанных инструментов под рукой не оказалось, есть и более простые (хотя и менее точные) варианты измерения. Вот несколько способов определения показателя в бытовых условиях:

1. Отобрать пробы почвы, растворит их в воде и добавить туда же мелко накрошенный мел (все части берутся в равных количествах).
2. Быстро и тщательно размешать все компоненты.
3. После размешивания сразу надеть заранее приготовленный воздушный шарик или резиновую перчатку на горло бутылки.
4. Далее нужно хорошо встряхнуть бутылку и посмотреть на реакцию. Если шарик раздувается, если он даже просто приобрел упругую форму – кислотность почвы явно завышена. Именно из-за реакции кислоты и мела происходит образование углекислого газа, который и раздувает его.

С помощью листьев черной смородины можно определить кислотнотсти почвы

Еще один метод основан на использовании листвы черной смородины. Методика следующая:

1. Завариваем чайную ложку тщательно измельченных, просушенных листьев 1 полным стаканом кипятка (250 мл).
2. Отвар настаиваем в теплом месте несколько часов.
3. Далее выливаем его на участок земли и наблюдаем за реакцией.
4. Если появляются красные пятна, то показатель в норме. Если зеленые – почва сильно закислена, синие – слабо.

Технология известкования грунта

Прежде чем начинать известкование почвы, нужно определиться с дозами, способами и сроками внесения реагента. Часто внесение извести осуществляется вместе с минеральными или органическими удобрениями. Это правильная мера, которая позволяет сэкономить время и силы.

Методика внесения известки простая:

1. Если в извести много комков, их предварительно нужно тщательно размельчить до однородного состояния.
2. Далее материал разбрасывается небольшим, просвечивающим слоем по поверхности земли (в количестве, исходя из рассчитанной нормы).
3. Далее необходимо перекопать весь участок, но не очень глубоко: вещество должно попасть на глубину в пределах 20 см.

Часто внесение извести осуществляется вместе с минеральными или органическими удобрениями

Особенности известкования осенью и весной

После подготовительного этапа (расчет дозы и гашение извести при необходимости) следует приступить непосредственно к внесению материала. Делается это либо до посадок (весной), либо после уборки урожая (осенью).

Мелиоративное и поддерживающее известкование

В зависимости от режима процедура известкование подразделяется на два вида:

1. Мелиоративное – его еще называют основным. Это изначальная процедура, которая проводится в 1 раз для закисленных почв. Известь легко растворяется в воде и сильно вымывается грунтовыми и дождевыми водами. Соответственно, однократной процедуры всегда будет недостаточно.
2. Поддерживающее известкование по сути представляет собой повторные обработки, которые проводятся с определенным интервалом (раз в 3, 4 или 5 лет в зависимости от конкретного грунта).

Какую использовать известку, гашеную или негашеную?

Существует две разновидности извести – гашеная и негашеная. Они отличаются химическим составом. Негашеная представляет собой оксид кальция, а гашеная – его гидроксид. То есть гашение извести – это добавление к ней воды. Реакция идет бурно, с большим выделением тепла. Для известкования почвы нужно сыпать только гашеную форму, поскольку:

• именно гашеная известь нейтрализует кислоты, находящиеся в грунте;
• гашеная известь не комкуется и легко распределяется по всей толще земли.

Важно! Чтобы погасить известь, нужно соблюдать такую пропорцию: на 100 г реагента 4-5 10-литровых ведер воды.

Расчет и точное соблюдение нормы внесения извести – это основное требование к известкованию

Нормы внесения извести на одну сотку

Расчет и точное соблюдение нормы внесения извести – это основное требование к известкованию. Они напрямую зависят от рН почвы, типа почвы, а также от глубины внесения. Примерные нормы гашеной извести (в килограммах), которые нужно вносить на 1 сотку (100 квадратных метров поверхности) грунта на глубину 20 см представлены в таблице.

Повышенная кислотность грунта не способствует получению хорошего урожая, его нужно раскислять. Некоторые овощные культуры очень чувствительны к кислой почве. Осень — самая подходящая пора для проведения работ на огороде по нейтрализации грунта.

Как определить, что грунт кислый

При повышенной кислотности почвы растения не усваивают из неё часть полезных веществ. Чтобы собрать хороший урожай, необходимо обратить внимание на состояние грунта. Если кислотность повышена, на таких участках, как правило, растут в больших количествах такие сорняки, как одуванчик, конский щавель, хвощ.

Определить кислотность почвы можно при помощи индикаторных полосок. Есть не менее надёжные народные методы. Например, можно набрать земли в столовую ложку и вылить на неё небольшое количество 9% уксуса. Если почва щелочная, образуется много пены. Нейтральный грунт не даёт такой бурной реакции. Если почва кислая, пены не будет совсем.

Чем раскислить почву на огороде осенью

Чтобы нейтрализовать грунт, необходимо внести в него щелочной компонент. Для этих целей подходят доломитовая мука, известь, мел, зола.

Доломитовой мукой

Доломитовая мука — измельчённый порошок, получаемый из горной породы. Она не только раскисляет почву, но и разрыхляет её, улучшая структуру. Доломитовая мука обогащает грунт магнием, что очень актуально для лёгких почв.

Доломитовую муку вносят в следующих пропорциях:

• для кислых почв (до pH 4.5) – 0,5 кг на 1 кв.м;
• для среднекислых почв (pH 4.5–6) – 0,4 кг на 1 кв.м;
• для слабокислых почв (pH 6–7) – 0,3–0,4 кг на 1 кв.м.

Муку необходимо равномерно распределить по всей площади перед осенней перекопкой.

Внесение доломитовой муки для раскисления грунта

Мелом

Мел отлично подходит для раскисления почвы осенью. Предварительно сухой мел следует измельчить, а затем внести его в почву перед перекопкой, ориентируясь на следующие нормы:

• для кислых почв (до pH 4.5) – 0,5–0,7 кг на 1 кв.м;
• для среднекислых почв (pH 4.5–6) – 0,4 кг на 1 кв.м;
• для слабокислых почв (pH 6–7) – 0,2–0,3 кг на 1 кв.м.

Раскисление известью-пушонкой

Известь — достаточно агрессивное средство для раскисления почвы. После внесения ее в грунт растения ещё некоторое время не усваивают фосфор, поэтому известкование лучше проводить поздней осенью. Для нейтрализации лучше использовать известь-пушонку, ориентируясь на следующие нормы:

• для кислых почв (до pH 4.5) – 0,5 кг на 1 кв.м;
• для среднекислых почв (pH 4.5–6) – 0,3 кг на 1 кв.м;
• для слабокислых почв (pH 6–7) – 0,2 кг на 1 кв.м.

Известь — отличное средство для раскисления почвы

Раскисление золой

Зола — это не только отличное минеральное удобрение, но и средство для раскисления почвы. Золу можно вносить осенью для нейтрализации слабокислых почв из расчёта 1–1,5 кг золы на 1 кв. м.

Золу для раскисления почвы не использую, потому что расход её достаточно большой, а это приводит к тому, что в грунте накапливается слишком много микроэлементов. Кроме того, содержание кальция в золе может сильно различаться в зависимости от типа древесины и других факторов. Высчитать точное её количество, необходимое для раскисления, сложно. Отдаю предпочтение доломитовой муке или обычному мелу. Для определения кислотности почвы использую индикаторные полоски.

Как проверить результат

Проверять результат осеннего раскисления почвы лучше весной. За зиму в грунте пройдут все необходимые химические реакции. Определить его кислотность можно при помощи лакмусовой бумажки или народных методов. Можно использовать специальный прибор, что очень удобно. Если результат будет удовлетворительным и кислотность почвы окажется нейтральной, повторного раскисления почвы не требуется. В противном случае можно повторно раскислить грунт весной.

Чтобы раскислить почву осенью, можно внести в неё известь, мел или доломитовую муку. Золу в качестве раскислителя используют только на участках, где реакция грунта близка к нейтральной.

Определяем кислотность почвы и раскисляем её перед весенней посадкой

Решение, как и чем раскислить почву весной перед посадкой, следует принимать после окончательного планирования участка. Связано это с тем обстоятельством, что некоторые огородные культуры превосходно растут на грунтах с довольно высоким показателем кислотности, хотя большинство растений предпочитает нейтральную почву.

Раскисление почвы

Известно, что большинство растений, культивируемых на огородах, плохо растут на грунте с высоким уровнем кислотности. Это важно учитывать, начиная подготовку почвы к весенним посадочным работам, чтобы определить способ, позволяющий результативно раскислить землю на участке.

Фото: © agrostory.com

Известняком

Наиболее известным и часто применяемым методом, позволяющим снизить уровень кислотности грунта на огороде весной, является известкование, заключающееся во внесении ряда веществ, идентичных по составу и принципу действия. Чаще всего на суглинках и глинистых почвах применяют известь — она быстро нейтрализует излишнюю кислотность.

Проводя мероприятия по раскислению гашеной известью (CaOH), которую часто называют пушонкой, следует соблюдать технику безопасности при самостоятельном её приготовлении. Глаза защищают очками, на руки надевают плотные перчатки. Одежда должна быть закрытой. Кладут негашеные комки в большую ёмкость. Затем вливают воду, заполняя посуду на треть. Начинается бурная реакция с выделением тепла, поэтому следует отойти в сторону. Размешивают состав после того, как сильное бурление ослабевает. Остывшую известь сушат до состояния порошка.

На задернённых участках, заболоченных местах норма внесения составляет не более 500 г/м². При небольших показателях кислотности достаточно добавлять 150-300 г/м². Рассыпают порошок по поверхности рыхлой почвы и заделывают при помощи граблей. Можно внести известь под весеннюю перекопку участка.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Важно! Не вносят известь параллельно с использованием перепревшего навоза. Это позволит избежать перенасыщения азотом.

Кроме извести применяют известняковую муку, представляющий собой комбинацию карбоната кальция (CaCO₃) и магния (MgCO₃). Получают ее измельчением в порошок известняка — распространённой осадочной породы.

Доломитовой мукой

Практикуя снижение уровня кислотности грунта доломитовой мукой (CaCO₃ ∙MgCO₃,) следует учитывать, что этому веществу предпочтение отдают на песке и супеси, обедненной магнием. Получают подобный раскислитель почвы измельчением минерала доломита. Внося доломитовую муку, ориентируются на средние нормы, варьирующиеся в зависимости от степени закисления почвы (г/м²):

• слабокислая — 350;
• среднекислая — 450;
• кислая — 550.

Не используют доломитовую муку вместе с подкормками для кустарников, деревьев, картофельных плантаций. Повторяют через три года.

Мелом

Мел для раскисления используют обязательно в виде тщательно растёртого порошка. Считается, что благодаря этому веществу, почва эффективнее насыщается кальцием, чем после пушонки. Ведется весенняя обработка мелом разных типов почвы, от которых зависит средняя вносимая доза (г/м²):

• глинистый грунт — 450-750;
• суглинок — 250-500;
• супесь — 150-350;
• песчаная почва — 100-200.

Порошок рассыпают ровным слоем под перекопку. Это позволяет заделывать раскислитель на требуемую глубину. Повторно подобное мероприятие проводят через три года.

Золой

Пользуются золой в роли результативного раскислителя на даче, если выявлены невысокие превышения нормального уровня рН. Это вещество больше ценится как безопасное органическое удобрение. Накануне перекопки разбрасывают сухую золу, рассчитывая, что на каждый метр квадратный требуется от 0,6 до 1 кг. Для повторной обработки на следующую весну эти нормы снижают втрое.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Растениями

Многие огородники оценили природный раскислитель в виде растений, которые не только результативно понижают уровень рН, но и значительно обогащает почву необходимыми элементами. С этой целью после уборки урожая высеивают в качестве сидератов следующие растения:

• горох;
• донник — белый, желтый;
• люпин;
• горчица;
• левер;
• люцерна.

Весной всходы перекапывают. Лучше всего позволяет избавиться от кислой почвы красиво цветущая фацелия, которая дополнительно отпугивает от посадок вредителей.

Другие методы

При необходимости можно подобрать и другие раскислители, регулярное применение которых позволяет улучшать состояние почвы весной перед посадочными мероприятиями. К ним относятся некоторые готовые препараты, приобретаемые в специализированных магазинах:

• гуматизированный раскислитель, включающий гумус, известь, активированную золу;
• «Гумат ГК», характеризующийся высоким содержанием в структурной формуле макро и микроэлементов;
• «Известь-Гуми», созданный на основе извести с включением в состав почвенно-гумусовой составляющей.

Иногда в домашних условиях пользуются для устранения кислотности содой, но эту методику нельзя назвать безопасной из-за накопления в почве натрия, входящего в формулу этого вещества.Поэтому рекомендуют применять соду изредка в качестве срочной меры. Использование измельчённой до состояния порошка яичной скорлупы, мергеля, старого цемента или штукатурки позволяет привести земельный участок к нормальному показателю рН.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Всегда ли нужно раскислять

Зная особенности растений, культивируемых на дачном или придомовом участке, можно понять, что раскисление почвы целесообразно проводить выборочно. Есть группа растений, которые дают хороший урожай на участках, где уровень кислотности грунта выше нормы:

• подсолнечник;
• редька;
• салат;
• картофель;
• тыква;
• бобовые культуры;
• щавель;
• ревень;
• репа;
• морковь;
• шпинат.

Хорошо адаптируются к кислой почве садовая земляника, крыжовник, черная смородина, малина. Не требуют раскисления участки, где произрастают яблони и груши. Превосходно чувствуют себя в таких условиях такие декоративные растения, как люпин, папоротник, нежная гортензия, величественные рододендроны.

Определение уровня кислотности

Чтобы правильно принять решение, чем раскислить почву весной перед посадкой, целесообразно оценить уровень рН на участке. О начале закисления свидетельствуют следующие признаки:

1. Появление на небольшой глубине белёсой почвенной прослойки. Чем она заметнее и ближе к поверхности, тем выше показатели кислотности.
2. Изменение разновидностей сорняков с преобладанием хвоща, кислицы, лютика. Также указывают на кислую земляную смесь поповник, подорожник, мята полевая.

Кроме визуальной оценки, используют лакмусовые полоски. Берут пробу почвы и перемешивают с дистиллированной водой в пропорции 1: 2,5. Через 20 минут в раствор опускают индикатор и определяют параметры в соответствии с инструкцией.

Есть проверенные народные методики, позволяющие определить кислотность земли. Наливают в стакан 100 мл воды, размешивают в ней столовую ложку грунта. Добавляют немного столового уксуса (9%). По появившейся пене определяют щелочной грунт. Если пузырьков появилось немного, значит почва имеет нормальный показатель.

Отсутствие реакции позволяет понять, что на исследуемом участке кислая почва. Срывают два листочка смородины или вишни. Помещают в чашку и заваривают 100 мл кипятка. в остывший настой кладут ложку почвы. Появление красноватого оттенка будет у кислой земли. Нейтральный грунт вызовет синий тон, а слабокислый — зеленоватый. Внимательно осматривают ботву свеклы. На кислой земле листья этой культуры обретают красный оттенок.

Совет: «Самые точные результаты получают в специализированных лабораториях, куда следует обратиться, если плодоношение участка резко снизилось».

Своевременно проведенные мероприятия по снижению кислотности грунта позволяют поддерживать оптимальный баланс питательных веществ и поддерживать оптимальную структуру почвы для благоприятного роста культивируемых растений.

норм внесения извести для деревьев пекан | Home Guides

pH почвы, показатель кислотности или щелочности почвы, определяет способность растения поглощать азот, фосфор, калий и другие питательные вещества. Добавление извести в кислую почву делает ее более щелочной. Рекомендуемый pH почвы зависит от вида растений. Поскольку pH почвы зависит от климата и географии, стандартной нормы внесения для всех деревьев пекана не существует. Орехи пекан (Carya illinoensis) коммерчески выращиваются в теплом и влажном климате на юго-востоке США, но могут выращиваться и в США.S. Зоны устойчивости растений 5–9 Департамента сельского хозяйства.

pH почвы и деревья ореха пекан

pH почвы измеряется по шкале от 1 до 14. Любое число меньше 7 является кислой или «кислой» почвой; кислые почвы обычно встречаются в районах с сильными дождями. Любое число больше 7 — щелочная или «сладкая» почва; щелочные почвы обычно встречаются в засушливом климате с небольшим количеством осадков. Деревья пекан лучше всего растут при pH почвы от 5,5 до 6,5. Если pH ниже этого значения, добавление извести увеличит показатель.Большинство садовых центров продают наборы для анализа почвы, которые позволяют удовлетворительно измерять pH почвы.

Известь Тип

Порошкообразный карбонат кальция, обычно называемый доломитовой известью, производится путем измельчения известняка и обычно используется для регулирования pH почвы для деревьев пекан. Тонкость порошка доломитовой извести измеряется размером ячейки, через которую будут проходить частицы. Более высокие номера ячеек указывают на более мелкие частицы извести, которые быстрее растворяются в почве; например, частицы размером 40-50 меш растворяются в почве быстрее и повышают pH быстрее, чем частицы размером 8-20 меш.Доломитовая известь часто продается в виде гранул из тонко измельченного известняка. Их легче распространять и они менее пыльные, но они более дороги и медленнее изменяют pH почвы. Если вы используете гранулы, вам следует вспахать почву через несколько дней после применения гранул, когда они успели размягчиться. Иногда можно купить известь, взвешенную в смеси воды и частиц глины. Хотя это легко наносить, он работает не быстрее, чем известь в виде пыли.

Как добавлять известь

Правильное время для внесения извести в почву для деревьев ореха пекан — перед их посадкой.Коммерческие производители, применяющие известь на многих акрах пекана, проверяют почву, чтобы получить точные нормы внесения. Домашний садовник, посадивший несколько деревьев, может полностью смешать порошок доломитовой извести с верхними слоями почвы толщиной 6-8 дюймов и протестировать почву, пока pH не окажется в оптимальном диапазоне. Хотя pH от 5,5 до 6,5 идеально подходит для орехового дерева, если pH вашей почвы естественным образом составляет от 5 до 7, добавление извести вряд ли улучшит рост вашего дерева.

Понижение pH почвы

Если pH вашей почвы выше рекомендуемого диапазона для орехов пекан, вы можете снизить его, добавив элементарную серу.Нанесите серу на грядку на глубину корневой зоны ореха пекан до тех пор, пока pH почвы не станет между 5,5 и 6,5. При нанесении на существующее дерево удалите почву вокруг корней, добавьте серу, пока не достигнете оптимального pH почвы, и верните почву вокруг дерева.

Кислотность почвы и известкование сельскохозяйственных почв

Почти все почвы Северной Каролины по своей природе кислые и нуждаются в извести, которая нейтрализует кислотность, для оптимального роста сельскохозяйственных культур, кормов, дерна, деревьев и многих декоративных растений.Несмотря на то, что большая часть этих почв была известкована в прошлом, периодические добавки извести на основе испытаний почвы все еще необходимы. Полевые записи, собранные Агрономическим отделом Министерства сельского хозяйства и бытовых услуг Северной Каролины (NCDA & CS), подчеркивают, что плохое управление pH почвы (число, которое указывает, является ли почва кислой или щелочной) является причиной большого процента «проблем с урожаем», которые они диагностировать. Кроме того, сводки почвенных испытаний, составленные NCDA & CS, подтверждают потребность в извести. Обзор результатов из 22 округов, представивших наибольшее количество образцов почвы (5000+ в каждом), показал, что 28 процентов полей существенно выиграют от известкования, в то время как 9 процентов были покрыты известкованием.

Хотя реакция на известь часто бывает незаметной (в отличие от быстрой «озеленения» кукурузы при внесении азота), игнорирование ее регулярного использования ограничивает урожайность. Правильное использование извести в сочетании с другими рациональными агрономическими методами и методами борьбы с вредителями должно увеличить доход от урожая в Северной Каролине. Используя консервативные оценки, основанные на сельскохозяйственной статистике Северной Каролины за 2001 год, повышение урожайности на 5 процентов за счет правильного использования извести на культурах, чувствительных к низкому pH (хлопок, соевые бобы, арахис), увеличит валовой доход фермы примерно на 31 миллион долларов.Кроме того, повышение урожайности на 1 процент от правильного использования извести на культурах, менее чувствительных к низкому pH (табак, кукуруза, коммерческие овощи, пшеница, фрукты / орехи), увеличит валовой доход фермерского хозяйства примерно на 15 миллионов долларов.

«Кислотность почвы» — это термин, используемый для выражения количества катионов водорода (H ⁺ ) и алюминия (Al ³⁺ ) (положительно заряженных ионов) в почвах (рис. 1), а pH почвы является индикатором кислотность.PH — это отрицательный логарифм концентрации водорода, выраженный по шкале от 1 до 14 (рис. 2, вверху и в середине). PH 7,0 определяется как нейтральный, значения ниже 7,0 являются кислотными, а значения выше 7,0 — основными или щелочными. Поскольку шкала pH является логарифмической, почва с pH 5 в 10 раз более кислая, чем почва с pH 6, и в 100 раз более кислая, чем почва с pH 7. Для повышения pH почвы до 7 требуется больше извести. заданный уровень при более низких значениях pH. Рост корней и развитие растений могут быть серьезно ограничены, если кислотные катионы, особенно алюминий, занимают большой процент отрицательно заряженной катионообменной емкости (CEC).Этот отрицательный заряд обусловлен химическим составом почвенной глины и органического вещества и означает, что он может притягивать положительно заряженные ионы.

Обменный алюминий находится в равновесии с растворенным алюминием в почвенном растворе и реагирует с водой с образованием ионов водорода в почвенном растворе:
Al ³⁺ + H ₂ O <-> Al (OH) ²⁺ + H ⁺

Чем больше процент мест обмена, занятых алюминием, тем больше образуется водорода, таким образом, тем ниже pH и выше кислотность почвы.Со временем почвы становятся более кислыми из-за вымывания кальция (Ca ²⁺ ) и магния (Mg ²⁺ ), что особенно заметно в песчаных прибрежных равнинных почвах. Подкисление также происходит, когда водород добавляется в почвы путем разложения растительных остатков и органических веществ и во время нитрификации аммония, добавляемого в почвы в качестве удобрений (растворы КАС, мочевина, нитрат аммония, сульфат аммония, безводный аммиак), навоза или растительных остатков:
NH ₄ ⁺ + 1 ¹ ⁄ ₂ O ₂ ➜ NO ₃ ^— + 4 H ⁺

Добавка H ⁺ к почвам вступает в реакцию с глинистыми минералами (силикатами алюминия) и выделяет Al ³⁺ , который поступает в места обмена, повышая кислотность почвенного раствора, как отмечалось выше.PH почвы также влияет на концентрацию многих растворенных ионов в почвенном растворе, включая алюминий, концентрация которого уменьшается по мере увеличения pH почвы (рис. 2, внизу).

Рис. 1. Диаграмма обменной кислотности, связанной с катионообменным комплексом и активной кислотностью почвенного раствора.Химический состав глины и органического вещества дает им чистый отрицательный заряд, то есть они могут притягивать положительно заряженные ионы

Рис. 2. Общая взаимосвязь между pH почвы и ионами H + в почвенном растворе (вверху), диаграммой pH почвы (в центре) и насыщением участков обмена минеральных почв алюминием.

Правильное известкование дает ряд преимуществ:

• Растворимость и доступность питательных веществ улучшаются за счет более высокого pH почвы. Оптимальный диапазон pH для большинства питательных веществ в минеральных почвах Северной Каролины составляет 5.8 и 6.2. Марганец является примером необходимого растениям питательного микроэлемента, который становится менее растворимым по мере увеличения pH. Он доступен и может даже возникать в токсичных концентрациях, если pH слишком низкий. Он становится нерастворимым и недоступным, если pH слишком высок, что может привести к его дефициту.
• У растений развиваются более здоровые корни, поскольку они подвергаются пониженной токсичности алюминия и марганца (большинство предгорных и горных почв). Лучший рост корней может улучшить усвоение питательных веществ и повысить устойчивость к засухе.
• Известь является экономичным источником необходимого кальция (а также полезного магния, если используется доломитовый известняк [см. Известковые материалы]). Кроме того, эти питательные вещества высвобождаются медленно в течение трех-четырех лет и могут быть лучше защищены от вымывания, чем те, которые поставляются более растворимыми удобрениями.
• Фосфор удобрений (P) используется более эффективно. Алюминий при pH менее 5,4 химически активен и соединяется с фосфором удобрений, в результате чего он становится менее растворимым.Поскольку фосфор этого удобрения связан, следующий урожай получает меньше. В некоторых случаях фосфор удобрений непреднамеренно служит известкованием, снижая растворимость алюминия.
• Происходит повышение ЕКО почвы, а также снижение вымывания основных катионов, особенно калия. CEC почвы включает ряд pH-зависимых участков, которые становятся доступными для удержания катионов по мере увеличения pH. Когда эти участки заняты прочно прикрепленным алюминием (низкий pH), любой калий, добавленный в удобрения, более подвержен выщелачиванию.Правильное известкование минимизирует, но не полностью предотвратит вымывание калия. Особенно восприимчивы почвы с глубоким песчаным покрытием.
• Усиление клубеньков бобовых, что улучшает азотфиксацию. Бактерии (Rhizobia) в клубеньках на корнях бобовых (соевые бобы, арахис, люцерна и клевер) синтезируют большее количество азота из почвенной атмосферы для использования бобовыми культурами в местах с не слишком низким pH почвы. Фиксация азота обеспечивает экономичный источник азота и может обеспечить последующие культуры значительным количеством остаточного азота.Кроме того, молибден (Мо), элемент, необходимый для Rhizobia в процессе связывания азота, все больше связывается по мере того, как pH минеральных почв постепенно снижается ниже 5,5. Следовательно, уровень молибдена ниже оптимального может привести к замедлению роста бобовых, таких как соевые бобы, арахис и клевер.
• Триазиновые гербициды, такие как атразин и симазин, лучше работают в среде с более высоким pH.
• Некоторые нематоциды также могут работать лучше.
• Оптимальный pH позволяет разрушать некоторые гербициды, предотвращая повреждение севооборотов.

Рекомендации по извести должны учитывать различия в кислотности почв, а также различия в устойчивости различных культур к кислотности. Важно помнить, что оптимальный pH не одинаков для всех культур или почв. Например, на большинстве почв Среднего Запада большинство сельскохозяйственных культур лучше всего растут при pH от 6,5 до 7,0. Эти значения могут вызвать дефицит микронутриентов в некоторых частях Северной Каролины.Многие микроэлементы становятся менее растворимыми по мере увеличения pH, что снижает их доступность для растений. Например, во многих почвах Северной Каролины часто возникает дефицит марганца после перекрытия глины. Жители Северной Каролины также должны помнить, что в штате есть три различных класса почв: органические (ORG), минеральные (MIN) и минерально-органические (M-O).

NCDA & CS производит определение класса почвы с использованием двух критериев: количества гуминового вещества (ТМ) и плотности почвы (отношение массы к объему, W / V). В штате имеются значительные площади органических почв, в основном на востоке.Комплексы органических веществ или связующий алюминий; следовательно, рост растений возможен при более низких уровнях pH в этих почвах, чем в минеральных почвах. В Северной Каролине очень мало алюминия остается в растворе при pH 6 в минеральных (MIN) почвах, при pH 5,5 в минерально-органических (M-O) почвах и при pH 5 в органических (ORG) почвах.

Органическое вещество также имеет относительно высокий CEC, что означает, что для повышения pH требуется большее количество извести, чем при работе с минеральными почвами. Поскольку органические почвы содержат меньше многих катионов питательных микроэлементов, перекрытие почвы может вызвать дополнительный дефицит питательных микроэлементов.По этим причинам органические и минеральные почвы различаются рекомендуемым или целевым значением pH. Для наиболее часто выращиваемых полевых культур минеральные почвы имеют целевой pH 6,0. Для минерально-органических почв целевой показатель pH составляет 5,5; для органических почв — 5,0 (табл. 1).

Еще одна проблема, которую следует учитывать, заключается в том, что разные почвенные лаборатории могут использовать разные методы тестирования для своих конкретных почвенных условий.Лаборатория NCDA & CS сообщает как о pH почвы, так и о «значении Ac ». « Ac value » — это мера обменной кислотности, которая представляет собой совокупное количество обменных ионов алюминия и реактивных ионов водорода (рис. 1). И pH почвы, и значение Ac необходимы для расчета внесения извести. Несмотря на то, что портативные наборы для анализа почвы быстро определяют pH, невозможно дать точные рекомендации по извести, основываясь только на измерении pH. Производители, представляющие образцы почвы в другие лаборатории по исследованию почвы, должны задавать вопросы о лабораторных методах и предполагаемых значениях pH, используемых при выработке рекомендаций по извести.

Культуры различаются по своей способности переносить низкий pH, оптимальные значения которого находятся в диапазоне от 4,5 до 6,5 (Таблица 2). Такие растения, как черника, азалии и местные декоративные растения, особенно устойчивы к низкому pH и лучше растут при низком уровне pH. Напротив, такие растения, как люцерна, хлопок и томаты, лучше растут при более высоком pH.

Из-за этих различий в культурах и почвах в отчете об испытаниях почвы NCDA & CS используется следующее уравнение для расчета количества извести, необходимого для достижения целевого значения pH для конкретного класса почвы и рассматриваемой комбинации культур:
Известь (тонна / акр) = Ac x [(целевой pH — текущий pH) / (6.6 — текущий pH)] — RC

Значение Ac и целевой pH уже обсуждались. Текущий pH — это pH анализируемого образца. Поскольку некоторая часть извести, внесенная в течение последних 12 месяцев, может не прореагировать полностью, «остаточный кредит» (RC) дается внесенной извести, в зависимости от класса почвы и того, как недавно она была внесена. Остаточный кредит уменьшается на 8 процентов в месяц с момента подачи заявки до момента отбора проб почвы для минеральных почв и на 16 процентов в месяц для минерально-органических и органических почв.

Если текущий pH почвы = 5,0, целевой pH = 6,0, Ac = 1,2 и RC = 0 (поскольку в прошлом году известь не применялась), рекомендация по извести составляет:

1,2 x [(6,0 — 5,0) / ( 6,6–5,0)] — 0 = 0,76 т / акр

Это значение округляется и составляет 0,8 т / акр.

Для более кислотоустойчивых культур, таких как рождественские елки Фрейзера с целевым значением pH 5.5, рекомендуемая норма извести будет ниже:

1,2 x [(5,5 — 5,0) / (6,6 — 5,0)] — 0 = 0,38 т / акр, округлено и представлено как 0,4 т / акр

Тестирование почвы с помощью NCDA & CS предлагает рекомендации на два года для выращивания одной и той же культуры или разных культур. Если запрашиваются две разные рекомендации по культурам с разными целевыми значениями pH, количество извести рассчитывается для обеих культур, но дается с самым высоким из двух предложенных уровней извести для первой культуры. Для второго урожая не рекомендуется добавлять известь.Нормы содержания извести указываются в десятых долях тонны, при этом использование извести не рекомендуется, если в расчетах указано менее 0,3 тонны. Однако, если расчет показывает, что известь не требуется, но pH почвы на 0,3 единицы или меньше ниже желаемого уровня, рекомендуется внесение 0,3 тонны на акр или 15 фунтов на тысячу квадратных футов. Все нормы внесения извести основаны на использовании стандартной сельскохозяйственной извести (см. «Регулировка нормы внесения извести на основе эффективного нейтрализующего значения»).

Если pH почвы слишком высокий для желаемой культуры, элементарная сера (S) является наиболее эффективным подкислителем почвы.Количество кислотности, создаваемой 640 фунтами элементарной серы, такое же, как кислотность, нейтрализованная 1 т извести.

S ⁰ + H ₂ O + 3/2 O ₂ ➜ 2 H ⁺ + SO ₄ ^2- (произведена серная кислота)

Для изменения pH может потребоваться несколько недель, в зависимости от температуры и влажности, которые контролируют микробную активность, необходимую для этих реакций. Подходящую норму можно приблизительно рассчитать, исходя из количества извести, необходимого для противоположного изменения pH почвы.Например, если pH почвы в приведенном выше примере известкования должен быть снижен до 4,5 pH для производства черники, измените ситуацию и рассмотрите целевой pH, равный 5,0, а текущий pH, равный 4,5:

1,2 x [ (5,0 — 4,5) / (6,6 — 4,5)] — 0 = 0,29 тонны извести / акр

Снижение pH может быть достигнуто за счет:

0,29 x 640 = 186 фунтов элементарного S / акр

pH почвы также можно снизить, применяя сульфат алюминия или сульфат железа. Вы должны следовать инструкциям производителя для соответствующих ставок.Небольшое снижение pH может быть произведено при использовании сульфата аммония в качестве удобрения, источника азота и серы.

Известковые материалы бывают двух типов. Те, которые содержат только карбонат кальция (CaCO ₃ ), гидроксид кальция [Ca (OH) ₂ ] или оксид кальция (CaO), называются «кальцитовой известью». Чистый карбонат кальция используется в качестве стандарта для известкования, и ему присвоен рейтинг 100 процентов.Этот рейтинг также известен как «эквивалент карбоната кальция» и обозначается как CCE. Все остальные известковые материалы относятся к чистому карбонату кальция.

Второй тип известкования, помимо кальциевых материалов, содержит значительное количество карбоната магния (MgCO ₃ ) и называется «доломитовая известь». Закон Северной Каролины требует, чтобы доломитовая известь содержала не менее 6 процентов магния в карбонатной форме по весу. Если в почве мало магния, следует использовать доломитовую известь; в противном случае можно использовать кальцитовую известь.Многие органические почвы и некоторые предгорные почвы содержат большое количество магния, тогда как большинство песчаных почв прибрежных равнин содержат мало магния. В отчете об испытании почвы будет указано, какую известь следует использовать. Вместо доломитовой извести можно использовать магниевые удобрения, но стоимость такой обработки почти всегда значительно выше. Доломитовая известь немного более эффективно нейтрализует кислотность почвы и может иметь значения CCE более 100 в зависимости от чистоты.

Известняющие материалы нейтрализуют кислотность путем растворения и выделения основания (HCO ₃ ^— , OH ^— ) в почвенный раствор, который вступает в реакцию с кислотой (H ⁺ , Al ³⁺ ).Химическая реакция доломитовой извести с кислотностью почвы следующая:

Уравнение 1:

Карбонат кальция и магния + вода ➜ Кальций + магний + бикарбонат + гидроксид
CaMgCO ₃ + H ₂ O Ca ⁺⁺ + Mg ⁺⁺ + 2HCO ₃ ^— + 2OH ^—

Если используется доломитовый известняк, кальций или магний помогают вытеснять водород и алюминий на участках обмена почвы, а ионы гидроксила реагируют, нейтрализуя эти кислотные компоненты, как показано в уравнениях 2 и 3.Бикарбонат-анион реагирует с водородом с образованием очень слабой кислоты.

Уравнение 2:

Алюминий + гидроксид ➜ Нерастворимый гидроксид алюминия
Al ⁺³ + 3OH ^— ➜ Al (OH) ₃

Уравнение 3:

Водород + гидроксид ➜ Вода
H ⁺ + OH ^— ➜ H ₂ O

Гидроксид алюминия нерастворим; поэтому алюминий временно инактивирован.При объединении ионов водорода и гидроксида водород нейтрализуется, и образуется вода. В процессе нейтрализации извести в атмосферу также выделяется диоксид углерода (CO ₂ ).

Поскольку известь растворяется очень медленно, ее необходимо тонко измельчить, чтобы эффективно нейтрализовать кислотность почвы (Рисунок 3). Тонкость извести измеряется с помощью сит с разным размером ячеек. Стандартные номера размеров ячеек указывают количество проволок на дюйм. Таким образом, более высокие значения размера ячеек означают меньшие отверстия, что ограничивает прохождение более мелких частиц.Обратите внимание, что известь с размером ячеек 40-50 меш подняла pH до более высокого уровня, чем известь с размером ячеек 8-20 меш в течение 18-месячного исследования. Таким образом, способность нейтрализовать кислотность почвы зависит как от чистоты (CCE), так и от размера частиц известкового материала. Эффективное значение нейтрализации (ENV) — это способ количественной оценки извести на основе как чистоты, так и размера частиц. Он рассчитывается путем умножения CCE (выраженного в десятичной дроби) на относительную реактивность (на основе дисперсности). Несколько частных аналитических лабораторий предлагают анализ сельскохозяйственной извести, в том числе анализ CCE и размер ячейки.Проконсультируйтесь в совместном центре расширения за информацией.

Рис. 3. Реакционная способность извести в зависимости от размера частиц.

Размер и другие критерии были установлены штатом Северная Каролина для продажи сельскохозяйственных материалов для известкования, чтобы гарантировать качество продукции.Их:

• Сельскохозяйственные известковые материалы должны быть измельчены таким образом, чтобы не менее 90 процентов проходило через стандартное сито США 20 меш (с допуском плюс-минус 5 процентов).
• Для доломитового известняка не менее 35 процентов материалов должны проходить через стандартное сито США 100 меш; для кальцитового известняка не менее 25 процентов должны проходить через одно и то же сито (оба с допуском плюс или минус 5 процентов).
• Продукт должен содержать не менее 6 процентов магния в карбонатной форме, чтобы его можно было классифицировать как доломитовый известняк.
• Минимальные требования CCE для известняка, продаваемого в Северной Каролине, отсутствуют. Тем не менее, продукт должен быть маркирован, чтобы показать количество, необходимое для того, чтобы соответствовать количеству, содержащемуся в известковании, имеющем 90% CCE. Например, продукт, имеющий CCE 80 процентов, будет иметь маркировку «2250 фунтов этого материала равны 1 тонне стандартного сельскохозяйственного материала для известкования».
• Гранулированная известь должна гашеться до указанных выше критериев тонкости при контакте с влагой.

Наиболее часто используемым материалом для известкования в Северной Каролине является тонкоизмельченная доломитовая порода, но также широко используется кальцитовая известь. Дополнительные материалы для известкования включают негашеную известь или гашеную известь, гранулированную известь, жидкую известь, древесную золу и промышленные шлаки. В Северной Каролине мало хороших природных источников извести. На прибрежной равнине имеются известковистые материалы из известкового мергеля (отложения мягких морских раковин), но на востоке нет отложений доломитовой извести.Доломитовая известь обычно добывается в горах Вирджинии или Теннесси.

Большая часть сельскохозяйственной извести продается оптом в виде влажного порошка, потому что сухая известь очень пыльная и ее трудно обрабатывать и намазывать. Однако иногда известь бывает слишком влажной.

Известь иногда продается в виде гранул. Гранулы не представляют собой крупные зерна твердого известняка, а образованы из мелко измельченной извести. Пеллеты менее пылящие и их легче намазать, но они также дороже, чем порошковая известь.Гранулированная известь контактирует с меньшим количеством частиц почвы по сравнению с мелкоизмельченной известью. В результате изменение pH почвы с гранулами происходит медленнее. Реакция почвы будет усилена, если почву можно будет повторно обработать через несколько дней после того, как гранулы были смешаны с почвой и стали мягкими. Гранулированная известь удобна для ландшафтного использования, но неэкономична для большинства полевых культур.

Известь также иногда продается в виде суспензии, часто называемой «жидкой известью». Он состоит из мелких частиц извести, смешанных с водой и суспендирующей глиной.Все частицы извести должны иметь размер 100 меш или меньше. В тонне жидкого продукта можно суспендировать до 1000 фунтов извести. Основные преимущества жидкой извести — простота обращения и точность нанесения. Этот материал, хотя и является жидким, не реагирует быстрее и не иначе, чем сухая известь с таким же размером частиц. Вся известь в суспензии быстро действует, и тонна продукта (1000 фунтов мелких частиц извести плюс глина и вода) поднимет pH так же быстро, как тонна сухой извести. Однако из-за размера частиц и повышенной начальной реакционной способности суспензии обладают недолговечной эффективностью по сравнению с обычным сельскохозяйственным известняком, и известкование, вероятно, придется повторять каждый год.Также может существовать некоторый потенциал для повышения pH почвы немного выше целевого значения, если используются эти материалы. В конце концов, использование суспензий для коррекции кислотности почвы значительно дороже.

Иногда становятся доступными промышленные побочные продукты для известкования или материалы, которые считаются отходами с известковыми свойствами. Если величина нейтрализации известна и материал измельчен достаточно мелко, чтобы вступить в реакцию с почвой, они могут быть экономичными заменителями. Примерами являются древесная зола, сталеплавильный шлак, твердые биологические вещества, стабилизированные известью, и птичий помет.Часто такие материалы содержат другие питательные вещества для растений; однако известно, что большинство продуктов из древесной золы практически не содержат магния. Магний является важным фактором при использовании на крупнозернистых почвах с низким ЕКО, где происходит выщелачивание. Эти продукты должны соответствовать указанным выше юридическим стандартам, чтобы их можно было продавать в Северной Каролине в качестве известковых материалов. Даже если они не соответствуют всем стандартам, они все равно могут быть полезны в качестве почвенных удобрений, способных снизить кислотность почвы и поставлять различные питательные вещества, включая кальций, магний, калий, фосфор и микроэлементы.Если продукт не соответствует всем требованиям закона о извести, поставщик не сможет заявить об ограничении эффективности. Затем покупатель должен провести испытания материала. Каждую партию таких материалов следует анализировать, поскольку могут иметь место значительные различия в CCE и тонкости помола. Как и в случае с обычной известью, необходимо знать ENV, чтобы определить подходящую норму внесения. Лаборатория отходов NCDA & CS Agronomic Division может проанализировать эти материалы на предмет CCE.По результатам определения CCE сообщается об агломерационном эквиваленте (ALE). ALE не принимает во внимание размер или тонкость частиц. ALE — это числовое значение, выраженное как количество отходов в тоннах на акр, что соответствует одной тонне стандартной сельскохозяйственной извести. В дополнение к ALE анализ отходов позволяет определить питательную ценность отходов.

Все нормы содержания извести, рекомендованные лабораторией NCDA & CS, основаны на концепции стандартной сельскохозяйственной извести с CCE 90 процентов (0.9) и степень измельчения, отвечающая минимальным требованиям закона NC по извести для доломитовой извести (т.е. 90 процентов проходит через сито с размером ячеек 20 меш, а 35 процентов — сито с размером ячеек 100 меш), поэтому ENV = 0,61 (на основе уравнения 2 ниже). Фактические материалы, доступные для применения, сильно различаются. Расчет эффективного нейтрализующего значения (ENV) известкования учитывает два влияющих эффекта (чистоту и крупность), которые определяют ожидаемое повышение pH почвы после внесения. Лучшее уравнение (уравнение 1 ниже) учитывает некоторый вклад материала с размером ячеек 8 ячеек и мельче.(Для всех расчетов используйте десятичные дроби, а не процентные значения.)

Просеивайте известковый материал с размером ячеек 8 и 60; это может потребоваться в частной лаборатории:

A = пропорция частиц размером от 8 до 60 меш (предположим, что эффективность составляет 50 процентов)
B = доля частиц с размером ячеек менее 60 меш (предположим, что эффективность 100%)

Уравнение 1
ENV = CCE x [(A x 0,5) + (B x 1)]

Пример : Известковый материал с CCE 80 процентов (0.80) было обнаружено, что 95 процентов частиц мельче 8 меш, 90 процентов мельче 20 меш, 50 процентов мельче 60 меш и 25 процентов мельче 100 меш.

Используя уравнение № 1:

A = 45% (0,45), потому что 95% (меньше, чем 8-меш) минус 50% (меньше, чем 60-меш) равно 45% (между размерами 8- и 60-меш).
В = 50% (0,5)

ENV = 0,80 x [(0,45 x 0,5) + (0,5 x 1)] = 0,80 x 0,725 = 0,58

Фактическая норма внесения известкования затем может быть рассчитана на основе рекомендаций по тестированию почвы, предполагая, что стандартная сельскохозяйственная известь имеет эффективное значение нейтрализации 61 процент (0.61). По сравнению со стандартной сельскохозяйственной известью 0,61 / 0,58 = 1,05. Таким образом, 1,05 тонны этого материала следует использовать на каждую 1 тонну, рекомендованную для испытания почвы. Если бы этот материал оценивался только с использованием CCE, эквивалент извести был бы рассчитан как: 0,9 / 0,8 = 1,12 тонны продукта на тонну стандартной сельскохозяйственной извести.

A = доля частиц размером от 20 до 100 ячеек (предположим, что эффективность 60 процентов)
B = доля частиц с размером ячеек менее 100 ячеек (предположим, что эффективность составляет 100 процентов)

Уравнение 2
ENV = CCE x [(A x 0.6) + (B x 1)]

Или используя уравнение № 2 для примера выше:

A = 65% (0,65), потому что 90% (меньше 20 меш) минус 25% (меньше 100 меш) равно 65% (между размерами 20 и 100 меш).
В = 25% (0,25)

ENV = 0,80 x [(0,65 x 0,6) + (0,25 x 1)] = 0,80 x 0,64 = 0,512

По сравнению со стандартной сельскохозяйственной известью 0,61 / 0,512 = 1,19. Таким образом, 1,19 тонны этого материала следует использовать на каждую 1 тонну, рекомендованную для испытания почвы. Обратите внимание, что второе уравнение предполагает, что материал менее эффективен, поскольку не учитывает вклад материала во фракции размером от 8 до 20 меш.Однако это по-прежнему предпочтительнее использования только CCE, что полностью игнорирует критерий тонкости помола.

Известь плохо растворяется в воде. В течение одного-трех лет известь мало перемещается в почве и нейтрализует кислотность только в зоне внесения. Чтобы добиться максимальной эффективности, известь необходимо равномерно распределить и тщательно перемешать.Самый плохой, но наиболее распространенный способ внесения — разбрасыватель вертушек. Разбрасыватели с двойным ротором наносят известь более равномерно, чем разбрасыватели с одинарным ротором; однако оба обычно наносят больше продукта сразу за разбрасывателем, чем по его сторонам. На практике нормы регулируют после проверки рисунка разбрасывателя и внесения соответствующей коррекции. Если внесение неправильное, это может привести к появлению полос подизвесткованной и переизвесткованной почвы, что может снизить урожайность сельскохозяйственных культур.

На прибрежной равнине могут возникнуть особые ситуации, которые приведут к перекрытию глины.Во-первых, если чрезмерное количество извести падает на относительно узкую дорожку по средней линии разбрасывателя, pH почвы может несколько повыситься выше желаемого уровня. Во-вторых, скорость подачи может быть слишком высокой для песчаных гряд, встречающихся на определенных полях. В-третьих, возможно, слишком много извести было внесено равномерно по полю. Эти три обстоятельства могут повысить pH до такой степени, что в течение года или двух после применения будет наблюдаться «индуцированный» дефицит марганца (Mn). Чаще всего это происходит с соевыми бобами, арахисом и мелким зерном, культурами, которые очень чувствительны к дефициту марганца.

Известь можно вносить более равномерно, используя разбрасыватели на всю ширину (ящик) или штанги. Разбрасыватели на всю ширину позволяют извести падать на землю под действием силы тяжести. Норма определяется размером отверстий в ящике и путевой скоростью. В разбрасывателях стрелы используются тяговые цепи, шнеки или сжатый воздух, чтобы вывести известь из штанг и сбросить ее на землю. При правильной настройке оба типа разбрасывателей значительно превосходят вертушку. Основными ограничениями их использования являются высокая начальная стоимость и более сложная эксплуатация.Большинство гроверов, вероятно, продолжат использовать разбрасыватели, но следует делать все возможное, чтобы распределить известь равномерно.

Наиболее часто используемым инструментом для заделки извести является диск. Его главное ограничение состоит в том, что он содержит известь примерно на половину меньше, чем проникают дисковые лопасти. Даже при многократных проходах он плохо переносит известь. Офсетные диски, разбрасывающие почву, работают лучше. Лучшее орудие — это мощный роторный культиватор, который перемешивает почву по всей корневой зоне.

Нижняя вспашка сразу же после разбрасывания извести может привести к слишком глубокому засыпанию извести. При вспашке лучше всего использовать половину извести, затем дисковый и нижний плуг, а затем снова применить вторую половину и диск. Однако этот процесс дорогостоящий и обычно не используется.

Некоторые другие методы обработки почвы, такие как подстилка или средний рыхление, помогут в долгосрочной перспективе с внесением извести. Но чизельная вспашка очень малоэффективна. Несмотря на то, что известь наносится на поверхность установленных пастбищ и лужаек, ее следует вносить при выращивании, чтобы снизить кислотность почвы.

Долговременная нулевая обработка почвы становится все более популярной в Северной Каролине и, очевидно, ограничивает возможность внесения извести в почву. Обследование полей с нулевой обработкой почвы в Северной Каролине выявило несколько более высокий уровень pH почвы на поверхности при использовании нулевой обработки почвы, что является отражением внесения поверхностной извести. Тем не менее, опыт производителей свидетельствует об отсутствии проблем с поддержанием оптимального уровня pH почвы с помощью известкования поверхности при длительной непрерывной нулевой обработке почвы.Тем не менее, крайне важно исправить кислотность почвы и другие проблемы с плодородием, особенно с фосфором, путем тщательного внесения извести и удобрений до перехода на нулевую обработку почвы. Исследования в Пенсильвании показали, что проблемы с низким уровнем pH почвы могут сохраняться в течение нескольких лет после внесения извести на поверхность полей с нулевой обработкой почвы.

Поддержание надлежащего уровня pH почвы может увеличить урожайность вашего урожая. Однако один размер не подходит всем. В зависимости от того, какой уровень pH считается лучшим для конкретного класса почвы и комбинации культур, будут рекомендованы различные нормы внесения извести.Чтобы узнать pH вашей почвы и ее потребность в извести, отправьте образец почвы в агрономический отдел Министерства сельского хозяйства и бытового обслуживания Северной Каролины.

Барбер, С. А. 1984. «Известковые материалы и методы». Глава 4 (стр. 171–209) в: Ф. Адамс (ред.) Кислотность почвы и известкование, 2-е издание. Агрономическая серия № 12, ASA, Мэдисон, Висконсин,

Крозье, К.Р. и Д. Х. Харди. 2003. SoilFacts: кислотность почвы и известкование — основная информация для фермеров и садоводов . AG-439-51, Кооперативное расширение Северной Каролины.

Крозье, К. Р., Г. К. Надерман, М. Р. Такер и Р. Э. Сугг. 1999. «Стратификация питательных веществ и pH при традиционной и нулевой обработке почвы». Commun Soil Sci Plant Anal 30 (1 и 2): 65–74.

Осмонд Д. Л., К. Р. Крозье и Д. Х. Харди. 2002. SoilFacts: Тщательный отбор проб почвы — ключ к достоверной информации об испытаниях почвы .AG-439-30, Кооперативное расширение Северной Каролины.

Харди Д. Х., М. Р. Такер и К. К. Картер. 2014. Внесение удобрений на основе испытаний почвы в Северной Каролине . Роли, Северная Каролина: Министерство сельского хозяйства Северной Каролины, агрономический отдел. Циркуляр Агрономического отдела № 1. 97 с.

Закон о извести в Северной Каролине:

N.C. Закон о сельскохозяйственных известковых материалах и штукатурке

N.C. Сельскохозяйственные известковые материалы и правила по штукатурке

Карл Крозье

Специалист по почвоведению
Земледелие и почвоведение

Дэвид Харди

Агрономический отдел
Министерство сельского хозяйства и бытовых услуг Северной Каролины

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: 2 марта 2017 г.
AG-439-50

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Расстояние от печки в бане до стены: Пожаробезопасные расстояния при монтаже металлических печей для бани

Расстояние от печи до деревянной стены

Расстояние от печи до деревянной стены

Противопожарные меры при кладке печей и труб

Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.

Необходимо помнить, что небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Пожары происходят также от беспечного ведения топки.

К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от очень сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегаемые к печи.

Поэтому все деревянные части здания: стены, перегородки, полы, перекрытия и другие следует удалять на определенное расстояние от нагревающих поверхностей печи с устройством разделок или отступок, то есть от утолщения кладки стенок печи или трубы. Толщина этих разделок или расстояние от “дыма” до сгораемой конструкции должна быть следующей, мм:

Типы отопительных печей периодического действия

Деревянные рубленые стены в процессе усыхания древесины или уплотнения конопатки дают осадку, что нарушает прочность разделок. Поэтому высоту разделок делают на размер возможной осадки.

Можно изолировать (закрывать) печи надежной изоляцией из несгораемых и нетеплопроводных материалов: листовым асбестом или двух-, трехслойным войлоком, который плохо проводит тепло и в то же время хороший теплоизоляционный материал. При возгорании он тлеет, издавая неприятный запах сгораемой шерсти, что и сигнализирует об опасности пожара. Чтобы предохранить войлок от разрушения молью и обеспечить минимальную возгораемость, его перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам; они должны только доходить до края разделки. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и “дымом” должно быть не менее 250 мм.

Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку иногда закрывают (закладывают) с боковых сторон. В этом случае деревянную стену изолируют так называемой “холодной четвертью”, то есть стенкой толщиной в 1 /₄ кирпича, которую выкладывают по войлоку.

В новых домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами, учитывая, что они дадут большую осадку, при закрытой отступке с боков надо устанавливать деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены.

На этом щите делают “холодную четверть” также по уложенному войлоку.

Так как удержать кирпич на войлоке практически весьма трудно, то надо сначала на щит или стену настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он не спадал, а затем на глиняном растворе уложить кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми шайбами или выполняя по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим, более прочным раствором (рис. 95).

Рис. 95. Изоляция стен от печи: 1 – шит; 2 – костыль; 3 – войлок; 4 – кирпичи; 5 – шайбы, прибитые гвоздями; 6 – гвозди; 7 – отступка 13 см; 8 – кровельная сталь, прибитая к двум слоям войлока

В закрытом воздушном промежутке для циркуляции воздуха между печью и “холодной четвертью” внизу и вверху с боковых сторон надо сделать отверстия, закрыв их решетками (рис. 96). “Холодную четверть” делают высотой и шириной в отступках, равными ширине и высоте печи, но не меньше (рис. 97).

Рис. 96. Отступка между печью и деревянной стеной: 1 – деревянная стена; 2 – кирпичная кладка; 3 – деревянный щит; 4 – два слоя войлока; 5 – вентиляционные решетки; 6 – отступка 13 см

Рис. 97. Отступка между печью и деревянными перегородками: 1 – деревянные перегородки; 2 – два слоя войлока; 3 – отступка 13 см; 4 – отступка 25 см

Когда кухонная плита стоит в проеме деревянной перегородки или между деревянными стенами, разделку выполняют по бокам плиты в полкирпича, над плитой – в два кирпича.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком растворе эти разделки выполнены.

Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи (перекрыши) не менее 350 мм, а при изолировании потолка – 250 мм. Он должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Если печи теплоемкие, имеющие массу до 750 кг, то промежуток оставляют в 350-450 мм, а для не теплоемких – 700-1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока с тем, чтобы эта изоляция как для штукатурки, так и обивки кровельной сталью была на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 мм или 380 мм, если есть изоляция.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500×700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.

Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией. Размер этой изоляции должен быть равен печи или больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять возможные дефекты.

В зимнее время особенно тщательно надо следить за печами и трубами, так как их топят больше.

Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых конструкций не менее 1 м. Категорически запрещается складывать возле топок легковоспламеняемые материалы.

Следует также обратить особое внимание на кладку печных труб и содержание их в соответствующем порядке.

Разделки кладут на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Они не должны перевязываться с кладкой трубы и быть толщиной, равной стенке или перегородке. Обычная толщина разделок в 1 /₄ или 1 /₂ кирпича.

Примыкающую часть сгораемой конструкции к разделке изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока. Желательно войлок предварительно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, то его кладут в два-три слоя.

Ширина отступки или разделки считается “от дыма”, то есть от внутренней поверхности печи или дымохода, и равняется 380 мм при незащищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены от возгорания изоляцией.

Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, приходится укладывать деревянные балки (рис. 98). Они должны быть расположены так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм – от печей с продолжительной топкой. Концы балок со стороны канала изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более надежно оставлять между балками, их концами и дымоходами расстояние в 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Рис. 98. Изоляция концов балок в печной кладке около каналов

Иногда балка приходится против дымоходов и отнести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда ее укорачивают и врезают в ригель короткую поперечную балку, уложенную, в свою очередь, на две балки. Их скрепляют друг с другом шипом “ласточкин хвост” (рис. 99). Концы балок, заложенных в стену, и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

Рис. 99. Устройство ригеля: 1 – балки; 2 – ригель; 3 – изоляция (войлок)

У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки или распушки, которые изготовляют в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич. Это расстояние считается от “дыма” до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо обить листовым асбестовым картоном или двумя слоями войлока. Если нет изоляционных материалов, толщину разделки доводят до полутора кирпичей. Однако и при такой разделке нужна изоляция (рис. 100).

Рис. 100. Разделка распушки в чердачном перекрытии: 1 – балка; 2 – брусок; 3 – накатник; 4 – засыпка; 5 – изоляция

Если печи или кухонные очаги (плиты) топятся свыше 3 ч, то разделка должна быть в полтора кирпича с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей.

Кладка разделки – дело сложное, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кирпичной кладки лучше всего применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. На этой плите после кладки стояка может быть легко выполнена разделка (рис. 101).

Рис. 101. Железобетонная плита для поддержания кирпичной разделки: 1 – плита; 2 – разделка; 3 – стояк трубы

Устраивая разделки, следует принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую (незначительную) осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из невысохшего материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также бывают при оконопатке. Вместе со стенами оседают и перекрытия. До начала оконопатных работ изоляцию вокруг разделки удаляют. Необходимо помнить, что запрещается опирать кирпич кладки разделки на балки или настил перекрытия. Во время осадки там может быть образована трещина, что приведет к пожару.

Когда стены дают осадку большую, чем коренная или насадная трубы, то разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу вовнутрь помещения. Если же коренная труба и печь с насадной трубой дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то распушка должна иметь запас вверху по высоте (на чердаке) (рис. 102). Чердачное перекрытие часто засыпают легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами: опилками, торфом, сухими древесными листьями и др. Сверху такие материалы обязательно засыпают шлаком, землей, песком слоем в 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее 70 мм, а вообще чем больше, тем лучше. Около нее делают полностью несгораемую засыпку толщиной не менее 100 мм.

Рис. 102. Расположение распушки с учетом осадки перекрытия: а – до осадки; б – после осадки; 1 – распушка; 2 – перекрытие; 3 – стояк трубы

Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее 130 мм. При сгораемых кровлях расстояние между кровлей и трубой должно быть минимум 260 мм. Оставшийся промежуток перекрывают кровельной сталью или асбестоцементными листами.

Противопожарные меры при кладке печей и труб 1983 Шепелев А

Баня из бревна проект: бани с террасой, мансардой и бассейном купить на заказ в Москве

Бани из оцилиндрованного бревна, строительство бань из оцилиндрованного бревна

Ваше имя

Ваш номер телефона

Заказать Замер Бесплатно

Готовый Проект Цена Руб: 181 950

Проект бани «Снегирь» из оцилиндрованного бревна 15,12 м2 4х4,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 237 485

Проект бани «Искань» из оцилиндрованного бревна 15,39 м2 4,35х4,35 м

Готовый Проект Цена Руб: 253 600

Проект бани «Малыш» из оцилиндрованного бревна 12,32 м2 3,7х4 м

Готовый Проект Цена Руб: 266 790

Проект бани «Простая» из оцилиндрованного бревна 18,76 м2 4,2х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 267 060

Проект бани «Солнышко» из оцилиндрованного бревна 25,31 м2 5,4х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 274 345

Проект бани «Хоста» из оцилиндрованного бревна 37,9 м2 4,2х10,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 285 350

Проект бани «Березка» из оцилиндрованного бревна 22,79 м2 6,7х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 291 255

Проект бани «Лайф» из оцилиндрованного бревна 23,01 м2 4,5х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 316 870

Проект бани «Мыльница» из оцилиндрованного бревна 20,4 м2 4х6 м

Готовый Проект Цена Руб: 343 285

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Сафари» 25,5 м.кв. 5,5х5,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 344 130

Проект бани «Веста» из оцилиндрованного бревна 26 м2 5,5х5,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 347 710

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Калибри» 19,92 м.кв. 4,4х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 358 080

Проект бани «У озера» из оцилиндрованного бревна 32,54 м2 5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 367 940

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Малина» 22,82 м.кв. 5,7х6,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 376 525

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Ивушка» 24,52 м.кв. 5,4х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 429 340

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Денди» 30,18 м.кв. 5,4х6,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 445 235

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Охра» 31,06 м.кв. 5,5х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 449 685

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Ирис» 33,85 м.кв. 5,4х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 453 305

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Карелия» 32,93 м.кв. 5,3х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 461 390

Проект бани «Зимин» из оцилиндрованного бревна 36,6 м2 5,4х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 469 835

Проект бани «Лучистый» из оцилиндрованного бревна 50,62 м2 5,5х6 м

Готовый Проект Цена Руб: 472 825

Проект бани «Мансарда» из оцилиндрованного бревна 64,15 м2 5,5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 476 645

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Бекар» 34,52 м.кв. 6,3х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 597

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Каролина» 59,27 м.кв. 4,5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 905

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Аделия» 32,76 м.кв. 6,8х6,6 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 970

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Эстет» 36,9 м.кв. 6х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 496 105

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Риети» 34,42 м.кв. 5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 496 360

Проект бани «Покровская» из оцилиндрованного бревна 43,81 м2 6х9 м

Готовый Проект Цена Руб: 500 900

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Вектор» 32,04 м.кв. 5,5х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 522 265

Проект бани «Бархатка» из оцилиндрованного бревна 52,2 м2 5,5х11 м

Готовый Проект Цена Руб: 522 907

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Русский пар» 59,95 м.кв. 6х9 м

Готовый Проект Цена Руб: 523 715

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Гранат» 45,11 м.кв. 8,2х7,7 м

Готовый Проект Цена Руб: 526 475

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Ландыш» 37,08 м.кв. 5,4х8,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 534 510

Проект бани «Монино» из оцилиндрованного бревна 50,3 м2 7,35х9,1 м

Готовый Проект Цена Руб: 535 035

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Флокс» 39,31 м.кв. 7,1х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 541 835

Проект бани «Дебют» из оцилиндрованного бревна 75,2 м2 5,5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 561 165

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Лука» 42,46 м.кв. 8,2х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 588 825

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Крокус» 41,84 м.кв. 6,5х8,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 595 785

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Омега» 56 м2 7,2х10,1 м

Готовый Проект Цена Руб: 621 745

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Норман» 59,4 м2 6,5х11,3 м

Готовый Проект Цена Руб: 624 865

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Велес» 52,95 м.кв. 8,5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 626 100

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Савелий» 43,4 м.кв. 7х8,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 630 435

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Эльба» 45,65 м.кв. 7,4х8,3 м

Готовый Проект Цена Руб: 635 215

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Черёмушка» 60,29 м.кв. 6х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 636 020

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Антей» 53,17 м.кв. 7,2х8,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 636 586

Проект бани «Ариэль» из оцилиндрованного бревна 67,2 м2 8х11,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 642 475

Проект бани из оцилиндрованного бревна «Мелодия» 75,8 м.кв. 9,2х13,9 м

Готовый Проект Цена Руб: 643 440

Проект бани «Кузьма» из оцилиндрованного бревна 55,2 м2 7,5х9,1 м

дом-баня из оцилиндрованного бревна и сруба, где бесплатно взять чертежи рубленных построек площадью 6х6

Баня, изготовленная из бревен, имеет свои преимущества и недостатки. Знание этих крайне важных аспектов подготовит вас к возможным сложностям, которые могут возникнуть в процессе ее строительства. Можно смонтировать необычные конструкции с туалетом или выбрать рубленые варианты.

Особенности

Рассмотрим основные преимущества, свойственные данной конструкции:

• внутреннее пространство позволяет создать особенный микроклимат для комфортного и уютного времяпрепровождения;
• стенная поверхность бани обладает низкими показателями теплопроводности, следовательно, данное сооружение подвержено медленному остыванию;
• для дерева характерна хорошая звукоизоляция;
• благодаря защитному слою из струганных брусьев данная конструкция прослужит вам десятилетия;
• за счет того, что используемый при строительстве материал прекрасно поддается обработке, есть возможность создания самого оригинального проекта.

Как и любое другое изделие баня обладает рядом недостатков:

• любая готовая конструкция, выполненная из древесины, нуждается в тщательной обработке антисептическим средством, так как существует высокая вероятность появления различных насекомых и паразитов, неблагоприятно влияющих на деревянную поверхность;
• древесина является одним из самых пожароопасных и легковоспламеняющихся материалов, что требует от владельца повышенной бдительности.

Стоит заметить, что при следовании рекомендациям сооружение получится качественным, в связи с чем самостоятельная постройка бани без привлечения специалистов возможна исключительно в том случае, когда вы обладаете хотя бы минимальными теоретическими или практическими навыками.

Виды

Не обладая необходимым опытом, все строительные хлопоты можно передать в руки специалистов, которые согласно проекту проведут все требующиеся работы. Однако, как упоминалось ранее, обладая даже минимальными строительными навыками, вы вполне можете осуществить проект своими руками. В данном случае вам удастся построить баню, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям.

Обыкновенный типовой проект для сруба бани предполагает создание ленточного фундамента. Данный вид основания является одним из самых простых и самых бюджетных вариантов, что позволит уменьшить затраты на строительство бани на двадцать процентов.

Ленточный фундамент применим даже для песчаной и пучинистой почвы, а технология его заливки крайне проста в исполнении.

Материалы

Для сооружения банной конструкции необходимо использовать только качественные материалы, в том числе древесину. Стоит отметить, что срубы должны пройти обработку защитными средствами и быть хорошенько просушены. Диаметр бревна должен быть не меньше 25 сантиметров. Рекомендуется для строительства бани использовать такие породы дерева, как лиственница, кедр, сосна или ель.

Идеальный вариант – это сосновое бревно, которое спилили в зимний период. Такой материал обеспечит вашей бане высокие показатели влагостойкости. Также важно учесть возраст всех бревен в закупаемой партии – желательно, чтобы они были спилены в одно время и в одной области.

Часто конструкции возводят из оцилиндрованного, цилиндрического, круглого, калиброванного бревна.

Убедитесь в качестве приобретаемых материалов. Для качественного бревна не характерно наличие сучьев, рыхлой текстуры или пятен желтоватого оттенка. Показательным будет удар при помощи обуха топора – если бревно качественное, топор должен отскочить и при этом издать громкий звук. Если вы услышите глухие звуки, то в строительных работах данное сырье применять не рекомендуется.

Размеры

Прежде всего при составлении проекта бани рекомендуется тщательно продумать желаемое количество комнат, располагающихся внутри помещения. Это поможет вам определиться с габаритами будущей конструкции. Если у вас возникают трудности на этом этапе, попробуйте схематично зарисовать план будущей бани, чтобы у вас появилось зрительное представление того, чего вы хотите.

В большинстве случаев владельцы загородных домов и дач отдают предпочтение аутентичной русской бане. Для подобной конструкции потребуется построить сруб, габариты которого – 6 на 6 метров. В него входят предбанник и парилка.

Данные габариты подобраны крайне удачно, так как в большинстве случаев стандартный размер бревен или брусьев – шесть метров. Следовательно, отходы, неизбежно возникающие при строительстве, будут минимальны. Однако это не означает, что размер внутри бани будет площадью 36 м². «Чистый» размер внутри бани, изготовленной из шестиметровых бревен с диаметром от 22 до 25 сантиметров будет составлять приблизительно 25 м². Так происходит благодаря формированию так называемой чаши с обеих сторон. При применении брусков внутреннее пространство также будет уменьшено.

Также не стоит забывать о внутренних отделочных работах. Так как при строительстве из бруса внутренняя отделка не требуется, то при применении бревен стенная поверхность чаще всего обшивается при помощи вагонки. Для нее требуется наличие обрешетки, которая потенциально «съедает» несколько сантиметров внутреннего пространства.

При желании построить более комфортное место, где есть возможность провести время с друзьями и семьей, рекомендуется оснастить баню гостевой комнатой. Для данного проекта отлично подойдет двухэтажный сруб с верандой, габариты которого – также 6 на 6 метров. Дополнительное пространство, появляющееся на втором этаже, можно оставить под комнату отдыха. В данную атмосферу прекрасно впишется бильярдный стол или библиотека.

Этот проект поможет не только в организации дополнительного пространства, но и сэкономит площадь земли, отданной под строительство бани.

Еще одним из часто применяемых проектов для сооружения бани является одноэтажный сруб с верандой. Это оптимальный вариант для тех, кто часто устраивает барбекю или любит летнюю кухню. А веранда позволит отдохнуть в жаркий день, спрятавшись в тени.

Самый востребованный типовой бесплатный проект – это сруб для бани габаритами 6 на 4 метра. Это прекрасный вариант, который предусматривает все требуемые для комфортного пользования баней помещения. К тому же именно в строительстве такой конструкции размещение печи-каменки с использованием дров крайне удобное. Она послужит дополнительным источником отопления.

В данной ситуации потребуется разработать планировку будущей конструкции, которая будет учитывать местный ландшафт, желаемые габариты бани, а также необходимое количество комнат внутри помещения.

Стоит отметить, что разработка индивидуального проекта бани обойдется вам гораздо дороже, нежели стандартный проект.

Наиболее популярные размеры бань – 6х6, 4х6, 3х5, 3х4, 4х4, 5х5.

Стиль и дизайн

На сегодняшний день внутреннее обустройство бани выполняется в разных направлениях. По большей части, этим процессом занимаются дизайнеры, которые предложат вам массу уникальных и оригинальных вариантов отделки. Стиль и дизайн подобного пространства желательно продумывать еще на ранних этапах строительства.

Стоит отметить, что дизайн современной парной, изготовленной из бревен, не сильно отличается от традиционной русской бани. Основные отличия заключены в более современной технологии строительства и использованных при сооружении бани материалах.

В мире не существует аналога, который бы смог по характеристикам составить конкуренцию древесине. Она долго удерживает тепло и при этом источает неповторимый древесный аромат. Часто применяемые при строительстве породы дерева (вроде кедра, дуба, липы, осины, березы и клена) во внутренней отделке бани заменяют на более бюджетный аналог.

Но такая замена имеет недостатки, так как прежде всего при нагревании стенной поверхности не выделяется характерный древесный запах. Вдобавок не все стройматериалы могут похвастаться безопасной эксплуатацией при высоких температурах. Также необходимо убедиться в экологической безопасности используемых стройматериалов.

В бане стоит расположить осветительные приборы таким образом, чтобы в любой части помещения они не резали вам глаза. Еще на этапе разработки проекта бани убедитесь, что источники освещения в парилке расположены на потолочной поверхности или рядом с входной дверью. Допустимо использование нескольких светильников, которые будут установлены в угловых частях парилки.

Осветительный прибор не только должен прекрасно вписываться во внутренний дизайн бани, но и обладать мощностью до двадцати пяти ватт. Говоря о естественном освещении, допустимо применение классического окна размером 50 на 50 сантиметров, также подойдет стеклопакет.

Наиболее предпочитаемым стилем для внутренней отделки будет кантри. Основу данной концепции составляет теплая цветовая гамма, состоящая преимущественно из желтого, песочного, коричневого оттенков. Утонченности и современности добавят сиреневый и зеленый цвет.

Для создания более энергичной атмосферы присмотритесь к красному, ярко-желтому и оранжевому цвету.

Банная мебель подбирается в зависимости от выбранного стилевого направления. Так, для кантри прекрасно подойдет состаренная мебель, изготовленная из деревянных брусков. Современные дизайнерские решения предполагают наличие бассейна, маленьких водоемов или же зон отдыха.

Стилевых вариаций для обустройства банного пространства множество. Главной сложностью может оказаться подбор такой мебели, чтобы она сочеталась с остальными элементами интерьера.

Какие выбрать?

До того как вы приступите к выбору проекта и чертежа бани из бревна, рекомендуется выделить для себя несколько самых важных критериев. Они в дальнейшем облегчат вам выбор банной конструкции.

Первое, с чем необходимо определиться – это площадь под строительство бани. Та земля, которую вы можете выделить под застройку, во многом предопределит будущий проект бани. При площади в 20-22 квадратных метра рекомендуется отдать предпочтение бюджетному проекту из бруса 3 на 4 метра, 4 на 4 метра, 3 на 6 метров. Данные размеры бани являются стандартными, следовательно, подобрать нужный вариант не составит проблем.

Если площадь под будущую постройку не ограничена, то вы вполне можете рассмотреть проекты с конструкцией больших размеров, к примеру, 4 на 6 метров, 5 на 5 метров или 6 на 6 метров.

Есть сооружения, укомплектованные из разных срубов, что позволяет создать усложненную конфигурацию помещения. Подобный проект потребует значительных финансовых расходов, но компенсацией будет повышение комфорта и удобства его использования.

Времяпрепровождение в бане не ограничивается лишь лечебно-оздоровительными процедурами. Зачастую поход в баню сопровождается отдыхом и развлечениями.

Многие предпочитают пристраивать к основному сооружению бани террасу или веранду. С помощью этого дополнительного пространства вы имеете возможность отдохнуть на свежем воздухе даже при плохой погоде, а также установить барбекю или мангал.

Обычным делом является строительство двухэтажной бани. Пространство второго этажа часто оборудуется под зону отдыха. При ограниченной площади, выделенной под строительство, второй этаж станет для вас решением проблемы небольшого пространства. Также вы можете использовать помещение верхнего этажа не только как место релакса, но и как гостевую комнату для внезапно нагрянувших гостей.

Для этого необходимо будет обеспечить ее соответствующей обстановкой и позаботиться о гидро- и теплоизоляции, чтобы нахождение в ней было комфортным и не вызывало проблем со здоровьем из-за повышенной влажности или наличия плесени.

Советы и рекомендации

Комфорт и безопасная эксплуатация тесно взаимосвязаны с грамотным проектированием банной конструкции. Для того чтобы создать максимально удобное и функциональное сооружение, необходимо обустроить каждую отдельную зону внутри бани. Даже при наличии идеального и неповторимого дизайнерского проекта данное сооружение будет иметь меньший успех, если при пользовании баней вы будете ощущать дискомфорт. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, рекомендуется определиться с необходимым вам количеством комнат внутри банного помещения.

По большому счету терраса является одной из самых важных частей банного пространства, так как именно она защищает внутреннее помещение бани от холодных потоков воздуха. Веранду часто строят по всему периметру бани. Также при желании можно обустроить ее как место приема друзей.

Следующим, не менее важным помещением, является раздевалка. Многие владельцы будущих бань отказываются от выделения отдельного пространства под раздевалку, предпочитая соединять ее с предбанником. Она необходима для хранения банных принадлежностей и одежды.

Предбанник рассчитан на отдых после парилки и приятное времяпрепровождение в кругу друзей или семьи. Не забывайте об этом в процессе внутренних отделочных работ. Для данного типа помещения потребуется наличие стола, стульев или кресел.

Часто данная зона отдыха оборудуется развлекательными атрибутами, к примеру, телевизором, настольным футболом или теннисом, бильярдным столом. Допустима установка небольшого кухонного гарнитура. Это создаст атмосферу домашнего уюта.

За предбанником следует так называемая моечная комната. Она создана для мытья тела, предполагает наличие душевой кабины или купальни. При планировании водных процедур на открытом воздухе, например, в водоеме или бассейне, рекомендуется заранее позаботиться об отдельном выходе, позволяющем не обходить все банное помещение.

Ну и самым главным помещением в бревенчатой бане, конечно же, является парилка. Именно в ней ваше тело прогревается и оздоравливается. Парная комната предполагает создание максимально интимной обстановки, оборудование приглушенного освещения, каменки и ряд полок, расположенных на разных уровнях.

Правильное расположение печи является крайне важным аспектом. Убедитесь, что печь выполняет свои функции и люди, находящиеся внутри парной комнаты, не испытывают на себе прямой поток горячего и даже порой обжигающего пара.

Красивые примеры и варианты

Данный проект является стандартным и часто выбирается для строительства. Это достаточно бюджетный вариант, обладающий всеми необходимыми функциональными зонами для приятного и полезного времяпрепровождения в бане.

Один из стандартных проектов. Наличие санузла позволяет отнести его к категории постройки повышенной комфортности.

Вариант банного сооружения из бревна повышенной комфортности. Наличие открытого бассейна, террасы и крайне удачное расположение дверных проемов позволит вам пользоваться пространством с удобством и комфортом.

Обзор проекта бани 5 на 7 из бревна смотрите в следующем видео.

Одноэтажные бани из бревна, проекты недорого под ключ с фото и ценами в Санкт-Петербуре

Одноэтажные бани из бревна одни из немногих приусадебных строений, которое никогда не выйдет из моды. Подобные проекты бань можно встретить от Калининграда и до Камчатки. Следовательно, такие постройки имеют больше преимуществ, чем недостатков, и эти объясняется столь широкое распространение этих бань.

Что такое оцилиндрованное бревно?

Оцилиндрованное бревно – это натуральный строительный материал, получаемый из цельного ствола дерева. Процесс изготовления такого бревна происходит в несколько операций. Крайне важным этапом является снятие заболони (мягкая часть древесины, склонная к гниению).

Затем, оставшаяся часть дерева полируется, нарезается до нужной длины, а по необходимости обрабатывается антисептическими и противопожарными растворами.

Требования к древисине:

• Весь комплект бревен должен быть изготовлен из одной породы деревьев.
• Древесина должны быть подсушена. Примерная влажность внутри бревна должна составлять около 40%.
• На древесине должна отсутствовать плесень, грибок и любые другие механические повреждения.
• Все компоненты комплекта должны быть промаркированы и пронумерованы, чтобы максимально облегчить процесс сборки.

Самые удачные планировки одноэтажных бань

Даже небольшая баня из бревна будет смотреться очень солидно и дорого. Но особый шик имеют проекты бань с большой открытой террасой. Способы использования террасы зависят исключительно от фантазии её владельца. Можно организовать там превосходную беседку, летнюю кухню с открытым очагом или столовую, в которой можно попить кофе после хорошей парной.

Если необходима крытая терраса, предназначенная для круглогодичного использования, то её постройку следует планировать на самых ранних этапах строительства. Терраса для постоянного использования должна находится с баней на одном фундаменте, а желательно и под одной кровлей.

Самым роскошным проектом считается одноэтажная баня с внутренним бассейном. Это очень сложный проект, но если реализовать его правильно, то получится по-настоящему идеальная баня.

проекты, цена, характеристики – бани от производителя

Прокрутить к проектам

По типу бревна

Особенность изготовления

Размер бани, м

Проекты

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 347 930

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 333 080

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 367 070

Р

В нашей компании можно купить баню 4х5 метра из северного бревна – качественной, плотной древесины.  Обратите внимание на проекты – бани действительно удобны, эргономичны.

Наша фирма арендует обширные лесные массивы в Чухломском районе Костромской области, где нет экологически вредных предприятий. Древесина нашего леса твердая, долговечная, хорошо выдерживает неблагоприятные внешние условия. В основном мы работаем с елью и сосной – эти породы относительно дешевы. При желании заказчика выполним первые два венца сруба или подкладную доску из лиственницы.

Мы не используем постороннюю технику для заготовки и перевозки леса – у компании есть своя материально-техническая база. Так мы снижаем расходы – снижается и конечная стоимость для заказчика.

Качество и практические преимущества наших бань

Наши работники рубят срубы вручную сразу рядом с лесной делянкой. Использование бензопил ограничено предварительными запилами, а углы и пазы местные чухломские плотники рубят топором. Большие площади арендованного леса позволяют придирчиво отбирать бревна. Стволы деревьев – длинные и ровные, поэтому не приходится применять стычные бревна, а плотный северный лес меньше усаживается и трескается по сравнению с деревом центральных и южных регионов. Каждый такой сруб – уникален и простоит многие десятилетия.

Залогом прочности и теплосбережения бань из бруса служит так называемый теплый угол – тип соединения бруса, известный также как ласточкин хвост. Чтобы стены сохраняли первозданную форму, брус мы соединяем нагелями по вертикали. Нагели применяем только деревянные – никакого металла, потому что скрепленный металлическими нагелями брус может «зависнуть».

«Дом-Строй» делает и двухэтажные бани. Их преимущества:

• Без увеличения в размере заказчик получает баню с дополнительным помещением, где разместится кухня, бильярдная комната или зона отдыха.
• В такой бане можно временно поселиться, ожидая завершения строительства главного дома.
• Двухэтажная баня послужит домом для гостей.

Наши услуги и обязательства

Процесс строительства «Дом-Строй» выполняет и контролирует самостоятельно от начала до конца – без привлечения субподрядчиков. За все отвечаем только мы. Компания предлагает готовые проекты бань 4х5, а также работает по индивидуальным проектам, которые при заказе разрабатываются бесплатно.

Также советуем посмотреть

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 388 630

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 472 230

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 619 080

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 511 610

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 453 860

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 372 020

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 408 980

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 310 310

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 379 060

Р

что нужно знать о проектах бань, сколько стоит проект

Сейчас существует огромное количество проектов ванн из бруса, которые могут удовлетворить даже самого требовательного заказчика. Современные дизайны удивляют своей оригинальностью и необычным стилем, чем заметно отличаются друг от друга. Успешно выбранный проект, успех в строительстве. При выборе торопиться не нужно. Сразу заметим, подробнее ознакомиться с проектом бань для бревен вы можете на сайте http://www.leshoz44.ru/.

Проекты бывают двух типов: индивидуальные и типовые.Модель является самым простым вариантом поиска ванны подходящего стиля. Вы можете просто сделать свой выбор в пользу одной из фотографий, чертежей или расчетов. В этом случае гораздо проще продумать, из какого материала построить баню и более грамотно распределить свои финансы. Этот проект выйдет намного дешевле индивидуального.

Что нужно знать и учитывать при выборе готового проекта

1. Вы должны учитывать, в какое время года вы будете использовать больше ванны
2. Вам просто нужно выбрать проект с приемлемой для вас стоимостью
3. Важно иметь представление Если размер ванны подошел бы всем членам семьи
4. , необходимо представить, какой комфорт вы можете себе позволить, прежде чем приступить к строительству.
5. Важно учитывать, какие строительные материалы и отделка используются в строительстве.

Дополнительная информация, которую следует учитывать при выборе проекта. Будет ли ваша семья использовать свежий офис круглый год или только в теплые месяцы? Хотите построить гостевую комнату, мансарду, второй этаж? Предварительное решение этих вопросов может удешевить проект, а значит, сделать его намного дороже.

Индивидуальные проекты

Индивидуальные проекты разрабатываются с учетом пожеланий и рекомендаций заказчика и строятся в два этапа.Эскизный проект включает:

• с изложением Ваших желаний и требований в пояснительной записке
• планы как фундамент, так и этажей зданий
• описание внешнего вида фасада
• планы перекрытий между этажами
• план кровли в разрезе
• показать, как будет эксплуатироваться помещение
• посмотреть проекты в 3D
• с предоставлением (при наличии) кадастрового плана участка.

Далее идет подготовка рабочего проекта, необходимого для строительства бани.Он включает:

1. трассу
2. количество венцов, предусматривающих строительство сруба
3. документ, в котором указано, сколько кубометров бревен необходимо для возведения стен.

Сколько стоит проект бани из бруса

Для подачи заявки на индивидуальный проект необходимо обратиться в проектный офис. Здесь придется заплатить за то, что для вас сделают необычный проект бани. Эта работа не займет много времени (2-4 часа).Новый документ можно сделать примерно от 50 до 100 тысяч рублей. Как упоминалось ранее, типовой проект намного меньше и времени на его подготовку потребуется меньше. Выберите или придумайте план ванны, о которой мечтаете. Тогда вы сможете быстро реализовать свои желания.

, сервис «translate.yandex.ru»

.

Проектирование бани и бытовки из сруба

Проектирование бани — ответственный момент перед началом строительства. Чем тщательнее вы составите техническое задание на дизайн и опишите все свои пожелания, тем точнее мы подготовим проект кедровой бани вашей мечты!

Техническое задание на проект рубленой ванны

Общие сведения о деревянной конструкции бани

Диаметр бревна для бревна — выбор — до 30 см 30-40 см 40-50 см более 50 см Не определился

Порода древесины для бревна — выбор-кедр, логларч, бревна, бревно не решено

Площадь постройки бани — выбор — до 50 м2 50-100 м 2100-200 м2 более 200 м2 не определился

Техника валки — выбор — рубленые стойки стен и балка, гибридная кабина еще не решено

Кровельная система — избранная двускатная крыша с двухскатной крышей, сложная крыша с несколькими двускатными крышами, без фронтонов еще не решено

Напишите, есть ли примечания к функциональности или архитектуре бани

Комната в бане, которая должна быть на первом этаже

Добавить пожелания к комнатам первого этажа:

Комната в бане, которая должна быть на втором этаже

Добавить пожелания к комнатам мансардного / 2-го этажа:

Опишите архитектурные или ландшафтные особенности строительства бань

Может быть, на месте строительства бани есть склон горы или холм, берег реки, или открывается живописный вид из гостиной или террасы

Добавить пожелания:

Добавьте файл проекта (если есть):

Можно прикрепить еще 1 файл:

Поддерживаемые форматы файлов: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, zip, rar.Максимальный размер файла: 20Мб

Подать заявку .

бревенчатых домов ручной работы

Любая баня из сибирского бревна будет особенной. Это связано с тем, что сосна сибирская (русский кедр) растет только в горах Сибири. А у нас еще нет загрязненной природы, чистого воздуха и мы пьем сырую воду прямо из наших рек и ручьев, которых у нас очень много.

Так много проектов бань. И большие, и маленькие. Кому-то баня из кедра нужна только летом, иногда на даче по выходным с семьей или при встрече с друзьями.Кто-то хочет поправить здоровье в бане из кроссовок. Мы в компании Bear Log Homes готовы для вас срубить любую баню. Для нас важно качественно выполнить свою работу, чтобы кедровая баня была для Вас желанной и полезной!

Размеры парилки, умывальника, туалета? Туалет находится в бане или во дворе? Сколько друзей или подруг вы пригласите меня пройти курс лечения и обсудить в парной? Есть ли у бани терраса или веранда? Для нас это очень важно! Ведь нам придется учесть все ваши желания и построить именно такую ​​баню, которую вы представляете.

Цена за баню из кедра

Цена кедровой бани будет складываться из нескольких составляющих:

• Цены на разливную ванну. Сделаем вам бесплатный проект разборки сруба.
• Цены на устройство фундамента для кедровой бани
• Цены на сруб бани из кедра. Цена складывается из цены на вырубку леса в Сибири, разборку и транспортировку на строительную площадку, сборку бревна кедра на вашем фундаменте.
• Цены на материалы и работы по устройству кровли
• Стоимость отделочных материалов и работ
• цен на инженерные решения по жизнеобеспечению.

Кедровая баня под ключ

Мы, как профессиональные строители деревянных домов, помимо сруба, готовы предложить Вам построить кедровую баню под ключ. То есть вам останется только принять участие в обсуждении проекта бани, а также выбрать (рекомендовать) строительные и отделочные материалы.И конечно же не забудьте профинансировать строительство бани. Мы готовы взять на себя все заботы и хлопоты, связанные со строительством кедровой бани под ключ.

Купить бани домики из кедра

Теперь, если вы еще не устали читать и готовы сделать первый шаг к постройке своей кедровой бани, то самое время заполнить заявку. Получив данную заявку, мы сможем сделать для вас коммерческое предложение, из которого вы поймете, сколько денег нужно на постройку кедровой бани, сколько времени нужно на изготовление бани, а когда и сколько нужно заплатить, чтобы получить кедровую баню под ключ.

Вы можете заказать Проектирование бани из бревна , если планируете построить в ближайшее время

.

Запрограммируйте свой дом

Запрограммируйте свой дом.

Запрограммируйте свой дом.

Компания Best House предлагает переехать в загородный дом и при этом получать прибыль. Программа рассчитана на тех, кто любит деревенскую жизнь больше, чем в жарком воздухе мегаполиса. Участники программы получают не только собственный загородный дом, но и зарабатывают на этом реальные деньги.

Суть программы в том, что мы предлагаем построить загородный дом площадью 80 кв.м со всеми удобствами и готовым к проживанию, расположенный на земельном участке 1076,39 кв.футов за 1,7 млн ​​рублей в Подмосковье. При этом минимальная стоимость квартиры в Москве более чем вдвое превышает стоимость этого дома. Участник программы может продать квартиру в Москве и купить два наших загородных дома.

Продавая один загородный дом по рыночной цене, участник программы может на вырученные деньги купить квартиру в Москве. Таким образом, наша программа позволяет вам на короткий срок (от 6 до 12 месяцев) поменять старую квартиру на загородный дом со всеми удобствами и новую квартиру.К участию в нашей программе мы приглашаем тех, кто просто хочет вложить свои деньги в рынок недвижимости. Компания Best Home оказывает участникам программы юридическое сопровождение до ее завершения.

Наша программа может понравиться участникам городской программы расселения ветхого жилья и сноса пятиэтажных домов. Этой категории граждан мы предлагаем не только расселение в новой квартире, но и приобретение загородного дома.

Характеристики дома и участка.

Компания Best Home предлагает участникам Программы дома стоимостью 1,7 млн ​​рублей. в следующей конфигурации. Площадь дома 80 м2 Этаж: 1 + мансардный этаж. Фундамент свайно-ленточный. Наружные стены: толщиной 300 мм. газобетон с утеплителем с минеральной изоляцией. Внутренние стены из пенобетона и гипсокартона.

Отделка стен снаружи и изнутри штукатуркой и покраской. Кровля ондулин, утепление мансардного этажа 200 мм.Внутренняя отделка стен и потолка под покраску. Пол — ламинат. Инженерные коммуникации: В доме проведено освещение, электрическое отопление, канализация, водоснабжение. Земельный участок 1076,39 кв. Футов. Участок огорожен забором из мета. сетка. Дом построен по оригинальной энергосберегающей технологии и не требует больших затрат на содержание.

Заполнить заявку

Контакты

.

Электропроводка в частном доме своими руками пошаговое описание: Как провести электропроводку в доме — пошаговая инструкция

Электропроводка в доме и квартире – статьи, схемы и обзор генераторов

В любом доме или квартире наступает этап проведения электричества. Оно может быть центральным или автономным. В данном разделе мы рассмотрим различные аспекты монтажа электропроводки и проведен обзоры некоторых автономных источником — генераторов.

Бензиновые генераторы частного дома

Если для загородного дома требуется резервный источник электроэнергии, то стоит присмотреться к бензиновым генераторам. Эти бытовые автономные электростанции отличаются дешевизной и простотой обслуживания. Топливо для генерации с их помощью электрического тока можно…

Газовый генератор электрического тока для частного дома

Если в загородном доме перебои с электричеством являются нормой, то без автономного источника электроэнергии жить в нем проблематично. Оптимальный вариант в таком случае – одна из моделей газового генератора. Подобная мини-электростанция обладает целым рядом достоинств. Б…

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в …

Как выбрать генератор для частного дома?

Если в загородном коттедже регулярно происходят отключения электричества, то без автономного электроснабжения не обойтись. Благо моделей электрогенерирующей техники с разной мощностью сейчас в магазинах на выбор предлагается масса. Однако чтобы выбрать ге…

Как сделать заземление в частном доме?

Одним из условий подключения коттеджа к поселковой электросети является наличие у строения контура заземления. Его параметры электрики энергоснабжающей организации проверяют перед подсоединением вводного кабеля к домовому ВРУ. Энергетики заботятся о б…

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводк…

Распределительные коробки для электропроводки

Использование распределительной коробки при монтаже внутридомовой электросети позволяет существенно снизить риск возникновения пожара. Места соединения электрических проводов являются самыми проблемными с точки зрения пожарной безопасности. Электропроводк…

Схемы электропроводки в доме

Важность системы электроснабжения в частном доме сложно оценить. Без нее жить в коттедже сегодня просто нереально, вся бытовая техника работает за счет питания из розеток. При этом монтаж проводов и электрооборудования производится перед отделкой интерьера. А вот п…

Электропроводка в деревянном доме своими руками

При разработке схемы электропроводки в коттедже из бревна или бруса приходится сталкиваться с множеством ограничений и трудностей. Чтобы сделать ее правильно, необходимо соблюсти массу СНиПов и норм ПУЭ. Проводка в деревянном доме должна быть абсолютно б…

Электропроводка в каркасном доме своими руками

К качеству исполнения электрической сети внутри коттеджа всегда предъявляются особые требования, связанные с повышенными требованиями пожарной безопасностью. Но электропроводка каркасного дома – это отдельная тема. Здесь нормы проектирования и монтажа…

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроект…

Проводка в деревянном доме своими руками — правила монтажа, пошаговая инструкция

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома.  Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки  должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже:  IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток»  электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых  групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т. п.  — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

• Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен  в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

  Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

• Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.

  Проводка в кабель-каналах

• Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.

  Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлек

Электропроводка в частном доме — от схемы до монтажа

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

• Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
• Место установки распределительного щитка.
• Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
• Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм².

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
• Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

• в специальных пластиковых коробах;
• на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Правила и полезные советы

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м² площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая схема, разводка

Когда планируется электропроводка в доме своими руками, пошаговая схема поможет все сделать правильно и оптимально. При проведении электромонтажных работ следует помнить, что большинство пожаров вызвано именно неисправностями по электрической части. Знание правил монтажа позволит избежать больших проблем. Данная статья призвана помочь начинающему электрику в решении этого вопроса.

Сущность проблемы

Монтаж электропроводки является важнейшим этапом обустройства любого жилого сооружения. Он проводится сразу после возведения стен и кровли, до окончательной внутренней отделки помещений. Цель – обеспечение освещения и электропитания бытовой техники.

В целом электропроводка в доме своими руками включает такие элементы: ввод электрической сети в дом, разводка по всем помещениям и обустройство точек потребления электроэнергии.

Мероприятия должны осуществляться с учетом следующих требований:

1. Пожарная безопасность. Для ее обеспечения необходимо исключить риск коротких замыканий, искрения в местах соединения проводов и подключения приборов, перегрева элементов цепи. Электропроводка должна монтироваться с учетом особенностей материалов стен (степени их горючести). Особый подход требует монтаж своими руками в деревянном доме.
2. Гарантированная защита от поражения током. Безопасность для человека должна быть обеспечена в любой точке, где есть электричество, причем даже при затоплении и повышенной влажности. Это достигается надежной изоляцией и применением защитных устройств.
3. Подача электроэнергии в необходимом объеме ко всем точкам потребления. С учетом их расположения и мощности.
4. Удобство эксплуатации, эстетичность внешнего вида. Должны предусматриваться замена элементов и возможность ремонта.

Перед проведением работ своими руками необходимо изучить правила монтажа, критерии выбора различных элементов, а также оценить необходимое потребление электроэнергии с учетом будущих приобретений бытовой техники. Замена электропроводки – достаточно сложное мероприятие, а потому надо ее сделать сразу правильно.

Уголки для пазогребневых плит: ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП

ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП

Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты.

Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

 Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

Распределяем нагрузку

Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты  спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

Определяем точки крепления

Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

 «Монолитим» плиту

Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.

В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее.  Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

Выбираем крепежные элементы

Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

 Можно и подстраховаться

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

Перегородка из пазогребневых плит своими руками: пример с фото

Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП

Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.

Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.

Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.

Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.

Кладка перегородки

Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола, первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.

Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.

Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.

Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.

Крепежный уголок оцинкованный.

Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.

Фото возведения перегородки из пазогребневых плит своими руками.

Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы , на углы или на маяки.

Кладем перегородку из ПГП.

Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.

По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.

Устройство дверного проема

В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.

Устройство дверного проема в межкомнатной перегородке из пазогребневой плиты.

В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.

Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.

Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.

Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.

Заключение

В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.

технология возведения стен и перегородок

Чтобы выполнить монтаж перегородок из пазогребневых плит потребуются материалы

• Перегородочные пазогребневые плиты 667х500х80 мм;
• Клей для пазогребневых плит;
• Закладные из жести;
• Стартовая гипсовая шпаклевка;
• Наружный металлический уголок.

Пошаговое руководство по монтажу

1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.

2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
[ads-pc-1][ads-mob-1]

Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.

3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.

4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.

5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.

6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
7. Выложив перегородку из пазогребневых блоков на высоту межкомнатной двери, там, где будет дверной проем, производится установка перемычки. В качестве перемычки используют стальной швеллер или уложенные параллельно друг другу 2 металлических уголка. После укладки дверной перемычки, производят кладку целого ряда пазогребневых плит, при этом у тех ПГП, которые будут располагаться на перемычке, спиливают нижний гребень.

8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.

9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.

Пара рекомендаций от автора статьи

• Иногда от «специалистов», особенно от тех спецов, которые по телевизору делают ремонт, можно услышать, что пазогребневую перегородку необходимо звукоизолировать прокладкой по всему ее периметру. Конкретно этого делать не надо. Тут идет банальная реклама разновидности демпферной ленты. Суть даже не в том, что вы выкинете лишние деньги на ветер, а в том, что такая перегородка будет привязана к несущим стенам только закладными. Прямого контакта: ПГП – клей – несущая стена, — уже не будет и при небольшом землетрясении перегородка отойдет от несущих стен.

• За 1-2 дня до кладки перегородки из ПГП, все пазогребневые блоки необходимо занести в то помещение, где они будут укладываться. Необходимо чтобы пазогребневые плиты прогрелись и стали с такой же влажностью, как и все остальные внутренние строительные материалы. Это важно, так как если плиты слишком сырые, то после высыхания и твердения клея в пазогребневых швах могут появляться микротрещины и зазоры, которые абсолютно не нужны.

12.12.2016

Язык и паз против перекрытий

Просматривая обширный ассортимент садовых навесов на Sheds.co.uk, вы заметите, что каждый сарай назван в соответствии с его размером, стилем и облицовкой — так что вы можете выбрать навес с перекрытием высотой 6 ‘x 4’ или 7 ‘x 7’ Двустворчатый язычок и бороздчатый навес и так далее. Причины, по которым сарай должен быть назван по размеру и стилю, очевидны: это помогает подобрать именно тот размер и тип модели, который будет соответствовать доступному пространству в вашем саду и вашим собственным предпочтениям.

Но почему облицовка сарая так важна, что Sheds.co.uk решил включить ее в название каждого продукта?

Ответ заключается в том, что стиль облицовки сарая является убедительным показателем его общего качества и устойчивости к атмосферным воздействиям. Следовательно, это объясняет, почему цена каждого сарая такая, какая она есть. Два деревянных сарая одинакового размера и стиля будут иметь существенно разную цену, если они не будут иметь одинаковую облицовку. Навес с облицовкой внахлест всегда будет дешевле, чем сарай аналогичного размера или стиля с облицовкой в ​​шпунт или паз.

Так в чем разница между этими видами облицовки и почему один дороже другого?

Облицовка внахлест — более простой и немного менее прочный вид облицовки, чем шпунт и паз. В результате облицовка с выступом и канавкой способна обеспечить большую устойчивость к атмосферным воздействиям и защиту от проникновения дождевой воды, которая может нанести длительный ущерб навесу, если его не контролировать в течение длительного периода времени.

При облицовке внахлест бруски укладывают так, чтобы они перекрывали друг друга и позволяли стекать дождевой воде.С другой стороны, в облицовке с шипом и пазом древесина фактически сцепляется, создавая более прочную конструкцию с меньшей возможностью для дождевой воды проникать через трещины.

Как правило, брус в навесе, облицованном шпунтом и пазом, будет толще, чем в навесе с перекрытием, что является одной из причин, почему шпунт и паз стоит дороже. Другая причина заключается в дополнительном дизайне и инженерии, которые задействованы в создании шпунтованных деревянных досок, которые так аккуратно соединяются. Однако главное требование к брусу внахлест — это правильная ширина.
В результате в той части ассортимента, где продаются дешевые навесы на Sheds.co.uk, есть много примеров навесов, облицованных внахлест. Это по-прежнему качественные навесы, которые сделаны из обработанной под давлением древесины и имеют десятилетнюю гарантию защиты от гниения. Более роскошные навесы, выставленные на продажу, вероятно, будут иметь облицовку с гребнем и пазами для дополнительной защиты от элементов.
Для еще большей устойчивости к атмосферным воздействиям некоторые деревянные навесы имеют облицовку с гребнем и канавкой внахлест — это стиль облицовки по самой высокой цене.Он выполнен по тем же принципам, что и облицовка «шпунт и паз», но с добавлением выступа между панелями, который действует как дополнительный барьер от дождевой воды.

Изображение предоставлено: diyclick2buy.com, buttercupfarm.co.uk, shedkitstore.com,

Набор гребней и пазов по лучшей цене — Отличные предложения на комплекты пазов и пазов от глобальных продавцов наборов пазов и пазов

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для набора пазов и шпунтов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот набор с верхним язычком и пазом вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть язык и паз на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в наборе пазов и пазов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести набор язычков и пазов по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Идеи дизайна языка и канавки

Двойной умывальник серого цвета на полах из черного дерева в современной ванной комнате с мраморными столешницами, стенами с выступами и пазами и бра Thomas O’Brien Bryant.

F и H Архитектура

Фойе коттеджа с бело-коричневой лестницей с отделкой в ​​виде шпунта и паза, ступеньками в медовых пятнах и деревянными полами серого цвета.

Дженкинс Интерьеры

Белые шкафы обрамляют белые полки с белой отделкой в ​​виде язычка и паза и устанавливаются над синей мозаичной плиткой на фартуке.

Индивидуальные конструкторы Graystone

Плетеные корзины размещаются на белой плавающей полке, установленной напротив черного язычка и канавки над полированными никелевыми крючками, закрепленными над встроенной белой скамейкой.

InHance Интерьеры

Оборудование для реставрации Оборудование для реставрации Maison Одиночный очень широкий туалетный столик с выдвижными ящиками в переходной дамской комнате с отделкой под язычок и паз.

Дизайн Клемона

Маленькая живая доска стоит на белом фарфоровом унитазе перед белой отделкой в ​​виде язычка и паза, отделанной белой перилой для стульев, которая обрамляет стену, покрытую обоями с черно-белыми волнами.

Меган Бахманн Интерьеры

Круглое зеркало из веревки свисает с белой стены камина с язычком и пазом и отражает белый угловой элемент, расположенный на сером тканом ковре напротив журнального столика в светлой деревянной раме.

Синтия Хейс дизайн интерьера

Стул в деревенском стиле на полу в ванной из черного сланца рядом с белой ванной в форме яйца, окруженной стенами с язычками и пазами.

Меган Бахманн Интерьеры

Обложка Vogue в винтажной рамке на вертикальных стенах с выступами и пазами в ванной комнате коттеджа.

Чистая соль интерьеров

Гостевая ванная в коттедже с вертикальными стенками с пазами и пазами над вешалкой для полотенец с серо-белыми полосами с бахромой.

Чистая соль интерьеров

Желто-синяя общая спальня для мальчиков со встроенной кроватью-чердаком, книжным шкафом и лестницей.

Ананасовые пальмы

Стол для акцентов из светлых пней стоит на сером умывальном полу рядом с отдельно стоящей ванной, расположенной под полированным никелевым полотенцесушителем, прикрепленным к белой стене с язычком и пазом.

Индивидуальные конструкторы Graystone

Прихожая в коттедже со стенами с пазами и пазами, на которых видны черные крючки над двумя деревянными стульями в деревенском стиле и плетеная корзина.

Келли Макгуилл Главная

Розово-коричневый винтажный коврик для ванной, уложенный поверх серой сланцевой плитки на полу перед яйцевидной ванной.

Меган Бахманн Интерьеры

Деревянные вешалки для прихожей в стиле камбуза, установленные на вертикальной шпунтовой планке.

Чистая соль интерьеров

Эта длинная и узкая прихожая с красивым дизайном может похвастаться стенами, покрытыми шпунтованной отделкой с декором номеров напротив черных дверок шкафа.

Тепловой насос для отопления дома что это такое: принцип действия устройства, преимущества, виды и монтаж

Тепловой насос — принцип работы и виды

Тепловой насос — это альтернативный источник создания тепла для обогрева дома. Данное устройство преобразует низкопотенциальную тепловую энергию источника (земли, воды, воздуха) в высокотемпературное тепло. Тепловые насосы, преобразующие энергию земли являются наиболее распространенными.

Теорию теплового насоса разработал в 1852 году лорд Кельвин. В 1866 на основе данных изысканий Иоахимстале Петер фон Риттингер создал устройство, и использовал его для повышения эффективности выпаривания соли. В современной форме тепловой насос создал американец Роберт Уэббер в середине ХХ века. Он начал использовать тепловую энергию земли для отопления дома. Для этого под грунтом укладывались медные трубы, где циркулировал забирающий при испарении земное тепло фреон. Тепло это газ отдавал в доме, и, конденсируясь, опять шел на циркуляцию в землю.

В данном обзоре рассмотрены основные виды систем с использованием теплового насоса и принцип их работы.

Принцип действия теплового насоса

Принцип действия тепловых насосов схож с работой холодильных машин, где производиться получение холода путем отбора теплоты из какого-либо объема испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду. В тепловом насосе же процессы происходят в обратном порядке — в этом и заключается основное различие.

Устройство теплового насоса:

Тепловой насос состоит из двух теплообменников — испарителя и конденсатора. В испарителе с помощью испаряющегося хладагента поддерживается температура ниже температуры того тела (грунт, вода или атмосферный воздух), от которого требуется отобрать тепло. В конденсаторе поддерживается температура выше температуры другого тела (система отопления дома), которому тепло передается.

Разные уровни температур в первом и втором теплообменниках обеспечиваются с помощью циркулирующего между ними хладагента, способного изменяться от жидкого к газообразному состоянию и обратно при различных температурах.

Тепловым насосам для работы требуется электроэнергия. Ориентировочно, затратив 1 кВт электроэнергии на работу компрессора и насосов, можно получить 3 — 5 кВт тепловой энергии. В летний период, при наличии реверсивного режима работы, тепловой насос может охлаждать воздух в помещении.

Эффективность тепловых насосов зависит от способа обогревания и качества утепления дома. Наиболее рациональным является применение низкотемпературных систем отопления (один из примеров — система теплый пол). Связано это с низкотемпературным режимом нагревания воды тепловым насосом. И, если бы в данном случае использовались традиционные радиаторы, то они должны быть увеличенных размеров.

Преимущества тепловых насосов

У тепловых насосов есть ряд существенных преимуществ:

• В первую очередь стоит отметить долговечность таких систем. Тепловые насосы могут работать 20-25 лет, после чего компрессор насоса может быть заменен и система продолжит свою работу.
• Кроме того, системы тепловых насосов безопасны, поскольку отсутствуют топливо, открытый огонь и опасные газы.
• Следующий положительный фак — экологическая чистота системы, которая в процессе функционирования не образует вредные окислы, а применяемые в них фреоны не содержат хлороуглеродов.

Основным недостатком системы является высокая стоимость. В связи с этим, выбирая тепловой насос, не стоит заказывать оборудование максимальной мощности. Это неоправданно дорого и не имеет смысла, так как фактическое количество холодных дней обычно не превышает двух-трех недель за год. Оптимальный тепловой насос должен иметь мощность, равную 60 — 80% от максимальной. А для покрытия пиковых нагрузок можно установить резервный котел с традиционным видом топлива либо использовать встроенные в тепловые насосы ТЭНы.

Виды тепловых насосов

Естественным источником энергии для теплового насоса может быть:

• Тепло земли (тепло грунта).
• Подземные воды (грунтовые, артезианские, термальные).
• Наружный воздух.

Искусственные источники низкопотенциального тепла:

• Удаляемый вентиляционный воздух.
• Канализационные стоки (сточные воды).
• Промышленные сбросы.
• Тепло технологических процессов.
• Бытовые тепловыделения

И в зависимости от источников энергии тепловые насосы подразделяются на следующие типы:

• Вода — вода.
• Вода — воздух.
• Грунт — вода.
• Грунт — воздух.
• Воздух — вода.
• Воздух — воздух.

Тепловые насосы типа «грунт – вода», «грунт – воздух»

На глубине ниже 10 м температура грунта практически постоянна в течение всего года. Насосы типа «грунт – вода» используют тепловую энергию земли и передают ее для обогрева дома через систему водяного отопления. В тепловых насосах, работающих по принципу «грунт – воздух», тепловая энергия также отбирается у грунта и через компрессор напрямую передается воздуху, который используется для отопления зданий.

Механизм теплообмена следующий:

• Энергия, отобранная от земли, аккумулируется носителем, в качестве которого чаще всего используется незамерзающая жидкость — антифриз («рассол»).
• Опускаясь вниз по теплообменнику, «рассол» отбирает у грунта тепло (примерно 3 — 4 °С) и передает его фреону, циркулирующему во внутреннем контуре теплового насоса.
• Фреон, проходя через каналы испарителя, закипает и испаряется.
• Образовавшийся при этом пар поступает в компрессор, сжимается там (при этом температура его повышается), после чего горячий и сжатый пар направляется в теплообменник конденсатора, где охлаждается, передавая тепло воде.
• Вода используется в системе отопления и горячего водоснабжения, а жидкий фреон стекает на дно конденсатора, откуда, за счет перепада давлений, через дроссель возвращается в испаритель.
• Данный порядок цикличен — повторяется снова и снова.

Теплообменник в тепловых насосах типа «грунт – вода» бывает двух видов:

1. Горизонтальный коллектор.
2. Вертикальный коллектор.

Горизонтальный коллектор

При данной реализации отбирается тепло, накопленное в верхних слоях почвы в результате солнечного излучения, и коллектор представляет собой несколько контуров пластиковых труб, уложенных под слоем грунта.

Для эффективной работы системы, исходя из особенностей грунта, его теплопроводности и геометрии участка, выбирается определенная схема укладки труб – петля, змейка, зигзаг, плоские и винтовые спирали разных форм. Также, эффективность теплообмена увеличивается на влажных грунтах и уменьшается на сухих песчаных участках.

Для отопления дома площадью 70 — 100 м² достаточно уложить приблизительно 200 — 320 м трубопровода несколькими петлями-контурами. Для этого нужен участок площадью примерно 150 — 200 м², то есть в 1,5 — 2 раза больше, чем отапливаемая площадь дома. Дальнейшее использование такого участка над коллектором возможно только в качестве лужайки или цветника.

Главное преимущество использования горизонтального коллектора в связке с тепловым насосом — простота монтажа и то, что при прочих равных условиях работы по монтажу оборудования обойдутся немного дешевле, чем бурение скважин.

Вертикальный коллектор

Грунтовые зонды вертикального коллектора представляют собой систему длинных труб, опускаемых в скважины глубиной 50-200 м.

Пространство в скважине вокруг зонда заполняется буровым раствором или цементно-бетонной смесью для защиты труб от повреждений и улучшения теплопередачи. Для дома площадью 70 — 100 м² понадобится 2 — 3 скважины глубиной около 50 м. Располагать скважины следует не ближе 2 м от стены дома, чтобы не повредить фундамент. Также скважины не должны находиться на одной линии течения подземных вод — иначе эффективность теплового насоса уменьшится.

Для вертикального коллектора не требуется большой участок, а на глубинах от 50 м температура грунта выше, потому эффективность теплообмена при использовании данной системы выше на 15 — 20%, чем у горизонтального коллектора.

Тепловые насосы типа «воздух – вода», «воздух – воздух»

Тепловой насос типа «воздух – воздух» и «воздух – вода» схожи по принципу работы с кондиционерами. Они стоят дешевле, но проигрывают другим видам насосов по универсальности, применяясь преимущественно для нагревания горячей воды.

Такие устройства имеют два варианта исполнения:

1. Сплит система состоит из двух блоков, соединенных инженерными коммуникациями. В состав наружного входят мощный вентилятор и испаритель, а внутренний содержит конденсатор и автоматику. При этом компрессор может располагаться как во внутреннем блоке, так и в наружном, чтобы избежать шума в помещении.
2. В моно системе все элементы собираются в одном корпусе и монтируются либо в доме, соединяясь с улицей гибким воздуховодом, либо снаружи.

Тепловые насосы типа «вода – вода»

При соседстве с домом реки или пруда можно использовать тепловой насос, работающий по схеме «вода – вода». Для этого из водоема отбирается мощным насосом вода, которая прокачивается через первичный теплообменник теплового насоса, отдавая свою тепловую энергию фреону, и сбрасывается обратно в водоем.

Тепловой насос типа вода — вода наиболее экономичный. Однако, из-за загрязненности используемой воды необходимо предпринимать дополнительные меры для ее предварительной очистки перед подачей в тепловой насос.

Пример схемы обвязки теплового насоса вода — вода:

1. Теплообменник для пассивного охлаждения
2. Расширительный бак внешнего контура теплового насоса
3. Коллектор потолочного охлаждения
4. Расширительный бак системы отопления
5. Группа безопасности котла (теплового насоса)
6. Расширительный бак для ГВС
7. Резервный котел (высокотемпературный) с насосом и группой безопасности
8. Узел подмеса системы отопления
9. Термостатический клапан радиатора отопления
10. Буфер (тепловой аккумулятор)
11. Основной насос системы отопления
12. Тепловой насос вода-вода со встроенными циркуляционными насосами
13. Бойлер косвенного нагрева для ГВС
14. Насос рециркуляции ГВС
15. Коллектор водоснабжения
16. Коллектор теплых полов
17. Коллектор радиаторов